Какое расстояние должно быть между столбами забора из профнастила: Оптимальное расстояние между столбами забора из профнастила

Преимущество рабицы в прочности, долговечности и легкости конструкции. Потому важно правильно выбрать опоры. Средний срок эксплуатации правильно установленного забора из рабицы на крепких стойках составляет 20 лет.

Предыдущая

Фундамент и столбыИз чего лучше выбрать столбы для ограждения участка, виды опор для забора, характеристики

Следующая

Фундамент и столбыКакую металлическую профильную трубу выбрать для монтажа забора

Какое расстояние между столбами забора из профнастила?

Какое расстояние между столбами забора из профнастила – этот вопрос волнует многих при установке забора из профлиста. Многие из нас зайдут в Яндекс и спросят у всезнающего поисковика. Он вам без всякого сомнения даст быстрый ответ – 3 метра. Но все ли так очевидно? Как вы уже догадались, вовсе нет.

Давайте разбираться с расстоянием между столбами. Во-первых, столбы могут быть разными:

• кирпичные столбы;
• металлические столбы, лаги внахлест;
• металлические столбы, лаги встык.

Во-вторых, профлист может быть тоже разным. Общая ширина профнастила С8 – 1200 мм, рабочая ширина профнастила С8 – 1150 мм. Для профнастила С10 и С20 аналогичные параметры: 1150 мм и 1100 мм.

Теперь давайте примерять наш профлист на 3 вида столбов.

1. Кирпичные столбы. Профнастил на заборе должен иметь минимальную ширину нахлестов. Ширина нахлеста соответствует разнице между обычной и рабочей шириной, то есть 0,05 м. Теперь нам нужно решить, сколько листов мы расположим. Если 2 листа, то ширина листов С8 = 1,20+1,15=2,35 м. Если 3 листа, то 1,2+1,15+1,15=3,5 м. 3,5 м – крайне неприятное расстояние с точки зрения парусности. Поэтому расстояние между кирпичными столбами с листом С8 – 2,35 метра.
   Произведем расчеты для профлиста С10 и С20. 2 листа: 1,15+1,1=2,25 м. 3 листа: 1,15+1,1+1,1=3,35 м. Если забор высокий и есть возможности пустить 3 лаги, то лучше взять расстояние 3,35 метра, использовав 3 листа. Если забор низкий, то 3,35 метра между кирпичными столбами будет смотреться плохо, поэтому остановите выбор на двух листах и расстоянии 2,25 метра.
   Но есть и другая сторона вопроса – экономическая. Кладка столбов забора – дело недешевое. Поэтому с точки зрения вложения денег лучше применять компоновку с минимальным количеством кирпичных столбов.
2. Металлические столбы, лаги внахлест. Тут никаких проблем. По осям столбов оптимальнее применять расстояние 3 метра. Но важным условием является материал лаг. Если труба 40*20*2, то можно 3 метра, если 40*20*1,5, лучше взять меньшее расстояние.
3. Металлические столбы, лаги встык. Расчеты для кирпичных столбов актуальны и здесь с той лишь поправкой, что установка металлических столбов не такая дорогая, как кирпичных. Если пускаете 3 лаги и столбы 80*80, то при профнастиле С8 делайте 3,5 метра между столбами, а при профнастиле С10 и С20 – 3,35 метра.

Но для всех расчетов есть значительный подвох: стандартный раскрой профильных труб – 6 метров. Шести кратно 2 и 3. Если есть возможность нарастить лаги до нужных длин – никаких проблем. Но вот если поставщик материалов для вашего забора откажется делать лаги нужной длины, то придется довольствоваться привычным для многих расстоянием между столбами забора 3 метра.

Вот так много разных значений у нас получилось. Надеемся, что они помогут вам при самостоятельной установке забора из профнастила.

Какое расстояние между прожилинами на заборе?

Прожилины для забора

В строительном деле прожилины – это деревянные или металлические горизонтальные поперечины, которые служат для скрепления некоторых элементов ограды. Их второе название – лаги для забора. Они скрепляют обшивку и используются для повышения жёсткости, прочности оградительной конструкции. Их назначение – удерживают прикреплённые к ним штакетины, металлические или пластиковые решетки, листы профнастила или поликарбоната.

Схема монтажа прожилин к столбам забора

Виды прожилин

Они различаются, прежде всего, тем, из чего и для каких целей изготовлены. Прожилины для забора из деревянных брусков необходимы, как правило, для обшивки оград штакетником из дерева. Металлические поперечины методом сварки прикрепляются к прямоугольному профилю или трубам из металла, которые устанавливаются в качестве опорных столбов 60 на 60. Однако при использовании соответствующего крепежа может быть некоторое сочетание деталей из различных материалов.

Деревянные прожилины

Их часто называют слегами или лагами. Сделанные из древесины имеют некоторые преимущества перед металлическими прожилинами:

Чертеж деревянного забора и прожилин с размерами

• они легкодоступны, просты в изготовлении;
• цена их ниже;
• экологически безопасны;
• легкообрабатываемые и ремонтоспособные;
• не требуют особого ухода.

По сроку использования прожилины из древесины уступают металлическому профилю. Их можно купить готовыми на рынке стройматериалов или сделать самому из деревянных жердей толщиной в 100 мм. Для этого понадобятся простейшие инструменты, такие как рубанок, циркулярная ручная пила, болгарка, оснащённая шлифовальным кругом. В качестве лаг можно использовать брусья 80х50 мм, которые продаются обычно шестиметровой длины.

Для прочности конструкции предпочтительнее применение брусьев из хвойных пород. Изделия из сосны, ели, лиственницы более устойчивы к гниению. Не рекомендуется использование для этих целей лиственных пород, хотя цена стройматериалов из них ниже.

Схема забора с прожилинами из бруса

Монтаж деревянных прожилин

Перед монтажом все элементы ограждения из древесины должны быть хорошо высушенными, притом не на открытом солнце. Потом они подвергаются обработке защитными средствами от влажности, грибков и насекомых. Для этого используются антисептические растворы, грунтовки, краски и лаки.
Монтируются прожилины к древесным опорам двумя способами:

1. Их прикрепляют поверх столба. Это способ уменьшает сроки монтажа, но он менее надёжный.
2. Лаги утапливают в деревянную опору, предварительно сделав в ней соответствующую нишу. Такое крепление более качественное, долговечное, но трудоёмкое. К тому же на одной опоре нельзя, чтобы стыки верхнего и нижнего ряда прожилин совпадали.

Крепятся деревянные лаги с помощью оцинкованных гвоздей.

Но если стойки забора из металлопрофиля, то для прикрепления к ним деталей из древесины используются приваренные металлические уголки или проушины. Для забора выше двух метров придётся устанавливать поперечины в три ряда на каждый пролёт. А когда обшивка из толстой доски, то толщина прожилин должна быть не тоньше.
Опорные деревянные столбы устанавливаются толщиной в два раза больше, чем у поперечин. Дистанция между опорами не должна обязательно равняться длине стандартных прожилин. Ограда будет более устойчивой, если опорные стойки установлены на оптимальном удалении, а именно: два с половиной метра между ними. Это уменьшает уровень парусности забора при воздействии сильных ветров. В видео показан процесс установки деревянных прожилин для забора.

Прожилины из металла

Металлическая прожилина – это, по сути, прямоугольная профильная труба, которую используют в качестве поперечины для скрепления элементов забора из профнастила. Она изготавливается обычно из металлопрофиля следующих размеров:

• прямоугольное сечение от 40х20 мм до 60х30 мм;
• стенки двухмиллиметровой толщины;
• стандартная длина 6 м.

Покупая прожилины из металла, следует убедиться, что их стенки требуемой толщины. Продавцы иногда выдают лаги в 1,85 мм за двухмиллиметровый профиль и продают его по цене последнего.

Конструкция забора с металлическими прожилинами

Достоинства

У металлических прожилин много положительных характеристик:

• прочность, а значит надёжность оградительной конструкции;
• долговечность и устойчивость к нагрузкам и воздействиям окружающей среды;
• сравнительно невысокая цена;
• возможность установки собственными силами;
• удобство прикрепления деталей к ровной грани прямоугольного профиля;
• пожаробезопасность.

Вернуться к оглавлению

Прикрепление к стойкам

Крепление прожилин из профиля к металлическим опорам может выполняться двумя способами:

• обычной сваркой непосредственно к стойке;
• с использованием приваренных к столбам проушин, к которым прикрепляются лаги.

Приваривают металлические прожилины к стойке целиком и внакладку. Вторую слегу прикрепляют как продолжение первой и таким же способом монтируют следующий ряд поперечин. Здесь важно для большей прочности ограждения не допускать размещения верхних и нижних стыков на одной вертикальной линии, а как можно больше вразброс.

Соединение пристыкованных лаг сваривать не рекомендуется, потому что очень трудно выдержать прямую линию, а при больших трудозатратах соединение окажется не таким уж прочным. К стойкам привариваются неокрашенные прожилины, потому что в процессе монтажа краска будет повреждена и сожжена в местах сварки.

Пример покрашенных поперечин забора

Лаги для забора на опорных столбах размещают на дистанции примерно 30 см от уровня грунта или ленточного фундамента и столько же от верха ограждения. После монтажа каркаса места сварки необходимо обработать, очистить от окалины. А перед покраской их, как и все металлические поверхности следует покрыть соответствующей грунтовкой.

Использование оцинкованных прожилин

Для монтажа забора из профнастила можно использовать оцинкованные прожилины. В процессе их производства металлопрофильные заготовки окунают в расплавленный цинк. При остывании на поверхности металла образуется покрытие, которое усиливает устойчивость изделий к таким факторам, как влага, перепады температуры.

Крепление таких прожилин выполняют не способом обычной сварки, а при помощи винтовых соединений, которые не повреждают обработанную поверхность металла. Для этого понадобятся шурупы и особые соединительные пластины.

А это вызовет дополнительные денежные расходы. Преимущества такого прикрепления лаг к опорным стойкам в том, что оно позволяет разбирать забор, переставлять его детали.

Так выглядят оцинкованные прожилины

Центральная часть детали болтом крепится к опорной стойке. Это облегчает демонтаж конструкции при возникновении необходимости её переноса на другое место. Если под воздействием физической силы произошло повреждение забора, например, бампером автомобиля, то сломанный пролёт легко заменить и отремонтировать. При таком соединении применяются не только оцинкованные прожилины, но и с таким же покрытием Х-кронштейны, что увеличивает срок эксплуатации всего ограждения.

Каркас для забора из профнастила — привариваем поперечины к столбам. Какое расстояние оптимальное?

Третий этап строительства нашего забора — это сварочные работы. Столбы закопаны, зацементированы и раствор уже схватился. Так что на следующий день друг приехал со сварочником и мы приступили к варке каркаса. Собственно — приваривание поперечин к столбам. Тут тоже есть пару нюансов, позволяющих сэкономить деньги на покупке материалов, а именно — расстояние между столбами и длина поперечины.

Первый пролет мы делали по чертежам в интернете, которые гласили, что расстояние между столбами должно быть 2.5 метра. В результате у нас с обоих краев трубы осталось примерно по 10-15 сантиметров трубы. Поэтому уже следующий пролет мы сделали длиной 2.9 метра и поперечины не выходили за край столба и ничего отрезать было уже не нужно.

На фото — потеря трубы 15 см на одном пролете. Поперечины у нас толстые, поэтому расстояние между столбов можно делать максимальное — 2.9 метра. Что мы и сделали на следующих пролетах — труба приваривалась вровень к столбу без выхода за его границу.

Этот этап планируйте заранее, когда будете вкапывать столбы. Мы первый пролет сделали длиной 2.5 метра, потом подумали и решили, что зачем нам терять метр поперечин и увеличили длину пролета (расстояние между столбами) до 2.9 метра, исключив потери поперечин (у нас они были длиной 3 метра ровно).

Почему делают длину пролета 2.5 метра, а мы сделали больше? Все тут зависит от толщины стенки трубы для поперечины. На заказ конторы делают поперечины из трубы 40х20х1.5, то есть толщина стенки всего 1.5 мм. Вот и получается, что для того, чтобы перекладины не прогибались под весом листов профнастила, длину пролета можно сделать всего 2.5 метра.

Мы же брали трубу с толщиной стенки 2 мм, а такую трубу погнуть гораздо сложнее и само собой, она выдержит больше листов профнастила и больший вес. Поэтому для такой трубы можно делать максимально длинный пролет — он у нас составил 2.9 метра. Длина поперечины 3 метра — 2.9 пролет и 10 см — на приварку к двум трубам (по 5 см с каждого края).

На фото — как приваривается поперечина к столбу. Таким образом мы не теряем трубу, а используем её полностью.

Поэтому вот вам формула идеального расходования материалов без их потерь:

• Длина пролета 2.9 метра — это по сути расстояние между столбами
• Длина поперечины 3 метра (стандартная идет 6-метровая, пилим пополам)
• Размер трубы 40х20 мм профильная
• Толщина стенки — самое главное — 2 мм. Только при таком показателе становится возможным делать пролет забора длиннее и не терять деньги на поперечинах

Крепкая ли получается конструкция? Более чем крепкая, смотрите, перекладины выдерживает вес сварщика весом 95 кг:

Если бы мы использовали трубы с толщиной стенки 1.5 мм, то поперечины бы прогнулись сто процентов.

Почему такие цифры?

Смотрите, стандартная длина трубы 40х20 составляет 6 метров. Для удобной транспортировки желательно резать их пополам — то есть по 3 метра. Если делать длину пролета 2.5, то потеря материала идет с каждой трубы по 50 см. Если раскинуть на длину забора, к примеру метров 30, то потеря уже будет заметна. Так зачем терять трубу и деньги, если можно использовать материалы по-максимуму?

Поэтому наши рекомендации — берите трубу на поперечины с толщиной стенки 2 мм, таким образом вы сможете сделать пролет длиной 2.9 метра и такая длинная поперечина выдержит вес профнастила и не согнется. И самое главное — вы используете всю длину купленной трубы 40х20х2, то есть все 3 метра и не нужно будет ничего резать.

Ну а если вы возьмете трубу со стенкой 1.5 мм, то максимум сможете позволить себе пролет длиной 2.5 метра и будете иметь потери 1 метр трубы с каждого пролета (поперечины сверху и снизу — две на пролет).

Конечно, если у вас есть возможность купить трубы длиной ровно по размеру пролета, то это будет круто и выгодно для вас, но такого у нас в городе нет. Ибо никто не будет резать трубы себе в убыток.

Теперь, собственно, пару слов о работе. Сварка идет достаточно быстро, чтобы сварить 15 пролетов, у нас ушло порядка 2 часов. Использовался инвертор на 210 ампер (хватило бы и 180А), синие электроды 3 мм.

Еще один момент — поперечины нужно приваривать по уровню, чтобы они были строго горизонтально. Мы использовали уровень 1.5 метра, но самое неудобное — он был обычный. А для таких работ идеально подходит магнитный уровень, чтобы прилепил его к перекладине и спокойно выравнивай. А то пока друг варил, мне приходилось держать, поперечину и уровень одновременно и это было чертовски неудобно. Так что если есть возможность — используйте магнитный уровень, сэкономите немало сил.

Больше в принципе никаких мелочей нет, выставляете перекладины строго горизонтально и привариваете. Можно швом, можно точками. Точками — меньше расход электродов, на крепость конструкции особо не влияет (смотрите фотку выше, где напарник-кабаняка повис на свежесваренном каркасе).

Выдержит ли электричество на даче?

Тоже актуальный вопрос, ибо сварочник в момент пуска потребляет много энергии и пробки/автоматы может вырубить. Наш инвертор 210А ничего не вырубал, хотя электричество и проводка на даче слабенькие, от чайника и нагревателя вырубался. Так что, если используете инвертор, думаю все будет в порядке. Тем более варишь же моментами, а не постоянно 5 минут фигачишь. Поэтому в таком цикле у нас ничего не вырубалось — ни пробки/автоматы, ни сам инвертор от перегрева.

Как выбрать прожилины для забора

Достаточно часто случается так, что прочный, надежный и основательный забор необходим еще до того, как началось строительство дома. Видов заборов сейчас существует множество, достаточно основательны ограждения из кирпича, штакетника, бетонных плит и блоков, кованых конструкций. В данном материале детально рассказано о характеристиках различных заборов и о том, как выбрать под такой забор прожилины. Фото заборов разных типов к этому материалу прилагаются.

Что такое прожилины?

Ограждения из профлиста, решеток металлических и пластиковых, деревянных досок, а также сотового поликарбоната предполагают применение прожилин в процессе сооружения конструкций. Выбрав любой из вариантов, можно действительно обеспечить высокую функциональность забора, огораживающего дачу или частную территорию:

• препятствовать проникновению бездомных животных и чужаков;
• обеспечивать защиту территории от уличной пыли, мусора, сильного ветра;
• подходить к участку по цветовому решению и стилистически;
• защищать от нежелательных взглядов посторонних лиц.

Немаловажно, что такое ограждение будет относительно дешевым, простым в изготовлении. Затраты на содержание его (при дальнейшей эксплуатации) будут минимальными. Почти на все сто процентов можно утверждать, что никаких вложений не потребуется, чтобы его ремонтировать и красить.

Однако таковым будет лишь та конструкция, для сооружения которой будут выбраны лучшие, самые качественные расходные материалы. В этом материале рассказано о том, как правильно выбирать прожилины для забора, а также представлены фото, демонстрирующие заборы и прожилины.

Характеристики прожилин

Прожилина – это конструктивная деталь ограждения либо опоры забора. По сути это просто поперечная перекладина, она должна быть надежно прикреплена к забору. Далее к ней уже крепятся деревянные планки, решетки из пластика или металла, либо листы поликарбоната, профнастила.

Стандартная прожилина имеет, чаще всего, длину в шесть метров, так как именно такой длины профиль, который применяется для ее изготовления. Для экономии средств, учитывая такие размеры, будет разумным делать расстояние между столбами ограждения в три метра.

Работа с прожилинами

Очень важны не только характеристики прожилин, но и верный расчет их количества. Если планируется установка забора высотой до двух метров, будет достаточным установить пару прочных прожилин на один пролет ограждения. Такие можно сделать самому из профильного квадрата, толщина стенок профиля должна составлять не меньше трех миллиметров. К металлическим опорам, уже установленным, прожилины прикрепляются обычно сваркой. При этом и прожилины, и опоры нужно покрыть подходящей грунтовкой.

Чтобы получить точное, нужное расстояние между прожилинами, подойдет такой способ: там, где будет стоять крайний столб конструкции, нужно будет натянуть нитку и воткнуть в землю гвоздь, прямо над ней. Длина гвоздя должна быть не меньше семи сантиметров. Теперь от этого места рулеткой следует отмерить три метра, воткнуть второй гвоздь, также строго по нитке. Операцию нужно повторять вновь и вновь, дойдя до второго угла.

Прожилины для деревянного забора

Нет никакого сомнения в том, что детали из тщательно обстроганного дерева отличаются значительной долговечностью и экономичностью. Их также удобно красить, они органично смотрятся, просты в монтаже и уходе, экологически совершенно безопасны.

Несущим элементом в ограждении, сделанном из дерева, служат прожилины (их еще называют «слеги»). Такие детали вполне можно купить готовыми, нужного размера, а можно изготовить своими руками, непосредственно на дачном участке, который планируется огородить забором. Чтобы их сделать, нужно взять брусья с сечением пятьдесят на восемьдесят миллиметров. Могут для этой цели подойти и жерди любой подходящей длины, диаметр их может быть от шестидесяти до ста миллиметров. Чтобы их использовать, жерди нужно очистить перед началом работ от коры.

Сращивать деревянные слеги в процессе монтажа ограждения допустимо в совершенно любом месте прогона. Секрет прочной конструкции состоит в том, чтобы места, где происходит стыковка верхних и нижних прожилин, ни разу ни совпали, а были дальше друг от друга, насколько это только возможно.

Прожилины, сделанные из дерева, будут более прочными и долговечными, если строгать их сверху, причем на один скат. После столь основательной обработки вода будет стекать с них полностью, не задерживаясь в древесине, и прожилины будут меньше гнить.

Делаем заборные прожилины из различных материалов

Содержание:

Необходимая деталь ограды

Основой надежного деревянного забора являются крепкие столбы и прожилины. Прочность и долговечность ограждения зачастую зависит от правильного выбора данных деталей. А это значит, что покупать их следует не наугад, а только после тщательных расчетов.

Варианты лагов

Справка: Прожилина – это горизонтальная деталь, изготовленная из дерева или металла. Она служит для установки обшивки ограды, поэтому должна быть надежно прикреплена к столбам. Прожилины часто называют лагами или слегами.

Их число на одной опоре может изменяться в зависимости от высоты забора, вида столбов и материала.

Лаги для ограждений из профнастила

При возведении заборов из профлиста используются исключительно металлические прожилины из профильной трубы. Запрещено крепить этот материал на деревянные лаги. Влияние внешней среды вызывает у дерева и металла разные типы деформации. Детали из древесины от влаги и перепадов температур расширяются, а металлические изделия не подвержены таким деформациям. Это становится частой причиной поломки заборной конструкции, что приводит к дорогостоящему ремонту.

Лаги ограды из профнастила

Слеги играют роль несущего элемента, поэтому они должны быть очень прочными. Для этой цели часто используют профильные трубы из металла различных размеров. В зависимости от высоты ограждения, расстояния между опорными столбами и ветровой нагрузки может быть использована труба с размерами 20 мм х 40 мм, 25 мм х 40 мм, 25 мм х 50 мм, 30 мм х 60 мм и толщиной стенок 2 мм.

Если конструкция имеет высоту от 2 до 3 метров, то рекомендуется устанавливать не две прожилины, а три. В этом случае ограда будет более прочной и устойчивой. Популярностью пользуются прямоугольные профили с размерами 20 мм х 40 мм и толщиной стенок 2 мм. Такие параметры способны обеспечить конструкции долгий срок службы.

При строительстве оград рекомендуется покупать только новые материалы. И хотя бывшие в употреблении слеги считаются более дешевыми, но они могут быть серьезно повреждены коррозией. Кроме того, новые лаги дополнительно обработаны специальным средством, которое надежно защищает изделие от ржавчины и коррозии.

Особенности металлических прожилин

Лага из металла

Самым распространенным материалом, из которого делают перемычки для ограждений из фасадного профиля, до сих пор является металлическая труба. И на это есть целый ряд причин:

• Прожилины из металла придают прочность ограждению, в котором они применяются;
• Металлические лаги устойчивы к влиянию внешней среды и перепадам температуры. Изделия, которые дополнительно обработаны грунтовкой и покрыты краской, не боятся воздействия влаги;
• Невысокая стоимость материала позволяет существенно сэкономить при возведении конструкции;
• Перемычки можно легко установить своими руками.

При возведении оград используются трубы с различным сечением. Чем больше расстояние между опорами и материал тяжелее, тем большим должно быть и сечение.

На установленные слеги необходимо нанести слой грунтовки, а затем покрыть краской. Но можно приобрести лаги с порошковым покрытием. На производстве краситель наносится на материал, после чего запекается при высоких температурах в специально оборудованной печи. На поверхности перемычек образуется тонкая пленка, которая обеспечит надежную защиту от влаги. Цвет можно подобрать в зависимости от личных предпочтений.

Применение оцинкованных прожилин

Чтобы защитить металл от коррозии, на него наносят слой цинка. Предварительно обработанные изделия окунают в большую емкость с горячим расплавленным цинком. После того как они остынут, на металле образуется крепкое покрытие. Оно придает лагам дополнительную устойчивость к влиянию разнообразных климатических факторов.

Такой метод нанесения цинка создает сплав металлов на поверхности трубы. Оцинкованные перемычки нашли широкое применение благодаря следующим особенностям и преимуществам:

• Длительный срок эксплуатации;
• Универсальность использования;
• Удобство установки и транспортировки;
• Сравнительно низкая цена;
• Устойчивость к разным видам деформации и повреждениям.

Как правильно прикрепить лаги из металла к опорам?

Существует два основных способа крепления:

• Сварочные крепления встречаются довольно часто. Они являются надежными, гарантируют долгий срок службы изделия. Этот процесс требует наличия особенного оборудования, электричества, опыта работы или квалифицированных мастеров. Однако не всегда есть возможность использовать сварочный аппарат. Кроме того, места крепления иногда выглядят непривлекательно и со временем начинают ржаветь. За этим видом соединения нужно тщательно ухаживать и систематически подкрашивать;
• Винтовое соединение позволяет не только устанавливать, но и снимать слеги. Это можно было бы назвать серьезным преимуществом данного типа крепления, но на его монтаж понадобиться много времени и денег.

Специальные Х-кронштейны либо держатели позволяют прикрепить прожилины к опорным столбам без использования сварки. Они скрепляются с помощью шурупов или особых пластин – соединителей.

Держатели позволяют переставлять, снимать, разбирать детали забора. Весь процесс потребует небольшое количество инструментов. Использование винтовых соединений значительно упрощает сложный и трудоемкий процесс установки прожилин.

Основные типы крепежных элементов

Для монтажа прожилин для новых заборов производители предлагают специально разработанные для этих целей соединительные элементы: х-кронштейны и крепеж.

Справки: Х-кронштейны изготавливают из металлического листа путем штамповки или резки по лекалам. Элемент представляет собой небольшую пластину в форме креста, края которого отогнуты в различные стороны. В нем высверливают отверстия, предназначенные для крепления к опорному столбу ограды и установки прожилин.

Центральная часть изделия прикрепляется к опорам при помощи шурупов или болтов. Использование кронштейнов помогает в короткие сроки выполнить демонтаж ограды, чтобы при желании заменить конструкцию или перенести в другое место.

Кроме того, крепление выполнено из оцинкованной стали, которая не подвержена разным изменениям под воздействием атмосферных осадков и других негативных природных факторов. Даже после нескольких лет эксплуатации деталь не будет нуждаться в окраске или ремонте.

Монтаж оградных лаг

Крепеж для горизонтальных лаг производят из нескольких гнутых металлических деталей, которые соединены при помощи сварки. Дополнительно на них наносят слой порошковой краски. Существует несколько видов крепежа, которые необходимо использовать в зависимости от местности и особенностей заборных конструкций.

Типовой крепеж предназначен для монтажа перемычек для ограждений из профнастила или металлического штакетника. Он состоит из двух П–образных частей, которые изготовлены из профиля и соединены между собой при помощи сварки под прямым углом. Данный вид крепежа производят только по точным параметрам прожилин и столбов ограды. Типовой крепеж назначен для монтажа перемычек в одну ровную линию. Слеги вставляются в соединительный элемент и монтируются к опоре кровельными шурупами либо болтами.

Крепление для перепадов высот применяется в том случае, когда строительство ограждения происходит на участках со склонами. В этих крепежных элементах лаги устанавливаются не на одном уровне, поскольку каждая следующая секция на другой высоте. Также их возможно комбинировать с типовым крепежом.

Угловые крепления используются для монтажа горизонтальных перемычек к угловым столбам ограждения. Они обладают Г-образной формой и крепятся к опоре саморезами. Такие крепления могут монтироваться как с внутренней, так и с внешней стороны заборной конструкции.

Крепление для столбов калиток либо ворот используется для монтажа прожилин к несущей опоре. Деталь изготовлена из профиля и имеет П-образную форму большего размера, чем типовой крепеж.

Каркас деревянной ограды

Лаги для деревянных заборов

Древесина считается удобным материалом, который не только имеет привлекательный внешний вид, но и позволяет создать множество вариантов оград. Помимо этого, изделия из нее просты в уходе и монтаже, экологически безопасны. А при правильном уходе деревянные конструкции могут прослужить владельцам многие годы. В качестве прожилин иногда используются трубы из металла, разные уголки, доски. Но чтобы конструкция была прочной, следует применять деревянный брус.

В основном его изготавливают из хвойных пород древесины (сосны, ели), поскольку они не так сильно поддаются гниению. Следует помнить, что перемычки нуждаются в дополнительной защите от различных насекомых, грибка, повышенной влажности.

Поэтому важно покрыть их антисептическими жидкостями, грунтовками, а сверху нанести несколько слоев лака или краски. Чтобы прикрепить прожилины к металлическому столбу применяются небольшие уголки. А если опоры деревянные, то лаги монтируются при помощи оцинкованных гвоздей.

Особенности самостоятельной установки деревянных лаг смотрите на видео:

Правила установки и высота забора между соседями на участке

В России у владельцев земельных участков сложилось мнение, что они могут ставить заборы где хотят и какие хотят. Такое представление ошибочное и может привести к судебным тяжбам, которые часто заканчиваются демонтажём сооружения. Особенно часто споры возникают из-за высоты и прозрачности. О том, как обезопасить себя от эксцессов, связанных со строительством заборов, поговорим далее.

Забор на участке между соседями

Прежде чем поставить забор сделайте несколько «шагов» которые сэкономят в дальнейшем время, нервы и деньги. Поинтересуйтесь, к какой категории относится земля, регламентирует ли устав товарищества правила в строительстве заборов между соседями по высоте и прозрачности. Если нет, то договоритесь с ними и заключите соглашение.

Содержание статьи

Категории земель в российском законодательстве

Чтобы понимать, какое ограждение можно строить, нужно иметь представление о категории земельного участка. От этого зависят дальнейшие действия собственника.

Можно выделить три основных категории:

1. Участки в товариществах или партнёрствах (СНТ, ОНТ, ДНП).
2. Земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
3. Территории для ведения подсобного хозяйства (ЛПХ).

Вопросы возведения ограждений на этих землях регулируются по-разному. Например, если говорить о дачах, садовых или огородных товариществах, то здесь применимы положения Устава организаций. Порядок возведения на землях ИЖС или ЛПХ могут, вообще, никак не регулироваться либо быть прописаны в местных нормативных актах.

Определиться с категорией земли нужно даже в тех случаях, когда соседей нет, либо они не против ваших планов по ограждению участка. Задачу нужно решить до строительства ограждения. Способов это сделать множество, проще всего обратиться в МФЦ или зайти на сайт Госреестра Недвижимости и заказать выписку из ЕГРН. А также можно обратиться в кадастровую палату. В зависимости от результата, дальнейшие действия будут развиваться по разным сценариям.

Действия, если земля в СНТ, ОНТ или ДНП

Если участок относится к дачным партнёрствам, садовым или огородным товариществам, то есть положения и законы, которыми нужно руководствоваться. В этом для владельца весомый плюс: не нужно ломать голову, достаточно соблюдать правила.

Порядок действий в таком случае будет следующий:

1. Найти устав организации, изучить его (лучше вместе с юристом). В документе будет прописаны все нюансы таких сооружений, вплоть до расположения и максимальной высоты.
2. Поговорить с соседями и составить письменное соглашение.
3. Дождаться общего собрания членов СНТ, ОНТ, ДНП или согласовать свои действия с правлением.
4. Проконтролировать, чтобы решение было документально зафиксировано.
5. Приступить к строительству, не отклоняясь от изначальной конструкции, высоты и расположения.

Важно помнить, что ограждение не должно нарушать границы участков. Иногда отклонение даже на 10–20 см приводит к ссорам и многолетней вражде. Чтобы этого избежать, лучше заказать процедуру межевания.

Нормативы по установке ограждений

Основным документом, регулирующим вопросы застройки участков в ТСН, к которым с 2019 года относятся и дачи, является СНиП 30-02-97. До недавнего времени п. 6.2 этих правил гласил, что максимальная высота заборов не должна превышать 1,5 м. Однако с 2019 года этот момент СНиП не регламентирует. Действующими на данный момент являются СП 53.13330.2011. Это СНиП 30-02-97 с изменениями, но новыми санитарными правилами нормы ограждения по высоте не регулируются.

Параметры забора теперь определяются уставом организации, в которую входит земельный участок. Кроме того, нужно руководствоваться статьёй 10 ГК РФ, в которой сказано, что гражданин не может реализовывать свои права в ущерб правам других лиц. Иными словами, поставить вы его имеете право, но лишить участок соседей солнечного света — нет.

Именно по этому СНиП рекомендует использовать сетчатый материал (рабицу) для возведения ограждений между соседями, а со стороны улицы или проездов можно ставить глухой забор, если это не противоречит Уставу товарищества.

Установка сетки рабицы беспроигрышный вариант

Как быть, если участок под ИЖС или ЛПХ

Если участок предназначен под ведение подсобного хозяйства или индивидуальную жилую застройку, рекомендации СНиП 30-02-97 к нему не применяются. В этом случае нормы зависят от местных условий, включая климатические и прописаны в правилах землепользования и застройки. Поэтому нужно обращаться в местный муниципалитет с просьбой предоставить необходимую информацию.

Если такие параметры ограждений между соседями в вашем муниципалитете никак не оговариваются, можно беседовать с соседями и, при их согласии приступать к стройке. Главное, чтобы не нарушать права других лиц.

Как составить соглашение с соседями

Недостаточно договориться с соседями о заборе на словах, нужно составить ещё и письменное соглашение или договор. Он будет иметь юридическую силу и, в случае изменения собственника или его планов, будет главным аргументом в вашу защиту в суде.

Соглашение составляется в произвольной форме, но обязательно должно содержать следующую информацию:

1. Дату и место составления документа.
2. Паспортные данные сторон соглашения.
3. Кадастровые номера участков.
4. Предмет соглашения (возведение забора по границам землепользования, материал ограждения, высота, наличие фундамента и т. д.)
5. Сведения о том, за чей счёт и кем возводится.
6. Реквизиты сторон.
7. Подписи участников соглашения.

Составленное соглашение можно отнести к нотариусу для заверения, но делать это в обязательном порядке не нужно. Документ имеет юридическую силу без нотариального заверения. Соглашение составляется в двух экземплярах, один остаётся у инициатора строительства, другой у владельца соседнего участка. Хранить его лучше столько времени, сколько он простоит.

Имея на руках это соглашение можно приступать к строительству. Главное, не забыть провести процедуру межевания, чтобы не захватить случайно соседской земли и не вызвать споров.

Популярные вопросы о заборах между соседями

Наверное ни один из вопросов не вызывает столь ожесточённых споров, как расположение, строительство и снос ограждений. Разберём самые популярные из них.

Можно ли строить двойной забор

Двойным забором называют ограждение, лаги и столбы которого скрыты основным полотном с двух сторон — штакетником, поликарбонатом или профнастилом, и  считается сплошным. В этом случае соседи возводят его по границе участков на основании договорённостей и письменного соглашения. Порядок строительства, распределение расходов, высота ограждения определяются индивидуально.

Двойной забор

Можно ли ставить глухой забор, если он ниже 1,5 м

Этот момент также оговаривается соседями. Как правило, один из них будет против: тень не даст пользоваться земельным участком в полной мере. В решении этого вопроса неплохо руководствоваться рекомендациями СНиП 30-02-97.

Забор из поликарбоната хоть и пропускает свет, но всё-таки не в полной мере. И если сосед решит, что он затемняет участок, то может подать в суд.

Поликарбонат хорошо смотрится в виде ограждения

Кто должен ставить забор

Законодательство не обязывает определённого собственника возводить ограждение по границе участка с другим собственником. Поэтому придётся договариваться с соседом и заключать с ним договор. По возможности лучше уступить и построить его самостоятельно. Иметь врага под боком — не самый лучший выбор.

Если возник спор кому принадлежит забор между соседями, логично предположить, что владельцем является тот, кто его строил. Но если он возведён раньше и не соседями, то нужен план участка. Владельцем будет тот, на чьём участке  построен. А если построен на границе участков, то будет общим.

Можно ли ставить забор на меже

В деревне чаще огораживают только двор, огороды же остаются открытыми со всех сторон. Однако законами не запрещается возводить ограждение по меже и по всему периметру участка. Единственное правило — сооружение не должно нарушать права соседей и градостроительные нормы.

Можно ли сделать ограждение, если соседи не согласны

Не всегда сосед согласен на возведение забора. Если с ним не удалось договориться мирно, то от строительства лучше воздержаться. Другой вариант — поставить строго по границе участка ограждение из сетки-рабицы высотой не более 1,5 м. Оспорить такое строительство даже в судебном порядке будет трудно.

Сплошной забор на участке устанавливается только по согласию

Могут ли новые хозяева оспорить возведённый до них забор

Если вы построили глухой забор по границе с соседом на основании заключённого с ним письменного соглашения, а потом расположенный рядом участок был продан, опасаться недовольства нового собственника не нужно. По российскому законодательству такое ограждение будет считаться правомерным по причине устоявшихся условий. Однако важно сохранить свой экземпляр соглашения, чтобы было что представить суду.

Подведём итоги

На участках, принадлежащих ТСН, правила установки, высота и другие параметры забора регламентируются Уставом организации. Ранее применявшимся СНиП 30-02-97 можно руководствоваться, но приведённые в нём нормы носят рекомендательный характер.

На землях ИЖС и ЛПХ правила, касающиеся ограждений между соседями, могут регламентироваться местными нормативными актами. Если дом в деревне или лесу стоит отдельно, то по высоте и прозрачности забора никаких ограничений нет. Обязательно нужно составлять соглашение между соседями, а сам забор строить строго по границе участка.

рассчет и разметка оптимального расстояния

Каждый владелец садового участка, частного дома рано или поздно задастся вопросом о том, какое необходимо расстояние между столбами забора, планируя эстетическое оформление границ своего поместья. Человек так устроен, что старается обозначить свои владения, отгородить их от внешнего мира. Это может быть живая изгородь, декоративный заборчик, массивная ограда, надежно скрывающая частную жизнь владельцев от посторонних глаз. Понятно, что в любом случае ограда выполняет декоративную, заградительную, защитную функции.

Схема устройства металлического забора из профнастила.

Каждый выбирает для своего участка тот вид ограждения, который лучше других сможет справиться с возлагаемой на него основной, по мнению хозяина, функцией. Новая ограда может не только привнести новое настроение саду и участку, но и создать ощущение защищенности, уюта и комфорта.

К строительству забора нельзя подходить легкомысленно, ведь это «лицо» владений. Забор должен быть крепким, надежным. Повалившаяся ограда, даже самая изысканная, не украсит подворье. Вот почему необходимо уделить достаточно внимания расчету расстояния между опорными стойками.

Чтобы охватить все возможные варианты обустройства ограждений участка, рассмотрим такие виды:

• декоративная ограда из готовых секций;
• бетонное ограждение или каменный (кирпичный) забор;
• временная ограда.

Расчет расстояния между столбами забора необходимо начинать с разметки участка и установки угловых меток, ведь в этих местах наличие столбов обязательно.

Живая изгородь или ограда из готовых секций

Схема ограждения из сетки Рабица.

В случае с живой изгородью необходимости устанавливать опоры нет. Тогда как для любого другого ограждения правильно рассчитанное место расположения опорных столбов является залогом надежности забора, долговечности его службы.

Несложно рассчитать промежуток между стойками заборчика в случае выбора для ограждения готовых декоративных секций.

Независимо от материала изготовления декоративных ограждений (пластик, дерево, металл или другой материал), размеры секций определяют высоту столба (с учетом погружаемой в землю части).

Дистанция между опорами будет соответствовать ширине секций ограждения. Также необходимо учитывать тип крепления секций к опорам (внахлест — секция перекрывает часть опоры, или в проеме меж опорами — крепления располагаются по бокам опорных стоек).

Оптимальное расстояние между столбами

Расстояние между столбами кирпичного забора.

Более ответственно к расчету пролетов между столбами необходимо подойти, если планируется возвести забор из бетона, кирпичной, каменной кладки или даже сетки Рабица.

Прочность, долговечность такого ограждения напрямую зависит от правильности расположения опор.

Для заборов из бетона или каменной кладки не используется дополнительный горизонтальный крепеж в виде лаг, а рекомендованная дистанция между опорными элементами конструкции — 2-3 м.

Экономически выгодно располагать опоры для подобных ограждений на расстоянии 2,5 м.

Забор будет очень надежным, не «перегруженным» массивными опорами, финансовые затраты на установку которых составляют значительную часть стоимости всего забора, так как установка таких опор — процесс весьма трудоемкий.

При расчете расстояния меж опорами необходимо учитывать длину используемых горизонтальных прогонов (лаг).

Это позволит значительно упростить монтаж, облегчить стыковку прожилин, оптимизировать финансовые затраты на установку ограждения.

Наиболее распространены лаги длиной 3 м, 6 м. Поэтому оптимальное расстояние между столбами должно составлять не больше трех метров. В случае использования прожилин длиной 2,5 м или 5 м рекомендованное расстояние между столбами — 2,5 м.

Для временного ограждения из провода или сетки оптимальное расстояние — 1,8-2 м. Именно такое расстояние позволяет хорошо натянуть сетку (провод), исключая эффект провисания. В целях экономии под временное заграждение ставят постоянные опоры на расстоянии 3 м друг от друга, но для прочности сквозь сетку надо будет протянуть проволочные прожилины. Тогда сетка не будет провисать, заваливаться. Впоследствии достаточно будет снять временную сетку и на уже имеющиеся столбы смонтировать заграждение.

Может показаться, что строительство забора — сложная и очень ответственная задача. Это только глаза боятся, а руки делают. Главное — все хорошо продумать, рассчитать, выйти на участок, начать разметку, а там все пойдет своим чередом. Осталось только начать и закончить.

Поделись статьей:

Оцените статью:

240 Спорные темы для обсуждения и вопросы для обсуждения

Вы ищете оригинальные, заставляющие задуматься и действительно спорные темы для дискуссий? Вот они! Выбрав любую из этих 25 спорных тем для обсуждения на сайте Custom-writing.org, вы можете гарантировать жаркий спор в классе или захватывающую полемику с друзьями.

Мы напишем индивидуальное эссе специально для вас
всего за 16,05 долларов 11 долларов за страницу Узнать больше

Но сначала давайте разберемся, что такое дебаты и как вы должны подбирать важные темы для дебатов.

Содержание

Просмотреть все Просмотреть меньше