Как залить плиту под гараж: конструктивные особенности и правила сооружения

Содержание

конструктивные особенности и правила сооружения

Сегодня расскажем, как правильно заливается бетоном такой строительный элемент, как плита под гараж. При простоте самой конструкции есть в ней много серьезных моментов, которые влияют на качество конечного результата. Поэтому рассмотрим размерные параметры плитного сооружения, проведем пример расчета армирующего каркаса и по пунктам обозначим технологические процессы заливки пола в гараже в виде плиты.

Плитный фундамент под гаражИсточник yoohouse.ru

Плитный фундамент

Начнем с того, что фундамент под гараж – плита, сооружение очень надежное, но затратное в плане расхода материалов. Есть у него большой плюс: сам фундамент одновременно будет выполнять функции напольного основания. И если правильно провести упрочнение поверхности, то прослужит такой пол не один десяток лет. Чисто конструктивно это монолитная плита, в которую уложен металлический армирующий каркас из стальной арматуры для увеличения прочностных характеристик фундамента.

Преимущества и недостатки

Начнем с достоинств этой конструкции:

  1. По сути, плита – это плавающая платформа, которой не страшны сложности грунта. Ее можно заливать даже на подвижные почвы.
  2. Низкое залегание грунтовых вод для плиты не проблема. Гараж всегда будет сухим. И даже если уровень воды достаточно высок, то небольшой слой простой гидроизоляции спасает ситуацию.
  3. Если есть необходимость уложить в плитный фундамент систему отопления теплый пол, то и это не самая большая проблема. Главное – все продумать и рассчитать на стадии проектирования гаража.
  4. Плитный фундамент – конструкция достаточно толстая, так что через нее ни грызуны, ни насекомые не проникнут.

Единственный недостаток, как уже было сказано выше, большие расходы строительных материалов: бетона и арматуры. Соответственно и бюджет, выделенный на его сооружения, будет больше, чем на строительство, к примеру, ленточного фундамента.

Единственный недостаток – большое количество разных материалов, что увеличивает стоимость конструкцииИсточник remontik.org


Пошаговая инструкция сооружения плиты под гараж

Рассмотрим процесс заливки плиты под гараж на примере стандартного сооружения размерами 4х6 м. Как и все строительные процессы, сооружение плитного фундамента делится на два основных этапа: подготовка под заливку бетонного раствора и сама заливка.

Этап №1 – подготовительный

В первую очередь производится разметка участка под строительство. То есть по грунту с помощью колышек и бечевки определяют границы гаража со сторонами 4 и 6 м. Полученный прямоугольник проверяют по двум диагоналям. Их просто замеряют и сравнивают. Их длины должны быть равны.

Далее выкапывают котлован глубиною 0,3-0,5 м. Данный параметр зависит в основном, из каких материалов будет сооружаться сам гараж. Если это кирпич или бетонные блоки, то надо выкапывать по максимуму. Если это блоки из ячеистого бетона, то по минимуму.

Котлован под плитный фундамент с песчаной подушкойИсточник mdco.ru

Дно котлована выравнивают и засыпают двумя слоями: нижний щебень толщиною 10-20 см, верхний песок такой же толщиной. Оба слоя предварительно выравнивают и утрамбовывают. Если требуется провести гидроизоляцию плиты, то это делают именно сейчас. Самый простой способ – использовать рулонный материал на основе битума, к примеру, рубероид.

Его укладывают минимум в два слоя. При этом оба из них стелют полосами в перпендикулярных направлениях. Сами полосы раскладывают внахлест относительно друг друга со смещением 10-12 см с обязательным закрытием краев котлована. То есть гидроизоляционный слой должен не только собой закрыть подушку, но и стенки котлована. Скрепляют полосы рубероида битумной мастикой.

Гидроизоляция основания под плитный фундаментИсточник nevaspecstroy. ru

Расчет, сборка и монтаж армирующего слоя

Для сборки армирующего каркаса применяют стальную арматуру диаметром 10-12 мм. Его собирают в виде решетки с ячейками 20х20 см. Можно меньше или больше, этот вариант оптимальный.

В первую очередь надо подсчитать количество требуемых арматурных стержней. Размеры постройки известны, но необходимо знать, что до краев фундамента прутки арматуры не должны доходить в пределах 5-10 см. К примеру, если длина возводимого гаража 6 м, значит, длина продольных элементов должна быть 5,8 м. Поперечных 3,8 м при длине плиты в 4 м.

Теперь необходимо подсчитать требуемое количество продольных и поперечных арматурных стержней. Так как шаг их установки равен 20 см, то есть 0,2 м, то в поперечном направлении продольных элементов будет: 3,8:0,2=19. Обязательно прибавляют еще один элемент, потому что такой расчет не учитывает последний крайний стержень. То есть, в общем получится 20 кусков арматуры длиною по 5,8 м.

То же самое делают и с расчетом количества поперечных прутков: 5,8:0,2=29, приплюсовывают «1», получается 30 элементов длиною по 3,8 м. Для информации покажем, сколько арматуры потребуется для сооружения монолитной плиты под гараж размером 4х6 м.

(5,8х20)+(3,8х30)=230 м. Так как длина одного арматурного стержня равна 11,7 м, то для нашего фундамента потребуется: 230:11,7=19,65 штук. Округляем до 20 прутков.

Арматуру каркаса лучше между собой крепить вязальной проволокойИсточник tues.ru

Итак, количество арматуры известно, ее разрезают под размеры и укладывают на гидроизоляционный слой в виде решетки 20х20 см. Между собой арматурные отрезки связывают вязальной проволокой. Электросварку лучше не применять, потому что это жесткое соединение, и оно может не выдержать нагрузок от автомобиля. Соединение проволокой является движущимся. При сборке армирующей решетки необходимо строго соблюдать ее место расположения. То есть с отступом от краев в пределах 5-10 см.

И еще один важный момент, касающийся армирующего каркаса. Он должен располагаться в теле бетонной конструкции. То есть под ним и сверху него должен находиться бетонный раствор. Поэтому арматурную решетку надо приподнять, хотя бы на высоту 5 см. Поэтому под нее равномерно укладывают куски кирпичей, блоков или камни. Сегодня в строительных магазинах продаются специальные подставки из металлического профиля или пластика. Во-первых, они одного размера, что упрощает установку каркаса в одной горизонтальной плоскости. Во-вторых, эти элементы устойчивы и на них удобно укладывать арматуру. На фото ниже такой элемент показан.

Подставка под армирующий каркас плитного фундаментаИсточник masterabetona.ru

Монтаж опалубки

Монолитный фундамент под гараж заливается с выступом над грунтом. Высота эта может быть достаточно большой – в пределах 10-15 см, или небольшой – 5 см. В независимости от этого по периметру будущего строения устанавливают опалубку. Лучше для этого использовать обрезные доски толщиною 20-25 мм и шириною, определяющей высоту верхней части заливаемой конструкции. К примеру, если это 10 см, то ширина доски должна быть 100 мм.

Опалубку устанавливают точно по периметру котлована. Ее элементы с внешней стороны укрепляют колышками и подпорками (деревянными или металлическими), а также две соседние доски в разных направлениях стягивают рейкой.

Опалубка для плитного фундамента гаражаИсточник tsedric.deal.by

Порядок сооружения монолитного фундамента

Этап №2 – заливка бетонного раствора

Этот процесс самый простой. Бетон заливают одномоментно, чтобы полностью заполнить пространство внутри котлована и ограниченной опалубкой площади. Самый главный параметр плиты под гараж – толщина.

Этот размер варьируется в диапазоне 15-20 см. Если гараж строится для большого автомобиля, тогда толщину лучше увеличить до 30-40 см. Если заливают плитную конструкцию по последнему параметру, то армирующий каркас собирают в два слоя с расстоянием между ними в пределах 20 см.

Что касается бетона, то для плитного фундамента можно использовать раствор марки М250, но лучше М350. Ценовая составляющая разных марок не сильно разниться, но последняя по прочностным характеристикам намного лучше.

Поверхность бетонной плиты первые дни надо смачиватьИсточник mybesedka.ru

Итак, если бетонный раствор залит, необходимо позаботиться о нем в плане пересыхания. В первые несколько дней его поверхность надо обязательно поливать водой. Если погода жаркая, то рекомендуется плиту накрыть полиэтиленовой пленкой.

Через 7 дней снимают опалубку. Нагружать бетонную конструкцию, то есть возводить стены, можно лишь после того, как бетонный раствор наберет хотя бы 70% от своей марочной прочности. К примеру, при температуре +20С при нормальной влажности такую прочность сооружение наберет уже через 10 дней. Но в этой ситуации спешить не надо.

Итак, монолитная плита фундамента под гараж готова. Можно возводить саму постройку. В принципе, такой пол уже гарантированно прочный. Но рекомендуется его все-таки упрочить. Какие есть способы и технологии.

В видео показано, как правильно соорудить плитный фундамент по гараж:

Проекты гаражей с хозблоком: варианты и способы их реализации + фото

Упрочнение гаражного пола

Существует несколько традиционных способов, а также новые технологии.

  1. Цементация. Ее проводят на стадии затвердевания плитного фундамента, пока он еще влажный. Просто посыпают сверху пола цемент тонким слоем и растирают шпателем или полутеркой. Основная задача – втереть цемент в бетонное основание.
  2. Монтаж каменной или бетонной плитки. Один из тех вариантов, который большой популярности у частных застройщиков не имеет. Слишком дорог.
  3. Обработка бетонного пола специальными пропитками на основе полиуретана или эпоксидки. Такие составы глубоко проникают в тело бетонного раствора (до 7 мм), во много раз упрочняя его. При этом поверхность плиты становится водонепроницаемой. Да и химически активные вещества такому слою не помеха.
  4. Покраска. Для этого используются специальные лакокрасочные составы на основе полимеров. По сути, это декоративная гидроизоляция, которая не пропускает через себя влагу. Но и по прочностным характеристикам эти краски достаточно долговечны.
  5. Наливные полы на основе цемента или полимеров. Еще один эффективный способ упрочить бетонные полы в гараже.

Нанесение упрочняющей пропитки на пол в гаражеИсточник ideasonthemove.com

Расчет плиты фундамента на онлайн калькуляторе – что надо знать

Заключение по теме

Плитный фундамент считается оптимальным решением, если стоит задача сооружения гаража на непрочных грунтах с высоким уровнем пролегания грунтовых вод. Во многих ситуациях это единственный вариант. Самое важное – правильно все рассчитать: от глубины котлована, количества арматуры до толщины самой плиты. В этой конструкции нет второстепенных элементов и операций. От каждой из них зависит качество конечного результата.

Фундаментная плита под гараж: своими руками, пошаговая инструкция

Устройство плитного фундамента – идеальное решение для каркасных домов. На фундамент приходится около трети всех затрат на строительство. По этой причине важно выбрать ту технологию, которая позволит сэкономить, но при этом фундамент сохранит прочность на несколько десятилетий.

Необходимость фундаментной подушки

Подушка необходима для уплотнения грунта под фундаментом

Грунт под подошвой фундамента проседает после начала хозяйственной деятельности в здании или при намокании, оттаивании и промерзании. В результате возникает абсолютная или средняя осадка строения, вызванная изменением структуры почвы.

Повреждения фундаментов бывают в виде перекосов, кренов, сдвигов и закручиваний. Подсыпка помогает конструкции стен и перекрытий эксплуатироваться в проектном положении. Дом не разрушится, не появятся трещины на фасаде строения.

Подсыпку устраивают, чтобы уплотнить почву под фундаментом и уменьшить будущие деформации. Слой помогает ритмичному распределению усилий на основание, уменьшает подъем почвенной влаги на уровне капилляров.

Фундамент плита. Плюсы и минусы плитного фундамента дома

Плюсы при строительстве

  1. Неоспоримым плюсом плитного фундамента является то, что он дает возможность построить каркасный дом, вообще любое здание (тяжелый дом, баню и т.п.) даже на заболоченных грунтах или торфяниках.
  2. Конструкция такого фундамента, который представляет собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» на поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных грунтов. За такую особенность плитный фундамент прозвали плавающим.
  3. Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
  4. Такого рода фундамент-монолитная плита станет полом для цокольного этажа дома, что достаточно удобно и практически выгодно.

Минусы монолитной плиты в фундаменте

  1. Конечно это дороговизна, не все могут себе его позволить. И хотя плитный фундамент является самым дорогим из всех, экономить на его возведении не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всей постройки.
  2. Если вы вдруг захотите перенести каркасный дом, с фундаментом стоит попращаться, в отличии от винтовых свай, которые можно выкрутить и использовать снова.

Бетон – главный материал для плиточного фундамента

Железобетонные конструкции, будь то фундаментная плита, колонна или балка, на 80-95% состоят из бетона. Поэтому именно от соблюдения всех технических характеристик при его изготовлении зависит не только качество самого материала, но и прочность и долговечность исходных ЖБК элементов.

Согласно указанию для проектирования плитных фундаментов, бетон для плиты применяется не ниже марки М200. Его составляющими являются:

  • Вяжущее – портландцемент;
  • Мелкие и крупные заполнители – песок, щебень;
  • Вода.

Для бетонной подготовки используют бетон марки не ниже М50. Толщина этого подготовительного слоя рассчитывается исходя из индивидуальных геологических особенностей объекта застройки, и составляет не менее 100мм. При наличии влагонасыщенных грунтов, как например, глинистых оснований, толщину бетонной подготовки увеличивают до 200-250мм.

Приготавливают бетон несколькими способами. Для небольших строений, типа хозпостроек, бань, террас, веранд подойдет бетономешалка. Площадь такого фундамента ориентировочно С помощью бетономешалки его можно залить за один-два дня своими руками. Пропорциональность раствора можно соблюдать выверенными емкостями лопат, ведер и т.д.

Для более объемной и постоянной работы применяется так называемый товарный бетон, производимый специализированными предприятиями. Большинство компаний, занимающихся профессионально строительством и возведением фундаментов, предпочитают именно готовый бетон, или же полусухую смесь, затворяемую водой прямо на объекте застройки. По себестоимости материала такой способ несколько дороже, однако излишние трудо- и времязатраты в сочетании с чрезмерной нагрузкой на оборудование для устройства фундамента выходят значительно дороже.

Особенности конструкции

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.   

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники. 

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Instagram betonnie_raboti_minsk Instagram betonnie_raboti_minsk

Последовательность действий

В данном вопросе спешить не стоит. Бетон должен как следует застыть, чтобы можно было продолжать выполнять следующие этапы строительства конструкции. Устойчивость и долговечность всего сооружения напрямую зависит от качества заливки фундамента и четкого соблюдения последовательности действий.

Хаос в данном мероприятии просто недопустим.

Если в ваших планах проложить все коммуникации под домом, то это стоит делать еще до сооружения фундамента. В противном случае вы вынуждены будете нарушать целостность уже готовой монолитной плиты.

Итак, если выбрана фундаментная плита своими руками, инструкция ее выполнения состоит из следующих этапов.

  1. Подготовительные работы на участке. Земельный участок нужно очистить от имеющейся растительности. Чтобы снять верхний слой грунта, возможно, понадобится понести дополнительные растраты, наняв бульдозер. Монолитная плита фундамент своими руками, как правило, в толщину достигает размеров в пределах от 15 до 40 см.
  2. Рытье котлована под фундамент. Котлован для заливки фундамента можно рыть как своими руками, так и при помощи техники. Все зависит от размеров будущего строения и ваших финансовых возможностей. Глубина котлована должна достигать 1,5 метра. Вытаскивается глина, а вместо нее располагается гравий и песок. В обязательном порядке нужно поверхность равнять по уровню. Никаких скосов или уклонов быть не должно. В противном случае возможно частичное или полное разрушение фундамента.
  3. Сооружение опалубки. Некоторые предпочитают устанавливать уже готовые монолитные плиты, поверх которых все равно необходимо выполнить бетонную стяжку. Если же нет такой возможности, то тогда нужно монтировать опалубку для заливки фундамента. Для этой цели приобретаются доски (толщина — не менее 25 мм) в таком количестве, чтобы конструкция полностью соответствовала размеру котлована.
  4. Проведение работ по гидроизоляции и утеплению основы. Необходимо соорудить дренажную систему. В прямой зависимости от того, с какой целью вы будете эксплуатировать подвальное помещение, укладываются тепло- и гидроизоляционные материалы. Такой нюанс позволит вам в дальнейшем значительно сэкономить на оплате за энергоносители.
  5. Армирование. Далее монтируется арматура. Некоторые сразу обустраивают систему обогрева полов. Толщина прутов может варьировать в пределах от 14 до 16 мм. Арматуру следует укладывать крест-на-крест. Кроме того, сама арматура должна быть из самой простой проволоки из стали.
  6. Заливка фундамента сооружения. Если возводится фундаментная плита своими руками, инструкция предусматривает также и проведение такого этапа как, собственно, заливка фундамента. Выполнить эту процедуру нужно за один раз. При этом бетон выбирается наивысшего качества, поскольку от этого зависит прочность всей конструкции. Стоит отметить, что к монолитному основанию предъявляются особые требования.

Выбирается бетон со следующими показателями:

  • коэффициент водонепроницаемости свыше W8;
  • класс прочности от М300;
  • морозостойкость F200;
  • показатель подвижности П3.

После полного засыхания бетонной массы можно проводить отделочные работы, предусмотренные по проекту.

Еще по этой теме на нашем сайте:

  1. Как устроена гидроизоляция монолитной фундаментной плиты Избыточная влажность совсем не продуктивным образом влияет на строительные работы. История знает много примеров, когда неправильная гидроизоляция фундаментной монолитной плиты приводила к полной перестройке всего…
  2. Каким должен быть фундамент под блочным строением Тяжелый фундамент для дома из пеноблоков может привести к выполнению лишних работ. Это может быть расход большого количества бетона, строительство опалубки, обустройство каркаса. Поэтому выбирая…
  3. Правильный расчет монолитной плиты фундамента От правильного расчета монолитной плиты будет зависеть прочность, долговечность и эксплуатационные характеристики дома. Перед началом строительства следует провести тщательное исследование грунта, чтобы определить нагрузку, которую…
  4. Устройство монолитной фундаментной плиты — подготовка, подушка, дренаж, геотекстиль, схема Прежде, чем рассматривать устройство монолитной фундаментной плиты, определимся, в каких случаях лучше всего ее применять. Правильным решением будет применить этот тип основания, если:…

Плюсы и минусы монолитного фундамента

Монолитная система пользуется заслуженным уважением, но и ее конкуренты – ленточный фундамент и свайная конструкция не менее распространены. Поэтому, чтобы сделать выбор в пользу монолитной основы, рассмотрим ее плюсы:

  • Мелкозаглубленный тип фундамента. Монолитная плита относится к мелкозаглубленному типу фундамента, что сводит к минимуму земельные работы. Достаточно выровнять площадку и снять поверхностный грунт, углубившись в него на 2/3 толщины монолита.
  • Долговечность. Если в точности соблюдать технологию возведения монолита, он превзойдет в долговечности все другие опорные конструкции. По расчетам, эксплуатационный ресурс этой строительной опоры может достигать 150 лет!
  • Равномерное распределение нагрузки. За счет большой опорной площади и способности равномерно распределять нагрузку, монолитная система способна выдержать двух- и даже трехэтажный дом, возведенный из кирпича. К слову, монолитный фундамент, удерживающий лифтовую шахту Останкинской телебашни всего 100 см. А ведь смотровая площадка, к которой туристов доставляет лифт, находится на уровне 112 этажей!
  • Не лопается и не разрушается. У нее нет стыков и швов. Благодаря этим преимуществам конструкция не лопается, не разрушается, и уберегает дом от проседания и перекоса даже в долгосрочной перспективе.
  • Половое перекрытие первого этажа. Заливая монолитный фундамент вы, одновременно, получаете половое перекрытие первого этажа здания. Такая особенность убирает проблему обустройства пола, на который без дополнительных вложений можно укладывать плитку, паркет, ламинат или ковролин.

В то же время есть у данной несущей конструкции и некоторые минусы, в частности:

  • Большой расход бетона. Заливка монолитной плиты по всей площади здания требует больших расходов на бетон и арматуру. В этом компоненте монолитная конструкция проигрывает как ленточному, так и свайному фундаменту.
  • Заливка в один этап. Заливать монолитную плиту необходимо в один этап. А учитывая, что для основания под дом потребуется в среднем 10-15 кубов бетона, самостоятельно приготовить их не представляется возможным. Придется заказывать автомиксер, что влечет за собой дополнительные траты.
  • Нельзя обустроить погреб или подвал. Монолитная система не предполагает возможности обустраивать в доме погреб или подвал. При необходимости подземной конструкции ее придется возводить отдельно.
  • Необходимо укладывать теплоизоляционный слой. В случае строительства монолитной плиты в местности, где температура воздуха опускается до крайне низких отметок, под опорное основание необходимо укладывать теплоизолирующий слой. А это повышает стоимость конструкции.
  • Монолитное основание не рекомендуется возводить в местности со значительным уклоном. На некоторых участках с ландшафтными перепадами такую несущую конструкцию вывести и вовсе не представляется возможным.

Расчет ленточного фундамента с плитой по грунту

Для возведения надежного ленточного основания с монолитной плитой требуется проведение сложных инженерных расчетов. Проводить их самостоятельно без надлежащих знаний и опыта не рекомендуется. Эти работы следует доверить профессиональным архитекторам. При проведении расчетов необходимо учесть ряд факторов:

  • Характеристики почвы на участке, для этого потребуется проведение анализов;
  • Размеры будущего строения по плану;
  • Анализ возможного крена строения в ходе его эксплуатации;
  • Просчет сдавливания фундамента;
  • Проведение расчетов по схеме деформирования.

Только с учетом всего этого может быть рассчитано заглубление ленточного основания, его ширина, сечение монолитной плиты.

Достоинства и недостатки

Фундамент плита на сваях обладает следующими достоинствами:

  • обеспечиваются технические условия для строительства на проблемных или заболоченных участках;
  • исчезает или снижается воздействие нагрузок пучения;
  • уменьшается объем земляных работ, которые в некоторых случаях вовсе не производятся;
  • появляется возможность строительства на склонах или складках;
  • допускается строительство впритык к уже существующим зданиям или сооружениям;
  • уменьшается влияние гидрогеологических факторов.

Плитный фундамент на сваях обладает недостатками:

  • отсутствует возможность строительства подвального помещения;
  • большие объемы бетонных работ;
  • для строительства необходимы определенные погодные условия, что требует предварительного расчета длительности выполнения подготовки и учета времени застывания бетона;
  • увеличивается расход материалов;
  • высокие требования по гидроизоляции основания.

Несмотря на существование серьезных недостатков, фундаментная плита на сваях широко распространена в строительстве на проблемных грунтах, поскольку альтернативных вариантов в подобных условиях нет.

Расчет параметров плиты для фундамента

При расчете фундамента, необходимо учесть следующие параметры:

  • толщина плиты;
  • площадь плиты;
  • глубина залегания плиты.

Лучше делать плиту немного больше, чем размеры будущего здания. Это немного затратнее, но вероятность проседания снизится в несколько раз.

Для обычных загородных построек формула такова: площадь плиты относится к весу здания и весу фундамента. При этом нужно учесть несущую способность грунта. На сухих грунтах эта цифра равна 2 кг на 1 см2.

При расчете веса здания учитывается все: вес стен, перекрытий, крыши, мебели, жильцов и даже снега, который может выпасть зимой. Поэтому к получившемуся результату прибавляем 150 кг на 1 м2. После проведения всех расчетов делим получившуюся цифру на площадь строения и соотносим к несущей способности грунта.

Для примера можно сказать, что двухэтажный дом площадью 10х10 м при толщине плиты 20 см и толщиной стен в два кирпича создает давление в 300 грамм на 1 см2.

Бетон М 510 выдерживает давление в 150 кг на 1 см2. Выводы: это очень хороший фундамент.

Теперь нужно рассчитать объем бетона, который нам нужно заказать.

При расчете количества бетона для фундамента, нужно перемножить длину, ширину и толщину будущей плиты. Затем можно вычесть объем арматуры и получится заветная цифра. На самом деле, объем арматуры лучше не вычитать. Так, у вас останется небольшой запас на всякий случай. Вроде все просто, но тут кроется небольшая хитрость.

При расчете объем бетона, который необходим для заливки фундамента, необходимо учитывать тот факт, что небольшие (несколько сантиметров) неровности опалубки или подушки основания будущей плиты могут привести к тому, что у вас либо не хватит бетона, либо он останется.

В качестве примера, неровности в 1 см то там, то здесь, для фундамента размером 6*10 м и толщиной 25 см могут привести к расхождению с расчетами в 0,5 куба бетона. Кстати, этим зачастую пользуются недобросовестные застройщики.

Виды плитного фундамента

Среди оснований с такой строительной идеологией различаются несколько подвидов:

Фундамент «перевернутая чаша»

Это монолитная бетонная плита, уложенная на ленточное основание. Такой вариант фундамента применяется в том случае, если несущие способности грунтов очень малы и требуется «достать» до более плотных слоев. Чтобы не снимать грунт по всей площади выкапывают только траншею под ленту и заливают ее бетоном (предварительно армировав). Получается, что своей лентой здание упирается в более плотные грунты, а плита распределяет нагрузку на всю площадь под домом, чтобы не перегружать ленту.

Полнотелая плита

Основной задачей такого фундамента является снижение удельной нагрузки на поверхность и равномерное ее распределение по площади дома. Поэтому плитный фундамент всегда полнотелый, везде армированный и в каждой точке под собой должен иметь равномерный слой утрамбованного песка и щебня.

Плита – «чаша»

Если планируется выстраивать на плите фундамента кирпичные стены (которые имеют немалый вес), то устраивают фундамент «чашу». На плите дополнительно отливают бетонные усиления под кирпичные стены. Толщина таких усилений, как правило, не меньше, чем толщина базовой плиты. В этом случае фундамент с гарантией несет повышенные удельные нагрузки на излом от нескольких десятков рядов уложенного кирпича.

Плита с кессоном

Если нужно чтобы фундамент держал повышенные нагрузки, но при этом еще и был совершенно герметичен для воды (например, при сооружении капитального бассейна), то возводят плиту с кессоном. Ее закладывают достаточно глубоко, а на ней по периметру возводятся армированные бетонные стены (до требуемого уровня). Герметичный кессон должен быть обязательно гидроизолирован битумом снаружи.

УШП – новая технология

УШП – утепленная шведская плита. Ее принципиальное отличие от традиционного плитного основания заключается в устройстве промежуточных слоев из геотекстиля и двух видов специального утеплителя, которые служат основанием для заливаемой плиты. Использование более глубокого слоя песка (до 30 см.), 10 см утеплителя одного вида (XPS) и 20 см. – другого (EPS) позволяют:

  • полностью отказаться от использования гравия в качестве подушки;
  • уменьшить заглубление в грунт до 40 см;
  • уменьшить толщину плиты до 10 см.

Утеплитель является слоем, который принимает на себя деформации грунта, связанные с его сезонными циклами промерзания. Это дает возможность сократить количество требуемого бетона, но накладывает ограничения на вес материалов, из которых должны возводятся стены – они должны быть легкими. Лучше всего — дерево, в крайнем случае – газобетон.

Фундамент — УШП

Фундамент монолитная плита: особенности конструкции и принципы монтажа

Частные застройщики, при выборе фундаментного основания для дома или хозяйственных построек, отдают предпочтение ленточной конструкции как надежному, экономичному и простому в исполнении варианту.

Но в ряде случаев единственно возможным решением становится фундамент монолитная плита. Такое фундаментное основание требуется при строительстве на песчаном грунте, на твердых и пластичных суглинках, пластичной глине.

Конструкция может оказаться востребована и при возведении постройки на твердых и пластичных супесях, твердых глинах.

Плитное основание является «плавающим» — оно не оказывает сопротивления подвижкам грунта и не гасит их.

Поэтому, вопреки распространенному мнению, конструкция данного типа не подходит для грунтов с сильным пучением или топких – на грунтах II категории велик риск полной или частичной просадки здания под собственным весом. Фундамент из железобетонной плиты рассчитан на использование только на просадочных грунтах I категории.

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Пласты фундамента снизу вверх:

  1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
  2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
  3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
  4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
  5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
  6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
  7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади.

К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх

Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

Комбинированные с монолитной плитой фундаменты

Свайно-плитный

Плитно-свайный фундамент представляет собой одно из самых уникальных изобретений, предназначающихся для применения в сфере строительства.

Как правило, комбинированный свайно-плитный фундамент используют при возведении масштабных многоэтажных зданий. Следует отметить, что фундамент плита на сваях состоит из нескольких важных элементов: свай из железобетона и ростверка, которые отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к довольно большим нагрузкам.

Главное отличие свайно-плитного фундамента заключается в способности выдерживать неблагоприятные природные явления на протяжении длительного промежутка времени. Именно поэтому он строится в опасных районах со сложной местностью и повышенным уровнем сейсмичности. Ведь подобные сооружения предназначаются для обеспечения надежной защиты от вибрационных колебаний.

Эта разновидность фундамента состоит из двух компонентов (плита на свайном фундаменте и сами сваи), являющихся несущими элементами основы, соответствующей всем стандартам качества. Благодаря их наличию обеспечивается передача нагрузки непосредственно от сооружения на грунт крепкого основания.

Свайный фундамент с монолитной плитой можно применять в следующих случаях:

  • если требуется возведение зданий на насыпных и слабых грунтах;
  • при плотном примыкании к предварительно созданным основаниям;
  • если расчеты показали, что сжимаемость основания будет неравномерной, то дополнительно используются подкрепляющие сваи, помогающие выровнять неравномерный осадок конкретной плиты;
  • если строители не имеют правдивой информации об особенностях грунтового слоя в определенной местности.

Преимущества свайно-плитного фундамента:

  • прочность;
  • надежность;
  • подходит для разной местности;
  • сооружается за небольшой промежуток времени;
  • выдерживает довольно большие нагрузки.

Важно! Нужно внимательно подходить к выбору свай, ведь они являются одним из несущих элементов.

Свайно-ростверковый

В наше время свайно-ростверковый фундамент с монолитной плитой пользуется достаточно большой популярностью.

Это обуславливается его повышенной надежностью и низкой себестоимостью монтажных работ. Его конструкция представляет собой прочную монолитную плиту, с помощью которой обеспечивается соединение всех оголовков свай по периметру здания.

Плита должна находиться или на уровне грунта или немного выше его. Основная задача конструкции заключается в равномерном распределении большой нагрузки, которая создается возведенным зданием, по всему участку.

Данный вид фундамента обладает целым перечнем важных преимуществ:

  • строить дома можно практически на любой территории вне зависимости от особенностей ее рельефа и типа грунта;
  • конструкция отличается довольно большим запасом прочности;
  • его можно сооружать на небольшом расстоянии от уровня залегания грунтовых вод;
  • устойчивость к промерзанию либо вспучиванию грунтового слоя;
  • работы по строительству фундамента занимают сравнительно мало времени;
  • обходится гораздо дешевле по сравнению со многими другими вариантами;
  • единственный подходящий вариант для местности с очень сложным рельефом.

Необходимо очень тщательно выбирать сваи, ведь даже незначительный их изъян заметно ухудшит эксплуатационные качества полностью всего фундамента.

Важно! Нужно обладать специальными знаниями и навыками, чтобы правильно соорудить армирующий каркас, соединить его с оголовками опор и залить раствором.

Столбчатый

Не меньшей популярностью пользуется и столбчатый фундамент с монолитной плитой. Это конструкция, которая состоит из цельных железобетонных столбов, залитых бетонным раствором.

Сверху них располагается прочная плита, часто выполняющая функции чернового пола.

Преимущества:

  • хорошая устойчивость;
  • подходит практически для любой местности;
  • выдерживает очень большие нагрузки;
  • здание, построенное на этом фундаменте, отличается длительным эксплуатационным сроком.

Недостатки:

  • высокая себестоимость работ;
  • сооружение такого фундамента занимает сравнительно много времени;
  • чтобы правильно выполнить всю технологию, необходимо обладать соответствующими навыками и умениями.

Как определить толщину плиты?

Толщина монолитной плиты зависит от того какой дом вы будете строить. Чем он тяжелее тем толще должна быть плита. Если фундамент планируется мелкозаглубленный, то толщина плиты может быть не более 30 см, можно сделать глубокий фундамент. Такой может достигать толщины 1, 5 метра. Чаще всего для частной постройки используют фундамент толщена которого не превышает 40 см.

Для фундаментной плиты используется бетон марки м 200. подвижность бетона должна быть п-3, устойчивость к холоду F200, но не меньше. Обратите внимание на маркировку водонепроницаемости. Она должна быть не меньше W8.

Фундамент монолитная плита вид изнутри

Армирование и возведение опалубки

Следующий шаг при возведении плитного фундамента для дома – армирование. Для этого понадобятся стальные прутья диаметром 12-16 мм. Из них делаются 2 сетки. Размер каждой ячейки при соединении прутьев равен 20х20 см. Можно сделать их чуть больше (30х30 см).

Схема изготовления опалубки для плитного фундамента.

Скрепление элементов конструкции осуществляется при помощи проволоки или сварочного аппарата. Каждая сетка фиксируется на определенном уровне. Первая располагается в нижней части плиты. Она должна быть зафиксирована. В качестве опор используются деревянные брусья толщиной около 5 см. Вторую сетку нужно уложить так, чтобы она располагалась выше первой и параллельно ей. При этом ее фиксируют на расстоянии около 5 см от верхнего края будущей плиты. Армирование придает фундаменту жесткость и прочность. Это обязательный этап работы.

Вслед за армированием делается опалубка. Она нужна для создания формы, в которую будет в дальнейшем заливаться жидкий бетон. Опалубка делается из досок толщиной 25 мм. Высота последних зависит от высоты фундамента. Доски устанавливаются параллельно друг другу и фиксируются с помощью кольев и подкосов. Все доски должны располагаться ровно и иметь одинаковую высоту, иначе плита получится неровной при заливке. Между досками не должно быть больших зазоров.

Основные параметры расчетов

При создании чертежа основания дома, необходимо использовать результаты расчетов, совершенных при проектировании фундаментов. В частности, необходимо учесть:

  • полную массу строящегося дома;
  • рост нагрузки на дом в процессе его эксплуатации, например, возведение второго этажа;
  • уровень подземных вод;
  • вид грунта на земельном участке.

Эти данные учитывают не только геометрические размеры фундамента, но материалы, которые будут использованы при его сооружении (марка бетона, размер арматуры и пр.). Кроме этого, проектировщик определит тип гидравлической и тепловой изоляции. При строительстве фундамента не земле с высоким расположением грунтовых вод, необходимо спроектировать дренажную систему, которая будет отводить излишки воды от фундаментной конструкции, и тем самым продляя срок его эксплуатации.

В идеальном варианте, проектирование фундаментов зданий и сооружений должны, выполняться в компании, которая имеет опыт такой работы по проектированию оснований. При самостоятельном проектировании фундаментов зданий желательно использовать действующие руководства и инструкции по проектированию фундаментов.

Последствия неправильной разметки

Любая погрешность в разметке фундамента может сказаться на всем процессе строительства и на конструкции в целом

Любая погрешность в разметке фундамента может сказаться на всем процессе строительства и на конструкции в целом. Из неблагоприятных последствий стоит отметить:

  • сложность возведения стен дома и пристройки;
  • образование перекоса здания;
  • разрушение или деформация здания;
  • сокращение срока службы дома или пристройки;
  • проблемы в возведении кровли;
  • отсутствие возможности установки стропил и обвязки стен;

Сделать правильный перенос плана дома на участок можно и своими руками, главное учитывать масштаб, размеры и придерживаться прямоугольности.

Краткое описание лазерного нивелира

Нивелир лазерный – это один из приборов, которые относятся к большой группе измерительных средств.

Основное назначение нивелира – определение разности высот одного места на поверхности относительно другого места и построение плоскостей: вертикальных, горизонтальных и любых промежуточных в виде линии – следа лазерного луча. Кроме того такой прибор может строить точечные проекции – давать точку на поверхности.

Чаще всего используются самовыравнивающиеся перекрестные нивелиры, которые строят две перпендикулярные плоскости – горизонтальную и вертикальную. Их можно повернуть и установить в любом направлении. Горизонтальная плоскость постоянно подстраивается элементами автонивелирования.

Основными характеристиками лазерного нивелирования являются:

  • точность измерения, профессиональные приборы дают погрешность до 3 мм на 10 м, а бытовые до 0,5 мм на дальности 1 метр;
  • дальность измерения: в бытовых до 10 м, профессиональные – 30 м и более;
  • число проектируемых плоскостей – обычно две или более и т. п.

Но нивелир – это, прежде всего измерительный инструмент.

Он хорошо поможет вам, только если вы умеете правильно его использовать.

Взяв его во временное пользование, т. е. в аренду, не ждите, что он будет работать сам.

Если вы не знаете, что такое юстировка – не берите прибор в аренду.

Начиная работу с ним, проверьте точность измерений, не сбиты ли настройки, т. е. проверить все описанные в его паспорте характеристики. Все операции по проверке – в описании к прибору.

На разбивке фундамента нет работ, которые нельзя провести без нивелира. Поэтому обычный водяной уровень, правильно использованный, вполне может его заменить. Хотя лазерный нивелир ускоряет и упрощает работу на стройке.

Плитный фундамент своими руками, пошаговая инструкция

Строительство любой постройки начинается с подготовки под нее места. Следует очистить территорию от старых пней и молодых побегов деревьев, если таковые имеются. После этого можно приступать к разметке.

Разметка фундамента

Разметка один из важных этапов в начале любого строительства, т. к. от нее зависит насколько ровной получится будущая постройка. Вторая причина, по которой к разметке нужно отнестись с максимальной ответственностью, это то что неправильная разметка может повлечь за собой проблемы при строительстве стен и особенно крыши будущего гаража. Рассмотрим как разметить фундамент для дома своими руками.

Для проведения разметки необходимо иметь рулетку, шпагат или строительную шнурку, а также деревянные колья. Работу необходимо проводить с напарником, т. к. одному сделать это достаточно проблематично.

В первую очередь необходимо отмерить и обозначить кольями расположение любой из сторон, по которой можно сориентировать положение будущего гаража относительно других построек.

Далее, необходимо обозначить три других стороны. Делается это поочередно для каждой из сторон, стараясь на глаз выдержать угол в 90 градусов, между основной стороной (от которой идет отсчет) и прилегающих к ней боковых. После того как стороны примерно обозначены, необходимо выровнять диагонали.

Выборка грунта

Как было оговорено ранее, для гаража размером 4*4 метра достаточно монолитной плиты фундамента толщиной 15 см и хорошо утрамбованной подушки в 30 см. Для гаража из пеноблоков глубины фундамента в 30 см будет достаточно. Выборку грунта удобнее осуществлять при помощи строительной тележки, которая позволит не выкидывать землю по краям будущего фундамента, а сразу вывозить плодородный слой в то место, где он может пригодится.

Делаем пластовый дренаж и песчаную подушку

После того, как грунт выбран, необходимо максимально выровнять дно получившегося котлована, после чего застелить его геотканью. Она необходима для фильтрации влаги, которая будет проникать из земли в подушку, а затем выводится из нее при помощи дренажа . Ткань расстилается с нахлестом в 10 см, при этом края котлована тоже необходимо укрывать.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о проектах гаражей с хозблоком.

Упрочнение гаражного пола

Существует несколько традиционных способов, а также новые технологии.

  1. Цементация. Ее проводят на стадии затвердевания плитного фундамента, пока он еще влажный. Просто посыпают сверху пола цемент тонким слоем и растирают шпателем или полутеркой. Основная задача – втереть цемент в бетонное основание.

  2. Монтаж каменной или бетонной плитки. Один из тех вариантов, который большой популярности у частных застройщиков не имеет. Слишком дорог.

  3. Обработка бетонного пола специальными пропитками на основе полиуретана или эпоксидки. Такие составы глубоко проникают в тело бетонного раствора (до 7 мм), во много раз упрочняя его. При этом поверхность плиты становится водонепроницаемой. Да и химически активные вещества такому слою не помеха.

  4. Покраска. Для этого используются специальные лакокрасочные составы на основе полимеров. По сути, это декоративная гидроизоляция, которая не пропускает через себя влагу. Но и по прочностным характеристикам эти краски достаточно долговечны.

  5. Наливные полы на основе цемента или полимеров. Еще один эффективный способ упрочить бетонные полы в гараже.

Нанесение упрочняющей пропитки на пол в гараже Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о дачном доме с верандой.

Заключение по теме

Плитный фундамент считается оптимальным решением, если стоит задача сооружения гаража на непрочных грунтах с высоким уровнем пролегания грунтовых вод. Во многих ситуациях это единственный вариант. Самое важное – правильно все рассчитать: от глубины котлована, количества арматуры до толщины самой плиты. В этой конструкции нет второстепенных элементов и операций. От каждой из них зависит качество конечного результата.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Распечатать

Плита под гараж: как правильно залить монолитную фундаментальную плиту своими руками

Монолитная плита в качестве фундамента до недавних пор считалась делом затратным, хлопотным и, возможно, совершенно ненужным. Но в процессе эксплуатации стало ясно, что такое основание намного надежнее и устойчивее обычного фундамента.

Теперь в гаражном строительстве эта технология занимает одно из ведущих мест.

Виды фундаментов для гаражных боксов

Чтобы определиться, какой именно фундамент необходим под постройку вашего гаража личных предпочтений мало. Необходим обязательный расчет технических характеристик. Следует знать нагрузку, которую будет производить объект, и провести георазведку с целью определения характера подземных вод.

При соблюдении этих условий можно подобрать оптимальный вариант фундамента.

Слои фундамента из монолитной плиты.

Существует несколько вариантов фундамента, часто используемых при гаражном строительстве:

  1. Ленточный фундамент. Используется как основа под одноэтажные гаражи, строящиеся на устойчивой твердой почве.
  2. Усиленный ленточный фундамент. Подходит для тяжелых или двухэтажных сооружений на твердой почве.
  3. Основание из монолитных плит. Берется на вооружение на сложных и проблемных участках, где зыбучая, мокрая почва или плывуны.

Важно помнить, что строительство должно происходить в соответствии со всеми техническими требованиям, иначе конструкция не справится со своими функциями и владелец понесет большие убытки, переделывая плохую работу.

Монолитная плита отличный фундамент под гараж

И с этим сложно не согласиться. Монолитная бетонная плита обладает высокими эксплуатационными и техническими характеристиками.

Она обладает рядом существенных преимуществ:

  1. Невысокая стоимость в сравнении с другими способами строительства фундамента.
  2. Большая площадь соприкосновения фундамента с грунтом создает отличную несущую способность.
  3. Равномерное распределение нагрузки позволяет строиться на проблемном грунте.
  4. Монолитный железобетон – отличный выбор с целью постройки цокольного этажа.

Но у такой конструкции есть и недостаток. При строительстве гаража на таком фундаменте невозможно обустроить подвал. Серьезный это недостаток или нет, решать вам.

Монтаж плиты под гараж

Такой вид фундамента состоит из монолитной железобетонной плиты, немного углубленной в грунт и лежащей на подложке из щебня и песка, которая, в свою очередь, лежит уже на обычном грунте. Иногда, если это зависит от габаритов, ее можно выполнять из нескольких плит, а сверху залить стандартной цементной стяжкой.

Подготовительные работы: планировка участка

Устройство плитного фундамента.

Перед тем, как приступить к заливке бетонного основания, очень важно тщательно подготовить участок к работе, провести планировочные работы. Участок должен быть расчищен от травы, мусора, поросли, пней и других преград.

Далее идет разметка: её следует провести с особой тщательностью, поскольку при любом несоответствии размеров фундамент может получить перекос, что плачевно отразится на конструкции будущего гаража.

По углам ставят деревянные колышки и натягивают между ними веревку. Если хотите проверить правильность размеров – натяните веревку по диагонали участка, результат замеров должен быть одинаковым.

Габариты котлована должны быть такими же, каким и размер гаража плюс по 30-50 см добавлено с каждой стороны. Одним из важных элементов является песчаная подушка. Она равномерно распределяет нагрузку и защищает плиту от подземных вод, что существенно продлит срок службы фундамента.

В процессе проектирования вы уже знаете основные габариты песчаной подушки, поэтому можно узнать, какое количество песка и бетона вам необходимо. Достаточно воспользоваться простой школьной формулой по вычислению объёма и перемножить толщину, длину и ширину.

Характеристики бетона для качественного основания должны быть следующими:

  1. Марка, зависящая от прочности и сжатия не ниже М300-М400.
  2. Иметь подвижность ПЗ.
  3. Показатель водонепроницаемости не менее W
  4. Показатель морозоустойчивости не менее F

Исходя из опыта стоит отметить, что щебня на песчаную подушку следует укладывать слоем 10-20 см. Этот слой выполнит роль дренажа, что очень важно, если подземные воды находятся близко к поверхности.

Земляные работы по устройству плиты

Перед заливкой основания следует вырыть котлован глубиной от 30-50 см. Иногда можно делать и глубже, но стоит при этом помнить, что стоимость материалов заметно возрастет. На дно вырытого котлована первым слоем сыпется щебень, его ровняют и тщательно утрамбовывают. Толщина такого слоя может начинаться от 10 см.

Сверху на щебень высыпают крупный кварцевый песок, его также следует хорошо выровнять и утрамбовать. Если утрамбовка вызывает трудности можно песок полить водой, так процесс утрамбовки заметно облегчается. Толщина второго слоя должна соответствовать толщине нижнего слоя из щебня.

Опалубочные работы и изготовление арматурного каркаса

Чертеж фундамента из монолитного бетона.

Опалубка – конструкция, собирающаяся в форму и устанавливающаяся в фундамент для непосредственной заливки в нее бетонного раствора. Она должна быть собранной без зазоров и ровной, без перепадов, иначе это может привести к перерасходу бетона при заливке.

Опалубка состоит их строительных досок, которые сбивают в каркас, укрепляют углы, а изнутри устилают рубероидом и часто утепляют пенополистиролом.

Высота опалубки должна быть чуть больше толщины монолитной плиты. Установку опалубки начинают с угла, в который вбивается опорный колышек. Такие колышки устанавливаются по всему периметру на равных расстояниях строго вертикально. Затем саморезами к ним крепят деревянные доски и следят, чтобы между досок не было зазоров.

Затем, после того как опалубок установлен, необходимо соорудить каркас из арматуры, сечением не менее 15 см. Ее прутки укладывают крест на крест на расстоянии 20 см друг от друга. Если требуется сделать фундамент прочнее и устойчивее, то это расстояние сокращается до 5 см и кладется в два слоя.

Проложить коммуникации для воды, канализации и электричества необходимо вплоть до этого этапа. Все разводки должны быть утеплены, изолированы и выведены наружу. Далее идет заливка бетона.

Заливка бетонной смеси

Заливка фундамента для гаража.

Заполнять опалубок необходимо начиная с угла и распределять по конструкции, постоянно уплотняя вибраторами. Важно следить, чтобы при заливке не образовывались пустоты, потому что они ослабят всю несущую способность конструкции подушки.

Если бетонную смесь вы делаете своими руками, то важно ставить несколько бетономешалок по разные стороны от фундамента и заполнять опалубку с противоположных углов тщательно уплотняя бетонную смесь вибраторами.

Поверхность бетона нуждается в тщательном уходе. В жару ее следует увлажнять и прикрывать от палящих солнечных лучей. Бетон становится прочным минимум через 10 дней, а если конструкция усиленная или имеют место неблагоприятные условия, то этот срок увеличивается до 28 дней.

Через несколько дней опалубок можно снять. Начинать строительство можно тогда, когда бетонная смесь наберет хотя бы 70 процентов своих свойств.

Хитрости при устройстве монолитной плиты под гараж

Иногда случается так, что под гараж необходимо усиленное основание. К примеру, если он эксплуатируется тяжелой спецтехникой или двухуровневый гараж с массивными стенами. В этом случае прибегают к усилению монолитной железобетонной плиты ребрами жесткости.

Бетонная плита и гидроизоляция.

Ребра располагаются по периметру плиты и внутри периметра в виде сетки. Усиленный пояс по периметру предполагает подготовку дополнительной траншеи шириной около 0,45 м и глубиной 0,5-0,55 м. Ее основание должно армироваться и усиливаться стяжкой из щебня и песка.

В поясе усиления арматурная сетка выводится внутрь монолитной плиты под фундамент, и связываться в один объединённый каркас.

Чтобы утеплить пол гаража следует положить 2-3 слоя полиэтиленовой пленки, она выполнит теплоизоляционную роль. Монолитную плиту для фундамента рекомендуем соорудить шире, чем предполагаемый гараж.

Бетонную поверхность пола важно гладко затереть с использованием специальной уплотняющей смеси. Такой способ позволит избежать пылеобразования и неровностей поверхности после полного застывания бетонной смеси.

Монолитная плита: итог

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что монолитная плита – это лучшее основание для строений на неустойчивой почве. Его заливку можно так же произвести своими руками не задействуя тяжелую строительную технику, максимум бетономешалку. Снять верхний слой почвы и выровнять участок можно тоже своими руками при помощи лопаты.

Простота и надежность эксплуатации монолитного фундамента даже при более высокой стоимости позволяет ему занять одно из ведущих мест в строительной классике.

Монолитная плита под гараж

Монолитный фундамент для гаража

Фундамент под гараж в виде монолитной плиты еще не так давно считался пустой тратой денег и времени. Создание полноценной мощной бетонной подушки под простым гаражом многие считали необоснованным. На практике это оказалось одним из лучших вариантов обустройства, доказав свою практическую ценность и устойчивость. Теперь в небольшом строительстве данная технология прочно занимает одно из ведущих мест.

Перед началом строительства собственного гаража, важно соблюсти общие для всех объектов правила. Определиться с типом основания нужно не только на основании своих личных пожеланий, но и с обязательным расчетом технических характеристик объекта. Если точно знать нагрузку, которую будет создавать гараж, и технические параметры подстилающих грунтов, в том числе показатели подземных вод, то можно создать оптимальный фундамент для конкретного объекта. Универсального лучшего варианта попросту не существует.

Разновидности фундаментов для гаража

Для строительства гаража есть несколько вариантов фундаментов, которые можно встретить чаще всего:

  1. Классическое ленточное основание, слегка скорректированное с учетом масштабов строительства.
  2. Возведение фундамента в виде монолитной плиты под всей площадью гаража.
  3. Основание на опорах разного вида.

Большинство строителей определяют следующие базовые параметры, оказывающие влияние на выбор типа основания. Среди них упоминаются следующие:

  1. Вид конструктивного материала, из которого будет возводиться гараж.
  2. Эксплуатационные характеристики грунтов на участке строительства.
  3. Уровень залегания грунтовых вод, а также их химическая активность.
  4. Финансовые и временные возможности для реализации проекта.

Ленточное основание в качестве фундамента для гаража

Плитный фундамент под гараж обеспечивает пользователя высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Но важно понимать, что такой фундамент для гаража будет соответствовать стандартам только при правильном выполнении всех этапов возведения. В противном случае монолитная плита под гараж может оказаться неверным выбором и привести к сложным последствиям.

к оглавлению ↑

Плюсы монолитной плиты

Фундаментная плита под гараж становится удачным выбором в большинстве случаев. Этот вариант конструкции обеспечивает оптимальные технические возможности для пользователя. Популярность такого способа строительства обусловлена набором ценных практических свойств и параметров проекта:

  • Невысокая стоимость изготовления и материалов для работы.
  • Высокая несущая способность, которая создается за счет большой площади соприкосновения с поверхностью.
  • Равномерное распределение нагрузки позволяет эффективно противостоять зимним движениям грунта и возникающим микротрещинам в отдельных местах.
  • Плитный фундамент под гараж может служить качественным основанием для цокольного этажа.

Монолитная плита под гараж из шлакоблока толщиной в несколько десятков сантиметров позволяет отлично фиксировать положение гаража даже на сложных грунтах. Сооружение выступает в виде подвижной целостной конструкции, что дает возможность сохранить структуру и геометрическую форму всего проекта.

Плиточный фундамент под гараж выбирают также за счет простоты монтажа, которую можно выполнить при минимальном опыте в монолитном строительстве. При этом, в результате работы получается довольно эффективное сооружение, имеющее длительный срок эксплуатации.

к оглавлению ↑

Устройство плитного фундамента для гаража

Плитный фундамент для гаража строят по той же методике, что и для строительства дома.

Перед тем, как начать строить фундамент под гараж своими руками, нужно провести необходимые изыскания и после этого точно разбить положение гаража на участке. Для этого с помощью геодезических инструментов, таких как рулетка и нивелир, определяют точные геометрические размеры гаража и закрепляют поворотные точки на участке. С помощью нивелира выставляют горизонт основания, по который и заливают впоследствии бетон. Если на этом этапе допустить ошибки, то в будущем это выльется в недостатки всей конструкции, которые в зависимости от степени сложности могут привести к различным разрушениям.

Рекомендуем прочитать подробную статью о том, как рассчитать размеры и материалы для плитного фундамента.

  1. По установленным колышкам готовят котлован. После выхода на запроектированную глубину переходят к формированию подстилающей подушки. Для этого дно котлована засыпают слоем гравия, примерно в 10 сантиметров мощностью. Слой тщательно трамбуют.
  2. Гравий засыпают слоем песка примерно такой же мощности. Далее также трамбуют слои. Такая подушка позволяет предотвратить возможные деформации в результате подвижек грунта.
  3. По периметру котлована устанавливают опалубку, выводя ее на необходимую высоту над поверхностью земли. Бетон после заливки всегда начинает увеличиваться в размерах, что приводит к деформированию опалубки. Для ее дополнительной фиксации в некоторых точках с внешней стороны опалубки устанавливают металлические штыри, длиной примерно в 1 метр.
  4. После закрепления опалубки переходят к ответственному этапу: металлические прутья располагают по особой схеме, которая позволяет бетону связаться и стать крепче. Такой каркас обязателен при проведении монолитных работ. Обрешетка представляет собой сеть арматуры небольшого диаметра, которая прочно скреплена крест-накрест (читайте подробную статью про армирование фундаментной плиты). После окончания этих работ уже можно переходить непосредственно к заливке бетонной смеси.
  5. Варианты плитного фундамента под гараж определяют и марку используемой бетонной смеси. Равномерная заливка, без образования пузырей и комков позволяет обеспечить достаточную прочность основания. Время застывания бетона зависит от марки смеси, от температуры и влажности окружающей местности и множества факторов. Перед переходом на следующим этап возведения гаража важно строго выждать установленное время застывания.

Плитный фундамент под гараж

Можно использовать и готовые плиты вместо фундамента под гараж, но они должны иметь высокую прочность, которая гарантируется за счет мощного армирующего скелета.

к оглавлению ↑

Когда стоит делать сплошной фундамент

Монолитный фундамент рекомендуется выбирать в случае сложных и подвижных грунтов на участке строительства. Так вы обезопасите себя от трещин на стенах и глубоких проседаний конструкции. Также плиту возводят при повышенной влажности почвы и высоком залегании грунтовых вод.

Для строительства монолитного основания важно правильно спланировать участок и избежать больших перепадов высот. В противном случае понадобится залить большой объем бетона, что экономически не выгодно.

Плитное основание выгодно для небольших объектов, потому что за минимальную сумму вы получаете эффективное основание с высоким пределом прочности.



Строим фундамент под гараж

На территории РФ для автовладельца существует два варианта развития событий. Гараж либо возводится на собственном участке, либо внутри кооператива, которому выделена определенная территория. В первом случае может использоваться фундамент под гараж плитного, ленточного, свайного типа. Во втором варианте обычно используется плита плавающая или МЗЛФ.

Эксплуатационные особенности гаража

Отдельно стоящий гараж предпочтительнее встраиваемых помещений для хранения авто. Проектируется фундамент под гараж с учетом следующих нюансов:

  • здание чаще всего одноэтажное, поэтому даже при выборе тяжелого стенового материала, натуральной черепицы сборные нагрузки незначительны
  • резко повышает комфортность эксплуатации гаража смотровая яма
  • внутри присутствуют агрессивные среды
  • предпочтительнее полы по грунту
  • подвал используется для хранения овощей

Поэтому застройщики выбирают фундаменты, позволяющие изготовить стяжку без дополнительных затрат:

  • низкий ростверк – подземного или наземного типа на столбах/сваях
  • лента – незаглубленного или малозаглубленного вида, глубокого заложения для построек с подвалом
  • плита – кессонная, ребристая, плавающая, глубокого залегания, утепленная

Внимание: Сборных нагрузок от веса здания недостаточно для компенсации вспучивания на глинистом грунте. Поэтому необходим дренаж, применение инертных материалов (подушка фундаментная + засыпка обратная).

Оптимальными размерами для гаража являются 6 х 4 м, поэтому даже при выборе плитного фундамента бюджет строительства вполне приемлем для индивидуального застройщика. Самым дешевым вариантом традиционно считается свайно-винтовой ростверк.

Технология изготовления

Прежде, чем возвести фундамент под гараж на участке или внутри гаражного кооператива, необходимо выяснить строение грунта, глубину УГВ. Для этого не обязательно заказывать комплексное изыскание, достаточно пары шурфов на глубину 1,5 – 2,5 м (без подвала, с подземным овощехранилищем, соответственно). Разметка осей стандартная, даже при наличии в проекте подвала, ямы смотровой можно обойтись без аренды землеройной техники.

Кессонная плита

Обычный плитный фундамент не позволяет оборудовать внутри гаража смотровую яму, поэтому используются кессонные конструкции, созданные для подобных эксплуатационных условий. При необходимости можно изготовить подземное овощехранилище с выходом в смотровую яму.

Сооружается фундамент под гараж кессонная плита поэтапно:

  • разметка – оси по обноскам для наружной опалубки + оси подземных помещений
  • выемка грунта – снятие пахотного слоя (обычно 0,4 м) со всего периметра, глубина ямы 1,5 – 1,7 м, погреба 2,5 – 3 м
  • бетонирование стен погреба – щитовая опалубка по аналогии с заглубленной ниже промерзания почвы лентой, укладка арматурных каркасов, усиление углов конструкции анкерами
  • заливка стен ямы – опалубка + арматурные каркасы, укладка и виброуплотнение смеси
  • изготовление плиты – армирование двумя арматурными сетками с соблюдением защитного слоя бетона 2 – 7 см, ребра жесткости при необходимости под несущими стенами

На крупнообломочных, песчаных, гравелистых почвах необходимость в дополнительном усилении основания отсутствует. На пучинистых почвах (глина, супесь, суглинок, пылеватые пески) необходим подстилающий слой:

  • песок 40 см при низком УГВ с послойной трамбовкой
  • щебень 40 см на влажном грунте, так же виброплитой уплотняются каждые 15 см инертного материала

В подстилающий слой интегрируется дренажная система, способная отвести верховодку, неизбежно скапливающуюся внутри нерудных материалов, обладающих высокими дренажными свойствами.

Внимание: Желательно залить каждый элемент кессонной плиты за один прием, время между укладкой смеси не должно превышать 1,5 – 2 часов.

Фундамент МЗЛФ

Незаглубленная или малозаглубленная лента так же позволяет изготовить полы по грунту с минимальным бюджетом строительства. Для этого внутренняя часть МЗЛФ засыпается песком, укладывается гидроизоляция (гидростеклоизол или полиэтилен), по периметру пол по грунту отсекается от ленты демпферной лентой.

Монолитный ленточный фундамент под гараж обладает максимальным ресурсом, отливается за один прием по технологии:

  • усиление основания – только на вспучивающихся грунтах, подсыпается 0,4 – 0,6 м щебня либо песка, трамбуются каждые 15 см материала, ширина должна вдвое превышать размер МЗЛФ
  • дренаж – угловые колодцы для ревизии, прочистки системы, перфотрубы между ними, подземная емкость для сбора стоков (4 м от фундамента минимум)
  • подбетонка – стяжка толщиной до 10 см, предотвращающая впитывание молочка цементного в дренажный слой
  • гидроизоляция – рулонный материал (например, Технониколь) либо полиэтилен в два слоя
  • опалубка – щитовая из пиломатериалов, листов фанеры, ОСБ, подпирается снаружи укосинами, распирается изнутри шпильками или бруском
  • армопояс – каркас из придающих пространственную геометрию всей конструкции хомутов, к которым привязаны проволочными скрутками продольные стержни, углы анкерятся U-образными элементами
  • укладка бетона – от угла по периметру, уплотнение вибратором глубинным

После снятия щитов бетонные поверхности МЗЛФ обрабатываются гидроизоляционными материалами. Обычно лента праймируется, затем обмазывается мастикой битумной или полимерной, оклеивается Бикростом.

Внимание: На пучинистых грунтах МЗЛФ гаража необходимо утеплить под подошвой, полом по грунту, отмосткой. Это здание эксплуатируется с периодическим отоплением либо вовсе без обогрева. Поэтому утепляются все конструкции, погруженные в землю.

Сборная лента сооружается из ФБС блоков, монтируемых на подстилающий слой или подушки ФЛ. Технология строительства отличается от предыдущего случая:

  • подбетонка здесь не нужна, так как блоки должны опираться на идеально ровную поверхность, выравнивание стяжки слишком трудозатратное, экономически не выгодное
  • блоки монтируются либо на плиты ФЛ (сложная геология), либо на подстилающий слой из инертного материала
  • гидроизоляция укладывается поверх песка, поэтому, если фундаментная подушка создана из щебня, неровности следует выровнять песком, чтобы Бикрост не порвался острыми камнями

Внимание: Гараж относится к легким постройкам с одно- или двускатной крышей, поэтому армопояс здесь не нужен. Кладку стен или монтаж каркасного здания начинают по блокам.

Свайный ростверк для гаража

Показаниями для свайных ростверков под гараж являются склоны, болотистые, торфяные, насыпные грунты, высокий УГВ, прочая сложная геология, топография пятна застройки. Сваи проходят нестабильные пласты, опираются исключительно на грунты с высоким расчетным сопротивлением. Здание не просаживается со временем, сохраняет стабильную геометрию. Основными нюансами проектирования являются:

  • ростверк должен быть ниже поверхности грунта или на одном уровне с ним
  • в отличие от ленты МЗЛФ подошва ростверка не имеет с землей контакта (минимум 7 см зазор), поэтому по бокам под землей монтируется листовой материал, предотвращающий осыпание почвы в этот зазор во время эксплуатации
  • предпочтительнее монолитная технология изготовления ростверка по оголовкам буронабивных/винтовых свай

Порядок операций при возведении ростверка на буровых сваях следующий:

  • ручным или мотобуром в земле изготавливаются отверстия ниже промерзания почв в регионе
  • внутрь скважины помещается опалубка из свернутого в цилиндр рубероида, полимерной или асбоцементной трубы
  • арматурный каркас размещен вертикально, отделен от стенок опалубки полимерными кольцами (защитный слой бетона)
  • после укладки смеси бетон виброуплотняется

Ростверк заливается по стандартной технологии, связь горизонтальных балок с вертикальными сваями обеспечивается арматурными прутками.

Технология свайно-винтового ростверка гораздо проще:

  • погружаются СВС вручную или электродрелью, аренда спецтехники для гаражного фундамента не выгодна
  • лидер-лунки создаются ручным буром или лопатой, глубина приямков составляет 0,4 м
  • вкручивать сваи необходимо до резкого повышения момента затяжки, означающего достижение несущего пласта
  • перед установкой опалубки по грунту отсыпается 20 см слой песка или укладывается пенополистирол низкой плотности аналогичной толщины
  • внутрь опалубки укладываются арматурные каркасы
  • после распалубки нижний слой песка вынимается лопатой, пенополистирол является сминаемым слоем при возможном вспучивании грунта, его убирать не нужно
  • все поверхности ростверка гидроизолируются

На винтовые сваи выдергивающие нагрузки вспучивания не действуют, поэтому утеплять отмостку, проводить дренаж не нужно. Если в проект заложен погреб или яма смотровая, эти конструкции утепляются по наружным граням, так как для них вспучивание грунта чревато разрушением.

Внимание: После набора прочности бетоном можно залить пол по грунту, изготовить яму или погреб внутри периметра гаража. Отсечка стяжки демпферной лентой по периметру является обязательной, так как балки ростверка не опираются на грунт.

Столбчатый гаражный фундамент

Получить солидный экономический эффект на этапе нулевого цикла при использовании столбчато-ростверкового фундамента гаража можно лишь при соблюдении условий:

  • грунты с высоким расчетным сопротивлением
  • отсутствие перепадов высот больше 1 м
  • УГВ ниже 1 м от подошвы столбов
  • применение низкого ростверка

Технология состоит из этапов:

  • после разметки для каждого столба отрываются шурфы размером 0,8 х 0,8 м глубиной 0,6 – 1 м
  • дно каждого отсыпается 40 см слоем щебня (трамбовать нужно каждые 15 см)
  • монтаж опалубки для нижней плиты уширения + самого столба
  • установка арматурной сетки внутри плиты уширения и привязанного к ней вертикального каркаса
  • укладка бетона, трамбовка вибратором
  • гидроизоляция по достижении 2/3 прочности
  • пристенный дренаж с общим уклоном к подземной емкости

Внимание: Утеплять фундамент не имеет смысла, так как на пучинистых грунтах его неизбежно опрокинет или выдавит на поверхность.

Технологический зазор между ростверком и грунтом защищается листовыми материалами с боков по стандартной технологии. В полы по грунту (плавающая стяжка, отделенная от балок ростверка демпфером) можно интегрировать погреб или яму для осмотра авто.

Таким образом, индивидуальный застройщик может выбрать любой вариант фундамента в зависимости от геологии, рельефа, эксплуатационных особенностей гаража. Приведенные нюансы помогут избежать ошибок, рационально увязать минимально возможный бюджет строительства с максимальным ресурсом постройки.

 

своими руками, какой лучше и как правильно сделать

Для многих людей гараж – это не только пристанище для хранения и мелкого ремонта автомобиля, без которого уже немыслима современная жизнь, но и место, которое функционально может заменить в хозяйстве сарай, мастерскую или погреб. Чтобы сделать эту постройку капитальной и относительно тёплой, лучше всего использовать для строительства блоки из ячеистого бетона. Рассмотрим, какой нужен фундамент под гараж из пеноблоков, и как его правильно сделать.

Если отдельно стоящий гараж строится на придомовой территории, в выборе фундамента проще всего сориентироваться по дому или другим имеющимся постройкам. Вряд ли ведь кто-то будет затевать дорогостоящее исследование грунта, чтобы решить, какой фундамент лучше для гаража из пеноблоков. Если в нём не планируется делать подвал, фундамент может быть вообще любым, в том числе и точечным (столбы, сваи). Чтобы сделать подвал со смотровой ямой – а многие предпочитают именно такой вариант – применить можно только ленту или плиту.

При строительстве гаража с подвалом глубина заложения фундамента будет соответствовать высоте подвальных стен. Оптимально это 210 см, что на многих территориях России меньше глубины зимнего промерзания грунта. В таком случае, под подошвой фундамента (или под полом, устроенным по грунту) не требуется делать утепление.

  • Там, где отметка УПГ уходит глубже пола подвала, стоит вообще подумать о целесообразности такого строительства. И если хозяин сочтёт, что подвал ему всё-таки нужен, в процессе заливки фундамента придётся предусмотреть наружное утепление пенополистиролом, с толщиной плит не менее 100 мм.
  • Единственно, в чём нужно убедиться при устройстве глубоко заложенного фундамента – это в том, что уровень грунтовой воды не подходит к подошве ближе 50 см. Разведка УГВ делается либо весной, после таяния снегов, либо в разгар осеннего сезона дождей, когда зеркало подземной воды поднимается на максимальную отметку.
  • Для этого бурится скважина на глубину 3 м, в неё устанавливается сухой деревянный шест или верёвка с грузиком, и оставляется на несколько часов. Если через несколько часов щуп намок, замерьте, на какой отметке, и определите её положение относительно поверхности земли.
  • Сопоставьте полученную отметку с региональным нормативным уровнем УПГ – такие сведения без труда найдёте в сети. Если окажется, что уровни УГВ и УПГ пересекаются – то есть, вода поднимается выше границы промерзания, от строительства подвала лучше точно отказаться. Силы морозного пучения способны создать много проблем.
  • Гараж без подвала выгоднее строить на фундаменте мелкого заложения, нижняя горизонтальная плоскость которого заглубляется максимум на 30-40 см. При такой глубине, в каком бы регионе ни производилось строительство, подошва ленты или плиты окажется в зоне промерзания почвы, так как даже на российском юге УПГ составляет 55-60 см.
  • Значит, придётся принять меры к защите фундамента от промораживания. Таковыми являются: устройство насыпных слоёв из песка и щебня, закладка под подошву плит экструзионного пенополистирола. Самым выгодным при этом окажется ленточный фундамент, который можно залить по несъёмной пенопластовой опалубке. Получится и быстро, и функционально, а полы в гараже могут быть вообще грунтовыми.

Если же вы хотите иметь капитальный пол, проще всего сразу залить плавающую плиту фундамента, чем формировать сначала ленту, а потом ещё и полы по грунту. Глубина фундамента под гараж из пеноблоков в таком случае может быть вообще нулевой – заглубляться будут только насыпные слои из песка и щебня.

Плита для такого чувствительного к подвижкам материала, как ячеистобетонные блоки, является оптимальным выбором, так как обеспечивает максимальную статичность основания – особенно, если имеет направленные вверх рёбра жёсткости. Такая конструкция имеет большую, чем у ленты, площадь опирания, равномернее распределяются нагрузки по грунту. Рассмотрим, как сделать такой фундамент для гаража из пеноблока.

Если вы не покупали готовый проект и не заказывали его индивидуально, придётся заняться проектированием самостоятельно. Начать нужно с выбора места, хотя на небольших земельных участках особого выбора-то и нет. Гараж должен располагаться в передней части двора, либо пристраиваться к дому так, чтобы удобно было заезжать.

Размер строения должен быть таким, чтобы он не только вписался в отведённое под него пятно застройки, но и соответствовал габаритам автомобиля. Всё зависит от класса машины, каждый из которых имеет такие параметры:







Класс машиныГабаритные размеры мм
длинаширинавысота
Малый380016001700
Средний430017001800
Большой516021002000
Коммерческий550024502350

При расчёте минимального размера гаража в плане, нужно опираться на представленные параметры, прибавив к ним нормативные зазоры: сбоку от машины до стены должно быть 800 мм, спереди и сзади – по 700 мм. Если гараж предназначен для двух автомобилей, то кроме указанных расстояний дистанция между ними должна составлять не менее 600 мм.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Высота гаража определяется не как расстояние от пола до потолка. Верхним уровнем считается ближайшая к полу поверхность навесного оборудования: вентиляционного короба, подвесного стеллажа или кронштейна роллетных ворот.

Габариты самой плиты соответствуют контуру стен, если на ней сначала возводится из кирпича или заливается монолитный цоколь. Если же кладка пеноблока будет осуществляться непосредственно по плите, что тоже возможно, то основание должно иметь выступ на толщину облицовки. Высота самой плиты, если она ровная, составляет минимум 250 мм; если ребристая, может быть и меньше – 150-200 мм.

Опалубка цоколя на плитном основании установлена прямо по краям плиты, без отступа

Если планируете сделать смотровую яму, то она должна быть короче автомобиля на 1000 мм, или такая же (если с нишей для инструмента) — но не длиннее. Для расчёта ширины ямы за основу берут ширину колёсной базы машины: от этой цифры минусуют ширину колеса и толщину стенки (150 мм). Таким образом, размеры ямы по осям составят в среднем 3000*800 мм. Глубину делают такой, чтобы стоящий в ней человек не упирался головой в днище автомобиля (2 метра обычно достаточно, хотя люди бывают и более высокие).


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: При устройстве плитного фундамента яма заливается вместе с ним. На ленточном фундаменте выкопать яму можно уже после того, как коробка гаража будет готова и заведена под крышу.

Прежде, чем приступить к разметке территории, отведённой под строительство, нужно определить точное количество материалов, чтобы закупить всё необходимое. Допустим, плита будет иметь размер 6*4*0,25 м – вот как выглядит набор необходимых материалов для её заливки:













Вид материалаЕд. изм.Количество
1.Геотекстильм²35
2.Песок для отсыпки на толщину 200 ммм³4,8
3.Щебень для отсыпки на толщину 50 ммм²1,2
4.Тощий бетон (В7,5) для подбетонки толщиной 50 ммм³1,2
5.Рубероид для гидроизоляции в два слоям²55
6.Пескобетонная смесь М100 для стяжки по гидроизоляцииМешок 25 кг24
7.Пиломатериал для опалубки (доска 40*150)м³0,12
8.Арматура для каркаса Д12тн0,446
9.Арматура для каркаса Д8тн0,029
10.Проволока вязальнаякг5
11.Бетон для основной заливки (В15 или В22,5)м³6


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Мы привели смету на плитный фундамент, структурированный по традиционной технологии, без утепления. Количество материалов приведено точное, чтобы сориентироваться в затратах, вам надо будет только подставить цены своего региона.

Теперь разберёмся с разметкой. Контуры прямоугольного фундамента, который обычно и бывает у гаража, нанести на местность проще всего. Ориентиром обычно служит забор, ведь гараж не стоится в чистом поле. Во фронтальной части он может совмещаться с забором — когда в гараж можно попасть, лишь открыв ворота. Сбоку по нормам от гаража до соседского забора должен быть хотя бы 1 м.

Откладываете линию на требуемом расстоянии от забора, и на ней отмечаете длину котлована. Она будет больше длины плиты фундамента на 500 мм (по 250 с каждой стороны) – это нужно, и для устройства отмостки, и для удобства работы. Отмеряете на нанесённой линии нужное расстояние, и забиваете колышки.

Теперь нужно обозначить перпендикулярную сторону котлована. Воспользуйтесь угольником и определите прямой угол, и, продлив его с помощью рулетки до нужного метража, забейте третий, а затем и четвёртый колышек. Проверить правильность разметки можно путём замера длин диагоналей, которые должны быть одинаковыми. Если есть отклонения, внесите коррективы, перебив колышки, и натяните между ними леску.

Мы получили контуры котлована. Учитывая небольшой объём вынимаемого грунта (в данном случае, это всего 14,4 м³), выполнить земляные работы можно и вручную. Начинать копать следует от центра котлована к краям, стараясь не заглубиться дальше требуемой отметки, и тем самым не нарушить естественную целостность грунта на дне. Лучше оставить лишних 5 см, а потом зачистить их аккуратно, ориентируясь на забитые до нужной отметки колышки. Стенки котлована делаются наклонными, придавая ему в сечении трапециевидную форму.

Если в процессе зачистки дна котлована всё же были допущены переборы, их рекомендуется ликвидировать или путём трамбования песка, или, если выборка получилась значительной, бетонированием. Для поддержания геометрической формы песчаной подушки и предупреждения смешивания песка с материковым грунтом, дно котлована вместе со стенками укрывают геополотном.

Геополотно, уложенное на дно выемки

Продают геоткань в рулонах, которые надо раскатать и распределить по всему периметру котлована с нахлёстом, захватывая и откосы. Между собой полотна соединяются скобами, специальным скотчем или могут свариваться путём разогрева и приклеивания. Тут всё зависит от вида используемого материала, при покупке вас в магазине проконсультируют.

Далее поверх геотекстиля производится отсыпка песка на заданную толщину. Песок должен быть крупным, желательно без примесей глины. Если для трамбования использовать виброплиту, подушку толщиной до 45 см можно считать одним слоем. Однако чтобы достичь нужного показателя уплотнения, виброплита должна пройтись по одному месту не менее 3-4 раз с проливкой водой перед каждым проходом.

Увлажнение обязательно, и является залогом получения качественной подушки. Для лучшего уплотнения и качественного дренажа воды с поверхности, песок может смешиваться со щебнем в пропорции 60:40, или просто используется песчано-гравийная смесь.

Классическая структура плитного фундамента, если принимать во внимание существующие нормы, кроме нежёсткого подстилающего слоя в виде грунтовой подушки, включает в себя ещё и жёсткий слой из тощего бетона (в строительном обиходе его называют подбетонкой).

Выполняет три основные функции:

  1. Является удобным основанием под рулонную гидроизоляцию и защищает её от прорывов.
  2. Образует барьер для близко подходящих к поверхности грунтовых вод.
  3. Вместе с гидроизоляционным слоем сохраняет влагу в бетоне при заливке плиты самого фундамента.

В малоэтажном строительстве роль подбетонки могут сыграть и другие материалы. Один из них – это профилированная мембрана ПВХ, которая весьма прочна и водонепроницаема, поэтому может заменить не только жёсткий слой, но и гидроизоляционный. Правда, если грунт у вас на участке просадочный, это будет не лучший вариант. Бетонный слой всё-таки надёжнее.

Второй материал, который можно заложить под подошвой плитного фундамента – это плиты экструзионного пенополистирола. Из них формируют нечто вроде чаши, которая повторяет контур плиты и играет роль водонепроницаемой опалубки. Такой вариант лучше применить, если строить гараж приходится на пучинистых грунтах – глинах и суглинках. Вместе с песчаной подушкой слой ЭППС (толщина не менее 100 мм) будет играть роль противопучинистого буфера.

Если всё-таки решили отдать предпочтение традиционному варианту с подбетонкой, то для её заливки нужно установить маячные рейки. Это доска, ширина которой должна соответствовать толщине заливки. Её устанавливают на ребро и фиксируют с двух сторон забитыми в грунт арматуринами.

По технологии подбетонную плиту не армируют, но большинство строителей-практиков с этим не согласны. Без внутреннего усиления плита может потрескаться и даже прорвать гидроизоляцию, поэтому лучше или заложить в подбетонку сетчатые карты (можно композитные), или хотя бы добавить в бетон полимерную фибру. На затвердевание подбетонки, достаточного для продолжения работ, при температуре +20 градусов уходит 2-3 дня.

Гидроизоляция выполняется рулонным материалом, наклеиваемым на основание на битумную мастику. Перед выполнением этой работы поверхность бетона нужно прогрунтовать тоже битумным праймером. Поверх готовой гидроизоляции требуется выполнить бетонную стяжку толщиной 4 мм или настелить армированную плёнку – это исключит вероятность повреждения рубероидного ковра в процессе монтажа каркаса плиты.

Опалубка для гладкой плиты конструктивно довольно проста. Это четыре собранных из пары обрезных досок щита, закреплённых в грунте колышками и зафиксированных для устойчивости распорками. Чтобы щиты не прилипли намертво к бетону и легче демонтировались, их оббивают рубероидом, геотекстилем или простой полиэтиленовой плёнкой.

Опалубка с установленной в неё арматурой

Готовый щит представляет собой две уложенные параллельно доски толщиной 25-40 мм, скреплённые между собой брусками 40*50 мм через 70-80 см. Соединения выполняются саморезами, изнутри наружу. Если используются гвозди, они должны иметь такую длину, чтобы концы можно было загнуть во избежание самопроизвольного выдёргивания под давлением залитого бетона.

Очерёдность выставления опалубки и армирования может быть разной. Это не принципиально, всё зависит от формы армирования. Если используются укрупнённые элементы каркасов, собранные из готовых сеток, их проще устанавливать в готовую опалубку. Если же собирать каркас из отдельных стержней, борта будут мешать увязывать торцы арматуры. В таком случае опалубку устанавливают во вторую очередь.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Чтобы сформировать плитный фундамент под гараж из пеноблоков своими руками, очень удобно использовать несъёмную опалубку. Собрать её можно путём установки по периметру плиты тротуарных бетонных бордюров соответствующей высоты.

Независимо от того, собирается ли каркас из отдельных стержней, или из заводских сеток, нижний ряд арматуры нужно разместить так, чтобы под ним образовался защитный бетонный слой толщиной 35 мм, если есть бетонная подготовка (70 мм, если бетонного подготовительного слоя нет). Обеспечивается нужный отступ за счёт пластиковых фиксаторов в форме стульчиков, на которые очень удобно укладывать арматуру. По вертикали внешний слой бетона может быть более тонким: 15-20 см, для чего используют фиксаторы в виде звёздочек.

Между собой стержни вяжутся отожжённой проволокой диаметром 1,2 мм, на одно соединение уходит кусок длиной 30 мм, согнутый пополам. Как вариант, для увязывания стержней можно использовать обыкновенные капроновые стяжки, которыми скрепляют пучки проводов.

Перед монтажом арматуры, на подбетонке делается разметка, обозначающая периметр каркаса в плане с учётом защитных слоёв, и местоположения продольных и поперечных поясов. Как вариант, оси каркаса можно вынести на обноску – П-образные колышки, на которых удобно отмечать сразу несколько осей. Если опалубка уже установлена, уровень каркаса и верха фундамента можно отметить прямо на ней, вкрутив на нужной отметке саморезы, и натянув между ними шнур (можно сделать отпечаток красящей нити).

После того, как нижний ряд продольной и поперечной арматуры собран, можно приниматься за установку верхнего. Для его поддержки с шагом 400 мм устанавливают заранее собранные плоские каркасы и скрепляют их с нижней сеткой. После этого остаётся уложить и увязать стержни верхней сетки – и получится объёмный каркас фундаментной плиты.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Если под пеноблочные стены планируете сделать монолитный цоколь, на этом же этапе под него выставляется ряд закладных деталей — хомуты соответствующего сечения. После того, как бетон плиты затвердеет, и по нему можно будет ходить, к этим хомутам привязывается продольная арматура, а по их периметру выставляется опалубка уже под цоколь. Хотя его можно так же выложить из красного кирпича или керамзитоблоков.

Ряды П-образных хомутов предназначены для формирования цоколя

Учитывая скромную площадь плиты гаражного фундамента, бетон для неё можно не заказывать на РБУ, а сделать в бетономешалке и залить без использования бетононасоса.

Пропорции ингредиентов бетона класса В15 (м²50) на одну часть цемента М400 такова: 2,1 доля песка, 3,9 долей щебня. Вода из расчёта на 10 л цемента добавляется в количестве 43 л. Для повышения пластичности бетона, что облегчит его укладку, обязательно введите пластификатор. Количество зависит от производителя, который указывает пропорции на этикетке. В среднем это 500 г на 100 кг цемента.

Чтобы залить фундамент можно было за день, очень важно обеспечить бесперебойность работы. Поэтому, на случай отключения электроэнергии нужно заранее побеспокоиться о бензогенераторе, запасной бетономешалке, или как минимум помощниках, которые смогут обеспечить нужную скорость ручного замешивания бетона.

Так как плита имеет небольшую толщину, заливать нужно сразу по всей высоте, ориентируясь на отметку верха. Ходить при этом нужно не по армокаркасу, а по прокинутым поверх него доскам. Заливку следует производить последовательно, начиная от дальнего угла, и двигаясь в сторону подачи смеси. Свежеуложенный монолит уплотняется виброрейкой, об аренде которой нужно позаботиться заранее. Если такого инструмента не нашли, придётся уплотнять штыкованием, что конечно, требует больше сил и времени.

Чтобы прочность бетонного монолита нарастала равномерно, и не терялась из-за нарушенной гидратации, после уплотнения массу бетона укрывают плёнкой. Это даст возможность замедлить процесс испарения из бетона влаги. В тёплую погоду (выше +15 градусов) плёнку несколько раз в сутки следует приподнимать и проливать плиту водой, а через 7-10 дней можно будет снять опалубку и заняться устройством цоколя.

Монолитная плита под гараж своими руками: особенности конструкции

Для настоящего автолюбителя гараж – это не просто место где будет стоять транспорт. Это помещение, которое должно обеспечивать автомобилю правильные условия хранения и служить владелицу долгие годы. К выбору земли, на которой будет стоять здание, каждый уважающий себя автомобилист старается подходить ответственно. Но не всегда есть возможность выбирать, особенно в больших городах. В таких случаях приходится мириться с неудобным расположением или плохой геологией.

С некоторыми неудобствами действительно можно смириться, но что делать, например, с высоко проходящими грунтовыми водами, которые могут представлять опасность для постройки и для всего что находится внутри. В таких ситуациях особое внимание необходимо уделять фундаменту, который обеспечит постройке надежность, а вам спокойствие. В этой статье мы поговорим о вопросах, связанных с основой под гараж:

  1. Как выбрать фундамент под гараж.
  2. Монолитная железобетонная плита и ее особенности.
  3. Как установить плиточный фундамент под гараж своими руками.

Выбор фундамента под гараж

Гараж относится к нежилым помещениям, на него предполагаются относительно небольшие нагрузки. Если мы говорим о простом одноэтажном гараже. В силу этого, многие не уделяют должного внимания изучению геологических данных перед постройкой. Зачастую делается минимальный ленточный фундамент, глубиной до полуметра. А через несколько лет здание оказывается перекошено или того хуже, выясняется, что подземные грунтовые воды – это не абстрактное, а конкретное явление, которое разрушает постройку. Только тогда горе-строители начинают понимать, что что-то пошло не так.

Для того чтоб избежать неприятных ситуаций необходимо к каждому этапу строительства гаража подходить с ответственностью, а к фундаменту – особенно. Ведь именно он выступает залогом прочности и долговечности будущего сооружения.

Мы выделили несколько факторов, основываясь на которых, вы сможете понять какой конкретно вид фундамента будет оптимальным в вашем случае.

Конструкция гаража

В зависимости от того какую постройку вы планируете, может отличаться и фундамент. Стоит обращать внимание на габариты, этажность и материалы, которые будут использоваться в строительстве.

1. Тип грунта

Очень важно перед началом строительства обратить внимание на вид грунта. Типов грунтов очень много: скалистые, песчаные, торфяные, смешанные и др. Важно то, что каждый из типов, будет по-разному воздействовать на фундамент и на все здание в целом. Поэтому, любой из них требует особого подхода и тонкостей в закладке основы для будущего гаража.

2. Грунтовые воды

Это один из наиважнейших факторов, на которые необходимо обращать внимание. Если не учесть уровень залегания грунтовых вод, то весной, в период таянья снега, вы можете очень удивиться обнаружив, что здание «поплыло». Если у вас нет данных о залегании вод на участке, то стоит обратиться к специалисту для выяснения этого момента.

3. Глубина промерзания грунта

Казалось бы, что может сделать мороз бетонному, пусть и не очень толстому, фундаменту. Так думает всякий, кто никогда не сталкивался с явлением вспучивания грунта. Вспучивание – это процесс расширения грунта, вследствие низких температур. Если промерзание сильное, грунт растрескивается и поднимается, из-за чего деформируется фундамент, а с ним и вся постройка.

Если при постройке гаража вы будете учитывать эти четыре фактора, то сможете избежать многих проблем. В результате получите надежное долговечное строение.

Универсальный фундамент – монолитная плита

Любой непрофессионал, решивший построить своими руками гараж столкнулся со сложностью выбора фундамента. Практически каждый задавался вопросом: «неужели нет универсального фундамента?». На самом деле в данной ситуации довольно сложно говорить об универсальности. Но меньше всего проблем, при наличии негативных факторов, доставит фундаментная плита, иначе говоря плавающий фундамент.

Плавающий фундамент – это монолитная железобетонная плита, которая кладется под здание. Такая конструкция хорошо распределяет нагрузки и оптимально подходит для одноэтажного гаража без дополнительных углублений (смотровой ямы, погреба). Плитный фундамент может эксплуатироваться даже в качестве пола, но лучше произвести утепление и сделать дополнительное покрытие.

Монолитная плита не просто так носит название «плавающий фундамент». Оно напрямую связанно с ее свойствами: при осадке или растрескивании грунта от сильных морозов, не происходит деформация фундамента и здания. Конструкция, вместе с плитой плавно усаживается, что обеспечивает долговечность и практичность строению.

Плюсы и минусы плавающего фундамента

Монолитная плита под гараж имеет множество положительных моментов, благодаря которым ее использование так широко распространено.

  • Монолитной плите не страшны геологические проблемы. Такой фундамент не боится усадки, вспучивания и подмывания.
  • Высокие грунтовые воды не помеха для гаража, выстроенного на монолитной плите. При условии правильной гидроизоляции и соблюдении технических норм, в гараже всегда будет сухо.
  • Плитный фундамент может выступать в качестве пола, что позволит упростить работу и немного сэкономить. Как правило, сверху на плавающем фундаменте делается утепление и кладется основное покрытие.
  • Конструкция железобетонной плиты позволяет сделать в гараже теплый пол. Это отличная альтернатива неравномерному и неэкономному отоплению.
  • Монолитность конструкции обеспечивает 100% защиту от грызунов и насекомых, которые могут проникать через землю и пол.

Ну и главным достоинством конечно же является простота самой конструкции. Даже если вы никогда не делали ничего подобного, тщательно изучив вопрос, можно своими руками сделать надежный плавающий фундамент под гараж, который без нареканий прослужит вам много лет.

Хоть недостатков у такой конструкции мало, но все-таки они есть. Во-первых, такой фундамент исключает обустройство смотровой ямы или погреба. Но они и нужны не каждому. Во-вторых, установка монолитной плиты подразумевает под собой большой расход арматуры и бетона, что довольно затратно. Опять же, надежность и долговечность стоит этих расходов.

Подытоживая обзор основных качеств и свойств плавающего фундамента, можно сказать, что это самое практичное и простое решение для проблемных участков.

Варианты конструкции

Монолитная плита под гараж универсальна тем, что есть несколько вариантов конструкций. Вы можете использовать ту, которая наиболее соответствует вашим требованиям и финансовым возможностям.

1 Обычная

Обычная плита представляет собой сплошное основание, толщиной от 10 до 60 см, расположенное в углублении или на поверхности.

2. Армированная по краям

Такая конструкция может располагаться на любой удобной глубине (1,5-2,5 м). Армированная по краям монолитная плита представляет собой ровное основание с ребрами жесткости, размещенными по периметру. При помощи опалубки ребра также заливаются бетоном, образуя стены. Сверху формируется еще одна железобетонная плита на арматуре. В итоге мы получаем прочный фундамент с цокольным помещением, которое можно использовать как подвал или погреб. Из-за сложности и дороговизны в частных гаражах такая конструкция применяется не очень часто, но практически все многоэтажки строят именно по этому принципу.

3. Облегченная (решетка)

Такая конструкция позволяет немного сэкономить на материалах, правда и подходит только для гаражей из легких материалов (дерева, пеноблоков). Облегченный фундамент представляет собой не сплошную плиту, а решетку с ячейками (от 1 до 1,5 м). Монолитным такой фундамент можно назвать с натяжкой, он скорее похож на ленточный. Но тем не менее, с таким фундаментом нагрузка распределяется гораздо равномернее, а сама конструкция здания более устойчива.

Монолитная плита под гараж своими руками

Сделать плитный фундамент своими руками не так уж сложно, но эта работа требует аккуратности, терпения и внимательности. Зачастую необходимо приложить и физические усилия.

Как и любое другое строительство, начать следует с планирования. Вы должны абсолютно четко понимать где будет располагаться плита и какие характеристики (размер, высоту) она будет иметь. Мы рассмотрим основные этапы работы над монолитной плитой под гараж своими руками.

1. Подготовительные работы

В первую очередь нужно подготовить к работе местность. Следует расчистить территорию от сорняков, камней и других посторонних предметов. Выровнять грунт и выполнить разметку. Очень важно со всей внимательностью подойти к разметке – от ее точности будет зависеть успех всей работы, поэтому ошибок лучше не допускать и перепроверить все несколько раз. Как правило, границы периметра обозначаются с помощью колышков и натянутых между ними веревок.

2. Земляные работы

После выполнения разметки, можно приступать к выкапыванию котлована. Углубление должно быть больше, чем высота предполагаемой плиты. Чаще всего, при укладке обычной монолитной плиты делается котлован до 50 см. Дно нужно аккуратно разровнять, утрамбовать грунт и проследить, чтоб туда не попало ничего лишнего.

3. Засыпка основания

Завершив работу над котлованом, начинаем работу с основанием. Оно представляет собой подушку из гравия и песка. Количество гравия вычисляется из расчета 20 т на гараж площадью 6,5х3,5 м. В высоту такой слой займет примерно 35 см. Слой песка должен быть не менее 10 см, он равномерно укладывается сверху на гравий. Получившийся песочно-гравийный «пирог» тщательно утрамбовывается.

4. Монтаж опалубки

Следующий этап – работа над опалубкой. Чаще всего она делается из деревянных досок – материал не дорогой и не проблемный. В первую очередь, выстраивается прямой угол, и уже от него монтируются стороны. Доски обязательно закрепляются саморезами (на уголок или небольшой кусочек доски). Следует помнить, что опалубка должна быть параллельно, относительно грунта, это измеряется с помощью уровня. Для того, чтоб бетон не выдавил деревянные доски в процессе заливки, короб опалубки укрепляется арматурой.

5. Работа над арматурным каркасом

Сооружение каркаса из арматуры – задача довольно трудоемкая. При наличии сварочного аппарата, работа выполняется прямо в коробке, где прутья свариваются между собой. Если сварки нет, то необходимый набор прутьев заранее рассчитывается и нарезается. Соединяется арматура уже в коробе с помощью вязальной проволоки.

Ячейки сетки должны быть не менее 20 см. В грунт вбиваются несущие арматурные прутья, на которые в два уровня навязывается (или приваривается) арматура. Полученная конструкция обязательно проверяется уровнем на горизонтальность.

6. Заливка фундамента

После того как вы убедитесь в правильности и надежности арматурного каркаса, можно приступать к заливке самого фундамента. Заливка производится бетонным раствором марки не ниже М250. Это гарантирует его прочность и долговечность. Одним из главных требований к заливке монолитной плиты является непрерывность процесса. Это значит, что вам понадобиться как минимум бетономешалка.

Процесс заливки происходит следующим образом: бетонная смесь распределяется по коробу, непрерывно обрабатываясь вибратором для равномерного распределения по всему арматурному каркасу. Для этого две бетономешалки ставятся у противоположных краев котлована, параллельно друг другу. Таким образом, заливка происходит быстрее и равномернее.

Перед началом дальнейших работ, фундамент должен выстоятся и набрать прочность. Это занимает как минимум 2-3 суток.

 

 

Как выкопать, установить, залить фундамент и плиту для гаража

Первый этап разметки фундамента под гараж.Прежде всего, вам нужно измерить диагонали и применить правило 3-4-5 к углам, чтобы убедиться, что они прямые. Используйте доски для теста, чтобы легко вносить коррективы в линии. Мы использовали известковый порошок, чтобы отметить место для будущих траншей.

Фундамент под гараж копали вручную. Фундамент имеет ширину 1 фут и глубину 2 фута. Мы также использовали грузовик, чтобы быстро избавиться от почвы. Мы использовали заостренную лопату, чтобы копать землю, а затем плоскую лопату, чтобы вынуть почву из траншей и заполнить самосвал.

Далее копаем другую сторону фундамента тем же способом, что описан выше. Мы сделали примерно по одному заезду самосвала на каждую сторону фундамента гаража. Выкапывание всего вручную занимает много времени, но если это небольшой проект и в сельской местности, как этот, вы можете сэкономить несколько долларов. Кроме того, качество траншей намного выше, чем у экскаватора.

 

Выкапывание фундамента заняло у нас 2 дня, но это сделал всего один человек.Процесс не фотографировал, но следует помнить, что проверять уровень траншей нужно с помощью водяного уровня и линейки. Регулярно измеряйте глубину траншей и следите за тем, чтобы дно было плоским.

Далее насыпаем на дно траншей примерно 1-2″ гравия. Так же можно залить бетоном. Этот тонкий слой предназначен для защиты арматуры от прямого контакта с землей. Это заняло 2 дня, поэтому, когда траншеи были готовы, все балки были готовы.

Изготовили хомуты для фундаментных балок.

Пока один копал фундамент, другой собирал арматуру. Мы использовали № 12 для арматуры и № 6 для хомутов (каждые 6 дюймов). Всего мы собрали 5 балок, 2 по бокам, по 2 спереди и сзади и одну посередине фундамента.

Но сначала устанавливаем заземляющие стержни. Большой молоток делает свое дело. Мы использовали 2 стержня на расстоянии 12 футов друг от друга по указанию нашего электрика.

Здесь мы приваривали оцинкованный плоский стержень для системы электрического заземления.

Приварили планку к 2 стержням. Обратите внимание на два вертикальных стержня, приваренных к горизонтальному. Мы будем приваривать один к арматурным балкам и, таким образом, повышать заземляющую способность системы. Другой будет оставлен рядом с фундаментом и подключен к электрической системе.

Мы также прикрепили арматуру для колонн, так как это будет гараж/мастерская, построенная из блоков.

Далее миксером замешали бетон и залили траншеи до уровня земли. Если вы не знаете , как пользоваться бетономешалкой , обязательно ознакомьтесь с моим руководством и узнайте о его преимуществах.

Дайте бетону высохнуть в течение суток.

На следующий день мы разровняли землю внутри фундамента гаража. Земля была довольно ровной, поэтому нам не пришлось много работать над этим аспектом. Далее вырыли небольшую траншею для канализационной трубы (в гараже будет небольшой санузел совмещенный с унитазом и раковиной).Устанавливаем трубы для канализации, а также водопровод.

Затем мы засыпали группу 2-дюймовым слоем гравия. Гравий предназначен для остановки капиллярного эффекта.

Так как это будет отапливаемый гараж, под плиту пола укладываем листы экструдированного пенополистирола толщиной 2″. Эти изоляционные листы сохранят тепло внутри гаража. Не оставляйте зазоров между листами утеплителя.

Обратите внимание, что мы также установили планки опалубки снаружи фундамента.Убедитесь, что вы все правильно выровняли, и проверьте, чтобы углы были прямыми. Установите планки с кольями через каждые 24 дюйма, потому что бетон будет выталкивать опалубку наружу.

Затем мы покрыли изоляционные листы полиэтиленовой пленкой, чтобы бетон не попадал между листами и не снижал теплоэффективность. Кроме того, мы устанавливаем арматурную сетку, чтобы сделать бетонную плиту действительно жесткой и предотвратить ее провисание.

Последний шаг перед заливкой пола в гараже — проверить его ровность.Для достижения наилучших результатов используйте большой спиртовой уровень и линейку.

Мы использовали бетономешалку для приготовления бетона. Как вы можете видеть на изображении, смеситель расположен вдоль одной стороны фундамента, поэтому мы можем заливать бетон прямо в опалубку.

Используйте бетоноукладчик для равномерного распределения бетона. Используйте ботинки, чтобы держать ноги в чистоте, когда ступаете по бетону. Используйте арматурный стержень, чтобы проверить толщину бетонной плиты и при необходимости добавьте больше.

Мы использовали тачку, чтобы залить бетоном другую сторону пола гаража.

Мы привезли еще гравия и песка рядом с гаражом на самосвале.

Мы использовали самодельную терку, чтобы закончить бетон и сделать его как можно более ровным. Мы не уделяем этому шагу особого внимания, потому что в конечном итоге мы будем делать стяжку пола, поэтому сейчас нет необходимости делать все идеально.

Пол в гараже готов, поэтому нам нужно подождать несколько дней, прежде чем продолжить проект с боковыми фасадами.

Затем установите доски, чтобы сделать опалубку для фасадов. Используйте колья, чтобы установить доски на место. Кроме того, прикрепите внешние доски к внутренним с помощью строительной проволоки. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что доски идеально вертикальны и не оставляют зазоров между ними.

Вы должны заметить, что перед гаражом нет возвышения, где будут подъемная дверь и входная дверь.

 

После того, как вы соорудили опалубку, вам необходимо установить уровень внутри нее.Используйте водяной уровень и меловую линию, чтобы отметить желаемый уровень высоты.

Мы использовали бетономешалку, чтобы ускорить процесс. Мы залили бетон в тачку, а затем заполнили опалубку.

Залили бетон в тачку и заполнили опалубку. Убедитесь, что вы ударили молотком по опалубке с обеих сторон, чтобы бетон правильно схватился и внутри возвышения не было воздушных карманов.

Заполните остальную часть фасадной опалубки бетоном и используйте мастерок для бетона, чтобы закончить фундамент.

На следующий день мы уложили блоки на плиту гаража. У нас были все кирпичные блоки из другого проекта, поэтому мы использовали то, что у нас было. Пожалуйста, взгляните на остальную часть проекта, чтобы увидеть, как мы подготовили место для гаража и как мы строили остальную часть конструкции. Я уверен, что вы не будете разочарованы другими статьями, и вы узнаете новые приемы и советы.

 

 

Спасибо, что прочитали нашу статью о том, как выкопать, установить и залить фундамент гаража , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами. Пожалуйста, поделитесь нашими статьями с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

 

 

Бетонная плита нуждается в надлежащем базовом материале

ДОРОГОЙ ТИМ: Какой тип камня лучше всего подходит для заполнения полости под планируемой пристройкой к гаражу на две машины? Его глубина составляет примерно 7 футов. Местный поставщик бетона продает переработанный бетон по действительно хорошей цене.Из-за конструкции уплотнение практически невозможно. Все, что используется, должно быть «самоуплотняющимся». У меня есть варианты? Что еще вы должны сделать, чтобы бетонная плита, которая будет залита поверх насыпи, не треснула и не осела? – Дэйв Л., Ноксвилл, Теннесси

ДОРОГОЙ ДЕЙВ: Я знаю, о чем ты думаешь. Эта низкая цена на переработанный бетон шепчет вам на ухо. Это отличный продукт для многих вещей, но, судя по вашему описанию, я бы не стал его использовать.

Я построил дома по индивидуальному заказу с пристроенными гаражами, которые нужно было заполнить вокруг фундамента и под плитами. Я также построил пристройку к гаражу, очень похожую на вашу. Поскольку мне приходилось чинить множество просевших гаражных плит, уложенных каким-то строителем или реконструктором, срезавшим углы, я быстро понял, что гаражные плиты могут и будут ужасно разрушаться, если вы не положите под них твердую, уплотненную заливку.

Я всегда использую промытый мелкий гравий.

Переработанный бетон хорошо уплотняется катками или виброплитами, но, как вы сказали, в вашем случае это сделать очень сложно.Чтобы получить полное уплотнение, вам нужно делать это в лифтах, где уплотняемый материал имеет толщину не более 4 дюймов.

Некоторые компании, занимающиеся добычей гравия, имеют специальные самосвалы, оснащенные конвейерными системами доставки. Этот инструмент качается из стороны в сторону и вверх и вниз, как копающий рычаг экскаватора. Водитель может засыпать тонны мелкого гравия в ваш фундамент за считанные минуты, сэкономив вам часы изнурительного труда по копанию и транспортировке.

Что касается других вариантов, я бы спросил у местных компаний, занимающихся добычей гравия, какие еще продукты, действительно самоуплотняющиеся, у них могут быть.Остерегайтесь любых продуктов, содержащих песок, так как песок требует уплотнения. Это добавляет много трения к материалу.

Вот еще несколько вещей, которые я бы сделал, чтобы вы получили фантастическую работу. Для начала я бы обязательно обработал почву внутри этого фундамента от термитов.

Я также обязательно сделаю гидроизоляцией фундаментную стену вашего дома, к которой подключено это дополнение. Вы же не хотите, чтобы водяной пар, поднимающийся из почвы в этом новом пристройке к гаражу, проникал в ваш дом.

Перед заливкой плиты в гараже я бы положил поверх гравия кросс-ламинированный пароизоляционный слой. Это защитит инструменты от ржавчины водяного пара и вызовет хаос в гараже в зимние месяцы.

Поскольку на нем будут автомобили и, возможно, пикап, я позабочусь о том, чтобы на бетонной плите были стальные стержни № 4, обычно называемые полудюймовыми арматурными стержнями, установленные на расстоянии 2 фута от центра в обоих направлениях.

Эта сталь предотвращает усадочные трещины. Это гарантирует, что плита не расслаивается.Сталь — лучший друг бетона, так как она придает бетонным плитам огромную прочность на растяжение.

Если это разрешено вашими строительными нормами, не забудьте предусмотреть сливы в полу. В старых домах они были, а плита наклонялась к центру гаража. Более новые коды, как правило, отдают предпочтение плитам с наклоном к воротам гаража. Все чиновники, которые голосовали за это, очевидно, никогда не парковали машину, которая была на заснеженных дорогах, в своем гараже. На следующий день они обнаружат, что уплотнение двери гаража примерзло к плите!

Что делать с пустотами под бетоном?

Пустоты под бетоном со временем приводят к растрескиванию и/или оседанию бетона.Пустоты образуются, когда бетон частично опирается на грунт основания или за счет использования анкеров или арматуры к стенам фундамента или за счет использования сонотрубок. Когда грунт оседает или уносится другими способами, между грунтом и нижней частью бетонной плиты открывается зазор, что приводит к потере опоры.

Неуплотненная насыпная грязь, эрозия, закапывание грызунов, разлагающийся органический материал и даже потеря влаги в почве могут привести к образованию пустот. Оказавшись там, пустоты трудно заполнить.Меньшие плиты, такие как дорожки, могут быть заполнены гравием или песком для заполнения пустот, но это непрактично для больших плит, таких как подъездные пути или внутренние дворики. Для этого нужен метод, который поддерживает, но не поднимает плиту. Использование расширяющегося полимера является идеальным материалом для заполнения пустот по нескольким причинам, таким как;

Полиуретан может перемещаться на несколько футов в любом направлении, заполняя пустоты, трещины и дыры. Он обладает способностью уплотнять органический материал, песок и рыхлую породу. При правильном контроле закачка полимера может обеспечить поддержку без чрезмерного подъема или напряжения плиты, которое вызывает трещины.

Типичная заявка на заполнение пустот для работы в жилом доме будет находиться под входом. Их часто «прикалывают» к стене фундамента с помощью арматуры. Поскольку вокруг фундамента часто используется наполнительная грязь, а также из-за того, что водосточные желоба часто не устанавливаются в новых конструкциях или водосточные трубы расположены неправильно, наполнительная грязь насыщается водой, что часто приводит к резкому оседанию. Если запись не была закреплена на фундаменте, она начнет оседать. Если его приколотить к фундаменту, под входом откроется пустота.По прошествии достаточного времени даже вход, прикрепленный к фундаменту, осядет, потому что арматура либо согнется, либо со временем заржавеет и сломается.

Вопрос с новостройкой что делать? Осаждение грунта в новом строительстве может продолжаться до 10 лет, поэтому возникает вопрос, будете ли вы жить с ним и замените разбитый бетон позже, или вы попытаетесь сохранить его, зная, что у вас может быть кто-то 2, 3 или 4 раза в следующее десятилетие, чтобы укрепить то, о чем следовало позаботиться во время первоначального строительства.Немедленная замена осевшего бетона или бетона с пустотами не является хорошим выбором, так как оседание еще не завершено.

Геополимерное заполнение пустот является лучшим методом заполнения пустот, который у нас есть в настоящее время, но он не может воздействовать на более глубокие слои неуплотненного заполнения, поэтому вам остается поддерживать и уплотнять за счет инъекции полимера.

Существуют и другие материалы, а именно стабилизаторы грунта, которые можно использовать для укрепления более глубоких слоев грунта, однако из-за их стоимости они непрактичны для жилых помещений и в основном используются в муниципальных или коммерческих целях.

Работа с пустотами, будь они стабильными или динамичными, является важной частью обслуживания ваших бетонных плит, будь то жилые, коммерческие, промышленные или муниципальные.

Если вы видите пустоту, открывающуюся под вашими бетонными плитами, позвоните специалистам по подъему и выравниванию бетона, и мы позаботимся о вас.

1-855-752-2522

www.SlabjackGeotechnical.com

Превосходная технология, превосходные полимеры, превосходные результаты.

 

 

 

 

Улучшенные полы в гараже | Как заливать более прочные бетонные плиты без трещин

Советы по заливке более прочных бетонных плит без трещин для улучшения качества пола в гараже

Уильям Д.Палмер-младший и Пол Ньюман

Плиты для гаража выдерживают большие нагрузки. Они должны поддерживать тяжелые автомобили и грузовики и противостоять льду, грязи, соленой воде, антиобледенителям, бензину, моторному маслу, антифризу и другим загрязнениям. Кроме того, поскольку гаражи отапливаются лишь немногие, они должны выдерживать условия замерзания/оттаивания. Но гаражная плита, которая была тщательно спланирована, уложена и отверждена, без проблем прослужит долгие годы без трещин в любом климате, даже в самых суровых условиях. Коммерческие подрядчики по бетону выполняют такую ​​работу каждый день; с вниманием к деталям и высоким стандартам качества.

Чтобы сделать пол в гараже лучше, начните с Good Base

.

Не беспокойтесь о несущей способности вашего грунта. Даже бедные почвы, такие как ил и мягкая глина, имеют допустимое давление почвы около 400 фунтов на квадратный фут (psf). Плита толщиной 6 дюймов весит всего около 75 фунтов на квадратный фут, а динамические нагрузки — все, что не является частью самого здания, включая транспортные средства — обычно не превышают 50 фунтов на квадратный фут в гараже. Это означает, что грунт под типичной гаражной плитой должен выдерживать только 125 фунтов на квадратный фут.

Гораздо важнее, чем несущая способность, является способность основания обеспечивать постоянную поддержку. Если одна часть осядет больше, чем другая, плита согнется и может треснуть. Чтобы избежать этой проблемы, вам нужно знать, какие области были вырезаны и заполнены, а затем вам нужно убедиться, что заполненные области были хорошо уплотнены. Любой грунт, который был нарушен во время раскопок, также должен быть уплотнен. Имейте в виду, что трудно добиться хорошего уплотнения почвы, если она слишком сухая или слишком влажная.Чтобы проверить влажность, сожмите горсть почвы. Если вы можете выжать воду, она слишком влажная, а если она разваливается, когда вы разжимаете ладонь, она слишком сухая. Если он держит форму, то все в порядке.

Самый безопасный подход — снять верхний слой почвы и положить минимум 4-дюймовый слой уплотняемого гравия или щебня в качестве основания поверх нетронутого грунта. Используйте немытый материал, который имеет верхний размер 11/4 дюйма и включает меньшие размеры вплоть до мелких частиц; неправильные формы и размеры хорошо смыкаются при уплотнении.Гравий или камень обеспечивают слой для установки трубопровода и труб под плитой, позволяют воде и радону выходить, а также помогают поддерживать одинаковую толщину плиты, что экономит деньги на бетоне. Это также помогает распределить нагрузку по нижележащему грунту, чтобы плита поддерживалась более равномерно. Кроме того, его легко компактировать и сортировать вручную.

Вероятно, самая трудная почва, с которой вам придется иметь дело, — это экспансивная глина, которая набухает при намокании и сжимается при высыхании, и ее трудно уплотнить.Лучше всего удалить эту глину и заменить ее уплотняемой насыпью. Если это нецелесообразно, вам следует проконсультироваться с инженером по фундаменту. В некоторых случаях инженер может порекомендовать конструкционные плиты или плиты с пост-напряжением, которые не опираются на грунт в качестве несущей конструкции.

Установка пароизоляции для улучшения качества пола в гараже

В большинстве строительных норм и правил указано, что неотапливаемый отдельно стоящий гараж не требует пароизоляции, но это не значит, что ее не нужно устанавливать. Влага в земле может впитаться за счет капиллярного действия, а водяной пар всегда присутствует под плитами; любой воздух в основании почти всегда имеет 100-процентную относительную влажность.Без пароизоляции влага будет проходить сквозь бетон и конденсироваться под чем-либо, что хранится на поверхности плиты, оставляя характерные темные пятна. В крайних случаях плита даже «потеет». Если плита когда-либо была покрыта настилом или финишным покрытием, влага могла вызвать расслоение. Пароизоляция – дешевая страховка.

Несмотря на то, что полипропилен толщиной 6 мил удовлетворяет требованиям IRC, пароизоляционные материалы толщиной 10 мил или более, разработанные специально для использования под плитами, менее подвержены проколам или износу.Некоторые примеры: VaporBlock (www.vaporblock.com), Stego Wrap (www.stegoindustries.com), Griffolyn (www.reefindustries.com) и Perminator (www.wrmeadows.com).

Пароизоляцию следует укладывать поверх основания, непосредственно под бетон. Если вы устанавливаете жесткий пенопласт под плиту, положите пароизоляцию поверх пенопласта.

Не укладывайте промокательный слой из песка или гравия поверх пароизоляции. Было время, когда эта практика рекомендовалась для уменьшения скручивания плиты, но если вы используете подходящую бетонную смесь с низким содержанием воды, промокательный слой не нужен.На самом деле он может задерживать влагу, которая затем будет продолжать подниматься сквозь плиту.

Швы пароизоляции должны перекрываться не менее чем на 6 дюймов и быть заклеены лентой. Чтобы бетон не продавливал в них и не порвал материал во время укладки, старайтесь ориентировать швы так, чтобы они были параллельны направлению укладки бетона.

Не добавляйте воду в смесь

IRC требует, чтобы плиты были построены из бетона с прочностью на сжатие от 2500 до 3500 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от климата.ACI идет дальше и рекомендует бетон с давлением 4500 фунтов на квадратный дюйм для гаражей в северной части страны. Чтобы достичь этой прочности, водоцементное отношение должно поддерживаться на уровне 0,5 или меньше, как правило, около 5-дюймовой осадки бетона. Поскольку эта смесь немного сухая и жесткая, возникает соблазн добавить воды, чтобы облегчить укладку бетона. Но будьте осторожны: между конечной прочностью бетона на сжатие и количеством воды, используемой в смеси, существует обратная зависимость: чем выше водоцементное отношение, тем ниже прочность.Лучший способ получить бетон, который достаточно хорошо течет, чтобы затвердеть в формах и вокруг арматуры, — это использовать сильнодействующий понизитель воды или суперпластификатор.
Суперпластификаторы работают, раздвигая зерна цемента, благодаря чему смесь течет легче.

Для улучшения качества пола в гараже используйте воздухововлекающий бетон

.

Большинство полов в гаражах не делаются из бетона с вовлечением воздуха, потому что отделочникам не нравится его липкая консистенция. Тем не менее, этот тип бетона необходим в любом климате с отрицательными температурами.Вовлеченный воздух достигается путем добавления мылоподобной смеси, которая вспенивается, образуя миллиарды микроскопических пузырьков воздуха. Эти пузырьки уменьшают внутреннее давление в бетоне, создавая крошечные камеры, в которые вода расширяется при замерзании. Без воздухововлечения бетон, подвергающийся воздействию циклов замораживания-оттаивания, будет отслаиваться или отслаиваться на поверхности и в конечном итоге может разрушиться.

Необходимое количество вовлеченного воздуха зависит от максимального размера заполнителя; меньше воздуха требуется с более крупным заполнителем.Климат также имеет значение, хотя на юге США есть лишь несколько регионов, которые не входят в зоны умеренного и сильного выветривания ACI (см. карту на стр. 26). Например, для заполнителя размером 3/4 дюйма ACI рекомендует 5-процентное вовлечение воздуха в умеренных регионах и 7 процентов в тяжелых регионах.

Откуда вы знаете, что получаете бетон с правильным водоцементным соотношением, прочностью и содержанием воздуха? Если вы не научитесь проводить некоторые тесты или не наймете компанию по тестированию, вам придется доверять поставщику готовых миксов.Вы можете проверить паспорт партии, но лучшей гарантией являются хорошие отношения с производителем бетона. Четко определите, чего вы хотите и для чего будет использоваться бетон, и компания соответствующим образом скорректирует смесь.

Изолировать плиту

Все плиты в той или иной степени оседают, тогда как фундаментные стены и колонны обычно более устойчивы. Плиты также сжимаются по мере высыхания и продолжают расширяться и сжиматься при изменении температуры. Использование изоляционных швов по периметру плиты и вокруг любых отверстий позволяет ей двигаться независимо и помогает предотвратить появление трещин.

Изоляционные швы должны быть изготовлены из материалов толщиной 1/2 дюйма, таких как пропитанные асфальтом древесноволокнистые плиты, неопрен и даже пробка. Некоторые строители используют уплотнение подоконника для создания изоляционных швов, но этот материал имеет толщину всего 1/4 дюйма. Хотя это может служить разрывом связи, это может не создать достаточно большого зазора, чтобы обеспечить дифференциальное движение между плитой и стенами фундамента. Независимо от материала, который вы используете, стык должен быть установлен на надлежащем уровне и иметь ширину не меньше толщины плиты, чтобы плита не прилегала частично к стенам.

Действительно ли необходима проволочная сетка?

Большинство гаражных плит имеют закладную стальную арматуру. Эта сталь редко служит конструкционным целям; вместо этого он предназначен для предотвращения расширения небольших трещин в плите. Тем не менее, при хорошем однородном основании, бетонной смеси с низкой усадкой и правильном расстоянии между швами плита вряд ли будет иметь много проблем со случайным растрескиванием, даже без арматуры, сварной проволочной сетки или армирующей сетки. По этой причине все больше подрядчиков заливают свои гаражные плиты без стали.

Если вы все-таки используете сталь, используйте плоские листы, а не рулоны сетки, с которыми трудно обращаться и их почти невозможно сплющить. Для большинства гаражных плит сетка из арматурных стержней № 3 с шагом 18 дюймов по центру в каждом направлении обеспечивает лучшее армирование, чем сетка, и ее легче устанавливать. Используйте арматуру с проволочной сеткой, чтобы усилить части плиты, которые особенно уязвимы для растрескивания. Например, мы рекомендуем разместить пару стержней № 3 длиной 4 фута по диагонали через входящие углы.

Арматурная сталь не принесет много пользы, если она не центрирована вертикально в плите.Это можно сделать, подвесив сетку или арматуру на куски бетонного кирпича или на небольшие опоры (стулья) во время заливки. Зацепление и вытягивание незакрепленной сетки неэффективно, потому что по сетке снова ходят и возвращаются на дно бетона. Некоторые подрядчики даже устанавливают двойной слой сетки; нижний слой поддерживает второй слой и удерживает его выше в плите.

Использование армирующего волокна для улучшения пола в гараже

При цене около 8 долларов за кубический ярд армирование волокном является относительно недорогим способом улучшить поверхность плиты и добавить дополнительную ударопрочность и сопротивление истиранию.Волокна мало что сделают для предотвращения растрескивания при усадке (типичные случайные трещины, которые образуются в плите по мере ее высыхания), но они могут быть очень эффективными для уменьшения трещин, вызванных пластической усадкой, или растрескивания (сетка мелко расположенных, очень тонких трещин). трещины на бетонной поверхности). Изготовленные из полипропилена или нейлона, эти волокна смешиваются с бетоном перед укладкой и улучшают сцепление смеси.

Имейте в виду, что армирование волокном может повлиять на способ укладки и отделки бетона; осадка немного уменьшается, и иногда необходимо использовать виброрейку для заглубления волокон.Если стирание выполняется вручную, готовая поверхность иногда может выглядеть немного шероховатой, но это быстро стирается при движении.

Завершение графика времени

Укладка бетона в течение 90 минут после того, как он покинет завод готовых смесей.

      • Стяжка сразу после нанесения и уплотнения бетона.
      • Затирка как можно скорее после стяжки и до появления стравливающей воды.
      • Позволить всей сточной воде подняться на поверхность и испариться; бетон должен быть достаточно затвердевшим, чтобы следы были глубиной 1/4 дюйма или меньше.
      • Обрежьте бетон и при необходимости вырежьте инструментальные швы (не требуется, если швы распиливаются).
      • Залейте бетон раствором, чтобы залить заполнитель, удалить дефекты и укрепить поверхность.
      • Мастерок для получения твердой плоской поверхности.
      • Распиливание швов пилой с ранним входом в течение одного-четырех часов.
      • Распиливание швов традиционной мокрой пилой через 4-12 часов (как только можно будет пилить бетон без разрыхления заполнителя).

Не начинайте заканчивать слишком рано

Несмотря на то, что воздухововлекающий бетон не будет сильно просачиваться, вы не должны затирать поверхность до тех пор, пока не испарится вся вытекающая вода и бетон не наберет достаточно прочности, чтобы выдержать отделочные работы.Если сточные воды все еще присутствуют, затирка втирает их в поверхность бетона, создавая мягкий верхний слой, склонный к пылению, образованию накипи и образованию трещин. Используйте метод отпечатка пальца; отпечаток большого пальца размером 1/4 дюйма означает, что бетон достаточно готов для начала окончательной отделки.

( См. «Временная шкала завершения» слева. )

Резьбовые компенсаторы

По мере высыхания бетон дает усадку и растрескивается. Усадочные швы, или контрольные швы, создают в плите слабые места, которые помогают ей трескаться там, где вы хотите, и по прямым линиям.

Для того, чтобы получить усадку, чтобы должным образом активировать деформационный шов, глубина шва должна быть равна одной четверти толщины плиты. Расстояние между деформационными швами в футах должно быть в два-три раза больше толщины плиты в дюймах. Это означает, что плита толщиной 5 дюймов должна иметь контрольные швы глубиной 11/4 дюйма, расположенные на расстоянии от 10 до 15 футов (немного ближе для более влажного бетона). Панели, образованные этими контрольными стыками, должны быть как можно ближе к квадрату, насколько это позволяют условия.

Некоторые подрядчики используют пластиковые застежки-молнии для создания усадочных швов, но трудно снять «застежку-молнию» на застежке без образования грубого шва.Соединения, выполненные вручную, часто недостаточно глубоки, чтобы быть эффективными, поэтому мы рекомендуем контрольные соединения с распилом. Они более глубокие и последовательные, что снижает вероятность случайного взлома. Пилы для сухой резки с ранним входом лучше, чем обычные пилы с водяным охлаждением, потому что их можно использовать в течение одного-двух часов после отделки, до того, как появятся усадочные трещины.

Правильно вылечить поверхность

Плита сожмется и треснет, как высохшая лужа грязи, если дать поверхности высохнуть слишком быстро.Цемент не может гидратироваться без воды, поэтому сухая поверхность создаст слабый слой в том самом месте, где вы хотите, чтобы бетон был наиболее прочным. Плохо отвержденные поверхности заканчиваются трещинами и пылью, а вся плита может загнуться вверх по краям, если верхняя часть сохнет быстрее, чем нижняя.

Один из способов предотвратить это — распылить на поверхность мембранообразующий отвердитель (или отвердитель и герметик). Это создаст тонкую непроницаемую мембрану, которая задержит собственную влагу плиты и предотвратит преждевременное высыхание.Некоторые составы могут быть окрашены белым пигментом, чтобы было легче увидеть, где они были распылены.

Однако отвердители

могут мешать адгезии, поэтому, если на плиту будет наноситься какое-либо покрытие, лучшим вариантом может быть использование полиэтиленовой пленки или отверждающих матов. Поли недорог, но может оставить пятнистые следы на полу.

Покрытия для полимеризации, такие как HydraCure S16 (www.pna-inc.com), обеспечивают надежную полимеризацию и более ровный внешний вид. S16 — это одноразовый продукт, но многоразовые одеяла, которые можно споласкивать и хранить, также доступны от HydraCure и других производителей.Лечебные одеяла для холодной погоды обычно утеплены, а иногда даже обогреваются; они часто доступны для аренды. Закрепите полиэтилен или одеяла по краям, чтобы их не унесло ветром.

Детали плиты без трещин

1. Ненарушенные недра. Удалите проблемные почвы, такие как экспансивная глина или органика, и замените их уплотненной насыпью.
2. Обратная засыпка из песка и гравия, уплотненная слоями от 4 до 6 дюймов.

3. Уплотненное основание толщиной не менее 4 дюймов из немытого щебня или гравия.

4. Для излучающей плиты установите жесткую пенополистирольную изоляцию толщиной от 1 до 2 дюймов, а затем пароизоляцию. Усильте плиту сварной проволочной арматурой 6×6 W2,9xW2,9, расположенной вертикально по центру плиты и прерванной в местах стыков. Поддерживайте провод во время укладки бетона; не зацепиться за место.

5. Пластиковый пароизоляционный слой толщиной 10 мил (мин.), швы перекрываются на 6 дюймов и заклеиваются лентой.

6. Минимум 4-дюймовая плита (5 дюймов для тяжелых грузовиков), бетон 3500 фунтов на квадратный дюйм (минимум), бетон 4500 фунтов на квадратный дюйм для районов с суровыми погодными условиями.

7. Используйте воздухововлекающий бетон с низким содержанием воды (от 5% до 7% воздухововлечения) в холодном климате и заполнитель размером 11/4 дюйма (верхний размер).

8. 1/2-дюймовые изоляционные швы по периметру и в местах прохода через плиту (например, колонны).

9. Армирующее волокно добавляется в смесь на заводе, обычно 1,5 фунта на кубический ярд, для уменьшения растрескивания при пластической усадке.

10. Распиленные компенсационные швы глубиной, равной одной четвертой толщины плиты, и расположенные на расстоянии от двух до трех футов толщины плиты в дюймах (таким образом, 4-дюймовая плита должна быть прорезана на 1 дюйм глубиной через каждые 8 до 12 футов.Держите панели как можно более квадратными.

11. Укрепите внутренние (входящие) углы с помощью арматурных стержней № 3 длиной 4 фута, уложенных по диагонали, чтобы свести к минимуму растрескивание.

12. Распыляемый состав для отверждения или покрытия для отверждения (оставляйте покрытия для отверждения на месте в течение семи дней после укладки бетона).

.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.