Как строить правильно забор: Как правильно сделать забор из сетки рабицы своими руками

Содержание

Как правильно сделать забор из сетки рабицы своими руками

Сооружение защитных конструкций производится по желанию собственника территории. Если владелец видит необходимость воздвижения забора, следует учесть вариант того, что все можно сделать собственными руками. Это позволит не только сэкономить отведенный под строительство бюджет, но и время, которое будет потрачено на поиск хорошего мастера. Нанимая специалиста низкой стоимости следует быть готовым к тому, что придется все переделывать заново, что только увеличит затраты ресурсов. Чтобы избежать излишних разбирательств при воздвижении защитного сооружения между двумя территориями, следует сделать выбор в пользу сетчатого полотна.

Как правильно сделать забор из сетки рабицы своими руками

Вне зависимости от того, каково целевое назначение защиты, необходимо соблюдать санитарные и противопожарные требования.

В соответствии с нормами СНиП № 30-02-97, разделять два соседствующих участка допускается только с помощью прозрачных оград: сетки, решетки. Глухие ограды нельзя ставить ввиду того, что один из наделов не будет получать достаточное количество солнечного света. А это напрямую влияет на количество получаемого урожая. Согласно данному регламенту, рекомендованная максимальная высота ограждения составляет 1,5 метра. Но ориентироваться следует на региональные показатели.

Устав СНТ (садового некоммерческого товарищества) содержит перечень общих требований к материалам, задействованным при строительстве забора. Главным критерием выбора сырья является его светопроницаемость.

Существуют определенные санитарно-бытовые притязания к воздвижению ограды:

  1. Сделать отступ от границ соседнего надела 50 сантиметров.
  2. Оставить до жилых построек место от 3 метров.
  3. До строений под скот оставляют более 4 метров.
  4. От прочих типов строений отступают от 100 сантиметров.
  5. Деревья, в соответствии с высотой, должны быть не ближе 2-4 метров.

Законодательно предписано обязательное соблюдение техники пожарной безопасности.

То, из какого вещества была возведена конструкция, зависит ее удаленность от прочих объектов, расположенных на территории:

  1. Бетонное сырье: оставляют 6 и более метров.
  2. Каменное или бетонное построение, включающее деревянные перекрытия: свыше 8 метров.
  3. Деревянные постройки остаются на расстоянии от 15 метров.
  4. От каменных и/или бетонных помещений, без привязки к сырью для перекрытия: не менее 8 метров.
  5. Дерево и бетон, дерево и камень с деревянным перекрытием или без него должны находиться не ближе 20 метров.

Подготовительные работы строительства забора из сетки

Качество выбранного материала напрямую отразится на внешнем состоянии ограждения, его долговечности и конечной себестоимости. Поэтому не стоит сильно экономить при закупке сырья.

Когда владелец уже определился с тем, что будет строить защиту из сетчатого перекрытия, ему необходимо глубоко погрузиться в изучение нюансов. Это поможет исключить перерасходы, не допустить высоких временных затрат, полную переделку ограды.

Железное полотно проволочных спиралей дает возможность легко скреплять между собой секции или закреплять сетчатое покрытие на опорах. Размер ячеек колеблется в промежутке от 20 до 100 миллиметров при стандартной высоте одного рулона от 1 до 2 метров.

Доступна железная обшивка в трех вариациях:

  • не оцинкованная;
  • оцинкованная;
  • пластифицированная.

Полотно из необработанной проволоки является наиболее дешевым вариантом. Но подходит только в качестве одноразовой постройки, что связано с началом коррозии сразу же, от первого дождя. Срок службы полотна без специального покрытия будет невелик: всего 3-4 года. Чтобы повысить эксплуатационные качества конструкции, необработанную обшивку можно покрыть любой краской или специализированными составами, повторяя действие каждые 4-5 лет. Специальные составы образуют водоотталкивающий слой. Покрытие необходимо регулярно обновлять, что означает перерасход средств по сравнению с обработанным металлом. Возможно проявление ржавчины уже спустя всего 3-4 дня после установки ограждения.

Покрытая цинком железная сетка – уже обработанный материал, устойчивый к коррозии металла. Приобретает наиболее декоративные качества при постройке секционной изгороди. Стоимость обшивки будет немного выше, но владелец получит более долговечную ограду, не требующую систематической обработки. Является очень популярным типом сырья.

Пластифицированный вариант располагает специальным покрытием, нанесенным для защиты от коррозии. Обработка не отличается особой устойчивостью к воздействиям, но имеет большой ассортимент цветовых решений, что позволяет купить материал того же оттенка, что и главная постройка на участке. Хорошо переносит влажность.

Преимуществами защитного сооружения из металлической сетки являются:

  1. Экономия бюджета, отведенного на строительство. Себестоимость данного сырья очень низкая, что позволит сделать аккуратный, прочный, дешевый вариант ограждения.
  2. Низкая масса. Низкий вес постройки не потребует заливки более глубокого фундамента или сборки более массивного каркаса.
  3. Повышенная устойчивость. Образуется достаточно прочная защита, переносящая вешние воздействия от перепада температур, перемены погоды, порывы ветра, механические повреждения.
  4. Пропускает солнечный свет. Важный критерий для строительства ограды с целью разделения соседствующих пространств. Ни у соседей, ни у собственника земельного надела не будет падать густая тень на огород или сад. Растительность будет спокойно произрастать вне зависимости от места посадки.
  5. Неприхотливость. Требовательность к заботе не является характерной чертой для постройки из данной облицовки.
  6. Устойчивость к нагрузке. Такой тип сооружения может хорошо выдерживать нагрузку, даже значительную.
  7. Доступность. Найти такую облицовку можно практически в любом строительном магазине, рынке или базе.
  8. Ассортимент. Большое количество цветовых решений, различные типы покрытия, отличие размера ячеек позволят подобрать сырье практически на любой вкус.
  9. Временные затраты. Монтаж забора из сетчатого полотна делается очень быстро, что существенно экономит время, силы. Реально собрать ограждение двум людям всего за один день.

К недостаткам сетки рабицы можно причислить:

  • не самый декоративный вид;
  • изгородь получается довольно прозрачной, а значит, не скроет участок от посторонних взглядов;
  • необходимо периодически окрашивать.

По сырью для создания сетки выделяется две группы обшивки:

  1. Сталь с низким уровнем содержания углерода. Отличается своей пластичностью.
  2. Нержавеющее покрытие. Сетчатое перекрытие получается довольно таки жесткое.

Виды сетчатого покрытия подразделяются в соответствии с величиной ячеек, их формой. Существуют прямоугольные ячейки, ромбовидные и так далее. Чем меньше размер ячеек, тем меньше свето-пропускная способность обшивки. Если есть мелкая живность, то лучше выбрать облицовку с мелким сечением, чтобы не допустить пропажи. Для защиты от проникновения крупных животных или людей достаточно величины 40-50 миллиметров.

Когда владелец уже определился с тем из какого типа полотна он будет строить ограждение, можно приступать к первому этапу построения – составлению плана.

Технический чертеж содержит информацию о расположении будущего защитного строения, месте заливки и типе фундамента, расходе материала, временных затрат. То есть, учитываются все необходимые нюансы с целью экономии расходов средств, времени, сил. Только после этого можно начинать готовить земельный участок к строительным работам.

После того, как территория будет расчищена от мусора, освобождена от располагающихся на ней предметов имущества, производят укладку фундамента.

Выбор типа базы под заборное сооружение зависит от нескольких критериев:

  • масса забора;
  • тип строения;
  • используемые материалы;
  • специфика ландшафта;
  • величина строительного бюджета.

Наилучшим выбором для строительства конструкции из сетчатого полотна станет столбовое основание. Столбовая база – простой в исполнении вариант с использованием бюджетного сырья. Легко держит нетяжелые ограждения. Для заливки фундамента необходимо выкопать отдельные ямки под каждый опорный столб. Глубина копки должна соотноситься с типом почвы, ее парусности, массы изгороди. В выкопанную лунку помещают столб и заливают все свободное пространство цементным раствором. Сразу нужно выровнять столпы по отвесу, строительному уровню, чтобы не допустить скосов, завалов ограждения.

Еще одним вариантом основания выступает свайный фундамент. Такое основание можно сделать на любом виде грунта. Под сваи посредством специальной техники бурят уходящие далеко в землю углубления, внутрь которых ставят сваи. Чем больше вес изгороди, тем толще выбирают сваи. Строительство такой базы не отличается дешевизной, но позволяет использовать построенную ограду повторно, после проведения демонтажных работ.

Самым оптимальным в плане соотношения цены и качества выступает ленточный фундамент. Для укладки железобетонного основания потребуется выкопать единую траншею, длиной на всю протяженность будущего строения, с учетом монтажа дверцы, ворот. Далее на дно траншеи насыпают песочную подушку, обильно поливают водой, тщательно трамбуют. Рекомендуется сделать дренаж почвы с помощью керамзита, что сведет к минимуму риск размытия базы грунтовыми водами. Теперь поверх подушки или дренажа выкладывают железные пруты: сначала поперек, затем вдоль и заваривают посредством сварочного аппарата. После этого начинают выкладывать опалубку. Опалубка – это невысокое сооружение, которое будет удерживать форму залитой строительной смеси до полного высыхания. После сборки опалубки устанавливают опорные столбы, выравнивая их по отвесу и/или строительному уровню. Далее свободное пространство между опорными столпами и краем траншеи заполняется смесью бетона. По факту высыхания, отвердевания раствора, снимается опалубка, а затем наносится гидроизоляционное покрытие. Данный слой отделки является очень важным, так как он должен защищать поверхность фундамента от насыщения влагой, что не допустит растрескивания, крошки бетонного основания. При сильных перепадах высоты следует сделать ступенчатый фундамент, чтобы ограждение стояло ровно, выглядело аккуратно, не заваливалось, не перекашивалось.

Самым простым и доступным решением станет вбивание столбов напрямую в землю. Делают это вручную с помощью кувалды или специальным прибором. В данном случае не нужно ничего цементировать, но следует быть готовым к тому, что рано или поздно земля вокруг столба уже не будет так плотно прилегать. Через некоторое время изгородь начнет заваливаться или скашиваться.

Крайне важно использовать в ходе проведения строительных работ только качественные материалы. Желание сэкономить может ускорить процесс разрушения защитного строения, скорую потерю декоративных качеств. Покупатель в праве требовать сертификат качества от магазина, чтобы убедиться в качестве продукции.

Построить забор из сетки рабицы своими руками: пошаговый алгоритм

На первом этапе строительных работ приглашается геодезист, который максимально точно и с учетом всех нюансов местности, пожеланий владельца, реального положения вещей составит технический план местности и будущего ограждения.

Составленная схема должна отображать:

  • местоположение будущей изгороди;
  • удаленность строения от построек, деревьев, дорог;
  • особенности ландшафта;
  • длина, ширина, высота защитной конструкции;
  • расположение опорных столпов.

Потребуется подготовить перечень необходимых инструментов:

  • полотно сетки рабица;
  • протяжка: толстая проволока или железный прут;
  • опорные столпы;
  • если будет секционный забор, то понадобится закупить металлические уголки;
  • крепежные элементы;
  • цементная смесь;
  • песок;
  • керамзит;
  • финишное покрытие;
  • рулетка и лопата;
  • строительный уровень и/или отвес.

Теперь можно приступать к подготовке территории. Для этого земельный участок, отведенный под забор, расчищается от вещей, мусора, сорняков, а затем наносится разметка. Нанесение метки положения предполагаемой изгороди позволит уложить фундамент на столько ровно, чтобы не допустить скосов или завалов всей конструкции.

Далее можно приступать к заливке фундамента и установке опорных столпов. Материалами для опор может выступать различное сырье:

  1. Металл. Для изготовления столпов применяется полый профиль с круглым или квадратным сечением. Не требует дополнительной обработке в ходе монтажа, легко приваривается к иным металлическим поверхностям. Лучшим выбором станет диаметр столба 60 миллиметров.
  2. Дерево. Является простым решением, однако, имеет ряд недостатков. Одним из них является потребность в регулярной обработке против вредителей, защиты от влаги.
  3. Кирпич. Отличный вариант при строительстве красивого, тяжеловесного забора. Опоры получаются массивные, особо устойчивые, крепкие.
  4. Бетон. Достаточно бюджетный вид сырья. Можно отлить самостоятельно или приобрести готовые изделия.
  5. Асбестобетон является достаточно приемлемым в цене веществом. Отличается повышенной устойчивостью к гниению, прочностью. Без применения специальных хомутов провести крепление сетки будет крайне сложно. Полые трубы необходимо накрывать заглушкой.

После того, как строительная смесь полностью отвердела, просохла, можно приступать к монтажу лаг. Лаги – это, чаще всего, трубы, выступающие в качестве дополнительной опоры под обшивку забора и располагающиеся поперек столбов. Крепление железных лаг лучше всего делать с помощью сварочного аппарата. Заваренные швы не пропустят влагу, что снизит риск возникновения коррозии металла, а также повысит эксплуатационные качества конструкции.

Для изгороди из сетчатого полотна наличие лаг не является обязательным, так как сила натяжения полотна будет держать форму даже без дополнительных ребер жесткости. Закрепляют облицовку на столбах опоры с помощью крючков, проволоки или сварки. Необходимо наиболее сильно натягивать обшивку во время крепежа, чтобы не допустить ее провисания. Опытные строители рекомендуют начинать натяжение сетчатого покрытия с одного из угловых столбов. Натяжной забор будет не только надежным, но и красивым.

Завершающей отделкой возведенного забора из сетчатого полотна станет загиб крючков верхнего ряда и нанесение покраски, по желанию. Загнутые крючки не допустят получения травм, повреждения одежды, но не загнутые крючки повысят защитные качества конструкции.

Может занять немного больше времени, но выдать наиболее декоративный вид секционный вариант монтажа ограждения. То есть, железная сетка будет разделена на несколько небольших частей, как правило, не более 2,5 метров и вмонтирована в металлическую рамку. Чтобы придать завершенный вид секционному строению, следует установить рамки с помощью сварочного аппарата. Это также повысит гидроизоляцию каркаса.

Для постройки защитного ограждения из секций нужно сначала подготовить металлические рамки. Изначально действия совпадают с манипуляциями по строительству любого другого забора:

  • расчистка территории;
  • нанесение разметки;
  • заливка фундамента;
  • установка опорных столпов.

Но далее появляются расхождения. Правильный сбор рамы начинается с закупки железного уголка 40х5 миллиметров. Длина каркасной конструкции исчисляется на основании расстояния между опорами за минусом, примерно, 10-15 сантиметров. Аналогичным образом определяется высота будущего сооружения, ширина. Теперь на уголках делают разметки и нарезают на соответствующие части. Уголки скрепляют с помощью сварки, создавая прямоугольный каркас. Размер самой облицовки можно подгонять из цельного полотна в соотношении с величиной рамки, либо сделать заранее все расчеты, нанести метки и нарезать. Далее к опорам приваривают в горизонтальном положении металлические полоски, длиной от 15 до 25 сантиметров, шириной 5 сантиметров, сечением 5 миллиметров. От края столпа делают отступ примерно 20 сантиметров для монтажа секций. Установив конструкцию между двумя опорами, сетку приваривают прямо к железным полоскам. После этого можно уже приступать к финишной отделке забора.

Чтобы защитить опоры от разрушения под воздействием влаги, необходимо накрывать верх столбов специализированными заглушками. Приобретенные готовые изделия повышают декоративные характеристики защитной постройки.

Антикоррозийное покрытие сетки рабица продлевает срок эксплуатации до 20 лет.

С целью повышения уровня натяжения полотна допускается продевание вертикальным способом металлического прута или толстой проволоки сквозь первый ряд ячеек. Далее прут или проволока прикрепляются к деревянному или привариваются к металлическому столпу. Такой метод крепления позволяет облицовке не провисать, не прогибаться, не проседать.

Способность сетчатой облицовки к натяжению оказывается совершенно бесполезной при строительстве защитного сооружения на наклонных территориях. Поэтому в такой ситуации лучшим выходом станет воздвижение секционного ограждения на ленточном фундаменте или вбитых столбах.

Видео-инструкция по воздвижению забора из сетки рабица:

штакетник, горизонтальный из досок, плетенка

В последние годы все чаще можно увидеть не только новые деревянные дома, но и заборы. Народ идет на такой шаг сознательно: очень уж красивые получаются изделия. Их даже согласны регулярно подкрашивать, а сколько простоит, столько и простоит. Если вы относитесь к таким любителям древесины, вам могут быть полезны фотоотчеты о том, как люди строили деревянный забор своими руками. Используются, как правило, интересные решения. Возможно, не всегда на 100% правильные, но работающие. 

Содержание статьи

Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

Эту ограду ставили с периодической помощью — то нанятых, то добровольных помощников, но большая часть забора собрана своими руками хозяином. Доски сначала обработали, затем завезли на участок уже готовые к использованию.

Это вид на участок с установленными столбами

Основная работа была проделана под зиму — были вырыты мотобуром, взятым в аренду, ямки. Главное смотрите, чтобы бур был несточеным. Тогда процесс идет тяжело даже на нормальном грунте. У нас так и было: первый день пробурили только 6 лунок и приуныли: это сколько все остальное делать? Хорошо сосед подсказал заменить лезвие. С новой режущей частью все остальные сделали за световой день. Бурили немного ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина лунок — 1,3 метра ( перестраховка «на всякий случай»), расстояние между лунками 3 м. Натянули шнур между угловыми отметками, разметили 3 м участки (доску кидали). В результате получилось ровно.

Бурение лунок

После в лунки насыпали по ведру щебня, вставили гильзу из свернутого в два слоя рубероида. В эту гильзу вставляли столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были наварены отрезки арматуры — чтобы лучше держались, а еще уголок «сороковку» под крепление будущих лаг. Столбы перед установкой, вернее задолго до нее, ошкурены и покрыты сначала антиржавчиной, потом двумя слоями краски.

Столбы установили в лунки

Самое важное правильно выставить столбы. Делали это тоже при помощи шнура. Выставили угловые столбы строго по уровню. Сначала один выставили, чтобы он торчал на 1,8 метра, потом его перенесли при помощи лазерного уровня на второй, который стоит на таком же уровне. Эту операцию повторяли со всеми «ступеньками». Раскосы и упоры помогли удержать ключевые столбы пока, заливали бетон марки М 200. После того как раствор схватился, между столбами натянули нити — одна вверху, отмечала верхушки столбов, вторая посередине высоты — по ней ориентировались при выставлении остальных столбов.

После того, как залили бетоном (за несколько дней) все столбы, приступили к заливке цоколя. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Переставляя ее, постепенно залили цоколь. Глубоко не закапывались — сняли только дерн. В результате получили столбы, между которыми залита бетонная лента.

Перед монтажом штакетин

О том, какой лучше делать фундамент для забора читайте тут.

Древесина была сухая, покрашена антисептирующим составом, который цвет немного осветлил. Получились светлые доски. К установленным столбам прикрепили опорные бруски — лаги — сечением 50*100 мм. По верху пустили планку сознательно. Во-первых, внешне так больше нравится, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены. Эту планку крепили к первой установленной по уровню доске и вспомогательной, которую устанавливали метра через три. Потому к ней одну за одной пристраивали доски.

Начало монтажа штакетника

При монтаже штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманул уровень, так теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом). Дальше дело техники. Монтировали доски не вплотную, а с зазором 1,2 см. Чтобы зазор был выдержан стабильно, найдена такой толщины доска (вагонка) и отрезан кусок той же длины, что и забор — 1,8 м. Работа идет так: берем готовую штакетину и полосу вагонки. К уже прибитой прикладываем вагонку, ее подпираем штакетиной, выравниваем верх, затем крепим двумя саморезами к каждой лаге. В результате зазор получается одинаковый. Но такой фокус возможен, если доска имеет идеальную геометрию.

Зазоры везде одинаковые

Относительно зазора. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи — ничего не видно, а изнутри улица неплохо просматривается.

Вид со стороны участка

Насчет преимуществ деревянного забора: соседи, у которых забор из профнастила обзавидовались: летом у меня во дворе было прохладно, у них — как в духовке, под забором погорели все цветы. У нас — буйство красок до самой поздней осени.

Это вид со стороны

 

Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»

Этот забор, как из сказки. Он частично собирался самостоятельно владельцем участка. Нанятые работники копали ямы, ставили столбы. Работы по металлу — резка столбов и заваривание верхушек — заслуга друга. Все остальное, включая обработку доски и сборку секций забора, сделано руками хозяина и его жены (покраска).

Необрезная доска использовалась толщиной 20 мм, ровные грани отшлифовали на лисопилке (по договоренности), обзол снимали самостоятельно и потом шлифовали машинкой, после чего покрыли антисептиком «Дюфа» на водной основе, цвет тик. Наносили широкой кистью в два слоя. Вот результат трудов.

Забор из необрезной доски

На столбы использованы металлические профилированные трубы квадратного сечения: 60*60 мм, толщина стенки 3 мм. В ним с двух сторон прикреплены обрезные доски 150*30 мм. Крепили на расстоянии 10 см от верха, потом на 100 см и 190 см. Складывался «бутерброд из двух досок, сверлился насквозь, все скреплялось болтом с самоцентрирующейся шайбой.

Как делали столбы

Столбы общей высотой 3 м на 1 м забетонированы  в грунт. Выставлены по шнуру, натянутому между предварительно установленными контрольными столбами. Процедура стандартная, необычно только то, что верхушка (2 метра, которые остаются над землей) замотана пленкой. Решение оказалось верным: после перевозки и бетонирования пленка была грязной, а древесина под ней — чистой. Сняли пленку после того, как высох бетон.

Выставленные в линию столбы и первый собранный прогон

Порядок сборки такой:

  • Выбираем первую доску с ровным нижним краем.
  • Измеряем расстояние между столбами, отпиливаем от доски кусок на 1 см короче измеренного расстояния (чтобы нормально становились).
  • Промазываем отпиленный торец антисептиком.
  • Устанавливаем первую доску на 5 см выше грунта, фиксируем струбцинами. В каждый край изнутри закручиваем два самореза (45 мм).
  • Установка вертикали. Находим середину, вставляем планку, в землю не упираем, край висит. Фиксируем двумя шурупами в верхней части установленной доски.
  • Установка новой планки. Она перекрывать должна даже самый большой выступ нижней. Также она закрывает шурупы, которые держат среднюю планку.

Эта последовательность сохраняется до самого верха. Так постепенно набирается прогон. Обратите внимание, что бывшие обзолы имеют скошенные края, они все смотрят «на улицу»: чтобы капли дождя скатывались наружу.

Постепенно, один за другим прогоном, складывается забор

Чтобы получить ровную верхнюю кромку, их выбирали, обрезали, прокрашивали антисептиком, а крепили уже потом — под финал, выравнивая все верхушки в одну линию.

Фотоотчет 3: забор плетенка из дерева

Еще один вариант выполнен практически «соло». Плетеный деревянный забор своими руками собран почти без постороннего участия. Иногда в помощниках — на покраске столбов — работала жена, второй помощник — собака.

Получился такой дощатый забор))

Для горизонтального забора из гнутых досок, который еще называют плетенкой, иногда — австрийской плетенкой, использованы следующие материалы:

  • для столбов профильная труба 60*60 мм, шаг установки 2,7 м;
  • доска обрезная, строганная 100*20 мм, длиной 6 м;
  • промежуточный брус 50*50 мм, но лучше брать меньше — удобнее гнуть;

Доски решено красить антисептиком с темным пигментом, столбы — светло-серым. Издали на темном фоне как стежки. Кому не нравится — красьте в тон с досками.

Покрашенные столбы и первые три доски, заплетенные между двумя крайними

Основное время отнимает покраска и сушка досок. Если они готовы, собирается все довольно быстро: крепеж минимальный, крепится только первая доска в уровень, остальные выставляются на нее. Доски шестиметровые, заплетаются вокруг трех столбов. Между столбами расстояние получается порядка 5,4 -5,5 м, остаток торчит, но результат смотрится оригинально.

Ограду-плетенку из досок удобнее собирать не прогонами, а горизонтально — по несколько досок вплетая по всей длине

Основной фокус — сплести первые три доски. Без промежуточных брусков они просто укладываются: две с одной стороны на ребро, одна с другой. Потом их нужно так расположить, чтобы они находились одна над другой. Если есть два помощника — они держат доски у двух ближайших столбов, а третий человек гнет доски и вставляет промежуточный брус. После того, как установлены первые три доски, нижняя выставляется по уровню и прикручивается к столбам (засвеливаем отверстие, потом вкручиваем саморез).

Как выглядит вблизи и под уголом

Если делаете плетеный деревянный забор из досок своими руками, при сборке удобнее не складывать пролетами, а идти горизонтально. Сначала заплели во всю длину нижние три доски, выставили уровень и закрепили. Потом собирали остальные — по мере высыхания краски.

Это вид спереди. Видны «хвосты», там, где заканчиваются и начинаются доски, но они не портят картину, а добавляют изюминку

Более простой вариант — только три столба и более короткие доски — показан в видео. Тут столбы сделаны из древесины, показана технология их установки. Неплохое видео — весь процесс монтажа понятен.

Выводы

На всех трех примерах явно прослеживается два этапа, которые, если деревянный забор делать своими руками, отнимают много времени. Первый — установка столбов и заливка фундамента или цоколя. Вторая — работа по подготовке древесины. Если участок новый, не обжитой, возникают проблемы с сохранностью, а процесс покраски, и, тем более, шлифовки — длительный. Имеет смысл купить древесину заблаговременно и готовить-обрабатывать ее в мастерской или в гараже. Когда придет пора ставить деревянный забор, вывезти готовый материал на участок непосредственно перед монтажом.

Если все материалы будут готовы, деревянный забор своими руками вы сделать сможете довольно быстро. Сам монтаж древесины занимает не очень много времени. Из всей длительности строительства 40% времени уходит на подготовку досок, еще 20% — на подготовку столбов, если они металлические и 10% — если деревянные, еще 20% на их установку (столбов). Соответственно, на сборку приходится не так много времени.

Как сделать забор своими руками

Сетка, штакетник, жерди, шифер, профлист — выберите, что больше по душе, и скройте свой участок от любопытных глаз.

Как сделать забор из сетки

Наиболее распространённое ограждение, которое используется и как временное, и как постоянное. Требует минимум материалов, быстро монтируется, при этом хорошо продувается и не создаёт тени. Минус по сути только один: забор не скрывает от посторонних глаз.

Что понадобится

  • Сетка;
  • трубы;
  • арматура;
  • хомуты;
  • проволока;
  • колышки;
  • кувалда или мощный перфоратор;
  • шнур;
  • рулетка;
  • уровень;
  • стремянка;
  • краска;
  • валик.

Как сделать забор

  1. В местах крайних столбов забейте в землю колышки и натяните шнур для обозначения линии забора. Разметьте опоры так, чтобы между ними было 2–2,5 м.
  2. Выставляйте столбы по уровню и забивайте в землю на глубину около 1 м. Это делают кувалдой через деревянную проставку, взобравшись на стремянку. При наличии мощного перфоратора можно забивать трубы им.
  3. Крайние столбы желательно дополнительно укрепить распорками, чтобы они не прогибались при натяжке сетки. Можно выкопать или пробурить ямки глубиной 30–40 см, затем забить трубы на выбранную глубину и заполнить полости бетоном в следующем соотношении: одна часть цемента, три части песка и пять частей щебня.
  4. Окрасьте столбы или обработайте специальным составом против ржавчины, чтобы продлить их срок службы. Это можно сделать и потом, но без сетки будет удобнее.
  5. Прикрепите сетку с помощью проволоки к первому столбу и полностью разверните рулон. Если длина забора более 10 м, выпутайте крайнюю проволоку в одном из кусков, а затем «сшейте» два полотна, вплетая нить на место.
  6. Теперь натягивайте сетку и поочерёдно закрепляйте её проволокой к каждому столбу. Затем протяните две нитки арматуры через все ячейки, отступив по 10–15 см сверху и снизу. Зафиксируйте арматуру, прикрепив её к трубам хомутами или приварив при наличии сварки.

Сейчас читают
📱

Как сделать плетёный забор из веток

Один из самых бюджетных вариантов ограждения. Сделать его очень легко, а материалы — ветки и жерди — можно найти буквально под ногами. Имеет довольно эстетичный вид, но по прочности и долговечности не может сравниться с другим сплошными заборами. Больше подходит как декоративная ограда рядом с грядками, клумбами или беседкой. Впрочем, при желании можно собрать высокий плетень из толстых жердей и использовать его как основной забор на участке.

Что понадобится

  • Ветки ивы, орешника, ольхи;
  • жерди;
  • лом;
  • шнур;
  • колышки;
  • рулетка.

Как сделать забор

  1. Натяните по линии забора шнур и разметьте положение жердей (между ними должен быть интервал примерно в 50–60 см).
  2. Подготовьте ветки. С жердей снимите кору и обожгите до обугливания ту часть, что будет в грунте. Тонкие прутья вымочите в воде для придания гибкости. По этой же причине лучше использовать свежесрезанные побеги.
  3. С помощью лома сделайте в земле углубления в нужных местах. Вставьте в них столбики на глубину 30–40 см и утрамбуйте грунт, чтобы они лучше держались. Можно чередовать жерди потолще с более тонкими через одну.
  4. По низу забора уложите камни или просто начинайте плетение на 10–15 см выше земли, чтобы уберечь ограду от гниения.
  5. Укладывайте прутья в шахматном порядке, огибая каждую жердь. Для однородности чередуйте ветки большего диаметра с меньшим, а также поочерёдно ставьте прутья толстым краем на лицевую и обратную сторону забора.
  6. Прижимайте ряды прутьев друг к другу, чтобы получить плотное ограждение или, наоборот, оставляйте зазоры — для более воздушного плетня. Стыки коротких веток делайте на ближайших жердях. Торчащие края позже можно загнуть внутрь или обрезать.

Как сделать плетёный забор из досок

Более благородная версия плетня, изготовленная из досок. Такой забор выглядит привлекательнее, имеет большую прочность, но монтируется сложнее и обходится дороже по материалам. Несмотря на то, что древесина недолговечна и требует постоянного ухода, многие предпочитают такое ограждение заборам из профлиста и других материалов.

Что понадобится

  • Обрезная доска;
  • трубы;
  • бруски;
  • уровень;
  • киянка;
  • краска или пропитка для дерева;
  • рубанок;
  • пила;
  • колышки;
  • шнур;
  • лопата или бур;
  • уровень;
  • рулетка.

Как сделать забор

  1. Распилите доску на куски по 3 м и прострогайте с помощью рубанка, чтобы сделать их более гладкими и уменьшить расход краски. Обработайте поверхность и торцы досок краской, лаком или антисептической пропиткой.
  2. Пока древесина сохнет, займитесь опорами. Забейте колышки по краям забора и натяните на них шнур. Разметьте точки установки столбов через каждые 3 м.
  3. Пробурите или выкопайте ямки глубиной около 1 м. Установите в них трубы и выровняйте по уровню. Расклиньте камнями и засыпьте песком, тщательно утрамбовывая слоями по 20–25 см.
  4. Вставьте первую доску между столбами, заведя один край с лицевой стороны, а второй — с обратной. Чтобы сохранить древесину от гниения, можно приподнять её над уровнем земли, подложив камни или кирпичи.
  5. Найдите центр первой доски и поставьте в этом месте брусок, который будет служить промежуточной опорой. Вторую и последующие доски «переплетайте» через неё, пристукивая киянкой.
  6. Каждый третий‑четвёртый ряд проверяйте на горизонтальность с помощью уровня. После 6–8 рядов убедитесь, что промежуточный столб установлен ровно, и при необходимости поправьте его.
  7. Крепить каждую доску необязательно: они хорошо держатся за счёт силы трения. Если опасаетесь за сохранность забора — зафиксируйте верхние ряды на опорах с помощью болтов или шурупов.

Как сделать забор из шифера

Как и многие другие кровельные материалы, шифер годится и для ограждения. Однако из‑за неказистого вида такой забор чаще ставят не со стороны улицы, а в задней части участка. Как правило, используются старые листы, которые остаются после ремонта крыши или покупаются за символические деньги. Минусы такой ограды только в хрупкости и не очень эстетичном внешнем виде.

Что понадобится

  • Шифер;
  • трубы;
  • деревянный брус;
  • гвозди;
  • цемент;
  • песок;
  • щебень;
  • бур или лопата;
  • молоток;
  • шнур;
  • колышки;
  • рулетка;
  • уровень.

Как сделать забор

  1. Вбейте по краям будущего забора колья и натяните на них шнур, по которому позже будут выравниваться столбы.
  2. Измерьте расстояние и равномерно распределите опоры по всей длине (они должны ставиться не реже, чем через каждые 2,5 метра). Забейте в нужных местах колышки.
  3. Поочерёдно вытащите метки и сделайте с помощью бура или лопаты ямы для столбов. Глубина зависит от почвы, но обычно она достигает глубины промерзания, чтобы избежать морозного пучения грунта. В среднем это 1 м. Диаметр ямок должен быть чуть больше толщины опор.
  4. Поставьте столбы так, чтобы они касались натянутого шнура, и выставьте их по уровню. Камнями или битым кирпичом расклиньте опору и утрамбуйте подсыпку подходящим бруском или ручкой лопаты. Заполняйте яму по частям, на 20–25 см за один раз.
  5. Приготовьте бетон. Соотношение должно быть следующее: одна часть цемента, три части песка и пять частей щебня. Залейте им каждый слой утрамбованной подсыпки. Дайте смеси затвердеть, выждав не менее суток.
  6. Установите два пояса продольных лаг из бруса таким образом, чтобы они находились на высоте 30–40 см от верха и низа шифера. Прикрепите бруски к столбам хомутами или с помощью болтов.
  7. Зафиксируйте шифер на лагах, прибив его гвоздями со шляпкой в верхнюю волну по углам. Листы можно опереть на кирпичи или, наоборот, немного вкопать в землю. Каждый последующий лист накладывайте на одну волну на предыдущий и прибивайте два куска сразу.

Как сделать забор из поддонов

Примитивное, но в то же время выполняющее свои функции ограждение, которое можно быстро и легко собрать из подручных средств. Хорошо подходит как временный забор и позволяет задействовать на участке оставшиеся после возведения строений поддоны. Бесплатно получить их можно в строительных супермаркетах, где подобная тара просто выбрасывается.

Что понадобится

  • Строительные поддоны;
  • трубы или уголки;
  • кувалда;
  • колышки;
  • шнур.

Как сделать забор

  1. Установите колышки и натяните шнур на месте будущего забора. Возьмите трубу или уголок и забейте кувалдой в землю с одной стороны ограждения в месте установки первой секции.
  2. Вставьте поддон так, чтобы столб вошёл между выступающих частей досок. Следующей трубой подоприте секцию с другой стороны.
  3. Второй и все остальные поддоны устанавливайте впритык друг к другу, фиксируя их на опорах.
  4. Для надёжности можно дополнительно скрепить поддоны шурупами. Если этого не делать, то при необходимости получится легко снять любую из секций, просто подняв её вверх.

Как сделать забор из горбыля

Горбыль — это отходы распиловки бруса и самый дешёвый пиломатериал. Именно поэтому из него часто делают ограждения на участке во время стройки. Такой забор недолговечен и имеет неказистый вид, но он отлично справится с защитой периметра и гарантированно прослужит 2–3 года.

Что понадобится

  • Горбыль;
  • деревянные столбы или брус;
  • лопата или бур;
  • уровень;
  • гвозди;
  • молоток;
  • колышки;
  • шнур.

Как сделать забор

  1. Разметьте с помощью шнура периметр будущего ограждения. С интервалом 2–2,5 м установите колышки в местах, где будут опоры.
  2. Буром или лопатой выкопайте лунки глубиной 50–70 см и установите в них деревянные столбы диаметром около 100 мм. Можно использовать брус или сбить вместе несколько горбылей. При необходимости забор легко укрепить подпорками с обеих сторон.
  3. Опоры выставьте по уровню, а затем по слоям засыпьте битым кирпичом или щебнем и тщательно утрамбуйте бруском или палкой.
  4. На расстоянии 20–25 см от верха и низа столбов прикрепите гвоздями два пояса лаг. Используйте тот же горбыль или деревянный брус.
  5. Оставляя небольшие зазоры, гвоздями прибейте доски к лагам, развернув круглой стороной в сторону двора.
  6. Закройте щели, набив поверх второй слой горбыля, но теперь разверните его круглой стороной на улицу.

Как сделать забор из штакетника

Классическое ограждение из установленных вертикально деревянных или металлических планок. Идеальный вариант для тех, кто не хочет сплошной забор. При этом такое ограждение позволяет скрыть двор от посторонних глаз при монтаже с двух сторон в шахматном порядке.

Смотрится гораздо приятнее надоевшего профлиста, но не уступает ему по долговечности. Конечно, только при использовании металлического штакетника (деревянный нуждается в периодическом уходе и обновлении).

Что понадобится

  • Штакетник;
  • трубы, уголки и деревянные столбы;
  • брус для лаг;
  • гвозди;
  • колышки;
  • хомуты;
  • шнур;
  • бур или лопата;
  • уровень.

Как сделать забор

  1. Забейте по краям линии ограждения колышки и натяните по ним шнур. Сделайте отметки через каждые 2–2,5 м для установки опор.
  2. Буром или лопатой сделайте в обозначенных местах лунки глубиной 0,7–1 м.
  3. Вставьте в ямы столбы и закрепите их, выровняв по уровню. Для этого расклинивайте опоры кусками кирпича или мелкими камнями, а затем слоями по 20–25 см засыпайте щебнем и тщательно утрамбовывайте. Деревянные опоры желательно пропитать битумом или отработкой масла для защиты от гниения.
  4. Хомутами или болтами прикрепите к столбам две перекладины из бруса снизу и сверху на высоте 20–30 см от краёв.
  5. Прибейте гвоздями первую доску штакетника, проверив по уровню её вертикальность. Выдержите необходимый зазор и прибейте следующую. Обычно между досками вставляют ещё одну, используя её как шаблон. Если нужен меньший зазор, подбирается брусок соответствующей толщины.
  6. При желании можно собрать секции на земле, прибив штакетник к перекладинам, а затем прикрепить готовые элементы к столбам с помощью болтов или хомутов.
  7. Металлический штакетник монтируется по тому же принципу, только все деревянные детали — столбы, перекладины — заменяются на металлические, а вместо гвоздей используются кровельные саморезы.

Как сделать забор из профлиста

Практичное и современное ограждение, которое быстро возводится и служит долгие годы без какого‑либо ухода. Масса доступных расцветок позволяет подобрать забор в тон крыше, также есть варианты фотопечати, имитирующие различные поверхности. Из минусов — большая парусность и тень на участке.

Что понадобится

  • Профлист;
  • трубы 60 × 60 мм;
  • трубы 40 × 20 мм;
  • болты с гайками и шайбами;
  • шуруповёрт;
  • шурупы;
  • уровень;
  • колышки;
  • шнур;
  • бур или лопата.

Как сделать забор

  1. Выполните разметку периметра, забив колышки и натянув шнур по линии забора. Отметьте места для столбов через каждые 2–2,5 м.
  2. С помощью бура или лопаты сделайте ямы диаметром 150–200 мм и глубиной 1–1,2 м, но не менее глубины промерзания грунта.
  3. Поставьте в лунки трубы 60 × 60 мм и, выровняв по уровню, залейте бетоном, приготовленным в следующем соотношении: одна часть цемента, три части песка и пять частей щебня. Предварительно можно немного вбить столбы в землю.
  4. Прикрепите лаги из трубы 20 × 40 мм к опорам на расстоянии 25–30 см от верха и низа. Просверлите их дрелью насквозь и соедините болтом с гайкой или приварите при наличии сварки.
  5. Окрасьте столбы и лаги краской для защиты от коррозии. Особое внимание уделите той стороне, что закроется профлистом, ведь потом подкрасить её уже не получится.
  6. Поставьте первый лист, приподняв его на 10–15 см над землёй, и выровняйте по уровню. Прикрепите лист к лагам шурупами, заворачивая их в нижние волны. Пока только в четырёх точках — по углам.
  7. Установите второй лист, сделав нахлёст на одну волну с предыдущим, и закрепите его, предварительно выровняв верхние края обоих листов, чтобы не допустить перекоса. Таким же образом установите все остальные секции до конца забора.
  8. После монтажа всех листов вернитесь назад и окончательно закрепите их, завернув остальные шурупы. Для этого слегка выкрутите крайние саморезы и натяните на них шнур по всей длине забора. Так вы не промахнётесь мимо трубы, а все шурупы будут располагаться строго в одну линию.

Читайте также
🔩🧱🔨

Устройство, [Инструкция] Как сделать Своими Руками

3650 Просмотры

0

ЭкономияSavedRemoved 0




Забор выполняет несколько основных функций: скрывает приусадебный участок от посторонних глаз, оберегает от хулиганов, воров, бродячих животных. Рынок строительных материалов предлагает множество вариантов, но чтобы сэкономить бюджет можно сделать забор своими руками. Текст статьи ознакомит с видами ограждений, способами монтажа, а наши фото помогут определиться с дизайном.

Читайте также:
Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи

Виды: их плюсы и минусы

Прежде чем начать работы по установке нужно определить, из какого материала ставить забор. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

1

Деревянный

Деревянный вариант

ПЛЮСЫ:

  • К преимуществам относится доступность дерева, его невысокая цена.  Доски продаются на строительных рынках, специализированных магазинах. Их можно заказать на пилораме

МИНУСЫ:

  • Однако, этот материал недолговечен, требует регулярного ухода. Его необходимо красить, обрабатывать средствами против гниения

2

Кирпичный

Кирпичный вариант

ПЛЮСЫ:

  • Прельщает материал своей прочностью
  • Ограда из кирпича будет выглядеть эстетично и респектабельно
  • Срок его службы составляет примерно 50 лет, при этом он не требователен к уходу

МИНУСЫ:

  • Минус кирпичной ограды в ее стоимости, если средства ограничены, то это вариант не подойдет. Перед тем как возводить такой забор делается фундамент, который должен быть надежным и прочным

3

Из профнастила

Вариант из профнастила

ПЛЮСЫ:

  • Материал продается в широком ассортименте. Можно выбрать подходящий цвет и размер волны
  • Монтаж его довольно прост, не требует заливки фундамента. Этот факт экономит средства
  • При этом срок службы достигает 30 лет

МИНУСЫ:

  • К недостаткам относится низко декоративный вид, особенно со стороны двора. Чтобы украсить такую ограду, часто прибегают к комбинировании с кирпичом

4

Бетонный

Бетонный вариант

ПЛЮСЫ:

  • они относятся к самым прочным видам ограждений и надежной защитой от проникновения злоумышленников
  • такие конструкции не разрушаются даже под длительным воздействием неблагоприятных природных факторов (ветра, дождя и снега)
  • способны выдержать серьезные нагрузки, поэтому на них можно монтировать любые надстройки, в том числе осветительное оборудование
  • современные сооружения выглядят достаточно декоративно: на их поверхности часто имитируют фактуру природных материалов: камня, кирпича или дерева; готовые бетонные плиты могут украшаться декоративными фигурными деталями
  • простейшие ограждения не требуют дополнительного обслуживания – ежегодной покраски, оштукатуривания

МИНУСЫ:

  • К недостаткам бетонных сооружений можно отнести сложность установки.
  • Для перемещения и монтажа готовых (монолитных) бетонных плит требуется использование строительной техники.
  •  Декоративная только одна сторона изделия

5

Из рабицы

Вариант из рабицы

ПЛЮСЫ:

  • Сетка не дает тени, что играет огромным плюсом для выращивания солнцелюбивых растений
  • Изготовленные из металлических прутьев ограды будут служить лет 30

МИНУСЫ:

  • Но скрыть участок от посторонних глаз с ее помощью невозможно

6

Из пластика

Вариант из пластика

ПЛЮСЫ:

  • Материал доступен для людей со скромным бюджетом
  • Панели из поликарбоната устанавливать не сложно
  • Такая ограда простоит достаточно долго
  • Большой выбор современных полимерных изделий

МИНУСЫ:

  • Минус пластикового забора (поликарбонатного) – его невысокая прочность в отличии от кирпича, бетона и пр.

Читайте также:
Веранда пристроенная к дому – расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей)

Деревянный забор

Деревянный забор

Любое строительство начинается с выбора материала. Для ограды из дерева нужно выбирать древесину высокого качества, тогда она прослужит долго.

Подходящими будут доски из:

  • Дуба
  • Осины
  • Ясеня
  • Ольхи
  • Шелковицы
  • Лиственницы


Из перечисленных видов древесины предпочтительно использовать сибирскую лиственницу. Обусловлено это ее высоким качеством. Кстати, она не боится влаги. Она делает ее крепче.

Важным условием качества, станут надежные опоры. Для них должен выбираться самый лучший материал. Если сменить доску в пролете не сложно, то поменять опорный столб будет сложно.


Для ограждений не подойдет береза. Материал из нее недолговечен, стоит плохо.

Красивый деревянный забор

Забор можно делать вертикальный и горизонтальный. Технология похожая, за исключением укладки досок. рассмотрим на примере вертикальной ограды

Инструкция по установке:

Оригинальная ограда получится, если использовать нестандартные методы крепления. К таковым относится забор, собранный по принципу жалюзи. Доски укладываются вертикально с уклоном во внешнюю сторону. Такая ограда надежно защитит участок от посторонних глаз, при этом повысится устойчивость к сильному ветру.


Крепления по длине должны на несколько миллиметров быть больше толщины скрепляемых досок. Кончик, вышедший с обратной стороны, загибается молотком. Таким образом, крепление будет надежным и качественным.

Забор на даче по новым правилам: как отгородиться от соседей и не нарушить закон

Краткое содержание:

Если дачной участок небольшой, то забор – это единственное, что может оградить дачника от недоброжелательных соседей, сохранить относительную изоляцию и скрыться от посторонних глаз.

Чтобы правильно установить забор и не сносить его потом за свой счет, полезно перед установкой ознакомиться с нормативными требованиями – Правилами планировки и застройки ведения гражданами садоводства (СП 53. 13330.2019, утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 14.10.2019 № 618/пр), которые претерпели изменения с 15 апреля 2020 года. В статье разберемся, как должно устанавливаться ограждение на границе дачных участков по новым правилам.

Каким должен быть забор на даче?

В редакции 2011 года (СП 53.13330.2011) вопрос высоты забора в дачной и жилой застройке никак не регулировался. Поэтому если между соседями возникал спор по этому поводу, то суды применяли местные правила землеустройства и регламенты, регулирующие вопросы ограждения земельных участков в населенных пунктах.

Новая редакция Правил планировки и застройки теперь регулирует этот вопрос на федеральном уровне. Согласно новой редакции Правил, забор на даче должен быть не менее 1,2 и не более 1,8 м. Именно такая высота ограждения позволяет сохранить необходимый уровень солнечного освещения соседнего участка.

Поэтому любимый всеми глухой забор из гофролиста или профнастила высотой 2 м теперь между дачами поставить не получится. Это расценивается как препятствие собственнику соседнего участка использовать свою территорию по назначению. Ведь сплошной забор загораживает грядки от света, а это лишает соседа возможности выращивать на своем участке овощи, фрукты и зелень.

Какой забор можно поставить на дачном участке?

Согласно нормативу без каких-либо согласований на дачном участке со стороны соседей можно ставить лишь сетчатое ограждение (сетка-рабица). Если же есть желание поставить сплошной высокий забор либо вообще не ограждать дачный участок, то для этого нужно получить:

  • письменное согласование владельцев соседних участков;
  • согласование вида забора с правлением СНТ.

Для того чтобы поставить сплошное ограждение со стороны улицы, также придется получить согласие общего собрания членов СНТ (п. 6.2 Правил). Для это сначала нужно обратиться с заявлением к председателю СНТ, вынести вопрос на общее собрание, получить согласие членов СНТ, получить выписку из протокола собрания и только потом приступать к установке забора по размежеванной границе дачного участка. При этом забор должен быть установлен не далее линии межевания участка так, чтобы лаги или штакетник находились со стороны владельца ограждения.

Как можно “обойти” закон и поставить сплошной забор со стороны соседа?

Если сосед категорически против глухого забора и согласия на его установку от него никак не получить, специалисты по “заборостроению” и эксперты предлагают вариант “обхода” согласования. Для этого сначала по линии межевания участка устанавливается сетчатый забор из сетки-рабицы, который будет соответствовать требованиям Правил. А глухой забор уже устанавливается на расстоянии 1 м от линии разграничения земельных участков и расположенного по ней сетчатого забора.

В этом случае сплошной забот будет подпадать по норматив хозпостроек и не будет нарушать установленные Правила. Этот способ хорош, если у вас большой дачный участок и потеря 1 м площади по периметру со стороны соседей не сильно уменьшит общую территорию дачи.

Когда забор может быть снесен по требованию соседа по закону?

Споры соседей по поводу забора нередко доходят до судов. Разрешаются они как правило не в пользу владельца ограждения. Решение суда будет в пользу соседа, если постройка затеняет его земельный участок, препятствует свободному проветриванию, не позволяет выращивать урожай и портит землю. То есть имеет место факт нарушения прав собственника земельного участка в виде препятствий пользованию и он вправе требовать устранения этих нарушений.

Суд, рассматривая дело, обращается к вышеупомянутым Правилам, выясняет, соответствует ли спорное ограждение установленным нормам, и если выяснится, что забор установлен с нарушением норм, есть вероятность, что его придется снести по требованию соседа. Однако соседу также придется доказать, что, помимо нарушения установленных норм, ему может быть причинен действительный ущерб – заболачивание почвы, потеря плодородного слоя и т.д. Для этого могут понадобиться экспертные знания и проведение соответствующей экспертизы.

Кроме этого следует помнить, что даже “правильный” забор может пойти под снос, если он установлен не по границам земельного участка. Чтобы этого не случилось перед установкой ограждения следует провести межевание и установить точные границы земельного участка.

На этом все. Если статья была полезной предлагаю обсудить.

Здравствуйте, друзья!

В профессии я состоялось давно и имею профессиональный юридический стаж почти 20 лет. Мой послужной список включает в себя работу в органах местного самоуправления, муниципальных предприятиях и частных компаниях. Я имею опыт правовой работы практически в любой сфере человеческих взаимоотношений — трудовые споры любой сложности, вопросы недвижимости и земельных отношений, семейные и наследственные обязательства, вопросы личного банкротства и др., начиная от подготовки документа до защиты прав в суде.
Решаю проблемы и консультирую по вопросам любой сложности указанных сфер.

Моя консультация в личных сообщениях стоит 150 р.
Обращайтесь ко мне, если есть проблема. Буду рада помочь и решить ее в ваших интересах.

Как построить забор из профлиста своими руками 🚩 Ремонт дачи

Технология строительства заборов с применением профлиста относительно проста. Но для того, чтобы такое ограждение получилось аккуратным и долговечным, при его возведении нужно, конечно же, соблюдать определенные правила и технологии.

Помимо собственно самого профлиста, для строительства такого забора понадобятся:

  • профильные трубы для столбов;
  • трубы для поперечин;
  • большое количество саморезов;
  • арматура, цемент, песок и щебень для возведения фундамента.

Профлист для заборов обычно приобретают предназначенный для обшивки стен. Маркируется такой материал буквой С. Стоят листы этой разновидности дешевле кровельных и при этом способны выдерживать достаточно серьезные ветровые нагрузки.

Чаще всего для возведения заборов используется профлист толщиной 0.45-0.5 мм. Иногда участки огораживают и с применением материала толщиной 0.35-0.40 мм. Однако такой тонкий лист допускается использовать для сборки заборов исключительно в маловетренных районах.

При выборе профлиста важно обратить внимание, помимо всего прочего, и на высоту его волны. Чем чаще дуют ветра в данной конкретной местности, тем она должна быть больше. К примеру, если участок находится в степном регионе на горе, оптимальным вариантом для сборки забора для него будет стеновой профлист с высотой волны в 10-20 мм. То есть приобретать в данном случае следует материал, маркированный как С10 или С20.

Трубу для изготовления стоек обычно берут профилированную сечением 60х60 мм с толщиной стенки 2-3 мм. Поперечины чаще всего изготавливают из такого же материала сечением 40х25 мм с толщиной стенки в 2 мм.

Цемент для возведения фундамента забора подходит тех же марок, которые используются и для заливки оснований домов. Песок для замеса раствора лучше всего брать крупный речной.

К сожалению, зачастую случается так, что профилированные трубы поставляются со складов уже слегка заржавевшими. Использовать их в таком виде для сборки забора, конечно же, нельзя. Предварительно трубы обязательно следует очистить от ржавчины. Выполнять эту процедуру лучше всего с использованием болгарки с насадкой-щеткой.

Очищенную трубу, помимо всего прочего, нужно будет обработать еще и антикоррозийным составом и окрасить. Если огораживаемый участок имеет большую площадь, опорные столбы забора лучше всего окрасить в темный цвет. В этом случае на трубах в последующем будет меньше заметна грязь.

Трубы забора же, имеющего не слишком большую длину, обычно окрашивают в тон используемого профлиста. Темные опоры в данном случае будут слишком сильно выделяться на фоне обшивки, привлекать к себе внимание и портить внешний вид ограды.

Прежде чем приступать к строительству забора из профлиста, следует, конечно же, составить его чертежи. При этом нужно определиться:

  • с высотой забора;
  • шагом установки опорных столбов;
  • глубиной заложения фундамента;
  • количеством поперечин.

К примеру, стандартный профлист С20 имеет ширину 1150 мм и длину 2000 мм. Чаще всего при строительстве забора такой материал располагают вертикально. То есть высота ограждения с учетом высоты цоколя фундамента при использовании листа С20 будет составлять 2.3-2.5 м.

Но при желании, конечно же, можно сэкономить и расположить обшивку в полотне горизонтально. В этом случае высота забора в конечном итоге, скорее всего, будет составлять 1.5-1.7 м. Если такая изгородь покажется владельцам участка слишком низкой, ее в последующем можно будет «нарастить», к примеру, закрепив сверху на столбах один — два ряда досок.

Профилированная труба, реализуемая на рынке, обычно имеет длину в 6 м. Для изготовления опорных столбов ее в большинстве случаев разрезают на две равные части. Даже с учетом заглубления в грунт длины опоры в 3 м, скорее всего, вполне хватит для возведения забора до 2.5 -2.7 м высотой. Если обшивка и будет выступать на несколько десятков сантиметров над краем опорных столбов, ничего особенно страшного не случится.

Фундамент заборов из профлиста положено заглублять ниже уровня промерзания земли. В противном случае весной из-за пучения грунта ограждение может покоситься или даже и вовсе упасть. Обычно основания таких сооружений заглубляют примерно на 90-120 см.

Для крепления обшивки из профлиста заборов выстой до 2.5 мм обычно устанавливают две поперечины — сверху и снизу. Если ограждение будет иметь большую высоту, придется установить третью лагу.

Разметку под забор из профлиста делают с использованием колышков или арматурных прутьев и шнура. Ориентиры сначала устанавливают по углам участка. Затем между колышками или прутьями по всему периметру натягивают шнур.

Далее ориентиры вбивают в землю на месте расположения опорных столбов:

  • самого полотна;
  • калитки;
  • ворот.

Шнур для выполнения разметки лучше брать неэластичный. Иначе забор в последующем может получиться кривым.

Способом монтажа столбов заборов из профлиста существует несколько. Иногда опоры таких конструкций просто заглубляют в пробуренные или выкопанные ямы и бетонируют, иногда используют метод бутования. Но чаще всего заборы этой разновидности устанавливают на ленточных фундаментах с высотой цоколя в 25-30 см.

Плюсом ленточных оснований является прежде всего то, что с их использованием можно сделать максимально долговечный забор. Заливают такой фундамент ограды из профлиста следующим образом:

  • по периметру участка выкапывают траншею глубиной в 40-60 см;
  • на ее дно насыпают щебень слоем в 15 см с трамбовкой;
  • устанавливают опалубку из досок;
  • монтируют арматурный каркас;
  • устанавливают в траншею столбы с заглублением еще на 40-60 см в пробуренные ямки;
  • связывают столбы с арматурой;
  • выполняют заливку бетонной смеси.

Столбы в траншеях при сборке забора положено устанавливать строго вертикально, используя строительный уровень. Первыми всегда монтируют угловые опоры. Затем между их верхними краями натягивают трос. Далее, ориентируясь на трос по высоте, устанавливают промежуточные столбы.

На заключительном этапе верх каждой опорной трубы забивают заглушкой или закрывают декоративной крышкой. Если этого не сделать, внутрь столбов в последующем будет попадать дождевая вода, что значительно сократит срок их службы.

Приступать к сборке каркаса забора из профлиста можно не ранее чем через месяц после заливки фундамента. Бетон основания ограды участка предварительно должен полностью созреть.

Поперечины оград из профлиста монтируют обычно путем сварки. В этом случае лаги можно закреплять как между столбов, так и впереди. Последний способ является менее трудоемким и используется владельцами загородных участков при сборке заборов чаще всего.

Если сварочного аппарата в хозяйстве нет, закрепить лаги на опорах можно и посредством болтовых соединений. Однако в этом случае владельцам загородного участка придется дополнительно приобрести крепежные элементы особой конструкции, называемые Х-кронштейнами.

Обшивку при сборке забора на каркасе обычно крепят с использованием саморезов. При этом применяют или просто оцинкованные крепежи этой разновидности, или же окрашенные в тон выбранного профлиста.

Располагают листы на каркасе забора обычно таким образом, чтобы между их нижним краем и лентой фундамента оставался промежуток примерно в 10-15 см. Выполняя обшивку, помимо всего прочего, соблюдают такие правила:

  • крепежи в поперечины через профлист вкручивают с шагом в две волны;
  • на нижней и верхней поперечинах саморезы размещают со смещением в одну волну;
  • первый лист выставляют строго по уровню, остальные ровняют по нему.

Нахлест между листами обшивочного материала при сборке забора из профлиста делают обычно в одну волну. При этом саморезы вкручивают в промежуток между волнами. Листы сначала фиксируют по углам, после чего вкручивают промежуточные крепежные элементы.

После того как забор будет обшит полностью, приступают к изготовлению ворот и калитки. Эти элементы конструкции ограды своими руками изготавливают примерно следующим образом:

  • сваривают из уголка рамы;
  • приваривают ребра жесткости;
  • устанавливают запирающие устройства.

Далее подготовленные таким образом рамы ворот и калитки обшивают профильным листом по той же технологии, что и каркас самого забора. На заключительном этапе приваривают к опорным столбам и рамам петли, после чего навешивают створки ворот и калитку на место.

Как сделать забор в Майнкрафт

В этом уроке Minecraft объясняется, как сделать забор, со скриншотами и пошаговыми инструкциями.

В Minecraft вам нужно построить забор, чтобы не пускать мобов внутрь или за пределы области.

Материалы, необходимые для изготовления забора

Есть несколько предметов, которые вам нужно собрать, прежде чем вы сможете построить забор.

Элементы забора

Первый предмет, который вам нужно будет скрафтить, — это забор. Существуют разные виды заборов, и каждый сделан из разных пород дерева.Вот типы забора, которые вы можете создать в игре:

Ворота забор

Далее вам нужно будет изготовить калитку для забора. Ворота забора распахиваются и закрываются, чтобы вам было легче входить и выходить из огороженной территории. Вот типы ворот для забора, которые вы можете создать:

Шаги, чтобы сделать забор

1. Постройте стены забора

Когда у вас есть необходимые материалы и вы добавили их на панель быстрого доступа, найдите открытое пространство, чтобы построить забор.

Выберите элемент забора на панели быстрого доступа. В этом примере мы выбрали дубовый забор, и у нас их 20 штук. Поставьте достаточно дубового забора, чтобы построить одну сторону вашего забора. Управление в игре для установки дубового забора зависит от версии Minecraft:

.

  • Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните блок правой кнопкой мыши.
  • Для Pocket Edition (PE) вы нажимаете на блок.
  • Для Xbox 360 и Xbox One нажмите кнопку LT на контроллере Xbox.
  • Для PS3 и PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS.
  • Для Wii U нажмите кнопку ZL на геймпаде.
  • Для Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере.
  • Для Windows 10 Edition щелкните блок правой кнопкой мыши.
  • Для Education Edition щелкните блок правой кнопкой мыши.

Затем нацельтесь на блок рядом с забором и поставьте еще один дубовый забор. Игра автоматически создаст угловые столбы для вашего забора, когда вы соедините две стороны.

Продолжайте устанавливать дубовый забор, пока не построите все четыре стороны забора, оставив один блок открытым.Здесь вы разместите свои заборные ворота.

2. Добавьте ворота забор

Теперь выберите ворота забора на панели быстрого доступа. В этом примере мы решили использовать ворота из дуба.

Поместите дубовую калитку в пустое место в вашем заборе. Управление игрой для установки ворот зависит от версии Minecraft:

.

  • Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните блок правой кнопкой мыши.
  • Для Pocket Edition (PE) вы нажимаете на блок.
  • Для Xbox 360 и Xbox One нажмите кнопку LT на контроллере Xbox.
  • Для PS3 и PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS.
  • Для Wii U нажмите кнопку ZL на геймпаде.
  • Для Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере.
  • Для Windows 10 Edition щелкните блок правой кнопкой мыши.
  • Для Education Edition щелкните блок правой кнопкой мыши.

Теперь ваш забор готов. Далее узнайте, как открывать и закрывать заборную калитку.

Другие уроки для начинающих

Как собрать ПК: пошаговое руководство по созданию лучшего ПК

Хотя обучение сборке ПК может быть пугающим, особенно если вы делаете это впервые, это не невозможно.Если вы тщательно выберете правильные компоненты ПК и поместите все в правильные слоты и разъемы, вы сможете делать это плавно, как с опытом, так и без него. На самом деле, когда Intel запускает линейку процессоров для настольных ПК Comet Lake-S , а Asus и MSI представляют свои новые материнские платы Intel Z490 , настало захватывающее время для создания собственного ПК.

Не волнуйтесь, если не знаете, с чего начать. Мы здесь, чтобы помочь вам в этом процессе.Мы занимаемся производством компьютеров в течение многих лет, поэтому можем поделиться своим опытом и научить вас создавать ПК. Мы шаг за шагом проведем вас через сборку всех этих дорогостоящих компонентов. И вскоре вы станете счастливым обладателем одного из лучших ПК , который вы построили своими руками.

Вот как собрать ПК, от инструментов, которые вам понадобятся, до того, как вы соедините все эти компоненты вместе.

Резервное копирование файлов вашего ПК в Интернете с помощью этого облачного хранилища

Опытные сборщики ПК хорошо осведомлены о том, что даже новые компоненты могут выйти из строя, поэтому резервное копирование важных файлов и документов в Интернете с помощью поставщика облачных хранилищ, такого как iDrive , должно быть последним шагом при сборке нового ПК.

Изображение предоставлено: Techradar

Хотя одна крестообразная отвертка — это все, что вам нужно для создания ПК, на всякий случай вам может понадобиться еще несколько вещей. Например, игольчатые плоскогубцы или простой пинцет могут пригодиться, чтобы завинтить винты в труднодоступные места или извлечь их.

Застежки-молнии полезны для уборки всех кабелей вашего ПК и, к счастью, вам, скорее всего, не придется их покупать, поскольку они часто идут в комплекте с несколькими различными типами компьютерных компонентов.Вам также понадобится пара боковых ножниц (или просто ножницы), чтобы разрезать упомянутые застежки-молнии.

Вы не ошибетесь, если выберете антистатический браслет, хотя и не получите его. Если вы не бегаете весь день по ковру или у вас нет кошек, скорее всего, у вас недостаточно статического заряда, чтобы повредить электронику. Просто сделайте себе одолжение и разрядите скрытое электричество, положив руку на металл, например на корпус компьютера или блок питания.

Что касается вашего рабочего места, вам может понадобиться освободить немалую часть табличного пространства, так как вы, вероятно, будете переворачивать свой компьютер набок, ножки, заднюю часть и так или иначе, чтобы все установить.

И, прежде чем мы забудем, было бы неплохо настроить монитор, клавиатуру и мышь до того, как вы начнете строить, чтобы у вас было к чему их подключить, когда строительство будет завершено. У вас также должна быть розетка и доступ в Интернет.

В наши дни сложно найти современную сборку с оптическим приводом, поэтому поместите установщик Windows 10 на USB-накопитель (мы покажем вам, как это сделать). Если вы не можете найти удобный флэш-накопитель и ноутбук, мы бы разобрали старую установку для привода компакт-дисков или даже просто купили бы ее — в наши дни вы можете найти их в Интернете менее чем за 10 долларов.

Пора строить. В заключение.

После нескольких недель составления списка компонентов ПК, нетерпеливого ожидания их поступления в продажу и доставки их к вашей двери, пора. У вас в руке крестообразная отвертка, и вы готовы к работе.

Теперь для целей нашего руководства по сборке ПК мы использовали следующие части в качестве примера того, как собрать полный компьютер. Эти компоненты — именно то, что вам нужно для создания скромного — пусть немного последнего поколения — игрового ПК.

Сборка ПК с этими компонентами ПК

Intel Core i5-9600K Desktop …

AMD RYZEN 5 3600 6-Core 3.6 …

Open Box — ASUS ROG Strix …

ASRock X570 TAICHI AM4 ATX …

Gigabyte GeForce RTX 2060 …

ASROCK Radeon RX 5700 XT …

G.SKILL TridentZ RGB Series …

Сэкономьте 15% на Samsung 860 …

EVGA SuperNOVA 650 G1, 80 + …

Пошагово

1. Раздеть

Первое, что вам нужно сделать, — это снять корпус до упора.Снимите все панели, которые вы можете, и храните их в надежном месте (лучше всего в коробке). Мы рекомендуем использовать таз (или лоток с магнитными деталями, если хотите изящно), чтобы держать винты на протяжении всего процесса сборки ПК.

2. Fan-tastic

Если вы приобрели запасные или запасные охлаждающие вентиляторы, сейчас самое время установить их там, где они вам нужны. Постарайтесь поддерживать сбалансированную систему охлаждения, чтобы втягивалось столько воздуха, сколько выдувается.Если вы не уверены, в какую сторону пойдет ветер, пластиковые решетки вентилятора обычно обозначают, куда будет проходить воздух.

Обычно требуется, чтобы два вентилятора в передней части втягивали воздух, а по крайней мере один в задней части выдували воздух. Вы также можете прикрутить один или два дополнительных вентилятора к крыше корпуса ПК для дополнительной вытяжки, если в корпусе вашего ПК есть точки крепления для них.

Изображение предоставлено: Techradar

3. Установка Mobo

Прежде чем мы приступим к установке материнской платы , вам нужно кое-что узнать о корпусе вашего ПК.Проверьте наличие предварительно установленных стоек на материнской плате, убедитесь, что их количество и расположение соответствуют отверстиям на материнской плате.

Во-вторых, проверьте, есть ли в корпусе вашего ПК большой вырез для процессора или окно, вырезанное в задней части рамы материнской платы. Если это не так, вы можете установить на этом этапе какие-либо задние панели кулера ЦП и твердотельные накопители M.2.

Теперь, когда все готово, сначала найдите заднюю панель ввода-вывода материнской платы и вставьте ее в прямоугольный слот на задней панели корпуса ПК.Убедитесь, что она расположена правильно, сопоставив рисунок вырезов с расположением портов на задней панели материнской платы.

Затем положите материнскую плату внутрь корпуса, аккуратно совместив ее задние порты с соответствующими отверстиями в только что установленном щитке ввода-вывода, на стойках, установленных в корпусе.

Тогда это простой случай крепления материнской платы винтами, которые идут в комплекте с корпусом. Убедитесь, что вы используете правильные здесь, так как вы не хотите, чтобы тупики возникали на случай, если вам понадобится удалить их позже.

Изображение предоставлено: Techradar

4. Установка процессора

Затем подключите процессор к материнской плате. Здесь все немного отличается в зависимости от того, какое семейство процессоров и / или марки вы выбрали.

Для стандартных процессоров Intel выдвиньте подпружиненный удерживающий рычаг наружу и вверх, затем поднимите скобу, оставив пластиковую крышку на месте. Затем аккуратно поместите процессор в разъем, совместив золотой треугольник, расположенный в нижнем левом углу процессора, с треугольником на кронштейне разъема.

Для следующего шага вам нужно сдвинуть фиксирующую скобу обратно в исходное положение, чтобы она зафиксировалась под винтом, и зафиксировать удерживающий рычаг обратно вниз. Во время этого процесса защитная пластиковая крышка должна оторваться, поэтому не пугайтесь, если она налетит на вас. Обязательно уберите крышку в безопасное место, так как она защитит чувствительные контакты материнской платы, если вы решите снять процессор с материнской платы.

Если вы устанавливаете процессор AMD, к счастью, установка будет намного проще.Здесь нет кронштейна, просто поднимите удерживающий рычаг в поднятом положении.

Затем возьмите процессор и совместите золотой треугольник в углу процессора Ryzen с треугольником на сокете. Как только контакты на нижней части процессора совпадают с отверстиями на сокете, опустите его на место. Слегка подтолкните его, чтобы убедиться, что он надежно закреплен, затем снова опустите удерживающий рычаг и зафиксируйте его на месте.

Установка процессора завершена, уф.

Изображение предоставлено: Techradar

5.Память имеет значение

Далее на повестке дня установка памяти компьютера . Нажмите на защелки на концах слотов DDR4 на материнской плате. Затем совместите выемку в нижней части модуля памяти с выемкой в ​​слоте. После этого вы можете установить память, осторожно вдавив обе стороны памяти в слот. Вы должны услышать щелкающий звук, когда память встанет на место, а защелки снова встанут.

Убедитесь, что вы используете самый дальний и второй ближайший к ЦП слот, если вы используете только две карты памяти.Завершите это, и все будет хорошо.

Изображение предоставлено: Techradar

6. Крепление кулера

Вот последний сложный элемент в процессе сборки ПК, процессорные кулеры .

Для большинства кулеров сторонних производителей требуется установка задней панели, которую вы, возможно, уже сделали на третьем шаге нашего руководства по сборке ПК. У каждого отдельного кулера будет свой собственный набор инструкций, которым вы должны следовать, но суть большинства установок требует прикрепления задней панели и продевания четырех штырьков через заднюю часть материнской платы.

Оттуда вы захотите нанести термопасту, если ваш кулер для процессора не был предварительно нанесен. Пользователи захотят выдавить небольшую каплю размером с половину горошины на середину процессора. Он будет распространяться после установки кулера и обеспечивать достаточное количество материала термоинтерфейса для успешной передачи тепла от кристалла процессора к выбранному вами кулеру.

Для воздухоохладителей большинство моделей рекомендуется устанавливать с отсоединенными вентиляторами.Осторожно сориентируйте радиатор на шпильках или резьбе монтажной пластины и закрепите на месте любыми прилагаемыми винтами с накатанной головкой или обычными винтами. После этого нужно просто снова прикрепить вентилятор к башне и подключить 4-контактный разъем вентилятора PWM к разъему вентилятора процессора на материнской плате.

Жидкостные охладители выполняют в основном тот же процесс, но требуют более предварительной работы. Вероятно, вам придется заранее прикрепить вентиляторы к радиатору и установить его в корпус вашего ПК. В зависимости от того, какой охладитель жидкости вы используете, вам также может потребоваться подключить второй четырехконтактный кабель к выделенному кулеру AIO или к дополнительному разъему для охлаждения на материнской плате.

Это также хорошая возможность подключить остальные системные вентиляторы к любым доступным слотам на плате. Или, в качестве альтернативы, если ваш корпус ПК имеет встроенный контроллер вентиляторов на задней панели корпуса, чтобы направить всех ваших вентиляторов, а затем непосредственно на материнскую плату. Его также необходимо подключить к материнской плате через разъем USB.

7. Установка хранилища

Как только память заполнена, самое время сосредоточиться на энергонезависимой памяти, жестких дисках и твердотельных дисках .У нашего NZXT h500i есть небольшой кронштейн SSD на передней панели. Установить 2,5-дюймовые диски в эти кейсы очень просто, так как вы можете просто вставить его на место, полностью закрепив с помощью четырех винтов.

В большинстве современных корпусов ПК есть отсеки для SSD. Но если это не так, кейсы для 3,5-дюймовых дисков, обычно предназначенные для жестких дисков, должны иметь совместимые точки крепления. Независимо от того, какой тип накопителя вы устанавливаете, убедитесь, что порты подключения обращены в сторону выреза для кабеля внутри корпуса, так как это упростит прокладку кабелей.

Инструкции, как построить забор на склоне

Хотите узнать, как построить забор на склоне? Если да, то эта статья для вас.

Забор добавляет внешнюю привлекательность, уединенность, безопасность и индивидуальность дома и, следовательно, является важным дополнением для любого жилища, фермы и частной собственности.Чтобы сделать забор более защищенным и привлекательным, для ограждения частных владений используются разные стили и материалы. Некоторые домовладельцы предпочитают нанимать команду профессионалов, которые лучше всех умеют устанавливать различные типы ограждений дома; а остальные любят пробовать строить забор своими руками.

Людям, которые плохо знакомы с жилищным благоустройством, но хотят построить забор самодельным способом; вероятно, столкнутся с несколькими начальными проблемами.Можно легко обратиться к планам и инструкциям по строительству забора, которые доступны в Интернете, а также к путеводителям. Однако если речь идет о возведении забора на неровном участке земли; вы можете начать чувствовать себя беспомощным. Если вы попали в одну из таких ситуаций, то следующая статья Gardenerdy вам обязательно поможет. Продолжайте читать, так как он содержит советы и инструкции, которые помогут установить забор на неровной земле.

Советы по устройству забора на склоне

Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию.Свяжитесь с нами, и мы поговорим …

Давайте работать вместе!

По мнению многих специалистов в данной области, существует два основных стиля установки забора. Вы можете выбрать любой из этих методов, чтобы установить прочный забор на наклонной земле. Это, в частности, параллельный метод и пошаговый метод. При параллельном методе ограждения забор соответствует отстой; в то время как в методе ступенчатого ограждения он поднимается вместе с уровнем. Если вы приобрели заранее собранные панели забора, то лучше использовать ступенчатый метод.Но если у вас есть незакрепленные элементы забора, то метод параллельного ограждения вам идеально подойдет. Чтобы успешно завершить проект DIY, сначала вам нужно осмотреть желаемую землю, затем отметить самую высокую и самую низкую точки земли.

Это даст вам точное представление о размере материала для ограды, который может вам понадобиться. Чтобы измерить уклон и построить забор, вам могут понадобиться такие вещи, как уровень, рулетка, леска, меловая леска, рабочие перчатки, шнек для столбов, ручная пила, электрическая пила, молоток, долото, гвозди и винты, топор. , молоток, материал для ограждения, который вы используете, и бетон.Наряду со сбором всего материала вам также может потребоваться сообщить в местные органы власти и получить разрешение на установку забора. Вам также может потребоваться проверить строительные нормы и правила зонирования в вашем районе; для определения высоты забора, типа приватности и расстояния, которое вам может потребоваться, если забор находится слишком близко к улицам.

Инструкции

  • Измерение уклона даст вам представление о точной высоте материала для ограждения, который может вам понадобиться.В качестве первого шага начните с установки столбов забора. Для этого выкопайте ямы для столбов, как вы обычно делаете это при обычном ограждении. Затем добавьте бетон в основание отверстия и поставьте стойку в вертикальное положение. В конце полностью залить яму бетоном.
  • После установки стоек самое время установить поперечные распорки. Для этого прибейте одну доску к каркасу забора, который находится на одном конце забора. Затем добавьте еще одну доску на противоположный конец рамы забора.Чтобы выровнять обе доски, вы можете использовать веревочную леску и отрегулировать их уровни, если они неправильные.
  • После успешного определения уровня начальной доски вы можете легко выровнять остальные доски, прибив их к поперечным распоркам. После того, как вы закончите установку досок, вы можете обрезать стойки, которые находятся слишком высоко над досками.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.