Монтаж сруба из бруса: Рекомендации по монтажу сруба из бруса на фундамент

Способы сборки деревянных срубов из профилированного бруса

2. Полезная информация
3. Способы сборки деревянных срубов из профилированного бруса

Рассмотрим способы  сборки срубов на деревянный нагель:

Сборка сруба на деревнный Нагель используется при заказе строительства бани «под усадку». Нагель- березовый черенок диаметром 22мм-25мм, длиной может быть 500мм или 1200мм. На нагель в основном собирается сруб из оцилиндрованного бревна диаметром 200-300мм или калиброванного бревна. Бревно готовят к сборке- вырезают «чаши» для усадки бревна друг на друга. Такой сруб выстаивается 1-1,5года. Нагель необходим для усадки сруба под своим весом и усадка может составлять 10-15см. Например: При 2-х венцах сруба высотой 400мм( высота одного бревна 200мм), засвеливают отверстие диаметром на 1-2мм больше нагеля и длина нагеля должна составлять 250-300мм ( при диаметре бревна 200мм). Это необходимо для того, чтобы нагель не мешал усадки сруба. Также нагель используется при сборке сруба из профилированного бруса . усадка будет составлять при 20 венцах около 10-15мм. Этот способ используется в основном при сборке срубов из бревна и профилированного бруса больших размеров и где стыковка бруса идет в «коренный шип»,  сруб будет усаживаться  под своим весом.  Например: 8,0х8,0м; 8,0х9,0м; 9,0х9,0м; 9,0х12,0 и количество венцов от 20венцов и т.д.  Пример использования.

Рассмотрим 2-й способ сборки сруба дома, бани на металлический нагель ( гвоздь):

Сборка сруба из профилированного бруса  на гвоздь 8х200мм (8х250мм) применяется при монтаже срубов небольших размеров и пользуется основным преимуществом, так как позволяет быстрому возведению постройки «под ключ» и выполнить отделку. Для сборки сруба из  оцилиндрованного или калиброванного бревна  подходит только 1-й способ.

Как выполнить сборку сруба на гвоздь?При  укладке венцов в профилированном брусе высверливается отверстие глубиной 30мм и чуть больше диаметра шляпки гвоздя, чтобы «утопить» гвоздь в брусе. Просверливая отверстие и углубляя гвоздь на 30м,  мы даем возможность металлическому нагелю не мешать усадки сруба   (принцип деревянного нагеля). Профилированный брус выполняется на 4-хсторонних станках с клинообразными «шипами», поэтому сруб из профилированного бруса не требует больших технологических зазоров на усадку (достаточно 30-40мм).  

Например: Если профилированный брус 100х150х6000мм, то рабочая поверхность (без учета «шипов») 90х135х6000мм; при брусе 150х150х6000мм- 135х140х6000мм; при брусе 150х200х6000мм- 135х190х6000мм; при брусе 200х200х6000мм- 185х190х6000мм.

Брус профилированный бывает естественной влажности и камерной сушки 18-22%. При камерной сушки выполняются дополнительные пропилы вдоль бруса  (разгрузочный шов) для снятия напряжения. Сруб из профилированного бруса подходит под «чистовую» отделку. Пример использования.

цены на бани и срубы, цены на дома срубовые, стоимость

Фундамент
1	Выборка земли	м3	1200
2	Засыпка песка	м3	от 400
3	Укладка арматуры	м.п.	250
4	Изготовление опалубки (h = 1v)	м.п.	250
5	Заливка бетона	м3	1500
6	Кирпичная кладка	м3	от 1500
7	Выборка земли на канализационный слив	м.п.	1000
8	Укладка рубероида	м.п.	50
9	Укладка трубы в утеплитель и рубероид	м.п.	100
10	Погрузка земли на транспорт	м3	500
11	Вывоз земли	машина	от 2500
Сборка сруба
12	Сборка сруба ручной рубки (до диаметра 24 см)	м2	800
12	Сборка оцилиндрованного сруба (до диаметра 24 см)	м2	800
13	Работа по сверлению дырок под шканты	шт.	20
14	Укладка ленточного льноватина	м.п.	20
15	Конопачение стен (с одной стороны)	м2 м.п.	100
16	Обработка огнебиозащитой	м2	100
17	Подшивка фронтов из доски	м2	от 300
18	Шлифовка сруба (стены)	м2	200
19	Покрыть лаком (стены)	м2	150
Кровля
20	Общая работа по кровле	м2	от 800
21	Стропильная система
	двускатная кровля	м2	от 300
	сложная кровля	м2	от 500
22	Крепление вентиляционного бруска	м2	50
23	Крепление гидроветроизоляционной пленки	м2	50
24	Крепление обрешетки	м2	от 200
25	Крепление профлиста	м2	от 250
26	Крепление металлочерепицы	м2	300
27	Крепление гибкой черепицы	м2	350
28	Крепление ОСП или фанеры	м2	200
29	Крепление контрбруса	м2	50
30	Крепление пароизоляционной пленки	м2	50
31	Внутренняя обшивка  вагонкой на потолок	м2	от 500
32	Свесы (шлифовка)	м. п.	150
33	Свесы (покраска)	м.п.	200
34	Свесы (подшивка)	м.п.	700
35	Карнизы	м.п.	100
36	Утепление кровли	м2	300
Установка окон
37	Установка окон простым способом	шт.	2000
38	Установка окон в пазы под усадку дома	шт.	3000
39	Установка подоконника	шт.	от 500
40	Установка обналичника	м.п.	от 150
Установка дверей
41	Установка дверей простым способом	шт.	2000
42	Установка дверей в пазы под усадку дома	шт.	от 3000
43	Установка обналичника	м. п.	от 150
44	Врезка замка в дверь	шт.	300
Установка лестницы
45	Установка лестницы простым способом	шт.	от 30000
Водоснабжение
46	Выборка земли под воду	м3	1200
47	Укладка трубы	м.п.	100
48	Засыпка землей	м3	от 400
Полы
49	Укладка лаг	шт.	500
50	Укладка подшивочной доски	м2	150
51	Укладка утеплителя	м2	200
52	Укладка пароизоляционной пленки для лаг и перекрытий	м2	100
53	Укладка чистовых полов	м2	от 500
54	Укладка и врезка балок	шт.	500
Канализация
55	Выборка земли под выгребную яму	м3	1500
56	Выборка земли до выгребного колодца или до городской канализации	м3	1200
57	Кирпичная кладка	м3	от 1500
58	Укладка трубы (канализационной)	п.м.	100
59	Оборачивание трубы рубероидом	п.м.	100
60	Изготовление щитов	шт.	1000
Газификация
61	Подведение газа к дому	м.п.	от 2000
62	Проведение газа по дому	м.п.	от 1500
Электрификация
63	Подведение электричества к дому	м. п.	от 2000
64	Проводка электрики по дому	м2	от 600
Внутренняя отделка
65	Обшивка вагонкой (стены)	м2	от 450
Внешняя отделка
66	Сайдинг виниловый (стены)	м2	400
67	ЦСП	м2	400
Общее
68	Доставка материалов до 60 км	1 м3	1500
69	Доставка материалов до 60 км	1 тонна	1500
70	Доставка негабаритного груза	час	1200/час
71	Разгрузка материалов	1м3	от 500

Сборка бруса в чашу или в теплый угол

Вопрос — «Сборка бруса в чашу или в теплый угол – что лучше?» — возникает не только у заказчиков при анализе проектов деревянных домов. Дискуссии об оптимальной схеме рубки стыков брусьев для сруба ведутся и среди профессиональных строителей, при этом единого мнения на этот счет нет.

Практика показывает, что по энергоэффективности и угол в чашу, и теплый угол примерно одинаковы. Их конструкция снижает риск продувания, потому теплопотери здания на стыках стен снижаются. Но при этом этих разновидностей соединений есть отличия в конструкции, а значит –в трудоемкости монтажа. Потому выбирать между двумя технологиями можно, только проанализировав все их плюсы и минусы.

Технология сборки бруса в чашу

При монтаже сруба в чашу края брусьев (или бревен, если используются цилиндрические заготовки) выступают наружу с обеих сторон. Само соединение оформляется так:

• От края детали делается отступ на 30-50 см.




• На выбранном расстоянии формируется симметричные выемки (чашки), размеры которых позволяют плотно состыковать два поперечных бруса.




• Иногда выемки делают со смещением, формируя лабиринтный замок – в этом случае повышается герметичность соединения и снижается его подвижность.

Преимущества и недостатки чаши

Основные преимущества домов из бруса в чашу – привлекательный вид и хорошие теплотехнические показатели. Выступающие торцы брусьев смотрятся органично, при этом место контакта деталей не продувается, а также не выпускает тепло. Еще один плюс – простая технология: формирование замковых выемок не занимает много времени, при этом не требует высокой квалификации от мастеров. За счет этого работа идет быстрее.

Есть у соединения бруса в чашу и недостатки:

• Во-первых, за счет выступов возрастает расход материала, а значит, на их закупку потребуется больше денег.




• Во-вторых, боковые выступы делают сложным (или невозможным) внешнее утепление дома. Так что придётся ограничиться внутренней теплоизоляцией, которая менее эффективна.




• В-третьих, герметичность угла, рубленного в чашу, напрямую зависит от точности подгонки деталей и влажности бруса. Если при строительстве использовалась влажная древесина, то в процессе усадки на замках могут образоваться щели, через которые помещения будут активно терять тепло. Главная проблема в том, что все проблемные стыки находятся внутри стены, и проконопатить их, не разбирая сруб, невозможно.

Компенсировать все эти недостатки может профессиональное проектирование дома с правильными теплотехническими расчетами, а также привлечение к сборке сруба квалифицированных строителей.

Технология сборки сруба в теплый угол

Теплый угол – технология, более сложная в реализации, но при этом более надежная. При сборке бруса по этой методике выступающих частей нет — торцы деталей находятся в одной плоскости со стеной. Примерно по такой же схеме укладываются срубы из бревен (сборка бруса «в лапу»).

Для формирования замка на одном брусе вырубается паз (в форме прямоугольника или полтрапеции), на торце второго — симметричный шип. При сборке бруса шип вставляется в паз и подгоняется максимально плотно, что полностью исключает продувание. Дополнительная герметизация обеспечивается за счет укладки уплотнительного материала. Для уплотнения используется джутовое или льняное волокно.

Полу трапециевидные замки («ласточкин хвост») более надежны – они сводят к минимуму горизонтальную подвижность брусьев в срубе. Потому при формировании углов деревянных домов они почти полностью вытеснили более простые в монтаже прямоугольные конфигурации.

Плюсы и минусы теплого угла

Сборку бруса в теплый угол сегодня рассматривают как основной вариант монтажа деревянных срубов. Причины две – высокая универсальность конструкции и хорошая теплоизоляция:

• При сборке замка (особенно полутрапециевидного «ласточкина хвоста») формируется лабиринтовый стык, который не продувается даже при сильном ветре. Конфигурация стыка способствует удержанию уплотнителя, который не смещается даже при усадке и подвижках брусьев.




• Замковые соединения надежно фиксируют детали, не давая им смещаться в продольной плоскости. Это тоже позволяет компенсировать деформации при высыхании древесины.




• Высокая прочность соединений позволяет отказаться от дополнительного механического крепежа с использованием металлических деталей. Таким образом, на углах здания не формируются зоны с высокой теплопроводностью – «мостики холода».




• Отличается и форма самого сруба: отсутствие выступающих торцов облегчает дальнейшие работы по наружной обшивке теплоизоляционными материалами с последующей декоративной отделкой.

Основной минус сборки теплого угла – высокая трудоемкость монтажа. Формирование замков «шип-паз» требует высокой точности и занимает много времени. При этом важно строго контролировать качество бруса, который берётся в работу, иначе в основаниях шипов (наиболее узких местах) могут возникать трещины, сильно снижающие прочность конструкции в целом.

Какой вариант лучше при строительстве брусового дома?

Однозначно сказать, какая технология сборки – теплый угол или чаша – лучше, не получится. При квалифицированном монтаже по теплотехническим показателям у них будет примерный паритет: оба вариант отличаются низкой теплопроводностью и не продуваются. 

Потому от выбора метода сборки бруса микроклимат в доме если и зависит, то не слишком сильно.

Но есть и другие аспекты:

• При монтаже чаши растут расходы на закупку материала из-за формирования выступающей части на каждом брусе. Увеличение стоимости не слишком большое, но на масштабном проекте оно может быть ощутимым.




• Дом или коттедж, собранные в теплый угол, более экономичны с точки зрения материала. Но само строительство займет больше времени, и к работе нужно будет привлекать более квалифицированную бригаду строителей (с соответствующей разницей в оплате труда).




• Стоит также продумать, хватить ли вам собственной теплоизоляции брусового сруба. Если толщина стен окажется недостаточной для того чтобы сохранить тепло в доме, следует выбрать теплый угол. Так вы сможете смонтировать наружное утепление — либо сразу на этапе постройки, либо в дальнейшем, если вам покажется, что эффективность теплоизоляции недостаточна.

При выборе методики сборки сруба между чашей и теплым углом нужно учесть и внешний вид постройки. Вариант с выступающими частями брусьев ближе к классическому срубу, в то время как конструкция с ровными стыками плоскостей смотрится более современно. Но в любом случае итоговый результат — как внешне, атак и по эксплуатационным показателям – будет зависеть от качества проектирования и сборки конструкции.

Технология сборки срубов — ДомОЦБ

 

В последние годы стало распространенным строительство домов из бревен. Это объясняется тем, что людям надоели однотипные кирпичные и бетонные стены домов, хочется чего-то натурального и теплого. Дома из дерева хорошо сохраняют свежесть летом и приятное тепло зимой, в них всегда комфортно и приятно пахнет деревом. Технология сборки срубов с использованием современных материалов не составляет труда, главное выполнять все без спешки и с максимальной точностью.

Сборка сруба из оцилиндрованных бревен

Технология возведения срубов из оцилиндрованных бревен включает в себя как веками проверенные методы, так и современные технологии. После того как возведен фундамент и выполнена его гидроизоляция, производят укладку обработанных антисептиком подкладных досок.

Перед началом укладки бревен, в продольный паз закрепляют специальный уплотнитель, при этом края загибают внутрь и разглаживают. Венцы сруба крепят между собой деревянными штырьками, через полтора метра, в шахматном виде. Деревянный нагель лучше брать квадратного сечения – это обеспечит лучший контакт с высверленным отверстием в бревне и предохранит сруб от свисания отдельных бревен. Соединение бревен по длине выполняют в перерубах, закрепляя стыки металлическими скобами и специальными шпильками.

После того, как первый этаж выгнан, монтируют балки перекрытия. Шаг и сечение делают в зависимости от ширины пролета и планируемой нагрузки. Балки закрепляют в выпиленных пазах, в бревнах стен, или закрепляют при помощи металлических опор и подвесов.

Выполняя установку стропил для кровли, необходимо учитывать особенности строений из дерева и возможную усадку. Заключительным этапом возведения сруба считается монтаж кровли.

Сборка сруба из профбруса естественной влажности

Самой сложной и ответственной работой является укладка первых венцов, дальше строительство идет уже более гладко. Для нижних рядов желательно взять древесину влагостойких сортов, например, лиственницы. Дальше для возведения стен можно использовать брус из сосны или ели. Со временем нижние венцы часто приходится менять. Чтобы не возникло сложностей, между фундаментом и нижним брусом укладывают закладную доску. Доски с фундаментом не соединяют, исключение составляет свайный фундамент без ростверка.

Несмотря на исходную влажность бруса, все венцы дома прочно связывают друг с другом. В качестве дополнительных креплений применяют шканты, круглого и квадратного сечения. Крепление выполняют так:

• Сквозь смонтированные венцы высверливают отверстие глубиной 1,5 бруса, куда деревянным молотком забивают шкант размером около 1,3 толщины бруса;
• Верхнюю область крепления углубляют на 2-2,5 см.

Допустимое расстояние между креплениями не должно превышать 1,5 метров. Крепления выполняют последовательным методом, с монтажом каждого ряда высверливают отверстия и вбивают шканты. Для большей прочности расположение креплений должно быть в шахматном порядке.

Если для возведения дома применяется материал простого профиля, необходимо перед укладкой последующего бруса в паз помещать джутовый уплотнитель. Для немецкого профиля – гребенки, такая операция не нужна.

Сборка сруба из профбруса камерной сушки

Дома, возведенные из бруса природной влажности, требуют долгой усадки, ведь их влажность может составлять до 50%. Дома из дерева камерной сушки не дают сильной усадки и не требуют проветривания в течение месяца. Такие срубы возводятся в короткий срок, что привлекает как строителей, так и клиентов. Строительство выполняется в несколько последовательных этапов:

• Заливают бетонное основание и обустраивают гидроизоляционный слой;
• На фундамент устанавливают двойную обвязку из дерева твердых пород. Подобная конструкция передаст нагрузку на основание сруба и защитит нижний ряд от контакта с влагой;
• Возведя первый венец, укладывают лаги, допустимое расстояние между ними не стоит делать более 70 см;
• К лагам крепят брусок, на который затем укладывают доски чернового пола. После этого приступают к возведению стен;
• Брус укладывают рядами, через каждые два ряда вбивают деревянные крепления. Между брусьями укладывают утеплитель;
• В углах стыковку бруса производят несколькими методами – встык, вполдерева или теплый угол;
• Внутренние перегородки возводят из тонкого материала, который крепят к капитальным стенам;
• После того как все стены выгнаны, начинают монтировать кровлю. Чаще всего используется двухскатная конструкция, как самая простая в монтаже.

Профбрус камерной сушки можно считать идеальным материалом для возведения домов. Он экологически чистый, мало весит и за счет сушки в СВЧ камере полностью обработан от грибков и вредителей.

Крепление скользящих стропил

Абсолютно любая деревянная конструкция начинает менять размеры спустя пару лет после сдачи объекта в эксплуатацию. Изменение размеров несущих стен заметно отражается на стропилах. Если их закрепить жестким способом на стены, то деформация будет передаваться на крышу, скаты искривятся и кровля просядет.

Избежать деформации можно, если закрепить стропила при помощи скользящих опор. Эти приспособления производят методом холодной штамповки и обрабатывают методом горячего оцинкования.

Существует два варианта монтажа опор под стропильные ноги. Их можно установить парно, с двух сторон, и лишь с одной стороны. Крепление с одной стороны рекомендуется только для районов, где нет сильной ветровой и снеговой нагрузки, в остальных случаях крепление делают с двух сторон. Последовательность работы выглядит так:

• К самому верхнему бревну монтируют неподвижную деталь опоры;
• Вторую деталь монтируют на стропильную ногу, что закреплена к коньку скользящим или шарнирным способом;
• Направляющую планку располагают параллельно ребру стропила;
• Изначально петля уголка должна находиться в нижней части;
• Монтаж осуществляют при помощи саморезов с антикоррозийным слоем.

Скользящие опоры для стропил считаются важным элементом конструкции кровли. Это приспособление компенсирует перекосы стропил, что обязательно возникают вследствие усадки деревянного дома.

технология. Технология сборки из строительного бруса стен дома или бани Собрать дом из профилированного бруса своими руками

Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на

На форумах советуют возводить дома из сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированн ая справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Цены на брус

Узнайте более подробные нюансы, из нашей новой статьи на нашем портале.

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей

Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.

Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.

Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.

Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.

Подготовка мха

Нагели,торфяной мох сфагнум и доски

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.

Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.

Изготовление косяков

Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированны й верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.

Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональном у плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.

Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.

Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.

Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.

Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

• безударную электродрель;
• дисковую пилу;
• рулетку;
• кувалду;
• электрорубанок;
• угольник;
• сабельную пилу;
• отвес;
• молоток;
• водяной шланг;
• топор.

Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».

При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.

Рубка бруса. Соединение «в полдерева»

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл . Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Цены на сабельную пилу

сабельная пила

Особенности укладки второго и следующих венцов

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрирова но на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрирова но на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровы й зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.

Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительны й кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрирова ны пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?

По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.

Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения .

Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Цены на паклю

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.

На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

То есть порядок строительства дома предельно прост:

• я укладываю очередной венец;
• делаю разметку для нагелей;
• сверлю отверстия;
• вбиваю деревянные крепежи;
• укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
• повторяю последовательнос ть.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.

Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционны м материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей , закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.

Вместо заключения

Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованны ми. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализиро ванные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.

И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.

Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.

Видео – Дом из бруса своими руками

Те, кто владеет загородными участками или дачами, всегда мечтают о том, чтобы построить уютный и комфортабельный домик из дерева. Надо отметить, что технология строительства дома из бруса довольно-таки проста и несложна. Все, что необходимо для строительства дома из бруса – это минимальный опыт работы с плотницкими инструментами и бензопилой, ну и, конечно же, немного трудолюбия.

Брус как строительный материал очень удобен в использовании, экологически чист, не оставляет лишних строительных отходов. Вдобавок технология строительства дома из бруса не требует никаких особых профессиональных навыков, что, несомненно, облегчает как процесс строительства, так и время на сооружение дома.

Выбор материала

Безусловно, любое строительство начинается в первую очередь с выбора необходимого материала для того, чтобы постройка была надежной и долговечной. При выборе стройматериала для строительства дома необходимо учитывать сразу несколько факторов: качество материала, плотность и надежность от различных погодных условий, звукоизоляцию, финансовую доступность и долговечность. По всем вышеназванным факторам отлично подходит именно брус.

Всего существует два вида бруса: цельный и профилированный. В профилированном брусе задается профиль, который может быть с шипами или с венцовыми пазами. Иными словами, этот вид бруса уже заранее изготовлен со всеми необходимыми дополнениями, так что необходимо только привезти материал на участок и собрать дом по деталям.

Данный вид бруса обладает многими плюсами, такими как удобство и простота в использовании, устойчивость к деформациям, отсутствие необходимости шлифовать и обрабатывать брус. Но несмотря на это, он обладает также рядом недостатков: во-первых, излишние затраты на пропитку специальными водостойкими средствами; во-вторых, невозможна дальнейшая перепланировка или разбор дома; в-третьих, необходимость утепления в зимний период.

Другим видом является цельный брус. Этот вид бруса не отличается от своего предшественника красотой, удобством и легкостью в использовании, но обладает большими преимуществами в другом: низкая стоимость на рынке, материал широко распространен во всех местах продажи дерева, из-за своей природной влажности материал усаживается и становится плотным и цельным. Однако, как и везде, существуют и недостатки: во-первых, это затраты на его обработку, во-вторых, из-за его влажности возможна вероятность возникновения грибка (в связи с чем необходимо обработать материал заранее), возникновение небольших трещин при резких перепадах температур.

Вернуться к оглавлению

Создание проекта

После выбора строительного материала следующим пунктом при строительстве дома из бруса следует создание проекта. Необходимо составить предварительный эскиз дома и хотя бы приблизительно прикинуть в голове желаемые размеры. Затем необходимо начертить план проекта и рассчитать размеры по длине, ширине, высоте дома. Обязательно нужно расчертить желаемые размеры комнат, лестниц и прочих элементов интерьера.

Затем следует выполнить подсчет необходимого строительного материала, его количество и стоимость, время года и длительность строительства. Также технология строительства дома предполагает наличие четких размеров дома. Если отсутствует возможность составить проект самому, необходимо обратиться в одну из многих строительных фирм, которая самостоятельно составит план строительства дома из бруса и рассчитает все необходимые затраты на стройматериал, инструменты, доставку бруса и т.д.

При составлении плана следует учитывать тот факт, что размеры бруса в сечении составляют от 100х100 мм до 200х200 мм, а длина бруса – 6 метров. Поэтому самым распространенным и удобным считается брус с сечением 150х150 мм и длиной до 6 метров, так как в противном случае будет необходимо стыковать по длине.

Вернуться к оглавлению

Устройство фундамента дома своими руками

После составления плана строительства необходимо приступить к сооружению фундамента. Технология сборки дома из бруса требует необходимого соответствия со всеми установленными нормами прочности и надежности. При строительстве фундамента необходимо учесть следующие факторы:

• предполагаемые размеры и вес дома;
• грунтовые характеристики;
• возможные особенности дома (пристройки, надстройки).

После того как будут учтены все необходимые факторы, можно приступать к сооружению фундамента. Различают следующие виды оснований:

• бетонные;
• деревянные.

Помимо этого, выбор фундамента зависит от размеров и особенностей дома. Чаще всего при строительстве используют деревянный фундамент, так как он меньше подвержен осадке дома.

Для строительства дома из бруса отлично подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент, который закладывается приблизительно на 60 – 70 см.

Дом на таком фундаменте будет крепким и устойчивым ко всем капризам природы.

Вернуться к оглавлению

Укладка основания и пола

После окончания строительства фундамента необходимо выполнить укладку пола и основания. Возведение дома начинают с устройства нижней обвязки, которую называют венцом. Его выкладывают на ровный и покрытый гидроизоляционным составом фундамент.

Для стен, у которых имеется сторона, выходящая на улицу, используется брус размером 15 х 15 см, а балки для пола и внутренние перегородки делают из бруса 10 х 5 см. После монтажа первый венец (он больше всего подвержен развитию древесных пороков) следует покрыть антисептическим средством.

После обработки необходимо смонтировать лаги пола. При монтировании надо учесть, что лаги лучше укладывать на ребро, так как это создает повышенную устойчивость. После укладывается черновой пол (прямо на лаги), покрываемый с обеих сторон теплоизоляцией. Желательно использовать брус с сечением 25 х 150 мм. Заключительным действием является укладка основного пола, материал которого выбирается на вкус потребителя.

Туин — Пабы Бревенчатые Хижины

Наши бревенчатые домики используются по разным причинам: домашние офисы, дачи, мастерские… Вы называете это! Но одно из применений, которое в последнее время стало огромной тенденцией, — превратить бревенчатый домик в паб в саду.

Бревенчатый домик Laula, превращенный в красочный бар в саду

Пабы — всего лишь часть британской культуры, вы не можете этого отрицать. Представьте себе удобство иметь один из них в собственном саду, вы вызовете зависть у всех ваши соседи!

Нам посчастливилось получить множество фотографий этих садовых пабов. Но я уверен, что их гораздо больше.

Эта бревенчатая хижина Джулии с неоновым освещением кажется идеальным местом для общения

В преддверии чемпионата мира по футболу бревенчатая хижина, используемая в качестве пещеры/паба, является идеальным решением, позволяющим спокойно сосредоточиться на игре. С свободой болеть так громко, как вы хотите (помните, однако, о соседях!)

Вы не должны ничего пропустить, если смотрите напряженные матчи на такой проекции! Использование бревенчатой ​​хижины Laula.

Бревенчатый домик в Лейпциге 5 м x 4 м – идеальный размер

Бревенчатый домик Aiste оказался популярным выбором для многих целей, особенно для пабов в саду.

Мне нравится отделка крыши барными ковриками.

Эти клиенты полностью выложились.. С индивидуальными стеклянными окнами.

Без разливного пива какой паб!

И, если вы используете соответствующую обработку бревенчатой ​​хижины, бревенчатая хижина может стать простым холстом для вашего творчества. Как и эти клиенты, которые использовали бревенчатый домик Olson, чтобы сделать приморский паб, готовый к предстоящему лету:

Эти счастливые клиенты превратили свой бревенчатый домик Olson в бар в морском стиле для своего сада!

Даже стулья соответствуют цветовой гамме

Хотя, когда речь идет о пабе в саду, очень важным фактором является наличие запасов. . Бревенчатый коттедж Julia — отличный кандидат на роль паба в саду: при размерах 3 м x 5 м достаточно места для размещения барной стойки в конце и места для сидения по остальной части — идеально подходит для больших групп выпивки.

При ярком освещении создается настроение!

Кажется, достаточно, чтобы продержаться какое-то время!

Интересно, можем ли мы превратить одну из наших выставочных хижин в паб…

Бревенчатая хижина Йорика дает много света для коктейлей.

Это один из моих любимых пабов, куда нас отправили, используя бревенчатый домик Питера. Эти клиенты пытались придерживаться британских корней культуры, оформляя интерьер как традиционный паб, от арахиса до подставок:

The Peter Log Cabin, используемый как садовый паб, вдохновленный более традиционным стилем паба

С разливным пивом!

Я уверен, что в этом садовом пабе будет брошено много дротиков.

Когда я писал этот пост, мы даже получили еще один набор фотографий переделанной бревенчатой ​​хижины, эти клиенты использовали Meaghan 4. Бревенчатый домик 5м x 4,5м как просторный садовый паб. Гарантированный фаворит района.

Этот бар в американском стиле находится в бревенчатом домике Aiste – только взгляните на барный столик!

Еще одна бревенчатая хижина Aiste с более традиционным видом барной стойки по сравнению с той, что была выше. Она была помечена покупателем как «The Boozy Coo». наших бревенчатых хижин — обзоры Tuin Trustpilot даже показывают эту тенденцию.Сравнение нашего обслуживания клиентов и продуктов с некоторыми популярными брендами пива!

Пиво и пирожные.. Отличное предложение!

Вы не можете спорить, когда дело доходит до Carlsberg

Это всего лишь несколько изображений, которые присылают нам наши замечательные клиенты, если вам понравилось их просматривать- Следите за нашими страницами в Facebook, Twitter и Instagram, у нас также есть множество досок на Страница Туина в Pinterest.

Если паб в саду не для вас, существует множество других способов использования бревенчатой ​​хижины.

Бревенчатые пабы изначально были опубликованы на Tuin : Блог Tuindeco

В центре внимания клиентов: бар Stewart’s Tianna Log Cabin Bar

Мы любим встречаться с нашими клиентами, чтобы узнать, как они поживают со своими садовыми постройками.Итак, на этой неделе, , мы встретились с энтузиастом по благоустройству дома из Глостера Стюартом, чтобы узнать, как он использует свою новую бревенчатую хижину!

Стюарт решил использовать дополнительное пространство в своем просторном саду за домом, построив собственный бар. Будучи немного общительной бабочкой, Стюарт хотел иметь место для друзей и семьи, сохраняя при этом ощущение пребывания в пабе. Он также был поражен перспективой технически владеть собственным пабом — , потому что кто не ?

Он решил проверить Garden Buildings Direct из-за нашей высококачественной продукции, которая, по его мнению, была «лучшим соотношением цены и качества» , и нашел свою идеальную установку в нашем Tianna Log Cabin от BillyOh.

(Бревенчатая хижина BillyOh Tianna)

После доставки Стюарт немедленно приступил к работе и, не теряя времени, построил наш готовый к сборке блок .

По завершении он добавил облицовку фасада здания, утеплил потолок и решил обновить свои окна до двойного остекления. Он установил внутри полки для напитков, а также установил удобные диваны, телевизор с плоским экраном и громоподобную звуковую систему для тех диких поздних ночей с друзьями!

Вы можете увидеть полную картину преображения Стюарта ниже:

Еще одно блестящее использование устройства BillyOh очень креативным клиентом!

Если вы хотите узнать больше о баре Стюарта или узнать больше о его других интересных проектах, обязательно загляните в его Instagram — @no24home

Если у вас есть фантастическая история о вашем сарае Билли О, беседке, бревне переоборудование хижины или театрального домика – мы будем рады услышать об этом! Просто свяжитесь с нами на наших страницах в социальных сетях, чтобы получить возможность представить здесь .

И почему бы не прочитать еще несколько историй наших клиентов здесь!

Магазин бревенчатых домиков

Установка Вы тоже можете это сделать!

Думаете, вы эксперт по рукоделию? Ну, как это для проекта?

Мы разрабатываем все наши продукты с учетом возможности самостоятельной сборки, мы понимаем, что это все еще может быть довольно пугающей задачей. Поэтому мы предлагаем простые пошаговые инструкции. На нашем канале YouTube также есть несколько действительно полезных видеороликов по установке, а наша служба поддержки всегда готова ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть.Представьте себе чувство удовлетворения, которое вы бы испытали, глядя на свой сад, из своей красивой бревенчатой ​​хижины, зная, что все это вы сделали сами!

Крис принял вызов и с помощью друга построил свой бревенчатый домик Severn Ш5,0 м x Г3,0 м.

 

Крис был в восторге от результатов:

«Мы выбрали вариант самостоятельной установки, так как мой друг занимается столярным делом, однако в этом не было необходимости, так как установка самой кабины была пустяком. Переплетенные бревна были мечтой для работы и заслугой дизайна продуктов. С тех пор я превратил каюту в бар. В прошлые выходные я успешно провел вечеринку в честь открытия, на которой с комфортом присутствовало 20 человек. Качество продукта превосходное, и у нескольких моих друзей уже появились идеи. Осталось только проверить, соответствует ли обработанная древесина десятилетней гарантии, о чем я сообщу примерно через 9 лет 11 месяцев…»

 

Мы думаем, вы все согласитесь, что он проделал выдающуюся работу — идеальный домик для вечеринок!

Еще один превосходный отзыв, который мы недавно получили, был от Пола.Свою кабину Rhine Ш4,0 м x Г3,0 м он собрал сам!

 

Вот что Пол сказал о проекте:

«Очень доволен отличным салоном. Я нашел конструкцию простой и выполнил всю задачу в одиночку».

 

 

Павел добавляет:

«Очень подробные инструкции и советы по устранению неполадок, которые, если вы будете действовать неуклонно и идентифицируете детали, прежде чем погрузиться в них, будут откровенно стойкими к идиотам.

Я отломил конец бревна на одно выше надреза, работая в верхней части задней части кабины. Его можно легко склеить, но, к счастью, у вас есть запасной, поэтому его легко заменить.

Компания Dunster House имеет отличное обслуживание клиентов и услужливую команду по продажам».

 

Вы должны быть очень горды Пол, какая потрясающая работа!

Если вам нужна дополнительная информация о любом из наших продуктов.Позвоните нам по телефону 01234 272445 или отправьте нам сообщение на Facebook и мы свяжемся с вами.

Вт Бар Озеро: Дом Маршалла

План Маршалла

Работающий дом престарелых в Теннесси адаптирован к местности…

Когда на горизонте замаячила пенсия Херба и Барб Маршалл, они начали строить планы своего долгожданного бревенчатого дома, который в идеале должен был быть построен на пологом берегу рыбацкого озера.

«Когда Херб и я были молодоженами и осмотрели несколько моделей бревенчатых домов, мы сказали, что когда-нибудь построим один», — говорит Барб. «Но когда мы обосновались на юге Флориды, мы знали, что бревенчатый дом подождет».

Чтобы найти свое убежище, Барб исследовал Интернет в поисках земли, расположенной на воде. В конце концов она наткнулась на тихий жилой комплекс недалеко от Смоки-Маунтинс в Теннесси. Удаленное сообщество, расположенное на озере Уоттс-Бар, включает в себя множество высококлассных домов, в том числе бревенчатых.

Затем Маршаллы отправились в проект Grande Vista Bay Development в Роквуде, штат Теннесси, чтобы осмотреть местность и посмотреть, будет ли их бревенчатый дом соответствовать окрестностям.Там было несколько свободных домов на берегу озера, и они наткнулись на участок с густым лесом на склоне пологого холма, который, казалось, был создан для традиционного бревенчатого дома.

Когда земля была обеспечена, они смогли приступить к плану этажа и строителям. «Застройщик рекомендовал Ричарда Уилкинсона из L&C Custom Homes для строительства нашего дома», — вспоминает Херб. «Мы чувствовали себя комфортно благодаря его многолетнему опыту и знаниям в области строительства бревенчатых домов. Ричард предложил нам рассмотреть Honest Abe Log Homes, с которыми он работал в прошлом, и был очень доволен их качеством и быстрым обслуживанием.

Из книги планов Честного Эйба Маршаллы выбрали план Беллвуд, но чувствовали, что необходимо внести несколько изменений, чтобы сделать его своим. Они включали увеличение квадратных метров во всех комнатах, удаление стены на лестнице, чтобы обеспечить свет и вид, добавление пристроенного гаража на три машины и строительство бонусной комнаты.

Традиционный полутораэтажный дом идеально подходит для жизни на берегу озера — он имеет крытую веранду, открытую террасу и просторную стеклянную комнату в большой комнате.Другие аспекты включают в себя привлекательную модифицированную систему кровли с королевскими фермами с потолком с шипами и пазами, главную спальню с камином, ванную комнату для него и нее и тренажерный зал на втором этаже, к которому ведет винтовая лестница.

Солнечная кухня освещена техникой из нержавеющей стали, белыми столешницами Corian, светлыми сучковатыми шкафами из ольхи и большим количеством рабочего освещения. Подвесные светильники из витражного стекла в стиле Тиффани привносят цвет и элегантность. Эркер над кухонной раковиной помогает привлечь солнечный свет и дает место для небольшого количества зелени.

В доме также есть два офисных помещения, поэтому у Херба и Барб есть собственное пространство. Один офис расположен на первом этаже и имеет выход на террасу. Второй находится на открытом чердаке, где сейчас находится рояль Барб. «Перевозчикам пришлось немного потрудиться, чтобы поднять пианино. Конечно, это было до того, как были установлены перила, и открытая лестница помогла», — говорит Барб.

Внимание к деталям неразрывно связано со знающим подрядчиком. «Взгляд Ричарда на улучшение плана оказался полезным во многих областях дома, в том числе на чердаке», — говорит Барб.«Обычно линия крыши шла под углом к ​​полу, но его предложение добавить стену на коленях создало ценное пространство для хранения и более полезную комнату с точки зрения размещения мебели».

Работа со строгими строительными нормами на берегу озера не в новинку для Ричарда. Когда план был выбран, он быстро позаботился о том, чтобы дом был расположен в нужном месте — вдали от озера на нужной высоте, чтобы вода могла правильно стекать во время проливных дождей.Это сохраняет почву и качество воды в озере и вызывает серьезную озабоченность вдоль береговой линии протяженностью 722 мили, особенно при новом строительстве.

«Благодаря наклонному участку мы смогли включить открытый нижний уровень для комнаты отдыха и гостевого пространства», — говорит Херб. «Мы предусмотрели пол с подогревом, камин и французские двери, чтобы сделать это пространство очень удобным для жизни и одним из моих любимых мест в доме».

Главная спальня с винтовой лестницей и камином

Лучистое тепло было также установлено на первом этаже с австралийским кипарисом, уложенным поверх труб.«Наша отделочная бригада проявила особую осторожность при установке деревянного пола поверх излучающих труб с использованием более коротких гвоздей и уделила особое внимание компоновке системы», — говорит Ричард. «Это потребовало большого терпения и внимания, но сработало очень хорошо».

Еще одна деталь, которая была долгожданным дополнением, — система освещения Centra-Lite, рекомендованная Ричардом. Это позволяет жильцу контролировать и автоматизировать системы освещения дома. Беспроводную систему можно активировать удаленно с помощью телефона или пульта дистанционного управления, и она особенно удобна, когда вы подъезжаете к темному дому.

Резервный генератор для всего дома также был интегрирован в домашнюю электрическую систему. «Живя во Флориде, вы время от времени сталкиваетесь с перебоями в подаче электроэнергии, и мы посчитали, что это важно иметь», — говорит Херб. «Нам сказали, что в Теннесси большого спроса на них нет, но мы все равно его установили. В течение двух недель у нас произошел сбой из-за строительных работ в этом районе, и мы были рады, что у нас есть это, чтобы поддерживать работу кондиционера».

«Мы так довольны нашим домом и чувством покоя, которое он дает», — говорит Барб. «Все, что мы представляли себе в бревенчатом доме, было реализовано, и ожидание того стоило».

Примечание редактора. Статья воспроизведена с разрешения. Лучшие бревенчатые дома страны (теперь лучшие коттеджи страны), июль 2008 г., страницы 62–67.

Статья: Ронда Моллика
Фотография: Роджер Уэйд
Стиль: Дебра Грал

Чтобы узнать больше о лучших каютах страны, купить последний выпуск или стать подписчиком, посетите:
http://www.loghome.com/countrys-best-cabins/

 

Сборка сруба из профилированного бруса своими руками. Сборка сруба из бруса: технология

Возведение стен из бруса начинается без предварительной сборки, сборка начинается сразу на месте строительства дома или бани, в отличие от возведения стен из бревна. Для строительства из бруса применяют два основных способа соединения углов – «в угол» и «с остатком».Межвенцовые соединения выполняются с помощью деревянных дюбелей в виде круга диаметром три сантиметра.

Выбор технологии в данном случае предполагает выбор способа сборки стен, рассмотрим три основных способа. Прежде, для тех, кто еще не знает, стоит отметить, что брус – это готовый строительный материал, который изготавливается из бревен, как правило, хвойных пород, и распиливается с четырех сторон в заводских условиях. При выборе бруса стараются получить сухие и ровные бруски.Ширина бруса при температуре -40°С должна быть не менее 18 сантиметров, а при -30°С не менее 15 сантиметров. Технология сборки бруса проще, чем возведение стен из бревен. Они менее трудоемки и доступны для самостоятельного возведения, поскольку не требуют столярных навыков. Обладая небольшими навыками работы, частный застройщик без труда соберет дом из бруса своими руками.

Конечно, как и строительство любого другого дома, строительство блочного дома начинается с подготовки фундамента, после чего на него устанавливается первый венец, угловое соединение которого производится «в полдерева», независимо от выбранного вами способа соединения углов. После этого их либо продолжают возводить «в полдерева», либо собирают «в перевязку с корневым шипом», либо спаривают брусья шпонками. Такая же технология возведения рубленых стен – между каждым слоем бруса прокладывается утеплитель из мха, пакли, пеньки или войлока. Брусовые стены, по сравнению с бревенчатыми, имеют один недостаток: в отличие от круглого паза в срубе горизонтальный шов в брусах при воздействии атмосферных осадков заполняется влагой. Если возводимые из бруса стены не предполагается обшивать отделочными материалами, то на верхней кромке каждого бруса делаются скосы размером около 20х20 миллиметров для улучшения отвода воды.

Технология сборки

Соединение в полдерева — способ, получивший свое название от выноса балок нижней и верхней половины его массива в угловых стыках.

Эта сборка начинается с проделывания отверстий в углах балок для установки дюбеля, чтобы каждый дюбель мог соединять сразу несколько балок. После того, как уложен первый венец, который соединен штифтами по углам, на него ставится пломба, после чего ставится следующий венец. Как только соединение уголков второго венца завершено, венцы начинают стягивать. Во второй венец вбивается дюбель, который должен входить в первый венец на половину своей длины. Если используемый инструмент позволяет сделать отверстия на три толщины коронки, то дюбель сплачивает три коронки на страз. Если не принимать специальных мер, то такая технология сборки балки дает очень сильное продувание в угловых соединениях конструкции. Для уменьшения продуваемости угловых соединений делают пазы и закрепляют вставки из плотной древесины.Если при сборке стен «в полдерева» оставить края балок, можно получить сборку «с остатком», которая используется значительно реже.

Сборка стен перевязкой балок корневым шипом начинается с проделывания отверстий в угловых соединениях первого венца под шпунт, который соединяется «в полдерева». Как только уложен первый венец, способ крепления углов меняется. Для того чтобы соединить уголки, связав их корневым шипом, конец одного бруска обрабатывают так же, как на рисунке, а на конце второго бруска делают специальный паз. Технология соединения венцов ничем не отличается от сборки «в полдерева». Однако корневой шип значительно снижает вентиляцию угловых стыков, что делает стены более теплыми. Но для этого пазы и шипы должны быть очень плотно соединены.

Монтаж каменных стен с помощью дюбелей

Сборка стен с помощью дюбелей также начинается со сборки первого венца методом «полдерева». После этого начинается сборка стен с помощью дюбелей в угловых соединениях.Для соединения уголков на обоих концах балок вырезаются пазы, и в них вставляются шканты, которые должны очень плотно прилегать друг к другу. Места расположения шпона и швов чередуются через каждый венец так, чтобы готовый угол выглядел как угол, показанный на рисунке, при сборке стен путем связывания их корневым шипом. Очень часто для соединения венцов бруса используют гвозди длиной не менее ширины полутора венцов, что значительно экономит время.Также для упрощения сборки стен с помощью шипов вместо деревянных шипов используются металлические пластины шириной два-три сантиметра.

1. Первый венец следует начинать со сборки полудерева. После двух-трех коронок этот метод можно повторить;
2. Расположение клина следует чередовать. Чередование не требуется, когда клин делается с обеих сторон;
3. Через несколько лет, после того, как произошла основная усадка стен, необходимо произвести конопатку стен — заделать все швы;
4. Вместо использования пакли между венцами при возведении стен из сруба стоит использовать готовые материалы, что значительно упростит процесс сборки дома из бруса.

И в заключение, технология строительства из бруса ничем не уступает возведению стен из рубленого бревна. Этот материал также очень экологичен и удобен, к тому же он более технологичен, если уделять внимание процессу дальнейших отделочных работ.

Профилированный брус – один из самых надежных современных материалов. Такой дом выглядит презентабельно, красиво и богато. Натуральность выбранного материала также является преимуществом. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и простоте обработки профилированного бруса вы с легкостью сможете реализовать любые идеи.

Со сборкой дома из профилированного бруса своими руками вы можете ознакомиться из видео. Это несложно. Брус изготавливается на производстве и проходит определенные этапы обработки. Его поверхность идеально гладкая. Профнастил также имеет специальные пазы, с помощью которых можно легко соединить элементы между собой.

Сборка дома из профилированного бруса и его преимущества

	Плюсы деревянного дома.Помимо экологичности и красоты, есть еще несколько немаловажных аспектов, делающих такое жилье доступным и качественным.
	Этапы сборки. Чтобы все сделать правильно, необходимо следовать инструкции и соблюдать все рекомендации.

Сборка дома из профилированного бруса. Видео.

Своими руками. плюсы

Как и при использовании любого другого материала при строительстве дома из профилированного бруса следует учитывать некоторые нюансы.Особенно внимательно изучить этот вопрос стоит тем, кто собирается делать это самостоятельно впервые.

Положительные стороны дома из профилированного бруса:

1. Привлекательный внешний вид.

Качественный профилированный брус не требует дополнительной обработки и отделки. Весь процесс отделки стен внутри помещения сведется к декоративно-защитному покрытию. Это экономит не только деньги, но и время.Да и сам деревянный дом выглядит солидно.

1. Простота сборки.

Очень важный фактор, особенно если было решено делать своими руками. Но стоит учесть одну рекомендацию: не скупитесь на комплект. Дело в том, что можно просто купить профилированный брус и попробовать собрать его по собственному проекту. Но тогда лучше обратиться за помощью к специалистам.

Для самостоятельной сборки лучше приобрести готовый комплект, к которому будет приложена инструкция. Таким образом, в любой момент вы сможете найти ответы на свои вопросы и в компании нескольких помощников справитесь очень быстро.

1. Низкая стоимость.

Цена профилированного бруса намного ниже, чем, например, кирпича. К тому же с ним легче работать. Стоимость строительства такого дома значительно ниже. Кроме того, можно обойтись без внутренней или внешней отделки.

1. Экологически чистый материал.

Дерево – натуральный материал, не имеет синтетических примесей.Поэтому он не представляет никакой угрозы для окружающей среды или здоровья человека. Кроме того, внутри дома всегда будет сохраняться приятный микроклимат, что положительно сказывается на организме в целом. Также дерево впитывает лишнюю влагу и хорошо сохраняет тепло, что очень важно особенно в холодную погоду.

При работе с таким материалом следует соблюдать осторожность, чтобы сохранить привлекательный внешний вид. Древесина очень легко и быстро впитывает грязь, впоследствии ее сложно удалить с поверхности, приходится пользоваться наждачной бумагой. Лучше всего подготовить отдельную площадку, где будет относительно чисто и можно будет разместить материал.

Сборка дома из профилированного бруса своими руками. Видео

Построить дом непросто, но подобрать нужный материал можно быстро и качественно, даже не привлекая бригаду рабочих. Дело в том, что профилированный брус имеет относительно небольшой вес и легко поддается обработке. Для тех, кто заказал набор, работа будет в два раза проще, ведь у них есть описание работы во всех подробностях и в определенной последовательности.Важно не отклоняться от него. Также можно посмотреть видео в интернете, в котором рассказывается, как обрабатывать брус и как его класть.

1. Подготовительный этап.

Этот процесс начинается с того, что вы должны определиться с проектом или создать его самостоятельно. Многие компании предлагают готовые планы, по которым клиент может самостоятельно собрать готовый дом из профилированного бруса. В каталогах можно найти самые разнообразные проекты на любой вкус и с учетом всех нюансов.

• Вам следует определиться с площадью дома.

Если это дачный или садовый домик, то можно подобрать небольшой вариант, который идеально впишется на участке. Если вы решили жить в нем постоянно с семьей, то лучше выбирать просторные варианты. Он может быть одноэтажным или двухэтажным, главное, чтобы в нем были все необходимые помещения. Размер также во многом зависит от общей площади участка.

• Выберите подходящий проект.

Оказывается, это не так просто. Иногда в силу каких-то обстоятельств не получается реализовать задуманное. Дело в том, что помимо желания необходимо учитывать еще и размещение коммуникаций. Но самым главным фактором является удобство и комфорт. Готовые проекты хорошо продуманы и предлагают множество вариантов. Вы можете создать свой собственный на основе нескольких.

Необходимо помнить, что при выборе бруса следует учитывать его толщину.Для жилого дома лучше выбирать материал 200х200 и больше. Элементы с меньшей толщиной будут промерзать зимой.

• Рассчитайте необходимое количество материала.

Лучше всего обратиться в компанию, которая поможет вам в этом. Также можно воспользоваться онлайн-калькулятором на одном из сайтов. Если у вас есть строительные навыки, то стоит попробовать сделать все самостоятельно.

• Оформление необходимых документов.

Эта процедура может занять некоторое время, но без получения разрешения и утверждения плана строительство не может быть начато.

1. Основная работа.

Сборка дома из профилированного бруса своими руками по видео начинается с фундамента. Так как вес конструкции небольшой, можно обойтись ленточным или свайным основанием. Важно учитывать глубину промерзания грунта и фундамент должен заходить сплошными слоями. На участках, где грунтовые воды залегают близко к поверхности, используется плитное основание, способное выдерживать активное движение грунта. Чтобы бетон был прочным, его необходимо оставить не менее чем на 4 недели. Чтобы избежать попадания лишней влаги в нижнюю часть дома, верхний торец обрабатывают битумной мастикой, а затем на него укладывают рубероид.

Для этой детали выбирают самые прочные элементы, часто большей толщины. Их необходимо несколько раз обработать антисептиком и просушить. С отступом 25-30 сантиметров укладываются деревянные рейки, уменьшающие контакт профилированного бруса с фундаментом. Для нижней кроны рекомендуется использовать лиственницу.

Обычно не нужно. Деревянные балки просто обрабатываются специальным раствором. Интерьер отличается от кирпичного дома простотой и уютом. Также проведены все необходимые коммуникации.

Сборка дома из профилированного бруса по видео своими руками очень удобный вариант. Этот процесс не займет много времени. Деревянный дом – экономичный вариант.

Профилированная древесина при должном качестве обработки дает беззазорное соединение.Затвор из пазовых элементов — язычок замка с двойной чашкой лабиринтного типа проверен десятилетиями. Монтаж беззазорных угловых соединений может превратить каркас бревенчатого дома в термос без значительных потерь тепла.

Мостики холода заблокированы

Выгодно заказать готовый типовой проект строительства коттеджа из бруса с привязкой к региону. Подобрать из сэкономленных в сети и адаптировать техзадание под запрос проектировщика.В чем преимущество проекта:

• Получить подробную смету на материалы, комплектующие, стоимость работ;
• Вопросов о нехватке материала или продаже остатков излишков не возникнет;
• Детальные чертежи и узлы выведут вас из лабиринта ошибок;
• Оптимизированы транспортные расходы;
• Прокладка труб и кабелей не вызовет затруднений;
• Максимальная стоимость типового проекта 20 тыс. руб.

Но реализация идеи упирается в необходимость нанять бригаду квалифицированных плотников. Уровень ответственности, мастерство специалистов и серьезность скрытых дефектов станет понятна уже в первую зиму.

Как может обычный человек, неопытный в строительстве, задумать построить теплый дом из профилированного бруса своими руками? Закажите домокомплект на местном домостроительном комбинате и сэкономьте на этом шаге солидную сумму и приблизите дату заселения.

По сути, домокомплект — это конструктор для строителя. Профилированный брус нарезается в размер, соединительные замки типа «ласточкин хвост» изготавливаются без зазоров на прецизионном заводском оборудовании, что исключает появление мостиков холода.

В приложенном видео умельцы используют для этой цели бензопилу с украшениями. Но способны ли они воспроизвести точность производственной линии станка? Видно, что разрезы сделаны примерно, с запасом. Они точно закроют или помешают нестыковкам в срезах? Сомнение подталкивает к самостроительству.А стоимость работ выльется в сумму не меньшую, чем заводская обработка.

Дом из профилированного бруса своими руками

Преимущества покупки домокомплекта из профилированного бруса

Технолог заменяет плотника — вот что значит механическая обработка

Застройщик ограничен во времени, ищет возможность удешевить возведение бревенчатого дома. Разберемся, разумны ли затраты на резку и выборку:

• Вы получаете древесину камерной сушки влажностью 10-16% в запаянных мешках;
• Обработка торца пленкообразующим стабилизатором INDULINE.Это значит, что основной канал впитывания влаги перекрыт, паутина трещин не будет обезображивать срез;
• Каждая деталь пронумерована, в инструкции будет указано место сборки;
• Исключены корректировки и доработки, время уходит только на процесс сборки в домашних условиях;
• Уточнить цены у оптовиков за кубометр длинномерного профилированного бревна. Получается, что стоимость аналогичной единицы домокомплекта такая же или дороже до 10% — вот в чем кроется выгода;
• Комплект бруса для дома площадью 120 м 2 будет стоить около 650 000 руб., для 190 м 2 – около 950 000 руб.;
• Стоимость сборки составляет в среднем 25% от стоимости бруса.Распоряжаться резервным фондом по своему усмотрению;
• Толщина сруба будет предложена по климатической зоне: распространенный размер бруса 150 х 150 мм, подходит для Воронежа. В Сибири толщина стен менее 220–250 мм недопустима;
• Установка будет ускорена вдвое;
• Материал обработан 100% антисептиком и антипиреном.

Комплектация 100% от основания до конька, такова строительная служба

Готовые наборы для дома от производителя

Закладка фундамента

Масса 1 м3 высушенных хвойных пиломатериалов равна 0.5 тонн. Добавятся кровля, межэтажные перекрытия, мебель, ветровые и снеговые нагрузки. Общий вес не превысит 40 тонн для двухэтажного дома 10 х 10 м. На выбор основания влияет глубина залегания грунтовых вод и тип грунта.

Свая ускорит начало сборки каркаса. Столбчатые и мелкозаглубленные фундаменты трудоемки: объем выкапываемого грунта большой. Для предотвращения намокания бетона укладывается уплотненная песчаная подушка в 0,3 м, поверх гравийной подушки.

Бетонный фундамент заливается заранее, не менее чем за полгода до начала строительства. Коробчатая арматура с металлическим периодом Ø 12–14 мм укрепит монолит. После застывания бетона основание должно стоять так, чтобы вспучивание грунта при замерзании и оттаивании выявило слабые места или подтвердило прочность.

Разметка фундамента дома выполняется в соответствии с чертежом. Угловые базовые точки внешнего и внутреннего скругления требуют особого внимания.Требуется точность в расположении резьбовых вставок. После снятия опалубки стены и верхний край промазывают гидроизоляционным средством. Утепление пенополистиролом продлит срок службы фундамента. Засыпка глины производится со скосом наружу.

Поднимаем дом из профилированного бруса

Верхний край фундамента выравниваем по уровню, укладываем 2 ряда рубероида для гидроизоляции. Укладываем антисептиком и обрабатываем битумной мастикой доски полтинника большего формата: на них будут лежать бревна.

Нижний ряд подвержен гниению. Подарим доски — их проще заменить. Ставим первый венец на слой утеплителя. Особое внимание уделяем совпадению углов. Уровень, отвес и шнур для проверки диагонали не отпускаем.

В пазухи каждого ряда профилированного бруса и угловые стыки наружных стен вкладывается изоляционная лента. Деревянные дюбели, забитые с натягом, усиливают соединение элементов каркаса.Стальные стяжки вызовут появление точки росы в толще материала, спровоцируют гниение и гниение. Поэтому их используют только для соединения каркаса с фундаментом.

Для холода нет лазейки: барьер надежен

Установку лаг под черновой пол согласовывают по размерам утеплителя из минеральной ваты с шагом 0,6 м. Крепление к брусу усиленными уголками и на подвесах стабилизирует пространственно уложенное бревно.

Допускается сращивание внахлест или внахлест с зоной фиксации не менее 0,6 м каждого конца. С двух сторон лаги зашивают плитами ОСБ 9 мм или влагостойкой фанерой. Укладка паропроводящей мембраны обязательна.

Плита перекрытия аналогична черновому полу. Разница только в количестве утеплителя, который стал звукоизолятором. Перегородки монтируются по одной оси — нужна частичная разгрузка несущих стен: помимо собственного веса кровля передает ветровую нагрузку.

Навык сборки стен из профилированного бруса и перегородок по чертежу и инструкции приходит быстро. Важной заботой, пока кровля не покрыта, является защита сруба и невостребованных заготовок от атмосферных осадков и влажности воздуха в непогоду.

В жару и мороз неизбежно растрескивание пропитанного влагой дерева. Растрескивание ухудшит теплопроводность древесины. Устранение порчи – это длительное «удовольствие» не на один день.

Предоставим слово скандинавам

Существует множество утеплителей, превосходящих дровяные по теплосбережению. Крупноформатный профилированный брус стоит дорого из-за обилия отходов, непригодных для переработки в стройматериалы. Шведские строители решили удешевить процессы, включив в них спаренные детали толщиной 70 мм.

Использование древесины меньшего сечения снижает затраты до 40%. Утеплитель из дышащей пены герметизирует стыки и снижает мощность отопительных приборов даже в арктической зоне.Пеноизол идеален по стоимости и теплофизическим свойствам на рынке.

Испытывался вариант с заменой деревянного бруса аналогом ЛДСП из стружки. Утеплитель 100 мм несет основную нагрузку по теплосбережению. Полученный монолит не боится коробления и растрескивания. Усадка также уменьшилась. Часто имеет смысл принять такую ​​новинку.

Прогресс не стоит на месте

Ты умеешь строить, научись ждать

После того, как вы завели дом под крышу, закрыли окна и двери и оставили только щели для сквозняка (пусть выдувает лишнюю влагу), нужно дождаться усадки.Под собственным весом шипы бруса глубже врежутся в пазы конструкции. Пауза длится до полугода. Окна, дверные коробки ждут своего часа, иначе конструкция перекосится.

Теперь самое время провести дополнительную изоляцию изнутри. Следует отметить, что таким образом снижаются затраты на профилированный брус: уменьшение размера на 50 мм по толщине и ширине приносит экономию в размере 2–2,5 тыс. руб. за кубометр

Единственное условие: использование натуральных и искусственных материалов с паропроводностью. Превратим жилище в пенопластовый ящик — дерево уничтожим, баню в комнате устроим. Придется инвестировать в принудительную вентиляцию.

Каким бы хорошим ни был профилированный брус, гладкость стен относительна. Если вам нравится интерьер хижины, оставьте все как есть. Фактура древесины под слоем лака выглядит привлекательно. Но, конечно же, дизайн современного стильного дома требует иного подхода.

Как вариант гипсокартон, закрепленный по вертикальным держателям, скроет изъяны.Между направляющими устроят теплоизолятор и дому не будут страшны холода. Пока один этаж достраивается, другой уже станет жилым.
Защита фасада дома из профилированного бруса, как обычное мероприятие, сведет с ума. Лаки, краски, пропитки выгорают на солнце и теряют свои защитные свойства. Возможно, рано или поздно вам придется задуматься о вентилируемом фасаде. А вот дом, собранный из бруса, под пластиковой облицовкой потеряет очарование природного материала.

Итог: собственная крыша над головой

Заключение

Построить дом из бруса самостоятельно к дачному сезону – посильная задача. Не вносить коррективы в готовый проект — это, пожалуй, единственное пожелание производителя. Реализация масштабного проекта заказчиком и исполнителем в одном лице гарантирует оправдание ваших ожиданий.

Благодаря простоте конструкции, легкости сборки и отличным эксплуатационным характеристикам бревенчатый дом издревле заслужил доверие жителей различных климатических зон.

Стоит отметить, что качество и теплота деревянной конструкции в первую очередь зависит от мастера, который ее строит.

Свойства материалов

Также важным показателем является древесина, используемая для строительства. Однако в разных регионах предпочтение отдается разным породам древесины. Все зависит от климатических условий, в которых будет стоять здание. Для влажного климата лучше один вид, а для холодного совсем другой. Также стоит учитывать расположение постройки, а также технологию производства материалов.

Все это во все времена делали специалисты, которых ценили «на вес золота». В наше время этим занимаются строительные компании, специализирующиеся на возведении различных сооружений из дерева, будь то круглогодичный жилой дом, дачный загородный коттедж или просто обычная баня. Но при желании и правильном отношении к делу можно все сделать самому.

Преимущества деревянных построек:

• Самым главным и главным преимуществом является создаваемый в таком помещении микроклимат.Благотворно влияет на состояние людей с различными заболеваниями. Люди давно заметили, что хвойные конструкции полезны для здоровья человека.
• Вторым важным фактором является высокий показатель сохранения тепла. Но это преимущество справедливо только в том случае, если толщина стен больше четверти метра.
• Третий и, как правило, самый яркий плюс такого строения — это, конечно же, внешний вид. Деревянные постройки выглядят очень красиво и солидно. Бревенчатые дома издалека привлекают внимание и притягивают восхищенные взгляды.
• Также стоит отметить абсолютную экологическую чистоту такого здания.
• Еще одним преимуществом этого типа конструкции является долговечность здания. Это преимущество будет актуальным только при правильном выборе всех параметров для строительства, в том числе породы дерева, антисептика для обработки дерева и сезона строительства.

Недостатки деревянных построек:

• Самый значимый и пугающий параметр — цена.Цены на деревянные срубы «кусаются» для большинства жителей. Хотя это полностью компенсируется всеми преимуществами, цена часто останавливает покупателя от выбора деревянного строения.
• Также одним из недостатков древесины является ее уязвимость перед насекомыми и плесенью, но этот недостаток устраняется обработкой специальными препаратами.
• Повышенная пожароопасность зданий. Борются с этой проблемой с помощью специальной пропитки.

Преимущества и недостатки домов из оцилиндрованного бревна

Вы можете найти срубы, построенные как из бревен, так и из бруса. Главным и неоспоримым преимуществом строительства из оцилиндрованного бревна является, конечно же, цена, которая значительно ниже по сравнению с постройками из профилированного или клееного материала. Это связано с простой технологией производства. Также стоит отметить эстетичность постройки из бревна. Недостатком является высокая пожароопасность, что обусловлено высокой горючестью строительного материала.

Преимуществом зданий из этого материала является простота монтажа.Укладка венцов из бруса занимает гораздо меньше времени, чем при строительстве дома из бревна.

По форме изделие можно разделить на 2 вида: обычное и профилированное. Обычный представляет собой простой прямоугольный брус, на профилированном имеются специальные вырезы и пазы, обеспечивающие удобство сборки конструкций и дополнительную теплоизоляцию помещения. По структуре изделия делятся на цельные и клееные. Цельный брус состоит из цельного цельного дерева, а клееный – из нескольких элементов, склеенных между собой.

При изготовлении клееного изделия используются предварительно подобранные ламели определенных параметров. Ламели изготовлены из дерева по специальной технологии, с исключением всех изъянов. После проведения определенных манипуляций ламели склеиваются двухкомпонентным столярным клеем при определенных условиях. Все эти манипуляции позволяют получить изделия с максимально точными размерами и с определенными характеристиками.

Как правило, укладка венцов из бруса – непростая задача.Но при желании, необходимых знаниях и достаточном количестве ресурсов можно все сделать самому. Для начала нужно определиться с размерами дома и размещением комнат, начертить план и рассчитать все затраты. При строительстве сруба возможны следующие варианты: «с остатком» и «без остатка». Необходимо сразу определиться с подходящим вариантом и выбрать тип материала: профилированный или обычный.

В первую очередь необходимо построить фундамент дома по предварительному плану. Укладка бруса для дома начинается с первого венца. Укладка бруса на фундамент начинается с покрытия места соприкосновения материалом, который обеспечит должную гидроизоляцию. Первый венец наиболее сильно подвержен влиянию разрушающих факторов, поэтому специалисты советуют выбирать для него изделие из самого твердого материала (предпочтительнее дуба или лиственницы). Для надежности и дополнительной устойчивости необходимо закрепить первый венец на фундаменте.

Способы крепления коронки к фундаменту:

• Предварительно вставьте арматуру в фундамент и наденьте на нее брусок, как показано на фото;
• После установки просверлить отверстия и зафиксировать коронку анкером;
• После установки вставьте дюбель в просверленные отверстия.

Еще одним актуальным вопросом является выбор варианта укладки бруса в углах. Не будем вдаваться в изощренные и сложные методы. Рассмотрим самые распространенные и заслуживающие доверия.

Способы укладки бруса в углах с остатком:

• «Полдерева»;
• «В курдюке»;
• «В хрюшке».

Прокладка без остатка:

• на корневой шип;
• на вставной шип;
• «В лапу.

Все методы установки имеют свои преимущества и недостатки. Одни не всегда дают ожидаемый результат, но просты в сборке, другие дают отличные характеристики, но смущает сложность исполнения. Подробнее обо всех способах можно посмотреть на видео.

Все элементы скрепляются между собой деревянными штифтами, которые вставляются в просверленные отверстия. Укладка профилированного бруса позволит добиться максимально точной и быстрой сборки конструкции.

Деревянному домостроению присущи экологичность и высокие качественные характеристики. Наши деды собирали целые дома из кругляка, красота которых восхищает до сих пор. А благодаря современным антисептикам и неомиду деревянному срубу не страшны пожары и грибок. Брус правильной формы для монтажа проще использовать самостоятельно. Как сделать сруб из бруса своими руками, основные этапы монтажа, правила и рекомендации специалистов вы найдете в этой статье.

Проектируем Ваш дом

Перед сборкой дома из бруса необходимо выбрать правильный проект. Срубы собираются по типовым или индивидуальным проектам, могут отличаться архитектурной сложностью или иметь простые формы. Если вы планируете собирать готовый заводской сруб, то рекомендуем остановить свой выбор на типовом проекте, который имеет преимущества:

1. Сруб уже проверен в эксплуатации, а основные недостатки производитель устранил.
2. Материал для изготовления используется максимально экономно, поэтому цена на готовую коробку дешевле.
3. Выбрать отделочный материал и крышу проще, так как можно увидеть своими глазами несколько готовых домов и пообщаться с хозяевами.

При выборе индивидуального дизайна древесина также является наиболее подходящим материалом. Он имеет правильную форму и подходит под любой размер. Поэтому с появлением этого пиломатериала стало возможным собирать деревянные ящики самых сложных и необычных форм.

Подобрав брус нужного сечения, любой проект можно легко адаптировать под любой регион с разной средней температурой и климатом. Для сада или дачи подойдет материал небольшого сечения: 100х50 мм, 100х100 мм. Для постоянного проживания берется брус сечением 150х150, 150х200, 200х100 мм. Самый простой вариант – это квадратное сечение – 150х150 мм. Квадратная форма позволяет быстро собрать стены без подбора технических и внешних сторон. Но при условии, что брус простой.При этом сечение 150х150 мм необходимо утеплить.

Один из экономичных вариантов – профилированный материал. Шип и паз на технических сторонах бруса прочно соединяются при монтаже и создают надежную преграду для ветра. Стены утеплены ленточным теплоизолятором, прямо при монтаже. А если лицевую и изнаночную стороны дополнительно отшлифовать, то после сборки коробки достаточно пройтись по стенам лакокрасочным материалом и дом готов к проживанию.

Отдельную группу составляют клееные пиломатериалы. Этот брусок состоит из ламелей, которые соединяются между собой под воздействием пресса и клея. Но ученые до сих пор спорят об экологичности клееного пиломатериала. Из положительных моментов выделяются: высокая прочность стен и повышенные теплоизоляционные свойства. Так для строительства жилого дома из клееного материала подойдет сечение 100х100 мм, при зимней температуре до -15 градусов дополнительное утепление стен не нужно.

При выборе проекта стоит учитывать, из какого бруса будут собираться стены. Так как от этого зависят дальнейшие отделочные работы, а значит дополнительные материальные вложения.

С чего начать?

Когда проект выбран, начинается сборка сруба из бруса. Готовится основание дома – фундамент. Поскольку материал легкий, подойдет любой тип фундамента:

1. Столбчатый;
2. Ленточный ростверк;
3. Лента.

Монолитный не рекомендуем, так как это самый затратный вариант, который будет выгоден только в том случае, если грунт подвижный и сильно осыпающийся. Для рыхлого грунта с высоким залеганием грунтовых вод подойдет свайный или столбчатый фундамент. Как построить дом, если грунт болотистый и подвижный? Разумно использовать винтовые сваи. Их легко смонтировать своими руками, да и «ходить» в дальнейшем будет меньше. Но, выбирая столбчатый или свайный фундамент, стоит понимать, что в дальнейшем цоколь дома придется дополнительно обрамлять и утеплять.В противном случае в доме не будет ни подвала, ни погреба, а теплопотери после утепления подвала снизятся на 15%.

Одним из самых популярных видов фундамента под деревянный сруб является ленточный. Свое название он получил за внешнее сходство с раскатанной по земле бетонной лентой. Высота фундамента подбирается индивидуально и связана с характеристиками грунтовых вод.

При высоком уровне залегания грунтовых вод и промерзании зимой более чем на 1.2 м можно использовать ленточно-ростверковый вариант. Сооружение объединяет бетонная полоса, но на сваях через каждые 1,5 – 2 м. Причем сначала заливаются сваи, затем делается опалубка под полосу. Перед заливкой рекомендуется рассчитать кубатуру фундамента, это уменьшит затраты на бетон.

Подробная технология сборки ленточно-ростверкового фундамента раскрыта в одной из предыдущих статей.

Лего для взрослых

Готовый сруб производитель доставит на площадку в герметичной упаковке, его будет проще собрать своими руками.Собрать свой дом из цельного бруса без опыта и навыков сложно, так как требуется правильное соединение углов. Но об этом ниже.

Обвязка

Перед укладкой первого венца фундамент необходимо гидроизолировать. Дерево герметично закрыто, и через микротрещины в фундаменте влага будет попадать на первую крону и со временем она начнет гнить. Для работы потребуются материалы: мастика битумная (цена от 350 руб.) и рубероид (цена от 220 руб.)

Гидроизоляция выполняется следующим образом:

1. Сверху фундамент промазывается горячей битумной мастикой.
2. Сверху раскатывается первый слой рубероида. При стыковке материал укладывается внахлест.
3. Кровельный материал снова покрыт битумной мастикой.
4. Отделочный слой рубероида раскатывается.

Ширина кровельного материала должна превышать ширину фундамента на 15–20 см. Оставшиеся концы рубероида впоследствии можно будет спрятать под обшивку цоколя.

Первый венец

Первый венец сруба укладывается по уровню просохшей гидроизоляции.В поперечном сечении первый венец крупнее остальных в коробке. Это повысит устойчивость конструкции.

Первый венец сруба самый важный в конструкции, поэтому для повышения долговечности стоит переплатить за лиственницу или осину. Они менее восприимчивы к влаге и со временем приобретают твердость, сравнимую с железом. А вот осину из Поволжья использовать не рекомендуем. Дерево имеет хрупкую сердцевину и в 90% случаев не годится для строительства.

Перед укладкой первый венец покрывают защитными составами (Санеж, Белинка Био, Тиккурила, Неомид 440 и Валтти Акваколор (цена от 120 руб./л). Первый венец укладывают на развернутые рейки или подкладочную доску. укладываются с шагом 30-40 см поперек ленты фундамента, доски пришиваются к основанию с помощью металлических штырей. Рейки имеют толщину 10 мм и создают дополнительный зазор между фундаментом и обвязкой, что создает дополнительную вентиляцию. обвязка крепится к фундаменту металлическими анкерами.Но коробка крепится к основанию только в легких. Большие дома в несколько этажей довольно тяжелые и не сдвинутся с основания без дополнительных креплений.

Складываем коробку

Соорудить сруб из готового набора несложно, а вот с цельным брусом придется повозиться. Есть несколько вариантов угловых соединений бруса с остатком и ровным:

1. Лапка в сборе. На концах бруса для них вырезают шипы и гнезда. Имеет недостатки: продувается, со временем материал рассыхается и потребуется серьезное утепление.
2. В ласточкин хвост. Вариант похож на предыдущий, но имеет специальный срез под углом. Минус трудности выпили.
3. В чашу. В каждой балке делается чаша снизу под верхнее звено. Верхняя коронка входит в чашу и создает герметичное соединение. Минусы: Нужны навыки и специальный резак для чашек.
4. Половина дерева. Половина сечения вырезается в каждой концевой части. В получившееся гнездо укладывается верхний венец. Недостатки – сквозные и ненадежные соединения.Для увеличения сцепления из дерева делают шпонку, которая соединяет концы.

Прохождение поворотов с остатком считается теплее и надежнее. Уголки и брус дополнительно соединяются между собой с помощью дюбелей. Нагель используется деревянный или металлический. Последний вариант более надежен, но при высыхании бревна в стенах образуются трещины, а металлические штыри портят внешний вид дома. Деревянные нагели можно сделать самостоятельно из остатков пиломатериалов или березы. Дюбели придадут конструкции дополнительную прочность, и не позволят брусу скручиваться при высыхании.Дюбеля крепят через каждые два венца, пропуская один, с шагом не менее 150 см.

Между каждым бруском раскатывается джутовый утеплитель (цена от 110 руб.). Если материал профилированный, то между шипами и канавками имеется специальный паз для укладки ленточного утеплителя. Если необходимы стыки бруса по длине, то используется стык в корневом шипе. Суть соединения в пилах шип и паз, которые надежно соединяются и дополнительно скрепляются штифтами.

Внутренние перегородки в бревенчатом доме можно сразу пропустить. Они изготавливаются из материала меньшего сечения и крепятся к капитальным стенам. Но если вы планируете двухэтажный сруб из бруса своими руками, то монтируется сразу как минимум одна перегородка. Он служит дополнительной опорой.

Черновые полы можно укладывать сразу. Они в дальнейшем служат основой для теплого «пирога» готового пола. Утеплителем пола может служить минеральная вата или эковата, пенопласт.Самый недорогой вариант – использовать пенопласт, он добавит дополнительную звукоизоляцию между этажами.

Не рекомендуется сразу вырезать оконные и дверные проемы в срубе. Конструкция должна стоять. Даже камерная сушка в течение первых трех месяцев даст усадку не менее 3%, при естественной влажности не менее 10%. Перед вставкой рам изготавливается баночка, которая придаст конструкции больше прочности и не позволит возникать перекосам при ходьбе грунта.

Выбор кровли и кровли

До полной усадки возводится черновая кровля.Если брус камерной сушки или клееный, то усадка незначительна и можно приступать к отделке кровли. В качестве кровли подойдет любой материал: профнастил, ондулин, мягкая черепица. Самый экономичный вариант для садовых домиков – рубероид или шифер. Шаг обрешетки будет зависеть от выбора кровли. Чем мягче кровля и пологее крыша, тем чаще делается обрешетка. Например, под мягкую черепицу делается тонкая фанерная подложка.

Конструкция крыши подбирается индивидуально.Но чем меньше в конструкции изгибов и углов, тем надежнее она будет. Самый простой вариант – двускатная крыша или двухскатная крыша, их собирают своими руками.

Стропильная система собирается из кладки потолочных бревен. Для работы подойдет брус сечением 100х50 мм. Техническая сторона будет 50 мм. Фасад и каркас стропильной системы собираются из материала сечением 150х100 мм. Они крепятся к мауэрлату, который ставится поверх стены. В качестве мауэрлата берется брус сечением 150х150 мм. Самое сложное в монтаже – установить первые стропила и матрицу. Крепить стропильную систему к стенам можно с помощью металлических скоб или анкерных болтов. Лаги и мауэрлат соединяются между собой при помощи замка «шип-паз». Читатели могут прочитать больше в статье о монтаже крыши.

Готовая крыша утеплена и сделана гидроизоляция. Это необходимо для уменьшения потерь тепла в доме. Далее приступаем к дополнительному утеплению и отделке.Деревянный дом полностью даст усадку через три года. Не рекомендуется в это время проводить грандиозные дизайнерские отделочные работы, но жить в доме уже можно.

Что почем

Как известно, дорогу осилит идущий, но руки хозяина не всегда заточены на строительные работы, либо работа съедает все свободное время. Сборку сруба специалисты выполнят за несколько недель, а качество работы будет высоким.Стоимость установки будет зависеть от того, какие работы необходимо выполнить. Есть два типа стандартных услуг по установке бревенчатых домов:

1. Полная конструкция.
2. Простая сборка.

Услуга отличается перечнем работ. Монтаж под ключ включает в себя: фундамент (заливка, опалубка), сборка коробки, стропильная система, кровля, черновой пол и потолок, установка окон и дверных проемов, всех внутренних перегородок. Простая сборка может включать отдельные работы. Например, фундамент изготавливается вручную, а коробка и стропильная система собираются специалистами.

Прокладка электропроводки в бревенчатом доме

Как провести электропроводку через бревенчатый дом?

ЭТО очень важный вопрос, и мы получаем его все время.

Бревенчатый дом отличается от обычного дома, но при правильном планировании вы можете разместить электрические светильники, выключатели и розетки там, где вам это нужно или нужно.

В этой группе фотографий, например, мы видим светильники, расположенные между тяжелыми бревнами на гребне и канавке, трековое освещение сбоку от тяжелых бревна и потолочный вентилятор, установленный непосредственно на нижней стороне открытой балки.

 

Сегодня мы покажем вам, как опытный строитель Пол Флури размещает необходимую проводку для устройств на потолке первого этажа. К этой теме обращаются сразу после укладки композитного пола, потому что именно там, в композитном полу, будут спрятаны провода.

Прокладка электропроводки в бревенчатом доме

«Некоторые строители вырезают траншею в верхней части балки для электропроводки — иногда это единственный вариант, — но я отказался от этого несколько лет назад, укладывая композитный пол Timberhaven.Пол поясняет далее: «Мне проще:

1. Оставить пробел в T&G. Это создает идеальную траншею для проводов. (Помните, что это первый из трех слоев, которые будут укладываться на пол.  Никто не увидит эту область.)
2. Проложите необходимые провода в вышеупомянутом зазоре.
3. Накройте его защитной металлической полосой 16-го калибра, чтобы никто не прострелил через нее крепежные детали.

Пол также добавил: «В качестве дополнительной меры предосторожности, пока мы устанавливаем OSB ¾ дюйма, моя команда наносит оранжевую краску на все провода. Это предупреждает всех, кто работает в этой области — сейчас или через несколько лет — о том, что внизу есть проводка». Умное мышление!

Проводка электрической проводки в журнале Главная: Сокрытие работы

«Как ранее употребляемая, листы OSB установлены на вершине T & G и только что установленная проводка. Оба слоя композита нужно склеить жидкими гвоздями, чтобы исключить скрипы», — предлагает Пол.

После завершения укладки стандартного композитного пола Timberhaven и прокладки электропроводки территория внизу официально подготовлена ​​и готова к установке трекового освещения.

Прокладка электропроводки в бревенчатом доме: предварительное планирование быть размещенным, до строительства… не после.Правильное предварительное планирование является ключевым в этом отношении! Работайте в тесном сотрудничестве с вашим генеральным подрядчиком и/или строителем, чтобы составить и выполнить хорошо продуманный план электроснабжения.

 

Проблемы с бревенчатыми домиками – Блог магазина Jack’s Garden

После всего планирования, времени, усилий и затрат на поиск идеальной бревенчатой ​​хижины последнее, чего вы хотите, — это столкнуться с какими-либо проблемами.

Понимание того, что это такое, даст вам возможность быть начеку и сделать все возможное, чтобы пресечь их в зародыше и предотвратить их возникновение.

Итак, с какими проблемами вы можете столкнуться?

• Древесная гниль и плесень
• Расчет бревен – сокращение и расширение
• Растрескивание и расщепление древесины
• УФ-повреждение
• Урон от ветра
• Насекомые
• Грызуны

Древесная гниль и плесень

Бревна гниют из-за воды . Древесина становится губчатой ​​и будет выглядеть темнее, чем окружающая древесина.

• Продолжительное воздействие конденсата и влаги с течением времени приводит к образованию плесени на древесине

• Высокий уровень влажности вызовет гниение древесины, что приведет к мокрой гнили

Брызги воды с земли на нижние бревна кабины – основная причина гниения бревен.

Сырые, грязные условия в нижней части кабины также склонны к чрезмерной влажности, если она находится слишком близко к земле. Это создает идеальную среду для развития плесени и гнили.

В двух словах – важно, чтобы кабина оставалась сухой

Рекомендации по поддержанию салона в сухости и предотвращению гниения

1. Поддерживать хорошую отделку наружных бревен

Крайне важно обработать кабину подходящим средством, которое:

• отталкивает воду и конденсат с внешней поверхности дерева

• позволяет древесине дышать, позволяя влаге из бревен выходить наружу

Бревна должны быть обработаны как можно скорее после установки – в идеале в первую неделю или максимум в течение 4-6 недель:

• Сначала с консервантом для древесины, затем
• 2-3 слоя качественной краски или морилки

и затем регулярно каждые пару лет.

*Рекомендация* – Средство для защиты древесины Cuprinol

• Убедитесь, что древесина полностью покрыта, включая все стороны и кромки карнизов и торцевых досок

• Все поверхности дверей и окон, включая оконные рейки, должны быть окрашены во избежание вздутия и деформации

• Рекомендуется обработать доски пола и крыши перед установкой кабины:

1. Защищает нижнюю сторону половиц от поднимающейся влаги и предотвращает проникновение влаги внутрь досок
2. Кровельные покрытия, т.е.войлока или гонта защитит крышу от дождевой воды, однако кровельные доски нуждаются в обработке, чтобы предотвратить попадание в них влаги воздуха, что может привести к вздутию и подъему в местах с повышенной влажностью

Не забудьте обработать внутренние стены каюты, так как внутри может скапливаться влага.

См. мой блог Как обращаться с бревенчатой ​​​​хижиной для получения совета.

2. Водосточный желоб

Важно, чтобы сводил к минимуму разбрызгивание воды с крыши.

При установке желоба это будет:

• Уменьшение воздействия воды и обратных брызг на стены кабины от дождя, падающего с крыши

• Перенаправить колодец от бревен стены, окон, дверей и фундамента

• Помогает защитить кабину, предотвращая значительно более быстрое разрушение стеновых бревен из-за постоянного контакта с дождевой водой

В идеале не располагайте кабину под деревьями, чтобы листья и мусор не падали на крышу и не блокировали желоб.

Если это невозможно, сетчатая крышка поверх водосточных желобов поможет предотвратить попадание мусора и продолжит фильтровать дождевую воду.

См. мой блог Как установить водосток на бревенчатую хижину для получения совета.

3. Убрать землю и другой мусор с нижней части кабины

Почвенный покров, почва и мульча должны находиться на расстоянии не менее 3 футов от дна кабины.

• Это предотвратит попадание лишней воды и мусора на стены, что поможет предотвратить образование плесени

Убедитесь, что почва наклонена вниз от кабины, чтобы обеспечить достаточный дренаж от фундамента.

4. Основание должно быть того же размера, что и площадь кабины

Мнения по этому поводу могут различаться, однако общее мнение, с которым мы согласны, заключается в том, что основание должно быть того же размера, что и площадь кабины.

• Если основание больше, вода будет вытекать из кабины и собираться, увеличивая риск проникновения воды

5. Большие свесы крыши

Выбор кабины с большими свесами крыши:

• Хороший способ уменьшить попадание дождевой воды на бревна и попадание внутрь них

• Помогает контролировать попадание воды близко к основанию кабины и предотвращает брызги

6. Обратите внимание на бревна под окнами

Вода имеет тенденцию концентрироваться на бревнах непосредственно под окнами, что приводит к гниению.

• Убедитесь, что уплотнение завершено – уплотнение между нижней частью окна и верхней частью бревна должно быть плотным

7. Поднять кабину над землей

В идеале хижина должна быть построена в самой высокой точке вашего сада.

Однако, если это невозможно, рекомендуется поднять кабину не менее чем на два дюйма над землей.

Это поможет предотвратить:

• Брызги воды с крыши на нижние бревна

• Корни деревьев, кусты и влага из почвы, повреждающие бревна

Расчет бревен – сокращение и расширение

После постройки хижины наступает период «оседания», когда древесина реагирует и приспосабливается к климату. Это естественное явление происходит, когда древесина сжимается и оседает.

Древесина постоянно расширяется и сжимается, пытаясь достичь баланса влажности с окружающей средой.Это также вызвано неблагоприятными погодными условиями, особенно когда очень холодно или очень жарко.

Это сжатие и смещение древесины может создавать зазоры, которые позволяют воздуху и воде просачиваться между бревнами.

Контракция особенно распространена летом, когда воздух теплый и сухой, а уровень влажности низкий.

Рекомендации по устранению проблем, вызванных сужением и расширением

1. Штормовые скобы

Большинство бревенчатых хижин поставляются с распорками, которые представляют собой длинные деревянные рейки, прикрепленные сверху и снизу к 4 углам хижины.

Штормовые раскосы можно отрегулировать, чтобы закрыть любые щели в бревнах, ослабив болты, чтобы бревна осели.

Они работают путем крепления верхних стеновых бревен к нижним, которые удерживаются за счет общего веса кабины.

• Крепится к стенам кабины сверху и снизу с помощью гайки и болта

• Внизу есть прорезь для болта, которая позволяет штормовой балке двигаться вверх и вниз по мере того, как стены оседают, а затем расширяются и сжимаются

• Возможно, потребуется ослабить натяжение верхнего болта, чтобы штормовая распорка могла свободно двигаться. Это следует регулярно проверять на протяжении всего срока службы вашей хижины, чтобы не было зазоров между бревнами.

Нажмите здесь, чтобы посмотреть полезное видео: Как установить штормовые скобы

2. Обработка стен салона внутри и снаружи

См. Поддерживайте хорошую отделку наружных бревен в секции выше .

Взламывание и разделение журналов

Из-за своей органической природы трещины и расколы являются нормальным явлением в древесине, поскольку она пытается двигаться, набухать и сжиматься, чтобы соответствовать окружающей среде.

По мере высыхания древесины разница поверхностного натяжения и градиентов влажности между внутренней и внешней частями бревен с течением времени вызывает трещины и расколы.

Однако они не должны нарушать структуру вашего здания.

Трещины, обращенные вверх, могут собирать воду и позволять ей проникать глубоко в бревна, что в конечном итоге может привести к внутреннему гниению древесины. Эта проблема связана с деревянными домиками из круглого леса в американском стиле и очень редко встречается в садовых домиках, продаваемых в Великобритании, но все же заслуживает упоминания.

Рекомендации по устранению трещин и расколов

1. Используйте внешний герметик

Заполните трещины и щели соответствующим эластичным герметиком.

*Рекомендация* – Герметик для дерева Woodsman

2. Убедитесь, что основание ровное и ровное

Если основание не выровнено, кабина усядется в неровности, бревна не сядут должным образом, а доски крыши не будут ровно крепиться к кабине.Это может привести к таким проблемам, как коробление, растрескивание и расщепление древесины.

Имейте в виду, что трещины и сколы обычно носят косметический характер и могут быть либо проигнорированы, либо заполнены по желанию.

УФ-повреждение

Жесткие УФ (ультрафиолетовые) лучи могут вызвать повреждение клеток и разрушить поверхность древесины, что приведет к ее ослаблению, изменению цвета и станет источником пищи для микрогрибков, что в конечном итоге приведет к ее гниению.

Рекомендации по защите от УФ-повреждений

1. Пигментные красители и средства для обработки, содержащие УФ-компоненты

• УФ-защита от этих обработок помогает и защищает поверхность древесины, отражая вредное излучение

Каждые два года кабину следует обрабатывать заново.

См. мой блог Как обращаться с бревенчатой ​​​​хижиной для получения совета.

2. Свесы крыши

Они создают тень, которая снижает воздействие солнечных лучей на кабину.

3. Расположение домика с деревьями с южной и западной стороны

Создают тень и уменьшают воздействие солнечных лучей.

Урон от ветра/бури

На открытых участках, в частности, кабины могут быть подвержены повреждению ветром.

Ветер может оказывать абразивное воздействие на деревянные стены, в течение года на них разносятся частицы грязи, что может способствовать растрескиванию древесины.

Рекомендации по защите от повреждений, вызванных ветром/бурей

1. Штормовые скобы

Обеспечивают дополнительную поддержку кабины при сильном ветре. Они защищают его от повреждений и помогают предотвратить поднятие крыши — обратите внимание, что они не могут предотвратить повреждение кабины при очень сильном ветре.

Подробную информацию о том, как устанавливать распорки для защиты от штормов, см. в разделе о расчете бревен выше.

2. Расположение домика с деревьями с южной и западной стороны

Подходит для защиты от сильного ветра.

3. Обработка стен кабины

См. Поддерживайте хорошую отделку внешних бревен над .

Насекомые

Сухие места в кабинах, т.е. дверные коробки, бревна, пустоты крыши, карнизы вместе с любыми трещинами, отверстиями и щелями являются идеальным домом для насекомых.

Большинство насекомых любят гниющую древесину в качестве гнезда или источника пищи.

Рекомендации по предотвращению появления насекомых

1 . Заполните любые очевидные точки входа, трещины и отверстия гибким герметиком

2. Убедитесь, что вся кабина обработана средством для защиты древесины от гниения

3. Регулярно осматривайте участки кабины, на которых имеются признаки гниения древесины

4. Содержание в чистоте и обслуживании

Грызуны

Крысы и мыши любят закрытые помещения, и идеально подходит под бревенчатую хижину.

Рекомендации по предотвращению появления грызунов

1.  Держите растительность подальше от стен кабины

Это идеальные места для обитания грызунов.