Обрешетка под битумную черепицу: Битумная черепица: технология укладки — подробная инструкция, советы экспертов!

Примечание! Необходимо точно соблюдать технологию подготовки крыши, так как от этого зависит долговечность битумной кровли.

Монтаж обрешетки

Во время устройства обрешетки под мягкую кровлю своими руками необходимо учитывать важные моменты. Одним из них является состояние досок, используемых при монтаже конструкции. Ведь они нередко коробятся. В итоге на досках появляются выпуклости и углубления. Конструкция обрешетки будет выполнена правильно, когда такой материал закрепляется лотком наружу. В этом случае вода стечет по доскам вниз, если она просочится через мягкую черепицу на кровлю. В противном случае влага обязательно проникнет в подкровельный слой через стыки между пиломатериалом. В результате начнется гниение древесины.

Еще одним важным моментом при монтаже обрешетки является ровное и сплошное основание. При использовании досок лучше всего применять пиломатериал с закругленными торцами. Это позволит в итоге уложить мягкую черепицу без явных изломов.

Конструкция обрешетки мягкой кровли

Сплошная обрешетка под мягкую кровлю обязана соответствовать следующим параметрам:

• быть максимально ровной, без бугров и ступеней;
• иметь хорошо подогнанные стыки с допустимыми зазорами;
• создаваться из прочных плит и досок, способных выдерживать расчетную нагрузку (вес людей, кровельного пиломатериала и так далее).

Важно! Чем конструкция обрешетки кровли будет создана ровнее, тем удастся плотнее уложить финишное кровельное покрытие.

Заключение

При создании обрешетки кровли под мягкую кровлю идеальным вариантом является обращение к профессионалам. Однако при соблюдении технологии и использовании качественных материалов будущий владелец здания может самостоятельно выполнить ее возведение. Правильно созданная конструкция обеспечит долговечность мягкой кровли. Поэтому нет никакого сомнения, нужна ли обрешетка под черепицу из битума. Чтобы не ошибиться при монтаже конструкции, рекомендуется познакомиться с видео относительно монтажа мягкой черепицы:

Post Views: 1 987

Обрешетка под мягкую черепицу: устройство и монтаж

Для укладки мягкой черепицы используют сплошное жесткое основание, которое монтируют на деревянную обрешетку. Поверхность должна быть ровной и прочной. Это обеспечивает плотное прилегание кровельного материала и равномерное распределение снеговой нагрузки.

Обрешетку под мягкую черепицу делают из обрезных досок размером 100×25 или 150×25 мм.

Шаг обрешетки 300 — 350 мм (между осями досок), зависит от климатических особенностей региона и толщины материала из которого делают основание, чаще всего это плита OSB 12 мм или влагостойкая фанера.

До начала строительства, пиломатериалы желательно обработать огезащитным составом.

depositphotos

Монтаж обрешетки и основания

На стропила укладывают гидроизоляционную пленку или мембрану, которую фиксируют при помощи реек контробрешетки. Затем горизонтально прибивают доски обрешетки. Рекомендуется использовать древесину хвойных пород, она содержит большее количество смол и имеет высокий показатель влагостойкости.

Фиксация досок к стропилам выполняется с помощью оцинкованных гвоздей или саморезов. Минимальная длина крепежа расчитывается как толщина доски умноженная на два.

Если древесина влажная – ее фиксацию выполняют с каждой стороны на два гвоздя. В местах стыков минимальный зазор составляет 1-5 мм. Центр годовых колец должен располагаться внутри кровли.

Установка листового материала выполняется в шахматном порядке. Если монтаж основания проводят в зимний период – минимальный зазор между плитами OSB должен составлять 3 мм. Это позволит компенсировать температурное расширение древесины в теплое время года. Крепление делается с помощью оцинкованных ершеных, спиральных гвоздей.

Для правильной фиксации рекомендуется придерживаться следующих правил:

• Стыки досок должны располагаться на опорах. В этом месте необходимо забивать не менее 4-х гвоздей;
• Если основание трубы, которая находится поперек ската, больше 50 см – необходим монтаж разжелобка. Он будет своевременно удалять влагу из этой части кровли;
• По окончании монтажа делается сверка геометрии настила. Сравниваются длина, ширина и диагонали. Дополнительно проверяется плоскостность ската.

После этого можно приступать к укладке подкладочного ковра. Он сглаживает неровности поверхности, защищает от механических повреждений и протекания.

Особенности применения подкладочного ковра

Формирование надежного основания для укладки мягкой черепицы требует применения подкладочного материала, который изготавливают из битумного полимера.

Если уклон кровли находится в пределах от 12° до 18° — подкладочный ковер укладывается на всю поверхность основания. При увеличении значения уклона, укладку проводят выборочно, в местах вероятного появления протечек.

Монтаж начинается с участков ендовы. Ширина перекрытия должна составлять 1 м – по 50 см с каждой стороны. Если нет возможности установить цельный кусок подкладки – величина нахлеста между листами должна быть 10 см. Для повышения гидроизоляции выполняется обработка кровельной мастикой.

Далее проводят укладку рядов подкладочного ковра в горизонтальном направлении, начиная от карнизного свеса. Фиксация выполняется с помощью гвоздей и мастики. Сначала крепится верхний край, затем выполняется обработка мастикой. Продольный нахлест должен составлять 30 см.

Для контроля положения конструктивных элементов можно воспользоваться меловым шнуром.

При обустройстве подкладочного ковра вокруг дымоходов предварительно делается дополнительная защита от возможного термического воздействия. Затем укладываются небольшие куски материала с плотным примыканием к трубе. Для увеличения надежности крепления выполняется обработка термостойким герметиком.

10 частых ошибок при монтаже крыши из мягкой черепицы

Монтаж мягкой битумной черепицы необходимо проводить в соответствии с инструкцией производителя.

Невнимательное изучение технической документации, ошибки при выборе материалов для кровельного пирога, спешка и желание сэкономить приводят к различным проблемам, среди которых: протечки, визуальные дефекты, сокращение срока службы покрытия.

Знание самых распространенных ошибок позволит избежать непредвиденных ситуаций и серьезных затрат на срочный ремонт.

1. Использование влажных пиломатериалов. В процессе эксплуатации дома, доска, используемая для обрешетки, высыхает и деформируется. Скат становится неровным, это приводит к отклеиванию гонтов, затеканию воды, снижению устойчивости к ветровым нагрузкам. Для устройства обрешетки нужно использовать обрезную доску хвойных пород с влажностью не более 20%.

2. Укладка OSB без зазоров. Это приводит к деформации мягкой черепицы в местах стыковки OSB листов и образованию возвышений, портящих внешний вид кровли. Компенсационные зазоры препятствуют давлению листов друг на друга при повышении температуры или увеличении влажности. В инструкции по монтажу сказано: «между листами OSB нужно оставлять зазор 2-3 мм».

3. Неправильное хранение подкладочного ковра. На материале образуются загибы и складки, вмятины и заломы. В результате уложенный подкладочный ковер теряет идеальную геометрию поверхности. Монтаж мягкой черепицы становится более сложным, подобрать рисунок становится тяжелее, на поверхности готовой кровли образуются волны. Храниться подкладочный ковер должен в вертикальном положении при нормальной влажности и температуре не выше +30ºС.

4. Укладка подкладочного ковра при низкой температуре. При повышении температуры происходит естественное изменение линейных размеров листов OSB. Это приводит к образованию волн на кровле из гибкой черепицы. Дефект больше косметический и со временем может пройти. Но стоит ли рисковать? Производители рекомендуют укладывать подкладочный ковёр при температуре не ниже +5ºС.

5. Ошибка в подборе материала: толстый ковер, тонкая черепица. Такое сочетание «проявляет» все недочёты и огрехи в монтаже основания и подкладочного ковра. Появляются неровности, волны, в результате снижается устойчивость покрытия к ветру и механическим нагрузкам. Лучше использовать мягкую черепицу и ковер одного производителя, при этом, толщина черепицы должна быть больше.

6. Ошибки при монтаже ветровых планок. Эти доборные элементы обеспечивают герметичное соединение кровли и фронтонов здания. Неправильный монтаж приводит к затеканию воды под черепицу и в кровельный пирог. Фронтонные планки начинают укладывать от карниза, делая нахлест между соседними элементами не менее 5 см. Прибивают планки кровельными гвоздями в шахматном порядке.

7. Использование для крепления меньшего количества гвоздей или гвоздей без насечек. Экономия на крепежных элементах или использование не предназначенных для фиксации кровли гвоздей приводит к уменьшению надежности кровли. Гонты в этом случае легко срываются сильным ветром. Для монтажа мягкой черепицы используются кровельные гвозди с насечками, длиной 25-30 мм с широкой шляпкой. На один гонт 4 — 6 гвоздей (в зависимости от угла наклона крыши).

8. Монтаж без использования разметки. Укладка гонтов «на глаз» приводит к формированию кривого рисунка. Разметка играет роль направляющих, горизонтальные линии наносят с помощью строительной шнурки или используют натянутую веревку.

9. Использование гонтов только из одной пачки. Это приводит к формированию «эффекта зебры», что негативно скажется на внешнем виде кровли. Производители рекомендуют брать по одному гонту из 5-6 разных пачек, чтобы избежать разбежки в цвете.

10. Монтаж в жаркую погоду. При температуре более +25ºС битум в составе гибкой черепицы размягчается. Это затрудняет передвижение по уже смонтированной черепице, возникает риск повреждения гонтов обувью. Кровельные работы лучше проводить при температуре +5 — +20ºС в сухую погоду.

плюсы и минусы, обрешетка, технология укладки

Кровля из керамической черепицы красиво смотрится, отличается длительным сроком эксплуатации. Однако материал обладает большим весом, что требует создания усиленной стропильной системы и обрешетки. Укладывать черепицу сложнее по сравнению с листовым материалом. Потребуется помощь квалифицированных строителей или рекомендации специалистов.

Плюсы и минусы керамической черепицы

Кровельное покрытие обладает свойственными ему положительными и отрицательными качествами. Их надо тщательно проанализировать до выбора и покупки материала для крыши своего дома.

Плюсы:

• Рассматривая преимущества керамической черепицы, на первом месте стоит выделить экологическую чистоту материала. Основными компонентами являются глина и вода. Из добавок использованы нетоксичные пластификаторы.
• По используемому сырью можно судить о 100% устойчивости кровельного материала к огню. Вдобавок технология изготовления предусматривает обжиг черепицы, что вдвойне подтверждает ее пожаробезопасность.
• Низкий показатель теплопроводности способствует уменьшенной потери зимой тепла. Летом кровля слабо прогревается, внутри дома сохраняется прохлада.
• Черепичная крыша красиво смотрится, придает эстетичность всему зданию.
• По срокам эксплуатации черепица из природных материалов стоит на первом месте. Правильно смонтированная кровля прослужит до 100 лет.
• Высокий коэффициент звукоизоляции материала проявляется во время дождя или града. Внутри здания сохраняется тишина.
• Кровельный керамический материал слабо подвергается негативному воздействию всех природных явлений.

Минусы:

• Одним из основных недостатков керамической кровли является большой вес. Потребуется создание усиленной стропильной системы с дополнительными подпирающими элементами.
• Минусом считается слабая устойчивость к ударам. От неаккуратной транспортировки или укладки появляется много боя.
• Для обеспечения герметичности кровли под черепицу необходимо укладывать подкладочный материал, что требует дополнительных затрат.
• Сложная технология производства отразилась на высокой стоимости керамической кровли.

Оценив основные плюсы и минусы, застройщику проще определиться, нужна ли ему такая крыша.

Совет! Несмотря на существующие недостатки, керамическая крыша все же выигрывает у своих конкурентов в плане экономической выгоды. Изначально потребуется больше денежных вложений, но расходы окупятся за счет длительного срока эксплуатации кровли.

Виды керамической черепицы

Керамическое кровельное покрытие различается по многим показателям. Первым из них можно выделить вид профиля:

• низкопрофильные элементы имеют плоскость для стока воды и наличие внутреннего замкового соединения;
• волновые керамические элементы аналогично имеют замок, но поверхность выполнена большой выгнутой дугой и вогнутой впадиной для дренажа;
• желобовидные элементы оснащены внутренним замковым соединением и плоским желобом для стока воды;
• у гладких элементов волнообразный вид придает вогнутая дренажная канавка;
• элементы с гладкой поверхностью имеют внутреннее замковое соединение и центральное ребро жесткости, придающее керамическому изделию прочность;
• керамический кровельный элемент римского типа обладает арочной формой и внутренним замком;
• отдельный вид черепицы под названием «монах-монашка» относится к классике и используется чаще реставраторами исторической архитектуры;
• в частном домостроении востребована средиземноморская черепица, у которой эффект старения придает крыше столетний вид;
• керамические элементы с романским профилем относятся к средиземноморской черепице, но произошли они от римского кровельного материала.

Керамические элементы с разной формой профиля предназначены для укладки на скаты крыш. Визуальный эффект завершенности кровли придают дополнительные специальные черепицы:

• декоративная керамическая черепица коньковая предназначена для укладки на коньке крыши;
• для фронтонных свесов созданы фронтонные элементы, которые бывают универсальные, право- или левосторонние;
• опорные элементы монтируют при необходимости создания дымоходного мостика или снегозадержателя;
• вентиляционные элементы укладываются на кровле, где существует вероятность перекрывания вентиляционного пространства черепицей на скатах;
• керамическими тройниками или двойниками соединяют коньковые элементы;
• крестовина является верхушкой шатровой крыши, где полностью отсутствует конек;
• конечные и начальные керамические элементы, а также коньковые заглушки служат для эстетичного оформления краев кровли;
• элемент антенной и вентиляционной насадки является проходным керамическим изделием, позволяющим выводить на крышу стояки воздуховодов, антенны.

Различается кровельный материал по способу обработки во время производства:

1. Необработанная черепица обжигается в печи при температуре 10000 ^оС. Окисление железа, находящегося в составе глины, придает керамическим элементам коричневый или оранжевый оттенок. Под влиянием природных факторов со временем кровля из необработанной черепицы темнеет.
2. У ангобированной черепицы внешний вид привлекательнее. Технология напоминает глазурование, но создает улучшенную защиту керамических элементов от воздействия природных факторов. На стадии производства поверхность черепицы перед обжигом обрабатывают раствором порошкообразной глины с минеральными добавками.
3. Технология эдельангобирования аналогична ангобированию, только в раствор глины с минералами добавлены частицы стекла. После обжига керамическая поверхность приобретает блеск. Спекшиеся частицы стекла образуют гладь, противостоящую влаге и солнечным лучам.
4. Керамические кровельные элементы с глазурованным покрытием имеют глянцевую поверхность. В состав глазури входят стеклообразные вещества и металлы. Черепица получается разных цветов, красиво смотрится. Недостатком глазури является слабая устойчивость к перепадам температур, что приводит к появлению трещин на черепице.

Больше информации о керамическом материале представлено на видео:

Как сделать обрешетку для мягкой кровли своими руками

Общее наименование «мягкая кровля» используют в отношении рулонных кровельных материалов, мембранных и на битумной основе. В эту же категорию входит гибкая черепица. Их требуется укладывать на ровную жесткую поверхность, поэтому обрешетка под мягкую кровлю скатной крыши выполняется в виде сплошного настила.

Основные характеристики основания

Каркасом скатной крыши служит стропильная система, выполненная из деревянного бруса или металла. Чтобы уложить кровельный настил, на этом каркасе монтируют специальное основание – обрешетку. Для жестких кровельных материалов, листовых и штучных, достаточно разреженной обрешетки из досок или брусков, уложенных поперек стропильных ног.

Расстояние между элементами обрешетки выбирают с учетом характеристик кровельного материала и угла наклона скатов.

Если речь идет о мягком кровельном покрытии, то вариант только один – сплошной настил. Гибкий, эластичный битумный ковер, размягченный жаркими лучами солнца, провиснет между компонентами разреженной обрешетки.

Основание под ковер из рубероида или наплавляемых материалов, гибкую черепицу можно сделать своими руками. Чтобы получить качественную сплошную обрешетку, важно разобраться, какие варианты конструкции существуют, из чего делают и каким образом монтируют настил.

Разновидности конструкции

Различают две разновидности сплошного основания:

1. Однослойная (одинарная) обрешетка. Крепится непосредственно к поверхности стропил, настилается из доски либо из фанерных листов, плит ОСП. Это вариант для простой рубероидной крыши, обычно его применяют при строительстве хозяйственных сооружений.
2. Двухслойная (двойная) обрешетка. Нижний слой представляет собой разреженную обрешетку, выполненную из доски либо широкого бруска. Поверх него монтируется дощатый настил и основание из листового материала. Двухъярусная конструкция более надежна, способна обеспечить вентиляцию кровельного пирога, в состав которого входит утеплитель. Двухъярусную обрешетку используют при строительстве индивидуальных домов и дач. Это основание под современные кровельные покрытия, включая гибкую черепицу.

Основные требования

Качественное сплошное основание характеризуется:

• жесткостью – настил выдерживает вес человека, не прогибаясь;
• ровной поверхностью скатов, отсутствуют перепады по высоте между элементами основания;
• отсутствием выступающего крепежа, сучков, острых краев плит или досок, способных нарушить целостность кровельного покрытия;
• стойкостью к деформациям, ветровым нагрузкам;
• устойчивостью к биологическому разрушению.

Чтобы смонтировать своими руками надежное основание под битумную кровлю, важно грамотно выбрать материалы и придерживаться проверенной технологии работ.

Требования к пиломатериалам

Для монтажа выбирают пиломатериал (бруски и доски) хорошего качества:

• элементы должны быть одной толщины, чтобы избежать перепадов высоты;
• исключается наличие торчащих и выпадающих сучков, гнили, дефектов (трещин, выемок) размером более 0,6 см;
• исключается деформация – доски и бруски должны быть ровными, без прогибов,
• допустимая влажность пиломатериала – до 20%, обрешетка из влажной древесины со временем начинает коробиться, что приводит к повреждению битумного ковра, проникновению влаги под внешнее покрытие кровли.

Важно, чтобы срок службы компонентов основания кровли был сравним с гарантийным сроком мягкого битумного покрытия.

Сборку сплошной обрешетки выполняют из обрезной доски, также можно использовать шпунтованную. Необрезная доска не применяется, поскольку настил получится неровным и не позволит качественно смонтировать мягкую кровлю.

Используют доски шириной 14 см и более. Толщину выбирают с учетом шага установки стропильных ног:

• менее 90 см – 2 см;
• 90 см – 2,3 см;
• 120 см – 3 см;
• 150 см – 3,7 см.

Перед монтажом важно весь нарезанный в размер пиломатериал обработать антисептиком и антипиреном, либо универсальным составом для защиты древесины от повреждения насекомыми и грибком, повышения устойчивости кровельной системы к возгоранию.

Требования к листовому материалу

Для обустройства основания применяют влагостойкий листовой материал – фанеру ФСФ либо ориентированно-стружечную плиту ОСП-3. При выборе учитываются следующие факторы:

• Плиты ОСП дешевле, легко пилятся, их можно крепить гвоздями или саморезами по дереву без предварительного сверления. Но обрешетка из ОСП менее устойчива к ветровым нагрузкам, так как у нее ниже прочность удержания крепежей. Из листа, состоящего из стружки и связующего, проще вырвать крепежные элементы, он может расколоться при сильном ударе.
• Фанеру ФСФ сложнее пилить, есть риск расслоения материала на кромках при распиле. Под крепеж требуется высверливать отверстия, что повышает трудоемкость монтажных работ. Но настил из влагостойкой фанеры выдерживает повышенные ветровые, ударные и эксплуатационные нагрузки.

На выбор толщины листового материала также влияет расстояние между стропильными ногами:

• до 60 см – 0,9 см;
• 60 см – 1,2 см;
• 90 см – 1,8 см;
• 120 см – 2,1 см;
• 150 см – 2,7 см.

Плиты ОСП и фанерные листы требуется обработать антисептиком и антипиреном перед монтажом.

Требования к крепежу

Обрешетка под мягкую кровлю требует надежного крепления. Применяют саморезы по дереву с плоскими шляпками или ершенные гвозди – такие метизы прочно удерживаются в древесине стропил. Шляпки крепежных элементов не должны выступать над поверхностью настила.

Монтируем однослойную обрешетку

Это простое по конструкции и бюджетное основание, которое используют при возведении неутепленной кровли с покрытием из рубероида. Элементы настила укладываются непосредственно на стропильные ноги.

Одинарный дощатый настил

Гладкие доски подходящей толщины крепят параллельно коньку и карнизному свесу, опорами служат стропила. Настил монтируют снизу вверх – нижняя доска служит крайним элементом свеса.

Торцы досок нельзя оставлять на весу, стык между соседними элементами ряда должен располагаться на стропиле.

Доску фиксируют на каждой стропильной ноге двумя саморезами или ершенными гвоздями. Их располагают ближе к краям доски, шляпки слегка утапливают в древесину. Важно предусмотреть зазоры шириной 2-3 мм между компонентами настила. Это предотвратит его деформацию при разбухании древесины, склонной набирать влагу из воздуха.

Одинарный настил из щитов

Использование фанеры ФСФ либо плит ОСП-3 ускоряет монтаж основания без ущерба для его эксплуатационных характеристик. Из влагостойких листовых материалов проще выполнить ровный настил под укладку многослойного ковра из рулонных материалов либо битумной черепицы.

Укладку щитов также осуществляют снизу вверх. Прямоугольные листы располагают таким образом, чтобы длинная сторона была параллельна свесу и коньку. Стыки щитов в каждом ряду должны располагаться на стропильных ногах. Для жесткости конструкции элементы настила монтируют вразбежку, на манер классической кирпичной кладки. Это позволяет избежать соседства стыковочных швов на одной опоре.

Если обрешетку монтируют летом, оставляют 2-миллиметровый деформационный зазор между рядами и элементами в одном ряду. При монтаже настила в холодное время года величина зазора должна быть увеличена до 3 мм, так как в жару или в сырую погоду листы из древесных материалов расширяются.

Крепежные элементы располагают следующим образом:

• при фиксации торца листа на опоре шаг 15 см;
• при креплении серединой части листа к каждой опоре шаг 30 см.

Монтируем двухслойную обрешетку

Чтобы собрать двухъярусную сплошную обрешетку используют пиломатериалы (доска либо брусок) или сочетают пиломатериалы с щитами из фанеры, ОСП. Существует несколько вариантов монтажа многослойной конструкции – для неутепленной кровли, для крыши с внутренним и внешним утеплением.

Двойная дощатая обрешетка

Для создания нижнего, разреженного слоя используют доску шириной 10-14 см и толщиной от 2,5 см либо бруски сечением 3х7 см, 5х5 см. Нижний слой служит жестким каркасом для сплошного настила – его собирают из доски шириной 5-7 см и толщиной 2-2,5 см.

Элементы нижнего яруса крепят параллельно коньку с шагом 20-30 см. Доску либо брусок фиксируют крепежными элементами на каждой опоре. Пиломатериал нарезают с таким расчетом, чтобы стыки попадали на стропильные ноги.

На подготовленную разреженную обрешетку монтируют настил, располагая элементы под углом 45° к коньку. Укладку начинают от верхнего угла ската, монтаж ведут от конька к карнизному свесу. Диагональное расположение элементов повышает жесткость конструкции.

Двухъярусная обрешетка крыши под мягкую кровлю, собранная из досок, служит надежным основанием для ковра из рулонных материалов. Этот вариант выбирают при создании неутепленного кровельного пирога. Гибкую черепицу рекомендуется укладывать на комбинированный двухслойный настил.

Двойная комбинированная обрешетка, первый способ

Если кровельный пирог не планируется утеплять, комбинированная обрешетка монтируется по следующему принципу:

• нижний ярус – доски или бруски, закрепленные параллельно коньку и карнизному свесу вразбежку, с шагом около 30 см.
• верхний ярус – настил из щитов, элементы располагаются также со сдвигом швов.

Конструкцию требуется предварительно рассчитать, чтобы края листов стыковались по горизонтали на досках разреженной обрешетки.

Двойная комбинированная обрешетка, второй способ

Если крышу чердака или мансарды планируется утеплить изнутри, требуется уложить гидроизоляционный материал и предусмотреть вентиляционный зазор в составе кровельного пирога. Гидроизоляционный ковер укладывают поверх стропильных ног, снизу, со стороны чердака, между стропилами вставляют маты из минеральной ваты и монтируют пароизоляцию, иначе волокнистый утеплитель будет набирать влагу.

Поверх гидроизоляции по стропилам набивают контробрешетку из брусков 5х5 см или 2,5х3 см. Она фиксирует гидроизоляционный ковер и формирует вентзазор. Важно обеспечить вентиляцию по всему пространству под настилом не нанося ущерба жесткости конструкции. Для этого между торцами контрбруса на каждой стропильной ноге оставляют зазоры шириной около 15 см. Такие зазоры на соседних стропилах должны располагаться со смещением, вразбежку. Контробрешетку крепят к стропилам саморезами по дереву или ершенными гвоздями, располагая их с шагом 20-30 см.

Поверх контробрешетки укладывают разреженную обрешетку. Материалом изготовления служит доска шириной 10-14 см и толщиной 2,5 см. Сплошной настил монтируют из щитов – применяют влагостойкую фанеру ФСФ или плиты ОСП-3. Крепят их по стандартной схеме –длинной стороной листы располагают параллельно карнизному свесу, укладывают щиты снизу вверх, вразбежку. Серединную часть листов фиксируют на каждом стропиле с шагом 30 см, края – с шагом 15 см. Ширина деформационных швов – 2-3 мм.

По такому же принципу можно смонтировать основание для гибкой черепицы, обустраивая неутепленную кровлю. Но в данной ситуации не требуется монтаж гидроизоляции.

Двойная комбинированная обрешетка, третий способ

Третий вариант монтажа сплошной комбинированной обрешетки можно назвать трехслойным. В состав такого кровельного пирога входит плитный теплоизолятор из вспененного полимера. Слой утепления располагается с внешней стороны относительно помещения под крышей.

Устройство конструкции:

• Нижний слой из гладких досок монтируется непосредственно на стропильные ноги сплошным настилом. Деформационный зазор между элементами – около 2 мм.
• Поверх настила укладывается пароизоляционная пленка и теплоизоляционные плиты с низким коэффициентом влагопоглощения. Стыки плит проклеиваются алюминизированным скотчем для герметичности.
• Вдоль стропильных ног набивается контробрешетка – через теплоизолятор и пароизоляционный ковер. Требуется подобрать саморезы подходящей длины. Контрбрус обеспечивает вентиляционный зазор для сплошной обрешетки.
• Поверх контробрешетки крепятся доски или бруски разреженного слоя обрешетки.
• Самый верхний слой представляет собой настил из щитов ОСП-3 либо фанеры ФСФ, который монтируется по стандартной технологии, описанной выше.

Капельник: ответственный элемент

Перед укладкой нижнего слоя рулонного кровельного покрытия или подкладочного ковра под гонты битумной черепицы, вдоль карнизных свесов необходимо смонтировать капельник.

Это планка особой формы, выполненная из листовой стали. Для защиты от коррозии капельник оцинкован, дополнительно он может иметь защитно-декоративный лакокрасочный или полимерный внешний слой. Цвет капельника подбирается в тон к водосточной системе или кровельному покрытию.

Капельник защищает края стропил и обрешетки от контакта с влагой, направляя воду в водосточную систему. Капельник крепят по краю сплошного кровельного основания гвоздями либо саморезами с шагом 10-15 см. Стальные планки монтируют внахлест, стыки промазывают герметиком для наружных работ.

Проверка готовой конструкции

Монтировать мягкую кровлю начинают после проверки качества готовой обрешетки. Допущенные ошибки дорого обойдутся – битумные материалы невозможно использовать повторно после демонтажа, в отличие от жестких листовых и штучных.

Проверяют:

• Жесткость настила – он не должен прогибаться под весом человека.
• Наличие и размер компенсационных зазоров – без них настил вспучится под воздействием высоких температур и влаги, слишком широкие зазоры станут причиной деформации кровельного покрытия. Обнаруженные щели можно закрыть жестяными полосками.
• Качество поверхности обрешетки. Правильно выполненный настил не имеет заметных перепадов по высоте между планками или щитами.
• Отсутствие торчащих шляпок крепежных элементов, острых краев, способных повредить кровельный ковер.
• Наличие антисептической обработки всех деревянных деталей и щитов, из которых собрана конструкция. Уже смонтированную обрешетку полноценно не обработать – сопряжения элементов останутся недоступными и в ходе эксплуатации крыши послужат очагами распространения грибка.

Заключение

Если разобраться, как сделать обрешетку под мягкую кровлю, появится возможность своими силами смонтировать надежную кровельную систему. Не рекомендуется экономить на материалах для обустройства сплошного основания – их качество непосредственно влияет на долговечность кровельного пирога.

6 Натуральные средства для лечения опоясывающего лишая

Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, будут полезны нашим читателям. Если вы покупаете по ссылкам на этой странице, мы можем получить небольшую комиссию. Вот наш процесс.

Опоясывающий лишай (опоясывающий герпес) — это вирусная инфекция, вызывающая болезненную сыпь. Эту вирусную инфекцию вызывает вирус ветряной оспы (VZV). Это тот же вирус, который вызывает ветрянку.

Если в детстве вы переболели ветряной оспой, вирус опоясывающего лишая находится в вашем организме. Вирус может повторно активироваться в более позднем возрасте и вызвать опоясывающий лишай.Сыпь может появиться на любой части тела, но обычно поражает только небольшие участки.

Боль — обычно первый симптом опоясывающего лишая. Сыпь и пузыри, заполненные жидкостью, образуются в течение нескольких дней после появления боли. У некоторых людей с опоясывающим лишаем также наблюдается повышенная температура, чувствительность к свету и утомляемость.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), примерно у 1 из 3 человек в Соединенных Штатах в какой-то момент жизни разовьется опоясывающий лишай.

Вирус опоясывающего лишая может длиться от двух до шести недель.Опоясывающий лишай не опасен для жизни, но некоторые люди страдают постгерпетической невралгией. Это когда нервные волокна повреждаются, вызывая боль в опоясывающем лишае, которая продолжается в течение недель или месяцев после исчезновения сыпи.

Лекарства от опоясывающего лишая не существует, но ваш врач может назначить противовирусные препараты, которые помогут сократить продолжительность вируса и уменьшить симптомы.

Хотя противовирусные препараты являются эффективным средством лечения опоясывающего лишая, это не единственный вариант. Некоторые природные средства также могут уменьшить боль и дискомфорт.

Ежедневное очищение волдырей снижает риск распространения инфекции. Примите прохладную ванну или душ, чтобы успокоить кожу. Прохлада воды может облегчить боль от волдырей и унять зуд.

Вы также можете принять лечебную ванну, чтобы уменьшить симптомы. Налейте 1-2 стакана коллоидной овсянки или кукурузного крахмала в теплую воду для ванны и оставьте на 15-20 минут. Не используйте горячую воду. Горячая вода может усугубить волдыри опоясывающего лишая, потому что тепло увеличивает кровоток.

Полностью вытрите тело, а затем вымойте полотенце, чтобы вирус не передался другим.

Помимо принятия ванны для снятия боли и зуда, связанных с опоясывающим лишаем, наложите прохладный влажный компресс. Делайте это несколько раз в течение дня, чтобы облегчить симптомы. Смочите ткань в прохладной воде, отожмите воду и приложите ткань к сыпи и волдырям.

Прохлада компресса может уменьшить боль. Повторите процесс столько раз, сколько вам нужно. Не прикладывайте к сыпи пакет со льдом. Холод может повысить чувствительность кожи и усилить боль.

Создайте пасту из кукурузного крахмала или пищевой соды и воды, чтобы естественным образом уменьшить зуд, вызванный опоясывающим лишаем.

Налейте в чашку две части кукурузного крахмала или пищевой соды. Добавьте одну часть воды, чтобы получить пасту желаемой консистенции. Нанесите смесь на сыпь. Смойте через 10-15 минут. При необходимости повторяйте несколько раз в день.

Расчесывание опоясывающего лишая может вызвать рубцевание и продлить волдыри. Если зуд не проходит после лечебной ванны, прохладного компресса или смеси пищевой соды или кукурузного крахмала, используйте успокаивающие лосьоны и кремы.

Лосьоны и кремы не ускоряют процесс заживления, но могут повысить уровень комфорта.Избегайте ароматных или ароматных лосьонов. Они могут вызвать дополнительное раздражение. Здесь вы найдете большой выбор лосьонов без запаха.

Используйте лосьоны и кремы экономно. Обильное нанесение может предотвратить высыхание язв и продлить процесс заживления. По тем же причинам не используйте мази с антибиотиками для лечения ран.

Если вы решите использовать кремы или лосьоны, будет более эффективным, если вы применяете крем, содержащий натуральный ингредиент капсаицин, до трех или четырех раз в день. Это активный ингредиент перца чили.

Капсаицин обладает противовоспалительным действием, облегчая боль. Боль может усилиться после первоначального нанесения крема, но постепенно пройдет. Этот крем снижает количество болевых сигналов, посылаемых в мозг.

Кроме того, вы можете наносить лосьон с каламином после ванны и душа, чтобы успокоить раздраженную кожу и помочь высушить волдыри.

Ослабленная иммунная система ухудшает опоясывающий лишай. Некоторые диетические изменения могут укрепить вашу иммунную систему и предотвратить распространение опоясывающего лишая на другие части тела.Примите меры для усиления функции вашей иммунной системы, употребляя одни продукты и избегая других.

Диета против опоясывающего лишая состоит из продуктов, содержащих витамины A, B-12, C и E, а также аминокислоту лизин. К продуктам, способствующим заживлению, относятся:

По мере того, как вы излечиваетесь и справляетесь с последствиями опоясывающего лишая, вы можете жаждать комфортной пищи. Однако вам следует избегать определенных продуктов, если у вас опоясывающий лишай. Продукты, которых следует избегать, включают:

Слишком большое количество этих продуктов может ослабить иммунную систему и потенциально продлить вирус.Продукты с высоким уровнем аргинина могут даже вызвать размножение вируса.

Вы можете рассмотреть гомеопатические средства наряду с традиционной терапией, чтобы облегчить симптомы опоясывающего лишая. Гомеопатия — это альтернативная медицина, которая позволяет телу исцелять себя.

В настоящее время существует мало научных данных, подтверждающих использование гомеопатических лекарств для лечения любых заболеваний. Кроме того, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не регулирует безопасность или эффективность каких-либо гомеопатических средств.

Если вы планируете использовать какие-либо гомеопатические средства, сначала обязательно поговорите со своим врачом.

Некоторые пищевые добавки и лекарственные травы также могут помочь вашему организму бороться с вирусом и лечить бессонницу и беспокойство, вызванные опоясывающим лишаем. К ним относятся:

Проконсультируйтесь с врачом перед приемом любых добавок. Убедитесь, что у вас правильный диагноз. Если ваше состояние ухудшается, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Поймите, что природные средства не работают для всех. Даже если вы найдете эффективное натуральное средство, от опоясывающего лишая не существует лекарства.Вирус должен пройти своим курсом.

Однако нетрадиционные лекарства могут уменьшить дискомфорт и раздражение — и ускорить процесс заживления — при использовании в сочетании с традиционной терапией.

Что такое ламинированная черепица? (с иллюстрациями)

Ламинированная черепица, также известная как архитектурная черепица, представляет собой тип черепицы, который обеспечивает большую поддержку, чем традиционная черепица с тремя полосами, и дает иллюзию шиферной или деревянной крыши за небольшую часть стоимости .Ламинированная черепица создается путем соединения двух битумных черепиц вместо одной. Этот процесс увеличивает их общую прочность и долговечность.

Ламинированная черепица — это кровельная черепица, более прочная и декоративная, чем традиционная черепица.

Первоначальная полосовая черепица создается путем приклеивания асфальта к бумажному покрытию и добавления гранул, чтобы добавить цвет и желаемый вид черепицы. Стекловолокно можно использовать для укрепления черепицы. Хотя эта черепица дешевая и обычна для кровли, ее срок службы резко меняется в зависимости от количества суровых погодных условий. Износ элементов может поблекнуть или порвать черепицу.

При установке ламинированной черепицы важно сначала удалить старую черепицу, поскольку лишний вес может оказаться слишком большим для крыши.

Ламинированная битумная черепица создается с использованием того же подхода, но объединяет прочность двух битумных черепиц для лучшего качества. Ламинированная черепица формируется путем прикрепления двух черепиц друг к другу и создания рисунка, имитирующего внешний вид деревянной или шиферной крыши. Это желательно как из-за устойчивости к элементам, так и из-за дороговизны.Для армирования многослойной черепицы также может использоваться стекловолокно.

Ламинированная черепица хорошо защищена от повреждений падающими предметами и с меньшей вероятностью унесет ветром. Убедительно выглядит и черепица. Издалека зритель видит деревянную или шиферную крышу вместо простой асфальтовой черепицы.Хотя традиционная битумная черепица с тремя выступами пыталась придать желаемый вид, она была слишком плоской и не создавала иллюзий. В ламинатной черепице используется и ее толщина, и закругленные выступы, и искусственные линии тени, чтобы придать им внешний вид.

Хотя этот термин обычно относится к двум черепицам, склеенным вместе, тройная многослойная черепица действительно существует.Эта черепица еще толще за счет двух дополнительных слоев. Фактические тени и глубина создаются за счет толщины, а иллюзия роскошной крыши увеличивается. Тройная ламинатная черепица более прочная и лучше выдерживает ветер и непогоду благодаря третьему слою защиты.

Ламинированная черепица весит больше, чем полосовая.При установке ламинированной черепицы важно сначала удалить старую черепицу, поскольку лишний вес может оказаться слишком большим для крыши. Как для двойной, так и для тройной черепицы домовладелец должен иметь в виду, что ему или ей могут потребоваться более длинные кровельные гвозди для правильной установки черепицы на крыше.

Битумная черепица | NHS inform

Опоясывающий лишай, также известный как опоясывающий герпес, представляет собой инфекцию нерва и кожи вокруг него.Это вызвано вирусом ветряной оспы, который также вызывает ветряную оспу.

По оценкам, примерно у каждого четвертого человека в течение жизни будет хотя бы один эпизод опоясывающего лишая.

Симптомы опоясывающего лишая

Основным признаком опоясывающего лишая является боль, за которой следует сыпь, которая перерастает в зудящие волдыри, похожие на ветрянку. Новые волдыри могут появляться в течение недели, но через несколько дней после появления они становятся желтоватого цвета, сглаживаются и высыхают.

На месте волдырей образуются струпья, которые могут оставлять небольшие рубцы.

Боль может быть постоянной, тупой или ощущением жжения, а ее интенсивность может варьироваться от легкой до сильной. Время от времени у вас могут возникать резкие колющие боли, а пораженный участок кожи обычно будет нежным.

В некоторых случаях опоясывающий лишай может вызывать некоторые ранние симптомы, которые развиваются за несколько дней до появления болезненной сыпи. Эти ранние симптомы могут включать:

• головная боль
• жжение, покалывание, онемение или зуд кожи в зоне поражения
• общее недомогание
• высокая температура (лихорадка)

Эпизод опоясывающего лишая обычно длится от двух до четырех недель.Обычно он затрагивает определенную область на одной стороне тела и не пересекает среднюю линию тела (воображаемая линия, проходящая между вашими глазами вниз, мимо пупка).

Может быть поражена любая часть вашего тела, включая лицо и глаза, но чаще всего встречаются грудь и живот (живот).

Когда обращаться за медицинской помощью

Опоясывающий лишай обычно не является серьезным заболеванием, но как можно скорее обратитесь к терапевту, если вы заметили симптомы. Обычно они могут диагностировать опоясывающий лишай на основе ваших симптомов и внешнего вида сыпи.

Раннее лечение может помочь уменьшить серьезность ваших симптомов и риск развития осложнений.

Направление в больницу

Люди с опоясывающим лишаем редко попадают в больницу, но ваш терапевт может рассмотреть возможность обращения за консультацией к специалисту, если:

• подозревают осложнение опоясывающего лишая, например менингит или энцефалит
• Опоясывающий лишай поражает один из ваших глаз — есть риск развития необратимых проблем со зрением, если это заболевание не вылечить быстро
• диагноз не определен
• У вас необычно стойкий опоясывающий лишай, который не поддается лечению
• у вас диагностировали это заболевание более двух раз
• ты беременна
• У вас ослабленная иммунная система — особенно в тяжелых случаях или случаях поражения детей

Причины опоясывающего лишая

Большинство людей болеют ветряной оспой в детстве, но после того, как болезнь прошла, вирус ветряной оспы остается в нервной системе в состоянии покоя (неактивности).Иммунная система держит вирус под контролем, но в более позднем возрасте он может реактивироваться и вызывать опоясывающий лишай.

Опоясывающий лишай может быть более одного раза, но очень редко встречается более двух раз.

Неизвестно, почему вирус опоясывающего лишая повторно активируется на более позднем этапе жизни, но считается, что большинство случаев вызвано снижением иммунитета (защита от инфекций и болезней).

Это может быть результатом:

• пожилой возраст — с возрастом ваш иммунитет может снижаться, и опоясывающий лишай чаще всего встречается у людей старше 70 лет
• физический и эмоциональный стресс — химические вещества, выделяемые вашим телом при стрессе, могут помешать правильной работе вашей иммунной системы
• ВИЧ и СПИД — люди с ВИЧ гораздо чаще болеют опоясывающим лишаем, чем остальная часть населения, из-за слабой иммунной системы
• недавно перенесли трансплантацию костного мозга — кондиционирование, необходимое перед трансплантацией, ослабляет вашу иммунную систему
• недавно перенесли орган — вам может потребоваться лекарство, чтобы подавить вашу иммунную систему, чтобы ваше тело приняло пожертвованный орган
• Химиотерапия — химиотерапевтические препараты, часто используемые для лечения рака, могут временно ослабить вашу иммунную систему

Однако у молодых людей, которые в остальном выглядят здоровыми, иногда может развиться опоясывающий лишай.

Опоясывающий лишай заразен?

Невозможно заразиться опоясывающим лишаем от больного или от ветряной оспы. Однако вы можете заразиться ветряной оспой от человека, болеющего опоясывающим лишаем, если раньше не болели ветрянкой.

Образующиеся волдыри содержат живой вирус. Если человек, никогда не болевший ветряной оспой, вступает в прямой контакт с открытым волдырем или чем-то еще с жидкостью на нем, он может заразиться вирусом и заболеть ветряной оспой.

Предотвращение распространения вируса

Если у вас опоясывающий лишай, вы заразны до тех пор, пока последний волдырь не высохнет и не покрыт коркой.Чтобы предотвратить передачу вируса, избегайте совместного использования полотенец или фланелевых рубашек, плавания и занятий контактными видами спорта. Вам также следует избегать работы или учебы, если ваша сыпь мокнет (сочится жидкостью) и ее невозможно скрыть.

Ветряная оспа может быть особенно опасной для определенных групп людей. Если у вас опоясывающий лишай, избегайте:

• беременных женщин, ранее не болевших ветряной оспой, поскольку они могут заразиться ею от вас, что может нанести вред их будущему ребенку
• человек со слабой иммунной системой, например, люди с ВИЧ или СПИДом
• младенцев в возрасте до одного месяца, кроме вашего собственного ребенка, и в этом случае у вашего ребенка должны быть антитела (белки, которые борются с инфекцией) для защиты от вируса

Обработка черепицы

Хотя от опоясывающего лишая неизлечимо, существует лечение для облегчения симптомов до исчезновения состояния.Большинство случаев опоясывающего лишая длится от двух до четырех недель.

Лечение опоясывающего лишая может включать:

• прикрыть сыпь одеждой или неприлипающей (антипригарной) повязкой, чтобы снизить риск заражения других людей ветряной оспой — так как очень трудно передать вирус кому-то другому, если сыпь прикрыта
• болеутоляющее средство, такое как парацетамол, ибупрофен или кодеин
• противовирусный препарат для остановки размножения вируса — хотя не всем он понадобится

Подробнее о лечении опоясывающего лишая

Осложнения опоясывающего лишая

Опоясывающий лишай иногда может приводить к осложнениям, например к постгерпетической невралгии.Это когда сильная нервная боль длится несколько месяцев или более после исчезновения сыпи.

Подобные осложнения обычно возникают у пожилых людей с этим заболеванием и у людей с ослабленной иммунной системой.

Подробнее об осложнениях опоясывающего лишая

Вакцина против опоясывающего лишая

Не всегда можно предотвратить опоясывающий лишай, но вакцина под названием Зоставакс может снизить ваши шансы на развитие этого состояния.