Как залить бетонный пол в бане с уклоном под слив: Как залить пол в бане с уклоном под слив своими руками?

Содержание

Как залить полы в бане под слив – делаем бетонные полы

Перед тем, как залить полы в бане под слив воды, стоит прикинуть конструктив банных полов и посмотреть, где можно делать деревянные настилы, а где можно использовать бетонную стяжку.

Можно, особенно в моечном отделении, как залить пол в бане со сливом из бетона, так и сделать проливные деревянные полы, которые будут отводить банные сточные воды.

Чтобы вся система работала корректно, нужно внимательно изучить схему работы такого пола и затем приступать к его монтажу.

Бетонный пол в бане – схема слива

Устроить сливной бетонный пол в бане, слив воды через который будет происходить во время принятия банных процедур, можно только в моечном отделении. Почему именно там?

Потому что, если обустроить бетонный полик в парилке, то сразу проявят себя следующие минусы этого материала при высоких температурах:

  • Пол будет пылить цементной пылью в моменты нагрева, пока в парилке стоит предельно сухая атмосфера.
  • Бетон будет чрезвычайно нагреваться, и в отличие от дерева, этот нагрев не будет приятным для ступней посетителей парилки.
  • Бетонная стяжка не обладает такой пластичностью, как дерево. В результате резкого охлаждения при проливе воды, стяжка будет трескаться.

Как видите, место бетонному полу в бане есть, но оно находится в моечном банном отделении.

Итак, как залить пол в бане со сливом в банном отделении, чтобы система слива работала безупречно?

Перед тем, как сделать стяжку в бане для слива воды, давайте посмотрим, как собирается вода в банной мойке и как она отводится.

В случае если у вас в моечном отделении отгорожено место под душ, то стяжку можно делать именно там. Если же такого мета нет, и после парной посетители моются в любом месте моечного отделения, то стяжку придется делать по всей площади помещения.

Бетонные полы в бане со сливом работают по следующей схеме:

  • Пол обустраивается с уклоном, который позволяет собирать всю воду в одном из углов моечного отделения.
  • В этом углу обустраивается сборочный трап, через который вода будет покидать мойку. Трап находится в самом низком месте.
  • От трапа сточная вода транспортируется по фановой трубе, которая может быть сечением 32 или 50 мм. Делать фановую трубу сечением 110 мм не стоит, так как из моечного отделения в канализацию не поступает ни каких твердых фракций, а лишь умеренно загрязненная вода с остатками мыла и шампуней.
  • По трубе сточная вода попадает в яму или емкость под баней, где обычно обустраивают щебеночный фильтр. Фракцию щебня берут для этих целей 40-80.

Почему нужно использовать именно такую фракцию щебня для очистки мыльной воды? Мелкий щебень будет слишком быстро «замыливаться» и перестанет чистить сточные воды из бани. Крупный щебень не будет с самого начала обеспечивать достаточную степень очистки, так как сточная вода из мойки будет «проливаться» между крупными камнями.

Монтаж бетонного пола со сливом в бане

Перед тем, как залить полы в бане под слив воды, давайте разберем последовательность монтажа всего пирога половой конструкции в моечном отделении.

Если ваше банное строение возведено на плитном фундаменте, то прямо по бетонному основанию можно начинать заливку стяжки. Естественно, в плите должно быть предусмотрено отверстие под фановую трубу, равное ее внешнему диаметру.


Если же ваша баня стоит на фундаменте МЗФЛ или на столбчатом / свайном фундаменте, то схема полового пирога будет относительно стандартной для этого варианта.

Перво-наперво, кладутся лаги пола, которые будут исполнять сразу три функции в такой схеме:

  1. Лаги будут служить основанием для чистового пола, который будет бетонным в моечном отделении и деревянным в парной.
  2. К лагам будет крепиться черновой пол, который будет снизу поддерживать утеплитель.
  3. Между лагами будет прокладываться утеплитель, выбранный вами для утепления пола бани. Например, если вы выбрали стандартные минераловатные плиты шириной 60 см, то стоит сделать расстояние между лагами 59 см для упрощения монтажа утеплителя в банный пол.

После того, как лаги установлены на место, монтируется сливная система из канализационных труб. От моечного отделения трубы идут сечением 50 мм. Если вы делаете в бане туалет, то от туалета пойдут трубы сечением 110 мм. После туалета сточные воды должны идти либо в выгребную яму, либо в септик – домовой или отдельный банный.

Совмещать ли сточные воды из туалета и моечного отделения в бане? Можно и нужно совмещать. В этом случае сточная вода из моечного отделения будет очищать трубу, идущую от туалета и давать достаточно воды для функционирования септика, если он обустроен отдельно для бани.

В случае, если сточные воды от банного туалета идут в общедомовую систему канализации и попадают в общий септик, то совмещать сточные воды от моечного отделения в бане и от банного туалета необязательно.

После того, как смонтированы трубы, можно приступать к монтажу чернового пола. Черновой пол в бане может быть изготовлен как из досок, так и из любого подходящего плитного материала. Это может быть ЦСП, фанера, ОСП. В случае использования фанеры, ее нужно будет пропитать биозащитными составами типа Сенеж Био.

После этого между лагами пола монтируется половой утеплитель, который будет опираться на черновой пол. Как уже упоминалось выше, утеплитель лучше монтировать враспор между лагами.

Далее смотрим, как залить стяжку в бане под слив, чтобы вода гарантированно собиралась в одном углу у трапа. Для этой цели на деревянные лаги монтируется любой плитный материал. Лучше всего для этих целей подойдет ЦСП. Конечно, цементно-стружечные плиты очень сильно подвержены деформации в случае набухания от влаги. Однако под бетонной стяжкой этот материал будет чувствовать себя вполне сносно.

Уклон пола в моечном отделении можно делать 0,3-0,5 см на каждый метр. В данном случае сливаться будет умеренно загрязненная вода, поэтому делать уклон больше нет никакого резона.

После того, как сделана стяжка и обустроен трап, можно приступать к монтажу чистового напольного покрытия. Лучшим вариантам при такой схеме будет использование керамической или керамогранитной плитки.

Как видим, бетонный заливной пол в бане со сливом можно сделать своими руками и по очень простой схеме.




Как залить пол в бане со сливом

Чтобы пол в бане долгое время не нуждался в ремонте, лучшим вариантом является создание бетонного покрытия. Такой материал не подвержен длительному влиянию влаги и температуры, а также невосприимчив к нагрузкам. Залить пол в бане можно даже без опыта, если выполнять все действия правильно.

Уровень пола

Бетонный пол в бане может создаваться на грунте или на конструкции из лаг. В первом случае его уровень будет расположен значительно ниже. Высоту можно рассчитать исходя из толщины песчаной подушки, утеплителя и слоя бетона. Стоит помнить, что бетонный пол не должен располагаться выше, чем верх цокольной части бани.

При создании бетонного пола по лагам необходимо сделать отверстия в цоколе для того, чтобы подпольное пространство продувалось. Если этого не сделать, лаги могут начать гнить. Чтобы правильно сделать бетонный пол со сливом, необходимо рассмотреть каждый вариант его создания.

Как залить бетонный пол по грунту

Для заливки бетона по грунту необходимо, чтобы баня была построена на ленточном фундаменте или же на столбчатом основании с ростверком, который расположен над уровнем отметки земли.

Все работы производятся в несколько этапов:

  1. Подготовительные работы. Грунт под баней не должен иметь растительного слоя. Сначала почва разравнивается и утрамбовывается, а затем происходит засыпка гравия. Этот материал тоже уплотняется. Стоит помнить, что место для проведения канализационной трубы и размещения сифона необходимо подготовить заранее.  Установка трубы и сливного отверстия происходит до начала работ по созданию песчаной подушки. После утрамбовки гравия происходит засыпка песка. Толщина слоя должна составлять 30-50 см.
  2. Гидроизоляция. После создания и утрамбовки песчаной подушки происходит укладка гидроизоляции. Часто используется рубероид или другой рулонный материал. Для герметизации швов они промазываются герметиком. Гидроизоляционный материал укладывается так, чтобы его края заходили на стены примерно на 10 см. Окладной венец обрабатывается антисептиком.
  3. Утепление пола в бане. После гидроизолирующего материала закрепляется утеплитель. Этот материал загибается на стены таким же образом, как и гидроизоляция.
  4. Армирование. После закрепления утеплителя сверху укладывается арматурный каркас. Он может быть изготовлен из проволоки, диаметр которой равен 5 мм.
  5. Создание бетонной стяжки. Поверх арматуры укладывается цементно-песчаный раствор. Толщина слоя материала должна составлять примерно 30 мм. Стяжка создается ровной, но с уклоном в сторону слива. Раствор готовится из цемента и песка в соотношении 1 к 3. Получаемая смесь после размешивания не должна иметь комков. Состав должен иметь консистенцию, при которой он стекает с инструмента как тесто.

Слив обычно устанавливается около одной из стен в бане, чтобы не создавать несколько уклонов с разных сторон. Если уклон не был создан во время заливки бетона, его можно сделать при закреплении кафельной плитки.

Установка пола по лагам

Для создания вентилируемого пространства под полом со сливом потребуются лаги сечением 100х200 см, которые будут укладываться на расстоянии 55 см друг от друга. Снизу к установленным лагам приколачиваются бруски, служащие основой для создания чернового пола. Толщина досок для пола в бане должна быть равна примерно 20-30 см.

Поверх установленного чернового пола закрепляется гидроизоляционный материал. При строительстве бетонного пола на лагах лучше выбирать более пластичные материалы, чем рубероид. Затем осуществляется укладка теплоизолирующего материала. Как и при создании бетонного основания на грунте, на утеплитель укладывается армирующая сетка.

Окончательным этапом является заливка пола и отделка его плиткой или деревом. При монтаже деревянной конструкции необходимо учитывать, что расстояние между досками должно быть около 1 см. Это будет способствовать быстрому уходу воды в водосток.

Как происходит заливка бетона

После того как была установлена арматурная сетка, происходит закрепление маяков, по которым можно будет выровнять бетонную смесь после заливки. Разравнивание происходит при помощи строительного правила. Заливка осуществляется от дальнего угла комнаты. Разравнивать состав стоит после каждого метра. В качестве маяков можно использовать алюминиевый профиль.

Во время высыхания бетонного пола производится периодическое смачивание водой. Это нужно для того, чтобы исключить появление трещин на поверхности. Застывание бетона происходит в течение десяти дней.

Чтобы сделать поверхность идеально гладкой, необходимо нанести финишный слой цемента. Его толщина должна быть небольшой. Так как предыдущий слой после 10 дней высохнет не до конца, сцепление материала будет хорошим и на поверхности не начнут образовываться трещины.

Перед тем как залить бетон, необходимо подготовить пленку, которой нужно будет накрыть пол во время высыхания. Это нужно для сохранения влажности верхнего слоя. Если этого не сделать, поверхность начнет растрескиваться.

Важно чтобы слив был надежно загерметизирован. Канализационные трубы прокладываются в траншее и выводятся в сточную яму. Часто ее стены отделывают кирпичом. Распространенным дешевым вариантом является установка нескольких покрышек друг на друга. Стоит помнить, что слив устанавливается еще на этапе формирования песчаной подушки.

Чем отделать бетонный пол

Лучшим материалом для отделки бетонного пола является керамическая плитка. Она укладывается под уклоном в сторону, где находится слив. При желании под отделочным материалом можно установить систему обогрева поверхности пола. Если этого не сделать, ходить босиком по полу будет достаточно холодно. Многие владельцы загородных участков решают такую проблему, используя деревянные пологи. Часто используются и полимерные коврики. Такие приспособления можно укладывать даже на слив, не беспокоясь о том, что они будут препятствием для оттока воды.

Если сделать пол в бане деревянным, он будет хорошо прогреваться при нагреве воздуха в помещении. Некоторые владельцы загородных участков для отделки пола выбирают стеклянную плитку-мозаику. Такой материал не подвержен влиянию температуры и влаги и является материалом, способным полностью преобразить помещение.

Выбор отделочного материала для пола зависит только от предпочтений владельца строения, так как любой описанный вариант подходить для отделки бетонного основания.

Как сделать уклон пола в бане, заливка и укладка под уклоном

Как сделать полы в бане с уклоном? Напольное основание с уклоном – идеальное решение для помещений с интенсивным воздействием воды. Такие конструкции позволяют быстро эвакуировать жидкость из бани и предотвратить порчу напольного покрытия. Однако с технической точки зрения сделать наклонные полы достаточно трудно. В статье мы рассмотрим особенности устройства оснований с пандусами, а также обратим внимание на важные технические нюансы.

Для чего необходим наклон?

Если градус наклона будет слишком мал, в систему слива будет поступать не вся вода, скапливающаяся на поверхности

Наклон основания в сторону трапа позволяет быстро устранить воду из моечной или парной в бане. Довольно-таки сложная конструкция выполняет несколько задач:

  • Предотвращает скопление жидкости;
  • Препятствует порче напольных материалов;
  • Обеспечивает быстрое просыхание полов;
  • Значительно уменьшает шансы на развитие грибка и плесени.

Проектирование чернового основания с уклоном должно осуществляться с учетом множества технологических нюансов. Если градус наклона будет слишком мал, в систему слива будет поступать не вся вода, скапливающаяся на поверхности. Если же сделать уклон пола слишком большим, это скажется на материальной составляющей вопроса, поскольку приведет к ненужным тратам.

Особенности бетонных полов

Установка канализационной системы перед созданием пола

В процессе обустройства наклонного основания в бане в большинстве случаев происходит заливка бетона. Этот материал обладает неплохой морозоустойчивостью и податливостью, поэтому с его помощью проще всего сделать заливку полов с уклоном. Как правильно залить раствор?

  1. Сначала монтируют приямок и канализационную трубу, с помощью которой из бани будет выводиться стоковая вода;
  2. Затем бетонный раствор заливают в два слоя, контролируя уровень горизонтальности стяжки;
  3. Толщина нижнего слоя раствора должна составлять минимум 50 мм;
  4. После этого на подсохший бетонный пол укладывают слой керамзита и заливают второй слой раствора;
  5. Затем монтируют армирующую сетку и делают финишную стяжку.

Как правило, укладка раствора не является завершающим этапом в конструировании полов с наклоном. При обустройстве такого покрытия в мойке желательно облицевать основание плиткой, иначе оно очень быстро придет в негодность из-за влияния влаги. Не менее выгодным окажется укладка деревянных полов.

Непротекающие полы

Схема устройства нпротекающего пола с уклоном

Укладка деревянных полов с уклоном требуется только в случае обустройства непротекающего основания. Как класть половицы под определенным углом к стоку?

  1. Черновое покрытие очищают от грязи и монтируют систему стока;
  2. Затем предполагается заливка бетонной стяжки, которая совершается по описанной ниже технологии;
  3. После застывания стяжки происходит укладка шпунтованной доски;
  4. Половицы чистового покрытия располагаются под небольшим углом к системе слива благодаря сформированному ранее уклону стяжки.

В отличие от чистого бетона, деревянные полы можно делать в мойке, парилке или душевой, поскольку они не склонны к пылеобразованию.

Варианты устройства наклонных полов

Пример устройства пола со сливом типа Конверт

Проектирование основания с пандусом всегда начинается с выбора типа наклона, который может быть двух типов:

Рекомендуем к прочтению:

  1. «Конверт» – особый тип облицовки основания, при котором система слива размещается в центре помещения. Для нормального стока воды основание условно разделяют на 4 части в виде конверта, делая небольшой уклон в сторону трапа;
  2. С двух плоскостей – конструкция, в которой основание разделяют на две части и делают с небольшим наклоном по отношению друг к другу. В низшей точке такой системы устанавливается трап, в который самотеком стекает жидкость с напольного покрытия.

Уклон основания первого типа в нынешнее время применяется довольно редко, в то время как конструкции с наклоном с двух плоскостей находятся на пике популярности. Проектирование пола второго типа значительно выгоднее финансово. Кроме того, в процессе монтажа слива для воды можно обустроить точечные трапы или же сделать единую удлиненную сливную яму.

Особенности покрытий с пандусами

Пример укладки маяков для заливки пола

Степень отклонения горизонтальности основания во многом определяется типом помещения и концентрацией воды в нем. Норматив по СНиПу определяет среднее значение данного показателя в 1 см на метр длины. Проектирование полов предполагает размещение трапа либо в центре помещения, либо ближе к входу в баню.

Центровая система слива предполагает устройство полов «конвертом». Чтобы качественно осуществить работу и обеспечить нормальный отток воды в канализацию, следует учитывать такие моменты:

  1. Первым делом нужно залить цементную стяжку по заранее установленным маякам;
  2. В процессе облицовки пола с уклоном лучше использовать мелкокалиберную плитку;
  3. Минимальный уклон основания в сторону слива должен равняться 1 см на метр длины.

Заливка бетонных полов

Чтобы сделать основание с небольшим наклоном, нужно проделать следующие работы:

  1. Очистить черновую основу от грязи и пыли;
  2. Сделать гидроизоляцию основания с помощью обмазочных или оклеечных материалов: битумная мастика, самоклеящаяся пленка и т.д.;
  3. Выбрать место для организации слива: расстояние от стен до сливного трапа нужно выбирать кратным ее размерам;
  4. После монтажа трапа сливное отверстие закрывают пленкой, чтобы предотвратить попадание цементного раствора в канализацию;
  5. После этого по покрытию расставляют маячки, чтобы контролировать наклон стяжки;
  6. Заливка бетона делается так, чтобы раствор заполнял все пространство основания до верхних точек выставленных маяков;
  7. С помощью правила растворная смесь разравнивается, после чего «прокатывается» валиком с иголками для устранения воздушных пузырьков;
  8. После затвердения стяжки монтируют стакан сифона.

Облицовка кафелем

Облицовка плиткой пола со сливом типа «конверт» является сложной процедурой

Укладка плитки на бетонный пол по технике «конверта» должна происходить с учетом некоторых нюансов, а именно:

  1. Сначала по периметру стен выкладывают декоративный фриз;
  2. Затем возле трапа монтируют маячки для контроля уровня горизонтальности уложенной плитки;
  3. После этого укладывают плитку так, чтобы она сходилась треугольниками к сливному отверстию;
  4. Сначала нужно сделать ряд-провеску, который должен идти от слива до декоративного фриза;
  5. Укладка плитки делается таким образом, чтобы швы были ориентированы параллельно декоративному фризу;
  6. В процессе облицовки пандуса бетонный пол будет состоять из плиточных треугольников;
  7. Затем укладка плитки происходит по левому и правому листу «конверта».

Описанный вариант монтажа плитки в бане достаточно сложный и потому используется нечасто. Значительно проще сделать полы со сливом между двумя наклонными плоскостями. В данном случае проектирование сводится к элементарному выбору уклона плоскостей, которая должна составлять 1-1.5 см на 1 м. Линия перелома плоскостей будет лежать точно на уровне трапа, что способствует эффективному оттоку воды из бани.

Что нужно учесть?

Полы с уклоном в бане позволяют быстро осушить поверхность напольных материалов. Чтобы правильно организовать работу, нужно придерживаться таких рекомендаций:

  1. Прежде всего, нужно рассчитать перепад высоты между сливом и контурной зоной покрытия;
  2. Чтобы обеспечить правильный градус наклона пандуса, от углов помещения к трапу натягивают шнуры;
  3. Укладка кафеля совершается по следующему принципу: его перпендикулярная сторона должна соответствовать направлению, заданному шнуром, а горизонтальная – должна быть параллельна трапу.

Расчет уклона трубопровода

Схема расчёта уклона трубопровода в зависимости от диаметра трубы

Чтобы добиться нормального отвода воды из помещения, недостаточно положить плитку под углом к сливному отверстию. Проектирование полов с пандусом также предполагает расчет оптимального уклона водопровода. От этого параметра зависит, будет ли вода уходить в канализацию самотеком или нет.

Рекомендуем к прочтению:

В процессе строительства бани зачастую градус наклона канализационной трубы определяется значениями, которые рекомендованы в СНиП. Однако в некоторых случаях норматив, предложенный СНиП, не подходит для обустройства полов. В подобных ситуациях требуется дополнительный расчет и проектирование уклона трубопровода.

Необходимый параметр определяют с помощью такой формулы:

D*√L/H ≥ М, где:

  • М – коэффициент наклона;
  • D – скорость перемещения воды по трубе;
  • L – уровень наполнения трубопровода жидкостью;
  • H – диаметр канализационной трубы.

Соотношение скорости оттока воды из трубы к уровню ее наполненности не может быть больше значения М. Норматив по СНиП определяет минимальное значение наклона трубопровода диаметром в 0.5 м, который составляет 30 мм на 1 м длины. Чтобы сделать качественный слив, следует учесть, что скорость оттока воды не может быть меньше 0.7 м/сек.

На что влияет уклон трубы и пола?

Проектирование основания с наклоном к сливному трапу позволяет сделать канализацию с самотеком. Чтобы трубопровод со временем не засорялся, нужно обратить особое внимание на выбор данного параметра. Наклонность канализационных труб и напольного основания не должна быть маленькой или очень большой, поскольку это влияет на эксплуатационные характеристики трубопровода.

Норматив, указанный в СНиП, определяет следующие параметры данного значения:

  • Для труб с диаметром в 50-60 мм уклон должен составлять примерно 2-3.5 см на 1 погонный метр;
  • Плиточное покрытие желательно укладывать с уклоном в 2% на метр длины;
  • Варьировать уровень горизонтальности основания в бане можно за счет подстилающего слоя, но только в том случае, если его толщина не превышает 4-5 см.

Заключение

Полы с пандусом – идеальное решение для помещений с особым функциональным предназначением. Укладка плитки под углом позволяет стоковой воде беспрепятственно поступать в канализационную систему. Наклонная конструкция основания помогает предотвратить скопление жидкости на чистовом покрытии и избежать развития грибка.

Особенности создания уклона при устройстве бетонной стяжки пола

Основным строительным материалом на любом этапе строительства и проведения ремонта является именно бетон. Это обусловлено его техническими характеристиками и свойствами, а также незначительной стоимостью по сравнению с другими аналогичными материалами. В определенных ситуациях может пригодиться заливка полов с уклоном. В процессе выполнения работ имеются определенные нюансы, которые должны быть учтены в обязательном порядке. Если технология бетонной стяжки не будет соблюдена, то о прочности можно не думать.

Область применения


 

Наибольшей популярностью среди помещений, где укладывается бетонная стяжка под уклоном, пользуется именно ванная. Кроме этого и внешние территории не смогут обойтись без такого устройства. К ним можно отнести подъезды к гаражу, приусадебные участки, помещения хозяйственного значения. Стяжка в бане или при установке душевых кабин также активно осуществляется монтаж пол с некоторым уклоном.

Такое устройство стяжки необходимо в местах неорганизованного оттока воды, чтобы обеспечить компенсацию разности между смежными поверхностями. Если иметь представление о процессе монтажа пола из бетона, то никаких сложностей в процессе выполнения работ не возникнет. Никаких особых черт не имеется. Но некоторые рекомендации стоит учитывать, чтобы не отходить от самой технологии.

Особенности монтажа

Слив в требуемом помещении может быть оформлен, используя следующие способы заливки стяжки пола:

  1. Конверт.
  2. С двух плоскостей.

При монтаже следует тщательно и постоянно проверять работоспособность самого слива в помещении. В противном случае в последующем придется тратить время на бурение и очистку. Перепад уровня в таком случае не должен превышать 20 мм на каждый метр плоскости душевой или ванной. Нормальная эксплуатация при большем уклоне не будет осуществлена. В дальнейшем будет проблематично осуществлять укладку плитки или любого другого вида напольного покрытия.

Устройство пола с уклоном

Слив чаще всего располагают в центральной части помещения или с некоторым смещением к одному из углов. В первом случае будет меньше проблем по причине равномерного распределения и установки маяков по площади помещения. При  расположении слива в углу, маяки будут иметь разный порядок.

Устройство основания

Нельзя забывать про качественно выполненные работы по очистке основания от старой стяжки или любого другого покрытия. Можно потратить меньше сил и убрать лишь все поврежденные участки, но в последующем и оставшиеся элементы могут проявить себя с негативной стороны. Для работы может использоваться перфоратор, при помощи которого удаляется бетон. Особое внимание уделяется местам стыка стен и пола.

Если в процессе подготовки будут установлены дефекты перекрытия (трещины, щели, выбоины и т.д.), то их следует заделать подготовленным раствором. Все дальнейшие мероприятия могут выполняться лишь после высыхания раствора. Только в таком случае можно будет знать о том, как залить пол под уклоном.

Когда поверхность готова, следует приступить к гидроизоляционному слою. Для этого подойдут следующие виды материалов:

  • Обмазочные. Обладают отличными свойствами водонепроницаемости, способны выдерживать повышенную влажность и не пропускать ее. Кроме поверхности пола они наносятся и на стены. Достаточно будет поднять на уровень 10 см. Количество слоев раствора будет зависеть от вида устраиваемого покрытия. Все тонкости будут прописаны на упаковке из-под материала. Следует обращать внимание на время высыхания, так как только после этого можно начинать все последующие мероприятия, направленные на то, заливка полов с уклоном.
  • Оклеечные. Представлены в виде рулонов, которые расстилаются на основание с нахлестом каждого листа в 100-150 мм. Чаще всего используется рубероид, вошедший в практику проведения ремонта в квартире.
  • Эмульсионные битумные. Но длительность службы составляет не более 5 лет. Стоит задуматься о том, есть ли смысл тратить средства на такие материалы, чтобы с течением нескольких лет начинать работы заново.

Фиксация маяков

Данный этап и выбор конкретного варианта маяка будет зависеть от того, какие способы заливки стяжки выбраны. Если слив располагается в центральной части ванной или душевой, то последовательность выполнения работ выглядит следующим образом:

  1. Первоначально устанавливается маяк по направлению от имеющегося сливного отверстия к дальнему углу от входа в комнату.
  2. Относительно данного маяка на стенах делаются отметки с использованием уровня для последующих элементов. Очень сложно будет применять в работе длинное правило, так как площадь помещения незначительная. В этом случае оптимальным будет широкий и узкий шпатель.

    Схема установки маяков: 1 — фризовый маячный ряд; 2 — промежуточные вспомогательные маяки; 3 — реперный маяк на стене; 4 — маячные ряды; 5 — причальный шнур для прокладки маячного ряда.

Проблематичнее выполняется установка маяков при расположении сливного отверстия в предбаннике, ванной в углу. Здесь обращается внимание на то, что будет различная длина маяков. Конечно, никаких сложностей возникнуть не должно. Главное подойди к монтажу со всей серьезностью.

Можно по выставленным маякам натягивать нити, указывающие на необходимый уклон в основании пола. По данным нитям должны спокойно передвигаться перпендикулярно им расположенные другие нити для повышения качества заливки. В любом случае придется использовать в работе уровень, который проводится по натянутым струнам. Данные нити могут подниматься и опускаться в процессе монтажа. Главное, чтобы все соответствовало уровню.

Подготовка смеси

Для работы необходимо будет подготовить качественно раствор. Можно приобрести готовые варианты в магазине, или же замешать все самостоятельно, соблюдая пропорции и рекомендации. Для улиц и внешних территорий следует выбирать более высокую марку цемента – М600. Его прочность будет на высшем уровне. Перед тем, как заливать пол в бане под уклоном, следует прикупить марку цемента не ниже М400.

Хрупкость обеспечена, если смесь длительное время лежала и не была использована. Очень важно обратить внимание на дату изготовления и срок эксплуатации.

Для замешивания всех ингредиентов будущего раствора надо взять бетономешалку. С ее помощью получится однородный раствор, обладающий лучшими прочностными характеристиками. Соотношение песка и цемента М400 составляет 1 к 4. В дальнейшем необходимо лишь добавлять постепенно воду, получая густую кашицу. Никаких примесей песка видно не должно быть.

Раствор должен получиться несколько гуще, чем при устройстве бетонной стяжки в других помещениях. Это будет способствовать полноценному формированию уклону. При этом допускаются неровности поверхности, так как они в последующем будут устранены плиточным клеем. Если же дефекты стяжки будут очевидны, и бросаться в глаза, то надо применять резку с алмазными кругами.

Процесс армирования

Между выставленными маяками укладывается армирующая сетка, способствующая повышению качества и прочности залитого раствора. Альтернативой выступают стальные пруты. Главное правильно и надежно их зафиксировать. Они не должны располагаться непосредственно на основании, а несколько быть подняты над ним. Для этого подойдут бетонные заливки.

В настоящее время все больше стало применяться фиброволокно вместо любых металлических элементов. Фибра позволяет сократить общий вес готового раствора при монтаже с уклоном, а также повышает пластичность и прочность после высыхания. Несмотря на текучесть, раствор с фиброволокном отлично укладывается и под наклоном. Если брать во внимание стоимость, то она будет даже ниже, чем приобретать металлическую сетку.

Армирование просто необходимо в том случае, если заливка бетона в помещении осуществляется не в один этап, а в несколько. Если обойти укладку сетки из металла, то бетон начнет крошиться и трескаться.

Монтаж стяжки

Когда нет опыта выполнить такие виды работ, как заливать пол в бане под уклоном, то следует обратиться за помощью к специалистам. Они подскажут, что монтаж лучше всего осуществлять в два этапа.

Для начала готовится раствор более густой и с большим содержанием щебня. Это получится своего рода основа. Второй слой бетона – более густой и почти без щебня. Выдержка времени между двумя этапами не должна превышать суток. Если пропустить больше, то нижний слой начнет высыхать и почти не сможет схватиться со вторым.

Готовый раствор заливается между маяками, после чего равномерно распределяется по всей площади помещения. Последовательность работ может зависеть от кого, какие способы заливки стяжки пола выбраны. Нельзя бояться большого количества раствора, так как проще его убрать, чем потом заполнять пустоты. Процедуру убирания лишнего раствора при помощи рейки следует повторить как минимум 2-3 раза, чтобы достичь максимального эффекта. Некоторые рекомендуют использовать виброрейку. Но ее стоимость высокая, что не оправдывает покупку при заливке полов с уклоном в одном-двух помещениях.

Качественная смесь

Не трудно узнать о том, как залить пол под уклоном. Все приходит к тому же с опытом. Но очень важно побеспокоиться о качественной смеси. Улучшить свойства можно при помощи добавления различных присадок и компонентов, улучшающих характеристики готового раствора. Стяжка начинает самостоятельно уплотняться, если в состав добавить пластификаторы, а искусственные наполнители способствуют повышению прочности после застывания, противостоянию растрескивания и появления хрупкости.

 

Угол уклона считается оптимальным до 10-12 градусов. Его будет достаточно, чтобы лишняя вода удалялась в сток в ванной или бане. К тому же часто можно обойтись и без армирования. Стоит помнить о том, что каждый сможет осуществить заливку пола под уклоном. Достаточно лишь придерживаться технологии и результат порадует каждого.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Как залить пол в бане

За что русские люди так любят баню, считая ее неотделимой частью своей культуры? Баню любят за непередаваемые ощущения чистоты и свежести. «В бане помылся — как заново родился!», «Баня парит – здоровье дарит!». Поэтому любой уважающий себя хозяин обязательно баньку построит.

О бане

Современная баня имеет множество лиц: бревенчатая, кирпичная и ультрасовременная. Некоторые стараются сохранить исторический вид строения. Правда, на Руси баня выглядела неказисто: врытый в землю сруб, чтобы не уходило тепло. Сегодняшние строения как картинки, многие начинают застройку дачных и жилых участков именно с бани, делая ее 2-х этажной, совмещая жилые комнаты, раздевалку и парную в одном здании. Кирпичные стены и современное оборудование (нагреватели, вентиляция и другое) – это совмещение старых традиций и новых технологий. Поэтому, говоря о конструкции пола, нужно отдавать себе отчет о каком помещении идет речь – о парной, о помывочной, о раздевалке.

Назначение бетонного пола в бане

Пол должен отвечать следующим условиям:

  1. Должен быть водостойким.
  2. Выдерживать значительные перепады температуры.

Несомненно, пол из бетона справится с поставленной задачей. Баня, как правило, занимает первый этаж строения, поэтому стоит говорить о поле, устроенном на грунтовом основании. Кроме того, в помещениях с большим расходом воды обязательно должен быть уклон и организованный слив.

Конструкция пола

Обычно предлагается 3 вида пола. Состав первого пола:

  1. Уплотненный грунт.
  2. Песчано-щебеночная подготовка 10-20 см.
  3. Черновая бетонная стяжка 70 мм.
  4. Гидроизоляционный слой.
  5. Утеплитель 50 мм.
  6. Гидроизоляция.
  7. Армированный бетонный слой 100 мм.
  8. Покрытие пола.

Состав второго пола несколько упрощен:

  1. Уплотненный грунт.
  2. Щебеночный слой 10 см.
  3. Песчаный слой 10 см.
  4. Гидроизоляция.
  5. Утеплитель 50 мм.
  6. Гидроизоляция.
  7. Армированный бетонный слой 14 см.
  8. Покрытие пола.

Состав третьего вида пола:

  1. Уплотненный грунт.
  2. Песчано-гравийная подготовка 10-20 см.
  3. Бетонный слой с теплоизоляционным наполнителем 100-140 мм.
  4. Чистовая цементная стяжка 30-50 мм.
  5. Покрытие пола.

Как залить полы в бане под слив?

Один из самых важных вопросов: как избавляться от использованной воды? Прежде чем приступить к монтажу слива надо ответить на следующие вопросы:

  1. Куда будет утилизироваться вода – в сливную яму или организованную канализацию?
  2. Какой планируется объем использования воды?
  3. Какая глубина промерзания в вашем регионе?

Рассмотрим вариант со сливом в яму. Копается яма под требуемый объем воды. Расход воды берется в зависимости от количества людей: если еженедельный поход в баню организуется для одного человека, то не более 50 л. Если посещение бани подразумевает семейный или дружеский отдых, то 200 л и более. Если небольшой объем воды легко просачивается в грунт, то лучше сделать дренажный колодец для слива. Для этого нужно выкопать яму размерами 1,0х1,0 м и глубиной 1,5 м. Далее в ней устраивается дренажный слой: насыпается 0,5 м керамзита, гравия, щебня. Если объем воды значительный, то устраивается накопительный канализационный колодец из бетонных колец. От сливного приямка к яме закладывается канализационная труба. Можно использовать асбестоцементные, керамические и пластиковые канализационные трубы диаметром 100 мм. Для организации естественного стока, трубы укладываются с уклоном 1,2-2 %. Прокладку трубы нужно проектировать еще на стадии устройства фундамента. Возможно потребуется закладка гильзы или устройство отверстия. При прокладке канализационной трубы следует учитывать глубину промерзания грунта. В морозные зимы на стенках трубы сначала появляется наледь, которая увеличивается с каждым днем, пока не закроет просвет. Чтобы этого не произошло, можно пойти разными путями:

  1. Заложить канализацию ниже глубины промерзания.
  2. Заложить трубу на глубину около 0,5 м и утеплить. Как утеплитель можно использовать засыпку из керамзита, пенополистирол, минеральную вату.

Ответ на 3 вопрос теряет смысл, если использование бани планируется на теплый дачный период. Приямок можно изготовить размером 300х300х300 мм с толщиной бетонной стенки 50 мм, на который устанавливается пропускная решетка. Как вариант, можно обойтись без устройства приямка, делая выход канализационной трубы к уровню бетонного пола. Для доступа воздуха к трубе подводится вентиляционный стояк. Если использованная вода будет сливаться в городскую канализацию, то труба слива подводится к канализационному стояку.

Какие используются материалы?

Чтобы не наделать ошибок при устройстве бетонного пола, следует при выборе материалов выполнять следующие правила:

  1. Для песчаной подушки лучше использовать песок средний и крупный. Мелкий и пылеватый песок дает большую усадку.
  2. В качестве гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку или специализированные мембраны.
  3. Для пола обычно применяется бетон марки М 200.
  4. Армирование бетонного слоя обязательно при укладке его на неустойчивое основание: грунт или утеплитель. Для армирования используются следующие материалы:
  • стальная арматура диаметром 8-10 мм;
  • стальные сетки из проволоки диаметром 3-5 мм;
  • сетки из пластика.

Утепление

Утепление бетонного пола очень важно для бани. Все конструкции парной должны сохранять тепло. Поэтому под бетонный пол укладывается утеплитель, чтобы в нагретом бетоне сохранялся жар. Что касается утеплителя, то лучше использовать экструдированный пенополистирол. Плиты из этого материала ровно ложатся на приготовленную поверхность. Специальные антисептические пропитки позволяют бороться с плесенью и грызунами. У Пеноплекса высокие водостойкие и прочностные характеристики. Добавленные в бетон специальные наполнители и добавки могут существенно повысить теплоизоляционные свойства материала:

  • природные добавки: песчаник, пемза;
  • промышленные отходы: зола, шлак:
  • искусственные материалы: полистирол, керамзит, вспученный перлит и вермикулит.

Еще одним способом избежать потери тепла является устройство теплого пола. Они различаются видами теплоносителя: электрический и водяной. Кроме того, теплый пол бывает:

  • пленочный;
  • стержневой;
  • кабельный.

Кстати, можно использовать теплоизоляционные материалы для покрытия пола. Например, достаточно редкий камень стеатит (Талькохлорит). Уникальный камень быстро нагревается (за 5 минут), а отдает тепло очень длительное время (более 5 часов).

Уклон пола

Как залить пол в бане с уклоном? Часто в бане уклон делается не в какую-то одну сторону, а в определенную точку (к сливу). Поэтому маячки и направляющие устанавливаются под углом 90 градусов. Рекомендуемый угол наклона 2 % или 2 см на 1 м. Бетонная смесь изготовляется более густой. В противном случае жидкий раствор будет стремиться самостоятельно разравниваться под действием собственного веса. Как правило, уклон создается в верхнем армированном слое бетонного пола. Порядок бетонирования следующий:

  1. Установить маячки.
  2. На пластиковые опоры положить сетку, чтобы между основанием и сеткой был зазор не менее 15-20 мм.
  3. По маячкам на бетонный раствор установить направляющие из стальной арматуры или уголков.
  4. Приготовить бетонный раствор. Выложить раствор на основание и выровнять с помощью правила по направляющим.
  5. Первичный уход. Он заключается в контроле поверхности бетона. Она не должна быстро высыхать, иначе покроется сетью трещин. Поэтому бетон нужно увлажнять и плотно закрывать полиэтиленовой пленкой.

Дополнительные советы

Под постоянным воздействием воды поверхность бетона будет постепенно разрушаться. Будут вымываться водорастворимые составляющие бетона, например, гашеная известь. Процесс характеризуется образованием пыли. Поэтому для защиты поверхности используется покрытие пола в виде керамической плитки. Она отлично переносит жар и обладает низкой водопроницаемостью. Подходит и для конструкции теплого пола. Но наиболее приятным и здоровым является деревянный пол. Однако, дощатое покрытие не очень любит повышенную влажность и жар, и со временем начинает гнить. Поэтому можно использовать дощатые решетки. Приятно ногам, пропускают воду, не перегреваются, при необходимости можно легко заменить. И, кроме того, дают чувство единения с природой.

Как залить пол в бане — видео

Как залить пол в бане с уклоном

Бетонную стяжку на полу бани можно назвать самым оптимальным вариантом. Такой пол имеет много преимуществ перед деревянной конструкцией, ключевыми из которых являются его прочность и долговечность. Всем известно, что в банных помещениях всегда наблюдается повышенная влажность. Она негативно влияет даже на обработанную специальными составами древесину, в то время, как бетон во влажной среде сначала упрочняется, а затем – весьма мало реагирует на ее воздействие.

Как залить пол в бане с уклоном

Основная сложность устройства стяжки на полу в бане состоит в том, что поверхность должна располагаться под определенным углом. Поэтому, начиная работы по монтажу канализации и сливного трапа, вначале стоит хорошенько разобраться в том, как залить пол в бане с уклоном для быстрого ухода использованной воды.

Содержание материала

  • 1 Материалы для выполнения работ
  • 1.1 Сливной трап
  • 2 Монтаж трубы канализации
  • 3 Формирование слоев пола
  • 3.1 Базовое бетонное основание
  • 3.2 Монтаж утеплителя
  • 3.3 Второй слой стяжки
  • 3.4 Гидроизоляция и формирование уклона
  • 3.5 Формирующая уклон стяжка и последующая отделка
  • 4 Монтаж пола с установкой трапа с боковым подводом
  • 5 Видео: создание стяжки с уклоном под керамическую плитку

    • Материалы для выполнения работ

    Для создания хорошего, прочного, утепленного бетонного пола со сливным отверстием потребуются определенные материалы:

  • Песок, песчано-гравийная смесь и цемент для изготовления растворов и засыпок. Оптимальным будет использовать, кроме того, специальные пластифицирующие присадки и микрофибру — для повышенной прочности верхнего бетонного слоя.
  • Рубероид, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм — для гидроизоляции пола.
  • Канализационная полипропиленовая труба сечением в 50 мм.
  • Утеплительный материал – лучше всего экструдированный пенополистирол, толщиной в 30 ÷ 50 мм, плотностью не менее 35 кг/м³.
  • Арматурная сетка с ячейками от 50×50 до 80×80 мм.
  • Направляющие для маячков или же специальный комплект для формирования уклона пола.

    • Одна из моделей сливного трапа

  • Сливной трап, диаметром, подходящим к выбранному сечению трубы.
  • Плиточный клей – для влажных помещений или для наружных работ.
  • Керамическая напольная плитка – важно, чтобы она была шероховатая, нескользкая во влажных банных условиях.

    • Сливной трап

    Отдельно следует рассмотреть один из самых важных элементов отвода воды в системе пола с уклоном — сливной трап. Он выполняет сразу несколько функций:

  • Обеспечивает герметичное соединение сливной трубы со стоком.
  • Фильтрует поступающую в канализационную трубу воду, благодаря наличию фильтрационной решетки, что значительно уменьшает количество засоров – например, листья от банных веников будут задерживаться на решетке.
  • Гидрозатвор, устанавливаемый внутри сифона, защищает помещение от проникновения неприятного запаха из канализационного колодца и холодного воздуха.

    • Сливные трапы изготавливаются в двух вариантах – с прямой и с боковой подводкой.

    Трап с вертикальной подводкой

  • Если труба заглублена, и ее выход в помещение происходит вертикально, то используется трап с прямой подводкой.

    • Трап с боковой подводкой

  • В том случае, когда труба протянута таким образом, что выходит из стены, или она вмуровывается в слои пола почти горизонтально, то следует использовать сливной трап с боковой подводкой.

    • Далее будут рассмотрены оба варианта монтажа канализационной трубы и заливки пола с уклоном.

    Трапы изготавливают из прочных полимеров, не подверженных коррозии металлов или же в комбинированном варианте.

    Примерное устройство сливного трапа

    Перед приобретением трапа необходимо проверить, подойдет ли он по высоте для данного помещения при устройстве пола в несколько слоев. Поэтому сначала нужно рассчитать, насколько возможно поднять пол в бане максимально. Если не удастся найти трап нужной высоты, то придется каждую из стяжек сделать немного тоньше, или же уменьшить толщину слоев засыпки.

    Нужно помнить и то, что высота сливного трапа является параметром, на который нужно ориентироваться при расчете подъема пола в области подведения слива, а это значит, около стен, поверхность поднимется еще выше.

    Покупая сливной трап, его нужно сразу укомплектовать всеми необходимыми деталями — соединительными муфтами и трубами слива нужного диаметра.

    Рекомендовано приобретать сливной трап с квадратной верхней решеткой – в этом случае можно избежать сложных круглых вырезов в керамической плитке.

    Перед монтажом трапа в стяжку рекомендуется собрать и разобрать его, хорошенько разобраться в конструкции, в сопряжении всех деталей, чтобы не возникло проблем при установке.

    Монтаж трубы канализации

    Чтобы работа получилась качественной, контроль за ней нужно начинать с проведения трубы канализации в определенное место пола бани. Этот процесс начинается после возведения фундамента и снятия с него опалубки, а нередко – еще в ходе выполнения работ «нулевого цикла».

    Если слив в полу предполагается монтировать в углу помещения бани, то труба проводится вдоль одной из стен фундамента.

    Траншея для канализационной трубы

    При условии расположения сливного трапа в центре комнаты, трубу укладывают по диагонали комнаты. Здесь нужно помнить, что ее направление не должно иметь резких поворотов, иначе труба на этих участках может часто засоряться. Поэтому угол поворота должен составлять примерно 140 ÷ 150 градусов, но лучше всего, если места установки слива в бане и сточного колодца (ямы) будут связаны по прямой.

    Выкапывая траншею, необходимо придерживаться на всем ее протяжении уклона, как минимум, в три ÷ пять градусов от строения к яме.

    Если под фундаментом или в его стенке не было предусмотрено отверстие для прохода канализационной трубы, то придется делать под него подкоп под лентой.

    Подкоп под лентой фундамента

    Поэтому рекомендовано продумать этот вопрос заранее. Перед заливкой в опалубку раствора, в определенном месте в нее укладывают отрезок трубы, диаметром, который будет превышать размер канализационной трубы на 50 ÷ 100 мм. Закладываемая труба должна иметь длину равную ширине опалубки, и ее опускают на глубину от поверхности грунта, примерно, на 450 ÷ 500 мм. Проведя такую подготовку, можно избавиться от лишней, достаточно трудоемкой работы.

    Труба, проходящая через гильзу

    Другой вариант, когда непосредственно в стеку фундамента вмуровывается патрубок нужного диаметра, который потом станет частью самой канализационной трубы.

    Далее, в траншее под фундаментом укладывается труба и проводится в выгребную яму.

    Другой ее конец, на который будет монтироваться слив, наращивается патрубком нужной высоты.

    Вертикальный стояк — есть возможность нарастить его на нужную высоту

    Если планируется сделать слив в двух комнатах бани, например, в моечной и душевой, то от трубы делается разводка, и в каждой из комнат устанавливается свой патрубок.

    После монтажа канализационных труб, траншеи засыпаются, а на грунт внутри фундамента, т.е. в подполье, насыпается и утрамбовывается подушка из песка. На время работ отверстия труб рекомендовано заткнуть пробкой из плотной ткани или же закрыть специальной крышкой, во избежание попадания в полости строительного мусора или бетонного раствора.

    Формирование слоев пола

    На данной схеме хорошо показана последовательность расположения слоев бетонного пола в бане.

    Послойная схема банного пола со сливом

  • Первым шагом после засыпки грунта песком, вокруг патрубка рекомендовано установить оградительный короб из досок или нескольких слоев рубероида. Он необходим для того, чтобы при ошибке в выборе высоты патрубка его можно было заменить на более короткий или длинный.
  • Далее идет устройство бетонного чернового основания.
  • Чтобы пол был относительно теплым и не промерзал в зимний период, на застывшую бетонную плиту укладывают утеплитель. Для этого помещения хорошо подойдет экструдированный пенополистирол. Оптимальная толщина утеплителя – 50 мм.
  • Утеплитель закрывается еще одной армированной стяжкой, толщина которой должна составлять не менее 40 ÷ 50 мм.
  • После просыхания средняя стяжка покрывается гидроизолирующим материалом — рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой.
  • Сверху пленки под уклоном к сливной трубе выставляются направляющие металлические профили. Угол их уклона должен составлять 3—4 градуса.
  • Затем заливается верхняя стяжка, формирующая уклон.
  • Выровненная стяжка декорируется плиткой или покрывается одним из водонепроницаемых материалов.

    • Чтобы провести все перечисленные работы правильно, нужно рассмотреть особенности технологии каждого этапа. Кроме этого, важным моментом в обустройстве пола бани является правильная установка сливного трапа. Все слои «пирога» монтируются вокруг патрубка канализационной трубы.

    Базовое бетонное основание

    Прочность верхних слоев пола определяет надежность базового бетонного основания, поэтому эту работу нужно провести со всей тщательностью.

  • Первым шагом была засыпана и утрамбована подушка из песка – ее высота в уплотненном виде должна составлять 100 ÷ 120 мм.
  • Сверху нее засыпается и утрамбовывается щебень. Этот слой выполняется толщиной в 100 ÷ 150 мм. Его хорошо утрамбовывать ручным катком, при этом нижний слой щебня будет вдавливаться в песок. Нужно отметить, что щебень может быть заменен керамзитом, который создаст дополнительный утепляющий слой.

    • Армирование базового слоя и выставление направляющих-маяков

  • На щебень укладывается арматурная металлическая решетка с ячейками примерно 80×80 мм — для этого этапа работ подойдет именно этот вариант. Сетку можно закрепить в некоторых местах с помощью скоб, согнутых из стальной проволоки, к уже уложенным слоям. Благодаря такой фиксации, ее края не будут подниматься и мешать проводить дальнейшие работы.
  • Сверху сетки выставляются и маячки из металлических профилей. Их выравнивают по строительному уровню и фиксируют на горки раствора, изготовленного на гипсовой основе. Этот состав быстро застывает и помогает экономить время на работу.

    • Разравнивание залитого раствора

  • Далее, на подготовленную поверхность выкладывается бетонный раствор, изготовленный из песка и цемента или песчано-гравийной смеси и цемента в пропорциях, соответственно, 3:1 или 4:1. Толщина этого слоя может составлять от 80 до 120 мм. Раствор разравнивается правилом, которое передвигают по профилям маячков.
  • После этого бетонное основание оставляют для первичного набора прочности. Для этого потребуется минимум 7 ÷ 10 дней, в зависимости от толщины залитого слоя.

    • Монтаж утеплителя

    Перед укладкой утеплителя рекомендовано настелить на бетонную плиту с загибом на стены на 150 ÷ 200 мм полиэтиленовую пленку, которая станет дополнительной гидроизоляцией. Полосы настилают внахлест друг на друга на 200 ÷ 250 мм, и склеивают стыки водостойким скотчем.

    Укладка плит термоизоляции

    После этого на поверхность укладываются пенополистирол, плиты которого плотно стыкуются друг к другу. Образовавшиеся между стеной и утеплителем зазоры нужно обязательно заполнить монтажной пеной. Она не только закроет мостики холода, но и зафиксирует утеплитель на нужном месте.

    Панели пенополистирола можно уложить и на плиточный клей

    Если пенополистирол будет монтироваться без настила пленки, сразу на бетон, то его можно уложить на плиточный клей.

    Второй слой стяжки

    Так как пенополистирол — достаточно хрупкий материал, перед укладкой второго слоя бетона рекомендовано накрыть его армирующей сеткой с ячейками 50×50 мм. Некоторые мастера под сетку настилают еще один слой полиэтилена.

    Армирование поверх утеплителя

    На сетку снова устанавливаются маячки, по которым будет выравниваться стяжка. Пока будет сохнуть гипсовый раствор под выставленными по уровню направляющими системы маячков, по периметру помещения, внизу стен, проклеивается демпферная лента. Этот элемент при устройстве бетонной стяжки необходим, так как во время перепада температур, которые вполне вероятны в бане, бетонный слой может расширяться, и демпферная лента компенсирует эти линейные колебания.

    Установка демпферной ленты

    Далее, на армированный утеплитель заливается бетонный раствор и разравнивается по маячкам. Этот слой должен составлять не менее 40 мм.

    После того как стяжка застынет, выступающий край демпферной ленты срезается.

    Гидроизоляция и формирование уклона

  • Перед тем как настелить слой гидроизоляции, необходимо демонтировать короб, установленный вокруг трубы канализации. При необходимости, патрубок можно заменить на другой, имеющий подходящую высоту.
  • Пространство вокруг трубы заполняется цементным раствором, смешанным с пенопластовой крошкой или кусками пенопласта и монтажной пеной. Можно заполнить пространство и обычным бетонным раствором.
  • Далее, вся поверхность застилается рубероидом, полотна которого накладываются внахлест одно на другое на 100 ÷ 150 мм  и склеиваются горячим способом с применением битумной мастики. Этот слой гидроизоляции должен подниматься и приклеиваться на стены на 150 мм, скругляя стык пола и стен.
  • Для прохождения трубы в гидроизоляции прорезается отверстие, а затем на нее закрепляется нижняя часть сливного трапа.
  • Вместо рубероида для гидроизоляции пола и нижних частей стен можно использовать специальный состав – «жидкую резину», которая образует на поверхности плотную эластичную водонепроницаемую пленку, или же современный рулонный материал — «изопласт».
  • Сверху гидроизоляции вокруг сливного трапа, выставляются под углом отрезки металлических профилей, которые поднимаются у стен, образуя уклон в сторону слива. Минимальный уклон, который может быть — это 10 мм на один погонный метр.

    • Использование специальных профилей для формирования уклона

  • Сегодня продаются специальные комплекты, состоящие из профилей, изготовленных под нужным углом – их устанавливают и закрепляют на ровную поверхность, где они и образуют каркас для стяжки под уклоном.
  • В канализационную трубу временно устанавливается сливной трап, и по нему определяется высота будущей стяжки.
  • Решетка трапа должна находиться на одном уровне с керамической плиткой, которая будет укладываться сверху стяжки.

    • Установка трапа

  • После этого монтируется внутренняя часть сливного трапа, которая должна быть утоплена в стяжку. Его решетка устанавливается после приклеивания плитки, и является съемной деталью.

    • Формирующая уклон стяжка и последующая отделка

  • На подготовленный каркас выкладывается достаточно густой бетонный раствор. С помощью правила нужной длины стяжка выравнивается по каркасным направляющим.
  • Выровненный раствор оставляют для полного созревания. Этот процесс займет достаточно длительное время, так как бетон должен быть полностью готов к отделке. Для того чтобы стяжка была крепкой и не пошла трещинами, ее необходимо сбрызгивать водой, начиная со второго дня, после заливки, а затем укрывать полиэтиленовой пленкой.

    • Забетонированный пол с уклоном к трапу

  • По готовности стяжки, на ее поверхность, под плитку, можно произвести монтаж кабельного или инфракрасного теплого пола.

    • Можно использовать некоторые виды теплого электрического пола

  • Далее, сверху готовой бетонной поверхности укладывается на плиточный клей керамическая плитка.
  • На пол, имеющий уклон, хорошо будет укладываться мелкая плитка, закрепленная на гибкой подложке. Ее легко можно резать и подгонять под расположение канализационного стока.

    • Очень удобна для укладки на пол мелкая мозаичная плитка

  • Например, очень просто вырезать квадрат нужного размера в ее середине и надеть на патрубок, заранее нанеся вокруг него плиточный клей. А от этого, уже облицованного участка пола, несложно будет укладывать отделочный материал во все стороны.

    • Ее достаточно гибкая структура позволяет повторять все «переломы рельефа» пола

  • Швы между плитками заделываются специальной затиркой, которая обычно подбирается под цвет материала.
  • Последним этапом устанавливается решетка сливного трапа.

    • Монтаж пола с установкой трапа с боковым подводом

    Выше была представлена инструкция по созданию пола с использованием трапа с прямой подводкой. Труба канализации проходила по грунту, а ее патрубок располагался к ней под прямым углом и проходил через слои пола вертикально.

    Сейчас будет рассмотрен второй вариант, когда труба проходит горизонтально и подключается к трапу сбоку. Такое расположение удобно, если основная канализационная магистраль проходит в соседней комнате и к ней необходимо подключить слив в бане, или же если труба от сточной ямы сразу идет под определенным углом.

    Базовая стяжка устраивается одинаково для обоих вариантов подводки сливного трапа, поэтому сразу стоит рассматривать с последующего этапа работ.

    Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
    На расположенной слева схеме хорошо видно, как на ровном бетонном основании установлен и подключен трап с боковой подводкой к трубе канализации, и какая возможность существует организовать нужный уклон трубы от трапа.
    В данном случае подключается сливной трап, который соединяется с трубой от слива в соседнем помещении и выводится в магистраль канализации, которая вмурована в пол – этот трап называется проходной.
    Для этого проводятся замеры между патрубками, и определяется место расположения сливного трапа.
    При необходимости трап немного поднимается – для этого под него и одну из труб делаются подкладки. Для них лучше выбрать материал, который не подвержен влиянию влаги, например, отлично подойдут куски старой керамической плитки.
    Далее, к трапу присоединяются отрезки труб, которые соединят его с патрубками.
    Все соединения труб уплотняются силиконом или специальным герметиком.
    Следующим этапом монтируется утеплитель пола.
    В этом варианте используется два слоя материала. Первый из них укладывается вокруг труб – он должен иметь толщину в 50 мм и должен быть плотно к ним прижат.
    Плотность пенополистирола для пола должна быть не менее 35 кг/м³.
    Для второго слоя толщина утеплителя выбирается в зависимости от высоты сливного трата.
    Пенополистирол укладывается непосредственно под края нижней коробки слива. Комната бани полностью застилается утеплительным материалом, а затем по всему периметру помещения, вдоль стен, устанавливаются узкие пенопластовые планки или закрепляется демпферная лента. В дальнейшем она будет служить в качестве деформационных швов, при температурном расширении материала стяжки.
    Рекомендовано армировать пенопласт стекловолоконной сеткой – она придаст прочность поверхности, что продлит срок эксплуатации пола.
    Кроме этого, на утеплителе выставляются маячки из перфорированных металлических планок, по которым будет выравниваться стяжка. Их лучше закрепить проволочными скобами к пенопласту.
    Следующим этапом на поверхность утеплителя выкладывается бетонный раствор, который должен заполнить все полости вокруг выступающего из утеплителя фланца.
    Раствор должен быть хорошо уплотнен.
    Далее, с помощью правила стяжку выравнивают, выводя ее на один уровень с фланцем трапа.
    Бетонный слой оставляют до полного застывания и созревания, периодически, начиная со второго дня, увлажняют водой.
    После готовности забетонированного слоя, на стенах, с помощью уровня, размечаются самые высокие точки будущей стяжки, которая сформирует уклон поверхности.
    Здесь нужно учитывать толщину гидроизоляционного материала, самой стяжки и отделочного материала из плитки, и при этом уклон должен составлять не менее 2 см на погонный метр.
    Далее, на фланец рекомендовано уложить гидроизолирующий материал – чаще всего для этого используется «изопласт».
    Его вырезают в форме квадрата с круглым отверстием посередине, диаметром, равным сливному отверстию во фланце.
    Сверху «изопласта» винтами герметично прижимается верхняя часть фланца.
    Следующим этапом на поверхность всего пола должна быть настелена гидроизоляция из рубероида.
    Но перед этим делается его примерка, и в материале вырезается отверстие больше диаметра фланца, примерно на 50 мм.
    Подготовленный гидроизолирующий материал настилается на всю поверхность и приклеивается горячим способом.
    В том случае, когда используется несколько полотен рубероида, их укладывают внахлест не менее 100мм, и также склеивают между собой с помощью горелки.
    Покрытие должно быть полностью герметичным.
    Особое внимание следует обратить на гидроизоляцию стыков пола и стен, а также углов.
    В угловых стыках на стены наплавляется «изопласт», а затем на стены и пол приклеиваются цельные полосы рубероида.
    Далее, во вмонтированную часть сливного трапа устанавливается сифон с решеткой, с применением уплотнительного кольца для герметизации соединения.
    После этого съемной останется только верхняя решетка.
    Теперь для формирования уклонной стяжки монтируются направляющие.
    Они могут иметь уже готовую форму, или же берутся металлические или деревянные (фанерные) планки, которые выставляются под нужным углом и приклеиваются на бетонный раствор.
    Устанавливая направляющие, нужно помнить, что у сифона они должны быть ниже его высоты на толщину керамической плитки и клея, на который она будет приклеена.
    Далее, на поверхность аккуратно выкладывается бетонный раствор и выравнивается по направляющим мастерком и правилом.
    По направляющим формируется уклон, по которому вода будет беспрепятственно стекать в трап.
    Чтобы не засорить решетку сифона на этом этапе, ее рекомендовано защитить, накрыв, например, куском рубероида.
    Схватившийся раствор необходимо затереть до гладкости. Для этого поверхность смачивают водой и выглаживают с помощью мастерка.
    Если направляющие были изготовлены из доски или фанеры, то их нужно обязательно аккуратно извлечь, и заполнить образовавшиеся зазоры бетонным раствором.
    Если зазоры широкие, то в них можно установить отрезки пенопласта – они будут служить, как деформационные вставки.
    После этого все стыки проклеиваются водостойкой гидроизолирующей лентой.
    После просыхания всех растворов, на поверхность монтируется керамическая плитка. Ее укладку начинают от трапа.
    Резать плитки необходимо с высокой точностью, чтобы они идеально подходили друг к другу. Желательно подбирать размер кафеля, который будет кратен расстоянию от стен до трапа, тогда можно будет избавить себя от лишней работы – подрезки плитки, устанавливаемых у стен и решетки трапа.
    Очень важно, чтобы решетка трапа не выступала над плиткой, а находилась с ней на одном уровне.
    Для укладки плитки в этом влажном помещении нужно приобретать специальный контактный клей, который создаст хорошую адгезию для сцепления материалов.
    После полного высыхания клея, швы между плиткой заделываются только специальными водостойкими затирками.

    Действуя согласно представленным в статье инструкциям, имея определенный опыт в укладке керамической плитки, работу вполне можно провести самостоятельно, без приглашения мастеров со стороны.

    В качестве «бонуса» — еще один оригинальный способ формирования уклона к сливному отверстию с использованием технологии полусухой стяжки.

    Видео: создание стяжки с уклоном под керамическую плитку

    Источник

    🔰 заливка покрытия своими руками

    Сложно себе представить загородный дом или современную дачу без бани. Прекрасная и нужная постройка! Тепло внутри парной нравится всем, но вот как его сохранить, это вопрос к обустройству строения.

    Расчет фундамента

    Попробуйте новый продукт


    Хоть традиционным материалом для постройки такого типа является дерево, это не самый лучший выбор ввиду ряда причин и его характеристик. В вопросах тепла важную роль играет пол, потому мы разберёмся, как залить бетонный пол в бане своими руками.

    Подготовительные работы: канализация, дренаж и подушка под заливку


    Обеспечить постройке надёжность и качество эксплуатационных характеристик покрытий можно только в том случае, если все этапы заливки пола, включая подготовительный, произведены с соблюдением всех норм и требований.

    Организация канализационного слива


    Правильно установленный слив решит проблему отвода воды. Если сделать конструкцию неправильно, то в скором времени в бане появятся признаки сырости, грибка и неприятные запахи.


    Если есть возможность установить сливной трап, присоединив его к центральной канализации, то никаких сложностей не будет. Когда такое решение не подходит, то в качестве слива используется яма или септик.


    Яму под слив располагают в 3-6 метрах от банного комплекса. Стены сливной ёмкости делаются из бетона, дно засыпают щебёнкой.


    Сор в слив не попадёт, если прикрыть отверстие решёткой.


    Канализацию можно вывести к септику посредством трубы с водяным затвором. Это не даст просочиться неприятному запаху в парную.


    Водосток будет рабочим, только если у него имеется уклон к сливной яме.


    Сливная яма часто начинает дурно пахнуть, чтобы эти запахи не тревожили купающихся, в подвале оставляют вентиляционные продухи.

    Дренаж в бане


    Влага в парной присутствует в любом случае, потому для воды нужен приёмник в виде водостока под решёткой в полу. Также это может быть отверстие, обмазанное глиной или бетоном.


    Вода удаляется из ямы в канализацию или слив. Дабы в парной и моечной не было неприятного сырого запаха, в дренажной ёмкости нужно сделать трубу с затвором. Это поможет установить дополнительную вентиляцию.


    Так как дренажное дно будет самой низкой точкой пола в помещении, там будет скапливаться вода. Если нет возможности выводить её наружу, то понадобиться вычерпать её после банной процедуры.

    Создание подушки под заливку


    В грунт частично будет уходить тепло, а его потерю можно предупредить, сделав углубление на 55 см ниже уровня земли. До 45 см будет засыпано гравием, щебнем, боем кирпича и всё тщательно утрамбовано.


    По периметру помещение следует промазать глиной и засыпать всё амортизирующим слоем мелкой щебёнки вперемешку с песком. По высоте получится слой в 13-16 см.


    Подушка должна быть разровнена, уплотнена. После этого можно заливать первый слой бетонного пола в бане.

    Заливка бетонного пола


    Рассмотрим, каким способом можно качественно залить пол в бане бетоном.

    Как правильно готовить бетон для пола в бане


    Бетонную смесь нужно приготовить правильным способом. Добавление в бетон состав вспученного песка поможет полу стать надежным и подарит ему дополнительные теплоизоляционные показатели. Если есть перлит, то он также отлично выполнит свою функцию, так как его свойства аналогичны песку и даже превосходят его качества.


    При работе с перлитом нужно безветренное место, так как материал очень лёгок.


    Чтобы правильно сделать раствор бетона, нужно взять сухую смесь и отправить её в бетономешалку. Туда же добавляют два полных ведра перлита или песок, 10 литров воды и начинают хорошенько перемешивать. Вскоре перлит уменьшается в объёме за счёт впитывания влаги. Перемешав всё, подбавляют 5 кг цемента, снова 5-6 минут смешивают и доливают 5 л воды.


    После того, как раствор бетона приобрёл однородную консистенцию, в него нужно засыпать 2 л воды и 10 кг песка. Теперь мешать нужно до тех пор, как смесь обретёт сыпучесть. Бетономешалку можно остановить на 8-10 минут, не сливая из неё воду.


    По истечении этого времени, смешивание продолжают до выделения всей лишней влаги, а консистенция смеси станет напоминать пластилин.


    Именно такую смесь бетона используют на пол. Можно выполнять стяжку и выравнивать покрытие, помня про наклон к сливу.

    Залитие первого слоя


    Цементно-песчаный раствор начинают заливать, проходя к дальней стене от входа в помещение. Раствор нужно подать на готовое основание. Для выравнивания пользуются мастерком, а смесь на пол можно кидать лопатой. Само стягивание производят с помощью ровной доски горизонтально.


    Следует учитывать, что занявшись этой работой, отвлекаться нельзя — укладывать раствор нужно непрерывно, сразу же подавая следующую порцию смеси.


    Отвердевание стяжки начинается с первых-вторых суток, но заходить в помещение ещё не разрешается. Эксплуатационную нагрузку можно начать только спустя неделю от заливки слоя. За это время бетон наберёт нужную прочность.


    Проверять стяжку потребуется каждый день — обеспечивая ей должный уход, можно избежать растрескивания от пересыхания бетонного покрытия. Нужно аккуратно подходить и орошать пол водой. Допускается протирание поверхности мокрой тряпкой, ближе к концу недельного срока ожидания.


    Как быть тем, у кого горят сроки? Есть специализированные строительные добавки, ускоряющие процесс отвердения бетонной смеси.


    Такие вещества называются пластификаторами. Их роль в цементе сводится к предотвращению трещин и увеличения качественных характеристик бетона.


    По прошествии недели следует осуществить проверку бетона на прочность. Сомневаться не стоит, а нужно взять молоток и ударить им по поверхности пола. На полу могут появиться незначительные следы от удара. Это скажет о том, что прочность находится на высоком уровне. В ином случае, работа выполнена с нарушением технологии процесса.


    Осматривают цвет стяжки. Если он серый и однотонный, то всё хорошо. О том же скажет ширина зазоров: в идеале они не превышают 0,5 см.

    Изоляция поверхности


    Гидроизоляция первого слоя обязательна. Как только бетонированная поверхность застывает, можно начинать процедуру изоляции. В качестве гидроизолирующего слоя используется мастика или иногда рубероид.


    Процесс укладки гидроизолирующего материала проходит так: сначала весь пол промазывают битумом, что не даст влаге проникнуть в фундамент.


    Вместо рубероида может использоваться толстая плёнка, места стыков которой проклеивают предназначенной для этого липкой лентой.


    После этого слоя требуется укладка теплоизолятора. Для этого чаще всего берут войлок. Он идеально сохраняет тепло, к тому же это отличный материал, улучшающий адгезию со вторым слоем стяжки.

    Второй слой стяжки


    Второй слой называют верхним или предпоследним. Здесь уже нужно использовать армирующую сетку из стали или алюминия. Толщину стяжки делают небольшой, не превышающей 6 см. Для процесса заливки нужны маяки. Их устанавливают так, чтобы соблюдался наклон к дренажной яме.


    На теплоизолирующий слой укладывают армирующую сетку, на неё и будет осуществляться заливка верхней стяжки. Раствор тот же, песчано-цементный. Как только работа закончена, начинается время ожидания с ежедневным увлажнением поверхности.


    Должно пройти около 10 дней, не стоит спешить и продвигаться к следующему этапу работ!

    Финишный слой стяжки


    Чтобы бетонный пол в бане получился идеально ровным, всё внимание уделяют последнему этапу, финишному слою стяжки. Цементный раствор нужно наносить небольшим слоем и сразу же тщательным образом разглаживать.


    Теперь пол может досыхать до победного, но всё же орошение водой ему никак не повредит: такое смачивание с плёночным временным укрытием не даст покрытию пересохнуть и испортиться.

    Отделка бетонного пола: декоративное совершенство напольного покрытия


    Как только завершена просушка финишного слоя стяжки, можно смело начинать отделку бетонного основания.


    Что будет, если ничего не делать и оставить пол просто в виде бетона? Здесь следует вспомнить, что речь идёт не о простом подвале или комнате, а о горячей бане с повышенным уровнем влажности. Просто напросто, бетонный пол начнёт разрушаться гораздо раньше времени.


    Лучше всего покупать керамическую плитку с эффектом против скольжения.


    Кроме керамики, при отделке используется вагонка из лиственных пород дерева. Годятся материалы, в основе которых находится ольха, лиственница, осина, липа. Хвойная вагонка в бане создаст некрасивый эффект: при высокой температуре эти сорта древесины начинают выделение смолы. Смола, как правило, хорошо разогревается и способна нанести ногам серьёзный ожог.


    Если решено выкладывать плитку, то это ещё лучше: по своим характеристикам она прекрасно отвечает всем требованиям банного помещения. Керамика красива, прочна, не боится воды.


    Матовая и шершавая поверхность обладает эффектом противоскольжения.


    Если приглянулась именно гладкая плитка, то на пол дополнительно можно уложить резиновый коврик или деревянные поддоны.

    Теплые бетонные полы в бане: максимальный комфорт


    Любителям комфорта, вероятно, захочется сделать в бане тёплый пол. Можно включить в систему водяной, инфракрасный или электрический вариант подогрева.


    Водяная система работает как отопление: к котлу потребуется подсоединить трубы, которые укладываются по выбранной схеме. Теплоноситель будет нагреваться в котле, насос гнать горячую воду или антифриз по всей системе.


    Вода используется как теплоноситель чаще всего, но если всю зиму стоят трескучие морозы, а баня не функционирует, то тёплый пол может перестать работать.


    Ремонт сложен, потому что система труб прокладывается между слоями изоляции и бетонной стяжки. Сверху на трубы укладывают ещё один слой, он будет гидроизолирующим.


    Электрический тёплый пол может быть сделан в виде кабельного или плёночного типа. В кабеле будет происходить преобразование электрической энергии в тепловую. В баню для обогрева покупают кабель, способный выделить до 250 Вт/м.


    Кабели для обогрева приобретают одножильные и двужильные. Последний вариант выполнить проще, однако у них электромагнитное излучение вырабатывается сильнее.


    Как только монтаж произведён, систему тестируют на работоспособность. Теперь можно закрывать пол армирующей плёнкой и залить всё бетонной смесью.

    Бетонный пол по грунту в бане


    При бетонировании пола в бане по грунту, сначала удаляют верхний слой, а почву утрамбовывают. Затем можно следовать по пунктам всем этапам работы:


    1. Если почва пучинистая или подтапливаемая, то организуют понижение уровня грунтовых вод, его опускают на 70-80 см ниже уровня промерзания грунта.


    2. Слой грунта нужно заменить на другой, который будет плотнее.


    3. Основание утрамбовывается, его утепляют посредством укладки плитных влагостойких материалов, вроде вспененного пенополиуретана.


    4. После следует уложить армирующую сетку, установить маячки и залить бетон.


    Работы проводятся аналогично вышеописанным, вплоть до финишной отделки.

    Видео как залить бетонный пол в бане


    Как правильно бетонировать пол, можно узнать из видео:

    Как налить поддон для душа

    5 сентября 2012 г. | от Итана (электронная почта) |

    Обновление : несколько читателей отметили, что метод установки мембраны, описанный в этой статье (который представляет собой установку плоской мембраны), больше не рекомендуется в качестве оптимального метода установки, поскольку вода, которая проникает через верхний слой плитки или раствора, может попадать на поверхность. мембрана. Без того, что известно как «заливка перед уклоном», эта вода никогда не сможет попасть в канализацию.Предварительно уклонный слой раствора для заливки, установленный под мембраной, в сочетании с надлежащим методом обеспечения того, чтобы раствор не блокировал дренажные отверстия в канализацию, может лучше защитить установку от стоячей воды, чем может не испаряться обратно через плитку и раствор . Этот обновленный метод можно увидеть в этой статье на сайте The Family Handyman. Обратите внимание, что приведенный ниже метод может все еще встречаться с кодом в некоторых областях, поэтому, если вы имеете дело с профессиональным установщиком, вы можете обсудить его методологию.В следующий раз, когда у нас будет возможность посоветоваться с профессионалом по установке поддона для душа, мы обновим эту статью, включив в нее обновленный метод.

    ——

    Постоянные читатели знают, что я общался с генеральным подрядчиком и плотником Джо Бьянко. Готовясь к переезду, мистер и миссис домовладелец поручили Джо отремонтировать три полностью оборудованные ванные комнаты, и он пригласил Джима и Рича из Diamond Tile, чтобы вылить поддоны для душа и выложить плитку. Джим и Рич укладывают плитку более 20 лет, и я рад рассказать, как они вылили душевые поддоны.Читайте дальше, чтобы узнать, как они сделали душевую кабину водонепроницаемой, какие материалы использовали, как наклонили поддон для правильного слива и создали поддон, готовый к укладке плитки.

    Подготовка

    Прежде чем Джим и Рич начали работу, Джо и сантехник провели важные приготовления. Вы можете видеть, что бордюр был установлен, сложив три бордюра 2 × 4, и между стеновым каркасом была добавлена ​​блокировка. Также черновой пол доведен до необходимого уровня для слива. Ребята использовали бетонную доску, потому что она была удобной и нужной толщины.Однако черновой пол обычно фанерный.

    Сантехник установил полиуретановую водонепроницаемую пленку.

    Вместо того, чтобы разрезать пленку и нарушить водонепроницаемость барьера, сантехник перекрыл мембрану в углах (например, в больничных углах).

    Он использовал кровельные гвозди, чтобы закрепить покрытие, потому что у них широкие плоские головки. Все гвозди были размещены на высоте не менее 4 дюймов от черного пола в соответствии с местными правилами.

    Затем ребята установили бетонную доску Durock на стены. Опять же, вы можете видеть, что гвозди находятся по крайней мере на 4 дюйма от стены.

    После того, как защитное покрытие было на месте, сантехник закончил работу с дренажным фланцем и дренажем.

    А вот и вторая ванная после того, как был повешен дюрок и закончен слив.

    Pro-Tip: Иногда можно увидеть, что пол наклонен перед заливкой основания.Джим и Рич сделают это, когда пол находится далеко от уровня или когда сток значительно выше, чем черный пол. На этих ванных не было необходимости.

    Шаг 1. Очистить

    Перед тем, как начать, Джим использовал щетку для удаления мусора.

    Шаг 2: Слив крышки

    Затем Джим заклеил слив изолентой, чтобы предотвратить его засорение.

    Шаг 3: Смешайте грязь

    Для душевого поддона ребята использовали Mapei Mud Bed Mix 4 к 1.Вы не найдете его в местном магазине «Сделай сам». Вместо этого вам придется обратиться к местному поставщику плитки, а каждая сумка стоит около 15 долларов.

    Pro-Tip: Более дешевая альтернатива Mud Mix — это универсальный песок и портландцемент. Джим и Рич предпочитают Mud Mix, потому что это экономит время.

    Pro-Tip: Для душевого поддона среднего размера требуется 3-4 пакета Mud Mix.

    Используя лопаточку для смешивания бурового раствора, Джим добавлял воду до тех пор, пока не достиг нужной консистенции, и нацелился на «сухую смесь», которая составляет , всего , достаточно влажную, чтобы слипаться при сжатии.Сухая смесь позволяет ребятам обрабатывать грязь и устанавливать необходимый уклон, не беспокоясь о том, что она сдвинется, и она будет сохнуть так же сильно.

    Шаг 4: Залить / распределить грязь

    Джим налил в душ три ведра грязи и разложил их прямым шпателем.

    Pro-Tip: Джим и Рич не используют армирующую проволочную сетку для поддона для душа, потому что в этом нет необходимости, а если вы не соблюдаете осторожность при укладке и распространении грязи, вы можете проколоть водонепроницаемую мембрану.

    Шаг 5. Упакуйте края и углы

    Так как Durock не прибит в самом низу, он может немного сместиться. Чтобы исключить любое движение, Джим плотно набил грязью по периметру и углам.

    Шаг 6: Установите грязь вокруг слива

    Затем Джим начал укладывать грязь вокруг водостока и с помощью плитки для пола нашел подходящую высоту. После того, как плитка будет установлена, она должна быть заподлицо с верхом водостока. Это означает, что в основании должно быть место для плитки по высоте плюс немного больше для тонкой укладки.

    Pro-Tip: Грязь вокруг дренажа должна быть не менее 1 дюйма толщиной, чтобы обеспечить прочное основание.

    Шаг 7: Установите уклон

    Используя 2-футовый уровень и слив в качестве ориентира, Джим устанавливает наклон поддона для душа, который должен составлять от 1/4 ″ до 1/2 ″ на фут.

    После того, как Джим определил правильный уклон между этим углом и водостоком, этот угол стал новой точкой отсчета для оставшегося периметра.

    Шаг 8: Периметр уровня

    Работая в этом углу, Джим выровнял остальной периметр, плотно утрамбовывая грязь. Джим также искал пробелы под уровнем и соответственно заполнил их.

    Шаг 9: стяжка и шпатель

    После того, как дренаж был установлен и периметр получил необходимый уклон, Джим начал заполнять оставшуюся площадь. Он использовал уровень как стяжку и мастерок, чтобы закончить грязь.

    Шаг 10: Проверьте наличие низких пятен

    Джим вернулся и внимательно поискал низкие места со своим уровнем.Он сказал, что их обычно можно почувствовать, работая лопаткой по грязи.

    Pro-Tip: Джим говорит, что неспособность поддерживать постоянный уклон и заполнять низкие области является наиболее распространенной ошибкой при наливании поддона.

    Шаг 11: Проверка уклона и высоты слива

    После того, как Джим закончил заполнение и стяжку, он вернулся, чтобы проверить наклон душевого поддона и еще раз проверить высоту вокруг слива.

    Pro-Tip: Сливной фланец имеет резьбу, и высоту слива можно регулировать.Только обязательно сохраните необходимый уклон.

    Завершен

    Джим и Рич сделали две сковородки таким образом, и они отлично смотрятся. Ребята оставят его на ночь перед тем, как приступить к укладке плитки.

    Пин для более поздних версий

    Душевая кабина наклонная — Художественная плитка и ремонт

    В этом посте дается подробное описание того, как правильно смешать и правильно установить душевое основание «грязевая постель», слой наклонного бетона низкой плотности между гидроизоляционным вкладышем «поддон» душа и плиткой на полу для душа.

    Это очень традиционный способ создания водонепроницаемого поддона для душа. Лично я использую Kerdi для водонепроницаемости моих индивидуальных душевых кабин. Тем не менее, для ремонта и строительства новых домов по-прежнему широко используется ПВХ-винил старой школы и стекловолокно. Это хорошо работает, когда действительно работает каждая часть гидроизоляции.

    Вот изображение в разрезе правильно уложенного традиционного поддона для душа. «Вкладыш для сковороды» может быть выполнен из гибкого ПВХ-винила или из стекловолокна, изготовленного на заказ.

    Одной из важнейших частей душевого поддона является слой бетона «вторичный слой раствора», который также называется (в зависимости от подрядчика, с которым вы разговариваете) «слой грязи», «слой раствора», «слой грязи на палубе», «сухой набухший». бетонный слой », а иногда и просто« поддон ». Если он сделан из неправильной бетонной смеси или установлен с неправильным уклоном, то этот слой не будет немедленно отводить воду и позволять впитанной влаге испаряться обратно.

    Итак, если вы думаете о создании своей собственной душевой поддона или просто хотите понять все, что подрядчик должен делать на этом этапе установки индивидуального плиточного душа, тогда этот пост должен помочь.

    STEP ZERO: Гидроизоляционный лайнер

    Самая важная часть любого душевого поддона — это гидроизоляция. В моих собственных душевых установках я использую ткань Kerdi , чтобы положить гидроизоляционный слой непосредственно под пол, бордюр и настенную плитку. Это обеспечивает максимально сухую и надежную установку душа без плесени.

    Но иногда я подрабатываю другим установщикам душевых, которым приходится создавать особенно сложные уклоны пола для душа. Большинство традиционных подрядчиков по установке душа по индивидуальному заказу используют очень традиционный метод строительства душа, при котором гидроизоляционная облицовка «поддон» (либо слой гибкого ПВХ-пластика, либо изготовленный на заказ буквальный поддон из стекловолокна) размещается под слоем бетонного раствора, который предназначен для поглощения и выпустить влагу, которая проходит через плитку для пола и раствор для душа.

    Это что-то вроде подхода Руба Голдберга к гидроизоляции душа, который был необходим в 1960-х, 70-х и 80-х годах, прежде чем появились гидроизоляционные материалы, на которые можно было укладывать плитку непосредственно. Но многие подрядчики по-прежнему используют традиционный подход. И у многих из них возникают проблемы с поиском квалифицированных монтажников, которые могут идеально укладывать по-настоящему нестандартную бетонную подушку из раствора. Отсюда подработка.

    УБЕДИТЕСЬ, что лайнер действительно является водонепроницаемым!

    Гидроизоляционная прокладка для душевого поддона должна быть водонепроницаемой, будь то ПВХ или стекловолокно.Проверить это просто. После того, как лайнер будет на месте и весь клей для швов, отверстий для гвоздей и т. Д. Высохнет и затвердеет, просто заблокируйте слив и залейте его водой.

    Затем дайте воде постоять не менее 20 минут (примерно вдвое больше среднего времени, которое средний американец проводит, принимая душ средней продолжительности). В идеале, оставьте воду на ночь. Если к утру уровень воды не меняется, значит, все в порядке. Если это так, то кричите на установщика, чтобы он устранил утечку.

    УБЕДИТЕСЬ, что на лайнере есть Preslope!

    Вся стратегия, лежащая в основе традиционной конструкции душевых поддонов старой школы, является попыткой спроектировать три основных факта:

    1. Плитка и затирка не являются водонепроницаемыми
    2. Плитку нельзя укладывать непосредственно поверх ПВХ-пластика или стекловолокна
    3. Вода подчиняется силе тяжести

    Таким образом, слой пористого бетона между плиточным полом для душа и водонепроницаемым покрытием из ПВХ / стекловолокна под ним решает первые две проблемы.Но третий? Убедитесь, что лайнер наклонен в сторону слива!

    Влага, поглощенная слоем раствора, должна найти выход. Будем надеяться, что большая часть этой влаги может просто испариться обратно через раствор для пола в душе. Но если вы строите душ размером 3×5 футов или больше, подумайте о количестве воды, которое будет поглощено 15-футовым или более бетоном, имеющим толщину до 3 дюймов по периметру, если вы будете принимать душ пару раз день. Вы действительно не хотите, чтобы под плиткой для пола в душевой оставался постоянный слой влаги.Вместо этого вы должны сделать все возможное, чтобы помочь этой влаге уйти.

    Вот где может помочь гравитация. В традиционных сборках слива для душа просверлены маленькие «дренажные отверстия» в той части слива, которую вы не видите, а именно в той части слива, которая находится в бетонном слое «строительного раствора» между гидроизоляцией и плиткой на полу душа. Если гидроизоляционный слой наклонен в сторону водостока, то любая влага, оставшаяся между слоем раствора и гидроизоляционным слоем, может стекать вниз и вытекать через сливные отверстия:

    Но этого не может произойти, если гидроизоляционный слой абсолютно ровный или (что еще хуже) установлен случайно, с буквально «мертвыми пятнами» по углам.

    ШАГ ПЕРВЫЙ: отметьте свой уровень

    Итак, после того, как гидроизоляционная облицовка из ПВХ или стекловолокна была правильно установлена ​​с эффективной проклейкой швов / приклеиванием и имеет эффективный предварительный уклон ( и прошли водные испытания, чтобы подтвердить это), пришло время перемешать, упаковать и наклонить “ вторичный слой строительного раствора »слой.

    Ключевым моментом в этом является планирование. Как правило, вы хотите минимизировать толщину бетонного слоя «вторичного раствора», потому что это, в свою очередь, минимизирует количество влаги, удерживаемой вашим душем между использованием.Но вам все равно необходимо убедиться, что слой раствора имеет толщину не менее 1/2 дюйма на сливе на бетонной плите и не менее 3/4 дюйма на сливе на деревянном черновом полу. Кроме того, «уклон» (угол наклона, к которому вы стремитесь, чтобы вода быстро стекала в канализацию со всех частей пола душа) должен составлять не менее 1/8 дюйма на погонный фут пробега (или , чтобы действительно гарантировать отсутствие мертвых зон дренажа, 1/4 дюйма на фут пробега).

    Это идеальные размеры для установки душа на деревянный черновой пол!

    Если площадь вашего запланированного душа почти квадратная, значит, вы золотой.Например, для квадратного душевого поддона 3’x3 ‘или 5’x5’ со сливным отверстием в центре вы можете просто установить верхнюю часть ввинчиваемого сливного узла в соответствии с толщиной слоя раствора (опять же, не менее 1/2 -на глубину для бетонной плиты или 3/4 дюйма для деревянного чернового пола), а затем используйте длинный уровень (или лазерный уровень, или просто кусок веревки с пузырем), чтобы сделать отметку уровня на стене душа в любом месте. угол. Добавьте от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма подъема (в зависимости от того, насколько хорошо вы себя чувствуете при уклоне бетона) на каждый фут расстояния, а затем отметьте линию предельного уровня вдоль всех стен на этой высоте.

    Эту же чрезвычайно простую технику можно использовать и для прямоугольных следов душа. Хотя в результате готовый пол для душа будет иметь немного более крутой уклон с двух сторон от слива, большинство людей не заметят этого, если ширина душа не будет меньше половины длины. Вместо этого они будут восхищаться тем, как пол душа быстро и равномерно стекает даже из самых дальних углов.

    ШАГ ПЯТАЯ ТОЧКА: Знайте, когда звонить эксперту!

    Серьезно не так сложно уложить в ровный наклонный слой очень сухой бетонной смеси, когда:

    1. Вы можете добраться до всех частей пола душа, встав на колени на бордюр
    2. У вас также есть сверхчеткая разметка стен в качестве ориентира для работы с
    3. Вам также нужно сделать простой ровный уклон к водостоку

    Однако, если у вас есть слив со смещением, или у вас необычно сконфигурированная геометрия пола для душа, или действительно супер нестандартная ситуация, например, несколько смещенных сливов в очень большом полу душа , то, по крайней мере, подумайте о том, чтобы вызвать специалиста.

    В лучшем случае, пол в душевой с плохим уклоном приводит к образованию мертвых зон стоячей воды. В худшем случае, эта стоячая вода способствует постоянному затхлому запаху душа и долговременному появлению плесени. Итак, если вы имеете дело с сложной геометрией, подумайте о том, чтобы нанять кого-нибудь с опытом для выполнения этой работы.

    ШАГ ОДИН-ТОЧКА-ПЯТЬ-ОДИН: не используйте мусор «Как показано по телевизору»

    Быстрый поиск в Интернете найдет всевозможные якобы «защищенные от дурака» гаджеты, предназначенные для того, чтобы сделать наклонную кровать-напольную подушку для душа легче.В лучшем случае, эти уловки совсем не нужны, если у вас просто есть несколько отрезков прямой деревянной отделки для направляющих и уровня. В худшем случае они испортят уклон вашего пола в душевой.

    Все эти пластиковые направляющие для гаджетов работают, только если они установлены на ровном основании. И, если гидроизоляционный слой вашего душа мертвый, значит, он уже рассчитан на отказ.

    Дело в том, что существует множество ситуаций (эффективный, но не идеально ровный предсклон гидроизоляционной облицовки, смещенное расположение слива, нестандартная геометрия пола душа и т. Д.), В которых уклон сухой набивки нужно будет просто создать, приложив не что иное, как терпение и пузырьковый уровень.

    Это не проблема для человека с большим опытом, но, вероятно, это более сложная задача, чем вы хотели бы решать в самом первом проекте.

    ШАГ ВТОРОЙ: Смешайте смесь!

    Вот где большинство домашних мастеров ошибаются. Будет казаться действительно странным смешивать бетонную «смесь», используя лишь столько воды, чтобы сделать ведро с песком немного влажным. Но это именно то, что вам нужно сделать для эффективной укладки раствора.

    На этом этапе важно знать две вещи:

    1. Для эффективной гидратации цементной смеси требуется очень мало воды , если вода полностью и равномерно перемешана по всей цементной смеси
    2. Бетонному поддону для душа требуется только прочность на сжатие, поскольку прочность на разрыв не имеет отношения к бетонному блоку, находящемуся со всех четырех сторон, который просто необходим для устойчивого плиточного основания

    Серьезно, для смешивания надлежащей палубной грязи для поддона для душа практически не требуется воды.Если добавить слишком много воды, будет очень сложно правильно придать форму. Медленно добавьте воду и с помощью небольшой лопатки хорошо перемешайте, чтобы смочить все частицы бетона перед добавлением новых.

    Лучшая аналогия — постройка замка из песка. Откуда вы знаете, что в пляжный песок, который вы используете, смешано необходимое количество воды? Когда башни вашего замка едва держатся вместе, как цилиндры. Слишком мало воды, и песок просто рассыпается. Слишком много воды, и песок осыпается грустными бесформенными комками.

    Но добавьте необходимое количество воды, и вы получите:

    Вот эквивалент правильно обрабатываемой палубной грязи. Вам нужно, чтобы смесь Dedemud была достаточно влажной, чтобы горсть едва удерживалась в шарике при сжатии.

    И, , вот рецепт , описанный очень четко. Единственное, что я бы добавил, — это два практических совета. Небольшая ручная лопата — это все, что вам нужно для полного смешивания смеси (вы можете вложить деньги в множество мотыг, модных граблей и т. Д., Но это не обязательно), и вы не хотите смешивать более одного мешка топпинговой смеси на время.Почему? Просто попробуй как-нибудь — твои предплечья скажут тебе, почему.

    Для краткого рецепта / описания просто сделайте это:

    • Смешайте один 60-фунтовый мешок « смеси для песка » с половиной 50-фунтового -го мешка с песком в большой смесительной ванне на 20 галлонов .
    • Слегка перемешайте сухую смесь небольшой лопатой , чтобы добавленный песок равномерно распределился.
    • Медленно добавляйте столько воды, чтобы вся смесь была слегка влажной. Распылите немного воды, перемешайте лопатой и повторите (МЕДЛЕННО!), Пока вся сухая бетонная смесь не станет едва смачиваться.

    Как только вы освоитесь, смешивание последующих пакетов будет происходить намного быстрее. Однако не торопитесь с первой парой попыток. Если вы добавите слишком много воды, вам будет очень сложно успешно выполнить следующий шаг.

    ШАГ ТРЕТИЙ: Слейте, упакуйте!

    Отвезите сухую смесь в душ в ведрах по 5 галлонов и слейте ее! Работайте от задних углов к переднему краю и уплотняйте смесь деревянной теркой для каменной кладки или твердой резиновой теркой для затирки раствора .Поскольку он будет выходить неплотно, вам нужно тщательно перемешать смесь, чтобы убедиться, что нет пустот или воздушных карманов.

    Получение равномерного уклона по всей душевой поддоне обычно вызывает наибольшее беспокойство.

    Вот хорошее решение для беспокойства — сделайте пару глубоких вдохов и помните, что простой пузырьковый уровень, несколько прямых кусков дерева, обрезанных по размеру, и немного терпения — все, что вам нужно, чтобы сделать идеальный уклон.

    Подумайте об этом.Нужны ли египтянам 5000+ лет назад, грекам ~ 3000 лет назад или римлянам ~ 2000 лет назад были нужны причудливые гироскопические лазерные уровни или уловки, «как видно по телевизору», чтобы получить идеальные углы для Великой пирамиды Гизы, Акрополя или массивных акведуков (где шаг был действительно самым важным)? Неа. Просто немного дерева, простые уровни воды и веревка. И, конечно, тысячи каменщиков, но, к счастью, вы строите всего лишь один простой душевой поддон.

    ШАГ ТРЕТИЙ ТОЧКА ПЯТАЯ: Советы по упаковке

    Начните с задней части (или, в случае душа необычной формы, с самой недоступной) части пола душа и двигайтесь к бордюру / входу в душевую кабину.Сбросьте сухой пакет и ударьте его поплавком. Работайте на участках в форме пирога от стен (в идеале отмеченных указателями уровня или просто обращая внимание на приблизительный начальный угол наклона) до водостока.

    Процесс выглядит так:

    Как только часть бетонной смеси хорошо утрамбована, используйте поплавок и уровень, чтобы получить почти идеальный (насколько это возможно на данном этапе — не беспокойтесь об этом) прямой уклон от стены до водостока. Затем переходите к следующему разделу.

    ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: Окончательное выравнивание

    После того, как весь бетонный сухой набивочный материал будет плотно набит и примерно выровнен, вы можете выполнить окончательную отделку, соскребая или удаляя шпателем все выступы.Вы также можете добавлять сухой пакет по горстке за раз, чтобы заполнить любые низкие места.

    Если вам повезет, вы сможете добраться до всех частей пола душа, просто встав на колени на бордюр. Тем не менее, если вы работаете с очень большим душем или душем необычной формы, вы все равно можете добраться до всех частей пола душа, осторожно наступив на влажный сухой пакет. Если вы используете жесткий картон или кусок фанеры, чтобы распределить вес между ступнями и коленями, все будет в порядке.

    Дело в том, что правильно перемешанный сухой пакет (с акцентом на СУХОЙ и УПАКОВАННЫЙ) — очень щадящий материал для работы. Вы можете аккуратно ходить по нему, даже когда он «влажный», легко придавать ему форму шпателем или просто растирая руками, и очень легко добавлять к нему, просто добавляя дополнительные горсти материала.

    Итак, не торопитесь, чтобы выбрать правильный спуск. Наиболее специализированное оборудование, необходимое для этого шага (помимо шпателя и ведра с водой для периодического смывания остатков бетонной смеси с рук), — это простой пузырьковый уровень за 10 долларов с маркерами градиента шага.Как это:

    Это позволяет очень легко обеспечить уклон пола душа от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма на погонный фут для каждой части пола душа.

    ШАГ ПЯТЫЙ: Пусть вылечит!

    Бетон высохнет и затвердеет в течение 24 часов. Вы узнаете, что бетон готов к укладке плитки, когда бетон изменит цвет с темного (влажный) на светлый (сухой). Довольно просто.

    Если вы заметили некоторые выступы, которые вы пропустили при упаковке в сухой пакет, вы можете выровнять любые холмы, просто соскоблив часть сухого бетона.Возможно, вы испугаетесь, насколько он песчаный и на вид рассыпчатый (попробуйте постучать костяшками пальцев — при правильном смешивании сухой пакет на самом деле будет казаться пустым). Не пугайтесь этого.

    Слой грязи бетонного настила должен быть очень легким. Это ровно напротив плотных тротуарных и строительных бетонных смесей. Поскольку это всего лишь слой бетона, зажатый между плиткой и черным полом, палубный раствор должен иметь хорошую прочность на сжатие . Прочность на растяжение не имеет значения.

    Итак, если у вас получился легкий пушистый слой песчаного бетона, поздравьте себя — вы правильно установили поддон для душа!

    Последняя мысль — НЕ ПАНИКА!

    Если вы читаете этот пост, чтобы просто выяснить, как эффективно управлять подрядчиком, который устанавливает для вас индивидуальный кафельный душ, то, надеюсь, эта информация заставит вас почувствовать себя намного увереннее и увереннее в том, что нужно искать, чтобы убедиться, что ваш подрядчик делает грамотную работу.

    Но, если вы делаете все своими руками и проводите исследования, чтобы подготовиться к установке собственного душа, то даже это подробное объяснение может показаться устрашающим.Все в порядке. Сделайте несколько вдохов и повторите «это всего лишь серия маленьких шагов». Серьезно, это не ракетостроение.

    И, если вы все еще ищете более подробную информацию, рисунки, советы и рекомендации по правильной установке душевого поддона, посмотрите это подробное объяснение или это . Оба хороши.

    Как будет ваша установка!

    Установка вкладыша для душевого поддона

    Хотя душевые кабины, облицованные керамической плиткой, выглядят великолепно, утечки — это неизбежный факт.Вы не можете считать пол для душа водонепроницаемым только потому, что не видите видимых признаков повреждения плитки или раствора. Душевые кабины из керамической плитки не являются водонепроницаемыми; они водоотталкивающие. Под плиточным полом лежит около 2 дюймов цементного раствора. При использовании душа раствор пропитывается водой. Небольшие «дренажные отверстия» в основании дренажного приспособления позволяют воде стекать по дренажной трубе. Тем не менее, со временем проникновение воды может привести к повреждению раствора, в результате чего плитки и линии крошатся.Душевые лейки под раствором — это то, что защищает черновой пол от разрушения таким же образом.

    Большинство современных полов для душа включают гибкую подкладку в качестве водонепроницаемой мембраны под плиткой и раствором. Эти вкладыши изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ) или хлорированного полиэтилена (ХПЭ). Мембраны используются вместо устаревших свинцовых поддонов для душа, которые использовались много лет назад (и со временем выйдут из строя). Гибкие прокладки, доступные в оптовых магазинах сантехники и магазинах керамической плитки, изготовлены из материала, напоминающего резину, который непроницаем для воды и устойчив ко многим химическим веществам, присутствующим в доме.На самом деле, это, вероятно, кошмар защитников окружающей среды: кажется, что он никогда не портится.

    Гибкие подкладки повторяют различные контуры деревянного каркаса, загибаются вверх у стен и складываются в углы. Вкладыши из ПВХ, как правило, более жесткие, и с ними труднее работать, чем вкладыши из CPE, поэтому вкладыш из CPE может быть разумным решением для тех, кто впервые берет на себя эту работу. Недостатком CPE является то, что этот материал может быть почти в три раза дороже на квадратный фут, чем продукт из ПВХ.

    Самостоятельная линия

    Установить гибкую прокладку поддона для душа не выходит за рамки возможностей умного мастера, который делает все своими руками, но есть несколько рекомендаций, которые помогут упростить эту процедуру. В этой статье предполагается, что черновой пол душа изготовлен из фанеры, хотя те же принципы применимы и к бетонному полу, когда под облицовкой поддона наносится наклонный слой раствора. Метод укладки одинаковый для лайнеров из CPE и PVC, за исключением клеящего вещества, используемого для швов.

    Для типичного чернового пола из фанеры начните с вырезания отверстия в центре пола душа для узла слива. Начните с небольшого отверстия; Вы всегда можете отрезать больше материала универсальным ножом, но не хотите, чтобы сливное отверстие было слишком большим. Затем в проем закладываем основание слива. Убедитесь, что лайнер не мешает сливным отверстиям слива. После того, как вы подобрали подходящий материал, нанесите клейкий силиконовый герметик с обеих сторон лайнера в месте его соприкосновения со сливом. Пластиковые водостоки обычно имеют фланцевую кромку на 1/8 дюйма, которая выступает над черным полом.В некоторых случаях это может помешать легкому стеканию воды в канализацию. Одно из решений этого — проложить канал, который позволит верхней части сливного фланца быть заподлицо с черным полом. Затем приварите основание слива к сливной трубе с помощью растворителя, используя соответствующий клей на основе растворителя.

    Положите лайнер на черный пол и вырежьте отверстие для слива.

    Чтобы маленькие дренажные отверстия в сливе не забивались цементом или мусором, положите на них промытый мелкий гравий.Можно закрыть отверстие в основании слива изолентой, чтобы не допустить попадания мусора, пока вы не будете готовы добавить готовый слив.

    Многие желоба для душа, облицованные плиткой, имеют резьбовые регулируемые желоба, которые позволяют адаптировать их к широкому диапазону толщины готового пола. Гибкие вкладыши прикрепляются к сливу, как резиновая шайба, зажатая между гайкой и болтом. После затяжки регулируемого готового слива вся вода в душе будет стекать в слив.

    Прикрепите лайнер к окружающему каркасу душа.

    Предварительно отмеренный лайнер должен заходить по сторонам стенок душа не менее чем на 9 дюймов. Он прибивается к шпилькам, обрамляющим душевую кабину в верхней части притертого края. Если необходимо сшить два куска материала, можно использовать специальный растворитель, чтобы склеить их вместе, чтобы сформировать единую водонепроницаемую подкладку.

    Распределите облицовочный материал от корпуса слива наружу к боковому обрамлению и бордюру так, чтобы он лежал на полу. Загните углы и прибейте или прикрепите подкладку скобами к обрамлению боковины или стойкам стены.Закрепите на 1/2 дюйма ниже верхнего края материала. Обойдите подкладку по периметру, закрепив ее в обрамлении. Полностью притереть край лайнера к бордюру для душа и прибить его к внешнему краю бордюра.

    Совет: Вы тоже строите каркас душа? Если вы можете немного отрегулировать грубый каркас, установка лайнера станет намного проще. При оформлении душа оставьте 1/4 дюйма дополнительного пространства в конце каждого угла. Это означает, что общая длина стены на 1/2 дюйма короче проема.Промежуток обеспечивает хорошее место для хранения лишнего материала мембраны CPE, который скапливается, когда вы поворачиваете за угол. Если у вас нет возможности отрегулировать обрамление, просто сделайте угловые сгибы как можно более плоскими и плотными.

    Проверьте установку, закрыв сливную трубу и наполнив душевую раковину водой чуть ниже верхней кромки бордюра, а затем оставив на четыре часа. Проверьте герметичность и при необходимости отремонтируйте. Повторно протестируйте лайнер, пока не убедитесь, что установка герметична.Перед тем, как продолжить строительство, полностью слейте воду и высушите душ.

    Примечание: Чтобы посмотреть пошаговые инструкции по установке душевого поддона с твердой поверхностью, для которого не требуется вкладыш, щелкните ЗДЕСЬ.

    Над вкладышем — Сковорода из композитного мрамора

    Одной из популярных альтернатив плиточному полу для душа является душевой поддон из композитного материала или «твердой поверхности». В то время как стены все еще можно облицовывать плиткой, этот цельный композитный материал прослужит практически вечно без каких-либо проблем с проникновением воды.Практически все новые облицованные плиткой душевые кабины в течение первых пяти лет образуют трещины в определенных швах. Однако использование композитного поддона устраняет затирочные швы в полу и, в свою очередь, устраняет утечки. Все, о чем вам нужно будет беспокоиться, — это швы на стыке между стеной и полом.

    Составной поддон, показанный на фотографиях, значительно дороже, чем плиточный пол, но его проще установить, и вам не придется заново облицовывать пол, пока вы являетесь владельцем дома.Эти кастрюли изготавливаются на заказ, разливаются по форме в соответствии с точными размерами, которые вы предоставляете поставщику, поэтому убедитесь, что указанные вами размеры соответствуют вашей душевой раме. Формованная деталь из композитного материала также имеет предварительно наклонную поверхность, позволяющую направлять воду прямо в канализацию.

    Это цельное напольное покрытие лежит на песчаном слое, которое повторяет форму нижней стороны напольного покрытия и обеспечивает регулируемый амортизирующий барьер между полом и подкладкой. Следите, чтобы песок не попал в канализацию и не забил дренажные отверстия.Равномерно распределите песок по поверхности лайнера.

    Крупный план угловой складки.

    Загните лайнер в угол.

    При установке цельного композитного пола сначала установите слой песка над облицовкой.

    Полностью оберните лайнер вокруг бордюра душа и закрепите с другой стороны.

    Затем поставьте кастрюлю на песок. Используйте плотницкий уровень, чтобы убедиться, что пол ровный. Используйте дюбель или палку для краски, чтобы отрегулировать слой песка так, чтобы пол был ровным.Сделайте все возможное, чтобы слой песка равномерно соприкасался с нижней стороной композитного пола. Вам понадобится помощь в установке сковороды, потому что композитный материал очень тяжелый.

    Отрегулируйте песчаную подушку с помощью палки или дюбеля, чтобы выровнять пол.

    Цельнолитые составные поддоны установите на песчаный слой и выровняйте во всех направлениях.

    Установив поддон и выровняв его, прикрепите стены из цементной плиты к боковому каркасу. В этом случае нижняя часть цементной плиты должна плотно прилегать к композитному полу, защемляя ее на месте.Затем отделайте стены тонким слоем и плиткой, заделав швы между стенами и полом.

    Установите цементную плиту на окружающий каркас стены. В случае композитных полов закрепите цементную плиту на поддоне для душа. Однако для плиточного пола оставьте цементную доску на 1 дюйм выше лейки душа.

    Где найти пол для душа, подобный показанному выше? Мы в EHT постоянно получаем этот вопрос. Вам следует поискать «Marble-Cultured» в ваших желтых страницах, так как большинство этих компаний работают на местном уровне.Ищите компанию, которая предлагает «изделия из культивированного мрамора по индивидуальному заказу».

    Над лайнером — плиточные полы

    Для более традиционных полов, облицованных плиткой, установка отличается. Поскольку вы не используете поддон с готовым уклоном, вам необходимо создать уклон. Наклон пола позволяет стекать всей влаге, устраняя причину появления грибка, плесени и запаха. Нормы сантехники требуют уклона 1/4 дюйма на фут, а Американский совет по плитке и стандарты ANSI рекомендуют использовать уклон под гидроизоляционной мембраной.”

    Есть три основных способа создания откоса. Каркас пола можно наклонять, образуя откос. Вы также можете использовать специально изготовленное изделие, которое создает для вас требуемый уклон (см. Примечание ниже). Или вы можете уложить слой раствора, модифицированного латексом, и затереть откос на поверхность.

    После того, как слой раствора полностью затвердеет (или иначе будет создан откос), установите футеровку на дополнительный откос, как показано выше. Затем установите вторую подушку из раствора, армированную проволочной сеткой и спущенную на последний уклон пола.После того, как второй слой раствора затвердеет, укладывать плитки тонким слоем. Убедитесь, что покрытие гладкое, без холмов и неровностей, чтобы пол оставался ровным и красивым. Дайте раствору затвердеть как минимум за 24 часа до затирки швов.

    Примечание: Перед установкой пола для душа установите водонепроницаемую стеновую панель, расположив нижний край панелей на 1/4 дюйма выше конечной высоты плиточного пола, чтобы оставить место для контрольного шва. , в дальнейшем заполнить подкладной штангой и герметиком. При установке стеновых панелей не продевайте гвоздь через цементную плиту и не прокалывайте подкладку в том месте, где она перекрывает каркас стены; вместо этого разместите застежки над вкладышем.

    Схема плиточного пола.

    Дополнительная подсказка по проекту от читателя П.В. Ферраро :

    Особенно, если вы собираетесь укладывать плитку в душе, вам следует установить черную крафт-бумагу за цементной доской, чтобы гвоздики не гнили.Цементная плита не гниет при намокании, но она не является водонепроницаемой, а расстояние между креплениями цементной плиты составляет от 6 до 8 дюймов. Я также предлагаю использовать сухой раствор вместо песка, чтобы песок не попал в дренажную канаву.

    Примечание редактора: Спасибо Джеффу Дэвису из Jeff Davis Construction (205-966-4813) и Уильяму Моултону из Better Built Construction (205-612-0508) за помощь в написании этой статьи.

    Рекомендуемые статьи

    Как построить плиточный пол для душа

    Правильная установка поддона для душа требует
    несколько шагов.На схеме ниже показаны слои.
    участвует. Ключевым моментом является наличие предварительно наклонного слоя палубной грязи на
    дно. Грязь на этой палубе должна иметь уклон 1/4 дюйма на каждую ногу.
    от стены до слива. После этого водонепроницаемая мембрана или
    установлен поддон для душа и вкладыш зажат в запорном кольце
    утечка. Затем вы добавляете второй слой палубной грязи между
    лайнер и плитка для сковороды. Ниже мы рассмотрим это шаг за шагом.

    Строительный душевой поддон Curb

    Строительство бордюра для душа — одна из
    первые шаги в создании душевого поддона.Самый простой способ —
    используйте три 2×4, сложенные друг на друга. Первый — это
    прикрутил к полу, затем второй и третий.
    Нет необходимости в пиломатериалах, обработанных под давлением, стандартные пиломатериалы 2х4
    это все, что нужно. Если строить душевой поддон на бетоне
    пол можно положить в пару рядов кирпичей, которые удерживаются
    вместе с тонким слоем вместо деревянного бордюра.

    На рисунке выше изображен бордюрный поддон для душа.
    построен из трех 2х4.Следующий шаг — записать
    слой фетровой бумаги, а затем покрыть пол токарным станком по металлу как
    показано выше. Покройте весь пол токарным станком по металлу,
    перекрытие любых швов. Прикрепите токарный станок к полу. В
    токарный станок по металлу дает грунтовке перед уклоном то, за что можно ухватиться. В
    фетровая бумага не позволяет деревянному основанию впитывать влагу из
    грязь на палубе и слишком быстрое ее высыхание. Когда это произойдет
    цемент не застынет должным образом и ослабит предварительный уклон
    палубная грязевая основа.

    Строительный душ Pre-slope

    Этот шаг часто игнорируется подрядчиками,
    опытный или нет, но это один из самых важных шагов в
    построение правильного кафельного душа. Почему его игнорируют?
    Просто, это лишнее время и силы. Если вы не заметили
    уже построение душа с нуля требует много шагов с
    время между ними. Налить грязь, подождать, лайнер, налить грязь, подождать, плитка,
    подождите, плитка, подождите, затирка, стирка и т. д. Подрядчики часто
    пропустите этап предварительного уклона и просто положите лайнер на пол.
    Душ не протекает и несколько лет может казаться совершенно нормальным.
    однако без наклона лайнера к сливу вода будет
    собирают под душем кафельный пол и застаиваются и в итоге приводят
    плесени и вонючего душа.

    Вылейте ведро или два палубной грязи в душ.
    Сковорода.

    Используйте шпатель 2×4 или шпатель, чтобы разгладить предварительный уклон.
    этаж. Снимите верхний фланец слива (ту часть, которая
    соединяется 4-мя болтами и зажимает душевую лейку).В
    грязь на палубе должна быть на одном уровне или немного выше верхней части
    нижний фланец слива. У вас должен быть уклон 1/4 дюйма на фут.
    между сливом и стеной. Если ваше самое дальнее расстояние от стока
    до стены 3 фута, вам понадобится 3/4 дюйма падения, а если вы нацеливаетесь на грязь на 3/4 дюйма
    глубина водостока, на которой вы захотите сделать отметку на стене на 1-1 / 2 дюйма
    и следуйте за ним, пока вы плывете по полу. Внизу твоего
    стены обычно имеют опорную плиту 2×4, которая в этом примере работает
    хорошо для следа.Вы можете выровняться до высоты этого
    2х4 вокруг душа. Если у вас нет душа
    квадрат, вы все равно хотите следовать линии уровня по периметру
    душа, даже если это приводит к более крутому склону
    где стены ближе к водостоку. Это обеспечит уровень
    основание, чтобы начать настенную плитку.

    Завершенный предклонный душ с палубной грязью (сухой
    пакетный раствор) показан выше. Не забудьте собрать палубную грязь
    с помощью шпателя 2х4 или тяжелого шпателя по ходу движения.Не беспокойтесь о
    сделать этот шаг идеальным. Пока нет больших горбов или
    провалы между стеной и дренажем по всей длине, и все будет в порядке.
    Пол в душевой имеет несколько дополнительных слоев, чтобы прикрыть его.
    несовершенства.

    Пол для душа с уклоном после высыхания
    несколько дней показано выше. Вы должны подождать не менее 24 часов
    для высыхания палубной грязи.

    Шаг 1: Снос ливня

    Шаг 2: Как заменить слив для душа

    Шаг 3: Как приготовить грязь для душевой

    Шаг 4: Как построить душевой пол 1 (бордюр и уклон)

    Шаг 5: Как построить душевой пол 2 (лайнер, слив, последний уклон)

    Шаг 6: Как установить заднюю панель для душа

    Шаг 7: Как сделать водонепроницаемую скамейку для душа

    Шаг 8: Как облицевать пол для душа

    Шаг 9: Как облицевать стены душевой кабиной и залить раствором

    Как построить душ — StoneTooling.com

    Одна из самых сложных задач, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при укладке плитки или камня, — это строительство душа. Независимо от того, делаете ли вы полную реконструкцию ванной комнаты или начинаете с нуля, жизненно важно использовать правильные методы и приемы при строительстве душа. Неправильно построенная душевая кабина подвержена попаданию влаги за субстрат, что приводит к набуханию рамы, росту плесени и другим повреждениям конструкции водой. Плитка и затирка не являются барьером для влаги или водонепроницаемостью, поэтому вся гидроизоляция должна выполняться из-за плитки перед укладкой одной плитки.

    К счастью, есть несколько способов построить душ. Один из традиционных методов включает создание слоистой глиняной подушки с предварительным уклоном и поддоном для поддона. Другой способ — купить душевой поддон или душевой комплект с предварительным наклоном у таких производителей, как Laticrete, Schluter или USG. Эти комплекты для душа будут включать в себя основные компоненты для создания душа, в том числе предварительно отформованный / наклонный поддон, гидроизоляционную мембрану и слив.

    Это руководство будет охватывать как метод грязевой постели, так и изготовленные душевые комплекты.Имейте в виду, что, хотя производители предоставят подробные инструкции по установке своего комплекта для душа, существует множество способов изготовления поддона для душа с грязевым слоем. Это руководство предназначено только для того, чтобы дать общий обзор того, как построить душ.

    Душевой поддон

    В каждой душевой кабине должен быть душ с правильным уклоном. Существует несколько методов создания душевого поддона, в том числе использование сухой упаковки для создания наклонного основания, создание наклонного душевого поддона методом горячей уборки или покупка предварительно формованного поддона у таких производителей, как Laticrete, Schluter или USG. .Независимо от метода, используемого для душа, абсолютно необходимо, чтобы пол был полностью водонепроницаемым, потому что это зона, наиболее подверженная утечкам. Если пол душа протекает, значит, все в окружающей зоне подвержено плесени и повреждению водой.

    Душевая кабина

    Перед тем, как построить наклонный пол для душа, необходимо сначала установить бордюр, чтобы создать «короб» для душевого поддона. Если черновой пол деревянный, то для изготовления бордюра подойдет брус, высушенный в печи.Однако следует избегать пиломатериалов, обработанных под давлением, из-за избыточного содержания влаги. Чтобы создать бордюр, используя сушеные в печи или сушеные на воздухе 2 x 4, начните с прикручивания первых 2 x 4 к полу. Затем сложите сверху еще 2 x 4 и прикрутите к первым 2 x 4, повторяя этот процесс, пока не будет достигнута желаемая высота.

    Если пол бетонный, не следует использовать дерево для бордюров, потому что оно впитает влагу из бетона и начнет разбухать. Чтобы создать бордюр для бетонного пола, бетонные кирпичи (без отверстий) можно укладывать до тех пор, пока не будет достигнута желаемая высота.С помощью тонкого набора кирпичи можно приклеивать к полу и друг к другу. Как только бордюр установлен, самое время заняться уклоном пола в душевой.

    Предварительный уклон

    Для установки пола в душевой необходимо иметь правильный уклон, чтобы вода направлялась в канализацию. Однако предварительный уклон также необходим при использовании футеровки поддона между двумя слоями глинистого слоя, потому что, если футеровка ложится ровно, вода не будет стекать должным образом. Это может привести к застою воды и другим проблемам, например плесени.Однако при правильном предварительном уклоне лайнер будет направлять воду к дренажным отверстиям в сливе.

    Высота перед уклоном

    Чтобы определить высоту уклона от пола, измерьте расстояние от центра водостока до самого дальнего угла. Для каждой ступни высота склона должна увеличиваться на 1/4 дюйма. Например, если расстояние составляет 4 фута, уклон должен быть высотой 1 дюйм от пола в самом дальнем углу. После определения высоты уклона отметьте высоту на стеновой стойке 2 x 4 и используйте уровень, чтобы закончить рисование периметра уклона вокруг остальной части душа.

    Для душевых, которые не являются идеально квадратными (большинство из них не являются), наклон будет изменяться в зависимости от того, что стены ближе к сливу имеют более крутой наклон … это нормально. Однако высота откоса у стен должна быть одинаковой для каждой стены. Хотя высота предварительного уклона у слива может варьироваться от слива к сливу, высота должна быть на одном уровне с нижним фланцем слива или быть выше его (у слива есть верхний и нижний фланцы).

    Вкладыш будет поддерживаться предварительным уклоном и войдет между верхним и нижним фланцами слива, перенаправляя воду к дренажным отверстиям в сливе.Важно помнить, что предварительный уклон ни в какой точке не может быть ниже нижнего фланца слива. Если какая-либо точка ниже, вода не сможет стекать в канализацию (вода может течь только по уклону, но не вверх).

    Подготовка поддона для душа

    Перед тем, как построить предварительный откос, пластик или битумную бумагу следует прикрепить скобами к деревянному основанию пола с помощью токарного станка, прибитого гвоздями или скобами сверху. Вместо токарного станка по металлу можно использовать штукатурную проволоку или оцинкованную проволочную сетку.Пластик действует как мембрана «раскола», препятствуя тому, чтобы древесина впитывала влагу из предварительного откоса, потому что, если древесина впитывает влагу, это вызывает слишком быстрое или неполное затвердевание предварительного откоса, значительно ослабляя предварительный откос. Учтите, что пластик не делает ничего водонепроницаемым.

    Когда пластиковый лист опустится, вырежьте токарный станок по форме пола душа и закрепите его скобами или гвоздями. Токарный станок дает сухой упаковке что-то, за что можно ухватиться. Токарный станок или штукатурную проволоку также следует прикрепить к бордюру и закрепить.Это укрепит раствор над бордюром.

    Если черновой пол бетонный, перед созданием предварительного уклона уложите слой обычного жидкого раствора или разбавленного раствора, который был перемешан «рыхло». Разбавленный разбавитель просто разбавляют, в него добавляют немного больше воды, чем указано в инструкции, чтобы сделать его тоньше. Точно так же, как токарный станок по металлу дает что-то, за что сухой набивочный материал прилипает к деревянному черновому полу, тонкая суспензия дает что-то, за что сухая набивка закрепляется на бетонном черновом полу.Для больших душей укладывайте тонкий слой по одной работоспособной секции за раз.

    Палубная грязь

    При строительстве душевого поддона для предварительного уклона обычно используется сухой строительный раствор или палубный раствор. Палубный ил состоит из трех компонентов, включая портландцемент, песок и воду. Для перемешивания палубной грязи требуется получение стабильной консистенции. Обычно используется соотношение 5 частей песка на 1 часть цемента, но соотношение может варьироваться от 4 или 6 частей песка на 1 часть цемента.Добавьте ровно столько воды, чтобы смесь стала влажной — если добавить слишком много воды, грязь на палубе сжимается по мере затвердевания, что приводит к потере структурной целостности. В то время как латексная добавка для бетона может быть добавлена ​​к смеси для повышения прочности и гибкости, это абсолютно не обязательно для заливки раствора для душа.

    Есть также коммерчески доступные упакованные продукты для полов в душевых и грязевых лож, которые требуют только добавления воды. Другой вариант — купить смесь песка и портландцемента в мешках и добавить больше песка, чтобы получить правильное соотношение.Например, для продукта в мешках весом 60 фунтов из 3 частей песка на 1 часть цемента просто потребуется дополнительный мешок 30 фунтов с песком, чтобы довести соотношение до правильного 5 частей песка на 1 часть цемента. Будь то покупка готового продукта в мешках, добавление песка в продукт в мешках для получения правильного соотношения или смешивание грязи с нуля, медленно добавляйте воду, чтобы получить нужную консистенцию. Смесь должна сохранять форму при выдавливании горсти, не капая излишков воды.

    Строительство предсклона

    После того, как высота перед уклоном будет отмечена, черновой пол подготовлен, а грязь на палубе должным образом перемешана, пора начинать набивать грязь.Начните со стен и упакуйте его очень плотно, ударив деревянной или магниевой теркой … он должен быть упакован очень плотно, чтобы заполнить любые отверстия или щели. Чем плотнее он упакован, тем стабильнее будет. Упакуйте его так, чтобы он был чуть выше отмеченной линии предварительного уклона по периметру. Поместите 2 x 4 на сухой пакет у стены, а затем с помощью молотка постучите по 2 x 4 так, чтобы грязь выровнялась с линией периметра.

    Как только грязь выровняется с отмеченным периметром, продолжайте набивать грязь в поддон душа от стены вниз до водостока, чтобы создать предварительный уклон.Используйте прямую кромку или что-то подобное, вылейте грязь от стены, чтобы слить воду и получить ровный уклон. Хотя фактический наклон предварительного уклона будет изменяться, если стены находятся на разном расстоянии от водостока, предварительный уклон должен быть полностью ровным от стены до водостока, без провалов или выступов, чтобы вода не застаивалась или не собиралась. Когда закончите, форма будет похожа на очень мелкую миску.

    Бордюр также должен быть покрыт слоем грязи со всех сторон — токарный станок по металлу поможет удержать грязь на месте.Наклоните слой грязи на бордюре внутрь душа, чтобы слить воду в поддон. К этому моменту ложе потребуется около 24 часов, чтобы застыть, и тогда она будет готова к установке подкладки. После затвердевания палубная грязь по-прежнему будет иметь песчаный оттенок, но это совершенно нормально.

    Водонепроницаемый вкладыш для поддона

    Когда предварительный откос затвердеет, можно устанавливать водонепроницаемую подкладку. Вкладыши для душевых поддонов изготавливаются из водонепроницаемого материала, такого как поливинилхлорид (ПВХ) или хлорированный полиэтилен (ХПЭ), и устанавливаются поверх предварительного откоса для предотвращения попадания воды на черный пол или каркас.Перед установкой облицовки поддона абсолютно необходимо убедиться, что предварительный уклон был правильно построен, чтобы вода была направлена ​​к дренажным отверстиям в сливе.

    При покупке лайнера выберите тот, который как минимум на 1 фут длиннее душевого поддона с каждой стороны. Например, если размер душевого поддона 3 х 4 фута, размер лайнера должен быть не менее 4 х 5 футов. Это позволит лайнеру подниматься по стене на 6 дюймов в каждом направлении. Однако в спецификациях также указывается лайнер. должен выступать как минимум на 3 дюйма по стене над высотой бордюра.Для бордюра высотой более 3 дюймов необходим вкладыш большего размера, чем дополнительная ножка в каждом направлении. Чтобы быть в безопасности, хорошим вариантом является выбор вкладыша, который на 2 фута длиннее в каждом направлении.

    Подготовка поддона для душа

    Перед установкой облицовки поддона убедитесь, что поверхность перед уклоном гладкая, без неровностей или провалов. Для любых неровных выступов используйте наждачную бумагу или лезвие бритвы, чтобы выровнять поверхность. Если есть область со значительным провалом, используйте больше палубной грязи, чтобы заполнить эту область (сначала убедитесь, что вы положили тонкий слой, чтобы у грязи было к чему прилипать).Помните, что поверхность должна быть гладкой и ровной, а не ровной. Если он расплющится, вода не сможет стекать.

    Там, где облицовка поддона поднимается по стене, она добавляет дополнительную толщину стойкам стены. После того, как цементный задник (или другой субстрат) установлен поверх стеновых стоек и облицовки поддона, часть, покрывающая облицовку, будет слегка выдавливаться, в результате чего задняя панель не будет на 100% вертикальной. Чтобы преодолеть это, нижняя часть стеновых стоек, вплоть до высоты футеровки, может быть вырезана или срезана примерно на 1/8 дюйма, чтобы соответствовать толщине футеровки.

    Тот же принцип применим и к углам. Однако углы со временем будут загнуты, создав дополнительную толщину с 3 слоями лайнера. Чтобы разместить облицовку в углах, по одной стойке на каждый угол нужно сделать выемку на дополнительные 1/4 дюйма или около того. После того, как стойки будут вырезаны, задняя панель станет плоской при установке на стойки и облицовку.

    Установка вкладыша поддона

    После того, как настенные стойки и предварительный откос будут готовы, можно разложить облицовку поддона.Снимите верхнюю половину сливного фланца (часть, которая крепится болтами к нижней половине), но замените болты, чтобы они служили направляющими при разрезании вкладыша для слива. Затем разложите подкладку, накрыв пол в душевой кабине и обернув ею верх бордюра и стены. Футеровка должна быть отцентрирована так, чтобы равное количество лайнера проходило вверх по каждой стене, и достаточное количество лайнера выходило на бордюр, чтобы прикрепиться к внешней стороне. Помните, что лайнер должен выступать на стене на 3 дюйма выше бордюра. Обязательно ничего не режьте, пока все не будет правильно выровнено, и не протыкайте лайнер скобами или гвоздями.

    Правильно разложив лайнер, можно вырезать отверстие для слива. С помощью универсального ножа начните с проделывания отверстия в центре дренажного отверстия и с помощью спирального режущего движения срежьте лайнер сразу за болтами. После того, как отверстие будет вырезано, снимите болты и поместите полоску силикона под вкладыш и по периметру нижнего фланца, не допуская попадания силикона в отверстия для болтов. Оберните лайнер вокруг слива, чтобы убедиться в правильной адгезии — это предотвратит попадание влаги под лайнер.

    После того, как лайнер прижат к сливу силиконом, прикрутите верхний фланец слива обратно к нижней половине. Хотя вкладыш должен быть плотно зажат между верхним и нижним фланцами, будьте осторожны, чтобы не перетянуть болты, поскольку чрезмерное затягивание может привести к растрескиванию нижнего фланца. Правильная установка сливного хомута важна для герметичного душа, так что не торопитесь. Когда верхний фланец снова прикручен болтами, слив установлен и готов к работе.

    Теперь, когда слив на месте, поместите подкладку на стены и вставьте в выступы стены с выемками.Чтобы удерживать лайнер на месте, используйте скотч или кровельный гвоздь только у самого верхнего края. Не прокалывайте лайнер в любом месте ниже этого самого верхнего края вдоль стен. Даже небольшой прокол в нижней части вкладыша может привести к попаданию воды под вкладыш. Что касается углов, согните их и заправьте в выемки в стойке стены — подкладка должна входить в выемки достаточно, чтобы задник прилегал заподлицо со стойками стены. Не обрезайте подкладку по углам, чтобы они подошли по размеру.

    Гидроизоляция бордюра

    После того, как облицовка прикреплена к углам и стойкам стены, можно приступить к гидроизоляции бордюра. Существуют разные методы гидроизоляции бордюра, но это лишь один из подходов. Для начала убедитесь, что лайнер плотно прижат к углу с бордюром. Найдите начальную точку пропила, проследив за подкладкой до верхнего внутреннего угла бордюра. Если используется цементный щиток с пластиковым барьером от влаги непосредственно за ним, разрежьте его прямо вверх, следуя стойке стены.Если вы используете гидроизоляционную мембрану местного действия, такую ​​как Laticrete Hydro Ban или Schluter Kerdi, сделайте разрез прямо наружу к внешней стороне бордюра.

    Предварительно отформованные уголки можно купить и установить (настоятельно рекомендуется) для гидроизоляции верхнего края бордюра, где были сделаны разрезы. На верхний конец наклеиваются внешние предварительно отформованные углы, чтобы закрыть разрез в подкладке и сделать ее водонепроницаемой. Не забудьте использовать соответствующий клей или клей в соответствии с инструкциями производителя.

    Чтобы закончить гидроизоляцию бордюра, начните с размещения 2×4 на полу у внутренней стороны бордюра, чтобы лайнер прилегал к бордюру без воздушных карманов.Натянув лайнер сверху, прибейте его гвоздями снаружи бордюра — гвоздями только снаружи бордюра, а не внутрь. Затем излишки подкладки вдоль гипсокартона можно обрезать, а оставшуюся подкладку заправить в стену.

    Испытание на наводнение

    Теперь, когда лайнер и слив установлены, пол в душевой кабине является водонепроницаемым и готов к испытаниям на затопление. В приложениях, требующих полной гидроизоляции (например, в душе), всегда рекомендуется провести испытание на наводнение, а в большинстве городов и округов это требуется по сантехническим нормам.Тест на затопление просто для того, чтобы убедиться, что сковорода водонепроницаема до этого момента — всегда проверяйте затопление перед укладкой плитки.

    Чтобы провести тест на наводнение, сначала необходимо закрыть слив. Слив можно остановить специальной пробкой или чем-то более простым, например, водяным баллоном. Независимо от того, что используется, убедитесь, что он вытеснен в канализацию достаточно далеко, чтобы заблокировать отверстия для сбора жидкости. В противном случае вода будет просачиваться через дренажные отверстия и не будет показывать, правильно ли работает лайнер.

    Установив пробку на место, наполните поддон водой до уровня чуть ниже верхней кромки бордюра и отметьте уровень воды маркером. Подождите 24 часа и снова проверьте уровень воды. Если вода на том же уровне и не спала, душ готов к работе. Испарение также может вызвать небольшое понижение уровня воды, поэтому падение менее 1/8 дюйма также считается приемлемым.

    Установка верхнего слоя бурового раствора

    После успешного испытания на наводнение верхний слой грязевого слоя готов к установке.Верхний слой бурового раствора будет иметь одинаковую толщину, и, поскольку предварительный уклон уже установлен, верхний слой бурового раствора будет иметь такой же уклон. На этом этапе на стены можно установить заднюю панель и влагоизоляцию. Другой вариант — сначала установить верхний слой грязевого слоя, а затем установить заднюю стенку и гидроизоляцию. Однако установка задней стенки поможет добиться ровного периметра по верхнему краю грязевого слоя и добавит дополнительную устойчивость душевой стене.

    При установке гидроизоляции и обшивки перед верхней глиняной подушкой оставьте зазор 1/2 — 1 дюйм над душевым поддоном, чтобы предотвратить механическое повреждение щита облицовки. Это также предотвращает попадание воды обратно на заднюю панель. Снимите куски фанеры или гладкого щита (избегайте грубого цементного щита, который может повредить облицовку), прежде чем прикрепить щит к стойкам стены. Обязательно закрепите заднюю панель над вкладышем поддона, потому что прокол вкладыша может потенциально привести к утечкам.Также следует оставить зазор при закреплении задней стенки бордюра.

    Независимо от используемого варианта убедитесь, что гидроизоляция проходит поверх лайнера, чтобы влага направлялась в душевую кабину, а не в каркас стены. Фактическая толщина грязевого слоя определяется степенью вертикального движения дренажа. Верх слива (центральная часть, которая отвинчивается) или стояк слива должны находиться на уровне или чуть ниже глиняного слоя с установленной плиткой.Многие глинистые пласты будут иметь толщину от 1-1 / 4 до 2 дюймов.

    Перед укладкой верхнего слоя грязи нанесите мелкий гравий, прокладки для плитки или что-то подобное поверх дренажных отверстий дренажной манжеты, чтобы грязь не забивала отверстия. Используя кусок напольной плитки, положенный на дно слива, открутите слив на 1-1 / 4 дюйма, убедившись, что слив все еще доходит до фланца. Пока слив все еще достигает фланца, верхний слой грязи может быть 1-1 / 4 дюйма. Если слив выпадает на этой высоте, открутите его только на 1 дюйм для верхнего слоя грязи, высота которого будет 1 дюйм.

    Установив высоту слива, отметьте правильную высоту раствора на стенках душа с помощью линейки. Установите 2 x 4 поверх слива и измерьте расстояние от верхней части лайнера до вершины 2 x 4. Для многих установок это будет около 4-3 / 4 дюйма. Отметив это измерение, продолжайте отмечать остальную часть периметр вокруг душа.Если задняя панель еще не установлена, можно использовать лазерный уровень, чтобы легко отметить периметр.

    После того, как периметр обозначен, пора использовать грязь для палубы, чтобы построить верхний склон.Как и раньше, перемешайте палубную грязь. Поскольку верхний слой грязи построен, он будет соответствовать тому же склону предварительного уклона. Начиная со спины, набейте грязь выше отметки по периметру. Поместите 2 x 4 плоско у стены поверх грязи, используйте молоток, чтобы разбить 2×4 и плотно утрамбовать грязь до отмеченной линии периметра.

    Продолжайте этот процесс по всему периметру. Как только периметр закончен, начинайте набивать остальную часть верхнего слоя грязи палубной грязью.По периметру до слива должна быть абсолютно ровной, без неровностей и провалов. Не то чтобы быть плоским — это не то же самое, что быть ровным — он не будет ровным, так как он будет следовать по уклону от первой установки глиняного слоя. Обязательно утрамбуйте палубную грязь как можно плотнее, потому что чем она плотнее, тем лучше для пола.

    После того, как верхний слой будет готов, подождите не менее 12 часов, предпочтительно 24 часа, пока грязь на палубе не затвердеет. После того, как он полностью затвердеет, любые оставшиеся неровности или неровности можно отшлифовать наждачной бумагой, чтобы получить ровную поверхность.Поверхность обязательно должна быть как можно более ровной, так как на нее будет непосредственно укладываться плитка. Если гидроизоляция и задники еще не установлены, сделайте это сейчас. Душевая кабина с полностью водонепроницаемым основанием и стенами готова к облицовке плиткой.

    Гидроизоляция душевых стен

    Традиционный метод гидроизоляции

    Для гидроизоляции душевых стен существует два метода гидроизоляции — традиционный и актуальный. При традиционном методе между стойками и цементной подложкой (основанием) устанавливаются листы пластика толщиной 4-6 мил.Прикрепив пластик к стойкам, образуется влагозащитный барьер, который предохраняет раму от намокания. Цементная плита — это обычно используемая основа, сделанная из легкого формованного бетона или слоев волокна на основе бетона, которые сохранят размерную стабильность и не разбухнут или не разрушатся от воздействия воды в течение долгого времени.

    Даже несмотря на то, что цементный щит по-прежнему будет впитывать воду и в конечном итоге станет насыщенным, вода удерживается субстратом (цементным щитом) и удерживается от каркаса пластиком.В конечном итоге вода направляется в канализацию. В отличие от местного метода, в котором можно использовать множество различных продуктов, продукты, необходимые для традиционного метода, очень просты — пластик толщиной 4-6 мил и цементный щиток. При использовании традиционного метода в качестве основы необходимо использовать цементный щит. Однако вместо пластика можно использовать рубероид.

    Метод местной гидроизоляции

    При использовании метода местной гидроизоляции гидроизоляционная мембрана или гидроизоляционная мембрана устанавливается непосредственно поверх цементного щита (или другого основания).Затем плитку укладывают прямо поверх гидроизоляционной мембраны, чтобы вода никогда не доходила даже до основания (или каркаса). Хотя оба метода очень эффективны при правильной установке, местный метод часто считается лучшим выбором при выборе метода гидроизоляции, поскольку вода сразу же направляется в канализацию, как только она попадает за плитку.

    Существует множество различных типов гидроизоляционных материалов, которые можно использовать при использовании местного метода, включая тканевые мембраны, жидкие мембраны и облицовочные мембраны.Все три типа гидроизоляционных мембран будут иметь сравнимые характеристики, но устанавливаются по-разному, требуя разного времени и навыков.

    Жидкие гидроизоляционные мембраны

    Жидкие мембраны поставляются в ведрах или ведрах и представляют собой густую жидкость с консистенцией, подобной краске. Их можно наносить на основу с помощью кисти, валика или даже распылителя для крупномасштабных коммерческих работ. По мере отверждения они образуют прорезиненную водонепроницаемую поверхность, и в дополнение к гидроизоляции многие из этих мембран также обладают свойствами подавления трещин и предотвращения разрушения.Однако большинство жидких гидроизоляционных мембран не подходят в качестве пароизоляции, и пароизоляционная мембрана должна использоваться в таких областях, как парные.

    Гидроизоляция душа с помощью жидких мембран довольно проста и понятна, если следовать инструкциям по использованию продукта. Все они требуют как минимум двух слоев правильной толщины, и каждый слой должен полностью затвердеть перед нанесением следующего слоя. Однако большинство жидких гидроизоляционных материалов все равно потребуют использования гидроизоляционной ткани в швах и углах для действительно водонепроницаемого душа.Единственным исключением является Laticrete Hydro Ban, для которого НЕ требуется гидроизоляционная ткань в швах и углах. После отверждения плитку можно укладывать прямо поверх мембраны.

    Гидроизоляционные листовые мембраны

    При строительстве душевой кабины водостойкие листовые мембраны — еще один очень популярный вариант местной гидроизоляции. Листовые мембраны представляют собой тонкие легкие рулоны материала, которые приклеиваются к основанию с помощью тонкого отверждения. Они часто изготавливаются из листов полиэтилена или гибкого пластика аналогичного типа и устанавливаются поверх основы, как обои на стену.Помимо гидроизоляции, эти мембраны могут также обладать дополнительными свойствами, такими как защита от растрескивания, подавление трещин и отвод паров. Плитку можно укладывать прямо на мембрану после ее установки.

    Чтобы водостойкие листовые мембраны работали должным образом, их необходимо обрезать до нужного размера и использовать шпатель подходящего размера при нанесении раствора на основание, чтобы обеспечить надлежащее покрытие. Все швы, углы и изменения плоскостей потребуют дополнительной полосы мембраны, чтобы получить водонепроницаемое уплотнение.Поскольку водонепроницаемые листовые мембраны более сложны, кривая обучения более крутая, и с ними может быть труднее работать в первые несколько раз. Чтобы мембрана была абсолютно водонепроницаемой, ее необходимо правильно установить.

    Поверхностная мембрана для местного применения

    Облицованная мембрана — это просто подложка, такая как задняя панель, которая имеет гидроизоляционный слой, уже прикрепленный к одной стороне (или лицевой стороне). Водонепроницаемый слой часто делают из пластика, стекловолокна или другого подобного материала.Затем облицованная мембранная подложка устанавливается непосредственно на стенные стойки для образования водонепроницаемых стен. Все углы, швы и отверстия под шурупы по-прежнему нуждаются в дополнительной гидроизоляции. Во многих случаях для гидроизоляции отверстий и швов для винтов можно использовать обычный силикон.

    Как выровнять бетонный пол наливным бетоном

    Процесс выравнивания бетонного пола в душе с наливным бетоном, чтобы получить ровный пол для облицовки душем.

    Устали от неровных бетонных полов? Или, может быть, вы не можете завершить проект, не имея ровного пола, поэтому вам нужно починить бетон. Так уж получилось, что у нас была такая же проблема в нашем подвале, а точнее в душе. И знаете что, нельзя облицовывать душевую кабину, когда пол неровный. Итак, мы устранили проблему, и я хотел рассказать, как выровнять бетонный пол самовыравнивающимся бетоном, чтобы вы могли решить свою проблему.

    Во-первых, наша проблема возникла после того, как мы заменили водосточные линии, плюс пол имел наклон.На изображении выше мы работали в душе.

    Как вы думаете, это проблема? Что ж, давай поговорим о том, как я устранил неровный бетонный пол и как ты тоже!

    КАК ВЫРАВНИТЬ БЕТОННЫЙ ПОЛ

    Обязательно ознакомьтесь с инструкциями на мешке для самовыравнивающегося бетона и грунтовке. Это то, что я сказал делать.

    БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ : Если вы добавляете бетон к стене, вы можете защитить стену чем-нибудь, чтобы вода из бетона не повредила стену.

    ШАГ 1: Очистка

    Самый первый шаг — мыть пол. Используйте пылесос, чтобы убрать с пола пыль и мусор.

    СОВЕТ: При необходимости вы можете использовать скребок.

    Затем промойте это место водой с мылом.

    Если у вас в полу слив для душа

    Поскольку я говорю о полу для душа, я хочу рассказать вам, как я следил за тем, чтобы бетон не пошел в канализацию. Я вырезал кусок поролона, чтобы обернуть его вокруг водостока, затем с помощью малярной ленты приклеил его к полу.Но на этом я не остановился, я нанесла слой герметика вокруг поролоновой основы.

    ШАГ 2: Нанесение грунтовки

    Когда мыльный раствор высохнет, пора покрасить пол грунтовкой для бетона. Обязательно сначала встряхните грунтовку!

    Вот мой пол после нанесения грунтовки.

    Дайте грунтовке высохнуть в соответствии с инструкциями.

    ШАГ 3: Нанесите самовыравнивающийся бетон

    Теперь пора замесить бетон.Для перемешивания бетона лучше всего использовать лопастную мешалку, прикрепляемую к дрели. Кроме того, снова следуйте инструкциям на вашем мешке для бетона, чтобы убедиться, что вы правильно замешиваете бетон.

    После того, как бетон смешан, вылейте его на пол. Используйте шпатель, чтобы бетон попал во все углы. Тогда позвольте самовыравнивающемуся бетону сделать свое дело. Потому что, если вы смешаете его правильно, бетон сам выровняет пол.

    Теперь просто уходите, пока бетон не высохнет.

    Ваш бетонный мешок сообщит вам, сколько он длится. А вот как выровнять бетонный пол с наливным бетоном, надеюсь, это поможет!

    Благородная компания

    Благородная Компания

    Благородная Компания

    • Около
    • Новости
    • Продолжение Эд
    • Магазин товаров для дома
    • Контакт

    • Продукты
    • Видео, детали и схемы
    • Идеи и приложения
    • Где купить
    • Укладка плитки
      • Гидроизоляционные мембраны
      • Сливы
      • Ниши / скамейки
      • Наклонные склоны и душевые поддоны
      • Продукты для установки
      • Клеи и герметики
      • Полотенца для ванны
    • Сантехника
      • Гидроизоляционные мембраны
      • Сливы
      • Ниши / скамейки
      • Наклонные склоны и душевые поддоны
      • Продукты для установки
      • Клеи и герметики
      • Полотенца для ванны
    • Отопление и охлаждение
      • Антифриз / теплоноситель NOBURST®
      • Обслуживание системы
    • Пожарный спринклер
      • Антифриз FireFighter®
      • Испытательное оборудование


    • Магазин товаров для дома
    • Где купить
    • Контакт
    Каталоги
    • Листовой каталог мембран и душевых продуктов (pdf / 2.1 МБ)
    • Руководство по продукту NOBURST® (pdf / 2.4MB)
    • Руководство по продукту FireFighter® (pdf / 1.2MB)
    • Продукты
    • Технические ресурсы
    • Галерея проектов
    • Около
    • Новости
    • Выставки
    • Обязательства по охране окружающей среды

    Вопросы?
    • (231) 799-8000
    • (800) 878-5788
    • [адрес электронной почты защищен]

    Зарегистрироваться

    • Facebook
    • Твиттер
    • YouTube
    • © Copyright 2013 Noble Company ®
    • Заявление о конфиденциальности
    • Условия использования
    • Дом
    • Продукты
    • Видео, детали и схемы
    • Идеи и приложения
    • Где купить
    • Около
    • Новости
    • Продолжение Эд
    • Магазин товаров для дома
    • Контакт

    .

    Want to say something? Post a comment

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    2024 © Все права защищены.