Опалубка для буронабивных свай: Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

Содержание

Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

В данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида.

План статьи:

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай
Проектирование столбчатого фундамента
Материалы для изготовления столбчатого фундамента
Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

Поэтапная инструкция

Разметка участка
Бурение скважин
Делаем уширения внизу скважин
Создаем несъемную опалубку из рубероида
Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи
Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширением
Подборка видео по столбчатому фундаменту

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества

  • Экономичный. Требует меньше материалов, а именно  бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
  • Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
  • Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

  • В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
  • Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай:  150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

  1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
  2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
  3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов: 
  • Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм). 
  • Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м). 

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 — проектирование столбчатого фундамента.

    Материалы

    Несъемная опалубка:

    РубероидПВХ трубыА/Ц трубыТрубы дымохода

    Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

    1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
    2. Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
    3. Несъемная опалубка: рубероид.
    4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
    5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

    Инструменты

    1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.
    2. Бур ТИСЭ с удлинителемБур садовый с удлинителем
    3. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.
    4. Уширение буром ТИСЭУширение штыковой лопатой
    5. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
      1. Бетономешалка
      2. Мастерок
      3. Ведро
      4. Лопата совковая
      БетономешалкаМастерокСтроительное ведроСовковая лопата

    Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

    Разметка участка

    1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов. 

    Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

    2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

    3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

    В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

    Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком.

    Бурение скважин

    Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. 

    Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта.  © www.gvozdem.ru

    Для бурения можно использовать бур ТИСЭ  с диаметром 25см, садовый бур  диаметром 25см либо автоматизированную технику.  

    Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

    Делаем уширения  внизу скважин

    Для чего это нужно.  По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов. 

    План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента. 

    Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение». 

    Создание несъемной опалубки из рубероида

    1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать  самый экономичный вариант, а именно рубероид.  

    Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много. 

    После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

    2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).  

    Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru

    3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно  спрятать в трубу опалубки.  
    Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

    Создаем арматурные каркасы для наших свай

    Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба.  

    План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

    Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

    План работ по формированию столба с уширением

    1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

    2. Заливать столб бетоном будем в два приема. 
    Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
    Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.

    3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

    4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

    5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

    6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

    7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

    После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом.  

    Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса.

    8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

    Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru

    Заключение

    Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его  достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

    Похожие статьи:

    Картонная одноразовая опалубка — Пакпрофиль

    Качественная одноразовая картонная опалубка для круглых железобетонных колонн, колонн различной геометрии (при применении специальных вкладышей), буронабивных свай и обсадных труб для взрывных работ. Она изготовляется из особо прочного картона методом многослойной спиральной навивки на вал с автоматической резкой в размер. В процессе производства — картон по специальной технологии пропитывается водостойким полимерным клеем и получает необходимую прочность после его затвердевания.

    Одноразовая опалубка колонн применяется в строительстве, многоэтажных жилых и общественных зданий, коттеджей, торговых центров, концертных залов, спортивных стадионов, точечных фундаментов под любые виды зданий и сооружений, а так же в мостостроении. 

    Опалубка имеет ряд преимуществ:

    • быстрая установка и удаление;
    • лёгкая и прочная;
    • устанавливается без крана в любом помещении;
    • монтируется и перемещается одним человеком;
    • даёт наилучшее качество поверхности бетона;
    • колонны, изготовленные с помощью этой опалубки, не требуют дополнительных отделочных работ;
    • имеет повышенную теплоизоляцию по сравнению со стальной опалубкой;
    • опалубку можно не удалять в течение длительного времени;
    • возможность поэтапного бетенирования колонн;
    • опалубка изготовлена из экологически безопасного материала;
    • легко утилизируется;
    • возможность использования во всепогодных условиях;
    • не требует дополнительных затрат на установку, снятие, перемещение, транспортировку;
    • на опалубку можно нанести информацию и использовать её в качестве рекламы;
    • низкая стоимость.

    Опалубка имеет следующие размеры:

    • внутреннии диаметр от 100 мм до 1000 мм;
    • толщина стенки зависит от диаметра и высоты колонны и составляет от 3мм до 15мм;
    • длина опалубки до 11 метров, длина колонн до 30 метров;
    • одноразовая опалубка, за счет специальных вкладышей, может быть представлена в различных геометрических формах:  круглой, квадратной, прямоугольной, овальной, трапециовидной и др.

    Одноразовая картонная опалубка имеет ряд преимуществ по сравнению с обычной прямоугольной опалубкой колонн. Она легкая и прочная, монтируется без крана в любом помещении. Опалубка снабжена специальным разрезным шнуром для распалубки , который работает по принципу застежки «молния». Опалубка не только обеспечивает идеальное качество поверхности, но и позволяет создавать колонны любого сечения и стиля.

    Кроме указанных видов исполнения внутренней поверхности, опалубочные трубы могут комплектоваться вклаадышами из пенопласта, с помощью которых сечение опалубки по всей длине можно делать квадратным, прямоугольным, овальным, граненым, треугольным, Т-образным, L-образным или текстурированным.

    Можно комплектовать колонны пластиковыми формами для отливки капителей и базк ним. Опалубка  не требует чистки, смазки , много места для складирования, удобная и недорогая.

    Применение нашей опалубку существенно сокращает время строительства и снижает финансовые затраты.

    Масса опалубки колонн

    Варьируется от 1кг до 40 кг/м (в зависимости от диаметра).

    Тип внутренней поверхности

    Обычная поверхность со спиралевидным узором или гладкая поверхность, достигающаяся с помощью вкладыша из утолщенной пленки ПВХ.

    Инструкция по бетонированию

    Установка

    Опалубка колонн устанавливается строго вертикально.

    Крепление нижней части опалубки колонн

    Для того, чтобы закрепить нижнюю часть опалубки, возможно использовать, так называемый, деревянный венец, который прочно охватывает трубную опалубку снаружи. При опалубке большего диаметра рекомендуется использовать деревянный венец с цоколем высотой около 10 см.

    Крепление верхней части опалубки

    Крепление колонн в верхней части осуществляется с помощью муфспециальных т (регулируемая стальная манжета с двумя анкерными стержнями для вертикальной фиксации опалубки). Муфта надежно удерживает трубную опалубку при заполнении бетоном. Легко перемещаемая стальная манжета закрепляется на опалубке с помощью встроенного стопорного винта, после чего крепятся наклонные стойки (раскосы), и опалубка устанавливается вертикально.

    Бетонирование

    При высоте опалубки колонн до 4 м заполнение бетоном осуществляется с помощью бадьи для бетонной смеси с нормальной скоростью заливки. Если картонная опалубка колонн выше 4 м, бетон должен подаваться по шлангу при помощи бетонного насоса. Рекомендуется уплотнять бетонную смесь изнутри вибратором.

    Можно залить колонну  одним движением,однако Вы получите лучший результат, если каждые 50 см будете уплотнять при помощи глубинного вибратора.

    Внимание! Вибрировать только изнутри, не снаружи!

    Даже при бетонировании колонн до 30 метров, при правильной установке, опалубка выдерживает давление свежего бетона и по надежшости не уступает стальной опалубке.

    Распалубка

    Распалубка осуществляется спустя 48 часов. Шнур, проложенный внутри опалубки, позволяет быстро (примерно за 10 минут, в зависимости от высоты) удалить опалубку. Достаточно закрепить шнур, например, на ручке молотка и потянуть его сверху вниз, в результате чего шнур разорвет опалубку на две части и Вы легко отделите её от готовой колонны. Также, опалубку можно оставить в качестве временной защиты колонны.

    Хранение

    Опалубку колонн до применения следует хранить в сухом помещении, недоступном для влажного воздуха и влажного грунта, в вертикальном положение, на ровной поверхности. Не допускать перегибов краев, чрезмерного давления и повреждений. При хранении опалубки не требуется много места.

    Фундамент буронабивной с ростверком — технология и Видео!

    Фундамент буронабивной с ростверком

    Фундаменты, формируемые из опор с горизонтальной обвязкой в верхней части (называемой ростверком) применяются при индивидуальном строительстве в трудных участках местности. К таким местностям относятся участки с высоким содержанием влаги.

    Собственно, изначально свайно-ростверковые фундаменты применялись при строительстве зданий на воде, то есть в такой обстановке, где исключено создание обычного ленточного фундамента. Также фундаменты на сваях с ростверком применяются при строительстве зданий в местах с вечной мерзлотой.

    Буронабивной фундамент

    Виды фундаментов с ростверком и опорами

    Фундамент с ростверком и опорами состоит из двух основных частей. Первая из них это опоры. Их можно разделить на сваи и столбы.

    Фундамент с ростверком свайный

    Свая представляет собой готовое изделие, которое изготавливается либо в частных условиях, либо промышленным способом. Классификации свай обычно производится исходя из материала их изготовления.

    Дерево изначально служило в качестве опоры

    Самым древним материалом для изготовления свай является дерево. Обычно используются хвойные породы деревьев. Часто они обрабатываются специальным асептическим раствором, препятствующим гниению дерева из-за контакта с влагой в грунте. На заостренный конец деревянной сваи может наноситься металлический наконечник, облегчающий процедуру забивания сваи. Также металлическое кольцо может размещаться на хвостовой части сваи, так, чтоб она не расщеплялась под ударами молота.

    Железобетонные сваи используемые в качестве основы

    Впоследствии для возведения больших зданий стали использовать сваи из железобетона. Обычно они изготавливаются на заводах. При их формировании конструируется прочный внутренний каркас из металлической арматуры и особо прочный бетон, который не разрушается ни под весом здания, ни вследствие ударов молота.

    Деревянные и бетонные сваи забиваются с помощью молотов. Они могут быть как ручными, так и механическими. Таким образом такой фундамент вряд ли можно рекомендовать для частного домостроения. Возможно, за исключением деревянных свай, которые могут применяться при строительства бань или причалов.

    Винтовые сваи для фундамента с ростверком

    Более простым способом создания свайного фундамента с ростверком является использование винтовых свай. Такая свая закручивается в землю как шуруп в дерево. Для легких строений такие винтовые сваи могут закручиваться даже вручную.

    Фундамент с ростверком на столбах

    По более доступной технологии конструируется фундамент с ростверком на столбах. В этом случае опоры формируются непосредственно на участке строительства. Также такие опоры часто именуют буронабивными сваями. Название происходит от того, что сначала в земле бурится отверстие, а затем в него набивается заполнитель, например, бетонный раствор.

    После завершения строительства фабрика и окружающие здания будут снесены, а вся территория между виадуком и туннелем Чилтерн будет преобразована в зону меловых пастбищ и лесов в качестве общественного парка.

    4 Часто задаваемые вопросы [Что, как, почему и преимущества]

    CFA (непрерывный шнековый бур)

    Непрерывный шнековый бур (CFA) — это метод, при котором сваи бурятся и бетонируются за одну непрерывную операцию, что позволяет намного быстрее время установки, чем просто буронабивные сваи.

    Сначала укладывается стальной каркас, после чего производится заливка мокрого бетона. Это позволяет свае противостоять целому ряду конструкционных нагрузок. Этот метод подходит для строительства в большинстве типов пластов, таких как песок, гравий, ил, глина и мягкие породы.

    CSP (обсаженная секущая свая)

    В системе обсадной секущей сваи (CSP) использовалась техника непрерывного шнека с высокой стоимостью, которая влияла на высокую стоимость, с усиленными обсадными трубами, которые в остальном связаны с традиционными методами, такими как методы бурения вращающихся свай.Этот метод чаще используется для секущихся свай.

    Подобно CFA, его можно использовать практически на любом типе почвы.

    LDA (Шнек большого диаметра)

    Буронабивные сваи большого диаметра В технологии забивки свай большого диаметра используются мощные гидравлические буровые установки для возведения свай большого диаметра. Они используют сменные приспособления, такие как шнеки, колонковые буры и ковши.

    Этот тип строительной технологии также подходит для различных типов грунтовых условий и может применяться для обоих типов свай: смежных или секущихся.

    Этапы строительства

    Следующие этапы обычно выполняются в каждой технологии, перечисленной выше, для изготовления смежных буронабивных свай. Обратите внимание, что эти шаги предназначены для строительства одной сваи. Они повторяются снова и снова, чтобы построить больше свай.

    Позиционирование: Прежде всего, деревянные колышки используются для определения центрального положения каждой сваи, подлежащей бурению. На этом этапе также намечается зазор между двумя сваями.

    Установка корпуса: Следующим шагом является установка корпуса с помощью вибромолота, который забивает корпус в землю.Он оставляет около 1 метра длины кожуха для выступания над землей.

    Бурение скважины: Название бурового инструмента Бур вырезает и удаляет землю внутри обсадной трубы для формирования скважины. Корпус поддерживает грунт, окружающий скважину. В случаях, когда длина обсадной трубы недостаточна для поддержки ствола скважины, бентонитовый раствор также можно использовать в качестве опоры для грунта.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.