Как вагонка крепится к стене: Как правильно крепить вагонку к стене и потолку

Содержание

Как правильно крепить вагонку к стене и потолку

Вагонка хорошо подходит как для внутренней отделки стен, так и внешней. Ее монтаж несложен, поверхность из такого материала смотрится красиво, но стоит он не дешево. Ну и что? Мы любим дерево знаем цену хорошему качеству. Зато материал будет натуральный, красивый и долговечный!

Коснемся вопроса самостоятельного монтажа, коль скоро потратили деньги на покупку вагонки. Самостоятельные работы это не только экономия, но и чувство глубокого морального, как говорил Леонид Ильич.

Подбор материалов

Выбор вагонки зависит как от личных предпочтений, так и от финансовых возможностей. Она сравнительно дорогая, но тоже имеет «классовость». Однозначно, лучше покупать материал, принадлежащий к классу «А» или «Элит». Такая вагонка не имеет каких-либо дефектов и сучков, сразу выглядит богато и знаменито.

В том случае, если значительным количеством денег вы не располагаете, то можно взять материал класса «В» или даже «С». Она дешевле, но часть досок может быть бракованной. Они пойдут на обрез, на подпорки, на что угодно, ибо это дерево, причем, очень даже строительное.

На всякий случай знайте, что лучшая древесина для вагонки — сибирская лиственница. Обшивка из нее будет долговечная и практичная, обладающая лучшими техническими характеристиками из возможный.

Подготовительные работы

Перед монтажом облицовочного материала нужно подготовить поверхность стен. Не рекомендуется производить обшивку без предварительной установки обрешетки, на основание, даже если оно деревянное. Нужно обеспечить вентзазор, чтобы избежать конденсата и всяких неприятных грибков. Постоянное скапливание влаги под вагонкой, между ее внутренней поверхностью и основанием стены приведет к искривлению досок, уменьшению долговечности облицовки и ряду других неприятностей.

Зачастую основой для вагонки служит деревянный брус. Логично, некультурно благородное дерево сажать на банальный алюминий… Толщина брусков для каркаса должна составлять от 20 до 25 миллиметров. Длину следует подбирать под размеры помещения. Чтобы вагонка не деформировалась, стоит выдерживать определенное расстояние между балками. Оно не должно быть более 40 сантиметров, так крепления точно удержат ламели от эффекта «пропеллера», даже при постоянном намокании материала.

Рейки обрешетки устанавливаются вертикально в том случае, если доски крепятся в горизонтальном положении. И наоборот, в случае вертикальной установки материала, необходимо крепить рейки обрешетки горизонтально. Для монтажа каркаса используйте дюбеля с саморезами, в зависимости от назначения помещения применяйте оцинкованные метизы (кухня, ванная, баня – там, где по умолчанию повышенная влажность).

В том случае, когда рейки отклоняются от нужных параметров, необходимо использовать клинья небольшого размера. Они помогут выровнять каркас, а будущая поверхность, благодаря им, будет гладкая. По месту разберетесь, где надо подложить.

Во время работы для правильного монтажа каркаса и вагонки используйте уровень!

Если вы делаете монтаж вагонки в помещении, то лучше ее заранее занести в комнату, чтобы она адаптировалась к условиям среды. Тем самым вы обезопасите себя от бракованных (недосушенных) досок, которые в дальнейшем могут искривиться.

Монтаж облицовочных досок

После завершения сборки и закрепления каркаса надо уже брать в руки полную аккуратность. Облицовочный материал натуральный, состоит из продольных волокон и любит расслаиваться и раскалываться. Сначала нужно сделать расчеты нужной длины ламели, по ним отпилить доску исправным и хорошо заточенным инструментом, и только потом ее прикладывать к месту и крепить. Обрезать на месте – моветон, можно сделать некрасиво.

Для ускорения процесса лучше сразу обработать пачку досок до нужного размера. Этим вы неплохо сэкономите время.

Вагонка крепится пазом вниз, а шипом вверх. Это важный момент. Такая установка материала препятствует попаданию влаги в паз, что значительно продлевает жизнь доски. Также стоит оставить маленький зазор у основания конструкции, чтобы пространство между облицовочным материалом и стеной вентилировалось (напоминаем). Эти правила работают как для внешней, так и внутренней облицовки помещений.

Монтаж досок производить лучше снизу вверх, хотя это дело каждого. Начинать нужно от угла, вставляя поочередно следующую ламель вагонки в паз предыдущей. Благодаря этому способу вы сможете четко контролировать, насколько получается ровная поверхность.

Не забывайте пользоваться уровнем, иначе, если криво уложите одну доску, то и остальные лягут так же. Иначе, в дальнейшем будете радоваться кривой стене.

Методы крепления вагонки:

  1. С помощью оцинкованных гвоздей, имеющих маленькую шляпку. Они вбиваются в один ряд (в каждую доску). Это самый надежный способ крепления, но гвозди немного портят эстетический вид материала.

  2. Тонкими гвоздями, которые забиваются через одну облицовочную доску, тем самым закрепляя материал с разных сторон. Крепление выходит менее надежным, чем в первом случае. Также этот метод более сложный в своем исполнении, но зато не портит внешний вид вагонки.

  3. Используя кляймеры (кляммеры, специальные скобы, называются по-разному). Их необходимо вставить в паз уже уложенной доски и затем соединить с каркасом маленькими саморезами. Процесс этот трудоемкий, но результат превзойдет все ожидания – вагонка будет надежно закреплена, и ее эстетический вид ничто не нарушит. Вместо саморезов можно применять скобы или маленькие гвозди, но они будут хуже держать кляймеры. Не забывайте, что строительные скобы бывают разных размеров, поэтому проверяйте по упаковке их совместимость с вашим материалом. Иначе вы не вставите кляймеры в паз или они будут плохо держать доски.

Заключительный этап

После монтажа всех досок нужно провести «облицовку вагонки». Покройте материал лаком, чтобы он лучше сопротивлялся влаге, тем самым продлив его «жизнь». Лак нужно подбирать под конкретные условия, поэтому выбирая его, проконсультируйтесь у специалиста. Затем прикройте все стыки вагонки специальными декоративными уголками. Это значительно улучшит внешний вид.

Можно деревянную вагонку покрасить, покрыть олифой и морилкой. Эстетику и способ защиты выбирайте сами.

 

Как крепить вагонку к стене и на потолок

Профилированные обшивочные панели, по традиции называемые вагонкой, широко используются в декорировании внешних и внутренних поверхностей стен строений и помещений. Они способны значительно украсить и разнообразить экстерьеры и интерьеры как частных домов, коттеджей и дач, так и промышленных и сельскохозяйственных объектов.

Содержание:

Нередко бывает, когда владелец частного дома, собравшийся обшить стены своего жилища, считает, что ничего сложного в этой работе нет. Уж он-то умеет держать в руках молоток и прекрасно знает, как правильно крепить вагонку — знай забивай гвозди… Что тут можно сказать?

Самый непрофессиональный способ крепления — прибивание ее гвоздями через лицевую сторону прямо к поверхности стены. Такая обшивка не только не прослужит долго, но и со временем испортит сами несущие стены в результате накопившейся сырости, гниения и грибка.

Выбираем материал по профилю и типу

Крашенная вагонка

В основном обшивочные панели, применяемые для декорирования стен, делятся по виду материала:

  • Дерево — самый традиционный, проверенный временем, материал, не только не утративший актуальности, но еще и набирающий популярность за счет расширения ассортимента используемых сортов древесины.
  • МДФ — прессованные из отходов деревообработки панели, ламинированные декоративными покрытиями, имитирующими различные сорта и поверхности дерева или камня.
  • ПВХ — полимерные пластиковые панели из поливинилхлорида, отличающиеся низкой ценой и богатой гаммой расцветок.

Деревянные панели по профилю можно разделить на несколько основных типов:

  • Блок-хаус — имитация круглого бревна, позволяющая создать впечатление классического деревянного сруба. Производится, как правило, из древесины хвойных пород.
  • Имитация бруса — придает стенам внешний вид сруба из профилированного деревянного бруса. В отличие от обычной вагонки отличается повышенной толщиной — до 28 мм. При непосредственном креплении на деревянный каркас не требует дополнительной обшивки, выполняя роль несущей стены.

И собственно, подразделяется на несколько основных профилей:

  • колхозница — производится обычно из хвойных пород дерева: сосны, ели, имеет повышенную толщину до 22 мм и ровную внешнюю поверхность;
  • штиль — также имеет ровную внешнюю сторону, но особый профиль, больше напоминающий профиль шпунтованной половой доски, что позволяет создать гладкую поверхность обшивки;
  • евровагонка — может иметь различные профили внешней поверхности — от ровного до фигурных: волнообразного, скобчатого и т. п;
  • софт-лайн — в отличие от евровагонки, имеющей в профиле углубления фаску 45°, выполнена с закругленной фаской;

Современные сорта производятся из просушенной древесины и отличаются пониженной влажностью, соответствующей влажности жилого помещения.

По категориям качества обшивочные материалы делятся на 4 класса: от наивысшего «Экстра», и дальше вниз — A, B, C.

Как видим, в выборе подходящего материала для обшивки домашний мастер сегодня не ограничен практически ничем. Теперь давайте рассмотрим, как крепить доску, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя глаз хозяину дома и его близким.

4 способа монтажа

В любом случае существуют два основных варианта обшивки — горизонтальная и вертикальная. Для декоративных целей могут использоваться вставки, выполненные под углом в 45°. Как крепить в каждом конкретном случае, зависит от вкуса и желания мастера или владельца дома.

В общем же, можно порекомендовать вертикальную обшивку для наружных стен или внутренних помещений бани, т. е. там, где она подвергается действию больших объемов воды, хотя, современные лакокрасочные материалы позволяют эффективно защитить древесину даже в таких экстремальных случаях.

Последовательность обшивки при горизонтальной установке большой роли не играет, но при направлении «снизу вверх» последний, верхний, ряд возможно придется подгонять по ширине, и он будет отличаться от общего рисунка обшивки. Этот недостаток, при необходимости, можно скрыть установкой вверху достаточно широкой галтели.

Главное, что нужно помнить: для качественного монтажа, никогда не забивайте гвозди и не закручивайте шурупы непосредственно в древесину. Предварительно просверленное отверстие соответствующего диаметра сохранит вам массу исходного материала, а крепление треснувшей доски не отличается надежностью.

Монтаж можно производить несколькими способами:

1. С помощью специальных крепежных изделий — кляймеров. Это самый удобный способ. Исходный материал не портится.

Кляймеры можно крепить к обрешетке обычными гвоздями или шурупами. Предварительного сверления отверстий не требуется.

Как крепить вагонку на кляймеры, думается, не вызовет затруднений у домашнего мастера. Там все просто и очевидно — кляймер вставляется в заднюю, к стене, часть паза, доска устанавливается на свое место, кляймер через отверстие прибивается к обрешетке.

Видео — как крепить кляймеры:

Обработка после монтажа

Готовую поверхность стены, обшитую вагонкой необходимо перед покраской зачистить и слегка прошлифовать мелкой наждачной бумагой.

Особенно тщательно зашкурить места торцевых стыков, сравняв выступающие части.

Сами стыки можно прошпаклевать готовой шпаклевкой по дереву. Если доски перед монтажом были прогрунтованы и покрашены на первую руку, то остается покрасить их подготовленной краской или лаком, придав окончательный внешний вид.

Если были установлены не подготовленные к покраске панели, то следует проделать весь процесс подготовки перед окончательной покраской. Не красьте готовые панели сразу после монтажа — пусть они осядут на свое место по высоте и по ширине.

Старайтесь не красить пиломатериалы при очень низкой или очень высокой температуре, а также при высокой влажности.

После покраски, пока лакокрасочные материалы не высохли, не подвергайте их действию сквозняков — процесс сушки это сильно не ускорит, а дополнительные деформации будут обеспечены.

5 советов как крепить от мастера

  1. Как уже отмечалось выше, крепить непосредственно на деревянные стены крайне не рекомендуется. Поверхность из бревна или бруса имеют свойство усадки, а также способность к сезонным изменениям как своих линейных размеров, так и изгибу и скручиванию поверхностей. Каркасные же деревянные стены имеют еще и способность к изменению угловых размеров. Поэтому производить отделку нужно обязательно на предварительно установленную обрешетку. На каменные же стены крепление без обрешетки невозможно в принципе.
  2. При использовании обрешетки также имеется возможность установить между дополнительный утеплитель: минераловатную плиту, пенопласт и т. п. Укрепите на стену перед монтажом обрешетки гидро- и пароизоляцию. Это не только избавит вас от излишней влажности в доме, но и предотвратит проникновение внутрь холодного наружного воздуха.
  3. Прежде чем крепить вагонку к стене, обработайте стены дома и сам исходный материал каким-либо антисептиком, ассортимент которых на строительном рынке сейчас необычайно широк. Это защитит древесину от гниения и грибковых повреждений. Многие современные антисептики имеют в своем составе и защиту от насекомых-древоточцев. Крайне рекомендуется предназначенную к установке панль подготовить к покраске — покрыть грунтовкой, а лучше и покрасить на первый раз. Поверьте, это значительно облегчит процесс окончательной покраски готовой обшивки.
  4. Дерево и железо — не самые большие друзья. Дерево — натуральный материал, имеющий свою внутреннюю влажность. По истечении времени железный гвоздь или шуруп в дереве неизменно начинает ржаветь не только разрушаясь сам, но и разрушая древесину. Кроме того, в случае демонтажа поверхности, разборка таких конструкций вызывает значительные затруднения. Особенно это касается наружной отделки, а также вагонки, установленной в банях и саунах. По возможности используйте скобяные изделия из меди, бронзы или, по крайней мере, из нержавеющей стали.
  5. Привезя материал из магазина или склада на место ее установки, не начинайте монтаж сразу же. Раскройте пакеты и дайте древесине несколько дней набрать влажность окружающего воздуха вашего дома. Это позволит избежать излишних деформаций материала при сезонных изменениях наружной температуры и влажности воздуха.

Примерная стоимость

  1. Евровагонка ель-сосна 3000x96x12,5, класс A 14500 р. /куб. м.
  2. Блок-хаус 3000x120x19,0, класс B 11800 р./куб. м.
  3. Имитация бруса 3000x146x19,0, класс C 7500 р./куб. м.

Кроме того, потребуются:

  • брусок 3000x20x30, класс B — 6 р./пог. м;
  • уголок 30×30, класс B — 10 р./пог. м;
  • плинтус 16×40, класс B — 9 р./пог. м.

Стоимость пиломатериалов из лиственных пород дерева может значительно отличаться, но исходя из приведенной цены для хвойных пород древесины можно рассчитать примерную стоимость работ.

Надеемся, эта статья будет полезной домашнему мастеру. Мы рассмотрели, как крепить вагонку, как ее обработать после монтажа, какие забытые маленькие хитрости могут пригодиться при этом. Удачи вам в ваших домашних делах, здоровья, и пусть вас неизменно радуют вещи, сделанные собственными руками!

3 лучших способа для крепления вагонки к стене и потолку

Автор Марсель Сагитов На чтение 6 мин. Просмотров 77

Строение вагонки

Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

  • Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
  • Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
  • Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
  • Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

  • чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
  • оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
  • с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

  • Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
  • Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
  • Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
  • Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Монтаж на кляймеры

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

Работы выполняются в следующей последовательности:

  • Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь  гвоздями или саморезами.
  • На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
  • Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
  • На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
  • Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:


Актуальные цены для вашего города:

Монтаж на саморезы

Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление  на финишных гвоздиках или клямерах.

Как крепить пластиковую вагонку

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

  • меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
  • демократичная стоимость;
  • простота монтажа;
  • устойчивость к перепадам температур и влажности.

Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

Крепление пластиковой вагонки саморезами

С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

Полезно1Бесполезно

Как можно закрепить вагонку | Эксперты

Лыщицкий Валерий Иванович

руководитель СМР


Древесина – это мой любимый отделочный материал, созданный самой природой, ею же украшенный россыпью сучков или уникальной по красоте текстурой. Прочный, надежный, красивый, экологичный. Иметь загородный дом, быть хозяином на своем собственном участке земли – мечта каждого.


Деревянные панели для монтажа на стены и потолок сегодня можно подобрать из различных пород древесины, разной формы, размеров, толщины. Никакой пластик не сравнится с натуральной древесиной.


Монтаж таких деревянных панелей мы рассмотрим сегодня в нашей статье. Это вагонка, которая может использоваться в различных целях. Она подходит для облицовки внутреннего пространства помещения: стен, потолка и даже пола. Но некоторые виды вагонки подойдут для наружней отделки здания.



Когда прибегаешь к помощи профессиональных бригад, то вопросы о способах укладки вагонки отпадают. Но, иногда, чтобы сэкономить бюджет или из интереса, хозяин сам решает осуществить монтаж досочек. Я очень надеюсь, что эта статья поможет вам в работе.

Как посчитать, сколько вагонки мне нужно для монтажа на стену или потолок


Расчет квадратуры вагонки на стены и потолки осуществляется по простой формуле: рабочая (без шипа и паза) ширина панели умножить на длину (получаем площадь одной доски). Далее берем площадь стены и делим на площадь одной доски. Прибавляем десять процентов на отпил и узнаем необходимое количество досок.



Фото 1. Монтаж вагонки на обрешетку

Что такое обрешетка для вагонки


Для начала вам предстоит выставить обрешетку. Обрешетка – это деревянные бруски, на которые впоследствии крепятся панели. Если панели будут уложены вертикально, то обрешетка монтируется горизонтально и наоборот. Бруски, обычно берут 50х50, если утепляем и 40х30, если без утепления, с помощью шуруповерта и обычных шурупов для дерева (лучше использовать не черные хрупкие, а желтые, оцинкованные), ровно прикручиваются к стене. Сделать ровно вам поможет разметка и строительный уровень.

Утеплитель и пароизоляция


Если вы решили, что вам необходима звукоизоляция или утепление, то можно положить между брусками утеплитель. Шаг обрешетки при этом будет пятьдесят сантиметров.


Если укладываем утеплитель, то его нужно защитить от продуктов жизнедеятельности человека, проще говоря от влажности. Для этого поверх утеплителя натягиваем пароизоляцию и проклеиваем ее стыки специальным пароизоляционным скотчем.


Далее из тонкой деревянной рейки делается контрольная обрешетка, которая создает зазор между пароизоляцией и вагонкой и прижимает мембрану.


Итак, способы крепления вагонки:

  • саморезы в лицевую пласть доски;
  • финишные гвозди;
  • саморезы в шип или в паз;
  • кляймер (скрытый крепеж).
Как прибивать евровагонку и вагонку штиль к стене?


Качественный монтаж – это аккуратность, хороший глазомер и, естественно, инструмент. Если вы используете шурупы, то понадобится шуруповерт, а если гвозди, то лучше их выбрать для пневмоинструмента, а не работать молотком. Гвозди лучше подобрать специальные финишные без крупных шляпок, иначе видимая часть доски будет напоминать деревянный сарай в деревне.



Фото 2. Монтаж вагонки в пласть


Когда используем пневмоинструмент и шуруповерт, то делаем разметку, чтобы гвозди или шурупы, оказались на одном уровне. Укладка вагонки открытым способом будет смотреться довольно красиво, если вы выберете гвоздики без шляпок, а шурупы с декоративной головкой бусинкой.


Лично я не люблю работать пневмоинструментом. Гвозди часто портят панели, древесина колется. Процент отходов оказывается больше, что вообще недопустимо при работе с дорогими породами.


А вот шуруповерт и специальные шурупы с фрезой, которая не раскалывает древесину и, под которые не нужно предварительно высверливать отверстие, мне по душе. Например, саморезы для вагонки Essve– прекрасный вариант с декоративной головкой бусинкой и конструктивом, предназначенным специально для древесины. Правильно крепить вагонку с таким арсеналом очень просто – убедитесь сами.



Фото 3. Саморезы Essve для вагонки


Важно! При монтаже в пласть ВАЖНО забивать по два гвоздя или по два самореза, благодаря чему доски будут надежно поджаты и их не будет крутить (выгибать).

Как крепить евровагонку и вагонку штиль к потолку и стенам скрытым способом?


Очень просто – использовать оцинкованную пластину: кляймер. Надеваем пластину на задний шип панели и с помощью шуруповерта прикручиваем к лаге (обрешетке) с частотой расставленных брусков. Примерный расход кляймеров 100 штук на пять метров квадратных, если крепить вагонку к обрешетке, установленной через пятьдесят сантиметров.



Долговечность такого способа крепления вагонки обеспечит использования усиленных кляймеров, если планки из лиственницы или других тяжелых по весу пород дерева. Можно использовать способ чередования кляймеров, усиленный-обычный. Теперь вы знаете, как правильно крепить евровагонку и штиль на кляймеры к стене и потолку.



Фото 4. Крепление вагонки на кляймеры

Как использовать шурупы, чтобы осуществить процедуру монтажа скрытым способом?



Такой способ довольно популярен. Шуруп вкручивается в шип, реже (если работаете с евровагонкой) в задний паз под углом и перекрывается следующей планкой. Здесь важно выбрать конструктив самореза, чтобы тонкую древесину не раскололо. Иначе опять же будет много отходов.



Фото 5. Способ монтажа в шип


На кончике шурупа должна присутствовать фреза, шляпка должна быть конусообразная, чтобы при укладке вагонки ее (шляпку) можно было «утопить» в древесине.



Фото 6. Способ монтажа в паз


Итак, основной вопрос в этой статье мы разобрали. Интернет-магазин «ЛесоБиржа» готов предоставить вам не только качественные пиломатериалы и сопутствующие товары. Наши консультанты подскажут вам как крепить вагонку и евровагонку, предложат услуги профессиональных бригад плотников. Обращайтесь. Мы рады вам помочь.

Посмотрите, как мы можем


В этот дом мы зашли, когда он дал усадку, а вышли, отдав хозяевам ключи уже при их заезде. Выполненные работы: монтаж электроточек, подключение электроприборов, разводка сантехнических труб, подключение сантехнических приборов , утепление полов, монтаж доски пола, монтаж вагонки на потолок, утепление потолков, установка дверных коробок, окосячка, установка откосов и наличников, изготовление и установка лестницы

Внутренняя отделка деревянного дома из бревна. Фото для идей


К нам обратился заказчик из КП «Заокские просторы» с просьбой провести монтаж потолка вагонкой штиль из ангарской сосны в сорте Экстра. Уникальная отделка потолка, с гармонично подобранным цветом, за это отдельное спасибо труженикам кистей и красок малярного цеха.

Природное очарование ангарской сосны в отделке дома


Вас приветствует компания «ЛесоБиржа» с новой работой, уникальной и очень интересной по внешнему виду отделке в стиле Рустик. К нам обратился заказчик с пожеланиями придать его дому, подходящую внутреннюю отделку, то есть «нарядить» помещения в соответствии с самим строением, его стилем Рустик, сохранив при этом всю оригинальность.

Низкий сорт не брак! Вся отделка дома в сорте С


Сегодня поговорим о не совсем обычном материале для оформления потолков — это вагонка штиль из кедра в сорте АВ. Переносимся в ЖК «Остров Эрин». Для отделки помещений выпускается великое множество материалов, вкусовые пристрастия также разнообразны, но смеем вас уверить, лучше натурального дерева, ни чего быть не может!

Потолочные панели из кедровой вагонки обработанный натуральными маслами


Всем удачного дня и снова с вами компания ЛесоБиржа с новыми идеями и своими завершенными проектами. Сегодня выносим на обозрение внутреннюю отделку двухэтажного коттеджа в Тульской области СНТ «Романовские дачи» в светлых тонах из дорогостоящей, уникальной ангарской сосны.

Различные варианты белого цвета в интерьере дома

19 февраля 2019

3208


Продолжая тему о материалах из натуральной древесины для отделки помещений, невозможно не упомянув еще одного, часто используемого представителя — это вагонка. Масштабы ее применения настолько обширны, что в случае их перечисления займет много времени и места. 

Вагонка из ангарской сосны в интерьере загородного коттеджа

05 декабря 2018

1083

Как крепить вагонку к стене: секреты и тонкости процесса

Гусевский Андрей Анатольевич

Парилка в бане, полностью зашитая деревянной вагонкой. Лучшего материала для отделки этого помещения просто не найти

Среди всего многообразия современных отделочных материалов, есть тот, который не выходит из моды и остаётся востребованным уже много десятилетий подряд, и это несмотря на целый ряд негативных качественных характеристик, и сложностей. Мы сейчас говорим про деревянную вагонку, материал, который по праву считается самым экологически чистым и безопасным.

С его помощью можно создавать самые замысловатые дизайны, а весь ремонт вполне можно выполнить своими руками. И в этой статье мы поговорим про то, как крепить вагонку к стене, и раскроем несколько секретов мастеров.

Содержание статьи

Подготовительные работы

Гостиная в деревенском стиле, зашитая деревянной вагонкой, обработанной специальными пропитками, полностью изменившими цвет дерева

Любой мастер вам скажет, что начинать ремонт следует с тщательной и детальной подготовки. Именно от этого зависит насколько быстро и качественно будет произведён ремонт, и сколько нервных клеток у вас останется по его завершению.

В первую очередь, это конечно расчет вагонки для стен, пусть лучше у вас останется несколько лишних панелей, которые потом можно будет использовать в случае появления брака, чем не хватит нескольких сегментов.

Ну и первое, что необходимо подготовить – это инструмент. Здесь нет каких-то хитрых приспособлений, но лучше, если всё будет находиться у вас под рукой, и не придётся тратить время на поиск всяких мелочей.

Итак, укладка евровагонки на стену, производится при помощи следующих инструментов:

  • КИП. Или проще говоря измерители. в это понятие включены рулетка, карандаш и меловая нить для отбивки прямых линий. Без последней можно легко обойтись, но как правило такая нить есть в запасе у любого домашнего мастера.
  • Ножовка по дереву или электорлобзик. В принципе, вагонку можно резать и болгаркой, но если вы живёте в многоквартирном доме, будьте готовы к тому, что соседи могут вызвать пожарных, так как дыма будет очень много.

Панели вагонки экстра класса, не требующие дополнительной обработки кроме покрытия пропитками или лаком для защиты от негативных воздействий

  • Строительный уровень. Без этого инструмента не обходится ни один ремонт, и лучше всего, если это будет современный лазерный прибор, который способен в значительной степени упростить процесс работы. Конечно, лазерный уровень по карману далеко не каждому, поэтому можно его заменить самым простым, с водяной отметкой.
  • Перфоратор и свёрла к нему. Инструмент – гроза всех соседей, но без него, к сожалению, не обойтись.
  • Кисти и другие малярные инструменты. Вагонку редко используют в необработанном виде, поэтому придётся немного поработать маляром.
  • Молоток. Куда же без него. Один из самых важных инструментов в арсенале домашнего мастера.

В принципе это весь нехитрый набор, который нам понадобится, и самое главное, чтобы он весь постоянно был у вас под рукой.

Подготовка панелей

Стена, подготовленная к отделке, с закреплёнными оттяжками для установки металлических направляющих профилей

Как мы уже упоминали, вагонка для стен, как правило, проходит дополнительную обработку.   Это может касаться многих факторов, например, если вы используете материал класса ниже категории А, то его придётся шкурить, затирать и убирать возможные задиры и трещины.

С вагонкой класса А или экстра таких проблем не будет, но вот кисть поработать всё-таки придётся. Обрабатывать вагонку нужно специальными составами, которые, к счастью, продаются в любом строительном магазине в уже готовом виде. Такие пропитки предотвращают воздействие влаги на дерево, и как следствие значительно продлевают срок его службы.

Помимо этого, пропитками можно придать дереву любой цвет, поэтому интерьер с вагонкой на стенах такой разнообразный не смотря на то, что для производства этого материала использовалась одна и та же порода дерева.

Вид на крепление вагонки в боковом срезе. Пустое пространство можно использовать для укладки дополнительного слоя утеплителя

Совет! Перед тем как приступить к обработке панелей, нарежьте их в нужный размер, это позволит не только сэкономить на пропитке, но и даст возможность обработать торцы панели.

Высыхает пропитка довольно быстро, но некоторые из них могут издавать при высыхании очень неприятные химические запахи, поэтому лучше, если после покраски, материал побудет несколько часов на балконе или лестничной клетке. А пока наша вагонка сохнет, самое время приступить к ещё одному очень важному и ответственному подготовительному этапу.

Подготовка стен

Покрытие вагонки специальными пропитками, которые ярко выделяют текстурный рисунок дерева. Такое покрытие не только не портит дерево, но и придаёт ему совершенно новый облик

Не смотря на то, что крепление вагонки к стене производится при посредничестве деревянной или металлической обрешётки, саму поверхность тоже необходимо обрабатывать. В первую очередь это касается грунтовки (см. Виды грунтовок строительных и область их применения), которая наносится на поверхность и проникая внутрь, препятствует образованию грибка и плесени.

Конденсат на стенах – дело обычное, особенно если на них присутствуют мостики холода, поэтому не стоит жалеть пропитку, чем её будет больше, тем качественнее и надёжнее получится защита. Но перед тем, как браться за валик, поверхность необходимо тщательно зачистить от старой отделки, чем чище будет поверхность, тем лучше.

От старых обоев можно избавиться при помощи шпателя и мыльного раствора (см. Как правильно и без мучений снять обои со стен), который наносится на стену, и впитывается в течение нескольких часов, после чего покрытие легко удаляется, практически без остатка.

Распил панели при помощи специального инструмента, называемого столярное стусло. Благодаря ему срез получается идеально ровным

Избавиться от краски будет сложнее (см. Как смыть краску без проблем), особенно если использовалась краска марки ПФ, но так как технологии не стоят на месте, в любом строительном магазине, сегодня можно встретить специальную смывку, которая при контакте с краской, растворяет её практически без следа.

Ещё один важный момент – это возможные масляные загрязнения, которые так же необходимо устранить. Если таковые присутствуют на стенах, их нужно обильно смочить растворителем или керосином, которые растворят масляную основу, а остатки смоются тёплой водой.

После всего этого, стену можно грунтовать. Время высыхания, в зависимости от температуры в помещении может колебаться от часа до пяти, поэтому теперь есть время передохнуть, и подготовится к следующему этапу.

Обрешётка

Вертикальная обрешётка для горизонтальной установки панелей вагонки

Прежде чем крепить вагонку к стене, для неё нужно создать основу, или как её называют специалисты – обрешётку.

Для этого можно использовать несколько материалов:

  • Деревянный брус. Наиболее предпочтительный материал для изготовления обрешётки. Во-первых, он прекрасно контактирует с вагонкой, и во вторых, к нему её гораздо проще крепить. Но тут важно помнить, что брус для обрешётки тоже нуждается в дополнительной защите, и для этого можно использовать ту же пропитку, которой обрабатывалась вагонка.
  • Металлический профиль для гипсокартона. Многие считают его более предпочтительным материалом, чем дерево. Служит металл дольше, и не имеет температурных расширений, как это бывает с брусом. Но тут есть одна существенная сложность – при контакте с водой, металл начинает ржаветь и коррозия, способна проникнуть даже через древесные волокна. В результате этого, на поверхности часто образуются жёлтые пятно, которые невозможно удалить.
  • Металлический, оцинкованный профиль. Если вы всё-таки решили использовать для изготовления обрешётки профиль, то пусть он лучше будет покрыт слоем цинка. Цена такого материала несколько выше, но зато он менее подвержен коррозии, и прослужит гораздо дольше, не нанося вреда декоративной составляющей.

Важно! Отрезать оцинкованный профиль следует только специальными ножницами, и ни в коем случае нельзя использовать болгарку, которая из-за высоких оборотов просто сжигает верхний защитный слой, и от покрытия не будет ни какого толку.

Нанесение разметки

Обрешётка из металлического профиля с цинковым покрытием

На этом этапе очень пригодился бы лазерный уровень, который способен нанести идеально ровные полосы во всех необходимых местах, но как мы уже говорили, удовольствие это не из дешёвых, поэтому можно обойтись и без него.

Важно! Крепление вагонки на стену всегда происходит перпендикулярно обрешётке, то есть, если ставите вагонку горизонтально, то направляющие обрешётки пройдут вертикально и наоборот.

В первую очередь, необходимо установить и закрепить крайние направляющие. Они должны отставать от пола и потолка примерно на пять сантиметров. Этого вполне достаточно, для того чтобы крепление евровагонки к стене прошло без сложностей.

Итак, отступаем по пять сантиметров от низа и верха, и руководствуясь показаниями строительного уровня, проводим ровные полосы по всему периметру помещения. Особая точность тут неважна, но лучше всё-таки, если обрешётка будет пролегать без особых перекосов.

Теперь, когда у нас есть крайние линии, берём рулетку и измеряем расстояние между ними. Полученный результат делим на два, и на этом расстоянии проводим ещё одну черту. Теперь у нас есть два участка на стене, которые тоже нужно поделить пополам, и снова поставить отметку.

Таким образом, мы делим стену до тех пор, пока между расстояние между соседними метками не уменьшится до 50-60 сантиметров. Именно такое расстояние считается оптимальным, и стена из вагонки при этом будет ровной и без провисаний.

Итак, разметка готова, и можно переходить непосредственно к креплению направляющих.

Направляющие

На фото деревянная обрешётка на лоджии

Не имеет значения, какой брус будет закреплён в первую очередь, поступайте как вам удобнее. Крепление происходит прямо через тело бруска, просто прикладываете брусок к стене, и перфоратором сверлите отверстие и в дереве и в стене.

В отверстие забивается специальный пластиковый дюбель, который прочно удержит направляющие и прижмут их основанию. Но есть тут одна сложность – все направляющие должны идти строго параллельно друг другу. Если ваши стены ровные и без существенных перепадов, то сложностей тут не возникнет, но если есть явные дефекты, то под каждое место крепления придётся подкладывать небольшой клин, для того чтобы добиться ровности все поверхности.

Дело в том, что высушенное дерево плохо поддаётся изгибанию, конечно, приложив определённые усилия, вы притянете вагонку к брусьям, но в этом случае она будет находиться в постоянном напряжении, и не исключено, что со временем, доска или просто лопнет, или вырвет крепёж, возвращая себе изначальную форму.

Всё готово, обрешётка на месте, и осталось только вагонка на стену, но не стоит торопиться, проверьте надёжность всех крепежей ещё раз, пусть лучше вы сейчас потратите на это, на первый взгляд, бессмысленное занятие лишний час, чем впоследствии вам придётся переделывать целый участок стены.  А при таких вмешательствах очень велика вероятность брака, да и лишние затраты будут неизбежны.

Монтаж вагонки

Крепление вагонки через паз панели при помощи обычных гвоздей

Перед тем, как сделать стену для евровагонки и перейти непосредственно к монтажу, настоятельно рекомендуем вам посмотреть видео в этой статье, на котором показана подробная инструкция, и мастер подробно описывает весь процесс.

А теперь, приступаем к креплению. Начинать набор вагонки можно с любой стороны, все зависит от вашего удобства.

Существует четыре способа крепления панелей:

  1. На гвозди через тело панели. Это самый простой способ, но он не подходит для жилых помещений, так как шляпки гвоздей будут на виду и испортят весь внешний вид. Но если вы отделываете какое-либо подсобное помещение, например гараж или веранду, то такой способ вполне можно использовать, но нужно быть крайне осторожным, так как хорошо просушенное дерево может просто лопнуть от удара молотка.
  2. На гвозди в паз панели. Этот способ гораздо сложнее описанного выше, так как гвоздь придётся забивать под углом, а случайное попадание по панели будет ещё более губительно для неё. Этот способ хорош тем, что крепление получается скрытым, и шляпки гвоздей полностью перекрываются следующей панелью, и ещё 10 лет назад, это был единственный способ декоративного крепления.
  3. На строительные скобы. Простой и надёжный способ. Панели пробиваются мощным строительным степлером. Сами скобы практически невидны, рассмотреть их можно только при детальном изучении, что редко случается в случае со стеновой отделкой.
  4. На кляймеры. Кляймеры – это специальные крепёжные скобы, которые вставляются в паз панели, и крепятся гвоздём или саморезом к обрешётке. Это самый простой и распространённый на сегодняшний день способ, который практически исключает появление брака стояк кляймеры очень дёшево, поэтому на общей стоимости отделки, они не отразятся, а поэтом не стоит рисковать, и лучше сразу взять этот способ крепления на вооружение.

Металлический кляймер для крепления вагонки

Не в зависимости от того, какой способ выбран, производить крепёж следует максимально осторожно и аккуратно. Любой случайный удар молотком по панели оставит на ней неизгладимый след, и вам придётся или заменить сегмент, или наслаждаться неприглядным видом вмятины.

Ну, вот в принципе и всё, наша отделка готова, и осталось только очистить её от строительной пыли и грязи, а чем помыть вагонку на стенах, вы можете прочитать в одной из статей на нашем сайте.

А теперь, можно смело наслаждаться проделанной работой, и конечно же результатом. Замечено, что ремонт, сделанный своими руками, смотрится гораздо лучше, чем заказанный и приносит гораздо большее моральное удовлетворение.

Как крепить вагонку к стене: способы советы технология

Для отделки помещений и внешних поверхностей домов можно использовать разные материалы – от высокопрочных керамогранитных плит до сайдинговых панелей. Материалы подбираются по фактуре, эксплуатационным свойствам и требованиям к уходу. При этом немаловажным качеством считается и удобство в монтаже. В этом отношении вагонка является непросто самой легкой, но и гибкой в реализации отделкой. Ее можно крепить с помощью кляймеров, гвоздей, саморезов и других приспособлений, обеспечивая надежность и долговечность. Но, для получения хорошего результата важно понимать, как крепить вагонку к стене или другой поверхности. В некоторых случаях достаточно прибить элементы обшивки к подготовленной поверхности, а в других необходимо и устройство обрешетки. Кроме того, следует ориентироваться на материал самой вагонки – пластик и древесина предполагают свои нюансы крепежа.

Установка с обрешеткой

Вагонка может предусматривать фиксацию на подготовленную основу в виде обрешетки или непосредственное крепление на поверхность стены. Если обшивка планируется в вертикальном положении, то желательно выполнение обрешетки для того, чтобы обеспечивался вентиляционный зазор. Если работы ведутся в кирпичном, брусовом или бревенчатом доме, для этой цели можно использовать вертикальные бруски сечением 5х5 см. Они крепятся на стенах с шагом в 0,7 м. С помощью подкладок их следует расположить в одной плоскости. Большие пролеты делать не стоит, поскольку это чревато деформацией вагонки в виде прогибов и скручивания. Также рекомендуется и установка горизонтальной обрешетки из досок с сечением 15х2,5 см.

Вернуться к содержанию

Техника крепления шип-паз

При горизонтальном способе монтажа обшивка начинается снизу. Крайний элемент вагонки крепится шипом вверх. Последующие доски одеваются пазами на шипы предыдущих фрагментов обшивки. Несмотря на кажущуюся простоту такой схемы, могут возникнуть сложности с интеграцией досок, из-за чего нередко допускаются ошибки. Для понимания того, как правильно крепить вагонку, следует учитывать одну особенность монтажа: чем длиннее элемент, тем сложнее ее насадить на нижерасположенный шип. Соответственно, не обойтись без стороннего усилия от киянки или молотка – доска аккуратно вбивается так, чтобы оставшийся зазор ликвидировался.

Вернуться к содержанию

Установка при помощи кляймеров

С точки зрения практичности это оптимальный вариант крепления вагонки, при котором облегчается фиксация и демонтаж. Первым делом необходимо повторить описанную процедуру установки по типу шип-паз. Затем на внешние выступы пазов следует установить кляймеры для вагонки. Это специальные пластины для закрепления досок, которые насаживаются на шип и фиксируются к каркасу. Далее с их помощью можно крепить рейки к стене гвоздями или шурупами.

Каждый кляймер охватывает собой большую площадь, чем обычная шляпка самореза или гвоздя – этим повышается надежность данного метода. Поэтому, если выбирается способ того, как крепить вагонку к стене при помощи метизов, то кляймер окажет неоценимую помощь. Но такая установка выполняется лишь в тех случаях, когда все компоненты обшивки точно подходят друг другу по размеру. В ином случае есть риск допустить неточность и получить на выходе неровную отделку.

Вернуться к содержанию

Крепление с помощью саморезов

Данный метод, как правило, используется в банях и помещениях, где не предъявляются высокие требования к декоративности отделки. Для начала формируются отверстия в досках, равные по диаметру половине толщины саморезов. Затем с помощью шуруповерта необходимо закрутить метизы так, чтобы они максимально вошли в древесину. В дополнение отверстия можно заглушить деревянным штифтом, после чего отшлифовать участок заподлицо с вагонкой.

Уже отмечалось про невысокие декоративные свойства такого метода, а в условиях температурных перепадов и повышенной влажности участки креплений могут усыхать, что еще больше скажется на эстетичности вида отделки. Справиться с подобными явлениями можно специальными составами для обработки древесины, которые обеспечивают защитное покрытие. Использовать их следует как минимум раз в три месяца. Саморезы в плане надежности можно рассматривать как наиболее эффективный метод установки. Поэтому, рассчитывая, чем лучше крепить вагонку для долгосрочного использования, этот вариант может быть оптимальным. Но зато в декоративности он наименее привлекательный.

Вместо саморезов можно использовать шурупы, крепление которых во многом аналогично описанной методике. Единственное, что может препятствовать установке такими метизами, это неподходящий профиль вагонки. В этом случае предпочтительнее использовать отечественные изделия, чем евровагонку. Если же доски подходят, то в них создаются отверстия и зенкуется фаска для шляпки шурупа. С помощью шуруповерта необходимо закрутить крепеж до упора в обрешетку.

Вернуться к содержанию

Крепление гвоздями

Установка гвоздями является самой недолговечной, но также самой экономной и простой. Проблемы же возникают уже на этапе монтажа – есть высокий риск повредить зафиксированные в пазах доски. На один элемент обшивки длиной 250 см и шириной 10 см необходимо расходовать примерно 6-7 гвоздей. Понятно, что такой расход неминуемо отразится на внешнем виде отделки в виде вмятин и даже сколов. Так или иначе, в некоторых случаях это единственно возможный вариант монтажа.

Техника крепления следующая: гвоздь осторожно вводится в паз доски, а затем забивается в подготовленную поверхность. Желательно, чтобы основой выступала рейка обрешетки. Добойником следует утопить шляпку внутрь, чтобы она не мешала крепежу последующих элементов. Использование 5–6-сантиметровых оцинкованных гвоздей повысит качество крепежа.

Вернуться к содержанию

Крепление строительным степлером

Если применяется электрический степлер, то работа потребует минимум физических усилий. С другой стороны, для получения качественной обшивки нужно проявить определенную сноровку. Применение любого оборудования в формировании облицовки может привести к дефектам на поверхности или отклонениям в положении фрагментов. В деле с электрическим строительным степлером этот риск не теряет актуальности, поэтому желательно потренироваться перед монтажом. Скобы внедряются в паз доски под 45-градусным углом. При условии правильного положения и введения скобы шип на предшествующей доске легко войдет в паз. После этого на скобы по той же технике крепится следующий элемент и т.д.

Вернуться к содержанию

Пластиковая вагонка

Виниловая вагонка чаще устанавливается снаружи, также как металлическая. Она лучше справляется с защитой от атмосферных осадков и не так экологична по сравнению с древесиной, поэтому ее целесообразнее крепить на внешних поверхностях. Это также делается при помощи каркаса, выполнить который можно по типу вентилируемого фасада. В зависимости от требований к физико-эксплуатационным качествам, определяется способ, как крепить пластиковую вагонку с точки зрения теплоизоляции – с утеплителем или без? Дополнительное утепление нередко предусматривается в зазоре между вагонкой и поверхностью стены. Для самого каркаса рекомендуется использовать бруски с сечением 6х4 см, которые предварительно были обработаны антисептической пропиткой.

Устанавливать доски вагонки следует с промежутками 40 см. Кстати, этим же материалом можно реализовать отделку вокруг дверей, окон и оформить ими углы. В нише между каркасными брусками закладывается теплоизолятор, закрыть который можно паропроницаемой влагоизолирующей мембраной. Поверх на бруски устанавливается второй ряд брусков – на этот раз сечение должно составлять 5х2,5 см. Таким образом между утеплителем и вагонкой формируется вентилируемый зазор.

Вернуться к содержанию

Горизонтальное крепление

В таком положении деревянные панели редко монтируются, но если необходимость в этой конфигурации все же возникает, то желательно изначально подготовить специальный фальшбрус. Это материал лучше приспособлен для горизонтальной фиксации, чем стандартная евровагонка. От традиционных моделей фальшбрус отличается размерами – толщина 2,2 см, ширина в среднем 14 см, а длина варьируется от 2,1 до 6 м.

Теперь можно рассмотреть, как крепить вагонку горизонтально, чтобы обеспечивалась та же надежность и привлекательность внешнего вида. В первую очередь предусматривается обрешетка, на которую крепится обшивка. Ее можно фиксировать без применения метизов – как правило, достаточно собственной системы крепления. Но есть и отличия у панелей, предназначенных для горизонтального крепления. На краях такого бруса предусмотрены фаски. Особенности установки обусловлены тем, что материал должен имитировать поверхность классического бруса, поэтому в ходе стыковки промежуточный паз отсутствует.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Как правильно прибивать вагонку к стене, потолку, в парилке и бане + видео

Вагонка является популярным материалом для облицовки многих жилых и нежилых помещений, а чтобы сэкономить денежные средства на монтаже изделия – это можно собственными усилиями. Для этого необходимо ознакомиться с основными тонкостями работы, определиться с каркасом для вагонки и монтажными инструментами.

Крепление вагонки разными способами

Какие существуют этапы монтажа этого облицовочного материала?

Обрешетка. Будет неправильным решение прибивать вагонку непосредственно к основе помещения, для этого специалисты советуют сделать каркас или обрешетку. Ведь поверхность должна быть ровной, содержать утеплительный слой, все ее элементы нужно прибивать внимательно, на одном уровне, дабы и вагонка легла правильно и красиво.

Каркас создает воздушное пространство между двумя слоями, формируется вентиляция, как одна из основ качественной эксплуатации изделия. Брус для обрешетки хорошенько просушивается, прибивается дюбельными гвоздями к стенам. Можно использовать  уголки с вертикальными отверстиями, для скользящего типа конструкции в деревянном доме. Если стены в доме кривые, то нужно фиксировать каркас с помощью нагелей, болтов или винтов. В процессе монтажа желательно использовать уровень, для осуществления горизонтального и вертикального контроля плоскости.

Внимание: шаг между закрепленными брусками (50*50) должен быть – 40 см, если планируется утепление стены, то расстояние будет равно слою утеплителя.

Как прибивать обрешетку

Рейки каркаса должны быть установлены перпендикулярно вагонке, их крепят к стене при помощи шурупов и гильз, можно пристреливать дюбелями. Чтобы обеспечить идеальную ровность конструкции, подкладываются деревянные кусочки под рейки. Между крайними брусьями натягивается веревка и устанавливается уровень, по которому располагаются остальные элементы.

Методы монтажа вагонки

Как правильно прибивать вагонку к основе конструкции? Какими приспособлениями?

  • Можно использовать гвозди или степлер, в этом случаи понадобится добойник, который поможет равномерно утопить шляпки в облицовочной доске.
  • Еще применяется специальные скобы – кляймеры, подходят для установки вагонки небольшой толщины. Скобы сверху закрепляются гвоздями или саморезами. Крепеж закрывается нахлестами планки, а чтобы спрятать шляпку самореза – используют шкант.
  • Вагонку с широкой внутренней защелкой фиксируют клипсами, скрепками, а также гвоздями и саморезами. По окончании процесса все выступающие части срезаются и поверхность шлифуется.

Существуют три способа крепления вагонки.

Вертикальный, рейки монтируются по центру рабочей поверхности, а обшивка каркаса вагонкой производится с угла конструкции. В таком случаи для крепления доски лучше подойдут гвозди с маленькой шляпкой, а также скобы или шурупы.

С чего начать?

  • С левого края рабочей площади приставляем гребень к углу вагонки и прибиваем удобным способом.
  • В пазах крепятся гвозди (или другой элемент), вторая доска размещается в первой и так до самого конца.
  • Завершающая полоса вагонки подгоняется под определенный размер и крепится с правого края основы.

Важно: на первой доске гребень срезается, дабы панель могла скрыть шляпки крепежных элементов на последней полосе первой стены.

Горизонтальный монтаж, нужно крепить вагонку гребнем вверх, дабы избежать конденсата влаги внутри конструкции. Монтаж лучше вести сверху вниз, чтобы не было видимых щелей между полосами отделочной доски.

  • Сначала монтируется вагонка у потолка, вторая вставляется снизу в первый паз, крепится гвоздями или саморезами.
  • Завершающая доска отпиливается согласно нужного размера и крепится в шаг последней полосы.

Диагональное расположение предполагает монтаж первой доски от угла, а концы вагонки обрезаются согласно заданному эскизу.

Выделяют четыре способа крепления вагонки

Как прибить вагонку гвоздями

Здесь нужна сноровка и аккуратность, чтобы скрыть шляпки крепежных элементов, их помещают в пазы. Можно высверливать тонким сверлом отверстия под ножку гвоздя, дабы не расколоть древесину.

Как прибить вагонку к стене шурупами

Его суть состоит в том, что нужно проделывать отверстия под шурупы в шипе полосы. После этого отверстие закрывается шкантом.

Как прибивать деревянную вагонку кляймером

Скобы крепятся на задней части вагонки и фиксируются на стене с помощью гвоздей. К следующей доске сначала крепится кляймер, а после она стыкуется и закрепляется.

Как прибивать вагонку саморезами

Если материал пластиковый, то для него подойдут саморезы, он вставляется в верхнюю часть доски, а шляпка находится на одном уровне с шипом. И так по очередности, до последней доски.

Облицовываем вагонкой парильное помещение

Бытует мнение у опытных банщиков, что при вертикальном креплении вагонки температура досок внизу и вверху получается разной, это сказывается на сроке эксплуатации изделия. При горизонтальном положении досок усыхание и уширении происходит меньше, такой способ облицовки еще делает баню просторнее и светлее.

Внимание: при таком креплении паз должен быть обязательно направлен вниз!

А вот вертикальная укладка вагонки будет впору для саун (с сухим воздухом и высокими температурными показателями).  Для эффективной циркуляции воздуха в досках делаются дырки, и проблема с образованием конденсата решается.

Как прибивать вагонку в парилке правильно и качественно? Методика обшивки кляймером. Такой способ позволяет в будущем легко произвести демонтаж при замене непригодных пластин. Бюджетным вариантом будут гвозди. Оцинкованные элементы вбиваются в крепежные рейки, а шапки утапливаются добойником. Правда, в этом случаи есть высокая вероятность допустить ошибку и испортить материал.

Для монтажа вагонки на полках и сиденьях применяют саморезы, поверхность покрытия шлифуется, облицовочная доска держится прочно и смотрится красиво. А для вагонки старого типа в пластинах делаются отверстия, фаска заходит под шляпку и шурупы завинчиваются в каркас заподлицо. Таким методом можно крепить пластины на стенах парилки.

Плинтуса прибиваются на облицовочную доску гвоздями (шляпки заранее снимаются), а затем место затирается шкуркой.

Все эти способы позволяют максимально быстро и добротно обшить парилку и моющую комнату вагонкой. Следуйте проверенным методам и наслаждайтесь преимущественными особенностями этого облицовочного материала.

Смотрите видео опытных мастеров, как правильно прибить вагонку. Пусть Ваша отделка прослужит долгие годы, радуя своим замечательным видом всех жильцов и гостей дома.

Как происходит беременность (зачатие) | Michigan Medicine

Обзор темы

Большинство женщин могут забеременеть с периода полового созревания, когда у них начинается менструальный цикл, до менопаузы, когда их цикл прекращается. Беременность начинается с оплодотворения, когда женская яйцеклетка соединяется со спермой мужчины. Оплодотворение обычно происходит в маточной трубе, которая связывает яичник с маткой. Если оплодотворенная яйцеклетка успешно проходит по маточной трубе и имплантируется в матку, зародыш начинает расти.

Овуляция, оплодотворение, имплантация

Все яйцеклетки на всю жизнь женщины хранятся в ее яичниках. Женщины не производят яиц. Это отличается от мужчин, которые постоянно производят больше спермы.

Примерно раз в месяц яйцеклетка выделяется из одного из двух яичников женщины. Это называется овуляцией. Затем яйцеклетка попадает в ближайшую маточную трубу, которая ведет к матке.

Если женщина и мужчина вступают в незащищенный половой акт, сперма, эякулирующая из пениса мужчины, может достичь яйцеклетки в маточной трубе.Если одна из сперматозоидов проникает в яйцеклетку, яйцеклетка оплодотворяется и начинает развиваться.

Яйцеклетке требуется несколько дней, чтобы попасть по маточной трубе в матку. Попав в матку, оплодотворенная яйцеклетка обычно прикрепляется (имплантируется) к слизистой оболочке матки (эндометрию). Но не все оплодотворенные яйца успешно имплантируются. Если яйцеклетка не оплодотворяется или не имплантируется, тело женщины теряет яйцеклетку и эндометрий. Это выделение вызывает кровотечение во время менструального цикла женщины.

Когда оплодотворенная яйцеклетка имплантируется, в матке начинает вырабатываться гормон, называемый хорионическим гонадотропином человека (ХГЧ). Это гормон, измеряемый тестом на беременность. Он предотвращает выпадение слизистой оболочки матки, поэтому у женщины нет менструации. В организме женщины возникают другие признаки, такие как изменение груди и тошнота, что также означает, что беременность началась.

Кредиты

По состоянию на 29 мая 2019 г.

Автор: Healthwise Staff
Медицинский обзор: Сара А.Маршалл, доктор медицины — семейная медицина
Адам Хусни, доктор медицины — семейная медицина
Кэтлин Ромито, доктор медицины — семейная медицина
Феми Олатунбосун, магистр медицины, FRCSC, FACOG — акушерство и гинекология, репродуктивная эндокринология

По состоянию на 29 мая 2019 г.

Автор:
Здоровый персонал

Медицинский обзор: Сара А. Маршалл, доктор медицины — семейная медицина и Адам Хусни, доктор медицины — семейная медицина и Кэтлин Ромито, доктор медицины — семейная медицина и Феми Олатунбосун, магистр медицины, FRCSC, FACOG — акушерство и гинекология, репродуктивная эндокринология

Как записаться : Стеновые вкладыши | Home Guides

Стеновые облицовки кажутся большой дополнительной работой, если вы собираетесь покрыть поверхность стены краской или обоями только после установки.Однако в конечном итоге обработка длится намного дольше, и ее не нужно будет переделывать, поскольку лайнер обеспечивает лучшую поверхность для удержания краски или обоев.

Перемычка и лайнер Blankstock

Можно выбрать один из двух типов лайнера, каждый из которых имеет свое назначение. Перемычка толстая и не имеет текстуры. Он предназначен для того, чтобы скрыть недостатки стены, например, трещины или бороздки. Такой лайнер можно оклеить обоями или покрасить. Подложка для бланка — это тонкая чистая целлюлозная бумага.Он не скрывает проблем, но обеспечивает гладкую и прочную поверхность для крепления обоев. Оба типа лайнеров предотвращают усадку, что, в свою очередь, делает швы плотными и незаметными. Они также не дают обоям повредить слабые стены или отслаивающуюся краску.

Подготовка

Стены должны быть чистыми, сухими и свободными от отслаивающейся краски или штукатурки, чтобы облицовка могла прилипать. Вымойте стены нашатырным спиртом или тринатрийфосфатом (TSP). Соскребите отслоившуюся краску или отслоившуюся штукатурку. Если поверхность гладкая, например, стена, окрашенная глянцевой краской, или деревянные панели, нанесите тонкий слой захватывающей грунтовки или грунтовки для обоев.Это создает слегка текстурированную поверхность, за которую клей может схватиться. Дайте стене полностью высохнуть перед тем, как повесить лайнер.

Разметка и измерение

Лайнер наносится по «железной дороге» или горизонтально на стене, а не вертикально. Измерьте ширину стены, на которую будет накладываться лайнер. Нарежьте полоски этой длины. Проведите горизонтальную линию на стене с помощью уровня, чтобы убедиться, что она прямая. Эта линия должна быть расположена на том же расстоянии от потолка, что и ширина подкладки, чтобы на нее можно было повесить первую полосу.

Клей

Для предварительно обработанного лайнера следуйте инструкциям производителя по смачиванию клея. Обычно для этого нужно протащить кусок лайнера через ванночку с водой и дать ему постоять около 10 минут, чтобы он стал липким. Для не приклеенной подкладки смешайте клей в соответствии с инструкциями на упаковке. Разложите бумагу лицевой стороной вниз и нанесите клей на обратную сторону. Обратите особое внимание на края и концы.

Подвешивание

Согните мокрую или приклеенную полосу облицовки стен по схеме «гармошка» склеенной стороной внутрь; это облегчает обращение с полосой во время подвешивания.Начните с угла у потолка и повесьте лайнер по краю горизонтальной линии. Он должен быть заподлицо с краем потолка, но может потребоваться перекрыть край и обрезать излишки после установки, если потолок неровный. Продолжайте вешать полоски таким же образом, пока не закроете стену, стыкуя каждую полоску с другой, чтобы швы были как можно меньше.

Ученые выяснили, что заставляет человеческий эмбрион прикрепляться к матке

Исследовательская группа под руководством UCSF определила первый молекулярный этап, который позволяет человеческому эмбриону недельного возраста прикрепиться к матке.Ожидается, что это открытие станет новым инструментом для диагностики и лечения бесплодия и раннего прерывания беременности, сообщают ученые.

Исследователи нашли убедительные доказательства того, что процесс молекулярного прилипания останавливает путешествие эмбриона по стенке матки и начинает прикреплять его к стенке — это первая стадия имплантации. Отказ эмбриона при имплантации вызывает около трех четвертей потерянных беременностей.

Исследование опубликовано в номере журнала SCIENCE от 17 января. Также в номере публикуется перспективная статья об исследовании.

Команда обнаружила, что примерно через шесть дней после оплодотворения молекулы на поверхности эмбриона взаимодействуют с молекулами на стенке матки матери, создавая липкую среду — ту же комбинацию молекул, которая, как известно, останавливает движение борющихся с болезнями лейкоцитов, мигрирующих по кровеносным сосудам. и позволить им прикрепиться к стенкам кровеносных сосудов в очагах воспаления.

«Это похоже на теннисный мяч, катящийся по поверхности, покрытой сиропом», — сказала Сьюзан Фишер, доктор философии, профессор стоматологии, анатомии и фармацевтической химии UCSF и старший автор отчета SCIENCE.«Путешествие эмбриона по стенке матки задерживается липким взаимодействием».

Имплантация человеческого эмбриона плохо изучена, и причины многих связанных с имплантацией заболеваний неизвестны. По словам Фишера, открытие молекулярной основы первого шага имплантации может оказаться полезным для лечения бесплодия и дать представление об общих проблемах беременности.
UCSF подала заявку на патент на использование L-селектина для диагностики способности женщины забеременеть и выявления причин бесплодия.

Фишер и ее коллеги обнаружили, что, когда наступает подходящее время для имплантации, внешние клетки раннего эмбриона или бластоцисты экспрессируют белок, известный как L-селектин, в то время как матка обогащается углеводами. L-селектин обычно кратковременно связывается с такими углеводами, поэтому постоянное прилипание и отклеивание взаимодействия между белком и углеводами может постепенно замедлять продвижение эмбриона вдоль стенки матки. Когда эмбрион приходит в состояние покоя, создается почва для его прилипания к стенке матки, где он устанавливает питательную кровь от матери через плаценту.

Около десяти лет назад был обнаружен такой механизм прилипания белков к углеводам, позволяющий лейкоцитам остановиться и начать прикрепляться к стенкам кровеносных сосудов, когда они достигают области воспаления.

В своем исследовании ученые собрали биопсию эндометрия, взятую до и после периода, когда матка наиболее восприимчива к имплантации. Используя антитела, которые распознают часть ключевого углевода, они обнаружили резкое увеличение количества углеводов, которые взаимодействуют с L-селектином, когда матка восприимчива к имплантации.

Исследователь из частной клиники экстракорпорального оплодотворения, соавтор исследования, обнаружил, что во время имплантации внешний слой бластоцисты, известный как трофобласт, экспрессирует L-селектин. Фишер объяснил, что трофобласт обычно становится «детской частью» плаценты. Клетки трофобласта проникают в артериальные стенки матки, вытесняя собственные клетки матери.

Исследование, проведенное в частной клинике, проводилось на частные средства.

Чтобы подтвердить связь между процессом прилипания и подготовкой эмбриона к имплантации, ученые покрыли латексные шарики углеводами, которые обычно связывают L-селектин, и продемонстрировали, что шарики связываются с клетками трофобласта плацентарной ткани в условиях, характерных для матки.

Они также показали, что изолированные клетки трофобласта плаценты, экспрессирующие L-селектин, гораздо сильнее прикрепляются к углеводам на эпителиальных клетках матки, собранных, когда матка восприимчива к имплантации, чем в периоды невосприимчивости — убедительное подтверждение взаимодействия L-селектина с углеводами, поскольку известно, что имплантация обычно происходит, когда эти маточные клетки взаимодействуют с клетками трофобласта.

Исследование может способствовать пониманию преэклампсии, наиболее распространенной причины материнской смертности в промышленно развитых странах, сказал Фишер.По ее словам, в этом состоянии, которое возникает почти в каждой десятой первой беременности, плацента не прикрепляется должным образом к стенке матки, что лишает плод кислорода и угрожает жизни матери. Поскольку именно внешний слой эмбриона — трофобласт — дает начало плаценте, этот процесс, как и замедление раннего эмбриона вдоль стенки матки, вероятно, включает взаимодействие L-селектина и углеводов, сказал Фишер.

Ведущий автор статьи — Ольга Д.Генбацев, кандидат наук, клеточный биолог в стоматологии UCSF. Соавторы: Акрапорн Пракобпхол, доктор стоматологических наук и доктор философии, биолог-стоматолог-исследователь, и Душко Илич, доктор медицинских наук, клеточный биолог-исследователь, оба в стоматологии, UCSF; Рассел А. Фоулк, доктор медицины, директор Центра репродуктивной медицины Невады, Рино; Ана Р. Кртолика, доктор философии, научный сотрудник Национальной лаборатории Лоуренса Беркли; Чжи-Цян Ян, аспирант, и Лаура Л. Кисслинг, доктор философии, профессор химии и биологии, оба из Университета Висконсин-Мэдисон; Метки.Певец, специалист по анатомии, и Стивен Д. Розен, доктор философии, профессор анатомии, оба в UCSF.

Поддержка исследований включает гранты Национальных институтов здравоохранения.

###

Аденомиоз: симптомы, причины и лечение

Аденомиоз — это состояние, при котором клетки слизистой оболочки матки врастают в мышечную стенку матки.

Аденомиоз похож на эндометриоз и может вызывать схожие симптомы или вообще не вызывать симптомов.

Аденомиоз — довольно распространенное заболевание. По оценкам Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), каждая десятая женщина страдает аденомиозом и чаще всего встречается у женщин в возрасте от 40 до 50 лет.

В этой статье дается обзор аденомиоза, включая симптомы, причины, диагноз, осложнения и т. Д. и лечение.

Аденомиоз — это состояние, при котором клетки, которые обычно растут наружу в слизистую оболочку матки, вместо этого врастают внутрь, в мышцу матки.

Во время менструального цикла женщины эти «захваченные» клетки стимулируются, что может вызвать менструальные спазмы и кровотечения более сильными, чем обычно.

Симптомы аденомиоза меняются на протяжении менструального цикла из-за повышения и понижения уровня эстрогена, которые влияют на отшелушивание слизистой оболочки матки.

Симптомы обычно проходят или улучшаются после менопаузы, когда у женщины естественным образом снижается уровень эстрогена.

Аденомиоз сильно различается среди людей, включая степень заболевания и тяжесть симптомов.

Около одной трети женщин вообще не испытывают никаких симптомов, в то время как у других симптомы могут мешать повседневной жизни.

Возможные симптомы аденомиоза:

  • сильное менструальное кровотечение
  • очень болезненные периоды
  • боль во время секса
  • кровотечение между периодами
  • ухудшение спазмов матки
  • увеличенная и болезненная тазовая матка
  • общая боль в области
  • ощущение давления на мочевой пузырь и прямую кишку
  • боль при дефекации

Врачи не уверены, что вызывает аденомиоз, но существует несколько теорий:

  • Развитие плода . Аденомиоз может присутствовать у человека до рождения, когда у плода впервые формируется матка.
  • Воспаление . Воспаление, возникающее в матке женщины во время операции на матке, также может увеличить риск аденомиоза.
  • Инвазивная ткань . Травма матки, например, во время кесарева сечения или другой операции, также может вызвать аденомиоз. Это потому, что матка может заживать внутрь к мышце, а не наружу.

Некоторые факторы риска, которые могут привести к аденомиозу, включают:

  • Возраст .Хотя это заболевание может поражать женщин любого возраста, большинству женщин с диагнозом аденомиоз приходится от 40 до 50 лет.
  • Беременность . Высокий процент женщин с аденомиозом имели многоплодную беременность.
  • Хирургия матки . Перенесенные ранее операции на матке, в том числе кесарево сечение, значительно повышают риск аденомиоза.

Без лечения аденомиоз может остаться прежним или симптомы могут ухудшиться.

В лечении нет необходимости, если у женщины нет симптомов, она не пытается забеременеть или приближается к менопаузе, когда большинство женщин избавляется от своих симптомов.

Тем не менее, женщинам с этим заболеванием доступно множество различных вариантов лечения:

  • Противовоспалительные препараты . Такие лекарства, как ибупрофен, могут уменьшить боль и дискомфорт.
  • Гормональные препараты . Некоторые гормональные препараты, такие как оральные контрацептивы, прогестиновые ВМС или инъекции (Depo-Provera), могут помочь уменьшить симптомы.
  • Инъекционные препараты . Эти лекарства могут вызвать ложную или временную менопаузу.Они используются только кратковременно и не подходят для длительного использования.
  • Эмболизация маточной артерии . Это включает в себя введение трубки в большую артерию в паху и введение мелких частиц в область, пораженную аденомиозом. Это останавливает приток крови к пораженному участку, что сокращает аденомиоз и уменьшает симптомы.
  • Гистерэктомия . Единственное окончательное лечение аденомиоза — полное удаление матки. Это не лучший вариант для женщин, которые все еще хотят забеременеть.

Аденомиоз и эндометриоз очень похожи, но есть различия.

При аденомиозе клетки, выстилающие матку, врастают в мышцу матки. При эндометриозе эти клетки растут вне матки, иногда на яичниках и фаллопиевых трубах.

Эти два состояния одинаково распространены, хотя эндометриоз чаще встречается у женщин в возрасте от 30 до 40 лет, а у женщин в возрасте от 40 до 50 лет чаще развивается аденомиоз.

У женщины могут быть и эндометриоз, и аденомиоз.Симптомы обоих состояний должны исчезнуть после менопаузы.

Исследования, предполагающие, что аденомиоз может влиять на фертильность женщины, противоречивы, поскольку у женщин с проблемами фертильности часто присутствуют и другие заболевания.

Исследования связи между аденомиозом, бесплодием и осложнениями беременности все еще продолжаются. Нет исследований, показывающих повышенный риск выкидыша или других акушерских осложнений.

Диагностика аденомиоза начинается с посещения врача.Врач, скорее всего, изучит историю болезни и проведет физический осмотр и осмотр органов малого таза.

Женщина часто ощущает болезненность в матке во время гинекологического осмотра. Если врач считает, что матка женщины слегка увеличена, и подозревает аденомиоз, он может рассмотреть другие тесты, в том числе:

  • Ультразвук . Это позволяет врачу исследовать карманы подкладочной ткани матки в мышце матки. Однако это может привести к ошибочному диагнозу, потому что эти карманы иногда могут выглядеть как другое заболевание, называемое миомой матки.
  • Магнитно-резонансная томография (МРТ) . МРТ — лучший способ для врача увидеть внутреннюю мышцу матки.
  • Биопсия эндометрия . Иногда врач может взять небольшой образец ткани эндометрия в матке для исследования. Хотя это не поможет в диагностике аденомиоза, оно исключит другие причины женских симптомов.

Однако эти методы тестирования не позволяют поставить точный диагноз. Окончательно диагностировать аденомиоз можно только после того, как женщина перенесла гистерэктомию и специализированный врач, называемый патологом, исследует матку под микроскопом.

Женщина, которая не пытается забеременеть или у которой нет никаких симптомов, может не нуждаться в лечении. Однако любая женщина, которая подозревает аденомиоз или эндометриоз, должна обратиться к врачу для обследования.

Если женщина страдает обильными менструациями или сильными спазмами матки, важно, чтобы она рассказала об этом своему врачу. Эти симптомы могут сигнализировать о других серьезных заболеваниях, и важно, чтобы врач провел тесты, чтобы определить их причину.

Обильное менструальное кровотечение может вызвать анемию, то есть дефицит железа.Это может вызвать у кого-то чувство усталости, слабости, изможденности и недомогания. Прием добавок железа может помочь в лечении анемии, что особенно важно во время менструации.

Перспективы для женщины с аденомиозом отличные; это не опасное для жизни состояние, но может вызвать сильный дискомфорт.

Женщине следует обратиться к врачу при подозрении на аденомиоз или эндометриоз.

Аденомиоз исчезнет, ​​как только женщина достигнет менопаузы. А пока существуют некоторые методы лечения, которые могут помочь облегчить симптомы.

Абляция эндометрия (удаление слизистой оболочки матки) | ColumbiaDoctors

Что такое абляция эндометрия?

Абляция эндометрия — это процедура постоянного удаления тонкого слоя ткани слизистой оболочки матки с целью остановки или уменьшения чрезмерного или аномального кровотечения у женщин, у которых деторождение завершилось.

Может быть рекомендована абляция эндометрия для разрушения слизистой оболочки матки. Поскольку слизистая оболочка эндометрия разрушена, она больше не может нормально функционировать, и кровотечение останавливается или контролируется. В большинстве случаев женщина не может забеременеть после абляции эндометрия, потому что слизистая оболочка, питающая плод, была удалена. Однако после абляции у женщины остались репродуктивные органы. В некоторых случаях абляция эндометрия может быть альтернативой гистерэктомии.

Существует несколько методов абляции эндометрия, включая следующие:

  • Электрический ток или электрокаутеризация: электрический ток проходит через проволочную петлю или роликовый шарик, который прикладывается к слизистой оболочке эндометрия для прижигания ткани
  • Гидротермальный: нагретая жидкость закачивается в матку и разрушает слизистую оболочку эндометрия при высокой температуре
  • Баллонная терапия: баллон на конце катетера вводится в матку и заполняется жидкостью, которая затем нагревается до такой степени, что ткани эндометрия разрушаются.
  • Радиочастотная абляция: электрод с треугольной сеткой расширяется для заполнения полости матки.Электрод пропускает электрический ток и разрушает слизистую оболочку эндометрия.
  • Криоабляция (замораживание): зонд использует чрезвычайно низкие температуры для замораживания и разрушения тканей эндометрия.
  • Микроволновая абляция: микроволновая энергия доставляется через тонкий зонд, который вводится в матку и разрушает слизистую оболочку эндометрия.

Некоторые процедуры абляции эндометрия выполняются с использованием гистероскопа — устройства для просмотра с подсветкой, вводимого через влагалище для визуального осмотра канала шейки матки и внутренней части матки.Инструменты для абляции могут быть вставлены через отверстие, а камера или видеокамера может использоваться для записи результатов через гистероскоп.

Резектоскоп можно использовать вместо гистероскопа. Это устройство похоже на гистероскоп, но имеет встроенный провод, который использует электрический ток для резекции (удаления) ткани эндометрия.

В других методах абляции используется ультразвук, чтобы направлять инструмент к области лечения. Ультразвук — это метод диагностической визуализации, который использует высокочастотные звуковые волны и компьютер для создания изображений кровеносных сосудов, тканей и органов.

Чего мне ожидать от процедуры?

Абляция эндометрия может выполняться в кабинете врача, амбулаторно или во время вашего пребывания в больнице. Процедуры могут отличаться в зависимости от вашего состояния и практики вашего врача. Тип анестезии будет зависеть от конкретной выполняемой процедуры.

Как правило, абляция с использованием гистероскопа или резектоскопа выполняется следующим образом:

  1. Вам будет предложено полностью раздеться и надеть больничную одежду.
  2. В руку или руку может быть введено внутривенное (IV) введение.
  3. Вас разместят на операционном или осмотровом столе с опорой для ступней и ног, как при гинекологическом осмотре.
  4. Может быть вставлен мочевой катетер.
  5. Ваш врач вставит во влагалище инструмент, называемый расширителем, чтобы раздвинуть стенки влагалища и обнажить шейку матки.
  6. шейку матки можно промыть антисептическим раствором.
  7. Для фиксации шейки матки во время процедуры можно использовать щипцы, называемые щипцами.
  8. Шейка матки будет расширена путем введения ряда тонких стержней. Каждый стержень будет больше по диаметру, чем предыдущий. Этот процесс постепенно увеличит отверстие шейки матки, так что можно будет вставить гистероскоп или резектоскоп.
  9. Гистероскоп или резектоскоп вводят через шейное отверстие в матку.
  10. Для наполнения матки для лучшего обзора можно использовать жидкий раствор или углекислый газ.
  11. Инструмент для абляции будет введен через полое отверстие гистероскопа.Роликовый шарик или проволочная петля с электрическим током будет проходить через ткани эндометрия, разрушая ткани.
  12. Для гидротермальной абляции нагретая жидкость вводится в матку через катетер и циркулирует с помощью насоса с компьютерным управлением до тех пор, пока ткани эндометрия не будут разрушены высокими температурами.
  13. После завершения процедуры вся жидкость будет откачана из матки, а инструменты будут удалены.

Обычно другие методы абляции следуют этой процедуре:

  1. Вам будет предложено полностью раздеться и надеть больничную одежду.
  2. В руку или руку может быть введено внутривенное (IV) введение.
  3. Вы окажетесь на столе для осмотра с опорой для ступней и ног, как при гинекологическом осмотре.
  4. Ваш врач вставит во влагалище инструмент, называемый расширителем, чтобы раздвинуть стенки влагалища и обнажить шейку матки.
  5. шейку матки можно промыть антисептическим раствором.
  6. Врач обезболит пораженный участок, используя небольшую иглу для введения лекарства.
  7. Тонкий стержневой инструмент, называемый маточным звуком, может быть введен через отверстие шейки матки для определения длины матки и цервикального канала. Это может вызвать спазмы. После этого звук будет удален.
  8. При абляции с помощью баллона силиконовый баллон вводится через цервикальное отверстие в полость матки и соединяется катетером с консолью компьютера. Горячая жидкость будет циркулировать внутри баллона, разрушая ткани эндометрия.Давление, температура и время обработки будут контролироваться компьютером. Это может вызвать спазмы от легкой до сильной.
  9. При радиочастотной абляции треугольный сетчатый электрод вводится через шейное отверстие и расширяется для заполнения полости матки. Радиочастотная энергия будет передаваться в сетку, разрушая ткани, с которыми она контактирует. Всасывание помогает удалить жидкости, пар и другие газы, которые будут образовываться во время абляции. Это может вызвать спазмы от легкой до сильной.
  10. Для криоабляции специальный зонд, который производит очень низкие температуры, будет введен через шейное отверстие в матку. На живот будет помещен ультразвуковой датчик, который направит зонд криоабляции в соответствующие области матки для замораживания. Это может вызвать спазмы от легкой до сильной.
  11. Инструменты будут удалены.

Есть ли риски?

Как и при любой хирургической процедуре, могут возникнуть осложнения.Некоторые возможные осложнения аблации эндометрия могут включать, помимо прочего, следующее:

  • Кровотечение
  • Инфекция
  • Перфорация стенки матки или кишечника
  • Перегрузка жидкостью в кровоток

Пациенты, страдающие аллергией на лекарства, йод или латекс или чувствительные к ним, должны сообщить об этом своему врачу.

Если вы беременны или подозреваете, что беременны, вам следует сообщить об этом своему врачу.Абляция эндометрия во время беременности может привести к выкидышу.

После процедуры

Процесс восстановления будет зависеть от типа выполненной абляции и типа введенной анестезии. При кровотечении можно надеть прокладку. Вагинальное кровотечение в течение нескольких дней после процедуры является нормальным явлением. У вас также могут быть водянисто-кровянистые выделения в течение нескольких недель.

В течение первых нескольких дней после процедуры могут возникнуть сильные спазмы, тошнота, рвота и / или потребность в частом мочеиспускании.Спазмы могут продолжаться дольше.

Вам могут быть рекомендованы не спринцеваться, не использовать тампоны и не иметь полового акта в течение двух-трех дней после абляции эндометрия или в течение периода времени, рекомендованного вашим врачом.

У вас также могут быть другие ограничения на вашу деятельность, в том числе отсутствие физических нагрузок или поднятие тяжестей.

Примите обезболивающее при спазмах или болезненности в соответствии с рекомендациями врача. Аспирин или некоторые другие обезболивающие могут увеличить вероятность кровотечения.Обязательно принимайте только рекомендованные лекарства.

  • Сообщите своему врачу, если у вас есть что-либо из следующего:
  • Дренаж из влагалища с неприятным запахом
  • Лихорадка и / или озноб
  • Сильная боль в животе
  • Чрезмерное кровотечение или сильное кровотечение более двух дней после процедуры
  • Затрудненное мочеиспускание

Матка и шейка матки | Современные проблемы здоровья

Матка и шейка матки

Матка — это мышечный орган, который питает и поддерживает растущий эмбрион (см. Рисунок).Его средний размер составляет примерно 5 см в ширину и 7 см в длину (примерно 2 на 3 дюйма), когда самка не беременна. Он состоит из трех частей. Часть матки, расположенная выше отверстия маточных труб, называется глазным дном. Средний отдел матки называется телом матки (или телом). Шейка матки — это узкая нижняя часть матки, которая выступает во влагалище. Из шейки матки выделяется слизь, которая становится жидкой и вязкой под действием высоких системных концентраций эстрогена в плазме, и эти выделения могут способствовать перемещению сперматозоидов по репродуктивным путям.

Несколько связок поддерживают положение матки в брюшно-тазовой полости. Широкая связка — это складка брюшины, которая служит основной опорой для матки, распространяется латерально с обеих сторон матки и прикрепляет ее к стенке таза. Круглая связка прикрепляется к матке рядом с маточными трубами и распространяется до больших половых губ. Наконец, маточно-крестцовая связка стабилизирует матку сзади за счет соединения шейки матки со стенкой таза.

Стенка матки состоит из трех слоев. Самый поверхностный слой — серозная оболочка или периметрий, который состоит из эпителиальной ткани, покрывающей внешнюю часть матки. Средний слой, или миометрий, представляет собой толстый слой гладкой мускулатуры, ответственной за сокращения матки. Большая часть матки — это ткань миометрия, а мышечные волокна проходят по горизонтали, вертикали и диагонали, обеспечивая мощные сокращения, возникающие во время родов, и менее сильные сокращения (или спазмы), которые помогают изгнанию менструальной крови во время менструации.Направленные вперед сокращения миометрия также происходят во время овуляции и, как полагают, могут способствовать транспортировке сперматозоидов через женские половые пути.

Самый внутренний слой матки называется эндометрием. Эндометрий содержит подкладку из соединительной ткани, lamina propria, которая покрыта эпителиальной тканью, выстилающей просвет. Структурно эндометрий состоит из двух слоев: базального слоя и функционального слоя (базального и функционального слоев).Слой stratum basalis является частью собственной пластинки и прилегает к миометрию; этот слой не проливается во время менструации. Напротив, более толстый слой функционального слоя содержит железистую часть собственной пластинки и эндотелиальную ткань, выстилающую просвет матки. Это функциональный слой, который растет и утолщается в ответ на повышенный уровень эстрогена и прогестерона. В лютеиновой фазе менструального цикла специальные ответвления маточной артерии, называемые спиральными артериями, снабжают утолщенный функциональный слой.Этот внутренний функциональный слой обеспечивает правильное место для имплантации оплодотворенной яйцеклетки, и — должно быть

эртилизация не происходит — во время менструации отходит только слой функционального слоя эндометрия.

Напомним, что во время фолликулярной фазы яичникового цикла третичные фолликулы растут и секретируют эстроген. В то же время функциональный слой эндометрия утолщается, чтобы подготовиться к возможной имплантации. Постовуляторное увеличение прогестерона, которое характерно для лютеиновой фазы, является ключевым для поддержания толстого функционального слоя.Пока в яичнике присутствует функциональное желтое тело, слизистая оболочка эндометрия подготавливается к имплантации. Действительно, если эмбрион имплантируется, в желтое тело посылаются сигналы, чтобы продолжить секрецию прогестерона для поддержания эндометрия и, таким образом, сохранения беременности. Если эмбрион не имплантируется, в желтое тело не поступает сигнал, и оно разрушается, прекращая выработку прогестерона и завершая лютеиновую фазу. Без прогестерона эндометрий истончается, и под влиянием простагландинов спиральные артерии эндометрия сужаются и разрываются, не позволяя насыщенной кислородом крови достичь ткани эндометрия.В результате ткань эндометрия погибает, а кровь, кусочки ткани эндометрия и лейкоциты проливаются через влагалище во время менструации или менструации. Первые менструации после полового созревания, называемые менархе, могут возникать до или после первой овуляции.

Почему у нас бывают месячные?

Что такое период?

Менструальный период, который мы обычно называем «периодом», — это период
выпадение слизистой оболочки матки (эндометрия ) . Кровь и эндометрий
ткань течет вниз через шейку матки и влагалище.

Почему так происходит?

Период освобождает ткань, которая выросла для поддержки возможной беременности. Это
происходит после каждого менструального цикла, при котором не наступает беременность, т.е. когда
яйцеклетка не оплодотворена и / или не прикрепилась к стенке матки. В
затем матка сбрасывает слизистую оболочку, на которой выросла оплодотворенная яйцеклетка.

Да-да, но почему

именно бывает?

Ваш цикл использует гормональные сигналы в качестве подсказок, что делать дальше. В первой части
вашего цикла, один из ваших яичников готовится выпустить яйцеклетку.Он также производит
увеличивается количество гормона эстроген . Этот эстроген помогает расти и
подготовьте слизистую оболочку матки (эндометрий ) к потенциальной беременности
(1).

После выхода яйцеклетки из яичника
(овуляция ) ,
он производит гормон прогестерон . Прогестерон также помогает подготовить
матки на случай возможной беременности, и сохраняет эндометрий «стабильным» в вашем
матка, готовая принять оплодотворенную яйцеклетку (2). Если яйцо оплодотворяется, оно
переходит в матку в течение следующих нескольких дней, имплантаты в стенке матки,
и начинает расти гормональная плацента.Если к тому времени ваше тело не
получать гормональный сигнал о беременности, уровень эстрогена
и капли прогестерона. Это падение гормонов подготавливает эндометрий к потере,
и запускает производство гормоноподобных простагландинов , которые вызывают
матка сокращается, вызывая менструальный цикл (3, 4). И цикл начинается снова.

Помимо кровотечения во время менструации, некоторые люди также
наблюдаются легкие, регулярные мажущие выделения в середине цикла овуляции.

Забавный (не такой уж забавный) факт: у некоторых людей простагландины также вызывают судороги и
жидкий стул и / или
понос
в конце / начале каждого цикла (5).

Почему у меня могут измениться месячные?

Периоды
колебаться
некоторое время после их первого запуска. Но если у вас уже несколько месяцев
лет, как правило, каждый цикл должен быть примерно одинаковой продолжительности и объема. Ты
может время от времени замечать изменения — тяжесть и продолжительность
ваш период зависит от ваших гормонов, которые могут колебаться. Гормоны могут измениться
временно из-за таких вещей, как
стресс
чрезмерная физическая нагрузка, диета или принятие неотложной помощи
контрацепция
таблетка (на следующее утро после таблетки).

Ваши месячные также будут отличаться от обычных, если у вас не будет овуляции в каждом цикле — вы можете пропустить периоды, или они могут наступить позже, чем обычно, и / или быть более тяжелыми или
легче, короче или длиннее, чем обычно. Нерегулярная овуляция — ановуляция — часто встречается в подростковом возрасте и в перименопаузе, а также является обычным явлением.
причина временно отсутствующего и / или обильного менструального цикла.

Периоды также могут меняться из-за определенных состояний здоровья, например полипов матки, миомы или СПКЯ — состояний, которые должны быть
обратился к врачу.Некоторые условия кровотечения и лекарства также могут
влияют на менструальное кровотечение (6).

Что такое «нормально?»

  • Период, который происходит каждые 24–38 дней
  • Период, который длится от 4 до 8 дней
  • Период от 5 до 80 мл (то есть до 6 столовых ложек). В среднем во время менструации выделяется от 2 до 3 столовых ложек (от 35 до 40 миллилитров) крови и тканей. Считается, что у людей, у которых есть верхняя порция 5–6 столовых ложек, сильное менструальное кровотечение.
  • В типичном количестве 5–80 мл можно использовать от 3 до 16 тампонов или прокладок с нормальной впитываемостью за цикл.Вы также можете измерить менструальный цикл с помощью менструальной чаши. Легко переоценить, сколько крови вы пролили за каждый период, поэтому менструальная чаша может пригодиться, если вы не уверены. Поговорите со своим врачом, если ваши месячные настолько обильные (или болезненные), что мешают вашей повседневной деятельности. Продолжительное обильное менструальное кровотечение может привести к анемии.
  • Замечание сгустков или комков, особенно в самые тяжелые дни
  • Замечание изменений цвета вашей менструальной крови во время менструации. При светлом потоке обычно встречаются более темные цвета.(6–9)

Загрузите Clue, чтобы отслеживать и понимать ваши
период.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *