Как утеплитель солома: преимущества, особенности применения материала для строительства кровли и ее утепления, подготовка материала и уход за ним.

Содержание

преимущества, особенности применения материала для строительства кровли и ее утепления, подготовка материала и уход за ним.

Солома – это универсальный материал, небольшой по цене и пригодный для использования на крышах, однако способ его применения зависит от типа этого материала.

Поэтому в одних случаях из него можно сделать кровлю, а в других — утепляющий слой.

Тем не менее, если у вас есть хорошая солома, то вы всегда сможете найти ей применение при возведении или утеплении крыши.

Варианты использования

При возведении крыши солому можно использовать для:

  • утепления фронтона;
  • утепления кровли;
  • создания кровли.

Утепление фронтона

Такое утепление чаще всего применяют на домах, уже утепленных соломой, причем способ выполнения зависит от типа и длины этого материала.

Солома ржи и других культурных злаков обладает небольшой длиной и толщиной, поэтому ее берут в тюках (брикетах или рулонах), остающихся после уборки урожая.

Солома камыша или осоки отличается большой длиной и толщиной, поэтому из нее делают снопы, которые и являются основным материалом. Для каждого материала применяют свой способ укладки и крепления, а также защиты от воды и огня.

Если вам доступны только тюки, то для их укладки придется устанавливать вертикальные лаги, пространство между которым затем заполняют этим материалом, поэтому расстояние между лагами должно на 1–2 см быть меньше длины тюка.

Если расстояние будет хоть немного больше, то придется тщательно конопатить щели, иначе они образуют зимой мостики холода, что приведет к снижению температуры на чердаке и увеличению общих теплопотерь дома.

Также можно сначала изготовить из тюков соломенную панель по размеру фронтона (или несколько панелей, чтобы они были не слишком тяжелыми), а затем зашить ими фронтон.

В любом случае, такую стену необходимо оштукатурить смесью следующих компонентов:

  • глины;
  • песка;
  • извести.

Причем, пропорции каждого компонента подбирают исходя из жирности глины, поэтому универсального рецепта не существует. Такая штукатурка резко снижает риск возгорания даже от открытого огня, благодаря чему по огнестойкости оштукатуренная соломенная стена сопоставима с кирпичной. Более подробно все способы крепления соломенных тюков мы описывали тут.

Камышовый и иной материал с похожими размерами связывают в снопы толщиной в руку, причем для связывания применяют оцинкованную проволоку или наиболее мягкие соломинки, можно также использовать любую растительную или синтетическую веревку.

Чтобы установить готовые снопы, делают деревянный каркас из вертикальных и горизонтальных лаг, причем последние ставят со стороны укладки снопов. Снопы ставят вертикально, после чего крепят к каркасу с помощью оцинкованной проволоки, проводя ее внутри снопа, после чего обматывают ей лаги и затягивают.

Такой фронтон можно не оштукатуривать, но лучше не пренебрегать этой операцией. Слой штукатурки лишит фронтон главного преимущества – стильного внешнего вида, зато эффективно защитит от возможного пожара. Таким же образом можно утеплить уже готовые кирпичные или любые другие фронтоны.

Утепление кровли

Кровлю утепляют не только для повышения теплоэффективности дома, но и для снижения перепада температуры внутри чердака, что благотворно влияет на микроклимат чердака.

Ведь чем выше перепад температур, тем больше влаги осядет на его стенках и полу, что может привести к появлению плесени и другим проблемам.

Особую опасность конденсат представляет для стропильной системы, ведь ее нельзя сделать из кирпича, в отличие от стен, а древесина очень уязвима перед бактериями, развивающимися в условиях высокой влажности.

Обычная стропильная система не предназначена для утепления соломой, поэтому ее придется модифицировать, а в качестве утепляющего материала использовать не тюки, а менее толстые маты, которые можно либо собирать вручную из распушенных тюков, либо распиливать последние.

Использовать тюки нежелательно из-за их большой толщины, в этом случае получится либо слишком толстый утепляющий слой (более полуметра), либо мостики холода между краями брикетов.

Чтобы подготовить стропильную систему, к стропилам перпендикулярно прибивают доски, длина которых равна удвоенной толщине матов, затем параллельно лагам, но по нижнему краю перпендикулярных досок, прибивают длинные лаги, которые будут удерживать нижние маты.

Эту конструкцию снизу перпендикулярно подшивают досками, чтобы маты не падали вниз, расстояние между этими досками 80–120 см. Когда вся конструкция готова, в нее укладывают сначала нижний слой матов, затем верхний, обеспечивая их перехлест по длине и ширине.

Если же маты невозможно достать или сделать, а крышу утеплять необходимо, то можно использовать один из следующих способов:

  1. Растворите в воде глину и известь (соотношение 10:1), чтобы получилась смесь, похожая на жидкий кисель, то есть немного гуще воды. В эту смесь добавьте солому из распотрошенных тюков, причем ее должно быть столько, чтобы после тщательного трамбования сверху не осталось даже тонкого слоя водного раствора, допустимы лишь небольшие лужицы. Лопатой переверните всю смесь и, пока она немного подсыхает, подшейте стропила снизу досками или влагостойкой фанерой толщиной 10–15 мм. Закладывайте смесь в нишу, образованную лагами и подшивкой, затем уплотняйте, чтобы не было пустот. После высыхания такой состав будет хорошо держать тепло, а также пропускать наружу водяной пар, регулируя микроклимат чердака.
  2. Снимите всю кровлю и подшейте стропила снизу досками или фанерой толщиной 10–15 см, затем замесите такой же состав и заполните им всю кровлю, не доходя до нижней границы покрытия 2–3 см, а через 3–5 дней уложите покрытие на место. Такой способ обеспечивает более равномерную теплоизоляцию, но уровень теплопотерь немного выше из-за меньшей толщины слоя. Главным преимуществом этого метода является более эффективный отвод влаги, благодаря чему можно либо уменьшить размер вентиляционных окошек, либо сократить время проветривания.

Создание крыши своими руками

Для создания кровли используют только снопы, причем укладывать их можно как на сухую, так и предварительно вымочив в глиняном растворе.

Второй способ увеличивает стойкость кровли к огню и различным природным факторам, однако усложняет создание кровли, ведь глину необходимо предварительно подготовить.

Кроме того, он продлевает срок службы такой кровли, поэтому ее ремонт потребуется не через 2-4 года, а через 5-8 лет.

Несмотря на то, что оштукатуренные соломенные стены способны без ремонта простоять больше века, срок службы даже самых удачных и качественных кровель из этого материала редко превышает 10–20 лет, после чего требуется уже не ремонт, а полная замена.

Порядок действий и способы крепления снопиков к обрешетке одинаковы для обоих способов, поэтому отличие между ними лишь в том, вымачивать ли материал в водном растворе глины или нет.

Для покрытия соломой подойдет обычная стропильная система, наклон скатов которой соответствует ветровой нагрузке в вашем регионе. Если вы не знаете, какой угол наклона скатов является оптимальным, посмотрите на соседние дома, которые простояли хотя бы 30 лет и сделайте такой же угол наклона скатов.

Четырехскатная крыша лучше подходит для соломы, ведь в ней отсутствует фронтон, который сделать гораздо сложней, чем уложить и закрепить соломенную кровлю.

Стропила зашейте сплошной или не сплошной обрешеткой, во втором случае шаг между досками обшивки не должен быть больше 1/3 длины снопа.

Никаких преимуществ друг перед другом оба метода не имеют, поэтому выбирайте то, что больше нравится или в данных условиях проще/дешевле сделать. Для сплошной обшивки хорошо подходит водостойкое ОСП толщиной 15–20 мм, не сплошную обшивку делайте доской толщиной 25 мм.

Подготовка глиняного раствора

Сначала подберите материал, то есть жирную глину.

Если глина недостаточно жирная и содержит много песка и других примесей, то ее необходимо отмучить, то есть залить водой и тщательно размешать до полного растворения, а через 2–3 минуты, когда осядет песок, осторожно слить находящийся сверху водный раствор.

Затем, дождавшись оседания глины, слить воду, в результате чего получится готовый к применению раствор. Чтобы проверить, пригодна ли глина для создания кровли, выкопайте ее из земли и разотрите пальцами – если она похожа на пластилин, легко мнется и в ней не ощущается песка, то ее можно использовать даже без отмучивания.

Если же она похожа на пластилин, но ощущается песок, то материал придется предварительно отмучить. Если глина рассыпается под пальцами, то использовать ее нельзя, такая глина слишком тощая и быстро выкрошится из соломы.

Также можно проверить глину другим способом – берут пару горстей глины и лепят из нее шарик, который затем сутки сушат в затененном безветренном месте до затвердевания. Готовый шарик укладывают в стакан с водой, если он не развалился за 3–4 часа, глина пригодна, если развалился, то нет.

Подготовьте рабочее место для замачивания глины, то есть большое прямоугольное пластиковое корыто или прямоугольная яма в земле, выстеленная толстой полиэтиленовой пленкой.

В некоторых брошюрах, выпущенных во время СССР, рекомендовали обивать стенки ямы в песчаном грунте досками, чтобы снизить потерю воды, но полиэтиленовая пленка гораздо лучше.

Для не слишком большого дома (площадь крыши 100–150 м2) оптимальный размер ямы в метрах составляет 2х1,5х1 (длина, ширина и глубина).

Заполните яму на 1/3 водой, затем насыпьте 1,5–2 кубометра измельченной глины и оставьте на 10 часов, чтобы она раскисла, а после тщательно, но осторожно перемешайте ее веслом или деревянной лопатой с закругленными краями.

Готовый раствор по консистенции похож на сметану, если воткнуть в него соломинку, она будет подобно поплавку стоять чуть наклоненно и покачиваться, если обмакнуть туда снопик, то раствор прилипает к его поверхности и падает небольшими каплями.

Выбор и подготовка соломы

Лучше всего подходят ржаные колосья или солома длиной 60 и более см, однако сейчас найти такой материал очень сложно, ведь все предприятия, занятые выращиванием этого злака, предпочитают низкорослые культуры.

Если ржаной соломы нет, то можно использовать солому:

  • овса;
  • любых других злаковых и бобовых растений;
  • камыша или осоки.

Основными критериями пригодности являются:

  • достаточная длина;
  • отсутствие семян;
  • отсутствие больных растений.

Выбранный материал увязывайте в снопы диаметром 20–30 см для укладки без замачивания в глине и 8–12 см для укладки после замачивания. Связывайте снопы любым удобным материалом, например, шпагатом или толстой капроновой ниткой.

Связывание необходимо лишь для того, чтобы снопики не развалились до укладки на кровлю, а во время укладки их все равно придется разрезать. При вязке, особенно для замачивания, не прикладывайте большого усилия, главное, чтобы сноп не развалился во время переноски или замачивания. Чем туже вы его затянете, тем хуже материал пропитается глиной, а значит, будет менее защищен.

Замачивание и сушка

Для замачивания потребуется еще одна емкость, по размеру немного большая, чем та, в которой вы будете делать глиняный раствор.

Чтобы замочить снопы, укладывайте их на дно емкости равномерным слоем и тщательно топчитесь по ним, обув высокие резиновые сапоги, после чего перемешивайте глиняный раствор и поливайте им уложенный материал, продолжая топтаться по нему.

Затем укладывайте следующий ряд и повторяйте все эти действия, пока не заполните яму, после чего обильно полейте остатками раствора и, накрыв соломой, оставьте на 36 часов в теплое время года или на 72 часа глубокой осенью и ранней весной.

Выждав необходимое время, вытаскивайте материал из ямы и складывайте в невысокую аккуратную кучку на земле, чтобы со снопов стекла лишняя влага. Через 5 часов снопы уже можно укладывать на крышу, максимальное время сушки составляет трое суток, если они пролежат дольше, их снова придется замачивать в растворе.

Подъем материала на крышу дома

Несмотря на то, что каждый сноп, даже пропитанный глиной, весит немного, даже для покрытия небольшой крыши потребуются сотни таких снопиков, поэтому таскать их вручную не слишком удобно и довольно опасно.

Ведь придется подниматься по лестнице без использования рук, поэтому желательно механизировать этот процесс.

В деревнях этот вопрос решали с помощью «журавля», то есть треноги или столба, к которым крепили длинный рычаг с противовесом и веревкой.

К передней части крепили несколько снопов, затем наклоняли заднюю часть и «журавль» поднимал их на крышу. Также можно использовать самодельный подъемный кран на базе прицепа для легкового автомобиля или какое-нибудь другое устройство.

Укладка и разравнивание

Снопы укладывайте от любого угла, вдоль периметра кровли в один ряд комлем вниз. Уложив несколько штук, разрезайте связывающие их веревки, затем выравнивайте материал, чтобы получился слой необходимой толщины, нижний край которого проходит четко по краю крыши.

Для выравнивания используйте специальные лопатки, причем не забывайте проводить рукой по торцу ряда снизу-вверх, чтобы более плотно перемешать материал и полностью исключить вероятность протекания крыши.

Чтобы первые снопы не сползали с крыши и не пересыпались на другую сторону, подпирайте их опорной доской, которую нужно прибивать к стропильной ноге или обрешетке. После укладки ряда по всему периметру снимайте доску и закрывайте оставшийся промежуток последним снопом.

Существуют два способа выравнивания, отличающиеся по конечному результату, то есть форме кровли:

  • ступенчатой;
  • ровной.

При создании ступенчатой кровли торец каждого ряда перпендикулярен его укладке, в результате чего каждый следующий ряд ступенькой возвышается над предыдущим. Единственным преимуществом этого способа является простота укладки, ведь при выравнивании требуется лишь более-менее придерживаться общего направления, поэтому чаще всего его применяют на крышах деревенских хаток и различных сараев.

Чтобы получить красивую ровную кровлю, торец слоя сначала выравнивают по веревке, а затем постепенно сдвигают солому вперед, чтобы получился угол от конца нижнего ряда до начала верхнего ряда. Если все сделать правильно, то такая кровля выглядит очень стильно и красиво, благодаря чему она уместно смотрится даже на дорогих домах. После выравнивания материал крепят наиболее подходящим способом.

Способы крепления

Для крепления соломы используют тонкую вязальную (1 мм) и толстую алюминиевую (5 мм) проволоку, которую называют струной или прижимной планкой.

Причем алюминиевую проволоку всегда укладывают поверх и поперек соломы, а вязальную проволоку проводят сквозь кровельный материал и различными способами крепят к обрешетке.

Поэтому способы крепления отличаются лишь способом фиксации вязальной проволоки к крыше. Раньше в деревнях вместо вязальной проволоки использовали льняную или конопляную веревку, а алюминиевую проволоку заменяли свяслом, то есть веревкой из соломы. Поэтому способы крепления соломы отличаются друг от друга только методом фиксации вязальной проволоки к основанию.

Наиболее популярны следующие способы фиксации вязальной проволоки:

  • специальными гвоздями-крючками;
  • саморезами;
  • иглой и петлей.
Крепление гвоздями

Для такой фиксации необходимы специальные гвозди, похожие на крючки для картин, но без резьбы.

Из-за невысокой популярности соломенных крыш найти такие гвозди в свободной продаже крайне сложно, поэтому скорее всего их придется заказывать кузнецу, что увеличит общие затраты на возведение кровли.

Когда пучки уложены и расправлены, проведите гвоздь сквозь солому, чтобы внизу он уперся в обрешетку, а сверху захватил проволоку, затем неспешно, но уверенно забейте его, чтобы он чуть-чуть придавил проволоку. Как только вся кровля будет уложена, пройдитесь по всем гвоздям и утопите их еще немного.

Фиксация саморезами

Для выполнения этой работы вам потребуется шуруповерт с длинной (30–40 см) насадкой и магнитным наконечником.

Чтобы зафиксировать кровельный материал, поступайте следующим образом:

  • нарежьте проволоку на куски, длина которых в 2,5 раза больше толщины кровли;
  • складывайте каждую проволоку пополам и наматывайте парой витков на саморез;
  • надевайте саморез на насадку, затем вкручивайте его в обрешетку;
  • закручивайте, но сильно не затягивайте, вязальную проволоку вокруг алюминиевой;
  • когда весь ряд уложен, подтягивайте каждую проволоку, чтобы струна сильно прижала, но не продавила кровлю.

Проще всего подтягивать проволоку с помощью автоматического или полуавтоматического крючка для вязки арматуры.

Фиксация иглой и петлей

Для такого способа фиксации потребуются:

  1. Т-образная игла из стальной трубки толщиной 8–10 мм длиной 40–50 см.
  2. Т-образная петля из такого же прутка, причем отверстие должно быть расположено на дальнем конце.

После укладки и выравнивания кровельного материала с одной стороны струны сквозь солому проводите иглу, с другой петлю, причем вставляйте их так, чтобы они оказались с двух сторон бруска обрешетки. Затем накидывайте петлю на иглу и сквозь последнюю проводите проволоку, чтобы она прошла сквозь петлю.

Скидывайте петлю и вытягивайте проволоку наверх, после чего обрезайте до необходимой длины и слегка затягивайте вокруг струны. После укладки всего ряда подтягивайте каждую проволоку.

Как правильно закрыть конек и ендову?

Существуют различные способы закрытия коньков крыши, однако объединяет их одно – коньковый слой соломы крепят так же, как и все остальные, но укладывают так, чтобы половина пучка была с одной стороны ската, а вторая половина с другой.

Иногда поверх них укладывают пучки, которые идут не поперек, а вдоль конькового прогона. Поэтому способ закрытия зависит лишь от того, какой визуальный эффект желает получить владелец дома.

Можно укладывать пучки крест-накрест, перпедикулярно, или придумать какой-нибудь собственный рисунок, главное, чтобы каждый пучок захватывал обе ската.

При закрытии ендовы возникает другая проблема – на нее невозможно наложить наружную защиту, ведь стекающая с кровли вода проникнет под нее. Однако, если материал уложен достаточно плотно, то никаких дополнительных действий не требуется.

Но если крышу делает неопытный мастер, то лучше подстраховаться и защитить внутренние углы кровли ендовами из оцинкованной стали, как это делают на обычных шиферных крышах. Снаружи жестяные детали не будет заметно, зато внутренний угол кровли будет надежно защищен.

Как провести дымоход?

Солома более древесины чувствительна к перепаду температур, поэтому дымоход необходимо тщательно теплоизолировать. Дымоход типа «сандвич» достаточно закрыть теплоизоляционным ящиком, однако на кирпичной трубе придется делать распушку.

Когда труба проведена, проще всего сделать гидроизоляцию с помощью жестяных фартуков, которые сверху крепят к обрешетке напрямую, а снизу через слой соломы. Чтобы фартук на такой крыше не выглядел чужеродным элементом, после укладки его закрывают тонким слоем соломы.

Еще один способ заключается в том, чтобы сделать фартук из глины, а затем закрыть его сверху соломой, преимущество этого способа в том, что он меньше влияет на материал кровли, а значит, он прослужит дольше.

Некоторые мастера предлагают изготавливать фартук из соломы, подворачивая комлевую часть пучков, но этот способ плохо подходит для герметизации по бокам трубы, поэтому со временем там появляются протечки. Можно сочетать скрытый фартук из жести или глины и внешний фартук из пучков кровельного материала, это позволит не только сделать оригинальную кровлю, но и надежно защитит дом от протечек.

Уход за соломенной кровлей

Чтобы продлить срок службы соломенной кровли, после укладки обработайте ее антипиренами и другими защитными веществами.

Особое внимание уделите профилактике появления плесени и мха.

Во времена СССР такие кровли обмазывали смесью жирной глины и извести, которая защищала крышу от вредителей, включая птиц и большинства вредоносных микроорганизмов.

В конце весны или летом внимательно осматривайте всю кровлю, если обнаружите поврежденные, то есть почерневшие или покрывшиеся слизью, а также разодранные птицами или грызунами пучки, то замените их.

Не пренебрегайте обработкой кровли защитными препаратами, если же крыша обмазана глиняно-известковой штукатуркой, то проверяйте ее состояние и при появлении любых дефектов сразу же ремонтируйте.

При появлении на такой штукатурке небольших трещин достаточно полить крышу обычной водой, чтобы восстановить влажность защитного слоя, если же повреждение велико, то удалите дефектный участок и заполните его ремонтным раствором.

Полезные видео

В видео роликах показаны некоторые особенности создания крытого соломой дома своими руками.

Общие рекомендации:

Фиксация крыш гвоздями:

Фиксация саморезами:

Фиксация иглой и петлей:

Заключение

Укладка соломенной кровли по трудоемкости заметно превосходит работу с большинством современных кровельных материалов, а срок службы такой крыши во много раз меньше.

Тем не менее, поставив соломенную крышу, вы не только утилизируете отходы обмолота зерновых или бобовых растений, а также очистки водных пространств от камыша и осоки, но также придадите своему дому стильный внешний вид, которым можно будет похвастать перед соседями.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Почему солома, а не минвата?

admin, 02:10 26.02.2018

— Почему солома, а не минвата, эковата, пенополистерол, полинор, холлофайбер, флаксан или любой другой вид утеплителя? — часто задаваемый вопрос. По сравнению с другими утеплителями у соломы есть один «недостаток» — ее нужно штукатурить. В ковычках потому что это как посмотреть. Давайте посмотрим.

Штукатурку считают недостатком те, кто хочет сэкономить на постройке каркасного дома, заменив минвату дешевой соломой. Зачем штукатурить, если можно также зашить стены цсп или осп и радоваться «сэкономленному» времени и деньгам? Обычно так поступают недобросовестные «эко-строители», которые либо не понимают роль штукатурки, либо нарочно обманывают себя и заказчиков. Наш совет: если не хотите штукатурить, не связывайтесь с соломой! лучше не делать совсем, чем делать плохо.

Для нас штукатурка — это неоспоримое ДОСТОИНСТВО и ПРЕВОСХОДСТВО соломы перед другими утеплителями! Не будем сейчас рассматривать виды и составы штукатурки, способы ее нанесеня и т.д. Поговорим только об ее свойствах и роли в связке с соломой.

 

Теплый домашний интерьер

 

НАРУЖНЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ СЛОЙ — 2-3см Этот слой несет множество функций: 1. Ветрозащита. без качественной защиты от ветра утеплитель (любой) работать не будет. Задача любого утеплителя — задержать движение воздуха внутри себя, задержать конвекцию, перенос тепла. Если ветрозащиты нет — ветер будет гулять внутри утеплителя и выдувать теплый воздух из него. Когда ветра нет, солома будет сохранять тепло, в ветренную погоду — нет. 2. Защита от огня. Это главное преимущество соломы — ее можно поштукатурить, создав огнезащитный панцирь для дома. Наружная штукатурка покрывает дом целиком, защищая не только солому, но и каркас от воздействия огня. Ни один каркасник этим похвастаться не может, тем более купольный. Ведь не имеет значения насколько негорючь сам утеплитель, если не защищены деревянные элементы каркаса — не защищен весь дом. Также известковая штукатурка — прекрасная обработка древесины, каркас под такой защитой прослужит гораздо дольше безо всяких химических обработок. 3. Защита от грызунов, насекомых. Есть расхожее опасение, что в соломе поселится живность. Да, обязательно поселится, если не поштукатурить стену. Штукатурка не создает пространства между собой и соломой, как обшивка цсп или другим материалом. В самой соломе мыши не живут из-за большой плотности (это факт), а вот в пространстве между обшивками и соломой — прекрасно себя чувствуют и обязательно поселятся, будь то ржаная или пшеничная солома — без разницы. Только штукатурка защищает стены от живности: мышей, мух, муравьев, пауков и т.д., которые между прочим и в минвате охотно живут и размножаются, просто в соломе, как говорится — сам Бог велел ))) природа к природе тянется…

 

Глиняная штукатурка

 

ВНУТРЕННИЙ ШТУКАТУРНЫЙ СЛОЙ — 5-7см Этот слой несет следующие функции: 1. Защита от огня и грызунов — аналогично наружной штукатурке. 2. Пароизоляция (условная). Толстый штукатурный слой не пропускает влагу в утеплитель, в результате солома всегда остается в сухом состоянии, естественной влажности, и в «точке росы» не образуется конденсат. Солома не намокает, не снижает свои теплотехнические свойства, не гниет, не заводится плесень. К тому же глиняная или известковая штукатурка защищает деревянные элеметы каркаса, продливая дому жизнь. 3. Инерционность — Это то свойство, которого нет ни у одного каркасного дома — способность накапливать и отдавать тепло и влагу, регулируя тем самым температурно-влажностный режим в доме. Здесь комфортно находиться, здесь хочется жить. Толстый штукатурный слой накапливает тепло, когда дом обогревается и отдает его обратно, когда обогрев прекращается или снижается. А 45см соломы не дают этой тепловой энергии уйти на улицу. В соломенном куполе тепло равномерно во всем объеме: на полу, под куполом, возле стен, именно благодаря штукатурке. Ни один каркасник не дает этого, поэтому сторонники минваты сильно теряют в комфорте проживания и в здоровье своей семьи. 4. Отделка. Стандартная отделка всех купольных каркасников — вагонка, либо крашеная осп. Штукатурка же создает уют, дает волю фантазии, уникальность интерьера. Это уже не постройка, Это ДОМ! Дом для Жизни!

Мы свои статьи стараемся писать в свободном стиле, доступным понятным языком, поэтому получается много писанины, не все могут осилить. И все же мы пишем для тех, кто хочет разобраться в вопросе и сделать правильный осознанный выбор в пользу купольного дома из соломенных панелей. Мы искренне считаем, что это — идеальный вариант!
 

Всех благ и правильных решений!

Поделиться в соц. сетях:



Преимущества домов c утеплителем из прессованной соломы