Как сделать самому забор из профлиста: Пошаговая инструкция по строительству забора из профнастила своими руками

Забор из профлиста как сделать угол

Создаем угол забора из профнастила своими руками: методы и правила проведения работ

Владельцы частных домов всегда стремились оградить свою территорию от посторонних глаз при помощи забора. С его помощью можно было не только организовать свое личное пространство, но и частично обезопасить имущество от кражи. Самым простым, доступным и в то же время достаточно эстетичным является забор из профнастила. Данный строительный материал очень хорошо себя показал как в виде кровли, так и в виде забора. Он прочный, долговечный и легкий.

Угол забора из профнастила

Самым главным и «тонким» местом у любого забора является угол. От него начинается измерение и возведение. Не исключением является и забор из профнастила. Но здесь при возведении появляется ряд сложностей, так как в большинстве случаев желающие возвести данную конструкцию своими руками сталкиваются с проблемой создания эстетичного и прочного угла и поворота. Это требуется делать как ради эстетической цели, так и по причине безопасности (края профнастила очень острые). Рассмотрим, как создать угол поворота забора правильно и при этом затратить минимум времени и сил.

Методы загибания листа

Мастера разработали несколько вариантов создания угла забора из профлиста. Одними из самых оптимальных, которые создают минимум повреждений защитного покрытия, являются:

• применение домашнего самодельного листогиба;
• простое прикручивание с большей стороны, загибание меньшей и ее крепление;
• с применением трубы;
• с использованием 40-го уголка и ролика со скосом в 45 градусов.

Самодельный листогиб

Данное приспособление изготовляется из дерева (можно из планок плотного ДСП). Для его сборки потребуется четыре доски длиной больше, чем лист профнастила. Три из них соединяются при помощи внутренних дверных петель. В центральной доске проделываются поперечные сквозные канавки по краям под болты. В четвертой делаются аналогичные отверстия. Для загибания листа из профнастила своими руками нужно проделать следующие шаги:

• отмерить расстояние, которое требуется загнуть вовнутрь;
• отметить мягким карандашом и провести ровную линию;
• уложить лист на доску, которая находится посредине, и закрепить ее второй так, чтобы отмеченное место сгиба попало на край;
• поднять нужную доску и вывести угол в 90 градусов.

Если все замеры сделаны правильно, то лист профнастила хорошо встанет на свое место. При этом забор приобретет завершенный вид. На фото можно посмотреть результаты проделанной работы.

Прикручивание и гибка киянкой

Самым простым методом является прикручивание листа к стойке со стороны, где площадь больше, и загибание края. При этом нужно использовать киянку (деревянный молоток). Удары требуется наносить слабые, чтобы не повредить защитное покрытие. После окончательного загибания угла можно прикручивать меньшую сторону.

С применением трубы

Здесь все так же просто, как и в предыдущем варианте. Для проведения процедуры нужно:

• прикрутить лист к стойке;
• взять небольшой кусок трубы и обмотать его изолентой;
• поступательными движениями вверх-вниз постепенно загнуть лист;
• прикрутить край.

Изолентой обматывается труба для того, чтобы не повредить покрытие. Это позволит продлить срок службы и эстетические показатели профлиста. Вместо трубы можно использовать деревянные куски цилиндрической формы.

Уголок и ролик

Для загибания угла профлиста при монтаже забора можно использовать 40-й металлический уголок и ролик, который сточен под 45°. Проводится процедура следующим образом:

• Профиль кладут на землю так, чтобы внутренняя сторона смотрела наверх. При этом рекомендуется надеть на ребра резиновые насадки, чтобы не повредить лист.
• Сверху укладывается лист и при помощи валика проходится вдоль полотна по отмеченному месту.

При каждом проходе угол поворота увеличивать на 10-20°. После окончания процедуры лист можно смело крепить на забор.

Обустройство угла

В большинстве случаев, чтобы не было видно никаких конструкционных элементов забора из профлиста, со стороны двора применяют различные декоративные элементы. Это могут быть как статуэтки, так и растения. Чаще всего используют последний вариант. Но что посадить в угол забора? Здесь есть несколько вариантов:

• Крупный куст. Он эффективно скроет все трубы и каркас в углу.
• В случае высокого забора можно посадить небольшие деревья с пышной кроной.

Здесь отлично себя проявляют декоративные виды хвойных пород. При этом они будут украшать угол на протяжении всего года. Пример такого варианта есть на фото.

Что нужно помнить

При проведении работ по сгибанию профлиста для создания угла на забор нужно помнить о защитном покрытии. Оно довольно хрупкое, и при его повреждении лист просто начнет ржаветь.

Прикручивать листы нужно специальными саморезами с резиновыми подкладками. Если же применяются заклепки, то здесь такая защита может отсутствовать, так как данные элементы не прокручиваются.

Забор из профлиста

В данной статье покажем вам фотографии и дадим подробное описание как сделать установить столбы, сделать прожилины из металлического уголка для забора из профнастила своими руками одним человеком.

Для столбов под будущий забор были куплены трубы длиной от трех до четырех метров, стенка у все разная, трубы сварены между собой, так как брал все на пункте приема металла.

Вместо прожилин они же лаги использовал уголок сорок на сорок, толщиной 3-4 миллиметра, на профильную трубу 40*20 миллиметров деньги тратить не стал.

как выбрать трубы для забора, минимальная длина три метра

Заливал столбы вручную бетономешалкой, столбы в землю ставил от 1 метра до 1,2 метров, хоть уровень промерзания грунта у нас в регионе примерно от 1 до 1,5 метров, столбы тяжелые и так будут стоять.

по шнуровки устанавливаем столбы, расстояние между столбами 2,5 метра

цемент для столбов под забор, без него ни как

Все столбы обязательно устанавливаем по шнуровки, ставим сначала первый и последний столб, после их бетонирования мы натягиваем бечевку между ними и ставим остальные столбы. Краску для столбов использовать не стал, покрасил столбы грунтовкой по ржавчине.

забетонировал все столбы, покрасил грунтовкой по ржавчине

Приварил уголок для профлиста.

ставим столбы для забора с лагами для профлиста

Расстояние между двух уголков составляет 1,5 метра, это оптимальная ширина, сверху и снизу листа будет по 25 сантиметров.

приварили верхний уголок к столбу по уровню

Общий вид с обратной стороны.

свариваем столбы между собой металлическим уголком, все по уровню, чтобы саморезы не скакали

Часть уголков обрезал с краю, а в некоторых как на фото ниже сделал пропил в самом уголке, замерив ширину трубы изначально. Потом все обвариваем со всех сторон и будет счастье.

привариваем металлический уголок к круглому столбу

привариваем уголок к круглому столбу для забора

стыковка прожили из уголка для забора под профлист

В данном случаи уголок был торцованный и с него отрезал только край, по размерам допустил ошибку, сверху наварил еще пластинку.

уголок металлический для столба

Хочу заметить жёсткость забора намного выше чем из профильной трубы.

лаги из уголка для забора из профнастила

выставляем уголок по уровню и прикручиваем

Крутить саморезы для профнастила в металлический уголок 3-4мм очень сложно и должно, для облегчения я сначала сверлил дрелью, а потом уже шуруповертом крутил саморезы. Когда сверла все сломались, закручивал уже дрелью без трещетки, от этого уплотнитель на шайбе кое где мялся и приходилась менять их.

все саморезы для забора из профлиста крутим по шнуровки

забор из профлиста с металлическими прожилинами из уголка своими руками

забор с обратной стороны

Я люблю красоту во всем, даже в моем простом заборе, должно быть все красиво, а значит все саморезы нужно крутить по веревки, чтобы они не «скакали» по горизонтали.

как добиться одного горизонта для саморезов под профлист

шнуровка помогает крутить по центру уголка саморезы

перед монтажом листов мы все столбы и уголки покрасили в два слоя грунтовки

Как правильно крепить профнастил на забор

Ограждение из профнастила отличается долговечностью, скоростью сборки, эстетичностью. Из-за таких преимуществ оно получило популярность при обустройстве дач, загородных домов, усадеб частного сектора. Но для установки качественной конструкции нужно уметь правильно крепить профлист на забор. Этот этап сборки имеет важные моменты, которые мы и разберем в этой статье.

Особенности крепления профлиста в зависимости от материала столбов

Перед покупкой профнастила стоит заранее выбрать сырье, тип покрытия, цвет. Кроме того, нужно просчитать количество листов и элементов крепежа к ним. Подробные рекомендации по выбору секционного материала вы найдете здесь:

После этого можно приступать к строительству. Определив место и выполнив разметку, формируют опоры под будущий забор. От того, из какого материала они будут сделаны, зависит способ крепления профлиста.

Кирпич

Создание кирпичных столбов – процесс трудоемкий, долгий и недешевый, ввиду высокой стоимости материала. Но готовые опоры не нуждаются в дополнительной отделке, а при соблюдении технологии кладки простоят десятки лет.

Статья: кладка столбов для забора из кирпича

Прикручивают профлист на забор с такими столбами не на кирпич, а к специальным металлическим перемычкам.

Дерево

Недорогой вариант опор. Каркас собирается быстро, поэтому можно легко справиться с ним в одиночку.

Но строители не рекомендуют использовать дерево в качестве столбов для постоянного забора из профлиста. Даже при тщательном уходе ограда вряд ли простоит больше 5–8 лет. Такие стойки лучше устанавливать под временные ограждения.

Чтобы правильно крепить профлисты к деревянным столбам нужно предварительно зафиксировать металлические уголки, а затем пройтись саморезами. Альтернатива – сразу монтировать саморезами листы к лагам, но по прочности этот вариант уступает первому.

Металл

Наиболее надежный вид опор под профнастил.

Единственный нюанс – необходимость покрытия столбов антикоррозийным раствором для защиты металла. Для эстетичности опоры рекомендуется покрасить. Статья о порядке установки столбов из металла.

Прикреплять лаги к стойкам можно двумя способами:

1. Сваркой . Поперечины приваривают строго горизонтально между столбами либо перед ними с уличной стороны ограды. Более жестким и устойчивым каркас получается в первом случае.
2. Кронштейнами крестообразной формы . Представляют собой пластины с загнутыми краями, которые крепятся саморезами к лагам. В этом варианте сварка не потребуется.

Если опыта сварочных работ нет, то лучше применять второй вид монтажа.

Схемы крепления листов

Ниже приведены схемы правильной установки профнастила к металлическим, кирпичным столбам, пример монтажа листов при создании ворот, калитки, фото крепежа материала, когда забор находится на склоне.

Подбираем надежные элементы крепежа

Есть несколько способов фиксации секционного материала к каркасу ограждения:

• саморезами;
• болтами и гайками;
• заклепками;
• сваркой.

Рассмотрим особенности каждого из них и определим наиболее надежный.

Саморезы

Чтобы закреплять листы для забора, часто используют кровельные саморезы (метизы). Их производят из стали типа С1022, которая отличается высокой прочностью и имеет защитное антикоррозийное цинковое покрытие толщиной 15 мкм.

Фото: цветовая гамма кровельных саморезов

Состоят они из 3 частей:

1. Сверла . С помощью него элемент ввинчивают в профнастил.
2. Резиновой прокладки под пресс-шайбу . Расположена под самой шляпкой. Обеспечивает герметичность крепежа и не дает влаге проникать на листы в местах фиксации.
3. Головки (шляпки) . Покрывается прочным слоем полимеров, за счет которого саморез становится устойчив к воздействию среды. Цвета разные и подбираются в тон секционному материалу. Так шляпки становятся практически незаметными на общем фоне забора. Формы – круглая, шестигранная, цилиндрическая, полукруглая.

Производятся метизы диаметром 4–6,5 мм, длиной от 19 до 250 мм.

Удобнее всего вкручивать саморезы шуруповертом.

Фото: процесс крепления профлиста к лагам при помощи шуруповерта

Чтобы рассчитать требуемое количество элементов, нужно общую площадь обшиваемой ограды (с учетом нахлестов) разделить на площадь одного листа. Строители рекомендуют удваивать количество метизов вблизи торцов для большей прочности крепления.

Средним показателем расхода саморезов считается 8–9 штук на 1 кв. м.

Элемент крепежа при вкручивании должен стоять строго перпендикулярно листу без перекосов.

Для сборки секций забора допускается применять метизы для металлочерепицы.

Болты

Этот метод крепления по прочности не уступает саморезам.

Фото: закрепление листов к профилю с помощью болтов. Предварительно следует просверлить отверстия под диаметр болта.

Кроме того, если метиз легко выкрутить шуруповертом и проникнуть на огороженную усадьбу, то болты получится снять только с внутренней части двора. Но цена их в несколько раз выше, чем саморезов, а цветовая гамма ограничена черным и серебристым цветами, что существенно выделяет их на фоне общего секционного покрытия.

Работу по крепежу этим способом выполнить одному не удастся, поскольку лист придется заранее приложить к каркасу, отметить отверстие под болт, высверлить его и только потом фиксировать профнастил к лагам.

Средняя норма на 1 лист – 4 штуки.

Заклепки

Обеспечивают прочное соединение профлиста с каркасом забора. Состоят из двух частей, выполненных из разных металлов:

• шляпки, изготовленной из алюминия;
• ножки из стали.

Диаметр – от 3,2 до 6,5 мм. Крепеж проводится с помощью заклепочного пистолета.

Фото: металлическая заклепка для ручного заклепочного пистолета

Средний расход элементов – от 6 до 8 штук на 1 кв. м.

При этом способе фиксации не нужно насквозь просверливать профиль, чтоб получить прочное соединение, достаточно сделать отверстие только в одной из сторон лаг.

При выборе заклепок важно учитывать вес секционного материала. Чем больше диаметр заклепки, тем прочнее выйдет крепеж.

Нужно обращать внимание и на длину приобретаемых элементов. Следует подобрать ее так, чтоб кончик стержня виднелся над местом фиксации минимум на 10 мм. При меньшем показателе жесткости конструкции добиться не получится.

Почему не стоит пользоваться сваркой

Мастера не рекомендуют выполнять установку листов с помощью сварки по причине действия высоких температур. Случайное термическое воздействие разрушит защитный слой профнастила и приведет к дальнейшей коррозии материала, а при отсутствии опыта можно и вовсе деформировать секцию или сделать в ней дырку.

Если забор нужен как временная конструкция и быстро, то все приваренные металлические элементы зачищают, обрабатывают антикоррозийным раствором и красят.

Способы соединения и порядок монтажа профнастила

Выполняется двумя методами:

1. Встык . Каждый лист по отдельности крепится к лагам забора. Чаще всего элементами крепежа служат саморезы в количестве 5–6 штук на 1 лист. Внизу для повышения прочности прикручивают дополнительные саморезы. Монтажные отверстия высверливаются заранее. По размеру они должны быть чуть больше диаметра самореза. В местах стыковки листов фиксируют нащельники.
2. Внахлест . Наиболее прочный метод монтажа. Величина нахлеста профлиста – одна волна (изгиб профиля). Метизы затягивают до плотного прилегания к материалу. Как и в первом случае отверстия под саморезы высверливают заранее, после чего рекомендуется обработать их антикоррозийным составом.

Важно заметить, что независимо от выбранного способа отверстия под метизы высверливают строго по уровню, придерживаясь прямой линии. Это обеспечивает ровный крепеж листов к каркасу забора.

Монтаж забора из профлиста своими руками

Для изготовления ограждения из профлиста необязательно обращаться к профессиональным бригадам. Вполне возможно поставить забор своими руками, так как процесс возведения несложный. Главное, соблюдать технологический процесс и иметь в наличии необходимый материал.

Для ограждения подойдет стеновой профлист марки «С» — 8, 10, 21, 44, где числа обозначают высоту профиля. Иногда применяется НС35 (несуще-стеновой профлист). Наиболее востребован для забора, лист марки С 8, но в районах, где нередки сильные ветровые нагрузки рекомендуется использовать листы С10 и выше. Толщина может быть 0,45-0,5 мм. Лучше купить профлист окрашенный, так как забор несет и декоративную функцию.

Чтобы соорудить забор из профлиста самому, необходимо подготовить следующие материалы:

• Профлист указанной выше марки. Не следует приобретать профлист с капиллярной канавкой.
• Опорные столбы. Выполняются крепежные стойки из древесины, металла или камня. Наиболее доступными являются опоры из металла в виде труб, сечение которых может использоваться любое: квадратное, круглое. Лучше купить готовые столбики, имеющие «пятку», которая будет опираться на подушку из песка, отверстие для профлиста и заглушку. Такой вариант, конечно, будет дороже, но зато значительно сэкономит время строительства забора.
• Пластина-держатель (кронштейн). Применяется для сборки каркаса ограды без использования сварки. Крепежным элементом могут быть метизы.
• Поперечные лаги. Подходят только металлические изделия – деревянные начнут гнить в местах фиксации. Хороший вариант труб – 40х20х2 и 40х40х2 мм.
• Заглушки. Прикрывают торцы стоек, предотвращая проникновение осадков.
• Метизы. Для соединения деталей применяются саморезы или заклепки.
• Торцевая планка. Выполняется изделие в виде буквы П. Планка фиксируется на торец, расположенный вверху. Защищает профлист от коррозии, людей от травм, играет роль декора.
• Краска, под цвет профлиста. Для скрытия возможных дефектов в период монтажа конструкции забора, и для закрашивания срезов профлиста.

Кроме того, для изготовления конструкции потребуются:

• гравийная смесь, цемент, песок, чтобы залить фундамент и обустроить подушку;
• резервуар для изготовления раствора;
• сварка;
• отвес;
• уровень;
• бур;
• болгарка;
• шуруповерт с 2-мя аккумуляторами;
• состав против коррозии и грунтовка.

Этапы строительства забора из профлиста

Прежде, чем начать разметку, следует хорошо подготовить участок – убрать мусор, растения, выровнять поверхность почвы – убрать возвышенности и углубления. Затем начинается разметка, которая осуществляется следующим образом:

• Намечаются крайние точки. Ими являются углы ограждения – здесь непременно должны быть установлены опоры.
• В этих крайних точках забиваются колышки, и натягивается шнур, который указывает линию ограждения.
• Согласно созданному эскизу, устанавливаются колышки там, где будут размещаться другие столбы.
• На шнур привязываются отвесы, которые указывают точное место, где будут ямки для стоек.

Забор из профлиста может устанавливаться на фундамент или только на столбы. Если планируется устанавливать ограждение на фундамент, то особо прочное основание не нужно, так как конструкция имеет легкий вес, хотя не забывайте про возможную парусность конструкции особенно на открытой площадке. Для ограждения наиболее подходит ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его приблизительная глубина 300-400 мм. Ширина определяется в зависимости от ширины опорных столбов.

Чтобы сделать минимальным влияние на забор грунтовых вод, следует учесть некоторые нюансы. На участках, где будут расположены базовые опоры, калитка, ворота, необходимо делать глубину канавы под фундамент приблизительно одну треть высоты столбов и еще к этому прибавить 100-150 мм, которые нужны для обустройства песчаной подушки. Для установки промежуточных опор требуется канава, глубина которой не меньше одну четверть высоты столба и также прибавляется высота песчано-гравийной подушки.

После того, как поставлены и забетонированы опорные столбы, начинается монтирование поперечных лаг. Прежде, чем приступить к этому этапу, нужно выждать около 7 дней, пока хорошо затвердеет раствор. Соединить столбы с лагами можно посредством сварки или с использованием крепежных элементов, которыми выступают пластины-держатели. Они прикручиваются к столбу, а к ним фиксируются лаги. Закреплять лаги можно несколькими способами:

• Спереди встык. Такой метод наиболее подойдет для сплошных оград.
• Сбоку. В этом случае, полотно профлиста можно крепить к самим опорам. Конструкция получается наиболее стойкой и надежной, но саморезов расходуется больше.
• Сзади. Отличный вариант для секционных ограждений с использованием кронштейна.

При изготовлении забора из профлиста можно воплотить различные идеи, и оформить столбы. Популярными методами декорирования столбиков из металла является обкладка кирпичом или камнем.

Следующий шаг, это крепление профилированных листов посредством использования саморезов или заклепок. Очень важно правильно осуществить установку первого листа:

1. Сначала необходимо определить высоту поверху над лагой. Затем в верхней точке закрепляется профлист с помощью одного самореза.
2. Далее выставляется в нужное положение другой край с применением уровня, и также крепим саморезом.
3. Затем прикручиваются остальные метизы.
4. Следующие листы крепятся точно также, с нахлестом.

Окончательным этапом возведения забора является фиксация декоративных планок, которые фиксируются заклепками на срез листов сверху. Элементы крепления подбираются под цвет профлиста. Ширина декоративной планки зависит от высоты волны профлиста. Также устанавливаются заглушки на торцы опор.

Чтобы приобрести нужное количество материалов для забора, необходимо произвести расчет. Количество столбов зависит от вида ограды – сплошная, секционная. Обязательно следует предусматривать столбы для углов, калитки, ворот. Высота опоры равняется высоте забора и прибавляется 30% на заглубление в почву. Промежуточные столбы могут заглубляться в землю на 25%.

Чтобы не переплачивать за лишние профлисты, или не столкнуться с недостатком материала, нужно грамотно рассчитать их число. Для сооружения сплошного ограждения необходимо, общую длину забора разделить на полезную ширину профлиста. Если планируется возведение секционного забора, то материал рассчитывается таким образом: полная длина ограждения по периметру делится на всю ширину листа в случае, если она равняется длине секции. Если в секцию входит полтора-два листа, то нужно делить на параметр, который обозначает полезную ширину листа.

Для расчета поперечных лаг, нужно умножить длину ограды на нужное количество лаг. Если ограждение не превышает 1,5 м, то потребуется 2 лаги, если ограда высотой более 1,5 м, то необходимо 3 лаги. Например, если ограда имеет длину 50 м, то требуется 100 лаг (50Х2) при высоте менее полутора метров, при высоте более полутора метров необходимо приготовить 150 лаг (50х3).

Установка забора из профнастила своими руками: тонкости и нюансы

Оглавление:
Установка забора из профнастила своими руками: необходимые материалы и инструменты
Как построить забор из профнастила своими руками: последовательность и нюансы работ

Еще сравнительно недавно такой материал, как профилированный настил, изготавливался исключительно из оцинкованной стали и не для чего, кроме как крыши хозяйских построек, не годился. Сегодня ситуация с этим материалом несколько иная – разнообразие внешнего вида позволяет использовать профнастил не то что для крыш современных коттеджей, а и вообще для декоративной обшивки любых металлоконструкций разного назначения. В том числе из данного материала изготавливают заборы, о которых пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с вопросом, как выполняется установка забора из профнастила своими руками? Мы изучим технологию его изготовления от начала и до конца.

Установка забора из профнастила своими руками фото

Установка забора из профнастила своими руками: необходимые материалы и инструменты

В принципе, рассчитать необходимое количество материалов для забора из профилированного листа не так уж и сложно – как сам принцип их расчета не отличается сложностью, так и количество материалов не исчисляется большим списком наименований. В общем, чтобы решить вопрос, как сделать забор из профнастила, понадобятся следующие строительные материалы.

1. Профильная труба сечением 40 на 40мм или 50 на 50мм (в зависимости от планируемой высоты забора). Это стойки, на которые ложится вся несущая нагрузка – попросту говоря, столбы для забора из профнастила. Их длина складывается из двух составляющих – полметра для установки в грунт и высота самого забора. Если говорить о количестве опор для такого забора, то рассчитывать их необходимо исходя из шага установки – как правило, это не более 2м. В принципе, в качестве столбов может быть использован и другой материал – чтобы придать изгороди более респектабельный вид, ее опоры могут изготавливаться из декоративного кирпича и даже бетона. Как вариант, можно рассмотреть использование древесины. При таких подходах к делу монтаж забора из профнастила может иметь несколько иную последовательность и, естественно, тонкости и нюансы выполнения работ.
2. Профильная труба сечением 20 на 20мм или 20 на 40мм (в зависимости от ширины пролетов между опорными столбами). Здесь все просто – эта труба крепится между опорами забора и именно на нее производится непосредственный монтаж профилированных листов – как правило, устанавливают пару таких горизонтальных труб в одном пролете (вверху и внизу). Рассчитать их количество и длину также не представляет никакой сложности – расстояние между пролетами умножается на два и на количество пролетов. Следует понимать, что, в зависимости от высоты забора, может понадобиться установить и третью, и даже четвертую перемычку между столбами. Если делаете забор высотой в 1,5м, то уже понадобится 3 перемычки. Установка двухметрового забора потребует дополнительной жесткости в виде четырех перемычек.
3. Профилированный лист. В принципе, подойдет любой, и на его разновидности внимания можно не обращать. Хотя нет – зачем платить больше? Слишком дорогой материал лучше не использовать. Здесь правильнее будет обращать внимание на размер листов, а в частности, на высоту – скручивать секцию из двух половинок будет неправильно. Лучше заказать профилированный лист по нужным размерам. Ну а вообще, если отвечать конкретно на вопрос, какой профнастил для забора лучше, то сказать здесь можно только одно – тот, высота волны которого не превышает 21мм. Естественно, не стоит приобретать для забора кровельный профнастил, который стоит дороже.

   Какой профнастил для забора лучше фото

4. Саморезы. С этим вопросом, наверное, вы разберетесь и самостоятельно. Здесь всего два важных условия: во-первых, это длина, которая не должна быть больше ширины профильной трубы и, во-вторых, цвет, его нужно будет подобрать под окраску профилированного листа – как вариант, после монтажа крепежные элементы можно просто покрасить.

И, конечно же, не следует забывать об инструментах – для того, чтобы самостоятельно построить забор из профнастила, его понадобится немало. В процессе выполнения работ вы будете резать металл, устанавливать его в ямки, соединять между собой сваркой, красить, сверлить и закручивать саморезы. Отсюда и минимальный набор инструментов – сварочный аппарат, болгарка, дрель, шуруповерт.

Как построить забор из профнастила своими руками: последовательность и нюансы работ

Как и говорилось выше, установить забор из профилированного настила достаточно просто, чтобы сделать это самостоятельно, не привлекая к выполнению работ профессиональных строителей. Все, что для этого нужно, это ознакомиться с технологией монтажа и с ее тонкостями и нюансами, которых не так уж и много. Чтобы проще было понять, с чем придется столкнуться, рассмотрим весь процесс установки забора в виде последовательности выполнения работ.

1. Готовим опорные столбы. Ту часть, которую планируется погружать в грунт, нужно оснастить зацепками (они не позволят столбам расшатываться в бетоне с течением времени). По сути, нужно наварить на конце столбика металлические изделия – все что угодно (обрезки арматуры, профильной трубы, уголка). В итоге должен получиться «ежик», который вольется в бетон и обеспечит надежное сцепление. В обязательном порядке приготовленные таким образом опоры нужно покрыть грунтовкой по металлу.

   Как построить забор из профнастила своими руками фото

2. Установка опорных столбов. Начать эту работу нужно с того, что по всей длине забора, под туго натянутую нить, выкопать ямки глубиной 0,5м и диаметром 400-500мм. В эти ямки устанавливаются опорные столбы, после чего попросту заливаются бетоном. Очень важным моментом во всем этом деле является ровность их установки – здесь нужно проконтролировать два момента. Во-первых, это их линейное расположение – если хотите ровный забор, монтируйте столбики под туго натянутую нить. И, во-вторых, вертикальный уровень – тут все просто и фиксировать положение столбиков специальными раскосами не обязательно. Нивелируются опоры под обычный уровень – бетон быстро отдает воду в грунт, и уже спустя пару минут он будет стоять неподвижно, не изменяя своего первоначального положения. Так он и застынет, если вы, конечно, не нарушите его положение специально.

   Строительство заборов из профнастила фото

3. Следующий этап работ, который предусматривает строительство заборов из профнастила, это установка горизонтальных перемычек между опорными столбами. Выполняется он спустя сутки или двое, после того как бетон застынет и опоры будут стоять неподвижно. Здесь нюансов только два – соблюдение уровня горизонта, а также качественная и надежная сварка.
4. Крепление профнастила. Этот этап работ тоже не является сложным, и все, что здесь придется делать, это прикручивать листы профилированного настила саморезами. Основной нюанс выполнения этой части работ по решению вопроса, как самому сделать забор из профнастила, это ровная установка листов. Проконтролировать нужно два момента: соединение листов с опорными столбиками (здесь не должно быть зазора) и это расстояние от грунта или небольшого бетонного фундамента до листа профнастила. По возможности, оно должно быть равномерным и по размеру не быть меньше чем 50мм. Профнастил не должен стоять ни на грунте, ни на бетоне – при такой установке листов тонкий металл будет гнить.

   Монтаж забора из профнастила фото

В принципе, это вся технология монтажа забора из профнастила, не считая ворот и калитки, изготовить которые самостоятельно несколько сложнее, чем сам забор. Как ни крути, а ни одна установка забора из профнастила своими руками без этих изделий не обходится. А вообще, подводя итоги всему вышенаписанному и расширяя диапазон возможностей, можно добавить только одно – в большинстве случаев такие заборы не устанавливают прямиком на грунт. Как правило, льют небольшой высоты бетонный фундамент, частью которого являются опорные столбики и уже на этом основании создается сам забор.

Автор статьи Александр Куликов

Калитка из профнастила своими руками: инструкция по изготовлению

Владельцу дачного участка или частного дома иногда приходится немало поломать голову в поисках подходящего материала и конструкции для калитки. Между тем, решение может быть неожиданно простым и доступным. Мы предлагаем несложный вариант калитки из профнастила, изготовление которой будет по силам даже начинающему домашнему мастеру.

Варианты калиток из профнастила

Калитки из профнастила, независимо от формы и конструкции, выглядят ярко и привлекательно, поэтому всегда пользовались большой популярностью. Проявив немного фантазии, можно придумать оригинальный и выразительный вариант, который станет визитной карточкой своего автора и владельца. Опытный мастер, набивший руку в ремонтных или строительных работах, может «замахнуться» на калитку в виде арки. Такая калитка для забора из профнастила отличается сложностью изготовления, но зато очень стильно и эффектно смотрится. Начинающему умельцу можно посоветовать простую конструкцию прямоугольной формы. Такой совет подойдет и для изготовления ворот. Зная как сделать ворота из профнастила, можно изготовить их самостоятельно. Также вы можете прочитать «Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция».

Материалы и инструменты

Перед началом работы следует подготовить следующее:

• Прямоугольная труба сечением 60х40 мм
• Профнастил
• Кровельные саморезы с резиновой шайбой (цвет соответствует цвету профилированного листа)
• Петли
• Накладной или врезной замок
• Строительный уровень
• Рулетка
• Дрель
• Шуруповерт
• Угловая шлифмашинка (болгарка)
• Ножовка или ножницы по металлу
• Аппарат электросварочный
• Лопата
• Бетонный раствор
• Гравий

Размеры калитки

Ширина калитки из профнастила не должна превышать 1 м, иначе конструкция получится чересчур громоздкой и тяжелой. Опорный столб и петли также придется делать очень мощными. Рекомендуемая высота для калитки из профнастила – до 2 м. В этом случае рама калитки будет состоять из двух отдельных столбов. Калитки с большей, чем 2 м, высотой имеют большой вес, поэтому рамы для них усиливают верхней перемычкой, разгружающей опорный столб.

Как сделать калитку из профнастила: порядок монтажа

Установка столбов

Материал столбов рамы для калитки выбирается в зависимости от типа забора. Если он сделан из дерева или металлических щитов, стойки для калитки делают из трубы. В кирпичном или каменном заборе – из кирпича или бетона.

В независимости от типа стоек их следует устанавливать на бетонный фундамент. Его глубина должна соответствовать глубине промерзания, характерной для данного региона. На дне подготовленного под фундамент углубления делают подушку из утрамбованного щебня. Перед заливкой бетона вдоль стен ямы укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку: бетон хорошо впитывает влагу, поэтому ему нужна надежная гидроизоляция.

Если рама калитки будет изготавливаться из металлических труб, их следует замонолитить в фундамент, тщательно проверяя вертикальность установки с помощью строительного уровня. Даже незначительный перекос очень скоро приведет к заклиниванию калитки, причем со временем этот эффект будет только усиливаться.

Изготовление каркаса калитки

Материалом для каркаса калитки служит прямоугольная стальная труба сечением 60х40 мм. Прежде всего, с нее нужно удалить грязь и ржавчину, используя для этой цели металлическую щетку. Выполнить эту операцию быстрее и легче можно с помощью болгарки и специального круга-щетки.

Когда металл очищен, приступают к изготовлению деталей. Торцы вертикальных, а также верхнего и нижнего поперечных элементов подрезают под углом 45 градусов. Торцы среднего поперечного элемента делают перпендикулярными оси детали. Подготовленные детали соединяют в единую конструкцию с помощью электросварки. Для того, чтобы избежать перекосов вследствие неравномерного нагрева, все соединения сначала прихватывают короткими швами длиной в 2 – 3 см.

При увеличенных габаритах калитки все соединения ужесточают косынками – деталями в форме прямоугольного треугольника, катеты которого привариваются к смежным деталям.

К готовому каркасу приваривают навесы петель, ручку для открывания и пластину для установки замка.

После завершения всех сварочных работ всю конструкцию очищают от окалины и покрывают антикоррозионным составом. Затем каркас грунтуют и окрашивают.

Обшивка каркаса профнастилом

Для раскроя профилированного листа следует применять ножовку или ножницы по металлу. Использование болгарки с абразивным кругом приведет к выгоранию защитного покрытия и последующему развитию коррозии.

Саморезы следует ввинчивать в гребень каждой волны, при этом закручивать их нужно без большого усилия, чтобы резиновая прокладка была лишь слегка прижата. Если она будет сильно деформирована головкой самореза, то быстро потеряет эластичность и растрескается.

Замок на калитку из профнастила

Замок на калитку из профнастила следует устанавливать на расстоянии 90 см от уровня земли или дорожки. Рассмотрим два варианта установки:

• Накладной замок. Замок располагают с внутренней стороны калитки так, чтобы одно из его крепежных отверстий приходилось на средний поперечный элемент каркаса, а сердцевина оказалась над или под ним. Отверстия в профилированном листе под сердцевину выполняют методом высверливания по контуру, а затем дорабатывают шарошкой. Для закрепления замка в среднем ригеле каркаса и приваренной к нему пластине с помощью сверла и метчика выполняют резьбовое отверстие под винт
• Врезной замок. В прямоугольную трубу каркаса можно установить специальный малогабаритный врезной замок. Его установка выполняется очень просто: достаточно выбрать паз в стенке трубы в боковой части каркаса и просверлить несколько отверстий под крепеж

Изготовление калитки из профнастила

Перед монтажом калитки к опорному столбу следует приварить петли. Петли располагают так, чтобы между дорожкой и низом калитки оставался просвет в 100 мм. Если столбы выполнены из кирпича или бетона, петли приваривают к закладным пластинам.

На второй стойке устанавливают отбойник, который позволит калитке открываться только в одну сторону. На этой же стойке необходимо выбрать паз для ригеля замка. Точно определить его местоположение поможет несложный прием: на стойку наносят тонкий слой какой-либо пасты (подойдет шпаклевка или даже зубная паста), затем калитку захлопывают, а замок закрывают. При этом ригель оставит отпечаток в том месте, где следует сделать паз. Паз можно высверлить по контуру или проделать с помощью болгарки. В последнем случае делают два вертикальных разреза и один диагональный, соединяющий их противоположные крайние точки. Получится два треугольника, которые остается только отогнуть и срезать.

Зачастую калитку, ворота и забор изготавливают из одного материала, в нашем случае из профнастила. Но какой же выбрать? Двухсторонний профнастил для забора сделает ограждение прочным и красивым. Этот материал отлично противостоит коррозии и действию влажной среды.

Более подробно о том, какой профнастил для забора лучше, читайте здесь. Статья поможет определиться с выбором.

Работы по обслуживанию

• Калитку из профнастила следует периодически очищать от налета грязи. Применять с этой целью какие-либо растворители нельзя, поскольку они разрушают защитное покрытие обшивки из профилированного листа. Лучше всего воспользоваться обычным мыльным раствором
• Для смазки замка и петель можно применять машинное масло или солидол. Смазку следует регулярно обновлять, иначе детали петель и замка вследствие износа будет клинить
• Стальные столбы, а также закладные детали в кирпичных и бетонных столбах раз в год следует окрашивать. Красить профлист не нужно, специальный защитный слой предохраняет его цветное покрытие от износа и выгорания

Видео о том, как сделать калитку из профлиста своими руками

Инструкция по монтажу ворот и калитки из профлиста.

Как сварить калитку или ворота.

подбор комплектующих и типа, технологии сборки, расчет стоимости. Технология установки забора из профнастила

Профилированный стальной лист

можно использовать не только как кровельный материал. Из него можно сделать недорогой и достаточно прочный декоративный забор.

Виды стального профилированного листа

Профнастил — строительный материал, имеющий профиль в виде гофры (волны), выполненный в виде трапеции.По назначению делится на:
кровельный (несущий): в маркировке имеет букву «Н» — самый прочный материал, имеющий значительную толщину и высокую гофру; он снабжен дополнительными бороздками для придания жесткости; используется не только для кровли, но и при строительстве ангаров и производстве транспортных контейнеров;
несуществующая стена («НС»): профнастил универсальный, имеет средние показатели жесткости, применяется как кровельный, так и отделочный материал в отделке фасадов;
стенка (маркировка «С»): выглядит очень привлекательно, но имеет небольшую толщину, поэтому в основном используется для декоративной отделки стен;
профнастил для заборов и других видов заборов;
используется как опалубка.

Маркировка профнастила

В маркировке профнастила цифра сразу после первой буквы обозначает высоту гофры (волны). Второй блок цифр обозначает монтажную и общую ширину и высоту листа. Например, если для профнастила 1150/1200 мм косой чертой (косой чертой) обозначена общая ширина 1200, это означает, что разница между этими цифрами 1200 — 1150 = 50 мм равна ширине нахлеста между листами.Последний указан , толщина металла .

Буквы в маркировке обозначают тип покрытия этот материал. Существует несколько видов таких покрытий:

Оцинковка: толщина цинкового слоя существенно влияет на антикоррозионные свойства материала; слишком дешевые изделия с минимальным слоем цинка очень быстро придут в негодность;
покрытый алюмоцинком (сплав цинка и алюминия): более дорогой вид покрытия, значительно увеличивающий срок службы материала;
односторонние или двусторонние полимерные покрытия из полиэстера, пластизоля, пурала или ПВДФ: они выполняют не только декоративную, но и защитную функцию, самый недорогой вид покрытия — полиэстер.
Помимо традиционных цветных покрытий, на профиль можно напечатать фото-офсетную печать с имитацией камня, кирпича, дерева и других природных материалов. Он может иметь фигурные края или даже быть выполнен в форме.

Гофрированный забор с фигурными краями

Металлический гофрированный забор

Деревянный настил

Порядок монтажа

1. Перед началом работ по периметру забора натягивается шпагат , вдоль которого через каждые 2-3 метра ставятся колышки — места будущих столбов.

Разметка ограждения

2. Металлические столбы сечением 60 мм и более обрезаются по размеру, тщательно очищаются от пыли и ржавчины и покрываются слоем грунтовки , после чего окрашиваются в желаемый цвет. Такие опоры должны иметь одинаковую высоту, поэтому для разметки лучше натянуть по крайним опорным столбам (они устанавливаются первыми) шпагат.

Схема расположения металлических опор

3. Столбы должны устанавливаться строго горизонтально, поэтому в процессе установки их расположение необходимо проверять несколько раз строительный уровень .
4. После установки опор в подготовленные котлованы засыпается песчаная подушка , затем укладывается щебень, на который заливается бетонно-цементная смесь из чистой, без примесей глиняного песка и марки цемента не ниже M200. Для укрепления бетона внутри котлована закладывается арматурный каркас .

Устройство арматурного каркаса для опорных столбов

5. Чтобы влага из бетона не просачивалась в землю, лучше подготовить так называемую цилиндрическую перед заливкой опалубки из рубероида или тонкого металлического листа.Такой забор защитит бетон от повреждения грунтовыми водами.

Важно! Для увеличения срока службы металла и защиты его от коррозии опорные трубы закрывают сверху после бетонирования заглушками из дерева или металла.

6. При ограждении на влажной или слишком рыхлой почве забор делают полноценным или используют вместо обычных опорных столбов.

Изготовление ленточного фундамента под забор

7.Ленточный фундамент лучше использовать при возведении забора. со значительными перепадами высоты почвы . В этом случае выравнивать участок не потребуется.

Ограждение на неровном грунте

8. Глубина ямы под столбами чаще всего составляет 1/3 высоты самого забора, но не менее 0,7-0,8 м. При сильном промерзании грунта опоры закладывают в грунт на большую глубину (немного ниже уровня его промерзания). В противном случае опоры могут просто выдавиться к поверхности.

Наконечник. Чтобы случайно не испачкать гофрированные листы в краске, металлические опоры лучше перед установкой его листов покрасить. При этом места сварки тщательно загрунтовываются.

9. Последующие работы проводят только после затвердевания бетона . Он сохнет за несколько дней, но набирает силу за пару недель, поэтому, чтобы не сместить конструкцию, лучше подождать еще немного.

10. Для повышения декоративных свойств забора опорные столбы могут быть выложены со всех сторон кирпичом, камнем или декорированы коваными элементами.

11. После затвердевания бетона к опорным столбам с помощью сварки или болтов прикрепляют две или три горизонтальных бревен сечением 60 × 25 мм.

12. Профнастил крепится к поперечному бревну саморезами с резиновыми подушечками. Для усиления конструкции листы укладываются внахлест, 1-2 волны и соединяются между собой металлическими заклепками . Чтобы забор не шатался при малейшем порыве ветра, крепления следует затягивать максимально плотно.Для крепления одного листа используйте не менее восьми винтов.

13. В завершение устанавливается калитка и врезаются замки.

Крепление профнастила

Многие владельцы дачных участков обеспокоены сохранностью своего имущества. Многие современные строительные материалы позволяют выбрать материал для возведения забора по своему вкусу и стоимости, но не в ущерб качеству. В этой статье мы расскажем, как сделать забор из профнастила своими руками с колоннами, а также покажем фото и видео по установке забора.

Забор из металлопрофиля по высоте может быть любым. Обычно для участков вдали от города выбирают высоту 3-5 м. Такой забор не только визуально защищает от лишних свидетелей, но и экранирует звуки, например, с федеральной трассы.

Возведение профлиста технологически достаточно просто и не требует привлечения дорогостоящего оборудования или бригад рабочих.

Примечание! Кирпичи также можно использовать как декоративный элемент, накладывая на них металлические или деревянные столбы.

Установить лаги

Далее можно установить лаги — поперечный профиль для крепления картин. Здесь подойдет профилированный брус сечением 40х25 мм или трубы соответствующего диаметра. Количество горизонтальных лагов зависит от размеров забора. Если он меньше 1,7 м, достаточно двух рядов. Их крепят отступом в 4 см от верха будущего забора и от земли. При более высоком заборе количество контуров нужно увеличить до трех.

Примечание! Лучший способ скрепить все металлические части вместе — это сварка.

Если использовать деревянный брус, то срок службы забора уменьшится.

Примечание! После установки вся стальная конструкция должна быть загрунтована для защиты от ржавчины.

Крепление для металлического профиля

Последний этап — крепление профнастила к бревнам. Это нужно делать на шурупах по металлу длиной 35 мм с шагом 500 мм.Притерты соседние фрагменты.

Такой забор не требует особого ухода. Время от времени может возникнуть необходимость покрывать полотна аэрозольной краской, чтобы скрыть царапины или коррозию.

Снаружи такой забор выглядит солидно и солидно, надежно скрывая дом и прилегающую территорию от посторонних взглядов.

Видео

Фото

Основные преимущества забора из профнастила — относительная дешевизна по сравнению с другими строительными материалами для забора, долговечность при условии отсутствия механических повреждений и простота монтажа.Профнастил — стальной профнастил с защитным слоем, обеспечивает шумо- и пылеизоляцию, пожаробезопасен, хорошо сочетается с другими материалами.

Правильно установленный забор из профнастила своими руками прослужит не один десяток лет. Срок службы некоторых видов ограждений достигает 25-35 лет в зависимости от агрессивности окружающей среды (морской ветер, осадки аммиака с предприятия и др.). Вы можете сделать разной высоту забора; нанести на него другой рисунок, имитируя кирпичную кладку, камень, дерево и другие.

Профнастил для забора

При поиске подходящего профнастила для забора вы обнаружите, что разница между ними заключается в материале покрытия. Выделяют следующие виды покрытия металлического профиля:

• Полимерное покрытие. Повышает уровень защиты профнастила и может быть окрашен еще на этапе производства.
• Пластизол. Отличается более толстым слоем покрытия, обеспечивающим защиту не только от агрессивных сред, но и от механических повреждений.Такой защитный материал обеспечивает большую долговечность.

Следует отметить, что профилированные листы также различаются по толщине. В несущих конструкциях используется металлический профиль увеличенной толщины, а для забора подходит профилированный лист минимальной толщины (высота ребер около 21 мм, толщина металла до 0,5 мм).

Соблюдая все эти советы, не забывайте о внешнем виде забора. Вы можете выбрать однотонный цвет или различные рисунки.

Забор из профлиста

Для установки забора из профлиста используются металлические столбы (экономичный вариант) или кирпичный столб вокруг трубы (дорогой вариант). Столбы устанавливаются с одинаковым расстоянием (сняв длину забора и разделив его на одинаковые отрезки) или, например, на отрезки по 2,5 метра, и один отрезок окажется «фактом».

Колонны забетонированы, бетону придана прочность (в зависимости от погодных условий), а поперечные бревна (металлические квадратные или прямоугольные трубы) устанавливаются путем приваривания их к основным вертикальным стойкам.

Последний этап — монтаж профлиста на поперечные бревна с помощью заклепок или кровельных саморезов.

Общая схема строительства простого забора из профнастила

Все монтажные работы можно разделить на несколько этапов, которые мы рассмотрим ниже.

Сразу первый этап работы — разметка и перенос данных на лист бумаги. Подсчитайте количество отрезков (пролетов), соблюдая простое правило установки забора из профлиста — расстояние между вертикальными стойками варьируется в пределах 2.5 — 3 метра. Будущие опоры очень удобно «размечать» деревянными колышками или кусочками арматуры.

• Бетонирование металлических опор.

Высота столбов зависит от планируемой высоты забора. Для заборов стандартной высоты 2 м используйте глубину бетонирования на 100-110 см ниже поверхности почвы, для более высоких заборов соответственно увеличьте глубину бетонирования, а для невысоких — меньшую.

Копаем яму. начинать вязание каркаса необходимо с арматуры для бетона (это повысит прочность бетона).Далее готовим бетон — 1 часть цемента на 3 части песка и 4-5 частей щебня или шлака, вода. Ямы с опорами засыпаем бетоном, предварительно проверив их строительным уровнем со всех сторон и закрепив так, чтобы они не сдвигались при заливке, хотя специалисты всегда после заливки перепроверяют металлические столбы со строительным уровнем.

В зависимости от погодных условий бетон должен набрать прочность в течение трех дней (в жару, влажный бетон с водой каждый день это даст дополнительную прочность, а в дождь и холод этот период необходимо увеличить на 1-2 дня).

• Крепление поперечных ламелей.

Далее идет установка труб поперечного квадратного или прямоугольного сечения. Делается это с помощью сварочного аппарата путем «приваривания» поперечных бревен к вертикальным стойкам. На двухметровом заборе зацепите два поперечных бревна. Стыки следует покрыть грунтовкой для защиты от коррозии.

• Крепление профнастила.

Завершающим этапом монтажа забора является крепление профлистов.Листы устанавливаются с «внахлест» на соседний лист в одну волну. Их крепят к поперечным лагам с помощью кровельных саморезов. Также необходимо оставить небольшой зазор внизу листа — от 5 до 10 см., Чтобы обеспечить возможность не скапливаться снегу и дождям и дуть ветру.

Необходимые материалы для забора

Перед тем, как установить забор напрямую, необходимо рассчитать все необходимые материалы. Самый главный материал — это профилированный металлический лист, заполняющий основную площадь забора.

Специалисты по установке забора из профлиста рекомендуют использовать лист с кодировкой С18 или С21.
Далее запаситесь металлическими опорами для вертикальной установки. Это могут быть трубы квадратного сечения 60 * 60 или 40 * 40 мм, либо круглые трубы того же диаметра.

Также потребуются металлические поперечные бревна (прямоугольные трубы размером 40 * 20 мм) для придания базовой жесткости и прочности. На них будут установлены профлисты.

Из инструментов при установке необходимо будет использовать следующие:

• Лопата и лом — для земляных работ.
• Шлифовальный станок с отрезным диском — для резки фитингов и труб.
• Бетономешалка, ковши — приготовление и заливка бетона.
• Кисти — для покраски металлических труб.
• Сверло или отвертка — для крепления профнастила к поперечным металлическим бревнам.

Также в работе понадобятся — строительный уровень, моток веревки или веревки (для разметки), рулетка, карандаш, перчатки и различные расходные материалы (отрезные диски, электроды и т. Д.)).

Подготовка металла к установке

Стойкость лакокрасочного покрытия, нанесенного на металлическую поверхность, зависит от правильной предварительной подготовки металлической поверхности к окраске. Срок службы напрямую зависит от состояния металла перед покраской. Поэтому, если металлические трубы есть в наличии и покрыты небольшим слоем коррозии, необходимо его удалить.

Существует два типа подготовки металла под покраску:

1. Первичная подготовка.Эта подготовка проводится для удаления окалины, грязи и ржавчины до тех пор, пока не останется голая сталь.
2. Среднее образование. Подготовка поверхности с оставлением прочно связанных частей органических и металлических покрытий.

После этих этапов подготовки необходимо обезжирить (белый спирт, бензин или ацетон) металлическую поверхность под покраску, а затем нанести грунтовочный слой. После высыхания грунтовки нанесите один или несколько слоев в зависимости от агрессивности окружающей среды.

После установки вертикальных стоек и металлических поперечин необходимо сбить всю окалину и шлак после сварочного аппарата, а места сварки покрасить в один или несколько слоев.

Порядок установки опор (столбов)

После того, как все металлические опоры подготовлены (вырезаны и окрашены), необходимо приступить к их установке. Запишем этот процесс поэтапно:

• Разметка территории. Разделите на сегменты, вставьте колышки и натяните жгут.
• Копка ям. Лопатой и ломом или ручной (электрической) дрелью.
• Подушка по бетону. На дно ямы засыпаем подушку из песка и гравия, затем утрамбовываем ее.
• После установки. Устанавливаем опору и выравниваем по уровню и отвесу.
• Заливка бетона. Заливаем бетонный раствор и фиксируем столб по уровню с помощью досок и вспомогательного материала.

Мы точно устанавливаем столбы для забора из профнастила, так как они обеспечивают прочность и долговечность всей конструкции. На этом этапе не торопитесь, ведь лучше потратить чуть больше времени сейчас, чем чинить, а то и полностью переделывать забор за несколько лет.

Установка металлических поперечин (перемычек)

Установка перемычек осуществляется с помощью болтового соединения или хомутов (относительно старый метод) или с помощью сварочного аппарата, что в настоящее время является одним из самых надежных и быстрых способов.

Специалисты по установке заборов данного типа рекомендуют крепить бревна на высоте 25-30 см от поверхности фундамента или грунта и на таком же расстоянии от предполагаемого верха забора. Таким образом достигается оптимальная прочность конструкции.

Наконечник. Если сделать пролеты забора длиной 3 м, то при длине поперечных бревен 6 м выйдет минимальное количество остатков металлических труб, так как длины бревна хватит всего на два пролета.

Монтаж профлиста на каркас конструкции

После выполнения основной трудоемкой работы остается прикрепить профлист. Самый простой способ — прикрепить листы к поперечному бревну с помощью саморезов (кровельных саморезов).Благодаря особому наконечнику самореза он сам дрелью или шуруповертом просверливает отверстие с резьбой.

При вкручивании шурупов важно помнить:

• Слегка закрученный саморез впоследствии вызовет протечку со следами коррозии.
• Саморез, сильно закрученный, вызывает деформацию профильного листа.
• Криво вкрученный винт нарушает целостность металла и создает неплотную посадку прокладок, что вызывает коррозию.

Правильно закрученный винт считается завинченным под углом 90 градусов с давлением, не допускающим растяжения или деформации. Вкрутите саморезы в каждую третью волну.

Цены на заборы из профнастила с установкой

Стоимость забора из профлиста зависит от толщины металла, наличия цветного полимерного покрытия с одной или двух сторон, длины и высоты забора. Также цена зависит от способа бетонирования и фундамента под забор, наличия в конструкции дополнительных элементов (калитка, калитка, кирпичные столбы и т. Д.).

Вот некоторые из примерных цен на различные виды ограждений из профлиста (на высоте 2 м с местным бетонированием вертикальных труб):

• Забор из оцинкованного профнастила — около 1400 рублей за 1 шт. метр погонный.
• Забор из профлиста с полимерным покрытием с одной стороны — от 1600 руб. За 1 метр пог.
• Забор из профлиста с полимерным покрытием с двух сторон — от 1800 руб. За 1 метр пог.

Помимо установки самого забора нужно позаботиться о подъездах и въездах на территорию. Стоимость некоторых дополнительных работ по установке:

• Калитка из профлиста шириной до 100 см с ручками, замком и защелкой — около 5000 руб. (Изготовление и установка).
• Ворота распашные (от 3-4 метров) с задвижками и петлями — 10 000 руб.
• Столбы полуторный кирпич — 8000 руб. / Столб.

Несмотря на то, что вы можете осуществить установку забора самостоятельно, это займет много времени и сил, поэтому зачастую выгоднее заказать установку забора у профессионалов.

437 просмотров

При обустройстве участка вокруг дома основная задача — установить забор. Строительство забора — вполне посильная задача даже своими руками, особенно если установить его из профлиста. Это практичный материал, с которым легко работать.

Преимущества профнастила

Профнастил — это гнутый металлический лист. Выбирая материал, из которого планируется изготовить забор, большинство владельцев индивидуальных домов отдают предпочтение профлисту, так как строительство деревянного забора, особенно своими руками, — процесс более трудоемкий.

Основные преимущества этого материала следующие:

1. Долговечность. Листы покрыты специальным полимерным покрытием, что позволяет эксплуатировать такое ограждение более 20 лет.
2. Не требует покраски. Профнастил продается уже окрашенным, при этом цветовое решение разнообразное, и вы можете выбрать любой цвет, который будет гармонировать с фасадом и кровлей дома.
3. Возможность установки высокого ограждения. Профнастил бывает разных размеров, поэтому желающие спрятаться от посторонних глаз могут купить листы высотой 3 метра.
4. Не требует обслуживания. В отличие от деревянного забора, который требует постоянного ухода, покраски и обработки антисептиками, профлист долгие годы сохраняет привлекательный внешний вид.

Из профнастила можно соорудить высокий забор, чтобы обеспечить звукоизоляцию: так как материал хорошо справляется с отражением шума снаружи и изнутри, на участке будет намного тише.

Материалы и инструменты

Чтобы в процессе строительства забора из профнастила не отвлекаться на поиск нужного инструмента, все должно быть подготовлено заранее. Материалы и инструмент для строительства забора:

• листов профнастила;
• опорных постов;
• бетонная смесь;
• шпагат и ровный;
• сварочный аппарат;
• сверло с набором сверл;
• шурупы по металлу;
• грунтовка.

Для установки опор используйте металлические трубы или деревянные.

Этапы возведения забора

В том месте, где планируется строительство, необходимо своими руками очистить почву от растительности. Далее снимаем мерки и разметку. Следует сразу определить, где будут стоять ворота, а на каком расстоянии разместить опорные стойки.

Установка опор

Если в качестве опор будут использоваться металлические опоры, следует учитывать поперечное сечение.Для квадратных труб оптимальным размером будет 50х50 мм, а для круглых труб лучше выбрать диаметр около 75 мм.

Столбы должны быть размещены на расстоянии не менее 3 метров. Под опоры нужно выкопать ямы глубиной от 1 до 1,5 метра. Чем выше забор, тем глубже копают. Чтобы упростить процесс установки, рекомендуется прибегнуть к помощи ручной дрели. На дно ям под опоры необходимо насыпать щебень средней фракции, вставить столб и залить бетонным раствором.Смесь можно заказать в готовом виде или изготовить самостоятельно с использованием цемента, щебня и песка.

Важно! При установке опор следует контролировать их вертикальность с помощью отвеса. После заливки бетонной смеси необходимо, чтобы она застыла, и только после этого можно приступать к дальнейшему строительству забора. Срок твердения бетона может достигать 5 дней.

В том случае, если грунт на участке подвижный, столбы могут дать усадку, что приведет к перекосу забора.Чтобы этого не произошло, засыпьте ленточный фундамент:

1. Вдоль столбов устанавливается ленточный короб из досок, скрепленный проволокой.
2. По стенкам коробки укладывается гидроизоляция и заливается смесь для бетонирования.

Даже если почва вокруг опор разлетится, ленточный фундамент будет надежно удерживать всю конструкцию.

Особенности установки столбов в зависимости от типа грунта можно увидеть на видео:

Установка лаг

Бревна — это поперечные стальные профили, на которые будут крепиться профнастилы.Лучше выбирать профиль сечением 40х25 мм. Для забора высотой до 1,7 метра достаточно 2 лагов на секцию. Чтобы более высокий забор был устойчивым, лучше установить три профиля: вверху, посередине и внизу.

Верхние и нижние бревна следует монтировать на расстоянии 4-5 сантиметров от края. Закрепить их можно и на саморезы, но если есть навыки работы со сварочным аппаратом, то лучше их сварить.

После установки опор и бревен рекомендуется всю конструкцию обработать грунтовкой для защиты от коррозии.

Монтаж профнастила

С помощью уровня нужно натянуть трос и закрепить на столбах. Листы профнастила крепятся к металлическому лагу с помощью саморезов. Профлист монтируется внахлест, при этом работу рекомендуется проводить в перчатках, так как об острые углы можно пораниться.

При установке забора из профнастила своими руками не избежать случайных царапин, поэтому для придания забору аккуратного вида желательно заранее запастись баллончиком.

Основные этапы монтажа забора представлены на видео:

2018-04-13

Любой приусадебный участок обязательно должен быть огорожен. Иногда он выполняет исключительно декоративную функцию, но чаще его устанавливают для безопасности загородного дома или дачи. Также он позволяет закрыть себя от посторонних глаз и добавляет сайту уюта. Строительных материалов очень много, но лучшее сочетание цены и качества — это профнастил.Часто цена на установку заборов из профнастила довольно высока, и многих отпугивает. На выходе будет собственная установка, что не так уж и сложно.

Какую террасу выбрать

Всего существует несколько разновидностей профнастила, рассмотрим основные, которые повлияют на характеристики забора и его внешний вид.

Гофрированный картон с полимерным покрытием . Его покрытие представляет собой полиэфирный компаунд, обеспечивающий надежность и долговечность металла.Листы с таким покрытием обладают высочайшими антикоррозийными характеристиками. Кроме того, они устойчивы к негативным воздействиям окружающей среды, что позволяет без дополнительного ухода продлить срок их службы до пятидесяти лет.

Имеет большую цветовую гамму, что очень важно для гармоничного сочетания с общим дизайном построек на участке. Полимерное покрытие может быть с одной или двух сторон (второй вариант будет намного дороже). Он широко применяется в качестве кровельного материала, а также для внешней облицовки ангаров и промышленных объектов.

Профнастил оцинкованный . Главное его достоинство — невысокая цена. Это связано с тем, что для изготовления используется недорогое сырье. Но у него низкая устойчивость к воздействию внешних факторов. Кроме того, не рекомендуется сажать рядом с ним растения, которые в солнечные дни могут обжечься от перегрева. Чаще всего оцинкованный профнастил используют для временного ограждения строительных площадок.

Кроме того, по высоте профиля и толщине листа он делится на: кровельный, несущий и заборный (стеновой).

Как рассчитать профнастил

Чтобы в будущем не покупать материал, все должно быть точно рассчитано изначально. Это сократит время строительства и финансовые затраты. Необходимо учитывать не только сами листы профнастила, но и опорные стойки, поперечные лаги, крепеж и количество цементно-песчаного раствора для заливки опоры. Кроме того, любой забор обязательно должен быть оборудован калиткой и калиткой.

Обычно ограждения используют профнастил с высотой волны 10-20 мм с полимерным покрытием или оцинковку.

Для опорных столбов применяется труба квадратного профиля. Его сечение напрямую зависит от высоты будущего забора.

Расчетная схема

Профнастил — прочный материал, заборы из него могут достигать 8 метров в высоту. Количество лагов, на которые будут крепиться профлисты, может быть разным, но чаще всего их два.Также вам понадобятся шурупы по металлу и заклепки для стыков.

Рассчитать общее количество опор несложно. Для этого общую длину по периметру разделите на расстояние между опорами, а к результату прибавьте еще 3 столбца (для калитки и калитки по одному столбцу и по одному для поворота).

Профнастил рассчитывается исходя из рабочей ширины листов. Общий метраж периметра будущего забора делится на рабочую ширину, таким образом мы получаем необходимое количество листов.Но на складе желательно купить на 1-2 листа больше.

Вычислить длину лага также просто. Для этого общая длина всего периметра умножается на два, к полученной фигуре прибавляется необходимый метраж для изготовления ворот и калиток. А если общее количество профилированных листов уже известно, то их общая длина умножается на 2 и еще добавляется необходимая длина труб для изготовления ворот и калиток.

Размеры профнастила для забора могут быть выполнены по вашему индивидуальному заказу.Но в среднем его ширина составляет 100-130 см, а высота 180-200 см.

Необходимые материалы и инструменты

Столбы Оптимальным вариантом для опор столбов является металлическая профильная труба, которая имеет квадратное или прямоугольное сечение 4х6 или 6х6 см и толщину стенок 2 мм и более. Для придания конструкции жесткости и гибкости расстояние между опорами должно составлять 2-2,5 м.

Это позволит забору выдержать сильный снегопад, сильный ветер и не сломаться.Длина столбов будет зависеть от размеров профнастила, а также от характеристик грунта. В глинистом грунте колонны заглубляют на 80-90 см, если грунт песчаный или присутствуют высокие грунтовые воды, то минимальная депрессия для опор составляет 100-120 см.

Лаги . Для них также используется профильная прямоугольная или квадратная труба, но с меньшим сечением. Достаточно будет 4х2 см при толщине стены 2,5 мм.

Профлисты. Для устройства забора из профнастила, профлистов с высотой гребня 2 см и толщиной 0.Лучше всего подходят 5 мм.

Крепежные изделия . Для крепления желательно выбирать саморезы для профнастила (в них есть EPDM — прокладки, обеспечивающие герметизацию крепежа) или специальные заклепки. Это связано с тем, что обычные саморезы могут вызвать коррозию металла.

Инструменты

Инструменты для строительства забора из профнастила своими руками будут зависеть от характеристик грунта. На легких песчаных почвах можно обойтись простой ручной дрелью и кувалдой, а на тяжелых глинистых и каменистых грунтах вам понадобится газовая дрель.

Но в любом случае есть список основных инструментов:

• рулетка;
• кувалда;
• уровень;

Шнур

• ;
• сварочный аппарат.

Технология установки забора из профнастила

Установка стойки

Перед установкой все опоры должны быть подходящего размера. Их длина рассчитывается от высоты забора и глубины подземной части колонны, что составляет примерно 30% от высоты надземной части конструкции.

Сначала ставятся отметки в местах бурения ямок под опоры. Для этого вам понадобится рулетка или шнурок, длина которого равна расстоянию между столбиками.

Как только все размечено, начинается бурение скважин с помощью бура. В том случае, если работа продвигается быстро, их можно пробурить все сразу. Но если ямы выкапываются вручную и медленно, лучше установить в них несколько столбов и зацементировать.

К первым монтируются угловые опоры одного ряда и фиксируются деревянными клиньями. Между ними сверху натягивается шнур в строго горизонтальном положении. Если есть перекос, то высоту столбов можно отрегулировать, подсыпав в лунки грунт или, наоборот, перекопав. После того, как все выровнено, промежуточные стойки ставятся сориентированными на удлиненный шнур и также фиксируются деревянными клиньями. Далее в ямы к опорным столбам насыпают камень, щебень, колотый кирпич или крупную фракцию гравия и тщательно упаковывают.Сверху насыпают песок и поливают водой.

Цементный раствор разводится небольшими объемами, рассчитанными на 5-6 скважин. Поэтому использовать электробетоносмеситель необязательно, при небольшой мощности вполне можно обойтись. Для его приготовления используется пропорция: 1 часть цемента, 4 части песка и 4 части воды и гравия.

Для дополнительной прочности опорных стоек к каждой из них приваривается арматура длиной 15 см. Их следует размещать в подземной части поперек колонны и крест-накрест друг друга.

Установка ригелей

Поперечные бревна прикрепляются к готовым стойкам электросваркой. Количество рядов зависит от высоты забора. Если он до 2 метров, то достаточно двух, а если выше, то бревно нужно сделать 3 ряда.

Совет: важно соблюдать расстояние от лага до краев профлиста, которое должно быть строго 20см.

Когда все бревна сварены, их тщательно очищают металлической щеткой, после чего все покрывают краской.

Монтаж профнастила

Монтаж профнастила своими руками — несложный процесс. Крепится к лагам при помощи саморезов с пластиковыми или резиновыми шайбами. Нет необходимости в большом количестве застежек, достаточно закрепить лист по краям и по центру.

Каждый лист прикрепляется только после его проверки по горизонтали и вертикали, что предотвратит образование трещин. Сначала монтируется первый лист, второй устанавливается на него так, чтобы он ложился, перекрывая одну волну.

Часто, когда на углу приходится обрезать его до нужного размера. Делается это ножницами по металлу без использования болгарки и абразивного инструмента.

Завершающим этапом монтажа забора из профнастила является закрытие верхней части опорных стоек, для защиты их от атмосферных осадков и, как следствие, от коррозии.

Совет: если в процессе работы на листах появятся царапины, их нужно сразу закрасить аэрозольной краской.Чтобы забор был эстетичнее, столбы можно облицевать камнем или кирпичом.

В заключение стоит добавить, что края профлиста достаточно острые и могут поранить кожу. Поэтому перед тем, как начать делать забор из профнастила, позаботьтесь о защите рук.

Таким образом, процесс возведения забора не очень сложен, и сделать это может даже непрофессионал. Прилагая усердие и трудолюбив, можно сэкономить семейный бюджет.

Укладка листового поликарбоната | Строительные изделия Storm

Листовой поликарбонат становится все более популярным материалом для кровли, окон и навесов.

Имея это в виду, мы составили это подробное руководство, чтобы объяснить все аспекты установки листового поликарбоната, включая:

Что следует знать перед установкой листового поликарбоната

Ударопрочность поликарбоната в 250 раз выше, чем у стекла, что делает его практически неразрушимым. Кроме того, он вдвое легче, что значительно упрощает установку. Он сохраняет жесткость при высоких температурах, доступен в вариантах, устойчивых к ультрафиолетовому излучению и огнестойкости, и полностью пригоден для вторичной переработки.

Вам также следует учитывать сильные стороны и преимущества поликарбоната, чтобы вы могли решить, будет ли он соответствовать всем требованиям для вашего следующего проекта, и сравнить его с альтернативными материалами.

В зависимости от предполагаемого использования вы можете подумать, какой цвет поликарбонатного листа вы выберете. Распространенное заблуждение, что поликарбонат всегда прозрачен, однако это не так.

Листовой поликарбонат можно окрасить в большинство цветов. На изображении ниже показан пример покрытия из поликарбоната FORCE нескольких цветов для школьного навеса.

Если вы все еще не уверены, является ли поликарбонат правильным выбором материала, ознакомьтесь со всем, что вам нужно знать о поликарбонатной пленке, которое даст вам полное изложение. Вы также можете позвонить нам по телефону 01278 455326 или по электронной почте [адрес электронной почты защищен].

Прочность, малый вес, защита от ультрафиолетового излучения и способность разрезать поликарбонат любой формы делают его идеальным для кровли.

Однако мы не упомянули, что сдвоенный и многослойный поликарбонат также обеспечивает некоторую изоляцию, которая помогает сохранять в помещениях теплее зимой и прохладнее летом.

Многослойный поликарбонат состоит из трех или более слоев, а двустенный поликарбонат — из двух слоев. Чем больше слоев в листе поликарбоната, тем больше он обеспечивает изоляцию.

Хранение листового поликарбоната

Если вы уже приобрели листовое поликарбонатное покрытие, убедитесь, что оно хранится в сухом месте, чтобы влага не попала в канавки поликарбоната.

Поликарбонатная пленка уязвима для царапин, поэтому это следует учитывать при хранении и обращении.

Как установить кровлю из поликарбоната

Чтобы установить кровлю из поликарбоната, сначала необходимо определиться, какой тип покрытия из поликарбоната вы хотите использовать; двустенный или многостенный.

Лучший способ запомнить: чем больше у него слоев, тем больше изоляции он будет обеспечивать, следовательно, чем толще листовое покрытие, тем больше изоляции оно обеспечит. Например, многостенный поликарбонат толщиной 35 мм обеспечит значительно лучшую изоляцию, чем поликарбонат с двумя стенками толщиной 10 мм.

Это даст вам представление о том, какая толщина вам понадобится:

• 4-6мм — теплицы, навесы и холодильные сооружения.
• 10-16мм — навесы, коммерческие теплицы и навесы для автомобилей.
• 25мм и 35мм — зимние крыши.

Вам также понадобится система остекления. Балки остекления привинчиваются к центру балок, поликарбонатный лист разрезается, чтобы поместиться между ними, и укладывается на место.

Всегда следите за тем, чтобы в системе остекления было достаточно места для компенсации расширения, поскольку листы поликарбоната меняют размер в зависимости от температуры.

Если становится теплее, поликарбонат расширяется, а если становится холоднее, поликарбонат сжимается.

Несмотря на то, что поликарбонат очень прочен и долговечен, его можно легко разрезать по форме с помощью лобзика или циркулярной пилы, оснащенной лезвиями с мелкими зубьями.

Чтобы разрезать поликарбонатную пленку, убедитесь, что панель закреплена и не двигается, отметьте требуемый размер на покровной пленке и обрежьте панель, оставив пленку на панели.После резки вам нужно будет удалить пыль с помощью воздушного компрессора или пылесоса.

Если вы решили использовать поликарбонат для кровли или навесов, вы должны учитывать направление ребер поликарбоната при резке и перед установкой.

Это необходимо для того, чтобы ребра двигались в одном направлении с шагом, что обеспечивает постоянство. Они должны идти по направлению склона.

Очень важно использовать правильный герметик. Вам следует выбрать незатвердевающий герметик, так как другие герметики могут потрескаться, обесцветить и сделать ваш поликарбонат хрупким.

Убедитесь, что листы поликарбоната расположены правильно! Листы поликарбоната будут иметь только одну сторону, защищенную от ультрафиолета, поэтому вам нужно убедиться, что эта сторона обращена вверх, к солнцу.

Если он установлен неправильно, вы не увидите преимуществ защиты от ультрафиолета, и это вызовет увядание и обесцвечивание. Сторона защиты от ультрафиолета всегда находится под фирменной пленкой.

При укладке кровли из поликарбоната сохраняйте уклон не менее 5 градусов, чтобы дождевая вода стекала в желоб, предотвращая скопление влаги на крыше.

После того, как листы будут на месте, вы можете добавить заглушки, удалить защитную пленку, добавить фиксирующие кнопки и, при необходимости, добавить защитную ленту.

Как обеспечить безопасную и правильную установку листового поликарбоната?

Чтобы обеспечить безопасную и правильную установку вашей поликарбонатной пленки, вы должны убедиться, что вы используете соответствующее защитное оборудование и соблюдаете безопасные методы работы.

Работа на крыше может быть очень опасной.По данным НИУ ВШЭ, наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом среди рабочих в 2017/18 году произошло при падении с высоты.

Использование правильных СИЗ и соблюдение безопасных методов работы предотвратит травмы. Подходящее оборудование и СИЗ следует выбирать после проведения оценки риска, и все работы на высоте СИЗ должны соответствовать соответствующему законодательству, например, Правилам работы на высоте 2005 года.

Работодатели и лица, контролирующие любую работу на высоте, должны убедиться, что работа должным образом спланирована, контролируется и выполняется компетентными людьми.ВШЭ рекомендует:

• Выполняйте как можно больше работы с земли
• Обеспечение безопасного доступа рабочих к месту работы и обратно на высоте
• Обеспечение соответствия оборудования, устойчивости и достаточной прочности для работы, технического обслуживания и регулярных проверок
• Убедитесь, что вы не перегружаете и не переусердствуете при работе на высоте
• Соблюдайте меры предосторожности при работе на хрупких поверхностях или рядом с ними
• Обеспечивают защиту от падающих предметов
• Обдумайте ваши процедуры экстренной эвакуации и спасения

Кто поставляет листы поликарбоната в Великобританию?

STORM Building Products поставляет поликарбонат дистрибьюторам по всей Великобритании.Заполните нашу форму «найти дистрибьютора», и мы сообщим вам, где находится ближайший поставщик STORM.

Наша линейка поликарбонатных листов FORCE включает двустенные пленки толщиной 4 мм, 6 мм и 10 мм, а также многослойные пленки толщиной 16 мм, 25 мм, 32 мм и 35 мм.

Наша линейка MISTRAL включает битумную, оцинкованную и гофрированную пленку из ПВХ, а наша линейка плоских поликарбонатных листов STRATUS включает композиты и Correx различной толщины и размеров.

Хотите найти местного дистрибьютора? Заполните форму поиска дистрибьютора на нашем веб-сайте или свяжитесь с нами по электронной почте [электронная почта защищена] или по телефону 01278 455326.

Считаете эту статью полезной? Ознакомьтесь со всем, что вам нужно знать о листовом поликарбонате 2018.

Эту статью написала Джейд Митчелл,

Джейд — координатор по маркетингу в STORM Building Products, она работает в индустрии строительных пластмасс с 2016 года и завершила уровни 2 и 3 ISMM.

Свяжитесь с Jade в LinkedIn!

сколько листов забора в продаже

сделать забор из старых кровельных материалов — Поиск в Google | Сделай сам…
Металлический профнастил стоимость забор профнастил панели цена Металлический профнастил … Сайт продается! ardfencinggenius.com — ваш первый и лучший источник … Многие из этих идей мы применяем к кухням AK всех размеров — например, … 【Получить цену】

Руководство по выбору и установке ограждений

— Metroll
Разработаны ограждения Metroll выдерживать большинство ветровых условий. Ветер … ЗЕМЛЯ. ЗАЗОР … покрытие до точки, где может потребоваться один из листов. 【Получить цену】

заборы и ворота — Lysaght Professionals
Граничные заборы — одна из самых заметных черт многих домов — а также… четыре листа заполнения / панели заборов сочетаются с привлекательной стальной решеткой и … Для столбов с одиночными воротами зазор должен быть равен ширине ворот плюс 20 мм (т.е. … 【Получить цену 【

сколько листов ограждения
сколько листы для забора — Забор из профлиста — Ремонт и дизайн — 2020 Само … Главная >> дешевое ограждение wpc> сколько листов забора … 【Узнать цену】

2020 Сколько стоит ограждение colorbond? | Справочник по стоимости …
6 апр 2020 … Листы стали Colorbond затем прессуются в различные профили, большинство из которых подходят для ограждений.По сути, ограждение Colorbond — это … 【Получить цену】

Руководство по установке стального ограждения COLORBOND® PDF-файл
Вы — домовладелец, желающий установить собственное стальное ограждение COLORBOND®, или установщик, ищущий информацию, которая поможет … Вертикальная резка ограждения листы могут потребоваться, если уклон больше … что есть зазор между концами. 【Получить цену】

ЦВЕТНАЯ ПАНЕЛЬ
1 декабря 2018 … ЦЕНА (1 x ПАНЕЛЬ). FMS12. ЗАБОР МЕТЛАЙН 1.2М. 16,10 долларов США. 96,66 долларов США. FMS15.ЗАБОРНЫЙ ЛИСТ МЕТЛАЙН 1.5M. 20,21 долларов США. 112,16 долларов. FMS18. Получить цену】

Насколько широки листы ограждения Colorbond? — Dunn & Farrugia
2 декабря 2019 … Учитывая множество причин, по которым стоит выбирать листы для ограждений COLORBOND®, неудивительно, что многие люди хотят включить этот классический дизайн в свои … 【Получить цену】

Ограды | Листы стальных заборов | Stratco
Завершите свой проект ограждения с помощью огромного ассортимента профилей из стального листа для забора на выбор в широком диапазоне популярных цветов. Купите в Интернете длину вашего… 【Получить цену】

Стоимость ограждения Colorbond — Котировки ограждения в Интернете — Недорого …
17 августа 2019 … Цена листа ограждения Colorbond зависит от типа сайдинга и … Задавать много вопросов — это ключ чтобы гарантировать, что качественный забор … 【Получить цену】

Панельные ограждения доступны на складе Bunnings
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом панельных ограждений на местном складе Bunnings. … COLORBOND Steel 1,79 м. Заполняющий лист для двусторонних ограждений — Woodland … Если вы найдете более низкую цену у конкурентов на тот же товар в наличии, мы превзойдем ее… 【Получить цену】

Руководство по установке панельных ограждений Загрузить — Steeline
Обе стороны забора имеют полноцветные направляющие и листы, сделанные из COLORBOND® … Вертикальный разрез листов может потребоваться, если уклон больше 1 из 8 . Это … что есть зазор между концами нижней направляющей и. 【Узнать цену】

Цены на установку забора в 2020 году: сколько нужно установить забор
26 мая 2020 года … Это упрощает задачу для любого домовладельцу, чтобы посчитать, во сколько ему обойдется установка ограды.Панели заборов. Готовы получить цену за свою работу? 【Получить цену】

Панели заборов по лучшей цене в Индии
Здесь вы найдете подробную информацию о ценах компаний, продающих панели заборов. … Мы поставляем множество типов ограждений для любого использования от дорожных ограждений в сельском хозяйстве … 【Получить цену】

Руководство по установке заборов и ворот LYSAGHT — C & R Industries …
Пожалуйста, уточняйте в ближайшем торговом центре на наличие комплектующих в вашем регионе. 1200. 84 … только с двумя листами заполнения и добавлены крепежи для пришивания рельсов… Заборы MINISCREEN PLUS, но могут быть использованы на любом заборе LYSAGHT. 【Получить цену】

Сколько стоит ограждение Colorbond на … — ПРОДАЖА
Размер панелей ограждения Colorbond … Подтвердите цену ограждения Colorbond за панель на местном сайте ограждение … 【Получить цену】

Листы ограждения Colorbond® — Наше городское ограждение
Дизайн: Листы ограждения Colorbond® Применение: Заполняющая секция ограждения Colorbond Стандартные высоты: 1,19 м 1,49 м 1,79 м 2,09 м. Стандартная ширина: 0,83 м (0,772 м … 【Получить цену】

Как установить панели ограждения Colorbond — DIY At… — YouTube
7 декабря 2015 … Установить листы заполнения для забора Colorbond относительно просто, но вы … В настоящее время ваш браузер не распознает ни один из видеоформатов … 【Получить цену】

Стоимость Colorbond Ограждение на квадратный метр — металлическое ограждение …
Сколько стоит лист Colorbond? Сколько стоит забор Colorbond за панель? Какие факторы влияют на … 【Получить цену】

Aussie Fencing: Home
Панель ограждения Colorbond включает в себя листы, направляющие, и винты (также бетон… Эти крючки аккуратно помещаются под верхнюю планку любого забора из цветного … 【Получить цену】

Забор Colorbond Perth — R&R Fencing
Мы также имеем в наличии и поставляем ряд стальных ограждающих панелей в большом диапазоне размеров. .. и заполните щели под ограждением, но на воротах много продуктов … Ворота в Вашингтоне вы получите правильный продукт по разумной цене с ограждением R&R. 【Получить цену】

Панель ограждения Colorbond. Сумасшедший пакет услуг. STD Profile …
МЫ СООТВЕТСТВУЕМ ЦЕНЕ, ЕСЛИ ТОВАР ОДИНАКОВОГО КАЧЕСТВА! … Эти панели ограждения Colorbond обещают выдающуюся долговечность, отличную безопасность … Если вы живете на побережье QLD или WA, вам может понадобиться забор Colorbond Cyclonic … 【Получить цену】

Категория: Заборы Colorbond — Dynamic Steelform
Наши ограждения листы можно свернуть и разрезать в точном соответствии с вашими требованиями, и мы … позволяем вам улучшить ваш дизайн и выглядеть в отличном состоянии для многих … 【Получить цену】

заборов — Lysaght Professionals
Граничные заборы — одни из самых заметных особенности многих домов — а также… Стойко-рельсовая система из высокопрочных стальных листов BMT толщиной 0,35 мм (или. 0,42 мм BMT … или проконсультируйтесь с вашим техническим торговым представителем для получения совета по дизайну. Панель для забора … 【Получить цену】

Забор и ворота — Lowe’s
Найдите идеальное ограждение и ворота с такими брендами, как Freedom Ironcraft и … так много вариантов на выбор, которые различаются по стилю, поддержанию цены и т. Д. … Деревянные заборные панели бывают разных цветов и отделок и могут быть … 【Получить цену】

Калькулятор и конструктор заборов | Планировщик заборов | Jacksons Fencing
Обратите внимание, что все панели 1.Ширина 83 м, все стойки с прорезями имеют стандартные размеры 100×100 мм. Не знаете, сколько панелей вам нужно? Попробуйте наш калькулятор для заборных панелей. 【Получить цену】

Заборные панели для продажи | Покупайте через Afterpay | eBay
Результаты 1 — 48 из 1929 … Получите лучшие предложения на панели забора. Делайте покупки с помощью Afterpay для подходящих товаров. Бесплатная доставка и возврат товаров eBay Plus для участников Plus. 【Получить цену】

Панели заборов | Фехтование Аткинсона | Панели для забора
Мы можем предложить то, что не многие могут — панели для забора, изготовленные по размеру.Чтобы сделать панель на заказ, требуется полная стоимость панели плюс дополнительные 10 фунтов стерлингов. От … 【Получить цену】

Руководство по установке ограждений

— Metroll Newcastle
Ограждения из стали COLORBOND® рассчитаны на большинство ветровых нагрузок. Ветер на … Вертикальный разрез (резка) листов может потребоваться, если уклон … рельс, или при проектировании столбов таким образом, чтобы между ними оставался зазор … 【Узнать цену】

Стальные ограждения | Стальные панели для забора | Rhino Steel Cladding
Многие люди предпочитают стальные заборные панели вместо деревянных… Так что вы получите высшее качество по отличной цене. 【Узнать цену】

История гофрированного железа — Мировая археология

Археология — это изучение материальной культуры. Однако некоторые материалы, возможно, более культурны, чем другие. Таким образом, гофрированное железо — не что иное, как уродливый и безвкусный заменитель надлежащих строительных материалов; подумайте о гофрированном железе, подумайте о британских бомбоубежищах и послевоенных садовых сараях для стариков, верно? На самом деле, этот очень оклеветанный материал имеет удивительное и далеко идущее наследие.

Дэвид Майлз, главный советник по археологическим раскопкам English Heritage, обращается к новой книге Адама Морнемента и Саймона Холлоуэя, чтобы рассмотреть его необычную историю. Путешествие Майлза начинается в элитном дворце в Гане и заканчивается отмеченным наградами архитектором. Кто знал, что гофрированное железо может стать таким культурным?

Гора Кробо представляет собой гранитный блок высотой 1000 футов, который резко поднимается из кустов Ганы (см. CWA 20). Его венчает заброшенный город людей Кробо, которые были изгнаны из своих домов британской армией в 1894 году.Сегодня остатки традиционных домов и мастерских цепляются за каменные террасы, окружающие вершину скалы. На этом месте преобладают осыпающиеся стены дворца, местами все еще высотой девять или десять футов. Внутри лежат упавшие остатки крыши, которая, как ни странно, была сделана из листов гофрированного железа, вероятно, привезенного из Великобритании. Удивительно, что этот дешевый промышленный материал на самом престижном здании некогда богатого народа Западной Африки. Но не должно.

Для моего поколения, выросшего в послевоенной Британии, гофрированное железо было материалом для создания укрытий и самодельных сараев на приусадебных участках, где овощеводы хранили свои инструменты.Гофрированное железо было вещью, которую вы воспринимали как должное и почти не замечали. Это, конечно, не материал памятников. Император Август мог утверждать, что он оставил Рим мраморным городом. Вы не можете себе представить, чтобы он хвастался гофрированным железом. Единственная связь с классическим миром — это название «гофрированный», происходящее от « ruga », латинского слова, означающего «морщинистый».

Тем не менее, во многих отношениях гофрированный листовой металл является архетипом современного материала: скромным, анонимным и, может быть, неприхотливым, но дешевым, прочным, долговечным, легким в транспортировке и установке и пригодным для вторичной переработки.Статистики подсчитали, что в 20 веке в нем могло укрыться больше людей, чем в любом другом строительном материале. Наконец, он получил признание, которого он заслуживает, в красиво оформленной и увлекательной книге под названием «Гофрированное железо : строительство на границе » Адама Морнемента и Саймона Холлоуэя, 2007 (Frances Lincoln Ltd, £ 35).

Рост гофрированного железа

История начинается с Генри Палмера из Лондонской док-компании, который в 1829 году получил патент на «гофрированные или гофрированные металлические листы».В конце 18 века огромное количество грузов прибывало по Темзе в Лондон. Приливы и отливы часто оставляли ценные товары испорченными из-за невозможности достаточно быстро выгрузить их для защиты складов. Решением стал Лондонский док, новый бассейн, соединенный с рекой шлюзами, открытыми возле Лондонского Тауэра в 1805 году. Внутри было место для 300 судов; Поток вина, специй, кофе, какао, слоновой кости, шерсти и скипидара хлынул в мировой потребительский капитал. Но менее чем через 20 лет Лондонский док начал трещать от напряжения, и потребовался новый док.Генри Палмер, помощник Томаса Телфорда, получил работу по надзору за строительством. Чтобы решить проблему покрытия кровлями новых массивных складов, он придумал легкие гофрированные листы железа, хотя быстро продал патент плотнику Ричарду Уокеру, который был подрядчиком в New Docks. Сарай для скипидара, построенный около 1830 года, был первым зданием, которое было покрыто железными листами, продавленными через рифленые ролики. Современники хвалили ее элегантность, простоту и экономичность, а один комментатор назвал ее «самой легкой и прочной крышей (для своего веса) со времен Адама».В 1840-х годах последовали и другие крупнопролетные сооружения, такие как железнодорожный вокзал Восточных графств в районе Шордич в восточном Лондоне и газовый завод Nine Elms в районе Баттерси на юге Лондона. Крыша Price’s Candle Works в Баттерси занимала три акра земли и позже была восстановлена ​​на Wirral около Ливерпуля. Листы гофрированного железа можно было легко снять, транспортировать и использовать снова. Они также быстро подвергались коррозии, но эта проблема была в значительной степени решена путем горячего цинкования с оловом или цинком, что придало им блестящий блеск, популярный в Америке.Гофрированные листы (будь то железо, алюминий или другие металлы) вскоре стали синонимом железнодорожных станций. В 1850 году на вокзале Лайм-стрит в Ливерпуле была самая большая в мире арочная крыша, которую быстро обогнала Бирмингем-Нью-стрит, известная тогда как Центральный вокзал, и зрелище более величественное, чем мрачное подземелье, которое приветствовало посетителей Бирмингема с 1960-х годов.

Патент

Уокера истек в 1843 году, и конкуренция хлынула, чтобы насытить рынок новыми продуктами: гофрированное железо должно было стать всемирным промышленным языком.Лондонская Великая выставка 1851 года предоставила площадку для новых производителей. Викторианская энергия и воображение дали волю. Помогло и царское покровительство. Супруг королевы, принц Альберт, заказал бальный зал из гофрированного железа для поместья Балморал. Он все еще стоит, теперь это столярная мастерская и, вероятно, самое старое из существующих зданий из листового металла.

Падение гофрированного железа от (эстетической) грации

Тем не менее, этот материал был продуктом инженеров и промышленности: архитекторы видели в нем угрозу; эстеты как пародия.Как и следовало ожидать, Уильям Моррис в брошюре для Общества защиты древних построек (1890 г.) выступил против материала, «сейчас распространяющегося, как чума, по стране».

Эстетика не особо выделялась на границах. К концу 1849 года более 80 000 золотоискателей и их прихлебателей прибыли в калифорнийскую долину Сакременто. Сан-Франциско был «непристойным, шумным бедламом, состоящим из грязных ям и лачуг». По словам Питера Нейлора, который отправил 500 из них из Нью-Йорка, выросли сборные деревянные хижины и палатки, но здания из гофрированного железа были дешевле, пожаробезопасны и намного удобнее.Британские производители не сбились с пути. Эдвард Т. Беллхаус из Манчестера прислал дома до 12 комнат с обоями и коврами. Когда калифорнийский рынок упал, началась австралийская золотая лихорадка. Сэмюэл Хемминг из Бристоля мог предложить все, от коттеджа с двумя спальнями до впечатляющего особняка за 5000 фунтов стерлингов. Бултон и Пол из Норвича первыми изобрели для Австралии заборы, защищающие от кроликов, и к 1880-м годам поставляли церкви из гофрированного железа, спортивные залы, охотничьи домики, бильярдные, прачечные и хозяйственные постройки всех видов.Другие производители, такие как Фрэнсис Мортон и Ко из Ливерпуля, сконцентрировались на рынке Южной и Центральной Америки, поставляя казармы и больницы для рабочих горнякам Уругвая, Мексики и Перу, а также защищенные от ураганов здания (они утверждали) в Карибском бассейне. В 1870-х годах южноафриканская золотая лихорадка открыла еще один рынок. В «оловянном городке» Паломников Отдыха, Трансваале (ныне провинция Мпумаланга), бар отеля Royal начал свою жизнь как католическая церковь в Лауренко-Маркесе, а затем был переработан для более мирских целей.

По всей Британской империи и в самой Британии появились «оловянные скинии», миссионерские залы и часовни для удовлетворения духовных потребностей нонконформистских промышленных сообществ. Джон Раскин считал их «архитектурным обманом». Рабочие не видели ничего плохого в своих оловянных часовнях, не обремененных традициями, и внутри продолжали развивать методизм и лейбористскую партию.

Ренессанс гофрированного железа

В 20 веке гофрированное железо стало синонимом военного дела: в 1916 году имя Питера Ниссена вошло в английский язык, когда он спроектировал барак из гофрированного железа с полукруглыми секциями.К концу Первой мировой войны более 100 000 хижин Ниссена укрыли более 2 500 000 солдат союзников. Американцы разработали свою собственную версию хижины Квансет. Некоторые из самых больших металлических конструкций были построены для размещения новых злополучных дирижаблей, судьба которых была решена после крушения Гинденбурга в 1937 году. Немцы даже разработали гофрированные металлические самолеты, такие как Junkers «J1». Британцы ответили во время Второй мировой войны, построив в своих садах 2 000 000 бомбоубежищ из гофрированного железа.

В последнее время гофрированный металлический лист стал убежищем для миллионов жителей баррио, лачуг и бидонвилей ( бидон, — французское слово, обозначающее гофрированный металлический барабан), которые распространились по мегаполисам Южной Америки, Африки и Азии. .В районах стихийных бедствий металлическое покрытие по-прежнему является идеальным материалом: его легко транспортировать, он легкий, он может быть установлен неквалифицированным персоналом, выдерживает вес снега, может быть изолирован от холода и тепла, противостоять огню и продаваться, когда он служит своей цели.

Примечательно, что гофрированный листовой металл снова стал модным. В 1920-х годах такие архитекторы, как Уолтер Гропиус и Бакминстер Фуллер, экспериментировали с материалом. В 1950-х годах, блестящий и обтекаемый, он подходил «пустынным модернистам» Палм-Спрингс и авангардным архитекторам Калифорнии.Дом Пьера Кенига Stahl House снова сделал этот утилитарный материал очаровательным. Из этой калифорнийской родословной возник Фрэнк Гери с его определяющим стилем деформированного листового металла; и, вероятно, самое влиятельное и культовое здание конца 20-го века, Музей Гуггенхайма в Бильбао.

Австралия остается духовным домом гофрированного железа. Он даже получил признание в общинах аборигенов, которые рассматривают листы как «искусственную кору», которая легко касается земли. Никто не сделал больше, чем австралийский архитектор Гленн Меркатт, лауреат Притцкеровской премии 2002 года, который использовал гофрированное железо на службе архитектуры мирового класса.

Эта статья является выдержкой из полной версии статьи, опубликованной в выпуске 28 World Archeology. Нажмите здесь, чтобы подписаться

Связанные

Строительные ограждающие конструкции — SteelConstruction.info

Системы металлической облицовки обеспечивают эффективное, привлекательное и надежное решение для ограждающих конструкций одноэтажных зданий. За прошедшие годы эти системы превратились из однослойной металлической облицовки, часто связанной с сельскохозяйственными зданиями, до высокоразвитых систем, используемых в промышленности, торговле и досуге.Однако, как и в случае со всеми компонентами конструкции, способность оболочки здания удовлетворять свои функциональные требования зависит от ее правильной спецификации и установки, а также, что не менее важно, от ее взаимодействия с другими элементами оболочки и конструкции здания.

В этой статье объясняются системы металлических конвертов, а также их проектирование, спецификация и поставка.

[вверху] Функция оболочки здания

Все здания, независимо от их использования, должны обеспечивать контролируемую внутреннюю среду, защищенную от изменчивого и неконтролируемого внешнего климата.Требования к внутренней среде будут зависеть от предполагаемого использования здания, и это, естественно, определит требования к оболочке здания.

Создание и поддержание контролируемой внутренней среды — сложный процесс, требующий сочетания механических и электрических услуг для обогрева и / или охлаждения здания и хорошо спроектированной оболочки здания для регулирования притока и потерь тепла. Дизайн ограждающей конструкции здания является важным фактором при выборе механического и электрического оборудования (M&E) и при определении энергетических характеристик здания.Сейчас, когда на строительную отрасль оказывается давление, направленное на снижение эксплуатационного энергопотребления, ограждающая конструкция здания никогда раньше не подвергалась такому тщательному анализу.

Важным требованием к оболочке здания также является обеспечение надлежащей безопасности. Это особенно актуально для крупных складских помещений, где могут храниться товары на миллионы фунтов стерлингов.

Помимо формирования оболочки здания, крыша и облицовка стен также могут играть важную роль в структурных характеристиках здания, обеспечивая сдерживание второстепенных стальных конструкций от поперечной крутильной нестабильности.Если предполагается такое ограничение (как это часто бывает в таблицах нагрузок / пролетов производителей прогонов и боковых рельсов), важно, чтобы облицовка была способна обеспечивать это ограничение на практике.

Помимо удовлетворения функциональных требований, эстетика оболочки здания является важным вопросом, поскольку внешний вид здания должен отражать его местоположение и окружающую среду, а также соответствовать любым местным требованиям планирования.

[вверх] Ограждающая оболочка здания

Планировка типового одноэтажного дома

Показаны основные элементы современного здания промышленного типа с металлической облицовкой.

По сути, структура состоит из трех слоев:

• Первичный стальной каркас, состоящий из колонн, стропил и связей. Показанный пример представляет собой портальную раму, однако она в равной степени применима и к другим типам структурных рам.
• Вторичная стальная конструкция, состоящая из боковых перил и прогонов для стен и крыши соответственно. Эти члены служат трем целям:
  • Для поддержки облицовки
  • Для передачи нагрузки от облицовки на основной стальной каркас
  • Для ограничения основных стальных элементов рамы
• Кровля и облицовка стен, функции которых включают в себя некоторые или все из следующего:
  • Отделение замкнутого пространства от внешней среды
  • Передача нагрузки на второстепенные стальные конструкции
  • Ограничение второстепенных стальных конструкций
  • Обеспечение теплоизоляции
  • Обеспечение звукоизоляции
  • Предупреждение распространения огня
  • Обеспечение герметичной оболочки
  • Обеспечение вентиляции здания (вентилируемые или невентилируемые крыши и стены).

Облицовка обычно также включает вспомогательные компоненты, такие как окна, потолочное освещение, вентиляционные отверстия и желоба.

В качестве альтернативы схеме, показанной выше, некоторые типы облицовки могут быть установлены непосредственно на основные стальные конструкции без необходимости использования прогонов или перил облицовки. Примерами конструкции такого типа являются настил и мембрана для крыш и поддоны для облицовки стен. Если выбраны такие решения, облицовка должна быть спроектирована так, чтобы:

• Пролет непосредственно между стропилами, балками крыши или фермами.Обычно это достигается за счет использования глубоких профилированных настилов или лотков, но если их недостаточно для требуемого пролета, необходимо будет установить промежуточные опоры в виде второстепенных балок или горячекатаных прогонов.
• Удерживайте основные стальные элементы. Структурные палубы и вкладыш лотки, если правильно закреплено, должно быть в состоянии обеспечить достаточную боковую выдержку к внешнему фланцу опорного стропила или столбца. Там, где внешний фланец находится в состоянии сжатия, оболочки должно быть достаточно для обеспечения полного удержания, хотя потребуются дополнительные элементы для обеспечения удержания там, где внутренний фланец находится в состоянии сжатия

[вверх] Виды систем металлической облицовки

Существует ряд запатентованных типов облицовки, которые можно использовать в одноэтажных зданиях, чаще всего в промышленных, складских, сельскохозяйственных и торговых зданиях.Они, как правило, делятся на несколько широких категорий, как описано ниже.

Стальной лист обычно покрывают цинком или цинко-алюминиевым сплавом в процессе горячего погружения. Верхнее покрытие представляет собой органическое покрытие, обеспечивающее привлекательный внешний вид, обычно на основе составов поливинилхлорида (ПВХ или пластизол), поливинилиденфторида (ПВДФ или ПВФ2), полиэстера или полиуретана. Также доступны алюминиевые облицовочные листы.

Системы стальной облицовки

Производство стальных изделий с предварительно нанесенным покрытием

[вверх] Профнастил однослойный трапециевидной формы

Однослойная облицовка

Однослойная пленка широко используется в сельскохозяйственных и промышленных сооружениях, где изоляция не требуется.Защитное покрытие крепится непосредственно к прогонам или боковым поручням, как показано на рисунке. Обшивка обычно изготавливается из стали толщиной 0,7 мм с предварительно нанесенным покрытием и имеет трапециевидный профиль глубиной от 32 до 35 мм.

[вверх] Составная двустенная облицовка

Кровля сборная

Этот общий тип облицовки состоит из металлической облицовки, слоя изоляционного материала, системы распорок и внешнего металлического листа, как показано ниже.Пролет таких систем ограничен возможностью перекрытия листов облицовки, которая обычно составляет от 2 до 2,5 м в зависимости от приложенной нагрузки. Следовательно, сборные системы облицовки должны поддерживаться второстепенными стальными конструкциями (прогонами или боковыми перилами). Как следует из названия, эти системы состоят из составных частей на месте.

Сборные системы облицовки

[верх] Лайнер

Лист лайнера служит нескольким целям:

Листы футеровки обычно изготавливаются из стали или алюминия с предварительно нанесенным покрытием холодной штамповкой и имеют неглубокий трапециевидный профиль, т.е.е. высота от 18 до 20 мм, как показано ниже. Для стальных футеровок толщина листа обычно составляет 0,4 мм или 0,7 мм, в то время как листы алюминиевых футеровок немного толще — 0,5 или 0,9 мм. Выбор футеровки будет зависеть от требуемой перекрывающей способности, метода установки облицовки и акустических требований облицовки. При необходимости акустические характеристики облицовки, в частности ее способность поглощать звук и минимизировать реверберацию, могут быть улучшены за счет использования перфорированного листа футеровки.Неглубокие листы футеровки недостаточно прочны, чтобы по ним можно было ходить, поэтому важно, чтобы изоляция, система распорок и защитный слой устанавливались с досок или платформ доступа, как показано ниже. Однако они действительно обеспечивают прочный барьер от падения после того, как они полностью закреплены. Там, где требуется пешеходный доступ, обычно заменяют неглубокий профиль футеровки более прочным листом, то есть трапециевидным профилем от 32 до 35 мм из стали толщиной 0,7 мм.

• Типовой профиль облицовочного листа

• Установка облицовки в пролет прогонов

[верх] Изоляция

Основная функция изоляционного слоя заключается в создании барьера для потока тепла между внутренней частью здания и внешней средой.Толщина изоляционного слоя в конструкциях крыши и стен значительно увеличилась за последние годы с примерно 80 мм в 1980-х годах до значений, приближающихся к 300 мм в 2018 году. Дальнейшее увеличение толщины возможно в течение следующих нескольких лет по мере того, как будут приняты нормативы по использованию энергии в зданиях. более обременительна, хотя в настоящее время не считается рентабельным использование значительно большей толщины.

Наиболее распространенной формой изоляции в системах застроенной облицовки является стеганое одеяло из минеральной ваты, которое пользуется преимуществами из-за его легкого веса, низкой теплопроводности, простоты обращения и относительно невысокой стоимости.Доступны жесткие плиты из минеральной ваты, но они менее деформируемы, чем лоскутные одеяла из минеральной ваты, что может привести к образованию воздушных зазоров между изоляцией и профилированными металлическими листами. Жесткие плиты из минеральной ваты также намного тяжелее лоскутных одеял из минеральной ваты, что приводит к нагрузкам на опорные стальные конструкции и ручному обращению на месте.

[вверху] Система проставок

Система проставок балки и кронштейна

Основная функция системы распорной является поддержка листа погоды на требуемом расстоянии от облицовочного листа.Поэтому компоненты системы должны обладать достаточной прочностью и жесткостью, чтобы безопасно передавать требуемую нагрузку на прогоны без чрезмерной деформации. Распространенной формой распорки является система стержней и кронштейнов, как показано на рисунке. Система состоит из стальных стержней, изготовленных методом холодной штамповки, которые обеспечивают непрерывную опору для защитного полотна, поддерживаемых через определенные промежутки стальными скобами, прочно прикрепленными к прогонам через облицовку. Многие системы стержней и кронштейнов также включают пластиковые прокладки (которые действуют как термические разрывы), чтобы минимизировать тепловые мосты.Доступны также другие типы дистанционных систем, например, Z-образные распорки на теплоизоляционных пластиковых блоках.

[вверх] Информационный листок

Наружный лист системы двуслойной облицовки известен как погодостойкий лист. Как следует из названия, его основная функция — защищать здание от внешнего климата путем создания водонепроницаемой оболочки. Тем не менее, погодозащитный слой также следует рассматривать как структурный элемент, поскольку он играет важную роль в передаче внешних приложенных нагрузок, например.грамм. от ветра, снега и пешеходов до других элементов облицовки, вспомогательных стальных конструкций и основной несущей рамы.

Защитные кожухи обычно изготавливаются из стали или алюминия и доступны в широком разнообразии отделок и цветов. Стальные защитные кожухи изготавливаются из рулонной стали с предварительно нанесенным покрытием. Алюминиевые погодозащитные листы доступны в заводской отделке или в различных окрашенных вариантах отделки. Подробные требования к погодостойким листам для крыш и облицовки стен приведены в BS EN 14782 ^[1] .

[вверх] Крепеж

Доступен широкий ассортимент запатентованных креплений, которые при необходимости могут быть водонепроницаемыми. Большинство крепежей, используемых для металлической облицовки, являются как самонарезающими, так и самонарезающими, хотя винты, которые являются только саморезами, также доступны для использования в предварительно просверленных отверстиях. Крепежные детали можно использовать для соединения листового материала с опорными стальными конструкциями (или другими материалами) или для соединения соседних листов. Для большинства крепежных изделий делается выбор между углеродистой сталью с гальваническим покрытием и нержавеющей сталью (обычно используется аустенитная нержавеющая сталь марки 304).Видимые застежки могут иметь пластиковые головки заводского цвета, соответствующие погодным условиям. Дополнительная информация, описывающая эти и другие крепежные детали, например, секретные фиксирующие крепежи, доступны в Техническом документе MCRMA № 12 ^[2] .

[вверх] Изолированные (композитные или сэндвич) панели

Изолированные панели для кровли и стен состоят из жесткого изоляционного слоя, зажатого между двумя металлическими оболочками, как показано ниже. В результате получается прочная, жесткая и легкая панель с хорошими растягивающими свойствами за счет действия композитного материала при изгибе.Панели простираются между прогонами холодной штамповки или боковыми поручнями, которые, в свою очередь, проходят между основными элементами рамы. Однако там, где вторичные стальные конструкции не нужны для удержания, довольно часто композитные стеновые облицовочные панели простираются непосредственно между первичным каркасом.

Композитные сэндвич-панели

Доступны системы со стоячим швом и сквозные фиксированные системы с трапециевидной защитной пленкой и неглубоким профилированным вкладышем, как показано выше, или с двумя плоскими / микрогребневыми листами.Профилированные композитные панели используются для крыш, чтобы дождевая вода могла стекать, не проникая в отверстия для крепления, в то время как плоские панели предпочтительны для стен из-за их внешнего вида.

Любые нагрузки, приложенные в плоскости облицовки (например, нагрузки на скатной крыше), передаются с внешнего листа через два клеевых соединения и слой изоляции на внутренний лист и несущую конструкцию.
Полиизоцианурат (PIR) — распространенный изоляционный материал, используемый в панелях с пеной.PIR быстро расширяется при распылении на металлический профиль во время производства и приклеивается к нему без использования клея. Это свойство делает его идеально подходящим для непрерывного производственного процесса, используемого более крупными производителями панелей с вспененным наполнителем. В качестве альтернативы жесткие плиты из минеральной ваты или других изоляционных материалов могут быть прикреплены к металлическим листам с помощью клея. Этот метод обычно используется для стеновых панелей с плоской облицовкой.

• Композитные панели с кирпичной стеной дадо

[вверх] Системы стоячих швов

Фальцевое кровельное покрытие

В системах

«стоячий шов» или «секретное крепление» используется специально разработанный профиль для погодозащитного полотна, который включает защелкивающееся соединение между соседними листами.Это устраняет необходимость в открытых крепежных элементах и ​​улучшает атмосферостойкость системы облицовки. Следовательно, системы со стоячим фальцем могут использоваться на очень низких уклонах крыши (до 1 ° по сравнению с 4 ° для систем с открытыми крепежными элементами). Также доступны системы изолированных панелей со стоячим швом в защитной пленке. Профнастил для стоячих швов может быть изготовлен из стали или алюминия.
Показана типичная система стоячих швов.
Недостатком этой системы является то, что прогонам обеспечивается значительно меньшее ограничение по сравнению с традиционной фиксированной системой.Тем не менее, правильно закрепленный лайнер обеспечит достаточную фиксацию.
Дополнительную информацию о системах облицовки со стоячим швом можно получить из Технического документа MCRMA 3 ^[3] , а также из публикации 41 ^[4] ECCS TC7.

[вверху] Подносы структурной футеровки

Структурная облицовка поддонов

Подносы для структурной футеровки — популярная альтернатива композитным стеновым панелям.Они представляют собой глубокий структурный профиль, в который на месте укладывается изоляционная плита. Сборка завершается добавлением внешнего профилированного металлического листа, как показано на рисунке ниже. Поддоны футеровки простираются непосредственно между основными несущими колоннами, тем самым устраняя необходимость в дополнительных рельсах облицовки. Это возможно из-за глубины профиля лотка вкладыша и его результирующей жесткости на изгиб. Таким образом, отсутствие вторичных стальных конструкций может иметь явные преимущества с точки зрения скорости и стоимости процесса строительства, а также допусков при установке.

Тем не менее, следует рассмотреть возможность создания теплового моста с вкладышами. Частично эту проблему можно решить, поместив дополнительный слой жесткой изоляции снаружи лотка.

В тех случаях, когда пластиковая конструкция портальных рам является обычным подходом к проектированию, отсутствие боковых перил может создавать проблемы при попытке обеспечить ограничение внутреннего фланца колонн, например в области сужения портальной рамы, поскольку традиционные коленные распорки не могут быть легко прикреплены к профилю лотка для вкладыша.

Подносы структурной футеровки также могут иметь перфорацию, если требуются улучшенные акустические характеристики.

[вверх] Несущие конструкции настила и мембранные кровельные системы

Конструкционный настил и система мембранной облицовки

Структурный настил и мембранные системы представляют собой длиннопролетную альтернативу наращиваемой облицовке на прогонах холодной штамповки и особенно популярны на «плоских» крышах или крышах с очень низким уклоном, на которых требуется водонепроницаемая мембрана.Конструкция крыши состоит из профилированного металлического настила трапециевидной формы достаточной глубины и толщины, позволяющего простираться непосредственно между стропилами, балками крыши или фермами. Обычный металлический настил обычно имеет высоту профиля 100 мм и толщину стали от 0,75 мм до 1,0 мм. Настил поддерживает слой жесткой изоляции, поверх которого размещается водонепроницаемая мембрана, как показано на рисунке. Использование жесткой мембраны высокой плотности позволяет переносить нагрузки от пешеходного движения и снега через слой изоляции на конструкционный настил без необходимости использования внешнего металлического листа или системы распорок.Палуба способна удерживать верхнюю часть балки или фермы, что делает ее идеальной для строительных конструкций, в которых конструкции крыши просто поддерживаются. Однако конструкционные настилы не подходят для портальных рам с пластической конструкцией из-за необходимости удерживать внутренний фланец стропила в зоне забивания.

[вверху] Облицовка стен солнечного коллектора из просвечивающего материала

Облицовка стен со встроенным прозрачным солнечным коллектором обеспечивает простую, эффективную и экономичную солнечную технологию, которая может быть встроена в ограждающую конструкцию здания.Солнечные коллекторы с прозрачным светом используют солнечное излучение для подачи в здания естественно нагретого свежего воздуха. Благодаря отсутствию движущихся частей, минимальным расходам на электроэнергию и минимальным выбросам CO ₂ , эта технология обеспечивает возобновляемый источник тепловой энергии со сроком окупаемости всего 3 года для новых зданий и 7 лет для проектов реконструкции.

Схема солнечного коллектора Transpired

Солнечный коллектор представляет собой систему предварительного нагрева воздуха.Солнечный свет падает и согревает вертикальную стену, выходящую на юг. Тепло передается входящему вентиляционному воздуху, когда он проходит через крошечные отверстия или щели в стене. Эти системы могут консервативно собирать от 60% до 70% падающей солнечной энергии.

Во время отопительного сезона система собирает как солнечную энергию, так и восстанавливает потери тепла стенами. Во время сезона охлаждения байпасные вентиляционные отверстия коллектора могут быть открыты, позволяя стене рассеивать тепло, тем самым снижая охлаждающую нагрузку.

Эта технология идеально подходит для зданий с преимущественно южной стеной с доступом к системе вентиляции здания.Поверхность коллектора обычно представляет собой трапециевидную стальную или алюминиевую пластину и может быть любого темного цвета.

Colorcoat Renew SC® от Tata Steel и SolarWall® от CA Group являются примерами таких запатентованных систем, производимых в Великобритании.

[вверх] Спецификация облицовки

Спецификация кровли и облицовки стен имеет значение, выходящее далеко за рамки эстетики и водонепроницаемости здания. Выбор облицовки может повлиять на многие аспекты характеристик здания, от его строительства до его возможного сноса и утилизации.Действительно, пригодность всего здания может быть поставлена ​​под угрозу, если при выборе облицовки не будет уделено должного внимания. Основными факторами, которые следует учитывать при выборе систем профилированной металлической облицовки, являются:

Минимальные требования к производительности для ряда этих факторов установлены законодательством. Другие факторы, такие как внешний вид и дневное освещение, могут показаться не столь важными с инженерной точки зрения, но могут иметь решающее значение для успеха здания с точки зрения благополучия жителей и принятия здания местными жителями. сообщество.Не следует забывать, что стоимость изолированной облицовки в типичном коммерческом или промышленном здании обычно составляет значительную долю от общей стоимости строительства, поэтому решения, касающиеся облицовки, могут сильно повлиять на экономическую жизнеспособность проекта. Облицовка также оказывает значительное влияние на эксплуатационные потребности в энергии и, следовательно, на эксплуатационные расходы здания, находящегося в эксплуатации, в частности, на отопление, охлаждение и освещение.

Облицовка конверта

[вверху] Водонепроницаемость

Основная функция системы облицовки — обеспечить водонепроницаемую оболочку здания, подходящую для предполагаемого использования здания.Имея это в виду, специалист по облицовке должен тщательно продумать выбор компонентов облицовки и детальный проект системы. При выборе облицовки следует учитывать расположение здания, его ориентацию и внешний климат. Удовлетворительная работа системы также зависит от правильной сборки компонентов на заводе и / или на месте.

В общем, крыши подвержены большему риску утечки дождевой воды, чем стены, и этот риск увеличивается с уменьшением уклона крыши.Это важный фактор при проектировании современных небытовых зданий, поскольку многие из них имеют низкие или плоские крыши, чтобы минимизировать объем пустого пространства на крыше. Не все виды кровельного покрытия подходят для использования на крышах с низким скатом. Поэтому разработчики должны уделять особое внимание минимальному шагу, рекомендованному производителями, а также опубликованным руководствам по детализации и установке.

Металлические кровельные листы трапециевидной формы со сквозными фиксаторами обычно подходят для уклонов 4 ° (7%) и более.Этот предел в 4 ° имеет решающее значение для характеристик облицовки и должен учитывать прогибы в опорных стальных конструкциях и локальные деформации облицовки, которые могут привести к затоплению. Если основные стальные конструкции предварительно забиваются, чтобы компенсировать прогибы из-за постоянных воздействий, необходимо проявлять большую осторожность, чтобы не допустить, чтобы излишек забивной конструкции не приводил к местным высотам, так как они также могут вызвать образование отложений. Для более мелких уклонов, вплоть до 1,5 ° (1,5%), следует использовать секретную систему фиксации без открытых сквозных крепежных элементов, специальных боковых нахлестов и, желательно, без торцевых нахлестов.Системы секретной фиксации могут также использоваться на более крутых крышах, где требуется повышенная надежность.

Для крыш с малым скатом образование скоплений является потенциальной проблемой, которую необходимо учитывать на этапе проектирования, чтобы избежать пагубных последствий длительного замачивания и повышенной нагрузки из-за веса воды. Там, где на потолочных светильниках образуется лужа, возникает дополнительная проблема в виде отложений грязи по мере испарения воды, препятствующей проникновению дневного света в здание.

Боковые и торцевые перехлесты профнастила являются слабыми местами ограждающей конструкции здания, где ветер и дождь потенциально могут проникать через облицовку.Таким образом, конструкция и конструкция перегородок имеют решающее значение для водонепроницаемости системы облицовки. Торцевые перехлесты обычно состоят из двух непрерывных полос бутилового герметика, которые сжимаются для образования водонепроницаемого уплотнения за счет зажимного действия крепежных элементов. Шаг креплений, необходимых для обеспечения надлежащего уплотнения, будет зависеть от геометрии профиля, но обычно используется один крепеж на желоб. Типичный боковой нахлест между трапециевидными листами формируется путем перекрытия профилей полосой бутилового герметика, расположенной на погодной стороне крепежа, чтобы обеспечить атмосферостойкое уплотнение.Боковые нахлесты должны быть сшиты с шагом 500 мм или ближе, используя стальные застежки. Дополнительная информация о боковых и концевых нахлёстках приведена в Техническом документе MCRMA № 6 ^[5] и Техническом документе № 16 ^[6] . См. Также ECCS TC7 ^[4] .

[вверх] Внешний вид здания

Выбор облицовки стен и крыши может существенно повлиять на внешний вид здания.Особенно важны следующие факторы:

• Форма профиля
• Цвет
• Крепеж.

Форма профиля может существенно повлиять на внешний вид здания из-за ее влияния на воспринимаемый цвет и текстуру облицовки (вызванные отражением света). Ориентация облицовки (ребра горизонтальные или вертикальные ребра) также будет влиять на внешний вид здания из-за эффектов тени и отражения.Потенциальный недостаток горизонтальных ребер состоит в том, что со временем на них накапливается грязь, если облицовку не чистить регулярно. В тех случаях, когда расположение и функция здания требуют гладкого плоского внешнего вида, можно использовать изолированные стеновые панели с плоскими облицовочными листами, однако следует отметить, что любой дефект на поверхности будет легко заметен.

Сталь, из которой изготавливаются профилированные листы облицовки, доступна с предварительно нанесенным покрытием в широком диапазоне цветов и текстур, что позволяет архитекторам выбрать отделку, которая наилучшим образом соответствует местоположению и функциям здания.При выборе отделки архитектор должен учитывать влияние формы профиля на общий внешний вид, делая поправку на эффекты отражения и тени на воспринимаемый оттенок цвета.

На общий вид здания также может повлиять выбор крепежа, особенно на облицовке стен или на крутых крышах. Специалисты по облицовке поэтому должны тщательно продумать размер, форму, цвет и расположение креплений и шайб.Доступны застежки с пластиковыми головками заводского цвета, соответствующие цвету погодного полотна. Если открытые крепления считаются вредными для внешнего вида здания, архитектор может рассмотреть возможность использования изолированных панелей с секретной фиксацией или систем стоячих швов, в которых все крепления скрыты от глаз. Дополнительную информацию о крепежных изделиях можно получить в Техническом документе MCRMA № 12 ^[2] .

[вверху] Тепловые характеристики

[вверх] Энергопотребление

Основные источники потерь тепла через ограждающие конструкции

Правительство Великобритании поставило амбициозную и юридически обязывающую цель по сокращению национальных выбросов парниковых газов не менее чем на 80% к 2050 году с промежуточной целью сокращения на 34% к 2020 году (по сравнению с базовым уровнем 1990 года).На эксплуатацию зданий в настоящее время приходится почти половина выбросов парниковых газов в Великобритании, поэтому для достижения этих целей требуется значительное улучшение характеристик новых и существующих зданий.

Значительная часть выбросов углекислого газа связана с эксплуатационными потребностями зданий в энергии (отопление, освещение, вентиляция и т. Д.). Хотя многие факторы влияют на энергоэффективность здания, тепловые характеристики оболочки здания имеют большое значение.Показаны основные источники потерь тепла через ограждающие конструкции здания.

[вверх] Мосты холода

Тепловые мосты — это области или компоненты внутри кровли или конструкции облицовки стен, теплоизоляционные свойства которых ниже (часто намного ниже), чем у окружающего материала, что позволяет локально пропускать высокие тепловые потоки через ограждающую конструкцию здания. Типичным примером теплового моста может служить металлическая прокладка в застроенной системе облицовки. В общем, все металлические компоненты будут действовать как тепловые мостики из-за их высокой теплопроводности, если не будут приняты специальные меры для прерывания теплового потока путем введения слоя теплоизоляции.Тепловые мосты увеличивают потери тепла из здания, тем самым увеличивая эксплуатационные потребности в энергии. Это также может привести к снижению температуры внутренней поверхности оболочки, вызывая образование конденсата при определенных условиях.

[вверху] Коэффициент теплопроводности

Тепловое изображение здания

Коэффициент теплопередачи через оболочку здания может быть значительным источником потерь энергии в здании, особенно при недостаточной изоляции.Одним из показателей теплопередачи является «величина U», которая определяется как скорость теплопередачи через элемент ограждающей конструкции здания, например стена, окно, часть крыши или люк за квадратный метр. Единица СИ для значения U — Вт / м²K. Для отдельного компонента, такого как облицовочная панель, значение элементарного U зависит от проводимости и толщины изоляции, формы профиля и наличия каких-либо мостиков холода. Производители облицовки и изоляции обычно указывают значение U для своей продукции для различных толщин изоляции.В качестве альтернативы, значение U данной построенной огибающей может быть вычислено с использованием программного обеспечения.

Национальные нормативы по тепловым характеристикам обычно устанавливают максимальные значения U. Часто это средневзвешенное значение (или аналогичный «общий» показатель) для всей крыши или стены с максимальными значениями для отдельных элементов, таких как двери. У отдельных элементов, как правило, гораздо более высокие значения U, чем у облицовки.

Тепловизионное изображение здания, демонстрирующее относительную температуру различных частей фасада здания, т.е.е. где коэффициент теплопередачи наибольший / наименьший.

Типичные предельные значения U, основанные на утвержденном документе L2A ^[7] (издание 2013 г.), показаны в таблице.

За последние годы стремление улучшить энергетические характеристики зданий привело к значительному снижению значений U для элементов ограждающих конструкций здания, что привело к соответствующему увеличению толщины изоляции. Это имело важные последствия для структурных характеристик системы облицовки и ее взаимоотношений с другими структурными элементами.Особую озабоченность инженеров-строителей вызывают увеличенная глубина и вес облицовки, а также ее способность адекватно удерживать прогоны или боковые поручни. Вполне вероятно, что эта тенденция сохранится, однако убывающая отдача, получаемая от дальнейшего снижения значений U, означает, что в будущем, скорее всего, больше внимания будет уделяться герметичности и характеристикам механических услуг, а не увеличению толщины изоляции.

[вверху] Герметичность

Воздухонепроницаемость здания является центральным элементом требований Утвержденного документа L2A ^[7] и, вероятно, станет еще более важной, поскольку архитекторы стремятся улучшить тепловые характеристики оболочки здания без значительного увеличения толщины изоляции.Воздухонепроницаемость здания количественно определяется его воздухопроницаемостью, которая определяется как объемный расход воздуха на квадратный метр ограждающей конструкции здания и площади пола при заданном давлении. Максимально допустимая воздухопроницаемость для данного здания будет зависеть от ряда факторов, включая требования строительных норм, целевой показатель CO ₂ для здания и средства, с помощью которых этот рейтинг должен быть достигнут, например Архитектор может указать очень низкий уровень воздухопроницаемости в качестве альтернативы увеличению толщины утеплителя.В Великобритании достижение указанной воздухопроницаемости должно быть подтверждено испытаниями после строительства.

[вверху] Межклеточное уплотнение

Внутренняя конденсация возникает внутри слоев конструкции облицовки и возникает из-за того, что теплый влажный воздух изнутри здания проникает через облицовку и конденсируется на холодном внешнем листе и других компонентах. Серьезность проблемы будет зависеть от относительной влажности воздуха в здании, температуры и влажности наружного воздуха, а также от того, насколько хорошо прокладка герметична.Наибольшему риску подвержены здания в холодном климате и здания, в которых есть бассейны, прачечные или другие подобные объекты, а также системы облицовки, которые включают перфорированный лайнер и отдельный пароизоляционный барьер. В крайних случаях конденсация может привести к коррозии стальных компонентов конструкции крыши или к намоканию изоляции.

Рекомендации по предотвращению межузельной конденсации обычно приводятся в BS 5250 ^[8] .

[вверх] Акустика

В зависимости от области применения акустические характеристики могут быть важным фактором при выборе кровли и облицовки стен.Как показано на рисунке, необходимо учитывать несколько категорий акустических характеристик.

Категории акустических характеристик

[вверх] Ударный шум

Шум, создаваемый воздействием дождя или града на металлическую кровлю, иногда может причинять неудобства жителям здания. В тех случаях, когда ударный шум считается важным, его иногда можно уменьшить, разместив гибкий изоляционный слой непосредственно под внешним листом, который действует как демпфер.

[вверх] Реверберация

В некоторых приложениях, таких как офисы или жилые помещения, внутренние акустические характеристики могут иметь решающее значение для функциональности здания. Особый интерес представляет реверберация, вызванная отражением звуковых волн от твердых внутренних поверхностей, включая элементы оболочки здания. Как правило, внутренняя отделка здания будет использоваться для ограничения реверберации, но архитекторы могут также воспользоваться преимуществами звукопоглощающих свойств изоляционного слоя облицовки, заменив стандартный лист облицовки перфорированной облицовкой.Если оболочка состоит из изолированных сэндвич-панелей, нередко устанавливают перфорированный лайнер и слой изоляции из минеральной ваты на внутренней стороне оболочки, чтобы уменьшить реверберацию.

[вверху] Передача звука в воздухе

Если необходимо ограничить прохождение звука через ограждающую конструкцию здания, специалисту по облицовке необходимо учитывать индекс звукоизоляции (SRI) облицовки. SRI — это мера уменьшения звуковой энергии (в децибелах) при прохождении звука через конструкцию на заданной частоте.Акустические характеристики конкретной системы облицовки будут зависеть от теплоизоляционного материала, погодостойких листов и профилей листов футеровки, а также от метода сборки. Из них изоляция является доминирующим фактором.

[вверх] Шум, связанный с оборудованием для обслуживания зданий

Следует также уделить внимание снижению шума, исходящего от обслуживающего оборудования и механизмов. К ним относятся обеспечение звукоизоляции для оборудования, подверженного шуму, и / или включение опор для оборудования с амортизаторами.Снижение шума от обслуживания особенно целесообразно в промышленных зданиях.

Обычно считается, что подходящий уровень внутреннего шума в промышленных зданиях составляет 65 дБ, тогда как от 50 до 55 дБ считается подходящим уровнем внутреннего шума для коммерческих, торговых и развлекательных зданий. В промышленных зданиях шумовой прорыв обычно является более серьезной проблемой. Местные нормативные акты могут определять акустические требования для уменьшения проникновения шума изнутри здания (например, если здание расположено рядом с жилым районом).

Производители систем облицовки смогут предоставить данные об акустических характеристиках для различных конструкций и порекомендовать систему, соответствующую спецификации.

Сборная система, состоящая из внутреннего и внешнего листов предварительно обработанной стали с изоляцией из минеральной ваты, как правило, обеспечивает снижение уровня шума более 40 дБ. Минеральная вата имеет большую плотность, чем стекловата, и в целом улучшает звукоизоляцию. Звукоизоляцию можно улучшить, добавив слой плотной акустической плиты из минеральной ваты в дополнение к изоляционному одеялу.

В целом композитные системы с заводской изоляцией из пенопласта не так эффективны, как сборные системы, из-за малой массы вспененной сердцевины и непосредственного соединения внутренней и внешней обшивки.

Индекс шумоподавления R _w для различных систем показан в таблице ниже. Более высокий индекс указывает на более высокое шумоподавление. См. Технический документ MCRMA № 8 ^[9] и публикацию ECCS TC7 41 ^[4] .

[вверху] Огнестойкость

Требования к пожарным характеристикам в корне отличаются от тех, которые касаются тепловых характеристик, долговечности, водонепроницаемости и акустики, поскольку пожар является исключительным событием, и существует вероятность того, что здание не выживет в рабочем состоянии.

Целью Строительных норм в отношении пожара является обеспечение здоровья и безопасности жителей и людей, находящихся рядом со зданием, а не сохранение здания. Следовательно, положения Утвержденного документа B ^[10] направлены на обеспечение безопасных средств эвакуации для жителей здания, обеспечение безопасного доступа для пожарной бригады и предотвращение распространения огня на соседние объекты.

Производители систем облицовки должны подвергать свою продукцию строгим испытаниям на огнестойкость, чтобы получить одобрение строительных страховых организаций.Эти испытания проводятся в соответствии с LPS 1181 ^[11] Совета по предотвращению потерь или одобрением FM 4880 ^[12] /4471 ^[13] испытаний и сертификации. Специалисты по облицовке должны гарантировать, что такое одобрение было предоставлено для рассматриваемого продукта и что оно считается подходящим для рассматриваемого применения.

[вверх] Противопожарное исполнение стен

Типичные детали противопожарной стены с прорезями для расширения при пожаре.

Если здания расположены близко к границе участка, национальные строительные нормы обычно требуют, чтобы стена была спроектирована таким образом, чтобы предотвратить распространение огня на прилегающую территорию. Это называется граничным условием. Испытания на огнестойкость показали, что некоторые типы панелей могут работать надлежащим образом при условии, что они остаются прикрепленными к конструкции. Дальнейшие указания приведены в SCI P313 и в Техническом документе Colorcoat.

Часто считается необходимым обеспечить прорези в соединениях боковых направляющих для обеспечения теплового расширения.Чтобы гарантировать, что это не поставит под угрозу стабильность колонны из-за снятия ограничителя при нормальных условиях, щелевые отверстия снабжены шайбами, сделанными из материала, который плавится при высоких температурах и позволяет боковому рельсу двигаться относительно колонны. только в условиях пожара. Пример такого типа деталей показан на рисунке ниже.

[вверху] Прочность

Все системы облицовки со временем претерпевают определенную деградацию из-за влажности, загрязнения атмосферы и УФ-излучения.Однако спецификация облицовки может иметь значительное влияние на долговременные характеристики облицовки за счет тщательного выбора материалов и хорошей детализации. После ввода в эксплуатацию регулярное техническое обслуживание продлит срок службы оболочки здания.

Металл, из которого изготовлен защитный экран, доступен с несколькими типами покрытия с большим разнообразием цветов и отделок. Рекомендации по ожидаемым расчетным срокам службы этих покрытий можно найти в Техническом документе MCRMA No.6 ^[5] , а также из публикации 41 ^[4] ECCS TC7. Стоит отметить, что цвет покрытия существенно влияет на срок его службы. Светлые цвета отражают тепловое излучение более эффективно, чем темные цвета, что приводит к более низким температурам поверхности и уменьшению деградации покрытия.

При детализации ограждающих конструкций здания особое внимание следует уделять предотвращению попадания воды и грязи, указав подходящие уклоны и концевые перехлесты.Требуется тщательная детализация внешних поверхностей раздела, чтобы избежать проникновения воды, и внутренних поверхностей раздела, чтобы не допустить попадания водяного пара изнутри здания в сборку облицовки (что приведет к образованию межклеточной конденсации).

Для того, чтобы ограждающая конструкция здания оставалась полностью функциональной на протяжении всего расчетного срока службы, важно, чтобы она регулярно проходила техническое обслуживание, включая осмотр, удаление мусора, чистку и устранение повреждений. Поскольку для обслуживания обычно требуется доступ рабочих, часто несущих оборудование, важно, чтобы это было учтено при проектировании ограждающей конструкции и несущей конструкции.Потребность в техническом обслуживании может быть значительно снижена, если указать покрытие для атмосферостойкого покрытия с «гарантией отсутствия обслуживания» в течение ожидаемого расчетного срока службы облицовки (обычно от 20 до 30 лет). Такие покрытия могут принести клиенту значительные выгоды с точки зрения затрат на весь срок службы и повышения безопасности.

[вверх] Конструкционные характеристики

Системы металлической облицовки должны выдерживать внешние нагрузки, такие как снеговая и ветровая нагрузка, без чрезмерного отклонения или снижения других требований к характеристикам.Индивидуальные характеристические нагрузки (воздействия) должны быть получены из соответствующей части BS EN 1991 ^[14] , принимая во внимание геометрию здания и расположение, если это применимо. Затем эти отдельные воздействия следует объединить с использованием соответствующих коэффициентов безопасности из BS EN 1990 ^[15] , чтобы получить загружения, используемые при проектировании.

[вверх] Действия

[вверх] Постоянные действия

Для большинства промышленных и коммерческих применений технологии металлической облицовки единственное постоянное действие, для которого необходимо проектировать кровлю, — это ее собственный вес, включая вес изоляции.Типовые веса теплоизоляционных панелей и сборных систем облицовки приведены в таблице. Для получения информации о конкретных облицовочных продуктах дизайнеры должны обращаться к технической литературе, доступной от производителей или поставщиков. При облицовке стен обычно не требуется учитывать постоянные воздействия, поскольку собственный вес действует в плоскости облицовки. Тем не менее, если к внешней стороне облицовочной панели или узла прикреплена система защиты от дождя, при выборе крепежа необходимо будет учитывать влияние веса системы защиты от дождя.

Примечание
Представленные глубины соответствуют значению U 0,25 Вт · м ^-2 K ^-1 для типичных систем облицовки с использованием показанной изоляции.

[вверх] Изменяемые действия

В дополнение к собственному весу кровельное покрытие также должно быть рассчитано на следующие переменные воздействия, как указано в соответствующих частях BS EN 1991 ^[14] .

• Доступ для чистки и обслуживания
• Равномерно распределенная нагрузка из-за снега по всей площади крыши. Величина этой нагрузки будет зависеть от местоположения здания
• Асимметричная снеговая нагрузка и нагрузка из-за снежных заносов
• Ветровая нагрузка из-за давления и всасывания.

Следует проявлять осторожность при указании «зеленых» крыш, поскольку они, как правило, значительно тяжелее традиционных металлических крыш и, в случае садов на крыше, должны быть рассчитаны на присутствие садовой мебели, людей и т. Д.

Облицовка стен должна быть рассчитана на ветровую нагрузку в соответствии с BS EN 1991 Часть 1-4 ^[16] . Необходимо учитывать положительное ветровое давление и ветровое всасывание, уделяя особое внимание участкам сильного ветрового всасывания вблизи углов здания. Вариант конструкции с отсасыванием ветра часто определяется сопротивлением крепежных деталей, соединяющих облицовочные панели или листы с несущими стальными конструкциями.

Калькулятор ветровой нагрузки

[вверху] Прогиб

Облицовка должна выдерживать указанные расчетные нагрузки без чрезмерного прогиба, если должны быть выполнены другие требования к характеристикам, такие как водонепроницаемость, воздухонепроницаемость и долговечность.Прогнозируемые прогибы обычно рассчитываются только для необработанных переменных воздействий. Нагрузка на этапе строительства обычно не включается в загружения для эксплуатационной пригодности и обычно не учитывается при определении систем облицовки. Тем не менее, необходимо проявлять осторожность на месте, чтобы избежать чрезмерных локальных прогибов, особенно вызванных сосредоточенными нагрузками, такими как пешеходное движение или штабелирование материалов на листах облицовки крыши, поскольку это может привести к необратимому повреждению облицовки. Типичные пределы прогиба, накладываемые на облицовку, зависят от рассматриваемого режима нагружения (только приложенная нагрузка или постоянная плюс приложенная нагрузка), местоположения (стена или крыша) конструктивного элемента и наличия хрупкого материала.Общие пределы прогиба:

• Пролет / 150 для облицовки стен, между второстепенными стальными конструкциями
• Пролет / 200 для кровли, между прогонами
• Пролет / 180 для прогонов или боковых перил.

[вверх] Использование таблиц допустимой нагрузки

Производители профилированного металлического листа и изоляционных панелей предоставляют таблицы нагрузок для своей продукции, которые можно использовать либо для выбора подходящего профиля, либо, если профиль уже выбран, для определения максимально допустимого расстояния между прогонами.Важно отметить, что таблицы нагрузок часто предполагают, что нагрузка распределяется равномерно и что обычно указываются безопасные рабочие нагрузки. В случае сомнений разработчикам следует обратиться за советом к производителям облицовки.

[вверх] Холоднокатаные вторичные стальные конструкции

Прогоны между стропилами в крыше

В зданиях промышленного типа со стальными портальными рамами и крышей с низким уклоном (от 5 ° до 10 °) облицовочные панели или листы обычно поддерживаются системой прогонов из легкой стали и боковых перил, проходящих между стропилами и колоннами соответственно.Вторичные стальные конструкции в крыше в месте пролета прогонов между стропилами основного каркаса показаны справа. Основная функция этих второстепенных элементов заключается в передаче нагрузки от облицовки на основной стальной каркас, включая собственный вес облицовки, ветровые нагрузки и, для крыш, приложенные нагрузки из-за снега и доступа для обслуживания. Прогоны и боковые перила также могут использоваться для удержания стропил и колонн и для передачи горизонтальных нагрузок на систему распорок.

Прогоны и планки облицовки

[вверху] Варианты прогонов и боковых ограждений

Прогоны и боковые направляющие, как правило, представляют собой элементы из легкой оцинкованной стали холодной штамповки, поставляемые как часть запатентованной системы поддержки облицовки вместе с фитингами, крепежными деталями и другими соответствующими компонентами.

[вверху] Параметры раздела

Распространенные виды прогонов

Прогоны и боковые перила доступны в различных формах и в широком диапазоне размеров. Глубина профиля обычно составляет от 120 до 340 мм, а толщина профиля — от 1,2 до 3,2 мм. Показаны некоторые из наиболее распространенных форм сечения. Прогоны и боковые направляющие, из-за их высоких значений длины / толщины, обычно классифицируются как секции класса 4, как определено в BS EN 1993-1-3 ^[17] , поэтому свойства секций должны быть основаны на действующих значениях ( сниженные валовые свойства).

Дополнительную информацию по этим разделам можно найти в технической литературе производителя.

[вверх] Варианты компоновки прогонов и боковых ограждений

Большинство производителей выпускают рекомендации по типовым макетам прогонов, которые эффективны в различных ситуациях. Эти компоновки регулируются такими аспектами, как максимальная длина (обычно не более 16 м по причинам транспортировки и доступа к месту) и возможность обеспечить полунепрерывность за счет использования рукавов или перекрытий для максимальной эффективности.Ниже показаны наиболее часто используемые макеты. Специалисты, ищущие дополнительную информацию о том, когда и как использовать конкретный макет, должны проконсультироваться с производителями прогонов для получения подробной информации, касающейся их конкретных систем. В любом случае перед окончательной компоновкой необходимо проконсультироваться с производителем прогонов и боковых перил.

[вверху] Однопролетные элементы — система с рукавами

В системах с рукавами длина каждого прогона равна длине одного пролета, но рукава предусмотрены на разных опорах, так что каждый прогон эффективно непрерывен через два пролета (см. Ниже).На предпоследней опоре на каждой прогоне предусмотрены втулки, обеспечивающие полунепрерывность и дополнительную прочность в конце пролета. Эта система считается наиболее эффективной для зданий с центром пролета от 5 до 7 метров. При необходимости в конце пролета могут быть предусмотрены более тяжелые секции.

[вверху] Однопролетные отрезки — стыковая система

Однопролетные стыковые системы имеют меньшую пропускную способность, чем другие системы, но их проще закрепить либо над стропилами, либо между стропильными перемычками (см. Ниже).Эта компоновка может использоваться для небольших зданий с близким центром каркаса, например, в сельском хозяйстве.

• Однопролетные длины

[вверху] Однопролетные длины — система перекрытия

Система перекрытия обеспечивает большую непрерывность и может использоваться для больших нагрузок и длинных пролетов (см. Выше). Лучше всего подходит для построек с большим количеством пролетов.

[вверху] Двухпролетная система без рукавов

В этой системе длины двойных пролетов расположены в шахматном порядке (см. Ниже).На предпоследних опорах предусмотрены гильзы для обеспечения полунепрерывности. Пропускная способность, как правило, будет меньше, чем у эквивалентной системы с двойным пролетом с рукавами, но в двухпролетных прогонах используется меньше компонентов, что приводит к более быстрому возведению. Эта система ограничена размерами пролета менее 8 м по причинам транспортировки и установки прогонов.

[вверху] Двухпролетная система с длинными рукавами

В двухпролетных системах с муфтами длины двойных пролетов расположены в шахматном порядке, а муфты предусмотрены на альтернативных опорах (см. Ниже).Рукава предусмотрены для каждого прогона на предпоследней опоре, чтобы гарантировать полунепрерывность. Система с двойным пролетом с муфтой имеет немного большую пропускную способность, чем система с двойным пролетом без рукава, и имеет преимущества полунепрерывности во всех положениях муфты. Эта система ограничена размерами пролета менее 8 м по причинам транспортировки и монтажа. При необходимости в концевых пролетах могут быть установлены более тяжелые прогоны.

• Длина двойного пролета

[вверху] Использование стержней против провисания для прогонов

Типовая схема противоскользящих анкеров и распорок карниза

Стержни против провисания — это небольшие стержни или уголки, которые крепятся болтами или зажимаются между прогонами.Показано типичное расположение .; доступны и другие системы. При использовании они обычно размещаются либо в середине, либо в третьих точках вдоль прогона и выполняют следующие функции:

• Они обеспечивают защиту прогона от поперечного продольного изгиба при кручении в условиях ветровой нагрузки
• Обеспечивают удержание прогонов в строительном состоянии (до монтажа обшивки)
• Они обеспечивают дополнительную поддержку нисходящей составляющей приложенных нагрузок
• Они помогают поддерживать выравнивание прогонов.

При выполнении этих функций противоскользящим стержням помогают распорки карниза и стяжки на вершине, оба из которых показаны на прилагаемом изображении.

Потребность в стержнях с защитой от провисания зависит от ряда факторов, включая выбранную секцию прогонов, расстояние между прогонами, пролет прогонов и величину приложенных нагрузок. Консультации по этому вопросу можно получить в технической литературе производителей прогонов. В некоторых случаях у специалиста может быть выбор между использованием стержней, препятствующих провисанию, или выбором более тяжелой прогоны, которая не требует промежуточного закрепления или поддержки.Очевидно, существует компромисс между стоимостью более тяжелой секции прогона и временем (и соответствующими затратами), связанным с установкой дополнительных компонентов.

Стержни, предотвращающие провисание, обеспечивают сдерживание только в отдельных местах вдоль пролета прогона. Прогоны следует рассматривать как «полностью» закрепленные под действием гравитационной нагрузки в готовом состоянии, когда обшивка обеспечивает непрерывное удержание сжатого фланца.

[вверху] Использование боковых опор для облицовки стен

Опора для облицовки стен обеспечивается каркасом из горизонтальных боковых ограждений облицовки, которые проходят между колоннами основных стальных конструкций здания.Вертикальные ограничители прикреплены к боковым поручням в отдельных местах (аналогично стержням против провисания на крышах). Эти ограничители предотвращают возникновение бокового продольного изгиба (из-за изгиба боковых направляющих под действием всасывающей ветровой нагрузки), а также предотвращают провисание боковых направляющих под весом облицовки и поддерживающих ее стальных конструкций. Эти вертикальные ограничители обычно представляют собой легкие стальные профили (трубы, уголки или каналы) или стальные стержни / стержни.
Для эффективного направления усилий, создаваемых в опорах боковых направляющих, на основную конструкцию (колонны) и для предотвращения провисания боковых направляющих перед установкой облицовки, обычно между двумя нижними двумя нижними балками обычно предусматривается вертикальное расположение секций с подпорками. боковые рельсы, как показано.Эти элементы жесткости работают на растяжение, поэтому обычно используют стальную проволоку, а не холодногнутые легкие стальные профили. Чтобы ограничить силы, действующие на стяжные проволоки, обычно ограничивают угол наклона анкерной проволоки к рельсу облицовки минимум 25 ° или 30 ° (см. Рекомендации производителей). С этим ограничением, наложенным на диагональные стяжные тросы, количество опор боковых рельсов определяется заранее в зависимости от их расстояния и расстояния между колоннами.

Для расстояний между колоннами до 6 м при стандартном расстоянии между боковыми направляющими 1.8 м, как правило, достаточно одного центрального вертикального ограничителя. Однако для большего расстояния между колоннами могут потребоваться два или даже три вертикальных ограничителя. Во многих случаях самая верхняя боковая рейка соединяется с карнизной балкой. Такая компоновка уменьшит силы в стяжных проволоках, но при выборе размера этого элемента необходимо будет учитывать дополнительную силу в карнизной балке. Также стоит отметить, что после установки облицовка укрепит основание стены и передаст значительную часть вертикальной нагрузки на колонны за счет действия диафрагмы.Облицовка также будет полностью ограничивать боковую направляющую от поперечного продольного изгиба при кручении в случае провисания и будет обеспечивать частичное ограничение в случае коробления.

[вверх] Бутсы

Прогоны крепятся к стропилам с помощью планок, которые обычно привариваются к стропилам в производственном цехе перед доставкой на место. Однако использование планок с болтовым креплением (см. Ниже) становится популярным из-за экономии на транспортировке (поскольку стропила складываются более компактно) и возможности, которую они предоставляют, для регулировки выравнивания прогонов на месте (с благоприятными последствиями для установки облицовка).Шипы часто предоставляются производителями прогонов, и в этом случае вполне вероятно, что они были разработаны специально для этой конструкции прогонов. Однако во многих случаях могут использоваться обычные болтовые планки, изготовленные из углового профиля или простых плоских пластин, приваренных к стропилам, как без жесткости, так и без жесткости.

[вверху] Загрузка

Прогоны и перила облицовки должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать все нагрузки, приложенные к ним от облицовки, и передавать эти нагрузки на каркас конструкции.Эти нагрузки будут включать в себя постоянные воздействия из-за веса облицовки и второстепенных стальных конструкций вместе с переменными воздействиями. Обычно будет приемлемо рассматривать эти действия как действующие равномерно по прогонам, но необходимо учитывать высокие местные силы, такие как силы всасывания ветра вблизи краев здания. В дополнение к нагрузкам на облицовку, прогоны могут также потребоваться для того, чтобы выдержать вес обслуживаемых помещений или подвесных потолков. Инженер-строитель, ответственный за определение прогонов, часто играет незначительную роль или не играет никакой роли в спецификации услуг или потолков.

Тем не менее, важно, чтобы точная оценка этих нагрузок была получена вместе с характером нагрузки (сосредоточенной или распределенной), поскольку они могут составлять значительную часть общей гравитационной нагрузки на прогоны. Особое внимание следует уделять там, где требуется, чтобы прогоны выдерживали сосредоточенные нагрузки. Желоба и их несущая конструкция требуют особого внимания, так как связанные с ними нагрузки часто очень высоки. Дизайнеры должны учитывать вес желобов плюс вес их содержимого (воды или снега).Конкретную информацию об указанной водосточной системе следует запрашивать у производителей водосточных желобов.

На этапе строительства прогоны могут по-прежнему выдерживать значительные гравитационные нагрузки (от уложенных друг на друга материалов), но без каких-либо ограничений, обеспечиваемых облицовкой. Величина строительной нагрузки будет во многом зависеть от процедуры установки облицовки, а также от используемых материалов, оборудования и рабочей силы.

[вверху] Прогиб

Пределы прогиба прогонов и боковых перил обычно регулируются выбором кровли и облицовки стен, поскольку определяющим фактором является способность облицовки отклоняться без ущерба для водонепроницаемости, воздухонепроницаемости, прочности или любых других требований к характеристикам.Как правило, чем больше гибкость облицовки, тем больше допустимый прогиб прогона или боковой направляющей. В этом отношении системы облицовки из профилированного металла гораздо более устойчивы к деформациям, чем хрупкие материалы, такие как кладка. Напротив, окна часто имеют решающее значение, и за дальнейшими рекомендациями следует обращаться к производителям остекления.

Чрезмерный прогиб под действием собственного веса прогона или рельса, или под действием строительных нагрузок перед креплением облицовки может привести к трудностям при установке облицовки.Это должно быть решено путем тщательного рассмотрения вероятной нагрузки на конструкцию и определения метода установки облицовки, который позволяет избежать перегрузки несвязанных прогонов. Желоба особенно чувствительны к прогибам из-за необходимости избегать обратных провалов.

[вверху] Выбор прогонов и боковой направляющей

Основные поставщики прогонов и ограждающих рельсов за многие годы вложили значительные средства в разработку и тестирование своих систем, и все они публикуют рекомендации по проектированию и таблицы нагрузок / пролетов для своей продукции.Во многих случаях также доступно программное обеспечение для проектирования. Благодаря этим инструментам проектирования инженер-строитель избавлен от сложностей проектирования легких стальных элементов и может просто выбрать наиболее подходящее сечение из доступного диапазона. Тем не менее, разработчики должны учитывать, что при использовании таблиц нагрузок / пролетов они автоматически принимают допущения, сделанные производителями прогонов и ограждающих рельсов, включая допущения относительно уровня ограничения, обеспечиваемого облицовкой несущих стальных конструкций.В случае сомнений специалисты по вторичным стальным конструкциям должны связаться с производителями для получения рекомендаций относительно пригодности выбранного сечения для рассматриваемого применения, принимая во внимание предлагаемый тип облицовки и любые другие обстоятельства, которые могут опровергнуть предположения производителя, например тяжелые точечные нагрузки.

[вверху] Ограничение стропил и колонн

Стропила и опоры колонн
(Изображение любезно предоставлено William Haley Engineering Ltd.)

Конструктивная эффективность любого здания со стальным каркасом зависит не только от выбора легких и эффективных секций, но и от взаимодействия между элементами каркаса, второстепенными стальными конструкциями и системой облицовки. По этой причине обычно используют второстепенные стальные конструкции (прогоны и рельсы) для ограничения основных стальных конструкций.
Принято считать, что прогоны и перила не нужно проверять на наличие сил, возникающих из-за бокового ограничения стропил ни в кровельных фермах, ни в портальных рамах, при соблюдении следующих условий:

• Прогоны достаточно закреплены обшивкой
• В плоскости стропил имеется распорка достаточной жесткости, или же кровельное покрытие может действовать как мембрана из напряженной обшивки
• Стропила несут преимущественно кровельные нагрузки.

В идеале компрессионный фланец стропила или колонны должен быть ограничен в поперечном направлении путем прямого крепления прогонов или перил облицовки. Однако под действием ветрового подъема или вблизи бедер портальной рамы под действием силы тяжести внутренний фланец элемента, то есть тот, к которому не прикреплена облицовка, будет сжиматься и не может быть ограничен непосредственно прогоны или перила облицовки. В этой ситуации проектировщик каркаса может либо ввести дополнительный горячекатаный стальной элемент (часто структурную полую секцию), чтобы ограничить в поперечном направлении сжатый фланец, либо, в качестве альтернативы, сжатый фланец может эффективно удерживаться на месте путем сочетания бокового ограничения для натяжной фланец (обеспечиваемый прогонами или рельсами) и ограничение скручивания, обеспечиваемое стропилами или стойками колонн.Рекомендации по установке и конструкции удерживающих устройств приведены в EN 1993: 1-1 ^[18] , раздел 6.3.5.2 и приложение BB.3.

Стропильные опоры или стойки колонн, как показано на рисунке, могут использоваться для ограничения скручивания стропильных ног или колонн при условии, что они соединены с достаточно жесткими прогонами или ограждающими планками. Часто используются тонкие стальные ленты холодной штамповки (работающие как стяжки), хотя можно использовать уголки, если подпорка должна работать на сжатие (например, если подпорка может быть установлена ​​только на одной стороне элемента).

Детали колонн и стропил и соединения

Чтобы обеспечить требуемый уровень ограничения скручивания стропил или колонн, прогоны или перила облицовки должны обладать достаточной жесткостью на изгиб. В противном случае существует риск того, что удерживающий элемент изогнется и позволит удерживаемым элементам вращаться, как показано. Как показывает опыт, обычно достаточно предусмотреть прогон или ограждающую планку, составляющую не менее 25% глубины удерживаемого элемента.На практике это обычно означает, что прогоны и боковые перила будут достаточно жесткими для портальных рам с пролетами до 40 м и расстоянием между рамами от 6 до 8 м. Однако по мере увеличения пролета относительно расстояния между рамами (и увеличения размера стропил по сравнению с прогонами) жесткость прогона может стать недостаточной для обеспечения адекватного ограничения скручивания и, следовательно, должна быть проверена.

Важность адекватной жесткости прогонов

[вверху] Ограничение прогонов и перил обшивки

Стальные прогоны и ограждения из холоднокатанной стали чрезвычайно эффективны при переносе нагрузок за счет действия изгиба, но они подвержены разрушению из-за бокового продольного изгиба при кручении, если они не имеют достаточного ограничения.Экономичный и безопасный дизайн облицовки и несущих стальных конструкций основан на взаимодействии между отдельными компонентами, составляющими всю систему.

Прогоны и перила облицовки обычно выбираются из таблиц нагрузки / пролетов производителя, которые основаны на аналитических моделях, поддерживаемых данными испытаний. При предоставлении своих проектных данных все производители прогонов должны принять решение относительно степени ограничения, доступной для системы облицовки в условиях силы тяжести и ветра.Эти допущения являются центральными для расчетной модели и могут существенно повлиять на расчетное сопротивление прогона или рельса. Поэтому очень важно, чтобы на практике был достигнут такой же или более высокий уровень сдержанности. Это будет зависеть от выбора защитного покрытия и расстояния между крепежными элементами.

В случае гравитационной нагрузки (или положительного давления ветра в случае стены) удерживание обеспечивается непосредственно верхнему фланцу прогона (или боковому рельсу) облицовочным листом или изолированной панелью, как показано.Построенная облицовка и изолированные панели, как правило, способны обеспечить достаточную боковую фиксацию для случая гравитационной нагрузки. В общем, перфорированные облицовки не считаются ограничивающими, и поэтому поддерживающие прогоны должны быть спроектированы как несвязанные элементы.

Для ветрового подъема (или отрицательного давления на стену) облицовка не может обеспечивать поперечное ограничение непосредственно на прижимной фланец. В этом случае прогон прогона (или обшивка) ограничивается комбинацией бокового ограничения натяжного фланца и ограничения скручивания, как показано.Способность оболочки обеспечивать сдерживание зависит не только от ее жесткости на сдвиг в плоскости (включая крепежные детали), но также от ее жесткости на изгиб. BS EN 1993-1-3 ^[17] включает в себя метод в Разделе 10 для оценки степени сдерживания, обеспечиваемой оболочкой в ​​этом случае. В отличие от случая гравитационной нагрузки, облицовка обеспечивает лишь частичное удержание балки прогона. Следовательно, техническая литература производителей прогонов всегда должна указывать меньшую пропускную способность прогонов, подверженных ветровой нагрузке (или всасыванию на рельсах облицовки).

BS EN 1993-1-3 ^[17] описывает конструкцию прогонов, вкладышей и защитных покрытий в Разделе 10.

[вверх] Горячекатаные вторичные стальные конструкции

В качестве альтернативы стали холодной штамповки прогоны и облицовочные рельсы также могут изготавливаться из горячекатаных стальных профилей. Когда-то этот тип прогонов был обычным явлением в промышленных зданиях, часто использовался в сочетании со стальными стропильными фермами. Развитие прогонов холодной штамповки (которые значительно легче и дешевле) привело к тому, что использование горячекатаных прогонов стало необычным в Великобритании и Ирландии.Тем не менее, горячекатаные прогоны могут использоваться, часто с решениями для облицовки с длинным пролетом, такими как настил и мембрана или композитные панели, где они особенно полезны для обеспечения промежуточной поддержки структурного настила, когда настил сам по себе не может соединять стропила с балками. .

Горячекатаные прогоны имеют более высокую несущую способность, чем все прогоны, кроме самых больших, холодногнутых. Это означает, что они обычно используются на гораздо больших расстояниях, чем их аналоги, изготовленные методом холодной штамповки, обычно 3 м или более.Такое большое расстояние делает их непригодными для портальных рам с пластмассовой конструкцией, которые обычно требуют фиксации стропил с интервалом примерно 1,8 м. Однако они подходят для эластичных каркасов, а также для пролетов, выходящих за рамки стандартных прогонов холодной штамповки (более 8 м). Горячекатаные прогоны, конечно, можно было бы использовать и на более близких центрах, но в большинстве случаев это было бы неэкономично.

Существенным преимуществом горячекатаных прогонов перед их конкурентами холодной штамповки является их устойчивость к поперечному продольному изгибу, особенно при использовании прямоугольных полых профилей.Это свойство имеет важное значение, если облицовка не может обеспечить достаточную защиту от бокового деформирования при кручении. В отличие от этого, прогоны холодной штамповки могут пролетать только так далеко (обычно от 6 до 8 м) из-за постоянного ограничения, обеспечиваемого облицовкой. Точно так же там, где местные строительные нормы запрещают использование облицовки для ограничения конструкции, горячекатаные прогоны являются единственной жизнеспособной альтернативой длинным пролетным настилам, соединяющим стропила. Конечно, кроме полых профилей, горячекатаные прогоны не защищены от поперечного изгиба при кручении и, следовательно, должны проектироваться с учетом этого вида отказа.

В отличие от прогонов холодной штамповки производители не часто создают таблицы безопасных нагрузок для горячекатаных балок. Поэтому их грузоподъемность должна быть рассчитана инженером-строителем в соответствии с рекомендациями стандарта BS EN 1993-1-1 ^[18] , с учетом сопротивления поперечного сечения, поперечного продольного изгиба и прогибов. Этот процесс необходимо повторить для случаев гравитационной и ветровой нагрузки. Если поперечное изгибание при кручении является критическим критерием конструкции, сопротивление элемента можно повысить за счет введения трубчатых ограничителей либо в середине пролета, либо в третьих точках прогона.Однако это приведет к увеличению стоимости конструкции с точки зрения дополнительных стальных конструкций и времени возведения.

Горячекатаные прогоны могут быть выполнены в виде однопролетных или двухпролетных балок. Последний вариант значительно увеличит жесткость прогона на изгиб и должен использоваться там, где прогиб является определяющим критерием. Однако высокая реакция на промежуточной опоре (1,25-кратная нагрузка на один пролет) может вызвать раздавливание стенки в этом месте. Рукава обычно не используются для горячекатаных прогонов.

[вверх] Другие виды фасадов

Для промышленных зданий могут использоваться многие другие типы фасадных материалов, например стекло, как показано. Использование этого высококачественного архитектурного фасада не приводит автоматически к увеличению затрат. В показанном примере для конструкции используются горячекатаные профили, а также стандартизированная фасадная система. За счет интеграции солнечной энергии в тепловой баланс также значительно снижаются эксплуатационные расходы. Конструкция, поддерживающая фасад, и детализация могут быть адаптированы из решений для многоэтажных зданий, где подобные ограждающие конструкции являются обычной практикой.

Еще один современный способ создания привлекательного с точки зрения архитектуры дизайна промышленных зданий — это использование различных цветов для фасада. Разнообразные цвета, в том числе пастельные тона и металлическая отделка, доступны у многих поставщиков листового материала. На фотографии показан пример здания, хорошо интегрированного с окружающей средой за счет использования цветных фасадов.

В качестве дополнительной функции в фасад могут быть встроены фотоэлектрические панели.Несмотря на то, что угол наклона к солнцу не является оптимальным, использование многослойных покрытий снижает зависимость солнечных элементов от угла падения солнечных лучей. Показан пример этой технологии.

Фасад со встроенными солнечными батареями

[вверх] Закупка

Несмотря на то, что в общем строительстве существует множество маршрутов закупок, в секторе промышленных зданий обычно используются только два маршрута: «Дизайн и строительство» и «Традиционный».Из них «Дизайн и строительство», безусловно, занимает наибольшую долю рынка.

Основная привлекательность процесса проектирования и строительства для клиента заключается в том, что риски перекладываются на подрядчика, который несет ответственность за все аспекты проектирования и строительства. Роль подрядчика — управлять всеми работами и обеспечивать качество завершенного здания. Эта ситуация работает хорошо, потому что в секторе стального строительства достаточно компаний, обладающих соответствующей компетенцией и финансовыми возможностями, из которых клиенты могут выбрать свою команду.

Выбор группы поставщиков имеет решающее значение для успеха проекта. Клиенты должны выбрать архитектора и, при необходимости, инженера, который знаком с потребностями их бизнеса и предполагаемым типом работы. Назначение главного подрядчика и специализированных субподрядчиков должно обсуждаться между заказчиком и его советниками, которые уже работают. Помощь можно получить от авторитетных торговых ассоциаций, таких как Ассоциация производителей металлической облицовки и кровли (MCRMA) и Британская ассоциация строительных металлоконструкций (BCSA).Последний ведет Реестр подрядчиков по изготовлению металлоконструкций с указанием типа и размера контрактов, для которых они обладают навыками и финансовой стабильностью.

[вверх] Монтаж ограждающей конструкции

Функциональные характеристики оболочки здания зависят от правильной спецификации отдельных компонентов, составляющих систему облицовки, качества изготовления этих компонентов и стандарта монтажа. Хорошая производительность также требует высокой степени взаимодействия между компонентами внутри каждой системы и между системами (например,грамм. между рамой, второстепенными металлоконструкциями и облицовкой). Это взаимодействие требует спецификации компонентов, которые дополняют друг друга, а также способности и готовности специалиста использовать подход «все здание» к процессу проектирования. Хорошее взаимодействие также требует высоких стандартов строительства, особенно в том, что касается соединений между компонентами.

Руководство по надлежащей практике хранения, обращения и монтажа второстепенных стальных конструкций, стен и кровли и связанных компонентов можно получить в SCI P346.

Руководство по надлежащей практике установки прогонов и боковых перил можно также получить от Ассоциации производителей металлических покрытий и кровли в Руководящем документе GD 24.

[наверх] Каталожные номера

1. ↑ BS EN 14782: 2006
   Самонесущий металлический лист для кровли, внешней и внутренней облицовки. Технические характеристики и требования к продукту. BSI
2. ↑ ^{2,0 2,1} Технический документ MCRMA № 12: Крепеж для металлической кровли и облицовки стен: проектирование, детализация и руководство по установке.Ассоциация производителей металлической облицовки и кровли, 2000 г.
3. ↑ Технический документ MCRMA № 3: Руководство по проектированию секретной фиксации кровли. Ассоциация производителей металлической облицовки и кровли, 1999 г.
4. ↑ ^{4,0 4,1 4,2 4,3} ECCS Публикация 41 Европейские рекомендации для стальных конструкций: Надлежащая практика стальной облицовки и кровли. Европейская конвенция по стальным конструкциям — Рекомендации по стальным конструкциям Технический комитет TC7.1983 г.
5. ↑ ^{5,0 5,1} Технический документ MCRMA № 6: Руководство по проектированию металлических профильных кровель. Ассоциация производителей металлической облицовки и кровли, 2004 г.
6. ↑ Технический документ MCRMA № 16: Руководство по проектированию металлической кровли и облицовки в соответствии с энергетическими требованиями Строительных норм Великобритании (2006 г.) Ассоциация производителей металлической облицовки и кровли, 2007 г.
7. ↑ ^{7,0 7,1} Утвержденный документ L2A (Экономия топлива и энергии в новых зданиях, кроме жилых) Издание 2013 г., включающее поправки 2016 г.Министерство жилищного строительства, общин и местного самоуправления
8. ↑ BS 5250: 2011 + A1: 2016 Свод правил контроля конденсации в зданиях. BSI
9. ↑ Технический документ MCRMA № 8: Руководство по акустическому проектированию металлической кровли и облицовки стен. Ассоциация производителей металлической облицовки и кровли, 1994 г.
10. ↑ Утвержденный документ B (Пожарная безопасность, Том 2 — Здания, кроме жилых), издание 2019 г. Министерство жилищного строительства, общин и местного самоуправления
11. ↑ LPS 1181 Часть 1 Требования и испытания для сборных систем облицовки и сэндвич-панелей для использования в качестве внешней оболочки зданий.Совет по предотвращению убытков, 2014 г.
12. ↑ Сертификаты FM Стандарт 4880, класс 1 огнестойкости для изолированных стен или стеновых и крышных / потолочных панелей, материалов или покрытий для внутренней отделки, а также систем наружных стен, заводские взаимные одобрения, 2010 г.
13. ↑ Стандарт одобрения FM 4471, Панельные крыши класса 1, заводские взаимные одобрения, 2010 г.
14. ↑ ^{14,0 14,1} BS EN 1991: 2002: Еврокод 1. Воздействие на конструкции. BSI
15. ↑ BS EN 1990: 2002 + A1: 2005 Еврокод.Основа конструктивного проектирования. BSI
16. ↑ BS EN 1991-1-4: 2005 + A1: 2010 Еврокод 1. Воздействие на конструкции. Общие действия. Действия ветра. BSI
17. ↑ ^{17,0 17,1 17,2} BS EN 1993-1-3: 2006 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Основные правила. Дополнительные правила для холодногнутых профилей и листов. BSI
18. ↑ ^{18,0 18,1} BS EN 1993-1-1: 2005 + A1: 2014 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Общие правила и правила для построек.BSI

[вверх] Ресурсы

Технические статьи

Colorcoat®:

[вверху] См. Также

[вверх] Внешние ссылки

Облицовка металлическим профилем — Designing Buildings Wiki

Листы металлических профилей могут использоваться как форма внешней облицовки и обычно используются в сельскохозяйственных, промышленных, торговых и развлекательных зданиях. Листы изготавливаются с гофрированным и другим профилем, например трапециевидным, синусоидальным или полукруглым. Профили изготавливаются из листов, подаваемых через ряды формовочных валков.Современные технологии производства позволяют предварительно состаривать металлы, покрывать их консервантами или окрашивать в широкий спектр оттенков и текстур.

Металлические профилированные листы можно устанавливать вертикально, горизонтально или диагонально, их можно применять для криволинейных фасадов и других сложных форм.

Чаще всего используются четыре типа металла:

• Сталь: Обычно самая доступная, но не такая прочная. Обычно поставляется оцинкованным горячим способом для обеспечения прочной отделки.
• Алюминий: Очень легкий, с твердым защитным слоем, защищающим от коррозии.
• Цинк: очень прочный, при отсутствии обработки приобретает эстетически приятный свинцовый оттенок.
• Медь: обеспечивает долгий срок службы и требует минимального обслуживания.

[править] Профнастил

Монтажная пленка собирается на месте и обычно состоит из четырех компонентов:

Составная пленка может быть уложена по вертикали, горизонтали или диагонали и обычно фиксируется на месте с помощью саморезов, разработанных в соответствии с выбранной отделкой.Хотя изогнутые системы возможны, они требуют осторожной установки.

Две металлические оболочки прикреплены к изолирующей сердцевине, образуя композитную «сэндвич-панель». Металлический компонент может быть из алюминия, цинка, нержавеющей стали, титана и т. Д., Доступен в широком разнообразии цветов, отделок и профилей.

Для получения дополнительной информации см. Металлические композитные панели.

Они похожи на композиты и включают изоляцию и облицовку, но отличаются тем, что они разработаны с простыми в использовании системами блокировки для быстрой установки.Они подходят для горизонтального или вертикального нанесения на малоэтажные и высотные здания.

[править] Постоянный шов

Эта система может поставляться либо в виде предварительно изолированных панелей, либо в виде листов, которые формуются и гофрируются на месте перед нанесением на фанеру или аналогичную основу. В системах со стоячим швом нет открытых механических креплений, но вместо этого используется специальный герметичный фиксирующий шов, который создает характерный выступающий шов. Преимущество этой системы заключается в том, что она очень гибкая и может использоваться для формирования кривых и обеспечивает непрерывную отделку стен и крыш.

Дождевой экран (иногда называемый фасадом «осушаемый и вентилируемый» или «фасад с выравниванием давления») является частью двустенной конструкции. Обычно дождевые экраны состоят из относительно тонких панелей заводского изготовления. Сама защита от дождя просто предотвращает попадание значительного количества воды в конструкцию стены. Теплоизоляция, герметичность и устойчивость конструкции обеспечивает вторая, внутренняя часть конструкции стены.

Для получения дополнительной информации см. Rainscreen.

кровельных листов: их типы, применение и стоимость в Индии

Индийская кровельная промышленность претерпела изменение парадигмы за последнее десятилетие. Основные изменения в производстве кровельных листов можно объяснить двумя причинами. Во-первых, рост числа промышленных приложений в контексте индийского рынка. Во-вторых, потребители недовольны доступными традиционными вариантами и ищут большую отдачу от своих инвестиций в
кровельные листы. Это, в свою очередь, привело к повышению спроса на различные виды листов для защиты крыш и стен предприятий — бытовых, коммерческих и промышленных.

Вот краткое изложение самых популярных типов
кровельные листы и их основные области применения.

Различные виды кровельных листов

Различные типы кровельных листов имеют свои достоинства и недостатки. При идеальном монтаже они могут значительно увеличить срок службы кровли любого типа.

1. Профнастил кровельный

В основном используется в сельскохозяйственных зданиях, гофрированный
кровельные листы имеют повторяющиеся складки на поверхности.Благодаря своей уникальной форме они обеспечивают годы надежной эксплуатации и повышенной прочности. Рифленая конструкция с гребнями и канавками делает их прочнее, чем раньше. Волнистая конструкция обеспечивает повышенную прочность на небольших площадях.

Благодаря специальной гофрированной форме хрупкие и легкие металлы, такие как алюминий, также могут выдерживать десятилетия неблагоприятных погодных условий. В соответствии с уровнем загрязнения, преобладающим в месте установки, гофрированные листы необходимо обслуживать каждые 5-10 лет.Эти абсолютно прочные и экологически чистые кровельные листы идеально подходят для защиты гаражей, подъездов и навесов.

• Оцинкованные стальные листы являются основным материалом для различных типов гофрированных листов, например, покрытых полиэфирной краской или защищенных кровельными листами, покрытыми пластизолем из ПВХ.
• В сельскохозяйственных зданиях часто используются листы, окрашенные полиэфиром, из-за их средней продолжительности жизни и экономической эффективности.

Гофрированный лист

• с покрытием из ПВХ пластизоля очень прочен.Они состоят из стальных листов, покрытых грунтовочной краской, и прокатанного по поверхности ПВХ. Эти кровельные листы не царапаются и не выгорают, и обычно служат около 25-30 лет.

Стоимость: В Индии обычные гофрированные листы обычно доступны по цене от 250 рупий за квадратный метр до 500 рупий за квадратный метр.

2. Листы кровельные поликарбонатные

Кровельные листы из поликарбоната широко используются в промышленных и крупных коммерческих зданиях в Индии.Их изоляционные свойства и высокий коэффициент прочности делают их пригодными для таких применений. Полностью устойчивые к атмосферным воздействиям, простые в установке и чрезвычайно прочные поликарбонатные листы доступны во множестве текстур и дизайнов. Стоимость их обслуживания очень низкая, и они также могут использоваться в качестве эффективных кровельных решений в таких местах, как бассейны, освещение неба, пешеходные дорожки и рекламные вывески.

Есть и другие области применения поликарбоната.
кровельные листы коммерческие и промышленные.Варианты кровли из вспененного поликарбоната и прозрачного поликарбоната являются наиболее часто используемыми типами листов поликарбоната.

• Кровельные листы из поликарбоната на вспененной основе легкие и прочные. Их устанавливают в промышленных зданиях, например, на складах, из-за их долговечности и прочности. Домовладельцы используют их для строительства навесов, навесов и крыш с минимальным уклоном.
• Прозрачные листы поликарбоната устанавливаются во внутренних двориках, соляриях и местах, где требуется естественный свет через крышу.Эти кровельные панели часто имеют слои защитной пленки для фильтрации вредных ультрафиолетовых лучей солнца.

Поликарбонатные листы, изготовленные из ударопрочных полипропиленовых смол самого высокого качества, устойчивы к ультрафиолету и огню. Однако эти кровельные листы не устойчивы к царапинам. Поэтому установщики должны быть очень осторожны при их установке.

Стоимость: Как правило, цена на кровельные поликарбонатные листы колеблется в пределах от 800 / кв.м до 1500 / кв.м.

Обратитесь к ближайшим к вам ближайшим дилерам по производству кровельных листов и получите бесплатные расценки

3. Листы кровельные металлические

Кровельные листы из металла обычно состоят из цинка, алюминия, меди и олова. Их можно настроить для создания крыш, различающихся по цене, долговечности, стилю, энергоэффективности, долговечности и эстетической ценности. Доступные во множестве стилей, текстур и цветов, они менее пышные, чем гофрированные кровельные листы.

Металлические кровельные листы обладают высокими изоляционными способностями и могут использоваться при строительстве приусадебных участков, садовых построек, гаражей, облицовки домов и промышленных крыш.Металлические кровельные панели выдерживают сильный ветер, снег, град, проливные дожди и огонь. Как правило, они не гниют, не трескаются, не раскалываются и не ломаются. Металлические листы также устойчивы к атакам насекомых и вредителей.

Стоимость: В Индии цена на металлические кровельные листы обычно колеблется от 250 до 350 за квадратный метр.

4. Пластиковые кровельные листы

Эти листы — наименее предпочтительный вариант для кровли в большинстве мест в стране. Поскольку они менее долговечны, чем другие типы
кровельные листы, в основном они используются в качестве садовых навесов или для покрытия временных конструкций.Чем лучше качество пластика, тем выше будет цена кровельного листа. Это увеличивает общую стоимость установки пластиковых листов.

Стоимость: цены на пластиковые кровельные листы обычно варьируются в диапазоне от 500 рупий за квадратный метр до 1000 рупий за квадратный метр.

Тенденции кровельных материалов

В ближайшие годы появятся новые варианты кровли из стекловолокна, асфальта и металла для тех, кто устал от обычных крыш. Применение кровель из RCC, GI
кровельные листы и асбестоцементные листы для кровельных целей по-прежнему существуют и никуда не денутся.Доступная цена на листы GI по-прежнему привлекает внимание покупателей по нескольким причинам.

Значительно повысилось качество зажимных систем, крепежных элементов, элементов фурнитуры и фурнитуры, чтобы кровельные конструкции выглядели аккуратнее и привлекательнее, чем раньше.