Контробрешетка под мягкую кровлю видео: Крыша из гибкой черепицы технология

устройство, что это такое, видео и фото

Во время строительства домов, большое внимание нужно выделить конструкции крыши. Хороший монтаж любой практичной части крыши — это залог долговечности, комфортабельности и уюта.

Любой слой имеет собственную функцию, а весь «пирог» призван обезопасить всю конструкцию здания от самых разных отрицательных моментов влияния окружающей среды.

Сегодня мы с вами разберем, Что такое контробрешетка

? Это одна из структурных частей системы стропил. А еще разберем монтажный способ контробрешетки под кровельную черепицу из металла, профилированный металлический лист и прочие покрытия кровли.

Что такое контробрешетка?

Этим словом называются деревянные бруски, которые набивают поверх гидроизоляции вдоль стропильных ног (перпендикулярно коньку).

Размеры контробрешетки:

• Примерно 2,5 см в толщину, иногда больше;
• Около метра в длину. Нужно рассчитать так, чтобы длина брусков вместе с зазорами 20-30 сантиметров была кратной длине ската;
• Поскольку бруски набивают на стропила, то шаг контробрешетки получается такой же, как между стропильными ногами.

Обратите внимание

Контробрешетка и обрешетка вместе составляют по толщине 5 сантиметров. Это ширина воздушного зазора, необходимого для полноценной вентиляции пространства под кровлей.
Монтаж контробрешетки (в отличие от основной обрешетки) для всех материалов осуществляется одинаково.

Правила выбора древесины ↑

Для кровель, покрытых черепицей, металлической или натуральной, либо другими тяжелыми материалами больше всего подойдет сосна либо дуб.

При использовании легких типов покрытия, скажем, мягкой кровли можно использовать древесину уже мягких сортов. Процентное содержание влаги в пиломатериале не должно превышать 20%. Брусья подбирают цельными, без признаков гнили или синевы на поверхности. Размеры бруса выбирают начиная от сечения 25 на 30. Тонкие контр бруски используют для достаточно простых конструкций крыш. Для более сложных и многоскатных крыш их толщину увеличивают до 5 см.

Для крепления контрбрусьев используют кровельные гвозди. Прежде, чем крепить контробрешетку к стропилам, брусья направляют вдоль стропил. Таким образом стропила поднимаются точно на высоту использованного бруска. В результате образуется пространство, которое работает как вентиляционный зазор. Высота контробрешетки, как правило, колеблется в пределах 20–50 мм.

Для чего нужна контробрешетка?

Ее основное назначение – устройство вентиляционного зазора между кровельным материалом и утеплителем. В противном случае конденсат не будет удаляться из-под кровли. Это приведет:

• К порче утеплителя. Он будет влажным, во влажном виде утратит свои свойства;
• К скоплению влаги под кровлей, порче самой кровли и стропильной системы.

Кроме этого у контробрешетки крыши есть и вспомогательные функции:

1. Создается дополнительное пространство между гидроизолирующей пленкой и обрешеткой. Брусья обрешетки не соприкасаются с конденсирующейся влагой, не гниют.
2. Бруски контробрешетки фиксируют пленку, не позволяют ей сильно провисать.

Обратите внимание

В процессе монтажа основной обрешетки кровельщикам не нужно ходить по гидроизоляционной пленке, они могут передвигаться по брускам. Снижается риск повреждения пленки.

Этапы монтажного процесса

Начнем с того, что для контробрешетки необходимы брусья сечением 30 х 50 мм, если дело касается простых крыш.

Если эта система устанавливается на сложные конструкции, тогда лучше выбрать брус сечением 50 х 50 мм.

Длина варьируется от выбранного кровельного покрытия.

Их, как было сказано выше, устанавливают на стропила и крепят специальными оцинкованными гвоздями с шагом 30 — 40 см.

Есть два способа устройства этой системы:

1. С полным покрытием стропил.
2. С периодичной установкой. Здесь шаг установки зависит от длины используемого кровельного материала.
   Если это профнастил, то расстояние варьируется в пределах 40 — 50 см под элемент обрешетки. Если укладывается металлочерепица, тогда в расчет берется ширина укладываемого материала.

   В любом случае длина каждого бруса контробрешетки не должна быть меньше полуметра (оптимальный размер – 135 мм).

Установка и монтаж

Ничего сложного в этом процессе.

Здесь важно учесть, что все работы будут проводиться на высоте.

Так что позаботьтесь о собственной безопасности.

К тому же по стропилам набивается гидроизоляционная мембрана, так что придется соорудить временную обрешетку, чтобы не повредить пленочный материал.

Еще о том, как укладывать гидроизоляцию под металлочерепицу.
О том, как правильно резать профнастил, в статье. Ответ на вопрос, можно ли резать профнастил болгаркой.

О весе листа профнастила здесь. Удельный вес профнастила, вес самореза для профнастила.

Важным моментов во всем монтажном процессе будет правильная подрезка реек:

• у конька они должны сходиться в одной точке, как и сами стропила. Поэтому, учитывая уклона скатов, надо будет запилить их под необходимый угол;
• около ендовы шаг установки сокращается до 10 см при стандартном шаге 30 см. Стык двух реек должен также подпиливаться под установочный угол.

На участке ендовы необходимо правильно провести монтаж элементов контробрешетки.

Здесь важно приподнять их на высоту 5 — 10 см над опорой самой ендовы.

Это обеспечит беспрепятственный сток воды.

Обычно на один квадратный метр поверхности, где устанавливаются элементы контробрешетки, используются минимум 10 гвоздей.

Они пробивают гидроизоляционный материал, тем самым нарушая целостность полотна и герметизацию всей кровли.

Поэтому не стоит надолго оставлять в таком виде крышу.

То есть, установили контробрешетку, тут же набивайте обрешетку и устанавливайте кровельный материал.

Если оставить крышу некрытой и пойдет дождь, то грош цена всей работе.

Нужна ли контробрешетка для мягкой черепицы?

Битумную черепицу монтируют на сплошную обрешетку из фанеры или досок. Т.е. с утеплителем непосредственно она не соприкасается.

Но у битумных материалов есть отличительная черта: абсолютная воздухонепроницаемость при полной герметичности покрытия. Без воздушного зазора между листами фанеры и утеплителем конденсат из-под кровли выводиться не будет.

Поэтому при монтаже мягких кровель из черепицы вентиляции подкровельного пространства придается даже большее значение, чем при укладке металлопрофильных листов.В устройстве крыш и кровельных покрытий есть ряд технологических особенностей, неизвестных дилетанту. Поэтому я рекомендую доверить монтаж кровли нашей фирме. Мы занимаемся возведением крыш уже пятнадцать лет, выполняем эту работу быстро, качественно и недорого.

Фото-примеры наших работ с подробным описанием и ориентировочной стоимостью Вы можете посмотреть здесь.

Нужна ли контробрешетка и каковы ее функции

В недалеком прошлом мало кто из строителей знал, что такое контробрешетка и зачем она. Мансардное строительство многое изменило в положении дел. Использование чердаков в жилых зданиях в качестве комфортного жилья, дало импульс новым технологиям утепления крыш, создания обитателям достойных условий жизни.

Нужна ли контробрешетка и каковы ее функции

Ответ на поставленный вопрос предельно ясен. Да, нужна. Как дополнение к существующей традиционной обрешетке. Обычная обрешетка служит местом локации финального покрытия кровли. Лет тридцать назад, по существовавшим тогда СНиПам, таким материалом рассматривался только шифер. Ему не было конкурентов. В целях экономии директивные строительные циркуляры требовали на каждый большой стандартный лист три обрешеточные доски. Не было сплошной обрешетки. И нормально жили, не замерзали. Чердаки мало кто утеплял.

Внимание! С того времени все кардинально изменилось. При сооружении кровель стали использовать сплошную обрешетку, утеплитель, паро- и гидроизоляции. Появилось новое направление в домостроение. Оно и выявило, что для нормального положение дел при сооружении теплых крыш, использовать контробрешетку —.обязательное условие. Сегодня она нужна.

Для чего

При помощи контробрешетки решаются сложные задачи вентиляции кровельной системы и в целом мансардного помещения. Контробрешетка создает пространство для свободного или принудительного воздухообмена. Основная функция важного кровельного элемента.

Контробрешетка -важный узел утепленной кровли

Функции контробрешетки под профнастил, металлочерепицу С точки зрения опытного строителя вопрос некорректный. Просто так, без строительства мансарды, она не нужна. Ее необходимость наступает лишь при устройстве теплых крыш. Жилые здания с обычными чердаками обойдутся без нее. Может быть, очень богатый человек из-за своей прихоти захочет создать тепличные условия для отжившего свой век дивана, помещенного на чердак. Но это его личное дело.

При устройстве мансардных помещений без контробрешетки не обойтись. Это важный узел в кровельной системе. Конечно, на худой конец, можно прожить свою жизнь в мансарде и без дополнительной деревянной конструкции. Суть в том, какой комфортной и длинной будет она. Если мансарда построена в субтропическом регионе, то долго. В северных регионах коротко.

Контробрешетка под черепицу

Технология изготовления, функциональность контробрешетки такая, как и под профнастил. Чем отличается металлочерепица от профнастила. Один и тот же материал, только с разными геометрическими декоративными рисунками. На технологическую линию формирования листа установили другую матрицу. И все.

Требует «пирог»

В зависимости от конфигурации, других нюансов кровли, устраивают кровельный теплый пирог, если дом с мансардой. Структуру утепляющего слоя составляют:

ВНИМАНИЕ

Дополнительные материалы по теме

Обрешетка под мягкую кровлю

Подробнее

Стропильные системы мансард

Подробнее

Расчет стропильной системы

Подробнее

Ваши отзывы, комментарии, вопросы

Уважаемые посетители! В комментариях мы периодически, по мере занятости, будем отвечать на Ваши вопросы. Чтобы мы ответили Вам оперативно (в течении часа) вы можете: позвонить,, написать личное сообщение или оставить заявку на бесплатную консультацию по телефону.

Какая древесина лучше всего подходит для монтажа?

Как становится понятно из вышесказанного, установка контробрешетки – это важный момент в монтаже кровельного пирога. Поэтому к проведению подобных работ следует отнестись максимально ответственно. Не в последнюю очередь это касается выбора материала для ее изготовления. Например, устройство контробрешетки под металлочерепицу, можно выполнить с использованием мягких сортов древесины. Это обусловлено тем, что металлические листы, используемые в качестве кровельного материала, не отличаются большой толщиной, и соответственно тяжестью.

В то же время, если крышу планируется покрыть шифером или керамической черепицей, то лучше всего использовать древесину сосны или дуба. При этом, толщина брусьев должна быть достаточно большой.

Монтаж контробрешетки рекомендуется выполнять для всех видов скатной кровли. Крепление контрбрусьев, выполняется обыкновенными гвоздями. Высота вентилируемого зазора при правильно изготовленной, должна варьироваться в пределах от 20 до 50 миллиметров.

Размеры контрреек

Как и было сказано выше, длина контрреек не имеет принципиального значения. Контробрешетка, изготовленная из составных частей, будет служить не хуже, чем сделанная из длинных брусьев. Главное, чтобы размеров материала, используемого для монтажа контробрешетки на крышах, хватило для закрепления на стропильной системе.

Сечение контрреек напрямую зависит от предполагаемой нагрузки на кровлю. Как правило, при работе с тяжелым кровельным материалом используются контррейки с сечением 50×50 мм., с более легким 40×50 и даже 30×40 мм. Если планируется монтаж ендовы, то следует запастись более толстыми брусьями.

Виды сплошной обрешетки

Итак, под мягкой кровлей обязательно должен быть сплошной настил. С этим мы определились. Но обрешетка под мягкую кровлю может состоять не только из этого слоя. Существует 2 типа сплошных обрешеток:

1. Однослойный настил – элементы обрешетки укладывают параллельно коньку, непосредственно на стропила. В качестве элементов используют доски (тес), фанеру или ОСП. Одинарная обрешетка применяется редко, в основном, для укладки рубероида.
2. Двойной настил – сочетание двух слоев, иногда составленных из разных материалов. Первый слой – рабочий, является, по сути, разреженной обрешеткой. Он состоит из досок (брусьев), которые монтируют вразгон. Затем на него выкладывают второй, уже сплошной слой – настил из досок, ОСП или фанеры. Двойная обрешетка дает возможность сформировать вентиляционный зазор под настилом и вместить между стропилами пирог теплоизоляции. Поэтому такая конструкция предпочтительна для всех современных битумных материалов (также и для гибкой черепицы).

Рассмотрим технологии устройства сплошных обрешеток всех имеющихся типов.

Необходимые инструменты и материалы

Для создания современной, так называемой, контробрешетки (звучит модно), необходим минимальный набор инструментов. Чтобы идеально выполнить работу, достаточно иметь:

• плотницкий топор;
• молоток резиновый и обычный;
• аккумуляторный шуруповерт;
• уровень;
• ножовку или электропилу;
• строительный метр.

По одному экземпляру. Инструментария хватит, когда работу выполняют и несколько строителей одновременно. Кто-то отпиливает, второй отрезает, третий работает с шуруповертом и так далее. Их занятия не пересекаются.

Из расходных материалов нужно приобрести достаточное количество оцинкованных гвоздей или высокого качества шурупов. Желательно купить в строительном магазине уголки с отверстиями для более надежной фиксации продольных планок к контбрускам. Повышенное укрепление будет своевременным при сооружении ковра из натуральной черепицы.

Монтаж двойной сплошной обрешетки

Двойная обрешетка представляет собой двухъярусную конструкцию, первый слой которой – уложенные вразрядку доски, второй сплошной слой – настил из досок, ОСП, фанеры. Двойная обрешетка считается более эффективной и надежной, чем однослойная, поэтому именно она рекомендуется при монтаже современных мягких кровель.

Конструкция может быть собрана только из досок (иногда – брусков) или из их сочетания с ОСП и фанерой.

Вариант #1 – двойная обрешетка из досок

Для основы под мягкую кровлю можно использовать только один вид материалов – доски. Из них сооружаются оба слоя обрешетки.

Требования для материалов:

• Доски первого (разреженного) слоя: толщина – не менее 25 мм, ширина – 100-140 мм. Доски можно заменить на бруски 50х50 мм или 30х70 мм.
• Доски второго (сплошного) слоя: толщина 20-25 мм, ширина – 50-70 мм.
• Пиломатериалы предварительно покрывают антисептирующими составами.

Монтаж обрешетки несложен и выполняется по следующему алгоритму:

• Вначале параллельно коньку (перпендикулярно стропильным ногам) прибивают доски или бруски с шагом, исключающим изгибание досок второго слоя, в среднем, 200-300 мм.
• Сверху, на разреженную обрешетку, под углом 45° (по диагонали) прибивают доски второго слоя. Не вплотную, а с зазором до 3 мм, который сможет погасить температурные деформации древесины. Обшивку ведут по направлению от конька к карнизу.

Подобное основание, как правило, применяется при настиле рубероида. Для гибкой черепицы рекомендовано сооружать комбинированный вариант.

Вариант #2 – комбинированная двойная обрешетка

В комбинированной конструкции сочетаются несколько материалов. Первый слой – доски или бруски, второй слой – фанера или ОСП.

Традиционно комбинированная обрешетка собирается следующим образом: перпендикулярно стропилам закрепляют вразрядку доски или брусья, а поверх них – листы фанеры или ОСП. Данную технологию применяют, как правило, при сооружении холодного чердака (без пирога утепления и пленки гидроизоляции на кровле).

Если же утепление имеет место быть, то используют другой вариант обрешетки, более сложный. Вдоль стропил набивают бруски контробрешетки, поверх них, перпендикулярно, – доски первого слоя обрешетки. Завершают всю эту конструкцию щиты фанеры или ОСП. Этот вариант отличается от предыдущего, наличием контробрешетки, которая формирует вентзазор между крупнощитовым настилом и гидроизоляцией.

Обрешетка под мягкую кровлю

После того, как производители мягких кровель совершили некоторый переворот, где рубероид перестал быть доминантной продукцией, популярность битумных материалов начала постепенно расти. Хочется отметить, что мягкие покрытия разошлись сразу по нескольким направлениям и стали укрепляться в своих нишах. Некоторые производители изменили структуру рубероида, добавили модификаторы, и получили совершенно новые рулонные материалы, но другие пошли совершенно иным путем, создав битумную черепицу. Обрешетка из пиломатериалов под мягкую кровлю отличается своим видом и структурой, в данной статье я постараюсь рассказать о ней как можно больше.

Устанавливаем контр брусья

Произвести установку контр брусьев совершенно не сложно. После укладки и закрепления гидроизоляционного слоя, параллельно основным стропилам набейте планки-бруски, которые следует заранее подготовить. При чем работать следует очень аккуратно, иначе существует риск повреждения гидроизоляционной пленки.

При выборе планок отдайте предпочтение тем, которые по длине немного больше метра. Рассчитать длину каждого брусочка можно так, чтобы на высоту кровли приходилось три брусочка, зазоры между ними должны составлять 15-30 сантиметров.

Бруски контробрешетки вполне удобны для обустройства угла конька кровли. Для этого просто запилите верхушки планок так, чтобы они образовывали кровельный угол. И на него уже производите монтаж конька. Это значительно облегчает работу по формированию конькового уголка основными стропилами.

Как видим, соорудить устройство не составляет труда, не требует дополнительных затрат. При этом она выполняет много функций. Посему не игнорируйте обустройство контробрешетки и не обходите стороной данный этап строительства крыши.

Устройство обрешетки крыши под мягкую черепицу. Конструкция обрешётки под мягкую кровлю. Особенности обрешетки битумной черепицы

В категорию материалов, которая обозначается как мягкая кровля, входит несколько часто используемых покрытий. Это и рубероид, и мягкая битумная черепица, и несколько разновидностей наплавляемых рулонных материалов. Все они отличаются друг от друга внешним видом и характеристиками, но в основе их производства лежит один компонент — модифицированный битум. Именно он и придаёт кровельным покрытиям ту самую гибкость и мягкость. Сам материал не имеет жёсткой формы, поэтому под него нужна прочная и жёсткая обрешётка, которая и будет выдерживать внешние нагрузки. При этом мягкая кровля будет выполнять лишь защитные и декоративные свойства.

Виды обрешётки под мягкую кровлю

Если говорить об обрешётке в целом, то она бывает двух видов: разреженная и сплошная. Первая собирается из досок или брусков, между которыми оставляются зазоры или, как их ещё называют, шаг установки. Вторая — это сплошной настил без зазоров. Для мягкой кровли используется именно второй вариант, потому что при укладке на разряженную обрешётку мягкие кровельные материалы будут провисать между её элементами.

Под мягкую кровлю делают сплошную обрешётку, иначе материал будет провисать в щелях между досками

В качестве настила для сплошной обрешётки используются листы влагостойкой фанеры, плиты ОСП и доски. Последние должны быть или обрезными или шпунтованными из хвойных пород древесины. Что касается влагостойкой фанеры, то её надо правильно выбрать по марке, потому что с таким названием на рынке присутствует две позиции:

1. ФК, которую рекомендуется использовать только для отделки внутренних помещений.
2. ФСФ, которую используют как для внутреннего, так и для наружного монтажа.

Для сплошной обрешётки подойдёт именно ФСФ. Этот материал изготавливается из нескольких слоёв шпона (от 3 до 21), которые между собой склеиваются специальным составом на основе фенолформальдегидных смол. Необходимо добавить, что в процессе производства фанеры ФСФ каждый слой сначала обрабатывается бакелитовым лаком, поэтому материал имеет высокую прочность и водостойкость.

Что касается ОСП, то для обрешётки также надо выбирать водостойкую модификацию, т. е. марки ОСП-3 и ОСП-4. Последняя предназначается для конструкций, которые подвергаются максимальным нагрузкам при высокой влажности воздуха, поэтому стоит довольно дорого. Для кровель можно использовать фанеру ОСП-3, которая по влагостойкости не уступает четвёртой модели.

При сборке настила между элементами можно оставлять небольшой зазор, размер которого не должен превышать 1 см. Его называют компенсационным, потому что он будет компенсировать расширение деревянных изделий из-за перепадов влажности и температуры.

Типы сплошной обрешётки

Обрешётка под мягкую кровлю может быть одинарной или двойной. В первом случае доски или панели укладываются прямо по стропилам. Во втором сначала монтируется разреженная обрешётка, а поверх неё — сплошная. Второй вариант предпочтительнее, потому что между двумя слоями остаётся пространство, которое используется для вентиляции кровли. А это даёт возможность отводить влажные пары воздуха, которые поднимаются из внутренних помещений дома. Именно они на неутеплённых крышах становятся причиной образования наледи и конденсата на стропильной системе.

Но это не единственный критерий выбора в пользу двойного настила. Многое будет зависеть от угла наклона скатов крыши.

1. При наклоне ската 5–10° можно использовать однослойный настил.
2. В диапазоне от 10 до 15° укладывается двойная обрешётка с шагом между нижними элементами 45–50 см. Для нижней обрешётки лучше использовать бруски сечением 50х50 мм.
3. Если угол ската превышает 15°, то шаг установки можно увеличить до 60 см.

В принципе, увеличивать шаг нижней обрешётки можно и до 100 см в зависимости от размеров используемых для неё пиломатериалов. К примеру, если для этого была использована доска толщиной 40 мм и шириной 120 мм. Чем меньше сечение, тем меньше шаг, и наоборот
. Для каждого материала относительно его толщины подбирается свой шаг.

Таблица: соотношение шага разреженной обрешётки с толщиной элементов сплошного настила

Как рассчитать количество материала для обрешётки под мягкую кровлю

Учитывая выше обозначенные соотношения шага расположения элементов обрешётки и их толщины, можно сделать довольно точный расчёт этой конструкции. Для этого придётся предварительно снять размеры самой кровли, которые обозначены в чертеже здания. И если крыша представляет собой сложную многоуровневую и многоскатную конструкцию, то её нужно разбить на простые геометрические фигуры. Именно на их основе рассчитывается суммарная площадь кровли.

При этом придётся учитывать угол наклона каждого ската, потому что чем меньше угол, тем большим нагрузкам подвергается система обрешётки. А значит, придётся либо уменьшать шаг расположения досок или брусков, либо увеличивать толщину плитных и листовых настилов. Поэтому для упрощения расчётов при определении общей площади кровли применяют корректирующие коэффициенты. К примеру, при наклоне ската в 35° используется повышающий коэффициент 1,221.

Расчёт сплошной конструкции

С расчётом сплошной обрешётки дело обстоит проще, потому что она покрывает собою всю площадь скатов. То есть её площадь будет равна площади крыши. Рассмотрим пример расчёта количества листов фанеры для ската площадью 50 м².

В строительном деле при расчёте количества стройматериалов делается небольшой запас в пределах 5–10%.
Здесь надо поступить так же, поэтому окончательный результат — 23–24 листа.

Точно таким же способом рассчитывается и количество плит ОСП. А вот с досками немного сложнее. В первую очередь надо рассчитать площадь одной выбранной доски. Длина обрезных досок варьируется в диапазоне от 1 до 6,5 м с шагом 0,25 м. Ширина — в пределах 75–275 мм с шагом 25 мм.

Допустим, для обрешётки используется доска длиной 3 м и шириной 0,1 м:

1. Рассчитываем площадь одной доски: 3∙0,1=0,3 м².
2. На скат площадью 50 м² потребуется 50:0,3= 166,66 досок.
3. Округляем до ближайшего целого и добавляем запас в 10%: 167∙1,1 = 184 доски.

Расчёт разреженной обрешётки

Для этого расчёта не требуется сама площадь ската. Необходимы длина кровли и её высота, то есть расстояние от свеса до конька.

Правила монтажа обрешётки под мягкую кровлю

Независимо от того, будет ли на кровле использована одно- или двухслойная обрешётка, основное требование к конструкции — ровная и прочная поверхность без дефектов и изъянов пиломатериалов. Именно поэтому при использовании досок выбирается калиброванный материал.

По строительным канонам стропильная система выставляется по скатам в одной плоскости, поэтому надо быть уверенным в том, что торцы стропильных ног уже выставлены. А значит, можно считать, что укладываемые доски, фанера или плиты ОСП будут ложиться в одной плоскости.

Стыковать элементы обрешётки надо по стропилам. Выступающая за пределы стропильных ног доска не обеспечит прочности при установке кровельного материала

Начинать монтаж надо с карниза, а точнее, с нижних концов стопил. Доски подбираются по длине так, чтобы два соседних элемента стыковались на одной стропильной лаге. Если этого сделать не удалось, придётся подрезать их, что увеличит количество отходов. То же самое касается листов и плит.

Доски укладываются с небольшим зазором в 1 см и крепятся к стропилам гвоздями или саморезами. Крепление лучше проводить с торцевой стороны. Если саморезы или гвозди устанавливаются по лицевой стороне, тогда их шляпки надо вогнать в тело пиломатериала на глубину 0,5 мм. При этом на каждой стропиле к доске надо прибивать по два крепёжных элемента — по одному с каждого края.

Фанерные листы или плиты ОСП на кровле в качестве сплошной обрешётки должны укладываться в разбежку со смещением в треть или в половину панели

Что касается плоских материалов для обрешётки, то их располагают со смещением относительно друг друга в треть или на половину листа. Это делается для того, чтобы нагрузки, действующие на сплошную обрешётку, равномерно распределялись по всей её поверхности. Таким способом укладываются панели перпендикулярно стропилам. Фанеру с размерами 1,5х2,5 м можно устанавливать вдоль стропил. При этом придётся учитывать, что сам листовой материал не может нести больших нагрузок, поэтому под него должны попасть минимум три стропильные ноги: одна точно посередине и две по краям. Но и здесь придётся учесть, что два соседних фанерных листа должны состыковаться на одной стропиле. Зазор между ними (3–5 мм) является обязательным.

Крепится фанера и ОСП оцинкованными саморезами или ершовыми гвоздями по периметру через каждые 10–15 см и по всей плоскости по стропилам в шахматном порядке. Использовать надо именно эти крепёжные изделия, потому что они хорошо выдерживают напряжения, возникающие в плитах ОСП или листах фанеры при перепадах влажности и температуры
.

Порядок укладки плоских панелей на разряжённую обрешётку:

1. По краям стропил натягивается бечёвка, определяющая границу свеса кровли. Привязывается она к двум саморезам, которые вкручены в два крайних стропила, расположенные на разных краях кровли.
2. Первый лист укладывается по внешнему краю первой стропильной ноги, при этом его смежный край должен точно проходить по бечёвке.

   Первый лист сплошной обрешётки укладывается строго по краю стропильной ноги

3. Первый лист крепится саморезами длиной 50 мм по стропилам с шагом 20–30 см.
4. Таким способом собирается нижний ряд.

   Нижний ряд укладывается со стыковкой панелей на стропильных лагах

5. Следующий ряд начинается с половины листа, поэтому одну панель надо порезать пополам.
6. Крепится половинка по стропилам, как и цельные листы, теми же саморезами с тем же шагом.

   Второй ряд сплошной обрешётки начинают с половины плиты, чтобы следующие элементы крепились вразбежку с первым рядом

7. Дальше используются целые листы.
8. Третий ряд начинает собираться с цельной плиты.

Видео: как правильно укладывать доски в качестве элементов обрешётки

Сплошная обрешётка по разряженной

В принципе, каких-то серьёзных отличий от вышеописанной монтажной технологии нет. Просто сплошная конструкция укладывается по доскам, которые размещаются на стропилах с определённым расстоянием между рядами. Для создания сплошного настила не используются доски. Производится монтаж фанеры или ОСП. При этом сохраняются все вышеописанные требования как по схеме установки панелей, так и по способу их крепления.

Контробрешётка под мягкую кровлю

Для утепления кровли между стропильными ногами необходимо уложить теплоизоляционный материал. Со стороны чердачного помещения он закрывается пароизоляционной мембраной, а со стороны обрешётки — гидроизоляционной плёнкой. Сразу укладывать обрешётку и делать настил из плит ОСП или фанерных листов нельзя. Необходимо создать вентиляционный канал, который будет отводить из-под кровельного пространства влажные пары воздуха. Поэтому вдоль по стропилам укладываются бруски сечением 50х50 мм. Это и есть контробрешётка, а пространство между гидроизоляцией и сплошным настилом — вентиляционный зазор.

Процесс сборки кровельной утеплённой конструкции состоит из следующих этапов.

1. Изнутри будущего чердака между стропилами укладывается утеплитель. Основное требование укладки — плотное прижимание теплоизоляционного материала к плоскостям стропильных ног, чтобы не образовывались мостики холода.

   Утеплитель укладывается в пространство между стропильными лагами так, чтобы не оставалось даже минимальных зазоров

2. Поверх утеплителя укладывается пароизоляционная плёнка, которая крепится к стропилам металлическими скобами при помощи степлера. Плёнка укладывается рядами с нахлёстом, размер которого равен 10–12 см. Стык обязательно закрывается самоклеящейся лентой.

   Плёнка пароизоляции укладывается с нахлёстом и крепится при помощи скоб

3. Далее работы переносятся на внешнюю часть стропильной системы, где поверх ног укладывается гидроизоляционная мембрана точно так же, как и снизу пароизоляция. Укладку надо начинать с нижней части карниза.
4. По стропилам устанавливаются и крепятся элементы контробрешётки, для чего используются саморезы по дереву длиной 70 мм. Шаг крепежа 40–60 см.

   Для создания вентиляционного зазора вдоль стропил крепятся бруски, на которые укладывается горизонтальная обрешётка

5. Поперёк контробрешётки устанавливаются элементы обрешётки — доски. Они крепятся саморезы длиной 50 см.
6. Поверх обрешётки в шахматном порядке устанавливаются и крепятся фанерные листы или плиты ОСП. Шаг крепежа 20–30 см.

Обычно такую конструкцию используют в том случае, если разреженная обрешётка отсутствует на крыше, или она собрана из досок толщиной 20–25 мм. Такой зазор будет недостаточен для эффективного отвода влажного воздуха.

Видео: правила укладки на кровлю сплошной обрешётки

Сплошная обрешётка под мягкий кровельный материал — единственная возможность гарантировать качество конечного результата. Минимальные зазоры не снизят его, но выполнение основного требования — образование ровной и прочной поверхности — позволит создать условия, при которых мягкая кровля прослужит свой гарантийный срок.

В нашей стране одним из самых популярных кровельных материалов является мягкая черепица. К её преимуществам можно отнести невысокую стоимость, лёгкий вес, долговечность и простоту монтажа. В целом такой вид покрытия можно разделить на два типа: рулонные материалы, среди которых, например, кровельный рубероид и битумная черепица. Их основное отличие – форма изготовления. Чтобы крыша была прочной и надёжной, следует правильно закрепить кровельные материалы к основным элементам. Для этого создаётся специальная обрешётка, которая может быть разреженной или сплошной. В случае с мягкой кровлей, об особенностях обустройства которой мы и поговорим в этой статье, могут использоваться оба типа.

Зная особенности конструкции, вы легко сделаете обрешётку сами

Крыша должна выдерживать любые статические нагрузки. Толщина основания будет зависеть от шага стропил, а толщина опалубки – от типа материала, который будет использоваться. Обрешётка не должна иметь люфты, поэтому закреплять её необходимо особенно тщательно. Если была выбрана битумная черепица, то подложка должна устанавливаться в два захода. Очень важно, чтобы в конструкции не было ни одного угла или резкого изгиба, поскольку это может привести к деформации всей кровли.

Из чего делается

Обычно обрешётка для мягкой кровли представляет собой ровную поверхность, созданную из обрезной доски. Также можно использовать ОСБ плиту или фанеру.

Доску, которая обрезана наполовину или не обрезана совсем, использовать не рекомендуется. Подобная ошибка может стоить вторичного перекрывания кровли.

Каждый из этих материалов имеет свои плюсы и минусы. Так, например, плита ОСБ обладает лёгким весом и прочностью, стоит недорого, однако характеризуется сомнительной экологической чистотой и плохой паронепроницаемостью. Фанера не подвержена деформации и имеет хорошую влагостойкость, но горюча и способна выделять вредные вещества. Что же касается обрезной доски, то этот материал очень прост в монтаже и экологичен, единственный минус – возможность гниения. Однако этот недостаток легко устраняется с помощью обработки специальными веществами.

Тщательно проверяйте степень просушки материала

Вне зависимости от того, какой материал был вами выбран, важно, чтобы показатель влажности не превышал 20%.

Наилучший материал для устройства обрешётки – калиброванные доски. Это объясняется тем, что только они могут позволить сделать идеально ровную поверхность. Чтобы повысить гидроизоляционные и теплоизоляционные свойства, используется диффузная плёнка. А кровельные подгоны помогут сделать кровлю ещё более прочной.

Для досок лучше использовать хвойные породы.

Чтобы сделать обрешётку, понадобится шуруповёрт, молоток, дисковая пила, уровень, карандаш и рулетка.

Шаг и другие требования к конструкции

Конструкция должна быть изготовлена таким образом, чтобы она могла с лёгкостью выдержать вес кровельного материала. Тип настила должен определяться с учётом угла наклона крыши. Если этот угол до 10⁰, настил будет сплошным. Если угол 10-15⁰, используется брус, диаметр которого 45х50 мм, а также устойчивая к влаге фанера. Шаг стропил в данном случае будет равен 450 мм и направлен параллельно карнизу. Когда угол наклона больше 15⁰, используется аналогичный брус, но шаг стропил должен быть 600 мм. Там, где расположен конёк и ендова, необходимо использовать дополнительный брус.

Расчёт

Используйте данную таблицу для удобства расчета

Инструкция по укладке

Соблюдение рекомендаций позволит правильно выполнить работу

Все работы необходимо проводить в строгой последовательности. Для начала следует прикрепить к несущей конструкции кровли бруски обрешётки. Работу важно проводить снизу, постепенно двигаясь наверх. Затем прибивается нижняя обрешётка, которая закрепляется за карнизной доской. Это необходимо для надёжной фиксации первого ряда мягкой кровли. Следующий шаг – настил подкровельной ленты. Она должна быть расположена горизонтально относительно конька. У карниза располагается первая полоса, следующие устанавливаются внахлёст. Чтобы обустроить оптимальные вентиляционные зазоры, важно зафиксировать ленту между контробрешёточными брусками и стропилами.

Ориентируясь на грань стропил, закрепляется первый брусок. Второй нужно разместить за краем первого, при этом строго выдерживается расстояние между ними — 30–35 см. Следующие бруски закрепляются с шагом в 37 см, а последний устанавливается у доски конька. Для этой работы можно использовать обычные гвозди. Расстояние между ними составляет 20 см. Используя уровень, проверяется правильность установки брусков, все они должны монтироваться горизонтально.

Видео: Монтаж обрешётки

Таким образом, качество настила мягкой кровли будет зависеть от грамотного создания вентиляционных зазоров, подготовки крыши, укладки подкладочного ковра, но самым главным фактором будет обрешётка. Её проектированию и монтажу уделите особое внимание. Выбирайте только качественные строительные материалы. Тщательно изучите все нюансы, а только потом приступайте к работе.

Битумная черепица – современный, практичный кровельный материал, который изготавливается из стекловолокна, пропитанного модифицированным битумом. Он обладает небольшим весом, эстетичным внешним видом, устойчивостью к факторам внешней среды и воздействию грибков или прочих микроорганизмов. Особенность этого покрытия для крыши в том, что оно не имеет жесткой формы, поэтому для его монтажа необходимо прочное основание. Обрешетка под мягкую кровлю – важный элемент конструкции крыши, от которого зависит долговечность и надежность материала. В этой статье мы расскажем, как правильно подготовить основание для настила битумной черепицы.

Обрешеткой называют основание, на которое настилают кровельное покрытие, состоящее из деревянных брусков или фанеры. Ее приколачивают с помощью гвоздей к стропильным ногам каркаса для обеспечения прочности и равномерного распределения веса . Битумная черепица – легкий материал, 1 квадратный метр которого весит до 13 кг, однако оно нуждается в надежном основании, так как не держит форму самостоятельно.
Различают 2 вида конструкции обрешетки:

• Разреженная. Разреженную обрешетку изготавливают из деревянных брусков толщиной 3-4 см или досок. Расстояние между этими брусками называют шагом, для монтажа мягкой кровли оно не должно превышать 50 см.
• Сплошная. Сплошная обрешетка изготавливается из листов влагостойкой фанеры или древесностружечной плиты. Она служит прекрасным основанием для настила битумной черепицы, благодаря ровной, гладкой поверхности.

Важно! Рекомендуется для изготовления обрешетки под гибкую черепицу применять древесину хвойных пород, высушенную до влажности 20 процентов. Такой материал более устойчив к влаге, деятельности грибка и гнили, что продлевает срок службы конструкции.

Конструкция

Обрешетка, используемая для монтажа гибкой кровли, отличается от той, что применяется в случае настила металлопрофиля. Битумная черепица – гибкий материал, которые не обладает жесткой формой, поэтому его необходимо укладывать на сплошное основание.
Поэтому конструкция кровельного пирога для этого кровельного материала состоит из следующих элементов:

1. Контробрешетка. Этот элемент изготавливается из деревянных реек толщиной 2-3 см, которые крепятся вдоль стропильных ног. Они служат для фиксации гидроизоляционной пленки и организации вентиляционного зазора, который необходим для улучшения циркуляции воздуха.
2. Разреженная. Разреженную обрешетку приколачивают вдоль ската, перпендикулярно стропилам. Она изготавливается из необрезных или обрезных досок размером 150х20 мм с шагом 30-50 см. Разреженная обрешетка равномерно распределяет вес кровли между стропильными ногами.
3. Сплошная. Сплошную обрешетку, используемую как основание для настила гибкой черепицы, изготавливают из листов влагостойкой фанеры или древесностружечной плиты. Этот элемент конструкции помимо опорной функции выполняет еще изоляционную – он играет роль утеплителя и шумоизоляции.

Обратите внимание! Битумная черепица обладает шероховатой, нескользкой поверхностью, поэтому в зимний период на ней скапливается снег. Надежная обрешетка поможет мягкой кровле сохранить форму и перенести интенсивные снеговые нагрузки.

Требования

Обрешетка под мягкую кровлю изготавливается из дерева, просушенного до влажности 20% и обработанного антисептическими средствами глубокого проникновения. Чтобы не повредить нижнюю поверхность кровельного материала, с досок нужно удалить сучки, зазубрины, неровности. Лучше элементы обрешетки острогать или ошкурить.
Чтобы основание служило долго и надежно, необходимо учитывать следующие факторы:

• Снеговую нагрузку в зоне, где ведется строительство. При выборе конструкции и шага между брусками необходимо принимать во внимание климатический фактор. Если снега выпадает много, то основание для монтажа гибкой черепицы необходимо усилить.
• Вес кровельного материала. Один квадратный метр покрытия из битумной черепицы весит не более 13 кг, но в совокупности с утеплителем и гидроизоляцией нагрузка на стропила может превышать 300 кг/м2.
• Уклон крыши. Чем меньше уклон крыши, тем прочнее должна быть обрешетка, так как с пологих скатов снег не соскальзывает самостоятельно, а накапливается, увеличивая нагрузку на стропильную систему.

Учтите, что даже малейшая неровность на основании в результате трения приводит к появлению прорех в битумной черепице. Чтобы не допустить этого, конструкцию обрешетки делают трехступенчатой, а ее поверхность выравнивают с помощью строительного уровня.

В категорию материалов, которая обозначается как мягкая кровля, входит несколько часто используемых покрытий. Это и рубероид, и мягкая битумная черепица, и несколько разновидностей наплавляемых рулонных материалов. Все они отличаются друг от друга внешним видом и характеристиками, но в основе их производства лежит один компонент — модифицированный битум. Именно он и придаёт кровельным покрытиям ту самую гибкость и мягкость. Сам материал не имеет жёсткой формы, поэтому под него нужна прочная и жёсткая обрешётка, которая и будет выдерживать внешние нагрузки. При этом мягкая кровля будет выполнять лишь защитные и декоративные свойства.

Виды обрешётки под мягкую кровлю

Если говорить об обрешётке в целом, то она бывает двух видов: разреженная и сплошная. Первая собирается из досок или брусков, между которыми оставляются зазоры или, как их ещё называют, шаг установки. Вторая — это сплошной настил без зазоров. Для мягкой кровли используется именно второй вариант, потому что при укладке на разряженную обрешётку мягкие кровельные материалы будут провисать между её элементами.

Под мягкую кровлю делают сплошную обрешётку, иначе материал будет провисать в щелях между досками

В качестве настила для сплошной обрешётки используются листы влагостойкой фанеры, плиты ОСП и доски. Последние должны быть или обрезными или шпунтованными из хвойных пород древесины. Что касается влагостойкой фанеры, то её надо правильно выбрать по марке, потому что с таким названием на рынке присутствует две позиции:

1. ФК, которую рекомендуется использовать только для отделки внутренних помещений.
2. ФСФ, которую используют как для внутреннего, так и для наружного монтажа.

Для сплошной обрешётки подойдёт именно ФСФ. Этот материал изготавливается из нескольких слоёв шпона (от 3 до 21), которые между собой склеиваются специальным составом на основе фенолформальдегидных смол. Необходимо добавить, что в процессе производства фанеры ФСФ каждый слой сначала обрабатывается бакелитовым лаком, поэтому материал имеет высокую прочность и водостойкость.

Что касается ОСП, то для обрешётки также надо выбирать водостойкую модификацию, т. е. марки ОСП-3 и ОСП-4. Последняя предназначается для конструкций, которые подвергаются максимальным нагрузкам при высокой влажности воздуха, поэтому стоит довольно дорого. Для кровель можно использовать фанеру ОСП-3, которая по влагостойкости не уступает четвёртой модели.

При сборке настила между элементами можно оставлять небольшой зазор, размер которого не должен превышать 1 см. Его называют компенсационным, потому что он будет компенсировать расширение деревянных изделий из-за перепадов влажности и температуры.

Типы сплошной обрешётки

Обрешётка под мягкую кровлю может быть одинарной или двойной. В первом случае доски или панели укладываются прямо по стропилам. Во втором сначала монтируется разреженная обрешётка, а поверх неё — сплошная. Второй вариант предпочтительнее, потому что между двумя слоями остаётся пространство, которое используется для вентиляции кровли. А это даёт возможность отводить влажные пары воздуха, которые поднимаются из внутренних помещений дома. Именно они на неутеплённых крышах становятся причиной образования наледи и конденсата на стропильной системе.

Но это не единственный критерий выбора в пользу двойного настила. Многое будет зависеть от угла наклона скатов крыши.

1. При наклоне ската 5–10° можно использовать однослойный настил.
2. В диапазоне от 10 до 15° укладывается двойная обрешётка с шагом между нижними элементами 45–50 см. Для нижней обрешётки лучше использовать бруски сечением 50х50 мм.
3. Если угол ската превышает 15°, то шаг установки можно увеличить до 60 см.

В принципе, увеличивать шаг нижней обрешётки можно и до 100 см в зависимости от размеров используемых для неё пиломатериалов. К примеру, если для этого была использована доска толщиной 40 мм и шириной 120 мм. Чем меньше сечение, тем меньше шаг, и наоборот
. Для каждого материала относительно его толщины подбирается свой шаг.

Таблица: соотношение шага разреженной обрешётки с толщиной элементов сплошного настила

Как рассчитать количество материала для обрешётки под мягкую кровлю

Учитывая выше обозначенные соотношения шага расположения элементов обрешётки и их толщины, можно сделать довольно точный расчёт этой конструкции. Для этого придётся предварительно снять размеры самой кровли, которые обозначены в чертеже здания. И если крыша представляет собой сложную многоуровневую и многоскатную конструкцию, то её нужно разбить на простые геометрические фигуры. Именно на их основе рассчитывается суммарная площадь кровли.

При этом придётся учитывать угол наклона каждого ската, потому что чем меньше угол, тем большим нагрузкам подвергается система обрешётки. А значит, придётся либо уменьшать шаг расположения досок или брусков, либо увеличивать толщину плитных и листовых настилов. Поэтому для упрощения расчётов при определении общей площади кровли применяют корректирующие коэффициенты. К примеру, при наклоне ската в 35° используется повышающий коэффициент 1,221.

Расчёт сплошной конструкции

С расчётом сплошной обрешётки дело обстоит проще, потому что она покрывает собою всю площадь скатов. То есть её площадь будет равна площади крыши. Рассмотрим пример расчёта количества листов фанеры для ската площадью 50 м².

В строительном деле при расчёте количества стройматериалов делается небольшой запас в пределах 5–10%.
Здесь надо поступить так же, поэтому окончательный результат — 23–24 листа.

Точно таким же способом рассчитывается и количество плит ОСП. А вот с досками немного сложнее. В первую очередь надо рассчитать площадь одной выбранной доски. Длина обрезных досок варьируется в диапазоне от 1 до 6,5 м с шагом 0,25 м. Ширина — в пределах 75–275 мм с шагом 25 мм.

Допустим, для обрешётки используется доска длиной 3 м и шириной 0,1 м:

1. Рассчитываем площадь одной доски: 3∙0,1=0,3 м².
2. На скат площадью 50 м² потребуется 50:0,3= 166,66 досок.
3. Округляем до ближайшего целого и добавляем запас в 10%: 167∙1,1 = 184 доски.

Расчёт разреженной обрешётки

Для этого расчёта не требуется сама площадь ската. Необходимы длина кровли и её высота, то есть расстояние от свеса до конька.

Правила монтажа обрешётки под мягкую кровлю

Независимо от того, будет ли на кровле использована одно- или двухслойная обрешётка, основное требование к конструкции — ровная и прочная поверхность без дефектов и изъянов пиломатериалов. Именно поэтому при использовании досок выбирается калиброванный материал.

По строительным канонам стропильная система выставляется по скатам в одной плоскости, поэтому надо быть уверенным в том, что торцы стропильных ног уже выставлены. А значит, можно считать, что укладываемые доски, фанера или плиты ОСП будут ложиться в одной плоскости.

Стыковать элементы обрешётки надо по стропилам. Выступающая за пределы стропильных ног доска не обеспечит прочности при установке кровельного материала

Начинать монтаж надо с карниза, а точнее, с нижних концов стопил. Доски подбираются по длине так, чтобы два соседних элемента стыковались на одной стропильной лаге. Если этого сделать не удалось, придётся подрезать их, что увеличит количество отходов. То же самое касается листов и плит.

Доски укладываются с небольшим зазором в 1 см и крепятся к стропилам гвоздями или саморезами. Крепление лучше проводить с торцевой стороны. Если саморезы или гвозди устанавливаются по лицевой стороне, тогда их шляпки надо вогнать в тело пиломатериала на глубину 0,5 мм. При этом на каждой стропиле к доске надо прибивать по два крепёжных элемента — по одному с каждого края.

Фанерные листы или плиты ОСП на кровле в качестве сплошной обрешётки должны укладываться в разбежку со смещением в треть или в половину панели

Что касается плоских материалов для обрешётки, то их располагают со смещением относительно друг друга в треть или на половину листа. Это делается для того, чтобы нагрузки, действующие на сплошную обрешётку, равномерно распределялись по всей её поверхности. Таким способом укладываются панели перпендикулярно стропилам. Фанеру с размерами 1,5х2,5 м можно устанавливать вдоль стропил. При этом придётся учитывать, что сам листовой материал не может нести больших нагрузок, поэтому под него должны попасть минимум три стропильные ноги: одна точно посередине и две по краям. Но и здесь придётся учесть, что два соседних фанерных листа должны состыковаться на одной стропиле. Зазор между ними (3–5 мм) является обязательным.

Крепится фанера и ОСП оцинкованными саморезами или ершовыми гвоздями по периметру через каждые 10–15 см и по всей плоскости по стропилам в шахматном порядке. Использовать надо именно эти крепёжные изделия, потому что они хорошо выдерживают напряжения, возникающие в плитах ОСП или листах фанеры при перепадах влажности и температуры
.

Порядок укладки плоских панелей на разряжённую обрешётку:

1. По краям стропил натягивается бечёвка, определяющая границу свеса кровли. Привязывается она к двум саморезам, которые вкручены в два крайних стропила, расположенные на разных краях кровли.
2. Первый лист укладывается по внешнему краю первой стропильной ноги, при этом его смежный край должен точно проходить по бечёвке.

   Первый лист сплошной обрешётки укладывается строго по краю стропильной ноги

3. Первый лист крепится саморезами длиной 50 мм по стропилам с шагом 20–30 см.
4. Таким способом собирается нижний ряд.

   Нижний ряд укладывается со стыковкой панелей на стропильных лагах

5. Следующий ряд начинается с половины листа, поэтому одну панель надо порезать пополам.
6. Крепится половинка по стропилам, как и цельные листы, теми же саморезами с тем же шагом.

   Второй ряд сплошной обрешётки начинают с половины плиты, чтобы следующие элементы крепились вразбежку с первым рядом

7. Дальше используются целые листы.
8. Третий ряд начинает собираться с цельной плиты.

Видео: как правильно укладывать доски в качестве элементов обрешётки

Сплошная обрешётка по разряженной

В принципе, каких-то серьёзных отличий от вышеописанной монтажной технологии нет. Просто сплошная конструкция укладывается по доскам, которые размещаются на стропилах с определённым расстоянием между рядами. Для создания сплошного настила не используются доски. Производится монтаж фанеры или ОСП. При этом сохраняются все вышеописанные требования как по схеме установки панелей, так и по способу их крепления.

Контробрешётка под мягкую кровлю

Для утепления кровли между стропильными ногами необходимо уложить теплоизоляционный материал. Со стороны чердачного помещения он закрывается пароизоляционной мембраной, а со стороны обрешётки — гидроизоляционной плёнкой. Сразу укладывать обрешётку и делать настил из плит ОСП или фанерных листов нельзя. Необходимо создать вентиляционный канал, который будет отводить из-под кровельного пространства влажные пары воздуха. Поэтому вдоль по стропилам укладываются бруски сечением 50х50 мм. Это и есть контробрешётка, а пространство между гидроизоляцией и сплошным настилом — вентиляционный зазор.

Процесс сборки кровельной утеплённой конструкции состоит из следующих этапов.

1. Изнутри будущего чердака между стропилами укладывается утеплитель. Основное требование укладки — плотное прижимание теплоизоляционного материала к плоскостям стропильных ног, чтобы не образовывались мостики холода.

   Утеплитель укладывается в пространство между стропильными лагами так, чтобы не оставалось даже минимальных зазоров

2. Поверх утеплителя укладывается пароизоляционная плёнка, которая крепится к стропилам металлическими скобами при помощи степлера. Плёнка укладывается рядами с нахлёстом, размер которого равен 10–12 см. Стык обязательно закрывается самоклеящейся лентой.

   Плёнка пароизоляции укладывается с нахлёстом и крепится при помощи скоб

3. Далее работы переносятся на внешнюю часть стропильной системы, где поверх ног укладывается гидроизоляционная мембрана точно так же, как и снизу пароизоляция. Укладку надо начинать с нижней части карниза.
4. По стропилам устанавливаются и крепятся элементы контробрешётки, для чего используются саморезы по дереву длиной 70 мм. Шаг крепежа 40–60 см.

   Для создания вентиляционного зазора вдоль стропил крепятся бруски, на которые укладывается горизонтальная обрешётка

5. Поперёк контробрешётки устанавливаются элементы обрешётки — доски. Они крепятся саморезы длиной 50 см.
6. Поверх обрешётки в шахматном порядке устанавливаются и крепятся фанерные листы или плиты ОСП. Шаг крепежа 20–30 см.

Обычно такую конструкцию используют в том случае, если разреженная обрешётка отсутствует на крыше, или она собрана из досок толщиной 20–25 мм. Такой зазор будет недостаточен для эффективного отвода влажного воздуха.

Видео: правила укладки на кровлю сплошной обрешётки

Сплошная обрешётка под мягкий кровельный материал — единственная возможность гарантировать качество конечного результата. Минимальные зазоры не снизят его, но выполнение основного требования — образование ровной и прочной поверхности — позволит создать условия, при которых мягкая кровля прослужит свой гарантийный срок.

После того, как производители мягких кровель совершили некоторый переворот, где рубероид перестал быть доминантной продукцией, популярность битумных материалов начала постепенно расти. Хочется отметить, что мягкие покрытия разошлись сразу по нескольким направлениям и стали укрепляться в своих нишах. Некоторые производители изменили структуру рубероида, добавили модификаторы, и получили совершенно новые рулонные материалы, но другие пошли совершенно иным путем, создав битумную черепицу. Обрешетка из пиломатериалов под мягкую кровлю отличается своим видом и структурой, в данной статье я постараюсь рассказать о ней как можно больше.

Виды обрешетки

Как правило, стропильные системы создаются из привычных пиломатериалов.
Здесь присутствуют доски и брусья. В качестве крепежей зачастую используются гвозди или болты, реже встречаются саморезы. В строительной сфере существует всего 2 разновидности обрешетки:

1. Разряженная.
   Она создается из брусков или досок. Данные элементы крепятся к стропильным ногам поперек ската. Выступающие части обрешетки создают фронтонные свесы с обеих сторон здания. В процессе возведения или чуть позже свесы сооружения могут обшиваться софитами или любыми другими аналогичными материалами.
2. Сплошная.
   Такая обрешетка делится еще на 2 подвида: однослойная и двухслойная. Первая отличается от второй только отсутствием дополнительной фанеры. Эта обрешетка обладает идеальной структурой для настила мягких крыш.

Обрешетка для настила мягкого материала может создаваться и с некоторыми зазорами. При некоторых ситуациях шаг обрешетки под гибкую черепицу может доходить до 50 сантиметров. После того, как создается такая система поверх нее укладываются ОСП продукты или влагостойкая фанера.

Материалы для изготовления качественной обрешетки

Ни для кого не секрет, что практически все обрешетки создаются из древесины. Приобретая такой товар важно обращать внимание на мелкие детали.

• При покупке древесины она обязана быть гладкой и ровной, не обладать никакими сучками, трещинами, сколами и тому подобными вещами.
• Приобретать пиломатериалы влажностью более 20% опасно, так как в процессе высыхания они могут начать коробиться. То же самое касается и монтажа, не нужно спешить, лучше дайте дереву высохнуть до оптимального показателя.

• Для предотвращения гниения и повышения степени возгорания пиломатериалов они должны быть обработаны защитными растворами. В первом случае вам помогут антисептики, а во втором антипирены. В продаже имеются универсальные смеси, которые избавляют древесину сразу от нескольких проблем и повышают ее качество в целом.
• Обрешетка под мягкую черепицу, как правило, создается из влагостойкой фанеры или ОСП продуктов.
• После укладки всех пиломатериалов на свои места целесообразно дополнить кровельный пирог подкладочным материалом. Он сравняет все неровности на созданной плоскости и будет выступать в качестве дополнительной пароизоляции. Такой материал можно приобрести на любом строительном рынке, но будьте внимательны, так как их довольно много. Чтобы не ошибиться в выборе лучше всего прочить про него информацию в сети или спросить советов у опытных кровельщиков.

Теперь давайте разберемся какому материалу для создания плоской поверхности отдать свое предпочтение. Я хочу обсудить влагостойкую фанеру и ОСП материал.

Ориентированно стружечная плита обладает хорошими показателями: она легкая, прочная и стоит довольно мало. Но на ряду с такими качествами стоит вопрос по ее экологической чистоте и высокой гигроскопичности. Исправить такие проблемы можно только при качественной изоляции данного продукта от основных элементов стропильной системы.

Что касается влагостойкой фанеры, то опытные застройщики отзываются о ней крайне положительно. После устройства кровельного пирога за данным материалом не было замечено никаких критических деформаций, кроме этого продукт хорошо переносит влажную среду. В первое время я начал думать, что это идеальный материал, пока мои коллеги кровельщики не поделились страшной тайной этого материала. Дело в том, что в процессе эксплуатации он начинает выделять вредные вещества и при пожаре может долго поддерживать горение.

Как вы знаете, под фанерой находится доска, которая является своеобразным основанием для данного материала.
Такая древесина иногда может использоваться в качестве самостоятельной обрешетки. Для этого доски размещаются практически сплошным способом, но между ними остаются зазоры в 2-3 миллиметра. Данный способ создания не рекомендуется для создания обрешетки на жилых зданиях, но в качестве альтернативного варианта для хозяйственной постройки вполне подходит. Стоит заметить, что пиломатериалы по сравнению с фанерными плитами стоят дороже и подвержены более быстрому гниению.

Если вы все-таки предпочитаете использовать доски в качестве основного материала для обрешетки, то советую присмотреться к калиброванным продуктам. Благодаря им вы сможете сделать практически идеально ровную поверхность и чтобы убрать все неровности поверх досок настилается подкладочный материал. Приобретая древесину всегда отдавайте предпочтение хвойным породам. Они тверже и прочнее, следовательно, смогут выдержать повышенную нагрузку.

Требования, предъявляемые к обрешетке под битумную черепицу

С какой стороны не посмотри на строительную сферу, здесь везде присутствуют нормативные документы и правила монтажа и безопасности. Без них, человек попросту не смог бы ничего построить и более того, он бы рисковал своей жизнью выходя на работу.

Обрешетка под битумную черепицу должна отвечать следующим требованиям:

• Шаг обрешетки под мягкую кровлю обязан быть меньше 50 сантиметров. В последующем, созданная поверхность закрывается фанерой.
• Для создания любых элементов стропильной системы допускается древесина с максимальным содержанием влаги не более 20%. Если на момент строительства показательно пиломатериалов превышает этот показатель, то необходимо оставить их в покое и дать им высохнуть до оптимального значения.

• Дерево должно подвергаться пропитке антисептиками и антипиренами.
• Доски обрешетки должны быть гладкими, без зазубрин и неровностей. Чтобы устранить некоторые изъяны можно отшлифовать или остругать поверхность древесины.
• Перед началом строительства внимательно изучите показатели временных нагрузок, в частности снеговой и ветровой. Не упускайте из виду климатический фактор и среднегодовой показатель осадков.
• На шаг элементов обрешетки прямую зависимость оказывает вес кровельного покрытия. Чем он больше, тем меньший шаг должен приниматься. В данном случае вес гибкой черепицы не превышает 13 килограмм. Нагрузка от готовой поверхности во время осадков на стропильные ноги может доходить до 300 килограмм на квадратный метр.
• От уклона кровли зависит ее парусность. Чем круче скат, тем сильнее на нее воздействуют воздушные массы, но нагрузка от атмосферных осадков значительно снижается. При пологой кровли ситуация меняется до наоборот. Если вы планируете создавать кровлю с минимальным уклоном, то приобретайте толстые и прочные доски для сооружения обрешетки.
• После фанеры в обязательном случае должен укладываться подстилочный ковер.

ВАЖНО: Битумная черепица выделяется своей капризностью и даже малейшая неровность в последующем может оказаться главной причиной протечки.

Роль капельника в устройстве мягкой крыши

В любой строительной области присутствуют свою нюансы. Где-то приходится работать специальным инструментом, а где-то устанавливать дополнительные элементы. При устройстве крыши из битумной черепицы приходится сталкиваться с необходимостью устройства капельника. Если объяснять в двух словах, то это элемент обрешетки, защищающий карнизные свесы от негативного воздействия осадков.

Капельник имеет изогнутую форму, которая напрямую зависит от наклона самого ската. Как правило, оптимальный изгиб лежит в пределе от 100 до 130 градусов. Данный элемент находится на самом краю кровельного ската, и своим присутствием позволяет скатывающей жидкости поступать прямиком в водосточный желоб. Кроме своего прямого функционального назначения капельник придается мягкой крыше некоторое изящество.

Создавая капельник на мягкой крыше очень важно помнить следующие нюансы:

• В его состав в обязательном случае должны входить нержавеющие металлы, или покрытые качественным защитным слоем.
• По цвету данный элемент лучше не выделять из общей картины крыши.
• Локальное размещение этого элемента не принесет практически никакой пользы. Если вы уже решились создать долговечную крышу, то не стоит экономить на этом немаловажном объекте.

Если вы не знаете, как установить капельник своими руками, то после прочтения технологии его устройства, надеюсь вопросов не возникнет.

• Крепеж капельника производится непосредственно к самой прочной доске обрешетки, а другую сторону направляют в водосточный желоб.
• Данный элемент продается фиксированной длины, которая не составляет более 2х метров. Стыковать капельники необходимо техникой «внахлест» который составляет порядка 10-20 сантиметров.
• Чтобы края обрешетки находились под надежной защитой их закрывают фронтовыми планками.

Приобрести готовый капельник вы можете на любом строительном рынке.

замена, протечки и их устранение

При выборе материала для покрытия крыши мы руководствуемся тремя основными критериями: ценой, сроком службы, удобством (чтобы было не только тепло и сухо, но и поменьше шума во время дождя или в период созревания желудей, шишек). Наша задача – сбалансировать эти три параметра.

Пожалуй, самое легкое решение – крыша из битумной черепицы. С учетом цены самого материала, простоты его монтажа, характеристики гибкой черепицы одни из лучших. Их отличает хорошая звуко-/теплоизоляция, высокий уровень устойчивости к воздействию влаги, различных атмосферных явлений. Такое покрытие не гниет, не ржавеет, устойчиво к грибкам и плесени.

Гибкость битумной черепицы не только позволяет осуществлять самые смелые дизайнерские проекты крыши, но и обеспечивает надежную герметичность стыков. Благодаря именно этому качеству достаточно легко и просто произвести ремонт и исправить дефекты, возникшие в процессе эксплуатации здания.

Когда необходим ремонт крыши?

Если выбрать качественный материал и соблюдать все технологические требования при монтаже, битумная кровля прослужит много лет, не доставляя своим хозяевам никаких забот. Для этого необходимо обустроить подкровельную вентиляцию, чтобы исключить образование конденсата. Создание «кровельного пирога» с обязательным использованием тепло-/пароизоляции также является необходимым условием для долговременной службы гибкой черепицы.

Само покрытие из битумной черепицы в каком-то специальном уходе не нуждается. Хотя зимой, в сильные снегопады, нелишним будет почистить снег пластиковой или деревянной лопатой, оставляя примерно 10 см нетронутыми, чтобы не повредить битумный слой. В межсезонье, если есть возможность, кровлю желательно очищать от грязи, пыли, мусора водой из шланга. Это позволит легче обнаружить мелкие дефекты и повреждения.

Совет. Хотя бы раз в год лично осматривайте крышу из гибкой черепицы на предмет повреждений и протечек.

Если во время осмотра были обнаружены:

• механические повреждения из-за падения веток, града,
• изношенность покрытия или дефекты, полученные в результате некачественного ухода, — потертости, трещины, сколы, отслоения,

откладывать ремонт и замену кровли нельзя.

Устранение протечек

В общепринятом понимании протечка – это льющаяся с потолка вода. Но это не всегда так. Бывают протечки кровли, о которых мы даже не догадываемся, но которые способны повредить ее полностью, вплоть до разрушения. Поэтому так важны ежегодные обследования крыши. Протечки имеют разную природу:

• Ливневые – вода протекает во время или сразу после дождя.
• Снеговые – связанные с таянием нижнего слоя снега.
• Сухие – проявляются в сухую погоду из-за конденсата, образующегося в подкровельном пространстве.
• Блуждающие – не связанные ни с осадками, ни с конденсатом. Проявляются в любое время из-за микротрещин в гибкой битумной черепице, образованных в результате нарушения технологии укладки или длительной эксплуатации.

Совет. Протечка – это аварийная ситуация в доме. Нельзя бездействовать. Необходимо как можно быстрее найти квалифицированного кровельщика, который быстро устранит проблему.

Ремонт битумной кровли выполняется в сухую погоду, при температуре воздуха выше +5 ºС. Если в плитке гибкой черепицы небольшие трещины, производится герметизация. Поврежденная плитка приподнимается, смазывается изнутри битумным герметиком. Затем необходимо плотно прижать ее на место, обработать лицевую часть поврежденного участка и все стыки с соседними плитками.

Если повреждения более серьезные, потребуется ремонт и замена одной или нескольких плиток. Для этого место ремонта нужно тщательно очистить от пыли. Над поврежденной плиткой при помощи металлического шпателя аккуратно поднимаются плитки верхнего ряда, ножом вырезаются отверстия под шляпками крепежных гвоздей, а дефектный участок удаляется. Затем гвоздодером с подкладкой куска фанеры вынимаются гвозди.

Обезжиренная внутренняя сторона новой плитки покрывается битумным герметиком, она вставляется на место поврежденной, под верхний ряд, плотно прижимается и закрепляется гвоздями. Все стыки новой плитки покрываются герметиком. Во время ремонта по кровле нужно ходить в мягкой обуви, использовать трапы, обернутые плотной тканью, и страховочные ремни. В случае обнаружения следов влаги под поврежденными плитками следует просушить влагу горелкой.

Текущий, капитальный ремонт и замена кровли из битумной гибкой черепицы

Любое повреждение крыши или протечка требует ремонта гибкой битумной черепицы. Сам ремонт кровли может быть аварийным, текущим или капитальным. С аварийным все понятно, а в чем отличие текущего от капитального ремонта?

Если во время периодического осмотра крыши дефекты, повреждения, протечки выявлены на менее чем на 30 % площади кровли, выполняется текущий ремонт. Крыша тщательно очищается от пыли, грязи; подсчитывается количество листов гибкой черепицы, которые подлежат ремонту и замене; определяется полный объем работ.

Чтобы удешевить текущий ремонт или в случае, если плитки гибкой черепицы спеклись между собой, можно выполнить латание. Поврежденный участок тщательно зачищается до удаления сланцевой крошки, а сверху на него устанавливается заплатка из того же материала с перекрытием не менее 10 см.

Совет. Для проведения работ выбирайте сухую, теплую погоду (выше +5 ºС). Во время ремонта используйте легкие трапики и мягкую обувь.

Если повреждено более 50 % поверхности или обнаружены необратимые изменения состояния силового набора, требуется капитальный ремонт и замена кровли. Капитальный ремонт выполняется летом в сухую погоду. Кровля полностью очищается от старого покрытия и подложки. Обязательным этапом после этого должна быть полная инспекция обрешетки, всего силового набора, а также «кровельного пирога». При необходимости дефектные детали заменяются на новые.

Если предполагается последующий монтаж кровли из гибкой черепицы, а на старой крыше не была предусмотрена подкровельная вентиляция, ее необходимо сделать. После натяжения гидроизоляции нужно установить на обрешетку контробрешетку с вентиляционным зазором около 50 мм. Затем крыша обшивается сплошным водостойким настилом из фанеры, ОСБ или сухой евровагонки, а сверху на подложку укладывается битумная черепица.

УСТАНОВКА | Metstar

Системы установки

Существует 4 основные системы установки для установки крыши Metstar.

Система, которую будет использовать установщик, может зависеть от существующего состояния крыши и устанавливаемого профиля.

СИСТЕМА 1

Установка обрешетки

СИСТЕМА 2

Установка встроенной рейки

СИСТЕМА 3

Установка непосредственно на палубу

СИСТЕМА 4

Установка скрытого крепежа

Все 4 системы могут быть установлены прямо над большинством существующих крыш без дополнительных затрат на отрыв и захоронение отходов.

Вот короткое видео, посвященное системам 1, 2 и 3

УСТАНОВКА ОБрешетки

Это самая сложная из трех систем, для нее требуются рейки (обвязки), обычно деревянные 2х2. Он настолько прочный, что может быть установлен над открытыми рейтерами. Благодаря контробвязке эта система сочетает в себе легкую прочность и невероятную вентиляцию. Это также простое и эффективное решение для выравнивания существующих крыш с неровными настилами.Систему 1 должен устанавливать опытный кровельщик.

 

СИСТЕМА 1 РУЧНАЯ

 

СИСТЕМА 2

УСТАНОВКА ВСТРОЕННОЙ ОБЛАСТИ

Та же концепция, что и в Системе 1, за исключением того, что область поля устанавливается с использованием встроенной рейки, что устраняет горизонтальные рейки (обвязки). Это упрощенная версия той же панели, что и в Системе 1, но со встроенной в панель планкой. Эта система должна быть установлена ​​на сплошном настиле, а не на открытых стропилах.Конструкция Solid Deck наиболее распространена в Северной Америке. Это упрощает установку, поскольку вам не нужно заниматься плотницкими работами, связанными с Системой 1, и при этом дает вам большую часть прочности, красоты и долговечности, особенно если не требуется дополнительная вентиляция или ремонт конструкции. Панели Системы 2 также могут быть установлены с теми же местными металлическими накладками, которые кровельщики предпочитают использовать в Системе 3. Систему 2 должен устанавливать профессиональный кровельщик, имеющий некоторый опыт работы с металлической кровлей.

СИСТЕМА 2 РУЧНОЙ

 

СИСТЕМА 3

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ УСТАНОВКА НА ПАЛУБУ

Та же концепция, что и в Системе 2, но в Системе 3 используется наша скрытая система крепления, которую можно комбинировать с инновационными конструкциями гидроизоляции, которые адаптируются к предпочтительному индивидуальному методу установки каждого кровельного подрядчика.Эта система является самой простой, потому что она устраняет необходимость в гибке или специальных инструментах и ​​​​устанавливается так же легко, как сайдинг. Систему 3 должен устанавливать профессиональный кровельщик.
 

СИСТЕМА 3 РУЧНАЯ

 

СИСТЕМА 4

УСТАНОВКА ZERO-FLASH

Наша система Zero-Flash — это новый взгляд на установку на крыше. Этот метод установки нашего профиля Slate Plus Smooth является революционным, поскольку он позволяет нам перекрыть крышу металлом по той же цене, что и замена крыши битумной черепицей.Мы не только сэкономим вам деньги, но и предоставим вам превосходную систему. Эта система доступна только на некоторых рынках с избранными подрядчиками.

СИСТЕМА 4 РУКОВОДСТВО

Терминология крыши: настил, обрешетка и подстилающий слой

07 окт. Терминология крыши, часть 3: настил, обрешетка и подстилающий слой

Опубликовано в 9:55
в понимании вашей крыши
Тим Маккарти

Для установки всех кровельных материалов требуется надлежащая поверхность. В этом разделе мы объясним, почему важно то, что скрывается за правильной установкой металлической кровли.

Кровельный настил

Одним из частых преимуществ металлической кровли является то, что ее часто устанавливают поверх существующей черепицы. Когда применимо, этот вариант предлагает дополнительные экологические преимущества для окружающей среды Северной Каролины.

Независимо от того, осталась ли ваша старая черепица на месте, что находится под ней? Какие пиломатериалы составляют настил вашей крыши? Это важно знать. Практически любое металлическое кровельное изделие, предназначенное для жилых помещений, может быть установлено поверх так называемого сплошного настила — обычно это фанера, ОСП (ориентированно-стружечная плита) или расположенная на близком расстоянии габаритная деревянная поверхность, уложенная и прикрепленная к стропилам крыши.

 Обрешетка

Однако некоторые металлические кровельные изделия также можно устанавливать на обрешетку или обрешетку. Иногда называемые «обвязками», это расположенные на расстоянии друг от друга доски, прикрепленные к стропилам вашего дома и проходящие горизонтально. Есть несколько продуктов, которые необходимо монтировать на обрешетку, даже если обрешетка должна быть установлена ​​на сплошном настиле. И есть некоторые продукты из плитки и вибропрофиля, которые, хотя обычно требуют сплошного настила, также могут быть установлены поверх существующей деревянной черепицы на разнесенной обшивке.

Крайне важно убедиться, что выбранный вами продукт подходит для вашей области применения. Окончательным авторитетом в том, как металлическая кровля должна крепиться к крыше, должен быть ваш производитель кровли. Как правило, чем плотнее сформирован продукт, тем легче его будет установить поверх существующей черепицы, но это не является жестким правилом. Всегда лучше проконсультироваться с производителем. Качественные производители готовы ответить на ваши вопросы и запросить размеры, фотографии и любую другую информацию, которую вы можете им предоставить.

Подложка

Подложка служит дополнительным слоем защиты от проникновения воды и защищает как панель, так и внутреннюю часть вашего дома во время установки и в течение многих лет. Если ваша металлическая крыша должна быть установлена ​​поверх сплошного настила или существующей черепицы, между ними необходим слой качественной подложки. Подложка также является хорошей идеей, когда крыша установлена ​​на обрешетку, хотя естественная склонность подкладочной прокладки между рейками может быть проблемой.

В течение многих лет стандартной подкладкой под металлическую крышу был 30-фунтовый войлок. В некоторых случаях местные строительные нормы и правила могут требовать более огнеупорного подстилающего слоя или даже могут требовать использования самоклеящегося подкладочного слоя «защита от льда и воды» по периметру и ендовам крыши. Всегда убедитесь, что вы придерживаетесь более строгих требований строительных норм и правил или спецификаций производителя. Если используется самоклеящаяся подложка, она должна быть с гладкой поверхностью, а не с гранулированной поверхностью, чтобы шероховатая поверхность не царапала заднюю часть металлических панелей.Поцарапанная панель может сделать вашу крышу уязвимой для ржавчины и возможных трещин и отверстий из-за абразивности.

В последние годы появилось много новых подложек, обычно называемых «синтетикой». Эти продукты на полимерной основе более долговечны и их легче устанавливать, чем войлок весом 30 фунтов. Они также служат в качестве «прокладочного листа» для изделий со стоячим фальцем, которые могут прилипать к традиционному толю в жаркую погоду. Когда это происходит, расширение металла может разорвать или сморщить войлочную подложку.

В McCarthy Metal Roofing мы рады обеспечить качественную установку классических металлических кровельных систем в районе Треугольника в Северной Каролине и за его пределами. Мы рекомендуем вам узнать больше о многих преимуществах металлической кровли.

 

Установка

пдф

Версия для печати (PDF)

(1,12 МБ)

ОБЗОР

• Самоклеящаяся кровельная подложка SlopeShield Plus защищает кровельный узел, пропуская пар (дышащий), но не пропуская воздух или жидкость, что уменьшает дорогостоящий ущерб от влаги и экономит энергию на протяжении всего срока службы здания
• SlopeShield Plus Self-Athered устанавливается на крышах с крутым уклоном 2:12 (9. 46 градусов) или больше.

Самоклеящаяся ткань

• SlopeShield Plus состоит из полиэфирной ткани спанбонд с запатентованным покрытием на верхней и нижней сторонах с использованием технологии паропроницаемого полимерного композита (VPPCT™). Верхнее покрытие устойчиво к скольжению и ультрафиолетовому излучению. Нижняя сторона представляет собой полностью самоклеящийся клей, защищенный силиконизированной разделительной пленкой, которая удаляется во время установки.

СОВМЕСТИМОСТЬ С КРОВЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ

Самоклеящаяся кровельная подложка SlopeShield Plus может укладываться под различные кровельные системы, включая:

Металлическая кровля со стоячим фальцем

Кедровая черепица/встряска с дренажной матрицей VaproMat

Шифер/глиняная плитка с основанием из реек/контробрешетки

СОВМЕСТИМЫЕ ПОДЛОЖКИ ДЛЯ НАСТИЛА КРЫШИ

• Кровельная обшивка на гипсовой основе
• Жесткая изоляция
• Бетон
• Фанера
• Перекрестно-ламинированная древесина (CLT)
• Ламинированная древесина с гвоздями (NLT)
• Ламинированная древесина с дюбелем (DLT)
• Сталь с полимерным покрытием
• Оцинкованный металл
• Алюминий (окрашенный/фрезерованный)

*Для изделий OSB и OSB с заводским покрытием обращайтесь в отдел технической поддержки VaproShield.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДЛОЖКЕ

• Убедитесь, что поверхности и условия готовы принять работу этого раздела. Уведомлять [инженера] [архитектора] [консультанта] в письменной форме о любых несоответствиях.

• Механические крепежные детали, используемые для крепления плит обшивки, изоляции или прохода через настил крыши, должны устанавливаться заподлицо с поверхностью и крепиться к прочной основе.

• Все поверхности должны быть чистыми и сухими на ощупь и находиться «как новые»; исправным, чистым и свободным от масла, жира, грязи или других загрязнений.

• Не устанавливайте самоклеящуюся мембрану SlopeShield Plus при температуре окружающей среды ниже 20°F (-6°C)

ДОСТАВКА, УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

• Храните материалы в рулонах вертикально вверх в оригинальной упаковке при температуре от 40°F до 120°F (4ºC — 49ºC).
• Защищайте материалы от прямых солнечных лучей и неблагоприятных погодных условий до тех пор, пока они не будут готовы к использованию.

НАИЛУЧШАЯ ПРАКТИКА УСТАНОВКИ

• Грунтовка НЕ ​​требуется и НЕ рекомендуется
• Планируйте установку и расположение самоклеящегося самоклеящегося материала SlopeShield Plus ДО его нанесения, чтобы свести к минимуму количество отходов
• Убедитесь, что крепежные элементы подложки находятся на одном уровне с поверхностью и закреплены на твердой подложке
• Раскатайте материал с неповрежденной защитной пленкой, проверьте правильность выравнивания, переместите и выровняйте по мере необходимости
• Предварительно обрежьте самоклеящуюся мембрану SlopeShield Plus до необходимой удобной длины перед удалением разделительной пленки.В нижней части крыши оставьте излишек материала для соединения стен WRB/AB.
• Меловые линии для выравнивания
• Выровняйте и поместите открытую мембрану в нужное положение, прижимая ее рукой, чтобы приклеить мембрану к подложке
• Перекатать материал обратно в исходное положение с неповрежденной защитной пленкой
• Держите самоклеящуюся мембрану SlopeShield Plus и защитную пленку в контакте с декой, когда вы натягиваете защитную пленку.
• Потяните разделительную пленку и разгладьте пузырьки воздуха с помощью щетки с мягкой щетиной
• Рулонная подложка с двуручным валиком для обеспечения надлежащей адгезии к основанию
• Укладывайте гонты внахлест так, чтобы верхние ряды перекрывали нижние ряды для отвода воды вниз по крыше.
• ИЗБЕГАЙТЕ ЧРЕЗМЕРНОГО ПЕРЕХОДА по установленному самоклеящемуся подкровельному слою SlopeShield Plus
• Избегайте хранения строительных материалов на установленном самоклеящемся основании SlopeShield Plus
• Информацию о проходах через кровлю и о том, как обеспечить водонепроницаемость и воздухонепроницаемость вокруг проходов (мансардные окна, бордюры и т. д.), см. на сайте VaproShield.com.

ОГРАНИЧЕНИЯ

• SlopeShield Plus Self-Adhered должен быть покрыт постоянным кровельным материалом в течение 180 дней (6 месяцев) после установки.

Самоклеящаяся кровельная подложка

• SlopeShield Plus не предназначена для использования в качестве основной системы удержания жидкой воды или временного кровельного покрытия. Накройте мембрану, как только это будет практически возможно.
• Минимальная рекомендуемая температура применения 20˚F (- 6,0˚C) и выше.
• Для скатов крыши ниже 2:12 (9,46 градуса) обратитесь в отдел технического обслуживания VaproShield для получения необходимых разрешений.

БЕЗОПАСНОСТЬ

• Лица, имеющие доступ к любым крышам, связанные со строительством, ремонтом или техническим обслуживанием крыш, должны использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, включая, помимо прочего, каски, средства защиты глаз и кожаные перчатки, и должны быть обучены безопасным методам работы, относящимся к их работе.
• При использовании лестниц, подмостей, платформ или временных полов должны использоваться страховочные тросы и страховочные привязи. Пожалуйста, зайдите на веб-сайт OSHA по адресу www.osha.gov, свяжитесь с местным офисом OSHA или посетите местный федеральный книжный магазин, чтобы получить самую последнюю информацию о OSHA 29 CFR 1926.  

СТОЯЧАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫША Передовые инструкции по горизонтальной установке

1.Убедитесь, что оболочка находится в состоянии «как новая»	2. Установите откосную планку вокруг карниза, удлинив подложку вниз и уложив гонты поверх стеновой мембраны, если это необходимо для непрерывности воздушного барьера
3. Установите SlopeFlashing на фронтонах крыши, удлинив подстилающий слой вниз и накрыв мембрану стены, если это необходимо для непрерывности воздушного барьера	4.Установите металлический отлив (других производителей) поверх SlopeFlashing .
5ч. Установите подложку SlopeShield Plus горизонтально поперек крыши, начиная с нижней части крыши .	6ч. Продолжить установку, сохраняя перекрытие не менее 3 дюймов между рядами
7ч. Установите кровельный материал в соответствии с инструкциями производителя по установке .

---

 

СЛАНЦЕВАЯ/ГЛИНТАННАЯ ПЛИТКА С РЕШЕТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ Передовые инструкции по горизонтальной установке

1.Убедитесь, что оболочка находится в состоянии «как новая»	2. Установите откосную планку вокруг карниза, удлинив подложку вниз и уложив гонты поверх стеновой мембраны, если это необходимо для непрерывности воздушного барьера
3. Установите SlopeFlashing на фронтонах крыши, удлинив подстилающий слой вниз и накрыв мембрану стены, если это необходимо для непрерывности воздушного барьера	4. Установите металлический отлив (других производителей) поверх SlopeFlashing .
5. Установите подложку SlopeShield Plus горизонтально поперек крыши, начиная с нижней части крыши	6. Продолжайте установку, сохраняя перехлест не менее 3 дюймов между рядами
7. Установите кровельную систему из обрешетки и контробрешетки под глиняную черепицу в соответствии с инструкциями производителя по установке .

---

 

КЕДРОВАЯ ЧЕРЕПКА С ДРЕНАЖНОЙ МАТРИЦЕЙ VAPROMAT Передовые инструкции по горизонтальной установке

1.Убедитесь, что оболочка находится в состоянии «как новая»	2. Установите откосную планку вокруг карниза, удлинив подложку вниз и уложив гонты поверх стеновой мембраны, если это необходимо для непрерывности воздушного барьера
3. Установите SlopeFlashing на фронтонах крыши, удлинив подстилающий слой вниз и накрыв мембрану стены, если это необходимо для непрерывности воздушного барьера	4.Установите металлический отлив (других производителей) поверх SlopeFlashing .
5. Установите подложку SlopeShield Plus горизонтально поперек крыши, начиная с нижней части крыши	6. Продолжайте установку, сохраняя перехлест не менее 3 дюймов между рядами
7. Установите дренажную матрицу VaproMat поверх SlopeShield Plus, чтобы создать защиту от дождя.Нижний ряд VaproMat установлен с загнутой кромкой для защиты от проникновения насекомых.	8. Установите VaproMat на крышу, соблюдая перекрытие между прогонами
9. Уложите кедровую черепицу поверх VaproMat в соответствии с инструкциями производителя по укладке.

---

 

Для всех проходок: равномерно нанесите VaproLiqui-Flash НЕ МЕНЕЕ на 2 дюйма на лицевую сторону и НЕ МЕНЕЕ на 1 дюйм по всем сторонам проходки

---

 

Чтобы обеспечить непрерывность воздушного барьера, проверьте требования к вентиляции для сборки кровли.

Направляющая конструкция плоской крыши

Плоская крыша — Структура

Загрузка

Плоские крыши должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать все прикладываемые и постоянные нагрузки, действующие на конструкцию крыши. К ним могут относиться:

• Постоянные нагрузки — от собственного веса конструкции крыши.
• Нагрузки от окружающей среды, такие как снег, вода и ветер, должны рассчитываться в соответствии с BS EN 1991.
• Машины и оборудование, размещенные на нем во время его строительства.
• Транспортные нагрузки от оборудования и персонала по обслуживанию крыш.

Террасы на крыше и сады должны выдерживать дополнительные нагрузки, связанные с пешеходным движением, растениями, мебелью и т. д.

См. подборку наших чертежей деталей крыши

Подъем

Плоские крыши должны быть сконструированы так, чтобы обеспечивать защиту от подъема ветром.Это может быть достигнуто с помощью

• иметь достаточный вес для предотвращения подъема или
• , прикрепив балки к стеновым плитам и закрепив стеновую плиту вертикальными прижимными ремнями длиной не менее 1 м и поперечным сечением 30 мм x 2,5 мм на расстоянии 2,0 м от центра. Стеновые плиты крепятся к кладке с помощью закаленных гвоздей диаметром 4 мм и длиной 75 мм или шурупов длиной 50 мм, если они крепятся к дереву.

Мембрана кровельного покрытия может также нуждаться в дополнительном креплении с помощью механических креплений для предотвращения поднятия зон с высокой ветровой нагрузкой.

Деревянные балки крыши

Все деревянные конструкции крыши, включая балки, стеновые плиты, блоки, распорки, рейки, костыли и выступы, должны быть обработаны консервантом, если только используемая древесина не обладает естественной прочностью.

Калибровочные балки

• Размеры балок должны быть рассчитаны с использованием таблиц пролетов TRADA или BS EN 1995.
• Размер и интервал будут зависеть от возложенных на них нагрузок и требуемого пролета.
• По возможности балки должны охватывать кратчайшее расстояние.
• Обычные размеры балок: 200 x 50 мм, 175 x 50 мм и 150 x 50 мм.
• Балки обычно размещаются на расстоянии 400 мм от центра, но не более 600 мм.

Упаковка

• Для обеспечения горизонтальности балок можно использовать твердую набивку, например плитку или сланец, залитые раствором.
• Не следует использовать незакрепленную или мягкую упаковку, включая древесину.

Фиксирующие балки

• Балки могут быть встроены в стену или подвешены на подвесах для балок.
• Подвесы для балок должны соответствовать размеру балок и соответствовать стандарту BS EN 845.
• Балки должны быть размещены и закреплены на деревянной стеновой плите, залитой раствором поверх внутренней обшивки и закрепленной с помощью оцинкованных прижимных ремней.

Крепление балок к существующей стене

• Там, где новая плоская крыша примыкает к существующей наружной стене, балки можно подвесить на металлических кронштейнах для балок, которые крепятся к горизонтальной деревянной пластине, привинченной к стене.
• В верхней части стен следует предусмотреть заглушку для предотвращения распространения огня и предотвращения попадания влажного воздуха в подкровельное пространство.

Боковой ограничитель

Боковые ограничения должны быть обеспечены стенам:

• , чтобы бетонные элементы и деревянные балки там, где они встроены, имели минимальную опору 90 мм.
• , обеспечивающий удерживающие ремни на расстоянии 2 м от центра, где балки проходят параллельно стенам.

Напыщенный

Распорки необходимы для предотвращения скручивания балок в следующих точках:

• в один ряд, если длина балки превышает 2.5м.
• в два ряда и более, если длина пролета превышает 4,5 м.

Напыщенность должна быть:

• типа «елочка» (дерево 38мм х 38мм).

Массивный блок

• (толщина бруса 38 мм x глубина балки ¾).

или

• фирменная стальная распорка.

Любые распорки не должны препятствовать поперечной вентиляции, необходимой для холодных палубных крыш.

Что такое вальмовая кровельная система? – Рампфестудсон.ком

Что такое реечная кровельная система?

«Обрешетка» — это общий профессиональный термин для кровельной системы с вентиляцией над обшивкой (ASV), который также называют «обвязкой» или «полосами». Кровельные материалы крепятся поверх решетки из деревянных реек размером 2’x2’, создавая непрерывное воздушное пространство 1-½ дюйма.

Для чего используются кровельные рейки?

Кровельные рейки При строительстве традиционных крыш рейки крепятся к конструкции крыши, а черепица или шифер крепятся к рейкам.Они удерживают кровельное покрытие прямыми, последовательными рядами и обеспечивают прочное крепление для гвоздей или зажимов, используемых для крепления черепицы или шифера.

Как долго служат кровельные рейки?

Большинство реек поставляются с промышленно применяемым процессом обработки, разработанным для обеспечения расчетного срока службы 60 лет в соответствии с классом использования 2. Соответствующим стандартом является BS 8417: 2011 «Сохранение древесины».

Нужны ли кровельные рейки?

Но кровельные рейки выполняют несколько невероятно важных структурных функций по защите вашей крыши.Кровельные рейки: обеспечивают воздухопроницаемое пространство, позволяющее устранить любой конденсат. Повысить конструктивные характеристики стропильных систем крыши.

Где устанавливаются латы?

Кровельные рейки представляют собой тонкие полоски материала, которые могут быть изготовлены из дерева, пластика или металла. Они устанавливаются перед укладкой черепицы на крышу и могут служить более чем одной цели.

Зачем крышу контробрешетить?

Они используются для отвода дождевой воды с черепицы на крышу. …

Обработана ли кровельная обрешетка?

Обработка

. Кровельные рейки должны быть обработаны консервантом для класса использования 2 в соответствии со стандартом BS 8417. Различные производители используют свои собственные типы консервирующей обработки и в результате могут предлагать разные гарантии. JB Red Battens использует запатентованный консервант под названием MicroPro.

Почему обрешетка крыши синего цвета?

Красный, синий, зеленый, золотой: кровельные рейки — красочная партия. Причина, по которой наш продукт окрашен в синий цвет, состоит в том, чтобы отличить его от необходимого стандарта: этот цвет обычно используется поставщиками из Скандинавии и Балтии.Но важен не цвет, а клеймо BS5534».

Как рассчитать обрешетку крыши?

1 Измерьте расстояние между верхом обрешетки карниза и верхом обрешетки конька. 2 Разделите расстояние на максимальную толщину используемой плитки. 3 Округлите цифру в большую сторону, чтобы получить количество трасс вверх по склону как целое число. 4 Разделите измеренное расстояние на количество рядов, чтобы получить толщину обрешетки.

Можно ли повторно использовать кровельные рейки?

Металлические рейки и повторное использование материалов Было объявлено, что металлические рейки не следует использовать повторно, за исключением случаев, когда имеется письменная рекомендация производителя, разрешающая повторное использование, и только в соответствии с требованиями производителя к установке.

Как определить расстояние между обрешетками крыши?

Измерьте расстояние от верха самой нижней рейки до верха самой высокой рейки. Разделите расстояние на максимальный размер используемых плиток и округлите результат до следующего наибольшего целого числа. В результате получается количество рядов черепицы на крыше, округленное до целого числа.

Следует ли устанавливать металлическую крышу поверх обрешетки?

Согласно проекту, некоторые металлические крыши ДОЛЖНЫ быть установлены на обрешетку, некоторые НЕ ДОЛЖНЫ устанавливаться на обрешетку, а некоторые могут быть установлены на обрешетку ИЛИ сплошной настил. Итак, какой бы путь вы ни выбрали, важно выбрать правильный продукт и установить его в соответствии со спецификациями производителя.

Что представляет собой фальцевая кровля?

Фальцевая кровля. Описание: Фальцевая кровля состоит из медных пластин, идущих параллельно скату крыши и разделенных деревянными рейками. Рейки покрыты медными колпачками, которые свободно фиксируются в соседних поддонах. Ширина этих предварительно формованных или формованных на месте сковородок может варьироваться.

Что может сделать система обрешетки для вашей крыши?

Реечные системы уменьшают образование ледяных заторов.Реечная крыша может уменьшить теплопотери и приток тепла. Изоляция может быть добавлена ​​между слоями крыши, обрешеткой и внешней обшивкой крыши для повышения энергоэффективности. Есть много вещей, которые может сделать реечная система крыши, чего не может сделать прямая палубная крыша.

В чем разница между реечной и прямой кровлей?

В кровельных обрешетках используется меньше креплений. Это означает, что на каждый квадрат приходится меньше крепежа, нарушающего подкровельный слой. Кровля с прямым настилом может иметь до двухсот креплений, а кровля из реек — менее пятидесяти.Системы с прямым настилом не имеют таких же ветровых характеристик, как реечные крыши.

Когда вам нужно использовать латную систему?

В некоторых ситуациях необходимо использовать кровельную систему обрешетки, например, в случаях, когда система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха находится на крыше, или в случае бетонной черепицы лучше использовать систему обрешетки. Использование реечной кровельной системы имеет явные преимущества по сравнению с прямой системой настила:

Направляющая ретро-такелажа

РЕТРО ВИДЕО

Дизайнер Брюс Петерсон объясняет сборку и оснастку бескулачкового ретро-паруса.

1. Используйте правильную мачту
Один из наиболее важных решений, которые вы принимаете при оснащении паруса, — какую мачту вставить в рукав мачты. Или, точнее, длина, изгиб и жесткость мачты, а также насколько точно эти параметры соответствуют парусу. Мачта в буквальном смысле является основой оснастки и определяет характеристики паруса. Требования к мачте для Retro напечатаны на сумке и на галсе паруса. Ваша мачта должна находиться в пределах этого необходимого диапазона, независимо от марки или модели.Паруса Retro спроектированы на мачтах с «постоянной кривизной», которые имеют профиль кривой MCS 64% у основания и 76% на конце.

Если вы сомневаетесь в пригодности вашей мачты, обратитесь к своему дилеру Sailworks или свяжитесь напрямую с Sailworks через нашу страницу обратной связи.

Не все размеры парусов будут работать на одной и той же мачте. Паруса Sailworks спроектированы с учетом коэффициента эквивалентности статического предварительного натяжения на квадратный метр. Это означает, что большие паруса нуждаются в большем предварительном натяжении, а меньшие — меньше.Таким образом, для больших парусов нужны более длинные и жесткие мачты, а для меньших парусов — более короткие и мягкие мачты. Две наиболее распространенные проблемы совместимости:

i) Использование слишком длинной или слишком жесткой мачты. Это ограничивает диапазон ветра из-за чрезмерного натяжения паруса.

ii) Использование слишком короткой или слишком мягкой мачты. Это также ограничивает диапазон ветра из-за недостаточной стабилизации паруса.

Каждый размер Retro спроектирован и сбалансирован на специальной мачте Sailworks, чтобы соответствовать условиям, типичным для моряка «среднего» размера (140–190 фунтов/63–86 кг).Если вы легче или предпочитаете более мягкое управление, рассмотрите возможность использования следующей более мягкой или короткой мачты, указанной в таблице. Более тяжелые моряки могут использовать более жесткую мачту, чтобы увеличить натяжение и устойчивость снаряжения. Retro 4,5, 6,0, 7,5 и 9,5 м2 являются «перекрестными» размерами, поскольку их можно эффективно оснастить мачтой двух разных длин, в зависимости от веса гонщика. Моряки весом более 90 кг (200 фунтов) должны рассмотреть возможность использования более длинной и жесткой мачты, рекомендованной для этих размеров.

Мы настоятельно рекомендуем покрыть вашу мачту McLube SailKote, сухой морской тефлоновой смазкой.Эта смазка значительно снижает трение вдоль мачты и значительно облегчает установку и снятие мачты.

2. Установите длину наголовника
Размеры Retro 8.0 и больше имеют закрытые головки, поэтому регулировка не требуется. Размеры 7,5 и меньше имеют двойную регулируемую систему оголовья, которая позволяет регулировать длину на любом конце ремня. Это также позволяет заменить ремешок на пляже, если он изнашивается. Запасной ремень входит в комплект поставки, и его длины достаточно для использования с более длинной мачтой. Ремешок, установленный на парусе, имеет правильную длину для оптимальной длины мачты.

Проверьте длину передней шкаторины вашего паруса (указана на галсе и на сумке) и сравните ее с длиной мачты. Если ваша мачта короче, чем длина передней шкаторины, отрегулируйте ремешок головного убора так, чтобы головной убор находился как можно ближе к верхней части рукава мачты, насколько это возможно. Если ваша мачта длиннее, чем длина передней шкаторины, оцените длину мачты, которая выходит за верхнюю часть рукава (длина мачты минус длина передней шкаторины).Отрегулируйте лямку так, чтобы верхняя часть головного убора была на 1-2 см короче, чем это расстояние от верхней части втулки мачты, чтобы обеспечить плотную затяжку ремня головного убора.

3. Вставьте мачту
Потяните парус вниз с мачты по частям, используя сначала рукоятку галса и отверстие гика, чтобы помочь вам. Поднимите кончик мачты до верхней части рукава от отверстия гика, прежде чем пытаться протянуть гвоздь полностью вниз к основанию мачты. Чтобы предотвратить чрезмерное смятие и смятие панели передней шкаторины, старайтесь не класть парус на землю до того, как мачта будет полностью вставлена.Держите латы повернутыми к нижней стороне мачты. Убедитесь, что головной убор полностью сидит в крышке мачты и что двухкомпонентное соединение мачты полностью соединено, прежде чем применять натяжение вниз.

4. Прикрепите основание мачты
Если ваша мачта короче, чем длина передней шкаторины паруса, оцените необходимое удлинение основания мачты (длина передней шкаторины минус длина мачты) и отрегулируйте удлинение основания. Ваша система тяговых шкивов должна иметь покупку 6:1 и достаточное количество тросов, чтобы облегчить шнуровку.Тройной шкив на Retro лучше всего работает с леской Spectra/Dyneema 3,5–4,0 мм. Зашнуруйте тяговый канат, но обратите внимание, что некоторые основания мачт, такие как Streamlined, имеют системы шкивов, которые выровнены с такелажным шкивом на парусе. Другие основания мачты, такие как Chinook, имеют системы шкивов, которые расположены на 90 градусов против галсового шкива на парусе. Существуют разные методы шнуровки стропы для каждого базового стиля, чтобы гарантировать, что шкив паруса тянется прямо вниз, а не перекручивается. Обратитесь к фотографиям и видеоклипам ниже для каждого метода шнуровки.

Видео о шнуровке основания мачты

Обтекаемые линейные шкивы Вид сверху	Обтекаемые линейные шкивы Вид сбоку	Противоположные шкивы Chinook Вид сверху	Противоположные шкивы Chinook Вид сбоку

5.Прикрепите гик
Если вы планируете использовать регулируемую на лету систему вытягивания, входящую в комплект паруса, установите ее на гик, прежде чем прикреплять гик к мачте. Следуйте инструкциям, прилагаемым к регулируемому отводу, для установки и использования.

Отрегулируйте гик до длины, указанной для паруса. Прикрепите стрелу на желаемой высоте стрелы. Если вы сомневаетесь, прикрепите его к мачте посередине отверстия гика и заново отрегулируйте его после того, как парус будет полностью установлен.

Будьте осторожны, чтобы не закрепить его слишком высоко в отверстии гика, так как вы должны учитывать, что парус будет опущен дальше. Также следите за тем, чтобы не защемить втулку мачты или подъемный трос зажимом стрелы. Пока не устанавливайте отвод.

6. Натяните обтекаемые натяжители лат (SBT)
Лаги натягиваются с помощью шестигранного ключа, который находится под язычком на липучке над рукояткой прихватки. Вставьте шестигранный ключ в колпачковый винт на задней стороне каждой рейки.

Поверните шестигранный ключ вправо (по часовой стрелке), чтобы затянуть ТОЛЬКО до тех пор, пока не исчезнут небольшие морщины на латовых карманах (см. фото). Вы должны увидеть гладкое отражение без складок вдоль реек. Натяжение лат должно быть максимально сильным на нижних латах и ​​слабее на верхних латах.

ВНИМАНИЕ: НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ ЛАТЫ — ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЛОХОМУ ВРАЩЕНИЮ, ЧРЕЗМЕРНОЙ ГЛУБИНЕ ФОЛЬГИ И ПОВРЕЖДЕНИЮ ПАРУСА.

Верните шестигранный ключ обратно в карман над рукояткой прихватки.Натяжение латы необходимо будет снова затянуть после первого или двух использований, поскольку парус растягивается и принимает свою окончательную форму. После того, как натяжение лат установлено, нет необходимости ослаблять натяжение латы после каждого сеанса.

7. Регулировка тяги
Есть два основных индикатора правильного натяжения тяги. Одним из них является положение концов лат (передних концов) относительно мачты, особенно лат непосредственно над стрелой. Во-вторых, это угол профиля верхних лат и распределение натяжения вокруг головы и пиявки.Опускание является основным фактором, определяющим форму и характеристики паруса. С надетой стрелой, но без вытягивания, проверьте эффект опускания, медленно потянув и отпустив трос несколько раз. Следите за изменением глубины и натяжения передней кромки (передняя 1/3 паруса), а также за сплющиванием и ослаблением области головы и задней шкаторины по мере увеличения тяги вниз. Обратите особое внимание на изменение углов или скручивание верхних лат. Верхняя лата должна быть закручена с подветренной стороны дальше всего – это называется «прогрессивным закручиванием».Скручивание врезано в компоновку панелей и форму шва паруса, но в конечном итоге контролируется натяжением вниз. Большее движение вниз приводит к большему повороту; меньше спуска позволяет меньше крутить. Поворот повышает эффективность паруса за счет снижения центра усилий и облегчения управления парусом. Ослабление головки и задней шкаторины, создающее искривление формы паруса, является функцией, уменьшающей сопротивление и улучшающей общую аэродинамическую эффективность паруса. Обратите внимание, что более важно, насколько ВНУТРЬ от пиявки простирается рыхлость, а не насколько ВНИЗ от пиявки она простирается.

Оптимальная настройка нижней тяги обеспечивает плотную переднюю шкаторину с наклонным входом. Область передней задней рейки между верхними латами должна стать свободной по дуговым линиям от концов лат вокруг передней части передних концов мини-лат. У Retro есть красный логотип в виде полузубца, расположенный перед 2-й мини-латой в качестве контрольной отметки для спуска. Используйте этот рисунок с полузубчатой ​​тягой в качестве визуального ориентира для достижения желаемого ослабления задней цапфы. Целевая настройка для всесторонних условий — тянуть вниз до тех пор, пока пиявка не ослабнет и не дойдет до графика спуска с полузубцом.Подробнее см. в таблице настроек даунахула. Передний конец обрешетки над гиком должен быть на уровне заднего края мачты или очень близко к нему.

Используйте меньшую тягу, чтобы увеличить глубину крыла для большей мощности, чтобы затянуть пиявку для лучшего накачивания; а также уменьшить крутку и увеличить мощность в верхней части паруса. Используйте большую тягу вниз, чтобы натянуть и сгладить переднюю кромку паруса, чтобы опустить центр усилия и вызвать большее скручивание.

После того, как вы освоитесь с правильной настройкой спуска, еще раз проверьте длину головки по сравнению с длиной.высота основания мачты. При необходимости отрегулируйте их так, чтобы шкив крепления располагался очень близко к планке основания мачты, а количество мачты, выходящей за верхнюю часть рукава мачты, было сведено к минимуму. Никогда не используйте одновременно удлинитель основания мачты И удлинитель шапки — исключите один и сведите к минимуму другой.

При необходимости используйте рукоятку Easy-Rig или подъемную рукоятку, чтобы легче было выполнить правильные настройки.

Чтобы убедиться, что парус настроен правильно, вы должны оценить ветровые условия, при которых вы собираетесь использовать парус, и настроить парус в соответствии со своим размером, навыками и способностями, чтобы справиться с этими условиями.

8. Сбалансируйте настройку внешней перетяжки
Ослабьте любое натяжение внешней перетяжки и дайте парусу расслабиться естественным образом. Для достижения условий при средних настройках тяги вытяните тягу как минимум на 2,5 см (1 дюйм) из этого нейтрального положения. Отсоедините отводную линию. Проверьте глубину фойла, надавив на область паруса возле передней части гика или подняв его на ветру. Под давлением парус будет увеличиваться в глубину по мере того, как латы оттягиваются от мачты. При подъеме или без давления парус сплющивается.

Меньше натяжения делает парус более полным, смещает центр усилия (мощности) дальше назад и создает больше мощности для ускорения и глубокого охвата. Эту настройку труднее контролировать при перегрузке или движении против ветра.

Подробнее outhaul делает парус более плоским, перемещает центр усилия (мощности) дальше вперед и создает тонкую плотную фольгу, которая более эффективна для плавания против ветра или в условиях избыточной мощности. Всякий раз, когда вы значительно меняете нижнюю тягу, вам также нужно будет регулировать натяжение внешней тяги.

По своему дизайну паруса Retro исключительно чувствительны к изменениям в настройках перетягивания. Используйте отвод в качестве регулятора дроссельной заслонки для большей или меньшей мощности. Установите парус более полным с меньшими усилиями для большей мощности. Установите парус более плоским с большим вытяжением для большей устойчивости и контроля при сильном ветре.

Если вы не используете регулируемую систему отвода, вы должны это сделать.

Эти небольшие изменения могут быть сделаны на лету во время плавания, чтобы значительно расширить ветровой диапазон паруса.Обратите внимание, что наличие и использование регулируемой системы отвода не заменяет и не сводит на нет важность правильной настройки отвода. Сначала настройте на в соответствии с условиями ветра, а затем отрегулируйте настройки на .

9. Настройки

Видео о натяжении ретро-парусов

10. Обслуживание паруса
• Стряхните песок перед тем, как свернуть парус на пляже, так как это поможет сохранить пленку чистой.Большинство царапин возникают из-за того, что песок и песок стирают парус, когда он свернут.
• Предотвратите появление складок на монопленке, плотно свернув парус и используя банджи-защелку, чтобы он был туго свернут, и храните парус там, где он не сплющится.
• Время от времени промывайте пресной водой, в том числе внутреннюю часть рукава мачты, чтобы избежать скопления соли и песка.
• Избегайте установки на твердых или абразивных поверхностях.
• Если такелаж остается на длительное время, отпустите оттяжку и опускание.
• Храните парус с такелажем вдали от прямых солнечных лучей.Длительное воздействие солнечных лучей портит парусину.
• Немедленно устраняйте разрывы с помощью квалифицированного мастера по ремонту парусов. Сделайте временный ремонт монопленки или X-ply с помощью майларовой упаковочной ленты или наклеек с обеих сторон.
• Не используйте растворители для очистки вблизи швов, так как они растворяют клейкую ленту для швов. Используйте воду и мягкое мыло. Чтобы удалить пятна смолы или остатки клея от наклеек, используйте чистящее средство на основе цитрусовых.
• Оставляя парус на берегу без присмотра, защитите его от уноса.
• Избегайте попадания песка или грязи внутрь рукава мачты и карманов латы. Это снижает характеристики паруса за счет увеличения трения и износа мачты и лат.
• Ослабьте натяжение латы, если вы не собираетесь использовать парус в течение длительного времени.
• Проверьте нескользящую текстуру вашей доски. Очень грубый или чрезмерно распределенный нескользящий материал на рейлингах вокруг ступени мачты и на носу может сильно повредить парус. Слегка отшлифуйте текстуру мелкой наждачной бумагой, чтобы она меньше царапала парус.

Подлость на латах — Квантовые паруса

Латы являются важной частью конструкции паруса, но из-за множества различных вариантов и вариантов использования это может запутать. Вот краткая информация о латах и ​​о том, что вам нужно знать, чтобы выбрать правильные латы для ваших парусных нужд.

Латы являются основной конструкцией грота. Они поддерживают форму паруса, повышают общую долговечность, ограничивая воздействие порки на ткань, и устраняют любые ограничения по размеру (площадь плотвы).Полноразмерные латы в верхних частях паруса теперь стали обычным явлением.

Традиционно грот, предназначенный для серьезных морских работ, ограничивает размер плотвы (область за пределами прямой линии между шкотовым узлом и головой), уменьшая потребность в латах в попытке максимизировать долговечность и сократить техническое обслуживание. Хардкорные крейсеры для открытого плавания иногда заходят так далеко, что рекомендуют полностью отказаться от лат. Они утверждают, что латы и карманы лат являются головной болью при обслуживании и источниками потенциальных отказов.Однако удаление лат оказывает огромное влияние на форму, срок службы и размер паруса, а также на производительность.

Прежде чем вы решите добавить или удалить латы, важно полностью понять их роль.

Что делают Баттенс

Лаги похожи на каркас палатки, через который натянут материал, натянутый и гладкий. Они поддерживают область за пределами прямой линии между клубком и головой. Без реек эта область будет бесконтрольно колыхаться.Полноразмерные латы, если они достаточно жесткие сзади и сужаются к передней части, также помогают сохранять форму.

Действуя как двутавровые балки, они противостоят силам на парусе, которые пытаются сжать заднюю заднюю шкаторину по направлению к передней шкаторине, когда парус закрыт шкотами. Это сохраняет открытую форму аэродинамического профиля и препятствует тому, чтобы парус стал более полным и полукруглым ( округлая пиявка) по мере увеличения ветра и нагрузки. Более плоская форма аэродинамического профиля с прямой открытой задней шкаториной удерживает лодку в вертикальном положении и снижает влияние погодных условий.Чем больше плотвы вам нужно поддерживать, тем больше сжатие и тем более важными становятся латы.

Лата, идущая по всей ширине паруса, является наиболее важной в верхней части грота, потому что роуч составляет наибольшую часть корда (расстояние по прямой линии между задней шкаториной и передней шкаториной). В нижних частях паруса плотва составляет меньший процент шнура, поэтому латам не нужно выполнять столько работы.

Полноразмерные латы несут сжимающую нагрузку до самой мачты.Если латы короче, нагрузки передаются на материал паруса, где бы они ни заканчивались. Со временем ткань рвется и развивается петля.

Суть в том, что чем больше полноразмерных лат или каркаса используется, тем прочнее будет парус и тем лучше он будет держать форму на ветру. Больше структуры означает меньше флога и более тихий подъем (как при ловле рифа). Уменьшение порки сохранит смолы, которые скрепляют тканые материалы и делают их устойчивыми к растяжению.

В верхних частях грота должны использоваться как минимум латы полной длины.

Недостатки полноразмерных лат

Недостатком полноразмерных лат является сжатие, которое они передают на фурнитуру передней шкаторины. Латы прижимают переднюю шкаторину паруса к задней части мачты. Направляющие паруса, которые прикрепляют парус к мачте, нагружаются, создавая трение и заставляя их скручиваться и качаться в канавке. В худшем случае слайды могут заблокироваться и помешать подъему и опусканию паруса (что делает возможным подъем или опускание только в том случае, если лодка находится строго против ветра).

Offshore, это создает проблему при попытке полностью зарифлить или сбросить грот при дотягивании и движении. Как минимум, сжатие латы вызывает натирание и износ внутреннего конца, где лат прижимается к мачте. При ослаблении, чтобы плыть по ветру, латы будут высовываться за пределы мачты, создавая V-образную складку. Каждая из этих проблем усугубляется по мере того, как парус становится больше.

Ключом ко всем этим проблемам является гнездо для обрешетки и тип используемой направляющей.Сосуды для лат — это ящики, в которых находится лат на конце передней шкаторины и которые соединяют парус с мачтой. Они исключают натирание и износ. В идеале они имеют шарнирный универсальный шарнир из нержавеющей стали, который не дает лате продвигаться вперед, позволяя лате вращаться независимо от салазок.

Тип используемого слайда влияет на то, насколько хорошо парус поднимается и опускается. Лучше всего подходят плоские горки (наиболее распространенный тип на новых лодках). Они не могут выйти из строя. Круглые стержни являются худшими, потому что силы скручивания часто заставляют их застревать в канавке, особенно если они меньше в диаметре.Внешние направляющие из бронзы или никелированной стали с когтями (встречающиеся на старых мачтах) также представляют собой проблему из-за трения, присущего кулачковому устройству, и соединений между секциями гусеницы. На больших парусах необходима отдельная внешняя направляющая шкаторины (например, Tides Marine, Antal, Harken и т. д.), чтобы обеспечить простоту управления.

Если используются некоторые или все полноразмерные латы, вы должны решить, как прикрепить парус к мачте.