Мауэрлат что это такое: Страница не найдена — all-for-remont.ru

что это такое, из чего можно сделать, как правильно провести монтаж и крепление

Крыша дома состоит из нескольких элементов, один из которых мауэрлат. Что такое мауэрлат в строительстве крыши? Это пояс, укладываемый на стены дома по всему периметру. На него и упирается стропильная система кровли. Значит, нагрузки, которым будет подвергаться этот элемент крыши, огромные: вес стропил, обрешётки, кровельного материала и атмосферных осадков. То есть на вопрос, для чего нужен мауэрлат, можно ответить так – чтобы равномерно распределить нагрузки от кровли на стены здания, плюс жёстко привязать стропильные ноги к строению.

Из чего изготавливают мауэрлат

Есть несколько готовых материалов в виде деревянных или стальных профилей: брус, стальной уголок, швеллер, труба, двутавр. Можно собрать конструкцию из досок, соединив между собой. Рассмотрим каждый вариант по отдельности, определим достоинства и недостатки каждого.

Деревянный брус

Применяются брусья разного сечения в зависимости от веса самой крыши. Минимальное сечение мауэрлата – 100х100 мм, максимальное 200х200 мм. Особое внимание надо обратить на сорт используемой древесины. Чем меньше сучков, тем лучше, этот дефект плохо работает на растяжение, образуя довольно глубокие трещины. Последние снижают прочность материала. А ведь именно мауэрлат, как никакой другой элемент здания, подвергается нагрузкам на растяжение.

Мауэрлат из деревянного бруса для крыши дома

Доски, скреплённые между собой

Если крыша небольших размеров, нагрузка от неё будет тоже небольшой. Рекомендуется сэкономить, установив вместо бруса соединённые между собой доски толщиною 50 мм. Две доски шириною 100 мм создадут брус сечением 100х100 мм. Четыре доски шириною 200 мм – мауэрлат сечением 200х200 мм. Соединять можно гвоздями, саморезами, болтами (шпильками).

Мауэрлат из скреплённых досок между собой

Стальной профиль

Металл для мауэрлата используется редко. Это дорого, любой металлический профиль – дополнительная нагрузка на стены, что не приветствуется. Нередко используют трубу, но она выступает, как дополнение к повышению жёсткости всей кровельной системы.

Трубу пропускают через стропильные ноги, в которых делаются сквозные отверстия. Сама труба обязательно крепится к деревянному брусу.

Мауэрлат усиленный стальной трубой

Требования к данной системе:

• диаметр трубы должен быть на 100 мм быть меньше, чем ширина стропил;
• отверстия в стропильных ногах делается строго по одной оси;
• крепление трубы к мауэрлату производится хомутами.

Способы крепления мауэрлата к стене

Существует несколько способов крепления мауэрлата для крыши к стене. При этом учитывается наличие или отсутствие армированного сейсмопояса – ленточный фундамент, заливаемый, как верхняя обвязка наружных стен и всей конструкции здания для придания монолитности.

Крепление на армопояс

Все начинается с закладки армирующего каркаса, изготовленного из стальной арматуры. По сути, это клетка с определёнными размерами ячеек из двух-трёх решёток, соединённых между собой вязальной проволокой. Каркас укладывается поверх стены внутрь установленной опалубки.

Этап 1. Процесс установки армирующего каркаса

К нему привариваются или привязываются анкера (резьба, с одной стороны, второй конец загнут под 90°). Длина анкера выбирается с таким расчётом, чтобы из армопояса торчал резьбовой конец высотою, равной толщине мауэрлата плюс 5 см. К примеру, высота деревянного бруса – 10 см, то выступать из армопояса крепёжное изделие должно на 15 см. Учитывая, что часть крепежа располагается в бетонном поясе, минимальное расположение его относительно глубины – половина толщины пояса, то общая длина анкера – 5 см плюс толщина мауэрлата плюс минимум половина толщины армопояса.

Этап 2. Крепление анкеров к армирующему каркасу

Внимание! Анкера располагают относительно длины армированного пояса на расстоянии 60-120 см между собой на одной линии строго посередине стены. Чаще для определения количества анкеров используют соотношение количества стропильных ног. Сколько в кровельной конструкции последних, столько должно быть минимум крепежей для мауэрлата.

Бетонирование армированного пояса

Для заливки пояса используется бетон марки М400: пропорциональное соотношение цемент-песок-щебень – 1:3:3. Количество используемого раствора определяется размерами самой фундаментной конструкции. Ширина пояса должна равняться ширине стены, высота 150–250 мм.

Этап 3. Заливка бетоном подготовленного армирующего каркаса

Заливку конструкции проводят за один раз. Распалубку производят через 7–10 дней, нагружать её лучше через 28 дней, когда бетон наберёт марочную прочность.

Подготовка и установка бруса

Размер между анкерами известен, его переносят на брусья, в которых делаются сквозные отверстия диаметром чуть больше диаметра металлического крепежа. К примеру, если используются анкеры диаметром 12 мм, отверстие должно высверливаться диаметром 14 мм.

Важно! Сверление производить снизу–вверх. То есть, с какой стороны бруса начали проводить сверление, та сторона будет нижней с прижимом к армопоясу.

Так как один брус не закроет своею длиною всю стену, то стыковать два соседних надо путём соединения их в пол запила. Брус по сечению распиливается пополам на длину 150-200 мм.

Пример стыковочного запила бруса

Два элемента укладываются друг на друга запиленными краями и скрепляются между собой разными крепёжными изделиями:

• металлическими скобами из арматуры диаметром 12 мм;
• длинными саморезами;
• гвоздями;
• саморезами и крепёжными перфорированными профилями.

Процесс сборки мауэрлата заключается в следующем.

1. На армирующий пояс укладывается гидроизоляционный материал.

   Этап 4. Процесс гидроизоляции армирующего пояса

2. Подготовленные брусья укладываются поверх со вставкой анкеров в отверстия.

   Этап 5. Установка бруса на армопояс

3. Производится затяжка бруса к поясу с помощью гаек, под которые обязательно устанавливаются широкие шайбы.

   Этап 6. Процесс затяжки бруса к армопоясу

4. Производится скрепление брусьев между собой одним из вышеописанных методов.

   Этап 7. Процесс скрепления брусьев металлическими скобами

Важно в проводимом процессе – выставить мауэрлат по горизонтали. Поэтому его проверяют уровнем. Если необходимо поднять какую-то часть конструкции, укладывают деревянные подкладки. Надо опустить, вырубают нижнюю плоскость требуемой толщины.

Крепление к кирпичной стене без армопояса

Здесь несколько вариантов крепления. У каждой из них свои плюсы и минусы.

Крепление проволокой

Нужна проволока диаметром 4–6 мм, скрученная в несколько слоёв. Укладывают её в кирпичную кладку, как сквозной элемент, на уровне 4–6 рядов ниже установки мауэрлата. После укладки мауэрлата на стену его сверху обвязывают проволокой, подтягивая к стеновому торцу.

Важно правильно подогнать скрученные проволоки по длине. Придётся учитывать высоту кирпичной кладки от места закладки проволочного крепежа, толщину и ширину мауэрлата, длину скрутки для затягивания (где-то 15–25 см). Полученный размер увеличивается вдвое, прибавляется ширина стены.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Расстояние между уложенными проволоками определяется так же, как с анкерами. Основное правило – начинать монтаж после высыхания кладочного раствора.

Можно вместо проволоки уложить в кирпичную кладку стальные трубы мелкого диаметра. А уже через них пропустить проволоку крепления.

Использование деревянных пробок

Деревянные пробки – тот же брус меньшего сечения, который разрезается на небольшие куски длиною по 20–25 см. Их закладывают в кирпичную кладку, предварительно обработав антисептическим составом. Здесь несколько вариантов, где можно установить в стене деревянные пробки:

• в верхнем ряду посередине ширины стены;
• с внутренней стороны стены под мауэрлатом;
• с внутренней стороны под мауэрлатом ниже на 1–2 кирпича.

Обычно к пробкам мауэрлат крепится металлическими скобами.

Использование шпилек и проволоки

Необходимо приготовить шпильки длиною чуть меньше ширины стены, плюс 3 см в качестве выступа за пределы стеновой конструкции. Именно выступ должен быть снабжён резьбой, шайбой и гайкой. Противоположный конец крепежа должен быть загнут под 90°.

Пример правильного крепления мауэрлатного бруса шпильками

Шпилька закладывается в кирпичную кладку в горизонтальном положении на 4–6 рядов ниже уровня установки мауэрлата. Резьбовой конец должен выходить с внутренней стороны. После монтажа мауэрлата на шпильку накручивается проволока, сложенная в несколько слоёв (3–4), которую поджимают шайбой и гайкой. Свободный конец крепят любыми средствами и способами к мауэрлату. Есть вариант, когда мауэрлат проволокой не скрепляют, а крепят стропильные ноги, которые подтягиваются к мауэрлату, прижимая его к стене. Основная задача и в первом, и во втором случае – натянуть проволоку так, чтобы она приняла строго вертикальное положение и по степени натяжки представляла собой струну.

Крепление анкерами

Технология чем-то похожа на устройство мауэрлата с использованием анкеров по армопоясу. Здесь применяются те же анкера, которые закладываются в кирпичную кладку вертикально на глубину 45–50 см. Нижний конец загнут под прямым углом, его обязательно укладывают под кирпич, а не в шов между кирпичами.

Основная проблема – провести установку крепежей вертикально. Поэтому совет – собирая кирпичную кладку, постоянно проверяйте расположения анкера на вертикальность, используя отвес или уровень. Небольшое отклонение – большая проблема при надевании мауэрлата на крепёжные изделия.

Крепление мауэрлата при помощи анкеров к кирпичной стене

Здесь также проводится подготовка деревянных брусьев с учётом расстояния между крепёжными отверстиями и их высверливанием.

Внимание! Все способы, используемые по технологии монтажа мауэрлата без армопояса, возможны лишь в том случае, если перепады верхних торцов стен незначительны. Если перепад большой (более 1 см), то придётся поверх стены залить стяжку из цементно-песчаного раствора. Толщина стяжки – не менее 5 см.

Правила сборки мауэрлата для двускатной крыши

Мауэрлат для двускатной крыши – пояс, разложенный по периметру здания. Здесь неважно, будут ли опираться стропильные ноги на всю опорную конструкцию или нет, потому что нагружаться будут всего лишь две стороны периметра. Мауэрлат для крыши этого типа – единое устройство, монолитное по своей сути. Поэтому собирается оно в виде единой конструкции с использованием вышеописанных технологий крепления.

Необходимо отметить, не всегда кажется, что можно соорудить мауэрлат для крыши в виде монолитной конструкции. Если кровля взводится по балкам перекрытия, то последние своими концами укладываются на стены здания, а значит, монолитность мауэрлата обрывается именно балками. Что можно предпринять в этом случае. Вариант один – сделать запил балок вполовину с установкой их в пазы мауэрлата, которые также вырезаются в половину высоты с учётом ширины балки. В такой конструкции высота балок и мауэрлата выбирается одинаковой. Обычно последний подгоняется под первые. При этом стропильные ноги стараются упереть именно в балки тем самым снизив нагрузки.

Не надо думать, что мауэрлат для двускатной крыши – какая-то отличная конструкция от мауэрлатов других кровельных сооружений. Она может отличаться от односкатной крыши, где часто высокую сторону упирают в фасадную стену, возведённую выше задней. В такой постройке мауэрлат не используют. В остальном – это обычный пояс для равномерного распределения нагрузок.

Выбирая мауэрлат для двускатной крыши или других разновидностей крыш, надо понимать, что это фундамент – основа для кровельной системы. Именно она подвергается большим нагрузкам, поэтому к выбору материала, размерам мауэрлата для кровли, к технологии монтажа, особенно к способу крепления, должны предъявляться строгие требования. Поэтому отвечая в статье на вопрос, что такое мауэрлат в строительстве крыши и как выполнить его монтаж, были разобраны все доступные методы крепления.

Видео-инструкция по монтажу

что это означает в строительстве, где применяется и как правильно устанавливается

Изучая конструкцию крыши и способы её устройства, невозможно пройти мимо такого понятия, как мауэрлат – что это значит, знают немногие. Не говоря уже о том, каково функциональное предназначение этого конструктивного элемента, как правильно его крепить и из чего делать. Без этих знаний не стоит даже пытаться возводить кровлю или контролировать, как это делают строители. Лучше познакомиться с мауэрлатом поближе, тем более что этим загадочным словом названа самая обычная по виду и устройству конструкция.

Горизонтальная балка, к которой крепятся стропила, это и есть мауэрлатИсточник proroofer.ru

Определение и назначение мауэрлата

Крыша не только защищает стены дома и его внутреннее пространство от осадков и украшает фасад. Она, являясь достаточно сложным и тяжелым сооружением, оказывает серьезную нагрузку на все несущие элементы здания. В зависимости от того, как сконструирована и закреплена стропильная система, эта нагрузка может воздействовать точечно либо распределяться по всему периметру равномерно. Распределить её как раз и помогает мауэрлат: что это такое в строительстве кровельной системы, вы поймете после прочтения данной публикации.

Зачем он нужен

Дома строят из разных материалов: дерева, бетона, кирпича, ячеистых блоков и т.д. Одни из них, являясь сами по себе довольно прочными, не способны выдержать большую нагрузку, приложенную в одной точке. Точечное воздействие негативно сказывается и на прочности кладки из дискретных (штучных) элементов. К другим материалам из-за их высокой твердости очень сложно крепить стропильную систему и балки перекрытия.

Если упереть стропила в такие стены, нагрузка будет приходиться на конкретные блокиИсточник kladka-info.ru

Мауэрлат – это опорная рама, закрепленная на верхнем торце стен, которая позволяет нивелировать все эти проблемы. Она становится связующим элементом между опорными стенами и стропильной системой, объединяя их в единую конструкцию.

Жёсткая связка, осуществляемая посредством этого элемента, решает ещё одну задачу: обеспечивает стабильное положение крыши, подверженной влиянию внешних факторов, основным из которых является ветровая нагрузка. Ветер, встречающий на своем пути препятствие в виде стен, меняет свое направление, и потоки воздуха устремляются вверх, стремясь поднять или опрокинуть крышу.

Результат ненадежного крепления крыши к стенамИсточник kazanreporter.ru

Результат ненадежного крепления крыши к стенам

Таким образом, можно выделить следующие функции мауэрлата:

• распределение вертикальной нагрузки равномерно по всей опорной плоскости несущих стен. Кроме веса крыши они должны выдерживать и дополнительные периодические нагрузки от снега и ветра;
• компенсация распирающих усилий от расположенных под углом стропил. Стремясь принять горизонтальное положение под внушительной нагрузкой, стропила оказывают на опорную балку сильное давление, но на стены передается только небольшая его часть, так как основную берет на себя мауэрлат;
• обеспечение надежной фиксации кровельной системы к несущим элементам здания;
• создание ровной, строго горизонтальной опоры для монтажа крыши. Верхний край стены редко получается без огрехов, западающего уровня или дефектов кладки. Для того и нужны мауэрлаты крепления крыши, что это позволяет устранить перечисленные недостатки.

Деревянная опорная балка нивелирует геометрические дефекты основанияИсточник i.ytimg.com

На заметку! Если вы строите дом по каркасной технологии либо из бревна или бруса, вам нет нужды подробно разбираться в том, что такое мауэрлат в строительстве крыши. В таких строениях его функции берет на себя верхний венец или брус обвязки, но он должен быть особенно надёжно закреплён.

Из чего сделать

Мауэрлаты бывают деревянными и металлическими, причем их материал должен совпадать с материалом стропильной системы. То есть, если конструкция крыши собирается из стальных профилей, то и крепиться она должна к опорной балке из двутавра, швеллера или трубы.

В частном строительстве этот способ практически не применяется, а вся подкровельная система, включая мауэрлат, собирается из деревянных элементов. К нему предъявляются определённые требования.:

• Сечение балки рассчитывается в соответствии с предполагаемой нагрузкой – весьма внушительной и действующей продолжительное время. Как правило, в частном домостроении оно не превышает 20х20 см, чаще всего используют брус 15х20 см, 15х15 см или 10х15 см. Есть правило, согласно которому опорная грань мауэрлата не должна превышать 2/3 от толщины стен. При строительстве небольших нежилых построек применяют и меньшее сечение – 10х10 см.

Самый востребованный размер сечения бруса для мауэрлата 150х150 ммИсточник stroy-material.org

• Допускается вместо бруса использовать 2 или 3 уложенных друг на друга доски толщиной 50 мм, жестко соединенных надежным крепежом. При этом нижняя доска крепится к опорной части стены, а остальные соединяются с ней.
• Изучая, что такое мауэрлат в строительстве, необходимо помнить и о качестве древесины, идущей на его изготовление. Она должна быть без трещин, глубоких сучков, следов синевы и прочих дефектов. Но самое главное – брус должен быть сухим, иначе в процессе естественной потери влажности его «поведёт», что может привести к деформации всей закрепленной на нем конструкции.
• По возможности мауэрлат следует делать непрерывным по всей длине. Если это невозможно в силу того, что нет подходящего пиломатериала или длина стен превышает стандартные параметры производимого бруса, то стыковку нужно производить максимально далеко от торцов здания, сращивая балки примерно одинаковой длины. Стык при этом должен приходиться на середину пролета. Иными словами, для изготовления 10-метрового мауэрлата нельзя использовать брусы 8 и 2 метра. Оптимальный вариант 5 и 5 метров, допустимый, но менее желательный 6 и 4 метра.

Место стыка опорной балкиИсточник 4. bp.blogspot.com

Сращивание нельзя выполнять встык, только врубкой в полдерева с обязательным креплением стальными метизами. Если балка укладывается не на сплошную стену, а на опорные колонны, то стык должен приходиться на них.

Способы крепления

Прежде чем рассказывать, как правильно установить мауэрлат, необходимо остановиться на том, как подготовить его к монтажу. Этот деревянный элемент в силу своего назначения и расположения в конструкции дома соприкасается с материалами, которые легко отдают свою влагу дереву. Поэтому его нужно защитить, пропитав влагостойкими и антисептическими составами. Подойдет также обмазка дегтем или смолой для создания защитной плёнки.

Но этого мало. Под мауэрлат необходимо уложить двойной слой изоляции из рубероида либо аналогичного материала, исключив его прямое соприкосновение с кирпичом или бетоном.

Обработанный и уложенный на изоляцию брусИсточник i.ytimg.com

Фиксируют этот элемент разными способами, каждый из которых подбирается с учетом материала, из которого сложены стены дома. Он может лежать только на тех стенах, на которые опираются стропила, или монтироваться по всему периметру. Последний вариант применяют при устройстве вальмовых или шатровых крыш, а также при строительстве домов из лёгких ячеистых бетонов.

Крепление к армопоясу

Армопояс – это монолитная армированная бетонная балка, залитая по периметру стен из дискретных материалов, к которой крепится мауэрлат. Её устройство обязательно для домов из ячеистых бетонных блоков, а также из кирпича, если расчетная нагрузка от утепленной крыши и чердачных помещений большая.

Чтобы исключить разрушение кладки и появление в ней трещин, необходимо строго соблюдать технологию устройства армопояса, используя цемент высокой марки и заливая всю конструкцию за один приём без длительных перерывов.

Подробно о назначении и устройстве армопояса рассказывается в видео:

Выделим основные моменты:

• По верхнему периметру стен устраивается опалубка, в которую будет заливаться бетон. Её можно делать из досок, фанеры, ОСП либо использовать специальные U-образные блоки из газосиликата или пенобетона, которые продаются в качестве доборных элементов вместе с аналогичными стеновыми блоками.
• В опалубку обязательно укладывается армирующий каркас из двух рядов металлических прутьев диаметром 8-12 мм, связанных проволокой. Каркас должен располагаться в опалубке так, чтобы до её стенок, дна и верхней границы заливки оставалось свободное пространство.
• Готовая бетонная смесь заливается в опалубку, уплотняется глубинным вибратором и разравнивается.

Уплотнение бетона вибрациейИсточник beton-house.com

• Съёмная опалубка снимается, когда бетон наберет достаточную прочность – не ранее, чем через 10-14 дней. До этого срока крепить к армопоясу мауэрлат нельзя.

Это основные этапы работ по созданию монолитной балки, укрепляющей периметр стен. Но в её процессе нужно решить ещё одну задачу: как закрепить мауэрлат. Конечно, сделать это можно с помощью распорных или химических анкеров, просверлив в застывшем бетоне отверстия. Но этой сложной и трудоемкой работы можно избежать, если во время заливки бетонного пояса позаботиться об установке в него крепежных элементов. После застывания раствора они окажутся надёжно вмурованными в него.

В качестве такого крепежа используют:

• анкерные болты:
• резьбовые шпильки;
• отрезки арматуры.

Они привязываются к армирующему каркасу вязальной проволокой в строго вертикальном положении с шагом не менее 1 метра.

Совет! Шаг между шпильками или анкерами необходимо рассчитать так, чтобы впоследствии они не мешали монтажу подкровельной системы и не совпали с точками установки стропильных ног.

Схема установки резьбовых шпилек в армопоясИсточник orchardo.ru

Особое внимание уделяют длине крепежных элементов. Она зависит от сечения мауэрлата и толщины подложенных под него изоляционных материалов. Высота шпильки должна быть такой, чтобы пройти через все эти слои, сквозь балку и выступать из неё на 3-4 см. Они необходимы для фиксации мауэрлата с помощью накрученной на резьбу гайки.

В случае с вмурованными в бетон отрезками арматуры поступают иначе: приваривают к ним гайки либо загибают свободный конец прутка вбок и забивают в тело балки.

Перед тем как крепить мауэрлат, его размечают в соответствии с положением крепежа, и в помеченных точках просверливают сквозные отверстия соответствующего диаметра. Затем насаживают балку отверстиями на торчащие из бетона болты, предварительно подстелив под неё рубероид, и фиксируют выбранным способом.

Следующий видеоролик поможет рассмотреть и понять, как выполняется монтаж мауэрлата на армопояс:

Очень важный момент! Мауэрлат нельзя устанавливать вровень с внешним краем стены. Его размещают по её оси либо ближе к внутреннему краю, а расстояние от внешнего должно быть не менее 50 мм.

Монтаж без армопояса

Без устройства армированного бетонного пояса можно обойтись в случае с кирпичными стенами или сложенными из бетонных блоков. Зная все про мауэрлат: что это такое, зачем он нужен – становится понятно, что его фиксация должна быть максимально жесткой. Обеспечить её можно следующими способами:

• монтажом на шпильки, заложенные в кладку. Такие шпильки имеют резьбу в верхней части и загнутый конец либо приваренную стальную пластину в нижней. Нижним концом шпилька вмуровывается в кладочный шов. Если кладка ведется из кирпича, монтаж шпилек выполняется за 4-5 рядов до её завершения, если из ячеистых блоков, минимум за 2 ряда. В соответствии с этим и толщиной мауэрлата подбирается их длина;

Подготовленные к закладке шпилькиИсточник smesystroy.ru

Способы крепления мауэрлата для двускатной крыши, возведенной на здании из газосиликатных блоков

• с помощью стальной проволоки сечением 6 мм, также вмурованной в кладку на расстоянии 30-50 см от её верха. Проволока укладывается поперек кладки, чтобы её концы торчали по обе стороны. Они должны быть достаточно длинными, чтобы достать до мауэрлата и притянуть его к стене. Для этого в брусе сверлится сквозное отверстие, в которое с обеих сторон продеваются концы проволоки и затягиваются скруткой с помощью ломика;
• с помощью стальных скоб. Скобы забивают одним концом в балку, а другим – во вмурованные в кладку деревянные закладные.

Иногда приходится решать, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, если сделать его по какой-то причине невозможно. Любой из описанных выше способов не будет надежным в сочетании с таким хрупким материалом. Шпильки и распорные анкеры под влиянием ветровой нагрузки будут расшатываться, разрушая внутреннюю структуру блоков.

А проволока со временем просто перережет его. В этом можно убедиться, посмотрев следующее видео:

Отличным выходом в такой сложной ситуации станет использование химических анкеров. Это, по сути, специальные клеевые составы на основе полимерных смол, которые заливаются в просверленные для установки крепежа отверстия в газобетоне и проникают глубоко во все его поры.

Последовательность работ по монтажу мауэрлата на химические анкеры такова:

• в верхней части стены сверлятся отверстия под шпильки или анкерные болты, диаметр которых должен быть чуть больше обычного;
• из отверстия с помощью пылесоса или специального ёршика удаляются обломки материала и пыль;
• в него заливается химический состав и сразу вставляется крепежный элемент;
• через 20-30 минут, когда химический анкер застынет и схватится с блоком и стальным крепежом, можно начинать установку мауэрлата по уже описанному алгоритму.

Химический анкер в газобетоне – разрезИсточник kamtehnopark.ru

Надёжность такого крепления очень высока, а этот метод идеален именно для работы с газо- и пенобетоном.

Что нужно учитывать при выборе проектов домов с вальмовой крышей

Заключение

Вы узнали все про мауэрлат: что это такое в строительстве, расшифровка понятия, принципы его монтажа, предназначение. Обладая этой информацией, будет намного проще определиться со способом крепления крыши к стенам дома, не сомневаясь в его надежности и долговечности. А также выбрать подходящий материал для самой опорной балки.

Что такое мауэрлат, зачем он нужен, и как его крепить

Снег, наледь, ветер, кровельное покрытие — все это сильно нагружает крышу дома. Даже в средней полосе России суммарная нагрузка на кровлю достигает внушительных 250 кг/м², не говоря уже о северных регионах. Зимой только снега на крыше наметает несколько тонн, а на кровлях больших частных домов может лежать снеговая шапка массой больше десяти тонн. И стропильная система должна не только выдержать эту нагрузку сама, но и равномерно распределить ее на стены дома. Главную роль в этом распределении играют два элемента: мауэрлат и стропильные ноги.

Если человека, который не слышал о стропилах — «ребрах» крыши — найти очень сложно, то мауэрлат — это неизвестный большинству элемент стропильной системы. Отсюда и ошибки при работе с ним, вплоть до крепления стропильных ног непосредственно к стене. Поэтому строите ли вы дом сами или просто хотите проконтролировать строительную бригаду, если вы дошли до этапа возведения стропильной системы, вам нужно понимать, что такое мауэрлат и какие функции он выполняет, а также разбираться в способах его крепления к стене. Обо всем этом мы и расскажем в статье. А еще — об основных ошибках, которые допускают при монтаже мауэрлата, чтобы вы могли их избежать или вовремя исправить.

Но начнем с основ. Итак, мауэрлат: что это такое и для чего он нужен.

Мауэрлат — это опорный элемент стропильной системы, который принимает нагрузку от стропил и передает ее через стены на фундамент. В домах из дерева его называют маточным бревном или брусом, поскольку роль опорной конструкции часто выполняет верхний венец здания. Еще от строителей иногда можно услышать искаженное «мурлат» — это сленговое название, которое обычно используют жители южных регионов.

Монтаж стропильной системы начинается с укладки мауэрлата — он служит основанием для стропил. Жесткое крепление мауэрлата к стенам превращает точечную нагрузку от стропильных ног в распределенную. В результате немаленький вес крыши давит не на отдельные участки, а на всю верхнюю поверхность стены. На фото ниже наглядно показан мауэрлат: что это и как работает.

Зачем нужен мауэрлат

Прочитав определение, что такое мауэрлат в строительстве крыши, можно сходу назвать главную задачу, которую решает этот элемент стропильной системы. Это сбор точечной нагрузки от стропильных ног и ее равномерное распределение по всей длине стен дома. Но распределение нагрузки — не единственная функция мауэрлата.

Так, мауэрлат связывает стропила в одну конструкцию. Это особенно важно для висячей стропильной системы, где нет конька. Без мауэрлата каркас крыши просто развалится на несколько треугольников, которые будут работать по отдельности. Со всеми вытекающими из этого последствиями в виде невысокой прочности и устойчивости конструкции.

Третья функция мауэрлата — это фиксация крыши дома и противостояние ветровой нагрузке. Воздушные потоки, которые упираются в стену дома, поднимаются и создают усилие, направленное на подъем или опрокидывание крыши, в зависимости от ее формы и угла наклона скатов. Мауэрлат препятствует срыву крыши, связывая ее в единую систему со стенами дома.

В наслонной стропильной системе мауэрлат нужен для компенсации распирающей нагрузки от стропил. Если в висячей стропильной системе эту функцию берут на себя затяжка и ригель, то в наслонной только мауэрлат мешает стропилам сложиться под собственным весом и общей массой кровельного пирога и снеговой нагрузки.

Как действует нагрузка на стропила и мауэрлат

Еще мауэрлат — это ровная опора для стропил, которую можно выставить строго горизонтально по всей длине, даже если верхняя поверхность стены не выведена в плоскость. Конечно, исправить совсем уж сильные дефекты кладки все равно придется, но небольшая неровность поверхности допустима.

Если упростить и попробовать свести все функции мауэрлата к одной, то можно сказать, что это фундамент крыши. Поэтому как дом нельзя построить без хоть какого-нибудь фундамента, так и в основании любой кровли должен лежать мауэрлат.

Из чего делают мауэрлат

В большинстве случаев мауэрлат делают из цельного соснового бруса или 2-3 досок, сколоченных вместе. Можно использовать и оцилиндрованное бревно, срезанное с одной стороны так, чтобы оно плотно прилегало к поверхности стены.

Если у дома металлическая стропильная система, то мауэрлат делают из двутавровой балки, швеллера или профильной трубы. Но в этом случае обязательно нужно сделать расчет нагрузок от металлических ферм, чтобы правильно подобрать сечение.

Длина и сечение мауэрлата

Мауэрлат укладывают по всей длине стены. У домов с четырехскатными и шатровыми крышами его соединяют в раму, опоясывающую все здание. Соединенный в один контур мауэрлат — это то, что делает такие кровли прочными и устойчивыми. У домов с двускатными и односкатными крышами два бруса мауэрлата укладывают на противоположные стены и, как правило, не соединяют. Но пологие кровли в регионах со средней и высокой снеговой нагрузкой, а также крыши большой площади могут укреплять двумя дополнительными брусьями на фронтонных стенах, чтобы получить всю ту же раму.

Какой брус и доски используют для изготовления мауэрлата

Сечение мауэрлата рассчитывается при проектировании стропильной системы. При строительстве частных домов его, чаще всего, делают из бруса 150×150 мм или 150×200 мм. Небольшие кровли могут опираться на брус 100×150 мм. Максимальное сечение деревянного мауэрлата для частных домов — 200×200 мм. Такой брус используют при строительстве крыш просторных коттеджей, а также для кровель среднего размера с пологими скатами. Брус большего сечения будет сам по себе сильно нагружать стены здания. К тому же есть правило: ширина большей стороны бруса мауэрлата не должна быть меньше 1/3 и больше 2/3 толщины стены. Не говоря уже о том, что даже брус 200×200 мм сложно поднять и уложить на стену, а подъем мауэрлата большего сечения и вовсе становится нетривиальной задачей.

Если мауэрлат сборный, то его делают из досок толщиной не менее 50 мм. Обычно это доски 150×50 мм, поскольку из них получается мауэрлат квадратного сечения. Крепят сборный мауэрлат так, чтобы доски лежали на стене стопкой, а не стояли на ней торцом.

Требования к материалам

Мауэрлат должен выдерживать внушительную нагрузку, которая для небольших домов достигает 4-7 тонн, а для больших коттеджей часто превышает 10 тонн. Конечно, такой вес лежит на скатах не постоянно, а только снежной зимой, но это не сильно облегчает задачу. Учитывая величину нагрузки, к материалам для мауэрлата предъявляются жесткие требования:

1. Пиломатериалы должны быть тщательно просушены. По ГОСТ 20850-2014 влажность дерева не должна превышать 12%. Еще лучше, если влажность будет меньше 8%. Недосушенный брус под нагрузкой может деформироваться и растрескаться. Особенно опасно винтовое коробление, когда брус как бы закручивается вокруг своей оси. Это ставит под угрозу несущую способность всей стропильной системы.
2. Можно использовать только брус или доски без пороков древесины. Обзол, трещины, сучки, участки, пораженные гнилью, болезнями или мицелием грибов недопустимы. Длина сросшихся (здоровых) сучков не должна превышать 2/3 сечения бруса, иначе в этой точке мауэрлат будет хуже работать на сжатие/растяжение, что может привести к появлению трещин.
3. Дерево должно быть обработано антисептиком и огнезащитным составом. Оптимальна обработка погружением бруса или досок в ванну с раствором, поскольку так пропитка равномерно проникнет глубоко в структуру древесины по всей ее длине. Если пропитанная погружным способом древесина недоступна, балку мауэрлата обрабатывают вручную, нанося антисептик и антипирен валиком или распыляя раствор краскопультом. При этом важно следить, чтобы дерево было покрыто защитным составом полностью, без непрокрашенных участков.
4. Желательно, чтобы мауэрлат был цельным. Если бруса нужной длины нет, допустимо его сращивание при двух условиях. Во-первых, стык должен быть примерно посередине стены, нельзя сращивать мауэрлат возле углов дома. Во-вторых, части мауэрлата соединяются только врубкой вполдерева, монтаж встык недопустим.
5. При использовании металлопроката он должен быть без каверн, дефектов сварки и ржавчины. После монтажа металлических ферм необходимо зачистить сварные швы и покрыть металл грунтовкой в два слоя, а после — краской.

При строительстве временных сооружений требования к пиломатериалам не такие жесткие. Допустим обзол и более высокая влажность древесины, брус обычно не обрабатывают антисептиками. Но это только если строение действительно временное — за 2-3 года даже при таком мауэрлате со стропильной системой ничего страшного не произойдет.

Мауэрлат укладывают по центру или ближе к внутреннему краю стены. Перед укладкой на торец стены нужно положить обычный рубероид или подобные гидроизоляционные материалы, например, стеклоизол. Это нужно, чтобы дерево не вбирало влагу от стен дома.

Способ крепления мауэрлата зависит от материала стен:

1. Если стены сделаны из хрупких материалов: ячеистых бетонных блоков (газобетона, пенобетона), шлакоблоков, ракушечника, то мауэрлат крепится к армопоясу.
2. К стенам из кирпича и бетона мауэрлат крепится напрямую.

Один из способов монтажа мауэрлата показан на видео:

При большой расчетной нагрузке на стены армопояс заливается также и на кирпичных стенах.

Крепление мауэрлата к кирпичным и бетонным стенам

Способов крепления мауэрлата к стенам много — только распространенных методов как минимум пять:

• крепление анкерами;
• расклинивание;
• монтаж на закладные;
• крепление к деревянным закладным;
• обвязка проволокой.

Независимо от метода, количество креплений должно быть равно или больше количества стропил. Крепится мауэрлат примерно через равные промежутки по всей длине.

Крепление мауэрлата анкерными болтами

Самый простой и быстрый метод крепления. Мауэрлат укладывают на стену и выравнивают его. С помощью перфоратора в опорном брусе и стене под ним просверливают отверстия. В отверстие в стене вбивают распорную втулку, после чего мауэрлат фиксируют болтом. Анкерное крепление очень надежно, но болт должен заходить в стену на большую глубину.

Установка методом расклинивания

Еще один простой способ крепления мауэрлата, но подходит он только для относительно небольших домов, ширина и длина которых:

• не более 8 м, если здание построено в средней полосе России и в северных регионах;
• не более 10 м для южных территорий.

Как и в случае с анкерным креплением, опорный брус укладывают на место, выравнивают и в нем насквозь, заходя сверлом в стену, делают отверстия перфоратором. Сверло должно погрузиться в стену не менее чем на 50% толщины мауэрлата. Проверить глубину можно длинной бамбуковой шпажкой.

В готовое отверстие забивают кусок арматуры того же диаметра, что и сверло. Арматура должна плотно заходить в брус и стену, важно забить ее до конца. После этого арматуру расклинивают в деревянной балке. Для этого между ней и стенкой отверстия вбивают металлический клин либо ввинчивают с противоположных сторон арматуры два самореза. Обычно используют саморез с буром 4,8×45 мм, но подходят любые шурупы примерно такой же длины и диаметром 4-6 мм.

Монтаж мауэрлата на закладные штыри

У этого способа крепления есть две разновидности.

Способ попроще — крепление на резьбовую шпильку, зафиксированную дюбелями. Как и в предыдущих случаях, мауэрлат укладывают на место и в нем делают сквозные отверстия, уходящие в стену. Далее брус отодвигают и в отверстия в стене вбивают пластиковые дюбели. После этого мауэрлат нужно вернуть на место. Дальше нужна комбинированная шпилька: одна ее сторона должна быть с разряженной резьбой и острием, как у самореза, а другая — стандартная, под болт. Стороной-саморезом шпильку ввинчивают в дюбель и накручивают на нее гайку с другой стороны. В результате брус фиксируется торцом стены и гайкой по вертикали, и осью шпильки по горизонтали. Важно хорошо затянуть соединение, чтобы мауэрлат не мог двигаться по стержню шпильки.

Схема монтажа мауэрлата на металлические закладные

Второй метод — использование закладной, которую можно сделать из шпильки или арматуры диаметром не менее 10 мм.

Независимо от выбранной закладной, ее нижний край должен быть либо загнут, образуя своеобразную кочергу с плечом 250 мм и более, либо к нему нужно приварить стальную пластину. За 3-4 ряда до окончания кладки стены делается разметка под мауэрлат. Закладные нужно разместить так, чтобы вертикальные стержни выступали точно по осевой линии опорного бруса. При кладке Г-образный выступ или края пластины должны быть посередине кирпичей или других блочных строительных материалов. Они ни в коем случае не должны размещаться рядом со швом или прямо под ним, иначе закладные может просто вырвать из стены.

Монтаж мауэрлата на закладные шпильки

Когда кладка стен завершена, на стержни закладных укладывают брус. Для этого в нем делают отверстия диаметром чуть больше диаметра закладной. Это нужно, чтобы мауэрлат можно было без особых сложностей надеть на стержни. После укладки бруса его окончательно закрепляют:

1. На шпильку просто навинчивают гайки и плотно зажимают.
2. Арматура должна выступать над брусом как минимум на 250 мм. Ее загибают на мауэрлат так, чтобы стержень плотно прилегал к дереву. После этого арматуру дополнительно фиксируют скобой или загнутым кровельным гвоздем.

При небольшой расчетной нагрузке на кровлю этот способ крепления можно использовать и для ячеистых бетонов, если нет возможности сделать армопояс.

Крепление к деревянным закладным

Для этого способа монтажа нужно сделать деревянные закладные, размеры которых будут полностью повторять габариты строительных блоков, например, кирпичей. Дальше их нужно замуровать в кладку:

• в предпоследнем ряде кладки стены;
• непосредственно под опорным брусом с внутреннего края стены;
• рядом с мауэрлатом по центру стены.

Три варианта крепления мауэрлата на деревянные закладные

Последние два варианта возможны, только если на стене делают специальный карман для укладки опорного бруса. Если кладка выводится в ровное основание, то закладные вмуровывают только на ряд ниже мауэрлата.

Крепление мауэрлата к стене скобами к деревянным закладным

К деревянным закладным брус крепится кровельными скобами.

Обвязка мауэрлата проволокой

Для этого способа крепления используют стальную проволоку-катанку сечением минимум 6 мм. Как и закладную, ее вмуровывают на три ряда ниже мауэрлата, при этом концы проволоки выпускают по обе стороны стены. Проволока должна быть достаточно длинной, чтобы можно было обернуть ее концы вокруг мауэрлата и привязать его к стене. Концы проволоки скручивают сначала вручную, затем затягивают любым тонким металлическим стержнем: куском арматуры, ломом. Этот метод крепления мауэрлата наглядно показан на фото:

При помощи проволоки мауэрлат можно крепить к ячеистому бетону без армопояса, но только при небольшой расчетной нагрузке на кровлю.

Крепление мауэрлата к стенам на армопояс

Армопояс — армированная монолитная лента из бетона, которая нужна для усиления стен из легких пористых материалов. Внутри армопояса устанавливают закладные элементы, которые нужны для крепления мауэрлата. Обычно это шпильки или арматурные стержни. Расположение креплений нужно точно рассчитать. В идеале они должны быть ровно посередине прогонов между стропилами.

Схема монтажа мауэрлата на армопояс

Процесс крепления мауэрлата на армопояс состоит из двух этапов: бетонных работ и укладки опорного бревна. Заливка армопояса выполняется в шесть шагов:

1. Верх стены тщательно зачищают от грязи и остатков раствора.
2. Устанавливают съемную опалубку из выбракованных пиломатериалов, OSB-плиты, фанеры. Допустимы специальные U-блоки из ячеистого бетона.
3. По периметру пояса укладывают арматуру из прутьев 10-12 мм, связывая ее в объемную конструкцию из четырех стержней. Арматурный каркас устанавливают так, чтобы он не касался опалубки и был приподнят на 10-15 мм над уровнем кладки и на такое же расстояние не доставал до верхнего уровня будущего пояса. Для этого каркас снизу устанавливают на специальные подставки.
4. Закладные элементы прикрепляют к арматуре вязальной проволокой или приваривают и устанавливают по уровню строго вертикально. Высота шпильки рассчитывается так, чтобы она выступала на 30-40 мм над уже установленным мауэрлатом. Арматура должна выступать на 250 мм.
5. Резьбу на шпильках заматывают малярным скотчем, чтобы ее не забила бетонная смесь.
6. Бетон заливают в опалубку и уплотняют.

После заливки бетон должен «отдохнуть» примерно две недели. Это время нужно, чтобы он набрал прочность. Перед установкой мауэрлата поверх армопояса желательно сделать бетонную стяжку, чтобы выровнять его поверхность.

Чтобы установить опорный брус, его нужно сначала разметить. Проще всего сделать разметку, уложив мауэрлат вплотную к закладным. Затем нужно провести по ним линию и отметить на ней точку, где будет проходить стержень закладной. После этого в мауэрлате сверлят отверстия и надевают его на штыри. Дальше брус либо притягивают гайками, либо крепят, загибая арматуру. Через несколько дней гайки нужно проверить, при необходимости подтянуть и зафиксировать контргайками.

6 критичных ошибок, которые допускают при монтаже мауэрлата

Даже если для монтажа стропильной системы вы нанимаете профессиональных кровельщиков, лучше изучить хотя бы основные ошибки, которые могут допустить мастера при выполнении работ. Так вы будете знать, на что смотреть и что проверять. К сожалению, учитывая уровень большинства современных строителей, даже бригада с хорошими отзывами и многочисленными дипломами может нарушить технологию и выполнить работу с явными, иногда критичными дефектами. В их числе:

1. Вырубки и запилы на мауэрлате. Их делают, чтобы зафиксировать стропила. Это грубейшая ошибка, которая может привести к обрушению крыши. Мауэрлат — опорная конструкция, которая держит весь вес крыши, ее ни в коем случае нельзя ослаблять.
2. Покупка и укладка пиломатериалов без проверки. Поверили продавцу на слово и купили брус для мауэрлата, не выбирая его лично? С очень большой вероятностью вам привезут балку с серьезными пороками древесины с расчетом, что вы в них не разбираетесь, не проверите или просто не захотите тратить время и деньги на обратную доставку и покупку нового бруса. Всегда отбирайте пиломатериалы лично, внимательно следите за их погрузкой и по возможности сопровождайте груз. Либо поручите это доверенному лицу (не прорабу!).
3. Укладка некалиброванного бруса. Размеры калиброванных пиломатериалов всегда соответствуют заявленным и одинаковы по всей длине. Если пиломатериалы некалиброванные, то вместо мауэрлата 150×150 мм вы вполне можете получить брус сечением 140×160 мм, причем его толщина в начале и в конце балки может быть разной. В результате выставить стропила в одну плоскость будет очень и очень сложно. Не говоря уже о снижении прочности конструкции, если сечение бруса меньше заявленного.
4. Монтаж мауэрлата на ячеистый бетон анкерами или шпильками. К сожалению, довольно распространенное явление, которое во многих случаях даже нельзя отнести к ошибке: строители делают это специально, поскольку изготовление армопояса — трудоемкий процесс. Особенно часто так делают при большой толщине стены, на которой не будут видны трещины и сколы на внутренних блоках газобетона.
5. Укладка мауэрлата на неровную основу. Идеальная кладка в плоскость встречается редко, поэтому верх стены под мауэрлат лучше подготовить — выровнять стяжкой. Если уложить мауэрлат на неровное основание, то перекос скажется и на распределении нагрузок, и на сложности устройства остальной стропильной системы.
6. Монтаж мауэрлата без гидроизоляции. Некоторые строители считают, что гидрофобная обработка бруса заменяет барьерную гидроизоляцию. Это не так. Гидрофобные покрытия помогают от конденсата или случайного попадания капель дождя, но особо не препятствуют набору деревом влаги от стен дома.

Важно проверить качество монтажа мауэрлата до установки остальной стропильной системы, чтобы потом не пришлось ее разбирать для устранения дефектов.

Мауэрлат — ключевой элемент стропильной системы, на который опираются стропила. Опорная балка равномерно распределяет нагрузку по стене, компенсирует распирающее усилие от стропил, связывает стропила в один каркас, а крышу — в единую конструкцию со стенами дома.

Обычно мауэрлат делают из деревянных досок или бруса сечением 150×150 мм или 200×200 мм, но могут использовать и стальные балки, если стропильная система сделана из металла. Пиломатериалы для мауэрлата должны быть сухими, без пороков, пропитанными антисептиком и огнезащитным составом. Желательно использовать цельный брус либо соединять его по центру стены.

К стенам из ячеистого бетона мауэрлат крепят на армопояс. К стенам из других материалов его можно крепить напрямую анкерами, винтовыми шпильками, проволокой, на металлические или деревянные закладные, расклиниванием. При креплении важно не делать вырубки на мауэрлате и не забывать о слое гидроизоляции, которую нужно уложить на стену перед монтажом на нее опорного бруса.

Мауэрлат – что это такое и всегда ли он нужен?

У строителей, как и у большинства профессионалов, множество хитрых словечек, нередко вводящих в ступор простых обывателей. О том, что такое «цоколь», известно почти всем. А вот что такое мауэрлат и для чего он нужен — немногим. Итак, откроем вам тайну: мауэрлат — это то, на что опирается крыша, точнее — вся её стропильная система. Фактически это основание, фундамент крыши, который объединяет все ее элементы в единую конструкцию.

Мауэрлат выполняет две функции:

1. Компенсирует распирающее усилие от стропил.
2. Удерживает крышу на стене.

Если на крыше есть снег, особенно подтаявший, то сила тяжести, им порожденная, ослабляется на величину синуса угла ската крыши. Кроме уменьшения воспринимаемой нагрузки, скат изменяет и направление силы, действующей на него. Оно становится не вертикальным, а направленным немного в сторону, наружу. Это и есть распирающее усилие.

Его величина может быть столь значительна, что если стена сложена из дискретного материала (кирпича, газобетонных блоков, бетонных панелей), то закрепленное прямо на ней стропильное дерево может разрушить кладку. Решением проблемы является закрепление по верхнему краю стены длинной балки – мауэрлата. К ней и крепится стропильная система крыши. Для надежности мауэрлат укладывается по всему периметру верхнего края капитальной стены, образуя прочную раму.

Скат крыши, кроме уменьшения давящего усилия, еще и уменьшает и парусность кровли. Однако не настолько, чтобы быть абсолютно уверенным, что крышу не унесет порывом ветра. Для компенсации отрывающего усилия мауэрлат должен быть прочно закреплен на стене.

Мауэрлат делается из того же материала, что и вся стропильная система. Поэтому он может быть не только из дерева, но и из железа. Главное условие – подстропильная балка должна быть (в идеале) единой неразрывной конструкцией, в крайнем случае – надежно состыкованной.

Мауэрлат устраивается как отдельная конструкция только в домах, капитальные стены которых сложены из кирпича, газобетонных блоков, бутового камня, самана и прочего «дискретного» строительного материала. В деревянных домах мауэрлатом может быть последний венец, особо прочно закрепленный на предыдущих. Нет необходимости устраивать такую особую конструкцию и в каркасных домах.

Как правильно устроить?

Для устройства мауэрлата надо использовать балки, сечение которых равно трети толщины капитальной стены. Обычно для этого подходит брус сечением 150 или 200 мм. Толще брать не стоит, поскольку это дополнительная нагрузка на стену, а поднимать на большую высоту брусья такого сечения достаточно тяжело.

Если балки мауэрлата стыкуются, то длина каждой части должна быть максимально большой. Для иллюстрации этого можно привести следующий пример: стандартная длина любого пиломатериала 6 метров. Если стена, на которую будут опираться стропила, имеет длину 8 метров, то для мауэрлата надо брать две балки по 4 метра. Использование шестиметрового бруса и двухметрового «отпилка» будет ошибкой.

Перед укреплением балки на стене ее надо защитить от влаги. Для этого достаточно обернуть ее рубероидом и закрепить его строительным степлером (высота скобы минимум 10 мм).

Балка мауэрлата укладывается по внутреннему краю капитальной стены или ровно по осевой линии. Иначе вам не удастся надежно ее закрепить. В местах соединения с поперечной балкой делается запил «в полдерева», просверливается отверстие и забивается шкант. Угол соединения закрепляется строительной скобой. Забивать ее надо так, чтобы образовалась гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника.

Как закрепить на стене?

Чтобы мауэрлат держался надежно, надо все крепежные элементы размещать в толще кладки капитальной стены. Проще всего укрепить в кладке длинные скобы из мягкой стальной проволоки. Она обхватывает мауэрлат, плотно закручивается, а остатки – загибаются. Закрепленные в кладке болты надежнее, но размечать и сверлить отверстия в балке – занятие долгое и кропотливое.

Закрепить мауэрлат можно строительными скобами, если в кладке под ним установить деревянные вкладыши (отпилки брусьев). Устанавливать их надо так, чтобы скоба забивалась в торец, иначе есть риск, что вкладыш лопнет.

Мауэрлат можно сделать из трех досок шириной 150 мм и толщиной 50 мм. Первая из них крепится анкерным винтом, две последующие – приколачивают сверху гвоздями длиной 150 мм. Этот способ удобен тем, что доски легче поднять на высоту. Кроме того, анкерный болт можно устанавливать уже в готовую кладку, например, в том случае, если монтаж кровли производится уже вами лично или другой строительной бригадой, а предыдущие строители крепежа не устанавливали.

В заключение хочется сказать, что мауэрлат – важная и необходимая деталь в конструкции дома. Пренебрегать ее устройством не стоит. Незыблемых правил при этом только два: использовать как можно более длинные цельные балки и надежно крепить их к кладке стены. В остальном можно руководствоваться чувством меры и здравым смыслом.

Строительная компания СтроиМ очень серьезно относится к своей работе, поэтому в качестве монтажа муаэрлата и всей кровли, вы можете не сомневаться. Обращайтесь к нам, замерщик приедет бесплатно и даст все рекомендации.

Мауэрлат: что это, как его монтируют и крепят | Sovetчик

Мауэрлат: что это, как его монтируют и крепят

Наиболее распространенный тип крыши – остроконечный. Подобным крышам не страшны нагрузки, вызываемые осадками – дождем, снегом. А мауэрлат – это то, что в свою очередь защищает от нагрузок, способных привести к разрушению, стены дома.

Тот, кто ни разу не сталкивался с устройством кровли, может и не знать, что кроется под данным термином. Из этой статьи читатель узнает о том, что же представляет собой мауэрлат, как он крепится, какие задачи на него возлагаются.

Мауэрлатом называется фундамент крыши, то, на чем она держится. Этот фундамент состоит из балок, брусьев, позволяющих надежно соединить между собой стены и стропила.

Его основные задачи:

— Он соединяет кровлю со стенами.

— Данная конструкция распределяет точечную нагрузку на стены, предотвращая тем самым их деформацию.

Наши широты характеризуются выпадением значительного количества снега в зимний период. Естественно, на крышах при этом образовываются сугробы, обладающие значительным весом и представляющие опасность для целостности постройки. Чтобы избежать разрушения дома, применяют 4- и 2-скатные крыши.

На наклонную крышу снег давит не так сильно. При этом давление становится горизонтальным, распирающим, оказывающим действие на стены в тех местах, где крепятся стропила, и они (стены) спустя некоторое время могут повредиться. Задача мауэрлата заключается в распределении давления и предотвращении разрушений.

Когда необходимо использование мауэрлата

Деревянные, каркасные постройки в этой конструкции не нуждаются, в них ее заменяет верх стены. В случае же, когда для возведения постройки используются пеноблоки, газобетон, кирпич, стену обязательно укрепляют при помощи мауэрлата.

Делается он преимущественно из дерева. Это объясняется тем, что дерево удобно монтировать, оно недорогое и может похвастаться экологической чистотой. В том случае, если крыша претерпевает значительные нагрузки (в промышленных постройках больших размеров), применяется металлический мауэрлат.

Чтобы конструкция обладала достаточной прочностью, используют цельные балки. Если же длина стены не позволяет это сделать, отдельные элементы соединяются между собой, и таким образом получается нужная длина.

Соединяются балки посередине стены – это нужно для того, чтобы все элементы были как можно более длинными. Так, при размере стены в 8 м и исходной длине балок в 6 м лучше взять две 4-метровые балки. Использовать 2 балки по 2 и 6 м – нежелательно.

Особенности монтажа

Для изготовления мауэрлата берутся балки, ширина которых составляет 1/3 от ширины капитальной стены. Обычно данный показатель равняется пятнадцати – двадцати сантиметрам. Большая ширина нежелательна – конструкция от этого прочнее не станет, более того, она будет сильнее давить на стены; также слишком тяжелые балки неудобно монтировать.

Как известно, дерево подвержено гниению. Чтобы защитить конструкцию от влаги, применяют гидроизолятор (рубероид). А «отпор» различным вредителям даст антисептик, которым нужно будет обработать материал.
Балки должны располагаться так, чтобы их и внешнюю часть стены разделяло 5 или больше сантиметров.

Как крепится мауэрлат

Наиболее простой метод – использование проволоки из металла.

Толщина проволоки должна быть больше 5 мм. Она закладывается в кирпичную кладку. Глубина закладки составляет 5-6 рядов. Что касается длины, она должна превышать толщину мауэрлата настолько, чтобы затем можно было скрутить проволочные концы.

Проволока продевается в просверленные в балках отверстия. Они должны быть парными; их должно разделять двадцать пять – тридцать сантиметров. В дырки просовываются концы проволоки, после чего они крепко скручиваются. Число скруток может быть любым (однако оно должно или равняться, или быть большим количества стропил).

Кроме того, мауэрлат может крепиться при помощи специальных шпилек – Г-образных штырей из металла. Также к штырю с 1 стороны может быть приварена пластина определенного размера (5×5 см).

Закладка шпилек в кирпичную кладку выполняется на 45-сантиметровой глубине. При этом шпильки располагаются «вниз головой» — так, чтобы или пластина из металла, или более короткая «ножка» буквы «Г» находились снизу. Длина штырей превышает толщину мауэрлата настолько, чтобы из него торчало 3 и более см, на которые накручиваются фиксирующие шайбы.

Еще один способ – применение анкерных болтов. Анкерные болты и штифты обеспечивают наиболее надежное крепление.

Монтируют анкеры в армированный пояс, заливаемый бетоном.

Что касается числа штифтов, они должны или равняться, или превышать количество стропил; нельзя, чтобы их расположение совпадало. Монтируются анкера в вертикальном положении, ровным рядом.

По окончанию монтажа штифтов они «накрываются» балкой мауэрлата, по которой бьют при помощи специального молотка – таким образом определяются места сверления отверстий. Закрепляется конструкция болтами.

Понравилась статья, подпишитесь на канал и ставьте лайк, поддержите авторов! Приглашаем также Вас посетить наш сайт , https://makita-magazin.ru/ где Вы можете найти большое количество электроинструментов и оборудования для ремонта и строительства!

Что такое мауэрлат кровли?

Мауэрлатом (от немецкого слова Mauerlatte) называют систему брусьев, которые крепятся к внешней поверхности перекрытия дома по всему его периметру. Они воспринимают всю нагрузку от подстропильных конструкций и кровли, и поэтому фактически определяют прочность крыши.

Материалы для изготовления мауэрлата

Исходя из соображений безопасности и долговечности здания, для обустройства мауэрлата применяют почти исключительно древесину. Иногда (при металлических конструкциях стропил) и мауэрлат также выполняют стальным, используя профильный металлопрокат из строительной стали 09Г2С, однако этот случай может встретиться лишь при строительстве двух- или трёхэтажных домов. Он потребует особо тщательной прокладки молниеотводов и системы заземления.

Деревянный мауэрлат устраивается из дерева лиственных пород, причём поверхность древесины должны иметь нормальную (до 8%) влажность, и быть предварительно антисептирована. Использовать сосну для мауэрлата не рекомендуется: её мягкость и смолистые натёки не только усложнят работы по возведению стропильных конструкций, но и обусловят возможные её последующие деформации.

Таким образом, ответ на вопрос, что такое мауэрлат кровли – ясен: это деревянный квадратный или прямоугольный брус, соединённый воедино с учётом естественной усушки древесины. Выкладываются брусья по внешней кромке стены, с отступом вовнутрь 40…50 мм.

Какой толщины должен быть мауэрлат

Размеры сечения брусьев определяются следующими факторами:

1. Величиной периметра дома, а также его этажностью и конструктивными особенностями (например, предполагается в дома мансарда или нет).
2. Выбранным материалом для кровли.
3. Высотой и формой стропильных элементов.
4. Климатическими условиями района строительства.

Минимальная толщина брусьев принимается для покрытий из ондулина, а максимальная – для профилированного настила.

Например, для классической двухскатной крыши расчёт параметров мауэрлата производится в такой последовательности:

• Устанавливается ширина бруса – для одноэтажных зданий с малым уклоном ската обычно принимают брус сечением 100×100 мм, в остальных случаях 150×150 мм;
• По известной площади поперечного сечения и длине периметра устанавливается масса брусьев;
• На расстоянии 400…500 мм в сечении мауэрлата должны быть прорублены пазы под стропильные стойки. Их сечение должно быть таким, чтобы глубина пазов составляла не менее 50…60% от толщины бруса. Указанные значения шага могут корректироваться, для обеспечения равномерности взаимного расположения стоек.

Укладка мауэрлата

Перед установкой брусьев мауэрлата обязательно выполняется гидроизоляция крыши. Она может быть одно- и двухслойной.  Гидроизолирующую плёнку укладывают под брусья, но перед этим необходимо проверить геометрию мауэрлата. Эта проверка производится замером диагоналей системы: если значения совпадают, то работы можно продолжать.

Для деревянных домов крепление брусьев к стенам производится либо стальной проволокой из пластичной стали, либо при помощи анкерных болтов. Последний  способ надёжнее, поскольку предохраняет мауэрлат от смещения при работах по возведению стропил.

Для домов из бетона, шлако- и пеноблоков под мауэрлат укладывают армопояс. Это – монолитная стяжка из железобетона, которая послужит опорой для брусьев.  Минимально допустимая высота армопояса должна быть 150…200 мм. Его укладку производят так же, как и при обустройстве железобетонного фундамента. Анкерные болты укладывают равномерно по всему периметру армопояса перед заливкой бетона.

Крепление брусьев мауэрлата в углах выполняют при помощи стальных шпилек, для чего крайние брусья выполняют со скосом в 45⁰.

Возможна ли кровля без мауэрлата? При небольшом весе кровли (вместе со стропилами) такой вариант не исключается. В этом случае армопояс должен быть максимальной высоты, чтобы к нему надёжно крепить все стропильные конструкции. Для крепления используют анкерные болты, число которых должно соответствовать числу стропильных ног.

Как выглядит мауэрлат кровли можете наглядно увидеть на видео:

Мауэрлат. Можно ли без него?

Стены того или иного здания являются основой для устройства перекрытий и монтажа стропильной системы под крышу. Рассмотрим – что такое мауэрлат, какова задача этого архитектурного элемента во всей конструкции строения. Ознакомимся с основными разновидностями изделий и методиками грамотного проведения монтажных работ. Читайте до конца, и Вы узнаете об особенностях сборки опорной обвязки под двускатную кровлю.

Опорный брус под стропила поверх кирпичной кладки

Описание конструктивного элемента здания

Термин «мауэрлат» имеет немецкие корни: Mauer – стена, Latter брус или перекладина. Фактически в строительстве мауэрлат – это брусовый либо профильный элемент крыши, который является опорной частью для кровельной конструкции. Монтируется пояс из цельных (рекомендуется) заготовок поверх торцевой части наружных стен здания по всему периметру.

Функциональная значимость архитектурного элемента заключается в следующем:

• распределение механической нагрузки со стороны крыши на несущие стены здания;
• фиксация стропильных ног, направляющих либо стоечных элементов под торцевые стенки чердачного помещения;
• компенсация локализованных нагрузок на участках формирования узловых соединений.

Иначе считается что мауэрлат – это силовая рама. Это обосновано оказываемыми на брус или профиль нагрузками. К таковым относятся вертикальное давление со стороны кровли, наклонное от стропильной системы, разностороннее со стороны природных явлений (ветер, осадки, сугробы). То есть можно смело утверждать, что на этот элемент здания приходится максимальное количество разного рода нагрузок. Поэтому монтажные работы, выбор методик и строительных материалов с крепежом выполняются с соблюдением всех требований.

Пример использования металлических профилей для устройства крыши и опорной обвязки

Выбор строительных материалов

Базовыми элементами мауэрлата являются массивные заготовки с высокими прочностными показателями. Чаще в качестве рамного элемента используется цельный либо клееный брус преимущественно из хвойных пород дерева. Обосновано это доступностью, небольшим весом и простотой обработки и установки на фоне металлического швеллера либо двутаврового профиля.

Деревянные заготовки

Для устройства мауэрлата могут быть использованы заготовки квадратного или прямоугольного сечения. По длине рекомендуется рассматривать образцы равные фасадному прогону. Альтернативой могут служить 2-3 планки максимально равно размера, чтобы исключить локализацию давления на отдельные участки.

Размер поперечного сечения мауэрлата, который преимущественно рассматривается для устройства усиленной обвязки выглядят так (в мм):

• 100*100 – хозяйственные постройки, мастерские, гаражи, бани;
• 100*150 – под крышу с двумя скатами для небольших строений;
• 150*150 – под сложные конструкции и нагруженные стропильные системы;
• 250*250 – для возведения конструкций под массивные мансардные помещения.

Мауэрлат из цельного массива дерева на блочной стене

Из перечисленного следует, что выбор сечения регламентируется такими факторами:

• общие параметры строения;
• длина пролета фасадной стены;
• конструктивные особенности крыши и кровельного пирога;
• наличие холодного чердака либо жилой мансарды;
• климатические особенности конкретной местности (это также важно учитывать).

Нередко в качестве опорной рамы под стропильные ноги используется верхний венец деревянного сруба. Для гаража и сарая мастера находят иное решение. Вместо цельной планки применяются небольшие отрезки в местах крепления стропил. Третий вариант альтернативы брускам – доска. Для малогабаритной и легкой крыши можно использовать сшитые/скрепленные между собой в лежачем положении 2-4 доски размерами сечений 50*100, 50*150 либо 50*200 мм.

Пример использования доски для устройства силовой рамы под крышу

Специалисты рекомендуют кроме прочего обращать внимание на наличие сучков. Каждый из них является причиной появления трещин от нагрузок на растяжение. В результате снижается прочность мауэрлата, что впоследствии негативно будет сказываться на общем состоянии обвязки и смежных конструкций в целом.

Металлический профиль

Швеллер либо двутавровая стальная балка актуальны для установки поверх каркасного дома из профильных металлических элементов. Здесь нередко в качестве стропильных ног выступают планки из той же группы строительных материалов. В случае с деревянными стропилами в качестве альтернативы профильным заготовкам может быть использована труба.

Большим спросом стальные образцы для устройства силовой рамы под стропильную систему не пользуются. Это обосновано относительно большим весом, высоким ценником, сложностью в обработке. Также у антикоррозионной защиты для металла наблюдается, как правило, меньший срок службы, чем у защитных антисептиков для деревянных изделий.

Металлический швеллер и двутавровый профиль

Крепежные элементы

Выбор фиксатором определяется методикой укладки мауэрлата. Способов здесь несколько, так как в качестве основания под брус или профиль могут выступать сруб, армированный пояс либо тот или иной кладочный материал. Рассмотрим детальнее каждое из решений.

Сруб

В этом случае верхний венец становится одновременно основанием под монтаж мауэрлата и стропильной системы. Основным крепежным элементом здесь является металлическая скоба либо стальные пластины. Ими стропила и бревно как бы сшиваются между собой. Главное, чтобы был соблюден горизонтальный уровень во время сборки опорной части под кровлю.

Пример крепления стропил к верхнему венцу сруба с помощью стальных пластин

Армопояс

Здесь перед тем, как положить мауэрлат, нужно сформировать надежную бетонную опору. В случае с плотными прочными стенами чаще устанавливается съемная опалубка, реже используется аналогичный основным блокам образец со сквозной пустотой внутри либо чашеобразной формы (U-образный). В полости собирается армирующий каркас из стержневых прутков, которые соединяются между собой вязальной проволокой.

Крепежные элементы в армопояс встраиваются еще до заливки цементного раствора. В качестве фиксатора используются стержни с нанесенной на наружные стенки резьбой. Заготовки по длине выбираются с учетом таких отрезков:

• толщина сборного либо цельного мауэрлата;
• минимум ½ от высоты армопояса, а это 150-2500 мм;
• запас в 50 мм под шайбы с гайками для прижимания рамного элемента к основанию.

Так выглядит брус закрепленный на металлический штырь

В нижней части заготовка должна быть загнута под углом в 90 градусов. Закрепляется основа стержня (анкера) к армирующему каркасу строго по центральной продольной линии посредством вязальной проволоки либо сварочного аппарата. Главное здесь – соблюсти перпендикулярное положение крепежа по отношению к рабочему основанию. Расстояние между деталями принято рассматривать относительно шага между стропильными ногами – это диапазон между 600 и 1200 мм. Количество определяется по аналогии.

После сборки армокаркаса и установки крепежных элементов можно приступать к заливке пояса. Ширина, как правило, выбирается идентичная стеновой основе. В качестве рабочего раствора выступает такая смесь: цемент, песок, мелкий гравий в пропорциях 1/3/3. Мероприятие проводится в один заход, чтобы исключить вероятность расслоения стяжки. Временную опалубку демонтировать можно спустя 7-10 дней. Установка мауэрлата выполняется после технологического набора прочности бетона – минимум через 28 дней.

Армирующий каркас и закрепленные к нему штыри для установки мауэрлата

Блочная стена

По технологии допускается монтаж мауэрлата проводить сразу поверх стены из блочных изделий. Такая методика особенно популярна в случае с кирпичными конструкциями из-за изначально высокой прочности. Способов работы здесь несколько:

• Стяжка. Под стягивающим материалом принимается проволока диаметром от 4 до 6 мм. Ее нужно предварительно скрутить в несколько слоев и расположить между 5 и 6 рядом завершающей кладки. Дополнительно можно использовать вставки из металлической трубы, чтобы впоследствии не повредить кирпич и раствор. Свободные концы должны оставаться с обеих сторон стены. Длина каждого рассчитывается с учетом высоты блоков, мауэрлата и запаса в 150-250 мм для затягивания бруса или профиля. Важно перед установкой усиленной обвязки дождаться полного высыхания кладочного раствора. Количество стяжек определяется по числу стропильных ног.

Альтернативный вариант применения проволоки

• Шпильки. Здесь применяются резьбовые стержни длиной с ширину стены плюс запас в 30 мм под шайбу с гайками. Прокладывается заготовка с загнутым концом под углом 90 градусов горизонтально на уровне 4-6 рядов сверху. Монтажный выступ должен быть расположен с внутренней стороны здания. Фиксация мауэрлата выполняется посредством стяжки из сложенной в 3-4 раза проволоки.
• Пробки. Это деревянные заготовки сечением меньше бруса, длиною 200-250 мм. Они устанавливаются в кладку после предварительной обработки антисептической пропиткой и высушивания. Места для установки могут быть разными: верхний ряд по центру стены или с внутренней стороны, на 1-2 блока ниже. В дополнение для крепления мауэрлата к пробкам используются металлические скобы.

Еще один вариант – использование монтажных анкеров. Методика схожа с вариантом применения резьбовых стержней с армопоясом. Здесь погружение крепежа осуществляется в кладку на глубину порядка 450-500 мм. Нижняя часть должна быть также загнута под прямым углом и располагаться под строительным блоком (кирпичом). Выступающая часть должна соответствовать вертикальному уровню в любой плоскости.

Крепление бруса или доски к блочной стене на анкера

Особенности установки усиленной рамы

Независимо от размеров мауэрлат должен укладываться на ровную площадку. То есть при необходимости в случае с блочными конструкциями нужно залить выравнивающую стяжку, минимальная толщина которой равна 50 мм. Далее прокладывается гидроизоляционное полотно (чаще это рубероид). Если речь идет о деревянных стенах, то либо придется стачивать выступающие участки, либо подкладывать под планки деревянные заготовки.

Если в качестве фиксирующих элементов используются резьбовые стержни или анкера, то брус либо профиль нанизывают на штыри. В случае с первым специалисты рекомендуют предварительно высверливать отверстия в направлении снизу-вверх. Тогда посадочное место в нижней части будет чистым. При этом диаметр соблюдается с запасом в 2 мм по отношению к заготовляемому крепежу.

Если используется брус не цельный по всему пролету той или иной стены, то нужно знать, как правильно соединить мауэрлат между собой. То же касается узловых соединений на угловых участках и на пересечении обвязки с опорными элементами под перекрытия. Здесь торцевые части заготовок подрезаются на ½ своей высоты. Глубина среза составляет 150-250 мм. Под лаги или балки на мауэрлате формируются пазы шириной равной толщине опоры под пол/потолок.

Подготовка пазов на брусе под балки перекрытия

Если вместо массивного или клееного бруса используется сборный вариант из досок, то крепить их нужно поочередно. Сначала нижняя к базовой основе. Верхняя в результате будет прижиматься не к основанию, а к предыдущим деревянным заготовкам для мауэрлата.

Мауэрлат для двускатной крыши

Отдельно такая конструкция рассматривается из-за расположения стропильных ног только на двух противоположных стенах дома. То есть нагрузка со стороны кровли и природных явлений будет приходиться не на весь наружный периметр здания. Здесь решением проблемы равномерного распределения нагрузки являются балки под перекрытия. Их нужно выбирать по высоте идентичными мауэрлату (или наоборот). Эти самые балки также будут использованы в качестве опорных элементов под стропильные ноги. Главное – собрать максимально монолитную конструкцию

Мауэрлат для двускатной крыши с креплением стропильных ног к балкам перекрытия

О главном

Мауэрлат – это конструктивный элемент крыши, который является опорной основой для стропильной системы крыши.

Устанавливается опорная обвязка поверх наружных стен строения по всему периметру.

Материалом для мауэрлата могут выступать металлический швеллер или двутавр, уголок или труба, массивный или клееный брус, скрепленные между собой доски толщиной 50 мм или верхний венец сруба.

В качестве крепежа могут быть использованы скрученная в несколько слоев проволока, монтажные скобы, металлические пластины, резьбовые штыри или анкерные болты.

Наращивать отдельные бруски в единый элемент допустимо путем накладки торцов, толщина которых составляет половину высоты цельной заготовки.

Балки перекрытия закрепляются по аналогии с наращиванием, только в мауэрлате предварительно под них формируются пазы нужных размеров.

 

Армопояс под мауэрлат минимальной высоты. Армопояс для газобетона под мауэрлат

При строительстве любого дома первостепенное значение придается созданию армирующего пояса под мауэрлат, который придает стройному
ю дополнительную жесткость, а также служит армированной опорой, позволяющей удерживать боры в требуемом место.

Назначение армирующего пояса

Как известно, крыша передает на здание два вида нагрузок, а именно:

• вертикальная, которая включается в вес самой кровли с учетом внешних воздействий : сейсмическая активность, ветер и снег;
• распорка из стропил, опирающихся на стену, которая стремится раздвинуть стены здания.Вместе с увеличением нагрузки на кровлю увеличивается и горизонтальная составляющая — распорная нагрузка.

Армопояс функции

Армопояс — это одна из важнейших составляющих в строительстве, а потому рассмотрим зачем он нужен:

• если здание строится из газобетона, то следует понимать что блоки изготовленные из него не выдерживают точечной нагрузки на их поверхность и при сверлении отверстий под шпильки, и просто трескаются;
• использование армопояса позволяет сделать конструкцию более жесткой;
• все местные и точечные нагрузки равномерно распределяются по поверхности несущих стен;
  при сезонных подвижках грунта, неравномерной усадке дома или землетрясениях армопояс защищает стены от деформации, сохраняя всю геометрию строения;
• с помощью армопояса выравнивается вся стеновая конструкция по горизонтали, при этом исправляются ошибки, допущенные при кладке стен;
• за счет механической прочности к армопоясу можно крепить все важнейшие конструкции, в том числе и мауэрлат.

Назначение мауэрлата

Мауэрлат — Это часть кровли здания, которая используется для поддержки стропил крыши. Часто профессиональные строители рекомендуют фиксировать его на специальном армопоясе, что позволяет удерживать его на месте.

Таким образом, он действует как усиленная опора, придавая жесткость всей конструкции. Ноги стропильной системы крепятся к мауэрлату, а сам он крепится непосредственно к стенам здания. Исходя из этого, следует, что помимо поддержки стропил, мауэрлат также соединяет крышу и каркас дома в единое целое.

Обоснование устройства армирующего пояса

Армопояс под мауэрлат необходим для повышения прочности конструкции дома. При устройстве армопояса под эту балку своими руками следует учитывать, что он должен быть сплошным, проходящим по всему периметру стен.

А поскольку в кровельную систему дома входит не только стропильная система, но и множество других элементов (коньковых стоек или станин), которые могут опираться как на несущие стены, так и на другие опоры, рекомендуется устраивать армированный пояс под них.

Крайне важно, чтобы армопояс был установлен точно и надежно в соответствии со всеми нормами. Если это игнорировать, то конструкция крыши вряд ли будет долговечной.

Размеры армопояса под мауэрлат

При армировании следует учитывать, что его ширина должна быть равна ширине несущих стен, но не менее 25х25 см. Если стены возводятся из газобетона, то последний ряд выкладывается из специальных блоков в форме буквы «У», которые выполняют роль опалубки для заливки бетона.

Если стены строят из кирпича, то наружная опалубка размером в полкирпича, а внутренняя из досок.

Устройство армирующего пояса

Монтаж опалубки, кладка металлического каркаса

Формирование армирующего пояса следует начинать по завершении возведения стен.

Для этого формируется опалубка, которую следует использовать для заливки армирующего пояса, к которому в дальнейшем будет крепиться брус.

При сборке опалубки необходимо следить за тем, чтобы ее верхний край был строго горизонтален. Это легко проверить с помощью строительного уровня или ватерпаса.

Затем внутрь опалубки укладывается арматурный каркас, в продольной части которого должно быть не менее 4 прутьев арматуры, диаметром 1,2 см.

Пересекающиеся части арматурных стержней или проволоки диаметром 8 мм должны соединять продольную арматуру через каждые 25 см.

Обычно в сечении такая рама представляет собой квадрат, а иногда и прямоугольник. Можно прибегнуть к услугам предприятий, сваривающих любые каркасы методом точечной контактной сварки, если на это нет времени.

При укладке арматурного каркаса учитывайте, что минимальная толщина бетона от арматуры должна быть не менее 5 см. По бокам это легко регулируется правильной укладкой каркаса, а внизу необходимо сделать опоры из битого кирпича или положить деревянные доски.

Но в идеале использовать специальные пластиковые опоры необходимой высоты, которые можно найти в любом строительном магазине.

После завершения кладки каркаса опалубку следует закрепить таким образом, чтобы ее не разорвало тяжелым бетоном, а сделать это можно следующим образом:

• при сборке опалубки, ее нижней и верхней частей крепятся деревянными брусками. После застывания бетона верхние доски демонтируются, а нижние остаются;
• опалубку можно крепить с помощью специальных диагональных упоров, которые одним концом упираются в опалубку, а другим упираются в горизонтальную поверхность;
• при изготовлении многоразовой опалубки из OSB (ориентированно-стружечная плита) для их крепления применяют шпильки с резьбой.

На противоположных сторонах листов опалубки, вплотную друг к другу, отверстий диаметром 12,5 мм. Туда же укладывается пластиковая трубка , которая по длине должна быть равна ширине будущего армопояса.

После этого через отверстия продевается резьбовой стержень диаметром 12 мм, который нужно будет стянуть гайками и большими шайбами. После застывания бетона их вытаскивают, а листы демонтируют. Что касается труб, то их можно оставить в бетоне, так как они стоят копейки.

Установка закладных резьбовых стержней

После проверки правильности установки опалубки следует установить крепеж, на котором будет держаться мауэрлат. Делать это рекомендуется с помощью резьбовых стержней, закрепленных на металлическом каркасе.

Они должны быть с крупными шайбами ​​и гайками, и диаметром чуть больше сантиметра, а длина должна быть такой, чтобы один конец был хорошо закреплен на раме к раме, а другой выступал на несколько сантиметров над уже смонтированным мауэрлат.

Там, где стропила не опираются на мауэрлат, необходима установка шпилек. Между ножками стропил должна быть хотя бы одна шпилька, а расстояние между креплениями не должно превышать одного метра.На арматурном каркасе отметьте мелом и выровняйте по линии, проведенной шнуром, натянутым по осевой линии.

С помощью вязальной проволоки шпильки крепятся строго вертикально к арматурному каркасу.

Заливка армопояса бетоном

Для придания армопоясу максимальной прочности все нужно делать за один прием. Для этих целей рекомендуется использовать бетон марки не ниже М200. С учетом предстоящего объема работ лучше всего остановиться на использовании готового бетона, который можно заливать с помощью бетононасоса прямо в опалубку.

Если такой возможности нет, то бетон можно сделать самостоятельно. Конечно, без бетономешалки и помощников не обойтись.

Для приготовления бетона необходимой марки необходимо использовать:

• цемент марки М400 1 часть;
• щебень 4,8 части;
• промытый песок 3 части.

При заливке бетона в нем могут появляться пузыри (воздушные карманы), которые влияют на прочность конструкции. Для их удаления следует воспользоваться специальным вибратором, но если его нет под рукой, то нужно проткнуть его по всему объему куском арматуры.

Кстати, для большей эффективности стоит использовать пластификаторы, повышающие подвижность смеси и уменьшающие содержание воды. В результате армопояс быстрее твердеет и становится прочнее.

Крепление мауэрлата к армопоясу

Когда бетон достаточно прочен опалубка демонтируется и через полторы недели можно приступать крепление мауэрлата к армопоясу … Брус предварительно обработан со специальными добавками для исключения возможности гниения и порчи насекомыми.

Все соединения бруса между собой выполняются прямым замком или косым срезом, что позволяет сделать всю конструкцию монолитной. Места будущего крепления бруса следует предварительно разметить, просверлить и вставить в них шпильки.

Само крепление осуществляется большими шайбами ​​и гайками … Все соединения следует застраховать контргайками и срезать оставшиеся торчащие шпильки болгаркой. Крепление мауэрлата на армопояс производится только через слой рубероида.

Обоснованность возведения армопояса под мауэрлат из кирпича

Некоторые специалисты считают возможным сооружение армопояса из кирпича для зданий из поризованных блоков.

Но эту конструкцию можно назвать армирующей только с натяжкой, так как, состоящая из нескольких рядов, она не будет равномерно распределять нагрузку, поступающую от стропильной стены, в результате создаваемая точечная нагрузка будет оказывать разрушающее воздействие на поризованные блоки .

Итак подытожим:

• конструкция из армопояса под мауэрлат необходима, если планируется сооружение из газокерамзитобетона, и с кирпичными стенами;
• для надежной фиксации мауэрлата к армопоясу используйте шпильки с резьбой, прикрепленные к металлическому каркасу;
• весь объем бетонных работ должен быть выполнен единовременно без перерыва;
• Мауэрлат крепится через слой рулонной гидроизоляции.

Любая постройка является мауэрлатом. Он служит связующим звеном между крышей и стенами здания. При проектировании ему уделяется львиная доля внимания из-за полезных функций, которые он выполняет.

Для чего нужен мауэрлат? Он поддерживает весь вес, который находится в том месте, где опираются стропила. Основная роль мауэрлата заключается в равномерном распределении силы тяжести от стропил и передаче ее на стены конструкции.

Стропильная система закрепляется на мауэрлате, и он крепится к капитальным стенам здания.Следовательно, еще одна первоочередная роль заключается в том, чтобы прикрепить крышу к зданию. Мауэрлат в основном делают из дерева, но бывает и так, что стропильная система металлическая, тогда мауэрлат делается из таврового бруса или швеллера.

Нужно ли строить армированный пояс? Да, безусловно. Кровля обеспечивает несколько видов нагрузок на конструкцию: вертикальные, в основе которых лежит вес всей кровли, а также погодные условия (ветер, обильные снегопады и землетрясения). И распорная нагрузка.Возникает в тот момент, когда стропила начинают давить на стены дома, как бы пытаясь их раздавить.

Современные материалы для строительства, такие как газобетон или керамзитоблоки, имеют свои преимущества, но никто не застрахован от их недостатков. Это недостаточный уровень жесткости для закрепления мауэрлата. Тяжесть таких строительных материалов губительна. Поэтому использование армированного ремня – это не просто прихоть, а необходимость.

Стены из кирпича имеют достаточный запас прочности и выдерживают большие нагрузки.К таким кирпичным стенам смело крепится мауэрлат с помощью шурупов с металлической насадкой или другого крепежа. Но мастера со стажем советуют соорудить даже на кирпичных стенах армированный пояс. Это относится к районам, где наблюдаются землетрясения.

Армопояс под мауэрлат

Ремень из арматуры выполняет свои функции. Помогает защитить стены от деформации при усадке дома (неравномерной), при подвижках грунта. Армопояс может не только защитить от деформации, но и выровнять структуру здания при некачественной кладке стен.

Использование армопояса поможет придать жесткости конструкции всей конструкции. Вся нагрузка равномерно распределяется по поверхности капитальных стен. Прочность армированного пояса позволит прикрепить к нему все необходимые конструкции. Одной из необходимых конструкций является мауэрлат.

Какими должны быть размеры армированного пояса, который будет использоваться для крепления мауэрлата. Ширина заполнения армопояса должна быть такой же, как и ширина стены.Или вписаться максимально. Если стена построена из газобетонных блоков, то последний ряд делается из Y-образных блоков. Это так называемая армированная ленточная опалубка. Если при строительстве использовался кирпич, то внешняя сторона строится в полкирпича, а внутренняя – с использованием досок. Армированный пояс обязательно должен быть сплошным и проходить по всему периметру несущих стен.

Армированная ленточная конструкция

После окончания кладочных работ можно заняться возведением такой важной детали, как армопояс. Сначала сооружается конструкция для заливки из досок или плит ОСП. Этот материал отлично подходит для повторного использования. После этого в опалубку устанавливаются металлические прутья. Арматура, которая проходит продольно и обязательно должна состоять из четырех стержней, скрепляется поперечной проволокой. Если представить сечение такой рамы, то она выглядит как квадрат. Не обязательно изготавливать такую ​​металлическую конструкцию самостоятельно. Есть компании, которые предоставляют услуги точечной сварки и сваривают такие конструкции.При заливке бетоном такой армированный каркас становится монолитной конструкцией. Обязательно нужно закрепить опалубку, иначе она лопнет от веса бетона.

Это делается по-разному:

• Нижняя часть литейной конструкции скрепляется кусками доски или деревянными брусками. Также делают верхнюю часть опалубки. После застывания бетона при разборке верхние бруски отрываются, а нижние остаются в бетонной массе, нужно только отпилить торчащие концы.
• Еще один способ усиления заключается в диагональных упорах, которые одной стороной упираются в горизонтальную плоскость, а другой в опалубку.

Для крепления мауэрлата на армопояс следует дождаться высыхания бетона, снять опалубку и приступить к креплению. Брус необходимо обработать антисептической жидкостью. Брус соединяется двумя способами: прямым замком (так делают дома из сруба) и косым срезом. Это делает конструкцию еще более мощной.

Мауэрлат — элемент кровельной системы здания, который обычно изготавливается для поддержки стропил на крыше. Стоит отметить, что профессиональные строители советуют крепить мауэрлат к специальному армопоясу, который будет удерживать мауэрлат на месте. Армопояс под мауэрлат добавит жесткости конструкции и отдаст ей роль усиленной опоры.
Армопояс является очень важным компонентом в строительстве. Итак, давайте разберемся, для чего он на самом деле предназначен.
Если наше здание состоит из газобетона, то нужно знать, что газобетонные блоки крайне отрицательно передают точечную нагрузку на свою поверхность и поэтому при сверлении отверстий под шпильки внутри блока они могут треснуть или просто лопнуть.
Следующий момент, для которого предназначен армопояс – висячие стропила со стен, установленные непосредственно на газобетонные блоки, будут создавать разный вес с разных сторон, что в свою очередь приведет к возможному сдвигу блоков и деформации всей кровли и стен.
И, наконец, если поставить стропила на газобетонные блоки, то при малейшем отклонении уровня кровли от проектной нормы появится точечная нагрузка и блоки треснут.
Решение всех этих проблем – защитный армопояс под мауэрлат!.
Установить армопояс на мауэрлат очень просто. Для этого по всей площади нашей стены устанавливаем специальные шпильки, шпильки нужно устанавливать равномерно через каждые 60 см друг от друга. Кстати, шпильки можно купить размером около 2 метров и разрезать их на равные части, так мы сэкономим на этих элементах.После установки шпилек прямо на шпильки надеваем нашу балку, предварительно измерив и просверлив в ней отверстия под шпильки, затем болтами притягиваем балку к армопоясу.
Шпильки лучше всего обернуть полиэтиленом, чтобы не испортить их во время заливки бетоном.

Необходимость создания армопояса для мауэрлата при возведении кровли не всегда очевидна для начинающих строителей. У них часто возникает неправильное представление об армированном усилении основания для возведения кровли как о чем-то ненужном и ненужном.Однако армопояс является важным медиатором, распределяющим нагрузку кровли на стены здания. Рассмотрим, зачем нужен армопояс под крышей, какие функции он выполняет и как его устроить своими руками.

В этой статье

Необходимость армопояса

Начнем рассмотрение армированного основания крыши с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают нагрузку на мауэрлат, основная концентрация которой приходится на места опирания стропил на стены дома.Задача мауэрлата и армопояса – преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат действуют два вида нагрузок. Это вес самой кровли, скопившийся на ней снег, воздействие порывов ветра на крышу и другие явления природы.

Еще одна нагрузка связана с расширением стропил стен здания. С увеличением веса кровли она значительно возрастает. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, обладая рядом положительных характеристик, не способны выдержать такую ​​разрывную нагрузку.Перед установкой на них мауэрлата обязательно нужно создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выносливостью к точечным нагрузкам, поэтому для монтажа на них мауэрлата достаточно использовать анкеры или закладные детали. Однако специалисты рекомендуют использовать армопояс для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление крыши к дому

Важнейшей и основной задачей мауэрлата является прочное крепление крыши к дому.Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно закреплен к зданию.

Основные задачи армированного основания под крышу можно резюмировать следующим образом:

• Сохранение строгой геометрии здания в любых ситуациях: сезонные колебания грунта, землетрясения, усадка дома и т. п.;
• Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и недостатков возведения стен;
• Обеспечение жесткости и устойчивости всей конструкции здания;
• Равномерное и распределенное распределение нагрузки крыши на стены здания;
• Возможность жесткого крепления к армированному основанию важных элементов кровли, в первую очередь мауэрлата.

Расчет армированного основания под крышу

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо рассчитать размер армопояса. По строительным нормам она должна быть равна ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания около 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если стены возводятся из газобетона, то верхний ряд выполняется из камня в форме буквы П, что создает опалубку.В него необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкцию цементным раствором.

Перед началом собственно строительных работ также необходимо подготовить необходимые инструменты и строительные материалы. Для создания армированного основания под кровлю вам потребуются:

• Бетономешалка для качественного замеса цементного раствора;
• Специализированный вибратор, разгоняющий цементный раствор в опалубке, предотвращая образование пустот от воздуха в конструкции;
• Материалы для строительства опалубки;
• Арматура.

Технология монтажа

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Изготовление опалубки и размещение арматуры

Первый этап – сооружение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки выполняется из блоков в форме буквы U. При их отсутствии наружная часть опалубки выполняется из пиломатериалов 100 мм, а внутренняя часть сделана из досок.Монтаж осуществляется в строгом соблюдении горизонтального уровня.

В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть образована из 4 арматурных стержней диаметром 12 мм. Поперечные крепления выполняются из прутьев диаметром 8 мм при соблюдении шага не более 25 см. В проекции кадр выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Стыки соединяются вязальной проволокой.В решении такой усиленный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение некоторых правил:

• Толщина бетона от каркаса до опалубки не менее 5 см;
• Для соблюдения этого правила под каркас подкладывают подставки из брусков необходимой высоты.

Важной частью работы является усиление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то он будет прогреваться от веса бетона.Это можно сделать различными способами:

Установка креплений для мауэрлата

После работы с опалубкой и укладки арматуры можно приступать к установке креплений для мауэрлата. Мы рекомендуем использовать резьбовые стержни. Удобно приобрести шпильки диаметром 12 мм. Длину шпилек рассчитывают с учетом того, что их нижняя часть крепится к каркасу, а верхняя выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек производится с учетом:

• Между двумя стропилами имеется не менее одной шпильки;
• Максимальный шаг установки не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главной особенностью армированного основания для мауэрлата является его прочность. Этого можно достичь только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси используется бетон не ниже М200. Наилучшую смесь для заливки пояса готовят в следующих пропорциях:

• 1 часть цемента М400;
• 3 части промытого песка и столько же щебня.

Использование пластификаторов поможет повысить прочность и скорость застывания смеси.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, для подачи раствора целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос. При отсутствии оборудования для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси потребуется несколько человек.

После заливки бетона в опалубку важно удалить весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого может использоваться специальное вибрационное устройство и простая арматура, с помощью которой смесь прокалывается по всему периметру.

Установка мауэрлата

Снятие опалубки с армопояса возможно, как только бетон достаточно затвердеет, а монтаж на конструкцию мауэрлата можно начинать не ранее, чем через 7-10 дней после заливки армопояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специально подготовлены:

• Брус мауэрлата обработан антисептиками;
• Соединения отдельных его элементов выполняются методом прямого замка или косой врезки;
• На армопояс накладывается мауэрлат и отмечаются места для шипов.Просверливаются отверстия для крепежа.

Укладке мауэрлата предшествует обшивка армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, для безопасности используются контргайки. После затяжки всех креплений оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Усиленное основание под мауэрлат скорее необходимость, чем роскошь.Довольно большое влияние на стены дома оказывает кровельная конструкция, которая хоть и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в конструкциях из газо- и керамзитобетона в связи с хрупкостью этих материалов, в районах с повышенной сейсмической активностью. Стены под мауэрлат также целесообразно укреплять при создании тяжелых кровельных конструкций.

Армирование верхней части стен – не сложная работа, требующая привлечения специалистов.При соблюдении ряда правил и привлечении помощников его можно выполнить своими силами.

Снимите стальные обручи с деревянной бочки, и она развалится. Снимите армированный пояс с дома и здание долго не простоит. Это упрощенное, но очень наглядное объяснение необходимости укрепления стен. Тот, кто собирается строить добротный дом, найдет для себя полезную информацию о назначении, видах и устройстве армопоясов.

Что это за структура и какие функции она выполняет? Армопояс представляет собой ленту из монолитного железобетона, которая укладывается на несколько уровней строящегося здания.

Заливку армированного пояса производят в фундамент, под плиты перекрытия и под мауэрлаты (опорные балки стропил).

Этот метод усиления выполняет четыре важные функции:

• Увеличивает пространственную жесткость здания.
• Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением грунта.
• Предотвращает продавливание тяжелых плит перекрытий через хрупкий газо- и пенобетон.
• Надежно соединяет стропильную систему крыши со стенами из легких блоков.

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозяйственных построек можно использовать менее мощный кирпичный армопояс. Он состоит из 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которых равна ширине несущей стены. В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка с ячейкой 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

Укрепление стен армированным поясом требуется не всегда. Поэтому не нужно тратить деньги на его устройство в следующих случаях:

• под основанием фундамента залегает твердый грунт (скальный, крупнозернистый или крупнозернистый песок, не пропитанный водой);
• стены построены из кирпича;
• строится одноэтажный дом, который перекрыт деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если на участке присутствуют слабые грунты (пылеватый песок, суглинок, глина, лесс, торф), то ответ на вопрос, нужен ли армирующий пояс, очевиден.Без него не обойтись в том случае, когда стены построены из керамзитобетона или ячеистых блоков (пенобетона или газобетона).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают подвижек грунта и точечных нагрузок от плит перекрытий. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку с плит на блоки.

Для арболитовых блоков (толщина стены не менее 30 см, класс прочности не ниже В2,5) армопояс не нужен.

Для мауэрлата

Деревянный брус, на который опираются стропила, называется мауэрлатом. Он не может продавить пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что армопояс для него не нужен. Однако правильный ответ на этот вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Монтаж мауэрлата без армопояса допускается для кирпичных стен. Они надежно удерживают анкеры, которыми к ним крепится мауэрлат.

Если мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс придется лить.В газобетоне, пенобетоне и керамзитобетонных блоках анкеры не могут быть надежно закреплены. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с крышей.

Для фундамента

Здесь подход к проблеме усиления не меняется. Если фундамент собирается из блоков ФБС, то обязательно нужен армопояс. Причем делать это нужно в два уровня: на уровне подошвы (основания) фундамента и на его верхнем срезе.Этот раствор защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и оседании грунта.

Для бутобетонных ленточных фундаментов также требуется армирование армированным поясом, по крайней мере, на уровне подошвы. Бутобетон – материал экономичный, но неустойчивый к подвижкам грунта, поэтому нуждается в армировании. Но монолитная «лента» не нуждается в армопоясе, так как ее основой является стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве данной конструкции для сплошной фундаментной плиты, которая заливается под строениями на слабых грунтах.

Для каких межэтажных перекрытий нужен армопояс?

Под панелями, опирающимися на керамзитобетонные блоки, газо- или пенобетон, в обязательном порядке необходимо делать армированный пояс.

Его не нужно заливать под монолитным железобетонным перекрытием, так как он равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянный пол, опирающийся на легкие блоки (газобетон, керамзитобетон, пенобетон) не требуется.В этом случае достаточно будет залить под балки опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск продавливания блоков.

Как правильно сделать армопояс?

Технология устройства армированного пояса жесткости ничем не отличается от способа заливки монолитного фундамента.

В целом состоит из трех операций:

• Изготовление арматурного каркаса;
• Установка опалубки;
• Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе проявляются в зависимости от расположения армопояса.

Армированный пояс для фундамента

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундамент (1 уровень), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины несущей части основного бетона» Лента». Это значительно снизит давление здания на грунт. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может быть от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня изготавливается для всех несущих стен здания, а не только для наружных. Каркас для него делается путем вязки арматурных хомутов. Сварку применяют только для предварительного соединения (прихватки) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Данная конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента(бутобетон,блок).Для его усиления достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, соединив их хомутами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент бутобетонный, то проблем с установкой опалубки под армопояс не возникает. Для этого в нем нужно оставить свободное пространство (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

С блоками ФБС дело обстоит сложнее, так как для них не ставится опалубка.В этом случае следует использовать деревянные распорки, которые подпирают щиты опалубки снизу. Перед установкой на щиты набивают обрезные доски, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не позволяют конструкции смещаться вправо или влево. Для соединения щитов опалубки по верху досок прибивают короткие поперечины.

Вариант крепления армопоясной опалубки на фундаментных блоках

Систему крепления можно упростить, используя резьбовые шпильки.Их укладывают попарно в щиты опалубки на расстоянии 50-60 см. Затянув шпильки гайками, получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетоном без деревянных опор и перекладин.

Эта система также подходит для опалубки, для которой требуется армированный пояс для плит перекрытий.

Стойки, которые будут заливаться бетоном, необходимо обернуть пергаментом или смазать их небольшим количеством машинного масла. Это облегчит задачу удаления их из бетона после его затвердевания.

Армопояс для плит перекрытия

В идеале его ширина должна быть равна ширине стены. Это можно сделать в том случае, когда фасад будет полностью облицован плитным утеплителем. Если решено использовать для отделки только гипсовый раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минеральной ваты. В противном случае в зоне укладки пояса жесткости появится сквозной мостик холода весьма солидных размеров.

Делая армопояс на газобетон, можно использовать и другой раствор. Он заключается в установке двух тонких блоков по краям кладки. В пространство между ними помещают стальной каркас и заливают бетоном. Блоки выполняют роль опалубки и изолируют пояс.

Если толщина газобетонной стены 40 см, то для этой цели можно использовать блоки-перегородки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стены можно вырезать полость под армопояс в стандартном кладочном блоке своими руками или купить готовый газобетонный U-блок.

Армопояс под мауэрлат

Основной особенностью, отличающей армопояс под мауэрлат от других видов арматуры, является наличие в нем анкерных штифтов. С их помощью брус прочно фиксируется к стене без риска отрыва или смещения под действием ветровых нагрузок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после заделки конструкции со всех сторон между металлом и наружной поверхностью пояса оставалось не менее 3-4 см защитного слоя бетона .

Металлические стропила для крыши

Конструкция стропил – это скелет крыши, который обязан принимать на себя и равномерно распределять вес кровельных материалов. Если правильно собрать деревянный каркас под утеплитель, гидроизоляционную пленку и финишное покрытие, то удастся добиться заметного увеличения несущей способности стропильной системы.

Основные элементы стропильной системы

Деревянный каркас крыши собирается из таких деталей, как:

• мауэрлат — своеобразная основа для кровельных элементов, крепится по всему периметру здания к верхнему краю наружные стены для разгона кровельного пирога давления;

  Мауэрлат служит основой каркаса крыши

• Стропильные ноги — незаменимые детали деревянного каркаса крыши, определяющие угол наклона скатов и вид верхней части дома;
• коньковый прогон — брус, закрепленный в горизонтальном положении и наподобие хребта, соединяющий все стропила каркаса крыши в их верхней части;

  Коньковый прогон располагается ровно посередине здания

• Боковой прогон — горизонтальный брус, отличающийся от конькового тем, что он закреплен посередине стропильных ног каждого ската крыши;
• затяжка — распорка, соединяющая два противоположных стропила, чтобы они не разъезжались;

  Затяжки и подкосы необходимы для правильного распределения нагрузки на мауэрлат

• Стойки — вертикальные элементы каркаса, размещаемые под коньком и боковыми прогонами для поддержки стропил и конькового бруса, а также при необходимости подставляемые под среднюю часть из стропильных ног;

  Стойки могут поддерживать не только конек крыши, но и стропила

• подкосы — детали, которые упираются в станину, за счет чего стропильные ноги становятся более устойчивыми;
• станина — брусок, укладываемый по верхнему краю внутренней стены здания параллельно коньку и служащий площадкой для крепления стоек и подкосов;

  Станина располагается на внутренней стене параллельно мауэрлатной балке

• Конек кровли — участок совмещения двух скатов, вдоль которого устанавливается сплошная обрешетка, необходимая для усиления описываемой части кровли;

  Конек формируется в самой высокой зоне стропильной системы

• кобылки — элементы, используемые при обустройстве свеса, когда стропильные ноги недостаточно длинные;

  Кобылки удлинители стропильных ног

• Свес крыши — зона деревянного каркаса, предохраняющая стены дома от попадания большого количества атмосферных осадков;

  Карнизный свес предназначен для защиты стен от дождя.

• обрешетка — брусья или доски, прибитые перпендикулярно стропилам и служащие площадкой для крепления кровельных материалов.

  Доски обшивки укладываются перпендикулярно стропилам

Основные соединительные узлы

Основными узлами стропильной системы являются:

• стропильная ферма- соединение стропильной пары, надставок, а также стоек и раскосов;
• коньковый узел — соединение двух противоположных стропил;
• звено из мауэрлата и опирающееся на него стропило;
• модуль, включающий в себя прогон, стеллаж и спальное место;
• соединение стропил с подкосом и стойкой.

Наиболее сложным звеном каркаса крыши, по мнению автора, является стропильная ферма, которая отличается тем, что:

Коньковый узел также имеет ряд особенностей:

Стропила и мауэрлат становятся единым звеном , характеризующийся следующим:

Модуль из прогона, стойки и станины образован забиванием в их стыки строительных скоб, стальных шпонок или подкладок из стальных полос.

Узел станины, стойки и прогона позволяет разделить нагрузку между наружными и внутренними стенами здания

Подкосы, стойки и стропила собираются в единый модуль, создавая врубки.Чтобы их соединение не было слабым, используются строительные скобы.

Узел подкосов, стоек и стропил позволяет смягчить нагрузку на внутреннюю стену дома

Способы крепления стропил

В нижней части стропила могут быть соединены как с мауэрлатом, так и с балками перекрытия . Иногда, например, при каркасном строительстве их закрепляют прямо на стене. А в верхней части стропильные ноги совмещаются с коньком. Каждый помеченный узел может быть создан несколькими способами.

Соединение мауэрлата

Жесткое крепление стропил на мауэрлате гарантирует отсутствие смещения монтажных элементов. Выполняется вырезанием в определенной последовательности:

1. Для ускорения работы изготавливается шаблон из куска доски или плотного картона. На заготовке проводят линию, отступив от бокового края расстояние, равное 1/3 ширины стропила, а затем отмечают точку соприкосновения с мауэрлатным брусом, по которой проводят вторую линию перпендикулярно первое.

   Если ширина стропила более 200 мм, то запил делают на глубину 70 мм

2. Угловой скат крыши шаблон подставляют к краю мауэрлата, следя за тем, чтобы точка, отмеченная на заготовке из дерева строго напротив угла балки. От него карандашом проводят две линии – вертикальную и горизонтальную, в результате чего на заготовке получается треугольник, который аккуратно вырезается.
3. Изготовленный шаблон оценивают на правильность, надев его на мауэрлат в нескольких местах.Если сделанный паз оказался меньше или больше необходимого, то выкройку делают заново, исправляя допущенную ошибку.
4. Шаблон укладывается на горизонтально расположенное стропило. Треугольник на выкройке обведен карандашом. То же самое проделывают с другими стропильными ногами. При этом следите за тем, чтобы горизонтальная линия паза на выкройке всегда находилась в одном и том же месте на стропиле. В противном случае будут создаваться насечки на разном расстоянии от конька.
5. Треугольники, нарисованные на стропилах, вырезаются ручной ножовкой. .. Инструментом работают медленно, чтобы случайно не увеличить глубину паза в стропильной ноге. Обладая навыками работы с электропилой, этим приспособлением можно делать углубления. Правда, надо учитывать, что инструмент, работающий от сети, гораздо хуже слушается руки и способен уйти в сторону.

   Треугольный вырез позволяет стропилу упираться в мауэрлат

6. Правильность размеров сделанных пазов проверяют выкройкой.При обнаружении несоответствий надрез подправляют ножовкой.
7. Две крайние стропильные ноги ставятся сверху дома. Их вставляют в мауэрлат пазами, закрепляют по бокам металлическими уголками или скобами.
8. По нижнему краю между двумя установленными элементами натягивается веревка. Затем к мауэрлату поочередно крепятся оставшиеся стропильные ноги.

Технология крепления стропильных ног к мауэрлату с накладкой подкоса может быть учтена строителями без опыта.При таком способе создания узла, как отметил автор статьи, возможно изменение положения стропил до тех пор, пока оно не станет полностью правильным.

Для соединения основных элементов кровельного каркаса с мауэрлатом полосой подкоса выполняют следующие действия:

При сооружении кровельного каркаса по деревянному каркасу, который всегда дает усадку, предпочитают использовать скользящие способ крепления стропил к мауэрлату. Благодаря ему удается избежать деформации стропильной конструкции и ухудшения устойчивости верхнего ряда бревен, заменяющего мауэрлат.

Выбор скользящих стропил оправдан только тогда, когда для основных элементов каркаса крыши предусмотрена коньковая балка, в которую они могли бы упираться своей верхней частью.

При креплении стропил на мауэрлат скользящим способом выполняются определенные действия:

Наслонный способ крепления стропил к мауэрлату принимается, когда покупные пиломатериалы оказались короче, чем необходимо. Также этот способ крепления основных элементов стропильной системы применяют при ремонте крыши сложной конфигурации.

При креплении стропил на мауэрлат наслонным способом выполняется всего 3 задачи:

Видео: установка стропил

Комбинация с балками перекрытия

Крепить стропила к балкам перекрытия можно только будучи уверенным, что стены здания выдержат давление каркаса крыши. Все-таки при отсутствии мауэрлата нагрузка на дом не равномерная, а точечная.

Без опасений и сомнений стропила крепят к балкам перекрытия, если возводят легкую мансардную крышу… При этом в качестве потолочных балок используются доски сечением 5х15 см.

Стропила крепятся не к мауэрлату, а к балкам чердака, если точно известно, что они выдержат оказываемое давление

Для прочного закрепления стропильных ног на балках перекрытия выполнить следующие задачи:

настенное крепление

Если по каким-то причинам стропила необходимо закрепить непосредственно на стенах, то их обязательно нужно будет соединить затяжкой.Она, как лично убедился автор статьи, помогавший строить крышу хозяйственного помещения, снимет с дома часть напряжения, передаваемого стропилами.

Стропила никогда не должны быть соединены напрямую с наружными стенами здания, если они построены из пено- или газоблоков. Эти материалы свободно передают свою влагу древесине и не способны удерживать крепеж.

На стене стропила можно закрепить надвижным способом, но это не самое разумное решение.

Для надежной фиксации стропильных ног на стенах необходимо принять определенные меры:

1. Под прямым углом сделать на стропилах запил с одним зубом.
2. Установите стропила на стены торцом и вбейте в них гвоздь длиной 10-12 см.
3. При необходимости прикрепите к боковым сторонам стропил металлические уголки.

Поскольку конек крыши испытывает серьезное давление со стороны всей стропильной системы, кровельщики с большим опытом создают коньковый узел пятью способами: встык, на балке, внахлест, в паз, в полдерева.

Для создания конькового узла путем соединения противоположных стропил встык выполните следующие действия:

При креплении стропил к балке, а точнее к специальному коньковому прогону действуют особым образом:

При соединении стропил с балкой конек делается не остроконечным, а плоским.

Если коньковый узел выполняется путем скрепления стропил внахлест, то потребуется выполнить несколько простых задач:

Для соединения стропильных ног в коньковый узел с помощью паза выполняется несколько умелых столярных действий:

Выбрав способ соединения стропил в полдерева, сделайте следующее:

Видео: возведение каркаса крыши с соединением стропил с коньковым прогоном

Возведение стропильной системы не следует начинать до ее можно разобраться в особенностях крепления стропил к другим элементам несущей конструкции крыши.Кстати, среди различных способов крепления стропильных ног есть варианты не только для опытных строителей.

Опытные строители прекрасно знают, что при возведении стропильной системы не бывает узлов, которые не играли бы важную роль в обеспечении прочности конструкции. Это в том числе касается и способов крепления стропильной ноги к мауэрлату. Мы не будем останавливаться на характеристиках самого мауэрлата, способах его возведения и способах его крепления. Исходные данные для всех вариантов крепления стропил к мауэрлатам стандартные – все они должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил.

Необходимо вкратце прояснить еще один вопрос – не всегда получается крепить стропила к мауэрлатам.

Когда и почему нельзя использовать этот способ крепления стропильной системы?

На сложных вальмовых или двускатных крышах с разными углами наклона скатов.	Почему? Угол стропила (или кобылки, если она недостаточной длины) от каждого ската крыши будет разным. Это значит, что при монтаже карниза крыши возникнут проблемы. Если вы желаете сделать карниз одинаковой ширины по всему периметру здания, то на каждой стене он будет располагаться на разной высоте. Если вы хотите сделать все карнизы на одной высоте, то у каждой стены будет разная ширина. Вам нужно вспомнить школьные уроки про треугольники.Само собой разумеется, что и первый, и второй вариант постройки неприемлемы. На таких постройках стропильные ноги должны крепиться только к балкам перекрытия, только так можно сделать карниз одинаковой ширины по всему зданию. А если крыша с эркером, то вариант крепления стропильных ног к мауэрлату не имеет смысла даже теоретически.
При реконструкции или ремонте старых или ветхих зданий.	Опытные строители сразу определяют углы наклона скатов. Если в местах их пересечения линии кровли образуют прямоугольный треугольник, то уклон скатов одинаков, если волны покрытия не совпадают, стропила придется закреплять на балках.
Верхние ряды несущих стен находятся в таком плачевном состоянии, что прикрепить к ним мауэрлат с необходимыми показателями прочности очень сложно.	Придется либо разобрать несколько рядов кирпича и уложить заново, либо забетонировать специальный армирующий пояс по всему периметру здания, и только после выполнения таких работ прочно закрепить мауэрлаты. Практика показывает, что делать такие работы экономически невыгодно, да и времени занимает гораздо больше, чем монтаж несущих балок на перекрытие.

С этим вопросом мы разобрались, теперь следует рассмотреть несколько общих рекомендаций, касающихся крепления стропил.

Рекомендации по креплению стропил	Описание	Иллюстрации
Стропила никогда не должны быть распилены или надрезаны глубже, чем на одну треть ширины.	Запомните это правило раз и навсегда. В сети можно найти примеры запила стропил чуть ли не на половину ширины, это грубая ошибка. Спрашивается, зачем брать для стропил доску шириной 150 миллиметров, чтобы потом в самом нагруженном месте «отрезать» от нее половину? Какая у него будет несущая способность? Причем это правило касается не только места крепления стропил к мауэрлату, а абсолютно всех мест фиксации стропильной системы.
Для каждого узла необходимо одновременно использовать не менее двух способов фиксации.	Помимо вырезов используйте металлические скобы или уголки; выемки, не вызывающие доверия, дополнить специальными устойчивыми досками и т. д.
Используйте шаблоны только в том случае, если вы абсолютно уверены, что все размеры и расстояния по всему периметру здания максимально идентичны.	Нет такой уверенности — подгоняйте каждую стропильную ногу отдельно.

И с этой темой мы разобрались, теперь уже можно рассмотреть самые распространенные способы крепления стропильных ног к мауэрлату. Мы поговорим о трех: распиловке с упором (жестком), скользящем и послойном способах.

Жесткое крепление стропил

Самый надежный, самый трудоемкий и самый универсальный способ – врезать или пришить к стропилам подпорные бруски. Сначала рассмотрим вариант врезки стропил.

Не переживайте, если в результате вырезания ноги наклон ската немного изменится. Главное, чтобы все стропила лежали на одной линии. Перед запилом стропильной ноги нужно снять размеры места ее прилегания к мауэрлату, а это достаточно сложно. Различные математические расчеты производить не будем, это долго и бесполезно, да и на практике с такой головой никто не возится.

Шаг 1. Предлагаем два варианта: сделать один универсальный шаблон для всех ножек сразу или сделать вырезы для каждой отдельно.

Если с положением мауэрлата все в порядке, то лучше сделать шаблон, если есть проблемы, то придется готовить каждое стропило отдельно.

Шаблон можно сделать из разделочной доски, куска ДВП или плотного картона. Проведите на нем линию по нижнему краю на расстоянии не более 1/3 ширины стропильной ноги. На всех стропильных ногах проведите такую ​​же параллельную линию, отметьте места прилегания стропил к мауэрлату и проведите перпендикулярную к нему линию.

Теперь нужно проследить угол вертикальной и горизонтальной плоскостей летка за одну пригонку к мауэрлату по всей поверхности. Скажем сразу, идеального варианта добиться не удастся, но неплотное прилегание плоскостей в несколько миллиметров не играет критичной роли. Приложите шаблон к торцу мауэрлатной балки под углом наклона. Точка пересечения вертикальной и горизонтальной линии должна быть точно напротив ее угла. Нарисуйте получившийся треугольник, вырежьте нарисованную часть.

Шаг 2. Проверить правильность шаблона в нескольких частях мауэрлата, пройтись по обеим сторонам здания. При необходимости немного изменить угол выпиливаемой детали, нужно добиться максимально точного прилегания насечки по всему периметру.

Шаг 3. Приложите шаблон к стропилу, точка угла верхнего упора должна быть на всех стропилах на одинаковом расстоянии от их коньковой части.

Шаг 4. С помощью электропилы или ручной пилы разрежьте срез поперек волокон стропильной ноги.

Пилите очень осторожно, не уменьшайте ширину оставшейся целой стропила спилом. При недостаточном опыте работы с электроинструментом лучше пользоваться ручными пилами. Пусть на это уходит больше времени и сил, зато вероятность брака значительно снижается. А если учесть время на переделку, то потери производительности труда от ручного инструмента будут не такими уж большими.

Шаг 5 Под углом выберите второй срез.

Внимание: это самая сложная работа. Пилить такую ​​поверхность электропилой нежелательно, велики риски заступничества. Работать нужно топором, топор должен быть очень острым. Работа топором потребует не только сноровки, но и физической силы. Кстати, умение работать топором (и не на профессиональном уровне) всегда пригодится при строительстве деревянной бани.

Шаг 6. Проверьте шаблон, сделанный посадочным местом, при необходимости исправьте его. Можно ли варить посадочные места сразу для всего комплекта стропильных ног, а можно выполнять работы по очереди. Все зависит от вашего умения и аккуратности установки мауэрлата.

Шаг 7. Установите стропильную ногу, зафиксируйте ее положение. Для фиксации можно использовать самодельные скобы, металлические уголки или другие прочные приспособления.

Итак, нужно поставить два крайних стропила, натянуть между ними веревку в нижней части и поставить по очереди следующие. Будьте готовы, что для некоторых стропил вам придется несколько раз подгонять размеры пятки. Чем больше у вас практический опыт, тем реже вам придется снимать/ставить стропильную ногу для подгонки. При монтаже стропильной системы каждую пару ножек следует временно фиксировать различными деревянными раскосами или подкосами. Временное крепление снимается только после забивания обрешетки под кровельную отделку.

Доска обрезная цены

доска обрезная

Крепление стропильных ног полосой подкоса

Для небольших ванн рекомендуем использовать этот способ — намного проще и быстрее.Что касается механической устойчивости конструкции, то она зависит от добросовестности выполнения всех работ. Такой способ крепления стропил могут использовать даже очень неопытные строители, он дает возможность перемещать стропильные ноги в любое положение до того, как они займут нужное положение и уже на месте зафиксировать узел.

Шаг 1. Установите фронтонные стропила на место, временно зафиксируйте их положение.

Шаг 2. От широкой доски отрежьте кусок длиной не менее 40 см.Определить угол наклона торца в мауэрлате. Верхний горизонтальный вырез на доске можно не делать, никакой нагрузки он не несет. Стропила будут держать вертикальную нагрузку. Для того чтобы увеличить площадь их упора в мауэрлате, в них необходимо пропилить посадочные места на ширину стропил.

Не нашлось кусков прочных досок — прибейте по два тонких стропила с двух сторон. Сажать их рекомендуем только на один сквозной метиз (оптимально длинный болт), расшатывать стропила большим количеством гвоздей или саморезов не стоит.

Шаг 3. Если у вас есть доски с обеих сторон стропил, то можно не использовать дополнительные способы фиксации элемента от бокового опрокидывания. Если доски с одной стороны, то их нужно будет зафиксировать металлическими уголками или скобами.

Следует сказать, что каждая стропильная система на любом здании выполняется мастерами с индивидуальными отличиями. Все зависит от их опыта и предпочтений. И вы можете не следовать нашим рекомендациям в точности, принимать оригинальные решения на месте с учетом особенностей бани и наличия строительных материалов.

Работы по креплению стропил всегда должны производиться с помощью веревки, конек и голени должны контролироваться. Если есть проблемы с высотой, то на мауэрлат поставить деревянные упоры, для предотвращения скольжения прибить их мелкими гвоздиками или саморезами.

Цены на комплект метизов

комплект метизов

По этому способу строят стропильную систему в деревянных срубах.

Дело в том, что сруб должен стоять под крышей, за это время он дает усадку.Усадка, как следствие, несколько меняет положение стропильной системы, в случае жесткого крепления стропильных ног либо обязательно появится деформация стропильной системы, либо будет нарушена устойчивость верхнего ряда сруба . Именно этот ряд играет роль мауэрлата. Для того чтобы увеличить площадь опирания стропил и мауэрлата, нужно убрать острую кромку последнего. В противном случае большие нагрузки вызовут вдавливание балки в угол мауэрлата, и стропильная система начнет менять свое положение.Это будет сделано неравномерно по периметру сруба – стропила могут значительно нарушить исходное положение, кровельное покрытие станет волнистым. А это может нарушить его герметичность, в результате появятся протечки со всеми весьма негативными последствиями.

Скользящие стропила можно устанавливать только тогда, когда стропильная система имеет упор в верхней части на коньковый брус и вертикальные упоры; для повышения устойчивости конструкции желательно дополнительно установить раскосы или штоки.Конкретное решение следует принимать с учетом размеров бани, материала конструкции и архитектурных особенностей кровли.

Очень важно: если предполагается фиксация стропильных ног скользящим способом, то сборку фиксации верхних коньковых частей следует производить на шарнире. В верхней части стропильные ноги должны колебаться в осевом направлении, что дает возможность им в зависимости от усадки бани изменять угол наклона стропильной системы. Таким образом гасятся возможные вертикальные нагрузки.

Шаг 1. Установите коньковую балку по размеру. Она должна располагаться ровно посередине ванны, иначе угол наклона скатов будет неодинаков. Какие трудности вызывает неодинаковый угол наклона скатов при устройстве карнизных свесов, мы уже рассказывали в статье выше.

Шаг 2. Начинайте монтаж с установки крайних фронтонных стропил.

Для скользящего крепления необходимо купить специальные хомуты, устанавливать их нужно с обеих сторон каждого стропила.

скользящая опора для стропил — размеры

Шаг 3. Снимите размеры стропил по длине, определите конкретные места их установки.

Шаг 4. Для увеличения плоскости прилегания стропильной ноги к мауэрлату снимаем уголок бруса.Снимать угол можно по всему периметру (сложно и долго) или только в местах упирания стропильных ног. Для этого в мауэрлате делают два пропила на расстоянии чуть больше ширины стропильной доски.

Стамеской осторожно удалить древесину в пропиле, обработать ее поверхность. Советуем не пренебрегать этим советом, такой простой способ монтажа позволит значительно повысить устойчивость всей стропильной системы. Кроме того, не нужно будет применять другие способы устойчивости системы к продольным ветровым нагрузкам.

Шаг 5 Аккуратно установите стропила на подготовленные места, зафиксируйте плавающими металлическими механизмами. Их нужно устанавливать в таком положении, чтобы большая часть выступающего узла позволяла стропилам уйти вниз, именно в этом направлении и происходит усадка.

Шаг 6. Между крайними фронтонными стропильными ногами натянуть канаты на скате карнизных свесов, все остальные стропила смонтировать по канату. При необходимости отрегулируйте длину конструкций.Одновременно со стойками зафиксируйте коньковые части стропильных ног шарнирным соединением.

Такое устройство стропильной системы считается наименее устойчивым. Несмотря на то, что усилия, расширяющие стропильные ноги, значительно меньше усилий изгиба, скользящие ноги являются самым слабым узлом всей конструкции.

Практические советы. При малейших сомнениях в устойчивости построенной стропильной системы усильте ее. Неважно, каким образом усилена система, главное, чтобы она всегда имела достаточно большой запас прочности и надежности.Помните, что армировать конструкцию после обнаружения проблемы гораздо сложнее, чем своевременно выполнить всю работу.

Есть еще один вид скользящего метода, он более надежен по прочности, но подходит только для ванн из округлых боров или круглых плетей — скользящий метод с запилом по дуге.

Немного усложняя задачу, каждое стропило в месте соприкосновения с верхним венцом сруба необходимо впилить по дуге.Для резки лучше использовать электролобзик. Глубина пропила не более 1/3 ширины стропила. Метку можно убрать с торца бруса, стропила можно сделать все те же. Такое соединение имеет дополнительную степень свободы, но при этом исключает осевые перемещения — повышается надежность всей стропильной системы.

Схема — стропила с скользящей опорой и врубками

раздвижные опоры цены

скользящая опора

Применяется в случае при производстве ремонтных работ на крышах сложной конструкции или недостаточной длины имеющихся пиломатериалов для изготовления стропил.Конечно, стропила можно соединить и таким образом увеличить длину. Но строители не советуют делать эти вещи; при малейшей возможности избежать соединений стропильных ног нужно их использовать. Помимо того, что каждое соединение требует много времени и труда, оно всегда значительно снижает прочность стропил. Повторимся еще раз – всегда несущие характеристики соединенных стропил намного меньше, чем цельных.

Лучше использовать наслонный метод при возведении стропил, а с помощью обычных кобылок сделать кровельную часть карниза.

Шаг 1. Измерьте точную длину каждого стропила до упора торцевой части в мауэрлат. Определить угол наклона плоскости тяги.

Стропильные ноги — схемы

Сделайте напиток по отмеченной линии. Если ширина стропильной ноги позволяет, то ее рекомендуется запилить зубом. Зуб предотвратит скольжение стропил по мауэрлату. Если такой возможности нет, то внизу каждой стропильной ноги следует добавить упорные доски длиной около 40 сантиметров.Доски крепятся к стропилам гвоздями или шурупами.

Шаг 2. Для предотвращения боковых колебаний и общего усиления соединения стропила дополнительно фиксируют металлическими уголками или скобами. Забивать в торец большие гвозди не рекомендуется из-за высокого риска растрескивания древесины.

Шаг 3. Далее необходимо сделать кобылки для карнизов. Для этого подходят обрезные доски толщиной более 30 миллиметров.Отрежьте их по длине с учетом ожидаемого свеса карниза и прочно прибейте к стропильным ногам. Все работы нужно производить только под веревку, натянутую между крайними фронтонными стропильными ногами.

Цены на уголки металлические

металлические уголки

Для стропильной системы выбирайте только самые качественные материалы, это не та конструкция, на которой можно сэкономить. Многие обычные архитектурные элементы имеют несколько дополнительных составляющих несущих конструкций, дополняют и страхуют друг друга.Стропила работают «в одиночку», при нарушении устойчивости никакие другие элементы не принимают на себя нагрузку.

Старайтесь делать узлы стропил с мауэрлатом в тех местах, где нет естественных пороков развития древесины, в том числе здоровых сучков. Твердость самих сучков большая, но вокруг них образуются завитки древесных волокон, и они уже не обладают высокими показателями физической прочности.

Делайте разметку и особенно обрезку очень аккуратно.Для исправления ошибок можно использовать различные накладки, но это крайне нежелательно.

И последнее. Вы можете найти рекомендации по установке стропильной системы самостоятельно без помощников. Некоторые из простейших типов стропильных систем можно сделать самостоятельно. Вопрос только в том, зачем это нужно? Зачем рисковать своим здоровьем, если в долгосрочной перспективе не будет экономии времени и денег. И качество связи всех узлов существенно пострадает.

Видео — Крепление стропил к мауэрлату, скользящая опора

Видео — Монтаж стропил

Видео — Сборка стропил

Видео — Быстрый монтаж стропильной системы

Чтобы крыша обладала высокой прочностью и надежностью, особое внимание потребуется уделить стропильной системе.Помимо правильно выполненных расчетов и чертежей немаловажное значение в устойчивости конструкции имеют крепления для стропил и всех ее элементов.

Строительство стропильной системы.

Помимо нагрузки от атмосферных осадков, стропила должны выдерживать вес обрешетки и общий вес кровельного пирога, что необходимо учитывать при подборе креплений.

Стропильная система представляет собой пространственную конструкцию, состоящую из следующих элементов:

Для того, чтобы понять, как все части стропильной системы крепятся друг к другу, необходимо разобраться, из каких узлов она состоит, какие крепления используются в каждом конкретном случае и какие они бывают. При сборке несущей конструкции кровли применяют крепеж как стальной, так и деревянный.

Основные узлы соединения стропильной системы

Схема крепления мауэрлата к стене.

Прежде чем соединить мауэрлат и стропильную ногу между собой, первую нужно будет прочно соединить со стеной. Мауэрлат представляет собой толстый брус (15х15), уложенный по оси стены и параллельно коньку бруса, на который опираются стропильные ноги.Функции, возложенные на этот элемент несущей конструкции, заключаются в распределении нагрузки от стропил, веса кровельного пирога и атмосферных осадков по всей стене, включая внутренние опоры. Другими словами, мауэрлат – это основа для всей крыши. Его укладывают на ось стены и закрепляют на ней. В этом случае существует несколько способов подключения.

Метод первый. При сооружении кровли большой площади по всей длине стены заливается армопояс, куда сразу через каждые 2 м заделываются металлические штыри под резьбу М12.В этом методе будут шпильки, которые проходят через балку сквозь стену и притягиваются к стене с помощью гайки и шайб. На крышах небольшой площади, где нет большой нагрузки на стену, обходятся без мауэрлата и стропила крепят непосредственно к шпилькам, заделанным в процессе кладки.

Способ второй. Еще один вполне доступный способ сделать стропильную систему устойчивой – прикрепить мауэрлат к стене проволокой. Для этого нужно проложить середину проволоки между рядами кирпичей за 3 ряда до окончания кладки.Его длины должно хватить, чтобы связать и притянуть мауэрлат к стене. Также можно обойтись без мауэрлата и закрепить стропило проволокой прямо к стене. Но такое соединение будет давать точечную нагрузку на стену, что может сказаться на ее целостности.

Схема крепления стропильной ноги к мауэрлату может быть жесткой и скользящей. Тип соединения зависит от формы крыши и типа стропил, которые могут быть висячими или наслонными.

Жесткое и скользящее соединение нижней части стропил с мауэрлатом

Основные узлы стропильных ферм.

Узлы соединения в этом случае будут деревянными и могут быть нескольких типов:

1. Зуб, имеющий только упор.
2. Зуб с шипом и упором.
3. Упор прямо на луч.

Насечка однозубая применяется для кровли с большим углом наклона, где угол между мауэрлатом и стропильной ногой более 35º. Для этого потребуется выпилить в стропильной ноге зуб с шипом, и создать под ним гнездо в мауэрлате.Использование шипа позволяет избежать бокового смещения стропил. Насечка с двойным зубом используется при устройстве более пологих крыш. Последний метод используется крайне редко.

В последнее время все чаще деревянное крепление для стропил заменяют металлическим, так как оно позволяет не только получить более прочную конструкцию стропильной системы, но и значительно сократить работы по ее монтажу. Поэтому в качестве дополнительных креплений используют металлические стропильные болты, скобы, пластины, хомуты, петли и различные уголки.

Пример скользящего соединения..

Самый распространенный способ жесткого соединения – забивание гвоздей с боков под углом в мауэрлат. Таким образом, внутри него происходит внутреннее скрещивание. Далее для окончательной фиксации соединения вертикально вбивается третий гвоздь. Еще одним способом предотвращения поперечного смещения стропильной ноги является ее фиксация по бокам металлическими уголками.

Схема подвижного крепления стропил в нижней части применяется для домов, построенных из бревна или бруса.Так как в процессе эксплуатации стропильная система находится в движении за счет изменения своих физических свойств, т.е. здание дает усадку.

Жесткая схема крепления в данном случае неприемлема, так как такие перемещения могут привести к разрушению стены. Это означает, что точки крепления должны обеспечивать подвижность. В таких случаях используются специальные шарнирные соединения, которые называются полозьями или уголками с продолговатым отверстием для крепежа. Скользящий интерфейс в этой застежке обеспечивает два уровня свободы за счет свободного движения одного из элементов застежки.

Узловое коньковое соединение

Коньковое соединение стропильной системы можно получить тремя способами: встык, внахлест и по коньковому брусу.

Схема конькового соединения стропильной системы.

Приклад. Верхнюю часть стропильной ноги необходимо обрезать под углом, равным уклону крыши. Противоположная нога также регулируется на соответствующий угол, но с наклоном в другую сторону. Далее они соединяются между собой в верхней точке с помощью гвоздя, который необходимо вбить в торец стропил с захватом противоположного конца.Помимо гвоздей, для более прочного соединения стыков используются специальные пластины. Таким крепежом может выступать как деревянная планка 30 мм, так и металлическая фиксирующая двусторонняя накладка. Для его монтажа используются болты или гвозди.

Следующие два метода будут аналогичны первому, но будут иметь небольшое отличие. При креплении внахлест верхние части стропильной ноги будут соединяться между собой своими сторонами. Последний вариант осуществляется путем соединения каждого стропила непосредственно с коньковым брусом.В этом случае в качестве крепежа используются резьбовые шпильки с шайбами ​​и болты.

Если для придания жесткости стропильной системе используются фермы, то для обеспечения хорошей устойчивости к ветровым нагрузкам потребуется установка необходимого количества диагональных связок. Наличие подкоса и подкоса (стропильной ноги) в несущей конструкции помогает фронтонам дома быть более устойчивыми. Раскос устанавливается, упираясь верхней частью в угол фронтона, а нижней — в основную балку перекрытия.Подкос помогает уменьшить нагрузку на стропила в центре. Его установка осуществляется под углом 45º. Диагональные соединения закрепляют с помощью хомутов, уголков, пластин.

Типы и особенности металлических креплений для стропил

Если раньше в качестве таких креплений мастера использовали деревянные элементы (бруски, накладки, шпонки, металлические скобы, деревянные шпильки, клинья), то сейчас такие способы уступают более современным видам. На строительном рынке представлен большой модельный ряд металлических креплений, которые теперь намного прочнее и позволяют значительно упростить процесс монтажа стропильной системы.В технологии изготовления этих элементов используется металл, толщина которого варьируется от 1,5…3,0 мм, что позволяет изделию быть более устойчивым к нагрузкам по сравнению с любым другим материалом. Кроме того, стропильные крепления выпускаются любых размеров и позволяют выполнять технологический процесс с большой точностью.

Виды крепежа для стропил.

К металлическим креплениям стропил, которые могут быть перфорированы и прибиты гвоздями, относятся:

• лента монтажная перфорированная;
• углов;
• пластин;
• балочная опора;
• балочная опора;
• проволочная стяжка;

саморезы

• ;

болты

• с гайками;
• углов КР;
• кронштейны ВБ;
• крепеж ЛК.

Использование перфорированных изделий позволяет прочно фиксировать стропила со всеми частями системы и обеспечивать хорошую жесткость и прочность под любым углом. Для них характерно наличие множества отверстий под болты, шурупы и саморезы, с помощью которых осуществляется крепление к дереву. Размер изделия регулируется обрезкой до нужной длины и ширины.

Также можно прибить крепеж. Однако использование этого типа возможно только в заводских условиях путем резки, при котором изгибается конусообразная деталь.Эта операция осуществляется специальными машинами под давлением.

Уголки

КР имеют большое количество модификаций, снижающих риск поломки болтового соединения при естественной осадке конструкции. Крепление осуществляется без применения специального оборудования с помощью шурупов и гвоздей.

Кронштейны

WB применяются для крепления несущей балки консоли на устройстве деревянных полов в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. При этом врезка на стропильной ноге не производится, что не ослабляет ее несущую способность.Соединение осуществляется с помощью анкерных болтов, гвоздей или шурупов.

Стропильные крепления

LK применяются в подстропильных системах, где необходимо соединение стропил и балок. Он имеет те же преимущества, что и крепеж WB, но процесс осуществляется только с помощью шурупов или гвоздей. Используется в строительстве деревянных домов.

Крепеж в стропильной системе играет огромную роль. От него зависит прочность и продолжительность эксплуатации всего кровельного пирога. Поэтому к выбору типа и способа крепления следует отнестись с большим вниманием.

Крепеж для стропил: прочность и надежность кровли

Чтобы крыша имела высокую прочность, крепления для стропил требуют особого внимания. Тип соединения будет зависеть от формы крыши и типа стропильной системы.

Крепление стропил к мауэрлату: способы соединения

Стропила являются основными несущими элементами конструкции крыши. Правильное и надежное крепление стропил к мауэрлату исключает риск деформации и обрушения кровли под собственным весом и внешними нагрузками.

Базовый крепеж

Для установки стропильных ног на мауэрлат и прочной их фиксации применяют различные виды врезных (врезных) и металлических стропильных креплений:

• стяжки;
• углов;
• пластин;
• кронштейны ВБ;
• угол КР;
• крепеж ЛК;

саморезы

• ;
• гвоздей;
• перфорированное крепление летнее ТМ;
• болты, шпильки в комплекте с гайками и шайбами.

Соединение стропил и мауэрлата можно производить с помощью скоб. Врезка в стропила при этом не производится, поэтому этот ключевой элемент конструкции не ослабляется. Кронштейны для крепления изготовлены из стали толщиной 0,2 мм с антикоррозийным цинковым покрытием. Кронштейны крепятся к деревянному брусу и стропилам саморезами, гвоздями или анкерными болтами.

Крепежи

LK позволяют крепить стропила к мауэрлату, а также соединять другие элементы системы.При установке данного крепежа анкерные болты не используются.

Применение перфорированной монтажной ленты позволяет усилить узел соединения . Перфорированная лента делает соединение стропил с мауэрлатом более прочным, не ослабляет несущие конструкции, так как не нарушает их целостность. Для его монтажа потребуются шурупы или гвозди.

Уголок КР и его модификации — широко востребованный крепеж стропильной системы. Применяется при необходимости надежно установить стропильные ноги на мауэрлат.Уголок добавляет прочности узлам соединения, повышает несущие характеристики конструкции, исключает смещение стропил при высоких эксплуатационных нагрузках. Уголок не нужно врезать в деревянные элементы стропильной системы, он крепится саморезами или острыми гвоздями (оснащенными специальными выступами).

Металлический крепеж для стропильной системы должен быть изготовлен из качественного материала с надежной антикоррозийной защитой – это гарантирует его прочность и долговечность.

В каких случаях требуется мауэрлат?

Мауэрлат часто называют основой крыши. Такая конструкция из бревен или бруса позволяет не только надежно крепить стропила, но и обеспечить равномерную передачу нагрузки на стены и фундамент строения.

При строительстве домов из бруса или бревна роль опоры для стропил выполняют верхние обвязочные стены, установка дополнительных конструкций не требуется.

Для сооружений, стены которых выполнены из штучных материалов (кирпич, пенобетонные или газобетонные блоки и др.), необходима установка мауэрлата. Это связано с тем, что стены такого типа плохо справляются с точечными, нераспределенными нагрузками. Кроме того, пеноблоки недостаточно прочны, чтобы надежно зафиксировать стропильную систему – крепления под нагрузкой могут вырваться из блока. Таким образом, требуется установка мауэрлата.

Чтобы деревянный брус, уложенный на продольные стены здания или по всему периметру (в зависимости от типа кровли), был прочно прикреплен к основанию, рекомендуется предварительно создать железобетонный пояс в верхней части кровли. стены.В монолитную балку высотой 200 мм и шириной, совпадающей с шириной стены, заделывают крепления для опорной балки. Это анкерные болты или шпильки диаметром от 14 мм и более, расположенные строго вертикально. Чтобы исключить возможность вырывания их из бетона при большой нагрузке, следует загнуть нижние концы шпилек или болтов. Закладные крепления располагаются с шагом не более 1,5 м.

Использование шпилек диаметром менее 14 мм может привести к деформации крепежа при нагрузках.

В брусе, из которого монтируется мауэрлат, следует сделать отверстия, соответствующие расположению шпилек. Балка надевается на шпильки, на свободный резьбовой конец крепежа надеваются шайбы и накручиваются гайки. Эта технология позволяет надежно закрепить кровельное основание на стене.

Перед установкой бруса требуется укладка гидроизоляционного слоя для предотвращения повреждения дерева под воздействием влаги.

Принцип крепления стропил к мауэрлату

Установка стропил на опорную балку может потребоваться при создании распорных и безраспорных стропильных конструкций.Установка наслонных или висячих стропил на мауэрлат осуществляется с помощью жесткого или скользящего соединения. В зависимости от конструктивных особенностей выбирают способы крепления стропил к мауэрлату.

Жесткое соединение подразумевает полное исключение смещения элементов относительно друг друга, отсутствие таких воздействий, как сдвиг, кручение, изгиб. Необходимая жесткость соединения обеспечивается, если стропила крепятся к мауэрлату уголками с опорным брусом, либо в стропильной ноге делается специальный «седловой» вырез.Место выреза в стропиле дополнительно фиксируют саморезами, гвоздями, скобами, болтами. Кроме того, необходимо выполнить проволочную скрутку, которая соединяет стропильное крепление с мауэрлатом и анкером, вмонтированным в стену.

При возведении крыш деревянных домов используется специальный крепеж («салазки»), позволяющий выполнять скользящее соединение. Узел крепления стропил к мауэрлату при определенной степени свободы стропил позволяет избежать деформации кровли при усадке дома из бруса или бревна.

Монтаж стропил с помощью уголка

При выборе способа крепления стропил к мауэрлату необходимо исходить из конструктивных особенностей крыши. Если речь не идет о деревянных постройках, то сочленение должно быть жестким.

Если монтаж стропил производится «седловидным» врубом, то технология работ следующая :

• в стропильной ноге делается вырез так, чтобы горизонтальная часть стропила могла быть установлена ​​на деревянный брус, при этом угол наклона стропильной ноги должен соответствовать углу наклона ската;
• стропило крепится тремя гвоздями, два из которых вбиваются с обеих сторон стропильной ноги под углом (пересечение должно происходить внутри мауэрлата), а третий гвоздь вбивается вертикально сверху;
• дополнительно место крепления фиксируется скобами, катанкой.

Такое крепление стропил к мауэрлату обеспечивает необходимую жесткость и прочность сборки.

Достаточно распространенной технологией является установка стропил с использованием металлического уголка и подшивного бруса. Стропила крепятся следующим образом :

• стропильная нога обрезается под необходимым углом для обеспечения заданного проектом уклона ската крыши;
• по краю мауэрлата монтируется подшивная балка, длина которой около 1 метра, стропило плотно упирается в нее по напорной линии – такая конструкция исключает смещение стропильной ноги при распорных нагрузках;
• по бокам стропила должны крепиться к мауэрлату металлическими уголками – крепление стропил к мауэрлату этими элементами позволяет избежать поперечного смещения стропильной ноги;
• готовое место крепления дополнительно усилено катанкой.

Крепление стропил к мауэрлату производить по инструкции, подробности технологии работ можно посмотреть в видео.

Стропила крепятся к деревянной опорной балке с помощью специальных уголков. К подвиду уголка КР относятся:

• модели КР11 и 21 (улучшенные КР1 и КР2) снабжены овальными отверстиями для анкеровки, что позволяет значительно снизить риск поломки крепежа при осадке здания или нагрузке конструкции;
• модель КП5 позволяет крепить элементы конструкции с высокой несущей способностью;
• модель КР 6 (уголок усиленный) изготовлен из стали 3 мм, имеет овальное отверстие для анкеровки, применяется для монтажа тяжелых конструкций.

Несущие и вспомогательные элементы деревянных стропильных конструкций также крепятся с помощью монтажного кронштейна КМ из перфорированной стали. К его достоинствам можно отнести возможность крепления саморезами и шурупами, отсутствие необходимости использования специального оборудования для монтажа.

Усиленный отвод KMRP используется для соединений под углом 90°. Его использование позволяет надежно установить деревянные стропила на опорный брус. Угол можно регулировать.

Правильная фиксация стропильных ног на мауэрлате – залог прочности и надежности конструкции крыши. Схема крепления стропил к мауэрлату может быть разной, но есть общие правила монтажа :

• важно обеспечить плотное прилегание плоскостей деревянных элементов, что требует точных и аккуратных пропилов и пропилов;
• при использовании болтовых соединений необходимо устанавливать шайбы или металлические пластины во избежание утопления гайки в древесину — это может привести к разрушению крепежа.

Запрещается применять подкладки, так как они со временем деформируются, что приводит к неправильному распределению нагрузок на кровлю и влечет за собой ухудшение эксплуатационных характеристик, разрушение.

Крепление стропил к мауэрлату: как крепить, точки крепления, способы

Узнайте, как крепить стропила к мауэрлату. Виды и способы соединения стропил, схема крепления мауэрлата и стропил вместе с видео.

Как правильно подобрать крепеж для монтажа стропильной системы

Каркасом стропильной системы и основой любой крыши является мауэрлат. В деревянных домах его функции может выполнять верхний венец сруба, а на кирпичные и бетонные стены монтируется мощное основание из бруса.

Крепление мауэрлата

1. В домах из клееного бруса или бревна мауэрлат не требуется. Если высоты несущих стен недостаточно, укладывают дополнительный венец мауэрлата. Для его крепления используются кованые скобы и стальные штифты (шипы).

2. Монтаж мауэрлата на кирпичные стены возможен несколькими способами:

— в процессе кладки несущих стен на глубину 3 и более верхних рядов кирпича замуровывают шпильки диаметром не менее 14 мм.Нижний конец шпильки следует загнуть под прямым углом в форме буквы «Г». Длина свободной части шпильки должна быть на 3-4 см больше толщины мауэрлата;

— на завершающем этапе кладки несущих стен заливается армированный пояс. В него заделывают Г-образные шпильки или анкерные болты диаметром не менее 14 мм. Длина открытой части креплений должна быть на 3-4 см больше толщины мауэрлата.

Расстояние между шпильками (анкерными болтами) выбирается кратным шагу стропил и равно 1.0,1,5 м

Перед установкой мауэрлата на каменные стены необходимо уложить слой гидроизоляционного материала.

Крепление стропил

1. Дома из бревна или бруса в процессе эксплуатации дают усадку, а их геометрические параметры изменяются. В таких условиях крыша должна иметь некоторую самостоятельность. При жестком креплении стропильной системы кровля деревянного дома коробится, кровельные материалы разрушаются. В худшем случае это может привести к разрушению каркаса дома, поэтому стыки стропил делают подвижными.

Стропила в коньке можно крепить двумя способами:

– соединение подвижное с болтом М16;

— соединение с пластинчатым шарниром. В этом случае на каждое стропило по 4 болта М10. М12 крепятся двумя стальными пластинами. Роль шарнира выполняет болт М16.

Крепление стропил к мауэрлату осуществляется с помощью так называемых «салазок». Кронштейн и кронштейн скрепляются гвоздями, при этом стропило имеет возможность незначительно перемещаться относительно мауэрлата вдоль его продольной оси.

2. Если дом из кирпича или шлакоблока, применяют жесткое крепление стропил. При этом коньковое соединение выполняется следующими способами:

— фиксированное стыковое соединение. В этом случае стропила крепятся гвоздями, а весь узел усиливается дополнительной стальной или деревянной подкладкой — ригелем. Ригель крепится к стропилам болтами М10. М12 или гвозди соответственно;

— неразъемное соединение с врезкой в ​​полдерева. В этом случае стропила соединяются болтом М16, а узел укрепляется ригелем.

Крепление стропил к мауэрлату осуществляется с помощью стальных усиленных уголков. Для крепления уголков используются болты М10. М12 и гвозди.

Хомуты, стяжки и монтажная перфорированная лента используются в качестве дополнительного крепления для стационарных узлов.

Все резьбовые соединения выполняются с использованием металлических шайб или пластин.

При креплении строительных деталей гвоздями необходимо соблюдать следующее правило: длина гвоздя должна быть в 2-3 раза больше толщины пробиваемого элемента.

Как правильно подобрать крепеж для монтажа стропильной системы

Для начинающих мастеров, строящих дом своими руками, стропильная система, пожалуй, самая сложная конструкция. Наибольшее количество вопросов вызывают способы крепления отдельных элементов и используемые крепления. От этих узлов во многом зависит устойчивость и долговечность кровли, поэтому о них мы и поговорим подробнее.

Крепление стропил к мауэрлату

Надежность конструкции крыши напрямую зависит от того, насколько правильно будет смонтирована вся ее несущая система.А основные его элементы – это стропила. Вся система состоит из стропильных ног, которые поддерживают и распирают дополнительные элементы, такие как подкосы, ригели, боковые прогоны, опорные стойки и растяжки. Стропильные ноги соединяются на коньковом брусе сверху, а их нижние края очень часто опираются на мауэрлат, закрепленный на боковых несущих стенах здания.

Крепление стропил к мауэрлату

Так как на мауэрлат приходится самая большая нагрузка, его делают из мощного бруса. Его сечение определяется массивностью всей стропильной системы, но в основном размер составляет от 150×150 до 200×200 мм.Этот несущий элемент предназначен для равномерного распределения нагрузки от всей конструкции кровли и кровли на несущие стены здания. Крепление стропил к мауэрлату осуществляется различными способами. Их выбирают локально в зависимости от типа стропильной системы (которая может быть наслонной или висячей), ее сложности и массивности, от величины суммарных нагрузок, которым будет подвергаться вся конструкция крыши.

Разновидности узлов соединения «стропила — мауэрлат»

В первую очередь различают скользящее и жесткое крепления стропил к мауэрлату.

1.
Раздвижные крепления состоят из двух отдельных элементов, один из которых имеет возможность перемещения относительно другого.

Эти крепления могут быть разной конструкции — закрытые и съемные.

Закрытое скользящее крепление

• Закрытое крепление состоит из уголка, который крепится с одной стороны к мауэрлату, а с другой стороны имеет специальную прорезную проушину. В него устанавливается металлическая петля с отверстиями для крепления к стропилам. Благодаря свободной, не зафиксированной вертикальной стороне уголка, крепление позволяет стропилу при необходимости немного смещаться, не вызывая деформирующего воздействия на стены здания.

Крепление подвижное скользящее открытого типа

• Открытое крепление устроено по тому же принципу, и отличается только тем, что металлическая петля не вставляется в проушину, а просто верхняя часть вертикальной полки уголка после установки отгибается вниз, тем самым фиксируя соединение .

Видео: пример установки подвижного крепления на стропильную ногу и мауэрлат

2.
Существует еще много видов жестких креплений.Их выбирают в зависимости от массивности деревянных элементов конструкции и способа установки стропил на мауэрлат.

Различные жесткие крепления

Сюда входят металлические уголки. разных размеров, крепеж ЛК, который надежно зафиксирует стропило, установленное с запилом, не повредив его крепежными шурупами или гвоздями.

• Крепежи LK выпускаются нескольких размеров, поэтому их можно подобрать к любой толщине бруса или доски. Толщина металла, из которого изготовлены эти крепления, составляет 2 мм, независимо от того, какого они размера.В зависимости от размера застежки имеют разное обозначение.

Следует отметить, что данные крепления подходят не только для соединения стропил на мауэрлате – они также используются для крепления узлов «балка перекрытия – мауэрлат».

Крепления LC в действии

Основным преимуществом этого крепежа является максимальная жесткость и надежность соединения деревянных элементов.

• Крепление стропил с запилом на мауэрлат с помощью уголков осуществляется с двух сторон, что обеспечивает необходимую жесткость.

Уголок с усиленным ребром на изгибе

Есть уголки, предназначенные для крепления стропил без врезки. Они имеют более высокие полки и прикручиваются большим количеством саморезов. Изготавливаются из металла толщиной 2; 2,5 или 3 мм.

Крепление стропил к мауэрлату уголками

КП 11 и КП21 — это улучшенные уголки, часто обозначаемые как К П1 и КП2. Эти элементы имеют анкерное отверстие овальной формы, что снижает риск поломки болта в случае усадки конструкции.

Уголки серии KR

КР5 и КР6 – уголки, используемые для крепления элементов, на которые приходится большая несущая нагрузка. Уголок К Р6 также предусматривает овальное отверстие, и его рекомендуется использовать при создании стропильной системы на новом доме, которая еще даст усадку. Эти модели востребованы для монтажа конструкций, имеющих большой вес.

Уголок к К М изготовлен из перфорированной стали и применяется для крепления стропил большого сечения. Особенно подходит для деревянных построек… Этот уголок очень надежно фиксирует элементы конструкции, и при его использовании нет необходимости врезать стропила в мауэрлат – достаточно сначала выпилить правильный угол.

Уголок усиленный серии КМРП

Уголок КМРП применяется для скрепления частей стропильной системы под прямым углом, в том числе стропил с мауэрлатом. Также он отличается от обычных уголков тем, что имеет удлиненное отверстие, что позволяет смещать его при усадке, не повреждая крепежный болт.Его можно использовать в конструкции, где невозможно разрезать один элемент на другой.

Уголки

КМРП производятся из стали толщиной 2 мм. Производятся три разновидности:

• Еще один вариант фиксации стропил на мауэрлате – установка их между двумя досками, отпиленными под определенным углом, и дополнительно закрепленными внизу металлическими уголками или креплениями ЛК.

Крепление стропила между двумя досками

Такое крепление стропил дает хорошую жесткость и надежность.Этот способ хорошо подходит в тех случаях, когда стропило нужно закрепить под прямым углом, приподняв его над горизонтальной плоскостью мауэрлата, но зафиксировав к вертикальной внешней стороне.

• Способ крепления стропил к мауэрлату из бруса не слишком большого сечения. Осуществляется путем армирования бруса деревянными накладками, имеющими необходимую толщину.

Крепление с усиливающей накладкой

Куски досок крепятся к мауэрлату гвоздями или саморезами, в тех местах, где будут устанавливаться стропильные ноги.

В этом случае в стропилах делают вырезы нужной конфигурации и глубины. Стропильные ноги надежно крепятся к стене с помощью стальной проволоки, которая крепится к забивному стальному костылю.

Фиксация скручиванием проволоки

• Кроме вышеперечисленных способов крепления стропила прибиваются к мауэрлату с помощью скоб. Следует отметить, что этот способ достаточно распространен и используется уже очень давно. При правильном закреплении этих элементов стропильная система прослужит долгие годы.

Крепление «по старинке» — скобы

Скобы могут иметь разный размер, они вбиваются в разные места соединения.

• Еще одним крепежом, который используется как вспомогательный, является перфорированная лента ТМ. Используется для усиления узла крепления при необходимости его дополнительной фиксации.

Часто на помощь приходит металлическая перфорированная лента

В некоторых случаях этот элемент может быть незаменим, поэтому его также нельзя исключать при установке стропильных ног на мауэрлат.

Характеристики ферменных систем

Стропильная система выбирается в зависимости от расположения несущих стен здания. Каждая из систем имеет свои дополнительные удерживающие или стягивающие элементы.

Разновидности стропильных систем

Стропила

Система с наслонными стропилами отличается тем, что имеет одну или несколько опорных точек, помимо несущих стен. В связи с этим значительная часть нагрузки снимается с боковых стенок.

Стропила клееные, опирающиеся на капитальную перегородку

В виде дополнительных подпорных элементов используются боковые стойки и «гранды», поддерживающие конек и крепящиеся к балкам перекрытий. А сами балки, в свою очередь, одновременно служат затяжками для конструкции, а также облегчают нагрузку от стропильной системы на несущие стены.

Стропила со скользящими креплениями

Клееные стропила чаще всего крепятся к мауэрлату с помощью скользящих соединений, которые могут перемещаться при усадке или деформации стен, оставляя конструкцию крыши нетронутой.Особенно это важно учитывать в новостройках, так как любое вновь построенное здание обязательно дает усадку под воздействием температурных колебаний и подвижек грунта.

висячие стропила

Висячие стропила называются в связи с тем, что не имеют других опор, кроме двух боковых несущих стен. Получается, что они как бы нависают над внутренним пространством здания. В этом случае вся нагрузка от конструкции каркаса крыши ложится на мауэрлат.

Стропила в системе висячего типа

Для крепления висячих стропил к мауэрлату применяют жесткие крепления без степени свободы перемещения, так как рамная конструкция имеет только две точки опоры.

Для снятия части нагрузки со стен здания используются дополнительные элементы, такие как подкосы, «бабки» и затяжки-ригели, которые подтягивают систему к коньковому брусу и равномерно распределяют нагрузку на все стены. Ригели устанавливаются параллельно балкам перекрытия и стягивают стропила.Без этих дополнительных деталей конструкция может стать ненадежной.

Расчет установки стропил

Чтобы стропильная система была надежной и долговечной, помимо наилучшего способа соединения, нужно правильно подобрать шаг расположения стропильных ног. Этот параметр выбирается в зависимости от размеров стропил (их сечения и длины между точками опоры), а также от конструкции крыши.

В этой таблице можно получить информацию о необходимых параметрах для монтажа надежной стропильной системы.

Несколько правил крепления стропил к мауэрлату

Чтобы крепеж был надежным, необходимо соблюдать ряд правил, которые предусмотрены для этого процесса:

• Если для крепления используются металлические соединительные детали, то их необходимо крепить к деревянным соединительным элементам с особой тщательностью – качественными саморезами необходимой длины.
• Если стропила войдут в прорези в мауэрлате, то размеры необходимо точно выверить.Это обеспечит плотную, надежную установку стропил в подготовленный запил, который должен иметь глубину ⅓ мауэрлата. Однако следует помнить, что такое правило будет действовать только в том случае, если мауэрлат сделан из мощного бруса с размером сечения не менее 150×150 мм.

Запил на мауэрлат

• Чтобы не ослаблять мауэрлат, чаще всего в самой стропильной ноге делают врезы под нужным углом, а дополнительно узел затем фиксируют уголками.Запил не должен в этом случае превышать ¼ толщины стропил. Это крепление жесткое и может использоваться в висячей стропильной системе.

В данном варианте запил делается на стропильной ноге

• При использовании болтов для крепления стропил с откосами, затяжками и другими деревянными элементами, на болт обязательно нужно устанавливать шайбу или металлическую пластину, во избежание затопления гайки в древесину и, соответственно, ослабления конструкции.
• Крепление стропил к мауэрлату только гвоздями или саморезами считается ненадежным, поэтому необходимо обязательно использовать уголки или другой металлический крепеж различной конфигурации.

Широкий ассортимент металлических застежек

• При установке стропил на деревянные стены, будь то висячая или наслонная система, рекомендуется крепить их к мауэрлату скользящим креплением, особенно если кровельный материал достаточно тяжелый.

Крепление стропил к мауэрлату – как правильно сделать?

Одним из важнейших соединительных узлов в конструкции крыши является крепление стропил к мауэрлату. Существует несколько подходов к решению этой проблемы.

Надежность конструкции крыши напрямую зависит от того, насколько правильно будет смонтирована вся ее несущая система. А основные его элементы – это стропила. Вся система состоит из стропильных ног, поддерживающих и расширяющих дополнительные элементы, такие как подкосы, затяжки, ригели, боковые прогоны, опорные стойки и надставки. Стропильные ноги соединяются на коньковом брусе сверху, а их нижние края очень часто опираются на, закрепленные на боковых несущих стенах здания.

Так как на мауэрлат приходится самая большая нагрузка, его делают из мощного бруса.Его сечение определяется массивностью всей стропильной системы, но в основном размер составляет от 150×150 до 200×200 мм. Этот несущий элемент предназначен для равномерного распределения нагрузки от всей конструкции кровли и кровли на несущие стены здания. Крепление стропил к мауэрлату осуществляется различными способами. Их выбирают локально в зависимости от типа стропильной системы (которая может быть наслонной или висячей), ее сложности и массивности, от величины суммарных нагрузок, которым будет подвергаться вся конструкция крыши.

Разновидности узлов соединения «стропила — мауэрлат»

В первую очередь различают скользящее и жесткое крепления стропил к мауэрлату.

1.
Раздвижные крепления состоят из двух отдельных элементов, один из которых имеет возможность перемещения относительно другого.

Эти крепления могут быть разной конструкции — закрытые и съемные.

• Закрытое крепление состоит из уголка, который крепится с одной стороны к мауэрлату, а с другой стороны имеет специальную прорезную проушину.В него устанавливается металлическая петля с отверстиями для крепления к стропилам. Благодаря свободной, не зафиксированной вертикальной стороне уголка, крепление позволяет стропилу при необходимости немного смещаться, не деформируя стены здания.

• Открытое крепление устроено по тому же принципу, и отличается только тем, что металлическая петля не вставляется в ушко, а просто верхняя часть вертикальной полки уголка после установки отгибается вниз, тем самым фиксируя связь.

Видео: пример установки подвижного крепления на стропильную ногу и мауэрлат

2.
Существует еще много видов жестких креплений. Их выбирают в зависимости от массивности деревянных элементов конструкции и способа установки на мауэрлат.

К ним относятся металлические уголки разных размеров, крепеж ЛК, которые надежно фиксируют стропила, установленные с помощью запила, не повреждая его крепежными шурупами или гвоздями.

• Крепежи LK выпускаются нескольких размеров, поэтому их можно подобрать к любой толщине бруса или доски. Толщина металла, из которого изготовлены эти крепления, составляет 2 мм, независимо от того, какого они размера. В зависимости от размера застежки имеют разное обозначение.

Обозначение	Размер в мм
ЛК-1Л	40×170
ЛК-2П	40×170
ЛК-3Л	40×210
ЛК-4П	40×210
ЛК-5Л	40×250
ЛК-6П	40×250

Следует отметить, что данные крепления подходят не только для соединения стропил на мауэрлате — они также используются для крепления узлов «балка перекрытия — мауэрлат».

Основным преимуществом этого крепежа является максимальная жесткость и надежность соединения деревянных элементов.

• Крепление стропил с запилом на мауэрлат с помощью уголков осуществляется с двух сторон, что обеспечивает необходимую жесткость.

Есть уголки, предназначенные для крепления стропил без врезки. Они имеют более высокие полки и прикручиваются большим количеством саморезов. Изготавливаются из металла толщиной 2; 2.5 или 3 мм.

Обозначение	Размер (длина высота ширина, толщина металла) мм	Обозначение	Размер (длина высота ширина, толщина металла) мм 9002 мм 9002 мм 9002 мм
Уголок усиленный	105×105×90×2	Уголок усиленный КП5	140×140×65×2,5
Уголок усиленный	130×130×100×2	Уголок усиленный КП6	105×172×90×3.0
Уголок усиленный	105×105×90×2	Уголок усиленный КП7	145×145×90×2,5
Уголок усиленный	50×50×35×2	Уголок усиленный КП8	145×70×90×2,5
Уголок усиленный	70×70×55×2	Уголок усиленный KPL1	90×90×65×2
Уголок усиленный	90×90×40×2	Уголок усиленный KPL11	90×90×65×2
Уголок усиленный КП1	90×90×65×2.5	Уголок усиленный KPL2	105×105×90×2
Уголок усиленный KP11	90×90×65×2,5	Уголок усиленный KPL21	105×105×90×2
Уголок усиленный КП2	105×105×90×2,5	Уголок усиленный KPL3	90×50×55×2
Уголок усиленный КП21	105×105×90×2,5	Уголок усиленный KPL4	70×70×55×2
Уголок усиленный КП3	90×50×55×2.5	Уголок усиленный KPL5	50×50×35×2
Уголок усиленный KP4	70×70×55×2,5	Уголок усиленный KPL6	60×60×45×2

О некоторых уголках, показанных в таблице, необходимо сказать несколько дополнительных слов, так как их описание требует уточнения:

— КР 11 и КР21 — это улучшенные уголки, часто обозначаемые как ТО П1 и КР2. Эти элементы имеют анкерное отверстие овальной формы, что снижает риск поломки болта в случае усадки конструкции.

— КР5 и КР6 уголки, применяемые для крепления элементов, на которые приходится большая несущая нагрузка. Уголок ТО Р6 также оснащен овальным отверстием, и его рекомендуется использовать при создании стропильной системы на новом доме, который еще даст усадку. Эти модели востребованы для монтажа конструкций, имеющих большой вес.

— Уголок ТО М изготовлен из перфорированной стали и применяется для крепления стропил большого сечения. Он особенно хорошо подходит для деревянных построек.Этот уголок очень надежно фиксирует элементы конструкции, и при его использовании нет необходимости врезать стропила в мауэрлат – достаточно сначала вырезать правильный угол.

— Уголок КМРП применяется для скрепления частей стропильной системы под прямым углом, в том числе стропил с мауэрлатом. Также он отличается от обычных уголков тем, что имеет удлиненное отверстие, что позволяет смещать его при усадке, не повреждая крепежный болт. Его можно использовать в конструкции, где невозможно разрезать один элемент на другой.

Уголки

КМРП производятся из стали толщиной 2 мм. Производятся три разновидности:

Обозначение угла	Размеры в мм
	а	б	в
КМРП1	60	60	60
КМРП2	80	80	80
КМРП3	100	100	100

• Еще один вариант фиксации стропил на мауэрлате – установить их между двумя досками, отпиленными под определенным углом, и дополнительно зафиксировать внизу металлическими уголками или креплениями ЛК.

Такое крепление обеспечивает хорошую жесткость и надежность. Этот способ хорошо подходит в тех случаях, когда стропило нужно закрепить под прямым углом, приподняв его над горизонтальной плоскостью мауэрлата, но зафиксировав к вертикальной внешней стороне.

• Способ крепления стропил к мауэрлату из бруса не слишком большого сечения. Осуществляется путем армирования бруса деревянными накладками, имеющими необходимую толщину.

Крепление с армирующей накладкой

Куски досок крепятся к мауэрлату гвоздями или саморезами, в тех местах, где будут устанавливаться стропильные ноги.

В этом случае в стропилах делают вырезы нужной конфигурации и глубины. Стропильные ноги надежно крепятся к стене с помощью стальной проволоки, которая крепится к забивному стальному костылю.

• Кроме вышеперечисленных способов крепления стропила прибиваются к мауэрлату с помощью скоб. Следует отметить, что этот способ достаточно распространен и используется уже очень давно. При правильном закреплении этих элементов стропильная система прослужит долгие годы.

Крепление «по старинке» — скобы

Скобы могут быть разных размеров, вбитые в разных местах соединения.

• Еще одним крепежом, который используется как вспомогательный, является перфорированная лента ТМ. Используется для усиления узла крепления при необходимости его дополнительной фиксации.

В некоторых случаях этот элемент может быть незаменим, поэтому его также нельзя исключать при установке стропильных ног на мауэрлат.

Характеристики ферменных систем

Выбирается в зависимости от расположения несущих стен здания.Каждая из систем имеет свои дополнительные удерживающие или стягивающие элементы.

Стропила

Система с наслонными стропилами отличается тем, что имеет одну или несколько опорных точек, помимо несущих стен. За счет этого с боковых стенок снимается значительная часть нагрузки.

В качестве дополнительных подпорных элементов используются боковые стойки и «гранды», которые опираются и крепятся к балкам перекрытий. А сами балки, в свою очередь, одновременно служат затяжками для конструкции, а также облегчают нагрузку от стропильной системы на несущие стены.

Ламинированные стропила чаще всего крепятся к мауэрлату с помощью скользящих соединений, которые могут перемещаться при усадке или деформации стен, оставляя конструкцию крыши нетронутой. Особенно это важно учитывать в новостройках, так как любое вновь построенное здание обязательно дает усадку под воздействием температурных колебаний и подвижек грунта.

висячие стропила

Висячие стропила называются в связи с тем, что не имеют других опор, кроме двух боковых несущих стен.Получается, что они как бы нависают над внутренним пространством здания. В этом случае вся нагрузка от конструкции каркаса крыши ложится на мауэрлат.

Для крепления висячих стропил к мауэрлату применяются жесткие крепления без степени свободы перемещения, так как рамная конструкция имеет только две точки опоры.

Висячая система стропила является распорной, поэтому оказывает большое давление на стены.

Для снятия части нагрузки со стен здания применяются дополнительные элементы, такие как подкосы, «бабки» и затяжки-ригели, которые подтягивают систему к коньковому брусу и равномерно распределяют нагрузку на все стены.Ригели устанавливаются параллельно балкам перекрытия и стягивают стропила. Без этих дополнительных деталей конструкция может стать ненадежной.

Расчет установки стропил

Чтобы стропильная система была надежной и долговечной, кроме оптимального способа соединения, нужно выбрать правильный шаг расположения стропильных ног. Этот параметр выбирается в зависимости от размеров стропил (и длины между точками опоры), а также от конструкции крыши.

В этой таблице можно получить информацию о необходимых параметрах для монтажа надежной стропильной системы.

95202 7

1

2 1

1007212 2

12

—

—

Шаг установки стропильных ног в мм	Длина стропильных ног в мм
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
600	40×150	40×175	50×150	50×150	50×175	50×200
900	50×150	50×175	50×200	75×175	75×175	75×200
1100	75×125	75×150	75×175	75×175	75×200	75×200
1400	75×150	75×175	75×200	75×200	75×200	100×200
1750	100×150	75×200	75×200	100×200	100×200	100×250	100×250
2150	100×150	100×175	100×200	100×200	100×250	100×250

Используйте в статье на нашем портале.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Несколько правил крепления стропил к мауэрлату

Чтобы крепеж был надежным, необходимо соблюдать ряд правил, которые предусмотрены для этого процесса:

• Если для крепления используются металлические соединительные детали, то их необходимо крепить к деревянным соединительным элементам с особой тщательностью – качественными саморезами необходимой длины.
• Если стропила войдут в прорези в мауэрлате, то размеры необходимо точно выверить. Это обеспечит плотную, надежную установку стропил в подготовленный запил, который должен иметь глубину ⅓ мауэрлата. Однако следует помнить, что такое правило будет действовать только в том случае, если мауэрлат сделан из мощного бруса с размером сечения не менее 150×150 мм.

• Чтобы не ослаблять мауэрлат, чаще всего в самой стропильной ноге делаются врезы под нужным углом, а дополнительно узел затем фиксируется уголками.Запил не должен в этом случае превышать ¼ толщины стропил. Это крепление жесткое и может использоваться в висячей стропильной системе.

• При использовании болтов для крепления стропил с откосами, затяжками и другими деревянными элементами обязательна установка на болт шайбы или металлической пластины во избежание затопления гайки в древесину и, соответственно, ослабления конструкции .
• Крепление стропил к мауэрлату только гвоздями или саморезами считается ненадежным.поэтому обязательно нужно использовать уголки или другой металлический крепеж различной конфигурации.

• При установке стропил на деревянные стены, будь то висячая или наслонная система, рекомендуется крепить их к мауэрлату скользящим креплением, особенно если кровельный материал достаточно тяжелый.

Видео: несколько примеров крепления стропил к мауэрлату

Конструкция крыши будет прочной и прослужит долгий срок, не деформируясь от различных внешних воздействий, если расчеты всех элементов произведены правильно, правильно подобраны и правильно смонтированы все крепежные элементы.

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые в совокупности называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов его организации накопилось немало, и каждый имеет свои особенности в построении узлов и разрезов. О том, какой может быть стропильная система двускатной крыши и как должны крепиться стропила и другие элементы системы, поговорим подробнее.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двускатная крыша представляет собой треугольник.Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Эти две плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковой балки (прогона).

Теперь о компонентах системы и их назначении:

• Мауэрлат — балка, соединяющая крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
• Стропильные ноги — образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
• Коньковый прогон (бортик или конек) — объединяет две плоскости крыши.
• Затяжка – поперечная деталь, соединяющая противоположные стропильные ноги. Служит для повышения жесткости конструкции и компенсации разрывных нагрузок.
• Грядки — брусья, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределить нагрузку с крыши.
• Боковые прогоны — опора для стропильных ног.
• Стеллажи — передача нагрузки с прогонов на станины.

Кобылка все еще может присутствовать в системе.Это доски, которые удлиняют стропильные ноги, образуя свес. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от атмосферных осадков желательно, чтобы крыша заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериала в 6 метров для этого зачастую недостаточно. Заказывать нестандартное очень дорого. Поэтому стропила просто наращивают, а доски, с помощью которых это делается, называют «кобылками».

Конструкций стропильных систем довольно много.В первую очередь они делятся на две группы – с наслонными и висячими стропилами.

С висячими стропилами

Это системы, в которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке вертикальной опоры и подкосной системы ее можно увеличить до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости в установке мауэрлата, а это упрощает монтаж стропильных ног: не нужно делать пропилы, достаточно скосить доски.Для соединения стен и стропил используется вагонка – широкая доска, которая крепится на шпильки, гвозди, болты, ригели. При такой конструкции компенсируется большая часть распирающих нагрузок, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Типы стропильных систем с висячими стропилами для различных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двускатной крыши для небольших домов

Есть дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже).Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно не рассчитывать угол наклона: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при такой конструкции стропила испытывают значительные нагрузки на изгиб. Для их компенсации либо берут стропила большего сечения, либо подрезают коньковую часть таким образом, чтобы частично их нейтрализовать.Для придания большей жесткости в верхней части с двух сторон прибиваются деревянные или металлические пластины, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже см. не на фото).

На фото также показано, как нарастить стропильные ноги для создания свеса крыши. Делается выемка, которая должна выходить за линию, проведенную от внутренней стенки вверх. Это необходимо для смещения места разреза и снижения вероятности поломки стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом исполнении систем

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при .В данном случае она является основой для подшивки потолка помещения снизу. Для надежной работы данного типа системы вырез ригеля должен быть бесшарнирным (жестким). Лучший способ- полупанель (см. рисунок ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги должны выходить за пределы стен для повышения устойчивости конструкции. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается вырез в виде треугольника.В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты крыша будет более устойчивой.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, поэтому их надо брать большего сечения. Иногда поднятую затяжку усиливают подвесом. Это необходимо для предотвращения его провисания, если он служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка короткая, ее можно закрепить по центру с обеих сторон досками, прибитыми к гвоздям. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько.В этом случае также достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливаются передняя бабка и подкосы. Эта конструкция имеет высокую жесткость, так как компенсируются нагрузки.

При таком большом пролете (до 14 метров) сделать цельную затяжку сложно и дорого, т.к. она делается из двух балок. Соединяется прямым или косым срезом (рисунок ниже).

Для надежной стыковки место соединения усилено стальной пластиной, закрепленной на болтах.Его размеры должны быть больше размеров пропила — крайние болты вкручиваются в массив дерева на расстоянии не менее 5 см от края пропила.

Чтобы схема работала правильно, необходимо правильно сделать распорки. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Металлические полосы используются для усиления соединений.

При сборке двускатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно, на каждый элемент приходится большая нагрузка.

Со стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами их концы опираются на стены, а средней частью на несущие стены или колонны. Какие-то схемы разрывают стены, какие-то нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Безпорные схемы и узлы разрезов

Дома из бревна или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двускатной крыши должна быть безраспорной.Поговорим о видах таких систем подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы представлена ​​на фото ниже. В нем стропильная нога опирается на мауэрлат. В этом варианте он работает на изгиб, не пробивая стену.

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. У первых опорная площадка обычно скошена, при этом ее длина не больше поперечного сечения балки. Глубина реза не более 0.25 его высоты.

Верх стропильных ног укладывают на коньковый брус без крепления к противоположному стропилу. По конструкции получаются две односкатные крыши, которые примыкают (но не соединяются) одна с другой в верхней части.

Гораздо проще собрать вариант со стропильными ногами, закрепленными в коньковой части. Они почти никогда не дают тяги по стенам.

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся с помощью подвижного соединения.Для крепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу подкладывается гибкая стальная пластина. На фото варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону.

Если кровельный материал планируется тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Это достигается увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он показан на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш устойчивы при наличии равномерных нагрузок.Но на практике такого почти никогда не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой раскоса на высоте около 2 метров или подкосами.

Варианты стропильных систем с утяжками

Установка стяжек повышает надежность конструкции. Чтобы он нормально работал, в местах его пересечения со стоками нужно прибить к ним гвозди. Сечение бруса для схватки используется такое же, как и для стропил.

Крепятся к стропильным ногам боты или гвозди. Возможна установка с одной или с двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Чтобы система была жесткой и не «ползла» даже при аварийных нагрузках, достаточно в этом варианте предусмотреть жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности ее смещения по горизонтали крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Стропильные системы с раскосами

В этих вариантах для большей жесткости добавляются стропильные ноги, которые еще называют подкосами. Их устанавливают под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под нужным углом к ​​балкам и прибивается с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть аккуратно обрезан и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность его прогиба.

Системы со стропильными ногами. Вверху распорная система, внизу безспейсерная система. Узлы правильной рубки для каждого расположены рядом. Ниже — возможные схемы крепления стойки

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. При этом возможна установка подкосов с углом наклона относительно горизонта 45-53°.

Связи необходимы, если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен.Стены могут сидеть по-разному на деревянных домах, а фундаменты на слоистых или пучинистых грунтах. Во всех этих случаях рассмотрим установку стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме две несущие стены, устанавливаются две стропила, которые располагаются над каждой из стен. Кровати укладываются на промежуточные несущие стены, нагрузка от стропильных балок передается на кровати через стойки.

В этих системах коньковый прогон не устанавливается: он дает силы расширения.Стропила в верхней части соединяются между собой (распиливаются и стыкуются без зазоров), стыки усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней системе без расширения сила расширения нейтрализуется затяжкой. Обратите внимание, что затяжка размещается под бегом. Тогда он работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость могут обеспечить стойки, либо расшивка – балки, установленные наискосок. В распорной системе (на фото она ниже) поперечина представляет собой поперечину.Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без стропил. Затем к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжка в стропильной системе без стропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди на 150 мм и болты на 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Крепление стропил к мауэрлату: как крепить с спилом и без? Типы узлов опоры стропильных ног и способы соединения, уголки и прочий крепеж

Надежность кровельной конструкции зачастую полностью зависит от правильной установки всего ее несущего механизма.И основными частями такого механизма будут стропила. Сама конструкция обычно состоит из так называемых стропильных ног, являющихся опорой различных дополнительных деталей, среди которых боковые прогоны, подкосы, подкосы опорного типа, растяжки и ригели. Стропильные ноги обычно соединяются вверху на балке конькового типа, а нижние части следует монтировать на мауэрлат.

Разберемся подробнее, как крепятся стропила к мауэрлату и какие есть варианты крепления опор

ИзображениеИзображениеИзображение

Основные правила

Если говорить об основных правилах, то при установке такой системы следует учитывать следующие аспекты.

• При использовании болтов и шпилек необходимо подложить под них шайбы . Такие действия позволят значительно увеличить прочность соединения любой стропильной ноги.
• Для крепления стропил к мауэрлату используются специальные крепления – уголки … Их крепят с помощью подходящих саморезов или гвоздей.
• Запил стропила к мауэрлату создается на 25 процентов его толщины . Целостность древесины лучше не нарушать, ведь ей нужно будет выдерживать довольно серьезные нагрузки.Более жесткий тип застежки обычно используется для механизма подвесного типа.
• При установке стропил на стены из газобетона или кирпича балки необходимо крепить к мауэрлату с помощью крепежа раздвижного типа … Такое решение будет весьма востребовано для механизмов с массивной крышей. Например, для четырехскатной крыши.
• Крепление мауэрлата и стропил с помощью саморезов и гвоздей не всегда позволяет получить качественный результат .Чтобы соединение получилось действительно надежным, можно взять металлический уголок с несколькими отверстиями в планках.

ImageImageImage

Также есть некоторые правила создания хорошего крепления стропил к мауэрлату

• Любой металлический крепеж должен надежно и качественно фиксировать все необходимые элементы .
• Размеры разрезов необходимо хорошо измерить . Крепления будут самыми качественными, если их глубина будет не менее 1/3 толщины бруса.Обычно это касается материала размерами 15 на 15 сантиметров и более.
• Глубина пропила в стропилах не может быть более 25% ширины досок . Такой узел часто используется для подвешивания ножек, поэтому требует дополнительного крепления металлическими уголками.
• Для соединения всех деревянных деталей, помимо болта, также потребуется специальная металлическая пластина или шайба … Такие элементы позволяют не утопать головку крепежа в древесину, что предотвратит ослабление конструкции.
• Не следует использовать только гвозди или саморезы, т. к. надежность такого крепления будет низкой … Обязательно усиливайте их пластинами, уголками и другими металлическими элементами.
• Если кровельный материал имеет большую массу, то вне зависимости от типа стропильного механизма следует использовать соединения скользящего типа .

Следующий момент — нужно правильно подобрать расстояние между балками .… Обычно его рассчитывают по зазору между сечением бруса, опорными точками и схемой кровли.

ИзображениеИзображение

Но если с этим возникают проблемы, то можно рассчитать по СНиП, в котором есть необходимые расчеты.

Обзор типов опорных узлов

Теперь попробуем разобраться, какие узлы осуществляют опору на мауэрлат. Обратите внимание, что проверка будет проводиться по следующим критериям:

• тип упора;
• тип подключения;
• наличие или отсутствие разрезов.

ImageImage

По типу подключения

Если говорить о способах соединения, то следует понимать, что в случае железных соединений узлы будут жесткими и никак не будут двигаться. В то же время древесина обладает большой мягкостью и динамичностью. Этот материал может деформироваться, набухать и рассыхаться. По этой причине профессионалы рекомендуют делать узлы опорного типа с учетом возможности изменения формы дерева. Такие узлы могут иметь соединения с разной мобильностью .

• Null … Такое крепление будет жестким с 2-х сторон, а примыкание соединительных элементов будет плотным. Естественно, любая подвижность здесь просто исключена.
• С первой степенью подвижности . В этом случае возможно вращение луча по кругу.
• Со второй степенью … Возможно не только круговое вращение, но даже перемещение. Здесь правильно будет установить полозья или специальные ползуны.
• Третья степень … Здесь возможно любое движение — по горизонтали, вертикали и по кругу.

Так же следует добавить, что для узла с любой подвижностью нужно использовать как минимум пару вариантов фиксации.

ИзображениеИзображениеИзображение

Например, ламели врубленного типа следует дополнительно закрепить изнутри с помощью бруса опорного типа, а динамические соединения усилить специальными уголками из стали и болтов.

По типу остановки

По этому критерию можно выделить вариант механизмов:

Первая категория имеет одну или несколько точек опоры, помимо стен несущего типа.По этой причине исчезает часть нагрузки от стен, расположенных по бокам. Тогда в качестве второстепенных опор используются боковые стойки и «бабки», поддерживающие конек и крепящиеся к балочным перекрытиям. А сами балки одновременно будут выполнять затяжку конструкции, которая также передает часть нагрузки от стропильного механизма на стены несущего типа.

Этот вариант стропил крепится к мауэрлату, как правило, с помощью скользящих соединений .Они могут смещаться при деформации стен или усадке здания, что позволяет оставить крышу совершенно нетронутой. Особенно это будет важно в новостройках, ведь любое недавно возведенное здание обязательно даст усадку под воздействием температурных колебаний и подвижек грунта.

ImageImage

Вторая категория стропил получила свое название из-за отсутствия каких-либо других опор, кроме пары стенок несущего типа по бокам . То есть фактически такая система как бы нависает над внутренним пространством здания.Тогда нагрузка от каркасной конструкции ляжет на мауэрлат.

Для крепления этого типа стропил используются жесткие крепления, где нет свободы передвижения, ведь каркасная конструкция имеет всего пару точек крепления. Этот стропильный механизм является распорным, так как оказывает серьезное давление на стены.

Для снятия небольшой нагрузки со стен здания используются различные доборные элементы , позволяющие подтягивать механизм к коньковому брусу и осуществлять равномерное распределение давления на стены. Если не использовать доборные элементы, то надежность конструкции будет под большим вопросом .

ImageImage

По наличию разрезов

Для соединения раздвижного характера не нужно делать пропилы на балках. Здесь будет достаточно обычного уголка. Обычно подобный способ не применяют на скатной крыше, а применяют для перекрытия четырехскатной крыши с не слишком большими пролетами .

Чтобы получить надежный опорный узел, можно подпилить опору или сформировать зуб блокирующего типа.Врезка делается на стропильной ноге на 25% толщины изделия. Имейте в виду, что существует несколько способов создания выреза или надреза:

• крепление жесткого типа — здесь происходит работа по сжатию внутренней части балки, являющейся опорой;
• крепление подвижного типа – получается, если распил производится с внешней стороны бруса.

Можно ничего не резать, а сделать такую ​​упорную балку, которая прибивается к балке .Еще один момент – что-то надо резать не на мауэрлате, а на стропильных ногах. Вырезы на мауэрлате вызовут значительное ослабление конструкции.

ИзображениеИзображение

Также можно не использовать разрезы. Но тогда каждая стропильная нога будет с кобылкой, которая создаст выход для карниза.

Как исправить?

На сегодняшний день нет единого мнения, какой крепеж будет лучшим решением для соединения таких конструкций. Но скобами такие элементы никто не фиксирует, а пластины используются только при создании определенных видов соединений.И это не всегда так. Чаще всего используются гвозди и шурупы. Каждый из этих крепежных элементов имеет сильные и слабые стороны .

Для изготовления стропильного механизма используются оцинкованные саморезы, не подверженные коррозии. Их очень легко закрутить. Для этого подойдет даже простая отвертка. Их недостатком будет долгий демонтаж, если конструкцию по каким-либо причинам необходимо демонтировать.

Они любят работать с гвоздями, потому что они бывают разного размера, и чтобы их забить, нужен только молоток.Для крепления стропил лучше всего будет использовать специальные гвозди с насечками, что позволяет создать максимально качественное соединение с древесиной.

ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

Кстати, что касается гвоздей, то в последнее время стали очень популярны полированные оцинкованные гвозди. Оптимально использовать модели, которые на 3-5 миллиметров больше толщины древесины.

Как установить?

Теперь поговорим о том, как укладываются стропила. Их установка начинается с установки мауэрлата.Прогоны необходимо закрепить к стенам с помощью опорных болтов. Крепление стропил к мауэрлату осуществляется по следующему алгоритму .

• Сначала необходимо создать шаблон конструкции стропильных ног, которые планируется получить. Сделать это очень просто, ведь достаточно будет просто соединить доски одинаковой длины с помощью гвоздя.
• Получившуюся конструкцию следует зафиксировать , где будут места для крепления стропильных ног .После этого нужно зафиксировать все в положении «ножницы» с помощью еще одной доски, которая будет проходить параллельно балочному перекрытию. Это даст возможность зафиксировать угол конструкции.
• Теперь создаем еще один шаблон … Но сделать его нужно из фанерного листа. Его применение позволит определить величину выноса балок в точках опирания на мауэрлат.
• Созданные ранее шаблоны необходимо использовать для создания монтажных вырезов, чтобы выполнить соединение балок под требуемым углом .Это создаст так называемую ферму крыши.
• Фермы необходимо поднять на крышу и закрепить на мауэрлате . Начинать требуется с установки конструкций по краям. После этого в верхних участках ферм забивается гвоздь и натягивается шнур. Веревка послужит маяком для установки следующих конструкций такого типа. Остальные стропильные конструкции необходимо устанавливать на расчетном расстоянии, но не менее 600 миллиметров между соседними перекрытиями балочного типа.

ImageImage

Устройство двойной крыши с висячими стропилами.

В предыдущих статьях, в которых описывалось устройство крыши, мы уже говорили, что висячие стропила нижним концом опирались на мауэрлат, а верхние концы смежных стропил упираются (либо непосредственно, либо через накат) друг в друга. В упрощенном варианте это показано на рис. 1:

Фото 1

Думаю всем очевидно, что при такой компоновке появляются пилящие нагрузки на стены.Для их сведения к стропильной ферме добавляют затяжки. Но обо всем по порядку.

В качестве примера возьмем дом с полубандой в Волгоградской области. Величина снеговой и ветровой нагрузки 155 кг/м 2 . Размеры коробки дома 8х10 метров. Толщина стен 50см. Угол наклона ряда — 40° (см. рис. 2):

Рисунок 2.

ШАГ 1: Установить. В такой конструкции, помимо обычных нагрузок, на него будут действовать движущие силы, стремящиеся сдвинуть его со стены.Для более надежной фиксации можно добавить к анкерным болтам (или шпилькам) еще металлические монтажные пластины (см. рис.3). Его можно крепить к стене плиты, например, рамными анкерами, а можно к мауэрлату и гвоздями, и самокольями, и «накаткой».

Рисунок 3.

Шаг 2: Определяем желаемое сечение стропила. Производим расчеты во вкладке «Вкладка» (см. рис.4):

Рис. 4.

Сечение стропила принимается 50х200 мм с шагом 60 см.

Тут может сразу возникнуть вопрос. Где берем расстояние от конька до затяжки (Ригеля). Это у нас 2 метра. Ранее на сайте мы уже говорили, что перед тем, как начать строить крышу, нам нужно сделать ее нарисованной на бумаге, обязательно в масштабе (с соблюдением всех пропорций). Если умеешь, можешь рисовать на компьютере. Далее на этом чертеже определяем все интересующие нас размеры и углы.

Между висячими стропилами устанавливаются затяжки

для снижения нагрузок от распила на стены. Чем меньше стоит затяжка, тем больше от нее пользы. Те. Чем меньшая эксплуатационная нагрузка приходится на стены. Но так как в нашем примере затяжки потолочные балки мансардного этажа, то высоту их расположения мы определяем исходя из нужных нам высот потолков. Я взял эту высоту 2,5 метра (см. рис. 5):

Рисунок 5.

Шаг 3: Делаем выкройку нижней вгона стропила.Для этого берем разделочную доску нужного нам сечения длиной около метра, прикладываем ее к мауэрлату под нашим наклоном 40° (ориентируемся на фронтон) и делаем разметку, как показано на рисунке 6:

Рис. 6.

Нужны вертикальные и горизонтальные линии (показаны синим) Выполняем уровнем. Глубина промывки 5 см.

Итак, сделайте выкройку.

Шаг 4: Устанавливаем скейтборд, посредством которого все стропила будут соединяться между собой.Для начала нужно установить место его установки.

Берем временный шаблон и применяем его к мауэрлату. Нас интересует размер, показанный на рисунке 7 (здесь это 18 см):

Рис. 7.

Нижняя точка на мауэрлате будет называться точкой «А».

Полученный размер переносим на верх переда, делаем разметку в соответствии с рисунком 8:

Рис. 8.

Правый нижний угол обозначается как точка «В».Теперь мы можем измерить расстояние от пола мансардного этажа до точки в (длина временных стоек).

Установка строго вертикально временных стоек из доски 50х200 и установка на них скейтборда такого же сечения. Под стойки для их крепления можно подложить доску, закрепленную простым дюбелем с гвоздями к потолочным плитам (см. рис. 9). Мне не нужно много исправлять, тогда он удалит это. Расстояние между стойками не более 3 метров.

Рис. 9.

К передней части скейтборда прикрепите металлические скобы. Стоячие стеллажи предоставляются компанией dosy.

Возможно, вы где-то видели, как висячие стропила устанавливаются без скатной доски (см. рис. слева). Я здорово для меня прекрасно знаком, раньше мы тоже это делали.

Но когда попробовали вариант со скейтом, остановились на нем. Несмотря на то, что некоторое время уходит на установку стоек и скатной доски, последующую установку стропил выполнять гораздо удобнее и быстрее.В результате вы выигрываете. Кроме того, конструкция получается более устойчивой и геометрически более гладкой.

Шаг 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

Делаем стропило так: берем доску нужной длины, к одному концу прикладываем шаблон, размечаем и делаем нижний пропил. Затем рулеткой измеряют расстояние между точками «А» и «В» (см. рис.7-8). Переносим этот размер на нашу заготовку и делаем верхний напиток. Угол, который нам нужен для верхней мойки, есть на нашем шаблоне (см.10). У нас это 90°+40°=130°

Рис. 10.

Так ставим все стропила (см. рис.11)

Рис. 11.

Соединение стропила с мауэрлатом здесь не похоже, например, я думаю, вы уже поняли, что это связано с наличием приводных нагрузок, что именно в том и было. Однако в следующих статьях вы увидите, что этот вариант лишь один из возможных, и не единственно правильный.Воспользуемся и более привычными нам. Главное, надежно закрепить стропила на мауэрлате.

В верхней точке стропила будет играться за скейтборд. Можно вбить между ними небольшие бруски, а можно оставить как есть. Это в принципе роли не играет (см. рис.12):

Рис. 12.

К коньку крепятся крепим гвозди или саморезы. Какие дополнительные крепления здесь не нужны. В целом в такой конструкции благодаря нижнему барабану стропила получаются как бы зажатыми между мауэрлатом и подкатной доской.

Шаг 6: Установка затяжки.

Делаем их из досок того же сечения, что и стропила. Одни языки и вины тут не надо. Затяжки делаем накладными на стропила. Подтверждаем их несколькими гвоздями и стягиваем шпилькой с резьбой диаметром 12-14 мм (см. рис. 13):

Рис. 13.

Итак, устанавливаем все стяжки и снимаем наши временные стойки, которые ставили на скейтборд:

Рис. 14.

Теперь можно догадаться о назначении окошек в верхней части фасада. Через них будет проходить утеплитель, который будет лежать на потолке полугардеробного пола (между натягами).

Шаг 7: К нижним концам стропила прикрепляем похоронки роговой зыби (см. рис. 15). Делаем их из доски сечением 50х100 мм. Делаем длину пленки, чтобы получился костяк нужной нам ширины (40-50 см), и чтобы он накладывался на стропило не менее 50 см.Освежите панариций несколькими гвоздями и затяните 2 резьбовые шпильки. В средней части для дополнительного упора на стене можно закрепить гвоздями или самочертежкой к маленькому бруску кобылки.

Рис. 15.

Обратите внимание, в месте соединения моб мойки с мауэрлатом мы его не делаем, т.к. это уменьшит его без большого сечения. Здесь предварительно делаем небольшой пропил в мауэрлате (см. рис. 16):

Рис. 16.

Чтобы карниз получился ровным, используйте шнурок. Сначала поставить крайние топливки, потом затянуть между ними шнурок и поставить все остальное. На рисунке 17 кружево показано синим цветом.

Рис. 17.

Шаг 8: Следующие действия уже известны нам по прошлым статьям. Обнажить ветровые панели ФРОНТОН ФРОНТОН и КРЕПИМ (см. рис. 18):

Рис. 18.

Шаг 9: Теперь мы можем оставить карнизы в том виде, в котором они расположены.

Посмотрим еще один вариант раковины cornese (см. рис. 19):

Рис. 19.

Такие «рс» изготавливаются из дюймовых досок шириной 10-15. Раскалывание их с помощью саморезов.

Итак, теперь нам нужно залезть на карниз снизу пояса для сайдинга; закрепив защитную пленку на стропилах, сделать контрольную и обрешётку; Покройте кровлю рубероидом. Эти шаги мы рассматривали в прошлых статьях.Думаю, повторяться здесь и при рассмотрении других конструкций крыш в будущем нет смысла.

Стропила — это… Что такое стропила и где они применяются?

Стропила — это часть несущей системы скатной крыши, которая не используется в единичном экземпляре, а используется как стропила. Эта часть состоит из вертикальных стоек, наклонных рейлингов и наклонных стоек. При необходимости стропила в нижней части усиливают к подкладным балкам.

Что такое стропила

Стропила — это элемент, который лежит в основе всей системы, он состоит из наклонных подкосов, наклонных стропильных ног и вертикальных стоек.Опора осуществляется в деревянных рубленных корпусах на венцах. Но если речь идет о каркасных постройках, то опора делается на обвязку сверху, тогда как в каменных домах их устанавливают на мауэрлат, представляющий собой брусья толщиной не более 160 мм. Мауэрлат может располагаться по длине здания или находиться только под стропильной ногой. В том случае, когда стропила имеют сечение незначительной ширины, элементы со временем просядут. Для того чтобы исключить это явление, необходимо использовать колосник, имеющий в составе подкосы, стойки и перекладины.

Для досок и ригелей применяются доски, ширина которых может быть 150 мм, при этом толщина 25 мм. Для фиксации стропильной ноги используется затяжка, которой связывают нижние части стропильных ног. При скольжении по затяжке торец элемента может нарушить целостность. Во избежание проскальзывания стропила следует укреплять затяжным методом врубки. Стропила должны быть удалены от края на 400 мм.

Необходимость использования

Все это используется для придания кровле стабильного качества при высоких нагрузках.Вследствие этого крыша приобретает свойства надежности, а стропила передают нагрузку от веса всей системы и снега на внутренние опоры здания. Если здание имеет небольшие пролеты, то следует использовать подкладные стропила. Если нет промежуточных опор, то следует использовать конструкцию висячих стропил.

Где используются стропила

Стропила являются элементом, который является частью одной большой системы для укрепления крыши. В зависимости от того, какие конструктивные особенности будет иметь крыша, используются разные стропильные системы.При современном строительстве к стропилам и кровельным системам в целом предъявляются определенные требования, среди них:

• практичность;
• низкие затраты на установку и изготовление;
• долговечность;
• прочность;
• простота установки;
• функциональность; эстетика.

Стропила — это элемент, который может применяться при возведении односкатных, двускатных и ломаных крыш. Эти элементы присутствуют в кровле Судейкина.В первом случае используются стропила в виде балок, опора их осуществляется на стены, что нередко позволяет сделать крышу эксплуатируемой. Конструкция крыши в этом случае должна быть заранее спроектирована, только так можно будет распределить нагрузку по используемой кровле. Стропила, значение которых указано в статье, можно использовать в двухскатной крыше, в этом случае система имеет треугольные фермы, которые расположены под определенным углом. Ноги должны быть на мауэрлате, при этом они дополнительно оснащаются болтами и растяжками.

Если есть желание оставить место для строительства мансарды, то необходимо сделать ломаную крышу, стропильная система которой будет сложнее. В этом случае используется сразу несколько видов стропил. Стоит отметить, что очень оригинальной и привлекательной является конструкция крыши Судейкина. В этом случае стропила соединяются между собой, образуя четыре треугольных ската. Такая система подходит для квадратных задач.

Что такое стропила с точки зрения конструктивных особенностей

Вы можете самостоятельно осуществить строительство крыши.Стропила в его составе могут быть наклонными. При этом верхний узел фиксируется с помощью шарнира, а нижний с помощью плавающего соединения. Такие конструкции стропил в виде профильных систем принято называть безответственными. Эта система не передает нагрузку на мауэрлат. Соединение конька выполнено максимально жестко, опора к мауэрлату осуществляется посредством шарнира. В этом случае распорные силы передаются на стены. Эту систему, сочетающую висячие и наслонные стропила, еще называют гибридной.Перераспределение нагрузки – главный принцип этой системы. Вес крыши принимают на себя стропила своими ногами, которые соединяются встык и работают на изгиб. При этом рейка конька не столько обязательна, сколько практически неактивна.

Для справки

Стропила, фото которых представлены в статье, должны располагаться с учетом качества болтовых соединений. Предварительно в изделиях следует просверлить отверстия, диаметр которых должен быть на один миллиметр меньше диаметра болта или шпильки.Если они будут слишком большими, в процессе работы может произойти повреждение мауэрлата.

Выбор материала

Слово стропила известно сегодня каждому строителю, но не каждый домовладелец знаком с тем, какой материал лучше использовать для изготовления этих элементов при возведении крыши. Основой может быть древесина, монолитные железобетонные конструкции или металл. Последние бывают оцинкованными или стальными, в первом случае можно получить облегченные конструкции. При выборе материала специалисты советуют обращать внимание на назначение постройки.При этом следует учитывать предполагаемые нагрузки на крышу. Чаще всего используются деревянные стропила, для этого подбирается качественный клееный брус или массив дерева. Для работы понадобятся не только пиломатериалы, но и столярные инструменты, а также крепеж. Если вы решили использовать клееный брус, то он должен иметь ширину от 12 до 18 м, а вот цельные бревна и доски могут быть любой конструкции.

Монолитный пояс по кирпичной кладке. Лента монолитная

Армопояс — конструктивный элемент здания, устраиваемый на уровне верха стен, под плитами перекрытий.Назначение армопояса – обеспечение совместной работы строительных конструкций при неравномерных деформациях стеновых материалов. Также армирующий пояс обеспечивает надежную связь между стенами здания. Обеспечение такого соединения необходимо, так как кирпичная кладка является анизотропным материалом (то же самое можно сказать и о кладке из газоблоков, пеноблоков, керамзитоблоков и др.), который не может одинаково хорошо работать на сжатие и растяжение.

Необходимо четко разграничивать понятия армопояс (армошов), бронекирпичный пояс, монолитный пояс.Армошов представляет собой один ряд арматурных стержней, защищенных слоем ц. н. решение. Толщина такого армопояса (армопояса) обычно достигает 30 мм. Такой конструктивный элемент укладывается поверх стен, под опоры плит перекрытия. Этот тип армопояса следует предусматривать на первом и последнем этажах здания, а также через пять этажей по всей высоте здания.

Армированный кирпичный пояс — конструктивное включение в кирпичную кладку из монолитного железобетона.Характерные особенности армированного кирпичного пояса таковы: он укладывается на торцах плит перекрытия, а не по всей ширине стены. Армокаркасы устанавливаются между торцами плит перекрытий и по периметру здания и бетонируются.

Лента монолитная железобетонная. По конфигурации и расположению этот конструктивный элемент напоминает армопояс (армошов), но, в отличие от него, укреплен не одним рядом арматурных стержней, а несколькими рядами, как обычно двумя, и имеет высоту 15 см или более.Функциональное преимущество монолитного пояса заключается в распределении нагрузки от плит перекрытий на стены здания, т. е. несущие и ненесущие стены нагружены примерно одинаково и за счет этого дают примерно одинаковая нагрузка на фундамент, а также имеют меньшую разницу в деформациях под нагрузкой, чем стены без монолитного пояса. Очень важно устроить монолитный пояс при строительстве дома из газобетонных блоков. В малоэтажном строительстве мауэрлат стропильной крыши устанавливается на монолитный пояс.Так же помимо равномерного распределения нагрузки между разными стенами, монолитный пояс защищает стены от воздействия местного сжатия под опорами плит перекрытия (дробление), это очень важно при строительстве дома из газобетона и арболита блоки.

Довольно распространенное дизайнерское решение – использование монолитного пояса в качестве перемычек над оконным или дверным проемом. В этом случае монолитный пояс рассчитывается как балка на двух опорах (в качестве перемычки обычный армопояс работать не может).В общем случае балка как бы жестко защемлена на концах, однако принятые в расчетной схеме решения все же должны быть предусмотрены конструктивно. Если проем находится посередине протяженной стены, вдоль которой идет монолитный пояс, то будет приведена расчетная схема жестко защемленной балки. Однако если проем расположен слишком близко к краю стены, и имеет большую ширину (примерно 10-15*Н, где Н – высота монолитного пояса), то в этом случае его стоит рассчитывать как шарнирная балка.Жестко закрепить монолитный пояс в кирпичной кладке, конечно, можно, но это потребует ряда конструктивных расчетов и конструктивных мероприятий при строительстве, поэтому над проемом по его краям лучше установить металлические швеллеры для усиления монолитного пояса, которые , кстати, послужит еще и несъемной опалубкой.

В общем случае расчет армопояса выполняется на действие нагрузок от неравномерной осадки здания.Арматурный пояс должен препятствовать повороту одной части здания относительно другой или ее параллельному смещению при неравномерных осадках.

При монтаже армирующего и монолитного поясов на кирпичные стены встает вопрос о устройстве вентиляционных каналов, которые будут пересекать армопояс насквозь. Такие решения очень распространены в проектной практике, так что при сохранении целостности рабочей арматуры (или части продольных стержней) в месте устройства вентканала работа армирующего пояса не будет нарушена.

В этой статье мы познакомимся с интерфейсом программы ЛИРА, а также выполним расчет балки на двух опорах с равномерно распределенной нагрузкой. Команды программы лира, рассмотренные в уроке: Выбор атрибута схемы Создание нового файла Расположение узлов Создание стержней Установка креплений Назначение жесткостей Приложение нагрузок Статический анализ Чтение результатов расчета Сохранение файла расчета. Более подробно смотрите в видеоуроке.[…]

Армирующий пояс – обязательный контур жесткости, необходимый для того, чтобы здание было действительно прочным и долговечным. Он не допускает «накопления» нагрузок в той или иной части несущих конструкций, а равномерно их распределяет. Благодаря ему усадка нового дома, пучение грунта и другие внешние факторы проходят для стен без последствий – то есть без трещин.

Кирпичный армопояс представляет собой небольшую сплошную кладку, армированную продольными металлическими стержнями или сеткой.Конечно, это не полноценный монолит, но во многих случаях достаточно и такого простого решения. Способность армопояса выравнивать нагрузки пригодится, если основной материал стен не устойчив к деформации. Такие изделия, как газобетон, даже при хорошей прочности на сжатие практически не работают на изгиб. Неравномерное приложение силы неизбежно приведет к растрескиванию «живьем».

Армирующий пояс решает эту проблему, принимая на себя основную нагрузку, и не позволяя легким стенам смещаться друг относительно друга при воздействии разнонаправленных или неравных сил.Также допускается использование кирпича вместо более дорогого бетонного монолита для армирования небольших хозяйственных построек и малоэтажных домов. Он успешно выдержит неблагоприятные внешние условия (сильные ветровые нагрузки, просадку или неравномерное пучение грунта), но при этом сделать его своими руками гораздо проще – без спешки и необходимости обработки приличного количества раствора вовремя.

Еще одной функцией, которую может выполнять армированный пояс, является крепление к коробу на анкер других строительных элементов, если сам материал стены не в состоянии их удержать.Это общий недостаток всех газобетонных и керамзитоблоков. Традиционными методами невозможно даже пришить к ним мауэрлатный брус без дальнейшего разрушения стен. Так что в любом случае придется делать разделительную кирпичную кладку.

Хорошо показывает себя двойной армирующий пояс, укладываемый под подошву и на верхний срез столбчатого фундамента. В этом случае сезонные подвижки грунта не смогут «играть» с опорами, потому что они фактически превратятся в единую ферму, жестко закрепленную двумя связками.

Основные виды разгрузочных поясов

В зависимости от расположения армопояса может иметь разные названия и брать на себя определенные функции:

1. Ростверк — укладывается между столбчатым или свайным основанием дома и стенами. Однако он построен не из кирпичей — слишком важный объект.
2. Цоколь — это уже второй уровень разгрузки и армирования, который используется при строительстве домов на фундаменте из бетонных блоков. Он обеспечивает основанию большую жесткость на подвижных грунтах и ​​также изготавливается из железобетона.Хотя достаточно распространенным вариантом является кирпичная кладка, выполняющая функции несъемной опалубки для последующей заливки.
3. Разгрузка — промежуточный армопояс для плит перекрытий, который не только принимает на себя их вес, но и обеспечивает жесткость здания выше этажа на каждом уровне. При строительстве из легкобетонных блоков без него не обойтись, и здесь лучше всего подойдет кирпич.
4. Опора для мауэрлата – обязательный элемент дома из газобетона или других поризованных блоков, плохо воспринимающих точечные и разнонаправленные нагрузки.Кроме того, крепление самого бруса с помощью штифтов в таких стенах ненадежно даже при использовании химической анкеровки. Здесь армированный пояс для стен из газобетона превращается в своеобразную связку между блоками, с которыми он соединяется раствором и стропильной фермой, армированной через мауэрлатную балку.

Особенности кладки на газобетон

Как правило, кирпичный пояс делают в 4-7 рядов по высоте и ширине армируемой стены.Армирование необходимо выполнять в каждом горизонтальном шве стальной сеткой с ячейкой 3-4 см или жесткой проволокой толщиной не менее 5 мм. Монтаж осуществляется так же, как и в случае с обычными кирпичными стенами:

• со смещением швов на 1/3 длины;
• с стыковой перевязкой в ​​каждом третьем ряду.

Если опорой для мауэрлата служит армопояс для газобетона из кирпича, в кладку сразу можно замуровать вертикальные штыри — металлические шпильки с резьбой диаметром 12-16 мм.Их устанавливают с шагом 1-1,5 м, а глубина их заделки будет зависеть от толщины бруса – она должна быть вдвое длиннее свободного конца для монтажа мауэрлата. Однако многие строители советуют сразу заделывать черенки на всю высоту армопояса.

После схватывания раствора на поверхность кладки настилают рубероид или два слоя рубероида. Это гидроизоляция, которая защитит сам брус и кирпичную надстройку от скопления конденсирующейся влаги.Далее мауэрлат намечают и сверлят в необходимых точках, нанизывают на шпильки и закрепляют на арматурном поясе гайками под широкие шайбы.

Так как керамика имеет более высокую теплопроводность, чем материал основной стены, то она превращается в своеобразный мостик холода (хотя монолитный железобетон в этом случае проявляет себя еще хуже). Чтобы избежать каких-либо проблем при дальнейшей эксплуатации здания зимой, можно попробовать «закрыть» контур ячеистыми блоками параллельно с кладкой кирпича.Для этого со стороны помещения из ГБ снимается тонкая перегородка, как бы скрывающая армопояс внутри газобетонной стены. Если между поверхностями образовалась щель, специалисты рекомендуют ее дополнительно утеплить.

Этапы возведения пояса для перекрытия

Если жесткий контур под кровлей играет роль разгрузки и надежной опоры для мауэрлатного бруса, достаточно уложить его по периметру коробки дома. Однако использование плит для межэтажных или мансардных перекрытий заставит среднюю несущую стену закрыться рядами кирпича.Здесь газобетон тоже может испытывать нагрузки, поэтому жесткая прослойка для его армирования просто необходима.

Какими бы легкими ни были плиты перекрытий, их нельзя опирать непосредственно на блоки из ячеистого или керамзитобетона. Кладка сможет выдержать их вес, но при изменении направления приложенной силы начнет разрушаться. В этом случае пояс служит своеобразным буфером, который распределяет давление плиты по всей площади стен, предотвращая продавливание несущей конструкции.Отказаться от мощного слоя полнотелого кирпича можно только при деревянном перекрытии – здесь в качестве опоры для балок используются один-два блока.

В остальном армопояс для многопустотных плит строится по всем правилам. Основные этапы работ:

• Первый ряд сажается раствором непосредственно на газобетон. Если толщина основной стены стандартная (30 см), кладку делают в два кирпича, заполняя промежутки «шашечками».
• Монтаж армирующей сетки по всей линии пояса.
• Укладка второго ряда аналогично с последующим армированием.
• Третий ряд кирпичей тычковый. Здесь нужно ориентироваться на внутреннюю плоскость стены. Оставшийся снаружи зазор заполняют либо четвертинками, либо кусками минеральной ваты, если при этом возводится утепленный вентилируемый фасад.

Под верхний ряд газобетона, на который укладывается пояс под плиты перекрытия, в пазы необходимо уложить арматуру.Это добавит жесткости всей конструкции и обеспечит дополнительную защиту стен от трещин. В противном случае, как только они появятся, они сползут ниже.

По приведенной схеме армопояс раскладывается на всю необходимую высоту, после чего на него можно безбоязненно монтировать плиты перекрытия. Анкеровка осуществляется стандартным для кирпичных стен способом – с помощью Г-образных металлических скоб. Крепеж покрыт слоем цементного раствора для защиты от коррозии.

Здравствуйте! Фундамент не заглублен. Отчасти — скваттер, но путь строительства определил человек, работающий на фундаментах более 50 лет, профессор нашего Университета, заслуженный строитель Республики Карелия (и пр. регалии).
При нормальном грунте ввезен щебень крупной фракции, в очень большом количестве, насыпанный на высоте около 50-70 см над уровнем земли, и выступающий по площади за периметр будущего фундамента на пару метров с каждой стороны .Выровнено. Потом был найден большой строительный виброкаток (он проработал на объекте полкилометра), который за пару часов отогнал этот щебень. Честно говоря, только первые «проходы» виброкатка как бы растрачивали щебень. После этого для выравнивания горизонта поверх щебня тонким слоем наносится песок. Далее гидроизоляция по верху, опалубка и армирование. Я вязала арматуру в первый раз, сама. Арматура 14-я, по периметру и в районе несущих стен (под стеной и по метру вправо и влево) через каждые 10 сантиметров, остальные — 15 см.Две плоскости на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Усиление рекомендовалось вязать реже, и достаточно толщины 30 сантиметров. На фундамент 12 на 12 метров ушло 5 тонн арматуры, а на 42 см. Толщина — 66 кубометров бетона марки 250. Я понимаю, что возможно, что фундамент был немного переложен, но в том году я искал людей для фундаментных работ. За работу просили от 200 тысяч рублей. и выше. Я решил, что лучше эти деньги вложить в фонд, чем в приумножение благосостояния чужих людей.За две недели отпуска, не торопясь, с помощью отца связали арматуру. Я был уверен в каждом узле. Залили импортный бетон за 5 часов с помощью бетононасоса на базе автомобиля Isuzu. К кладке стен планирую приступить, как только сойдет снег, кирпич уже на участке. Буду армировать стены на совесть. Сейчас ищу нормальных каменщиков. Мне больно спрашивать их в настоящее время. За черновую кладку просят 2800 руб. за куб, плюс доплаты за каждое движение руки и поворот головы.
Задувают под плиты, чтобы получился армопояс толщиной 5 см, с двумя тонкими арматурными стержнями внутри. Понятно, что от этого, как от армопояса, толку немного. Просто выравнивающая стяжка. Стяжку понятно делать и так придется, но стоит ли заморачиваться с полноценным армопоясом толщиной сантиметров 30-40 и соответствующим армированием — ЭТО ВОПРОС! Буду признателен за любой конструктивный совет. Дело в том, что насчет газобетона — и не было бы вопросов, сделал бы однозначно.А с кирпичом — пока не ясно. Похоже, кирпич, как материал для несущих стен в частном домостроении, вообще вышел из моды. Все строятся исключительно из газобетона.

Для достижения прочности и долговечности конструкции необходимо использовать жесткий каркас. Для этого используется кирпичный армопояс. Его роль заключается в равномерном распределении нагрузки на любом участке конструкции, что предотвращает возникновение трещин на стенах при усадке новостройки, возможном пучении грунта и других внешних обстоятельствах.

Зачем это нужно?

Арматурный кирпичный пояс — небольшая сплошная кладка, армированная продольными металлическими стержнями или сеткой. Использование такой конструкции допускается вместо армопояса из другого дорогостоящего бетонного монолита для усиления малоэтажных домов и хозяйственных построек. Выполняет следующие основные функции:

• Обеспечивает защиту от неблагоприятных внешних погодных условий — нагрузок от сильного ветра, неравномерной просадки или пучения грунта.
• Крепление других элементов конструкции к основанию с помощью скоб или анкеров.Если стеновой материал сам по себе не может их удержать.
• Укрепление стен. При их возведении из керамзитобетона или поризованных блоков (газобетона или пенобетона). Они считаются слабыми материалами, которые не выдерживают продвижения грунта и точечных нагрузок от плит перекрытий между этажами. Армированный пояс предотвращает деформацию стены, равномерно распределяя нагрузку на плиты и блоки.
• Предотвращает растрескивание. При обнаружении на земельном участке слабых грунтов – глины, торфа, пылевидного песка, лесса и т.п.

Кирпичный армопояс необходим для обеспечения сохранности и целостности конструкции при усадке здания.

Виды армопояса

Такую конструкцию целесообразно возводить при закладке свайного фундамента здания.

Разновидность армирующих лент зависит от их расположения и имеет различные названия в зависимости от выполняемых функций. Среди них:

1. Ростверк. Он располагается между свайным или столбчатым фундаментом здания и стенами, что определяет прочность всей конструкции.А вот кирпич здесь не используется, так как этот участок крайне критичен, его лучше заменить более плотным монолитом.
2. Вторым уровнем армирования и разгрузки является цоколь, который используется для большей жесткости при подвижках грунта. Б/у кирпичная кладка – несъемная опалубка, широко применяемая для очередной заливки.
3. Разгрузочная (межэтажная). Такой промежуточный пояс под плитами перекрытий принимает на себя всю их нагрузку и придает жесткость объекту каждого уровня перекрытия.
4. Опора для мауэрлата.Армопояс играет роль связи между блоками, с которыми он фиксируется раствором, и армированной мауэрлатным брусом кровли.

Этапы возведения кирпичного армопояса

Технология устройства армопояса делится на три этапа:

Для завершения данного этапа строительных работ необходимо смонтировать опалубку.

1. Формирование арматурного короба.
2. Монтаж опалубки.
3. Заливка бетона.

Исходя из расположения армопояса, при работе появляются определенные нюансы.Существует четыре вида изготовления армирующего пояса:

1. Под фундамент (нижний уровень). Ширина на 30-40 см больше основной несущей части бетонной ленты. Это позволяет значительно снизить давление конструкции на грунт. Такой пояс целесообразно заполнять бетонной смесью за одну операцию. Основная арматура может иметь диаметр 16-20 мм, поперечные хомуты — от 8 до 10, а расстояние между ними не более 20 см.
2. Следующий этап на базе.Это продолжение блочного каркаса. Для укрепления используется 4 шт. стержни диаметром от 14 до 18 мм, соединенные хомутами размером 6-8 мм. При обустройстве опалубки армированного пояса для бетонного основания проблем не возникает. Для этого оставляют место размером от 20 до 30 см для установки армопояса с учетом защитного слоя бетона 3-4 см.
3. Для плит перекрытий применяют армирующий пояс, где его ширина равна ширине стен.Это делается, если весь фасад облицован плитным утеплителем. В случае использования в качестве декора гипса ширина армопояса уменьшается с 4 до 5 см, оставляя место для пенопласта. На стены из газобетона по краям устанавливается кладка из пары тонких по ширине блоков. Металлический каркас монтируется в свободные пустоты посередине их и заливается бетоном. Опалубку играют блоки, утепляющие пояс.
4. Армопояс, устанавливаемый под мауэрлат, имеет важную особенность, отличающуюся от других видов арматуры наличием анкерного штифта.С его помощью штанга надежно крепится к стене без вероятности отрыва или смещения от ветра. Размеры ширины и высоты арматурного короба составляют не менее 3-4 см с каждой стороны, впоследствии заполняя пустоты между наружной поверхностью армирующего пояса и металлом.

При сооружении такой конструкции под мауэрлат важно учитывать, что без использования специальных шпилек она не будет прочной.

Перед самостоятельным строительством здания стоит определиться, сколько арматурной кладки должно быть в доме.Все зависит от этажности здания.

Армопояс или кирпичная кладка, что лучше. Дощатая опалубка

Армопояс (армопояс) представляет собой замкнутую армированную конструкцию, повторяющую очертания стен здания и блокирующую их деформацию в результате перераспределения нагрузок. То есть армопояс позволяет избежать воздействия неблагоприятных погодных условий, когда дом дает усадку, проседает грунт и т. д. Армирование может быть железобетонным или кирпичным.Особую актуальность армопояс приобретает при возведении домов из строительных материалов, не устойчивых к деформациям.

Основные функции подлокотника

Типы армированных лент

Ростверк.

Ростверк

Основание армопояса

Армопояс под мауэрлат

Так стоит ли рисковать и вместо полноценного армопояса из бетона и арматуры делать армопояс из кирпича? На наш взгляд — нет! Кирпичная кладка лишь немного прочнее блочной, даже если она армирована.Два-три ряда кирпичей не смогут равномерно распределить всю нагрузку по стенам. Это приведет к

Купилдома.ру

Армопояс из кирпича — PROBrick

Армопояс (армопояс) представляет собой замкнутую армированную конструкцию, повторяющую очертания стен здания и блокирующую их деформацию в результате перераспределения нагрузок. То есть армопояс позволяет избежать образования щелей от воздействия неблагоприятных погодных условий, при усадке дома, просадке грунта и т.п.Армирование может быть выполнено из железобетона или кирпича. Особую актуальность армопояс приобретает при возведении домов из строительных материалов, не устойчивых к деформациям.

Армопояс из кирпича – это обычная кладка, армированная арматурой. На первый взгляд такой подход проще, чем заливка полноценного монолитного армопояса из бетона с армированием. Однако достаточно ли этого подхода? Заменит ли такая усиленная кладка полноценный армопояс? Для начала разберемся, какие бывают виды армпоинтов и какие функции на них возложены.

Основные функции подлокотника

• укрепление стен;
• обеспечивает равномерное распределение нагрузки;
• предотвращает образование трещин;
• способствует выравниванию кирпичной кладки;
• сохранение целостности конструкции при усадке дома.

Типы армированных ремней

Принято различать 4 вида армированных ремней.

Ростверк.

Ростверк — это нижний, подфундаментный армопояс, который является залогом прочности всего здания.Кроме того, им можно связывать столбчатые и свайные фундаментные сваи. Высота ростверка от 30 до 50 см, ширина от 70 до 120 см. Для изготовления используется арматура толщиной 12 – 14 мм. Для большей надежности и долговечности бетон должен закрывать арматурный каркас на 5 см с каждой стороны.

Основание армопояса

Прокладывается по всему периметру наружных стен. В том случае, если в качестве перекрытия служат плиты, его рекомендуется делать вдоль всех несущих стен.Основная функция армопояса цоколя – распределение нагрузок на фундамент. Используется арматурная сетка высотой 20 – 40 см;

Лента межэтажная (разгрузочная)

Создан для укрепления и уплотнения стен, а также предотвращения образования трещин. Кроме того, он поглощает и распределяет нагрузку всей конструкции. Укладка на все несущие стены;

Армопояс под мауэрлат

Армопояс под мауэрлат – выполняет ряд полезных функций: позволяет надежно закрепить сам мауэрлат, распределяет нагрузку от кровли, фронтонов, стропильной системы, выравнивает горизонтальную линию всей возводимой конструкции.Монтируется по периметру наружных стен, в некоторых случаях (при наклонных стропилах) — на средней несущей стене. При создании арматурного каркаса шпильки отображаются над ним. На концах стержней делается резьба, а в мауэрлате соответствующие отверстия. После того, как залитый бетон затвердеет и наберет прочность, на шпильки устанавливается мауэрлат и фиксируется болтами.

При изготовлении армопояса к качеству бетона предъявляются особые требования.Рекомендуется использовать цемент марки не ниже М200. Бетонная смесь заливается один раз, что позволит ей равномерно затвердеть и хорошо схватиться. Для большей прочности бетон периодически смачивают.

Стоит ли делать кирпичный арматурный пояс?

Так стоит ли рисковать и вместо полноценного армопояса из бетона и арматуры делать армопояс из кирпича? На наш взгляд — нет! Кирпичная кладка лишь немного прочнее блочной, даже при армировании.Два-три ряда кирпичей не смогут равномерно распределить всю нагрузку по стенам. Это приведет к тому, что некоторые фрагменты и участки кирпичной кладки будут испытывать повышенное давление по сравнению с остальной стеной, а это опасно появлением трещин и даже полным разрушением стены. Поэтому правильно было бы не рисковать, и сделать полноценное армирование армопоясом из железобетона.

Читайте также:

www.kirpich.nnov.ru

Армопояс. Что это такое и как это сделать

Что такое армопояс?

Армированный пояс, также известный как монолитный пояс или сейсмический пояс, представляет собой специальную конструкцию, предназначенную для решения двух задач. Сначала распределите нагрузку с того, что будет сверху, на то, что будет снизу. А, во-вторых, связать всю плоскость, на которой он расположен, в единое целое. С распределением нагрузки справится как монолитный бетонный армопояс, так и армированный кирпичный.Оба они отлично справляются с распределением нагрузок, скажем, от плит перекрытия к стенам. Если стоит задача еще и связать стены в единое целое, например, от расширяющейся нагрузки стропил крыши на стены дома, то здесь нужен железобетонный пояс.

Как сделать армопояс своими руками

Мы разобрались, что такое армопояс, давайте узнаем, как его сделать своими руками. С кирпичным армопоясом все просто. Обычно кладку выполняют из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой.Также можно армировать кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным армопоясом дело обстоит сложнее.

Сначала нужно установить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лотковая» или несъемная опалубка, если речь идет об армопоясе на газобетонных или пенобетонных блоках. Вы можете использовать изготовленные на заводе U-образные коробки или изготовленные на заказ лотки. Для этого не обязательно из обычного газоблока вырезать U-блок. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока снаружи и внутри.Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным пенополистиролом.

После изготовления опалубки внутрь лотка укладывается арматурный каркас.

Достаточной арматурой для армопояса размером 200 на 200 мм является каркас из 4-х нитей арматуры диаметром 12 мм (по две вверху и внизу), скрепленных поперечными хомутами диаметром 6-8 мм через каждые 30 -50 см.

Стандартный нахлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров.То есть, если ставить арматуру 12 мм, то при ее наращивании нужно делать нахлест около 40 см.

В углах необходима арматура согните так, чтобы угол соединился цельной арматурой.

Арматурный каркас желательно ставить на пластиковые скобы толщиной с защитный слой бетона. И наденьте клипсы на вертикальные фиксаторы. Если нет заводских креплений защитного слоя, можно использовать куски камня, кирпича и т.п.

Шпильки под мауэрлат или отрезки арматуры крепятся к арматурному каркасу для последующей фиксации плит перекрытия.

Теперь можно переходить непосредственно к заливке армопояса бетоном.

Если будете заливать покупной бетон, выбирайте марку М200-М250. Этой марки прочности достаточно для частного строительства.

Если вы планируете готовить бетон для заливки армопояса самостоятельно, то используйте универсальный рецепт пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Вы также можете использовать один из наших строительных калькуляторов для расчета состава вашего бетона.Не забудьте добавить в замес пластификатор бетона. Это сделает начинку более удобной для вас, а полученный армопояс более прочным.

Армопояс после заливки накрыть пленкой во избежание резкого высыхания. С этой же целью первые 2-3 дня бетон увлажняют.

Армопояс будет готов к погрузке через неделю. Полное созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Самые частые вопросы по армированному ремню.

В каких случаях нужен армопояс?

Требуется монолитный железобетонный пояс:

• на блочном фундаменте
• на стены из газобетона, пеноблоков и др. для многопустотных плит и деревянных балок перекрытий (во избежание продавливания). Здесь армопояс может быть кирпич
• под мауэрлат на крышу, конструкция которого предполагает распорную нагрузку на этот самый мауэрлат

Можно ли заливать армопояс зимой, в мороз?

Наполнение армопояса зимой — занятие сомнительное.Однако если вам очень нужно его залить в холодное время года, примите все меры для защиты бетона. Добавляйте в бетон специальные антифризные добавки. Используйте как можно меньше воды для замешивания бетона. После заливки обязательно накройте армопояс для защиты от холода. Например, опилки. При минусовых температурах используйте специальный нагревательный кабель. Продается в любом строительном супермаркете.

Какая минимальная толщина, высота, ширина, размер армопояса?

Минимальный размер армопояса 150 х 150 мм.Но не менее ширины опоры плит перекрытий или балок перекрытий.

Замерзает армопояс, что делать?

Если вы или ваши сотрудники забыли утеплить армопояс перед заливкой, то утеплять придется сейчас. Ими утепляют армопояс снаружи.

Конденсат на армопоясе. Армопояс потеет. Что делать?

Изоляция. Дополнительные возможности: повысить температуру в помещении, уменьшить влажность в помещении.

Можно ли наполнить армопояс деталями?

Кан.Для этого сделайте скос в месте соединения. И бетон не обязательно должен быть гладким.

Армированный ремень видео

o-remonte.com

Армопояс для кирпичной стены своими руками

Армопояс для стены из газобетона или кирпича своими руками

В процессе строительства дома на определенных этапах могут возникать такие вопросы, как: есть ли смысл делать армированный пояс, сколько таких поясов должно быть в конструкции, как правильно его сделать и какие материалы лучше используется для этого?

Армопояс представляет собой монолитную замкнутую железобетонную ленту, повторяющую контур стен.

Список необходимых элементов:

• бетон марки 200;

стержни

• ;

Экскаватор

• ;
• песок или гранулированный шлак;

фитинги

• ;

провод

• .

Для чего нужен армопояс и где он устанавливается

Ростверк – верхняя часть свайного фундамента, распределяющая нагрузку на несущие элементы здания.

В первую очередь нужно разобраться, что такое армированный пояс и зачем его нужно делать.Армированный пояс представляет собой слой железобетона, который располагается вдоль всех наружных стен здания полностью по всему периметру. Его задача – повысить прочность несущих наружных стен из газобетона или кирпича и сохранить целостность в процессе просадки грунта. При строительстве следует использовать несколько таких поясов.

Первый армированный пояс еще называют ростверком. В процессе его изготовления необходимо залить бетоном траншею, которая была вырыта под

стройблоков.ru

Как сделать армопояс — виды поясов и способы их заполнения (+ схемы)

Армопоясом

называют железобетонную конструкцию, которая предназначена для укрепления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих от внешних/внутренних факторов. Внешние воздействия включают ветер, наклонную/холмистую местность, плавучий грунт и сейсмическую активность земли. В перечень внутренних факторов входят все бытовые строительные устройства, используемые при внутренней отделке дома.Если сделать армопояс неправильно, то из-за этих явлений стены просто треснут, а что еще хуже, разойдутся. Ввиду этого очень важно знать, как сделать армопояс. О видах, назначении и способе установки армопояса пойдет речь в этой статье.

просмотров

Есть 4 вида бронепоясов:

• Ростверк;
• подвал;
• межэтажный;
• под мауэрлат.

Инструменты и материалы

Перед началом работы следует подготовить инструменты/материалы:

1. Арматура.
2. Цемент.
3. Песок.
4. Щебень.
5. Проволока для вязки арматуры.
6. Доски.
7. Саморезы.
8. Кирпич.
9. Лопата.
10. Бетономешалка.
11. Лом/лом.
12. Сварочный аппарат.

Для того, чтобы все проделанные Вами работы были выполнены качественно, предлагаем Вам ознакомиться с технологией изготовления армирующей сетки/каркаса и опалубки.

Армирующая сетка / изготовление каркаса

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армсет/каркас. Соединение стержней арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это связано с тем, что при сварке место возле производимого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры.А вот сварные швы незаменимы при изготовлении сетки. Свариваются середина и концы рамы, соединяются остальные соединительные узлы.

Каркас накладной в армопоясе

Стержни скрепляются между собой для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетона. Для этих целей используется тонкая проволока; прочность сетки/каркаса от этого не зависит.

Для изготовления армопояса используются только стержни ребристые.Бетон цепляется за ребра, что способствует увеличению несущей способности конструкции. Такой ремень может работать на растяжение.

Для изготовления каркаса возьмите 2 стержня толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам хватит стержней толщиной 10 мм. В центре и по краям следует приварить поперечную арматуру. Остальные стержни как раз подходят. Сделав две сетки, повесьте их так, чтобы остался зазор. Сварите их по краям и по центру.Это создаст каркас. Для изготовления ремня нет необходимости сваривать каркасы. Их укладывают с нахлестом 0,2–0,3 м.

Опалубка

Установка и крепление опалубки осуществляется несколькими способами. Для установки деревянных щитов через них необходимо пропустить анкер, на них с помощью электросварки смонтировать заглушки. Цель этих действий – закрепить опалубку таким образом, чтобы она не выдавливалась под тяжестью бетона.

Для крепления опалубки при заливке межэтажного армопояса часто используют более простой способ. В нижней части щита закрепить винт диаметром 6 мм и длиной 10 см. Расстояние между ними 0,7 м. Итак, прикрепите к стене деревянный щит, просверлите в нем отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Отверстие в щитке должно быть чуть больше 6 мм в диаметре. Это необходимо для того, чтобы легко установить грибок.

Деревянная опалубка

Верхняя часть опалубки также крепится с помощью быстрого монтажа. Но в этом случае следует вкручивать саморез, а не шуруп. Итак, пробиваем отверстие в облицовочном кирпиче. Затем забейте в нее арматуру. Если кирпич полнотелый, то ситуация проще – достаточно вбить гвоздь/армирование в вертикальный шов. Стяните саморез и фурнитуру вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепления 1–1.2 м. Такое крепление способно выдержать предстоящие нагрузки.

После застывания армопояса можно снять опалубку с помощью лома/гвоздодёра. В теплое время года бетон схватывается за сутки. В этом случае опалубку можно демонтировать на следующий день. В холодное время года эту процедуру проводят через несколько дней.

Ростверк

Изначально следует определить глубину фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод.Затем следует выкопать траншею по периметру будущего дома. Это можно сделать вручную, что долго и утомительно, или с помощью экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные затраты.

После спецтехники дно и стенки траншеи должны быть выровнены до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна быть 50–100 мм. При необходимости засыпки песка более 100 мм его необходимо смешать со щебнем.Это действие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выровнять дно – залить бетоном.

Изготовление каркаса ростверка

После заполнения песчаной подушки ее необходимо утрамбовать. Чтобы быстрее выполнить работу, полейте песок водой.

Затем следует уложить арматуру. При строительстве в нормальных условиях следует применять арматуру из 4–5 жил, диаметр каждого стержня должен быть 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка фундамента арматура не касалась основания.Он должен быть залит бетоном. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Для этого армирующую сетку следует поднять над песчаной подушкой, подложив под нее половинки кирпича.

Ростверковый ленточный фундамент

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует делать более прочным. Для этого вместо арматурной сетки используйте арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром 12 мм.Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. В качестве основания вместо песчаной подушки используется гранитный шлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем гранулированный шлак превращается в бетон.

Вязальная проволока используется для изготовления сетки, а не сварочного шва.

Для ростверка следует использовать бетон марки М200. Чтобы высота заполнения соответствовала указанному значению, установите в траншею маяк – металлический колышек, равный высоте ростверка по длине.Это поможет вам.

Основание армопояса

Перед возведением стен цокольный армопояс следует залить на фундамент. Его необходимо заливать по периметру здания по наружным стенам, но нельзя этого делать по внутренним несущим стенам. Армопояс цоколя служит дополнительным усилением конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса 20–40 см, используется бетон М200 и выше.Толщина двухжильных арматурных стержней составляет 10–12 мм. Арматура укладывается в один слой.

Если вам необходимо усилить цокольный пояс, то используйте более толстую арматуру или установите больше стержней. Другой вариант – уложить сетку в 2 слоя.

Опалубка для фундамента армопояс

Толщина цоколя и наружной стены одинакова. Он колеблется от 510 до 610 мм. При заливке цокольного армопояса можно обойтись без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой.Для этого необходимо сделать кладку в полкирпича с обеих сторон стены. Образовавшуюся пустоту можно заполнить бетоном, предварительно заложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка делать армопояс подвала бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, армируют цокольный пояс, применяя арматуру большего диаметра, якобы улучшающую несущую способность дома. На самом деле такое решение необоснованно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – дополнение или усиление несущей способности армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и ​​при высоком уровне грунтовых вод.

Межэтажный

Между стеной и плитами перекрытия также нужно сделать армопояс. Заливается по наружным стенам высотой 0.от 2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс экономит на дверных/оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом фурнитуры. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределяться равномерно.

Если на стены установить армопояс из материала, не воспринимающего нагрузки, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.

Опалубка для межэтажных армопоясов

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных стержней толщиной 10–12 мм в 2 сердечника.Если толщина стен колеблется в пределах 510–610 мм, то в качестве опалубки, как и для цокольного пояса, можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку. Но при этом и для внутренней кладки, и для внешней фасадной следует использовать закладной кирпич. В этом случае армопояс будет иметь ширину 260 мм. При меньшей толщине стены закладной кирпич следует укладывать на ребро или вместо него использовать деревянную опалубку, а снаружи, так же, как и в предыдущем случае, укладывать облицовочный кирпич.

Под мауэрлат

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после затвердевания клея/раствора для кладки. Технология, по которой укладывается армопояс на газобетон, отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже известной вам схеме. Бетон готовят по следующей формуле: на 1 часть цемента 2,8 части песка и 4.8 частей щебня. Таким образом, вы получаете бетон марки М400.

После заливки устранить оставшиеся пузырьки воздуха в массе. Для выполнения этих задач используйте строительный вибратор или проткните навоз стержнем.

Крепление мауэрлата

При монолитном устройстве армопояса следует соблюдать правила крепления мауэрлата. При монтаже каркаса из арматуры с него следует снять вертикальные отрезки на высоту, указанную в проекте.Прутья арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В стержне следует сделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на его концах нарезать резьбу. Таким образом, вы получите надежное крепление, которое обеспечит вам возможность качественного монтажа кровли любой конфигурации.

Армопояс для газобетона

Газобетон

– альтернатива кирпичу, обладающая высокими теплоизоляционными качествами при невысокой стоимости.Газобетонные блоки уступают кирпичу по прочности. Если при устройстве армопояса на кирпичных стенах заливку бетоном не требуется, так как арматура закладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. Как сделать армопояс на деревянной опалубке уже было рассмотрено выше, поэтому в данном подразделе мы рассмотрим, как сделать армопояс из П-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу отметить, что эта технология более затратная.

В данном случае все предельно просто. Установите блоки на стену обычным способом. Затем проводят армирование их центральной части, после чего заливают бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более прочными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задайте их специалисту, работающему на сайте. При необходимости вы можете проконсультироваться с нашим специалистом по поводу наполнения армопояса. Есть личный опыт? Делитесь ею с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

Как сделать армопояс для дома из газобетона вы можете узнать из видео:

какправильносделать.ру

Армопояс под мауэрлат и плиты перекрытия своими руками

Содержание:

1. Зачем нужен армопояс?
2. Крепление опалубки и каркаса из арматуры
3. Армопояс кирпичного дома

Армопояс защищает дом от деформирующих нагрузок.Особенно это требуется для конструкции, которая построена из пористых материалов. Например, кирпич, пено- и газоблоки. На дом давят такие нагрузки, что кладка может нарушаться и «расползаться» под действием внутренних сил. Он также подвергается воздействию внешних факторов. Разгрузочные ленты расположены на разных уровнях здания. Например, фундамент, цоколь, между этажами, а также армопояс под мауэрлатом, принимающий на себя вес кровли. Какие армирующие конструкции потребуются, зависит от материала стен и нагрузки, которой они будут подвергаться.

Зачем нужен армопояс?

Сложные грунты приводят к неравномерной усадке здания. Помимо них ветровые нагрузки и перепады температур со временем приводят к искривлению конструкции и ее разрушению. Все это требует усиления несущих стен. Еще одна важная причина – использование материалов разной твердости. Например, межэтажные железобетонные плиты укладываются на газобетонные стены, и надежное крепление непосредственно к блокам невозможно.

В таких случаях под плиты перекрытия обязательно устраивают армопояс, который располагается на линии их опирания на фасад. Точно так же кровельный пирог нельзя монтировать прямо на блоки. Тяжелая крыша будет толкать их вниз и в стороны, что со временем приведет к образованию трещин. Дело в том, что блоки хорошо переносят равномерную, а не точечную нагрузку, поэтому при установке верхней обвязочной балки требуется установить распределительный пояс.

№

Он надевается на верхний ряд блоков и объединяет крышу и фасад в прочную конструкцию.Таким образом, нагрузку от кровельной системы принимает на себя армопояс под мауэрлатом, который становится своеобразным посредником между блоками и брусом для крепления стропил. Кроме этого вида железобетонных поясов устраивают систему армирования фундамента (внутри самого фундамента) и цокольную, которая располагается на фундаменте (как правило, на поясе).

Важно: газоблочный дом армируют между этажами перед укладкой плит перекрытия и после возведения верхнего этажа перед устройством кровли.

Как работает армопояс?

Конструкция расположена по периметру здания без перерыва. Он представляет собой монолит, проходящий по контуру стен. Его конструкция аналогична ленточному фундаменту, но поддерживается возведенными фасадными стенами и внутренними несущими перегородками. В малоэтажном строительстве можно сделать армопояс своими руками при условии, что налажена доставка готового бетона наверх. Также нужно следить, чтобы он быстро заполнил всю конструкцию, чтобы она не начала затвердевать неравномерно.

Как правильно сделать армирующий пояс?

Работу начинают после затвердевания раствора или клея для укладки стенового материала. Следует отметить, что для газоблоков лучше использовать специальный клей, с помощью которого можно сделать шов толщиной 3 мм без потери качественных характеристик фасада. Технология, по которой укладывается армопояс для газобетона, отличается устройством опалубки. Для него используют деревянные щиты (стандартные) или специальные U-блоки марки Д500.Второй способ предпочтительнее.

Блоки представляют собой несъемную опалубку с хорошими показателями теплосбережения. Это значит, что бетон не превратится в один большой мост холода и не потребует дополнительного утепления. Для съемной деревянной опалубки используют щиты, сбитые из досок толщиной 2 см, которые предварительно собираются на земле.

Как надежно закрепить опалубку?

Важным моментом является крепление съемной опалубки. Его прошивают арматурой, а затем к стержням с внешних сторон приваривают железные набалдашники.Также щиты стягивают проволокой и сбивают досками, укладывая их сверху. Надежная установка опалубки важна, если раствор будет подаваться по напорному шлангу от цементовоза. Если они обходятся своими силами, цемент поднимают ведрами. В этом случае меньше риск того, что опалубка сломается под давлением бетона.

Арматурная рама

После установки опалубки изготавливают каркас из продольных стержней d=12 мм в количестве не менее 3 рядов.Для ригелей берут прутья одинаковой толщины, если под плитами перекрытий между этажами сооружается армопояс. Но если он устанавливается под мауэрлат, арматуру можно взять тоньше (8-10 мм). Пересечения вяжут проволокой. Следует отметить, что необходимо сделать 2 контура каркаса из стержней.

Бетон готовят по формуле:

• песок 2,8 части,
• цемент 1 часть,
• щебень 4,8 части.

Такое соотношение ингредиентов позволяет получить бетон марки М400. После заливки раствора следует исключить остатки пузырьков воздуха в массе. Для этого используйте строительный вибратор или ударьте по бетону стержнем, проткните другую жидкую массу, чтобы выпустить воздух.

Как правильно крепить мауэрлат?

Следует сказать, что монолитное устройство армопояса требует соблюдения правил крепления мауэрлата. Еще при монтаже каркаса из него вынимают вертикальные участки арматуры на проектную высоту.Они должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. На концах этих отрезков нарезают резьбу, а в брусе в соответствующих местах делают сквозные отверстия такого же диаметра. Таким образом, они создают надежное крепление, соответствующее стяжке болт-гайка, что позволит надежно смонтировать крышу с любыми конструктивными особенностями.

Армопояс кирпичного дома

Для кирпичных стен можно сделать упрощенный вариант армирования арматурой.Вместо монолитного прямо при кладке делается армопояс из кирпича. В зависимости от нагрузки фасад и внутренние несущие стены армируются арматурой или специальной сеткой. Делается это через каждые 4 ряда. В этом случае опалубка не требуется, так как стержни укладываются непосредственно на кирпич при возведении ряда. Если берется сетка, ее толщина должна быть от 5 мм.

основам.ру

Армопояс под перекрытие нужен или нет

Вопрос нужен армопояс или нет если вы строите дом из блоков, я озадачился этим вопросом когда наткнулся на ролик в котором кто-то строил дом из крупноформатных керамоблоков и под пол плиты начал класть из обычного полнотелого кирпича, поднял его на два ряда и на него уложил плиты.Главным аргументом армопояса устройства было то, что он не был уверен в прочности блока Porotherm. Мне стало интересно и я обратился к документации производителя блока Porotherm. Из этих документов выяснилось, что из 44 корпусов можно достроить до 8-го этажа и не требуются арматурные пояса для перекрытий. На этом я не остановился и решил поискать в интернете фото и видео домов из крупноформатных блоков.

Мои поиски увенчались успехом и я нашел видео и фото, на которых блок отломился под плитами пустотелых перекрытий, блок разрушен по всей высоте или сверху на глубину от 2см до 5см, я не был несомненно встревожился, и я предполагал, что это происходило в местах наибольшего напряжения.На практике на блоке должна образоваться трещина, а происходит она обычно при нанесении на него точечного удара, поэтому при кладке блоков из теплой керамики следует использовать киянки из мягкой резины. Однажды выяснилось, что при укладке плит в раствор могли попасть крупные камешки, а при опускании плиты они точечно воздействовали на блок, что приводило к его разрушению. Поняв, что происходит с блоком, я решил, что нет необходимости делать массивный армопояс, который к тому же был бы совершенно ненужным мостом холода.Понятно, что достаточно предварительно сделать стяжку, причем не на всю толщину стены, а только на глубину опирания плиты перекрытия и толщиной 10мм-15мм. Это удобно еще и тем, что стяжку можно сделать под уровень и плиты будет легче и ровнее класть относительно друг друга. При укладке плиты велика вероятность попадания раствора в соты блока и плита не ляжет ровно, стяжка предотвратит попадание раствора в блок.

Дополнительно для документального подтверждения необходимости армопояса перекрытия для поротерма или нет, приведу чертежи конструктивных решений устройства перекрытий из многопустотных плит и монолитных перекрытий разной толщины для стен из поротерма 38 , 44, 51, раствор для монолитных перекрытий также может применяться для устройства плит перекрытий ПНО. Производитель «Портем» заказал в НИИ строительных конструкций проектный расчет, расчеты конструкций выполнены для 6, 7-этажных домов из поротерма.Хочу сделать лишь несколько своих замечаний по двум узлам, а именно опоре плиты на кладочную сетку непосредственно через раствор, результатом может быть выдавливание раствора наружу и внутрь блока, в результате что плита будет лежать не на растворе, а на сетке это не очень хорошо для блока и потому, что нагрузка на блок от плиты будет распределяться неравномерно, и шум от пола будет больше передаваться на пол стена. Второй момент – использование облицовочного кирпича для компенсации высоты в перекрытиях толщиной 160 мм, его лучше заменить полнотелым кирпичом.

Есть один очень важный момент по перекрытиям, который нужно учитывать еще на стадии проектирования, максимальная и номинальная длина перекрытия, которую рассчитал один строительный институт, которому поручили рассчитать несущую способность керамического поротерма блокировать и готовить технические и конструктивные решения по возведению отдельных узлов строительной конструкции. Расчеты показали, что длина пролета пола ограничена и составляет номинально 6 метров, максимально 7 метров.

Как построить двускатную крышу

Кровля является неотъемлемым элементом любого здания и сооружения. От его правильного обустройства зависят не только технические характеристики, но и эстетические качества. Существует множество форм конструкции крыши. Самый простой способ построить собственную крышу – двускатная. Для ее устройства требуется минимум материалов и строительных навыков.

Как самому построить двускатную крышу

Этот тип конструкции крыши известен с древних времен.Она самая оптимальная и простая. Такая крыша имеет две плоскости ската, расположенные под углом. Можно увидеть много фото двускатных крыш различных конструкций, но все они делятся на 3 основных вида:

1. Симметричный. Сечение имеет форму равнобедренного прямоугольника. Идеальный вариант, когда треугольник равносторонний, то есть скаты расположены под углами 45 градусов к основанию.
2. Асимметричный. Имеет пандусы разной длины. Решение оригинальное, но оставляет мало места на чердаке.
3. Сломан. Эту крышу еще называют мансардой. Сечение выглядит как пятиугольник. Откосы, как бы преломляются по отношению к основанию. Такая конструкция оставляет большое чердачное пространство, что дает возможность установить мансардный этаж.

Для сооружения двускатной крыши любого из этих видов своими руками необходимо знать подробности ее конструкции и представить схему соединения каждого элемента.

Конструкция двускатной крыши

Любая крыша состоит из 4-х основных элементов: стропильной системы, обрешетки, кровли и фронтонов.Что представляют собой все эти структурные элементы?

Стропильная система

Это основные несущие элементы, из которых состоит каркас крыши. Стропильная система бывает наслонной и висячей. При накладном устройстве конструкция имеет центральные стойки, которые опираются на прогон, лежащий на несущей перегородке в центре конструкции. На них лежит конек, проходящий вдоль всего дома. Мауэрлат укладывается на наружные несущие стены здания параллельно коньковому прогону. Коньковый прогон и оба мауэрлата соединяются лагами, называемыми стропильными ногами.Для жесткости стропила крепятся к центральным стойкам подкосами. Это хорошо видно на фото двускатной крыши.

При висячем типе установки стропильной системы центральные стойки могут вообще отсутствовать. Это хорошо, когда вам нужно открытое пространство на чердаке. Таким способом делают стропила, когда нет внутренней несущей стены. Стропила в нижней части соединяются между собой затяжкой из бруса. В верхней части жесткость придается скрепляющим их болтом.

Полезный совет! E Если цемент очень широкий, то поместите под коньком составную стойку стропила, называемую передней бабкой. Ниже он упирается в затяжку.

Для возведения стропильной системы необходима качественная древесина, а именно: брус 150×150 и доски сечением 50×150 мм. Для строительства двускатной крыши своими руками помимо стропил необходимо соорудить обрешетку.

Сплошная крыша – украшение дома

Деревянная обрешетка, фронтоны и кровля

Эта конструкция не что иное, как плоскость всей рампы.Изготавливается из теса толщиной до 25 мм. Доски прибиваются к стропилам параллельно коньковому прогону, начиная снизу. Мягкие типы крыш требуют сплошной обрешетки или укладки поверх нее слоя фанеры или другого листового материала. На обрешетку также крепится пароизоляция и утеплитель при необходимости.

Фронтонами называют боковые треугольники, образованные стропильными ногами и боковой стенкой или затяжкой. Их необходимо закрыть досками или другими материалами. В них можно вырезать проемы для окон или дверей.

Кровля – последний верхний слой кровли, который предназначен для защиты всей конструкции от атмосферных осадков и ветра. Монтируется на обрешетку поверх пароизоляции или утеплителя. Кровля изготавливается из различных кровельных материалов. Помимо этих основных элементов кровли существует множество мелких: коньковые и ветровые доски, карнизные доски и водосточные системы. Чтобы построить двускатную крышу своими руками, необходимо изучить пошаговую инструкцию этого процесса.

Двускатная крыша пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к монтажу двускатной крыши своими руками, необходимо сделать все необходимые расчеты.Высота крыши зависит от региона строительства. В южных широтах, где нет большого снежного покрова, крыша может быть плоской. В районах, где требуется много осадков, для возведения высокой крыши. При этом необходимо учитывать скорость господствующих ветров. В нормальных условиях проекция крыши должна быть близка к равностороннему треугольнику.

Основные параметры крыши можно рассчитать по теореме Пифагора

Полезный совет! Все расчеты выполняются по теореме Пифагора.С его помощью можно рассчитать все основные параметры крыши.

После приобретения необходимых материалов монтаж осуществляется в следующем порядке:

• Мауэрлатные брусья устанавливаются на наружные стены. Если дом деревянный, то в этом нет необходимости, так как мауэрлат является верхней балкой наружных стен. Если стены сложены кирпичом или блоками, то мауэрлат крепится к ним болтами. При этом болты должны быть надежно замурованы в кладку стен.Между мауэрлатом и стеной устраивают гидроизоляцию из рубероида;
• если конструкция ярусная, то прогон закрепляется таким же образом на центральной несущей стене;

Центральные стойки

• устанавливаются и закрепляются уголками или «в шип». Их устанавливают через каждые 2 – 3 метра;
• на них надевают коньковый брус и надежно крепят. При этом необходимо использовать строительный уровень для придания стоек стойкам и горизонтальному коньковому брусу.Тогда фото двускатной крыши будет идеальным;

К мауэрлату и коньковому брусу крепятся

• крайних стропильных ног. Они сделаны из досок. В нижней части на них делаются зарубки, которыми стропила упираются в мауэрлат. Это не дает им двигаться вниз. Монтаж крайних стропил – самый ответственный момент. Необходимо следить за тем, чтобы образованный ими треугольник фронтона лежал в одной плоскости. Нижняя часть стропил должна немного свисать за стены здания, образуя отвес.Если такой возможности нет, то к каждому стропилу снизу прибивают свисающие со стен планки. Их называют кобылками. Затем прибиваются карнизные доски для защиты от дождя и ветра;
• для дальнейшего монтажа двускатной крыши своими руками необходимо установить промежуточные стропильные ноги. Они устанавливаются одинаково крайними напротив каждой стойки;
• вся конструкция усилена распорками;
• в местах, где будут окна, делается усиление набивкой брусков для жесткости.

С подвесной конструкцией процедура аналогична, но есть некоторые особенности. Так как часто центральные стойки могут отсутствовать, то коньковую балку делают из досок. Он не имеет опоры, поэтому прибивается к вершине стропил ниже их соединения. Сами стропила крепятся друг к другу ригелем из доски. Стропила крепятся заранее по чертежу под необходимым углом. Только после этого устанавливайте на место. После завершения монтажа стропильной системы фронтоны зашивают.Если они идут под сайдинг, то можно не зашивать наглухо.

Утеплив крышу и обустроив мансарду, можно получить полноценную жилую комнату

Полезный совет! Зашивать фронтоны желательно еще до установки обрешетки, так как доски можно резать строго по контуру треугольника бензопилой. Это избавляет от необходимости измерять каждую доску.

Устройство обрешетки начинается с нижней доски. Его необходимо подрезать, чтобы можно было ровно прикрепить к нему крюки водосточной системы.