Как утеплитель солома: преимущества, особенности применения материала для строительства кровли и ее утепления, подготовка материала и уход за ним.

Содержание

преимущества, особенности применения материала для строительства кровли и ее утепления, подготовка материала и уход за ним.

Солома – это универсальный материал, небольшой по цене и пригодный для использования на крышах, однако способ его применения зависит от типа этого материала.

Поэтому в одних случаях из него можно сделать кровлю, а в других — утепляющий слой.

Тем не менее, если у вас есть хорошая солома, то вы всегда сможете найти ей применение при возведении или утеплении крыши.

Варианты использования

При возведении крыши солому можно использовать для:

  • утепления фронтона;
  • утепления кровли;
  • создания кровли.

Утепление фронтона

Такое утепление чаще всего применяют на домах, уже утепленных соломой, причем способ выполнения зависит от типа и длины этого материала.

Солома ржи и других культурных злаков обладает небольшой длиной и толщиной, поэтому ее берут в тюках (брикетах или рулонах), остающихся после уборки урожая.

Солома камыша или осоки отличается большой длиной и толщиной, поэтому из нее делают снопы, которые и являются основным материалом. Для каждого материала применяют свой способ укладки и крепления, а также защиты от воды и огня.

Если вам доступны только тюки, то для их укладки придется устанавливать вертикальные лаги, пространство между которым затем заполняют этим материалом, поэтому расстояние между лагами должно на 1–2 см быть меньше длины тюка.

Если расстояние будет хоть немного больше, то придется тщательно конопатить щели, иначе они образуют зимой мостики холода, что приведет к снижению температуры на чердаке и увеличению общих теплопотерь дома.

Также можно сначала изготовить из тюков соломенную панель по размеру фронтона (или несколько панелей, чтобы они были не слишком тяжелыми), а затем зашить ими фронтон.

В любом случае, такую стену необходимо оштукатурить смесью следующих компонентов:

  • глины;
  • песка;
  • извести.

Причем, пропорции каждого компонента подбирают исходя из жирности глины, поэтому универсального рецепта не существует. Такая штукатурка резко снижает риск возгорания даже от открытого огня, благодаря чему по огнестойкости оштукатуренная соломенная стена сопоставима с кирпичной. Более подробно все способы крепления соломенных тюков мы описывали тут.

Камышовый и иной материал с похожими размерами связывают в снопы толщиной в руку, причем для связывания применяют оцинкованную проволоку или наиболее мягкие соломинки, можно также использовать любую растительную или синтетическую веревку.

Чтобы установить готовые снопы, делают деревянный каркас из вертикальных и горизонтальных лаг, причем последние ставят со стороны укладки снопов. Снопы ставят вертикально, после чего крепят к каркасу с помощью оцинкованной проволоки, проводя ее внутри снопа, после чего обматывают ей лаги и затягивают.

Такой фронтон можно не оштукатуривать, но лучше не пренебрегать этой операцией. Слой штукатурки лишит фронтон главного преимущества – стильного внешнего вида, зато эффективно защитит от возможного пожара. Таким же образом можно утеплить уже готовые кирпичные или любые другие фронтоны.

Утепление кровли

Кровлю утепляют не только для повышения теплоэффективности дома, но и для снижения перепада температуры внутри чердака, что благотворно влияет на микроклимат чердака.

Ведь чем выше перепад температур, тем больше влаги осядет на его стенках и полу, что может привести к появлению плесени и другим проблемам.

Особую опасность конденсат представляет для стропильной системы, ведь ее нельзя сделать из кирпича, в отличие от стен, а древесина очень уязвима перед бактериями, развивающимися в условиях высокой влажности.

Обычная стропильная система не предназначена для утепления соломой, поэтому ее придется модифицировать, а в качестве утепляющего материала использовать не тюки, а менее толстые маты, которые можно либо собирать вручную из распушенных тюков, либо распиливать последние.

Использовать тюки нежелательно из-за их большой толщины, в этом случае получится либо слишком толстый утепляющий слой (более полуметра), либо мостики холода между краями брикетов.

Чтобы подготовить стропильную систему, к стропилам перпендикулярно прибивают доски, длина которых равна удвоенной толщине матов, затем параллельно лагам, но по нижнему краю перпендикулярных досок, прибивают длинные лаги, которые будут удерживать нижние маты.

Эту конструкцию снизу перпендикулярно подшивают досками, чтобы маты не падали вниз, расстояние между этими досками 80–120 см. Когда вся конструкция готова, в нее укладывают сначала нижний слой матов, затем верхний, обеспечивая их перехлест по длине и ширине.

Если же маты невозможно достать или сделать, а крышу утеплять необходимо, то можно использовать один из следующих способов:

  1. Растворите в воде глину и известь (соотношение 10:1), чтобы получилась смесь, похожая на жидкий кисель, то есть немного гуще воды. В эту смесь добавьте солому из распотрошенных тюков, причем ее должно быть столько, чтобы после тщательного трамбования сверху не осталось даже тонкого слоя водного раствора, допустимы лишь небольшие лужицы. Лопатой переверните всю смесь и, пока она немного подсыхает, подшейте стропила снизу досками или влагостойкой фанерой толщиной 10–15 мм. Закладывайте смесь в нишу, образованную лагами и подшивкой, затем уплотняйте, чтобы не было пустот. После высыхания такой состав будет хорошо держать тепло, а также пропускать наружу водяной пар, регулируя микроклимат чердака.
  2. Снимите всю кровлю и подшейте стропила снизу досками или фанерой толщиной 10–15 см, затем замесите такой же состав и заполните им всю кровлю, не доходя до нижней границы покрытия 2–3 см, а через 3–5 дней уложите покрытие на место. Такой способ обеспечивает более равномерную теплоизоляцию, но уровень теплопотерь немного выше из-за меньшей толщины слоя. Главным преимуществом этого метода является более эффективный отвод влаги, благодаря чему можно либо уменьшить размер вентиляционных окошек, либо сократить время проветривания.

Создание крыши своими руками

Для создания кровли используют только снопы, причем укладывать их можно как на сухую, так и предварительно вымочив в глиняном растворе.

Второй способ увеличивает стойкость кровли к огню и различным природным факторам, однако усложняет создание кровли, ведь глину необходимо предварительно подготовить.

Кроме того, он продлевает срок службы такой кровли, поэтому ее ремонт потребуется не через 2-4 года, а через 5-8 лет.

Несмотря на то, что оштукатуренные соломенные стены способны без ремонта простоять больше века, срок службы даже самых удачных и качественных кровель из этого материала редко превышает 10–20 лет, после чего требуется уже не ремонт, а полная замена.

Порядок действий и способы крепления снопиков к обрешетке одинаковы для обоих способов, поэтому отличие между ними лишь в том, вымачивать ли материал в водном растворе глины или нет.

Для покрытия соломой подойдет обычная стропильная система, наклон скатов которой соответствует ветровой нагрузке в вашем регионе. Если вы не знаете, какой угол наклона скатов является оптимальным, посмотрите на соседние дома, которые простояли хотя бы 30 лет и сделайте такой же угол наклона скатов.

Четырехскатная крыша лучше подходит для соломы, ведь в ней отсутствует фронтон, который сделать гораздо сложней, чем уложить и закрепить соломенную кровлю.

Стропила зашейте сплошной или не сплошной обрешеткой, во втором случае шаг между досками обшивки не должен быть больше 1/3 длины снопа.

Никаких преимуществ друг перед другом оба метода не имеют, поэтому выбирайте то, что больше нравится или в данных условиях проще/дешевле сделать. Для сплошной обшивки хорошо подходит водостойкое ОСП толщиной 15–20 мм, не сплошную обшивку делайте доской толщиной 25 мм.

Подготовка глиняного раствора

Сначала подберите материал, то есть жирную глину.

Если глина недостаточно жирная и содержит много песка и других примесей, то ее необходимо отмучить, то есть залить водой и тщательно размешать до полного растворения, а через 2–3 минуты, когда осядет песок, осторожно слить находящийся сверху водный раствор.

Затем, дождавшись оседания глины, слить воду, в результате чего получится готовый к применению раствор. Чтобы проверить, пригодна ли глина для создания кровли, выкопайте ее из земли и разотрите пальцами – если она похожа на пластилин, легко мнется и в ней не ощущается песка, то ее можно использовать даже без отмучивания.

Если же она похожа на пластилин, но ощущается песок, то материал придется предварительно отмучить. Если глина рассыпается под пальцами, то использовать ее нельзя, такая глина слишком тощая и быстро выкрошится из соломы.

Также можно проверить глину другим способом – берут пару горстей глины и лепят из нее шарик, который затем сутки сушат в затененном безветренном месте до затвердевания. Готовый шарик укладывают в стакан с водой, если он не развалился за 3–4 часа, глина пригодна, если развалился, то нет.

Подготовьте рабочее место для замачивания глины, то есть большое прямоугольное пластиковое корыто или прямоугольная яма в земле, выстеленная толстой полиэтиленовой пленкой.

В некоторых брошюрах, выпущенных во время СССР, рекомендовали обивать стенки ямы в песчаном грунте досками, чтобы снизить потерю воды, но полиэтиленовая пленка гораздо лучше.

Для не слишком большого дома (площадь крыши 100–150 м2) оптимальный размер ямы в метрах составляет 2х1,5х1 (длина, ширина и глубина).

Заполните яму на 1/3 водой, затем насыпьте 1,5–2 кубометра измельченной глины и оставьте на 10 часов, чтобы она раскисла, а после тщательно, но осторожно перемешайте ее веслом или деревянной лопатой с закругленными краями.

Готовый раствор по консистенции похож на сметану, если воткнуть в него соломинку, она будет подобно поплавку стоять чуть наклоненно и покачиваться, если обмакнуть туда снопик, то раствор прилипает к его поверхности и падает небольшими каплями.

Выбор и подготовка соломы

Лучше всего подходят ржаные колосья или солома длиной 60 и более см, однако сейчас найти такой материал очень сложно, ведь все предприятия, занятые выращиванием этого злака, предпочитают низкорослые культуры.

Если ржаной соломы нет, то можно использовать солому:

  • овса;
  • любых других злаковых и бобовых растений;
  • камыша или осоки.

Основными критериями пригодности являются:

  • достаточная длина;
  • отсутствие семян;
  • отсутствие больных растений.

Выбранный материал увязывайте в снопы диаметром 20–30 см для укладки без замачивания в глине и 8–12 см для укладки после замачивания. Связывайте снопы любым удобным материалом, например, шпагатом или толстой капроновой ниткой.

Связывание необходимо лишь для того, чтобы снопики не развалились до укладки на кровлю, а во время укладки их все равно придется разрезать. При вязке, особенно для замачивания, не прикладывайте большого усилия, главное, чтобы сноп не развалился во время переноски или замачивания. Чем туже вы его затянете, тем хуже материал пропитается глиной, а значит, будет менее защищен.

Замачивание и сушка

Для замачивания потребуется еще одна емкость, по размеру немного большая, чем та, в которой вы будете делать глиняный раствор.

Чтобы замочить снопы, укладывайте их на дно емкости равномерным слоем и тщательно топчитесь по ним, обув высокие резиновые сапоги, после чего перемешивайте глиняный раствор и поливайте им уложенный материал, продолжая топтаться по нему.

Затем укладывайте следующий ряд и повторяйте все эти действия, пока не заполните яму, после чего обильно полейте остатками раствора и, накрыв соломой, оставьте на 36 часов в теплое время года или на 72 часа глубокой осенью и ранней весной.

Выждав необходимое время, вытаскивайте материал из ямы и складывайте в невысокую аккуратную кучку на земле, чтобы со снопов стекла лишняя влага. Через 5 часов снопы уже можно укладывать на крышу, максимальное время сушки составляет трое суток, если они пролежат дольше, их снова придется замачивать в растворе.

Подъем материала на крышу дома

Несмотря на то, что каждый сноп, даже пропитанный глиной, весит немного, даже для покрытия небольшой крыши потребуются сотни таких снопиков, поэтому таскать их вручную не слишком удобно и довольно опасно.

Ведь придется подниматься по лестнице без использования рук, поэтому желательно механизировать этот процесс.

В деревнях этот вопрос решали с помощью «журавля», то есть треноги или столба, к которым крепили длинный рычаг с противовесом и веревкой.

К передней части крепили несколько снопов, затем наклоняли заднюю часть и «журавль» поднимал их на крышу. Также можно использовать самодельный подъемный кран на базе прицепа для легкового автомобиля или какое-нибудь другое устройство.

Укладка и разравнивание

Снопы укладывайте от любого угла, вдоль периметра кровли в один ряд комлем вниз. Уложив несколько штук, разрезайте связывающие их веревки, затем выравнивайте материал, чтобы получился слой необходимой толщины, нижний край которого проходит четко по краю крыши.

Для выравнивания используйте специальные лопатки, причем не забывайте проводить рукой по торцу ряда снизу-вверх, чтобы более плотно перемешать материал и полностью исключить вероятность протекания крыши.

Чтобы первые снопы не сползали с крыши и не пересыпались на другую сторону, подпирайте их опорной доской, которую нужно прибивать к стропильной ноге или обрешетке. После укладки ряда по всему периметру снимайте доску и закрывайте оставшийся промежуток последним снопом.

Существуют два способа выравнивания, отличающиеся по конечному результату, то есть форме кровли:

  • ступенчатой;
  • ровной.

При создании ступенчатой кровли торец каждого ряда перпендикулярен его укладке, в результате чего каждый следующий ряд ступенькой возвышается над предыдущим. Единственным преимуществом этого способа является простота укладки, ведь при выравнивании требуется лишь более-менее придерживаться общего направления, поэтому чаще всего его применяют на крышах деревенских хаток и различных сараев.

Чтобы получить красивую ровную кровлю, торец слоя сначала выравнивают по веревке, а затем постепенно сдвигают солому вперед, чтобы получился угол от конца нижнего ряда до начала верхнего ряда. Если все сделать правильно, то такая кровля выглядит очень стильно и красиво, благодаря чему она уместно смотрится даже на дорогих домах. После выравнивания материал крепят наиболее подходящим способом.

Способы крепления

Для крепления соломы используют тонкую вязальную (1 мм) и толстую алюминиевую (5 мм) проволоку, которую называют струной или прижимной планкой.

Причем алюминиевую проволоку всегда укладывают поверх и поперек соломы, а вязальную проволоку проводят сквозь кровельный материал и различными способами крепят к обрешетке.

Поэтому способы крепления отличаются лишь способом фиксации вязальной проволоки к крыше. Раньше в деревнях вместо вязальной проволоки использовали льняную или конопляную веревку, а алюминиевую проволоку заменяли свяслом, то есть веревкой из соломы. Поэтому способы крепления соломы отличаются друг от друга только методом фиксации вязальной проволоки к основанию.

Наиболее популярны следующие способы фиксации вязальной проволоки:

  • специальными гвоздями-крючками;
  • саморезами;
  • иглой и петлей.
Крепление гвоздями

Для такой фиксации необходимы специальные гвозди, похожие на крючки для картин, но без резьбы.

Из-за невысокой популярности соломенных крыш найти такие гвозди в свободной продаже крайне сложно, поэтому скорее всего их придется заказывать кузнецу, что увеличит общие затраты на возведение кровли.

Когда пучки уложены и расправлены, проведите гвоздь сквозь солому, чтобы внизу он уперся в обрешетку, а сверху захватил проволоку, затем неспешно, но уверенно забейте его, чтобы он чуть-чуть придавил проволоку. Как только вся кровля будет уложена, пройдитесь по всем гвоздям и утопите их еще немного.

Фиксация саморезами

Для выполнения этой работы вам потребуется шуруповерт с длинной (30–40 см) насадкой и магнитным наконечником.

Чтобы зафиксировать кровельный материал, поступайте следующим образом:

  • нарежьте проволоку на куски, длина которых в 2,5 раза больше толщины кровли;
  • складывайте каждую проволоку пополам и наматывайте парой витков на саморез;
  • надевайте саморез на насадку, затем вкручивайте его в обрешетку;
  • закручивайте, но сильно не затягивайте, вязальную проволоку вокруг алюминиевой;
  • когда весь ряд уложен, подтягивайте каждую проволоку, чтобы струна сильно прижала, но не продавила кровлю.

Проще всего подтягивать проволоку с помощью автоматического или полуавтоматического крючка для вязки арматуры.

Фиксация иглой и петлей

Для такого способа фиксации потребуются:

  1. Т-образная игла из стальной трубки толщиной 8–10 мм длиной 40–50 см.
  2. Т-образная петля из такого же прутка, причем отверстие должно быть расположено на дальнем конце.

После укладки и выравнивания кровельного материала с одной стороны струны сквозь солому проводите иглу, с другой петлю, причем вставляйте их так, чтобы они оказались с двух сторон бруска обрешетки. Затем накидывайте петлю на иглу и сквозь последнюю проводите проволоку, чтобы она прошла сквозь петлю.

Скидывайте петлю и вытягивайте проволоку наверх, после чего обрезайте до необходимой длины и слегка затягивайте вокруг струны. После укладки всего ряда подтягивайте каждую проволоку.

Как правильно закрыть конек и ендову?

Существуют различные способы закрытия коньков крыши, однако объединяет их одно – коньковый слой соломы крепят так же, как и все остальные, но укладывают так, чтобы половина пучка была с одной стороны ската, а вторая половина с другой.

Иногда поверх них укладывают пучки, которые идут не поперек, а вдоль конькового прогона. Поэтому способ закрытия зависит лишь от того, какой визуальный эффект желает получить владелец дома.

Можно укладывать пучки крест-накрест, перпедикулярно, или придумать какой-нибудь собственный рисунок, главное, чтобы каждый пучок захватывал обе ската.

При закрытии ендовы возникает другая проблема – на нее невозможно наложить наружную защиту, ведь стекающая с кровли вода проникнет под нее. Однако, если материал уложен достаточно плотно, то никаких дополнительных действий не требуется.

Но если крышу делает неопытный мастер, то лучше подстраховаться и защитить внутренние углы кровли ендовами из оцинкованной стали, как это делают на обычных шиферных крышах. Снаружи жестяные детали не будет заметно, зато внутренний угол кровли будет надежно защищен.

Как провести дымоход?

Солома более древесины чувствительна к перепаду температур, поэтому дымоход необходимо тщательно теплоизолировать. Дымоход типа «сандвич» достаточно закрыть теплоизоляционным ящиком, однако на кирпичной трубе придется делать распушку.

Когда труба проведена, проще всего сделать гидроизоляцию с помощью жестяных фартуков, которые сверху крепят к обрешетке напрямую, а снизу через слой соломы. Чтобы фартук на такой крыше не выглядел чужеродным элементом, после укладки его закрывают тонким слоем соломы.

Еще один способ заключается в том, чтобы сделать фартук из глины, а затем закрыть его сверху соломой, преимущество этого способа в том, что он меньше влияет на материал кровли, а значит, он прослужит дольше.

Некоторые мастера предлагают изготавливать фартук из соломы, подворачивая комлевую часть пучков, но этот способ плохо подходит для герметизации по бокам трубы, поэтому со временем там появляются протечки. Можно сочетать скрытый фартук из жести или глины и внешний фартук из пучков кровельного материала, это позволит не только сделать оригинальную кровлю, но и надежно защитит дом от протечек.

Уход за соломенной кровлей

Чтобы продлить срок службы соломенной кровли, после укладки обработайте ее антипиренами и другими защитными веществами.

Особое внимание уделите профилактике появления плесени и мха.

Во времена СССР такие кровли обмазывали смесью жирной глины и извести, которая защищала крышу от вредителей, включая птиц и большинства вредоносных микроорганизмов.

В конце весны или летом внимательно осматривайте всю кровлю, если обнаружите поврежденные, то есть почерневшие или покрывшиеся слизью, а также разодранные птицами или грызунами пучки, то замените их.

Не пренебрегайте обработкой кровли защитными препаратами, если же крыша обмазана глиняно-известковой штукатуркой, то проверяйте ее состояние и при появлении любых дефектов сразу же ремонтируйте.

При появлении на такой штукатурке небольших трещин достаточно полить крышу обычной водой, чтобы восстановить влажность защитного слоя, если же повреждение велико, то удалите дефектный участок и заполните его ремонтным раствором.

Полезные видео

В видео роликах показаны некоторые особенности создания крытого соломой дома своими руками.

Общие рекомендации:

Фиксация крыш гвоздями:

Фиксация саморезами:

Фиксация иглой и петлей:

Такой вопрос может возникнуть еще на этапе проектных работ или когда купленный дом требует некоторых доработок, чтобы проживание в нем было комфортным.

Почему внутри жилого помещения температура воздуха не всегда бывает комфортной? Это объясняется наличием следующих факторов:

  • не достаточно хорошо функционирует отопительная система;
  • в стенах много щелей, через которые внутрь проникает холодный воздух;
  • плохая теплоизоляция стен (это самая распространенная причина).

Утеплить дом можно одним из нескольких способов. Специалисты настоятельно советуют утеплять стены с наружной стороны, проводить такие работы изнутри рекомендуют в крайних случаях.

Это объяснятся следующими причинами:

  1. Если дом утеплить снаружи, то стены будут защищены не только от утечки тепла, но и от разрушительного влияния влаги. Тепло, которое идет изнутри дома греет стены, а когда на них попадает влага и образовывается конденсат, оно благоприятствует их быстрому высыханию.
  2. Утеплив стены дома снаружи, вы тем самым не только защитите помещение от холода, но и сохраните полезную площадь комнат.

На современном рынке строительных материалов имеется большой выбор продукции, которая предназначена для утепления стен и потолков. У каждого из предлагаемого различными производителями материала есть множество заманчивых качеств. Но, часто бывает так, что выбор товара упирается в одну важную деталь – стоимость изделия.

Утепление опилками

Естественно, строительство дома – это удовольствие не из дешевых и иногда на завершающей стадии строительных работ, кошелек домовладельца становится значительно тоньше.

Поэтому и приходится прибегать к различным ухищрениям для того чтобы хоть как то достойно выйти из создавшегося положения.

Что касается термоизоляции, то тут имеется масса вариантов удешевить строительство, один из которых — применение альтернативных материалов.

В качестве материалов для утепление могут быть:

В этой статье мы подробно остановимся на одном из возможных вариантов утепления стен – тепловая изоляция с помощью опилок.

Если правильно воспользоваться таким методом, можно добиться неплохих результатов. Средств на это уйдет значительно меньше, но нужно быть готовым к тому, что придется выполнить намного больший объем работ.

Для данной методики подойдут отходы столярной мастерской. Этот материал имеет как положительные, так и негативные свойства. Поэтому перед тем, как принять окончательное решение о начале проведения мероприятий по тепловой защите стен опилками, нужно все хорошенько взвесить и изучить данный вопрос до мельчайших подробностей.

Утепление стен опилками: плюсы и минусы

Для утепления стен опилками чаще всего используют отходылесопереработки твердых пород древесины, а именно: ясеня, ели, сосны и др.

Для этой цели наиболее подходящим вариантом считаются опилки из дуба. Это сырье дорогостояще, но зато оно помогают сберечь тепло в доме даже в 30 градусный мороз.

Оптимальный вариант – хвойная стружка – в ней содержится смола, которая отпугивает грызунов и жучков.

Лучше всего брать опилки средней фракции, так как от мелких будет много пыли, а от крупных – мало эффекта.

Важно

После того, как опилки полностью высохнут, в них стоит добавить смесь из медного купороса и гашеной извести (10% от веса).

Утепление наружных стен опилками имеет свои преимущества:

  • с ним легко работать;
  • достать опилки не составит для вас большого труда. Деревообрабатывающие предприятия есть во многих населенных пунктах;
  • долгий срок службы;
  • высокая эффективность;
  • экологическая безопасность;
  • малый удельный вес;
  • превосходные шумопоглощающие и теплоизоляционные свойства;
  • этот продукт на пилораме можно взять бесплатно или за символическую плату.

Устройство теплоизоляции

Недостатки материала:

  • утепляющий слой получается значительной толщины. Если слой опила будет небольшой, то эффективность их как утеплителя будет сведена к минимуму;
  • высокая пожароопасность материла. Древесная стружка охотно подвергается горению. Использование опилок в качестве утеплителя для стен в разы увеличивает вероятность возникновения и распространения пожара;
  • материал не устойчив к влаге, он хорошо ее в себя впитывает. Как только жидкость попадет на утепляющий слой, это чревато негативными последствиями, появится сырость, плесень, заведутся вредоносные насекомые.

Поэтому, если вы решили монтировать подобную конструкцию, нужно уделить особое внимание паро- и гидроизоляции. Если эти слои будут выполнены без соблюдения технологии, утеплитель быстро придет в негодность. Для того чтобы опилки не подвергались воздействию влаги, их обрабатывают специальными реагентами.

Но стоимость такого материала становится в разы выше, так, же он становится токсичным и может даже вызывать аллергическую реакцию. Обработанные опилки применять в качестве теплоизоляционного материала в жилом каркасном доме не безопасно.

Утепление стен опилками с известью

Для того чтобы сделать утеплитель для стен, в который входит известь и опилки, нужно взять данные ингредиенты в соотношении 1:10. В приготовленную смесь нужно добавить немного раствора антисептика (25г на 1 ведро).

Затем смесь нужно засыпать в стены и утрамбовать. Обработанные таким образом опилки не проседают и в них не заводятся жучки.

Опилки с известью

Опилки с соломой

Солома является прекрасным материалом для утепления стен. Для этих целей можно использовать солому ячменя, овса, ржи, пшеницы. Ее сначала прессуют, а затем перевязывают проволокой, шнуром или сеткой. Утеплители из соломы имеют плотность – 90 – 125 кг/м3, сверху, как правило, соломенные «плиты» оштукатуривают.

Плюс соломы – она дышит. Минус – быстро воспламеняется и хорошо горит. Чтобы этого не случилось, ее обрабатывают антипиренами.

Опилки с соломой

Как сделать опилки с глиной

Если взять за основу опилки, можно приготовить раствор для штукатурки. Для этого стоит смешать опилки с водой, цементом, глиной и газетами.

Составом, полученным из глины и опилок, штукатурят стены внутри здания. Из такого раствора иногда делают плиты, утрамбовывают и хорошо сушат их. Полученные листы используют в качестве теплоизоляционного материала.

Опилки с глиной

Устройство стенового пирога

Один из самых главный факторов при строительстве дома, это правильная конструкция стен. Не имеет значения, будете ли вы все строительные работы выполнять собственноручно, или закажите уже готовый вариант, в любом случае вы должны знать правильный состав «пирога» каркасного дома.

Пласты правильного «пирога» стены:

  1. Остов из деревянного бруса.
  2. Между стойками должен находиться утеплитель.
  3. Древесноволокнистая плита (ОСП).
  4. Горизонтальная обрешетка.
  5. Утеплитель.
  6. Многофункциональная мембрана.
  7. Вертикальная обрешетка.
  8. Отделка.
  9. Пароизоляция.
  10. Внутренняя обшивка.

Стеновой пирог

Альтернативный вариант

Если вы применяете в качестве утеплителя стен опилки то, нужно сделать обрешетку.

В первую очередь необходимо смонтировать каркас. Затем на определенном расстоянии к стене нужно прикрепить деревянные рейки и на них набить обрешетку.

Подробная схема монтажа опилок с глиной

Если сделать смесь, которая будет состоять из глины и опилок, то получится отличный материал, обладающий гидроизоляционными и теплоизоляционными свойствами.

Он хорошо подойдет для утепления стен дома, выстроенного в любом регионе.

Такая смесь сохранит тепло в доме в сильный мороз и не даст прогреться помещению в период летнего зноя.

Утеплить стены с помощью опилочно-глиняного материала не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Поэтому в процессе выполнения работ нужно строго придерживаться следующих рекомендаций:

  • При приготовлении смеси нужно придерживаться точных количественных соотношений ингредиентов.
  • Готовую смесь нужно наносить на стены определенной толщиной. Только так вы сможете достичь максимального эффекта.
  • Для тепловой изоляции стен нужно изготовить плиты из глины и мелких опилок.

Обрешетка под утеплитель

Смесь из глины и опилок можно изготовить и уложить несколькими способами, мы рассмотрим один вариант, то есть выкладывание влажной субстанции на заранее закрепленную на стене обрешетку.

Какие пропорций нужно соблюдать, чтобы смесь получилась пластичной?

Разведенную с водой глину перемешивать с опилками нужно в неглубокой металлической емкости. Для перемешивания состава можно использовать бетономешалку. Готовый состав необходимо нанести на стены.

Так же можно утеплить стены такой смесью, заливая ее в пристроенную к каркасной стене, опалубку. Если на стене закрепить дранку, то набросать глину можно слоем не больше 30мм.

После того, как опилочно — глиняный слой высохнет, его нужно выровнять цементно-песчаным раствором и только потом – заштукатурить.

Изготовление и укладка плит

Гидроизоляция

Гидроизоляционную пленку нужно прокладывать с наружной стороны утеплителя (со стороны фасада). Так с ее помощью конструкция будет защищена от проникновения внутрь дома холодного воздуха и осадков.

В домах каркасного типа гидроизоляция, как правило, выполняется из диафрагменной пленки или из пергамина. Этот материал закрепляется внахлест, при этом используется строительный степлер, а места стыков нужно проклеить специальной лентой.

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/uteplenie-st/opilki-ut.html

Утепление дома соломой – лучшее экологическое решение

Утепление дома — ответственный этап. От того, какой утеплитель вы выберете, зависит долговечность постройки, комфортность проживания и стоимость отопления жилища в зимний период. Сегодня рынок предлагает разнообразные материалы для утепления стен.

Владельцы домов, которые хотят, чтобы их дом был не только теплый, но и  экологичный, выбирают утеплители натурального происхождения, например, солому.

Утепление каркасного дома соломой

Солома отлично подойдет для утепления каркасного дома. Она является экологически чистым строительным материалом. В качестве исходного сырья используются стебли разных злаковых культур. Чаще используют ржаную солому из-за повышенного содержания в ней кремнезема, что является дополнительной защитой от биологического повреждения мышами и насекомыми.

Если вы выбрали утепление стен соломой, лучше приобрести готовые соломенные блоки. Они имеют правильную геометрическую форму. В специальных камерах солому высушивают при соблюдении оптимального температурного режима, затем ее прессуют  до нужной плотности, связывают и упаковывают.

Кроме того, сырье обрабатывают специальными  химикатами, которые защищают солому от порчи и снижают пожароопасность. А обычные полевые стебли могут оказаться зараженными грибком, иметь повышенную влажность или включать личинки разных насекомых.

Технология утепления стен соломой

Солому можно использовать для утепления пола, лоджии или потолка. Но чаще всего этот материал выбирают для утепления стен.

Технология выглядит следующим образом:

  •  подготовка утеплителя;
  • обрешетка стен;
  • установка и закрепление блока;
  • штукатурные работы;
  • финишная отделка.

Сам процесс утепления стен соломой не является трудоемким, поэтому все работы можно выполнить своими руками. Сначала спрессованные блоки замачивают в растворе 10% медного купороса. Затем утеплитель хорошо высушивают.

Для утепления стен необходимо предварительно установить  обрешетку, под которую и будут помещены блоки утеплителя. Солома прикрепляется к стенам с помощью металлических прутьев, которые крепятся к блоку по центру. Затем обрешетка передвигается на другой участок и таким образом, последовательно ,утепляем все необходимые участки постройки.

Когда все блочные элементы закреплены, можно приступать к штукатурным работам. Оштукатуривание стен производится с помощью цементно-глиняной смеси. И в завершение выполняется финишная отделка.

Оштукатуривание и финишная отделка, как правило, выполняют декоративную роль.  Но в нашем случае они также снижают возможность возгорания утеплителя, что делает его пожаробезопасным.

Утепление потолка  и крыши соломой с глиной

Утепление потолка и крыши соломой также не вызовет никаких трудностей. Пол чердака застилают пергамином  или промазывают глиной слоем до 5 см. Сверху насыпают солому слоем в  20 — 50 см. Затем  снова промазывают  глиной, чтобы исключить возгорание соломы.

Преимущества утепления дома соломой

Дома утепленные соломой, имеют несколько преимуществ по сравнению с кирпичными или бетонными зданиями. Используя деревянный каркас, тюки из соломы и глиняную штукатурку, мы имеем надежную постройку, которая может служить долгие годы верой и правдой.

Основные преимущества:

  • теплоизоляция;
  • долговечность;
  • экологичность;
  • шумоизоляция;
  • положительное влияние на организм.

Дом, утепленный соломой или соломой с глиной, надежно защитит вас и от зимних холодов, и от степного зноя.

Читайте так же:

Источник: http://www.postroitdomdeshevo.ru/kakuteplitdom/uteplenie-doma-solomoj-luchshee-ekologicheskoe-reshenie.html

Материалы для утепления крыши, чем утеплить крышу частного дома – минвата, пенопласт, пенька, солома и даже водоросли

Стремясь получить экономию на отоплении в холодное время года владельцы домов прибегают к совершенствованию своих строений: исследования показывают, что значительная часть тепла, получаемого от обогревательной системы просто уходит наружу по причине плохой теплоизоляции сооружения.

Виновниками таких потерь являются не только стены, но и не утепленные фундаменты, полы, потолки и крыши, причем не утепленная крыша приводит к немалым потерям, сквозь нее может улетучиваться из дома около третей части тепловой энергии.

Вот и приходится тем домовладельцам, которые не желают зимой отапливать за собственные деньги улицы задумываться об утеплении крыши в деревянном доме, кирпичном или каркасном.

Содержание

Критерии выбора утеплителя

Утепление крыши дома  своими руками – очень важный и ответственный шаг, процесс утепления не такое простое мероприятие, как может показаться на первый взгляд. Оно потребует правильного выбора утеплителей, а следовательно знания их технических характеристик и особенностей монтажа, правильного расчета толщины утепляющего слоя в зависимости от материала и конфигурации крыши.

Первым делом обратим внимание на показатель теплопроводности. Его измеряют в Вт/(м- К), он показывает какое количество теплоты проходит за единицу времени через единицу площади испытуемого материла заданной толщины.

Показатель теплопроводности разных образцов может отличаться в разы. Именно поэтому важно обращать внимание на утеплители с низким коэффициентом теплопроводности, обычно им обладают пористые, легкие материалы.

Идеальным для утепления крыши дома считается такой, коэффициент которого стремится к 0,025 Вт/(м-С).

При выборе утеплителя среди материалов с равными коэффициентами следует отдать предпочтение тому, который имеет более высокий показатель прочности на сжатие и сопротивляемости внешним нагрузкам.

 Немаловажное значение для качественного утепления имеет влагостойкость утеплителя. В идеале – показатель водопоглощения должен приближаться к 0. Материалы, отвечающие таким требованиям имеют твердую однородную структуру.

Узнать о водопоглощающих свойствах можно в технических характеристиках, которые размещают на сайтах производители.

К сожалению, некоторые утеплители полностью соответствующие предыдущим требованиям не соответствуют требованиям пожарной безопасности.

  • Указанная на них маркировка горючести указывает на степень воспламеняемости, причем показатель Г1 обозначает что материал слабгорючий, Г2 и Г3 умеренногорючий, Г4 обозначает что он пожароопасный. Рисковать не следует, материалы с маркировкой Г3 и 4 для утепления крыши лучше не использовать.
  • Утеплители с маркировкой Д1 отличаются невысокой дымообразующей способностью, Д2 – умеренной, Д3 – высокой, при таком показателе процесс горения будет сопровождаться выделением большого количества дыма с вредными для человека примесями.
  • Указывается в маркировке и способность к распространению пламени по поверхности, минимальный показатель ПР1. максимальный – ПР4, ним обозначаются материалы сильно распространяющие пламя. По внешнему виду качественный изолятор должен быть однородным и ровным.

Необходимая толщина рассчитывается в соответствии к правилам СНиП о тепловой защите зданий. При расчете потребуется использовать коэффициент для конкретной географической территории.
Обращаем внимание на срок службы – он должен быть длительным, качественные характеристики на протяжении периода эксплуатации изменяться на должны.

Утеплитель не должен иметь большой вес, поскольку утяжеление крыши может негативно сказаться на ее несущих конструкциях, а также на других конструкциях сооружения. Обращаем внимание на экологичнсть теплоизолятора:

  • он не должен представлять опасность для человека и для окружающей среды,
  • не содержать химических вредных примесей, к примеру, формальдегида,
  • при его производстве не должен использоваться фреон,
  • он не должен содержать очень мелкие частицы или пыль.

Убеждение в том, что утеплители изготовленные из природных материалов более экологичны не совсем верно, к примеру, при изготовлении минваты используют формальдегидные смолы, причем строение материала позволяет им выделяться при повышении температуры окружающей среды.

Виды утеплителей, которые активно используются для утепления крыш в современном строительстве

Во-первых нужно заметить, что все утеплители можно подразделить на те, которые изготовлены из неорганического сырья и такие, основой для создания которых послужили органические компоненты. А теперь более подробно рассмотрим основные преимуществ аи недостатки наиболее востребованных видов теплоизоляции.

Теплоизоляторы неорганического происхождения

минеральная вата

Теплоизолятор отличающийся хорошей теплосберегаемостью, низким показателем пожароопасности, хорошей звукоизоляцией, паропроницаемостью, выпускается в виде плит или рулонов, может иметь плотность от 20 до 200 кг/м кубический, это разнообразие позволяет выбрать тот тип, который нужен в конкретно взятой ситуации. Утеплитель минвата – идеальный вариант для деревянных конструкций – она обеспечивает хорошую теплоизоляцию и не лишает древесину ее природной способности “дышать”.

Из недостатков можно отметить способность впитывать влагу, что приводит к резкой потере теплосберегающих характеристик, невозможность использования для утепления незащищенных кровель или фасадов, невозможность полностью высушить материал при попадании влаги внутрь него.

пенопласт

Привлекает очень высоким показателем теплосберегаемости, может иметь разную плотность, он практически не впитывает влагу, выпускается в форме плит разных размеров, имеет небольшой вес, очень просто режется, монтаж его выполняется быстро.

Негативные стороны: склонность к горючести и образованию токсичного дыма при горении, реагирует на воздействие прямых ультрафиолетовых лучей, строение теплоизолятора обуславливает его хрупкость, следовательно – требуется осторожность при перевозке и монтаже. Утепление пенопластом крыши и стен потребует оборудования в доме системы приточно-вытяжной вентиляции – материал не “дышит”.

экструдированный пенполистирол

Представляет собой разновидность пенопласта, но состоит из замкнутых ячеек полистирола. Отличается неспособностью впитывать влагу, прочностью, отличными теплосберегающими характеристиками.
Но экструдированный пенополистирол тоже не “дышит”, склонен к возгоранию и выделению при горении ядовитых веществ.

Хозяева, желающие жить в более комфортных и безопасных условиях могут прибегнуть к утеплению крыши изнутри при помощи материалов из органического сырья.

Теплоизоляторы органического происхождения

натуральные пробковые утеплители

Изготовленные они из крошки массива дубовой коры, или вторично переработанной, путем обработки горячим паром под высоким давлением и прессования, связующим компонентом являются натуральные смолы.

Такой теплоизолятор способен хорошо пропускать воздух, его поверхность не способствует развитию плесени и грибков. Материал горюч, но при горении токсичных веществ не выделяет.

Он пригоден для утепления крыши дома, его стен, потолков, полов.

эковата

Изготавливается из бумажной макулатуры, синтетические материалы в качестве связующих при ее производстве не используются, единственными примесями в эковате являются антипирены задача которых – снизить уровень пожароопасности. Эковата хорошо пропускает воздух, но она также склонна к впитыванию влаги.

При монтаже такого утеплителя обязательно предусматривают наличие слоя гидроизоляции. Эковата чувствительна к механическим нагрузкам, оптимальным вариантом ее использования будет именно утепление чердаков. Имеются также жесткие утеплители из целлюлозы, но при их изготовлении применяют связующие вещества.

солома

Некоторых факт использования в нынешнее время таких экзотических материалов как солома может несколько удивить. Тем не менее, именно солома на протяжении многих веков весьма успешно использовалась в качестве кровельного материала. В домах крытых соломой было удивительно прохладно летом и тепло зимой.

Сегодня утеплитель из соломы изготовляют промышленным способом, путем прессования соломы ячменя, ржи, овса, пшеницы, с дальнейшей увязкой полученных блоков сеткой или проволокой. Солома – материал отлично пропускающий воздух, для улучшения ее противопожарных качеств применяют обработку антипиренами.

пенька

Не забыт сегодня и такой утепляющий материал как пенька. Она служит сырьем для изготовления теплоизоляционных материалов на натуральной основе.

Выпускается такая продукция в виде плит, рулонов, матов или отдельных волокон которыми конопатят щели. Для уменьшения склонности материала к возгоранию его обрабатывают солями бора.

Материал не боится плесени и грибков, пропускает воздух, но давящие нагрузки оказывают на него пагубное воздействие.

водоросли

Утепление крыши дома можно также производить водорослями. Перед тем, как их использовать водоросли высушивают, и изготовляют из них сыпучие материалы или прессуют в плиты. Поскольку они пропитаны солью, то не боятся плесени, они не горят и не гниют. Расположенные под трапами из водорослей балки всегда сухие, это значительно удлиняет срок их службы.

Несколько полезных советов от специалистов

Даже при том, что некоторые утеплители могут показаться не такими уж дешевыми, специалисты рекомендуют не экономить на приобретении качественного и экологичного материала, ведь только таким образом может быть достигнута цель комфортной атмосферы и температуры в доме, да и здоровья всех домочадцев. Правильно подобранные материалы для утепления крыши помогут продлить срок службы всех элементов конструкции дома.

Даже самый качественный утеплитель может оказаться не эффективным в случае некачественного его монтажа. Поэтому выполнение работ по утеплению крыши лучше всего доверять людям, имеющим соответствующий опыт.

Кроме того, монтажные работы могут несколько отличаться в зависимости от материала, из которого изготовлен дом, к примеру, утепление крыши каркасного дома и деревянного или кирпичного могут иметь некоторые отличия.

Выбирая утеплитель с оптимальным соотношением стоимости и качества помните, что в доме, где он будет эксплуатироваться, будете жить вы и самые близкие вам люди.

Источник: http://strgid.ru/materialy-dlya-utepleniya-kryshi-chem-uteplit-kryshu-chastnogo-doma-minvata-penoplast-penka-soloma-i

Утепление дома соломой – это дань старине или инновация?| Bestdoska.ru

19 апреля 2013г.

Цены на недвижимость, электроэнергию стабильно растут. Строительные корпорации и обычные люди, желающие построить себе дом, вынуждены искать пути снижения стоимости обеспечения помещений теплом.

Утепление дома соломой – один из лучших вариантов решений. По правде сказать, это вовсе не новинка. Данная технология издавна использовалась нашими предками.

Первыми о ней вспомнили в Европе и США, когда вопрос тепловой эффективности домов стал ребром. Не стоит наивно предполагать, что дом из соломы развалится в любое мгновение, как в сказке про трех поросят.

Благодаря специальным технологиям, такой дом простоит сотню лет на радость его хозяевам.

Совет

В Америке, например, еще с середины 19 века строили соломенные дома. Началось это оттого, что солома – материал общедоступный, а дерева не хватало. Как только были изобретены прессовые машины, строительство домов из соломы приобрело популярность.

После появления новых строительных технологий (середина 20-го века) про солому позабыли, но не надолго. Кризисная экологическая ситуация и забота о своем здоровье подвигли людей возродить такое строительство.

Утепление стен соломой имеет ряд преимуществ, перечисленных ниже:

  1. Превосходная теплоизоляция.
  2. Относительная быстрота при строительстве.
  3. Дешевизна соломы.
  4. Достаточно хорошая звукоизоляция.
  5. Экологически чистый материал — не вредит здоровью.

При несоблюдении технологии утепления дома соломой могут возникнуть следующие последствия:

  1. Загнивание соломы при влажности более 20 %. Нужно четко отслеживать при строительстве, чтобы солома была сухой.
  2. При строительстве очень опасен огонь. Сами по себе блоки соломы, спрессованные по специальной технологии, устойчивы перед огнем. Но, в процессе стройки на площадке не должно быть огня (даже курить запрещено), т.к. несколько пучков соломы на полу могут повлечь за собой большой пожар.
  3. Риск заселения грызунов в стенах из соломы. Во избежание таких неприятностей специалисты советуют применять рисовую или ржаную солому, которой мыши не питаются.
  4. Хотя, строить дома из соломы не дорого, но необходимо сразу иметь средства на полную постройку, с учетом внутренней и внешней отделки. Такое строительство нельзя «заморозить» и продолжить через годик-второй.

С чего начать утепление своего дома соломой? Сперва нужно закупить прессованные блоки из соломы. Очень важно, чтобы прессовка была сильной и качественной (иначе будут риски возгораний). Далее блоки размещают промеж стоек каркаса.

Скрепление соломенных блоков делают прутами (можно использовать как металлические, так и деревянные). Следующим этапом утепления дома соломой является обработка соломы. Как правило, в ход идет глиняно-известковый раствор или смесь глины и воды.

Наносить следует в несколько слоев.

Гипсокартон покрывает внутреннюю часть стены. Для наружной отделки много вариантов. Неплохо смотрится вагонка. Благодаря каркасной технологии стена, утепленная соломой, довольно устойчива даже к ураганному ветру.

Если стены дома сделаны из соломы, то крышу нельзя конструировать из сильно тяжелых материалов. Для того, чтобы дождь и снег в большом количестве не попадал на стены, обычно делают карниз с запасом (не менее50 см).

Положительным при возведении стен из соломы является то, что фундамент может быть не массивным, что ускоряет и удешевляет процесс строительства.

Кроме очевидных экологических преимуществ, утепление стен соломой является экономически выгодным.

Кирпичный дом с таким же уровнем комфорта обходится, как правило, раза в два дороже. На дерево также цены постоянно растут, из-за недостаточного возобновления лесных запасов Земли. Солома же, по сути – отход, что часто сгнивает. Цена соломенных тюков, в основном, состоит из стоимости прессовки соломы.

Себестоимость материала мизерна. Стоит задуматься, почему при целом ряде преимуществ, дома из соломы не вытеснили другое строительство? Ответ банально прост — кому-то это невыгодно, а именно корпорациям, что производят дорогостоящие стройматериалы.

Обратите внимание

Так что прежде, чем обогащать чьи-то карманы, следует детально изучить все за и против. И выбрать дом из соломы!

Источник: http://bestdoska.ru/uteplenie-doma-solomoj-eto-dan-starine-ili-innovaciya.html

Купольные дома из соломенных панелей

2

Соломенная панель

Купольные дома набирают все большую популярность. Вариантов технологий на сегодня много, еще больше вариантов проектов. И частному застройщику бывает непросто разобраться в этом многообразии.

Купольные дома привлекают своей простотой. Площадь дома легко регулируется диаметром. При увеличении диаметра общая внутренняя высота купола увеличивается, создается возможность создания второго (и далее) яруса.

Внутренние перегородки легко устраиваются после возведения наружных стен. Проект как таковой становится не первой необходимостью. Уже в поставленном куполе, в готовом пространстве можно спланировать комнаты и помещения.

Готовый объем легче ощутить, чем картинки, особенно будущим хозяйкам.

Строительная индустрия придумала много способов осложнить жизнь людям за их деньги.

Так или иначе все строительные материалы взяты у природы (любой материал – результат переработки природного сырья), но способ их производства, энергозатраты и наличие отходов на производстве, способ утилизации, безопасность для жизни и другие факторы позволяют разделить все материалы на экологичные и неэкологичные.

Экологичность – субъективный фактор. У каждого человека свои параметры определения экологичности и это среда для возникновения споров. О вкусах, как говорится, не спорят. Каждому – свое. Радует то, что сторонников органических утеплителей, в частности – соломы, становится все больше.

Прессованная солома – прекрасный утеплитель для купольного дома. Солома объективно – природный материал, это отходы от выращивания зерновых.

Можно считать, что затраты на производство нулевые, ибо эти затраты ложатся на фермеров, которым нужно убрать солому с поля, и учитываются ими в стоимости зерна. Солома, пожалуй, единственный возобновляемый материал, каждый год производимый миллионами тонн.

“Нулевые” затраты на производство и почти “бесконечная” возобновляемость характеризуют солому, как уникальный экологичный (не несет нагрузки на окружающую среду) материал. Солома также не вредна для жизни людей, а значит она экологична (безопасна для людей).

Важно

Утилизация соломы – проста. Использованную солому (любой дом нужно сносить рано или поздно) можно сжечь либо использовать как мульчу или удобрение в огороде. Экологичней некуда!

НО! есть еще один фактор – ДОЛГОВЕЧНОСТЬ соломы. Вот с ним то и много вопросов: – а, не сгниет ли?  – не сгорит ли?  – мыши съедят?  – мухи, муравьи поселятся? и т. д.

Ведь долговечность материалов, а именно их срок службы – также показатель экологичности. Чем дольше вещь служит, тем она экологичнее.

И все опасения в отношении соломы сводятся к тому: “а, не придется ли переделывать, разбирать, сносить и т. д. дом, утепленный соломой?”.

Если вышеописанные параметры экологичности соломы – объективны, то долговечность – параметр субъективный.  Сугубо человеческий фактор:  1. как солому убрали в поле (не намочили ли?)  2.

где и как хранили?  3. как образом заполняли ею каркас дома?  4. какова квалификация рабочих, выполняющих это?  5. соблюдена ли технология (нанесена ли штукатурка, какой ее состав изнутри и снаружи)?  6.

качественно ли устроена кровля?

Сухая солома не сгниет. Правильный пирог стены (уменьшение сопротивления паропереносу слоев стены изнутри наружу) и надежная кровля сохранит ее в сухом состоянии на долгие года. Солома в стене – это не та солома в поле, которая горит.

Спрессованная под большим давлением, солома не горит, поскольку отсутствует необходимое количество кислорода, а покрытая штукатурным составом, стена не подвержена воздействию огня. Но горючесть отдельных составляющих здания не одно и тоже, что горючесть всего здания.

При определенных условиях, как известно, и кирпич горит, а металл плавится. Однозначно, что предел огнестойкости соломенных домов (по правильной технологии) гораздо выше деревянных домов (срубы, брусовые дома) и каркасников с любым утеплителем. Соломенные стены сопротивляются огню долго.

Совет

Но есть наружная или внутренняя начинка дома, которая и загорается первой. Поэтому это тоже чисто человеческий фактор.

Грызуны в соломе – не проблема. Мыши – не коровы, солому не едят. Да, и коров кормят сеном. Мыши едят зерно и могут поселиться в соломе, поскольку в ней тепло. Но из за большой плотности и под штукатуркой они в ней не селятся.

При несоблюдении технологии, применяя различные обшивочные материалы вместо штукатурки – образуются полости между соломой и обшивкой, в которой грызуны и могут завестись. Это не в самой соломе дело. В любом деревенском деревянном доме мыши живут, где стены картоном с обоями зашиты.

Также подвал и чердак места для их жизни. В купольном доме чердака нет, подвал дело индивидуальное.
Практика показывает, что мыши не являются проблемой в соломенном доме в большей степени, чем в любом другом доме. Солома и штукатурка – друзья навеки.

При соблюдении технологии строительства и бережной эксплуатации соломенный дом будет служить долго. Будет долговечным и на 100% экологичным!

Назад к списку вопросов Следующая статья

Источник: http://strawdome.com/articles/pressovannayasoloma.html

Строительство дома из экологически чистых материалов: деревянного каркаса с утеплением соломой

  Проект

 В данном материале рассмотрено строительство энергосберегающего двухэтажного дома из экологически чистых материалов: деревянного каркаса, в котором сделано утепление соломой, а также решено было покрыть крышу ОСБ.

Уникальность данного строения в том, что дом состоит из 3 отдельно стоящих сооружений, в центре находится двухэтажное основное жилое помещение. С одного бока к нему примыкает отапливаемый гараж с хозяйственным блоком (прачечная и топочная), а с другой – гостевой домик, включая баню с парилкой.

Соединяет все три конструкции только крыша, которая является «рабочей»: на ней будет высажен газон! А выходить туда можно со спален второго этажа.

Обратите внимание

  О том, как делался фундамент к этому дому изложено в статье «Фундамент на песчаной почве из монолитных плит мелкого залегания».

Строительство деревянного каркаса

 Инструменты и особенности монтажа деревянного каркаса в строительстве дома подробно уже рассматривалось. В данном случае каркас выполнен из бруса 100*100. Для вертикальных стоевых использовался дуб. Для горизонтальных балок — брус сосновых пород. При закупке леса учитывался тот факт, что лес должен быть спилен зимой и высушен. Предварительно весь лес два раза обрабатывался олифой.

 Каркас монтировался двойной. Общая толщина стены равнялась 40 см. Крепился каркас к цоколю на анкерные соединения (22 мм) с подкладкой гидроизоляции (рубероид).

Между нижними несущими балками каркаса, на высоту балки (10 см), засыпался керамзит. Все соединения каркаса выполнялись саморезами и обязательно гвоздями. Угловые соединения фиксировались скобами.

Закладные внутри стен страховались металлическими планками.

  При строительстве каркаса сразу же учитывались оконные и дверные проемы. Причем такой же каркас строился и внутри помещений центрального дома, учитывая, что будет второй этаж.

  Межкомнатные перегородки несущие, тоже закладывались соломой. В местах, где крыша закрывает переходы между домами, каркас дополняли металлические конструкции, для поддержания крыши.

Утепление соломой

 Т.к. дом планировалось строить полностью из экологически чистых материалов, то каркас было решено заполнить соломой в качестве утеплителя.

 Для заполнения деревянного каркаса соломой, были использованы тюки ржаной соломы 80*50*50 см. Вначале блок укладывался между стенками каркаса таким образом, чтобы 5 см с каждой стороны выпирало за каркас. Сверху монтировались две точки опоры для домкратов. На тюк соломы укладывалась небольшая доска, и тюк придавливался домкратами. Для этого использовались домкраты с давлением до 5-ти тонн.

Важно

  Дополнительное давление позволяло соломе равномерно заполнить пространство между брусом и плотно сесть в стену. Первый ряд укладывался без укрепления. Следующие ряды, после поджимки, укреплялись деревянными шестами, длиной около метра, которые забивались наискось в нижние блоки. Такой способ укладки тюков делает стену по прочности, сравнимой с кирпичной кладкой.

  После закладки проемов, солому надо остричь. Делается это обычной бензопилой. Таким образом, стена получается ровной и гораздо лучше штукатурится.

  Остриженную солому не выбрасывайте – она потребуется для утепления крыши.

 Строительство крыши

 По условиям проекта, крыша должна быть «рабочей». Более того, на ней должен лежать газон. Но укладка газона в задачу строителей не входила. Поэтому покрыли крышу ОСБ 3 (ни в коем случае не OSB BASIC). Швы между плитами заделали смолой.

  Поверхность крыши была обработана антибактериальной грунтовкой и затем покрыта двойным слоем влагостойкого лака.

  Крыша второго этажа была закрыта обрезной доской (100*50) и монтировалась следующим образом: ставились вертикальные лаги (брус 150*50). Затем внутренние проемы покрывались вязким раствором из глины, толщиной до 4-х сантиметров.

После высыхания в эти проемы плотным слоем укладывалась солома, срезанная со стен. Затем, набивался слой гидроизоляции, и это все закрывалось листами OSB, обработанными так же, как и основная крыша.

Сверху исполнили покрытие мягкими кровельными материалами.

 Отделка стен

 Толщина внутренних стен на первом этаже центрального дома такая же, как и наружных – 40 см. Они тоже подстрижены.

  Оштукатуривание как внутренних, так и наружных стен производится путем набивки на деревянный каркас пластиковой штукатурной сетки и наброски на нее раствора из глины. Толщина слоя не должна превышать 3-х сантиметров. Раствор разглаживается и выравнивается. Предварительно внутри разводится электропроводка.

Совет

Обязательно проводка монтируется в гофру, причем, в пластиковую или металлическую, без разницы. Минусом такого дома является то, что выключатели и розетки монтируются только наружным способом. Затем слой глины штукатурится обычным способом. Некоторые заказчики просят оставлять наружный каркас на виду. Тогда он морится и лакируется.

Таким образом, создается эффект «баварских домиков».

 Выводы

 Строительство данного энергосберегающего дома обошлось дешевле в 1,5 раза, чем его строительство из обычных материалов (ячеистых бетонов). При строительстве не использовалась тяжелая строительная техника (кроме грейдера). В основном на строительстве работала бригада из трех человек, иногда привлекая студентов на обработку древесины.

За счет применения соломы, как основного материала, дом прекрасно сохраняет тепло и в летнее время не требует кондиционирования. В таком доме прекрасно дышится и спится. Такие дома рекомендуются тем, кто страдает заболеваниями органов дыхания. «Рабочая» крыша с газоном делает дом п

Самый лучший утеплитель для каркасного дома – утепление своими руками

Какими свойствами должен обладать утеплитель?

Каркасные дома помимо своих неоспоримых преимуществ, имеют такой значимый недостаток, как значительная потеря тепла, это особенно стало отражаться на счетах с подорожанием стоимости электричества и газа. Для экономии бюджетных средств стоит подумать об его утеплении, но как сделать выбор действительно качественного и долговечного утеплительного материала?

Основная его задача это изолировать помещение от холода, он должен создать эффект термоса, то есть удерживать тепло в доме. Также уделите внимание такому показателю, как плотность и его способность удерживать свою форму, поскольку он будет монтироваться на внешней стороне здания. Не стоит забывать и о его огнеустойчивости, крайне не рекомендуем брать горючий материал, ведь от этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких.

Обратите внимание на его санитарно- гигиенические характеристики, очень важно, чтобы он не нанес вред здоровью. Также он должен не бояться воздействия солнечных лучей и быть влагостойким, не изменять свои качества под воздействием на него отрицательных температур. Если вы собрались утеплять дом, лучше доверить это дело профессионалам, а если решили делать своими руками строго придерживайтесь схемы работ.

На рынке представлено два вида материалов: органического происхождения и неорганического.

Выбор утеплителя для каркасного дома

Крайне важно правильно выбрать качественный материал, давайте попробуем разобраться в наиболее популярных. Очень многие отдают предпочтение недорогому, но скупой порой платит дважды.  Ниже представлен обзор наиболее популярных материалов.

Плиты из каменной ваты. Плиты из каменной ваты довольно популярны, это объясняется тем, что их очень легко укладывать, размер подгоняется путем распила ножом или пилой. Для монтажа нет необходимости в использовании какого либо оборудования. Во время монтажа их размер должен четко соответствовать размеру ниши (стойки дома) куда их вставляют, не должно оставаться незаполненного расстояния, также не допускается их сжимание или тромбование.

После их укладки поверх зашивают все пароизоляционной мембраной и  гидроизоляцией для предотвращения попадания влаги, как из внутри помещения, так и с улицы. Наиболее популярные  это изделия фирмы Роквул, Технониколь.Однако, они не обладают долговечностью, но хорошо переносят перепады температур.

Имеют хороший показатель шумоизоляции и теплопроводности. По поводу экологичности нет однозначных данных, некоторые специалисты утверждают, что она абсолютно безопасна для человека, а другие приводят данные о ее пагубном влиянии на организм.

Базальтовая вата еще один не менее популярный материал, его использование дает возможность решить сразу несколько проблем. Обеспечивает хороший уровень звукоизоляции, хорошие характеристики влагоустойчивости, не реагирует на колебание температур. Выпускается в форме плит(для фасадных работ), цилиндров.

Опилкобетон, утепление при помощи опилкобетона достаточно трудоемкий процесс, который займет не только время, но и ваши силы, поскольку достать готовый материал у вас вряд ли выйдет. Давайте разберемся во всех за и против подобного метода: имеет достаточно неплохие теплоизоляционные характеристики, поскольку смолы, входящие в состав, практически не проводят тепло.

Экологичность, ну что может быть натуральнее дерева, вследствие этого это идеальный вариант для людей, склонных к аллергии. Не затратно, так как опилки — отходы производства и их можно приобрести за низкую стоимость. Недостатки следующие: высокая степень пожароопасности.

Утепление каркасного дома опилками

Если их не обрабатывать специальными составами, в них могут завестись грызуны, подвержены гниению (требуется очень качественная гидроизоляция).

Как рассчитать нужное количество сырья? Это сделать довольно сложно, скорее всего вам придется часто докупать их или составляющие, поскольку вам вряд ли удастся сделать точные замеры толщины и диаметра утеплителя. Пример приблизительного расчета, 60 литров опилок достаточно для утепления метра квадратного поверхности, с минимальным слоем в 15 см.

По самым приблизительным вычислениям для дома площадью в 70 м2 вам понадобится 4200 литров опилок. Состав готовится с использованием следующих составляющих: цемент, песок, вода, жидкое стекло, известь, антисептическая жидкость.

К натуральным так же относятся такие материалы, как мох, солома, которые смешивают с глиной. Это трудоемкий процесс, требующий много времени, но стоит все относительно недорого. Данные материалы использовались очень давно и в деревнях есть много домов, которые простояли с подобным утеплением более 40 лет, и простоят еще долго. Этим фактом можно опровергнуть заявления скептиков, которые утверждают, что подобные материалы имеют малый срок эксплуатации.

Эковата,  в недавнем времени стал популярный материал, поскольку сегодня наблюдается бум на все эко. Это натуральный продукт, не предполагающий использование изоляционных пленок, а это значит, что зимой и летом, ваш дом будет “дышать”. Существует два метода монтажа — сухой, мокрый.

Сухой способ предполагает, что она наносится  в первоначальном своем виде, предварительно следует разровнять ее, поскольку она продается в спрессованном виде. Затем уложите ее в ниши, для достижения хорошей изоляции утрамбуйте, так как она дает усадку. Чтобы не образовалось пустот “холодных тоннелей” не приступайте к этапу обшивки, а дайте ей немного времени улежаться, а после заполните образовавшиеся пустоты.

Прессованная эковата

Недостаток подобного способа в том, что существует большой риск усадки.  Второй метод — мокрый, это с использованием специальной техники, при помощи которой она напыляется на поверхность стены, такой способ обеспечивает хорошую плотность, а как следствие, и низкие потери тепла.

Пенопластом, это популярный метод, используется не только для внутренних работ, а также для меж этажного перекрытия, им обшивают межкомнатные перегородки.  Он популярен скорее всего за счет низкой стоимости, легкости монтажа, из недостатков можно выделить небезопасность для здоровья человека из-за выделения вредных веществ.

Некоторые жалуются на то, что он привлекателен для грызунов, во время горения выделяет опасные вещества. Он не пропускает воздух, это можно отнести как к недостаткам, так и к достоинствам. Выше представлены основные материалы, а какой утеплитель будет являться самым лучшим для каркасного дома, решать вам, исходя из предпочтений и финансовых возможностей.

Утепление своими руками

Минеральная вата

Прежде, чем приступить к утеплительным мероприятиям, необходимо правильно подготовить поверхность. Подготовка включает в себя очистку стены от грязи, демонтируйте решетки вентканалов, кондиционер, ставни, откосы окна, и другие выступающие элемент. Поскольку, если оставить металлический предмет под обшивкой, он может начать подвергаться коррозии, начнет нарастать ржавчина, которая со временем может вылезти коричневым пятном на стене.

Минеральная вата

Если была штукатурка или окрашены стены, очистите их, если присутствуют места, которые заражены плесенью, обработайте все спец растворами. После этого нельзя сразу приступать к работам, подождите, когда поверхность окончательно просохнет. Если дом был деревянный, обработайте все антисептиком.

Еще не забудьте и о своей безопасности — рекомендуем выполнять все в одежде, которая полностью закрывает тело и использовать респиратор.  Если вы выберете способ  крепления под сайдинг, он самый легкий, не требуется идеально выровненных стен. Нужно поверхность про грунтовать глубоко проникающей грунтовкой с помощью макловицы.

Следующий шаг это разметка для крепления каркасных направляющих, это делают при помощи деревянных брусьев или профилей из металла. Толщина бруса имеет зависимость от толщины минеральной ваты.  Расстояние, на которые набиваются бруски, соответствует размерам листов ваты.

Для того, чтобы закрепить направляющие, воспользуйтесь дюбелями, укладку ваты производят от пола вверх, закрепляя тарельчатыми дюбелями. Если у вас кирпичная стена, лучше использовать специальный клей, например, церезит СТ 190, и закреплять уже поверх дюбелем. Очень важным является недопущение зазоров.

Сначала укладывают целые элементы, а затем переходят к обшивке оконных и дверных откосов. Щели заделывают небольшими кусками материала, фиксируя при помощи малярного скотча.

Затем производим армирование, для этого на теплоизоляционную поверхность нанесите клей и поверх вдавите армирующую сетку. И сверху на армирующий материал нанесите еще клей, это даст возможность предотвратить  деформацию плит, а также защитит от влаги.

Армирование по минеральной вате

А далее рассмотрим вариант под сайдинг. В этом случае рекомендуем делать вентилируемый фасад для самоудаления конденсата. Для этого сверху на минвату укладывают пароизоляционный слой, фиксацию делают при помощи скоб, а также дюбелем с большой шляпой, для восстановления изоляции эти места проклеиваются скотчем.

Далее прикрепляется профиль, а  на него закрепляют сайдинг, не забудьте о том, что между сайдингом и изоляционным пирогом должен быть зазор для вентиляции 6-7 см. Если вы решили обработать все штукатуркой, в данном методе есть нюанс, касаемо армирующей сетки, ее нужно стелить с нахлестом в 10-12 см.

Это делается для того, чтобы в будущем не было трещин на штукатурке. Затем прогрунтуйте стену, если она получилась неровной, можете нанести небольшой слой штукатурки, затем, когда просох слой, приступайте к отделке фасада. Для подобных работ отлично себя зарекомендовала вата Изовер.

Пенопласт

Для подобных работ используют материал ЭППС толщиной от 50 мм до 200 мм, но наиболее часто используют 150 мм, хотя для домов, в которых не предусмотрено постоянное проживание, подойдет и меньше. Итак, первым делом очистите поверхность стены от ранее сделанной отделки, обшивки, удалите гвозди, если есть щели, задуйте их монтажной пеной. Нельзя начинать работы на мокрой поверхности, это приведет к росту грибковых спор.

Дождитесь, пока оно самостоятельно высохнет или просушите специальным феном. Далее нужно выполнить гидроизоляцию, можно для этого использовать или полиэтилен (дешевле) или пергамин. Устилая, соблюдайте зазор в 10-12 см, а место, где было крепление, изолируйте металлическим скотчем.

Лист уложите между стойкой каркаса и закрепите его, а если дом уже полностью закончен, тогда поверхность стены обрабатывают клеем и закрепляют на ней лист утеплителя, для прочности можно воспользоваться еще пластиковым дюбелем. Для избежания неэффективного утепления лучше использовать листы с толщиной в 50мм и накладывать их один поверх другого, с перекрытием стыков нижнего.

Место соединения плиты следует обрабатывать при помощи монтажной пены. Далее зашейте все пароизоляционным материалом, это будет служить защитой от конденсата и влаги снаружи, рекомендуем использовать фольгированный материал. Если вы хотите оштукатурить стену, нанесите армирующую сетку. Так же можно зашить все ОСБ панелями  для наружных работ, поверх которых выполняется внешнее декорирование.

Керамзит

Не очень популярный метод, поскольку сыпучие материалы по истечению времени утрамбовываются, поэтому нужно будет использовать разные фракции. Хотя несомненный плюс в нем, это его экологическая составляющая и он не привлекателен для грызунов.

Итак, давайте рассмотрим технологию его использования.

Первая, колодцевая кладка. Для этого выстраиваются две стены, расстояние между которыми 150-350 мм, далее следует пропустить ряд и выложить продольный ряд такой же высоты. Образовавшиеся ниши засыпаются керамзитом. Высота таких колодцев должна быть 40-60 см, затем внутрь для прочности заливают цементный раствор.

Вторая. С применением горизонтальных диафрагм. Выкладываются две стены с расстоянием в 15-20 см, внутренняя толщина в кирпич, внешняя в полкирпича, высотой в 5-7 кирпичей.  Засыпается керамзит в нищи, затем кирпич укладывается без ниши три ряда “диафрагма”. Далее снова выстраивается полость для засыпки.

Утепление стен керамзитом

Мох, солома и другие натуральные материалы

Это недорогой, экологичный способ сделать жилище теплым. Очистите и подготовьте поверхность, обработайте стены защитными растворами. Далее прогрунтуйте стены, чтобы  посчитать, сколько надо раствора, воспользуйтесь инструкцией на упаковке. Застелите стены пароизоляцией с нахлестом.

Замесите при помощи глины строительную смесь из выбранного материала, это может быть солома, мох, в соотношении 2 части глины и 3 части сырья. До готовности доводится при помощи воды. Она должна напоминать густую сметану. Выложите все в ниши, толщина должна быть 20-30 мм. Затем дождитесь полного высыхания и нанесите сверху опилки, солому, стружку, затем зашейте все профлистом.

Предлагаем посмотреть видео об утеплении каркасного дома:

Утеплители | Теплоизоляция

Керамзитовые гранулы

Керамзит изготавливается из чистой глины и является естественным минеральным изолирующим материалом. Керамзит производится путем обжига гранул сырой глины при температуре 1050 — 1300°C во вращающихся барабанах-печах. При воздействии высокой температуры глиняные шарики вспучиваются, образуя овальные и круглые гранулы с пористой и ячеистой структурой. Керамзит является интересным теплоизоляции материалом, поскольку является легким, но очень твердым. Насыпная плотность керамзита меняется в зависимости от размера гранулы (от 0 до 40 мм: от 250 до 800 кг/м3). Гранулы могут быть использованы в качестве засыпного утеплителя, а также в составе облегченных растворов и строительных блоков. Как и в случае с большинством минеральных утеплителей, основным недостатком керамзита является высокая энергоемкость производства, что приводит к высокой степени эмиссии CO2. Другим недостатком керамзита, как утеплителя, является относительно высокий коэффициент теплопроводности (0,07-0,1 Вт/м*°C), что, при строительстве, должно быть компенсировано значительной толщиной изоляционного слоя.

 

Древесное волокно

Древесина — возобновляемый и вторично перерабатываемый материал с относительно низкой теплопроводностью. Изолирующие свойства массива древесины считаются приемлемыми, однако после переработки (трансформации) дерево может стать очень эффективным утеплителем. Из древесного волокна, полученного путем измельчения отходов деревообрабатывающей промышленности, производят несколько видов утеплителей с разными свойствами: это просто опилки (используется в качестве засыпки), утеплители в виде мягких рулонов или плит, а также жестких и относительно твердых панелей. Рулоны и плиты из мягкого древесного волокна бывают различных толщин (от 40 до 200 мм) и, в основном, используются в качестве внутренней изоляции, тогда как жесткими и твердыми панелями обшивают стены, обустраивают полы, потолки и кровлю. Основным различием между мягкими и твердыми утеплителями из древесного волокна является их плотность: мягкие утеплители имеют плотность от 45 до 55 кг/м3, а жесткие – от 160 до 270 кг/м3, что позволяет последним сочетать в себе такие важные свойства утеплителя как теплоемкость и теплоизоляцию.

 

Волокна хлопка

Волокна хлопка – это обрезки текстильной промышленности. Неиспользованное в процессе производства текстиля волокно хорошо промывается, отбеливается и превращается в кардочес, из которого и производится утеплитель. Благодаря очень тонким волокнам, хлопок с легкостью удерживает в себе воздух, что позволяет его использовать в качестве отличного природного теплоизолирующего материала. Лямбда утеплителя из хлопка – 0,04 Вт/м*°C. Средняя плотность – около 30 кг/м3, поэтому он считается относительно легким, даже среди «одноклассников». С другой стороны, утеплитель из хлопка имеет высокие показатели гигроскопичности, что обеспечивает прием и прохождение через утеплитель водяного пара без ощутимого ущерба по показателю тепловой эффективности. Утеплитель из хлопка может поставляться как россыпью, так и в рулонах.

 

 

 

 

  

 

Волокна льна

Лен – растение не требующее специального ухода и обработки пестицидами в процессе выращивания. Для теплоизоляции используют короткие льняные волокна. После специальной обработки (иногда включающей в себя обработку боратами для огнестойкости), волокна льна проходят операцию кардочесания, после чего термически скрепляются волокнами полиэстра, который придает утеплителю формостабильность и дополнительную упругость. Льняные утеплители поставляются в трех формах соответствующих плотностей: россыпью, в виде гибких рулонов и в форме плит. В зависимости от плотности, теплоемкость утеплителя из льна варьируется, оставаясь в целом относительно низкой. С другой стороны, льняной утеплитель имеет отличные показатели по теплопроводности: лямбда утеплителя из льна – от 0,037 Вт/м*°C.

 

 

 

 

Овечья шерсть

Овечья шерсть используется человечеством для защиты от холода с древних времен. Перед использованием в составе утеплителя, овечья шерсть проходит операцию мойки, а также обработку борной солью. Далее, шерсть проходит операцию термоскрепления полиэстром (около 12% состава утеплителя) и кардочесания. Полученный таким образом утеплитель имеет достаточно низкий коэффициент теплопроводности (от 0,035 до 0,050 Вт/м*°C) и отличные свойства по гигроскопичности (может поглощать влагу в количестве до 33% от своего веса без потери своих свойств). Утеплитель из овечьей шерсти может использоваться при утеплении стен, кровли и полов. Наиболее подходящим является выбор теплоизоляции из овечьей шерсти в виде плит. Кроме этого, утеплитель из овечьей шерсти доступен в виде россыпи для использования при задувной технологии утепления.

 

 

 

 

Минеральные волокна

Утеплители из минеральных волокон на сегодняшний день являются наиболее распространенными. Сырье для изготовления теплоизоляционных материалов из минеральных волокон бывает двух видов: переработанное стекло и кварцевый песок (стекловата) или вулканические породы (минеральная вата). Сырье расплавляется при температурах 1000-1500°C, после чего проходит операцию волокнообразования при помощи центрифуг. Далее, тончайшие волокна обрабатываются специальным связующим и проходят операцию волоконоосаждения, образуя материал в виде «ковра», который подвергается термообработке (для полимеризации связующего) и дальнейшей резке. Новейшие композиции связующего позволяют несколько уменьшить дальнейшую эмиссию формальдегида. Минеральная вата (стекловата) доступны в виде россыпи, в форме гибких рулонов, полужестких плит или композитных панелей, которые имеют неоспоримые показатели по тепловой эффективности при относительно низкой цене. Строительные утеплители на базе минеральных волокон часто критикуются за потерю теплоизолирующих свойств в течение относительно небольшого срока эксплуатации в результате воздействия влаги (потеря объема, осыпание, резкое снижение эффективности во влажной среде).

 

Вспученный пробковый агломерат

Гранулы пробки, полученные в результате измельчения коры пробкового дуба, нагреваются в автоклаве до 300°C и вспучиваются, замыкая в себе большой объем воздуха. При этом, в результате такого преобразования, гранулы пробки не только приобретают наилучшие теплоизоляционные свойства, но и агрегируются благодаря суберину, содержащемуся в пробке и выполняющему роль связующего вещества. Пробковый агломерат может поставляться как россыпью, так и в виде плит толщиной от 20 до 100мм. Пробка может использоваться во всех теплоизоляционных операциях – россыпью, в стенах каркасных домов, в качестве утепления фундамента и заграждающих конструкций: как изнутри так и снаружи, включая технологию «мокрого фасада». Стоит отметить, что пробка – это материал с низкой паропроницаемостью (в отличие от других природных утеплителей). Тем не менее, пробковый утеплитель участвует в газообмене и обеспечивает комфорт как летом, так и зимой, благодаря своей относительно высокой плотности. Пробка не гниет и может быть использована для утепления оснований стен (цоколя) с внешней стороны.

 

 

Целлюлозная вата

Целлюлозная вата или принято еще называть Эковата – это результат переработки макулатуры: макулатура измельчается и проходит специальную процедуру обработки различными соединениями (гипс, бораты, соли натрия, кальция, бокситы, и т.д.) для придания утеплителю биостойкости (плесень, грибы, насекомые) и огнеостойкости. Чаще всего встречается рассыпная целлюлозная вата, вдуваемая обученным специалистом с помощью специальной техники «в сухую» (в горизонтальные и наклонные полости) или в увлажненном виде (вертикальные полости). Указанные методы монтажа имеют безусловные преимущества, поскольку целлюлозный утеплитель заполняет собой мельчайшие пустоты, что положительно влияет на эффективность теплоизоляционной оболочки в целом. Существуют также плиты из целлюлозной ваты, предполагающие упрощенный монтаж.

 

 

 

 

Солома

Солома является наиболее экономичным утеплителем из всех теплоизоляционных материалов (с финансовой точки зрения). Солома – быстро возобновляемый, легко доступный материал, не требующий никакой обработки до того, как стать эффективным утеплителем. Необходимая толщина утепленных соломой стен зависит также от ориентации соломенных волокон в стене – укладывать соломенные блоки рекомендуется так, чтобы волокна были перпендикулярны движению тепла через стену. Стены из соломы, как правило, покрывают каким-нибудь «дышащим» слоем (например, глина с соломой, известь с коноплей и т.д.), который пропускает водяной пар наружу. Кроме этого, стены из соломенного утеплителя могут обшиваться каким-нибудь паропроницаемым плитным материалом (например, плитами Green Board).

 

 

 

 

Как сделать соломенный матрас (форум по растительным волокнам в Перми)

Всем привет! Итак, пару лет назад я писал здесь о попытке найти альтернативы матрасам. Мне надоел процесс покупки большого идиотского матраса каждые несколько лет, который невозможно было почистить, до смешного дорого и, конечно, сделанный из токсичного дурака.

Это сводило с ума. Я чувствовал себя пойманным в ловушку из-за расхода и расходов, и из-за глупых простыней, и из-за дерьма подушки из пены с эффектом памяти, которое я никогда не мог по-настоящему очистить.Я ненавидел обычные матрасы, но хотел матрас. Я хотел кровать.

Я рассмотрела множество вариантов, но просто не была готова спать на нескольких одеялах на полу, мне нравилась идея подняться с пола, особенно с тех пор, как я была беременна. Спросите любую беременную цыпочку, подняться с пола — нелегкий подвиг. Матрасы из натурального латекса были дорогими, наматрасники из шерсти были хорошими, но все же слишком дорогими для моего бюджета.

В конце концов я приземлился на соломенный матрас.По ним не было много информации, которая не была исторической, но то, что я нашел, было интересным. И эй, как же сложно это сделать?

Матрасы из соломы широко использовались пару сотен лет назад. В то время как более богатые классы в Европе часто имели шерстяные матрасы, более бедные классы использовали солому. Были даже специальные взбиватели для матрасов, которые ходили по элитным домам, взбивали их и заменяли соломинку, когда она была слишком уплотнена и измельчена.

Пока соломинка остается сухой, ее использование абсолютно безопасно.Очевидно, что плесень и вредители вызывают беспокойство, как и любой другой матрас, но при соблюдении надлежащих мер предосторожности это вполне жизнеспособный вариант.

Итак, обладая этой информацией и не имея абсолютно никакого личного опыта от кого-либо, кто действительно пробовал это, я написал размеры наматрасника и приступил к работе.

Итак, мы сделали это. Я думаю, что мы использовали 3 тюка соломы (важно: , а не сено ) в общей сложности для кровати размера «queen-size». Это было пыльное, отвратительное занятие, но оно отлично складывалось, и в мгновение ока у нас был холм высотой 2 1/2 фута, который стал нашим матрасом.

Когда мы начали этот проект, я была примерно на 2,5 месяце беременности. После долгого катания нам удалось сделать нашу насыпь более похожей на матрас, и мы остались очень довольны результатом:

— это было чрезвычайно комфортно . Как я уже сказал, я была беременна. Мы спали на этой штуке на полу в течение первой половины моей беременности, и когда подняться стало чрезвычайно сложно, мы оснастили каркас кровати своего рода гамаком из веревки, чтобы поднять ее с пола, и жизнь получила для меня немного проще.

На протяжении всей беременности, , даже с болями в пояснице, У меня никогда не болела спина. У всех. НИКТО. Это было безумие, и я говорю вам, это действительно было чертовски удобно.

-Это было похоже на матрас с эффектом памяти, с отличной памятью, как сказал мой муж. Когда вы спали в этой штуке ночь за ночью, вокруг вашего типичного положения в постели начинала формироваться солома. Со временем у нас образовались маленькие дырочки, похожие на дырочки, с каждой стороны кровати, в которых было невероятно удобно прижиматься к себе каждую ночь.У меня с одной стороны была хорошая большая дырочка для живота, это было идеально моей округлости.

-Когда комки матраса стали слишком выраженными, мы просто немного их взбили. Мы брали за края и встряхивали, толкали предплечьями, просто обычно перераспределяли соломинку. Было бы немного неловко в течение ночи или двух, поскольку все снова уладилось, а затем снова было комфортно.

Ошибки и плесень никогда не были проблемой. Так вот, мы живем в Монтане, так что здесь все равно довольно холодно и сухо, но мы были очень осторожны, чтобы кровать не промокла, и очень тщательно проверяли соломинку, когда кладем ее в матрас.Любая сомнительная или слегка влажная солома выбрасывалась. Я также прогладил оболочку паром, добавив в воду несколько капель масла чайного дерева. Я не знаю, насколько это изменилось на самом деле, но это дало мне некоторое спокойствие, потому что масло могло помочь отпугнуть насекомых от открытия магазина, и у нас никогда не было никаких проблем.

Постель была теплая, но не душная . В нашей спальне была дровяная печь, поэтому нашей самой большой заботой было держать кровать на безопасном расстоянии, поскольку, конечно же, она была легко воспламеняющейся.По ночам, когда я перегружал плиту, кровать нас не парила, все было хорошо и дышало. Тем не менее, наши маленькие гнезда были хороши для укрытия холодной ночью, а солома оказалась красивой и изолирующей, что было здорово, поскольку наш дом был в основном просто лачугой из тисненой фанеры.

В общем, было потрясающе. Мы провели первые несколько месяцев жизни нашего сына в этой постели, даже спали вместе, и даже планировали домашние роды с ней в прошлом году, накрыв ее пластиком и тому подобным, в то время как наша акушерка спала в другой комнате (долгая история, домашние роды не … не бывает).Мы разобрали его только потому, что нам нужно было переехать, а перемещение матраса с соломой — это просто безумная боль. Мы раздали солому, которая была еще полностью сухой, в наш курятник, а позже компостировали ее.

Если бы мне пришлось делать это заново, я бы сделал так, чтобы конец матраса закрывался более плотно — у нас всегда было немного соломы на полу. Никогда не было ничего слишком сумасшедшего, но это было источником большого раздражения для моего мужа (который, в частности, никогда на самом деле не сметал …). Тем не менее, это был небольшой недостаток дизайна, я думаю, что я бы также время от времени посыпал соломинкой немного DE, просто чтобы еще больше уменьшить беспокойство по поводу жутких ползаний в моей постели, хотя я могу честно сказать, что никогда не видел ни одного насекомого в вокруг этой кровати!

С тех пор мы спим на нескольких тяжелых одеялах только потому, что поняли, что на самом деле мы не против спать на полу.Но, блин, иногда я скучаю по большому матрасу из комковатой соломы, он был очень уютным! Одно можно сказать наверняка: я никогда больше не куплю обычный матрас. Я планирую скоро купить кушетку для нашей гостиной, и знаете что? На эту штуку надели соломенный матрас

Изоляция из легкой глины • Школа устойчивого строительства Endeavour

10 апреля на семинаре в Endeavour участники познакомились с теорией и практикой изготовления утеплителя стен из легкой глиняной соломы (также известной как солома / глина, подстилка или EcoNestTM).

Это изоляционная техника, которую мы много раз использовали на строительных проектах в Endeavour, и мы ценим чрезвычайно низкий углеродный след, простоту, отсутствие токсичности и простой процесс установки этой изоляции.

Вот вводное слайд-шоу об утеплителе из светлой соломенной глины:

Глина в сравнении с сухим смешиванием
Во время нашего семинара мы использовали типичный подход к смешиванию для изоляции из легкой глиняной соломы: смешивали нашу глину с водой до получения густой консистенции «расплавленного молочного коктейля».Затем эту смесь выливают на соломинку и перемешивают до тех пор, пока смесь не покроет равномерно всю солому, так что горсть соломы может быть выдавлена ​​в форму, которая в разумных пределах сохраняет свою форму. Будь то смешивание вручную, в смесителе для раствора или в специально изготовленном стакане из соломы / глины, мы и другие строители соломы / глины обычно готовим изоляцию именно так.

На этом семинаре мы также попробовали технику смешивания, более похожую на ту, что мы используем для конопли. При смешивании конопли косточка и связующее добавляются вместе, когда они высыхают, перемешиваются до тех пор, пока порошкообразное связующее не покрывает всю коноплю, а затем слегка смачивается водой, чтобы связующее стало липким.Мы попробовали посыпать соломинку сухой глиной, помешивая, а затем добавив воды. Это не сработало, так как глина просеивалась через соломинку и попадала на дно.

Сухое перемешивание, версия 2
Для нашей следующей партии мы изменили процесс и слегка напылили на соломинку воды, а затем посыпали глиняным порошком и перемешали. Похоже, это сработало очень хорошо, поскольку в итоге мы получили глиняное покрытие на соломе, которое было намного более липким, чем смесь для шликера, и позволяло глине / соломе легко укладываться в формы.В этом процессе использовалось на 25-50% меньше глины и, что более важно, на 25-50% меньше воды, что должно значительно сократить время высыхания стены. Поместив смесь скользящей и сухой смеси бок о бок в одной и той же стеновой системе, не было заметной разницы в качестве конечного внешнего вида изоляции, но сухая смесь показала около 25% влажности на нашу влажность. метр, а скользящая смесь выросла на 36%. Учитывая, что медленное время высыхания является основным препятствием для изоляции из соломы / глины, мы будем использовать этот метод в будущем, чтобы сократить время ожидания высыхания изоляции!

СЛЕДУЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ​​СОЛОМЕ / ГЛИНЕ: 30 ОКТЯБРЯ 2016 г.

Хранение сена и соломы как изоляция?

Я уверен, что вы слышали о домах из тюков соломы, но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что можете использовать хранилище соломы и сена в качестве изоляции для своих сельскохозяйственных построек? Straw and Hay — отличный изолятор, потому что он полон воздушных карманов, а воздух является отличным термическим разрывом, который не позволяет теплу передаваться в чувствительные области, такие как внутренние помещения сараев, где живут животные.Стратегически расположив хранилище сена и соломы на своей ферме, вы можете сэкономить на охлаждении и отоплении сараев и домов в зависимости от потребностей вашей фермы.

Зима вверху, лето внизу, изображение из амбаров и хозяйственных построек и их строительство

Эта техника восходит к пионерам, которые поселились и начали заниматься сельским хозяйством. Простую деревянную конструкцию ставили на пастбище и засыпали соломой сена. Это обеспечит укрытие от солнца летом и станет дополнительным кормом для животных на пастбище.

Хранение озимого сена и / или соломы, авторское право Криста Дуйнисвелд, 2009 г.

Лето — без хранения сена и соломы, авторское право Криста Дуйнисвелд, 2009 г.

Мы также можем применить этот принцип к зимней ситуации. Поскольку сено и солома собираются летом и хранятся для использования зимой, стратегическое хранение может обеспечить ветровую защиту для сараев зимой. Удержание преобладающих холодных зимних ветров от стен коровника может значительно снизить потребность в обогреве чувствительных цыплят или поросят.Кроме того, добавив дополнительный слой изоляции, обогрев помещения дольше остается внутри помещения. Не только это, но и удобство расположения соломы или сена рядом с зоной кормления и подстилки — это бонус. По мере того, как сено и солома используются зимой, у вас снова остается открытый сарай, в котором можно использовать естественную вентиляцию и преобладающие летние ветры.

При небольшом планировании эта простая стратегия может сэкономить деньги на отоплении и вентиляции в долгосрочной перспективе.И эта стратегия требует меньших затрат на установку, чем более крупные вентиляторы и более крупные нагреватели. Не стесняйтесь добавлять комментарии и критические замечания о том, как это можно адаптировать для работы на вашей ферме.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Изоляция амбара на столбах — защита от холода, конденсации, тепла и воздуха

  1. Предотвратить конденсацию
  2. Остановка теплопередачи
  3. Остановка потока воздуха
  4. Глухой звук дождя и града
  5. Не поддерживает грызунов, насекомых и птиц
  6. Простая установка
  7. Пароизоляция
  8. Не способствует появлению плесени или плесени
  9. Нет утечки

1.Предотвратить конденсацию

Это может показаться тропическим лесом внутри незащищенного амбара. Хуже в те дни, когда разница между температурой ночью и днем ​​больше. Утреннее солнце, падающее на прохладную пленку, создаст каплю. Разница температур снаружи и внутри вашего здания создает конденсацию — аналогично тому, что происходит, когда вы оставляете холодную банку пива на улице в жаркий день.

Prodex, лучшая изоляция для крыши сарая , , исключает образование влаги (конденсата) на кровельном покрытии.Это достигается за счет того, что температура металлического покрытия здания примерно такая же, как внутри, так и снаружи. Когда тепло или холод извне проникают через металлическую обшивку, они ударяются о внешнюю алюминиевую поверхность Prodex и отражаются обратно вверх через нижнюю сторону металлической обшивки. Этот процесс поддерживает постоянную температуру металлического листа с обеих сторон. Кроме того, внутренний слой алюминия в Prodex отражает тепло (обогреватель) или холод (кондиционер) изнутри здания, от попадания на металлическую обшивку.Это также помогает предотвратить конденсацию

2. Прекращение теплопередачи на входе и выходе

  • Жара — Солнечные лучи середины лета, падая на металлическое покрытие, излучаются вниз (внутрь). Из-за этого внутри становится невыносимо жарко и влажно.
  • Холодно — Зимние температуры превращают листовой металл в холод. Холодное покрытие создает эффект ледяной коробки, благодаря чему внутри здания холоднее, чем снаружи.Это также усугубляет проблему конденсации.

R-value — это показатель способности материала останавливать теплопередачу. Если два продукта имеют одинаковое значение R, они имеют одинаковую эффективность остановки теплопередачи.

Я думал, что у меня более высокий R-показатель — Изоляционные одеяла для столбов теряют R-ценность

Когда металлическое покрытие остынет, внутри здания становится холоднее, чем снаружи.Чтобы бороться с этим, вам понадобится изоляция, которая не теряет своей тепловой защиты, когда она вам больше всего нужна!

Показатель R Prodex не зависит от влажности. Изоляционные одеяла для столбов (стекловолокно) теряют коэффициент сопротивления теплопередаче при попадании влаги (и они будут влажными в здании с столбами). Когда изоляция из стекловолокна намокнет, она останется влажной. Вы не только будете удерживать влагу в одеяле, вызывая гниение, ржавчину, окисление, плесень и т.д., влажное одеяло будет обеспечивать все меньшее и меньшее значение R по мере накопления влаги.Добавьте к этому тот факт, что изоляция из стекловолокна не препятствует лучистой теплопередаче (первичный источник теплового потока), и вы можете понять, почему изоляция из стекловолокна не является рекомендуемой изоляцией для столбов.

Вы никогда не задумывались, почему это так жарко и мокрые внутри полюса здания летом и так холодно и сыро зимой? Металлическая кожа усиливает жар летнего солнца и холодную зиму. Металл — очень хороший проводник тепла и холода.В жаркую погоду металлический каркас и защитная пленка быстро излучают солнечное тепло в здание. В холодную погоду он быстро выводит тепло из здания. Когда теплый воздух соприкасается с холодным металлическим листом, происходит конденсация.

Prodex отражает 97% падающей на него лучистой энергии (основного источника теплового потока), что также защищает ваших животных от эффекта Черного глобуса. Prodex также отражает тепло внутри стойла. Каждая единица лучистой тепловой энергии, которая отражается от вашего сарая летом, и каждая единица, которая отражается обратно зимой, означает меньшую работу вашей системы отопления и кондиционирования — Меньший износ вашего оборудования — Меньше денег, которые вы оплатить коммунальные расходы.

3. Воздушный барьер

Воздушный поток переносит влагу, которая влияет на температуру и целостность здания. Воздушный поток влияет на поведение здания при пожаре (распространение токсичного дыма и газов). Воздушные барьеры также отделяют гаражи от кондиционированных помещений. В этом случае воздушный барьер также будет служить «газовым барьером» — очевидным элементом безопасности.Prodex Total — это воздушный барьер.

4. Глухой шум дождя и града

Металлическая кожа на столбе здания может преувеличивать шум дождя и града. Prodex Total обладает отличным шумоподавлением.

5. Не поддерживает грызунов, насекомых и птиц

В отличие от утеплителя из стекловолокна, Prodex Total не предусматривает гнездование грызунов, клопов и птиц.Грызуны, насекомые и птицы не могут переваривать фольгу.

6. Простая установка

Гораздо проще и дешевле установить рулон Prodex, чем громоздкий 6-дюймовый рулон стекловолокна. Зажать 6 дюймов стекловолокно между каркасом и пленкой непросто. Prodex Total может быть установлен до или после металлического покрытия. Для самого быстрого и легкого монтажа установите его перед нанесением защитного покрытия.Установка утеплителя столбов сарая

7. Stop Vapor

Prodex — это пароизоляция класса 1. Пароизоляция (влагоизоляция) относится к любому материалу, который препятствует проникновению влаги через стены или крышу здания. Этот материал может быть пластиком или, что еще лучше, Prodex Total Insulation — вспененным полиэтиленом с закрытыми ячейками и отражающей армированной фольгой. Полная изоляция Prodex (пароизоляция, класс 1.допуск <0,1).

8. Не способствовать появлению плесени или плесени

Устойчивость к росту грибков

Aspergillus niger

Aspergillus avus

Aspergillus versicolor

Penicillium funiculosum

Chaetomium globosum

9.Нет утечки

Prodex Полное уплотнение вокруг гвоздей и шурупов.

18 ноября 2014 г.

Имея планы построить индивидуально спроектированный сарай площадью 4600 кв. М, последнее, что я хотел, — это красивый сарай с постоянным стеканием конденсата, которое сопровождает металлическую крышу / сайдинг и перепады температур.Я видел слишком много сараев, хозяйственных построек и коммерческих зданий, у которых есть структурные повреждения водой, пятна и / или ржавчина, а также влажные интерьеры и повреждения или ухудшение состояния хранимых предметов, таких как сено, гвоздь и инструменты, из-за регулярных капель конденсата. Я не мог найти продукт, который обладал бы качествами или гарантиями, которые я хотел, до

продуктов и комплектов пакетов — | Строительство соломенных балок |

— Качество, выбранные вручную материалы —

Каждый компонент материалов для наружных стен выбирается вручную и вырезается по точным размерам для облегчения сборки и сокращения строительных отходов.Подробный перечень материалов основан на выбранном вами дизайне. Вместе с набором чертежей и / или планов SBC LLC мы можем предоставить материалы, описанные ниже.

Мы не предоставляем все компоненты или материалы, необходимые для строительства вашего дома. Подвальные материалы, если не указано иное, не предоставляются, даже если они могут быть показаны на планах.

1. Пластина порога

Крепится к стене ствола, и из него строится каркас стены, тюки и аксессуары для реек.

2. Window Bucks

Все узлы каркаса конструкционные. Крепежные детали, указанные в чертежах, включены. Window Bucks в основном готовы к штукатурке, снабжены влагозащитными барьерами, аксессуары для металлической отделки, планка, отделка, цветной герметик, маскировка и т. Д. Включены и указаны. При сборке комплекта потребуется немного поработать, чтобы подготовить вашу конструкцию к штукатурке, например, прикрепить обрезки, маскировку и планку. Однако большая часть работы будет сделана перед отправкой, и как только ваш комплект будет собран, вы будете готовы к лепке! .Мы можем создать рамы нестандартных размеров за дополнительную плату. У нас есть широкий выбор энергоэффективных окон и отделок на выбор. Покупатель также может отдельно заказать окна у местного производителя, поставщика или подрядчика.

— Индивидуальные кровельные системы —

3. Наружные дверные замки

Все узлы каркаса конструкционные. Крепежные детали, указанные в чертежах, включены. Наружные дверные косяки в основном готовы к штукатурке, снабжены влагозащитными покрытиями, накладками, аксессуарами для металлической отделки, планкой, обшивкой, маскировкой, цветным герметиком и т.д.При сборке комплекта потребуется немного поработать, чтобы подготовить вашу конструкцию к штукатурке, например, прикрепить обрезки, маскировку и планку. Тем не менее, большая часть работы будет сделана до отправки, и как только ваш комплект будет собран, вы будете готовы к установке

Acoustical Insulation

.

K-13 — это изоляция, наносимая распылением, адаптированная к требованиям вашего конкретного проекта в отношении изоляции (значение R), снижения шума (NRC), цвета, прочности, контроля конденсации, текстуры и эстетики.Кроме того, эти функции обычно предоставляются по более низким ценам, чем у многих распространенных систем, таких как изоляция из жестких плит и войлока, штукатурка для распыления и акустические потолки.

Наносится практически на любую правильно подготовленную поверхность из дерева, стали, бетона, стекла и других обычных строительных поверхностей. K-13 можно распылять над головой на толщину до трех дюймов за одно нанесение без механической поддержки. Кроме того, К-13 служит открытой отделкой, не требующей дополнительных материалов.

K-13 устанавливается ASI в Guardian Insurance.

Общая система: волокно, связующее, применение

K-13 — это комплексная система из переработанных натуральных волокон, химической обработки, системы связывания и метода нанесения. Система K-13 начинается со специально подготовленных целлюлозных волокон, которые подвергаются химической обработке для повышения устойчивости к огню, плесени и плесени. K-13 производится в строгом производственном процессе с контролем качества.

K-13 наносится лицензированными аппликаторами ASI через утвержденные волоконные машины и форсунки для контроля соотношения волокна / связующего. Во время нанесения волокна К-13 сочетаются с запатентованным клеем. Готовое изделие представляет собой прочное, долговечное монолитное покрытие заданной толщины. Некоторые поверхности перед нанесением покрытия потребуют грунтования.

Naturally Tough — Естественно привлекательный

Доступный в большом количестве цветов, K-13 особенно привлекателен в качестве отделки поверхности как в новых постройках, так и в проектах реконструкции.Доступный в шести стандартных цветах, K-13 также может быть указан в специально подобранных индивидуальных цветах.

Тепловые характеристики

K-13 изолирует, создавая мертвые воздушные пространства между и внутри его полых волокон. Поскольку волокна K-13 напыляются на месте, они заполняют трещины, швы и пустоты, образуя монолитное покрытие на основе, которое помогает уменьшить проникновение воздуха. В отличие от заводских изоляционных материалов, К-13 не имеет пустот или сжатых участков, что снижает тепловую эффективность.В результате получается более эффективный продукт на месте с исключительно низкими характеристиками теплопотери. Запатентованный клей, используемый при установке K-13, приклеивается практически ко всем распространенным строительным материалам, включая металл, дерево, бетон, уретан, пенополистирол и стекло. Некоторые поверхности могут потребовать предварительной обработки перед установкой К-13. Этот уникальный клей обеспечивает непревзойденную прочность, позволяя наносить от 3/4 дюйма до более 5 дюймов без механической поддержки. Эта возможность обеспечивает R-значения от 3 до более 19.

Контроль конденсации

Для таких помещений, как крытые бассейны и ледовые арены, K-13 помогает контролировать образование конденсата. Правильное сочетание К-13 и вентиляции предотвращает образование конденсата на металлических, бетонных и других поверхностях. K-13 фактически снижает требования к вентиляции, экономя как на инвестициях в вентиляционное оборудование, так и на эксплуатационных расходах.

Акустические характеристики

Эластичные волокна K-13 поглощают звуковую энергию, а не отражают ее, сокращая время реверберации и делая речь и музыку более разборчивыми.Избыточный шум снижается с применением K-13 при одновременном значительном улучшении качества окружающего звука в самых разных строительных проектах, включая аудитории, спортивные сооружения, места содержания под стражей, телевизионные и звуковые студии, конференц-центры и гаражи.

SonaSpray «fc»

SonaSpray «fc» — это акустическая текстура, наносимая распылением, предназначенная для широкого спектра типов проектов.SonaSpray «fc» представляет собой привлекательное, высокопроизводительное решение для задач акустического и светового дизайна как при новом строительстве, так и при реконструкции. Типичные объекты включают: школы, церкви, пассажирские терминалы, библиотеки, кафетерии, офисы, гостиницы и кондоминиумы.

SonaSpray «fc» доступен в стандартных цветах: белый, арктический белый и черный. Специально подобранные интегрированные цвета также являются вариантом дизайна.

SonaSpray «fc» устанавливается в зороастрийском храме Дар-Э-Мехр в Нью-Йорке в основном по акустическим причинам, а также обеспечивает привлекательную отделку.

Акустические характеристики

SonaSpray «fc», испытанный акустической лабораторией, аккредитованной NVLAP в соответствии с ASTM C-423, обеспечивает исключительно высокий коэффициент шумоподавления (NRC). Типичная установка толщиной 1/2 дюйма на твердой основе имеет непревзойденный NRC 65. При максимальной рекомендуемой толщине 1 дюйм NRC составляет 0,90.

SonaSpray превосходит все другие продукты акустической защиты, представленные сегодня на рынке.Снижение шума от 65% до 90% — обычные результаты, достигаемые при использовании этого продукта. SonaSpray также имеет класс огнестойкости I и соответствует всем местным и государственным требованиям.

Совместимость подложки

SonaSpray «fc» наносится распылением и будет соответствовать любой конфигурации поверхности, такой как цилиндрические своды, бетон «Т», гофрированные настилы, конструкции поддонов и другие сложные поверхности. Этот высокоэффективный клей склеивается практически со всеми распространенными строительными материалами, включая листовой камень, штукатурку, дерево, металл и бетон.Некоторые поверхности (например, окрашенные водой потолки, дерево и окисленный металл) потребуют герметизации для предотвращения мигрирующего окрашивания SonaSpray «fc».

Долговечность и обслуживание

Клей, используемый для нанесения SonaSpray «fc», обеспечивает прочное, долговечное и эластичное соединение. Это уникальное сочетание свойств обеспечивает исключительную долговечность. SonaSpray «fc» будет противостоять ударам и истиранию без растрескивания или отслаивания, типичных для любых материалов на цементной или гипсовой основе.В областях, где может быть желательна даже высокая стойкость к истиранию, можно использовать SonaSpray «fc» Dura-K. Это обеспечивает еще большую прочность сцепления и прочность на сжатие без снижения акустических характеристик. SonaSpray «fc» при желании может быть окрашен латексной или акриловой краской на водной основе без значительного уменьшения значения NRC.

.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *