Какую трубу для забора из профнастила: Металлические трубы для забора (профильные и круглые)

Содержание

Металлические трубы для ограждений и забора: выбор и процесс монтажа

Долговечность забора на участке зависит от того, правильно ли был подобран материал для его несущей конструкции. Металлические трубы имеют большое количество преимуществ по сравнению с другими видами опор: бетонными или тем более деревянными. На опоры из металла легко устанавливаются детали заборного полотна или отдельные секции. Благодаря значительному весу металлические трубы будут удерживать вес всего забора даже при самых суровых погодных условиях.

Прочность и долговечность металлических труб позволяют использовать их в качестве основы для ограждений любого назначения

Какими бывают металлические трубы для забора?

Не стоит путать заборные трубы с другими видами металлопроката, предназначенными для проводки воды или газа. Заборная труба (или опора) изготавливается из высокопрочного материала, чаще всего стали. Диаметр изделия и толщина его стенок определяется соответствующим ГОСТом или ТУ производителя.

К заборным трубам относится профильный металлопрокат квадратного или прямоугольного сечения, но иногда могут применяться и круглые столбы. Такой вариант возможен, если планируется установка сетчатого ограждения. Крепление в таком случае осуществляется при помощи металлических крюков, которые будут привариваться к опорным столбам. Круглые трубы используются тогда, когда необходимо сократить время проведения монтажных работ. Они не требуют укладки фундамента, для устойчивости забора достаточно погрузить опоры в грунт путем вбивания молотом или вкручивания.

Важно! Если используются круглые заборные трубы без фундамента, то заглублять опоры придется не менее чем на 80-90 см в плотный грунт, а в мягкий – как минимум на 1,2 м.

Для заборов с более серьезной нагрузкой применяются только профильные конструкции. Их отличает наличие ребер жесткости, что положительно влияет на уровень надежности. Также профильные трубы проще поддаются монтажу, чем круглые.

Тонкие круглые трубы можно использовать для созданий секций забора, опоры из подобных труб не делают

Преимуществами металлических заборных труб будут следующие факторы:

  • такие изделия могут выдерживать нагрузки даже крупногабаритных заборов;
  • стальные профтрубы беспроблемно поддаются окраске. Краска выполняет не только эстетическую функцию, но и помогает защитить металл от преждевременного появления коррозии;
  • возможность использования при конструировании заборов с исключительно декоративным назначением;
  • металлические опоры для забора можно использовать многократно. При необходимости снизить затраты на установку забора можно даже приобрести б/у прокат.

Виды заборов из металлических труб

Столбы из металла могут использоваться в таких видах заборов:

1. Профнастил. Экономичный, легкий и прочный материал. Используется как самостоятельно, так и в комбинированном виде.

2. Деревянные заборы. Дерево — экологичный и недорогой материал, поэтому продолжает пользоваться популярностью, несмотря на невысокий эксплуатационный срок.

3. Сетка «рабица». Выполняется из полимерных материалов или металла. Пластиковые рабицы устанавливаются на временные ограждения, так как полимер не обеспечивает высокой прочности. Редко применяются для ограждения участка без использования дополнительного забора, так как создают полный обзор территории.

На основу из труб можно установить любой тип материала, забор можно сделать глухим или решетчатым

4. Кованые ограждения. Как правило, устанавливаются в качестве декоративных заборов. Как и в предыдущем случае, кованые элементы сохраняют возможность обзора. По степени надежности превосходит металлические сетки, но обладает гораздо более высокой ценой. По этой причине кованые ограждения часто комбинируют с другими типами заборов, например, с кирпичными участками или столбами.

Как правильно выбрать заборные трубы?

При выборе опор для заборной конструкции следует обращать внимание на технические характеристики металлической трубы. Главные параметры – это:

1. Диаметр сечения. Чем больше диаметр профильной трубы, тем устойчивей получится опорная конструкция. Опоры с недостаточным диаметром могут стать причиной падения забора при сильном ветре. Если ограждение имеет высоту в пределах 1,8-2,0 метра, то лучшим выбором будет квадратная труба с размером 80х80. Для сетчатого забора, установленного на круглые опоры, будет достаточно труб с сечением 60 мм. Минимальное значение толщины стенки трубы – 3 мм.

Для кованых металлических заборов необходимы заборные трубы с сечением не менее 50 мм. Если устанавливается невысокое ограждение, то допускается использование труб с сечением от 40 мм до 60 мм. Толщина стенки при этом может быть уменьшена до 2 мм.

Для установки легкого невысокого забора из сетки достаточно труб сечением 60 мм

2. Тип стали. Стальные трубы с оцинковкой демонстрируют наилучшие показатели износостойкости, но их установка в качестве заборных опор – достаточно дорогостоящее мероприятие. Чаще всего используются трубы из черной стали без напыления, которые требуют более внимательного ухода. Необходимо ежегодно обновлять слой краски на таких конструкциях, если у их основания появляется ржавчина, ее следует зачищать.

3. Высота столбов. Длина опор зависит от величины секций забора, состава грунта и удельного веса забора. Если почва на участке рыхлая и сыпучая, то длину опор придется увеличить на 10-15 см, учитывая величину заглубления. От высоты столбов также зависит уровень парусности – способность опорных столбов сохранять забор в исходном положении при ураганном ветре.

Как рассчитать количество столбов?

Для определения количества нужных материалов необходимо воспользоваться простой формулой: показатель периметра участка разделить на расстояние между опорами. Оптимальная длина расстояния между заборными столбами зависит от типа сечения используемых труб:

  • для круглых труб – от 2 до 2,5 м;
  • для профильных труб – от 2 до 3 м.

Тип забора также влияет на выбор расстояния между опорами. Чем тяжелее и массивней забор, тем меньшее расстояние следует соблюдать между столбами. Для заборов из легких материалов, профнастила или сетки, расстояние можно увеличить до 3 м, с условием длины трубы до 6 м. Кованые заборы, вес которых значительно превышает вес профнастилов, требуют более частого расположения опор.

Чем выше и массивнее забор, тем меньшее расстояние должно быть между опорами

Не стоит увеличивать расстояния между секциями только из расчета экономии средств и времени. Расстояние между пролетами и количество столбов должно быть таким, чтобы состыковка горизонтальных прогонов была четкой, а устойчивость всей конструкции не вызывала сомнений. Если владелец участка не может определить тип почвы или другие важные критерии самостоятельно, целесообразным будет обратиться за консультацией к специалисту.

Установка металлических труб для забора

Монтаж металлических столбов имеет массу общего с установкой любых других несущих оснований. Произвести всю работу по вкапыванию основ в грунт и подготовке к монтажу секций забора можно если не самостоятельно, то с помощью еще одного человека. Процесс установки опор разделен на следующие этапы:

1. Разметка. Удобнее всего производить разметку с помощью деревянных колышков. Их вбивают по углам планируемого забора, натягивая между ними нить. К следующему этапу стоит приступать только после того, как разметка приняла правильную геометрическую форму.

2. В соответствии с полученными результатами вычислений о количестве опорных столбов, в места их вкапывания также устанавливаются колышки.

3. В отмеченных колышками местах выкапываются углубления для металлических столбов. Выкапывать грунт можно обычной лопатой, но гораздо быстрее этот процесс происходит с использованием ручного бура.

4. Столб устанавливается в углубление. Если был выбран метод установки без фундамента, то нижняя часть опоры просто закапывается и утрамбовывается землей. В других случаях, когда скрепляющим компонентом будет служить цементный раствор, внутрь углубления засыпается слой песка. Затем выливается вода, слой песка трамбуется.

Места для будущих опор нужно заранее разметить и проверить, чтобы они находились на одном уровне

Полезный совет! Если на участке почва слишком рыхлая, то слой песка засыпается в углубление еще до того, как металлический столб был установлен в полость ямки.

5. Ровность установки каждого столба проверяется со всех сторон строительным уровнем. Для того, чтобы столб не наклонился в период застывания цемента, трубу подпирают деревянными брусьями с двух сторон.

6. По верху крайних опорных столбов, которые следует устанавливать в первую очередь, натягивается шнур. Это необходимо для того, чтобы упростить процесс выравнивая промежуточных столбов по высоте. Если какие-то из ям окажутся более глубокими, в них досыпается нужное количество песка.

7. После того, как удалось убедиться в идентичности высоты каждого столба, каждая яма засыпается щебнем. Это позволяет более прочно удерживать несущие столбы, особенно в случае с глинистой почвой.

8. Щебень утрамбовывается, засыпается крупнозерным песком. Песок снова заливается водой и утрамбовывается. Только после этого можно приступить к бетонированию углубления. Для легких заборов можно уменьшить количество засыпаемого щебня, для более тяжелых щебня потребуется больше.

Горизонтальные лаги разрешается устанавливать после полного застывания бетонного раствора, через 2-3 дня. Крепление лаг осуществляется методом сварки. Механическим способом устанавливать лаги тоже можно, но это потребует больше времени. По завершению процесса приваривания и остывания деталей приступают к покраске забора. Перед покраской на стальную поверхность можно нанести слой антикоррозийной грунтовки.

Также с целью уменьшить коррозийные процессы на трубы для металлического забора следует надевать навершие. Кроме защиты опорного столба от проникновения внутрь осадков и застаивания в полости трубы, этот элемент также выполняет декоративную функцию.

После этих действий каркас будет полностью готовым для дальнейшей установки заборных элементов и секций. Установка основания для забора – мероприятие, которое вполне реально осуществить самостоятельно, без помощи бригады специалистов.

Советы профессионалов: О выборе материала на забор

Артем из Могилева прислал нам через форму обратной связи ( Вопрос-Ответ) следующий вопрос:

— Добрый день, хочу установить забор из металлопрофиля своими руками, подскажите какие профильные трубы лучше использовать?

Мы решили поставить окончательную точку в этом вопросе, который нам задают очень часто и провели опрос наших клиентов производителей металлоконструкций, работающих с населением. Ниже представляем ответы:

Советы профессионалов

  1. Сергей, директор ЧУП «Строймегасервис»:
    В основном мы рекомендуем клиентам трубу 40*20*1,5 или 30*20*1,5(2) на перемычки между столбами. В качестве столбов как правило ставим трубы 60*40*2 или 50*50*2
  2. Александр, ИП:
    Все зависит от бюджета клиента, конечно перемычки в основном 40*20*1,5(2), но вы знаете труба 30*20*1,5(2) при расстоянии между столбами до 2,5м ничем не хуже, по столбам используем следующее 50*50*1,5(2) и 60*40*1,5(2)

  3. Владимир, директор ЧУП «Стальные конструкции»:
    Наши клиенты в основном обеспеченные люди, мы производим конструкции на долго и качественно, поэтому используем ваши трубы с толщиной стенки 2 минимум, перемычки 40*20*2, 40*25*2, редко 50*25*2, столбы 60*60*2(3)

  4. Сергей, директор ООО:
    30*20 как правило перемычки, 50*50 и 60*40 столбы, толщина 2-ка и перемычек и столбов.

  5. Андрей, ИП:
    Конечно же 40*20*1,5 и 60*40*2 но только ваши с реальной толщиной.

  6. Павел, директор ЧУП «Гомельснабкомплект»:
    Мы использовали 40*20*1,5 или 40*20*2, столбы рекомендуем покупать со стенкой 2 минимум.

  7. Любовь, директор ООО:
    Мы устанавливаем заборы без сварки, используем х-образные кронштейны, по этой технологии исходя из пазов кронштейнов на перемычки подходят трубы с одной из стенок 40мм толщиной 1,5 или 2мм, столбы опять таки из-за кронштейна либо 60*60, либо 60*40 толщиной 2мм.

Не зря пословица говорит:»Сколько людей — столько и мнений», но все таки общая картина рекомендаций видна. Будет дополнено.

Трубы для забора из профнастила в Киеве

Профильная труба – основа конструкции забора

Металлическая труба уже давно применяется при строительстве ограждений. Ее основной в прошлом конкурент – дерево, за последние 20-30 лет сильно пострадал в этом противостоянии. Раньше древесина чаще использовалась потому, что это был дешевый материал, но эти времена прошли и хорошее дерево стоит почти столько же, как металл.

То что, металл надежнее в любой конструкции, понимает каждый, остается определиться с формой.

Широкий ассортимент металлических труб, позволяет выбрать любое сечение

Металлические трубы, используемые при строительстве заборов из профнастила, бывают двух видов – круглые и профильные, а профильные трубы делятся еще на два подвида – квадратные и прямоугольные.

Круглые трубы все меньше используют в конструкции забора, предпочтение отдается профильным трубам. С ними проще работать (стыковать при сварочных работах), ассортимент по сечениям намного больше, чем у круглых труб и самое главное по стоимости за метр погонный труба профильная стоит дешевле.

Столбы для забора из профнастила

При выборе столбов для забора из металлопрофиля необходимо учитывать несколько основных факторов – высота забора и соответственно длина столба, расстояние между столбами, нагрузку на столбы в общей конструкции забора.

В металлической конструкции заборов с высотой до 1,5м, можно устанавливать столбы длинной 2м. Сечение таких труб эконом вариант, можно сказать минимум для столбов забора из профнастила – 50х50х2.

Следующий более распространённый столб для забора – столб длиной 3м. Его используют при строительстве заборов до 2м, чаще всего такой забор высотой в средний человеческий рост 1,7-1,8м. Металлическая конструкция такого забора имеет приличный вес и бетонироваться столб в земле должен на глубину 1-1,2м (норма промерзания грунта). Сечение столба также должно быть помощнее — 60х40х2, 60х60х2, при желании усилить столб можно применив профильную трубу с более толстой стенкой в 3мм. Как выглядит такой забор, можно увидеть на схеме забора «Стандарт».


На высокие заборы из профнастила, трубы для столбов подбираются индивидуально в зависимости от заданных параметров конструкции забора. На заборы высотой более 2,5м необходимо применять трубы сечением 80х80 или 100х100. Длина столба может увеличиться до 4м, а это значит, что необходима заводская труба длиной в 12м, с возможность порезать ее по 4м, иначе при заводской длине трубы в 6м образуются остатки.

Труба на поперечины (лаги)

Профильной трубой используемой на поперечины (преимущественно прямоугольной), соединяют конструкцию из столбов. Здесь применяют такой же принцип, как и при подборе столбов – соотношения размеров самой трубы ко всем другим показателям забора.

На невысоких заборах используют профильную трубу минимального сечения 30х20х2, иногда квадратную трубу 25х25х2.

В самых распространенных заборах средней высоты до 2м, применяют трубу самую востребованную в простых металлических конструкциях – 40х20х2.

В более высоких заборах на поперечины применяют 50х25х2 или 40х40х2, в специфических заборах сечение трубы закладывает конструктор или архитектор.

Простота конструкции забора из металлопрофиля

Забор из профнастила является не сложной конструкцией, и вы самостоятельно можете подобрать на него комплектующие, а их основных всего три:

  • Столбы для забора – профильные трубы (квадратные или прямоугольные)
  • Поперечины или направляющие — профильные трубы (прямоугольные или квадратные)
  • Профнастил – листы профнастила для массива забора

Эти основные компоненты вашего забора являются основными затратами в вашей смете забора. Кроме того материал крупногабаритный и требует доставки на место грузовым транспортом, здесь к стати вы можете немного сэкономить, если поинтересуетесь АКЦИЯМИ на доставку.

Ваш забор из профнастила будет выглядеть, так как вы его задумаете, вы можете применять любую компоновку материалов, можно экономить на материалах заменяя их более легкими элементами или наоборот усиливать конструкцию, как говорится — строить на века. Ваш забор, ваши деньги, ваше желание, а мы проконсультируем, если у вас остались вопросы. Приезжаете к нам в офис, мы рассчитаем ваш забор и подберем материалы. Ждем вас.

Столбы для забора – все нюансы правильного выбора

То, что крепление имеет весомое значение для забора – это бесспорно. И если вы предпочли такие типы, как забор из профлистила, из рабицы или штакетника, то Вам стоит подобрать хорошие столбы для забора.

Помните, что основой всей конструкции есть именно столбы. Они способны удерживать даже тяжелые секции. А какие же опоры подойдут для ограды, которую запланировали Вы? Это зависит от выбранного материала и от местности, где будет монтироваться забор.

Лучшие трубы для забора


  • Если вы имеете дело с участком, где глинистый грунт, или суглинок, тогда для надежного забора нужны прочные трубы, чтобы они не разрушились.
  • Для участка с повышенной влажностью и болотистой местностью выберите варианты, при которых вашей ограде не будут страшна неустойчивая мокрая почва.

Конечно, если вы хотите быть уверены в качестве, грамотнее всего нанять специалистов. При самостоятельном возведении забора обязательным этапом работы является проведение исследования грунта, ведь только так можно надежно смонтировать столбы, подходящие для вашей изгороди.

Выбрали забор из профилированного листа? Учтите, что это легкий материал, который обладает «парусностью». Однако, успокоить этот эффект можно посредством кирпичных столбов.

Если вы будете работать с металлическими трубами, то для хорошего забора такие столбы необходимо правильно смонтировать. Иногда, не лишним будет просто поглубже зарыть их в грунт, чтобы опоры не разрушались. А бывают случаи, что потребуется бетонирование, и только так не допускается расшатывание крепления на ветру.

Теперь становится понятно, что установка столбов требует исчерпывающей информацией о местности.

Какие же столбы для забора выбрать?

Безусловно, самый оптимальный вариант — профильные трубы из металла. Выгодно и то, что по цене они почти не отличаются от обычных труб с круглой формой. Что же касается монтажа, то такие столбы установить гораздо проще. А еще к ним легко крепятся профилированные листы.

Если вас беспокоит вопрос коррозии, то в наше время это не проблема. Сегодня столько антикоррозийных покрытий, что они легко подбираются по бюджету застройщика.

Важный нюанс!

Оставляйте между столбами 3-х метровое расстояние. Это позволит стыковать 3-х и 6-ти метровые прогоны правильно. Кстати, при такой схеме практически нет отходов, а значит и лишние траты тоже отсутствуют. При прогонах в 5-ть и в 2,5 метра рационально установить столбы на расстоянии 2 метра 50 сантиметров.

Итак, в списке оптимальных материалов для оградительных конструкций следует занести профнастил и профильные трубы. Это и недорого, и практично. Выбирают, обычно, по средствам, с учетом типа грунта, и то, что нравиться больше.

Читайте интересное

Трубы для забора. На что обращать внимание при выборе

26.02.2014

Столбы для забора – основа конструкции

Как театр начинается с вешалки, так любой забор начинается с основы, т.е. со столбов. Забор из профнастила (металлопрофиля) не исключение, а подтверждение этому, в его основе столбы играют первостепенную роль.

Чтобы быть уверенным в правильном выборе столбов, необходимо соблюдать простые рекомендации к соотношению размеров забора, в первую очередь высоты, а так же расстоянию между столбами.

По этой причине необходимо условно разделить заборы по высоте: невысокие до 1,5м высотой, средние от 1,5м до 2м, высокие от 2м до 2,5м, специализированно высокие от 2,5м до 5м.

Бывают и такие заборы

Давайте рассмотрим, какие трубы мы можем использовать в разных по высоте заборах.

Невысокие заборы. Высота столба для такого забора равна 2м. На нашем сайте в разделе забор в комплекте, есть пример схемы забора под названием эконом. В этом примере мы использовали прямоугольную профильную трубу 60х30х2. Именно этот размер удачно подошел под категорию «эконом», т.к. если использовать квадратную трубу 50х50х2, то ее стоимость за метр погонный будет выше. Есть возможность еще немного сэкономить и применить трубу 50х30х2, но это, пожалуй, уже нижняя граница. Более мелкие трубы используют обычно вместе с сеткой рабицей, для забора из профнастила, где важна жесткость и надежность конструкции, на столбы для забора меньшее сечение, чем 40х40 не применяется.

Заборы средней высоты. Заборы из профнастила этой высоты самые распространенные. Понятно, что высота забора примерно в человеческий рост вполне достаточна, больше и не нужно. Высота столбов для такого забора – 3м. Некоторые клиенты пытаются немного сэкономить и применить столбы высотой 2,5м, но это иллюзия. Дело в том, что заводская длина профильной трубы среднего сечения 6м, сделать из такой трубы два столбика по 2,5м можно, но что делать с метровым остатком? К тому же при высоте забора в 1,8-2м, остается не совсем достаточная длина в 0,5-0,7м для заглубления в почву. Столб основа забора, здесь экономить на длине себе дороже, для заборов средней высоты – столб в 3м стандарт.

Давайте на основе нашей схемы забора «стандарт», разберем какие еще профильные трубы, возможно, применить на столбы.

Как видите наш пример – забор на ленточном фундаменте. В этом варианте мы применили прямоугольную трубу 60х40х3 с более толстой стенкой. Хоть сама конструкция с ленточным фундаментом более надежна, но, тем не менее, мы ее дополнительно усилили и вот по какой причине.

Такой забор ставится на много лет, одной из самых затратных работ, является заливка фундамента под забор и столбы для забора становятся его частью. Заменить столбы, чтобы не разрушить фундамент не получится. Срок службы столбов с толщиной 3мм, где-то лет 50. Вы со временем можете заменить листы профнастила, если их повредили, а трубы как стояли, так и будут стоять. Связка труб и фундамента – это повышенная надежность всей конструкции забора.

Теперь, из чего выбрать вам, при других возможных конструкциях заборов, как с фундаментом, так и без фундамента. На нашей страничке сайта трубы для забора, есть полный перечень всех возможных труб для столбов, вам остается только выбрать из множества вариантов, а выбирать, когда чего-то много не просто, вот тому простое подтверждение.

Высокие заборы. Категория заборов, на которых не принято экономить. Если клиент решил поставить забор выше человеческого роста, значит, есть на то причины. Конструкция высокого забора получается довольно тяжелой, увеличивается количество поперечин с 2-х до 3-х, поэтому столб длиной 3м это минимум, а 4м уже норма.

Заказчики, которые тратят только на каркас забора приличный бюджет, обычно выбирают профнастил в самом дорогом исполнении – матовый полиэстер, либо матовый двухсторонний полиэстер. И это абсолютно оправдано, долговечность забора, прежде всего.

Специализированно высокие заборы. Мало распространенная категория заборов. Забор таких высот на обычной даче не увидишь. В зависимости от высоты забора, трубы для столбов могут быть от 4м и выше. Нет ни какого смысла здесь, что-то рекомендовать все слишком индивидуально и специфично. Заборы таких размеров, как говорили раньше – пережитки загнивающего класса.

Мы с вами прошлись по основным видам столбов для забора из металлопрофиля, Киев большой город, и если вам удобно расположение нашего офиса, приезжайте мы постараемся восполнить не достающую информацию в статье. Будем рады вас видеть.

ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА СВОИМИ РУКАМИ

Главная — Забор из профнастила — Забор из профнастила своими руками

 

Многие владельцы загородных домов хотят обновить свой забор без привлечения сторонних рабочих. При этом они выбирают забор из профнастила, как современный, надежный, привлекательный и не слишком дорогой. Если у вас есть самые необходимые навыки строительного дела и соответствующий инструмент, то установить забор из профнастила своими руками будет вполне посильной задачей.

1. Выбор профлиста

Сам профиль профнастила может быть разных видов: для строительства заборов используют профнастил с профилем С8, С10 и С20. Число в названии типа профнастила означает высоту его профиля в миллиметрах. Чем выше профиль, тем большей жесткостью обладает лист. На практике большинство заборов строится из профнастила типа С8.

Размер листа. Размер стандартного листа из профнастила: ширина 1200, высота 2000. Однако, при подсчете количества листов необходимых для Вашего забора, нужно учитывать, что листы крепятся с нахлестом, поэтому рабочая ширина профлиста 1150 мм.

Толщина листа. Для заборов необходимо использовать профлисты, толщина которых не менее 0,47мм.

Цвет профлиста. Профлист выпускается: оцинкованный, крашенный или крашенный с двух сторон. Цветной профнастил с полимерным покрытием теоретически может быть любого цвета из палитры RAL. Однако существую стандартные цвета, которые пользуются наибольшим спросом. Профнастил окрашенный в другие цвета не всегда есть в наличии на складе и его изготовление по запросу с наценкой.

2. Разметка участка

Следующим, крайне важным этапом строительства забора, является – разметка участка. Сначала замеряется периметр участка, который планируется огородить. Затем, следует отметить места, где будут устанавливаться столбы, и точно определиться с высотой и местом калитки или ворот. При расчете учтите, что рекомендуемое расстояние между столбами 2,5-3м.

3. Столбы и лаги

Столбы для забора из профнастила изготавливаются из стальной профильной трубы размером 50х50 или 60х60 мм и толщиной стенки 1,5-2 мм. Что бы при осадках в столбах не скапливалась влага столбы нужно заварить с одной стороны либо купить специальные пластиковые заглушки по размеру трубы.

Готовые столбы для забора нужно покрасить грунтовкой ГФ-021 (бывает серого или красно-коричневого цвета) и при желании покрыть краской любого цвета.

В качестве поперечных лаг, к которым будут крепиться листы профнастила, используется профильная труба сечением 40х20 мм и толщиной стенки от 1,5 до 2 мм. Мы рекомендуем выбрать трубу с толщиной стенки 1,5 мм, она легче, дешевле, и к ней проще крепить профнастил саморезами.

4. Установка столбов для забора

По линии натянутого капронового шнура отмечается место, где будут находиться столбы. Под столбы следует бурить отверстия диаметром 20 см. Глубина отверстий должна быть 120 см. Заглубление столбов для забора на такую глубину (ниже границы промерзания почвы) позволяет избежать негативного воздействия на них промерзшего грунта зимой. Первым делом требуется установить угловые столбы. Они будут однозначно определять плоскости каждой из сторон забора, поэтому на них стоит обратить повышенное внимание. Для выставления столбов строго вертикально используйте строительный уровень длиной 1 метр. При засыпке угловых столбов периодически проверяйте, не отклонились они от вертикали.

5. Приварка лаг

У установленным ранее столбам параллельно земле приварите лаги из трубы 40х20 мм. Если сторона идет под большой уклон, то потребуется периодически изменять уровень приварки лаг, выставляя их ступеньками. Приваренные лаги и сварные швы окрасьте грунтом или эмалью.

6. Крепление листов

Эту операцию лучше выполнять вдвоем. Рассчитайте, через сколько волн листа профнастила вы будете вкручивать саморезы, учитывая, что для качественного крепления, заклепки распределяют в 20-30 см друг от друга. Сами же саморезы для строительства забора из профнастила своими руками должны быть кровельные, с длиной сверла 19 мм и шестигранной головкой. Если вы устанавливаете забор из цветного профнастила, то лучше всего смотрятся саморезы, окрашенные в цвет листа. Для вкручивания саморезов в металл профнастила и поперечин рекомендуем использовать мощный профессиональный шуруповерт с крутящим моментом не менее 80 Н·м и емкостью аккумулятора не менее 3 А·ч.
Начинать крепить листы лучше всего от дальнего угла участка, накрывая каждым последующим листом предыдущий. При таком способе крепления стыки листов профнастила будут менее заметны для стороннего наблюдателя. При прикручивании листов следите, чтобы они крепились вертикально, для этого используйте строительный уровень.

После того как по всему периметру вы установите забор из профнастила своими руками, можете с наслаждением любоваться своей работой.

Обустраиваем забор из профнастила своими руками (часть 1)

Для того чтобы оградить свой участок многим из нас приходилось ломать голову какой же материал использовать для организации ограждения, чтобы:

  • сэкономить на материалах;
  • сделать забор своими руками не прибегая к использованию дорогостоящих мастеров;
  • оградиться от назойливых соседей или недоброжелательных взглядов;
  • создать уютное пространство, защищенное от ветра и шума.

Зачастую все эти вопросы решаются с помощью возведения так называемых «глухих» заборов. И если в прошлых веках при строительстве таких ограждений использовались: камень, кирпич, плоский шифер или доски, то нынешний рынок предлагает другое экономное решение для быстрого возведения ограды – забор из трубы и профнастила.

Основными этапами при самостоятельном возведении забора из профнастила являются:

  • подбор и расчет материала;
  • наличие минимального инструмента;
  • собственно сам монтаж забора из стенового профнастила.

Итак, дочитав статью до этого места Вы уже наверное мысленно приняли решение в пользу ограждения участка металлическим профилем, но еще не знаете как воплотить Вашу мечту в реальность — тогда материал дальше поможет Вам избежать ошибок при строительстве и выборе комплектующих.

ШАГ1: Выбираем материал для забора из трубы и профнастила:

Современный строительный рынок диктует новые тренды в обустройстве и облагораживании территории, поэтому многие производители производят стеновой профнастил для забора не ограничиваясь стандартными палитрами цветов. Поэтому прежде всего определитесь с цветом своего будущего забора и мысленно представьте его у себя на участке. Представили? Понравилось? Тогда первый параметр подбора мы уже прошли.

Следующий этап в выборе профилированного листа для забора это определение с его высотой и шириной.  Поскольку мы будем покупать готовые листы стенового профнастила для забора, которые имеют стандартную ширину и могут быть поставлены с различной длиной тут нам придется немного посчитать. Высота забора будет равняться высоте профлиста, а вот количество таких листов нужно определить по формуле n=L/lпол – где n-количество листов профнастила, L – длина проектируемого забора, lпол – полезная ширина листа профнастила (параметр указывается производителем и зачастую меньше ширины листа, поскольку учитывает перекрытие двух смежных профилированных листов).

Ну а теперь приступим к выбору трубы для забора из профнастила. Какую трубу выбрать круглую или профильную трубу? С целью экономии времени и облегчения монтажа забора из профнастила своими руками все-таки лучше отдать предпочтение профильной трубе, поскольку она имеет больший размерный ряд и легче поддается выравниванию при установке в разных плоскостях. При обустройстве забора нам понадобятся 2 типа профильных труб: квадратные с размером от 40мм (для столбиков) и прямоугольные с соответствующими размерами (для обустройства поперечных лаг под крепление профнастила). Длина опор должна вычисляться как сумма длины верхней выступающей части и 1,2/1,5 м подземной части.

Продолжение статьи об обустройстве забора из труб и профнастила своими руками.

Забор из профнастила своими руками

Строительные работы следует начинать с плана застройки, планирования будущего строительства и подсчета количества необходимых материалов. Рассмотрим конкретный пример.
Допустим, общая длина забора более 50 м: 30 м по фасаду, 20 м — по одной из сторон. Наш забор высотой 2,5 метра.
Для строительства забора из профнастила выбирается следующий сечение:
для столбов забора 60х60 / 2 мм;
Ворота — 80х80 / 3 мм;
перекладина горизонтальная — 30х30 / 2 мм;
рама ворот и калитки — 40х40 / 2 мм;
внутренние пограничные ворота и калитка — 20х30 / 2мм;
«Антизаглядыватели — 10х10 / 1,5 мм.
Профнастил используют Тип С-8 толщиной полсантиметра, для фасада профнастил шоколадного цвета, а для отвода от соседей — алюцинковый.
Следующий этап — строительство. Сначала установите угловую стойку, из которой затем соорудите весь забор. Для установки этого столба просверливаем отверстие глубиной около1 м, в него выкладываем рубероид (создавая своеобразную рубашку), устанавливаем столб, затем бетонируем. Следует отметить, что трубы для забора нужно будет приобрести длиной 11 м, распилив их на3 равных части по 3.66 м каждый. С учетом того, что высота забора составляет 2,5 м, точная глубина колодца -1,16 м.
После застывания бетона под угловыми столбами разметьте территорию для оставшихся столбов. Обратите внимание на горизонтальную линию, по которой в будущем будет удобно измерять верх оставшихся столбов. Для этого на уровень воды подойдет труба длиной 20 м. Натягиваем нить по размеченной перед разметкой и бетонируем лунки. Напомним, столбы нужно красить, иначе они заржавеют, что обязательно скажется на качестве забора.
Разрезать горизонтальные перемычки и их герметичные сварные швы. Учтите, что перемычки следует приваривать не к стойкам, а между ними. Практика показывает, что такой способ сварки добавляет эстетики конструкции. После сварки, обрешетки зачищаем все швы, красим там, где краска испортилась в процессе сварки. Пока краска сохнет, приступаем к нарезке размером 1960х340х4 мм.
Затем специальными кровельными шурупами скрепляют вырубку центров опор, обшивку ограждения опалубкой, которая также крепится к каркасу саморезами.
Теперь можно приступить к возведению фасада забора. С помощью строителя самолетов нанесите там отметку, по которой будет проходить верхняя часть забора. Разметьте места колодцев под столбы и просверлите отверстия.

Как построить ворота для забора и коробки вокруг стальных столбов

На этой неделе я собираюсь продолжить сборку (и закончить) свою доску на дощатой кедровой ограде. Если вы только присоединяетесь ко мне, в ЧАСТИ 1 я расширил существующие стальные опоры, продемонстрировал старый забор и повесил стрингеры для нового.В ЧАСТИ 2 я объяснил, как я установил верхнюю крышку, прикрепил все планки для доски на выкройке доски и закончил ее обрезкой. Сейчас Я собираюсь погрузиться в то, как я построил коробки, чтобы обойти стальные столбы, украсить их отделкой, а также построить ворота. Поехали!

Вещи, которые я использовал в этом проекте

[одна треть]

[/ one_third]

[одна треть]

[/ one_third]

[one_third_last]

[/ one_third_last]

Колонны здания вокруг столбов забора

Постановление нашего местного города требует, чтобы «законченная сторона» ограждения была обращена к улице; это означает, что столб, очевидно, обращен внутрь двора.Честно говоря, мы с мужем очень хотели, чтобы все три стороны нашего забора совпадали на заднем дворе. Итак, мы приняли решение построить забор так, чтобы все три стороны были построены так, чтобы столбы были обращены к нашему двору, что подводит нас к теме строительства искусственных колонн вокруг каждой из 38 столбов.

Строить ящики вокруг столбов совершенно необязательно. Вместо красивого кедрового ограждения, прерываемого яркими серебряными столбами, кронштейнами и фурнитурой, мне очень понравилась идея иметь искусственную (или «искусственную») колонну на каждой стойке.

Все кронштейны ярко-серебристого цвета и имеют ширину около 12 дюймов. Это означает, что если бы я хотел, чтобы кронштейны были полностью скрыты коробками, они должны были бы иметь ширину около 12 дюймов… что нереально. Я хотел, чтобы коробки были ровно настолько большими, насколько они должны быть, а это около 5 дюймов в ширину. Это означает, что если вы смотрите на переднюю часть колонны, левая и правая стороны скобок будут открыты, а серебряная отделка будет торчать, как больной большой палец. Моим решением было покрасить кронштейны в коричневый цвет, чтобы лучше их замаскировать.

Я придумал небольшой картонный шаблон, который нужно разместить вокруг каждого кронштейна, чтобы кедровая коса не сильно распылялась на них. Я распылил на них ржаво-коричнево-красный цвет от Rustoleum, который предназначен для использования на открытом воздухе и был самым близким совпадением, которое я мог найти в местном магазине больших коробок.

Покрасив все это, я перешел к выяснению того, как прикрепить коробки к столбам. Я буду использовать три планки для изготовления ящиков, поэтому я решил прикрепить две боковые планки непосредственно к бокам столбов с помощью саморезов.

Чтобы упростить ввинчивание этих шурупов, я сначала держу планку на месте и просверливаю в ней отверстие, пока моя коронка (размер: 9/64) не коснется металлической стойки позади нее. Затем я отодвинул пикет в сторону, чтобы приложить все усилия, чтобы проделать дыру в столбе. Мои столбы сделаны из стали 3/16 ″, поэтому потребовалось немного убедить меня.

После того, как три отверстия были просверлены, я поставил планку на место и вбил три самореза. После того, как я сделал одну сторону, я повторил ее для другой.

Теперь на двух боковых пикетах я использовал полноразмерный пикет, однако для переднего пришлось разорвать его до 5 дюймов. У большинства людей нет этих сумасшедших стальных столбов размером 3 1/2 дюйма, поэтому перед началом работы просто измерьте, какой ширины вам нужен каждый пикет, а затем используйте настольную пилу, чтобы разорвать доски до нужного размера.

Чтобы прикрепить переднюю планку, я использовал строительный клей и гвозди размером 1 1/4 ″ 18ga. Я не использовал гвоздезабиватель для сайдинга (которым я прикреплял пикеты), потому что я не хотел в конечном итоге взламывать / раскалывать пикеты, пытаясь их прикрепить. Эти стойки не являются конструктивными, они предназначены исключительно для внешнего вида, поэтому немного клея и гвозди с острыми краями подойдут.

Все три пикета были размещены заподлицо с нижней частью верхней пластины, как и доска на пикетах на остальной части забора.

Примечание: Стоит отметить, что наши столбы отличаются по размеру или толщине от ваших «типичных» столбов забора (т.е. большинство столбов забора имеют диаметр 2-3 / 8 дюйма и толщину примерно 0,060 дюйма). Если вы реплицируете этот проект, шаг самореза может не относиться к вашему проекту.Вместо этого вы можете вбивать винты напрямую без предварительного сверления.

Добавление обшивки к коробкам забора

Я хотел, чтобы верхняя часть столбцов поста имела красивый и выразительный вид, поэтому затем я добавил верхнюю крышку и обрезал их. Для верхней крышки я использую материал 2 ″ x8 ″, а для отделки я использую расколотые планки, которые не делали прорези для выхода на забор. (Их собирались просто выбросить, так что можно использовать их для чего-нибудь!)

Сначала я отрезал 2 × 8 до 10 дюймов длиной и центрировал его на вершине трех пикетов, закрывающих столб.Для коробок моего размера это оставляет выступ 2 1/2 дюйма как слева, так и справа. 10 дюймов может показаться много, но отделка, которую я планирую добавить, займет по 1 дюйм с каждой стороны.

Перед тем, как прикрепить верх, я вырезал 45 на двух передних углах для эстетики. Я сделал это с помощью торцовочной пилы. Затем я окончательно прикрепил верхнюю часть, забив наружные шурупы 2-1 / 2 ″ «на ногу» на верхнюю пластину забора размером 2 × 6. Примечание: Я считаю, что шурупы для пальцев ног легче, если я предварительно просверлю их, однако другим вариантом будет использование зажимного приспособления для карманного отверстия, если оно у вас есть.

После того, как 2 × 8 прикреплен, настало время для небольшой обрезки, чтобы закончить его.

Я создал всю обрезку, срезав отклоненные пикеты на моей настольной пиле. Первый слой обрезки 3-1 / 2 дюйма высотой и стыкуется с нижней частью верха колонны. Следующий слой имеет высоту 1-3 / 4 дюйма и также прилегает к нижней части верха колонны. Я выбрал эти числа, исходя из толщины материала верхней крышки, но, конечно же, всю работу по отделке можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями.Вся отделка крепится с помощью строительного клея и гвоздей 1-1 / 4 ″ 18 калибра.

Как и все первые проекты, первая колонка заняла больше всего времени, так как я тратил много времени на определение дизайна, критикуя дизайн, а затем выяснял, как лучше всего повторить его еще 37 раз. 🙂 Однако, когда меня все устраивало, я записал размеры обшивки и верха колонны, собрал кучу материала, затем встал у торцовочной пилы и вырезал из дерева 37 столбов.После того, как все было разрезано, я распределил материал вокруг забора на каждой стойке и просто перемещал себя и свои инструменты от шеста к шесту, выбивая каждый по ходу.

Совет : На этом этапе не забудьте использовать упор на торцовочной пиле. Он позволяет быстро воспроизводить разрезы. Тем не менее, помните, когда вы используете упор на угол наклона, когда вы делаете рез, вы должны удерживать кусок дерева, который находится между упором и лезвием. Это фигура, которая может попасть в тупик и получить ответный удар.

Чтобы сэкономить время (и энергию), я поручил Коди выполнить все предварительное сверление для саморезов и прикрепить первые две планки на левой и правой сторонах стоек. Это позволило мне просто перейти от одной стойки к другой, прикрепить переднюю планку, прикрепить верх колонны и, наконец, закрепить накладку на месте. По общему признанию, у нас была очень эффективная система, и хотя на улице было около 102 градусов, время, казалось, пролетело очень быстро.

Добавление брони забора

Последний штрих к стойкам — это защита нижней части. Компания под названием «Fence Armor» недавно обратилась ко мне и предоставила мне достаточно своего продукта, чтобы защитить нижнюю часть всех 38 моих колонн. Их продукт представляет собой низкопрофильный кронштейн, который надевается на нижнюю часть каждой стойки с целью защиты от повреждений триммером для сорняков.

По сути, их продукт представляет собой защитную стальную пластину весом 22 г, которая согнута в форме С-образного канала и имеет несколько отверстий под винты для крепления к нижней части столбов забора. Я получил все свои в цвете «Red Wood», который очень близок к красноватому цвету моего кедрового забора.Я бы порекомендовал этот продукт всем, кто заинтересован в защите своих вложений от повреждений газонным оборудованием.

Хорошо, вот и все, как добавить коробки! Как видите, получилось замечательно! Мы с Коди очень счастливы, и оба согласны с тем, что столбовая сторона забора на самом деле более привлекательна, чем сторона пикета. Нам так приятно, как колонны разбивают пространство и действительно придают задней стороне забора законченный вид. На это потребовался целый день дополнительной работы, но, поскольку забор не нуждается в замене более 20 лет, я рад, что мы приложили дополнительные усилия.

А теперь — пора заняться постройкой ворот!

Строительство ворот

Как видите, старые ворота, как и остальная часть старого забора, уже давно прошли свой предполагаемый срок службы. При строительстве забора вы, возможно, заметили, что я не демонстрировал весь забор за один раз, так как у меня есть три маленьких твари, которые любят иногда покидать задний двор. Имея это в виду, секцию ворот нужно было снимать и заменять в последнюю очередь. Кроме того, я очень хорошо знал, что строительство ворот займет довольно много времени, так как я никогда раньше не строил ворот.Итак, давайте перейдем к деталям!

Для меня процесс строительства ворот сводился к нескольким следующим шагам: Измерьте проем ворот. Прикрепите стрингеры с обеих сторон проема ворот. Закрепите верхнюю крышку, которая будет двигаться вместе с воротами. Постройте и точно повесьте раму ворот на место. Накройте каркас ворот пикетами. Присоедините петли. Вырежьте отверстия для защелки. Вырежьте зазоры для верхней крышки. Откройте и наслаждайтесь моими новыми воротами.

Если вы повторяете этот проект, неплохо было бы начать с красивого квадратного проема, чтобы в дальнейшем у вас не возникло всевозможных проблем, когда дело доходит до подвешивания ворот или их неправильного распахивания.Две стойки, составляющие проем ворот в заборе, уже красивые и сливовые. Если бы стойки были в основном не по вертикали, я бы удалил и заменил их.

Примечание: Вы заметите, что при установке верхней крышки в этой секции мы оставили соединение сплошным над проемом ворот. Это сделано намеренно, и я рекомендую этот метод. Это позволяет вам установить ворота на место, а затем отсоединить их в самом конце. Вместо того, чтобы строить ворота на земле и пытаться повесить их постфактум.Оба способа будут работать, но я могу сказать вам, что этот способ был очень простым и точным.

Я видел некоторые заборы с верхней крышкой, как у меня, но строитель полностью пропускает верхнюю крышку над воротами. Вероятно, это потому, что они не хотят возиться с разрезанием верхней крышки и выяснением того, как сделать правильный зазор, чтобы верхняя крышка двигалась с затвором и не имела никаких помех. Лично мне не нравится, как выглядят эти ворота, так как рисунок забора сильно прерывается, когда дело касается ворот; Итак, моя получит верхнюю крышку!

Я начал с установки левой верхней крышки и убедился, что она находится заподлицо с концами стрингеров.Правая сторона была немного другой; правая верхняя крышка простирается от угла ограждения до проема ворот и упирается в левую верхнюю крышку.

Я начал с некоторых измерений. Поперечный проем моих ворот 48 ″ . Я решил оставить в раме зазор в 1 дюйм с обеих сторон, сделав ширину рамы 46 ″ . Высота рамы ворот равна расстоянию от верхнего стрингера до нижнего стрингера, которое составляет 67 ″ .

Примечание: Когда ворота построены, цель состоит в том, чтобы они выглядели как одна непрерывная часть забора. Если выровнять верхнюю и нижнюю горизонтали рамы ворот с верхними и нижними продольными балками, гвозди на пикетах ворот упадут точно на одну линию с гвоздями планок ограждения.

С размерами, которые мне нужны для рамы, я взял несколько штук 2х4 и начал резать материал по размеру. Теперь, если вы посмотрите вокруг, вы найдете множество вариантов того, как должны быть построены ворота, какой тип угловых столярных изделий лучше всего и так далее и так далее.Имейте в виду, что я не профессионал, но у моих методов есть определенные причины. В конечном счете, выбор за вами, как построить каркас ворот.

Я решил использовать соединение половин внахлест на углах из-за большой площади поверхности между платами. Половина нахлеста можно делать либо циркулярной пилой, либо настольной пилой. Я использовал настольную пилу и бросил стопку дадо, чтобы ускорить процесс. Я сделал полукруги 3-1 / 2 на 3/4 дюйма глубиной на всех 4 досках.

После того, как все доски были разрезаны, я положил материал на ровный пол цеха и поиздевался над деталями.Перед тем, как скрепить части вместе, я дважды проверил размеры материала, дважды проверил диагонали на наличие квадрата, а затем прочно скрепил все вместе. В дополнение к (4) наружным шурупам 1-1 / 4 ”, которые я использовал для каждого соединения, я также нанес наружный клей для дерева.

Примечание: Мне нравится использовать угловые приспособления, показанные на изображении ниже, чтобы убедиться, что углы ровные и квадратные, прежде чем окончательно прикрепить материал.

Последняя часть рамы — диагональ.Так что у меня на самом деле закончились 2 × 4 для этой работы, но у меня остался хороший кусок кедра 2 × 6, поэтому я решил использовать его для своей поперечины.

Диагональ выполняет очень важную работу по поддержанию сдвигающей нагрузки из-за веса ворот, действующих на петли, а также на столярные изделия. Вместо того, чтобы измерять длину диагонали, лучше всего разместить пару блоков 2 × 4 под рамой, задвинуть диагональную доску под рамой и на место, а затем отметить линию разреза. Когда диагональ отрезана, я приклеил ее и прибил на место, используя три внешних винта по 2 1/2 дюйма с каждой стороны.

Примечание: Последняя точка диагонали — когда вы продвигаете диагональ под рамкой, чтобы отметить линию разреза, вы должны быть уверены, что диагональ совпадает с верхней и нижней рамы, а не с стороны (см. изображение ниже). Это важная деталь, потому что вы хотите, чтобы подвешивающая нагрузка ограждения передавалась на нижний шарнир по диагонали.

Теперь, когда каркас готов, пора его повесить! Я поднялся по лестнице с парой зажимов, и Коуди перенес раму к проему забора.Теперь, прежде чем повесить раму… .. ее нужно отодвинуть от края внутреннего края верхней крышки на 1 1/2 дюйма. Чтобы было легче встать на место, я карандашом провела контрольную линию на нижней стороне верхней крышки.

Коуди выровнял раму до контрольной линии, и я установил зажимы, чтобы удерживать ее на месте. Как только рама была примерно на месте, я перемещал ее влево и вправо, пока не получился 1 дюйм с каждой стороны рамы. Когда мне это понравилось, я затянул зажимы и установил раму на место с помощью (4) внешних винтов размером 3-1 / 2 дюйма.

Таким образом, рама не висела идеально вертикально вверх и вниз; дно как бы наклонялось к внутренней части заднего двора. Ничего страшного. Чтобы подвести его к стрингерам, я использовал несколько обрезков, чтобы «притереть» раму к нижним и верхним стрингерам, чтобы внешняя часть рамы была красивой и плоской по отношению к внешней стороне стрингеров. Эти части временные, пока меня не пикетируют снаружи.

Теперь, когда рама находится в нужном положении, я могу легко добавить этот средний «стрингер» к раме. Для этого я просто выровнял обрывок 2 × 4 к среднему стрингеру на заборе, убедился, что он ровный, затем обозначил линию разреза, где доска пересекала вертикальные и диагональные элементы рамы ворот. Я сделал это для обеих сторон диагонали, чтобы средний стрингер ворот был в основном непрерывным от одной стороны ворот до другой. Благодаря тому, что эти доски идеально сочетаются с другими стрингерами, у вас будет хорошее мясо для работы в вашем оборудовании, которое поставляется с петлями ворот.

Добавление пикетов к воротам

Пора устроить пикет! Так что мой мотивированный муж работал до того, как я установил пикеты слева и справа от проема ворот, пока я работала с рамой ворот….что приятно 🙂 Однако, работая заранее, мы поняли, что некоторые расстояния не работали идеально, когда я пошел ставить пикеты на воротах.

Тем не менее, мы заставили это работать. Как вы можете видеть на изображении ниже, нам пришлось немного изменить интервал, но, на мой взгляд, это едва заметно. Если вы делаете эту работу самостоятельно, просто извлеките уроки из нашей ошибки и пикетируйте всю сторону как единое целое, вместо того, чтобы делать это по обе стороны от ворот и пытаться заполнить их.

Теперь прикрепил петли.Два отверстия для болтов на петлях выпадают из щели в пикетировании. Мы решили эту проблему, обрисовав форму петли на пикете, вырезали их с помощью ленточной пилы, а затем вставили за петлю, где был зазор. Таким образом, когда стопорный болт для петли плотно зажат, петля не будет наклоняться внутрь к зазору, а вместо этого будет оставаться красивой и плоской при затягивании. Как видите, на самом деле это даже не заметно.

После того, как все петли закреплены на месте, ворота можно отсоединить от верхней крышки.Вы можете разрезать под углом 90 градусов, однако я решил отрезать верхнюю крышку примерно под углом 45 градусов. На мой взгляд, помимо того, что ворота выглядят немного лучше, они откроются без риска заклинивания верхней крышки. Я сделал этот пропил своей циркулярной пилой. Примечание: Обязательно проверьте и отрегулируйте глубину пилы перед тем, как делать этот пропил, вы хотите, чтобы он прорезал только материал верхней крышки. Кроме того, помните, где находятся ваши винты, которые вы использовали для установки рамы ворот на место.

Хорошо, теперь в этот момент ворота все еще не могут распахнуться, потому что верхняя крышка на откидной стороне ворот мешает сама себе.Таким образом, на этой стороне также требуется рельефный разрез, чтобы ворота могли полностью открываться без заедания. Этот рельефный пропил состоит из двух резов, и я снова использовал свою циркулярную пилу. Однако, поскольку пропилы не проходят полностью, я использовал только циркулярную пилу, чтобы сделать большую часть пропила, а затем мой качающийся мультиинструмент, чтобы закончить его.

На этом этапе я проверил ворота и был в восторге от того, что они отлично открываются и закрываются! И если вам интересно, нет, рама ворот ни на что не прогибалась, когда ворота отключались.

Когда ворота работают, я называю этот проект накаткой! Это был очень долгий и утомительный процесс, однако забор выглядит так красиво, и, поскольку нам не пришлось сдавать его в аренду, мы сэкономили тысячи долларов. С учетом сказанного, давайте разберемся, сколько на самом деле стоит весь проект.

Я знаю, что 5800 долларов — это большие деньги, однако, когда мы получали предложение о найме на работу, нам сказали три компании, что это будет стоить 11000 долларов, и эти расценки не включали стоимость удлинения полюсов или их упаковки.Так что, если бы мы включили эти две вещи, держу пари, цена составила бы более 12 000 долларов. При этом мы сэкономили много денег, взявшись за эту работу самостоятельно.

Это очень тяжелая работа, не потому, что этапы технически сложны, а просто из-за объема работы (и жары, поскольку сейчас лето). С учетом сказанного, эта работа на 100% выполнима для среднего домашнего мастера. Я вам посоветую запланировать проект на время, когда вам не придется торопиться и не увлекаться процессом.Вы можете примерно рассчитывать, что каждый шаг процесса займет не менее одного дня.

Я надеюсь, что, поделившись с вами своим опытом, это поможет! Ниже короткое видео, показывающее несколько снимков забора до и после, какая разница….

Тройник для ворот | Труба Т-образная стальная


Что такое Т-образная труба?


Тройник появился на рынке сравнительно недавно. Мы создали его, чтобы упростить производство ворот, не снижая при этом их качества.Тройник изготовлен из высококачественного металла, поэтому изделия получаются прочными и стабильными. Тройник можно использовать для изготовления как створок ворот (раздвижных, распашных), так и ворот и заборов. А время изготовления сократилось почти в 3 раза.


Рассмотрим несколько примеров изготовления каркаса.


№ варианта 1


Каркас изготавливается из трубы размером 60х40, методом сварки, труба приобретается на металлической основе. Посередине сварного профиля приваривается труба 30х20 для соединения материала створки кожуха полученной конструкции.


Преимущества этого метода:


— низкие цены


— быстрое изготовление


Этот метод также имеет ряд недостатков:


— необходимость чистки ржавых труб, приобретенных на складе металла


— процесс сварки занимает дополнительное время


— необходимость проработать стыки герметиком


— существует опасность попадания влаги в стыки, а, следовательно, появления ржавчины


Вариант №2 Затвор из Т-образной трубы


Труба этого типа имеет размер 60х40 и 30х20, которые прокатываются в один профиль.В варианте с т-образным профилем вы получите такие преимущества:


— отсутствие ржавчины, окалина


— сокращение времени сварки


— также нет ржавчины на стыках изделия


— нет необходимости в обработке герметиком.


из оцинкованной стали ВХХ, свяжитесь с нашими менеджерами.


Более высокий стальной профиль выше и есть небольшой карабин каркаса, который позволяет попасть в ворота, не глядя на расстояние.


Вы можете поменять профиль стальной оцинкованный ВХХ у сталеваров, обратившись к нашим менеджерам. Тройник можно назвать: Т-профиль, затворная труба, затворной профиль. По вопросам приобретения обращайтесь в отдел продаж труб

как построить приватную панель из гофрированного пвх

установка светопрозрачных гофрированных панелей крыши

использовать алюминиевые гвозди с неопреновыми шайбами ​​и нанести мастику внахлест одного гофра. перекрыть кровельные панели одним гофром (вдали от преобладающего ветра) и прибить к стропилам, начиная с одного конца. отрегулируйте конструкцию двери до желаемого размера. установить вентиляционное отверстие как можно ближе к пику крыши.【Узнать цену】

как резать гофрированный листовой металл | hunker

положите кусок гофрированного листового металла на ровную поверхность и с помощью рулетки определите, где его нужно разрезать. Нарисуйте карандашом линию по длине или ширине листового металла, чтобы отметить линию разреза. гофрированный металл можно резать как параллельно гребням, так и поперек гребней. 【Узнать цену】

palruf diy — гофрированные листы пвх | palram Industries ltd

Гофрированные кровельные панели palruf® diy — отличный выбор для бюджетных проектов по ремонту домов и домов в регионах с мягким климатом.palruf diy — это химически стойкий прочный ПВХ-лист для использования в открытых хорошо вентилируемых * diy проектах, таких как навесы, перголы и крытые террасы / балконы. hunker

вырезать рамы для гофрированных панелей из досок 2 на 4 дюйма. отрежьте две доски по длине панели и две по ширине. используйте скос под углом 45 градусов от внешнего края доски к внутренней, чтобы они подходили к краю гофрированной панели, как рама.【Уточнить цену】

профнастил для забора | металл diy design & decor

шаг 9. С помощью строительного клея нанесите полоску клея по краю гофрированной панели рядом со стойкой. прижмите закрывающие полосы к гофрированным панелям, прижимая их боковые стороны к стойке. Добавьте больше клея на заднюю часть закрывающих полос и прижмите доску, чтобы она встала на место по центру стойки. прикрутите декоративную доску к стойке. 【Получить цену】

гофрированных пластиковых листов —

альтернатива эластомерам черного цвета белый нитрил альтернатива эластомерам черного цвета белый нитрил обладает всеми великолепными физическими и химическими свойствами обычного нитрильного материала, за исключением за его цвет.это отличная маслостойкая резина, которая может выдерживать воздействие различных масел и смазок. 【Узнать цену】

как установить гофрированную кровлю: 8 ступеней (с изображениями)

расстояние для отверстий на концах и сторонах Панели должны быть от 6 до 8 дюймов (от 15,3 до 20,4 см). установить панели. поместите их прямо на прогоны, которые прикреплены к стропилам крыши, начиная с внешнего края. закройте или заклейте концы деревянной или пластиковой полосой под панелью с каждого конца.【Получить цену】

построить частный забор на заднем дворе — charles & hudson

8 гофрированных стальных панелей (4 × 8) 20-дюймовые опорные полосы Tapcon саморезы по бетону гофрированные стальные винты с твердосплавными наконечниками сверло по камню перфоратор и отвертка. шаг за шагом. Первый шаг — прикрепить планки обшивки к стене с помощью шурупов для бетона Tapcon. мы предварительно просверлили отверстия, используя насадку для кирпичной кладки, которая входила в комплект шурупов Tapcon. 【Получить цену】

как сделать крышу внутреннего дворика с панелями из поликарбоната…

шаг 4 — прикрепить панели из поликарбоната. используйте дрель и шурупы, чтобы прикрепить закрывающие планки на верхней части стропил. Положите панели из поликарбоната поверх каркаса крыши. убедитесь, что вы спланировали, как вы будете класть панели, иначе вы можете испортить панели, если они будут установлены неправильно. 【Получить цену】

строительство современного ограждения для частной жизни | diy на открытом воздухе …

не стесняйтесь просматривать все об идеях заборов и воротах для повышения безопасности и конфиденциальности дома.гофрированные металлические панели для забора идеи вдохновения подробнее. самые великолепные идеи алюминиевых ограждений для вашего двора. … пвх 6 ‘x 4’ плетеная одинарная панель / секция забора с одной стойкой — без клея — без шурупов … 【Получить цену】

17 проектов конфиденциальных экранов для вашего патио или заднего двора …

ПВХ трубный экран. Легкий в сборке и легкий, этот экран для труб из ПВХ можно перемещать куда угодно на открытом воздухе, где вы хотите немного уединения. поставьте его перед гамаком, чтобы спокойно вздремнуть после обеда, а затем переместите его в зону для приготовления пищи на открытом воздухе, когда придет время разжечь гриль и приготовить ужин.легко складывать и хранить зимой. 【Узнать цену】

как резать гофрированную пластиковую кровлю | hunker

как резать профнастил пластиковую кровлю. сделайте отметки на обеих сторонах или концах листа фломастером и проведите между ними линию с помощью линейки. поместите лист на край плоской поверхности так, чтобы отмеченная линия находилась примерно в дюйме от края. если на обрезной стороне висит более 3 футов материала … 【Узнать цену】

Промышленная кровля из гофрированного ПВХ-листа palruf® | пальрам…

Гофрированная ПВХ панель palruf сочетает в себе отличную стойкость к химическому возгоранию и ударам, что делает ее чрезвычайно прочным кровельным решением. palruf выдерживает суровые химические среды, в которых обычная кровля быстро подвергается коррозии, что делает ее идеальной для длительного использования в сложных промышленных условиях, таких как химические заводы, склады, шахты, порты и т. д. 【Получить цену】

как установить металлическое ограждение из гофрированного картона | hunker

как сделать забор из профнастила с каркасом. сначала измерьте длину вашего забора, который вы хотите прикрыть. Затем отметьте его линией, чтобы обозначить отверстия для столбов, чтобы они оставались ровными и ровными. установите столбики, закрепите их вертикально и залейте быстро схватывающимся бетоном, который сохнет в течение 15 минут.】 Получить цену】

гофрированный металлический навес своими руками — shanty 2 chic

Я делюсь, как строить навесы, а также как делать этот блестящий гофрированный металл выглядит так, как будто он уже много лет не используется! Таким образом, у вас не обязательно иметь дома металлолом и древесину.Я купил все у себя и потратил всего около 10 долларов на каждый тент! вот как я это сделал! гофрированный металлический навес своими руками 【Получить цену】

могу ли я заменить экран на крыльце гофрированным …

могу ли я заменить экран на крыльце гофрированной пластиковой кровлей? ответ + 25. ответил. … пластиковые гофрированные панели производятся из армированных стекловолокном смол или поликарбоната. стеклопластик не горюч, поэтому его используют для утепления. … который входит в рулон один раз в нижней части крыльца для уединения.было около 10 … 【Узнать цену】

Оптимальное расстояние между столбами забора из профнастила

Забор из профлиста легко построить своими руками. Чтобы конструкция забора проходила без нахлеста, необходимо предусмотреть все технические аспекты. Основа забора — столбы и бревна, это самая трудоемкая часть работ. Максимально возможное расстояние между столбами забора из профнастила позволит значительно снизить стоимость забора.В то же время слишком длинные участки затрудняют установку профнастила на обрешетку и снижают прочность конструкции. Оптимальное расстояние между столбами забора — около 2,5 метра. В зависимости от конструктивных особенностей забора этот показатель может меняться в ту или иную сторону, но не более чем на 3 метра.

Из каких материалов изготавливают столбы забора

Расстояние между столбами забора зависит от материала и способа крепления опор. Чем прочнее установлены столбы, тем большее может быть расстояние между ними.Также расстояние уменьшается, если высота забора составляет 2,5 метра и более.

Кирпичные опоры для забора имеют наибольшую несущую способность. Также сооружают забор из металлической трубы, металлического профиля или на сваях.

Столбы необходимо размещать по углам участка и в местах изменения направления ограды. Размечают колышками расположение опор, натягивают между ними веревку, выравнивают, если прямая линия обрывается. Спланируйте ворота и калитку.

Кирпичные опоры

Кирпичные опоры как опоры выглядят красиво, не подвержены коррозии, их не нужно красить.Эта прочная конструкция требует возведения прочного фундамента, иначе забор может перекоситься.

Для основы кладки использовать трубы диаметром 57 мм или 2 — 4 стержня толстой арматуры. Расстояние между колоннами забора из профнастила в готовом виде составит 2,6 метра, а между трубами — 3 метра. Опоры лучше делать из облицовочного кирпича — так выглядит выгоднее. Затраты планируются из расчета 80 штук на столбец.

Как сделать фундамент под кирпичные столбы

Под забор с кирпичными столбами закладывают бетонный ленточный фундамент шириной 0,6 м. Выемка грунта минимум на 0,5 м плюс 20-сантиметровая песчаная площадка. Выступающая часть высотой 25-30 см. Он может быть бетонным или выложенным из кирпича, в будущем облицованный натуральным камнем, плиткой, штукатуркой или краской.

Для защиты краев профилированного листа снизу и с боков необходимо выполнить паз в основании и в колоннах.В постах это сделать сложнее. Можно использовать для кладки половинного кирпича. После устройства профнастила на бревна пазы заделываются цементом.

Выкопайте траншею, в зависимости от которой устанавливается расстояние между столбами забора металлическими трубами (обычная цифра — 3 метра). Их забивают на глубину ниже уровня промерзания на 25-30 см. Затем в траншею кладут 2 слоя рубероида для гидроизоляции фундамента. Каркас из арматуры толщиной 10 мм вяжется на расстоянии 5 см от краев ямы.Установите опалубку, залейте бетон М300. Отвес опоры управления.

Если на участке есть перепады грунта, то ленту фундамента делят на отрезки с перепадом высоты 10 см.

Возведение кирпичных столбов

Кирпичные столбы под забор из профнастила кладут в полтора-два кирпича.

Высота от 2 до 3 метров, укладка на закрытые металлические заглушки или цементный откос. Во время кладки устанавливают металлические закладные для фиксации лагов. Расстояние между столбами забора из профнастила с кирпичными столбами в окончательном варианте составляет 2.6 метров. Это учитывается при разрезании профиля обрешетки и выборе ширины листа.

Опоры для металлических труб

Используйте круглую металлическую трубу диаметром 60 мм, толщиной металла 2 мм. Для высокого забора удобно взять трубы длиной 11 метров и разрезать их на три части.

Длина отрезка трубы для опоры равна высоте забора, плюс половина от нее для подземной части. Если высота забора 2 метра, то под землю уходит 1 метровая опора, общая длина отрезка трубы составит 3 метра.При этом расстояние между столбами забора из профнастила можно делать максимальным — 3 метра, а то и чуть больше (в зависимости от раскладки на земле).

Поверхность опор и лагов рекомендуется подготовить заранее — очистить щеткой, установленной на болгарке, обработать антикоррозийным средством и покрасить.

Установка металлических опор для труб

Верхняя часть трубы должна быть заварена или установить другие заглушки для предотвращения осадков.Если к нижнему краю трубы приварить крест из арматуры, устойчивость опоры повысится.

Установить угловые столбы, натянуть шпагат на расстоянии 30 см от земли и сверху. Разметьте место для отверстий под столбы под забором из профнастила. Ямы делают ручной или электродрелью на глубину 1-1,5 м диаметром 30 см. Стены рекомендуется оклеивать рубероидом — так земля не осыпается. Также это убережет опоры от деформаций при проседании грунта: грунт будет скользить по кровельному материалу.

На дно насыпают щебень или гравий — 20 см, устанавливают столб (он не должен пробивать подушку, иначе возможна коррозия) и заливают бетонный раствор на ¾ глубины. Выровняйте опору по отвесу, заклиниванию кусками кирпича, доверху доверху. Если есть небольшой перекос, то можно выровнять, пока бетон не затвердеет. Бетоны заподлицо с землей, а еще лучше сделать опалубку на 40-60 мм и приподнять верхнюю часть над землей.

Состав бетона: 1 часть цемента, 4 части песка, 4 части щебня, 4 части воды.

Окончательное замораживание раствора происходит в течение недели. Только после этого приступайте к установке обрешетки.

При небольшом количестве осадков (годовая норма до 300 мм), супесчаной или суглинистой почве можно обойтись без бетонирования. В трубу закапывают на треть, обматывают рубероидом или заливают расплавленным битумом. Грунт насыпают порциями по 20-25 см, тщательно утрамбовывая каждый слой.

В загородном варианте можно построить забор из листового металла с колоннами из безнапорных асбестоцементных труб диаметром 100 мм.Его длина составляет 3,95 м. Разрезать пополам, получится два столбика. Материал дешевый, но хрупкий.

Столбы для забора из профлиста из металлического профиля

Используйте профиль 60×60. Его длина составляет 6 м и более, поэтому о способе доставки стоит позаботиться заранее. Устанавливайте опоры из металлических профилей, а также из трубы. Преимущество его в том, что на него легче монтировать лаги, можно выполнить стыковое соединение. Он более эстетичен, прочность данной конструкции повышается за счет крепления к столбу профлиста.

На рынке продаются готовые столбы для профлиста от местного производителя: уже утоплен верх, приварен каблук (можно на песчаную подушку), есть ножки для лаг с дырочками. Цена сопоставима с ценой на профиль плюс стоимость сварки. Диаметр ямы для таких опор будет составлять две стороны подпятника, а расстояние между столбами забора можно сделать 2,5-3 метра.

Установка забора из профлиста на сваи

Готовые фундаментные сваи стоят дорого: 2000-2500 рублей за штуку.Но если вдруг вам приглянулся материал, то лучшей опоры не найти. Их прочность очень высока, исключаются затраты на бетонные и земляные работы. Какое расстояние между столбами забора на винтовых сваях? Опять же, все зависит от высоты конструкции. При высоте забора 2,5 м нельзя делать слишком большие прогоны, так как ограждение из профлиста имеет очень большую площадь парусов.

Вариант для мастеров — самодельные сваи. Трубка необходимой длины на конце расплющивается копьем.Из листа стали толщиной 3 мм вырезают кольцо на три диаметра трубки с аутогенным материалом. Внутри вырезали круг размером с диаметр трубы плюс 15%, вырезали канавку, разбавляли винтом и приваривали к заостренному концу трубы.

Кромка обрешетки

После схватывания бетона приступают к сборке обрешетки. Лаги могут быть деревянными или металлическими.

Лаги древесины недолговечны и имеют меньшую прочность. Поэтому рассмотрим более подробно металлическую обрешетку.Применяют профиль 30х30 или 40х20 (фиксируется плоской стороной к забору), толщина металла 1,5-2 мм. Иногда используется металлический уголок, но монтировать на него профлист неудобно.

Если высота забора до 2 м — план 2 лага, вверху — 3 лага. Расстояние между лагами примерно 1,6 м, отступ 20 см от верхнего и нижнего края забора. Если расстояние между столбами забора из профнастила 3 ​​м, то профиль лучше сваривать не сверху, а между опорами.Это увеличивает прочность конструкции и придает забору более эстетичный вид.

Антикоррозионную обработку также лучше проводить после резки ламелей, перед сваркой. Можно и после, но это труднее. В любом случае зона сварки очищается и окрашивается. Если крепление обрешетки без сварки будет болтовым, прочность конструкции будет ниже.

Монтаж профлиста

Расстояние между стойками забора из профнастила следует учитывать при выборе профиля. Для забора возьмите стеновой профлист С8, С10, С20, С21. Самый востребованный список C15 — он срезан без восходящей волны, поэтому его удобно комбинировать. Ширина стандартной стали от 800 до 1850, самого шасси 1100 — 1180, длина (высота) 1440-3000, на заказ до 4500 — обойдется дороже.

Толщина металла от 0,35 мм до 1,2 мм, для забора рекомендуется использовать профлист толщиной не менее 0,5 мм. В среднем застройщики покупают материал 0,6-0,7 мм.

Высота нижнего края забора от земли 15 см. Если поверхность участка неровная, то выполняются капли по 10-15 см. Листы собирают с нахлестом в одну волну, закрепляют через 1-2 волны (реже будут звенеть на ветру) или 20-25 см в углублении профиля.

Монтаж осуществляется саморезами по металлу с помощью отвертки или заклепками (предварительно просверленные отверстия) с помощью заклепочного пистолета. Заклепки идентичны шурупам, только серого цвета, но такую ​​конструкцию не разобрать.

Как продлить срок службы забора из профнастила

Для защиты от коррозии снизу и сверху дополнительно устанавливают металлический профиль. Ее, а также металлическую обрешетку и опоры придется красить примерно раз в 3-5 лет. В противном случае коррозия даст о себе знать. Увы, единственный способ не красить заборы — кирпичные столбы. Из профнастила делают не только заборы, так как это недорогой и достаточно прочный материал.

Соблюдая аккуратность при установке листа, вы избавляете себя от необходимости профилактических работ в будущем.Используйте саморезы с прокладкой из EPDM, защищающей лист от повреждений. В процессе установки закрасьте поцарапанные участки аэрозольной краской. Также в будущем регулярно обрабатывайте царапины, возникающие при эксплуатации.

Забор из профнастила, построенный по всем рекомендациям, в будущем не требует особого ухода и прослужит не один десяток лет.

A Руководство по созданию барьеров и заборов из террапина

3. Барьеры из гофрированных труб

В начале 2009 года у нас возникла идея использовать коммерчески доступный черный цвет 6 ”i. d. (7 ”наружный диаметр) гофрированная пластиковая дренажная труба в качестве террапина. В течение сезона гнездования 2009 года его эффективность в качестве барьера была экспериментально протестирована с использованием пойманных черепах, помещенных в загоны с круглыми трубками. Подробности этих экспериментов будут описаны в другом месте. Мы пришли к выводу, что даже самый крупный черепах не способен масштабировать 6-дюймовую трубку, как показано на Рисунке 6.

Позже поведение пойманных черепах как днем, так и ночью было изучено в зависимости от размера щели под трубой.Результаты, которые также будут описаны в другом месте, были полезны для оптимизации деталей установки.

Мы оценили несколько вариантов крепления 6-дюймовой трубы к берме. Подробная информация о предпочтительной конструкции установки показана на Рисунке 7. Процедура установки представлена ​​на Рисунке 8.

Хотя арматурный стержень длиной 24 дюйма и диаметром 0,5 дюйма имеет некоторые преимущества по сравнению с деревянными столбами, наше окружное инженерное управление наложило вето на его использование из-за риска случайного проталкивания.

Для того, чтобы косить травянистые уступы, персоналу шоссе нужны «ворота» в ограждении из труб.Наши инструкции по проектированию и установке для них представлены на рисунках 9 и 10 соответственно.

В июне 2010 года рабочая группа, состоящая из добровольцев Маргита и сотрудников Института, проложила более 7000 футов гофрированных труб вдоль дамбы Маргейт. Это оказалось намного быстрее и проще в установке, чем ограждение из ила или сетки Tenax. Нет необходимости в траншеи, а ее гибкость позволяет ей адаптироваться к контурам земли с большим расстоянием (≥ примерно 18 дюймов). Визуально это довольно ненавязчиво, как показано на рисунке 11.

Его работа в качестве барьера была обнадеживающей, хотя некоторые черепахи каким-то образом достигли дороги и были убиты. Позднее обследование показало, что было несколько мест, где из-за местного неровного рельефа под трубой имелся зазор размером более 1,5 дюйма, что делало возможным утечку под трубой. Также существует вероятность того, что в поисках места для гнездования в очень грубых и твердых бермах на многих участках дамбы Маргейт некоторые гнездящиеся черепахи могут в конечном итоге проложить себе путь под трубой.В настоящее время рассматриваются средства борьбы с этим. Доработка установки трубчатых заграждений все еще продолжается.

Хотя нынешняя стоимость барьера из гофрированных труб в 0,98 доллара за фут является разумной, следует предупредить, что она может вырасти, если цена на нефть вырастет и останется выше 90 долларов за баррель.

Восприимчивость 6-дюймовых гофрированных трубок к повреждению во время уборки сорняков была проверена с использованием большого профессионального взбивателя. Как обычно, средство для удаления сорняков слегка полировало гофры.Оставленные на одном участке трубы гофры становились помятыми, но не порезанными, как у ограды Tenax.

Этой зимой (2011 г.) было несколько обильных снегопадов и случаев, когда температура опускалась до 15F. Никаких механизмов отказа, связанных с этими крайностями, не наблюдалось. Признавая, что трубка не может двигаться в стойках, считается, что в гофрах остается достаточная гибкость, чтобы предотвратить любую тенденцию трубки к разрушению во время циклов расширения и сжатия.

Повреждения в результате столкновения с автомобилем наблюдались в нескольких местах вдоль дороги Маргейт. В большинстве случаев для ремонта потребуется просто вернуть трубку в исходное положение и заново закрепить. В некоторых случаях трубы были раздавлены на длину от 30 до 40 футов. Поврежденная трубка будет просто вырезана, новая трубка вставлена, повторно зашита, а внутренние соединительные муфты используются для фиксации стыков. Эта операция будет проще и быстрее, чем ремонт ограды Tenax,

.

Благодаря низкому профилю (7 дюймов), по сравнению с 18-дюймовым покрытием Tenax и противоиловым заграждением, мы ожидаем, что ущерб, нанесенный пешеходами, будет незначительным.

Смета расходов на ограждение скота

Смета затрат на ограждение скота

Стоимость ограждений — один из самых дорогих аспектов выпаса скота. Тип построенного забора сильно влияет на стоимость за фут, общую стоимость и годовую стоимость владения. Кроме того, форма загона влияет на количество необходимых материалов и трудозатрат для строительства забора.

В этой публикации сравниваются затраты на строительство прямого ограждения по периметру длиной четверть мили (1320 футов) с четырьмя различными типами постоянных ограждений плюс временное внутреннее ограждение.Это: тканая проволока, колючая проволока, высокопрочные неэлектрические, высокопрочные электрифицированные и временные внутренние ограждения.

Тип выбранного ограждения зависит от личного выбора и вида скота, который будет содержать. В общем, все показанные конфигурации могут использоваться для крупного рогатого скота, тканая проволока и высокопрочная электрифицированная конструкция могут использоваться для овец, а тканая проволока может использоваться для свиней.

Список материалов, необходимых для каждого типа ограждений, взят из Стоимость ограждения скота на пастбищах (см. Ссылки в конце статьи).Затраты были скорректированы с учетом цен 2011 года, предоставленных рядом розничных продавцов Айовы, хотя цены могут отличаться. Стоимость труда была оценена в 15,05 долларов в час для плетеной проволоки и 16,25 долларов в час для колючей проволоки, тыс.

Ограждение может быть сконфигурировано множеством различных способов с использованием различных типов ограждающих материалов. Примеры в этой публикации представляют собой общее сравнение следующих пяти конфигураций.

Забор из плетеной проволоки

В проволочном ограждении (см. Таблицу 1) используется распорка, в которой используются две стойки диаметром 8 дюймов и поперечная распорка диаметром 4 дюйма на каждом конце.Столбы между распорками представляют собой стальные Т-образные стойки, чередующиеся с деревянными стойками диаметром 4 дюйма, обработанными под давлением. Все столбы расположены на расстоянии 12 футов друг от друга с одной прядью колючей проволоки наверху.

Средние таможенные сборы за строительство забора в размере

е указаны в файле AgDM A3-10, Исследование таможенных ставок для фермерских хозяйств штата Айова за 2011 год. Эти расходы включают стоимость оборудования и инструментов для строительства забора, а также оплату труда. Ворота не включены в смету.

Забор из колючей проволоки

Материалы для ограждения из колючей проволоки (см. Таблицу 2) аналогичны материалам для ограждения из плетеной проволоки, за исключением того, что пять нитей колючей проволоки 12-го калибра заменяют плетеную проволоку и одинарную жилу колючей проволоки.

Забор из высокопрочной неэлектрической проволоки

В высокопрочном неэлектрическом ограждении (см. Таблицу 3) используются восемь нитей высокопрочной проволоки калибра 12,5 на деревянных столбах диаметром 4 дюйма, обработанных под давлением. Столбы находятся на расстоянии 20 футов друг от друга. В распорке используются три стойки диаметром 8 дюймов и две поперечные распорки диаметром 4 дюйма на каждом конце. Натяжение проволоки на этом упоре поддерживается пружинами и натяжными устройствами храпового типа.

Альтернативой является установка стоек на расстоянии 30 футов друг от друга и установка двух стержней в проволоке между каждым набором стоек.Стоимость будет снижена примерно на 85 долларов за каждые 1320 футов забора или 0,064 доллара за фут.

Забор электроизоляционный высокопрочный

В высокопрочном электрифицированном ограждении (см. Таблицу 4) используются пять жил из высокопрочного провода калибра 12,5 с тремя заряженными и двумя заземленными проводами. В распорке используются три стойки диаметром 8 дюймов и две поперечные распорки диаметром 4 дюйма на каждом конце. За исключением опорных стоек, используются стальные Т-образные стойки на расстоянии 25 футов друг от друга.Одна четверть стоимости электрического блока питания включена в стоимость 1320-футового забора, предполагая, что такой блок будет использоваться для подачи энергии по крайней мере на милю ограждения. Натяжение проволоки на этом упоре поддерживается пружинами и натяжными устройствами с храповым механизмом.

Электрифицированный забор из поливинилхлорида (только для внутреннего использования)

В ограждении из многопроволочной проволоки (см. Таблицу 5) используется одна прядь из многопроволочной проволоки. За исключением концевых стоек, используются стойки из стекловолокна, расположенные на расстоянии 40 футов друг от друга.Одна четвертая стоимости электрического блока питания включена в стоимость 1320 футов забора, предполагая, что такой блок будет использоваться для подачи энергии по крайней мере на милю забора.

Если заменить полиэтиленовую ленту на многопроволочную, общая сумма увеличится примерно на 40 долларов, потому что полиэтиленовая лента стоит примерно в два раза дороже, чем многопроволочная. Если заменить многопроволочную проволоку на высокопрочный, стоимость увеличится примерно на 125–150 долларов (изменение включает переход на опоры из стекловолокна диаметром пять восьмых дюйма).

Оценка годовой стоимости владения

Годовая стоимость владения для каждого типа ограждения показана в Таблице 6. Помимо первоначальных затрат на материалы, рабочую силу и строительство, владельцам необходимо определить затраты на амортизацию и техническое обслуживание, необходимые в течение срока полезного использования ограждения.

Стоимость владения многопроволочной и полиэтиленовой изоляцией оценить сложнее, чем стоимость владения другими видами ограждений.Расчетный срок службы непроволочных / ленточных компонентов составляет 25 лет; срок службы многопроволоки и полиэтиленовой ленты составляет от четырех до пяти лет. Основываясь на этих оценках, годовая стоимость владения забором из проволоки или ленты составляет приблизительно 0,06–0,07 доллара за фут.

Законный забор

Глава 359A. 18 Кодекса штата Айова гласит: Законный забор в штате Айова должен состоять из:

  1. Три рельса из хорошего прочного материала, прикрепленные к хорошим прочным столбам на расстоянии не более десяти футов друг от друга.
  2. Три доски шириной не менее шести дюймов и толщиной три четверти дюйма, прикрепленные к прочным прочным столбам на расстоянии не более восьми футов друг от друга.
  3. Три проволоки, зазубренные не менее чем с тридцатью шестью железными зазубринами по два конца каждая, или двадцатью шестью железными зазубринами с четырьмя заострениями каждая на каждом стержне проволоки или из четырех проволок, две таким образом зазубренных и две гладких, должен быть прочно прикреплен к столбам на расстоянии не более двух стержней, с не менее чем двумя подпорками между столбами или столбами на расстоянии более одного стержня без таких подпорок, причем верхний провод должен быть не более пятидесяти четырех и менее сорока восемь дюймов в высоту.
  4. Провод, полностью или частично, в основном построенный и поддерживаемый в хорошем ремонте, нижняя или нижняя направляющая, провод или плата не более двадцати и менее шестнадцати дюймов от земли, верхняя направляющая, провод или плата должны находиться на расстоянии сорока — высота восемь и пятьдесят четыре дюйма, а средний рельс, провод или доска не менее чем на двенадцать и не более чем на восемнадцать дюймов выше нижнего рельса, провода или доски.
  5. Забор, состоящий из четырех параллельных стальных гладких высокопрочных проволок с покрытием, отвечающих требованиям, принятым ASTM International (ранее — Американским обществом испытаний и материалов), включая, помимо прочего, требования, касающиеся класса прочности, прочности на разрыв, удлинения и размеров. и допуски проволоки.Провод необходимо надежно закрепить на пластиковых, металлических или деревянных столбах, надежно вживленных в землю. Столбы не должны находиться друг от друга более чем на два стержня.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *