Как утеплить потолок в бане фольгой: Чем утеплять потолок в бане и как правильно его покрыть: утепление и изоляция своими руками

Содержание

Материалы URSA — бани и сауны

Бани и сауны

Известны ирландские, финские, шведские, русские, японские бани – банные традиции любимы всеми народами выше 35-й параллели. Технологии разные: в одних парных микроклимат создают вода и пар, в других – вода и горячий воздух.

Но есть и нечто общее – в банных помещениях преобладают высокие температуры и часто интенсивно выделяется пар.

В таких условиях необходимо использовать специальный утеплитель для бани, чтобы сохранить тепло и защитить конструкции от экстремального внутреннего микроклимата.

Баня без утеплителя – тепло на ветер

Планируете обустроить баню? Используйте специальное решение URSA GEO M-11Ф для бань и саун – минеральную вату на основе стекловолокна с покрытием из алюминиевой фольги, что позволит сохранить тепло внутри банной комнаты и защитить теплоизоляцию от влаги.



URSA GEO М-11Ф – это теплозащита, здоровый микроклимат в помещении и чистота воздуха

Одно фольгированное решение – две функции:

  1. отражает тепло внутрь помещения, улучшая теплоизоляционные свойства минеральной ваты;
  2. защищает изоляцию от попадания влаги.

Свойства утеплителя URSA GEO M-11Ф:

  1. Выполняет тепло-, звуко- и пароизоляцию, а также дополнительно отражает тепло внутрь помещения за счет фольгированного слоя.
  2. Благодаря совмещенной технологии производства «теплоизоляция + пароизоляция» в конструкциях можно не использовать дополнительные пароизоляционные пленки, что упрощает и ускоряет монтажные работы.

Как укладывать утеплитель для сауны и бани

Все так просто, что вы справитесь даже в одиночку.


3 рекомендации по монтажу теплоизоляции:

  1. Закрепляйте материал фольгированной стороной внутрь помещения.
  2. Обеспечьте герметичность утеплителя, соединив стыки матов и места контакта изоляции со стойками каркаса с помощью пароизоляционной клейкой ленты.
  3. Монтируйте теплоизоляцию парилки так, чтобы она вплотную прилегала к каркасной конструкции.

Начинаем со стен

Теплоизоляция устанавливается враспор с внутренней стороны несущей стены между стойками каркаса. Каркас можно выполнить из деревянных брусков 50 х 50 мм. После этого монтируется внутренняя обшивка стен.

Утепляем перекрытия

Важно учесть: в применении М-11Ф в парной есть несколько нюансов. В этих конструкциях защищать от влаги необходимо не только утеплитель, но также деревянные балки и стойки каркаса. Поэтому клейкой лентой на основе алюминиевой фольги необходимо заклеивать и деревянные элементы.

Когда нужно теплоизолировать потолок в бане или сауне, оптимально утеплять не сам потолок, а перекрытие по балкам над баней. В таком случае изоляцию нужно укладывать фольгированной стороной к теплому помещению, как показано на рисунке выше.

Хотите приобрести материалы URSA для бани и сауны? Узнавайте в несколько кликов, где купить изоляцию в вашем регионе. Материалы URSA имеют легкую конструкцию и скручены в плотные рулоны для удобной транспортировки.

Важно учесть: теплоизоляция парной URSA GEO M-11Ф подходит для использования при температурах от -60°С до +270°С, но поверхность, обклеенная фольгой, не должна нагреваться выше 100°С.

как и чем утеплить помещение с холодной крышей, выбор утеплителя, утепление со стороны чердака

Проведение банных процедур оздоравливает и укрепляет весь организм. Поклонники этого действа предпочитают обзавестись собственной баней на участке. Как и любое другое сооружение, банная постройка нуждается в утеплении стен, потолка и пола. Поскольку разогретый воздух поднимается к потолку, утепление чердака и потолочного пространства обязательно. Это позволит сохранить комфортное тепло в помещении.

Зачем это делать?

Основными помещениями в русской бане являются парилка и предбанник. В парилке поддерживается высокий уровень температуры и пара. Разогретый влажный воздух стремится выйти через зазоры в потолке и стенах. Невозможно сделать герметичную парилку из дерева. Основная утечка тепла происходит через потолок, поскольку жаркий воздух поднимается вверх. Чтобы уменьшить отток жара, устанавливают изоляцию. Теплоизоляционный материал выступит в роли барьера и защитит парную от быстрого остывания. Утепление парной комнаты позволит сократить потери тепла.

Утеплять потолок можно со стороны чердачного перекрытия или снизу. В технологию теплоизоляционных работ входит устройство многослойной структуры. Результатом качественного утепления потолка будет снижение затрат на прогрев и увеличение времени сохранения комфортного тепла в помещении.

Виды потолочных конструкций

Баню можно строить без чердака или с ним. Наличие чердака зависит от типа крыши. Плоская крыша не предполагает устройство чердачного пространства. Если крыша скатная, то можно устроить холодный чердак или мансарду на втором этаже. Для мансардного типа крыши нужны мощные балки перекрытия. Для бани правильное утепление проводят снаружи потолка.

По методу устройства потолочные конструкции бывают:

  • подшивными;
  • панельными;
  • настильными.

Подшивной потолок обшивается обрезными или шпунтованными досками по низу балок чердачного перекрытия. В этом случае нагрузка распределяется на несущие балки. Нужен ли монтаж дополнительной обрешетки, зависит от веса деревянных досок, которыми подшивается потолок. Правильно подогнанные доски можно оставить в качестве чистовой отделки. Подшивка ведется внутри банного помещения.

Положительные стороны подшивки потолка изнутри:

  • высокая прочность;
  • подходит для разной площади помещения;
  • возможно обустройство мансарды;
  • чердачное пространство остается функциональным.

Панельный потолок представляет собой набор деталей из щитов или панелей. Каждая панель оснащается теплоизоляционным слоем. На балки перекрытия крепится каркас обрешетки. Затем щитами обшивают всю площадь помещения. В стыки укладывается влагоустойчивый уплотнитель. В парилке герметизацию швов нужно провести особо тщательно.

Настильные потолки можно устраивать, если ширина банной постройки не превышает 2,6 метров, поскольку потолок укладывается на стены. Монтаж простой – сверху на несущие стены настилаются толстые доски. С настильными потолками чердачное пространство нельзя использовать для хранения тяжелых и крупных вещей, поскольку конструкция не выдерживает большого веса. Настил считается самым дешевым видом потолочной конструкции.

Выбор материала

Баня является специфическим помещением, где высокий уровень температуры ведет к повышенной пожароопасности. Все строительные материалы нуждаются в строгом следовании противопожарной безопасности. Деревянные конструкции обрабатываются огнебиозащитными составами.

К утеплителю предъявляют тоже повышенные требования:

  • Пожаростойкость. Утеплитель не должен поддерживать горение.
  • Экологическая чистота. В изоляции не должно содержаться токсичных веществ.
  • Влагоустойчивость. Высокая влажность приводит к разрушению строительных материалов.
  • Биоустойчивость. В утеплителе не должны развиваться грибки, селиться грызуны и насекомые.
  • Защитные функции. Теплоизолятор не должен пропускать холодный воздух с чердака в парилку. Утеплитель является барьером для жара, удерживает его внутри.

Для утепления бани со стороны чердака применяют теплоизоляторы в виде плит, рулонов и рассыпного материала.

Насыпной

К насыпным утеплителям относят:

  • керамзит;
  • опилки;
  • эковату;
  • вермикулит;
  • пенополиуретан;
  • газобетон.

Их применение эффективно, так как при монтаже нет стыков, которые могут становиться мостиками холода и снижать утепляющие функции. Рулонами выпускают минеральную вату и вспененный полиэтилен. Материалы в виде плит для банного сооружения используются не часто – это пенопласт и пеноплекс.

Керамзит представляет собой пористую запеченную глину разных фракций.

Для банных построек он считается идеальным утеплителем, поскольку проявляет следующие характеристики:

  • высокая прочность обеспечивает длительный срок эксплуатации;
  • не воспламеняется, устойчив к воздействию высоких температур;
  • это экологически чистое природное сырье;
  • удобен для засыпки, не пылит, не нуждается в предварительной подготовке;
  • в нем не заводятся грызуны, не плесневеет, не поражается грибком;
  • это доступный недорогой материал.

Большое количество положительных качеств керамзита не отменяет недостатки, которые нужно учитывать при установке. По сравнению с искусственными теплоизоляторами, керамзит имеет в 2 раза выше показатели по теплопроводности. Этот факт принимают во внимание и засыпают керамзитом слой в 25-35 см, что позволяет добиться хорошего теплосберегающего эффекта.

Сами гранулы глины легкие, но толщина засыпного слоя имеет большой вес.

Чтобы выдержать немалый вес, нужны мощные балки перекрытия и крепкие подшивные потолки. При строительстве это рассчитывают заранее.

Следующая особенность керамзита – восприимчивость к воде. При спекании на гранулах керамзита образуется стекловидная пленка. Это снижает способность к водопоглощению природного материала. Но все же для теплоизолятора показатель влагопоглощения в 10-20% достаточно высок. Чтобы избежать накапливания влаги в материале, тем самым увеличивая вес, применяют гидроизоляцию. При соблюдении всех условий монтажных работ утепление керамзитом станет безопасным и долговечным.

Утепление опилками – привычный способ теплоизоляции банных потолков, который актуален и в наше время. Древесные опилки – экологически натуральный природный материал, образующийся в результате обработки древесины. Это самый дешевый и доступный способ утеплить потолок со стороны чердачного перекрытия.

У опилок есть отрицательные характеристики:

  • эффективность теплоизоляции зависит от плотности и толщины слоя опилок;
  • высокая степень горючести и воспламеняемости;
  • высокий уровень влагопоглощения;
  • могут заводиться мыши;
  • опилки требуют трудоемкой подготовки и дополнительных материалов.

Чтобы снизить горючие и гигроскопические качества, чистые опилки не раскладывают на потолке, а смешивают с цементом и устраивают многослойную конструкцию. Низ разравнивают глиной, следом кладут влажные опилки, замешенные с цементом и известью. Чтобы предыдущий слой не потрескался при высыхании, сверху можно накрыть все землей. Таким образом, получается «дышащая» теплоизоляция, устойчивая к воде и огню.

Современный утеплитель для бани – эковата. Состоит она из целлюлозных волокон с химическими добавками, улучшающими свойства материала.

Утепление эковатой бани обосновано, поскольку у нее много положительных сторон:

  • добавки антипирента придают негорючесть;
  • экологическая чистота обусловлена натуральным составом;
  • теплоизоляция сопоставима с искусственными утеплителями;
  • борная кислота в эковате не дает заводиться грызунам и размножаться микроорганизмам;
  • малый вес позволяет наносить слой любой толщины;
  • в случае намокания после просушки сохраняет свои теплоизоляционные свойства на прежнем уровне;
  • длительный срок службы.

При эксплуатации эковаты необходима хорошая вентиляция чердачного пространства. Это необходимо для снижения влажности утеплителя, поскольку уровень влагопоглощения может составить до 20%. Эковату можно наносить влажным и сухим методом.

Более качественную изоляцию меньшей толщиной даст влажный способ с использованием распыляющего оборудования. Это может стать ограничением в применении эковаты.

Вермикулит состоит из слюдяного сырья, вспученного при температуре в 900 градусов. По своим характеристикам вермикулит напоминает керамзит. Он пожароустойчивый, надежный, легкий, биостойкий, экологически чистый. Но уровень его теплоизоляции выше и сравним с минватой. Вермикулит легко впитывает воду и испаряет пар при проветривании, не теряя свои качества.

Пенополиуретан редко применяется в качестве утеплителя бань из-за своей дороговизны. Но этот утеплитель стоит своих денег, поскольку не имеет отрицательных эксплуатационных свойств. Он представляет собой жидкий пластик, напыляемый специальным устройством. Создается монолитный и герметичный слой. У пенополиуретана самый низкий коэффициент теплопроводности, он не подвержен воздействию огня и воды. Ограничивает применение пориуретановой пены высокая стоимость с привлечением сторонних организаций для проведения монтажа.

Рулоны

Рулонная минеральная вата – распространенный волокнистый утеплитель, который используют для изоляции разных сооружений. Состав различается в зависимости от типа минваты. Стеклянная вата производится из сплава стекла. Сырьем для каменной ваты служат минералы горных пород.

Ограничением для использования стекловаты является сложность при монтаже. Разновидностью камневаты – базальтовой ватой, чаще утепляют самостоятельно. Для парной комнаты стоит подобрать вариант с фольгой, проклеенной с одной стороны рулона.

Среди преимуществ применения в бане можно выделить:

  • вата не горит, а плавится при возникновении пожара;
  • высокий уровень теплоизоляции;
  • небольшой вес не дает нагрузку на потолок;
  • минватой удобно утеплять, за счет ее мягкости и упругости можно стелить на неровное основание;
  • в вате нет питательной среды для мышей и насекомых.

Главным недостатком минеральной ваты является гигроскопичность -влагопоглощение может составлять до 40%. Поскольку в бане влажная среда, прокладка качественной гидроизоляции и парозащиты становится необходимостью. Под сомнением и экологические качества базальтовой ваты. Для соединения волокон в производстве используют химические соединения, вредные для здоровья человека.

В качестве пароизоляции и для повышения скорости прогрева бани применяют отражающие фольгированные рулоны вспененного полипропилена или полиэтилена. Материал зарекомендовал себя с хорошей стороны, поскольку имеет малый вес, водоотталкивающие свойства и низкий коэффициент теплопроводности. Считается экологичным материалом, стойким к ультрафиолету и химическим растворителям. При горении распадается на воду, выделяя углекислый газ. Пенополипропилен устойчив к температуре до 200 градусов, пенополиэтилен – до 120 градусов.

Плиты

Эффективный дешевый плитный утеплитель – пенопласт, для банных построек не используется, поскольку при повышении температуры свыше 70 градусов материал деформируется, плавится с выделением едкого токсичного дыма.

На замену пенопласту приходит пеноплекс – экструдированный пенополистирол. Имеет превосходные теплоизоляционные данные и гидрофобные качества. Легкий вес и размер плит 60*120 см позволит быстро утеплить потолок. Плиты материала не должны соприкасаться с горячей трубой. Также он подвержен разрушению под воздействием ультрафиолета. Недостатком пеноплекса является его низкая экологичность, поэтому применение для утепления потолка в бане – спорное решение.

Плитами может производиться минеральная вата. Она сохраняет все свойства рулонного варианта, отличие лишь в жесткости.

Пароизоляция и гидроизоляция

Необходимость обустройства паро- и гидроизоляции зависит от вида теплоизолятора. Установка защитных слоев нужна для минваты, эковаты, керамзита, опилок. Есть определенное правило для порядка размещения слоев. Первым слоем настилается пароизоляция, затем утеплитель. Сверху закрывается гидроизоляцией с вентиляционным отступом в 2-5 см.

Высокий уровень влажности в бане предполагает настил качественной пароизоляции. Она выполняет сразу две функции – позволит защитить от попадания пара из помещения на гидрофобные утеплители. Барьер не даст впитать влагу в теплоизоляцию, увеличить ее вес, ухудшить показатели теплопроводности. Также парозащита не даст проникать влаге в чердачное пространство, вызывая выпадение конденсата на деревянные конструкции крыши.

Пароизоляция может монтироваться со стороны чердака или внутри помещения. При внутренней защите пароизоляционный материал крепится между черновой обшивкой потолка и внешней отделкой. Наружная пароизоляция стелется поверх чердачного перекрытия и балок.

Основная задача при монтаже – создать максимально герметичный пароизоляционный слой.

Используют следующие пароизоляционные материалы:

  • глина толщиной 2-3 см;
  • пергамин;
  • проолифенный картон;
  • пропитанная воском бумага;
  • толь;
  • пароизоляционная мембрана;
  • фольга с основание из крафт – бумаги;
  • фольга на стеклотканевой основе;
  • фольга на основе лавсана.

Гидроизоляция нужна, чтобы в утеплитель не попала влага со стороны холодного чердака. Вода может образоваться в результате образования конденсата при недостаточном проветривании чердачного пространства. Также может возникнуть протечка крыши. Верхний слой гидроизоляции убережет утеплитель от намокания.

Для гидроизоляции применяют пленку толстого полиэтилена, рубероид или современные гидроизоляционные пленки.

Пошаговое руководство

В соответствии с видом применяемого утеплителя и типом потолочной конструкции различаются способы монтажа теплоизоляции. Выбор строения потолка зависит от размера бани, бюджета, количества «рабочих рук», вида утеплителя.

Настильный вариант сооружения потолка подходит для малых банных построек. Это удобный и малозатратный способ. Потолок укладывается на стены. Такой потолок может быть с чердаком, но чаще его делают без чердачного помещения. Настилом могут служить пиломатериалы с пазами или обычные необрезные, но хорошо подогнанные доски толщиной более 4,5 см.

Для настильного потолка хорошо подходят рулонные теплоизоляторы.

С применением минеральной ваты утепление будет выглядеть так:

  • Поверх деревянного настила расстилается пароизоляционный материал. Хорошим решением будет применение фольгированного вспененного полиэтилена или полипропилена. Он будет давать дополнительные утепляющие свойства утепляющему слою. Стыки герметично фиксируются.
  • Сверху укладывается минеральная вата в рулоне. Если монтируется базальтовая вата, у которой на одной стороне фольга, то можно не настилать пароизоляционную пленку. При использовании полипропилена толщина слоя минваты может быть снижена на 20%.
  • Затем минеральная вата накрывается гидроизоляционным материалом.
  • В конце укладывают черновой дощатый пол.

Для настильного потолка не используют тяжелые теплоизоляционные материалы, такие как керамзит. Необходимо, чтобы термоизоляционный слой был небольшим, менее 15 см. Если слой будет превышать высоту стены, то необходимо сооружение оградительного короба поверх стены, удлиняя всю конструкцию.

Также можно использовать традиционный способ – утеплить потолок опилкоцементной смесью. Для ее приготовления берут ведро сухих опилок и половину литра цемента. Эту смесь перемешивают, постепенно добавляя воду небольшими порциями. В результате должна получиться увлажненная однородная рыхлая смесь.

Постепенно укрывают этим материалом всю поверхность толщиной в 10 см, хорошо утрамбовывают. После высыхания образуется монолитная конструкция. Если появились трещины из-за неравномерного испарения жидкости, то их промазывают жидкой глиной. Сверху можно не настилать гидроизоляцию, а снизу надо уложить пароизоляционный слой.

Конструкцию подшивного потолка можно сделать своими руками без привлечения помощи. В этом случае на стены укладываются деревянные балки. Крепкие балочные перекрытия могут стать основой для мансардного типа чердака. На нижнюю сторону балки подшивается потолок, а верхняя сторона станет чердачным полом. Между балками укладывается теплоизоляция.

В качестве теплоизолятора можно применять все виды насыпных утеплителей, минераловатные рулоны и плиты.

Если выбираются засыпные материалы, то монтажные работы ведутся в таком порядке:

  • С нижней стороны балок набиваются дешевые пиломатериалы.
  • По низу черновых досок раскатывают пленку пароизоляции, прикрепляя деревянной рейкой.
  • После защиты от пара идет чистовая отделка потолка вагонкой, устанавливается с зазором в 2 см.
  • Со стороны чердака получается поверхность, разделенная балками перекрытия. В эту обрешетку насыпают утеплитель необходимой толщины. Если в щели чернового потолка просыпается утеплитель, то их надо замазать. Слой теплоизолятора должен быть ниже балки на 2-4 см. Это естественный вентиляционный зазор.
  • На балки настилается чердачный пол из досок или древесных плит. Если для утепления применяется керамзит, то нужна прокладка гидроизоляции под полом.

Минеральная вата в рулонах и плитах монтируется по следующему алгоритму:

  • Перпендикулярно балкам, рейками крепят пароизоляционный слой со стороны помещения.
  • Затем производится установка чистовой отделки потолка. Применяется вагонка, обрезные доски или пазогребневые деревянные планки.
  • Минеральная вата кладется в распорку между балками перекрытия. Когда размер рулона или плиты не соответствует ширине между балками, то снизу нужно соорудить реечную или сеточную подборку. Если толщина ваты больше, чем балка, то ее необходимо нарастить деревянными рейками на недостающую высоту. С недостатком в высоте можно справиться альтернативным способом – меньший слой ваты компенсировать укладкой пеноплекса верхним ярусом.
  • Поверх балок внахлест настилается любой гидроизоляционный материал.
  • На гидроизоляцию прибиваются черновые доски, служащие полом для чердака.

Если в качестве создания банного потолка выбран панельный тип, то потребуется предварительная подготовка. Рассчитывают размеры панелей, исходя из ширины межблочного пролета. Продумывают схему расстановки. Между балками и панелями оставляют промежуток в 4-5 см.

Изготавливают панели из пиломатериалов низкого качества, сколачивая в два слоя перпендикулярно друг другу, приделывая бортики. Все деревянные части обрабатывают огнебиозащитным составом. Поверх каждой панели настилают отражающий пароизоляционный материал. Альтернативой может послужить базальтовая вата с фольгой. На пароизоляцию укладывают отрезок минеральной ваты, слой эковаты, смесь опилок с цементом или рассыпной керамзит. Панель готова к монтажу.

В таком виде панели поднимают на чердак в соответствии со схемой. Далее приступают к установке, располагая в одной плоскости с балками перекрытия. Просветы между балками и панелями протыкают утеплителем. Получается ячеистая структура, которая застилается гидроизоляционной пленкой. На балки можно устанавливать чердачный пол. Подъем тяжелых панелей и навесной монтаж не предполагает самостоятельной установки.

Советы экспертов

Для банных сооружений важен критерий экологичности утеплителя, поэтому лучше выбирать натуральные природные теплоизоляторы, соответствующие противопожарным нормам. Для теплоизоляции хорошо подходит керамзит, подготовленные опилко-цементные засыпки, вермикулит. Их можно уложить самостоятельно с соблюдением технологии по монтажу.

При монтаже утеплителя нужно соорудить оградительный стальной короб для трубы дымохода. В короб можно засыпать керамзит. Нужно проследить, чтобы деревянные конструкции не касались дымоотвода.

При утеплении минеральной ватой лучше выбрать многослойный монтаж с перекрытием предыдущих стыков. Такой метод позволит избежать утечки тепла через швы утеплителя. Это не повлияет на стоимость теплоизолятора, так как он продается в кубометрах. Не понадобится превышать толщину запланированного слоя, а выбрать более тонкий рулон ваты.

Для банных построек более актуальны фольгированные материалы, поскольку фольга отражает инфракрасные тепловые лучи от потолка, улучшая скорость прогрева парилки. Таким образом снижаются затраты на обогрев. Парозащита с фольгой стелется отражающей стороной вниз. Для фиксации стыков пленок пароизоляции применяют фольгированный скотч. Чтобы образовать герметичную парозащиту, швы накладываются друг на друга на 10 см, затем закрепляются.

Толщину монтируемого слоя конкретного теплоизолятора высчитывают исходя от климатических особенностей и коэффициента теплопроводности материала.

Среднее значение толщины теплоизоляционного слоя для природных утеплителей – 25-35 см, для искусственных материалов – 15-20 см.

Чем больше температурная разница между окружающей средой и протопленной парилкой, тем быстрее жаркий воздух стремится покинуть помещение. Грамотное уплотнение всех щелей, зазоров и технологических отверстий предотвратит быстрый отток тепла. Монолитный теплоизоляционный слой с герметичной отражающей парозащитой значительно сократит теплопотери.

Как и чем утеплять баню, смотрите в следующем видео.

Достоинства и недостатки фольги в бане

В настоящее время всё больше и больше бань строится с применением фольги. Причём, аргумент при этом у большинства счастливых обладателей таких построек железный — «так будет лучше». И действительно, может быть будет лучше, и нет смысла вообще поднимать эту тему. Ведь каждый из нас ещё со школы знает, что фольга отражает тепло, а баня — это то место, где тепло должно сохраняться как можно дольше. Поэтому, включая простую логику, получаем, что с фольгой баня быстрее прогревается и медленнее остывает. Ну, с этим вроде бы не поспоришь!

Но каждый здравомыслящий человек понимает, что у любого материала есть целый «букет» различных свойств, которые могут быть как положительными, так и отрицательными. И со всеми ними в случае со строительными материалами нужно ознакомиться ещё до того, как нога перешагнула порог магазина. Если вам тоже интересно, что вы получите вместе с тем неоспоримым достоинством, о котором было сказано выше, то эта статья для вас.

Итак, для начала проясним, что собой представляет эта самая фольга и как она способствует сохранению тепла. Фольга — это слой алюминия толщиной от 0,005 до 0,3 мм, обладающий блестящей поверхностью. Выпускается она как в чистом виде, так и в комбинации с крафт-бумагой или утеплителем. Что же касается сохранения тепла, то этому способствует способность фольги отражать инфракрасное излучение, которое интенсивно излучает печь. Причём отражает она до 97% ИК-лучей, остальное же ей поглощается.

Также здесь стоит отметить, что фольга не может являться самостоятельным утеплителем, так как передача тепла помимо инфракрасного излучения может производиться конверсией и теплопроводностью. И с ними у данного материала проблемы, ведь алюминий обладает очень большой теплопроводность. Поэтому, если стоит цель, надёжно утеплить баню, то фольга должна применяться только со слоем теплоизоляционного материала.

Достоинства и недостатки фольги

Достоинства (+):

  • является пароизоляцией — фольга надежно защищает утеплитель от водяного пара и воды, тем самым оставляя нагретый пар внутри парной;
  • долговечность — данный материал нет необходимости менять даже по истечение 50 лет, а в редких случаях и 100 лет эксплуатации. Другими словами, когда баня сгниёт, к этой фольге можно просто пристроить новую;
  • пожаробезопасность — не горит и не поддерживает горение, а также препятствует распространению огня;
  • звукоизоляционные свойства — она поглощает до 70% всех шумов и звуков. Полезное свойство для тех. кто любит париться по-взрослому;
  • свойства каркаса — в комбинации с утеплителем (при выпуске одним рулоном) фольга не даёт последнему сваливаться;
  • сокращает время прогрева — с фольгой баня прогревается быстрее, чем без неё.

Недостатки (-):

  • образование конденсата на поверхности — при одинаковом утеплении стены в случае использования фольги на её поверхности чаще возникает конденсат, чем при использовании обычной пароизоляции. К примеру, в каркасной стене с утеплителем 50 мм при влажности воздуха внутри парной 100%, а снаружи — 75%, температуре воздуха внутри помещения плюс 70°С, а снаружи — минус 30°С на фольге оседает конденсат, а на пароизоляции нет. Правда, справедливости ради стоит отметить, что во втором случает конденсат появляется внутри теплоизоляционного материала ближе к внешней поверхности;
  • требуется вентиляционный зазор — для удаления конденсата с поверхности фольги при устройстве внутренней обшивки необходимо выполнить вентиляционный зазор. В противном случае влага будет впитываться в обшивку, параллельно способствуя её гниению с внутренней стороны;
  • плохая воздухопроницаемость — фольга «не дышит», а это значит, что в бане необходимо в обязательном порядке обеспечивать воздухообмен через окна и (или) специальные вентиляционные отверстия. Также в процессе просушки бани необходимо открывать все окна и двери;
  • вред здоровью — алюминий имеет свойство накапливаться в организме и действовать на него отравляюще. В случае с баней данный металл способен накапливаться в лёгких, провоцируя их воспаление; дело может дойти даже до лёгочного фиброза.

 

Поделиться статьей с друзьями:

как и чем утеплить парилку изнутри, утеплитель в деревянной бане, теплоизоляция потолка, чем утеплить пол, фото и видео

Примерно в половине случаев парное отделение бани утепляется изнутри на основе схем, используемых в жилых домах, особенно каркасного и бревенчатого типа. Повторяются те же ошибки, не принимаются в расчет особенности устройства стен. Хотя ничего не стоит использовать типовое утепление парилки изнутри: пошаговая инструкция поможет уложить слой утеплителя с учетом материала стен, и тогда точно не придется после каждого зимнего сезона снимать облицовку и менять или сушить теплоизоляцию.

Укладка утепления изнутри бани требует аккуратности, иначе можно легко повредить фольгу

Опасность неправильного утепления парилки

Любые погрешности при проведении работ по утеплению могут привести к низкому качеству принимаемых банных процедур и ухудшению общих эксплуатационных характеристик помещения. Интенсивная утечка пара и тепловой энергии могут привести к деформации отделочных материалов, к образованию на них грибков и плесени и т.д.

В связи с этим можно сформировать свод правил, которых стоит придерживаться при утеплении парного отсека бани:

  • термоизоляция должна быть качественной во всем: правильность монтажа, надежность материалов и т.д.;
  • герметичность перекрытий очень важна, поскольку эффективность проведения процедур зависит от степени сохранения пара в помещении;
  • экономить на закупке термоизоляционных материалов ни в коем случае нельзя, поскольку это может привести к их быстрой деформации и ухудшению общего визуального состояния парилки на фото или при визуальном осмотре.

Чему вреден пар

Внутренняя отделка парной имеет также и ряд объективных противопоказаний. Что конфликтует с паром и почему:

  • Древесноволокнистые и древесностружечные плиты. Отделка парной русской бани даже водостойкими материалами этой группы исключена по причине применения при их производстве фенольных смол, что в условиях высокой влажности и температуры может провоцировать инфильтрацию вредных компонентов и спровоцировать попадание их в атмосферу парного помещения;
  • Пластики. Примерно по той же самой причине не рекомендуется применение пластика для отделки не только парного помещения, но и сопряженных с ним внутренних объемов. Кроме этого пластиковые изделия небезопасны в плане горючести;
  • Искусственный камень для парилки также имеет ряд ограничений. Это связано с применением модификаторов и пигментов для их производства. Кроме этого, такие материалы имеют высокое водопоглощение, что нивелируется применением защитных покрытий на основе полиуретановых смол. Такое решение тоже здоровья парящимся никак не добавит;
  • Сосновая и еловая вагонка с большим количеством «смоляных карманов».

Оптимальные строительные материалы для утепления парилки

Если речь идет о том, чем утеплить парилку изнутри, то сразу стоит указать на основные качества, которыми должны обладать выбираемые материалы:

  • экологическая чистота без выделения каких-либо вредных для человеческого организма веществ ;
  • высокая степень пожаробезопасности, необходимая для помещения, где достигаются экстремальные значения температуры;
  • влагоустойчивость, позволяющая не бояться, что материал размокнет и придет в негодность уже после первого приема банных процедур.

Более всего всем заявленным требованиям соответствуют материалы на базальтовой основе. Речь идет о каменной и минеральной вате. Пароизоляционный слой в перекрытиях можно создать из алюминиевой фольги.

Начало работ по укладке теплоизоляционного материала должно начинаться с подготовительных работ, направленных на выравнивание и устранение дефектов черновых оснований. На стенах и потолке должны быть отшлифованы любые выступы и шероховатости, а также заделаны любые зазоры. Перед тем как утеплить парную изнутри необходимо все участки, пораженные грибком и плесенью, зачистить и произвести их обезжиривание (подробнее: «Правильное утепление парилки изнутри – советы мастера»).

Начинать укладывать паро- и гидроизоляционные материалы, а также сам утеплитель для парной, можно только после того, как все деревянные элементы перекрытий будут обработаны при помощи антисептических средств. Всегда стоит помнить о том, что перекрытия содержат не один слой материала и теплоизоляция не является венцом всей конструкции. По сути стены и пол – это бутерброды, в которых каждый слой отвечает за определенные функции.

Установка полков

Отделка парилки завершается установкой специальной мебели – полок. Изготавливают их из того же материала, что и стены, хотя бывают и исключения. Лучшие материалы: липа, осина, ольха, кедр, ясень.

Важно правильно разместить полки, чтобы обеспечить максимальное удобство парящимся. Рекомендации следующие.

  • Если высота помещения позволяет, лучше устанавливать полки в 2 или 3 яруса. При этом можно выбирать не только комфортное положение, но и температуру: те, кто любят погорячее, парятся на верхнем полоке.
  • Дистанция от верхнего яруса до потолка должна быть не менее 120 см, чтобы на полку было удобно забираться.
  • Дистанция от нижней скамьи до пола составляет 25–45 см.
  • Ширина полока для сидения – 40 см, для лежания – 60 см, но предпочтительнее ширина до 80 см, если площадь позволяет.
  • Длина лежачего полока подбирается с учетом роста самого высокого члена семьи. Обычно это не меньше 180 см.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

В зависимости от конфигурации парной выбирают взаимное расположение полок. Если сауна невелика, удобно стыковать лежаки в углу. Тогда общая площадь их будет больше. В просторной парной лучшие установить полки у противоположных стен, а печку разместить между ними. В этом случае помещение обогревается более равномерно.

Изготовление и установка

Каркас для полков
В первую очередь создают чертеж парной и рассматривают на эскизе разные варианты расположения полок. После выбора планировки приступают к изготовлению,

  1. По схеме рассчитывают объем нужных материалов. Для стоек и перекладин берут толстые бруски сечением в 50*50 или 50*80 мм. Для самой скамьи и спинки нужны доски толщиной не менее 25 мм. Ширина должна быть не более чем в 4 раза больше толщины, а длина зависит от длины скамьи. Учитывают при расчетах, что рейки укладывают с зазором в 1–2 см.
  2. Пиломатериал обрабатывают антисептиками.
  3. Собирают каркас. Начинают с верхнего яруса: по месту установки полока крепят на стену бруски обвязки. Под обвязку устанавливают опорные бруски – в крайних точках и промежуточные.
  4. Напротив, на ширине полока, устанавливают второй ряд опор и закрепляют на настенный брус горизонтальными перемычками. Затем связывают их между собой горизонтальными перекладинами, образуя наружную обвязку.
  5. Если есть 3 ярус, повторяют операции: ставят вертикальные опоры на нужном расстоянии и крепят к обвязке 2 яруса. При необходимости конструкцию скрепляют диагональными перемычками.
  6. Доски настила размещают с зазором в 1–2 см и крепят на бруски обвязки саморезами. Крепеж утапливают, чтобы металлические шляпки не обжигали кожу.
  7. Точно так же устанавливают спинку: фиксируют на стену саморезами. Если спинка нужна на нижнем ярусе, рейками заполняют пространство между лежаками. Между нижней рейкой и скамьей зазор должно быть больше – 5–6 см.

Как и стены в парной полоки можно окрашивать, лакировать соответствующими составами или обрабатывать маслом и воском.

Грамотное составление проекта бани – залог успеха

Помимо того, что провести утепление парной в деревянной бане, необходимо создать грамотный проект всего строения.

При разработке проекта необходимо брать за основу следующие параметры:

  1. Для начала стоит определиться с размерами бани. Для этого учитывается предельная вместимость посетителей и количество помещений, которые планируется оборудовать внутри здания.
  2. Сам проект создается с упором на учет всех возможных потерь тепловой энергии и их минимизацию. К примеру, раздевалка располагается у выхода из бани, чтобы минимизировать доступ холодных воздушных масс в основную часть здания, где расположена парилка.
  3. Между обмывочной и парилкой должен быть обустроен тамбур, который не позволит пару утекать в помещение с меньшей температурой.
  4. Дверь в парилке не должна быть большой, но ее стык с полом должен быть поднят при помощи специального порога, что не позволяет холодному воздуху попадать в помещение.
  5. Наибольшее удобство парилки достигается в том случае, когда помещение имеет форму квадрата. Один из его углов отводится под монтаж отопительной печи. Желательно, чтобы это был угол, ближайший к входной двери.

Также не стоит забывать о том, что при проектировании необходимо определиться с используемыми материалами. Если речь идет о том, как утеплить парную в бане, то использоваться могут искусственные или натуральные материалы.

Натуральными материалами являются следующие виды:

  • пакля – используется для заделывания щелей, что образуются при создании бревенчатого сруба или постройки из деревянных брусьев;
  • сфагнум – закладывается между венцами;
  • строительный мох – стандартный стеновой утеплитель.

Если же утепление парной в бане производится искусственными материалами, то речь идет о следующих разновидностях:

  • экструдированный пенополистирол;
  • маты из каменной или минеральной ваты.

Каждый из этих материалов обладает долгим эксплуатационным сроком, высоким уровнем механической устойчивости, влагоустойчивостью и т.д.

Какие цели?

Изначально бани были бревенчатыми, а их утепление выполнялось на основе подручных средств, чаще всего сухого мха. Сегодня утепление деревянной бани снаружи и изнутри выполняется более современными материалами, отвечающими нужным требованиям и стандартам. Задача бани – сохранять тепло при любой температуре снаружи. Именно поэтому важно уделять внимание конструктивным решениям в конкретном проекте, а именно способам соединения деревянных элементов и венцов, расположению парилки, размеру окон и дверей. Но еще более важно продумать систему утепления – наружного и внутреннего.

Важность утепления потолков в парилке

На потолок приходится большее количество утепляющего материала по сравнению со стенными перекрытиями. Причиной тому является конвекция воздуха: нагреваясь, он подымается к потолку, а на его место опускаются холодный. То же самое происходит и с водяным паром. В связи с этим теплоизоляционные материалы в потолочные перекрытия закладываются двумя слоями, что позволят уменьшить уровень потерь тепловой энергии.

Производится потолочная теплоизоляция парилки бани поэтапно:

  1. Черновую поверхность потолка укрывается бумагой в рулонах. Листы между собой укладываются внахлест с достаточным заступом. Фиксируются листы при помощи древесных брусков размером 5×5 сантиметров.
  2. Пустые пространства между брусьями прокладываются теплоизоляционным материалом.
  3. Затем все сегменты потолка покрываются алюминиевой фольгой, которая фиксируется клейкой лентой. Важно избежать образования зазоров и щелей в данном слое. Именно фольгированная поверхность максимизирует сохранность водяного пара в парилке и не дает образовываться конденсату. При отсутствии алюминиевой фольги утепление потолка парилки бани может быть произведено бумагой или картоном, пропитанными специальными составами. Стоит заранее выяснить, чем утеплить потолок в бане лучше всего в вашем случае.
  4. Сверху покрытие еще раз подбивается брусками размером 2х3 сантиметра. Это позволяет улучшить вентиляцию перекрытия.
  5. Сверху на эти бруски монтируется выбранный облицовочный материал.

Керамзит

Мелкий сыпучий материал в виде глинистых пористых камней. Технология изготовления заключается в высокотемпературном обжиге глины. Гранулы керамзита могут иметь различный размер, что сказывается на теплоизоляционных свойствах материала. Для бани лучше использовать наполнитель с более мелкими фракциями.

Может быть использован в качестве утеплителя потолка или пола в банном помещении. При утеплении потолка слой керамзита составит 20-30 см, что, например, оправданно при отсутствии чердака в бане.

Отметим основные преимущества керамзита:

  • Продукт экологически чистый. Без токсичных примесей.
  • Низкий коэффициент теплопроводности материала объясняет высокую энергоэффективность теплоизоляции.
  • Морозостойкий материал, способен выдерживать регулярные циклы нагрева и остывания.
  • Не привлекает мышей и других грызунов.
  • Биологически устойчив к плесени и колониям грибов.
  • Огнеупорность материала позволяет использовать его в потенциально пожароопасных помещениях.
  • Дешевизна.

Серьезными минусами можно назвать:

  • Хрупкость гранул керамзита. Работать с ним не так просто, как может показаться на первый взгляд. Поврежденные гранулы материала теряют свои теплоизоляционное свойства.
  • Высокое водопоглощение ввиду пористой структуры фракций диктует обязательное применение качественной гидроизоляции.

Особенности утепления стен парной

После того как произведено утепление потолка в парилке можно приступить к обработке стен. Черновая поверхность должна быть специально подготовлена для этой процедуры. Любые стыки, щели и прочие полости должны быть заштукатурены или заделаны герметиком.

Работы по монтажу теплоизоляции можно начинать только по завершению процесса высыхания штукатурки или герметика. Обработать стены не сложнее, чем утеплить потолок в парилке бани, поскольку оба процесса аналогичны (прочитайте: «Как сделать потолок в парилке и провести через него дымоход»).

Выполняются работы следующим образом:

  1. Вначале фиксируется алюминиевая фольга при помощи деревянных брусков размером 4×4 сантиметра, размещенных горизонтально.
  2. Между брусьями закладывается теплоизоляционный материал.
  3. Затем фольга окончательно фиксируется строительным степлером. Важно натянуть материал, но при этом не допустить образования зазоров, щелей или порывов фольги.
  4. Все стыки конструкции проклеиваются специальной алюминиевой лентой.
  5. Поверх ленты продольно крепятся бруски под укладку выбранного облицовочного материала.
  6. Завершают работы укладкой финишного покрытия.

При отделке следует использовать материалы малой плотности, поскольку утепление парилки в бане требует от всех конструкционных элементов главного – сохранения тепла в помещении. Лучше всего обратить внимание на материалы из сосновой, липовой или осиновой древесины с малой толщиной планок. Они не только надежно защищать парилку от потерь тепла, но и будут эстетично смотреться на фото и при визуальном осмотре.

Монтаж материала следует осуществлять горизонтальным способом, чтобы уменьшить общую нагрузку, распределяемую по основным элементам конструкции. Утепляющим материалом стоит избрать пенофол, который набирают свою популярность на строительном рынке.

Практические советы

Опытные мастера сформулировали несколько советов тем, кто решил утеплить парилку своими руками:

  1. Конструкция окон. Чтобы снизить теплопотери от окон, их лучше сделать небольшого размера и тщательно теплоизолировать проем и откосы. Кроме того, их нужно размещать пониже, чтобы самый горячий воздух их не касался. Заодно снизится выпадение конденсата на стеклах. Металлопластиковые окна нужно ставить многокамерные, чтобы снизить теплопотери через раму.
  2. Дверной проем нужно делать невысокий, с высоким порогом. Это снизит отток теплого воздуха через верхнюю часть и приток холодного через нижнюю часть проема.
  3. Следует выбрать мощность печи, соответствующую площади помещения парилки. Немаловажно также заложить достаточный объем камней в каменку. Для ускорения протапливания и повышения теплоотдачи камни размещают в специальных проволочных сетках вокруг дымохода или корпуса топки.

Правильно утепленная парилка быстро прогревается и долго сохраняет тепло. В ней уютно и комфортно, топливо расходуется экономно. Если домашний мастер владеет навыками общестроительных работ и следует приведенным рекомендациям- он вполне может утеплить парилку своими руками.

Как утеплить бетонный пол в парилке

В конце концов, следует перейти к утеплению полов в парилке. Помимо теплоизоляции следует позаботиться и о гидроизоляции перекрытий. Различают две разновидности алгоритма монтажа материалов. В данном пункте речь пойдет про утепление пола в парной с бетонным основанием.

Следующий алгоритм тепло- и гидроизоляции является упрощенным, поскольку используется при укладке под кафель.

Выполняются работы следующим образом:

  1. Основание выравнивается до идеально ровного состояния.
  2. Поверх него наносят битумную мастику и ожидают ее полного высыхания.
  3. Затем укладывается рубероид и полимерная пленка.
  4. Сверху монтируется кафельная плитка (прочитайте: «Как выбрать кафель для бани и способы его укладки на пол»).

Более качественная конструкция для теплоизоляции бетонного пола:

  1. На черновое основание монтируется фанерный лист.
  2. На него укладывается гидроизол с заступом на стены.
  3. Алюминиевым скотчем проклеиваются все стыки.
  4. Уплотняются и изолируются зазоры строительным феном.
  5. На слой укладывается арматурная сетка и заливается слоем бетонного раствора.
  6. После того как стяжка застывает можно начинать укладку кафеля.

При заливке бетонной стяжки важно учесть возраст древесины, использованной при создании рубленой бани. Важно использовать материал возрастом от 2 лет. В ином случае произойдет усадка строения, которая станет причиной для деформации или разрушения фундамента.

Как утеплить баню изнутри рулонной фольгой и минватой?

Как утеплить баню изнутри?

Разделы статьи:

Построить баню — это ещё далеко не всё что нужно сделать для её комфортного использования. Обязательно после возведения стен, следует знать, как утеплить баню изнутри, так как в противном случае в бане будет гулять сквозняк, что только негативным образом повлияет на эксплуатацию строения.

В данной статье сайта https://remstroisovet.ru будет представлена информация о том, как утеплить баню изнутри своими силами и какие материалы лучше всего использовать для этого.

Чем утеплить баню

Для утепления бани изнутри могут быть использованы различные теплоизоляционные материалы. Наиболее популярными из всех, являются стекловолокно и рулонная фольга. Эти два теплоизоляционных материала отличаются от других прекрасными эксплуатационными свойствами, практичностью и доступной стоимостью.

Наполнителем в рулонной фольге может быть минеральная вата. Однако, используя минвату, следует обязательно помнить, что она сильно гигроскопична, поэтому применение качественной гидроизоляции в данном случае, является обязательным условием.

Кроме того, решая вопрос, чем утеплить баню изнутри, следует рассмотреть и два других, не менее популярных на сегодняшнее время утеплительных материала. Это пенопласт и пенополистирол. Тем не менее, учитывая высокую степень их горючести и выделение едкого дыма при этом, использовать пенопласт и пенополистирол для утепления бани лучше всё-таки снаружи.

Кроме всех вышеперечисленных утеплителей для бани, отдельное слово стоит сказать о джуте, который применяется для заделки щелей между бревнами. Джут — это экологически чистый и натуральный утеплительный материал, сырьем, для изготовления которого служат стебли растений.

Как утеплить баню изнутри

Перед тем как утеплить баню изнутри следует тщательно произвести подготовку оснований. С них обязательно следует удалить пыль, грязи и мусор. Далее, необходимо произвести обработку утепляемых поверхностей бани антисептиком, который будет во время эксплуатации строения предотвращать появление грибка и плесени на стенах.

Следующим этапом утепления бани, является гидроизоляция всех её поверхностей. В первую очередь производится гидроизоляция кровли, затем стен и только в самом конце пола. Ну и на заключительном этапе утепления бани изнутри выполняется теплоизоляция стен с потолками.

Последовательность проведения работ по теплоизоляции бани выглядит в таком порядке:

  1. Сначала утепляется потолок внутри парилки;
  2. Далее производится утепление чердака бани;
  3. Затем выполняется утепление стен в бане и полового покрытия.

Ниже будут представлены советы по выполнению каждой из вышеперечисленных работ.

Утепление потолка в бане

Утеплять потолок в бане нужно, для того чтобы предотвратить уход тепла из парилки. Для этого к потолку с небольшим нахлёстом на стены крепится рулонная бумага, которая предотвратить попадание вовнутрь бани грязи и в некоторой степени уменьшит уход тепла из помещения.

Затем поверх рулонной бумаги к потолку бани крепятся деревянные бруски. Они будут выполнять роль каркаса для укладки основного теплоизоляционного материала. При этом важно учитывать ширину брусков, она должна быть несколько больше, нежели ширина используемых теплоизоляционных материалов.

После этого в ранее собранный каркас укладывается утеплительный материал с обязательно заделкой стыков алюминиевым или металлизированным скотчем. Поверхность утеплительного материала снаружи должен покрывать слой фольги, только таким образом удастся сохранить правильность технологии утепления потолка в бани.

В последствии эдакий «потолочный пирог» может быть отделан различными материалами, но чаще всего для этих целей используется деревянная вагонка на потолок или какой-то другой натуральный материал.

Утепление стен и пола в бане

Стены в бане утепляются аналогичным потолку способом, только толщина утеплительного слоя здесь несколько меньше. Также, укладывать теплоизоляционные материала на стены бани, рекомендуется в направлении сверху вниз и по всему периметру стены.

Весь процесс утепления стен в бане выглядит так:

  1. Очищенные стены от пыли тщательно обрабатываются с использование антисептиков;
  2. Далее к их поверхности прибивается обрешётка из деревянных брусочков;
  3. Вовнутрь обрешетки укладывается теплоизоляционный материал в виде минеральной ваты;
  4. Поверх утеплительного материала крепится слой пароизоляции и отделка.

Что касается утепления пола в бане, то начинать работы следует с тщательного выравнивания основания. Для этих целей можно использовать обычный цементный раствор.

После того как стяжка пола высохла, на её поверхность обязательно производится укладка гидроизоляции в виде полиэтилена или рубероида. Только поверх гидроизоляции, можно утеплять пол в бане и никак иначе.

Закрыть теплоизоляционный слой, можно при помощи всё той же цементной стяжки, которая заливается на второй слой гидроизоляции, расположенный поверх теплоизоляционного материала. Для армирования стяжки в бане, рекомендуется использовать мелкий щебень или на крайний случай гравий.

Монтажный лист: Изоляция стен и потолков из отражающей фольги | Блог по теплоизоляционным барьерам

Установка барьерной теплоизоляции на стенах и потолках — это простой проект, который обеспечивает долгосрочный комфорт и снижает затраты на коммунальные услуги. Используемая как самостоятельный продукт, изоляция из отражающей фольги создает барьер, препятствующий передаче или лучистому теплу. Используемая в сочетании со стекловолокном или другой изоляцией, предназначенной для остановки потока теплопроводности, изоляция из фольги создает не только лучистый барьер, но и повышает R-значение к существующей изоляции.

Изоляция

InfraStop® не боится влаги и влаги и создает превосходную пароизоляцию. Он быстрый, безопасный и простой в установке. Все, что вам нужно, это бритвенный нож или ножницы и строительный степлер.

Существует два способа установки InfraStop® на стене и потолке.

  1. Между балкой или стойкой: метод сшивания скобами
  2. Над балкой и стойкой: метод с квадратной кромкой

#1: между балкой или стойкой: метод сшивания скобами

Для этого метода вам потребуется InfraStop® 16″, 18″ или 24″ рулоны фольги/двойного пузыря/пленки с удобным вариантом «язычок 2» или «язычок сшивания».Эти рулоны имеют дополнительный материал по бокам, который позволяет прикреплять изоляцию из фольги к стойкам, являющимся балками. Это самый простой способ установки для потолков и стен.

  1. Измерьте отдельные пролеты стоек или балок и отрежьте изоляцию.
  2. Вставьте изоляцию примерно на 1/2″ в отсек и скрепите изоляцию скобами.
  3. Проклейте все швы изоляционной лентой из фольги.
  4. Прикрепите и установите гипсокартон или отделочную поверхность, как обычно.

#2: Над балкой и стойкой: метод с квадратной кромкой

Для этого метода используйте изоляцию InfraStop® размером 16″ x 100 футов Вы, по сути, прикрепляете изоляцию с одной стороны стены или потолка к другой.Важная часть заключается в том, чтобы убедиться, что изоляция соприкасается со стойкой балки, чтобы вставить скобы обратно в полость примерно на 1/2 дюйма, чтобы создать воздушное пространство.

  1. Прокладывайте изоляцию перпендикулярно стойкам или балкам.
  2. Вставьте скобу на каждую балку или стойку не менее чем на 1/2″ в полость.
  3. Проклейте все швы светоотражающей изоляционной лентой.

Эта запись была опубликована в рубрике Без рубрики с пометкой Установка листа, изоляция стен и потолка автором Insulation Stop.

Когда использовать изоляцию из фольгированного войлока

Когда дело доходит до изоляционных материалов, у вас есть из чего выбрать. Из всех категорий утеплитель из стекловолокна остается одним из самых популярных. Простота установки и высокие достижимые значения R способствуют большой доле ватной изоляции на рынке. Поскольку войлок может сжиматься и становиться менее эффективным при наличии влаги, пароизоляционные поверхности предлагают решение.

Пароизоляция Изоляция из стекловолокна Баттс

В зависимости от изолируемого пространства вы можете выбрать войлок с бумажным или фольгированным покрытием или насыпной.Если вы хотите задержать движение влаги из одного места в другое, вам нужен непроницаемый барьер. И бумага (называемая крафт-бумагой), и лицевая сторона фольги обладают пароизоляционными свойствами. Бумажная и фольгированная изоляция, а также гипсокартон и некоторые латексные краски хорошо работают вместе, чтобы остановить миграцию влаги.

Но что, если вы также хотите предотвратить потерю или приток тепла? Вот когда фольгированные биты действительно сияют.

Изоляция из войлока

Нагретый воздух имеет тенденцию двигаться к более холодным областям и поверхностям.Тепловые изменения происходят за счет теплопроводности (движение через объект, например, каркасную стойку), конвекции (подъем теплого воздуха) и излучения (тепловые лучи, движущиеся по пространству).

В то время как обычная изоляция препятствует кондуктивной и конвективной теплопередаче, для предотвращения радиационного движения вам необходимо отражать тепло обратно к его источнику. Фольга отлично справляется с этой задачей. Даже очень тонкий лист алюминиевой или майларовой фольги отражает тепловое излучение обратно в дом или наружу, в зависимости от того, где вы его поместите.

Использование фольгированного утеплителя на чердаке и стенах

В Колорадо мы, как правило, тратим больше времени на отопление своих домов, чем на их охлаждение. Утеплитель из фольгированного войлока помогает сохранить внутреннее тепло внутри жилого помещения, если его разместить на чердаке фольгой вниз. Это также помогает предотвратить миграцию влаги на чердак через войлок.

В холодные дни повышение температуры и влажности проникает сквозь гипсокартонные потолочные панели и, в конечном счете, через любую изоляцию, лежащую над потолком (за исключением, возможно, дорогого расширяющегося пенополиуретана).Если уровень влажности перегружает систему вентиляции чердака, она может конденсироваться на нижней стороне кровельного настила, образуя кристаллы льда. Когда лед тает, он имеет тенденцию наносить небольшой ущерб.

Те же самые принципы защиты от влаги и излучения действуют и в изоляции стен. Вы можете утеплить наружные стены и каркасные подвалы фольгированными прокладками, чтобы сохранить уют внутри вашего дома зимой. Хотя ваше размещение фольги может быть направлено на то, чтобы не допустить холода и тепла, оно также способствует снижению счетов за охлаждение летом, особенно в сочетании с соответствующей системой вентиляции чердака.

DMS предлагает изоляцию из войлока и минеральной ваты в рамках нашей приверженности комплексным поставкам продуктов, аксессуаров и оборудования для гипсокартона. Пожалуйста, не стесняйтесь консультироваться с нашими опытными сотрудниками для помощи в выборе правильной изоляции для вашего строительного проекта.

 

 

Преимущества изоляции из пузырьковой фольги

Верните тепло туда, откуда оно пришло.

Информация об отражающей изоляции или фольге оказалась очень полезной для контроля температуры в доме.Вы когда-нибудь задумывались, как можно сэкономить деньги на обогреве и охлаждении дома? Конечно у вас есть! Отражающая изоляция может сделать именно это.

При использовании изоляции из пузырьков фольги в местах, где трудно контролировать температуру, например, на чердаках, стенах и под полом. Вы можете регулировать температуру, чтобы вашим системам отопления и охлаждения не приходилось так сильно работать.

Итак, как работает фольгированная изоляция? Фольга работает, чтобы отражать лучистое тепло, а не поглощать его. Тепло перемещается от теплых областей к более холодным путем теплопроводности, конвекции и излучения.Стекловолокно и другие теплоизоляционные материалы препятствуют только теплопроводности и конвекции. Они не делают ничего, чтобы остановить «лучистый» теплообмен. Изоляция из фольги отражает лучистое тепло. Летом в доме будет прохладнее, а зимой теплее. Я превращаю твой дом в термос.

Например, солнце палит на крышу дома, из-за чего температура на чердаке повышается, затем тепло излучается в дом, повышая температуру в доме, где кондиционер вынужден работать сверхурочно.Вы можете снизить температуру чердака, уложив изоляцию из пузырьков фольги на потолочные балки чердака или закрепив скобами под стропилами крыши. Тепло отражается излучающим изоляционным барьером. Зимой изоляция лучистого барьера будет отражать лучистую тепловую энергию обратно в ваш дом. Вместо того, чтобы просто проникнуть в потолок, полы и стены, введите изоляцию.

Фольгированная изоляция требуется при монтаже теплого пола «скрепкой». Теплые полы генерируют много лучистой энергии.Они подобны лампочке, излучающей энергию во всех направлениях. Мы не хотим, чтобы 50% этой лучистой энергии было потеряно в неправильном направлении. Большинство лучистых полов не будут работать без него. Таким образом, с изоляцией из отражающей фольги под нашими лучистыми полами мы восстанавливаем эту лучистую энергию и отражаем ее обратно в комнату.

Существует также Bubble Foil Bubble Foil Bubble Foil, специально разработанная для укладки под бетонные плиты. Пузырьковые слои защищают фольгу и создают необходимый воздушный зазор, позволяющий фольге отражать лучистую энергию.

Изоляцию из пузырьковой фольги можно наносить на трубы, водонагреватели, каркасные стены, кровлю и подвалы. Изоляция из фольги лучше всего подходит в тех случаях, когда основным источником тепла является радиационное тепло. Фольгированная изоляция проста в установке, огнестойкая, экономит энергию и деньги, требует минимального обслуживания, нетоксична, устойчива к разрывам и проколам и многое другое.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше об теплоизоляции лучистым теплом и о том, почему изоляция из пузырьковой фольги является разумным решением для вашего коммерческого здания или дома.

Источник – http://energy.gov/energysaver/articles/radiant-barriers

С тегами: Преимущества пузырчатой ​​фольги, Изоляция пузырчатой ​​фольги, Изоляция пузырчатой ​​фольги для стен и бетона Излучающая изоляция, Стили изоляции, Изоляционные материалы онлайн

преимуществ отражающей изоляции для более зеленой планеты

Изоляция дома — барьер между вашим жилым пространством и внешним миром — это место, где существует настоящее «зеленое здание». Отражающая изоляция в сочетании с высокоэффективной лентой для швов — это два инструмента, которые в совокупности создают превосходную энергосберегающую поверхность.Вот что вам нужно знать.


Что такое отражающая изоляция?

Помимо переработки бумаги и уменьшения зависимости от одноразового пластика, ваш дом представляет собой одну из самых больших возможностей для защиты окружающей среды и достижения энергоэффективного образа жизни. Действительно, оболочка дома — этот барьер между вашим жилым пространством и внешним миром — это место, где существует настоящее «зеленое здание». Отражающая изоляция (также известная как изоляция из фольги) представляет собой барьер, обычно изготавливаемый из алюминиевой фольги или алюминированного полиэстера.Подобно другим формам изоляции, отражающая изоляция может помочь снизить затраты на электроэнергию, блокируя тепло, излучаемое солнцем на крышу, через чердак и в жилое пространство. Именно этот естественный перенос тепла извне заставляет ваши системы работать с большей нагрузкой и быть менее энергоэффективными. Блокируя приток тепла на чердаке, отражающая изоляция также существенно снизит температуру воздуха вокруг вашего оборудования HVAC и воздуховодов.

В отличие от изоляции, которую напыляют или просто укладывают на место, отражающая изоляция обычно требует воздушного пространства размером ¾ дюйма, чтобы быть наиболее эффективной.Изоляционным листам необходимо пространство для «провисания» вдоль поверхности, чтобы образовались небольшие карманы между изоляцией и пространством для правильного отражения и отклонения. Он наиболее эффективен, когда содержится в чистоте и без пыли. Слой неподвижного воздуха сам по себе дает ему некоторую дополнительную изоляцию — при условии, что он неподвижен, иначе он будет отводить тепло за счет конвекции.

Строительство или модернизация вашего чердака отражающей изоляцией и высокоэффективной лентой для швов не только поможет повысить энергоэффективность, но также повысит рейтинг HERS, ожидаемый срок службы систем HVAC и возможность продажи.

5 Преимущества отражающей изоляции

  1. Отражающая изоляция может блокировать 95% лучистого тепла и обеспечивает превосходные тепловые характеристики.
  2. Светоотражающая изоляция отражает излучаемое тепло обратно внутрь вашего дома. Использование потерь снижает ваши счета за отопление. В летние месяцы он отражает тепло от вашего дома, чтобы снизить ваши счета за кондиционер.
  3. Герметизация панелей и надлежащее обклеивание их всепогодной лентой для швов или универсальной лентой из алюминиевой фольги для холодной погоды защищает от утечек и снижает потери энергии излучения.
  4. Обертывание открытых труб отражающей изоляцией уменьшит потенциальные проблемы конденсации, вызванные холодными трубами, и уменьшит потери тепла от горячих.
  5. Изоляция вашего водонагревателя с помощью того же отражающего материала и ленты позволит оборудованию работать более оптимально.

Отражающая изоляция и барьеры для излучения

Несмотря на взаимозаменяемость, отражающая изоляция — это не то же самое, что барьер для излучения. Да, они оба отражают в среднем 95-96% лучистого тепла, падающего на их поверхности и воздушное пространство.И да, каждая банка повышает рейтинг HERS и/или энергоэффективность здания.

Тем не менее, теплоизоляционный барьер представляет собой тонкий слой алюминия, помещенный в воздушное пространство для блокирования теплопередачи между излучающей тепло поверхностью (например, горячей крышей) и теплопоглощающей поверхностью (например, обычной изоляцией чердака). ). Качественный лучистый барьер имеет армирующий слой в середине (обычно называемый тканым холстом), чтобы сделать продукт прочным и устойчивым к разрывам.

A отражающая изоляция продукт представляет собой более толстый продукт с «изолирующим» средним слоем, таким как стекловолокно, пена или пузырьки воздуха. Из-за наличия небольшого изолирующего слоя отражающий изоляционный продукт сам по себе имеет небольшое значение R, обычно около 1,0. Хотя это значение R относится только к продукту, при установке в определенных условиях с мертвым воздушным пространством (герметичная полость без движения воздуха) может быть достигнуто гораздо более высокое значение R. Именно мертвое воздушное пространство обеспечивает дополнительное значение R, и чем больше мертвое воздушное пространство, тем выше общее значение R.

Общее правило выбора правильного продукта:

  • Если вы хотите отражать или блокировать лучистое тепло, используйте лучистый барьер .
  • Если вам также необходимо достичь коэффициента теплопередачи (как правило, для соблюдения определенных строительных норм и правил) ИЛИ вам необходимо контролировать конденсацию, например, в металлическом или стальном здании, используйте отражающую изоляцию .

Где следует использовать отражающую изоляцию?

Отражающая изоляция или барьер из алюминиевой фольги блокируют 95 процентов тепла, излучаемого крышей, поэтому оно не достигает изоляции.Без лучистого барьера ваша крыша излучает солнечное тепло на изоляцию под ней. Изоляция поглощает тепло и постепенно передает его материалу, с которым соприкасается, в основном потолку. Этот теплообмен заставляет ваш кондиционер работать дольше и потреблять больше электроэнергии. Отражающую изоляцию можно использовать самостоятельно или в сочетании с массовой изоляцией, например, стекловолокном. Это увеличивает значение r объемной изоляции, делая ее с низким коэффициентом излучения. Таким образом, любая конструкция, использующая массовую изоляцию, может извлечь выгоду из отражающей технологии.Выгода существенно возрастает по мере приближения к экватору, где лучистая энергия более интенсивна.

Кроме того, отражающая изоляция идеальна, когда места мало. Как пузырьковая, так и плитная изоляция составляют часть ширины системы объемной изоляции. Для стен и других мест с ограниченным пространством лучше всего подходит отражающая изоляция. Единственное, что необходимо для функционирования отражающей изоляции, — это прилегающий воздушный зазор. Воздух поглощает тепло и действует как изолятор.

Вы также можете обнаружить, что излучающие барьеры могут расширить использование пространства в вашем доме. Например, неизолированные, некондиционированные помещения, такие как гаражи, веранды и мастерские, могут быть более удобными с излучающими барьерами.

Также стоит отметить, что отражающая изоляция является разумным выбором для металлических зданий. Он обеспечивает превосходные тепловые характеристики по сравнению с лучистой теплопередачей — основным способом притока/отдачи тепла в любой металлической системе здания. Кроме того, это снижает потребление энергии и снижает затраты на отопление/охлаждение; предотвращает внутреннюю конденсацию и плесень; и может быть легко использован для модернизации существующих металлических зданий. Кроме того, согласно Metal Construction News: он имеет класс огнестойкости 1/A (ASTM E84-09 и ASTM C2599), проходит испытание на сжигание в полном помещении NFPA-286 и проходит испытание ASTM G-155 (долгосрочное выветривание/окисление)

.


Как установить отражающую изоляцию?

При установке фольгированной изоляции необходимо учитывать несколько важных моментов. Во-первых, это местоположение. Исследования показывают, что изоляция из фольги работает лучше всего, когда она находится рядом с источником тепла. Это означает, что прикрепление его скобами к внутренней стороне ферм или стропил крыши — лучший способ защититься от жары летом.Его также можно использовать в качестве обертывания дома, чтобы предотвратить излучение тепла наружу через стены, а также под пол, что более важно в зимних условиях. Помните: если у него нет воздушного пространства, он не будет экономить энергию.

Еще одним фактором является влажность, которая может повлиять на характеристики изоляции. При монтаже на чердаке фольгированный утеплитель должен быть перфорирован, чтобы не скапливалась влага, вызывающая конденсат и даже промерзание зимой.

Третьим фактором при установке изоляции из фольги является обеспечение герметичности.При правильной установке в качестве обертывания дома с использованием высококачественной ленты для швов отражающая изоляция может выступать в качестве барьера против переноса воздуха, резко уменьшая сквозняки в вашем доме.

Не забывайте: радиационным барьерам требуется мертвое воздушное пространство! Чтобы лучистый барьер был эффективным, необходимо наличие мертвого воздушного пространства по крайней мере с одной стороны изделия. Если вы поместите излучающий барьер между двумя твердыми материалами, то тепло будет просто проходить через него, что сделает его неэффективным. Ставшие популярными чашки с изоляцией из нержавеющей стали, которые так хорошо сохраняют ваш напиток горячим или холодным в течение длительного времени, используют воздушное пространство или вакуум между слоями, чтобы предотвратить проникновение лучистого тепла через него. Радиационные барьеры работают по тому же принципу, когда с одной стороны у них есть мертвое воздушное пространство. Это позволяет лучистому барьеру отражать 96% лучистого тепла от него и пропускать только 4% через него, что упрощает использование продукта во многих приложениях.


Преимущества отражающей изоляции

  • Он очень эффективен в теплом климате, где полезен для охлаждения зданий.
  • В отличие от других изоляционных материалов, он не разрушается со временем из-за уплотнения, распада или поглощения влаги.
  • Он тонкий, довольно легкий и гораздо менее громоздкий, чем другие формы, что упрощает работу и удобство установки.
  • Его также можно использовать в качестве пароизоляции, так как он относительно водонепроницаем и не боится влаги.
  • В отличие от других форм изоляции, он также нетоксичен и не канцерогенен, что делает его более безопасным и простым в установке с использованием меньшего количества оборудования для обеспечения безопасности.

Преимущества теплоизоляции

  • Служит для удержания теплого воздуха зимой и отвода солнечного тепла летом.
  • Задерживает до 97% солнечного излучения.
  • Снижает чердачную температуру до 30ºF
  • Повышает энергоэффективность и снижает затраты на коммунальные услуги, особенно если системы вентиляции и кондиционирования и воздуховоды расположены на чердаке.
  • Обеспечивает более быстрый нагрев и охлаждение с меньшим временем цикла. Это снижает потребность в ремонте и продлевает срок службы вашего климатического оборудования.
  • Улучшенный контроль над отоплением, кондиционированием воздуха и влажностью.
  • Более комфортное, более точное отопление и кондиционирование.
  • Не требует обслуживания.

Недостатки отражающей изоляции

  • Как правило, он дороже из-за того, что он изготовлен из металла.
  • Хотя он эффективен в более теплом климате, в более холодном климате его необходимо сочетать с другими формами изоляции. Это делается для того, чтобы предотвратить потерю тепла в холодную погоду из-за конвекции.
  • Существует вероятность того, что отражающая изоляция станет источником опасности поражения электрическим током в случае неисправности проводки.Ведь это металл и проводит электричество.
  • Он также должен быть чистым, без пыли и мусора, как при установке, так и во время использования. Это означает, что в некоторых местах, например на крышах, может потребоваться время от времени очищать от пыли, чтобы обеспечить максимальную эффективность.

Ваш дом, скорее всего, не только ваша самая большая личная инвестиция, но и структура, которая позволит вам оказать наибольшее воздействие на окружающую среду. Сделайте все возможное и установите отражающую изоляцию и/или излучающий барьер.А для максимальной эффективности обязательно прошейте его PE-M4535. Разработан для приклеивания к широкому спектру строительных материалов и поверхностей, включая домашнюю пленку, наружную и жесткую изоляцию, обшивку, пароизоляцию и различные подложки.

Не уверены, какое швейное изделие подойдет именно вам? Свяжитесь с нашими специалистами по клеям, чтобы получить помощь в решении ваших конкретных задач.

 

Изоляция для ванн | BUILD

Несмотря на то, что изоляция ванн не всегда была обычной практикой, сейчас это популярный способ сэкономить энергию и деньги.Вода в вашей ванне будет терять большую часть своего тепла через стенки и основание вашей ванны, особенно если ванна установлена ​​у одной из внешних стен дома. Предотвращение этого означает, что вам не придется постоянно доливать горячую воду, и вы сможете дольше отдыхать в ней.

Изоляция

не только удерживает тепло, но и может выступать в качестве звукового барьера, препятствуя обычному «глухому удару» полой ванны, который исходит из зазора, который обычно находится между стеной и ванной. Изоляция вашей ванны практически без риска, и если ваша ванна еще не установлена ​​или вы ремонтируете, это дешево и легко сделать.

 

Изоляция ванны может повысить эффективность использования воды и энергии.

Как утеплить ванну

Самый популярный способ утеплить ванну – это покрыть наружные стены ванны пенопластом, а затем заполнить пространство между стенами или внешними панелями либо большим количеством пены, либо другим более жестким типом изоляции. Большинство квалифицированных сантехников и монтажников будут проводить изоляцию только после того, как будут уверены, что сантехника установлена ​​надежно и нет утечек.Влага может привести к образованию плесени и гниению древесины, что, в свою очередь, может привести к структурным повреждениям, если не принять меры вовремя. Еще одним источником влаги, который следует учитывать, является конденсат, который может образовываться при разнице температур между воздухом под ванной и поверхностью ванны. Вот почему рекомендуется полностью покрывать внешние стенки ванны. Особое внимание следует уделить насосам и электрическим компонентам при установке изоляции для джакузи или гидромассажной ванны.

 

Какие материалы используются для утепления бань?

Почти любой обычный изоляционный материал можно использовать для изоляции ванны, поэтому вы можете сделать это даже с обычными материалами. В только что построенном доме можно было бы использовать некоторые обрезки изоляции корпуса, облицованные фольгой. Если вы просто ремонтируете, даже упаковочный пенопласт может найти место. По возможности избегайте использования таких материалов, как стекловолокно, высыхание которого может занять очень много времени, если оно намокнет.

Для очень простого типа изоляции попробуйте использовать раствор пены для ванн при заливке ванны. Толстый слой пузырьков поможет укрыть немного тепла, потерянного с поверхности воды, и поможет дольше сохранить ванну чистой.

Как установить изоляцию из стекловолокна как профессионал

Советы экспертов по установке изоляции из стекловолокна, включая методы изоляции стен, полов, потолков, чердаков и т. д. Включает резку и крепление изоляции, а также изоляцию вокруг препятствий.

Изоляция из стекловолокна энергоэффективна, доступна по цене, проста в установке и доступна в широком ассортименте размеров, типов и R-значений. С ним в доме будет тепло зимой и комфортно прохладно летом.

Кроме того, изоляция из стекловолокна может снизить потребление энергии, что приведет к снижению счетов за коммунальные услуги и внесет свой вклад в более здоровую планету.

Однако крайне важно правильно установить изоляцию и соблюдать все применимые строительные нормы и правила.

Здесь мы рассмотрим несколько проверенных способов установки изоляции из стекловолокна, каждый из которых вполне доступен домовладельцам, работающим своими руками.

Типы изоляции из стекловолокна

Ниже приводится краткое описание изоляции из стекловолокна.Дополнительную информацию см. в Руководстве по покупке изоляции для дома.

Изоляция из стекловолокна, состоящая из тонких волокон стекловолокна, на сегодняшний день является наиболее популярным типом изоляции жилых помещений. Он доступен в трех формах: рулонах, ватинах и рассыпном наполнителе.

  • Рулонная изоляция поставляется в виде длинных скрученных полос. Его можно обрезать по индивидуальному заказу, чтобы он соответствовал существующим помещениям.
  • Войлочная изоляция аналогична рулонной изоляции, за исключением того, что она предварительно нарезана на готовые к установке полосы. Войлок часто проще и быстрее установить, потому что он значительно уменьшает количество необходимых разрезов.
  • Насыпная изоляция, иногда называемая вдувной изоляцией, состоит из пушистых кусочков стекловолокна, которые легко распределяются вручную или надуваются механическим воздуходувным устройством. Большинство магазинов товаров для дома арендуют воздуходувки для изоляции.

Рулонная и войлочная изоляция продается двух стандартных размеров: шириной 15 дюймов для установки между деревянным каркасом, расположенным на расстоянии 16 дюймов по центру, и шириной 23 дюйма для каркаса с центром на 24 дюйма.

Войлок из стекловолокна помещается между стенными стойками.

Оба типа доступны с покрытием из крафт-бумаги или алюминиевой фольги, которые служат барьером для влаги. Они также доступны без покрытия, что означает, что они не имеют барьера для влаги. Необлицованная изоляция часто укладывается поверх существующей изоляции, чтобы повысить энергоэффективность дома.

При установке лицевой изоляции влагозащита (бумага или фольга) должна быть обращена к обогреваемой и охлаждаемой сторонам помещения, поэтому при укладке изоляции между стойками стены убедитесь, что влагозащита из бумаги или фольги обращена в сторону помещения.

Понимание R-значений

R-значение изоляции указывает на ее изолирующие свойства. Это мера теплового сопротивления, препятствующая передаче тепла. Чем выше значение R, тем толще изоляция и тем лучше она изолирует.

Точное значение R, которое вам нужно, зависит от нескольких факторов, в том числе от размера и конструкции вашего дома, а также от географического района, в котором вы живете.

Как правило, дома со стенами с каркасом 2 на 4 требуют изоляции R-13, а стены с каркасом 2 на 6 требуют изоляции R-19. Стандартное значение R для изоляции чердаков составляет от R-30 до R-40.

Дополнительную информацию см. в разделе «Что нужно знать об изоляции».

Как изолировать стены

Стены обычно изолируются с помощью облицовочного войлочного утеплителя, потому что он предварительно нарезается на полосы, которые подходят для стандартных стен высотой 8 футов. Тем не менее, облицованная рулонная изоляция также вполне приемлема. Вам просто нужно будет отрезать полоски по длине, чтобы они поместились между каждой шпилькой.

Осторожно: Установка изоляции из стекловолокна подвергает вас воздействию тонких стеклянных волокон, которые раздражают кожу, глаза и легкие.Всякий раз, когда вы имеете дело с изоляцией, надевайте длинные брюки, рубашку с длинными рукавами, плотно прилегающие защитные очки, перчатки и пылезащитную маску или, что еще лучше, респиратор с двумя картриджами. Чтобы зудящие стеклянные волокна не прилипали к шее, посыпьте открытые участки кожи вокруг воротника рубашки детской присыпкой.

Существует несколько различных способов разрезания изоляции, но самый простой способ для самодельщиков — это использование линейки и универсального ножа, как показано на фотографии ниже.

Как резать изоляцию

  1. Изготовьте линейку из доски 1 на 6 или 1 на 8, обрезав ее на 12–18 дюймов длиннее ширины изоляции.
  2. Положите изоляцию на кусок фанеры, чтобы защитить поверхность, с которой вы работаете. Убедитесь, что лицевая сторона — сторона с гидроизоляцией из крафт-бумаги или фольги — обращена вниз.
  3. Измерьте кусок и добавьте дополнительный дюйм для плотного прилегания, а затем отметьте изоляцию фломастером.
  4. Установите линейку поперек изоляции, совместив ее с отметкой надреза.
  5. Встаньте на колени на одном конце линейки и надавите рукой на противоположный конец.Проведите канцелярским ножом вдоль линейки, чтобы разрезать изоляцию. Возможно, вам придется сделать два или три прохода, чтобы прорезать до конца.

Измерьте и отрежьте собственные ваты из рулонов изоляции из стекловолокна.

  1. Универсальный нож с отламывающимся лезвием

СОВЕТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ: Чтобы прорезать толстые войлочные изделия, используйте универсальный нож с отламывающимся лезвием (показано здесь). Выдвиньте лезвие примерно на 3 дюйма, затем затяните фиксирующую ручку. Сверхдлинное лезвие значительно облегчает разрезание толстой изоляции.Только будьте осторожны с этим супер-острым длинным лезвием!

Как закрепить изоляцию

  1. Аккуратно вдавите изоляцию между двумя стойками так, чтобы влагозащитная пленка была обращена наружу, в сторону помещения. Энергоэффективность изоляции из стекловолокна основана на ее способности задерживать воздух. Поэтому будьте осторожны, чтобы не сжать изоляцию слишком сильно — сжатие уменьшит ее изоляционные свойства.
  2. Разверните монтажный язычок вдоль каждой вертикальной кромки войлока.
  3. Выровняйте выступы по переднему краю заклепки с каждой стороны войлока.Используйте строительный степлер и ¼-дюймовые скобы, чтобы прикрепить выступы к краям стоек, располагая скобы на расстоянии около 12 дюймов друг от друга.
  4. Убедитесь, что все скобы плотно прилегают к поверхности. Если вы обнаружите какие-либо торчащие скобы, постучите по ним, иначе они будут мешать установке гипсокартона. Некоторые строительные нормы и правила требуют прикреплять выступы к внутренним плоским сторонам стоек, а не к узкому переднему краю. Целесообразно уточнить в строительном отделе вашего города метод скрепления, одобренный нормами.

Изоляция вокруг препятствий

Когда вы наткнетесь на провод или трубу, не накладывайте на них изоляцию. Это создает энергозатратную пустоту за препятствием и сжимает изоляцию.

Вместо этого разделите изоляцию, начиная с ближайшего к препятствию конца изоляции. Затем просуньте заднюю половину изоляции за провод или трубу, а другую половину положите перед ней, зажав объект.

Есть два способа обращения с розетками, настенными выключателями и другими электрическими коробками.

Первый способ заключается в разрезании изоляции, чтобы она плотно прилегала к коробке.

Однако большинство профессиональных подрядчиков используют лучший метод: начните с заполнения пустоты за коробкой либо герметиком из расширяющейся пены, либо толстым блоком жесткого пенополистирола. ©Don Vandervort, HomeTips

Надрежьте изоляцию так, чтобы она плотно облегала коробку, чтобы изоляция полностью закрывала коробку. Будьте осторожны, чтобы изоляция не попала внутрь электрической коробки.

Как утеплить полы под полом

Очень важно утеплить полы над подвалами, подвальными помещениями и другими некондиционируемыми помещениями.

Вы можете изолировать между лагами пола с помощью облицованного или не облицованного стекловолокна.

Рулоны предпочтительнее войлока, поскольку они имеют большую длину, что часто позволяет укладывать непрерывные полосы по всей длине пола. Большинство этажей имеют каркас 2 на 10 и требуют изоляции R-38.

  1. Отрежьте изоляцию по размеру и осторожно вдавите ее между лагами пола.Если вы используете лицевую изоляцию, убедитесь, что влагозащитный слой прилегает к нижней стороне чернового пола.
  2. Закрепите изоляцию растяжками. Это предварительно нарезанные отрезки проволоки из пружинной стали 14-го калибра, длина которых немного превышает расстояние между балками. Прижмите провода к изоляции, и заостренные концы проводов войдут в балки, удерживая изоляцию на месте. Спейс-стэй проволока примерно в двух футах друг от друга.

PRO TIP : В качестве альтернативы растяжкам можно прикрепить мелкоячеистой сеткой или прикрепить лямки к нижней стороне балок пола, чтобы удерживать изоляцию на месте.

Тесьма или проволочная сетка могут закрепить изоляцию под полом или между стропилами. Pryzmat / Shutterstock.com

Как утеплить чердачные полы

Хорошо утепленный чердачный пол блокирует восходящее движение нагретого воздуха зимой и охлажденного воздуха летом. В результате ваш дом будет чувствовать себя более комфортно, а потребление энергии уменьшится. Необлицовочный утеплитель добавляет дополнительный слой к утеплению чердака

Утепление чердака заключается в укладке утеплителя между лагами пола, которые являются потолочными лагами помещения ниже.

Однако перед установкой любой изоляции необходимо выполнить важный шаг: использовать огнеупорный герметик для герметизации трещин, отверстий и отверстий вокруг всех отверстий, таких как трубы, воздуховоды и кабели. Это предотвращает утечку воздуха через потолок на чердак и значительно повышает энергоэффективность изоляции.

Если на мансардном этаже нет изоляции , установите облицовочные доски или облицованные рулоны между каждыми балками так, чтобы влагонепроницаемый слой был обращен вниз к гипсокартону или оштукатуренному потолку внизу.

Если между балками уже есть изоляция , увеличьте R-коэффициент путем установки рулонной теплоизоляции прямо сверху. Проложите необлицованные полосы перпендикулярно балкам и плотно соедините каждую полосу вместе, чтобы сформировать воздухонепроницаемый слой изоляции. Или покройте существующую изоляцию толстым слоем насыпного стекловолокна, которое можно распределить вручную или с помощью механического воздуходувного устройства.

Подробная информация об изоляции чердака

Изоляция чердака довольно проста, но имейте в виду два важных фактора:

Во-первых, будьте осторожны при изоляции встроенных светильников.Если это стандартное приспособление, которое обычно имеет цилиндрическую металлическую «банку», выступающую на чердак, не допускайте контакта изоляции с приспособлением. Когда свет включен, утопленный светильник сильно нагревается и может воспламенить изоляцию. Обеспечьте свободное пространство не менее трех дюймов со всех сторон светильника. Держите изоляцию от встроенных светильников без класса IC в потолке под мансардным полом. Johns Manville

Из этого правила есть исключение. Если встраиваемый светильник относится к классу IC, то вы можете положить изоляцию прямо поверх.(IC означает контакт изоляции.) Светильник с классом защиты IC имеет большой квадратный металлический корпус с суперизоляцией, который выступает на чердак.

Если вы не уверены, относятся ли ваши встраиваемые светильники к стандартным или классу IC, обратитесь к электрику или инспектору по жилищным вопросам.

Наконец, будьте осторожны, чтобы не забить теплоизоляцию слишком глубоко в районе карниза дома. Это заблокирует вентиляционные отверстия софита и предотвратит попадание наружного воздуха на чердак и через вентиляционное отверстие на коньке или фронтоне.При необходимости закрепите скобами полистироловые вентиляционные перегородки между стропилами крыши, чтобы изоляция не закрывала вентиляционные отверстия на потолке. Убедитесь, что изоляция не блокирует циркуляцию воздуха через карнизные вентиляционные отверстия. © Don Vandervort, HomeTips

Правильно установленная изоляция из стекловолокна может обеспечить хорошую теплоизоляцию вашего дома и сократить потребление энергии на долгие годы.

Джо Труини — эксперт по благоустройству дома, который пишет на различные темы, связанные со столярными работами и сантехникой.Джо также является автором многочисленных книг по рукоделию, в том числе бестселлера Building a Shed . Чтобы узнать больше о выборе правильного утеплителя и ознакомиться с широким выбором вариантов, посетите веб-сайт The Home Depot.

Эта статья представляет собой редакционный контент, который был добавлен в HomeTips по нашей просьбе и опубликован в интересах наших читателей. Мы не получили компенсацию за его размещение.

Зачем нужно воздушное пространство? — Лучистый барьер AtticFoil™

Один из самых частых вопросов, которые нам задают, — объяснить, почему именно воздушный зазор необходим для работы лучистого барьера.

Первое, что вы должны полностью понять, это то, что такое лучистое тепло. Лучистое тепло — это форма тепла, которая проходит либо через воздушный зазор, либо через вакуум.

 

Если вы войдете на кухню и встанете перед духовкой на расстоянии нескольких футов, вы почувствуете тепло, проходящее через кухню — это лучистое тепло. Теперь, если вы подниметесь и положите руку НА духовку, вы устраните воздушный зазор — теперь у вас, по сути, твердое тело между духовкой и вашей рукой.Тепло, поступающее в вашу руку, является теплопроводностью или кондуктивным тепловым потоком. Используя излучающую барьерную фольгу, фольга может отражать только тепло, которое проходит через воздушный зазор, поэтому возьмите горячую сковороду и поместите руку на несколько дюймов над ней, теперь вы можете почувствовать это лучистое тепло, исходящее от сковороды, верно?

 

Если вы возьмете кусок фольги и плотно притянете его к верхней части сковороды на расстоянии нескольких дюймов, а затем положите руку на фольгу, вы почти не почувствуете тепла, исходящего от этой сковороды.Тепло поднимается, ударяется о фольгу и отражается обратно. Это отражательная способность. Излучающая барьерная фольга имеет коэффициент отражения 97%, в основном она пропускает только около 3% этого тепла.

 

Если вы поместите фольгу непосредственно в сковороду или на нее и поднимете руку на несколько дюймов над ней, то теперь фольга отрабатывает так называемое качество излучения. Это способность предотвращать выделение тепла (т.е. не излучать тепло), и это, по сути, обратная сторона отражательной способности.Фольга имеет коэффициент излучения 0,03 или 3%. Таким образом, вы можете держать руку над этой сковородой весь день, и ваша рука никогда не обожжется, потому что фольга просто не излучает много тепла.
 

 

Если бы вы взяли руку и положили ее прямо поверх фольги, вы бы устранили этот воздушный зазор и вернулись к проводимости. Это тепло будет чрезвычайно эффективно передаваться от сковороды через фольгу к вашей руке. Это точно такие же принципы, которые применяются для установки лучистого барьера в любой сборке.У вас ДОЛЖЕН быть воздушный зазор, чтобы получить желаемое качество излучения или качество отражения, иначе фольга не будет работать как барьер для излучения.

 

Какой воздушный зазор требуется? Разве изоляция не считается воздушным пространством?

Обычно мы рекомендуем, чтобы у вас был воздушный зазор от 1/2″ до 3/4″ для работы лучистого барьера. Воздушные промежутки большего размера тоже хорошо работают — они способствуют вентиляции на фольге и помогают сохранять воздух сухим, а температуру воздуха — более низкой.
 
Технически изоляция представляет собой твердое тело с большим количеством воздуха, поэтому она НЕ является воздушным зазором. У вас буквально должна быть ПУСТОТА, ничего в воздушном зазоре, кроме самого воздуха. Поэтому, если вы устанавливаете под крышей или в стене, вы должны создать воздушный зазор. Неважно, с какой стороны находится воздушный зазор, фольга будет работать одинаково, независимо от того, использует ли она отражательную или излучательную способность для блокировки теплопередачи.
 

Нет воздушного зазора = нет теплового излучения = не работает!

Чтобы существовало лучистое тепло, у вас ДОЛЖЕН быть этот воздушный зазор.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.