Как зимой класть кирпич: Кирпичная кладка в зимних условиях

Содержание

Кирпичная кладка в зимних условиях

Зимний период не самый благоприятный для строительства, тем не менее, строительные процессы продолжаются. Давайте рассмотрим сегодня вопрос о том, как производится кирпичная кладка в зимних условиях.

Зимними считаются метеоусловия, когда среднесуточные показатели температуры достигают отметок +5°, а минимальная суточная равна 0 градусов. Поэтому разработан ряд мероприятий для работы зимой, обеспечивающих проектную прочность конструктивным элементам.

Хочу коротко охарактеризовать процесс, который происходит с водой при отрицательных температурах. Если вода, находящаяся в растворе замерзает, то как «твердое тело» она не вступит в реакцию гидратации цемента, поэтому и твердение растворной смеси исключено.

Известен ряд способов выполнения работ по возведению кладки из кирпича в зимний период. Рассмотрим каждый из них.

Кирпичная кладка зимой с добавками

Этот метод основывается на понижении температуры замерзания кладочной смеси, что позволяет твердеть ей при отрицательных значениях на градуснике. Поэтому к моменту замерзания растворный состав наберет до 20% проектной прочности.

Если кирпичная кладка в зимних условиях ведется с добавлением противоморозных добавок в цементный раствор, то кирпич, укладываемый в дело, следует очистить от наледи, снега. Кладочная смесь должна быть положительной t , которую рассчитывают исходя из температуры воздуха.

Для надземной кладки применяются в основном поташ и нитрит натрия. Исключением для применения поташа составляет силикатная кладка, которая будет эксплуатироваться в условиях влажности более 60%.

При применении поташа необходимо учитывать его влияние на быстроту загустения растворного состава. Для предотвращения этого дополнительно в раствор вводится замедлитель процесса схватывания (сульфитно – дрожжевая бражка и прочие).

Хлористые соли натрия и кальция вызывают появление высолов на кладке. В связи с этим их используют для кладки фундаментов из бутобетона или бута, а также когда к качеству поверхности кладки не предъявляются жесткие требования (складские здания, например).

Количество противоморозных компонентов, вводимых в растворный состав высчитывают с учетом ожидаемой t воздуха в последующие 10 суток после кладочных работ. Добавки вводят вместе с водой при приготовлении кладочной смеси.

Сегодня много современных противоморозных добавок и пластификаторов, часто два в одном одновременно. Это, например, Каскад Эко, Пластол-М и прочие.

Кирпичная кладка методом замораживания

Суть способа состоит в том, что раствор после укладки в дело, набирает прочностные характеристики с наступлением тепла, то есть после оттаивания.

Кирпичная кладка в зимних условиях выполняется из холодного (не подогретого) кирпича, очищенного от снега и льда, но на подогретом кладочном составе.

Замораживание растворного состава ведет к снижению его конечной прочности, поэтому для зимней кладки его марка повышается по сравнению с летним периодом:

На одну ступень (марку) при наружной t воздуха от — 4° до — 20°.
На две марки – при t ниже — 20°.

Температуру раствора при укладке аналогично рассчитывают с учетом t воздуха:

При значениях t равных – 10°, t раствора принимается + 10°.
Соответственно — при наружной t на улице – 20° растворная смесь должна быть + 20°.

Имеет значение в холодных условиях при использовании подогретых растворов и мероприятия, которые препятствуют остыванию его в период транспортировки, условия содержания на рабочем месте.

Чтобы избежать этого, необходимо использовать утепленные средства транспортировки и утепленную тару для кладочной смеси.

Если раствор перемерз, а затем оттаял, то на нем вести работы категорически запрещено. Он безвозвратно потерял свою прочность.

Кирпичная кладка в зимних условиях методом замораживания в один холодный период допускается к возведению конструкций при высоте не более 15метров.

Кладку следует вести непрерывно в пределах одной захватки и на высоту этажа. Как производится армирование конструкции, можно посмотреть в статье – армирование кирпичных стен.

При оттаивании кладки происходит ее осадка, которая может зависеть от интенсивности размораживания, температурного режима в момент возведения ее, свойств применяемого растворного состава и других причин.

Средняя величина осадки кирпичной кладки при оттаивании равняется 0,5мм на 1 метр кладки. Это следует учитывать и обеспечить равномерное размораживание кладки из кирпича по толщине стен. В дополнение прочитайте статью – толщина кирпичных стен.

Необходим особый контроль над устойчивостью конструкции в процессе оттаивания:

Установка в местах и углах пересечения кирпичных стен анкерных металлических связей;
Монтаж после окончания кладочных работ этажа сборных междуэтажных плит перекрытия с анкеровкой панелей, прогонов, балок в кладке стен;
Над дверными и оконными коробками в кирпичной кладке предусматривают зазоры между верхом коробки и нижней отметкой перемычки равные 5мм;
Необходимо установить наблюдение за оттаиванием кирпичной кладки, произведенной методом замораживания в течение всего периода. О наблюдениях выполняются записи в журнале производства работ. Кроме того, должна быть произведена приемка каменных работ.

Способ искусственного обогрева кирпичной кладки

Он основывается на поддержании плюсовых значений t раствора с момента его укладки в конструкцию и до набора им 20% прочности по проекту. Для этих целей применяют электрический ток, теплый воздух или пар.

Электропрогрев происходит с помощью электродов — их укладывают в швы кладки. Ток, проходя по электродам, выделяет тепло, что не дает растворному составу замерзнуть, и он набирает заданную прочность.

В качестве электродов можно использовать арматуру диаметром 6мм. Напряжение тока и расстояние между электродами задают исходя из наружной t воздуха и размеров обогреваемой конструкции.

Прогрев кирпичной кладки горячим воздухом, паром используется крайне редко из–за высокой стоимости (для теплоносителя требуется монтаж системы разводки).

При отрицательных температурах можно выполнить «тепляк» представляющий из себя временное сооружение в виде каркаса (деревянного, например), на него крепят полиэтиленовую пленку.

Хочу добавить, что за многие годы работы в строительстве пришлось возводить большое количество объектов разной специфики. Но ни разу не доводилось делать тепляки именно для кирпичной кладки из соображений целесообразности.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что кирпичная кладка в зимних условиях может производиться без потери качества конструкции одним из способов, описанных выше.

Кладка способом замораживания — Каменщик-инфо

Кладку ведут на открытом воздухе из кирпича, камней или блоков правильной формы на растворе, имеющем положительную температуру в момент его укладки, а затем замерзающем. При строительстве соблюдают те же правила производства работ, что и при летней кладке.

Сущность этого способа заключается в том, что раствор в швах, замёрзший вскоре после укладки его, твердеет в основном весной после оттаивания кладки и частично в период до замерзания (за счет имевшейся плюсовой температуры раствора и экзотермии цемента), а также при зимних и весенних оттепелях или искусственном отогревании кладки.

При выполнении кладки этим способом необходимо учитывать, что в момент оттаивания она имеет наименьшую прочность и от перегрузки может разрушиться. Поэтому способом замораживания растворов в течение одного зимнего периода допускается возводить каменные конструкции высотой не более 15 метров.

Марки растворов назначают в зависимости от температуры воздуха в момент возведения и прогноза погоды на последующий период. При этом состав растворов подбирают из условия обеспечения минимально необходимой прочности и устойчивости конструкции в период оттаивания и в последующий период эксплуатации сооружения.

Температура раствора во время его укладки в дело должна быть не ниже:

5*С при температуре воздуха до -10*С;

10*С при температуре воздуха от -10 до -20*C;

15*С — от -20 и ниже. При скорости ветра более 6 м/с температура раствора должна быть повышена против указанной на 5*С.

Чтобы подогретый раствор, доставленный с растворного узла, сохранил необходимую температуру до укладки в дело, его надо использовать в течение 20…25 минут.

Применять для кладки замерзший и разбавленный горячей водой раствор нельзя, так как с добавлением воды в растворе после его замерзания образуется большое количество пор, заполненных льдом; раствор в швах становится более рыхлым при оттаивании и не набирает требуемой прочности. Замёрзший до начала схватывания раствор необходимо возвратить на растворный узел для оттаивания и переработки.

Чтобы раствор не остывал во время доставки от растворного узла к месту работы каменщиков, его перевозят в утеплённых контейнерах или автосамосвалах, оборудованных утепленными крышками, с подогревом кузова выхлопными газами от двигателя. Надо стремиться к тому, чтобы раствор из автосамосвала выгружали непосредственно в утепленные ящики, в которых его подают каменщикам на рабочее место.

Для лучшего обжатия швов кладки до замерзания раствор расстилают на постели короткими грядками — под 2 ложковых кирпича в вёрстах и под 4. ..6 кирпичей в забутке. На расстеленный раствор кирпич укладывают как можно быстрее, кроме того, стремятся быстрее возводить кладку по высоте. Ускоренная кладка необходима для того, чтобы раствор в нижележащих рядах уплотнялся под нагрузкой от вышележащих рядов кладки до замерзания, так как это увеличивает плотность и прочность кладки.

Толщина швов не должна превышать размеров, установленных для летней кладки. Это требование объясняется тем, что кладка, выложенная зимой, фактически замерзает в течение одного-двух часов, а обжатие не отвердевшего раствора происходит после полного оттаивания кладки. Поэтому при большой толщине швов кладка во время оттаивания может дать значительную осадку и даже разрушиться. При перерывах в работе зимнюю кладку накрывают матами, толем или кирпичом насухо, а перед возобновлением работ очищают от снега, наледи и мёрзлого раствора. К перерыву в работе все вертикальные швы верхнего ряда кладки должны быть заполнены раствором.

Следует проверять вертикальность кладки, так как отклонения стен от вертикали создают угрозу ещё большего их искривления и разрушения при оттаивании раствора весной.

Стены и столбы выкладывают равномерно по всему зданию или в пределах между осадочными швами, не допуская больших разрывов по высоте. Разрывы могут быть не более 4 м и должны оканчиваться убежной штрабой. После возведения стен и столбов в пределах этажа немедленно укладывают сборные перекрытия. Прогоны, опирающиеся на стены, связывают с кладкой стен металлическими анкерами, закрепляемыми в вертикальных продольных швах кладки. Концы смежных прогонов, опирающихся на столбы или продольную стену, обязательно скрепляют скрутками.

В углах и местах сопряжения поперечных и внутренних стен зданий на уровне перекрытий укладывают стальные связи: при высоте здания до четырёх этажей, например, их устанавливают через этаж, при более высоких зданиях, а также при высоте этажа более 4м — на уровне каждого перекрытия. Связи заводят в примыкающие стены на 1… 1,5 м и заканчивают на концах анкерами.

При колодцевой кладке рекомендуется удваивать количество армированных швов и повышать марку раствора на одну-две ступени по сравнению с предусмотренной для летних условий.

При кладке стен облегчённых конструкций пустоты заполняют шлакобетонными вкладышами, шлакобетоном с малым содержанием воды или сухими засыпками, не содержащими смёрзшихся комьев, чтобы предотвратить осадку засыпки и не ухудшить теплотехнических качеств кладки.

При кладке фундаментов зимой основание предохраняют от промерзания как во время производства работ, так и по окончании их, иначе просадка основания при оттаивании может привести к появлению трещин в кладке и к аварии. Зимой нельзя устраивать и выравнивать основание песчаными слоями толщиной, превышающей 100 мм, так как при большей толщине искусственного песчаного основания возможны неравномерные осадки, трещины в фундаментах и стенах здания.

Возведение фундаментов способом замораживания разрешается из кирпича, камней правильной формы и блоков.

Этим способом допускается также возводить стены из постелистого бутового камня, если расчётом подтверждено, что они выдержат нагрузку в период оттаивания.

Перемычки в стенах зимней кладки должны быть, как правило, сборными железобетонными.

При установке оконных коробок по ходу кладки простенков зимой оставляют промежуток не менее 15 мм (осадочный зазор) на осадку кладки между верхом коробки и низом перемычки.

При устройстве перегородок в зданиях, кладка которых выполнена способом замораживания, следует учитывать величину осадки кладки, а вместе с ней и перекрытий в весеннее время. Просветы, оставляемые под потолком, должны быть в два раза больше величины осадки стен, ожидаемой в пределах данного этажа.

Кладка печей зимой. Печник на стройке зимой.

Если летом в работе помогает магнитофон, то зимой это любимая фуфайка и термос с горячим чаем.

Зима даёт печнику работу и она же мешает ему работать.

Зимой, класть кирпичную печь значительно сложнее.

Снег и мороз добавляют в работу печника сложностей.

Но, многие печники кладут кирпичные печи круглый год.

Я тоже работаю зимой и здесь хочу рассказать о моём подходе к зимней стройке печей из кирпича.

Сложности кладки кирпичных печей зимой.

Необходимо поддерживать, на объекте, плюсовую температуру во всё время строительства печи.
Перед кладкой необходимо отогревать кирпич.
На улице мешает снег.
Мешает мороз.
Укорачивается световой день.
Зимой, на дачах, частые перебои с электроснабжением.

1. Поддержание плюсовой температуры во всё время строительства печи.

Плюсовая температура в доме это очень и очень важное условия для зимней кладки.

Если на стройке минус, смеси будут леденеть и строить будет невозможно.

Можно, конечно, греть смесь или замешивать смесь малыми порциями на тёплой воде.

Но в процессе кладки она, всё равно, будет заледеневать и хорошей адгезии с кирпичом не получится.

Я не использую реагенты для смесей.

Незамерзайки дают высолы от которых потом сложно избавляться.

Греть помещение нужно всегда.

Даже, когда вы не работаете, нужно поддерживать плюсовую температуру.

Нельзя давать кладке леденеть пока швы полностью не просохли.

По этой причине, главным условием для кладки печи зимой, является хорошее утепление помещения.

Для поддержания плюса, в хорошо утеплённом помещении, достаточно маломощного отопительного прибора.

Лично я оставляю на ночь электрический конвектор мощностью 500 ватт.

Этого прибора, обычно, хватает, чтобы за ночь температура не опускалась ниже ноля.

Обогреватели которыми я пользуюсь на зимней стройке печей.

Днём, во время работы, приходится добавлять больше тепла.

Пилить кирпич и мешать смесь нужно ходить на улицу, дверь часто открывается и теряется драгоценное тепло.

Чтобы комфортно работать лучше поднять градус хотя бы до +10.

Днём я кручу маленькую электрическую пушку.

Если этого не достаточно везу на стройку газовую пушку.

2. Необходимо отогревать кирпич перед кладкой.

Я, всегда, заношу в помещение часть кирпича, чтобы его отогреть.

Предварительно занесённый в дом кирпич.

Если ставишь в кладку заледеневший кирпич хорошей адгезии не происходит и кладка получается менее прочной.

3. Снег.

Зимой необходимо закрывать все материалы и весь инструмент, оставленный на улице, от снега.

Кирпич и смеси зимой на улице.

Снег заставляет очищать сугробы с дорожек, места пиления и материалов оставленных на улице.

На это уходит время, что замедляет работу.

4. Мороз на улице.

Обычно, я прекращаю работу если на улице холоднее минус 15 градусов.

И это не из за того что я такой неженка и мерзляк.

По опыту, при более низкой температуре, вода замерзает в лёд за секунды.

Для пилёжки кирпича большой плотности, его нужно предварительно вымачивать, иначе диск горит и кирпич не пилит.

Вымоченный кирпич, вынесенный на мороз, сразу леденеет.

Перед кладкой весь ледяной кирпич нужно отогреть.

Смесь тоже кручу на улице чтобы было меньше грязи в доме.

При минус 15, пока мешаешь смесь, вода так же успевает леденеть.

В итоге, рабочий день тратится на борьбу с морозом, а не на стройку.

Если есть возможность переждать морозы, то лучше не мучаться, т.к. продуктивность в морозные дни падает в разы.

5. Короткий световой день.

Зимой в наших краях темнеет уже в 4 часа вечера, а в какие то дни ещё раньше.

Чтобы не сворачивать работу с приходом темноты я устанавливаю в место пилёжки кирпича электрическое освещение.

Освещение на месте пилёжки кирпича.

Для этих целей важно использовать только герметично закрытые лампы.

6. Перебои в электроснабжении.

К сожалению, зимой часто отключают электричество на дачах.

Без электроэнергии вся работа останавливается.

Раньше печи строили одним мастерком да киркой, теперь мы привыкли к электроинструменту и при отключении электричества становимся абсолютно беспомощными.

С этим ничего не поделаешь, приходится смириться и ждать или собирать манатки.

Однажды я построил Русскую печь на электричестве от генератора, но опыт этот повторять не очень хочется.

Но построить печь зимой в доме это ещё пол дела.

Дальше нужно будет строить трубу, часть которой на улице.

Кладка дымохода зимой.

О строительстве дымохода зимой я расскажу в следующей заметке.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

E-mail

Свойства кирпича и связанные с ними проблемы незаконченной кладки

Процесс возведения загородного дома далеко не всегда получается закончить за один теплый сезон. Достаточно часто складывается такая ситуация, когда стройку приходится приостанавливать с наступлением осени. Вопреки распространенному мнению, наиболее рискованно «консервировать» стройку на зиму не в тех случаях, когда дом сроится из древесины, а тогда, когда основой конструкции стен является кирпичная кладка.

Проблема состоит в таком свойстве кирпича как гигроскопичность. Он хорошо поглощают влагу, которая, замерзая зимой, расширяется и разрушает структуру кирпича. Способность впитывать воду у силикатного материала выше, чем у керамического, но сути дела это не меняет: любой кирпич, некоторое время пролежавший на улице без всякой защиты, начинает крошиться. Законченная и заселенная постройка не страдает от большой влагопоглощающей способности кирпича: изнутри стены прогреваются, а снаружи их обычно защищает слой отделочного материала.

Оставленная на зиму кирпичная кладка может впоследствии не только раскрошиться. С ней случается и такая неприятность как появление так называемых «высолов» (белесых разводов и размывов на поверхности). Причиной их образования является частичное растворение солей, входящих в состав смеси, из которой производится кирпич. При этом, процесс появления высолов идет тем активнее, чем больше производитель добавляет в исходный материал растворов, снижающих гигроскопичность конечного продукта. Высолы не только делают стены некрасивыми. На тех местах, где выступила соль, практически не держится ни штукатурка, ни масляная краска.

Зная об этих свойствах кирпича, будущий домовладелец должен сделать очевидный вывод: «законсервированный» на зиму недостроенный кирпичный дом нуждается в защите. Как правило, отечественные застройщики используют саамы простой и недорогой способ: укутывают стены полиэтиленовой пленкой. Экономить на этой операции нельзя. Даже если постройка уже имеет крышу, стены все равно необходимо обтянуть защитным материалом. В этом случае ваше будущее жилище без повреждений переживет зиму, и весной вы сможете довести строительство до конца.

Материалы по теме

Можно ли класть кирпич зимой

Зима – неидеальное время для строительства, именно так считают почти все специалисты в этой области. В то же время, нередки ситуации, когда строители не успевают завершить все работы до наступления холодов, а прихода весны ждать очень долго. Так как в нашем климате отрицательные температуры могут держаться с ноября по конец марта, то терять столько времени и откладывать окончание стройки на потом нецелесообразно. Технологи вместе с инженерами уже давно работают над решением вопроса о продолжении строительства в холодное время года и их изыскания уже имеют результаты. Конечно, процесс строительства зимой обойдется дороже, да и технологически он сложнее, потому что требует неукоснительного соблюдения самых мелких нюансов. В настоящее время можно не прекращать работы на строительной площадке при температуре от + 5 до -15 градусов, а когда мороз опустится ниже 20, то строительство лучше прекратить.
В данной статье мы более подробно остановимся на вопросе, можно ли класть кирпич зимой.

Особенности раствора

Раствор для кладки кирпича в зимний период должен иметь противоморозные добавки. Данный состав требует постоянного контроля, то есть, нужно следить за качеством его застывания. Для этих целей в кладке делают специальные гнезда, заткнутые пробками, в которые можно ввести термометр и измерить температуру как внутри кладки, так и на ее поверхности.
Внимание: противоморозные добавки, которые кладутся в смеси – ядовиты, так как это – растворы минеральных солей и растворителей. Поэтому при работе с ними нужно соблюдать серьезные меры предосторожности как то: надевать резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду.
Для возведения каменных конструкций в зимнее время определено среднесуточной температурой воздуха +5 и ниже, а минимальной температурой от 0 и ниже. Кирпичная кладка проводится на растворах марки 50, в которых, как уже упоминалось, имеются противоморозные добавки. Она делается методом замораживания, а также с применением искусственного подогрева.
Если требуется, над кладкой устанавливаются тепляки. Противоморозные добавки нужны для снижения температуры замораживания применяемого раствора. Необходимо помнить, что смеси с химическими добавками можно применять только для подземной кладки, то есть, для сооружения фундаментов или подпорных стенок Наружные и внутренние стены могут возводиться для вспомогательных и промышленных зданий, так как использование данного раствора для кирпичной кладки жилых зданий строго запрещено.

Методы кладки

Можно ли класть кирпич зимой? Ответим – можно, и делается это двумя методами: термоса и электроподогрева.
Метод термоса имеет в своей основе способность цементного раствора при затвердевании выделять тепло. Также, необходимо перед кладкой подогреть и кирпич. Когда будет установлено небольшое его количество, кладку следует укрыть слоем теплоизолятора для сохранения имеющегося в ней тепла. Как правило, собранный вместе массив кирпича держит его довольно долго.
Метод электроподогрева представляет собой пропускание тока через раствор, что делается с помощью подключенных к сети нашивных электродов, которые следует закрепить с наружной стороны стены. Они нагревают раствор и тот, в свою очередь, передает тепло кирпичам. При отключении электродов можно тоже накрыть кладку теплоизоляцией. Нового слой кирпичей устанавливают только на прогретое основание.

При зимней кладке следует особо уделять внимание перевязке швов. Каменные конструкции одного яруса ведутся только на растворе одинакового состава, температуры и консистенции. Для того, чтобы поддерживать положительную температуру раствора, используют различные нагревательные агрегаты. Что касается содержания раствора на рабочих местах, то он должен содержаться в утепленных ящиках, размороженную смесь применять нельзя!

Как класть кирпич зимой

Когда дело доходит до укладки кирпича, не о чем беспокоиться из-за небольшого холода в воздухе и необходимости легкой куртки. Но, когда температура начинает падать, а на горизонте стоит мороз или снег, процесс кладки кирпича требует небольшой настройки.

Укладка кирпича в холодную погоду представляет собой совершенно новый набор проблем. Непрекращающийся дождь, продолжительный мороз и снежный покров могут превратить небольшую работу в постоянный кошмар. Необходимо принять дополнительные меры предосторожности.Хотя простое решение — подождать, пока температура поднимется, иногда это не так просто. Если у вас есть срочный проект, который нужно завершить, читайте дальше, чтобы узнать, как безопасно класть кирпич зимой.

Как холодная погода влияет на кладку?

Холодная погода может сильно повлиять на ваш миномет. Если вы не уверены, о чем мы говорим, раствор — это цемент, который скрепляет кирпичную кладку. Обычно его делают из смеси песка и цемента (а иногда и извести), которая активируется при добавлении воды.Чрезвычайно холодная погода приводит к замерзанию и расширению влаги в растворе, нарушая структурные связи и гидроизоляционные свойства смеси. Немедленно выбросьте замороженный раствор. Избегайте также любых антифризов, так как они не признаются в Великобритании.

При смешивании раствора при минусовых температурах скорость гидратации является еще одной проблемой. Цементу требуется гораздо больше времени для гидратации водой при смешивании при низких температурах. Это означает, что вашему раствору потребуется больше времени для схватывания и достижения идеальной прочности.В некоторых случаях он вообще не достигает полной прочности, что приводит к слабому сцеплению и структуре, склонной к растрескиванию.

Хранение и защита материалов

Хранение материалов и защита готовой или частично завершенной работы от непогоды имеют решающее значение. Прежде чем покупать материалы и начинать работу над проектом, обратите внимание на то, что вам нужно, и убедитесь, что у вас есть сухое, крытое пространство, подходящее для хранения.

Хранение материалов в холодную погоду

Кирпичи и строительные растворы (известь, песок и цемент) должны быть постоянно защищены от мороза и влаги.Сухое место, такое как сарай или гараж, идеально подходит для хранения вещей. Материалы должны быть помещены на брезент или брезентовое полотно (для предотвращения проникновения влаги снизу) в дополнение к тому, что они должны быть надлежащим образом укрыты.

Кирпичи также должны быть полностью сухими и защищенными от дождя, льда и снега. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы раствор не контактировал с замерзшими поверхностями. При чрезмерно низких температурах кирпичи следует нагреть, чтобы не допустить понижения температуры раствора при соприкосновении с кирпичом.

Защита частично завершенных стен

Если вы закончили работу в течение дня или у вас перерыв в строительстве, вам необходимо убедиться, что любая частично завершенная кирпичная конструкция надлежащим образом защищена и правильно изолирована. Чтобы сохранить тепло, можно использовать одеяло из гессиана, но оно станет бесполезным, если оно намокнет. Используйте полиэтиленовый лист для гидроизоляции конструкции и предотвращения повреждений от ночного мороза или дождя. Защитные кожухи должны быть надежно закреплены и размещены с небольшим зазором между каменной кладкой, чтобы избежать «запотевания» и размазывания раствора. Также важно понимать, что раствор может дольше застывать при низких температурах, а при сильных морозах может потребоваться тепловая лампа.

О какой температуре мне беспокоиться?

Температура ниже 4 ° C может нарушить структурную целостность вашей кирпичной стены. Согласно NHBC (Национальный совет жилищного строительства), строительство каменной кладки не должно продолжаться, если температура опускается ниже 2 ° C, если нет подходящего отопления.

Температура	Что мне делать?
4 ° C и выше	Никаких мер предосторожности или дополнительных процедур не требуется.
Ниже 4 ° C	Убедитесь, что на всех поверхностях и материалах нет льда или инея. Перед использованием нагрейте воду и песок. Утеплитель необходим для свежей кладки. Раствор следует хранить при температуре выше 4 ° C.
2 ° C и ниже.	Кладка не должна продолжаться, если не будет обеспечен соответствующий нагрев и температура раствора не будет поддерживаться выше 4 ° C.

Советы по кладке кирпича зимой

Перед тем, как начать

Регулярно проверяйте прогноз погоды, чтобы быть уверенным, что вы достаточно подготовлены к холоду.Оцените погоду в этот день, и если температура будет ниже 2 °, возможно, стоит отложить работу. Также следует использовать термометр минимума / максимума, чтобы определить, падает или повышается температура в течение дня.
Не кладите кирпичи при температуре ниже 2 ° C, если нет обогрева. Всегда поддерживайте температуру раствора выше 4 ° C.
Учитывать охлаждение ветром. Охлаждение ветром может резко снизить температуру поверхности вновь уложенной кладки, что ухудшит качество раствора.Используйте ветрозащитные экраны или ограждения, чтобы защитить конструкции (и себя) от ветра.

Во время работы

НЕ используйте материалы, поврежденные морозом или замерзшие. Слегка влажные кирпичи или блоки перед использованием необходимо просушить во избежание замерзания. Откажитесь от замороженного раствора, так как его прочность и связующая способность могут быть нарушены.
Материалы, возможно, необходимо нагреть перед использованием, если они слишком холодные. Температура песка и воды должна быть выше 4 ° C для приготовления раствора.
Всегда защищайте все материалы от дождя, льда и снега. Если вам необходимо укладывать кирпичи в сырую погоду, установите защитную палатку, полностью защищающую рабочую зону от дождя. Соблюдайте все рекомендации производителя по защите и обращению.
Смешивайте небольшое количество раствора за один раз, чтобы вода не впиталась в смесь.

Завершенные или частично завершенные работы

Прикройте все новые и незавершенные кладочные работы зимой изолирующим одеялом (гессиан) и водонепроницаемым листом (полиэтилен), плотно прижатым с каждой стороны. Если ожидается сильный мороз, используйте тепловые лампы для поддержания температуры раствора.
Убедитесь, что все защитные крышки не прилегают к кирпичной кладке. Должен быть небольшой промежуток, чтобы предотвратить «потоотделение» и последующее размазание раствора.
Отойдите, полюбуйтесь своей работой и поздравьте себя с успешным проектом. А теперь иди внутрь и согрейся!

Соблюдайте дополнительные меры предосторожности при кладке кирпича в холодную погоду

Теперь у вас есть все необходимое для безопасного и эффективного выполнения кирпичных работ даже в самые холодные зимние дни.Помните, что для всего, что ниже 4 ° C, требуются особые меры предосторожности, меры по нагреву и укрытия для кирпичей, раствора и тяжелой работы. Укладывать кирпичи в холодную погоду непросто, но если проект нужно продолжать, следуйте этим советам, чтобы построить успешную, прочную и долговечную стену. Удачи и согревайся!

Fixer to Fabulous

В тренде

HGTV Дом мечты 2021

Вот как замуровать окно, как в профи

В нашем доме есть маленькое боковое окно, через которое почти не проникает свет, и мы хотим закрыть его стенкой. Он также имеет одинарное остекление и, как таковой, является идеальным местом входа для грабителей и укрытия от жары. Это окно нужно закрыть. К счастью, я каменщик и справляюсь с этим довольно легко. Еще удачливее — я дам вам несколько основных советов, которые можно применить ко всем видам кирпичной кладки самостоятельно.

[Подробнее: 4 неожиданных способа использования монет в доме]

4 вопроса, которые нужно задать перед тем, как начать…

(Филип Тоскано / Пенсильвания)

Работать с тканью дома — серьезное дело, поэтому перед тем, как начать, убедитесь, что у вас есть ответы на все эти вопросы.То, что я делаю, — это сплошная голая кирпичная стена с кирпичными размерами имперских размеров. Не волнуйтесь, я сейчас объясню жаргон. Знание этого с самого начала влияет на снаряжение, которое я покупаю, инструменты, которые мне понадобятся, и методы, которые я буду использовать.

1. Поверхность оштукатуренная, штриховая галька или голый кирпич? Если ваша внешняя стена рендеринг или пунктирная, я бы порекомендовал нанять строителя, который соответствовал бы внешней поверхности. Вы все еще можете заняться забавной частью (кладкой кирпича), но оставьте отделку профессионалам. Если поверхность из кирпича, то все в порядке.

2. Стена сплошная или полая? Во многих старых зданиях используются сплошные стены — более прочный метод строительства, но со значительно меньшим значением теплоизоляции. Во время послевоенного строительного бума пустотелые стены стали нормой, позже добавили изоляцию в полости, чтобы стены стали стандартными. Вы легко заметите разницу. Если внешняя стена имеет глубину 22-25 см, это, скорее всего, прочная стеновая конструкция. Это означает, что толщина стены составляет два кирпича, поэтому вам понадобится вдвое больше кирпичей, если вы будете считать их снаружи.Если толщина стены составляет около 30 см, скорее всего, это полая стена, и в этом случае вам нужно будет подсчитать количество кирпичей на внешней обшивке и построить внутреннюю обшивку из ветрозащитных блоков. Зазор между бризовыми блоками и кирпичами образует полость.

instagram.com/p/BayYeW1ABGs/» data-instgrm-version=»8″>

3. Кирпичи размеры имперские или метрические? Когда в семидесятых мы перешли на метрическую систему, изменились и размеры наших кирпичей. Старые имперские кирпичи имели размеры 9 дюймов на 4 дюйма (225 × 107,5 мм), новые метрические кирпичи — 215 × 102.5мм. Они несовместимы, поэтому измерьте свои кирпичи перед покупкой. Вы можете купить оба типа у большинства строительных поставщиков, но Imperial часто бывает труднее подобрать по цвету.

4. Есть ли бетонная перемычка (горизонтальная опора) для замуровывания окна и хотите ли вы ее сохранить? Окна — уязвимые места в стенах, которые ослабили бы кирпичную кладку, если бы их не поддерживали перемычки или арки. При строительстве полой стены у вас, скорее всего, будет стальная перемычка с облицовочным кирпичом на передней части, которая соответствует или дополняет остальную часть стены — оставьте это.

Если у вас есть бетонная перемычка над окном, вы можете вынуть ее и заново заполнить пространство кирпичом. Теперь перемычки обманчиво тяжелые, так что будьте осторожны. Не пытайтесь вытащить одно из окон без совета профессионала, если ширина вашего окна превышает 70 см. Если вы действительно хотите удалить перемычку, я бы подождал, пока вы не положите кирпичи в пределах двух рядов от верха окна. Затем используйте сверло по камню, установленное на перфораторе, чтобы аккуратно разгребать раствор, окружающий перемычку.Избегайте ударов молотка по стене, так как это выбьет некоторые кирпичи, которые удерживает перемычка.

Как только перемычка освободится, выньте ее и продолжайте наращивать до верха. Даже при самом умелом сгребании вы все равно можете выбить пару кирпичей над перемычкой. Сбейте с них раствор и вонзите их обратно в стену.

Инструменты, которые вам понадобятся…

(Филип Тоскано / Пенсильвания)

Когда вы определились с тем, что собираетесь строить, и посчитали кирпичи, пора отправляться за покупками! Вам понадобится:

1.Молоток, стамеска и панельная пила (чтобы вытащить старое окно)
2. Мастерок для кирпича
3. Шпатель
4. Шнурок
5. Несколько гвоздей
6. Молоток
7. Буфер (для резки кирпича)
8. Перфоратор с сверлом по камню
9. Лопата
10. Ведро
11. Участок для взбивания раствора
12. Инструмент для заделки швов или небольшой кусок 15-миллиметровой медной трубы
13. Мягкая кисть — кисть для рисования или щетка для совка подойдет для тонкой очистки
14. СИЗ Перчатки и очки

Необходимые материалы…

1.Кирпичи (считая с использованием остальной части стены в качестве ориентира — не забудьте использовать двойные, если это сплошная стена)
2. Ветрозащитные блоки, если требуется
3. Цемент — один мешок 20 кг на 0,75 м2 однослойной кирпичной стены. Помните: цемент — это серый пыльный материал, а раствор — это цемент + песок + вода
4. Мягкий песок (иногда называемый строительным песком) 2 мешка по 25 кг на 0,75 м2 однослойной кирпичной стены
5. Пластификатор — добавка, облегчающая раствор. использовать.

Вынуть старое окно

Пора начинать выбираться из старого окна.Окна стеклянные, поэтому надевайте защитные очки. Если они деревянные, снимите все молдинги, окружающие окна, и осторожно освободите стекло. Затем распилите, забейте и вырежьте деревянную раму и подоконник, чтобы удалить их. Если у вас есть стеклопакеты, вам может потребоваться профессиональная помощь, так как их сложнее снять.

Используйте перфоратор и сверло для кирпичной кладки, чтобы аккуратно отрезать раствор от полукирпичей, вырезанных вокруг оконного проема. Вы теряете их, поэтому аккуратно выньте их, так как вы замените их целыми кирпичами.Помните: если вы теряете перемычку, подождите, пока у вас не начнется кладка кирпича, прежде чем вынимать ее.

Очистите новое отверстие и удалите излишки цемента вокруг него.

[Подробнее: 9 фактов о доме Лоррейн Келли, которые мы узнали]

Положите кирпичи

(Филип Тоскано / Пенсильвания)

Сначала взбейте сухой раствор в соотношении три части песка на одну часть цемента. Как только сухие части смешаны, перелопатите их в кучу и сделайте углубление посередине лопатой.Смешайте пластификатор в необходимом соотношении (он подскажет, сколько использовать на бутылке) в ведро с водой и налейте немного воды в лунку. Поскольку песок, который вы используете, может быть либо насыщен водой, либо сухим, я не могу сказать вам, сколько воды вам нужно добавить, поэтому начните с небольшого количества и постепенно увеличивайте его. Как говорил мой старый начальник (и наставник по выпечке): «Вы всегда можете добавить Rich, но НИКОГДА не можете убрать!» Тщательно перемешайте воду до тех пор, пока раствор не соскользнет с лопаты, но сохранит свою форму при укладке на землю.

Прежде чем приступить к укладке кирпичей, вбейте гвозди в кирпичные швы по обе стороны от проема для первого ряда и натяните веревку между ними. Линия веревки будет ориентиром для укладки ваших кирпичей. Двигайте гвозди и натягивайте их на каждом курсе.

С помощью кирпичного шпателя наберите немного раствора и положите его на нижнюю поверхность отверстия. Кончиком шпателя переместите раствор так, чтобы ровный слой раствора покрыл то место, где вы собираетесь класть кирпич.Не заглаживайте этот раствор — он должен иметь шероховатую поверхность, чтобы можно было класть кирпич.

С помощью шпателя соскребите немного раствора со стороны кирпича и положите первый кирпич на место. Это должен быть кирпич снаружи вашей стены. Сначала положите наружный ряд (слой) кирпичей, затем положите кирпичи внутри. Это обеспечит аккуратный внешний вид. Однако, когда вы дойдете до последнего ряда кирпичей, вам сначала нужно будет уложить внутренние кирпичи. Когда первый кирпич будет на месте, осторожно постучите по нему торцом шпателя, чтобы облегчить его положение.Вы положили кирпич! Продолжайте делать это, пока вы не заполните яму до одного ряда (слоя) кирпичей, глубиной в два кирпича.

(Филип Тоскано / Пенсильвания)

Чтобы уложить последний ряд кирпичей, вам нужно будет уложить слой раствора, как и раньше, и соскоблить немного раствора со стороны кирпича, но на этот раз вам также придется соскрести слой раствора поверх. ваш кирпич. Сделайте это и вставьте кирпич на место. Вы все равно увидите зазор в растворе между верхним кирпичом и остальной частью стены.Чтобы заполнить его, вам нужно нанести небольшое количество раствора на кирпичную шпатель и разгладить его острым шпателем слоем в 1 см. Приложите мастерок для кирпича к стене так, чтобы его нижний край опирался на последний слой кирпича, и измельчите раствор в открытый шов с помощью острия.

Если вам нужно разрезать какой-либо из кирпичей, положите кирпич на ровную поверхность (обычно это пол снаружи) так, чтобы «лицевая сторона» кирпича (то, что вы видите) было обращено вверх. Поместите лезвие валика в то место, где хотите нанести удар, и нанесите ему пару коротких резких ударов молотком.Это может потребовать некоторой практики.

Завершение работы

(Ричард Бёрр смешивает цемент / PA)

Когда кирпичи уложены, самое время привести все в порядок. Острым краем шпателя соскребите весь раствор, выступающий из стены. Используя зубчатый шпатель и шпатель для укладки кирпича, заполните все зазоры в растворе, которые были пропущены при кладке кирпича.

Протрите края либо инструментом для стыков, либо какой-нибудь медной трубкой диаметром 15 мм, протягивая ее вдоль стыков, чтобы получить гладкую изогнутую поверхность в растворе.Затем почистите кирпичную поверхность мягкой щеткой, чтобы смягчить острые или некрасивые края раствора, затем очистите поверхность, и все готово.