Опалубка для свай: Доступ ограничен: проблема с IP

Содержание

Картонная опалубка для колонн и свай: описание и монтаж

Что такое картонная опалубка? Монтаж и демонтаж картонной опалубки Виды картонной опалубки Где купить картонную опалубку Цены на картонные одноразовые опалубки Применение временных форм в процессе строительства монолитных зданий встречается повсеместно, в том числе и при возведении колонн. Однако стандартная опалубка, состоящая из щитов и каркаса, подходит лишь для строительства прямоугольных и квадратных колонн, но как же быть с круглыми?

Существует специальная опалубка именно для этого вида строений, причём она имеет несколько разновидностей. Для возведения большого количества колонн одинакового диаметра используются круглые опалубки из металлических полутруб, а картонная опалубка круглых колонн предназначена для возведения объектов разных размеров.

Картонная опалубка используется не только для возведения круглых колонн, существует также картонная опалубка для подпорных стенок, для буронабивных свай и др.

Что такое картонная опалубка

Применяют опалубку картонную для строительства монолитных колонн, свай и других округлых элементов. Это новинка среди опалубочных систем, появилась она относительно недавно. Традиционно опалубку собирают из древесины, стали, алюминия. Недавно появились пластиковые конструкции, а также картонные опалубочные системы.

Картонные формы для монолитного строительства из полимерного основания и картона, который обвивает основание в несколько слоев. Прочность и влагостойкость конструкции достигается за счет ламинирования картона.

Снаружи картонные трубы покрывают слоем полимерного композитного состава, улучшающего влагоотталкивающие свойства. Основные преимущества картонных опалубочных систем:

  • относительно низкая стоимость. Несмотря на внешнюю хрупкость, картонные системы выдерживают нагрузку до 60 кН/ кв. м.;
  • небольшой вес при достаточной прочности. Это важный плюс, так как детали легко перемещать, а при проведении строительных работ не требуется использования крана. Благодаря этому при строительстве жилых частных домов не применяется специальная техника;
  • простой монтаж, установить конструкции из картона можно своими силами;
  • быстрые сроки возведения объектов, поскольку можно одновременно производить заливку большого количества колонн или свай;
  • возможность устройства элементов без ограничения по высоте при однократной заливке, то есть по технологии непрерывного бетонирования;
  • не требуется обслуживания и последующего хранения, поскольку картонные формы одноразовые;
  • простота утилизации, материал является экологически безопасным, он не приносит вреда окружающей среды;
  • возможность придавать сооружаемым конструкциям декоративный вид непосредственно при заливке.

Недостатков у картонных опалубочных систем практически нет. Единственным негативным моментом является сложность организации хранения до использования. Если приходится покупать формы задолго до выполнения процесса заливки, то следует хранить их в сухом, вентилируем месте.

Совет! Лучше все же не хранить картонную опалубку, а постараться точно рассчитать сроки строительства и завести формы непосредственно пред применением.

Строим свайный фундамент

К сооружению фундамента нужно отнестись ответственно. Работы по постройке включают в себя следующие этапы:

  • бурение скважин;
  • установка опалубочных форм;
  • армирование;
  • заполнение форм раствором.

Подготовка скважин

Начинается строительство с бурения. Для выполнения этой работы применяют ручной или электрический бур. Требования к выполнению работ:

  • размер скважин определяется проектом;
  • глубина заложения свай должна превышать глубину залегания зыбких слоев грунта и точки промерзания минимум на 0,5 метра;
  • ширина также определяется проектом, при этом нужно учитывать, что вокруг бетонного столба следует сделать песчаную подушку.

Монтаж опалубки

Когда скважины будут готовы, в них устанавливается опалубка. Как правило, используется картонная, стальная или пластиковая труба. Вокруг установленной формы необходимо насыпать слой песка толщиной около 10 см.

Это необходимо для того, чтобы защитить сваи от подвижек грунта при замерзании и оттаивании.

Армирование

Чтобы усилить прочность конструкций, необходимо выполнить армирование. На каждую сваю необходимо подготовить по 3-4 стальных прута диаметром 8 мм. Прежде чем установить арматуру, стержни связывают между собой. Шаг расположения проволочных креплений должен составлять 0,5 метра. Правила установки:

  • связанная арматура должна выступать над поверхностью опалубки на 30 мм;
  • конструкцию из стержней устанавливают так, чтобы зазор между стенкой опалубочной трубы и арматурой составляло более 20 мм. Это необходимо для исключения развития процессов разрушения металла.

Бетонирование

На последнем этапе заливается раствор. Основные правила проведения работ:

  • раствор заливают слоями высотой около 0,5 метра;
  • после заливки очередного слоя раствор немного уплотняют. Это можно сделать вручную методом штыкования, но удобнее использовать вибратор;
  • следующий слой заливают, пока предыдущий еще не начал застывать, иначе конструкция не будет цельной.

Итак, устройство фундамента из свай является целесообразным при постройке легких объектов на сыпучих почвах. В качестве опалубочных форм применяются трубы соответствующего диаметра, изготовленные из полимерных материалов, стали или специально обработанного картона. Формы могут оставаться частью свай, а могут быть сняты после того, как раствор приобретет заданную конфигурацию, но еще не застынет окончательно.

Виды картонной опалубки

Выпускается несколько разновидностей одноразовой картонной опалубки. Классификацию моделей осуществляют по двум признакам:

  • сечение колонн;
  • тип поверхности;
  • размер.

По размерам выделяют следующие разновидности:

  • диаметр опалубки от 200 до 1500 мм;
  • длина от 1 до 12 метра;
  • толщина стенки зависит от диаметра и высоты и может составлять от 3 до 22 мм;
  • масса варьируется в пределах 1,8-40 кг.

Внутренняя поверхность картонных труб может позволять создавать колоны с гладкой или с рифленой поверхностью. По форме выделяют следующие разновидности:

  • с квадратной или прямоугольной формой;
  • с круглым сечением;
  • для буронабивных свай.

Совет! При необходимости можно изготовить на заказ картонные опалубки, имеющие нестандартные конфигурации.

Для колонн прямоугольной и квадратной формы

Применять картонную опалубку колонн можно и для созданий конструкций квадратной или прямоугольной формы. Сверху такие трубы круглые или овальные, а внутреннее сечение имеет иную форму. Очень удобна складывающаяся одноразовая опалубка для колонн, она весьма компактна, поэтому транспортировка форм не представляет серьезной проблемы

Совет! Складные картонные опалубочные системы с квадратным и прямоугольным сечением занимают на 70% меньше места, чем формы обычные.

При помощи картонной опалубки с квадратным сечением можно сооружать монолитные примыкающие к стене колоны. Их устанавливают до заливки бетона вплотную к стене.

Для колонн круглой формы

Для создания конструкций круглого сечения используют картонную опалубку для колонн. Этот вид одноразовых систем для заливки бетоном применяется при возведении колонн и других архитектурных форм круглой формы. Формы из картона обладают высокой надежностью и небольшим весом, их удобно устанавливать и демонтировать.

После возведения монолитных колонн при необходимости можно долго не снимать картонные трубы, что позволит сохранить идеальный вид конструкций, даже если вблизи будут проводиться другие строительные работы.

Опалубка может иметь идеально круглое или овальное сечение, есть варианты с гладкой и спиральной поверхностью. В последнем случае созданные конструкции будут иметь рельефный рисунок в форме спирали. Максимальная длина трубы из картона составляет 12 метров, но высота колонны может доходить до 30 метров, так как формы могут стыковаться.

Опалубка для свай

Возведение зданий, не имеющих подвального помещения, позволяет использовать буронабивной свайный фундамент. Кроме того, свайные фундаменты можно применять для строительства домов в условиях вечной мерзлоты. Размер свай определяется весом конструкций.

Для сооружения буронабивных фундаментов применяется картонная опалубка для свай, эта одноразовая конструкция позволяет отливать сваи диаметром до 1 метра.

Совет! При сооружении фундаментов ламинированные формы выполняют и дополнительные функции, выступая в качестве гидроизоляционного слоя.

Особенности свайного фундамента

Этот вариант фундамента может быть построен, если планируемый вес здания не превышает 150 тонн. Его также выбирают, если грунт на участке сложный, например, сыпучий. На переувлажненных грунтах также может использоваться эта технология строительства, более того, это практически единственный приемлемый способ строительства. Столбчатый фундамент делают так:

  • пробуривается скважина, причем глубина бурения должна превышать глубину замерзания почвы;
  • в подготовленные ямы устанавливаются опалубочные формы, которые могут быть многоразовыми и стационарными;
  • производится заливка раствора.

Преимущества этого варианта:

  • сокращение объема земельных работ, это особенно важно, если на участке плотный грунт, когда копка земли представляет собой сложную задачу;
  • сокращение расхода материалов;
  • возможность осуществления строительства на легких грунтах. Глубокие сваи позволяют перенести давление, оказываемое постройкой, на слои, залегающие ниже, которые отличаются большей плотностью.

Совет! Установка сваи может вестись разными способами. Винтовые и забивные сваи применяют в частном строительстве крайне редко, так как их устройство требует применение специальных механизмов. Поэтому чаще применяется буронабивная технология, согласно которой сначала бурится скважина, затем устанавливается опалубка и потом формируется свая из раствора непосредственно на месте.

Как установить опалубку

Установка форм из картона очень простая, выполнение работ не требует специальной подготовки. При высоте отливаемых элементов до 4 метров с установкой можно справиться в одиночку. Монтаж производится следующим образом:

  • создают каркас из арматуры для колонны;
  • на арматуру надевают картонную трубу;
  • закрепляют её при помощи опорного кольца;
  • выставляют верхнюю часть трубы строго вертикально по уровню, фиксируют при помощи распорки или стопорами;
  • производят заливку бетонного раствора, заливку проводят послойно с утрамбовкой;
  • для постройки высоких колонн опалубку можно монтировать на высоту, используя соединительные муфты.

Полезные рекомендации от специалистов

При использовании картонных опалубок с сечением до 35 см, более 35 и от 65, устанавливают три, четыре и пять подпорок соответственно.

Как только элементы опалубки зафиксированы, необходимо удостовериться, что по вертикали они выровнены правильно. Такую процедуру следует провести повторно в процессе заливки в конструкцию бетонного раствора.

Не следует пользоваться деформовочными средствами или жидкостями, так как возникает вероятность повреждения полистирольного слоя.

Следует избегать подачи бетонного раствора с больших высот, чтобы компоненты раствора не распадались. Гравий обладает способностью отделяться от цементного материала и песка, формируя обособленные участки.

Рекомендуется воспользоваться заливочной воронкой, чтобы удобней было направлять бетонный поток во время заливки колонн с больших высот.

Необходимо избегать чрезмерного трамбования бетонного материала, не вводить вибратор второй раз в раствор, потому что воздушные пузырьки могут проникнуть в опалубочную конструкцию и создать пустотные места.

При работе необходимо следить за тем, чтобы насосный шланг или вибраторная установка не ударялись о стенки.

Решив приобрести опалубку из картона, необходимо придерживаться определенных требований:

  • экономить на стройматериалах не следует. Когда полностью удостоверились, что вам предлагается высококачественный товар, не тратьте время на поиски дешевых аналогов;
  • опалубки, изготовленные в заводских условиях, должны иметь идеальную упаковку, быть без вмятин и порывов;
  • лучше всего покупать в специализированных магазинах, так как на рынках велика вероятность взять подделку.

Демонтаж опалубки

Произвести демонтаж картонной опалубки можно сразу же после застывания бетонной смеси. Но нередко её не снимают до завершения строительных работ, чтобы сохранить поверхность колонн в первозданном виде.

Проведение демонтажа максимально простое. Внутри каждой трубы есть проволочный шнур. Его накручивают на металлический прут или на ручку молотка и тянут вниз. При вытягивании проволоки труба разделяется на две части. Использованные материалы утилизируют обычным способом.

Опалубочные системы из картона – это практичное решение. Их применение позволяет сэкономить средства на покупке материалов и монтаже. Технология установки настолько проста, что с ней справится и неопытный строитель. При установке не потребуется использовать строительную технику. Кроме того, есть возможность получать монолитные элементы, как с гладкой, так и рельефной поверхностью.

Метки: сваи, строительство, бетон

Комментарии 70

Очень понравилась идея. Но вот, что не понимаю. Опалубка в яме. Как она снимается? Ведь нижний замок глубоко внизу. Как его раскрыть? И еще не понятно, как гидроизоляцию делать?

Лунка в земле чуть меньше опалубки, опалубка ставится прямо на землю и если надо подпирается палками, после засыхания снимается идеально, особенно листы которые использованы в первый раз, столбы получаются очень гладкими. в гидроизоляции смысла не вижу, это же не цоколь монолитный, в который не должна вода попадать, это всего лишь столб, к тому же из свежего бетона, который постоянно требует влагу для улучшения своих свойств. гидроизоляцию делал только в верху в виде мастики на торцах и 10см вниз столба+ толстый рубероид, это для того чтобы бетон не отдавал влагу дереву

Все понял, лили в землю. Для бани конечно лучше и не надо. Спасибо.

Отличная идея чтобы доработать технологию как замена сваям.

Опалубка для фундамента: устройство и виды

При изготовлении железобетонных конструкций в пятне застройки опалубка для фундамента может стоить до 20 – 30% от общего бюджета фундамента. Например, высота щитов для ленты глубокого заложения достигает 2 – 2,5 м, для каждой несущей стены понадобится две таких палубы. Поэтому экономический расчет с учетом применения пиломатериалов на дальнейших этапах строительства после распалубки позволяет существенно снизить смету работ.

Проектирование и расчет опалубки

Вся информация по опалубочным работам собрана в ГОСТ Р 52085 от 2003 года. Согласно этому стандарту, материалы, из которых изготавливается опалубка, рассчитываются на нагрузки:

  • горизонтальные – боковое давление смеси Pmax, ветровая нагрузка
  • вертикальные – от хождения рабочих, веса арматурных сеток, каркасов, бетона, массы пиломатериалов (сама опалубка)

По чертежам можно вычислить общий вес палуб, нагрузки от рабочих принимаются 250 кг/м2, арматуры 100 кг/м2, бетона 2500 кг/м2. Ветровые нагрузки указаны в таблицах СНиП 2.01. Боковое давление рассчитывается с учетом коэффициентов:

  • подвижность смеси – 0,8 – 1,2
  • температура бетона – 0,85 – 1,15 (для 25 – 10 градусов, соответственно)

Учитывается скорость заполнения опалубки бетоном в течение часа. При использовании глубинных вибраторов добавляется 400 кг/м2.

Внимание: Ввиду значительных горизонтальных нагрузок при бетонировании ленточных фундаментов глубокого заложения рекомендуется арендовать металлическую опалубку. Для всех других типов фундаментов можно обойтись самодельными щитами.

Виды опалубки

Для профессиональных застройщиков промышленность выпускает опалубку унифицированных размеров следующих типов:

  • несъемная – обычно из экструдированного пенополистирола, остается на поверхностях конструкции, служит утеплителем, недостатком является высокий расход (на внутренних поверхностях теплоизоляция не нужна), бюджет строительства
  • подъемно-переставная – перемещается кранами, транспортируется спецтехникой
  • скользящая – применяется для столбчатых, ленточных фундаментов
  • блочная – готовые крупноформатные блоки
  • крупнощитовая – только для профессиональных компаний, больших объемов
  • мелкощитовая – наиболее распространенный вариант в малоэтажном строительстве

Кроме того, опалубка классифицируется по признакам:

  • назначение – вертикальная, горизонтальная
  • материалы – деревянная (фанера, ОСБ, ДСП, обрезная доска, ЦСП), полимерная, алюминиевая, стальная, комбинированная (металлокаркас + фанерная палуба)
  • температура – без утепления, греющая, теплоизолированная, специальная
  • оборачиваемость – инвентарная (многоразовая), разовая (несъемная, съемная)

Индивидуальные застройщики используют преимущественно разовую опалубку из деревянных щитов, полиэтиленовых, асбоцементных труб, свернутых в цилиндр кусков рубероида (для буронабивных свай)

Внимание: Для экономии бюджета строительства частные застройщики широко используют отливку МЗЛФ в земляную опалубку без щитов. Технология получила название щелевого фундамента, однако не удовлетворяет требованиям СП 22.13330 в части гидроизоляции, утепления ленты, отмостки, обратной засыпки пазух траншей нерудным материалом. Использовать этот вариант категорически не рекомендуется.

Столбчатый фундамент

При бетонировании столбов может использоваться опалубка колонн либо самостоятельно сколоченные из обрезной доски палубы. При этом необходимо учесть:

  • для каждого столба понадобится два закладных, два накрывных щита
  • закладные щиты имеют размер стенки столба
  • накрывные щиты прислоняются к торцам закладных, длиннее размера колонны на 10 см с каждой стороны

Подобная схема облегчает регулировку внутреннего размера, взаимную фиксацию элементов, бережную распалубку. Несущая способность столбов часто увеличивается за счет нижнего уширения подошвы плитами. В этом случае используется другая схема опалубки:

  • вначале монтируются щиты для плиты (высота 30 см либо кратна этому размеру)
  • на эту квадратную конструкцию устанавливаются 4 доски на ребро
  • закладные, накрывные щиты колонны крепятся к этим доскам вертикально

Подобная конструкция позволяет установить общий для всего столба арматурный каркас (сетка в плите + вертикальные стержни с хомутами в колонне), уложить бетон внутрь нее за один прием. Это обеспечит монолитность конструкции, повысит эксплуатационный ресурс.

Внимание: Для определения осей столбчатого фундамента вдоль стен натягиваются шнуры, с которых отвешиваются центра столбов, от которых берутся все размеры.

Свайный фундамент

Ввиду того, что скважины для буронабивных свай изготавливаются бурением, используется трубчатая съемная, несъемная опалубка нескольких типов:

  • асбоцементная труба – обычно несъемная, обладает самонесущей способностью, увеличивает жесткость конструкции
  • полиэтиленовая труба – надежно гидроизолирует бетонную конструкцию от почвенных, грунтовых, верхних вод, остается на свае на весь период эксплуатации
  • рубероид – от рулона отрезается кусок нужной длины, ленту сворачивают в цилиндр, скрепляют степлером, гидроизоляционные свойства низкие, это бюджетный вариант

Внимание: Стыковать по длине удобнее полимерные трубы, имеющие резьбовые соединения. Для асбоцементных изделий потребуются муфты, увеличение диаметра скважины.

Ленточный фундамент

Для незаглубленного ЛФ, монолитного пояса высотой в пределах 20 см обычно достаточно одной доски подходящей ширины. Внутренний размер выставляется распорками, снаружи через 40 – 60 см вбиваются колышки либо устанавливаются тяжелые бетонные блоки.

Для МЗЛФ высотой 40 – 70 см сколачиваются щиты необходимой высоты (на 5 см выше проектного уровня, чтобы при виброуплотнении бетон не расплескивался). Их подпирают снаружи следующим образом:

  • горизонтальный брусок лежит на земле, упирается одним краем в нижнюю часть щита, вторым в колышек
  • наклонный подкос упирается одной стороной в колышек, второй в верхнюю часть щита

Для высоких щитов заглубленного ленточного фундамента используется несколько подкосов в разных уровнях. При изготовлении палуб из обрезной доски необходимо учесть:

  • длина пиломатериала ограничена 6 м
  • однако поднять 6 м щит при высоте больше 1 м проблематично, поэтому следует ограничиться длиной 3 м, стыкуя палубы брусками по мере необходимости

Для сокращения трудозатрат при выставлении внутреннего размера между вертикальными палубами МЗЛФ применяется технология:

  • изготавливается направляющая доска – ширина 10 см, укладывается горизонтально, снизу прибиваются колышки 20 – 40 см
  • направляющие доски монтируются в траншее – колья вбиваются в подстилающий слой, плоскость досок выставляется по горизонтальному уровню, элементы фиксируются вдоль стены вплотную друг к другу
  • на доски крепятся щиты, обвязываемые внутренними распорками, наружными хомутами, укосинами

Внутренняя поверхность палуб укрывается полиэтиленом для предотвращения протечек цементного молочка. Запрещены щели больше 0,5 см, рекомендуемая толщина обрезной доски составляет 4 см, многослойной фанеры 10 – 12 мм. При использовании 25 мм доски придется сократить шаг между укосинами, распорками, увеличится расход бруса, доски, что экономически не выгодно владельцу. Использовать эти обрезки в обрешетке, стропильной системе невозможно.

Внимание: Для большинства монолитных конструкций заливается подбетонка, направляющие доски в этом случае не используются. Ширина стяжки превышает размер ленты минимум вдвое, забить колья в бетон невозможно.

Плитный фундамент

Для бетонирования плавающей плиты чаще используется щитовая съемная опалубка. Утепленные шведские плиты УШП заливают в несъемную полистирольную опалубку. Последний вариант гораздо удобнее, поскольку боковые поверхности плитного фундамента все равно придется утеплять вместе с отмосткой.

Однако в этом случае невозможно произвести гидроизоляцию бетонных поверхностей. Пенополистирол гидроизоляционным материалом не является. Конструкция опалубки для плит предельно простая – 4 щита по периметру, два из которых являются накрывными, оставшиеся два – закладными.

Внимание: При использовании полистирольных L-образных модулей их можно подпереть стеновыми бетонными блоками, кирпичом.

Ростверк

Конструкционно ростверк является балкой, уложенной на оголовки свай, столбов. Поэтому используется опалубка прогонов, балок по технологии:

  • днище – палуба на 20 – 40 см шире размера ростверка, монтируется на вбитые в землю Н-образные стойки, в местах сопряжения со сваями щиты надеваются на цилиндрические ж/б конструкции, чтобы головная часть последних была вмурована на 5 – 15 см
  • боковые щиты – устанавливаются на днище вертикально, стягиваются схватками, распираются изнутри шпильками, брусками

Внимание: Конструкция собирается на высоте, поэтому необходимо снизить длину отдельных боковых щитов до 3 – 4 м, чтобы не нарушить горизонталь днища при установке на него вертикальных элементов.

Таким образом, в зависимости от типа фундамента конструкция опалубки может значительно отличаться. Простейшая трубчатая опалубка используется для буронабивных свай, щитовая для плавающих плит. Самой сложной является конструкция опалубки ростверка.

Картонная одноразовая опалубка для колонн и свай

Что такое картонная опалубка? Монтаж и демонтаж картонной опалубки Виды картонной опалубки Где купить картонную опалубку Цены на картонные одноразовые опалубки Применение временных форм в процессе строительства монолитных зданий встречается повсеместно, в том числе и при возведении колонн. Однако стандартная опалубка, состоящая из щитов и каркаса, подходит лишь для строительства прямоугольных и квадратных колонн, но как же быть с круглыми?

Существует специальная опалубка именно для этого вида строений, причём она имеет несколько разновидностей. Для возведения большого количества колонн одинакового диаметра используются круглые опалубки из металлических полутруб, а картонная опалубка круглых колонн предназначена для возведения объектов разных размеров.

Картонная опалубка используется не только для возведения круглых колонн, существует также картонная опалубка для подпорных стенок, для буронабивных свай и др.

Что такое картонная опалубка?

Этот простейший вид опалубки состоит из полимерного основания, а также бумаги, которая обвивает его в несколько слоёв. Затем бумагу ламинируют по специальной технологии, после чего покрывают полимерным водостойким клеем.
Единственный недостаток несъёмной картонной опалубки заключается в том, что на готовом строении будет просматриваться спиралевидный узор. Если необходимо достичь более качественного результата, следует использовать опалубку, покрытую изнутри вощеным материалом. Несмотря на то, что это также опалубка картонная, цена будет немного дороже, однако и результат превзойдёт все ожидания. Для идеально ровной и глянцевой поверхности рекомендуется использовать опалубку, изнутри покрытую полимером.

Строим свайный фундамент

К сооружению фундамента нужно отнестись ответственно. Работы по постройке включают в себя следующие этапы:

  • бурение скважин;
  • установка опалубочных форм;
  • армирование;
  • заполнение форм раствором.

Подготовка скважин

Начинается строительство с бурения. Для выполнения этой работы применяют ручной или электрический бур. Требования к выполнению работ:

  • размер скважин определяется проектом;
  • глубина заложения свай должна превышать глубину залегания зыбких слоев грунта и точки промерзания минимум на 0,5 метра;
  • ширина также определяется проектом, при этом нужно учитывать, что вокруг бетонного столба следует сделать песчаную подушку.

Монтаж опалубки

Когда скважины будут готовы, в них устанавливается опалубка. Как правило, используется картонная, стальная или пластиковая труба. Вокруг установленной формы необходимо насыпать слой песка толщиной около 10 см.

Это необходимо для того, чтобы защитить сваи от подвижек грунта при замерзании и оттаивании.

Армирование

Чтобы усилить прочность конструкций, необходимо выполнить армирование. На каждую сваю необходимо подготовить по 3-4 стальных прута диаметром 8 мм. Прежде чем установить арматуру, стержни связывают между собой. Шаг расположения проволочных креплений должен составлять 0,5 метра. Правила установки:

  • связанная арматура должна выступать над поверхностью опалубки на 30 мм;
  • конструкцию из стержней устанавливают так, чтобы зазор между стенкой опалубочной трубы и арматурой составляло более 20 мм. Это необходимо для исключения развития процессов разрушения металла.

Бетонирование

На последнем этапе заливается раствор. Основные правила проведения работ:

  • раствор заливают слоями высотой около 0,5 метра;
  • после заливки очередного слоя раствор немного уплотняют. Это можно сделать вручную методом штыкования, но удобнее использовать вибратор;
  • следующий слой заливают, пока предыдущий еще не начал застывать, иначе конструкция не будет цельной.

Итак, устройство фундамента из свай является целесообразным при постройке легких объектов на сыпучих почвах. В качестве опалубочных форм применяются трубы соответствующего диаметра, изготовленные из полимерных материалов, стали или специально обработанного картона. Формы могут оставаться частью свай, а могут быть сняты после того, как раствор приобретет заданную конфигурацию, но еще не застынет окончательно.

Монтаж и демонтаж картонной опалубки

Опалубка монтируется по стрелкам корпуса, которые направлены вверх. Нижняя часть опалубки крепится к полу деревянным шаблоном или венцом. Если высота колонны превышает 4 м, для монтажа требуются дополнительные крепления для верхней и нижней части опалубки, причём закрепление должно производиться с интервалом 3-4 м.

Процесс монтажа колонны с помощью картонной опалубки

Демонтировать одноразовую опалубку рекомендуется через 2 суток с помощью шнура, проложенного внутри опалубки. Достаточно прикрепить шнур к какому-либо инструменту и потянуть сверху вниз. Таким образом, опалубка разорвётся надвое, и вы легко отделите от неё готовые колонны.

Процесс демонтажа картонной опалубки

Одноразовая опалубка колонн нестандартного и «классического» сечения

По вашему проекту мы изготовим колонны любого сечения и конфигурации.

Такие колонны часто применяются в реконструкции зданий и сооружений.

Максимальная высота колонны — 30м.

Сечение — по вашему проекту.

Поверхность колонны может быть декорирована текстурой.

Виды картонной опалубки

Картонные опалубки имеют несколько видов сечения: круглое, квадратное, прямоугольное, декоративное и классическое. Существует несколько разновидностей одноразовой опалубки, и классификация производится как раз по типу сечения:

Картонная опалубка колонн с квадратным и прямоугольным сечением

Эту разновидность также называют складывающейся опалубкой. Главные преимущества её состоят в следующем:

  • Складывающуюся опалубку удобно перемещать по строительной площадке;
  • Собрать опалубку довольно легко, и работу можно произвести прямо на площадке;
  • Такая опалубка довольно компактна, так что транспортировать и хранить её невероятно удобно;
  • Колонны можно монтировать на высоту вплоть до 30 м;
  • Благодаря материалу одноразовой опалубки, колонны можно бетонировать с давлением смеси 60 кН.
Опалубка круглого сечения

Одноразовая опалубка круглых колонн имеет следующие преимущества:

  • Конструкция обладает высокой надёжностью и лёгкостью;
  • Её удобно устанавливать и демонтировать;
  • Опалубку можно не демонтировать на протяжении длительного времени, таким образом сохранить идеальный внешний вид бетона.
Опалубка нестандартного сечения

Строительные компании могут изготовить на заказ опалубки любой нестандартной конфигурации и сечения, при этом технические характеристики абсолютно не пострадают:

  • Такую опалубку можно монтировать на высоту до 30м;
  • Материал опалубки позволяет бетонировать с давлением до 60 кН;
  • Сечение колонн варьируется от 150х150 до 800 х800 мм.
Картонная опалубка для столбов

Чтобы возвести бетонный столб, используется опалубка из пергамина – прочного картона, пропитанного битумным составом. Пергамин необходимо свернуть в несколько слоёв, таким образом, получив дешёвую и качественную опалубку. По краям картон нужно скрепить скобами таким образом, чтобы ножки скрепок выходили наружу, иначе при демонтаже столб может повредиться.

Картонная опалубка для буронабивных свай

Буронабивной фундамент особенно часто используется для строительства зданий без подвального помещения, а дома на сваях повсеместно строят на территории вечной мерзлоты. Такой фундамент выдержит дом из любого материала, а тяжёлые дома требуют сваи с большим диаметром. Для этих свай и используются картонные опалубки, которые позволяют изготавливать сваи диаметром до 1м. В процессе строительства картонная опалубка для свай служит также гидроизоляционным материалом.

Как установить опалубку

Установка форм из картона очень простая, выполнение работ не требует специальной подготовки. При высоте отливаемых элементов до 4 метров с установкой можно справиться в одиночку. Монтаж производится следующим образом:

  • создают каркас из арматуры для колонны;
  • на арматуру надевают картонную трубу;
  • закрепляют её при помощи опорного кольца;
  • выставляют верхнюю часть трубы строго вертикально по уровню, фиксируют при помощи распорки или стопорами;
  • производят заливку бетонного раствора, заливку проводят послойно с утрамбовкой;
  • для постройки высоких колонн опалубку можно монтировать на высоту, используя соединительные муфты.

Где купить картонную опалубку

При выборе любых стройматериалов, в том числе и опалубки, следует придерживаться нескольких правил:

  • Не стоит экономить на материале. Если вы уверены, что производители выпускают продукцию высокого качества, лучше не ищите дешёвых аналогов;
  • Качественный стройматериал должен храниться в идеальной упаковке: она не должна быть рваной или помятой, иначе в компетентности магазина и производителя стоит усомниться;
  • Остерегайтесь рынков, так как можете наткнуться на дешёвые подделки.

На нашем сайте вы найдёте наиболее полный и достоверный список производителей опалубки и комплектующих, который поможет выбрать подходящие материалы в вашем регионе. Воспользуйтесь удобным поиском и оградите себя от некачественной продукции, ведь в строительстве важна каждая мельчайшая деталь.

Список компаний, реализующих одноразовую картонную опалубку:

  • Торговый дом Опалубка — Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 24, литера Д, корп. 4-Л, пом. 7Н
  • Яснополянская фабрика Тары и Упаковки — Тульская область, Ленинский район, д. Судаково, микрорайон пос.Лесной, д. 50.
  • Прогресс — Москва, ул. Булатниковская, вл. 12
  • Алькоре — Украина, Львов, ул. Курмановича, 9
  • и др.

Материалы

Доска 250х50 мм для опалубки
Для изготовления каркаса потребуются доски 250х50 мм. Доски меньшего сечения брать не рекомендуется, так как на опалубку будет прилагаться большая нагрузка. Особенно это касается опалубки для строительства арок и сводов или для их заливки. Из этих досок делается каркас опалубки.

Для изготовления настила опалубки используют два материала – узкие доски 25х100 мм или фанеру толщиной 3 мм. Фанера должна быть влагостойкой. Доски используют только тогда, когда опалубка достаточно большого диаметра и когда стенка, по которой она делается, будет потом штукатуриться. Поверхность бетона после досок остается не круглой, а многоугольной. Для каменных работ однозначно используйте фанеру – уложить кирпич на угловатый настил из досок будет очень непросто.

Чтобы скреплять опалубку, потребуются гвозди и саморезы. Учитывая толщину досок, берите для настила гвозди 50-70 мм, а для скрепления каркаса – гвозди 100 мм. Можно использовать саморезы длиной 50 мм и 70 мм.

Обычно элемент опалубки делают отдельно, и потом водружают на место с другими рабочими. Так как опалубка может весить достаточно много, нужно будет позаботиться о верёвках или предусмотреть возможность вызвать кран, если своими руками вы не сможете её поднять. Кран легко поднимет деревянную конструкцию весом до 500 кг из любого положения и установит её в любую точку, даже с большим вылетом стрелы.

Преимущества

Опалубочные конструкции из картона обладают своими достоинствами:

  • их установку разрешается выполнять одновременно с монтажом опалубки, предназначенной для устройства перекрытия. Есть возможность одновременного бетонирования вместе с перекрытиями, потому что нет надобности выжидать, пока бетонный раствор наберет требуемую прочность. Экономия по времени выполнения работ составляет от двух до трех дней на каждый этаж объекта;
  • не расходуются финансовые средства на смазочный материал;
  • после снятия опалубки, залитые колонны не требуют проведения отделочных видов работ. Соответственно, налицо экономия денег;
  • монтажные работы можно выполнять собственными силами, не привлекая специальную технику;
  • складные конструкции с квадратными и прямоугольными сечениями быстро перевозятся транспортными средствами. На одну машину можно погрузить почти полторы сотни элементов, имеющих размеры 40 на 40 на 300 см;
  • на ремонтные работы, хранение, очистку, доставку на строительную площадку расходы не планируются;
  • отработанные элементы опалубки разрешается утилизировать вместе с бытовым мусором;
  • состав материала опалубок отличается устойчивостью к воздействию влажной среды;
  • распалубка выполняется оперативно – достаточно элемент надрезать острым лезвием;
  • состав опалубки и производственный процесс не подразумевают необходимости рукавов внутреннего типа, чтобы предотвращать появление следов на бетонной поверхности.

Назначение круглой опалубки

Строительные работы и реализация дизайнерских решений часто сопровождаются необходимостью возведения как внутри, так и снаружи зданий колонн. Эти архитектурные элементы бывают разного диаметра и формы. Использовать для их создания промышленные съемные виды опалубки многоразового применения достаточно дорого, а также может быть не целесообразным. Производители материалов нашли дешевый вариант, позволяющий выйти из сложившихся затруднений. Ими была предложена одноразовая картонная опалубка для возведения колонн (ТВТ).

Использование круглой опалубки при строительстве фундамента

Опалубка ТВТ – это простейшая разновидность форм под заливку. Она изготавливается на основе из полимера, вокруг которого несколькими слоями обвивают бумагу. Это делают на специальных станках. После, по технологии, ламинируют бумагу, а затем покрывают ее водостойким составом (полимерным клеем).

Чтобы поверхность колонн была очень ровной после демонтажа форм, применяют изделия, покрытые изнутри содержащим воск материалом или полимером. В итоге получают более качественный результат. Такая продукция стоит немного дороже необработанной, но зато не оставляет после снятия спиралевидного узора на поверхности бетона.

Круглая опалубка, изготовленная из картона, применяется везде, где возводят опоры в виде колонн, а именно при строительстве:

  • мостов;
  • торговых центров;
  • стадионов;
  • общественных и жилых зданий;
  • коттеджей;
  • столбчатых и буронабивных свайных типов фундамента;
  • залов для проведения концертов и прочих сооружений.

Срок эксплуатации картонной опалубочной продукции составляет одну заливку. Высота колон, устанавливаемых с помощью ТВТ опалубки может достигать 30 м, но в таких случаях применяют для ее монтажа специальную технику.

Установка форм под заливку предусматривает возможность, при незначительном увеличении цены, добавлять декоративные элементы. Это позволяет получить различные фактуры на поверхности бетона. Использование одноразовой картонной продукции – удобная и эффективная технология для строителей и дизайнеров.

Технология изготовления

Для работы вам потребуется ровная площадка. На неё желательно уложить металлический лист или плиту. Проверьте по уровню, как они лежат, и если не ровно – исправьте. Вначале собираете каркас. Каркас собирают с поперечной части опалубки. Если это выпуклая круглая опалубка – изготавливают крест с двумя подкосами к вершине, если вогнутая – конструкцию в виде буквы «П» с двумя подкосами к ножкам, для прочности.

Сбор закругленного каркаса

Изготавливают их минимум две штуки, в зависимости от ширины настила опалубки. Эти элементы каркаса должны располагаться не реже, чем через полметра. Затем их скрепляют между собой. Используют угольник, чтобы они располагались правильно. Скреплены они должны быть чуть уже, чем ширина опалубки – на двойную толщину досок. В нашем случае – на 100 мм, учитывая доски, которые мы взяли для каркаса.

Потом на каркас набивают направляющие. Это доски, которые затем будут стёсываться, чтобы получить круглую поверхность. Они набиваются так, чтобы образовался настил, который полностью перекрывает радиус будущей опалубки. Радиус корректируют с учётом толщины настила – для выпуклой опалубки толщину из него вычитают, а для вогнутой – прибавляют.

Направляющие стёсывают сначала с одной стороны опалубки. Вначале стёсывают по разметке. Затем – подгоняют, проверяя по шаблону.

Для поверки используйте шнур. Он закрепляется из центра будущей опалубки. Удобнее использовать деревянную доску — воробу. Её закрепляют так же, как шнур, но не прибивают, а привязывают. Она должна свободно вращаться. Доску отпиливают по будущему радиусу.

Затем стёсывают вторую сторону направляющих. Подгоняют строго по первой, перенося разметку по отвесу, стёсывают по шаблону. Делают поверку по угольнику. Угол между плоскостью направляющих и между двумя противоположными точками краёв должен быть прямым.

После этого набивают настил, покрывают его олифой или отработанным маслом, чтобы раствор или бетон к опалубке не приставал.

Бетонирование ростверков: сваи, опалубка, раствор | Герма

Свайный фундамент популярен многие годы, а если точнее — многие века. Даже при экономии времени такой фундамент обладает предельной устойчивостью на любом грунте. И в наши дни продолжается повсеместная эксплуатация конструкций такого типа — но только уже с учётом новейших разработок и техник.

Бетонирование ростверков — одно из таких новшеств. Благодаря ростверку технические характеристики постройки значительно увеличиваются.

Прежде чем начать бетонирование ростверков, надо понять, что любые работы с фундаментом производятся исключительно по проекту. Конструкций существует множество, каждая обладает уникальными свойствами и предназначается исключительно под определённый тип строения.

Навигация по статье:

Сваи для ростверка

  • Видов свай — множество, и большая их часть разработана под какой‑то один определённый вид почвы, в связи с чем и нужно делать выбор.
  • Профессионалы советуют сразу ровнять землю на участке, чтобы никакие оставшиеся бугры в дальнейшем не мешали монтажу.
  • К слову, фундамент на винтовых сваях с ростверком из бетона производится по особому плану, называемому «свайное поле», и в этом плане указаны все точные расстояния между опорами, и полностью учтены все нагрузки.
  • К тому же, бетонный ростверк на винтовых сваях в проекте числится как монолитный фундамент, поэтому отдельные детали такой конструкции нельзя использовать при производстве других построек, даже если и имеет место ощущение, будто они отлично подходят.

Опалубка для ростверка

  • Теперь самое время приступить к изготовлению опалубки, не забыв при этом подвязать её к сваям и сделать опоры на грунт.
  • Лучше всего для этого подойдут листы влагостойкой фанеры. В крайнем случае — доски, но только чтобы швы были герметичны, а из опалубки не вытекала влага.
  • Если надо сделать железобетонные ростверки, то правильно сначала перевязать сваи и только затем заполнить опалубку арматурой — при этом без варки, а просто перевязав стальной проволокой.
  • Чтобы контролировать в бетонном литье уровень размещения металла, надо использовать специальные подставки, уложив их на дно.
  • И не надо делать дополнительные секции и ответвления, думая, что материалы слишком длинные, а обрезать не хочется. Иначе может потребоваться резка железобетона алмазными кругами, а это дорого.

Раствор для ростверка

  • Перво‑наперво нужно создать посадочные места под основное строение. Для этого устанавливаются трубы, чтобы потом не потребовалось алмазное бурение в бетоне.
  • Далее, собственно, заказываем раствор, в случае если к месту строительства нет никакой возможности подогнать машину с бетоном, то тогда можно произвести раствор самостоятельно на месте.
  • Смесь заливается за один заход, при этом её поверхность надо постоянно ровнять по опалубке.
  • Чтобы ускорить застывание раствора можно использовать смоченную в аммиаке ветошь, её кладут на поверхность и накрывают плёнкой.
  • Когда бетон застынет, опалубку разбирают, и тогда можно подровнять возможные неровности стен цементным раствором.
  • После чего полученный элемент утепляем, гидроизолируем со всех сторон, чтобы продлить срок эксплуатации как этой детали, так и всего строения, соответственно.

Заказать расчет стоимости монолитного дома в СПб и ЛО

Наш специалист свяжется с вами, внимательно выслушает и предложит проект дома, который подходит вам, с расчетом стоимости. Оставьте телефон для связи:

Ленточный фундамент

Самой важной частью фундамента являются фундаменты. При их строительстве не стоит экономить ни на подготовительных работах, ни на материалах. Если фундаменты сделать некачественно, то это может значительно увеличить затраты на исправление недочетов.

При заказе услуг в нашей компании цены на ленточный фундамент вас приятно удивят. Мы производи весь комплекс работ.

Технология выполнения работ нашей компанией

•  Подготовительные работы. При подготовительных работах выравнивается поверхность. После этого производятся разбивочные работы и разметка будущих фундаментов. Разметка производится в две рулетки. Это позволяет добиться равных диагоналей и прямых углов. По углам забиваются колышки, и по периметру натягивается нитка.

•  После разметки выполняется рытье траншей. Они копаются на требуемую глубину так, чтобы не произошел обвал стенок. При необходимости стенки траншеи дополнительно укрепляются. В основании стоит сделать траншею немного шире, чтобы увеличить площадь опирания подошвы на основание. Траншея должна быть шире, чем фундамент для возможности установки опалубки. После того, как траншеи готовы, нужно устроить уплотненную подушку из песка. Она не только повысит устойчивость фундамента и здания, но и позволит сократить расходы на материалы.

•  Опалубка может выполняться из щитов, сбитых из досок, фанеры или может использоваться специальная заводская опалубка. Опалубка должна быть выше уровня земли. Для того, чтобы бетонная смесь не распирала конструкцию опалубки стоит щиты между собой соединять распорками. Чтобы бетонное молоко не просачивалось в щели можно изнутри щиты покрыть полимерной пленкой.

•  По завершении устройства опалубки необходимо произвести армирование. Диаметр и поверхность арматуры будут зависеть от нагрузок, которые будут передаваться на фундаменты. Для повышения сцепления поверхности арматуры с бетоном лучше всего использовать рифленые стержни. Арматурные каркасы могут быть сварными, или связанными. Около основания обычно используются стержни большего диаметра. По углам и в местах стыков необходимо выполнять дополнительное армирование, которое позволит повысить прочность, жесткость и устойчивость.

•  Для ленточных фундаментов обычно применяется бетонная смесь морок 200-400. Ее заказывают на бетоносмесительных узлах и привозят автобетоновозом. Это позволяет значительно ускорить процесс заливки. Можно готовить смесь непосредственно на участке, но при этом не произойдет большой экономии. Заливая бетонную смесь стоит помнить о том, что из нее необходимо удалить все поры и пустоты. Для этого можно воспользоваться глубинным вибратором или подручными средствами.

•  Для затвердения бетону необходимо от трех дней до недели. После этого можно будет снимать опалубку. Когда опалубка снята, фундаменту нужно набрать свою максимальную прочность, и подождать немного времени (3-4 недели) для усадки. После окончания всех работ нужно выполнить гидроизоляцию и засыпать все пазы.

Фундамент дома из свай и ростверка


























































Вначале была подготовлена площадка под строительство дома: были удалены деревья, кустарник, снят верхний плодородный слой почвы, выровнена плоскость нулевой отметки. Положение свайного фундамента сростверком в натуре было размечено с помощью натянутых контурных и осевых шнуров.

Фото №1 Разметка участка.

Для строительства на торфе с глубиной залегания на участке 2 метра с подстилающим слоем слежавшегося крупного песка мы выбрали свайный фундамент из коротких круглых буронабивных железобетонных свай-стоек диаметром 30 см в не снимаемой мягкой опалубке-раструбе из рубероида. Головы всех свай жестко защемляются в теле ростверка сечением 40 на 40 см (минимально допустимое сечение ростверка) с помощью заглубления голов свай  в ростверк на 10 см и выпусков арматуры. 


В местах концентрации нагрузок (углы здания) мы устраиваем железобетонные сваи квадратного сечения 40 на 40 см по армированным бетонным подушкам толщиной 10 см в шурфах с обратной засыпкой песком. 


Схема устройства свайно ростверкового фундамента дома из газобетона

Количество свай фундамента рассчитывалось, исходя из несущей способности грунта (песка на глубине 2 м) и площади опоры свай-стоек с запасом прочности 30%. 


Схема свайного поля: (по углам здания установлены сваи увеличенного сечения на бетонных подушках)

Схема расположения лент ростверка свайно-ростверкового фундамента:  
Схема устройства комбинированных перекрытий поверх ростверка свайного фундамента: под санузлом устроены полу по грунту с монолитной железобетонной плитой. В остальной части дома — сборные утепленные перекрытия по деревянным балкам. 
Скважины-забои в торфе под сваи фундамента бурились с помощью садового ручного бура диаметром лопастей 30 см. Встречающиеся корни перерубались топорищем, приваренном к стальной трубе. Глубина большинства скважин составила 2 метра. Правильная методика отливки свай такова: пробурили скважину, втрамбовали в дно 10 см щебня [Пункт 15.2.2 Свода правил СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция  СНиП 2.02.03-85], установили арматурный каркас и уложили бетонную смесь. Если сначала бурить все скважины, как сделали мы, то стенки их могут начать осыпаться, а сама скважина будет наполняться грунтовыми водами.

Для защиты тела сваи от высококоррозийного торфа и упрощения укладки бетонной смеси мы использовали оригинальную несъемную мягкую опалубку свай из рубероида на стеклосетке. Опалубка скатывалась на шаблоне из стальной сетки и скреплялась турами клейкой ленты. Мягкая опалубка свай препятствует уходу жидкости в грунт из бетонной смеси (что важно для набора марочной прочности бетона).

Фото № 2 Скручивание мягкой опалубки для буровых свай.

Раструб мягкой опалубки свай фундамента распирался несъемным шаблоном из оцинкованной сварной сетки.

Фото № 3 Укрепление раструба мягкой опалубки буронабивных свай.

Затем мягкая опалубка свай погружалась в скважину забоя.

Фото № 4 Мягкая несъемная опалубка буровой сваи.

В опалубку помещался связанный арматурный каркас сваи. Мы сэкономили и сделали каркас из трех стержней арматуры, что неправильно, так как минимальное количество стержней арматуры должно быть 4. 

Фото № 5 Неправильный арматурный каркас буровой сваи.

Однако по строительным нормам минимальное количество стержней арматурного каркаса сваи составляет четыре стержня. Минимальный диаметр арматуры – 12 мм [Британский стандарт BS EN 1536 (1999) Cl. 7.6.2.3.] Шаг поперечной арматуры (хомутов) составляет  не более 40 см. Первый и последний хомут арматурного каркаса устанавливается с шагом вполовину меньше. Защитный слой бетона буронабивных свай для регионов с возможными зимними температурами ниже – 40 С составляет 5 см, а по отечественным нормам — 7 см (непосредственный контакт бетона с грунтом). 

Фото № 6 Правильный арматурный каркас сваи.

После установки мягкой несъемной опалубки свай в забои скважин мы стали укладывать бетонную смесь. Условия эксплуатации свай в агрессивных грунтах потребовали использовать максимально качественный цемент  — белый датский цемент марки М700. Он отличается более быстрым набором марочной прочности.
Расчетный класс бетона для ответственных сооружений в агрессивных условиях эксплуатации должен быть не менее В25 (М350).   Бетонная смесь из смеси 1 части воды, 2,2 частей цемента, 5,5 частей щебня и 3,3 частей песка приготовлялась в бетономешалке и развозилась к забоям в тачке:

Фото № 7 Развозка бетонной смеси.

Уложенная в мягкую опалубку свай смесь уплотнялась с помощью глубинного вибратора для придания  большей плотности, удаления пузырей воздуха  и снижения пористости бетона. 

Фото № 8 Уложенная бетонная смесь.

 
Сваи под углами будущего дома отливались на армированной бетонной подушке площадью 1 м2 и толщиной 10 см. Размер сечения свай составил 40х40 см. Сваи армировались пространственными арматурными каркасами. Отрытые шурфы были использованы для размещения стальных балок, к которым были приварены шины заземления всего арматурного каркаса и электрической установки дома.

Фото № 9 Угловая свая и балка заземления.

После укладки бетонной смеси и набора бетоном 50% марочной прочности (3 дня при среднесуточной температуре воздуха +20 С) шурфы были заполнены песком, который был пролит водой и утрамбован.

Фото № 10 Засыпка песком.

Поверх голов свай стали вязать арматурный каркас ростверка. Использовалась арматура диаметром 12 мм с хомутами (поперечной арматурой) с шагом 30 см (не более 3/4 высоты ростверка).

Фото № 11 Вязка арматурного каркаса ростверка свайно-ростверкового фундамента

В углах и примыканиях лент (балок) ростверка выполнялась анкеровка стержней арматуры с помощью Г-образных отгибов или Г- образных хомутов.

Фото № 12 Армирование угла ростверка

Многие дачные самостройщики совершают ошибку, устраивая в углах простые крестообразные пересечения стержней арматуры. В этом случае нужно понимать, что усилие от одного стержня не будет передаваться на другой стержень арматуры и фундамент (ростверк или лента) конструктивно будет представлять собой не монолитную раму  с безразрывным армированием, а набор из отдельных железобетонных балок. Такие балки могут под достаточной нагрузкой сместиться относительно друг друга, что чревато появлением трещин в фундаменте. Эта конструктивная вольность простительна при строительстве домов из бревна или бруса. Однако при возведении стен из кирпича или блоков ячеистого бетона непрогнозируемые движения отдельных фрагментов фундамента, превышающие пределы допустимых деформаций,  неминуемо приведут к появлениям трещин в стенах. Посмотрите схемы как правильно армировать углы и примыкания ленточного фундамента или ростверка.

 
Фото № 13 Неправильное армирование примыкания ленты

Рекомендуемые минимальные размеры ростверка – это 40 х 40 см. Мы частично используем несъемную опалубку из ЭППС для наружного контура ростверка. При высоком ростверке и вентилируемом подполье это практически бессмысленно, так как ростверк будет охлаждаться через неутепленные грани. Однако часть нашего дома под санузлом и сауной будет иметь полы по грунту, и утепление ростверка поможет снизить теплопотери. Это важно для сохранения работоспособности коммуникаций (ввод воды в дом и вывод канализации), уменьшения теплопотерь, и снижения промерзания грунта под домом.


Фото № 14 Опалубка ЭППС

Грунт и опалубка в зоне укладке бетона в будущий ростверк фундамента должна быть выстлана хорошо закрепленным гидроизоляционным материалом, чтобы предупредить уход воды из бетонной смеси. При недостатке влаги происходит неполная гидратация цемента, и бетон не набирает марочной прочности. Также неравномерное обезвоживание и схватывание бетона может привести к образованию усадочных трещин в бетоне. Для лучшего результата весь бетон в опалубку должен быть уложен без перерывов более чем на два часа. При необходимости в прекращении бетонирования следующая порция бетона укладывается только после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа, так как при прочности ниже 1,5 МПа дальнейшая укладка бетонной смеси приводит к нарушению структуры ранее уложенного бетона в результате динамического воздействия вибраторов. При нормальных условиях (температура + 15 +20°С) бетон набирает прочность 1,5 МПа примерно за 8 часов. Лучше заказывать готовый товарный бетон с доставкой миксерами на участок. Рекомендуемая марка бетона для работы в условиях высокого водонасыщения и зимних температур ниже – 40С  БСГ В 20 П3 F150 W4 (М-250), при зимних температурах от – 20С до – 40С БСГ В 15 П3 F100 W4 (М-200).  Мы использовали двух этапную укладку бетона и приготовление бетонной смеси в бетономешалке на основе цемента марки М700.

Фото № 15 Уложенный в опалубку бетон.

Уход за бетоном заключался в укрытии его поверхности полиэтиленовой пленкой и ежедневной поливкой его поверхности водой для обеспечения полноценной гидратации цемента и образования прочного цементного камня.

Снятие опалубки и дальнейшие работы на фундаменте продолжились после набора бетоном 70% марочной  прочности, что произошло через 7 дней при среднесуточной температуре + 20С.  Ростверк был сразу же был покрыт гидроизоляционным праймером и двумя слоями гидроизоляционной полимерно-битумной мастики. Помните, что правильный фундамент должен быть черного цвета со всех строн. Это означает, что про его гидроизоляцию и, следовательно, защиту от повреждающих природно-атомосферных факторов  строители не забыли.

Фото №16 Гидроизоляция фундамента.

Вентиляционные продухи в ростверке фундамента на снимке – недостаточного размера. И вообще они при этой конструкции фундамента не нужны, так как на высоких (висящих) ростверках, вентиляция которых обеспечивается зазором над грунтом. Однако для низких ростверков и ленточных фундаментов эта проблема актуальна: минимальный размер вентиляционного продуха должен иметь площадь 0,05 м2 (например 20 х 25 см).


 Во «влажной» части здания под сауной и санузлом фундамента сразу же были устроены полы по грунту. Предварительно были проведены все коммуникации (подземные вводы электрического кабеля и воды, вывод канализации). Все просветы труб были тщательно закрыты.
Фото № 17 Подземные коммуникации.

Затем ростверк был тщательно укрыт изнутри наплавляемой гидроизоляцией, засыпан песком, который был послойно по 20 см пролит водой и утрамбован. На снимке видна стальная шина, соединяющая арматурный каркас фундамента с заземлением.

Фото № 18 Засыпка песком.

Поскольку  наш дом будет отапливаться непостоянно (дачный режим эксплуатации) мы утеплили грунт под полами. Для дома с круглогодичным проживанием данное утепление не требуется. Пенопласт был укрыт полиэтиленовой пленкой. А правильно было бы использовать ПВХ пленку, которая не пропускает радон, в отличие от пленки ПЭ.  

Фото №19 Пенопласт укрытый пленкой. 

Поверх мы связали из остатков арматуры сетку для армирования плиты пола. Поскольку при данной конструкции пучения грунтов не предвидится, и плита не будет испытывать нагрузок растяжения в верхнем слое, то мы армируем лишь нижний слой бетонной плиты. Армировали мы плиту не по правилам. Так делать нельзя. Читайте о правильном армировании плиты перекрытия. 

Фото № 20 Армирование.

Дополнительно укладываем на арматуру остатки сеток и других металлоконструкций, которые послужат для дополнительного армирования плиты полов по грунту. После установки опалубки по периметру и заглушек для будущих балок перекрытия террасы заливаем плиту пола бетоном из бетономешалки.

Фото № 21 Заливка плиты.

После набора 70% марочной прочности бетонной плитой, мы начинаем работы по возведению стен.

Фото № 22 Стены из газобетона.

О том, как шло строительство дома из газобетона, можно почитать в разделе про строительство дома из газобетона. Свайно-ростверковый фундамент на сложном торфяном грунте верой и правдой служит нам уже восьмой год. Вот такой дом  у нас получился.
Фото № 23 Дом из газобетона.

Устройство ростверка

Оглавление:


Свайный ростверк или обвязочная балка — это железная или железобетонная конструкция, которая объединяет все верхние части свай фундамента. Верхние части также называются оголовками свай.
Назначений у ростверка несколько:
— на его поверхность устанавливается сам дом;
— обеспечивается равномерное распределение нагрузки дома на все сваи;
— связываются все сваи воедино, что обеспечивает более надежное стояние фундамента.
Следует отметить, что на свайный ростверк можно устанавливать относительно нетяжелые дома в один-два, максимум в 3 этажа. Как правило, такие дома выполнены из бруса, сруба или панелей.

В зависимости от используемых материалов различают два вида ростверков: бетонные и металлические. Бетонные ростверки способны выдерживать более тяжелую нагрузку. Металлические ростверки быстро устанавливаются, но их срок службы меньше из-за коррозии материала.
По своей сути бетонные ростверки схожи с ленточным фундаментом, только для ленточного фундамента роль опалубки выполняет траншея в земле, а для создания бетонного ростверка необходимо возводить деревянную опалубку.
Также, создание бетонного свайного ростверка обойдется дороже, чем монтаж ленточного фундамента, поэтому калькуляцию материалов необходимо составить заранее. Однако, на свайный ростверк не действуют силы пучения, поэтому такой фундамент является более устойчивым, по сравнению с ленточным.

Бетонный ростверк

Бетонный ростверк схож с ленточным фундаментом, но, как правило, ростверк находится или непосредственно на земле, или на некотором возвышении от нее. Чаще всего используется возвышенный ростверк. Уровень возвышения зависит от исходных условий участка. Если участок ровный и не заболоченный, то такое возвышение в среднем составляет 20-30 см.

Размеры бетонного ростверка следующие:
ширина на 20-30% больше, чем ширина стены устанавливаемого дома;
высота (именно ростверка, а не его возвышения над землей): для одноэтажного дома — 30 см, для двухэтажного — 40 см, для трехэтажного – 50 см.
Бетонный ростверк зарекомендовал себя как надежная, проверенная годами конструкция. Его срок службы при правильном монтаже и эксплуатации практически неограничен. Однако к основному неудобству при его создании можно отнести то, что бетон долго сохнет (около месяца). В течение этого времени никакие строительные работы проводить невозможно. Также, при создании такого ростверка необходимо правильно уплотнять заливаемый бетон.
Чтобы создать бетонный ростверк, необходимо смонтировать для него опалубку и армированный каркас. Об этом более подробно речь пойдет далее.

Опалубка для ростверка

Опалубка — это временная деревянная конструкция напоминающая желоб, в который устанавливается арматура и заливается бетон. Она необходима для придания нужной формы бетону в момент его высыхания и затвердевания.
Опалубка для ростверка создается из досок или фанеры, материал сколачивается между собой гвоздями или крепится саморезами. После окончательного застывания бетона опалубка снимается. Деревянный материал можно использовать несколько раз.

В зависимости от выбранной высоты ростверка, опалубка может располагаться как на земле, так и на возвышении. Для фиксации опалубки используются распорные деревянные бруски. Создавать опалубку и распорные бруски необходимо таким образом, чтобы они смогли выдержать вес заливаемого бетона и арматурный каркас ростверка.
Если опалубка возвышенная, то она состоит из нижней части и двух боковых стенок. Боковые стенки создаются из цельных листов фанеры или досок, а в нижней части опалубки проделываются отверстия под сваи. Далее нижняя часть опалубки надевается на сваи, причем проделанные отверстия должны быть под размер сваи, а если получился зазор, то его необходимо заделать с помощью деревянных пластин таким образом, чтобы через щели не вытекал сырой бетон. Также, чтобы дерево не высасывало воду из бетона, желательно постелить на опалубку полиэтиленовую пленку.
Оголовки свай должны выступать из нижней части опалубки на 15-20 см. Эту часть сваи нужно отбить от бетона молотком таким образом, чтобы выступала арматура. Стержни арматуры загнуть параллельно земле и прижать к дну опалубки. Следующий этап – армирование ростверка.

Армирование ростверка

Армирование ростверка – это процесс создания железной или композитной конструкции, которую в дальнейшем помещают внутрь деревянной опалубки. Армирование предназначено для придания ростверку прочности и одновременно с этим гибкости. Гибкость необходима для устойчивости ростверка к вибрации.

При создании конструкции из арматуры лучше использовать стальные прутья, а не композитные, так как композитные имеют низкую адгезию с бетоном.
Оптимальный диаметр используемых прутьев составляет 10-14 мм. Желательно, чтобы длина прутьев была равна длине стены дома. Если прут короче стены, то допускается наращивание методом сваривания вместе двух (или более) прутов.
Каркас из арматуры формируется следующим образом:
— расстояние от внешних прутьев арматуры до стенок опалубки должно быть 2-3 см;
— стержни арматуры располагаются друг от друга на расстоянии 10 см;
— все стержни крепятся между собой с помощью рамки, расстояние между рамками составляет 20 см. Рамка выполнена из той же арматуры;
— все соединения арматуры между собой должны быть сварными.
— созданный каркас необходимо надежно зафиксировать (приварить к арматуре, выступающей из свай). Это делается для того, чтобы в момент заливки бетона каркас не съехал.

После установки арматурного каркаса внутрь опалубки, производится залива бетона.
Стены дома будут крепиться к ростверку с помощью специальных фундаментных болтов. После заливки бетона в его верхнюю часть погружаются фундаментные болты с шагом 0. 5 м. Если длина ростверка на определенном участке менее 0.5 м, то болтов должно быть 2.
После застывания бетона на ростверк кладется специально подготовленная деревянная балка. Подготовка балки заключается в том, что в ней высверливаются отверстия под стержни фундаментных болтов.

На ростверк укладывается гидроизоляция (рубероид). Балка вдевается в торчащие стержни болтов, сверху накидывается контргайка и вся эта конструкция затягивается гайками. Все, деревянная балка надежно привинчена к ростверку.

Металлический ростверк

Металлическим ростверком сваи обвязываются значительно быстрее, по сравнению с железобетонным аналогом. К тому же металлическая конструкция обладает меньшей стоимостью и весом. Такой ростверк крепится к железным сваям при помощи сварки.

Металлический ростверк создается с помощью металлопроката. С помощью такой обработки металла получаются разные формы балок:
— двутавр;
— швеллер;
— квадратный профиль.

Двутавр – это металлическая балка, напоминающая в сечении букву «Н». Такая балка в 30 раз жестче и в 7 раз прочнее квадратного профиля. Однако за повышенную жесткость и прочность приходится платить дополнительным весом: без специальной техники такую балку не поставить на сваи.
Далее представлены балки, вес которых значительно меньше чем у двутавра.
Швеллер – металлическая балка, напоминающая в сечении букву «П».
Квадратный профиль – это труба с сечением в форме куба.
В качестве ростверка для одноэтажных строений пригодны швеллер и квадратный профиль, для двухэтажных домов – двутавр.
Основной недостаток металлического ростверка – это его подверженность коррозии. Поэтому, после того, как материал разрезан на части нужной длинны и готовы к установке на сваи, эти части необходимо покрыть антикоррозийными составами. После приваривания проката к сваям швы в местах соединения также покрываются защитными составами.

Видео: виды ростверков

Вам может быть интересно 

 

 

 

 

Система опалубки для шпунтовых свай

ОПАЛУБНАЯ СИСТЕМА

Единственная специально разработанная система покрытия шпунтовых свай, доступная для опалубки бетонных перекрытий, работает быстрее и экономичнее, чем любые наращивания на месте.

 

Кронштейн Redeb и панельная кабина Soffit должны быть собраны и повторно использованы неквалифицированным рабочим. Сварка или резка свай не требуется. Это делает устаревшим использование индивидуальной опалубки из фанерных потолочных панелей, вырезанной в соответствии с размерами сваи.

 

Традиционные «старомодные» методы используют кронштейны, приваренные к сваям, для крепления продольных балок и опалубочной древесины. Такие кронштейны в конечном счете должны быть выжжены, их заглушки отшлифованы, а слой лакокрасочного покрытия восстановлен. Всех этих неприятностей можно избежать, используя эту систему покрытия свай.

 

Пример

Бетонный колпак, ок. размер 1,2 м в высоту, 0,9 м в ширину и 275 м в длину был завершен за четыре недели.Ежедневно заливали 15 метров бетона. 5 нет. в неделю, используя в общей сложности 45 нет. Редебс и 18 нет. Панели 2,5 м (например, 3 шт. по 15 м).

 

Опорный кронштейн Redeb представляет собой более дешевый, простой и быстрый метод поддержки потолочного перекрытия для возведения бетонной крышки на U- и Z-образных сваях. Опорный кронштейн Redeb — это легкая, но прочная часть оборудования, рассчитанная на долгие годы бесперебойной работы при условии правильного использования и обслуживания.Он предназначен исключительно для использования на шпунтовых сваях.

 

Шпунтовые сваи, как правило, закрываются из эстетических соображений. Бетонный колпак служит для маскировки неизбежных неровностей длины шпунта, глубины заглубления и линии. Их также можно использовать в качестве опоры для перил или защитного ограждения.

 

Существует 3 модели кронштейнов Redeb — RSB500, RSB600 и RSB700. Модели RSB500 и RSB600 предназначены для работы с секциями шпунта Z-типа и U-типа.RSB700 разработан исключительно для работы с U-образными сваями Hoesch Larssen шириной 700 мм и U-образными сваями Arcelor шириной 750 мм. В этих моделях можно разместить большинство секций шпунтовых свай с определенными ограничениями.

 

Опалубочная панель софита состоит из прямоугольных стержней, удерживаемых в каркасе. Стержни могут свободно скользить в заданных пределах. Когда панель закреплена на кронштейнах Redeb, прямоугольные стержни прижимаются к шпунтовым сваям, начиная с самой глубокой части каждой сваи.Стержни будут украшать софит и примут форму шпунтовых свай, включая деформации, возникающие во время забивки.

 

Конструктивные элементы панелей, на которых крепятся бруски настила, способны выдерживать нормальные нагрузки, когда они опираются на скобы перемычек в центрах «одной пары» свай. Никакой дополнительной структурной поддержки не требуется.

Панель подходит ко всем известным шпунтовым сваям, а также может использоваться на сплошных сваях.

 

Две длины панели, 2.5м и 3м. 3 м необходимо использовать для секций свай шириной 750 мм.

 

Панели предназначены для механического перемещения: 2,5 м весит 360 кг, 3,0 м — 430 кг.

 

Несмотря на то, что опорный кронштейн Redeb подходит для большинства ситуаций с оголовком сваи, существуют определенные ограничения, которые необходимо учитывать, прежде чем выбирать оборудование для какой-либо конкретной работы. (В случае сомнений проконсультируйтесь с производителем).

 

 

ПилеМедик® | Видео установки

Специальное изделие для подводных свай

Фон

Большое количество сооружений в прибрежных районах или пересекающих водные пути опираются на сваи.Суровая среда, создаваемая морской водой, высокой влажностью/высокой температурой и циклами влажный-сухой, приводит к быстрому износу этих конструкций. Наиболее тяжелые условия наблюдаются в зоне заплеска, которая охватывает часть сваи между уровнями отлива и прилива. Высокая концентрация хлорид-иона в морской воде позволяет ему проникать и достигать стали даже в высококачественном бетоне. В результате пассивный слой, который обычно защищает сталь, разрушается, что делает неизбежной коррозию арматурной или предварительно напряженной стали.

Когда корродированная сталь расширяется, она вызывает боковые силы на окружающий бетон, которые намного превышают предел прочности бетона на растяжение. Это приводит к растрескиванию и отслаиванию бетонного покрытия. Разрушение бетона и потеря площади поперечного сечения арматурной стали приводят к снижению несущей способности свай. Ремонт часто требует создания опалубки вокруг сваи и заполнения ее цементным раствором или бетоном для увеличения секции, тем самым увеличивая ее несущую способность.Влажная морская среда в сочетании с трудностями доступа не подходят для использования опалубки из дерева или стали. За последние сорок лет оболочки из полимера, армированного стекловолокном (GFRP), стали предпочтительным материалом для опалубки в морском строительстве.

Older Pile Jacket Systems

Оболочки из стеклопластика легкие и устойчивы к влаге и широко используются для подводного ремонта свай по всему миру. Эти изделия обычно изготавливаются из двух половинок, изготовленных из стекловолокна, которые скрепляются болтами или склеиваются.

Старые системы ворсовой оболочки имеют один или два непрочных шва по высоте оболочки, которые необходимо скрепить болтами или залить эпоксидной смолой в полевых условиях. Эти швы вносят в куртку слабые места. Прочность волокон в куртке не может развиться для обеспечения структурного ограничения, когда они заканчиваются швом. Слабые швы также являются точкой входа для воды и кислорода, которые со временем ослабляют систему.

Старые системы ворсовых курток имеют стандартные размеры.Эти стандартные размеры приводят к увеличению кольцевого пространства, что увеличивает статическую нагрузку на основную сваю и увеличивает затраты на цементный раствор и время установки.

Чтобы преодолеть эти недостатки, были изобретены ламинаты PileMedic®.

PILEMEDIC LAMINATES – РАЗРАБОТАННОЕ ДОЛГОСРОЧНОЕ КОНСТРУКЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ

Профессор Эхсани разработал PileMedic® как систему структурного усиления для свай, которая предлагает значительные преимущества как для инженеров, так и для подрядчиков.Ламинаты PileMedic® содержат волокна в двух направлениях (продольном и поперечном). Ворсовые куртки, доступные в Северной Америке, имеют прочность на растяжение от 15 до 20 тысяч фунтов на квадратный дюйм, что значительно ниже прочности от 60 до 155 тысяч фунтов на квадратный дюйм, предлагаемой PileMedic®. При обертывании сваи или колонны оболочка создает бесшовную оболочку вокруг колонны с огромным ограничивающим давлением на колонну. Хорошо известно, что осевая мощность колонны пропорциональна степени удержания. Например, бетонная свая на 4000 фунтов на квадратный дюйм может выдерживать осевые нагрузки, как бетонная свая на 5000 или 6000 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от количества витков и ограничивающего давления, которое кожух оказывает на сваю.

Небольшие кольцевые пространства

PileMedic® не требует армирования кольцевой сталью, а кольцевое пространство определяется распорками, которые наматываются непосредственно на основную сваю. Эти распорки предназначены для минимизации кольцевого пространства, тем самым уменьшая собственную нагрузку, материалы и время строительства.

От минимального до полного отсутствия водолазов

При ремонте более глубоких свай, таких как те, что встречаются в портах, крупных мостах и ​​морских сооружениях, значительные затраты на ремонт приходится на водолазов. Установка PileMedic® не требует интенсивного погружения. Ламинаты PileMedic® оборачиваются вокруг ворса по ватерлинии и скользят вниз по ворсу, в то время как другой ламинат оборачивается вокруг ворса с небольшим нахлестом на предыдущую куртку. Этот процесс избавляет водолазов от необходимости собирать оболочки куртки под водой. Это самый быстрый и экономичный способ обмотки свай.

Что такое свайный фундамент? Его функции, использование и конструкция

На протяжении многих веков люди строили свои дома на вбитых в землю сваях.Хотя этот процесс требует много времени и сил, свайные фундаменты по-прежнему очень популярны, когда необходимо построить здание на мягком грунте. Свайные фундаменты характеризуются множеством преимуществ. Среди строителей они известны как одни из самых надежных конструкций. Если сравнивать свайный фундамент и столбчатый, то свайная технология намного проще, потому что нет необходимости копать ямы, засыпать пазухи и делать опалубку. Очень часто нет необходимости и в земляных работах – сваи можно забить в грунт с помощью специального оборудования, бурить сваи можно и ручным буром.

Свайные фундаменты нашли очень широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Использование свайного фундамента позволяет сократить объем работ по устройству подвалов разного рода частных домов и многоквартирных домов. С большим успехом такие фундаменты используются при строительстве коттеджей и загородных домов.

Причина выбора свайного фундамента

Поговорим о причинах выбора именно этого типа фундамента. Причина номер 1 – слабый верхний слой почвы.Иногда это единственный выбор для лёссовых грунтов, теряющих устойчивость в присутствии воды, песчаных, глинистых, зыбучих грунтов, сильно водонасыщенных, суглинков и глинистых грунтов в их текущем и пластичном состоянии. При работе с такими грунтами возникает серьезная необходимость передачи нагрузки от здания на более плотный грунт, находящийся на глубине. Такой тип фундамента также помогает справиться с пучинистыми грунтами.

Причина номер 2 при строительстве в плотных грунтах. С помощью таких фундаментов можно уменьшить объем работ и затраты, которые могут повлечь за собой такие виды работ, как вывоз грунта после земляных работ, обратная засыпка и дальнейшее бетонирование.

Виды материалов

Существует множество видов свайных фундаментов в зависимости от вида, изготовления и расположения свай, уровня забивки в грунт и т. д. Сваи представляют собой длинные стержни, которые в готовом состоянии погружаются в грунт или изготавливаются непосредственно в земле. У них заостренные концы. На верхний конец каждой сваи следует надеть кольцо из стали, чтобы она не раскололась от ударов молота.

По способу погружения в грунт сваи делятся на:

  • сборные изделия, которые погружаются в землю с помощью вибраторов и аналогичных защемляющих механизмов;
  • буровые железобетонные, устанавливаемые в пробуренные скважины;
  • из железобетона, которые создаются путем сверления и заливки бетона;
  • винтовые, которые устанавливаются путем завинчивания буровой сваи в грунт.

По способу воздействия сваи делятся на:

  • подвесные, передающие нагрузку от трения о грунт;
  • стойки, которые передают нагрузку на твердый грунт, находящийся под слоем слабого грунта.

По принципу расположения сваи делятся на:

  • одинарные, выступающие в качестве отдельно стоящих опор;
  • объединены в «ленты», которые располагаются по периметру стен и равномерно распределяют нагрузку;
  • объединены в «кусты», размещаемые под колоннами, поддерживающими фундаменты зданий

Материалы, используемые для их изготовления:

  • лесоматериалы;
  • сталь

  • ;
  • железобетон.

Оптимальный вариант для частных домов – железобетон. Срок службы железобетона составляет более ста лет. Наиболее предпочтительным решением для заглубления свай является буронабивной способ.

Если сравнивать со способом возведения столбового фундамента, который требует рытья ям с откосами, создания опалубки и заливки пазух, то технология возведения свайного фундамента более технологична. Этот тип обычно предполагает бурение скважин определенного диаметра, установку в них арматуры и заливку отверстий бетоном.Серьезным преимуществом выбора такого типа фундамента является тот факт, что вы можете пробурить его своими руками с помощью ручной дрели.

Следует помнить, что выбор типа фундамента для вашего дома должен быть тщательно продуман. Выбор определенного типа может быть идеальным решением в одном случае и роковой ошибкой в ​​другом.

Что такое висячие сваи? | Eiffel Trading

Висячие сваи представляют собой тип подземной системы свай, используемой для создания прочного фундамента для больших и тяжелых сооружений, таких как стадионы, мосты и дороги, которые в противном случае не могли бы поддерживаться верхним слоем почвы.

Как работают сваи?

Сваи работают путем переноса веса конструкции с рыхлого верхнего слоя почвы на более прочную почву или горную породу ниже. Существует два основных типа фундаментных свай: концевые несущие сваи и висячие сваи.

Концевые опорные сваи

Нижний конец сваи с торцевыми опорами опирается на подземный слой прочного грунта или скалы. Конец ворса давит на этот плотный слой, чтобы конструкция не смещалась.Кроме того, нагрузка надземного здания передается от слабого верхнего слоя почвы (который не мог выдержать его вес) через сваю на более прочный слой ниже.

Висячие сваи

Висячие сваи больше похожи на клин в грунте. Эти сваи, также называемые плавающими сваями, получают большую часть своей несущей способности за счет касательных напряжений по сторонам сваи, и их лучше всего использовать в случаях, когда твердые подслои грунта слишком глубоки, чтобы их можно было эффективно достать.Висячие сваи передают нагрузку от рыхлого верхнего слоя почвы на нижний слой за счет сцепления или трения между поверхностью сваи и грунтом. Другими словами, трение грунта вокруг сваи удерживает стальную сваю на месте.

Из чего состоит висячая свая?

Висячие сваи состоят из длинных тонких элементов, очень похожих на колонны. Обычно их изготавливают из стали или железобетона, хотя они также могут быть изготовлены из дерева. Сваи проходят ниже конструкции на глубину, которая не менее чем в три раза превышает ширину конструкции.

Какие размеры бывают висячими сваями?

Висячие сваи часто изготавливаются из двутавровых свай и широкополочных балок, которые представляют собой два из нескольких различных типов свай. Двутавровые сваи имеют такую ​​же ширину, как и глубина, и имеют одинаковую толщину полки и стенки. По сравнению со стандартными балками, балки с двутавровыми сваями обеспечивают лучшее распределение веса по большей площади. Из-за этого двутавровые сваи являются отличным выбором для висячих свай, поскольку они могут поддерживать более крупные и тяжелые конструкции; каждая свая выдерживает нагрузку до 1000 тонн.

Стандартные размеры двутавровых свай включают:

  • HP8: HP8x36

  • HP10: HP10x42, HP10x57

  • HP12: HP12x53, HP12x63, HP12x74, HP12x84, HP12x89, HP12x102, HP12x117

  • HP14: HP14x73, HP14x89, HP14x102, HP14x117

  • HP16: HP16x88, HP16x101, HP16x121, HP16x141, HP16x162, HP16x183

КУПИТЬ И ПРОДАТЬ С EIFFEL TRADING

На онлайн-площадке Eiffel Trading представлен широкий ассортимент стальных свайных материалов, включая свайные балки высотой дюймов , широкополочные балки , стальные трубы и многое другое. Кроме того, наш ассортимент других строительных материалов включает временную барьерную стену и многое другое.

Все наши объявления постоянно обновляются, но если вы не видите то, что ищете, бесплатно создайте объявление о розыске .

Готовы продать подержанное тяжелое оборудование или строительные материалы? Разместите свои продукты сегодня бесплатно на онлайн-рынке Eiffel Trading.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация, позвоните нам по телефону 1-800-541-7998 или напишите по адресу [email protected]ком .

Что такое ворсовый колпачок?

Оголовок сваи представляет собой основание основания, поддерживающее внутренние колонны и стены здания или опоры моста. Целью ростверка является распределение внутренней осевой нагрузки на сваи, которые затем передаются в грунт. Силы, как правило, равномерно распределяются по сваям, но сваи не всегда устанавливаются в правильном месте, и необходимы допуски.

Оголовки свай представляют собой железобетонные конструкции, изготовленные с использованием бетонных смесей (цемент, вода и заполнители.Наголовники изготавливаются на месте с помощью опалубки и опалубки, которая формирует форму наголовника сваи. В опалубку заливают влажный бетон, а затем смесь вибрируют (с помощью вибратора) до схватывания и затвердевания.

Проблема может возникнуть из-за больших свайных оснований, когда бетон в нижней части цоколя может начать схватываться раньше, чем остальная часть цоколя, вызывая растрескивание и ослабление бетонной секции.

Большие здания, высотные здания и большие мосты, которые имеют высокие нагрузки на колонны, требуют фундаментов, которые могут распределять эти нагрузки на соответствующий грунт.Верхние слои грунта, как правило, недостаточны и требуют глубоких фундаментов. Типы свайных фундаментов (свайные фундаменты) для передачи нагрузок на землю.

Строительные площадки имеют множество ограничений и труднодоступных мест. Например, на новом участке могут быть заглубленные конструкции, а это означает, что сами сваи не могут быть расположены так, как задумано инженером. Сама свая может быть перемещена в оголовок сваи, но это означает, что не будет равного распределения сил и вызовет эксцентриситет, что приведет к дополнительным моментам, которые необходимо учитывать в виде дополнительной арматуры.

Обычным препятствием на земле являются подвалы и бетонные полы, которые иногда упускают из виду при проверке грунта перед строительством, но обнаруживают только при раскопках участка. Это вызывает изменения в установке фундамента, планировании и вызывает задержки в зависимости от того, насколько значительны изменения.

Кроме того, существующие здания отремонтированы, функции внутренних помещений изменены, но требуется новый фундамент для поддержки увеличения нагрузки.Внутренние мини-сваи могут быть установлены для формирования нового фундамента, а грунтовая плита может быть утолщена и выступать в качестве наголовника сваи.

Однако установка новых ростверков в существующие здания требует, чтобы новый и существующий фундаменты были соединены вместе (т. е. перестали быть монолитной конструкцией) с использованием дюбелей/срезных соединений.

Забивная сборная бетонная свая: конструкция, применение и преимущества

🕑 Время чтения: 1 минута

Забивные сборные железобетонные сваи сооружаются путем забивания свай в грунт на глубину более 40 м регулируемым гидравлическим или дизельным молотом.Забивные сборные железобетонные сваи широко используются из-за их универсальности и пригодности для большинства грунтовых условий. Эти сваи могут быть использованы для фундамента всех типов инженерных сооружений практически при любых грунтовых условиях.

Забивные сборные железобетонные сваи особенно подходят там, где фундаментный слой перекрывается мягкими отложениями и агрессивными или загрязненными грунтами. Сваи изготавливаются на заводах под высоким контролем качества и состоят из сегментных отрезков железобетонных секций длиной от 3 до 15 м требуемого или стандартного сечения.

Содержание:

  • Последовательность производства сборных железобетонных свай
  • Материалы для свай
  • Процедура строительства сборных железобетонных свай
  • Применение
  • Преимущества сборных железобетонных свай
  • Недостатки 3

    Последовательность

    Производство сборных железобетонных свай

    1. 4
    2. Натяжные работы в случае предварительной напряжения ворс
    3. Отверстие
    4. Выпуск в случае притяжного ворса
    5. Отделка
    6. Маркировка ворс
    7. Обработка и хранение ворса

    Куча

    Материалы

    1. Бетон
    2. Опалубка
    3. Напрягаемая сталь
    4. Арматура

    Рис.1: Сборная железобетонная свая

    Процедура строительства сборной железобетонной сваи

    1. Перед началом процесса забивки сваи необходимо определить методы защиты головки сваи от разрушения. Это можно определить исходя из требований к концевому подшипнику и условий движения.
    2. Перед началом строительства необходимо убедиться, что свая набрала полную прочность.
    3. Установите сборную железобетонную сваю в указанном месте.
    4. Забейте сваю в землю ударным молотом.
    5. Специальная деревянная набивка или синтетический амортизирующий блок обеспечивает достаточную защиту головки сваи во время забивки.
    6. При контроле забивки, достигаемом путем измерения набора, свая вбивается в резистивный слой грунта на глубину, равную диаметру сваи, умноженному на один.

    Рис. 2: Защита головы сваи от повреждений во время забивки

    Рис. 3: Буровая установка для забивки свай

    Приложения

    • Может использоваться практически во всех типах строительства, особенно в условиях агрессивного грунта.
    • Подходит для строительных площадок, где присутствует толстый мягкий грунт и/или высокий уровень грунтовых вод, что создает проблемы для традиционной конструкции свай.
    • Большие размеры свай можно использовать для ветряных турбин и пилонов, фундаментов речных мостов, устоев мостов и опор, морского строительства

    Рис. 4: Забивка бетонных свай

    Преимущества сборных железобетонных свай

    1. Без образования грунта на месте
    2. Не подвержен воздействию грунтовых вод
    3. Экономичная форма глубокого фундамента
    4. Скорость установки
    5. Сваи не подвержены воздействию грунтовых вод
    6. Подходит для малых и крупных сложных проектов
    7. Возможность размещения сложные комбинированные нагрузки

    Недостаток с

    1. Повреждение сваи может произойти в месте, невидимом с поверхности, в процессе забивки.
    2. Свая может сместиться в боковом направлении, если она наткнется на какие-либо препятствия, например камни в земле.
    3. Длина сваи оценивается до начала забивки, но точность этого предположения известна только на месте, где удлинить короткие сваи может быть сложно, а длинные сваи могут оказаться дорогими и расточительными.
    4. Для забивки свай требуется большая буровая установка, а твердые опоры необходимы для обеспечения достаточной поверхности земли для забивки свай.

    Подробнее: Какие существуют методы забивки свай над водой?
    Подробнее: Процесс строительства забивных монолитных бетонных свай

    Фундамент на буронабивных сваях своими руками.Изготовление буронабивных свай. Опалубка для буронабивных свай

    Буронабивной фундамент

    При строительстве частного дома при наличии хотя бы одного из факторов: высокого уровня грунтовых вод, слабой несущей способности грунта, небольшого уклона на участке строительства, большой глубины промерзания грунта, большой вес возводимого здания – более 350 тонн – становится невозможной установка обычного ленточного монолитного железобетонного фундамента. Также, если на участке очень тяжелые грунты и устройство ленточного фундамента из-за большой сложности земляных работ, строительство свайных фундаментов становится предпочтительным. Единственным недостатком возведения дома на свайном фундаменте является отсутствие цокольного этажа.


    Расчет свайного фундамента

    При проектировании свайного фундамента его обязательно рассчитывают на предполагаемые нагрузки. Для этого нужно знать вес всего здания, состав грунта основания и его несущую способность на глубину не менее 4 метров. Если основание состоит из мягкого грунта, то целесообразно перейти на более твердый слой грунта.В том случае, если сваи не доходят до сплошного слоя, их называют висячими, если они доходят до него — стоящими сваями. По принятому диаметру сваи и ее длине определяют ее несущую способность в данном грунте.

    При проектировании свайного фундамента обязательно проводится расчет ожидаемых нагрузок.

    Далее, зная суммарную нагрузку на грунт и несущую способность одной сваи, можно найти количество свай для данного дома.Сваи устанавливаются под несущие стены с шагом не менее 2 м. Поверх свай устраивается железобетонный ростверк, который может быть как мелкозаглубленным, так и полностью приподнятым над землей.

    Типы свайных фундаментов

    На данный момент существует большое разнообразие свайных фундаментов. По способу устройства их делят на следующие основные виды:

    Забивные сваи могут быть металлическими, деревянными и железобетонными. Их монтируют специальными ударно-забивными механизмами, молотками.Наиболее распространены сваи этого типа железобетонные квадратные или многогранные, конец таких свай заостренный. Сваи такого типа обычно используются в промышленном строительстве, а также при возведении крупных зданий культурно-бытового назначения.

    Винтовые сваи обычно представляют собой стальные трубы с винтовыми лопастями на конце. Они покрыты прочной антикоррозийной защитой, что обеспечивает их долговечность. Такие сваи используются во многих видах строительства, а также они стали очень популярны при возведении частных домов и других не очень больших сооружений.Отличительной особенностью этого вида свай является то, что их можно монтировать самостоятельно, не прибегая к сложной строительной технике.

    Буронабивные сваи — это название буровых свай, которые изготавливаются путем бурения и заполнения отверстий монолитным бетоном с герметизацией предварительно установленными арматурными каркасами. Привлекательность этого типа свай заключается в возможности их возведения своими силами и при небольших затратах. Современные буронабивные сваи для частного дома могут быть установлены двумя рабочими за несколько дней.

    Инструмент для забивки свай

    Чтобы сделать буронабивной фундамент своими руками, вам понадобится определенный инструмент:

    • лазерный уровень;
    • рулетка 10 и 50 м;
    • ручная дрель ТИСЭ-Ф или бензобур;
    • растворосмеситель;
    • булава-вибратор глубинная;
    • ящик для готового бетона;
    • тачка;
    • лопаты и ведра;
    • шнур каменщика;
    • болгарка и сварочный аппарат;
    • вязальная проволока

    • ;
    • деревянная опалубка для ростверка;
    • дисковая пила или электролобзик для опалубки;
    • молоток, топор, лом, нож для рубероида.

    Кроме этого инструмента, для каждого конкретного случая дополнительно может понадобиться что-то еще. Обычно при строительстве частного дома большая часть этого набора инструментов есть у каждого домашнего мастера.

    Технология устройства фундамента из буронабивных свай

    Практически всегда работы по устройству фундаментов любого здания, в том числе и частного дома, начинают с переноса размеров с чертежа на строительную площадку. Для этого необходимо иметь определенные навыки работы с чертежами и измерительными приборами.В самом простом случае, если здание имеет в плане прямоугольную форму, необходимо предварительно найти крайние точки углов и закрепить их на земле деревянными колышками. Очень важно, помимо размеров сторон в метрах, которые измеряют рулеткой, чтобы все углы, образованные сторонами дома на плане, были прямыми, то есть 90 градусов. В геодезии это делают с помощью теодолита, а в строительстве частного дома пользуются измерением диагоналей нашего прямоугольника. Они должны быть одинаковыми с высокой точностью, тогда все углы будут 90 градусов. Это очень простой и эффективный метод разбивки здания в плане без использования теодолита.

    Как производится маркировка свайного фундамента

    После закрепления на местности четырех углов прямоугольной постройки между ними натягивается шнур – это можно сделать толстой леской или тонкой нержавеющей проволокой. Затем с помощью рулетки определить расположение каждой сваи, согласно строительному чертежу плана свайного поля, входящего в состав общего проекта частного дома.

    Перед началом строительства необходимо иметь на руках проект всего возводимого здания. После определения точек для всех свай оси здания жестко закрепляют в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Делается это с помощью так называемой отливки, которую располагают на 1,5–2 м дальше от размеченных точек для свай. Устройство для заливки представляет собой п-образную конструкцию, две ножки которой заглублены в землю, к ним крепится горизонтальная поперечина. На нем с помощью гвоздя или шпильки фиксируется ось здания.Такая отливка выполняется со всех четырех сторон здания напротив каждой центральной оси. Натягивая осевые шнуры между штырями на обноски, получаем расположение на местности всех свай, которые необходимо установить.

    Перед началом бурения следует определить диаметр свай, глубину погружения в грунт и способ бурения. В частном домостроении используются как ручные буры, так и механические, которые устанавливаются на специализированные станки.Кроме того, существуют и газовые буры, которые значительно ускоряют процесс бурения с помощью бензиновых двигателей. Однако самым простым вариантом является ручной бур ТИСЭ, позволяющий пробурить скважину под сваю диаметром 280 мм и длиной 2 м. Для строительства обычного двухэтажного дома этого бура вполне достаточно. В этом ручном буре, который изобрел конструктор из Москвы, есть дополнительное приспособление, называемое плугом, позволяющее расширить нижнюю часть сваи — пятку — до 500 мм в диаметре.

    Конечно, вручную процесс бурения идет достаточно медленно, что также зависит от прочности грунта. За смену можно бурить от 2 до 6 скважин глубиной до 2 м. Однако такой тип фундамента гораздо проще в исполнении, в том числе и с экономической точки зрения, чем традиционный ленточный глубокого заложения.

    Установка опалубки

    После земляных работ — бурения скважин под все сваи — приступаем к изготовлению и установке опалубки под сваи. Обычно используют самый экономичный вариант – это рубероид, свернутый в трубку и закрепленный скотчем.Такие трубы изготавливаются для всех колодцев. Для участков свай, расположенных над землей на высоту 300-400 мм, используют рубероид, обвязываемый снаружи вязальной проволокой или гипсовой сеткой, а также можно использовать пластиковые трубы соответствующего диаметра. На протяжении всего времени от бурения скважин до установки опалубки точность расположения свай по разметке строго контролируется с помощью осей. Чтобы в процессе бетонирования верхняя часть сваи, находящаяся над землей, не уходила в сторону, используют две направляющие из деревянных брусков, закрепляемые на концах на срезные гвозди и являющиеся направляющими для верхней части опалубки свай. Перед бетонированием можно приготовить опалубку для одного ряда свай. После бетонирования приступайте к следующему ряду.

    Армирование свай

    Все буронабивные сваи представляют собой монолитные железобетонные конструкции, которые изготавливаются непосредственно на строительной площадке. Каждая свая армируется каркасом из стальной арматуры класса АIII, обычно продольная арматура имеет диаметр от 10 до 14 мм, а поперечное распространение от 5 до 6 мм. Поперечная арматура может быть выполнена из гладкой проволоки в виде хомутов.Каркасы обычно варят и изготавливают параллельно с бурением скважин, чтобы после установки опалубки быстро установить арматуру и подготовиться к бетонированию. Каркасы изготавливаются таким образом, чтобы после бетонирования был выход арматуры примерно на 350-400 мм по поверхности бетона. Это необходимо для соединения каркасов ростверка и свай.

    Арматура фундаментных свай и опалубка

    Заливка бетона

    Для бетонирования фундамента на участке в бетономешалке готовят бетонную смесь песка, гравия и цемента с водой в пропорции для получения бетона М300. Пропорции легко найти в справочниках или в Интернете. Готовый бетон подвозят к сваям тачкой, а с помощью ведра или мастерка бетон забрасывают в опалубку, при этом вибрируют глубинным игольчатым вибратором, это касается той части сваи, которая находится в земле. Часть сваи над землей забетонирована без вибрации. Чтобы процесс бетонирования прошел успешно, монтаж свай лучше производить весной, летом или осенью при положительной температуре наружного воздуха.

    Устройство для решетки

    Все свайные фундаменты при строительстве дома поверх свай устанавливается ростверк. При этом арматурный каркас ростверка соединяется сваркой с рабочей арматурой свай. Опалубка ростверка выполнена из деревянных щитов. Ширина и высота берутся из проекта. В данном случае ширина составляет 400-500 мм, чтобы ростверк можно было сделать по верхнему срезу кирпичной кладки несущих стен дома. Такой фундамент по расходу бетона и арматуры более экономичен, чем обычный ленточный фундамент с закладкой ниже уровня промерзания грунта. Если ростверк делается мелкозаглубленным, опалубка устанавливается с двух сторон – внутренней и внешней. Если ростверк по проекту должен располагаться над поверхностью земли, то опалубку кладут и на нижнюю часть ростверка. После установки опалубки монтируются арматурные каркасы с привязкой к свайным каркасам. После всех монтажных и опалубочных работ забивается верхний уровень бетона. После этого готовится бетонная смесь марки М300 и выполняется вибрационная заливка.После выдержки бетона не менее недели опалубку демонтируют и затирку швов производят битумной мастикой. Сейчас почти все готово к возведению стен и полов первого этажа. Таким способом выполняется фундамент своими руками.

    Ленточный и столбчатый фундамент более традиционны и понятны для строительства бань в России, однако более современный буронабивной фундамент имеет перед ними ряд преимуществ. А для участков на склонах и с проблемной почвой это идеальный вариант.А для тех мест, где застройка особенно плотная, фундамент на буронабивных сваях позволяет построить даже двухэтажную баню без последствий для грунта и близлежащих построек.

    Особенности устройства данной конструкции

    Вся идея этого фундаментного чуда в том, что сваи не забиваются с силой в землю и не повреждают слои — они как бы «вырастают» из земли. Говоря простым языком, в грунте бурят скважину, вставляют в нее трубу или съемную опалубку и все это заполняют раствором.

    А для слабых грунтов буронабивной фундамент с ростверком и вовсе единственный возможный вариант. Ведь главная задача любых свай и столбов — опираться на самый твердый слой грунта — на несжимаемый, который всегда ниже уровня промерзания грунтовых вод. И это может быть связано с достаточно глубокой геологией некоторых регионов. Вот только буронабивные сваи и доходят до такой линии – держит на ней всю новостроящуюся баню.

    Сегодня такой более дорогой, но надежный нулевой уровень, как свайный фундамент на буронабивных сваях с утеплителем.Для этого используется пенополистирол, который, как известно, имеет жесткую структуру. Его закрепляют непосредственно на гидроизоляции и засыпают грунтом. Кроме того, пенополистирол сам по себе является отличным амортизатором сил пучения грунта.

    И самое главное — даже ленточный фундамент на буронабивных сваях не нарушает коммуникации, которые были проложены на участке еще раньше. И то, что погреб в такой постройке нельзя сделать позже, для бани не проблема, ведь такое помещение для нее просто нетрадиционно.Радует и срок службы такого фундамента – более ста лет!

    Заказ строительных работ

    Вы можете построить этот прочный и надежный фундамент в любое время года — и это ценный момент. Но при строительстве необходимо строго соблюдать технологию, иначе даже небольшие просчеты приведут к серьезным последствиям – и в первую очередь пострадает прочность самой конструкции.

    Шаг 1. Расчет будущего фундамента

    Ширина такого фундамента рассчитывается в зависимости от толщины будущих стен бани.Так что для каркасной конструкции особо мощный нулевой уровень не нужен, ведь такие стены и легкие, и тонкие. А вот для настоящей русской парилки из бруса забуренный фундамент своими руками придется делать больше на 20-40 мм, чтобы вся нагрузка распределялась равномерно.

    Шаг 2. Разметка сайта

    Порядок свай на участке может быть самым разным — как в виде сплошной стены, так и в шахматном порядке или под определенные участки бани.

    Этап 3. Бурение скважин

    Буровая установка может пробурить одну скважину всего за несколько часов. Наиболее продуктивными в России до сих пор признаны корейский и японский карьеры, позволяющие в короткие сроки возводить фундаменты на буронабивных сваях.

    Этап 4. Изготовление опалубки

    Следующим этапом является возведение опалубки для создания колодца. Это необходимо, когда почва недостаточно плотная и может осыпаться. Но в нормальных геологических условиях можно обойтись и без опалубки, заливая бетон прямо в созданный колодец – что значительно облегчает весь процесс.Нужно будет только сделать на поверхности земли небольшую опалубку – она потом станет наконечником для сваи. Такой опалубкой вполне может быть свернутый в трубу рубероид.

    Шаг 5. Выберите сваи

    Сами сваи тоже нужно подбирать прочные и долговечные – по несущей способности они должны быть намного лучше обычных забивных. Благодаря простоте устройства буронабивных свай можно значительно ограничить земляные работы, а сами сваи не нужно устанавливать слишком сильно – даже не на каждый квадратный метр.

    Сваи можно сделать своими руками. Тем более, что штабеля делаются прямо на месте – а значит, не нужно беспокоиться о месте их хранения. Популярны в строительстве и буронабивные сваи, основание которых расширено до 50 см. Этому способствуют специальные технологические приемы, позволяющие таким сваям иметь несущую способность целых 5 тонн. На таком фундаменте можно смело строить добротную кирпичную баню – со всеми архитектурными изысками.

    Сваи для фундамента могут быть из самого разного материала — все зависит от имеющейся плотности грунта.Так, если грунт на участке глинистый и перенасыщенный влагой, то при установке свай стенки колодцев придется армировать специальными обсадными трубами, в крайнем случае, когда бюджет сильно ограничен — хотя бы с глиняная грязь. Благодаря этим опалубочным формам перекрываются горизонты зыбучих грунтов и фундамент абсолютно безопасен. Ведь и глубина, и ширина колодцев остаются неизменными и не подвергаются деформации.

    Шаг 6. Изготовление подушки

    Подушка для такого фундамента обязательна.Обычно его делают из песка, гравия или просто бетонной смеси. Подушку хорошо утрамбовывают и затем лунка уже заполняется основным материалом.

    Шаг 7. Армирование фундамента

    Для дополнительной прочности буронабивных свай часто используют арматуру, которая с помощью ростверка укладывается в единую конструкцию.

    Для того чтобы буронабивные сваи были прочными, для них заранее изготавливают арматурные каркасы — из стержней диаметром 10-12 мм, соединенных особым образом.Также можно использовать готовые треугольные рамы, которые обычно берутся за балки перекрытия.

    Этап 8. Установка свай

    Сейчас подготавливаются сваи – их толщина и расположение напрямую зависят от конструкции будущей бани. Для точного определения длины сваи используется специальное оборудование – ручная дрель или мотобур.

    Глубина таких свай должна быть не менее 1,5 метра и более глубины промерзания грунта. Но обязательно на 10-15 см больше стандартной глубины промерзания почвы на определенном участке.Для чего нужен правильный расчет такого фундамента. Кстати, глубину промерзания той или иной местности можно узнать на геологической карте или проконсультироваться у местных специалистов. Это важно: если основание свай находится ниже глубины промерзания грунта, то весь фундамент не «выдавится», как только выпадет снег.

    Еще один важный момент: над поверхностью земли останется около полуметра свай. Их заливают бетоном, и как только он затвердеет, все сваи отделывают рубероидом и объединяют обвязкой.

    Шаг 9. Гидроизоляция колодца

    Чтобы цементное молочко не впитывалось в почву, стенки таких колодцев необходимо заранее обшить прочной полиэтиленовой пленкой или рубероидом, что еще лучше. Если используется первый вариант, то пленку лучше предварительно сварить и сделать из нее чехол – она станет хорошей гидроизоляцией для фундамента. Но этот способ подходит только для действительно крепкого грунта. Во всех остальных случаях в качестве опалубки больше подходят металлические, картонные и асбестоцементные трубы.

    Шаг 10. Заливка бетона в скважины

    Удобнее всего заливать бетон из миксера. Ведь именно так можно обрабатывать довольно большие объемы за день.

    Буронабивной фундамент заливают традиционно быстротвердеющим цементом, который разводят небольшими порциями – каждый раз, как только будет утрамбован предыдущий слой.

    Скважины можно заполнять бетоном или бетоном с примесью камня: булыжника, известняка или песчаника.Требование к такому наполнителю только одно: чтобы он был прочным и ровным, т.е. бутовым камнем.

    А чтобы бетон в скважине был плотнее, используется специальный бур — он создает нужную механическую вибрацию. Ведь главное при строительстве полностью исключить даже малейшие пустоты в сваях. Для этого используется только качественный гидробетон, а в форму свай он подается специальной гидромашиной – именно она обеспечивает нужный уровень давления.

    Вот и все – осталось только сделать качественный ростверк, и можно смело строить добротную баню!

    Буронабивной фундамент — Один из вариантов фундамента, который отлично подойдет для труднопроходимой местности с резкими перепадами высот и сложным грунтом, при плотной застройке населенного пункта, в местах с риском повреждения соседних строений и коммуникаций.


    Плюсы буронабивного фундамента

    • Когда традиционный монтаж невозможен — его легко заменить буронабивным фундаментом, который при правильном монтаже имеет достаточные несущие свойства.
    • Помимо уже перечисленных выше важным преимуществом буронабивного фундамента является то, что технология его возведения позволяет работать в любое время года, малошумные показатели, простота монтажа.
    • Сама технология возведения буронабивного фундамента избавляет от необходимости приобретать и доставлять на строительную площадку сваи и другие конструктивные элементы.

    Конструктивные особенности дома с ростверком

    Сооружение такого типа фундамента, как буронабивной фундамент, заключается в бурении столбовых отверстий в грунте, в который погружается металлический каркас, причем заметьте все это заливается бетонной смесью или раствором цемента с песком .

    Буронабивной фундамент монтируется непосредственно на строительной площадке. Приступая к работе, необходимо учитывать характер грунта (уровень промерзания) и вес будущей конструкции. Как правило, ширина будущего фундамента должна быть на 30-40 см больше предполагаемой ширины наружных и несущих стен дома.

    Этапы установки буронабивного фундамента

    Этап 1. Расчет фундамента на сваи

    1. Первым шагом является расчет участка под застройку.Не беспокойтесь за каркасный дом, не нужен мощный нулевой уровень. В каркасных домах легкие, но если вы строите массивный дом, то сваи придется делать толще на 30-40 мм, чтобы нагрузка на фундамент была соразмерной. Таблица расчета вам в помощь.

    Этап 2. Разметить участок

    Выбрать расположение свай можно по-разному, обычно это делают под основными несущими стенами дома, но можно расположить буронабивные сваи в шахматном порядке.

    Этап 3. Бурим скважины под фундамент дома

    Разметить строительную площадку, выкопать траншею, определить расположение столбов и выровнять линию фундамента с помощью лески и уровня.

    Производим бурение и изоляцию. Затем с помощью мотобура или специальной бурильной машины в отмеченных местах бурят скважины заданного диаметра.

    Этап 4. Изготовление деревянной опалубки

    Опалубка необходима там, где есть возможность осыпания; для свай роль опалубки может играть обернутый в трубу рубероид.Для ленточного фундамента изготавливаем деревянную опалубку.

    5 ступени. Прочность ворса

    Чтобы сваи служили долго, выбирайте сваи лучшего качества, буронабивные сваи можно ставить на расстоянии нескольких метров друг от друга, в зависимости от вашего дома. Если ваши сваи 50 см в диаметре, то каждая свая выдерживает до 5 тонн, что дает возможность строить как минимум, надежность высокая.

    6 этап. Песчаная подушка

    На дне колодца делается подушка из песка или гравия, которую утрамбовывают вручную.После этого в котлован заливается приготовленная строительная быстротвердеющая цементная смесь (бетон), иногда ее комбинируют с камнями. Обязательным условием является подача бетонного состава на определенном уровне вибрации и малыми порциями. Это исключит образование воздушных пустот и обеспечит фундаменту прочность и долговечность.

    7 этап. Арматурное вязание

    Лучше использовать фитинги диаметром 10-12 мм. Они обеспечат достаточную прочность конструкции.

    На следующем этапе вяжем арматурный каркас, нижний край которого должен оставаться погруженным в бетонную смесь и не касаться дна ямы. В противном случае металл будет подвержен коррозии, а буронабивной фундамент потеряет свою прочность.

    8 ступени.

    Гидроизоляция колодцев

    Для обеспечения прочности будущего буронабивного фундамента скважины бурят с применением рубероида в один-два слоя. На грунтах с повышенной влажностью для защиты применяют обсадные трубы.

    9 этап. Заливка бетонного фундамента

    Арматура устанавливается в опалубку в виде сетки, однако, не касаясь ее. Для этого арматурный каркас соединяется с каркасом из свай. Затем опалубку заливают раствором, после его застывания буронабивной фундамент считается готовым.

    На завершающем этапе происходит монтаж, объединяющий выступающие над землей части буронабивного фундамента. Наиболее прочным является монолитный железобетонный ростверк.Для его установки необходим железобетонный раствор, арматура и деревянные конструкции под опалубку. После этого нужно дать фундаменту высохнуть до одного месяца.

    Традиционные ленточные и плитные фундаменты все чаще уступают место свайным. Дома на сваях получаются не хуже, но стоимость такого фундамента дешевле, а простота монтажа позволяет выполнить все этапы работ самостоятельно. Если речь идет об участке с повышенной водонасыщенностью, неровным рельефом, наличием уклонов или проблемной почвы, помогут буронабивные сваи.Эта основа является отличной альтернативой любому типу основы.

    Конструктивные особенности

    Преимуществ у буронабивного свайного фундамента много:

    • возможность работы в плотной застройке;
    • уменьшенные динамические нагрузки на прилегающие фундаменты;
    • малый объем земельных работ;
    • практичность;
    • круглогодичного строительства;
    • возможность выполнить работу самостоятельно;
    • функциональность базы

    • на любом типе грунта;
    • длительный срок эксплуатации.

    Главной особенностью устройства буронабивных свай является то, что элементы не вбиваются в землю силой, они «врастают» в грунт путем бурения скважин и заливки бетонной смеси. Проще говоря, в отверстие в земле помещается кожух и заливается раствором. Слабонесущие грунты требуют именно такого основания, так как при этом способе опора ложится на нижние плотные слои с минимальной функцией сжатия.

    Важно! Строительство свайно-бурового фундамента допускается в водонасыщенных многолетнемерзлых грунтах.Нужно только соблюдать технологические тонкости обустройства и тогда основание простоит долго.

    Надежный и немного затратный вариант устройства свайно-бурового фундамента с утеплителем позволяет снизить риск разрушения при естественных подвижках грунта. Работы ведутся с использованием пенополистирола, имеющего жесткую структуру. Укладка листов происходит на слой гидроизоляции с последующим присыпанием грунтом. В случае вздутия лист пенополистирола амортизирует и предотвращает возможные движения.

    Важно! Такой вариант фундамента не всегда позволяет построить цокольный, цокольный этаж.

    Этапы работ

    Чтобы построить свой дом на буронабивном свайном фундаменте, вам потребуются точность расчетов и правильное планирование всех этапов деятельности. В частности, для возведения фундамента зимой необходимо позаботиться о прогреве бетонной смеси, чтобы она набрала необходимую прочность.

    1.   Базовый расчет. Ширина рассчитывается исходя из толщины стеновых панелей. Но стоит помнить, что если планируется строительство каркасного или дома из легких материалов, нулевой уровень не требует особой мощности, а вот для строительства бани из бруса стоит принять за правило: фундамент На 35-45 см шире стены для равномерного распределения нагрузки.
    2.  Наземная разметка  Осуществляется в зависимости от предпочтений владельца: шахматная, в виде сплошной стены (дорого).Усилить отдельные части будущего дома можно, однако все несущие панели и внутренние перегородки должны опираться на сваи. Шаг свайных элементов должен быть не меньше диаметра скважины, умноженного на три, и более 2 метров.

    1. Сверление осуществляется с помощью техники или обычного садового бура. Лучшими признаны японские ямобуры, которые быстро справляются с работой и при этом имеют множество функций, облегчающих бурение в разных грунтах.Бурение можно производить пробиванием скважины — сбрасыванием с высоты тяжелого предмета с заостренным концом. Метод несколько дороже, но позволяет добиться максимальной эффективности при малом объеме проходки.

    Совет! Для возведения одного фундамента покупать ямобур нерационально, поэтому лучше всего арендовать технику – работа пойдет быстрее, чем если делать буронабивные сваи своими руками садовым буром, да и усилий уйдет меньше. Финансовые затраты в итоге окупятся.

    1. Опалубка необходима при малой плотности грунта и угрозе осыпания стенок котлована. При нормальной выносливости грунта опалубка не нужна, достаточно залить бетонную смесь в скважину, укрепить сваю каркасом или стержнями и хватит. В качестве опалубки годится обсадная труба, погружаемая в скважину вместе с пробивкой, а по мере заполнения котлована бетоном извлекается из скважины.

    Важно! Независимо от глубины заглубления требуется оголовок сваи для последующего крепления ростверком.Поэтому требуется мелкоформатная опалубка на поверхности грунта. В качестве опалубки для формирования оголовка подойдет свернутый в трубу лист рубероида.

    1. Выбор свай зависит от грунта. Преимущество бурения свай в том, что их не нужно делать много на один квадратный метр, при этом работы по изготовлению выполняются на строительной площадке. Однако если есть малейшие сложности с заливкой, проще купить готовые сваи и вставить их в скважины.

    Возможно изготовление свай с уширением нижней части. Эта конструкция изготавливается путем утрамбовки щебеночной пыли на дне колодца и последующей заливки бетоном. Способ хорошо подходит и для осыпных грунтов — уширения будут работать как прочный фундамент, увеличивая несущую способность свай.

    При наличии на участке глинистого или переувлажненного грунта применяют глиняную болтовню. Это смесь глины и воды, которая заливается в колодец и, вымывая из ямы остатки грунта, одновременно предотвращает попадание воды в бетон, что продлевает срок службы сваи.

    Важно! Самый простой способ борьбы с зыбучими песками на земле – оставить обсадную трубу в колодце. Элемент должен быть изготовлен из материала, устойчивого к коррозии. Бетонная смесь заливается и утрамбовывается в обычном режиме, однако обсадная труба полностью перекрывает горизонты зыбучих песков и фундамент прослужит гораздо дольше.

    1. Гравий средней фракции, песчано-гравийная смесь, которую уплотняют «до отказа», то есть при каждом ударе тромба смесь оседает на 0.7-1 см, выполняет роль подушки для фундамента. После трамбовки подушки заливается бетонный состав из порошка:
    • марки от М200 и выше для среднеслабых грунтов,
    • м 350 и выше для слабых грунтов,
    • марки М 400 и выше для многолетнемерзлых тяжелых грунтов.

    1. Для увеличения срока службы сваи армируют стержнями диаметром 12 мм. Прутки берутся по 2-4 шт. для каждой сваи делается каркас, который вставляется в верхнюю треть колодца так, чтобы концы стержней вышли наружу, чтобы потом их можно было обвязать ростверком.

    Совет! В продаже есть готовые трех-, четырехугольные рамы, которые ускорят работу. Допустимо использование старых рам, если они находятся в хорошем состоянии и очищены от земли, кусков бетона. Иногда для укрепления тела сваи используют подручные материалы – битое стекло, щебень, но использование этих наполнителей не рекомендуется для построек с большой массой.

    1. Установка свай проста. При определении глубины бурения необходимо знать правила: независимо от залегания грунтовых вод и температуры промерзания грунта репер для сваи бурового типа не выше 1.5 метров и не менее чем на 15-20 см ниже нормативной точки промерзания почвы. Надземная часть сваи может иметь длину до 0,6 метра.

    Важно! Если работы по углублению колодца выполнены неправильно и точка промерзания (расчетная) не достигнута, то при начале заморозков основание будет выталкиваться наружу.

    1. Оголовки свай гидроизолируют листами рубероида для последующей обвязки ростверком.
    2. Скважины без применения обсадных и глиняных растворов также гидроизолируются. Для этого используется либо целлофан, либо рубероид. Эта мера предотвратит впитывание бетонного молочка в почву. Способ простой, но применим только для плотных и несыпучих грунтов. В противном случае обязательно применение асбестоцементных, металлических обсадных труб.

    1. Бетон заливают порциями с утрамбовкой каждого предыдущего слоя. Интервал между заливками не должен быть более 30 минут. Работа пойдет быстрее, если заливать сразу и бетономешалкой.Возможно использование наполнителя (камень, щебень, песок), главное соблюдение параметров прочности наполнителя и ровности граней.

    Важно! Недопустимо оставлять в колодце даже малейшие пустоты – каверны приведут к разрушению свай, что приведет к перекосу фундамента. Для минимизации риска образования воздушных полостей используется качественный бетон и хорошая трамбовка. Например, это может быть специализированная гидравлическая машина, подающая состав под давлением.

    Если у вас остались вопросы по устройству буронабивных свай, стоит посмотреть видео. Процесс работы показан подробно и максимально наглядно, чтобы каждый застройщик мог сам построить фундамент под свой дом.


    При выборе типа фундамента необходимо учитывать особенности грунта на строительной площадке. Если вам нужно построить здание без цоколя на сложных грунтах, то свайный фундамент станет практически идеальным вариантом.Этот вариант фундамента также более экономичен, так как на его возведение затрачивается меньше. строительных материалов, чем обычно. Для возведения железобетонных свай требуется специальная опалубка. Чаще всего это несъемная форма из плотного картона или ПВХ.

    Для строительства небольших зданий массой не более 130-150 тонн часто применяют фундамент на буронабивных сваях. Такой вариант фундамента выбирают для строительства на сложных грунтах – рыхлых, насыщенных влагой и т.п.

    Для сооружения свай предварительно бурят скважину, глубина которой превышает глубину промерзания грунта на участке не менее чем на 50 см. После этого в колодец устанавливается опалубка и бетонируются сваи. Стоимость буронабивных фундаментов ниже монолитного ленточного, поэтому такая конструкция часто используется в частном строительстве.

    Особенности свайного фундамента

    Свая представляет собой железобетонный стержень, который изготавливается путем заливки бетонного раствора в уложенную в колодце опалубку, либо готовый стержень вбивается в землю.Фундаменты, состоящие из свай, имеют массу достоинств, среди них:

    • Не нужно копать котлован;
    • Ограниченный расход материалов.

    Однако самым главным преимуществом такого фундамента является то, что его можно использовать для строительства зданий на сложных грунтах:

    • Если верхний слой почвы слабый (песок), то применение свайных фундаментов позволяет передать нагрузку, оказываемую зданием, на нижние и более плотные слои грунта.
    • Если дом строится на плотных грунтах, то использование данной технологии снижает объем трудоемких земляных работ.

    Типы свай

    При строительстве фундаментов применяют сваи нескольких типов:

    Первые два варианта свай редко применяются в частном строительстве, так как для забивания бетонных столбов необходимо применение специальных механизмов.

    Процесс установки буронабивных свай намного проще; они сделаны прямо в земле. Достраивается колодец, затем устанавливается опалубка – картонная или пвх. Далее идет монтаж арматуры и заливка бетоном.

    Типы опалубки для буронабивных свай

    Самый простой способ изготовления буронабивных свай не предполагает использования опалубки. Бетонный раствор заливается непосредственно в подготовленные лунки. Однако такой способ строительства не самый рациональный.

    Дело в том, что для того, чтобы бетон набрал прочность, важно, чтобы содержание «цементного молока» в массе было достаточным. При заливке бетонного раствора непосредственно в скважины молочко впитывается в грунт, поэтому бетон не может набрать требуемой прочности.

    Чтобы устранить такую ​​«течь» жидкости, используется простейшая опалубка из рубероида своими руками. Материал просто скатывается в трубку и вставляется в лунку.

    Сегодня есть возможность упростить строительство буронабивных свай. Для строительства применяют несъемную опалубку из картона или поливинилхлорида или съемную опалубку в виде металлической или пластиковой трубы.

    Варианты несъемной опалубки

    Недорогой и достаточно простой способ возведения буронабивных свай – использование одноразовой опалубки из картона.Это простейшая опалубка, которая состоит из полимерной основы, обмотанной по спирали плотным картоном.

    Чтобы картонная опалубка не впитывала влагу, ее покрывают слоем водостойкого полимерного клея. Технические характеристики, которыми обладает картонная опалубка:

    • Диаметр литой конструкции может варьироваться в широких пределах от 15 см до 1,25 метра.

    Совет! В последнее время в продаже появилась картонная опалубка, причем не только круглая, но и квадратная или прямоугольная.

    • Толщина стенки опалубки может варьироваться от 3 до 15 мм в зависимости от диаметра
    • Несъемная картонная опалубка доступна длиной до 11 метров.
    • Масса опалубки в зависимости от диаметра от 1,8 до 9 кг на погонный метр.

    Совет! Благодаря небольшому весу несъемная опалубка из картона устанавливается без использования грузоподъемной техники.

    Съемная опалубка

    Для возведения буронабивных свай также может применяться съемная опалубка.Такие формы представлены трубами из стали или пластика соответствующего диаметра. Формы устанавливаются в подготовленные колодцы, заливаются бетоном и через 2-3 часа стягиваются с отформованной конструкцией.

    Двух-трех часов выдержки обычно достаточно, чтобы бетон немного «схватился», и в дальнейшем сваи не изменили форму и размер. У этой технологии строительства есть минус – строящиеся сваи не гидроизолируются от окружающего грунта.

    Чтобы несколько компенсировать этот недостаток, между поверхностями свай и стенками колодцев рекомендуется делать прослойку из песка. Это уменьшит негативное влияние промерзания грунта на сваи. При необходимости с помощью съемной опалубки разного диаметра возможно создание свай с расширенным основанием, свай конической формы и т.п.

    Как устроен свайный фундамент?

    Строительство фундамента с устройством буровых скважин осуществляется следующим образом:

    Подготовка скважины

    • Бурение скважин может осуществляться с помощью ручной дрели или электродрели.
    • Размеры скважин определяются проектом. Важно, чтобы глубина скважины была достаточной для прохождения слабых слоев грунта. Кроме того, необходимо, чтобы глубина колодца превышала глубину промерзания грунта на участке не менее чем на 50 см.
    • Ширина скважины определяется расчетным диаметром сваи и необходимостью выполнения засыпки песком.

    Установка опалубки

    Опалубка должна быть установлена ​​в подготовленный колодец. Это может быть картонная или пластиковая опалубка, которая не снимается и будет выполнять функции гидроизоляции.Либо это будет съемная опалубка в виде трубы подходящего диаметра.

    Опалубка устанавливается в подготовленные колодцы, вокруг опалубки насыпается песок. Функции песчаного слоя заключаются в защите будущих свай фундамента от подвижек промерзающего грунта.

    Арматурное исполнение

    Для усиления строящихся конструкций применяется его армирование. Для создания каркаса следует использовать 3-4 металлических стержня диаметром 6-8 мм.Стерневые отрезки крепятся через каждые полметра. Длина арматурного каркаса должна быть такой, чтобы после установки в колодец он выступал над уровнем грунта на 3 см.

    Каркас необходимо устанавливать так, чтобы расстояние между арматурой и стенками опалубки было не менее 2 см. Это обеспечит образование защитного слоя бетона для арматуры, что предотвратит коррозионные процессы.

    Бетонирование

    • Бетонирование производится послойно, высота слоев 40-60 см.
    • После укладки очередного слоя необходимо уплотнить бетонную смесь с помощью вибратора или вручную (укладкой).
    • Важно, чтобы процесс бетонирования сваи был непрерывным. Если предыдущий слой бетона успел затвердеть до заливки следующего слоя, свая не будет сплошной.

    Итак, для возведения свайного фундамента могут использоваться различные варианты опалубки. Выбор лучшего осуществляется в зависимости от проекта фундамента и типа грунта на строительной площадке.

    .

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.