Монтаж столбчатого фундамента: Столбчатый фундамент своими руками: расчеты, пошаговая инструкция

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция.

О том чтобы возвести столбчатый фундамент своими руками, владельцы загородных участков задумываются когда необходимо основание под небольшое и/или легкое строение. Этот вид позволяет не только самостоятельно справиться с задачей, но и сократить расходы на строительство, так как в сравнении с ленточным основанием, столбчатый вариант обойдется дешевле в 1,5-2,5 раза.

Содержание этой статьи

Плюсом также является возможность выполнения всех работ без привлечения спецтехники, для которой просто может оказаться недостаточно места или ее использование является экономически нецелесообразным. Существует и ряд других причин, по которым застройщики отдают предпочтение этому виду фундамента: тип грунта, особенности рельефа, возможность использования различных стройматериалов и другие.

Характерные особенности столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент состоит из опор, заглубленных не более чем на 1,5 м в грунт (в среднем этот показатель варьируется в пределах 0,5-0,7 м) и выступающих на 0,2-0,5 м над землей.

Устанавливаются столбы не хаотично, а под всеми углами будущего здания, местами пересечения несущих стен и перегородок.

Дополнительные столбы устраиваются под участками, длина которых превышает 3-3,5 м, а также под особо нагруженными конструкциями.

Как правило, расстояние между соседними опорами составляет от 1,5 до 3 метров и определяется общим весом здания и состоянием грунта под ним.

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является наличие ростверка, главная функция которого сводится к обеспечению равномерного распределения нагрузки на основание. Для деревянных или каркасных домов в роли этого элемента выступают закладные (обвязочные) бревна или брус, для более тяжелых зданий – используются металлические швеллера и двутавровые балки, или изготавливается монолитная армированная конструкция, заливаемая в предварительно подготовленную опалубку.

По глубине заложения опорно-столбчатый фундамент может быть:

• мелкозаглубленным, на глубину от 1/2 до 2/3 от глубины промерзания;
• незаглубленным, нижняя точка которого находится на глубине не более 0,4-0,5 метра. Как правило, этот показатель составляет около от трети до половины уровня промерзания.

По способу возведения столбчатые фундаменты делятся на:

• монолитные;
• сборные.

Материалы для строительства столбчатого фундамента

Используемые для возведения столбов данного фундамента материалы, отличаются очень большим разнообразием. Для столбчатого основания дома можно применять:

• асбестоцементные или металлические трубы;
• красный кирпич;
• бутовый или иной природный камень;
• бетон;
• дерево;
• строительные блоки или иные железобетонные изделия и другие материалы.

Но отдавая предпочтение тому или иному материалу, следует правильно рассчитать его несущую способность, которая определяет сечение столбика.

Например, для бетонных или блочных конструкций вполне достаточно 0,4 м, а для бутового камня потребуется уже сделать опору с размером в поперечнике не менее 0,6 м.

Диаметр трубы, используемой для фундамента, составляет всего 0,2-0,3 м – этого вполне достаточно, при условии устройства армированного каркаса в ее полости.

Фундамент из бревен

Деревянные столбики из бревен, из-за их недолговечности и невысокой несущей способности, используются достаточно редко, но вполне рациональны для устройства фундамента под дачный домик, беседку, баню, гараж, или иную хозяйственную постройку.

Бревна диаметром от 150 мм предварительно следует обработать антисептиками и антипиритами, важно также защитить их гидроизоляционными составами, для этого можно даже использовать недорогой и доступный гудрон.

Столбики из кирпича

Более популярным и распространенным материалом для устройства столбчатого фундамента является кирпич, который имеет достаточную несущую способность для того, чтобы на таком основании возвести капитальное строение в один-два этажа по каркасной технологии или из дерева. Подходит и для небольших строений из кирпича с малой толщиной стен.

Но следует учитывать, что использовать можно исключительно полнотелый красный обожженный кирпич, имеющий минимальную влагопоглощающую способность и высокую плотность. Силикатный материал для возведения фундамента не годится.

Как правило, площадь столбика формируется из 4 кирпичей, а перевязка кладки выполняется со смещением – это увеличивает несущую способность. Закладка столбов производится на глубину от 0,5 до 0,7 м.

Перед укладкой первого ряда обязательно должна быть уложена песчано-гравийная подушка толщиной до 20 см, с проливкой цементным молочком – жидким цементно-песчаным раствором.

После заложения фундамента из кирпичных столбов, приступать к возведению стен можно через 2-3 недели – это время необходимо для того, чтобы цементный раствор не только высох, но и набрал прочность.

Опорно-блочный фундамент, видео:

Монолитные железобетонные и трубные столбчатые фундаменты

Бо?льшей прочностью и высокой несущей способностью отличается устройство столбчатого фундамента с использованием бетона. Более простым вариантом считается использование асбестовых или металлических труб, которые устанавливаются в предварительно подготовленные скважины с обязательной песчаной подушкой на дне.

Такой столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома является вполне рациональным и надежным вариантом, а его устройство займет не более месяца – до набора полной прочности бетоном.

Большую несущую способность обеспечивает армирование, для которого используются прутки арматуры или заранее изготовленный каркас, устанавливаемый прямо в трубу перед началом бетонирования.

Бетонный столбик можно изготовить и без использования труб – для этого в подготовленные ямы устанавливается опалубка (съемная или несъемная) и армокаркас.

В некоторых случаях, особенно на сложных грунтах или под капитальное строение с довольно большим весом, рекомендуется устройство так называемой «подошвы» или «пяты» – специального уширения в нижней части столба.

Плюсы и минусы столбчатых фундаментов

Главным недостатком столбчатого фундамента считается невозможность устройства подвального помещения в доме. Поэтому если данный фактор является важным, то останавливать свой выбор на этом виде основания не следует. Но в остальных случаях обязательно следует рассмотреть все преимущества и недостатки.

Для частного застройщика или дачника «плюсами» будут являться следующие факты и критерии:

• стоимость, которая составляет от 50 до 75% аналогичного ленточного основания;

• значительно меньший объем земляных работ, так как надо выкопать всего лишь несколько ям, в отличие от длинного и часто глубокого рва по периметру дома;

• с выполнением всех этапов работ вполне можно справиться своими силами без привлечения дополнительной рабочей силы и спецтехники;

• устройство фундамента по частям: столбики можно изготавливать постепенно и необязательно все сразу. Это очень удобно для дачников, имеющих возможность заниматься строительством в выходные дни;

• такой вид фундамента оказывает значительно меньшее воздействие на грунт, что актуально на проблемных участках.

Среди недостатков следует акцентировать внимание на неуниверсальность использования такого вида фундамента, устраивать который можно только под каркасные, деревянные дома и другие строения из легких материалов.

Для кирпичных стен может использоваться только при условии глубокого, более 1,5 м, глубины заложения, но в таких случаях более оправданным является фундамент на сваях, если строительство ведется на сложных грунтах, а также ленточный, с возможностью устройства полноценного подземного уровня.

Для зданий из легких ячеистых бетонов не рекомендуется из-за плохой работы материала на изгиб, что в течение первых лет эксплуатации приведет к образованию продольных трещин на блоках.

В каких случаях нельзя возводить столбчатый фундамент для дома?

Особенно хорошо работает столбчатый фундамент на пучнистом грунте, который весьма опасен для ленточного.

Силы морозного пучения в этом случае оказывают воздействие на значительно меньшую площадь основания дома, что в результате не влияет на прочность строения и его сезонную усадку, по крайней мере, эти явления имеют менее выраженный эффект.

Идеально, конечно, закладку столбов выполнить на глубине ниже уровня промерзания, но такой вариант подходит не для всех климатических зон.

Например, для строительства в регионах с большой глубиной промерзания грунта или в зоне вечной мерзлоты можно сделать столбчато-ленточный фундамент, который возводиться по технологии ТИСЭ.

Главной особенностью данной разновидности основания дома является то, что в грунте на некоторой глубине возводятся столбики, а в качестве своеобразного ростверка, прямо по поверхности земли, устраивается полноценная монолитная лента, строительство которой полностью идентично возведению ленточного фундамента, но с одним отличием: все работы ведутся исключительно на поверхности. Таким образом, обеспечивается необходимая защита от влияния сил пучения на основания.

Конечно, при проектировании капитального загородного коттеджа из камня, кирпича думать о строительстве столбчатого фундамента не приходиться.

Также следует учитывать и геологическую обстановку на участке и знать, что он не подходит для слабых, водонасыщенных, торфяных и глинистых грунтов, для которых характерны горизонтальные подвижки.

В некоторых исключительных случаях их влияние можно нивелировать, например, ростверком, а также при помощи специальных мер, направленных на уменьшение силы трения грунта об опоры. Для этого часто используют различные мастики и смазки, которыми обрабатываются поверхности столбов.

Обязательно нужно уделить внимание и рельефу участка: при наличии больших перепадов высот, от 1,5-2 м и более, останавливать свой выбор на столбчатом фундаменте не только не целесообразно, но и опасно из-за недостаточной устойчивости такой конструкции и склонности ее к опрокидыванию.

Как правильно выполнить расчет столбчатого фундамента

Проектные работы, безусловно, лучше доверить специалистам. Но выполнить расчеты, например, для строительства легкой постройки на дачном участке, вполне можно и самостоятельно.

Но для этого необходимо знать несколько важных данных:

• среднюю глубину промерзания грунта в климатической зоне, в которой планируется вести строительство;

• геологические особенности участка и состав почв;

• гидрологическую обстановку: уровень подземных вод и вероятность паводковых или сезонных колебаний;

• климатические особенности региона и прежде всего, количество зимних осадков, создающих дополнительную нагрузку на конструкцию дома;

• общий вес будущего строения.

От полученных результатов будет зависеть:

• на какую глубину следует закладывать опоры – при этом необходимо учитывать, что предпочтительнее всего расположить нижний край ниже уровня промерзания, а столбы должны возвышаться над поверхностью на высоту 0,2-0,5 м;
• размер сечения, которое также определяется и выбранным для строительства материалом;
• число опор и расстояние между ними. Обязательно столбы должны устраиваться под каждым угловым соединением несущих стен: внешних и внутренних, а также под конструкциями дома, длина которых превышает 3-4 м. Под террасами, печами, крыльцом должны устанавливаться локальные опоры, которые независимы от основной конструкции, то есть не объединяются вместе с ними одним ростверком.

Столбчатый фундамент для террасы, видео:

Пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента

1. Подготовительные работы

До того как приступить к строительству столбчатого фундамента, впрочем, как и любого другого, следует подготовить площадку. Убирается весь мусор, выкорчевываются пни и обязательно срезается верхний слой почвы на глубину не менее 20 см, при этом выходя за пределы будущего периметра строения на 2-3 метра.

На следующем этапе выполняет, так называемая планировка участка, суть которой заключается в корректировке его по горизонтальному уровню с одновременным срезанием всех бугров или, наоборот, засыпкой ям и других неровностей, для чего можно использовать песчано-гравийную смесь.

В тех случаях, когда планируется возвести столбчатый фундамент под баню своими руками, то удобнее все стройматериалы иметь под рукой – в этом случае сразу после того, как основание наберет прочность – надо приступать к укладке венцов.

Особенностью столбчатых фундаментов является тот факт, что их нельзя долго держать без нагрузки, а тем более оставлять в таком виде «зимовать» – весной все опоры просто могут «взойти» на поверхность.

2. Разметка участка под опоры фундамента

Данный этап работ относится к одним из самых ответственных, так как от него во многом зависит не только правильность возведения фундамента, но надежность и долговечность самого дома. А суть его заключается в точном переносе с бумаги на участок всех расчетных данных и прежде всего, мест под установку столбов.

Первой устанавливается обноска, представляющая собой угловые столбы, установленные равноудалено на расстоянии 1-2 метра от периметра будущего дома для закрепления основных осей конструкции будущего здания. Они будут служить ориентиром для нанесения на территории всех элементов фундамента и их точных размеров.

После того как определено местоположение основных угловых опор, следует перенести на местность и остальные.

3. Этапы строительства столбчатого фундамента

Сначала следует подготовить ямы для установки опор. При этом копать их можно ручным способом или арендовать для выполнения этой работы экскаватор. Глубина ям должна быть на 15-20 см глубже, чем нижняя часть столбов – это необходимо для устройства песчаной подушки.

Кроме того, по ширине они должны быть шире будущих опор на 30-50 см в каждую сторону, для того чтобы можно было свободно вести строительство и, при необходимости, установить опалубку.

Следующий этап – укладка песчаной подушки, которую обязательно следует утрамбовать, увлажняя водой.

Но, если будет возводиться монолитная конструкция, подушку лучше всего «закрепить» цементным молочком – это убережет бетон от потери влаги.

Если возводиться сборный вид столбчатого фундамента – можно сразу приступать к работе, а для монолитного потребуется установить опалубку и изготовить армокаркас.

В том случае если выбран трубный вид – то заранее доставленные на участок трубы устанавливаются в подготовленные ямы: асбестовым специальная обработка не требуется, а металлические изделия необходимо защитить от коррозии.

После этого в трубы или опалубку устанавливается армирующий каркас и выполняется бетонирование, с обязательным вибрированием смеси – это необходимо для того, чтобы избавиться от воздуха и соответственно, от формирования пустот в монолите, что не преминет сказаться на прочности опор.

Для того чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки на грунт и придания дополнительной прочности и устойчивости, столбчатые фундаменты возводятся с ростверком, монолитным или металлическим, который часто называют рандбалкой, или в виде обвязочного бруса, что чаще используется при строительстве деревянных или каркасных домов.

Но до того как приступить к установке ростверка обязательно нужно проверить уровень выступающих частей опор и при необходимости – выполнить корректировку по высоте.

4. Гидроизоляция фундамента и обратная засыпка

Нет ничего страшней для любого фундамента, чем воздействие подземных, а также ливневых и паводковых вод. Поэтому необходимо позаботиться о проведении профилактических мероприятий по защите основания дома. Для этого выполняют его гидроизоляцию как подземной, так и наземной частей, а также и ростверка.

Для опор наиболее эффективным является использование обмазочных составов, например, битума. Для ростверка, особенно для изоляции верхней его части от стен дома укладывается рубероид.

Далее можно приступать к работам по обратной засыпке пазух, образованных стенками ям и опорами фундамента. Для этого можно использовать выбранный ранее грунт, но лучше – песчано-гравийную смесь.

Выполняется эта операция поэтапно: насыпается сначала слой 30-40 см и утрамбовывается, затем все повторяется.

5. Забирка

Дома, стоящие на сваях или опорных столбах лишены подвала, но у них есть забирка, являющейся пространством между поверхностью земли и нижним перекрытием дома.

Гидроизоляция фундамента своими руками. — здесь больше полезной информации.

По сути – это своеобразный цоколь дома и он должен быть соответствующим образом оформлен. Но, следует учитывать, что кроме эстетической функции, эта конструктивная часть дома выполняет и практические, а именно – защищает от попадания в подпол пыли, грязи, а главное, холодного воздуха.

А для того чтобы обеспечить необходимую вентиляцию, предусматриваются специальные отверстия – продухи. Кроме того, часто через забирку производиться прокладка инженерных сетей: водопровода, канализации.

Вас заинтересует эта статья — Водопонижение грунтовых вод на строительных площадках.

Для возведения стен забирки можно использовать любой материал, но чаще всего это камень или кирпич, которые в дальнейшем можно облицевать керамической плиткой, декоративной штукатуркой, установить даже вентилируемый фасад или выбрать иной вид декоративной отделки.

Но до того как приступить к устройству забирки, надо сделать стяжку, толщина которой редко превышает 15-20 см – она и станет опорой для стен.

Так как забирка – это цоколь дома, то ее высота не должна быть менее 30-40 см. Но следует учитывать, что этот параметр определяется высотой ростверка и верхней части столбов. Этот факт следует учитывать особенно при строительстве на заболоченной местности или на территории с сезонными паводками. Кроме того, дом на высоком цоколе всегда выглядит более внушительно и монументально.

Делаем столбчатый фундамент из блоков

Вы решили своими руками построить дачный домик или хозблок. Будьте готовы: на возведение фундамента уйдёт до трети бюджета. Можно сэкономить, если сделать не ленточный или свайный, а столбчатый фундамент. На такое основание вы потратите не 30%, а 15-18% от стоимости здания.

Столбчатый фундамент выдержит дачный домик в один-два этажа, гараж, баню, сарай или котельную. В общем, любое лёгкое строение. Это самый бюджетный и быстрый вариант основы для здания.

Обратите внимание, в каких случаях профессиональные строители не рекомендуют использовать столбчатый фундамент:

• при строительстве домов со стенами из кирпича или железобетонных блоков;
• на слабых и горизонтально-подвижных грунтах;
• если грунт состоит из торфа, просадочной породы, насыщенной водой глины;
• на площадках с перепадом высоты больше двух метров (в этом случае придётся выравнивать грунт).

Важный момент. В здании со столбчатым фундаментом вы не сможете обустроить подвал или подпол.

Оптимальный материал

Самый долговечный и надёжный материал для фундамента — бетонные ФБС-блоки. Аббревиатура расшифровывается так: «фундаментные блоки стеновые». Их изготавливают на заводах методом вибропрессования.

В Леруа Мерлен есть два вида таких блоков, размеры — 39x19x18,8 см. ФБС-блоки весят от 30 до 32 кг. Укладывают их вручную, специальная техника не нужна.

Главный недостаток этого материала — низкая гидрофобность. Из-за пористой структуры ФБС впитывает воду как губка. Один блок может набрать в себя 4-5 кг влаги. Этот минус устраняется с помощью гидроизоляции.

Расчёт фундамента

Чтобы рассчитать, сколько опор понадобится, нужно определить несущую способность грунта и общий вес здания.

Средние расчётные сопротивления грунтов

Теперь считаем, сколько будет весить будущее здание. Складываем общий вес стен, перекрытий и кровли.

Удельный вес элементов конструкции

Считаем суммарную площадь оснований фундамента:

Общую массу здания делим на несущую способность одного квадратного сантиметра грунта. Умножаем на коэффициент запаса надёжности. Получаем площадь всех опор фундамента.

Каждый наш столб будет состоять из двух блоков. Площадь основания одного столба = 39x19x2 = 1482 кв.см. Чтобы узнать, сколько столбов понадобится, делим площадь оснований всех опор на площадь основания одной опоры.

В столбчатых фундаментах опоры располагают на расстоянии от полутора до двух метров друг от друга. На проблемных грунтах шаг уменьшают до одного метра. В точках пересечения стен и по углам нужны дополнительные опоры.

P.S. Если вы живёте в регионе с сильными ветрами и большим количеством снега, нужно будет сделать поправку на ветро- и снегонагрузку. Данные по ней прописаны в СНиП № 2.01.07-85 «Нагрузки и Воздействия».

Подготовительные работы

Готовим участок для будущего строения. Удаляем крупные растения. Берём лопату, откапываем дёрн и верхний слой почвы. Получается земляной прямоугольник глубиной 15-20 см. Выравниваем строительную площадку по одному уровню.

Размечаем территорию. Для этого понадобится лазерный уровень, колышки из обрезков арматуры или деревянных брусков, длинная бечёвка. Отмечаем углы дома, вбиваем колышки, натягиваем между ними верёвку. Проверяем перпендикулярность углов. Добавляем колышки там, где будут располагаться опорные столбы.

Рытьё ям

Глубина, на которую нужно будет вкопать опоры, зависит от типа почвы.

Если грунт скальный, крупнообломочный, не склонный к подвижности, непучинистый (то есть объём почвы не увеличивается при промерзании), фундамент можно заглублять всего на 40-50 см.

При песчаных и пучинистых почвах столбы устанавливают на половину средней глубины промерзания земли. К примеру, если в вашем регионе почва промерзает на 140 см, глубина фундамента составит 70 см.

Приступаем к рытью ям. Их глубина должна быть на 25 больше, чем глубина расположения столбов. Это пространство понадобится для уплотняющей подушки.

Совет: если глубина ямы не превышает метра, делайте стенки вертикальными, если копаете глубже — сформируйте откосы и укрепите их досками, чтобы почва не осыпалась.

Подготовка подушки

Устраиваем в ямах уплотняющую подушку. Она состоит из трёх слоёв. Сначала насыпаем песок, нужен слой толщиной 10 см. Поливаем водой и утрамбовываем. Насыпаем сверху такой же слой щебня.

Готовим раствор из пескобетона марки М300. Заливаем в яму поверх подсыпки. Толщина бетонного слоя должна быть 5 см.

P.S. Если вы строите на слабом грунте, увеличьте толщину слоёв песка и щебня.

Укладка блоков

Перед началом работ блоки ФБС нужно покрыть слоем битумной гидроизоляции. К установке опор можем приступать после того, как в ямах затвердеет бетон.

Соединяем блоки песчано-цементным раствором или специальным клеем. Для надёжности можно укрепить кладку арматурной сеткой.

После того, как будет готов первый столб, на нём нужно сделать нулевую отметку. Высоту остальных опор выравниваем по этой отметке с помощью гидроуровня.

После того, как все столбы будут установлены, засыпаем грунтом свободное пространство, которое образовалось в ямах.

Далее обвязываем опоры деревянным или железобетонным ростверком. Он будет плотно удерживать столбы и не давать им смещаться. Между ростверком и верхом столбов прокладываем гидроизоляцию. На верхнюю часть опор нужно нанести слой битума и уложить полосу рубероида, затем ещё один слой битума и сверху снова рубероид.

Чтобы утеплить пространство под полом, можно организовать забирку из камня или кирпича. Под неё нужно уложить песчаную подушку с заглублением на 15-20 см. Поверх песка — бетонную стяжку. Высота забирки должна быть не менее 40 см.

Теперь вы в курсе всех этапов монтажа столбчатого фундамента. Желаем, чтобы ваша постройка получилась надёжной и красивой!

Приходите в Леруа Мерлен. Наши консультанты помогут подобрать качественные материалы и инструменты по самым низким ценам.

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Допустим, вы своими руками хотите построить… ну, не ДОМ, а домик. Баню, сарай, беседку. Небольшое лёгкое строение. Сразу встаёт вопрос: каким сделать фундамент? К выбору основы дома надо подходить очень ответственно.Здесь, как в артиллерии: недолёт – фундамент слишком дешёвый и непрочный, и дом покосился. Перелёт – фундамент излишне затратный по деньгам, труду и времени. А нам надо – в яблочко, поэтому рассмотрим вариант строительства столбчатого фундамента своими руками для каркасного дома.

Монтаж столбчатого фундамента инструкция

Правильным выбором может стать столбчатый фундамент. Служит до 100 лет, а обходится дешевле ленточного в 2 раза. Два-три человека могут быстро, без особой подготовки построить его. Небольшие неровности грунта – тоже не помеха. Строительство столбчатого фундамента обходится без объемных подвижек грунта и связанных с этим опасностей.

На каких грунтах можно ставить столбчатый фундамент?

На любых, кроме скал и откровенного болота. На всех, которые можно копать.

Материал для столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент можно изготовить из дерева, кирпича, бетона. Если совсем мало средств, а строить всё равно нужно, используйте дедовский способ – столбы из обожженных сосновых стволов. Брёвна толщиной 18–25 см заостряют с верхнего конца, обмазывают глиной, осторожно и равномерно обжигают, пока не образуется угольная корка 1,5–2 см толщиной. Затем в яму диаметром 35 см заливается одно ведро бетона, и сразу опускается столб острым концом вниз. Столб выравнивают, затем засыпают зазор смесью щебня и песка. Всё тщательно утрамбовывают. Такой столб служит 11–17 лет и несёт нагрузку не меньше тонны.

Можно сложить столбы из кирпича. Это гораздо прочнее и долговечнее. Но делать кирпичную кладку в узкой яме глубиной больше метра очень неудобно. К тому же для фундамента необходим редко встречающийся, дорогой пережженный кирпич.

Поэтому на сцену выходит Его Величество Бетон. Надёжный, долговечный, незаменимый. Через 100 лет службы, когда кирпичный фундамент уже разрушается, бетонный только заканчивает набирать прочность.

Для бетонных столбов необходима арматура – вертикальные прутки толщиной 10–14 мм и поперечные связывающие толщиной 6 мм. Вертикальную арматуру берём на 20–25 см длиннее самого столба. Количество прутков определяется их диаметром: арматура должна отстоять от края бетона на 7 см и примерно на 10 см друг от друга. Поперечная обвязка начинается через 30 см от концов вертикальных прутьев и дальше идёт через 30–50 см.

Бетон заливают в съёмную опалубку из досок, фанеры или ДСП. Но удобнее применить опалубку несъемную из пластиковых или асбоцементных труб диаметром 15–35 см. Можно сделать трубы из жести, но они быстро заржавеют на уровне грунта. Хороший бюджетный вариант – трубы из садовой сетки снаружи и рубероида внутри. Несъемная опалубка в дальнейшем служит гидроизоляцией бетона.

На какую глубину копать фундамент под дом

Несущая способность столба зависит от площади его основания и вида опорного грунта. Идеально, когда столб имеет форму опрокинутой буквы Т: если размеры его «крышки» 50*50 см, столб несёт нагрузку в пять тонн на песчаном грунте. Зная несущую способность столба и общий вес дома, можно легко посчитать необходимое число столбов. Столбы располагаются строго во всех углах здания, во всех перекрестьях стен, под несущими стенами, простенками и балками. Расстояние между столбами – от полутора до трёх метров.

Какой глубины нужна яма для столба? Если вы живёте на юге, и у вас грунт не промерзает, глубина ямы – не меньше метра. Для промерзающих, пучинистых грунтов такая формула: глубина промерзания грунта + 30 см. Высота опалубки равна глубине ямы плюс высота фундамента.

Итак, вы выбрали проект дома, провели расчёты, определились с материалами. Начинаем строить! Убираем с участка высокую траву и откровенно мешающие кочки. Вывозить с площадки верхний слой почвы не стоит: работа слишком тяжелая, а главное, лишняя. Лучше, наоборот, со временем подсыпать грунта, чтобы под домом не скапливалась вода. Чем меньше тревожить грунт, тем крепче будет стоять дом.

Проводим разметку участка. Тщательно проверяем все размеры, особенно прямые углы. Места расположения столбов помечаем сначала колышками. Полезно бросить горсть извести в основании колышков – будет яркая белая метка. Затем с помощью двух натянутых веревок помечаем границы ям, которые собираемся копать. Надрезаем грунт на месте ямы лопатой или посыпаем её границы известью. Все ямы делаем одинаковыми, неровности грунта убираем опалубкой, а не глубиной ямы.

Технология монтажа столбчатого фундамента своими руками

Вот универсальная и простая технология постройки столбчатого фундамента под каркасный дом с несъемной опалубкой:

1. Копаем яму 60*60 см и глубиной 1–1,2 метра. Её стенки книзу сводим на конус, чтобы дно ямы получилось 50*50 см. На дно насыпаем 20–30 см песчано-гравийной смеси, трамбуем и выравниваем.

2. Отрезаем два листа рубероида 50*120 см, кладём крест-накрест на дно ямы, в углах придавливаем рубероид половинками кирпича.

3. Ко дну подготовленного арматурного каркаса тоже крест–накрест прикручиваем два прута арматуры толщиной 10 мм, длиной 60–65 см. Ставим каркас в яму прутами на кирпичи. Каркас должен быть в центре ямы и стоять вертикально.

4. Наливаем в яму бетон высотой 20 см – примерно пять вёдер. Это будет основание столба. Закрываем его краями рубероида и ждём застывания бетона.

5. Дня через 2–3, когда бетон застынет, ставим трубы опалубки в центр ямы, выравниваем верх труб по горизонтали, а сами трубы – по вертикали, фиксируем палками или грунтом. Арматура должна торчать из трубы на 15–20 см.

6. Заливаем бетон в опалубку, не забывая трамбовать. Через пару дней засыпаем яму грунтом, его тоже трамбуем.

Другой подход нужен, если у вас грунт промерзает глубже, чем на 1,6 метра. Зовём на помощь технику. Буровая машина – грузовик – сделает двухметровые ямки за день. Останется аккуратно утрамбовать дно, опустить вниз 3–4 половинки кирпича как основание опалубки, залить ведро-два бетона. Далее опускаем на кирпичи трубу опалубки с арматурой, выравниваем и закрепляем. Главное – не дать осыпаться краям ямы. Понемногу заливаем в опалубку бетон, длинным шестом выгоняя возможные воздушные пустоты. Засыпаем зазор щебнем и песком, трамбуем.

Наконец, все ваши столбики в грунте. Дальше нужно соединить их между собой горизонтальными балками, чтобы образовалась единая жесткая конструкция. Деревянные или кирпичные столбы соединяем брусом 15 на 20 см на шипах. Не забудьте положить на столбы гидроизоляцию – рубероид в два слоя. Столбы из бетона лучше связать металлическим швеллером 14 или16 см, приварив его к выступающей арматуре и между собой. Получается прочная металлическая рамка на бетонных ножках. Сверху строим дом. Если не сделать это за один сезон, столбы могут неравномерно оседать, перекашиваться, словом, жить своей жизнью.

Здесь принципиально не рассматривается столбчатый фундамент с бетонным ростверком, т. к. это совсем не бюджетный вариант. Долго, трудно, дорого и для лёгкого строения – избыточно.

Теперь о забирке. Это перегородка между столбами фундамента, которая защищает пространство под домом от холода, мусора, воды. Если вы планируете строить обогреваемое помещение, например баню, необходимо сделать забирку с теплоизоляцией, иначе разоритесь на отоплении. Вот простой и недорогой способ устройства забирки:

1. К столбам фундамента крепим на анкеры два ряда деревянных брусков 5*5 см снаружи по периметру. Располагаем их на 10–15 см от верха и низа столбика.

2. К брускам на саморезы закрепляем листы плоского шифера толщиной 8 мм, немного заглубляя их в землю. Высота листов – до верха столбика. Между листами допустимо оставлять зазоры 0,5–1 см, это вентиляция.

3. Если необходимо утеплить, приклеиваем на жидкие гвозди куски пенополистирола или пенопласта с внутренней стороны шиферных листов. Толщина пенопласта – 10 см. Между шифером и столбиком, естественно, 5 см. Но забраться надо и туда! Проклеиваем всю поверхность листа, не оставляя мостиков холода.

Советы при устройстве столбчатого фундамента под каркасный дом

Один-два промежутка между столбами можно оформить не забиркой, а деревянными широкими дверями. Тогда вы сможете использовать пространство под домом для хранения досок, труб, дров и т. п.

Важное замечание. Тщательно выбирайте цемент, если готовите бетон сами, и надежного поставщика, если заказываете миксер. Не поленитесь расспросить знакомых, полазайте по сайтам. От качества бетона зависит прочность и долговечность вашего здания. Следите за датой производства, т. к. цемент за полгода теряет до 25% прочности.

При расчете веса здания надо учитывать не только саму постройку, но и мебель, оборудование, людей, а также снеговую и ветровую нагрузку.

Вокруг здания надо сделать отмостку или хотя бы простейшую гидроизоляцию.

пошаговая инструкция как установить, плюсы и минусы

Содержание статьи:

При планировании строительства особое внимание уделяется выбору типа и размера основания здания. На такие сооружения уходит до 40% сметы, от их надежности зависит не только долговечность дома, но и сам факт его существования в обозримом будущем. Одним из вариантов обустройства опоры строения является столбчатый фундамент. Конструкция этого типа имеет свои особенности, плюсы и минусы, правила возведения и эксплуатации. Перед принятием окончательного решения в пользу столбового фундамента следует ознакомиться с технологией его строительства и разновидностями применяемых материалов.

Особенности и конструкция столбчатого фундамента

Несущая способность столбчатого фундамента значительно ниже, чем ленточного или монолитного

Этот тип основания представляет собой совокупность опор, установленных в грунте по определенной схеме. Вид, количество и размер столбов зависит от целого ряда факторов, главными из которых является состав грунта и вес здания. Поскольку площадь опор значительно меньше, чем у ленточного и плитного фундамента, несущая способность их пропорционально ниже.

Единичные опоры могут быть использованы при возведении легких дачных домиков каркасного типа, сооружений из пеноблоков и сэндвич панелей. Для тяжелых домов делается большее количество столбов, что в совокупности с обязательной установкой ростверка делает такое решение нецелесообразным. Проще, быстрее и надежнее залить железобетонную конструкцию.

При решении сделать фундамент на столбах следует учитывать такие особенности данной конструкции:

• Основа столбов должна опираться на прочный слой грунта. Нужно быть готовым к отрывке довольно глубоких ям.
• Устройство основания может быть единым или состоящим из единичных изделий. В первом случае опоры жестко объединяются ростверком, во втором — на них опускается плита перекрытия или нижние фрагменты бруса.
• Просвет под домом выбирается достаточным для обеспечения проветривания, защиты от холода и сырости. Проем можно использовать для складирования различных мелочей. Минимально допустимой считается возвышение 50 см.
• При проведении сборки опор из мелких фрагментов используется качественный вяжущий раствор.

В качестве постоянного основания столбчатый фундамент используется редко. В основном его делают для времянок, легких и разборных строений.

Разновидности по материалу

Существует множество материалов, из которых можно построить основания, различающиеся по несущей способности, долговечности и степени устойчивости к внешним факторам.

В частном строительстве могут быть реализованы такие проекты:

• Столбчатый монолитный фундамент. Представляет собой единую железобетонную конструкцию, состоящую из опущенных в грунт стержней, соединенных по верху непрерывной лентой. Для нижней части сооружения используется водостойкая смесь, тогда как для верхней можно применять более дешевую.
• Кирпичный фундамент. Считается наиболее простой в выполнении технологией, не требующей крупных затрат и привлечения тяжелой техники. Кирпич используется только обожженный глиняный. Кроме этого, необходимо надежное и устойчивое основание.
• Блочный. Используются блоки различного размера, от самых мелких до стандартных ФБС. Лучше выбирать блоки, которые соединяются в шипы и пазы. Такая конструкция исключает их взаимное смещение под воздействием вертикальных нагрузок.
• Бутобетонный. Этот вид фундамента отличается достаточной прочностью, но не может быть установлен на неустойчивых грунтах и на склонах. Прочность достигается сцеплением граней камней, глиняных кирпичей и керамических осколков, зафиксированных цементным раствором.
• Деревянный. Деревянные опоры используются крайне редко в силу ограниченной прочности и недолговечности. Чтобы продлить срок службы, материал обрабатывается антисептиком, пропитывается олифой, креозотом или другими водоотталкивающими средствами. Перед опусканием в скважину бревно дополнительно смазывается битумом и оборачивается рубероидом.
• Асбестовые трубы. Сами по себе трубы выполняют функции опалубки и гидроизоляции. После установки и выравнивания трубы в отверстии проводится армирование и заливка цементного раствора. Выступающие из земли фрагменты периодически очищаются от грязи и гнили, затем окрашиваются.
• Металлические сваи. Винтовые изделия используются на слабом грунте, когда устойчивые слои залегают на значительной глубине. Вкручивание проводится вручную или механическим способом. После установки излишек металла срезается, в полость заливается бетонный раствор, приваривается оголовок.

При строительстве зданий могут использоваться опоры разных типов и размеров. Выбор делается после проведения исследования грунта и расчета предполагаемых нагрузок по точкам.

Разновидности по степени заглубленности

Выбор глубины погружения основания определяется структурой грунта и степенью изменения его параметров под влиянием погодных условий.

По степени заглубленности в землю столбчатые фундаменты подразделяются на следующие категории:

• Незаглубленные. Опускаются на уровень 30-50% от точки замерзания грунта. Применяются в плотных почвах и на каменистых поверхностях с минимальным коэффициентом пучения земли при замерзании.
• Малозаглубленные. Заглубляются на 70% от уровня замерзания. Используются на грунтах степень пучения которых не превышает 3 %.
• Заглубленные. Обустраиваются на влажных и неустойчивых почвах на глубине больше уровня промерзания.

Для определения типа грунта могут потребоваться геологические исследования. Данные об уровне промерзания можно получить в местных органах власти и учета.

Расчет столбчатого фундамента

Существуют онлайн-калькуляторы для расчета фундамента

Грамотно проведенный расчет основания позволит возвести сооружение достаточной прочности, не потратив при этом лишних денег на достижение надежности, которая просто не будет востребована. Изначально нужно учитывать, что опорный блок не предназначен для размещения на нем тяжелых железобетонных плит и толстых кирпичных кладок.

Чертеж будущего сооружения должен содержать в себе следующие данные:

• схема расстановки опор;
• материал изготовления стержней;
• глубина погружения свай;
• применяемая технология.

При проектировании нельзя полагаться на удачу или опыт строительства у соседей. Достижение желаемого результата возможно при условии учета всех сопутствующих факторов и грамотного использования имеющейся информации.

К числу исходных данных для проведения расчета относится:

• структура грунта;
• глубина залегания грунтовых вод;
• несущая способность почвы;
• уровень промерзания земли;
• максимальная и минимальная высота снежного покрова;
• прочность материала;
• вес здания с находящейся в нем мебелью, бытовой техникой и коммуникационными системами.

Информацию о несущей способности почвы можно получить из таблиц документа СНиП 2.02.01-83. Вес здания рассчитывается простыми математическими действиями. Получить данные о несущих конструкциях можно путем умножения их объема на плотность, которая указывается в инструкции к товару.

В дальнейшем нужно поделить массу строения на показатель сопротивления грунта и умножить на 1,5, чтобы иметь запас прочности. Полученный результат будет площадью, которую должны создать основания столбов на грунт. Остается только поделить это число на сечение одного столба и получить количество необходимых изделий.

Заключительным этапом расчетов является определения места установки опор, здесь нужно соблюдать принцип равномерности и не превышать расстояние между ними 200 см для предотвращения провисания соединительных балок.

Подготовительные работы

Ямы под столбчатый фундамент

Технология подготовки к обустройству столбчатых оснований не отличается особой сложностью, но должна быть выполнена правильно.

Пошаговый процесс начального этапа:

1. Определение места проведения строительства в соответствии с проектом. Обозначение его ясно видимыми ориентирами.
2. Удаление с участка кустов, травы, деревьев, мусора и прочих посторонних предметов.
3. Проведение разметки. Сначала обозначается контур здания, затем — точки установки опор.
4. Проверка горизонтальности участка. Выравнивать его необязательно, так как это можно делать по ходу монтажа, варьируя высотой столбов.
5. Снятие верхнего слоя грунта на площади, превышающей параметры здания на 200 см с каждой стороны.
6. Укладка на поверхность геотекстильного полотна для предотвращения прорастания травы и кустарника. Засыпание полотна слоем щебня.
7. Отрывка ям на проектную глубину. Уплотнение их дна.

Заключительной фазой подготовки к строительству является обустройство в отверстиях подушки из песка и мелкого щебня. Высота засыпки может составлять 20-40 см.

Правила установки

Для заливки бетона нужно сделать металлический каркас

Чтобы качественно построить столбчатый фундамент своими руками, следует придерживаться ряда правил, которые определены нормативными документами.

• Основания для легких пристроек к основному зданию следует делать отдельными. Вес сооружений разный, поэтому отличается усадка, требуются меньшие расходы на дополнительные конструкции.
• При заливке бетона в скважины, стальные или пластиковые трубы, необходимо использовать металлический каркас. Эта деталь значительно усиливает опору и делает ее долговечнее.
• Столбы в обязательном порядке закладываются под углами строения, под несущими стенами, а также под межкомнатными перегородками, дверями и окнами.
• Оголовки свай после установки выравниваются по одному уровню.

Установка ростверка позволяет сделать фундамент более устойчивым к вертикальным и горизонтальным нагрузкам. Эта конструкция может быть монолитной или сборной, обычно используется для поддержки тяжелых домов.

Плюсы и минусы

Как и любое инженерное сооружение, столбчатые фундаменты имеют свои плюсы и минусы.

Достоинства конструкции:

• минимальные трудозатраты;
• возможность исполнения своими руками;
• небольшие денежные вложения;
• простота технологии;
• быстрота возведения;
• большой выбор материалов.

Недостатки сооружений:

• ограничения по типу грунта и рельефу;
• небольшая несущая нагрузка;
• вероятность поломки изделий из кирпича и древесины.

Технология является оптимальным выбором для проведения строительства легких зданий при ограниченном бюджете.

Столбчато-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

В строительстве для малоэтажных домов применяются всего четыре основных типа фундаментов: ленточные, столбчатые, свайные и плитные, но в каждом типе могут использоваться несколько вариантов, которые отличаются по конструкции и виду материалов. Выбор конкретного вида устройства фундамента осуществляется для каждого здания индивидуально и зависит от следующих факторов: вида и характеристик грунтов на участке строительства, рельефа местности, наличия грунтовых вод и глубины промерзания грунта в данном климатическом регионе, веса здания.

В некоторых случаях принимаются также сочетания основных типов основания, и один из таких вариантов – комбинированный ленточно-столбчатый фундамент. Мы определим особенности его конструкции, рассмотрим, как можно соорудить столбчато-ленточный фундамент с пошаговой инструкцией, и сделаем разбор типичных ошибок и заблуждений.

Содержание статьи

Особенности конструкции

Обычный столбчатый фундамент представляет собой конструкцию в виде отдельных столбов, чаще прямоугольной формы, которые устанавливаются под такими несущими элементами здания, как колонны или стойки. Традиционный ленточный фундамент устраивается в виде протяженной ленты, на которую  опираются несущие стены. Если совместить эти два типа фундаментов, то получится конструкция, похожая на свайный фундамент с ростверком, объединяющим сваи. Однако столбчато-ленточный фундамент имеет принципиальные отличия от свайного, которые заключаются в следующем:

• Cвайные фундаменты используются преимущественно в грунтовых условиях со слабыми грунтами, имеющими невысокую несущую способность. Функция сваи заключается в том, что она должна пройти сквозь слой слабого грунта и найти опору в слое с высокой несущей способностью. Чтобы найти этот слой делают геологическое исследование. Поэтому длина свай может достигать 10-ти и более метров. Столбчато-ленточные фундаменты применяются в грунтовых условиях с нормальной несущей способностью основания, при этом заглубление столбов в грунт должно составлять величину, которая всего лишь на 200—250 мм превышает глубину сезонного промерзания грунта, то есть в пределах 1,5 – 2,0 метров.
• Сваи передают нагрузку от здания через нижнюю и боковую поверхность. В отличие от свай, столбы в столбчато-ленточном фундаменте передают нагрузку только через подошву.
• Поперечное сечение свай в большинстве случаев гораздо меньше, чем поперечное сечение подошвы столбов.
• Свайные фундаменты могут применяться практически для любых зданий и сооружений, ленточно-столбчатые фундаменты используются преимущественно для легких строений – одно и двухэтажных жилых домов – каркасных и каркасно-щитовых, деревянных из бруса или бревна, из СИП-панелей, для домов из газобетона, газобетонных и пенобетонных блоков, бань, гаражей, заборов  и т.п.

Единственное общее у этих двух типов фундаментов – это ростверк или лента, которые связывают отдельные опорные элементы конструкции. При этом в ленточно-столбчатом фундаменте лента выполняет те же функции, что и ростверк в свайном – играет роль многопролетной балки на опорах, передающей нагрузку от стен здания на столбы, которые в свою очередь передают нагрузку на грунт. В этом и кроется одно распространенное заблуждение: ленту в ленточно-столбчатом фундаменте считают элементом, который передает часть нагрузки на грунт наряду со столбами.

Важно!  В ленточно-столбчатом фундаменте лента не передает нагрузку на грунт, поэтому при расчете не следует учитывать ее площадь. При подборе количества и размеров столбов учитывается только площадь их подошвы. Кроме того, при устройстве ленты нужно предусматривать подготовку из слоя пенопласта, которую укладывают под ленту, чтобы смягчить воздействие грунта на ростверк при морозном пучении на пучинистом грунте. Вместо пенопласта, можно делать слой песка, который затем удаляется из под ленты, тем самым образуется воздушный зазор. Лента должна висеть!

С тем, что лента в столбчато-ленточном фундаменте играет роль висячего ростверка, связан и характер ее армирования. Лента армируется пространственным каркасом, в котором и верхние и нижние арматурные стержни рабочие.

Пошаговая инструкция по устройству

Устройство ленточно-столбчатых фундаментов производится в следующем порядке:

Расчет

Расчет и подбор количества, габаритов столбов, их расположения. Для расчета нужно иметь: проект дома с точными планировками и данными о конструкции стен и перекрытий, сведения о типе грунтов, глубине промерзания и снеговой нагрузке в регионе строительства. Пример расчета можно посмотреть здесь: ссылка.

Разметка

Разбивка осей здания и расположения столбов в натуре на участке строительства. Разбивку следует производить с использованием точных геодезических приборов – теодолита, нивелира, лазерного уровня, построителя точек и лазерного дальномера, также используют метод диагоналей.

Совет:  Так как от точности разбивки осей будет зависеть правильность всей последующей постройки (по СП 126.13330 «Строительная геодезия» допускается погрешность при разбивке не более 10 мм), то если нет навыков обращения с такими приборами, лучше обратиться к специалистам-геодезистам.

Оси здания закрепляются на участке с помощью обносок, которые забиваются в грунт на расстоянии 1,5 – 2 метра от края траншей или котлована и выравниваются по единому уровню с помощью нивелира или лазерного уровня. После закрепления осей на обносках можно по мере надобности натягивать разметочные шнуры, которыми отмечают оси здания, наружные и внутренние грани лент и столбов.

Подробно про разметку тут: ссылка.

Копка ям под столбы

После разметки осей здания и мест расположения столбов и траншей приступают к откопке ям для столбов. Глубина заложения и размеры столбов должны быть определены ранее при расчете фундамента. В случае, когда по расчету габариты подошвы столба позволяют при откапывании разместиться в яме и работать там, стенки ямы можно сделать вертикальными. Если же габариты подошвы небольшие, то ямы откапывают с откосами. Вынутый грунт следует складировать поблизости от котлована – он понадобится в последующем для обратной засыпки.

На дно ямы укладывается опалубка для подошвы — пленка с запуском на стенки на дно, рубероид по кругу, который прикрепляется к стенке обычными гвоздями. Опалубка нужна чтобы бетон не пересыхал.

Армирование столбов

Изготовление каркасов и сеток для армирования столбов. Столб армируется пространственным каркасом на всю высоту, и сеткой, которая укладывается по подошве. Для вертикальных стержней каркаса следует использовать арматуру диаметром 12—14 мм класса А3 по старой маркировке или А400 по новому стандарту. Длина каркаса принимается с учетом того, что стержни должны выступать над верхней плоскостью столба на 250 мм для связи с лентой, и быть загнуты снизу для установки на сетку подошвы. Для поперечных хомутов пространственного каркаса можно применять арматуру диаметром 6 или 8 мм класса А1 (А240).

Для пространственного каркаса достаточно 4-х стержней, нижние концы которых необходимо отогнуть под прямым углом на 200 мм каждый для установки на сетку и привязки к ней. Хомуты устанавливаются через 300 мм по высоте каркаса. Для сетки нужно использовать арматуру диаметром 10—12 мм класса А3 (А400), стержни которой связываются с ячейкой 150х150 мм. Все соединения стержней между собой и с хомутами осуществляются с помощью вязальной проволоки. Снизу под сетку устанавливаются пластиковые проставки («стаканы»).

Заливка подошвы

На дно ямы укладывают арматурную сетку с привязанным к ней вертикальным пространственным каркасом. Сетка должна быть уложена на специальные инвентарные пластиковые подкладки, обеспечивающие защитный слой бетона.

Нижняя часть заливается бетоном на проектную толщину, обязательно используется глубинный вибратор для уплотнения смеси. Каркас перед бетонированием  надежно фиксируют путем укладки поверху ямы доски, которую прижимают к грунту кирпичом или другим грузом, а стержни каркаса привязывают проволокой к этой доске.

Опалубка под столбы и засыпка

Для изготовления опалубки под столбы используют деревянную доску, фанеру, листы ДСП или ОСП.

Важно! Так как для приготовления бетона используется щебень, песок, цемент и вода, то в составе готовой бетонной смеси образуется так называемое цементное молоко – жидкая субстанция цемента в воде. Если залить бетон в яму без опалубки, что иногда допускают неграмотные строители, то цементное молоко будет просачиваться в грунт, ухудшая тем самым прочностные качества бетона. Поэтому все бетонные конструкции должны сооружаться в надежной опалубке, даже если столб без уширения внизу.

Поверх армокаркаса устанавливается, ранее изготовленная опалубка. Сверху она закрывается пленкой, которая по периметру крепится строительным степлером. Пленка нужна, чтобы в опалубку не попал мусор и грунт.

Далее производится обратная засыпка с послойным трамбованием и проливкой водой через каждые 15 см ручной трамбовкой — брус с перекладиной.

Заливка столбов

Немного песка и пыли все же попадет в опалубку при засыпке, чтобы удалить грязь можно воспользоваться старым пылесосом.

Для заливки нужно использовать бетон класса В15—В20 или марки М200—М250. Если бетон замешивается на площадке, необходимо строго выдерживать пропорции смешиваемых компонентов. Для приготовления бетона в бетономешалке следует придерживаться следующих соотношений: для бетона В15 – 1 мешок цемента : 6 ведер песка емкостью 10 литров : 14 ведер щебня : 4 ведра воды. Для бетона В20 соответственно: 1 мешок цемента : 5 ведер песка : 12 ведер щебня : 3,5 ведра воды.

Подробно про пропорции бетона здесь.

Совет:  В первую очередь следует залить столбы, расположенные на углах дома и пересечениях стен. При этом нужно особенно тщательно выверить правильность установки опалубки и каркасов. После заливки бетоном и схватывания на выступающую арматуру крайних столбов можно натянуть разметочные шнуры и по ним регулировать установку опалубки и каркасов промежуточных столбов.

Заливку бетоном столбов нужно выполнять послойно, слоями в 300—400 мм, уплотняя каждый слой глубинным вибратором.

После заливки столбы укрываются той же пленкой, которая была использована ранее для закрытия от мусора.

Гидроизоляция

Поверхности столбов, соприкасающиеся с грунтом желательно гидроизолировать. Это делается с целью защиты от воздействия грунтовой влаги, которое может привести к коррозии и постепенному разрушению бетона и арматуры. Если опалубка снимается для повторного использования, то поверхности столбов покрывают битумной мастикой за два раза, при этом обратная засыпка не производится, но каркасы опалубки должны быть выполнены более прочными. В случае, когда опалубка не снимается, следует предварительно покрыть мастикой поверхности опалубки.

Траншеи под ленту

После того, как все столбы будут залиты бетоном, откапывают траншеи под ленту. Сечение ленты определяется расчетом при проектировании. В зависимости от конструкции стен дома ширина ленты может быть в пределах 300—500 мм, а высота 300—400 мм. Поэтому траншея выкапывается шириной в соответствии с этими размерами, глубина с учетом толщины щебеночной подушки и проктной высотой цоколя. Например, если сечение ленты 400х400 мм, то ширина траншеи должна составлять 450 мм с запасом для установки опалубки, а глубина – 200-300 мм с учетом щебеночной подушки толщиной 200 мм и слоя пенопласта толщиной 100 мм.

Щебеночная подсыпка осуществляется с тщательным уплотнением поверхностной трамбовкой.

Если грунт непучинистый (песок), то поверх слоя щебенки укладывают слой неплотного пенопласта 100 мм. Он служит демпфером при работе ростверка на изгиб, лента получается висячей (опертой на столбы), это принципиальный момент конструкции, так как если опереть ленту на грунт, то столбы как бы повиснут в грунте и получится не столбчато-ленточный фундамент, а ленточный мелкозаглубленный, рассчитывать его нужно соответствующим образом. Возникает вопрос, зачем тогда вообще столбы?

Если же грунт пучинистый (глина), то делается не щебеночная отсыпка, а песчаная, которая удаляется после заливки ленты, в результате образуется воздушный зазор. Получается висячий ростверк, работают столбы, все как и положено.

Подробно: Какой грунт пучинистый а какой нет.

Опалубка ленты

Опалубку под ленты изготавливают из доски или листовых материалов – ДСП, ОСП, фанеры, из которых собирают щиты. Вначале по шнуру устанавливают крепеж из брусков, которые забивают в грунт по краям траншеи с шагом 800—1000 мм. К стойкам крепят щиты, которые дополнительно скрепляют поверху проволочными стяжками или деревянными брусками, а со стороны наружных стенок упорами. Опалубку изнутри обтягивают полиэтиленовой пленкой – это защитит от просачивания цементного молока.

Армирование ленты

Каркас собирается из 4-х или 6-ти рабочих стержней, два (три) из которых должны быть расположены в нижнем поясе ленты, два (три) в верхнем поясе, и хомутов, скрепляющих рабочую арматуру через 400 мм по длине. Количество рабочих стержней зависит от ширины ленты: если балка шириной 300—400 мм, то достаточно 4 стержня, если 500 и более, то необходимо использовать 6 стержней. Для рабочей арматуры применяются стержни диаметром 12—14 мм класса А3 (А400), для хомутов – диаметром 6 мм класса А1 (А240). Каркас изготавливается секциями длиной по 4—6 м, которые укладываются в опалубку с нахлестом, величина которого должна составлять не менее 40 диаметров арматуры. Если арматура диаметром 12 мм, то величина нахлеста должна быть – 480 мм. Места стыков соединяются вязальной проволокой.

Внешние углы и примыкания не допустимо армировать простым загибом арматуры, обязательно перевязывать П-образными и Г-образными хомутами, как на схеме ниже.

Чертеж правильного армирования углов и примыканий ростверка.

Примыкание столба и ростверка перевязывается как на схеме ниже.

Схема соединения арматурных каркасов столба и ростверка.

Подробно: Как правильно армировать ростверк.

Бетонирование ленты

После установки каркасов необходимо отметить на внутренней поверхности опалубки верхнюю плоскость конструкции, которая будет служить ориентиром при бетонировании. Разметку делают с помощью нивелира или лазерного уровня и разметочной ленты – ее прикрепляют к опалубке строительным степлером.

Заливку бетоном желательно произвести за один прием, для чего следует заказать сразу весь нужный объем на заводе с доставкой миксером. В этом случае гарантированно будет обеспечена нужная марка бетона М200 или М250. При заливке нужно использовать глубинный вибратор для уплотнения смеси, после заливки загладить поверхность конструкции с помощью терок.

Распалубка и гидроизоляция

Снимать опалубку можно после достижения бетоном 70 % проектной прочности. При теплой погоде это происходит через 2—3 недели после заливки.

Важно: Во время набора бетоном прочности необходимо за ним ухаживать: накрывать фундамент полиэтиленовой пленкой, при жаркой погоде периодически поливать водой, не допуская растрескивания поверхности конструкции.

После снятия опалубки боковые поверхности монолитной ленты необходимо покрыть в два слоя битумной мастикой для гидроизоляции.

Типичные ошибки

При устройстве ленточно-столбчатых фундаментов допускают следующие типичные ошибки:

• считают ленту частью фундамента, которая работает так же, как и в обычном ленточном фундаменте, то есть передает нагрузку на основание. Это, прежде всего, приводит к ошибкам в расчете, а практически к подбору недостаточного количества столбов и неправильному определению площади подошвы;
• неправильная оценка грунтовых условий, характеристик грунтов, что также приводит к ошибкам в расчетах;
• неверное определение глубины заложения фундаментов и расположение подошвы столбов выше глубины промерзания грунта, что приводит к недопустимым деформациям вследствие морозного вспучивания грунта;
• недостаточное армирование рабочими стержнями сеток и каркасов, неправильный выбор диаметра и класса арматуры;
• неправильно перевязывают арматуру в углах и сопряжениях столбов и ростверка;
• несоблюдение рецептуры приготовления бетона, неправильный подбор соотношения компонентов;
• устройство столбов без опалубки.

Плюсом использования столбчато-ленточных фундаментов является определенный экономический эффект – удешевление по сравнению с обычным ленточным фундаментом, но только при самостоятельном выполнении большей части работ, так как трудоемкость выше. Минусом – ограниченность применения, невозможность сооружения под зданием подвала или погреба.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Столбчатый фундамент своими руками: технология строительства опорно

Главный элемент столбчатого фундамента — опоры, которые устанавливаются в точках сосредоточения нагрузок: углы здания, несущие стены, колоны. Применяется при строительстве каркасного дома, из пеноблоков, СИП панелей и прочих легких материалов.

По показателю глубины заложения основание бывает заглубленным, мелкозаглубленным, незаглубленным. Поэтому при обустройстве столбчатого фундамента своими руками важно правильно рассчитать глубину заложения опор, и только потом подбирать материалы и технологию его возведения.

Подробно о данном виде основания мы рассказывали в статье “Столбчатый фундамент: когда это выгодно?“. Здесь поговорим о технологии его строительства.

Технология строительства опорно – бетонного основания

Как же сделать столбчатый фундамент своими руками? Ниже рассмотрим пошаговую инструкцию выполнения работ, которые разделяются на несколько этапов. Это расчеты, подготовка участка, разметка, монтаж основных элементов. Для создания столбчатого фундамента потребуется внимательность, четкость и учет рекомендаций.

Проектирование и расчет

Первый шаг — составление проекта сотрудниками специальной организации. Они учитывают площадь строения, анализируют участок, проводят геодезическую съемку, выполняют привязку объекта на местности.

Также изучают:

• особенности грунта;
• глубину залегания грунтовых вод;
• слои промерзания почвы;
• этажность и общую высоту будущего сооружения;
• виды основных строительных материалов;
• дополнительные нагрузки.

В итоге специалист отдает на руки готовый проект с точным расположением опорных столбов, количеством материалов, глубиной закладки, необходимым видом ростверка и так далее.

Расчеты можно провести самостоятельно с использованием специальных онлайн-калькуляторов. Но на практике доказано, что результаты не всегда соответствуют действительности.

Подготовка участка

Строительная площадка очищается от растительности, мусора, старых построек. Затем выполняется разметка. Инструкция следующая:

1. Ставятся ограничения с помощью бечевки и колышек, опираясь на сведения из проекта.
2. Натягиваются две параллельные нити для обозначения ширины фундамента. Углы на пересечениях остаются прямыми. Для их точности используется геодезический инструмент. Здесь также сравнивается длина диагоналей прямоугольника. Если показатели одинаковые, то разметка выполнена качественно.
3. С намеченной площади снимается плодородный слой грунта толщиной около 20 см.
4. Определяются участки монтажа столбов по указанным точкам из проекта.
5. Ручным или механическим буром в указанных местах пробуриваются отверстия. Диаметр указан в проекте, может быть от 15 до 40 см. Если после бурения диаметр недостаточен, то можно воспользоваться штыковой лопатой.
6. Если глубина отверстий составляет от 80 до 100 см, то фиксация их стенок не потребуется.
7. В случае, когда глубина больше указанных показателей, необходимо выполнить подпорки. Так стены углублений не будут осыпаться под нагрузками.
8. На дно отверстий засыпается песок толщиной 20 см, хорошо увлажняется и утрамбовывается.
9. Далее заливается грубый бетонный раствор толщиной 17 см. Он станет основой для столбов, будет препятствовать утечке влаги из раствора.

Установка столбчатых опор

Столбчатый фундамент разделяется на несколько подвидов. Самыми доступными в самостоятельном монтаже считаются столбы-опоры из кирпичей или блоков, монолитные фундаментные железобетонные столбы, асбестоцементные опоры, металлические сваи.

Возведение из кирпичей или блоков

1. В подготовленное углубление монтируется опалубка из рубероида.
2. Опускается металлическая решетка, высота которой идентична высоте углубления.
3. Заливается бетонный раствор. Изготовить его можно из цемента и гравия.
4. Яма до верху заполняется бетонной смесью. Ее выравнивают, оставляют застывать. Полное упрочнение бетона наступает через 10 дней.
5. На полученный столб настилается рубероид в 3 слоя. Он будет выступать в роли гидроизоляционного слоя.
6. Сверху монтируется кирпичная кладка до нужной высоты опоры.

Создание опор из блоков происходит по такой же схеме.

Монтаж монолитных фундаментных железобетонных колонн

1. В яму укладывается рубероид, который предварительно сворачивается в двухслойную трубу. Ее высота должна соответствовать высоте фундамента.
2. Чтобы рубероидная труба была устойчивой, ее монтируют в круглую легкую металлическую конструкцию.
3. Далее в опалубку монтируется арматурная конструкция, сверху заливается бетон.
4. Если будет создаваться ростверк, то прутья арматуры должны быть выше столбиков фундамента. Так все элементы будут доступны для последующей связки.
5. Опоры сверху обрабатываются битумной мастикой для создания им дополнительной гидроизоляции.

Как залить асбестоцементные столбы?

1. Установка труб происходит по тому же принципу, как и предыдущая технология.
2. В нижней части трубы высверливаются два отверстия. Через них будет проходить кусок металлического прута.
3. Трубу монтируют в котлован, вокруг нее насыпается щебень.
4. Трубу визуально разделить на три части. Одну часть наполнить бетонной смесью.
5. Не дожидаясь застывания бетона, монтируют арматуру. Она может состоять из одного или нескольких прутов.
6. До верха трубы заливается доливается бетонная смесь, тщательно разравнивается.
7. Часто пространства вокруг трубы заполняют грунтом, который тщательно утрамбовывается.

Монтаж металлических свай

Такой способ не требует подготовки ям с песчаной и бетонной подушками. Сваи вкручиваются в поверхность почвы. Винтовые элементы приобретаются в готовом виде заранее.

Рекомендации по установке следующие:

1. При вкручивании свай обязательно контролируют их вертикальность. Их глубина залегания указывается в проектной документации.
2. Затем элементы заполняются бетонным раствором. Делается это так: в трубу устанавливается специальная воронка, через нее вливается смесь до тех пор, пока она не заполнится доверху.
3. Ждут полного застывания и упрочнения бетона.
4. Сверху столбов привариваются металлические площадки, на которые будет монтироваться ростверк.

Устройство ростверка

Ростверк выступает в роли связующего элемента для всех деталей конструкции, надежной опоры для последующего возведения стен.

Фиксация перемычек зависит от материала изготовления столбов и самого ростверка:

1. Перемычки из бруса монтируются при помощи анкеров.
2. Металлический пояс закрепляется сварочными швами или мощными болтами. В роли ростверка этого типа может выступать швеллер, двутавр или уголок.
3. Железобетонный пояс скрепляется общей арматурой, которая была заранее установлена в столбики. Она обязательно должна проходить через ростверк, затем быть скручена проволокой с арматурной решеткой железобетонного пояса.

Заливка

После обустройства ростверка, пустоты заливаются бетонным раствором. Он должен набрать прочность.

Полноценное его затвердение наступает через 28 дней.

В данный период за бетоном ухаживают путем опрыскивания и накрывания в жаркую погоду, подогрева в холодное время года.

Полезное видео

Столбчатый фундамент из блоков своими руками – в видео:

Заключение

Столбчатый фундамент — наиболее экономичный и простой в устройстве вариант основания. Технологию можно выполнить своими руками без привлечения специальной техники и строителей. Но проведение расчетов и создание проекта лучше доверить специалистам.

Установка

— документация conda 4.9.1.post8 + e5a59643

Самый быстрый способ получить conda — установить
Миниконда, мини-версия
Anaconda, включающая только conda и
его зависимости. Если вы предпочитаете conda plus более 7500 open-source
пакеты установите Anaconda.

Мы рекомендуем вам установить Anaconda для локального пользователя, который
не требует прав администратора и является наиболее надежным
тип установки. Вы также можете установить Anaconda в масштабе всей системы,
что требует прав администратора.

Для получения информации об использовании наших графических установщиков для
Windows или macOS, см. Инструкции для
установка Anaconda.

• 32- или 64-разрядный компьютер.

• Для Miniconda — 400 МБ дискового пространства.

• Для Anaconda — Минимум 3 ГБ дискового пространства для загрузки и установки.

• Windows, macOS или Linux.

Примечание

Вам не нужны права администратора или root для
установите Anaconda, если вы выбрали установку с возможностью записи
место расположения.

Следуйте инструкциям для вашей операционной системы:

Вы можете использовать тихую установку
Miniconda или Anaconda для развертывания, тестирования или сборки
такие сервисы, как Travis CI и AppVeyor.

Следуйте инструкциям в тихом режиме для вашей операционной системы:

Вам не нужно удалять другие установки Python или
пакеты, чтобы использовать conda. Даже если у вас уже есть
системный Python, другая установка Python из такого источника, как
менеджер пакетов macOS Homebrew и глобально установленный
пакеты из pip, такие как pandas и NumPy, вам не нужно
удалите, удалите или измените любой из них перед использованием conda.

Установите Anaconda или Miniconda в обычном режиме, и пусть установщик
добавьте установку Conda для Python в среду PATH
переменная. Нет необходимости устанавливать среду PYTHONPATH
переменная.

Чтобы узнать, находится ли установка Python Conda в вашем PATH
переменная:

• В Windows откройте приглашение Anaconda и запустите — echo% PATH% .

• В macOS и Linux откройте терминал и запустите — echo $ PATH .

Чтобы узнать, какая установка Python в настоящее время установлена ​​по умолчанию:

• В Windows откройте приглашение Anaconda и запустите — , где python .

• В macOS и Linux откройте терминал и запустите — , который python .

Чтобы узнать, какие пакеты установлены в вашем текущем conda
окружение и их номера версий в окне терминала
или Anaconda Prompt, запустите conda list .

определение столбца по The Free Dictionary

С головы до пят простиралась столбчатая или перпендикулярная надпись фонетическими иероглифами, в которой снова приводились его имя и титулы, а также имена и титулы его родственников.Мы требуем, чтобы человек был таким большим и столбчатым в пейзаже, чтобы заслужить упоминания, что он встал, препоясал чресла и отправился в такое место. На полпути вверх по горе несколько огромных масс столбчатая скала, затененная деревьями, похожими на лавр, и украшенная другими, покрытыми прекрасными розовыми цветами, но без единого листа, создавала приятный эффект для ближайших частей пейзажа. Один из агентов с пикетом из нескольких наших черные, вооруженные для этой цели, охраняли слоновую кость; но глубоко в лесу колеблющиеся красные отблески, которые, казалось, опускались и поднимались из-под земли среди смутных столбчатых форм интенсивной темноты, показывали точное положение лагеря, где мистерНичего не было: все было переплетено стеблем, столбчатым стволом, густой летней листвой — нигде не было отверстий. Выкрашенные в белый цвет, они поднимались высоко в сумрак светового люка, покатые, как крыша; и все высокое пространство напоминало внутреннее убранство памятника, разделенного полом из железных решеток, с мерцающими на разных уровнях огнями и массой мрака, сохранявшейся посередине, в колонном движении машин под неподвижным вздутием цилиндров. Растения, используемые в топиарии, вечнозеленые, в основном древесные, с небольшими листьями или иголками, образуют густую листву, компактные и / или столбчатые (например.По данным туристического бюро, на маршруте есть маяк Ювенгдао, форт Ситай, военно-исторический парк Восточного форта, базальт Дагуой-Колумнар, деревня Эркан, Большой мост Пэнху и Большой баньян Тонглян. столбчатые эпителиальные «эпидермальные» клетки, которые могут быть пигментированы, перемежаться с клетками слизи и реснитчатыми клетками, составляют эпидермис (рис. После просмотра визуализаций и местных макетов, чиновники выбрали систему укрепления стенок гвоздя почвы с покрытием Columnar Basalt из Санта-Ана, Калифорния.Региональный директор Национального музея Ботсваны во Фрэнсистауне, основанная Boulderscape Inc., Милтон Тапела извинился перед жителями поместья Джеральд во Фрэнсистауне за отсутствие консультаций, когда столбчатые суставы были взяты из их района для использования в проектах по всей стране. слиток включает 4 зоны, которые мы обозначили как зону неплавления, столбчатую зону DS, мягкую зону и зону закалки.
Установка

— последняя документация MB-Lab-Docs

Установить MB-Lab

ВАЖНО

Для MB-Lab 1.7.7 и выше было решено выпустить эту версию на новом сайте

Home

В Blender 2.80+ откройте окно пользовательских настроек, выбрав Правка → Настройки

Нажмите кнопку «Установить» в правом верхнем углу окна.

Используйте окно выбора файлов, чтобы найти zip-файл, выберите его и нажмите кнопку «Установить дополнение из файла».

Когда установка будет завершена, в списке категорий появится новая категория с именем «Персонажи».Выберите его и включите лабораторию с помощью кнопки проверки. Когда плагин включен, не забудьте нажать кнопку «Сохранить настройки пользователя», чтобы автоматически загружать лабораторию каждый раз при запуске Blender.

Закройте окно настроек пользователя.

Нажмите «N», чтобы боковая панель с интерфейсом MB-Lab появилась в Blender 2.80+

Удалить MB-Lab

В Blender откройте окно пользовательских настроек, выбрав Файл → Пользовательские настройки

Во вкладке аддона найдите Персонажи → MB-Lab

Нажмите кнопку «Удалить»

ОЧЕНЬ важно не иметь нескольких копий ManuelBastioniLAB или MB-Lab, будут конфликты! Сначала удалите старую версию, затем установите новую версию из файла.

РУЧНАЯ УСТАНОВКА / СНЯТИЕ

MB-Lab также можно установить вручную. Вам необходимо разархивировать MB-Lab в следующие каталоги вашей ОС.

• Windows 7 — C: Пользователи ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ AppData Roaming Blender Foundation Blender 2.80 сценарии дополнения
• Windows 10 — C: Пользователи ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ AppData Roaming Blender Foundation Blender 2.80 сценарии дополнения
• Linux — /home/USERNAME/.config/blender/2.80/scripts/addons/
• MacOS — ~ / Библиотека / Поддержка приложений / Blender / 2.80 / скрипты / аддоны /

Для удаления просто удалите каталог MB-Lab из файловой системы

Обновление

С MB-Lab 1.7.3 теперь можно обновить аддон внутри Blender, не выполняя множество дополнительных шагов по клонированию репозитория, загрузке аддона и установке каждый раз, когда появляется обновление для MB-Lab. .

Для обновления перейдите в «Правка» → «Настройки» → «Дополнения», а затем проверьте стрелку, чтобы развернуть информацию о дополнении.

Чтобы обновить MB-Lab до последней версии в ветке «master», нажмите «Обновить аддон mb_lab сейчас»

Вы также можете настроить надстройку на автоматическую проверку, установив интервал между проверками. Есть варианты для месяцев, дней, часов и минут. Рекомендуется проверять каждые 2 недели или месяц на основании истории обновлений MB-Lab.

Клонирование через GIT

Вы можете клонировать проект MB-Lab прямо в каталог надстройки.

https: // github.com / animate1978 / MB-Lab.git

Есть два основных филиала.

Мастер — это «выпускной» код

dev — это код разработки, этот код иногда может быть нестабильным
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение

При клонировании репозитория GitHub будет загружено более 400 МБ данных

Инструменты разработки SAP

Java Web Tomcat 7	Устарело	2,162,9	64.0 МБ	neo-java-web-sdk-2.162.9.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3,117,9	65,5 МБ	neo-java-web-sdk-3.117.9.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2.197,7	104,4 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.197.7.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 7 TomEE 7		1.86.9	102,8 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.86.9.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.161.7.2	64,0 МБ	neo-java-web-sdk-2.161.7.2.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.160,6	64,0 МБ	neo-java-web-sdk-2.160.6.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2,159,6	64.0 МБ	neo-java-web-sdk-2.159.6.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.158.7.2	64,0 МБ	Нео-ява-веб-SDK-2.158.7.2.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2,157,8	64,0 МБ	neo-java-web-sdk-2.157.8.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.156,16	63,9 МБ	neo-java-web-sdk-2.156.16.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.155.13	63.9 МБ	neo-java-web-sdk-2.155.13.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.154.14	63,9 МБ	Нео-ява-веб-SDK-2.154.14.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.153.15.1	63,9 МБ	neo-java-web-sdk-2.153.15.1.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.152,19	63,9 МБ	neo-java-web-sdk-2.152.19.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.151.12.2	63.9 МБ	neo-java-web-sdk-2.151.12.2.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.150.10	63,7 МБ	Нео-ява-веб-SDK-2.150.10.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.149.17	63,7 МБ	neo-java-web-sdk-2.149.17.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.148,14	63,6 МБ	neo-java-web-sdk-2.148.14.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.147.12	63.6 МБ	neo-java-web-sdk-2.147.12.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.146.17	63,6 МБ	Нео-ява-веб-SDK-2.146.17.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.145.14	63,6 МБ	neo-java-web-sdk-2.145.14.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.144,14	63,6 МБ	neo-java-web-sdk-2.144.14.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.143.15	63.1 МБ	neo-java-web-sdk-2.143.15.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2,142,6	63,1 МБ	Нео-ява-веб-SDK-2.142.6.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.141.15	63,1 МБ	neo-java-web-sdk-2.141.15.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.140,11	62,7 МБ	neo-java-web-sdk-2.140.11.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.139.11.1	62.5 МБ	neo-java-web-sdk-2.139.11.1.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2,138,5	62,4 МБ	Нео-ява-веб-SDK-2.138.5.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.137.15	62,4 МБ	neo-java-web-sdk-2.137.15.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.136,12	62,4 МБ	neo-java-web-sdk-2.136.12.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.135.12	62.4 МБ	neo-java-web-sdk-2.135.12.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.134.11	62,4 МБ	Нео-ява-веб-SDK-2.134.11.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.133.14	60,9 МБ	neo-java-web-sdk-2.133.14.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.132,7	60,9 МБ	neo-java-web-sdk-2.132.7.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.131.10	60.8 МБ	neo-java-web-sdk-2.131.10.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.130.13	60,8 МБ	Нео-ява-веб-SDK-2.130.13.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2,129,6	60,8 МБ	neo-java-web-sdk-2.129.6.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.128,3	60,8 МБ	neo-java-web-sdk-2.128.3.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2,127,7	60.7 МБ	neo-java-web-sdk-2.127.7.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.126.16	60,6 МБ	Нео-ява-веб-SDK-2.126.16.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.125.12	60,6 МБ	neo-java-web-sdk-2.125.12.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.124,11	60,6 МБ	neo-java-web-sdk-2.124.11.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.123.13	60.7 МБ	neo-java-web-sdk-2.123.13.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.122.11	60,6 МБ	Нео-ява-веб-SDK-2.122.11.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.121.10	60,6 МБ	neo-java-web-sdk-2.121.10.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.120,11	60,6 МБ	neo-java-web-sdk-2.120.11.zip (sha1)
Java Web Tomcat 7	Устарело	2.119.16	60.2 МБ	neo-java-web-sdk-2.119.16.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.116.7.2	65,5 МБ	Нео-ява-веб-SDK-3.116.7.2.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3,115,6	65,5 МБ	neo-java-web-sdk-3.115.6.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.114,7	65,5 МБ	neo-java-web-sdk-3.114.7.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.113.7.2	65,5 МБ	Нео-ява-веб-SDK-3.113.7.2.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3,112,8	65,5 МБ	neo-java-web-sdk-3.112.8.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.111,16	64,8 МБ	neo-java-web-sdk-3.111.16.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.110.13	64,8 МБ	Нео-ява-веб-SDK-3.110.13.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.109.16	64,8 МБ	neo-java-web-sdk-3.109.16.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.108.15.1	64,8 МБ	neo-java-web-sdk-3.108.15.1.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.107.18	64,8 МБ	Нео-ява-веб-SDK-3.107.18.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.106.14.2	64,8 МБ	neo-java-web-sdk-3.106.14.2.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.105,10	64,6 МБ	neo-java-web-sdk-3.105.10.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.104.18	64,6 МБ	Нео-ява-веб-SDK-3.104.18.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.103.14	64,5 МБ	neo-java-web-sdk-3.103.14.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.102,12	64,5 МБ	neo-java-web-sdk-3.102.12.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.101.18	64,5 МБ	Нео-ява-веб-SDK-3.101.18.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.100.16	64,5 МБ	neo-java-web-sdk-3.100.16.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.99,14	64,5 МБ	neo-java-web-sdk-3.99.14.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.98.18	63,8 МБ	Нео-ява-веб-SDK-3.98.18.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3,97,8	63,5 МБ	neo-java-web-sdk-3.97.8.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.96,20	63,5 МБ	neo-java-web-sdk-3.96.20.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.95.12	63,1 МБ	Нео-ява-веб-SDK-3.95.12.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.94.11.1	62,8 МБ	neo-java-web-sdk-3.94.11.1.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.93,5	62,8 МБ	neo-java-web-sdk-3.93.5.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.92.15	62,8 МБ	Нео-ява-веб-SDK-3.92.15.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.91.12	62,8 МБ	neo-java-web-sdk-3.91.12.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.90,12	62,8 МБ	neo-java-web-sdk-3.90.12.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.89.11	62,8 МБ	Нео-ява-веб-SDK-3.89.11.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.88.14	61,3 МБ	neo-java-web-sdk-3.88.14.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.87,7	61,3 МБ	neo-java-web-sdk-3.87.7.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.86.10	61,2 МБ	Нео-ява-веб-SDK-3.86.10.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.85.13	61,2 МБ	neo-java-web-sdk-3.85.13.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.84,9	61,2 МБ	neo-java-web-sdk-3.84.9.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3,83,3	61,0 МБ	Нео-ява-веб-SDK-3.83.3.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3,82,6	61,0 МБ	neo-java-web-sdk-3.82.6.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.81,16	61,0 МБ	neo-java-web-sdk-3.81.16.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.80.13	61,0 МБ	Нео-ява-веб-SDK-3.80.13.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.79.10	61,0 МБ	neo-java-web-sdk-3.79.10.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.78,15	61,1 МБ	neo-java-web-sdk-3.78.15.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.77.10	61,0 МБ	Нео-ява-веб-SDK-3.77.10.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3,76,12	61,0 МБ	neo-java-web-sdk-3.76.12.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.75,12	61,0 МБ	neo-java-web-sdk-3.75.12.zip (sha1)
Java Web Tomcat 8		3.74.20	60,6 МБ	Нео-ява-веб-SDK-3.74.20.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2.196.6.1	104,5 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.196.6.1.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2.195,6	104,5 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.195.6.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2,194,6	104.5 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.194.6.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2.193.2.2	104,5 МБ	Нео-javaee6-wp-sdk-2.193.2.2.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2,192,4	104,5 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.192.4.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2.191,8	104,4 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.191.8.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2,190,4	104.4 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.190.4.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2,189,5	104,4 МБ	Нео-javaee6-wp-sdk-2.189.5.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2.188.7.1	104,4 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.188.7.1.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2.187,8	104,4 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.187.8.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2.186.4.1	104.4 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.186.4.1.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2,185,3	104,3 МБ	Нео-javaee6-wp-sdk-2.185.3.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2,184,5	104,3 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.184.5.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2.183,3	104,3 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.183.3.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2,182,1	104.3 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.182.1.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2,181,5	104,3 МБ	Нео-javaee6-wp-sdk-2.181.5.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2,180,4	104,3 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.180.4.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2.179,4	104,3 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.179.4.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2,178,6	104.2 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.178.6.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2,177,3	104,2 МБ	Нео-javaee6-wp-sdk-2.177.3.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2,176,5	104,1 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.176.5.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2.175,2	103,8 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.175.2.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2.174.2.1	103.5 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.174.2.1.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2,173,4	103,5 МБ	Нео-javaee6-wp-sdk-2.173.4.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2,172,4	103,5 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.172.4.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2.171,6	103,5 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.171.6.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2,170,5	103.5 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.170.5.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2.169.1	103,5 МБ	Нео-javaee6-wp-sdk-2.169.1.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2,168,5	102,0 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.168.5.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2.167,6	102,0 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.167.6.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2,166,4	101.9 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.166.4.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2.165.9	101,9 МБ	Нео-javaee6-wp-sdk-2.165.9.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2,164,4	101,9 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.164.4.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2.163,1	101,9 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.163.1.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2,162,5	101.7 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.162.5.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2,161,3	101,0 МБ	Нео-javaee6-wp-sdk-2.161.3.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2,160,6	101,0 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.160.6.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2.159,4	100,9 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.159.4.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6	Устарело	2,158,4	101.0 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.158.4.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6		2,157,6	101,0 МБ	Нео-javaee6-wp-sdk-2.157.6.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6		2,156,4	101,0 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.156.4.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6		2.155,4	100,9 МБ	neo-javaee6-wp-sdk-2.155.4.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 6		2,154,6	100,6 МБ	Нео-javaee6-wp-sdk-2.154.6.zip (sha1)
Java EE 7 Web Profile TomEE 7		1.85.7.2	102,7 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.85.7.2.zip (sha1)
Java EE 7 Web Profile TomEE 7		1.84,6	102,6 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.84.6.zip (sha1)
Java EE 7 Web Profile TomEE 7		1,83,6	102.6 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.83.6.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 7 TomEE 7		1.82.7.2	102,6 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.82.7.2.zip (sha1)
Java EE 7 Web Profile TomEE 7		1,81,7	102,6 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.81.7.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 7 TomEE 7		1.80,17	102,5 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.80.17.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 7 TomEE 7		1.79.14	102.5 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.79.14.zip (sha1)
Java EE 7 Web Profile TomEE 7		1.78.15	102,4 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.78.15.zip (sha1)
Java EE 7 Web Profile TomEE 7		1.77.15.1	102,4 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.77.15.1.zip (sha1)
Java EE 7 Web Profile TomEE 7		1.76,17	102,4 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.76.17.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 7 TomEE 7		1.75.14.2	102.4 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.75.14.2.zip (sha1)
Java EE 7 Web Profile TomEE 7		1.74.10	102,2 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.74.10.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 7 TomEE 7		1.73.18	102,2 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.73.18.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 7 TomEE 7		1.72,13	102,2 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.72.13.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 7 TomEE 7		1.71.12	102.1 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.71.12.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 7 TomEE 7		1.70.18	102,1 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.70.18.zip (sha1)
Java EE 7 Web Profile TomEE 7		1.69.18	102,1 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.69.18.zip (sha1)
Java EE 7 Web Profile TomEE 7		1.68,13	102,1 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.68.13.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 7 TomEE 7		1.67.17	102.1 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.67.17.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 7 TomEE 7		1,66,8	102,1 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.66.8.zip (sha1)
Java EE 7 Web Profile TomEE 7		1.65.15	102,8 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.65.15.zip (sha1)
Java EE 7 Web Profile TomEE 7		1.64,11	102,4 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.64.11.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 7 TomEE 7		1.63.11.1	102.2 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.63.11.1.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 7 TomEE 7		1,62,5	102,2 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.62.5.zip (sha1)
Java EE 7 Web Profile TomEE 7		1.61.15	102,2 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.61.15.zip (sha1)
Java EE 7 Web Profile TomEE 7		1.60,12	100,3 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.60.12.zip (sha1)
Java EE 7 Web Profile TomEE 7		1,59,12	100.3 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.59.12.zip (sha1)
Java EE 7 Web Profile TomEE 7		1.58.11	100,3 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.58.11.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 7 TomEE 7		1.57.14	98,7 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.57.14.zip (sha1)
Java EE 7 Web Profile TomEE 7		1.56,7	98,7 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.56.7.zip (sha1)
Java EE 7 Web Profile TomEE 7		1.55.10	98.6 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.55.10.zip (sha1)
Java EE 7 Web Profile TomEE 7		1.54.14	98,6 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.54.14.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 7 TomEE 7		1,53,8	98,6 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.53.8.zip (sha1)
Java EE 7 Web Profile TomEE 7		1.52,3	98,5 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.52.3.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 7 TomEE 7		1,51,7	98.5 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.51.7.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 7 TomEE 7		1,50,15	98,5 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.50.15.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 7 TomEE 7		1.49.13	98,5 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.49.13.zip (sha1)
Java EE 7 Web Profile TomEE 7		1.48,10	98,4 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.48.10.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 7 TomEE 7		1.47.13	98.5 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.47.13.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 7 TomEE 7		1.46.10	98,5 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.46.10.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 7 TomEE 7		1.45.12	98,4 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.45.12.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 7 TomEE 7		1.44,12	98,4 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.44.12.zip (sha1)
Веб-профиль Java EE 7 TomEE 7		1.43.11	98.0 МБ	neo-javaee7-wp-sdk-1.43.11.zip (sha1)
Java Web	Устарело	1.156.6.4	80,2 МБ	Нео-ява-веб-SDK-1.156.6.4.zip (sha1)

Установить

Rclone — это программа на языке Go, представляющая собой единый двоичный файл.

Быстрый старт

• Загрузите соответствующий двоичный файл.
• Извлечь бинарный файл rclone или rclone.exe из архива
• Запустите rclone config для установки. См. Дополнительную информацию в документации по конфигурации rclone.

Некоторые расширенные инструкции для Linux / macOS см. Ниже.

См. Раздел «Использование» документации, чтобы узнать, как использовать rclone, или
запустите rclone -h .

Установка скрипта

Чтобы установить rclone в системах Linux / macOS / BSD, запустите:

  curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash
  

Для бета-установки запустите:

  curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash -s beta
  

Обратите внимание, что этот сценарий сначала проверяет версию установленного rclone и
не будет повторно загружать, если не требуется.

Установка Linux из предварительно скомпилированного двоичного файла

Получить и распаковать

  завиток -O https://downloads.rclone.org/rclone-current-linux-amd64.zip
распаковать rclone-current-linux-amd64.zip
cd rclone - * - linux-amd64
  

Копировать двоичный файл

  sudo cp rclone / usr / bin /
sudo chown корень: корень / usr / bin / rclone
Судо chmod 755 / usr / bin / rclone
  

Руководство по установке

  sudo mkdir -p / usr / local / share / man / man1
sudo cp rclone.1 / usr / local / share / man / man1 /
sudo mandb
  

Запустите rclone config для установки. См. Дополнительную информацию в документации по конфигурации rclone.

  конфигурация rclone
  

установка macOS с brew

  brew установить rclone
  

Установка

macOS из предварительно скомпилированного двоичного файла с использованием curl

Во избежание проблем с привратником macOS, принудительно подписывающим двоичный файл и
нотариально заверенную достаточно скачать с curl .

Загрузите последнюю версию rclone.

  cd && curl -O https://downloads.rclone.org/rclone-current-osx-amd64.zip
  

Разархивируйте загрузку и перейдите в распакованную папку.

  распаковать -a rclone-current-osx-amd64.zip && cd rclone - * - osx-amd64
  

Переместите rclone в ваш $ PATH. Вам будет предложено ввести пароль.

  судо mkdir -p / usr / local / bin
sudo mv rclone / usr / местный / бен /
  

(команда mkdir безопасна для запуска, даже если каталог уже существует).

Удалите оставшиеся файлы.

  cd .. && rm -rf rclone - * - osx-amd64 rclone-current-osx-amd64.zip
  

Запустите rclone config для установки. См. Дополнительную информацию в документации по конфигурации rclone.

  конфигурация rclone
  

установка macOS из предварительно скомпилированного двоичного файла с использованием веб-браузера

При загрузке двоичного файла с помощью веб-браузера браузер установит macOS
Атрибут карантина привратника. Начиная с Каталины, при попытке бежать
rclone , появится всплывающее окно с сообщением:

  «rclone» не может быть открыт, потому что разработчик не может быть проверен.macOS не может проверить, что это приложение не содержит вредоносных программ.
  

Самое простое решение — запустить

  xattr -d com.apple.quarantine rclone
  

Установить с докером

rclone поддерживает образ докера для rclone.
Эти образы автоматически создаются Docker Hub из источника rclone на основе
на минимальном образе Alpine linux.

Тег : latest всегда будет указывать на последнюю стабильную версию. Вы
можно использовать тег : beta , чтобы получить последнюю сборку от мастера.Вы можете
также используйте теги версий, например : 1.49.1 , : 1.49 или : 1 .

  $ docker pull rclone / rclone: ​​последняя версия
последнее: получение из rclone / rclone
Дайджест: sha256: 0e0ced72671989bb837fea8e88578b3fc48371aa45d209663683e24cfdaa0e11
...
$ docker run --rm rclone / rclone: ​​последняя версия
rclone v1.49.1
- ОС / арка: Linux / amd64
- версия go: go1.12.9
  

Есть несколько параметров командной строки, которые следует учитывать при запуске контейнера Rclone Docker
из образа rclone.

• Вам необходимо смонтировать директорию конфигурации хоста rclone по адресу / config / rclone в Docker
  контейнер. Из-за того, что rclone обновляет токены внутри своего файла конфигурации, и что
  процесс обновления предполагает переименование файла, вам нужно смонтировать весь хост rclone
  config dir, а не только файл конфигурации rclone для одного хоста.

• Вам необходимо смонтировать каталог данных хоста по адресу / data в контейнер Docker.

• По умолчанию двоичный файл rclone внутри контейнера Docker запускается с UID = 0 (root).В результате все файлы, созданные в ходе выполнения, будут иметь UID = 0. Если ваши файлы конфигурации и данных
  находятся на хосте с некорневым UID: GID, вам необходимо передать их в контейнер
  запустить командную строку.

• Если вы хотите получить доступ к интерфейсу RC (либо через API, либо через веб-интерфейс), это
  требуется для установки --rc-addr на : 5572 для подключения к нему извне
  контейнер. Здесь представлено объяснение того, почему это необходимо.

  • ПРИМЕЧАНИЕ. Пользователи, использующие этот контейнер с сетью докеров, установленной на , хост должны
    вероятно, установите его для прослушивания только localhost с 127.0.0.1: 5572 как значение для
    --rc-адрес

• Можно использовать rclone mount внутри контейнера Docker пользовательского пространства и выставить
  Полученный предохранитель крепим к хосту. Точный докер запускает вариантов, чтобы сделать это
  незначительно отличаются между хостами. См., Например, обсуждение в этом
  нить.

  Также необходимо смонтировать хост / etc / passwd и / etc / group , чтобы предохранитель работал внутри
  контейнер.

Вот несколько команд, протестированных на Ubuntu 18.04.3 хост:

  # конфиг на хосте в ~ / .config / rclone / rclone.conf
# данные на хосте в ~ / data

# убедитесь, что конфигурация в порядке, перечислив пульты
docker run --rm \
    --volume ~ / .config / rclone: ​​/ config / rclone \
    --volume ~ / data: / data: shared \
    --user $ (id -u): $ (id -g) \
    rclone / rclone \
    listremotes

# выполнить монтирование внутри контейнера Docker, предоставить результат хосту
mkdir -p ~ / данные / монтировать
docker run --rm \
    --volume ~ / .config / rclone: ​​/ config / rclone \
    --volume ~ / data: / data: shared \
    --user $ (id -u): $ (id -g) \
    --volume / etc / passwd: / etc / passwd: ro --volume / etc / group: / etc / group: ro \
    --device / dev / fuse --cap-add SYS_ADMIN --security-opt apparmor: Unlimited \
    rclone / rclone \
    смонтировать Dropbox: фотографии / данные / смонтировать и
ls ~ / данные / монтировать
убить% 1
  

Установить из исходников

Убедитесь, что у вас есть хотя бы Go 1.11
установлен. Скачайте иди при необходимости. В
рекомендуется последняя версия. Тогда

  git clone https://github.com/rclone/rclone.git
cd rclone
иди строи
./rclone версия
  

Это оставит вам проверенную версию rclone, которую вы можете изменить и
отправлять запросы на включение с помощью. Если вы используете make вместо go build , тогда
сборка rclone будет содержать правильную информацию о версии.

Вы также можете собрать последнюю стабильную версию rclone с помощью:

  иди на github.com / rclone / rclone
  

или последняя версия (эквивалент бета-версии) с

  иди получить github.com/rclone/rclone@master
  

Они построят двоичный файл в $ (go env GOPATH) / bin
( ~ / go / bin / rclone по умолчанию) после загрузки исходного кода на ходу
кеш модуля. Примечание — не , а не , используйте здесь флаг -u . Это заставляет идти
чтобы попытаться обновить зависимости, которые использует rclone, а иногда и эти
не работают с текущей версией rclone.

Установка с Ansible

Это можно сделать с помощью анзибля Стефана Вайхингера
роль.

Инструкции

1. git clone https://github.com/stefangweichinger/ansible-rclone.git в локальный каталог ролей
2. добавьте роль хостам, на которые вы хотите установить rclone: ​​

  - хосты: rclone-hosts
      роли:
          - rclone
  

Установка — Material-UI

Установите Material-UI, самый популярный в мире фреймворк React UI.

Material-UI доступен в виде пакета npm.

npm

Чтобы установить и сохранить в вашем package.json зависимости, запустите:

 
npm install @ material-ui / core


пряжа добавить @ material-ui / core  

Обратите внимание, что response> = 16.8.0 и response-dom> = 16.8.0 являются зависимостями между узлами.

Roboto Font

Material-UI был разработан с помощью Roboto
шрифт в уме. Поэтому обязательно следуйте этим инструкциям.
Например, через Google Web Fonts:

Font Icons

Чтобы использовать компонент шрифта Icon , необходимо сначала добавить шрифт Material icons.
Вот несколько инструкций
о том, как это сделать.
Например, через Google Web Fonts:

Значки SVG

Для использования предварительно созданных значков материалов SVG, таких как те, что можно найти в демонстрационных изображениях значков
сначала необходимо установить пакет @ material-ui / icons:

 
npm install @ material-ui / icons


пряжа добавить @ material-ui / icons  

CDN

Вы можете начать использовать Material-UI с минимальной инфраструктурой Front-end,
что отлично подходит для прототипирования.

Предоставляются два файла универсального определения модуля ( UMD ):

Вы можете следовать этому примеру CDN, чтобы быстро начать работу.

⚠️ Использование этого подхода в производстве не рекомендуется , хотя —
клиент должен загрузить всю библиотеку, независимо от того, какие компоненты фактически используются,
влияет на производительность и использование полосы пропускания.