Как прикрутить профлист к забору одному: Как правильно прикрутить металлопрофиль к забору, используя саморезы

Содержание

Как правильно прикрутить металлопрофиль к забору, используя саморезы

Профнастил часто используется в хозяйстве из-за универсальности и экономичности. Одним из вариантов использования профилированного листа называют установку забора. Такое ограждение получается стильным и надёжным, а главное, требует мало времени на монтаж.

Общий план забора из металлопрофиля с размерами.

В этой статье мы рассмотрим возможные нюансы крепления ограждений из металлопрофиля и докажем, что возведение такой ограды под силу одному человеку без посторонней помощи.

Как правильно крепить профнастил к забору

Давайте разберёмся, как крепить профлист на забор так, чтобы он сослужил вам долгую службу. Чтобы конструкция обладала жёсткостью, противостояла давлению снега или других факторов, учитывайте ряд нюансов установки стены из профнастила.

Одним из таких свойств является разнообразие методов крепления и большой выбор того, чем крепить листы к ограде. Рассмотрим основные и самые популярные из них.

Методы крепления

  • Крепление саморезами. Самый распространённый способ крепежа для профнастила забора на лаги. С ним справится даже человек далёкий от строительства. Всё что нужно это специальные саморезы, хомуты и шуруповерт.
  • Заклепки для металла. Хороший метод возведения конструкции, однако более трудоёмкий, требующий больше времени. Чтобы состыковать листы с балками нужен специальный инструмент, хотя такое крепление надёжнее саморезов.
  • Сварка листов. Подходит, если нужно в короткие сроки закрепить много ограждений без шуруповерта. Такой приём менее надежный из-за коррозии, при этом требует обязательной обработки мест сварки специальным защитным покрытием.

Какой метод выберете?

СаморезамиЗаклепкамиСваркой

Стоит отметить, что при самостоятельной сборке небольшой ограды для дачи или собственного участка, лучше подходит вариант с саморезами. Вы не потратите много времени и получите лучшее соотношение цены и качества.

Подготовка материалов и инструментов

Если вы пошли по пути наименьшего сопротивления, рассматривая метод закрепления саморезами, список необходимых покупок будет небольшим. Вот самые необходимые инструменты:

  1. специально подобранные саморезы;
  2. электрошуруповерт;
  3. хомуты для поддержки;
  4. ножницы для металла.

Какие саморезы выбрать

Чтобы понять как правильно крепить профлист на забор саморезами нужно серьёзно подойти к выбору вида крепежа.

Саморезы со сверлом лучше входят в металлический каркас.

В первую очередь стоит подобрать саморез, обладающий сверлом. Они лучше входят в металлический каркас и создают необходимую прочность. Эти саморезы недорогие, а найти их можно буквально в каждом строительном магазине.

Если требуется обеспечить лучшее сцепление с поверхностью и эстетичный вид, то используйте кровельные саморезы. Они обладают уплотнительной прокладкой для тесного прилегания и качественно герметизируют отверстия. Кровельные саморезы производят их уникальной стали вида С1022, способной выдержать огромные нагрузки.

Прежде того, как прикручивать профлист на забор, убедитесь что головки кровельных саморезов окрашены в тот же цвет, что металлопрофиль. Такая стенка будет выглядеть более аккуратной.

Расчет саморезов для крепежа

Расчет точного количества саморезов осуществляется по нескольким критериям сразу. Приведём небольшой список:

  • Длина забора. Иными словами – количество столбов. Узнав их точную цифру можно рассчитать следующий пункт списка.
  • Количество листов. Оно также может разнится, в зависимости от выбранной длины пролёта. Также важен размера нахлеста. Больше пролёт или ширина стыковки – больше листов и саморезов.
  • Высота ограды. Коррелирует с количеством лаг в пролётах. Для свай высотой меньше 2,5 м. подойдет два ряда. Выше – три или больше, для обеспечения надёжной фиксации, жёсткости.

Монтаж при помощи саморезов

Чтобы понять как закрепить профнастил на забор и произвести полный монтаж с саморезами, нужно сделать подготовительные работы. Для понимания приведём схему монтажа металлической стенки по пунктам.

Схема крепления профнастила – саморезы вкручивают через одну волну.

Схема крепления профнастила

  1. Прежде чем устанавливать столбы нужно натянуть веревку по периметру будущего забора, для точного определения позиции свай.
  2. После выкапываются ямы глубиной до полутора метров. В них забиваются металлические сваи ограды. Иногда для основания также используют специальные бетонные столбики.
  3. На сваи закрепляются металлические лаги, обеспечивающие прочность забора.
  4. На лаги крепится профлист при помощи выбранных саморезов.
  5. Завершающие работы: подгонка металлопрофиля, обрезка краёв ножницами, улучшение внешнего вида.

Мнение эксперта

Владимир Ульянов

Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.

Задать вопрос эксперту

Важным нюансом является то, как правильно крепить профнастил на забор. Листы должны располагаться нахлестом, иными словами, налегать друг на друга. Такая стыковка обеспечивает большую прочность ограждения и позволяет комбинировать с опорами прилегающие лаги.

Помимо этого, нужно знать что шурупы вкручиваются непосредственно в волну профлиста, создавая плотное прилегание составных частей.

Для получения дополнительной информации, обратимся за советом к эксперту по монтажу стен из профлиста. Эксперт имеет более 10 лет опыта работы в компании, которая специализируется на возведении ограждений. Специалист рассказал о некоторых нюансах ухода за конструкцией после проделанной работы:

Несмотря на простоту проделанной работы, профнастил требует ухода в течение пользования. Кровельные саморезы смазывают антикоррозийной защитой вне зависимости от наличия уплотнителя. Также для поддержания внешнего вида забор нужно регулярно мыть.

Как часто вы ухаживаете за забором?

Раз в 1 годРаз в несколько лет

Как добиться ровного крепления

Помимо упомянутого натянутого шнура, есть ещё два способа, как ровно закрепить профнастил на забор. Главным секретом является вкручивание саморезов перпендикулярно металлопрофилю с лагами. Это позволит листам не съезжать с крепления в будущем.

Также ровной изгороди можно добиться обрезав края ножницами по металлу. Это очень удобный вариант в условия сжатого времени.

Закрепление декоративной планки

Выше мы рассмотрели, как крепить профнастил на забор, добившись ровного края по всей длине ограды. Однако, некоторые хотят сделать стенку более приятной для глаза.

Декоративная планка защищает от ржавчины.

В этом случае подойдёт декоративная планка для профлиста, защищающая его от ржавчины, придающая законченный вид. Для закрепления также используют саморезы, значительно упрощая процесс доработки ограды.

Предыдущая

МеталлическиеКак сделать красивый забор из профлиста с металлическими столбами

Как и чем крепить профлисты на заборе

Заборы из металлических профилированных листов в последнее время всё чаще применяют для ограждения индивидуальных участков. Материал этот не очень дорог, имеет привлекательный внешний вид, да и работа с ним не доставляет хлопот, если знать, как крепить профлист на забор правильно.

Правила выбора профнастила для забора

При выборе материала для забора необходимо учесть следующие его характеристики:

  1. Область применения листов.
  2. Покрытие поверхности.
  3. Размер листов.
  4. Высоту волны.
  5. Цвет полимерного покрытия.

Листы профнастила

По типу применения в строительстве листы могут быть кровельными и стеновыми. Для забора подойдут и те, и другие, но кровельные обойдутся гораздо дороже.

Все профилированные листы производят из оцинкованной листовой стали методом холодного проката. Впоследствии их могут покрывать слоем полимерной краски. Некрашеные оцинкованные листы намного дешевле, но срок службы их недолог — 5-10 лет. Покрытие из цинка подвержено коррозии при контакте с воздухом и влагой. Окрашенные и покрытые полимерами листы могут прослужить в несколько раз дольше.

Ширина листов согласно ГОСТ 24045-2016 может быть 750 мм или 848 мм (это полезная ширина, учитывающая нахлёст профлиста на заборе в одну волну). Считается, что одна волна используется на то, чтобы стыковать листы между собой. Длина листов, определяющая высоту будущего ограждения, может варьироваться от 50 см до 1,2 м. Листы длиной более 3 м обычно производят и привозят в магазины на заказ.

Размеры кровельных и стеновых профлистов

Высота волны производимых профлистов может быть любой в диапазоне от 8 мм до 21 мм. Чем больше этот параметр, тем больше жёсткость листа, а значит, он лучше противостоит ветру. Оптимальным значением для применения в строительстве ограждений считается высота волны 15 мм при толщине листа 0,5 мм.

Цвет покрытия подбирают в зависимости от проекта застройки участка, внешнего вида построек и ландшафта, а также от личных предпочтений собственника участка.

Что учесть на стадии монтажа каркаса

Крепить профнастил при устройстве заборов нужно на каркас, состоящий из столбов и направляющих — горизонтальных элементов, к которым и прикручиваются листы.

Крепление профнастила на каркас забора

Расстояние между столбами выбирают с таким расчётом, чтобы направляющие с листами профнастила не прогибались под действием ветра. Если использовать для направляющих профилированную трубу 40×25 мм или металлопрофиль такого же размера в виде швеллера, то расстояние между столбами не должно быть более 3 м.

Если столбы выложены из камня или имеют объёмную форму, целесообразно расстояние между ними выбрать так, чтобы промежуток между обращенными друг к другу поверхностями соседних столбов был кратным количеству листов по ширине. Это поможет избежать лишних резов, а значит и лишних финансовых трат.

При длине листов до 1,7 м их можно прикрепить всего к двум направляющим, установленным горизонтально. При большей высоте забора таких элементов придется монтировать три или более. Оптимальное расстояние от земли до нижней направляющей или от верха забора до верхней — 300 мм. Остальные направляющие (если они есть) устанавливают на столбах равномерно, между верхней и нижней.

Крепление профлиста к двум направляющим

Схема крепления и расчёт материала

Для правильного расчёта материала необходимо составить схему крепления листов к каркасу, на которой следует учесть расположение ворот, калиток, технологических проездов и проходов. Чтобы определить необходимое количество листов на участок забора, нужно разделить длину этого участка на приведённую (полезную) ширину листа.

Иногда приходится ещё учитывать разную высоту забора. Такое может быть, если поверхность грунта на участке с уклоном.

Количество крепёжных изделий — саморезов или заклёпок — рассчитывают из условия, что ими нужно крепить листы через одну волну в каждую направляющую (именно такой шаг крепления будет оптимальным), а кроме того, ещё и в каждой волне, где сделан нахлёст листов. Нужно также учесть и необходимое количество крепежа для направляющих.

Профнастил и заклепки

Метизы для крепления

Когда выбор профилированного листа сделан, важно продумать, чем лучше всего закрепить листы к каркасу. По большому счёту, способов крепления всего два: на саморезах или на заклёпках. С саморезами работа пойдет быстрее, особенно если они будут с буром на конце. Зато заклёпками можно листы закрепить «намертво», чтобы их не украли.

Виды саморезов

Чтобы крепить профнастил, подойдут такие же элементы крепежа для забора, какие применяют при монтаже листовых кровельных материалов.

Обыкновенные оцинкованные саморезы с крестообразным шлицем использовать не рекомендуется. Причина в оцинковке — на улице она недолговечна.

Намного практичнее будет применять окрашенные полимерными составами саморезы с шестигранными головками. К тому же, такие изделия комплектуются шайбой с резиновой прокладкой, которая предотвратит повреждение покрытия листа при затягивании самореза. Диаметр саморезов — 4,7 мм.

Кровельные саморезы

Заклёпки

Для крепления листов часто применяют алюминиевые заклёпки. Они не подвержены коррозии при контакте с водой, прочность их вполне достаточна, чтобы создать крепкое соединение. Неудобство такого способа в том, что для заклёпок предварительно нужно сверлить отверстия.

Для листов забора диаметр заклёпок должен быть от 3,2 мм до 6,5 мм. Размер зависит от веса листа, а тот, в свою очередь, зависит от толщины. Заклёпки тоже могут быть окрашены под цвет листов.

Подготовка инструментов

Для того чтобы правильно прикрутить профлист на забор, потребуются следующие инструменты и приспособления:

  • аккумуляторный шуруповёрт с магнитной насадкой или битой под крепёжные элементы;
  • электрическая дрель с набором свёрл;
  • ножницы для резки листового металла;
  • заклёпочник, в том случае, если листы крепятся при постановке клёпками;
  • струбцины для фиксации листов или каких-либо других материалов в нужном положении.

Инструменты для работ

Свёрла для сверления отверстий под заклёпки должны быть такого же диаметра, как и сами заклёпки. Иногда может быть принято решение сверлить отверстия перед тем, как крепить профлист на забор саморезами. Это позволяет значительно упростить работу.

Если придётся крутить большое количество саморезов, а их при монтаже будет действительно много, вследствие усталости монтажник может не всегда точно и крепко удерживать шуруповёрт. Саморез при вращении может смещаться, царапая покрытие листа. Со сверлом этого не происходит. Сверло для отверстия в этом случае нужно выбирать на 0,3 – 0,5 мм меньше диаметра самореза.

Порядок монтажа

Монтаж профлистов лучше осуществлять вдвоём или втроём, но если помощников не оказалось, можно справиться и самому. Правда, для этого потребуются некоторые приспособления, которые можно изготовить и самостоятельно.

Крепление листов профнастила

При монтаже неизбежно возникновение нескольких царапин на поверхности листов. Где-то это может произойти из-за неосторожности при работе, а какие-то повреждения могут быть результатом неаккуратной транспортировки. Для того чтобы скрыть царапины, рекомендуется заранее приобрести банку краски для наружных работ подходящего цвета.

Выравнивание и нахлёст листов

Чтобы прикрутить листы одному к забору ровно, необходимо чтобы направляющие из труб или профиля предварительно были выровнены горизонтально и надёжно закреплены. Только тогда можно будет ориентировать листы по ним и не пользоваться отвесом и уровнем.

Для того чтобы прикрепить листы ровно, нужно изготовить из доски или фанеры шаблон, имеющий упор для монтируемого листа снизу, и зацеп сверху, которым шаблон будет подвешиваться на верхнюю направляющую. Таким образом, всегда будет выдержано постоянное расстояние между ней и нижним краем листа.

Как оформить углы

Оформление углов — это обязательный этап при строительстве забора по границе участка, если, конечно, он не круглый. Два листа, соединяясь в углу, образуют щель, которую нужно закрывать. Во-первых, при её наличии забор уже не сможет надёжно скрывать от постороннего взгляда участок, Во-вторых, о края листов можно пораниться, так как метал тонкий.

Самый недорогой способ оформления — прикрутить на углах вертикальные полосы из того же профнастила, шириной 500–600 мм, вырезанные и предварительно согнутые по длине. Для того чтобы согнуть полосы, можно самостоятельно изготовить приспособление из стального уголка 40×40 мм, привернув его к деревянному верстаку.

Самый простой способ закрыть углы — прикрутить угловые элементы, предназначенные для металлического сайдинга.

Планка угловая

Обшивка калиток и ворот

Облицовка калитки и ворот является завершающим этапом сооружения забора из профилированного листа. Пока вход и въезд не будут оформлены в одном стиле с забором, участок будет казаться неухоженным, даже заброшенным.

Чтобы закрепить листы, предварительно нужно изготовить и смонтировать каркасы калитки и ворот. Они должны быть прочными, и главное, жёсткими. Каркасы изготавливают из профилированных труб сечением 50×30 мм.

Листы профнастила крепят к каркасам таким же способом, как и к направляющим забора, — саморезами или заклёпками.

Крепление профлиста на калитке и воротах

Частые ошибки

Самая большая ошибка при работе с листовым металлом — применение угловой шлифовальной машины (в простонародье «болгарки») для резки. Делать это категорически запрещено. При резке металл нагревается, слой оцинковки испаряется с поверхности, покрытие просто выгорает. Область повреждения настолько мала, что её не видно глазом, но коррозия листа начнется именно с такого реза.

Для резки можно применять только ручные или гильотинные ножницы, либо электролобзик по металлу, настроенный на низкую частоту работы пилки.

Правильно подобранные и надёжно закреплённые в конструкции забора профилированные листы создадут прочную непрозрачную конструкцию, способную защитить участок не только от ветра, но и от посторонних любопытных взглядов и посещения бродячих животных.

Как ровно прикрутить профнастил на забор

Как правильно прикрутить металлопрофиль к забору, используя саморезы

Профнастил часто используется в хозяйстве из-за универсальности и экономичности. Одним из вариантов использования профилированного листа называют установку забора. Такое ограждение получается стильным и надёжным, а главное, требует мало времени на монтаж.

В этой статье мы рассмотрим возможные нюансы крепления ограждений из металлопрофиля и докажем, что возведение такой ограды под силу одному человеку без посторонней помощи.

Как правильно крепить профнастил к забору

Давайте разберёмся, как крепить профлист на забор так, чтобы он сослужил вам долгую службу. Чтобы конструкция обладала жёсткостью, противостояла давлению снега или других факторов, учитывайте ряд нюансов установки стены из профнастила.

Одним из таких свойств является разнообразие методов крепления и большой выбор того, чем крепить листы к ограде. Рассмотрим основные и самые популярные из них.

Методы крепления

  • Крепление саморезами. Самый распространённый способ крепежа для профнастила забора на лаги. С ним справится даже человек далёкий от строительства. Всё что нужно это специальные саморезы, хомуты и шуруповерт.
  • Заклепки для металла. Хороший метод возведения конструкции, однако более трудоёмкий, требующий больше времени. Чтобы состыковать листы с балками нужен специальный инструмент, хотя такое крепление надёжнее саморезов.
  • Сварка листов. Подходит, если нужно в короткие сроки закрепить много ограждений без шуруповерта. Такой приём менее надежный из-за коррозии, при этом требует обязательной обработки мест сварки специальным защитным покрытием.

Стоит отметить, что при самостоятельной сборке небольшой ограды для дачи или собственного участка, лучше подходит вариант с саморезами. Вы не потратите много времени и получите лучшее соотношение цены и качества.

Подготовка материалов и инструментов

Если вы пошли по пути наименьшего сопротивления, рассматривая метод закрепления саморезами, список необходимых покупок будет небольшим. Вот самые необходимые инструменты:

  • специально подобранные саморезы;
  • электрошуруповерт;
  • хомуты для поддержки;
  • ножницы для металла.

Какие саморезы выбрать

Чтобы понять как правильно крепить профлист на забор саморезами нужно серьёзно подойти к выбору вида крепежа.

В первую очередь стоит подобрать саморез, обладающий сверлом. Они лучше входят в металлический каркас и создают необходимую прочность. Эти саморезы недорогие, а найти их можно буквально в каждом строительном магазине.

Если требуется обеспечить лучшее сцепление с поверхностью и эстетичный вид, то используйте кровельные саморезы. Они обладают уплотнительной прокладкой для тесного прилегания и качественно герметизируют отверстия. Кровельные саморезы производят их уникальной стали вида С1022, способной выдержать огромные нагрузки.

Прежде того, как прикручивать профлист на забор, убедитесь что головки кровельных саморезов окрашены в тот же цвет, что металлопрофиль. Такая стенка будет выглядеть более аккуратной.

Расчет саморезов для крепежа

Расчет точного количества саморезов осуществляется по нескольким критериям сразу. Приведём небольшой список:

  • Длина забора. Иными словами – количество столбов. Узнав их точную цифру можно рассчитать следующий пункт списка.
  • Количество листов. Оно также может разнится, в зависимости от выбранной длины пролёта. Также важен размера нахлеста. Больше пролёт или ширина стыковки – больше листов и саморезов.
  • Высота ограды. Коррелирует с количеством лаг в пролётах. Для свай высотой меньше 2,5 м. подойдет два ряда. Выше – три или больше, для обеспечения надёжной фиксации, жёсткости.

Монтаж при помощи саморезов

Чтобы понять как закрепить профнастил на забор и произвести полный монтаж с саморезами, нужно сделать подготовительные работы. Для понимания приведём схему монтажа металлической стенки по пунктам.

Схема крепления профнастила

  1. Прежде чем устанавливать столбы нужно натянуть веревку по периметру будущего забора, для точного определения позиции свай.
  2. После выкапываются ямы глубиной до полутора метров. В них забиваются металлические сваи ограды. Иногда для основания также используют специальные бетонные столбики.
  3. На сваи закрепляются металлические лаги, обеспечивающие прочность забора.
  4. На лаги крепится профлист при помощи выбранных саморезов.
  5. Завершающие работы: подгонка металлопрофиля, обрезка краёв ножницами, улучшение внешнего вида.

В ажным нюансом является то, как правильно крепить профнастил на забор. Листы должны располагаться нахлестом, иными словами, налегать друг на друга. Такая стыковка обеспечивает большую прочность ограждения и позволяет комбинировать с опорами прилегающие лаги.

Помимо этого, нужно знать что шурупы вкручиваются непосредственно в волну профлиста, создавая плотное прилегание составных частей.

Для получения дополнительной информации, обратимся за советом к эксперту по монтажу стен из профлиста. Эксперт имеет более 10 лет опыта работы в компании, которая специализируется на возведении ограждений. Специалист рассказал о некоторых нюансах ухода за конструкцией после проделанной работы:

Несмотря на простоту проделанной работы, профнастил требует ухода в течение пользования. Кровельные саморезы смазывают антикоррозийной защитой вне зависимости от наличия уплотнителя. Также для поддержания внешнего вида забор нужно регулярно мыть.

Как добиться ровного крепления

Помимо упомянутого натянутого шнура, есть ещё два способа, как ровно закрепить профнастил на забор. Главным секретом является вкручивание саморезов перпендикулярно металлопрофилю с лагами. Это позволит листам не съезжать с крепления в будущем.

Также ровной изгороди можно добиться обрезав края ножницами по металлу. Это очень удобный вариант в условия сжатого времени.

Закрепление декоративной планки

Выше мы рассмотрели, как крепить профнастил на забор, добившись ровного края по всей длине ограды. Однако, некоторые хотят сделать стенку более приятной для глаза.

В этом случае подойдёт декоративная планка для профлиста, защищающая его от ржавчины, придающая законченный вид. Для закрепления также используют саморезы, значительно упрощая процесс доработки ограды.

Как правильно крепить профнастил на забор

Ограждение из профнастила отличается долговечностью, скоростью сборки, эстетичностью. Из-за таких преимуществ оно получило популярность при обустройстве дач, загородных домов, усадеб частного сектора. Но для установки качественной конструкции нужно уметь правильно крепить профлист на забор. Этот этап сборки имеет важные моменты, которые мы и разберем в этой статье.

Особенности крепления профлиста в зависимости от материала столбов

Перед покупкой профнастила стоит заранее выбрать сырье, тип покрытия, цвет. Кроме того, нужно просчитать количество листов и элементов крепежа к ним. Подробные рекомендации по выбору секционного материала вы найдете здесь:

После этого можно приступать к строительству. Определив место и выполнив разметку, формируют опоры под будущий забор. От того, из какого материала они будут сделаны, зависит способ крепления профлиста.

Кирпич

Создание кирпичных столбов – процесс трудоемкий, долгий и недешевый, ввиду высокой стоимости материала. Но готовые опоры не нуждаются в дополнительной отделке, а при соблюдении технологии кладки простоят десятки лет.

Статья: кладка столбов для забора из кирпича

Прикручивают профлист на забор с такими столбами не на кирпич, а к специальным металлическим перемычкам.

Дерево

Недорогой вариант опор. Каркас собирается быстро, поэтому можно легко справиться с ним в одиночку.

Но строители не рекомендуют использовать дерево в качестве столбов для постоянного забора из профлиста. Даже при тщательном уходе ограда вряд ли простоит больше 5–8 лет. Такие стойки лучше устанавливать под временные ограждения.

Чтобы правильно крепить профлисты к деревянным столбам нужно предварительно зафиксировать металлические уголки, а затем пройтись саморезами. Альтернатива – сразу монтировать саморезами листы к лагам, но по прочности этот вариант уступает первому.

Металл

Наиболее надежный вид опор под профнастил.

Единственный нюанс – необходимость покрытия столбов антикоррозийным раствором для защиты металла. Для эстетичности опоры рекомендуется покрасить. Статья о порядке установки столбов из металла.

Прикреплять лаги к стойкам можно двумя способами:

  1. Сваркой . Поперечины приваривают строго горизонтально между столбами либо перед ними с уличной стороны ограды. Более жестким и устойчивым каркас получается в первом случае.
  2. Кронштейнами крестообразной формы . Представляют собой пластины с загнутыми краями, которые крепятся саморезами к лагам. В этом варианте сварка не потребуется.

Если опыта сварочных работ нет, то лучше применять второй вид монтажа.

Схемы крепления листов

Ниже приведены схемы правильной установки профнастила к металлическим, кирпичным столбам, пример монтажа листов при создании ворот, калитки, фото крепежа материала, когда забор находится на склоне.

Подбираем надежные элементы крепежа

Есть несколько способов фиксации секционного материала к каркасу ограждения:

  • саморезами;
  • болтами и гайками;
  • заклепками;
  • сваркой.

Рассмотрим особенности каждого из них и определим наиболее надежный.

Саморезы

Чтобы закреплять листы для забора, часто используют кровельные саморезы (метизы). Их производят из стали типа С1022, которая отличается высокой прочностью и имеет защитное антикоррозийное цинковое покрытие толщиной 15 мкм.

Фото: цветовая гамма кровельных саморезов

Состоят они из 3 частей:

  1. Сверла . С помощью него элемент ввинчивают в профнастил.
  2. Резиновой прокладки под пресс-шайбу . Расположена под самой шляпкой. Обеспечивает герметичность крепежа и не дает влаге проникать на листы в местах фиксации.
  3. Головки (шляпки) . Покрывается прочным слоем полимеров, за счет которого саморез становится устойчив к воздействию среды. Цвета разные и подбираются в тон секционному материалу. Так шляпки становятся практически незаметными на общем фоне забора. Формы – круглая, шестигранная, цилиндрическая, полукруглая.

Производятся метизы диаметром 4–6,5 мм, длиной от 19 до 250 мм.

Удобнее всего вкручивать саморезы шуруповертом.

Фото: процесс крепления профлиста к лагам при помощи шуруповерта

Чтобы рассчитать требуемое количество элементов, нужно общую площадь обшиваемой ограды (с учетом нахлестов) разделить на площадь одного листа. Строители рекомендуют удваивать количество метизов вблизи торцов для большей прочности крепления.

Средним показателем расхода саморезов считается 8–9 штук на 1 кв. м.

Элемент крепежа при вкручивании должен стоять строго перпендикулярно листу без перекосов.

Для сборки секций забора допускается применять метизы для металлочерепицы.

Болты

Этот метод крепления по прочности не уступает саморезам.

Фото: закрепление листов к профилю с помощью болтов. Предварительно следует просверлить отверстия под диаметр болта.

Кроме того, если метиз легко выкрутить шуруповертом и проникнуть на огороженную усадьбу, то болты получится снять только с внутренней части двора. Но цена их в несколько раз выше, чем саморезов, а цветовая гамма ограничена черным и серебристым цветами, что существенно выделяет их на фоне общего секционного покрытия.

Работу по крепежу этим способом выполнить одному не удастся, поскольку лист придется заранее приложить к каркасу, отметить отверстие под болт, высверлить его и только потом фиксировать профнастил к лагам.

Средняя норма на 1 лист – 4 штуки.

Заклепки

Обеспечивают прочное соединение профлиста с каркасом забора. Состоят из двух частей, выполненных из разных металлов:

  • шляпки, изготовленной из алюминия;
  • ножки из стали.

Диаметр – от 3,2 до 6,5 мм. Крепеж проводится с помощью заклепочного пистолета.

Фото: металлическая заклепка для ручного заклепочного пистолета

Средний расход элементов – от 6 до 8 штук на 1 кв. м.

При этом способе фиксации не нужно насквозь просверливать профиль, чтоб получить прочное соединение, достаточно сделать отверстие только в одной из сторон лаг.

При выборе заклепок важно учитывать вес секционного материала. Чем больше диаметр заклепки, тем прочнее выйдет крепеж.

Нужно обращать внимание и на длину приобретаемых элементов. Следует подобрать ее так, чтоб кончик стержня виднелся над местом фиксации минимум на 10 мм. При меньшем показателе жесткости конструкции добиться не получится.

Почему не стоит пользоваться сваркой

Мастера не рекомендуют выполнять установку листов с помощью сварки по причине действия высоких температур. Случайное термическое воздействие разрушит защитный слой профнастила и приведет к дальнейшей коррозии материала, а при отсутствии опыта можно и вовсе деформировать секцию или сделать в ней дырку.

Если забор нужен как временная конструкция и быстро, то все приваренные металлические элементы зачищают, обрабатывают антикоррозийным раствором и красят.

Способы соединения и порядок монтажа профнастила

Выполняется двумя методами:

  1. Встык . Каждый лист по отдельности крепится к лагам забора. Чаще всего элементами крепежа служат саморезы в количестве 5–6 штук на 1 лист. Внизу для повышения прочности прикручивают дополнительные саморезы. Монтажные отверстия высверливаются заранее. По размеру они должны быть чуть больше диаметра самореза. В местах стыковки листов фиксируют нащельники.
  2. Внахлест . Наиболее прочный метод монтажа. Величина нахлеста профлиста – одна волна (изгиб профиля). Метизы затягивают до плотного прилегания к материалу. Как и в первом случае отверстия под саморезы высверливают заранее, после чего рекомендуется обработать их антикоррозийным составом.

Важно заметить, что независимо от выбранного способа отверстия под метизы высверливают строго по уровню, придерживаясь прямой линии. Это обеспечивает ровный крепеж листов к каркасу забора.

  • Кроме того, стоит учесть и такие моменты:

    1. Чтобы ускорить процесс сборки, в точках, где в лист будут входить саморезы, делают отметки маркером или мелом.
    2. Сначала нужно закрепить края профнастила, проверить вертикальность и затем переходить к фиксации промежуточных саморезов.
    3. Если лаги деревянные и метиз при монтаже прокручивается, то допускается набить в месте крепления небольшую щепку.
    4. Для обрезки листов используют ножницы по металлу, лобзик. Не рекомендуется применять болгарку. Искры во время работы инструмента повреждают защитное покрытие материала, из-за чего листы начинают коррозировать.

    По окончании монтажа поддают обработке угловые стыки, торцы материала. Их лучше перекрыть металлической планкой такого же цвета, как и забор, посадив на метизы с шагом до 30 см.

    Установка верхней декоративной планки

    Завершающий штрих в строительстве забора из профлиста. На верхнюю часть конструкции крепят саморезами специальную планку. По цвету она должна сочетаться с оградой.

    Фото: ограждение из профлиста со сварной планкой

    Основное ее назначение – усиление прочности каркаса и придание забору законченного вида.

    Соблюдение технологии монтажа профнастила позволяет создавать надежную ограду своими руками в короткие сроки, экономя деньги на заказ услуг специалистов.

    Как правильно крепить профнастил на забор: какими саморезами прикрутить

    Выбирая, как крепить профлист на забор, нужно обеспечить покрытию устойчивость, прочность и привлекательный вид. Это ограждение из металлопрофиля должно отвечать всем требованиям, защищая территорию и установленные на ней постройки. Если подобрать правильное крепление профнастила к ограждению, то установленная конструкция прослужит максимально долго.

    Как крепить металлопрофиль на забор

    Перед приобретением профлиста нужно предварительно выбрать расцветку, вид покрытия, материал изготовления. Помимо этого, требуется правильно рассчитать количество металлического профиля и крепежных элементов.

    Только затем можно начинать сооружение забора. Определившись с местом установки калитки и ворот, сделав разметку, устанавливают опорные столбы под будущее ограждение. От материала изготовления опор зависит, как будет производиться крепление профнастила на каркас:

    1. Организация кирпичных и каменных опор – процесс продолжительный, трудоемкий и дорогой, из-за высокой цены стройматериалов. Но установленным столбам не требуется дальнейшая отделка, а при правильной технологии возведения опоры простоят долгое время. Прикручивать профлист на ограждение с этими стойками нужно не на кирпич, а к установленным горизонтально перемычкам.
    2. Столбы из дерева – это бюджетный способ сооружения забора. Каркас из бруса можно быстро собрать, поэтому часто монтаж делается своими руками. Однако профессионалы не советуют выбирать древесину в качестве опор для постоянного ограждения из профнастила. Даже во время регулярного ухода забор простоит не более 10 лет. Эту конструкцию лучше ставить под временные изгороди.
    3. Чтобы правильно прикрутить профнастил на ограду из дерева, требуется вначале закрепить стальной уголок, после чего следует крепить профлист саморезами. В качестве альтернативы можно сразу фиксировать саморезами металлопрофиль к деревянной планке, но по надежности такой способ крепления менее прочный.
    4. Металлическая профтруба идеально подходит для крепежа забора из профлиста. Есть только один момент – столбы требуется обработать антикоррозийным средством, так можно защитить металл. Для улучшения эстетических свойств ограждение нужно покрасить.

    Крепиться поперечины к опорам могут несколькими способами:

    Как крепить профнастил на забор?

    Строительство забора из профнастила требует определенных навыков и опыта. Если разделить процесс монтажа забора из профнастила на несколько этапов, к наиболее сложным из них следует отнести устройство фундаментов и установку столбов ограждения. Последующие этапы выполнить уже значительно проще.

    Если столбы забора уже установлены, а фундаменты ограждения набрали необходимую прочность, можно приступать к установке горизонтальных прогонов (их еще называют лагами) для крепления металлического профилированного листа.

    Количество рядов горизонтальных прогонов определяется высотой забора. Ведь чем больше высота забора, тем большую ветровую нагрузку придется выдерживать ему в процессе эксплуатации. Для забора высотой 1,6-1,8 м достаточно установить лаги в два ряда, при большей высоте уже необходимо три ряда прогонов.

    Установка прогонов должна выполняться строго горизонтально. Поэтому при их монтаже необходимо использовать водяной или лазерный уровень. Единственная сложность установки лаг в том, что крепить их к опорам забора лучше с помощью электросварки.

    Как прикрутить профнастил на забор?

    После установки горизонтальных прогонов, можно начинать крепление профлиста на забор. До того, как закрепить профнастил на забор, необходимо выполнить разметку установки профилированных листов.

    Для этого на высоте 10-15 см от уровня грунта между столбами ограждения строго горизонтально натягивают тонкий капроновый шнур. Этой высоты достаточно, чтобы небольшие неровности почвы не мешали установке профнастила.

    Крепеж для забора из профнастила лучше всего использовать такой же, как и при монтаже кровельных покрытий из профлиста. Кровельные саморезы изготавливаются из особо прочной стали марки С1022. Поверхность их имеет надежное цинковое защитное покрытие, толщиной не меньше 12,5 мкм.

    Кроме того, кровельный крепеж для металлического профилированного листа отличается от обычных саморезов по металлу с прессшайбой наличием специальной уплотнительной прокладки из неопреновой резины. Эта прокладка необходима для создания герметичности в месте присоединения кровельного покрытия к обрешетке стропильной системы.

    При монтаже забора такая герметичность в месте крепления профиля к направляющим не является обязательной. Но попадание влаги под головку самореза может вызвать преждевременную коррозию краев отверстия в профнастиле.

    Это может привести к появлению потеков ржавчины на поверхности ограждения. Даже при использовании кровельных саморезов с резиновыми шайбами, рекомендуется края отверстий в профнастиле обрабатывать специальными средствами, предотвращающими кромочную коррозию.

    Кроме того, в отличие от обычных саморезов по металлу, головки кровельных саморезов окрашиваются в те же цвета, что и профнастил с полимерным покрытием. Это делает их полностью незаметными на фоне ограждения.

    Схема крепления профнастила на забор

    Устанавливать листы профнастила лучше всего вдвоем. В то время, когда один человек удерживает нижний край профилированного листа на уровне натянутого шнура, второй человек с помощью шуруповерта закрепляет его к прогону в верхнем углу. После проверки горизонтальности, профнастил закрепляется еще в двух-трех местах.

    До того, как крепить профлист на забор по всей площади, устанавливается соседний лист профнастила. Монтировать его лучше так же, как и кровельное покрытие — с нахлестом в одну волну. Это позволит более точно выставить лист по вертикали.

    Требования к тому, как крепить профнастил на забор, такие же, как и к креплению любых вертикальных поверхностей из профлиста. Саморезы устанавливаются через одну волну.

    Несмотря на то, что наконечник в виде сверла позволяет завинчивать их без предварительного просверливания отверстий в профнастиле, лучше этим не злоупотреблять. Дело в том, что отверстие в профилированном листе, диаметр которого чуть больше диаметра самореза, позволяет компенсировать линейное расширение металла при резких колебаниях температуры.

    Вкручивать саморез при креплении профлиста на забор нужно строго перпендикулярно поверхности листа. При этом нужно обращать внимание на плотность прилегания неопреновой шайбы.

    Как слишком слабое завинчивание самореза, так и чрезмерное его затягивание приведут к нарушению герметичности в месте крепления. Зная, как прикручивать профлист на забор, вы защитите его от коррозии, чем обеспечите длительную эксплуатацию ограждения.

    Завершающим этапом монтажа ограждения станет установка торцевой планки. Она закроет кромки профилированного листа и придаст забору законченный вид.

    Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

    • за что лучше крепить планку заклепками ровно и на сколько саморезов правильно закреплять одному человеку

    Выбирая, как крепить профлист на забор, нужно обеспечить покрытию устойчивость, прочность и привлекательный вид. Это ограждение из металлопрофиля должно отвечать всем требованиям, защищая территорию и установленные на ней постройки. Если подобрать правильное крепление профнастила к ограждению, то установленная конструкция прослужит максимально долго.

    Перед приобретением профлиста нужно предварительно выбрать расцветку, вид покрытия, материал изготовления. Помимо этого, требуется правильно рассчитать количество металлического профиля и крепежных элементов.

    Как крепить металлопрофиль на забор

    Только затем можно начинать сооружение забора. Определившись с местом установки калитки и ворот, сделав разметку, устанавливают опорные столбы под будущее ограждение. От материала изготовления опор зависит, как будет производиться крепление профнастила на каркас:

    1. Организация кирпичных и каменных опор – процесс продолжительный, трудоемкий и дорогой, из-за высокой цены стройматериалов. Но установленным столбам не требуется дальнейшая отделка, а при правильной технологии возведения опоры простоят долгое время. Прикручивать профлист на ограждение с этими стойками нужно не на кирпич, а к установленным горизонтально перемычкам.
    2. Столбы из дерева – это бюджетный способ сооружения забора. Каркас из бруса можно быстро собрать, поэтому часто монтаж делается своими руками. Однако профессионалы не советуют выбирать древесину в качестве опор для постоянного ограждения из профнастила. Даже во время регулярного ухода забор простоит не более 10 лет. Эту конструкцию лучше ставить под временные изгороди.
    3. Чтобы правильно прикрутить профнастил на ограду из дерева, требуется вначале закрепить стальной уголок, после чего следует крепить профлист саморезами. В качестве альтернативы можно сразу фиксировать саморезами металлопрофиль к деревянной планке, но по надежности такой способ крепления менее прочный.
    4. Металлическая профтруба идеально подходит для крепежа забора из профлиста. Есть только один момент – столбы требуется обработать антикоррозийным средством, так можно защитить металл. Для улучшения эстетических свойств ограждение нужно покрасить.

    Крепиться поперечины к опорам могут несколькими способами:

    1. Стыковка с помощью сварки, когда перемычки крепят горизонтально между опорами или перед столбами со стороны улицы. Более прочной конструкция будет при первом варианте крепления.
    2. Крестообразными кронштейнами. Это выгнутые по краям пластины, закрепляющиеся саморезами к лагам. В таком случае сварочные работы не требуются.

    Если опыта сварщика нет, стоит выбрать первый способ устройства лаг.

    Выбор крепления профлиста

    Существует несколько вариантов, как правильно крепить профлист на забор:

    • болтами;
    • саморезами;
    • сварочным аппаратом;
    • заклепками.

    Устанавливать забор из профлиста можно любым из этих способов, но нужно знать особенности монтажа.

    Как крепить профнастил заклепками

    Заклепки позволяют надежно закреплять металлический лист к каркасу ограждения. В их конструкции находится два элемента, сделанных из разных материалов:

    • стальные ножки;
    • алюминиевые шляпки, они могут быть неокрашенными или в разном цветовом исполнении.

    Диаметр составляет 3,1–6,7 мм. Крепление производится клепочным пистолетом. Приблизительное количество на 1 м2 составляет 7–10 шт. При таком варианте установки забора не требуется насквозь сверлить профнастил, чтобы сделать надежное соединение. Нужно просверлить отверстие лишь на одной стороне поперечины.

    Во время приобретения заклепок необходимо учесть вес металлопрофиля. Выбирать следует соответствующий диаметр крепежа. Чем он больше, тем выше нагрузки выдерживает.

    Также стоит обратить внимание и на длину креплений. Нужно выбрать ее так, чтобы окончание стержня было видно в месте крепежа не менее чем на 1 см. Если этот параметр будет меньше, надежности забора добиться не выйдет.

    Как крепить профнастил саморезами

    Чтобы прикреплять профлист к забору, зачастую применяют кровельные саморезы. Они характеризуются прочностью и покрыты антикоррозийным составом. В их конструкции три элемента:

    1. Верхняя головка обрабатывается специальными полимерами, благодаря которым саморез получает стойкость к негативному действию окружающей среды. Расцветки различные и выбираются в тон профлиста. Так они почти невидимы на фоне ограждения. Формы также могут быть любыми.
    2. Силиконовая прокладка под прессшайбу, которая находится под головкой. Это приспособление помогает обеспечить герметичность крепления и не позволяет влаге проникнуть через профиль на участках крепежа.
    3. Бур позволяет прикручивать саморез к профлисту.

    Изготавливают крепежные элементы сечением 3,9–6,4 мм. Лучше всего закручивать метизы шуруповертом.

    Перед тем как крепить профлист на забор саморезами, нужно определить их количество. Чтобы рассчитать смету и узнать, сколько требуется крепежей, необходимо всю площадь забора (учитывая нахлест) поделить на площадь одного профлиста. Опытные мастера советуют удвоить число саморезов около торцов для лучшей прочности.

    Средний расход метизов – 10–12 шт. на 1 м2. Крепежный элемент во время прикручивания должен находиться четко перпендикулярно поверхности профнастила. Чтобы стыковать листы, также можно использовать саморезы для металлочерепицы.

    Как прикрутить профлист болтами

    Такой способ крепежа профлиста по надежности не уступает метизам при возведении забора. Помимо этого, если саморез злоумышленник может легко открутить шуруповертом и начнет залезать на загороженную территорию, то болты можно достать лишь с внутренней стороны участка.

    Но расценки на них намного выше в отличие от саморезов, а цвет ограничивается серебряным и черным. Это сильно выделяет крепление на общем фоне забора.

    Крепить профлист таким способом человек в одиночку не сможет. Так как профиль нужно предварительно приставить к каркасу, пометить место установки болта, просверлить отверстие и лишь затем зафиксировать его к поперечинам. Средний расход на один лист – 6 шт.

    Как закрепить профнастил сваркой

    Строители не советуют делать крепеж профлиста сварочным аппаратом, поскольку электрод нагревает металл до значительных температур. Это термическое действие нарушает защитный слой листа и приводит к последующей коррозии, а если отсутствуют навыки сварки, то можно полностью деформировать фрагмент забора или проделать в нем дыру.

    Если ограждение требуется в качестве временной конструкции, то все установленные металлические секции зачищают, покрывают антикоррозийным составом и красят.

    Какими саморезами крепить профнастил на забор

    Для установки забора чаще всего используют профлист марки С20. Причем не имеет значения, на укосе его монтируют или на ровной поверхности. Для фиксации применяют крепежный элемент, который называется самонарезающим винтом.

    Это стальной стержень со шляпкой и наружной резьбой. Саморез способен сам нарезать резьбу в материале, куда он ввинчивается, без необходимости предварительно делать отверстие.

    Главное отличие самореза от шурупов и болтов состоит в том, что резьба находится на всей поверхности стержня. Крепеж имеет хороший показатель прочности, которую он получает после заводской термообработки во время производства.

    С учетом ГОСТа все разновидности самонарезающих винтов проходят сертификацию по международным требованиям. В качестве материала производства применяется высококачественная оцинкованная сталь либо нержавейка.

    Выбор саморезов, которые предназначены для фиксации профлиста к забору, большой. Крепежные элементы имеют различную форму головки, диаметр и размер. Изготавливаются диаметром 3,9–6,4 мм, размером 18–24 мм.

    Шлицы головки могут быть разной формы. От этого будет зависеть выбор инструмента для выполнения крепления. Также саморезы могут поставлять в комплекте с резиновыми шайбами, что хорошо сказывается на герметичности соединительного крепежа.

    Способы установки профлиста

    Крепить профнастил можно несколькими способами:

    1. Внахлест. Самый надежный способ установки. Нахлест делается на одну волну. Саморезы вкручивают до плотного соединения с поверхностью профлиста. Отверстия под метизы делаются предварительно, затем требуется их покрыть антикоррозийным средством.
    2. Встык. Каждый сегмент забора нужно отдельно соединять с лагами. Как правило, крепежными элементами являются саморезы, которых требуется 2–4 шт. на один стык. Снизу для увеличения жесткости вкручивают дополнительные метизы. Отверстия для монтажа делаются предварительно. По диаметру они должны немного превышать сечение самореза. На участках стыка профлиста крепят нащельники.

    Нужно отметить, что вне зависимости от выбранного варианта установки правильное крепление саморезов возможно, только если использовать строительный уровень, устанавливая верхнюю линию листа. Это позволит обеспечить ровный крепеж профлиста к каркасу ограждения.

    Если производить крепление профлиста самому саморезами, нужно учитывать следующие нюансы:

    1. Чтобы установка профлиста для забора была быстрей, в местах, в которых в профиль будут ввинчиваться метизы, нужно сделать отметки фломастером.
    2. Вначале требуется зафиксировать края листов, определить их вертикальность, после чего крепить промежуточные метизы.
    3. Если лаги из дерева и саморез во время крепления проворачивается, можно прибить на участке крепежа маленькую щепку.
    4. Для обрезания профлиста следует воспользоваться ножницами по металлу. Не советуют использовать болгарку. Искры при работе повредят защитный слой, материал будет подвержен коррозийным процессам.

    После завершения установки обрабатывают угловые соединения, края профлиста. Желательно их лучше накрыть стальной планкой, подобрав ее в тон, как и ограждение, вкрутив саморезы с интервалом 35 см.

    Крепление верхней планки

    Последним этапом при сооружении ограждения из профнастила является крепление сверху забора специальной декоративной планки. По цвету ее выбирают в тон профлиста. Ее главное предназначение – усилить жесткость каркаса и придать изгороди завершенный вид.

    Соблюдая пошаговую инструкцию, зная схему и способы крепления саморезов к профлисту, можно самостоятельно установить забор, придать ему декоративный вид и не пустить вора на территорию, чтобы что-то украсть. Большой выбор крепежей в магазинах заставляет каждого домовладельца изучать особенности всех материалов и подбирать для себя лучший вариант.

    Как крепить профнастил к дереву и металлу на крыше и заборе

    Строительный материал, который используют при возведении зданий – профнастил. Он широко используется для ограждений, кладки крыш и стен. Крепить профнастил не сложно, но при этом стоит учесть немного особенностей.

    Как выбрать и какой бывает профнастил

    В первую очередь, почему выбирают профнастил? Он экологически чистый, служит долгие годы и очень прочный.

    Плюсы профнастила:

    • крепкий материал;
    • не подвергается воздействию погодных условий, не выгорает, не окисляется, не ржавеет и т.д.,
    • его не нужно постоянно окрашивать и ремонтировать;
    • изготовлен из стали, которая покрывается цинком, благодаря чему он не подвергается коррозии;
    • выглядит красиво и надёжно защищает крышу от осадков.

    Самые востребованные виды (марки) профнастила:

    • Для лёгкого перекрытия подойдёт профнастил с высотой гофры С8-44 мм.
    • Гофра НС35-44 мм – это кровельный профнастил, соответственно он подходит для кровли.
    • Если необходима капитальная кровля, мастера выбирают Н-57-114 мм, здесь рёбра жёсткости усиленные.
    • НС44 и НС35 считается стандартным решением по укрытию крыши.
    • Н75 и Н60 отлично подойдут тем, кто проживает в регионах, где более снежная зима и много снега. Такой профнастил изготавливается с гребнями по бокам, имеет рёбра жёсткости и широкий жёлоб, предназначенный для слива (стока) больших объёмов талой или дождевой воды.

    Совет №1

    Профнастил, который больше в толщине 0,7 мм и в высоте 35 мм изготавливается с защитой от радиации солнечных излучений и повреждений.

    Саморезы

    Для укладки кровли, ограждений и отделочных работ из профнастила понадобятся качественные саморезы.

    Обычно их изготавливают из стали, а сверху покрывают цинком, в их составе присутствует углерод. Верх самореза сделан в виде шайбы, которая имеет вид шестигранника и очень прочная.

    В комплекте идёт и пластиковая прокладка. С помощью таких саморезов лист профиля прикручивается особенно надёжно.

    Совет №2

    Три применения саморезов 4,8 мм в диаметре для монтажа:

    • Крепление подошвы происходит с применением саморезов 35 мм.
    • Верх и гребни лучше всего крепить саморезами 20 мм.
    • Планки конька в идеале крепить саморезами длиной 50-80 мм.

    Здесь уже рассчитана степень нагрузки на саморезы.

    Крепление профнастила саморезами

    Рассмотрим, как и сколько понадобится саморезов, чтобы прикрепить профнастил. Понадобится 4 самореза, замеряйте 50 см (расстояние между ними), если лист 8/1,1 м.

    Если делать отступ 200-300 мм и потом крепить листы, нахлёст и низ кромки тогда крепится в каждую полку, тогда листы выйдут на фронтоны и поэтому потребуется больше саморезов, на 1 м2:

    • 4 по 35 мм в длине;
    • 2 по 20 мм;
    • 2 по 50 мм.

    Итого, 8 штук.

    Совет №3

    Обратите внимание при покупке саморезов на их внешний вид и состояние. Иногда могут попадаться саморезы с браком, а это трещины, забоины, скрученная резьба или шайба и т.д. Использовать такие саморезы, крайне не рекомендуется.

    Ведь в будущем профнастил пойдёт трещинами у основания, а к чему это приведёт догадаться не сложно. Крыша начнёт подтекать, материал испортится, репутация мастера тоже.

    Поэтому, лучше потратить лишние 10 минут и проехать в другой магазин за саморезами.

    Монтаж профнастила по дереву

    Прежде чем начать укладывать кровлю из профнастила на крыше, необходимо подготовить основание – обрешётку.

    • Необходимо создать изоляцию от пара, воды с помощью специального материала.
    • Создаётся правильная зона для вентиляции (оставляется зазор).
    • После делается обрешётка и затем устанавливается профнастил.

    Обрешётка делается чаще всего из планок и бруса, изначально их обрабатывают антисептиком, чтобы они были влагоустойчивые (не гнили). Доска используется в размере 32/100мм, брус 50/50 мм или 40/40 мм – это стандарт.

    Совет №4

    Важно правильно подгонять планки, внимательно просчитывайте расстояние, а затем уже будет намного проще подобрать расстояние для вкручивания саморезов. Контробрешётка – делается для зазора вентиляции, она состоит из металла или стропил.

    Замер обрешётки и её изготовление

    Всё зависит от высоты профиля и наклона крыши:

    • Размер 35-50 см делается при наклоне от 15⁰ и больше.
    • Сплошная обрешётка делается, если наклон меньше 15⁰.
    • Если наклон 20⁰, то 3-40 см.
    • Делать любую конструкцию можно, если наклон меньше 12⁰.

    Чтобы правильно сделать обрешётку, заранее подготовьте материал, лучше больше, меньше нет. Саморезы приобретайте для кровли, их диаметр составляет от 4,8-6,3 мм, а длина от 20-250 мм. Шляпка на таком саморезе должна быть с резиновой прокладкой, она долговечная и не портится из-за осадков.

    Совет №5

    Иногда используют шурупы для крепежа, но для них стоит купить или сделать самостоятельно резиновые прокладки. Но лучше всего купить для работы саморезы, которые изготовленные из стали и покрыты цинком, работать с ними гораздо удобнее и надёжнее. Кроме того, их можно подобрать под цвет профнастила!

    Далее, саморезы вкручиваются на стыках листов, сверху и снизу. Примерно 6-9 саморезов уходит на 1 м2. Особенно важна техника вкручивания самореза, не стоит слишком сильно вкручивать (перетягивать) и не докручивать, в первом случае испортится резиновая прокладка, во втором саморез со временем (из-за ветра) может выпасть. И в том и в другом случае, лист профнастила будет подвержен протеканию.

    Укладывая листы профнастила, внимательно следите за тем, чтобы расстояние на накладках было одинаковым по всему периметру, если оно уменьшается по мере возвышения, то это не хорошо, но допустимо в самых минимальных соотношениях. Находить листы должны друг на друга равномерно.

    Вкручивать саморезы нужно прямо, без отклонений иначе они будут расшатываться со временем, и вся работа будет проделана зря. Устанавливая конёк, уплотните его лентой и крепите сверху, выбирайте правильное расположение, только сверху. Приступая к монтажу настила, продумайте, где удобнее находиться.

    Во-первых, чтобы самому не травмироваться, а во-вторых, чтобы не испортить окрашенные поверхности.

    Совет №6

    Если использовать заклёпки для крепления листов, то главное не использовать алюминиевые, вам понадобится пистолет с ним удобнее и быстрее работать. Для работы стоит использовать специальную одежду и обувь без шипов. Инструменты кладите отдельно, не на листы профнастила, чтобы их не повредить.

    Спустя 1,5-2,5 месяца в зависимости от времени года, летом и весной можно до 2,5 месяцев выдержать паузу, зимой и осенью 1,5-2 не больше. Повторно слегка подтяните саморезы по всей крыше, чтобы закрепить их основательно. Профессионалы предварительно перед повторным подтягиванием, обрабатывают стыки профнастила герметиком из силикона.

    Особенности работы с профнастилом и саморезами

    Особенных сложностей при работе с профнастилом и саморезами обычно не возникает, если правильно делать замер, рассчитывать материал, использовать специальные инструменты и одежду, не переусердствовать или наоборот работать без желания.

    Но, стоит учесть моменты, которых категорически нельзя делать:

    • Для монтажа не использую гвозди, иначе листы порвутся, и будут протекать, ржаветь и отрываться.
    • Электро и газосварка не подходят.
    • Используйте специальные ножницы.
    • Болгарка тоже не подходит, края получаются очень неровными, некрасивыми.
    • Только вдоль, можно резать профнастил руками.

    Крепёж профнастила по металлу

    Можно использовать два варианта для крепления профнастила по металлу. Одни предпочитают заклёпки, другие саморезы. Но, стоит сказать, что используя заклёпки, вам понадобится специальный инструмент, нужно будет просверливать отверстия, аккуратно прибивать заклепки.

    Обратно их вытащить моно, но при этом испортится лист профнастила. Поэтому лучшим вариантом считаются саморезы, с ними легко и удобно работать, их можно выкрутить при неправильном вкручивании и вкрутить снова. При этом профнастил не портится, если выкручивать аккуратно.

    Заклёпки обычно используют в случаях, когда нет другого выбора. Чаще они применяются при работах с заборами, прогонами, каркасами. Монтаж стен лучше всего производить саморезами вертикально или горизонтально, лист к обрешётке крепится снизу и сверху, на 1м2, уйдёт 6-8 саморезов.

    Совет №7

    Профнастил не толще 2 мм, можно не сверлить предварительно, а вкручивать саморез вручную или с помощью шуруповёрта.

    Инструкция по креплению профнастила на крыше:

    • Чтобы поднять листы профнастила, расположите их дугообразно, не складывайте много сразу. Лучше два, три листа поднимать на верёвках, которые располагаются по краям.
    • Можно поднимать по лестнице, тогда ступеньки нужно опустить внутрь, и тащить лист вверх на крышу.
    • Затем устанавливайте листы (первые с припуском 10-15 см) в ширину.
    • Далее закрепляйте, как было описано выше.
    • Не забывайте крепить лист по всем сторонам и в середине (в центре).
    • Следующий ряд выкладывайте и крепите, стыкуя до 10 см.
    • Дойдя до конька с одной стороны крыши, не нужно продолжать, переходите на другую часть крыши.
    • Укладку листов начинайте делать только снизу, чтобы было удобно ходить по крыше сделайте деревянную небольшую лестницу.
    • Доделав все стороны, приступайте к коньку, берите оцинкованный лист 40-50 см по ширине и крепите.
    • Теперь очищайте всю крышу от мусора и пыли, покрывайте средством против коррозии.
    • Спустя несколько месяцев, очистите крышу от мусора и пыли, и пройдитесь вновь средством против коррозии по стыкам, саморезам (подтяните их ещё раз).

    Если позволяют финансы, пройдитесь средством по всей крыше, но без фанатизма, в пределах нормы. Выбирайте профнастил на свой вкус и цвет, а как его установить вы теперь знаете!

    Как правильно прикрутить металлопрофиль к забору, используя саморезы

    Профнастил часто используется в хозяйстве из-за универсальности и экономичности. Одним из вариантов использования профилированного листа называют установку забора. Такое ограждение получается стильным и надёжным, а главное, требует мало времени на монтаж.

    Общий план забора из металлопрофиля с размерами. В этой статье мы рассмотрим возможные нюансы крепления ограждений из металлопрофиля и докажем, что возведение такой ограды под силу одному человеку без посторонней помощи.

    Как правильно крепить профнастил к забору

    Давайте разберёмся, как крепить профлист на забор так, чтобы он сослужил вам долгую службу. Чтобы конструкция обладала жёсткостью, противостояла давлению снега или других факторов, учитывайте ряд нюансов установки стены из профнастила.

    Одним из таких свойств является разнообразие методов крепления и большой выбор того, чем крепить листы к ограде. Рассмотрим основные и самые популярные из них.

    Методы крепления:

    • Крепление саморезами. Самый распространённый способ крепежа для профнастила забора на лаги. С ним справится даже человек далёкий от строительства. Всё что нужно это специальные саморезы, хомуты и шуруповерт.
    • Заклепки для металла. Хороший метод возведения конструкции, однако более трудоёмкий, требующий больше времени. Чтобы состыковать листы с балками нужен специальный инструмент, хотя такое крепление надёжнее саморезов.
    • Сварка листов. Подходит, если нужно в короткие сроки закрепить много ограждений без шуруповерта. Такой приём менее надежный из-за коррозии, при этом требует обязательной обработки мест сварки специальным защитным покрытием.

    Стоит отметить, что при самостоятельной сборке небольшой ограды для дачи или собственного участка, лучше подходит вариант с саморезами. Вы не потратите много времени и получите лучшее соотношение цены и качества.

    Подготовка материалов и инструментов

    Если вы пошли по пути наименьшего сопротивления, рассматривая метод закрепления саморезами, список необходимых покупок будет небольшим. Вот самые необходимые инструменты:

    1. специально подобранные саморезы;
    2. электрошуруповерт;
    3. хомуты для поддержки;
    4. ножницы для металла.

    Какие саморезы выбрать

    Чтобы понять как правильно крепить профлист на забор саморезами нужно серьёзно подойти к выбору вида крепежа. Саморезы со сверлом лучше входят в металлический каркас.

    В первую очередь стоит подобрать саморез, обладающий сверлом. Они лучше входят в металлический каркас и создают необходимую прочность. Эти саморезы недорогие, а найти их можно буквально в каждом строительном магазине.

    Если требуется обеспечить лучшее сцепление с поверхностью и эстетичный вид, то используйте кровельные саморезы. Они обладают уплотнительной прокладкой для тесного прилегания и качественно герметизируют отверстия. Кровельные саморезы производят их уникальной стали вида С1022, способной выдержать огромные нагрузки.

    Прежде того, как прикручивать профлист на забор, убедитесь что головки кровельных саморезов окрашены в тот же цвет, что металлопрофиль. Такая стенка будет выглядеть более аккуратной.

    Расчет саморезов для крепежа

    Расчет точного количества саморезов осуществляется по нескольким критериям сразу. Приведём небольшой список:

    • Длина забора. Иными словами – количество столбов. Узнав их точную цифру можно рассчитать следующий пункт списка.
    • Количество листов. Оно также может разнится, в зависимости от выбранной длины пролёта. Также важен размера нахлеста. Больше пролёт или ширина стыковки – больше листов и саморезов.
    • Высота ограды. Коррелирует с количеством лаг в пролётах. Для свай высотой меньше 2,5 м. подойдет два ряда. Выше – три или больше, для обеспечения надёжной фиксации, жёсткости.

    Монтаж при помощи саморезов

    Чтобы понять как закрепить профнастил на забор и произвести полный монтаж с саморезами, нужно сделать подготовительные работы. Для понимания приведём схему монтажа металлической стенки по пунктам. Схема крепления профнастила – саморезы вкручивают через одну волну.

    Схема крепления профнастила

    1. Прежде чем устанавливать столбы нужно натянуть веревку по периметру будущего забора, для точного определения позиции свай.
    2. После выкапываются ямы глубиной до полутора метров. В них забиваются металлические сваи ограды. Иногда для основания также используют специальные бетонные столбики.
    3. На сваи закрепляются металлические лаги, обеспечивающие прочность забора.
    4. На лаги крепится профлист при помощи выбранных саморезов.
    5. Завершающие работы: подгонка металлопрофиля, обрезка краёв ножницами, улучшение внешнего вида.

    Важным нюансом является то, как правильно крепить профнастил на забор. Листы должны располагаться нахлестом, иными словами, налегать друг на друга. Такая стыковка обеспечивает большую прочность ограждения и позволяет комбинировать с опорами прилегающие лаги.

    Помимо этого, нужно знать что шурупы вкручиваются непосредственно в волну профлиста, создавая плотное прилегание составных частей.

    Для получения дополнительной информации, обратимся за советом к эксперту по монтажу стен из профлиста. Эксперт имеет более 10 лет опыта работы в компании, которая специализируется на возведении ограждений. Специалист рассказал о некоторых нюансах ухода за конструкцией после проделанной работы:

    Несмотря на простоту проделанной работы, профнастил требует ухода в течение пользования. Кровельные саморезы смазывают антикоррозийной защитой вне зависимости от наличия уплотнителя. Также для поддержания внешнего вида забор нужно регулярно мыть.

    Как добиться ровного крепления

    Помимо упомянутого натянутого шнура, есть ещё два способа, как ровно закрепить профнастил на забор. Главным секретом является вкручивание саморезов перпендикулярно металлопрофилю с лагами. Это позволит листам не съезжать с крепления в будущем.

    Также ровной изгороди можно добиться обрезав края ножницами по металлу. Это очень удобный вариант в условия сжатого времени.

    Закрепление декоративной планки

    Выше мы рассмотрели, как крепить профнастил на забор, добившись ровного края по всей длине ограды. Однако, некоторые хотят сделать стенку более приятной для глаза.

    Декоративная планка защищает от ржавчины. В этом случае подойдёт декоративная планка для профлиста, защищающая его от ржавчины, придающая законченный вид. Для закрепления также используют саморезы, значительно упрощая процесс доработки ограды.

    Правила крепления профнастила на забор

    На сегодняшний день профнастил является одним из самых универсальных материалов, которые применяются практически в любом виде строительства.

    С помощью профилированных листов можно перекрыть крышу, они прекрасно подойдут как для сооружения перекрытий в постройке, так и для возведения здания хозяйственного или промышленного назначения. Профнастил все популярнее становится при возведении заборов.

    Несомненное преимущество этого материала в том, что вы, даже не будучи профессионалом строительного дела, вполне сможете заняться монтажом самостоятельно. Главное, знать правила крепления профнастила на забор, о которых пойдет речь далее.

    Подготовительные работы

    Запомните одно простое правило: заранее купленные и привезенные на участок материалы для возведения ограждения (профнастил, трубы для основания, прямоугольные профили, крепежи), подготовленные инструменты и все, что вам может понадобиться в процессе работы.

    Работа должна начинаться с замера длины перекрытия, который вы планируете возвести. Это даст возможность практически точно рассчитать количество необходимого материала. Почему практически точно? Да потому что даже самые точные измерения всегда имеют небольшие погрешности.

    Давайте разберемся, какие же материалы нам нужны, чтобы перекрыть ограждение профнастилом. Итак, нам нужно на что-то крепить профнастил. Естественно эту роль выполнят специальные столбцы (они устанавливаются с расчетом один на 2.5-3 метра).

    Кроме того, необходимо позаботиться о подготовке труб с прямоугольным профилем (чтобы рассчитать необходимое количество таких труб, следует умножить длину ограждения на два или три, в зависимости от того, планируете вы использовать две или три полосы крепления).

    И, конечно же, не забываем о самом главном материале — профнастиле. Как определить, сколько листов вам потребуется? Расчет придется произвести прямо на месте, после того, как определитесь с маркой материала и выберите конкретные профилированные листы. Главное — знать, насколько длинным будет ваше ограждение.

    Но после расчета не берите листы впритык, лучше взять на всякий пожарный запасной лист — уж лучше пускай немного материала останется, нежели будет недостача.

    Приобретая материалы, не забудьте о крепежах — специальных саморезах или заклепках для профилированных листов. Расчет производится таким образом: на квадратный метр профилированного листа — 8 саморезов или заклепок.

    Окончательная работа предполагает установку на заборы металлических планок, нащельников и коньков. Подобранный по цвету основного материала. Что касается инструментов, то позаботьтесь, чтобы под рукой были уровень, молоток, керн, шуруповерт, ножовка по металлу.

    Делаем основу для ограждения

    Сперва делаем разметку линий перекрытия, устанавливаем в необходимых местах столбцы. Кстати, не забудьте также поставить столбики в местах установки ворот, калитки. Основными столбами-держателями могут выступать трубы из металлы с любым профилем (не меньше 10 сантиметров). Будьте готовы к тому, что придется потрудиться: выполнить этот этап нелегко, но все в ваших силах.

    Да и обойти этап установки столбов никак не удастся — он весьма важен. Для столбиков подготавливаются ямки, их глубина не может быть менее метра. Установка столба производится непременно вертикально, измеряется это уровнем. Затем яму следует уплотнить. Для этого она засыпается камнем или щебнем.

    Определить высоту столбика также не трудно: к высоте ограждения прибавьте до 30 сантиметров.

    Дальше следует заняться подготовкой основания для перекрытия, точнее, для его нижней кромки. Обычно забор из профнастила служит ограждением от улицы, это значит, что подготавливать следует одну сторону участка (две в том случае, когда дом угловой).

    Идеальным считается ленточный фундамент, возвышающейся над землей буквально на 20 сантиметров. Насколько глубоко копать такой фундамент, решается на месте в зависимости от грунта. Как правило, глубина составляет не более 30 сантиметров.

    Не зависимо от того, есть под забором фундамент, или нет, профнастил устанавливают немного выше земли, но ни в коем случае не должен соприкасаться с ней. После полного высыхания бетона, можно приступать к установке лаг. Крепятся они на столбы сваркой или хомутами. Когда каркас ограждения собран, можно приступать к установке профилированных листов.

    Крепим профилированные листы

    При условии, что ваше ограждение не выше двух метров, можно использовать две линии поперечин. Иногда при креплении к забору возникает необходимость в обрезке листов. Запомните: делать это можно только лобзиком, или ножницами по металлу. Использование болгарки строго запрещается.

    После того, как крепление профнастила на забор окончено, следует обработать торцы и стыки на углах — закрыть их при помощи металлических планок или коньков. Они закрепляются саморезами с шагом в 30 сантиметров.

    Кстати, к выбору саморезов тоже следует подойти предельно внимательно и ответственно. Покрытие их головок должно быть таким же, как и покрытие профнастила, соответствовать цвету строительного материала.

    При отсутствии полимерного покрытия на головках саморезов, настоятельно советуем вам вручную покрыть их краской. Кстати, такой же краской следует обработать и места повреждения профнастила в ходе установки.

    Правильное крепление профилированных листов на забор допускает использование сварочного аппарата. Однако методом сварки вы рискуете испортить вид ограждения. По завершении работы места сварки окрашиваются.

    При изготовлении временного ограждения вам прекрасно подойдет самый тонкий, а, значит, самый дешевый профнастил. В этом случает его крепление можно произвести на столбики и лаги из дерева.

    Такое крепление намного проще, однако сроки эксплуатации таких ограждений существенно укорачиваются — служат они не более пяти лет, при условии должного ухода за ним.

    Для сравнения: забор из качественного профилированного настила, установленный по всем правилам, с учетом всех требований, служит минимум 20 лет.

    В каком порядке крепить профилированные листы

    Монтажные работы по креплению начинаются на торце. Точки, в которых будут входить саморезы или устанавливаться заклепки, заранее размечаются на профнастиле. Заранее места крепления (еще до установки профнастила) следует накернить, в противном случае существует вероятность того, что материал просто напросто уйдет в сторону при монтаже.

    Во время крепления, следите, чтобы саморезы входили только перпендикулярно в металл. Допустимо устанавливать листы на заборе в стыки, а после — перекрывать места стыков нащельниками. Однако намного надежнее и качественнее выполнение креплений внахлест!

    Некоторые особенности крепления

    Вкручивайте саморезы в углубления профилированных листов. Метизы вкручивайте под углом 90 градусов — не больше, ни меньше. В противном случае крепежи в скором времени ослабевают, разбалтываются.

    При прокрутке саморезов (к сожалению, такое иногда тоже случается) вы можете вбить в отверстие небольшой щепок из дерева, он станет новым упором для крепежа.

    И напоследок хочется дать небольшой совет. Неважно по какой схеме или чем вы будете крепить профилированные листы на забор. Главное — чтобы работа была сделана качественно. Только в этом случае забор прослужит максимально долго.

    Как правильно крепить профнастил на забор: особенности конструкции

    Профнастил универсален, поэтому применяется данный современный стройматериал в возведении различных сооружений. Назначение этого материала настолько обширно, что его применяют не только для проведения кровельных работ и создания перекрытий в постройке, но при возведении ограждений.

    Одно из его преимуществ – возможность самостоятельного монтажа без наличия соответствующих навыков. А вот, как правильно крепить профнастил на забор, расскажет данная статья.

    Подготовка

    Начало рабочего процесса — замер длины будущего ограждения для последующего расчета необходимого количества стройматериала. Из нужного материала понадобятся:

    • Специальные столбы, устанавливаемые 1-ин 2,5-3 м;
    • Трубы с прямоугольным профилем, количество которых вычисляется при умножении длины ограждения на 2 или 3, что зависит от числа полос крепления;
    • Сам профнастиле, количество которого рассчитывается на месте после выбора марки этого стройматериала. Здесь важна длина забора, но при этом лучше взять с запасом;
    • Элементы крепления – спецсаморезы или заклепки для профлистов, из расчета на 1 кв. м – 8 штук этих деталей;
    • Планки из металла, нащельники и коньки на окончательном этапе работ.

    Необходимые инструменты:

    • Строительный уровень;
    • Керн;
    • Шуруповерт;
    • Молоток;
    • Ножовка по металлу.

    Основание под ограждение

    Первоначально размечается линия перекрытия, для чего производится установка столбиков в необходимых местах и в местах расположения больших ворот и калитки. Роль опор выполняют металлические трубы с профилем от 10 см. Данный этап очень трудоемок и важен. Под опоры готовят углубления глубиной от 1 м.

    Столбовая опора должна быть установлена вертикально, измерение вертикальности производится уровнем. После углубление уплотняется благодаря засыпке его камнем или щебнем.

    Определение высоты опор производится сложением к высоте забора 30 см. Опоры можно установить несколькими способами — комбинированным, бетонирование, вбиванием и бутованием щебнем.

    Далее готовится фундамент под ограждение. Довольно часто забор из профнастила огораживает только со стороны улицы, поэтому потребуется подготовка 1-ой стороны участка или 2-ух при угловом расположении дома. Наиболее подходящий вариант — основание ленточного типа, которое будет возвышаться над земной поверхностью на 20 см.

    Глубина его копания зависит от типа грунта, но не более 30 см. В независимости от наличия фундамента под забором установка профнастила производится чуть выше земной поверхности, без соприкосновения с ней.

    После того, как бетонный раствор полностью высох, устанавливают лаги, прикрепляемые на столбовые опоры сваркой или хомутами. После сборки каркасной конструкции ограждения устанавливают профлисты.

    Как правильно крепить

    Если высота будущего сооружения не больше 2 м, возможно использование 2-ух поперечных линий. Бывают случаи, когда процесс крепления секций к забору требует обрезки материала. Делается это с помощью лобзика или ножниц по металлу, болгарка не должна применяться.

    После окончания процесса крепления профильных листов торцы и угловые стыки подвергаются обработке – необходимо их закрытие планками из металла или коньками. Их крепление саморезами производится с шагом в 30 см.

    Выбирать крепежные элементы, как саморезы, необходимо с вниманием и ответственностью. Должно быть соответствие покрытия их головок цвету профнастила.

    Если нет полимерного покрытия на их головках, следует вручную окрасить их. Окрашиванию подвергаются и места повреждения профильного материала при его установке.

    Возможно применение сварочного аппарата для крепления профлистов, но данный метод предполагает риск — испорченный вид забора. После проведения сварочных работ места сварки покрываются краской.

    Если необходимо изготовить временное ограждение, можно выбрать материал потоньше и подешевле. Тогда крепить его можно на деревянные опоры и лаги. Конечно, данный крепежный способ намного проще, но он уступает в разы по эксплуатационным срокам – срок их службы до 5 лет, если ухаживать за ними как следует.

    Начало монтажа – торец каркасной конструкции. Точки под саморезы или места установки заклепок предварительно отмечаются на профильных листах. Также места крепления до навешивания секций заранее накерняются, чтобы избежать ухода в сторону стройматериала при его монтаже.

    Закрепляя листы, вхождение саморезов должно осуществляться строго перпендикулярно в металл. Возможна установка листов в стыки, которые после перекрываются нащельниками. Но для надежности и качественности проведения работ крепить лучше внахлест.

    Применение саморезов

    Саморезы, применяемые, чтобы крепить профильные листы, производят из углеродистой стали высокой прочности, чья поверхность покрыта антикоррозионным цинковым составом толщиной 12,5-15 мкм. Сам процесс закрепления материала саморезами осуществляется легко благодаря уже имеющимся готовым отверстиям.

    Конструктивно саморез — это шуруп-сверло 6-гранной полукруглой потайной головкой. Для ее маскировки на поверхности профильного листа осуществляется ее покрытие цветным полимером. Вкручивание саморезов производится ручной или электродрелью, работа которой происходит на низких оборотах.

    Можно использовать резиновые спецнасадки, расположение которых под головками саморезов. Крепление этих прокладок исключает проникновение влаги в места крепления.

    При наличии каркаса из дерева профнастил можно крепить простыми саморезами с прокладками. При каркасе из металла используются специальные саморезы с мини-сверлом.

    Перпендикулярность вкручивания данного крепежа в каркасную конструкцию позволит избежать перекосов. Правильное крепление листового материала — через волны, которые плотно прилегают к обрешетке.

    Крепежи с пресс-шайбой

    Отличаются эти крепежные элементы тщательным прижатием профильных истов к каркасной конструкции. Данной свойство обеспечивает спецконструкция головок, у которых увеличена площадь поверхности. Использование этих деталей возможно без дополнительных прокладок. Их закручивание осуществляется легко при наличии спецнасадки на дрель.

    Крепление заклепками

    При невозможности крепления с внешней стороны, возникает вопрос, как правильно и надежно крепить профнастил на забор. В этом случае помогут заклепки, закрепляемые строительным пистолетом. Причем правильное закрепление профильных листов осуществляется заклепками именно для данного материала.

    В противном случае, это приведет к некачественному закреплению листового материала и сократит эксплуатационный срок ограждения. Диаметр заклепок различается – 3,2-6,5 мм, и их выбор зависит от толщины используемого материала. Изготовление заклепок производится из специальной стали — алюминиевой либо оцинкованной.

    Их отличие может заключаться в таких свойствах, как крепость и качество. По внешнему виду различают неокрашенные или цветные элементы с окрашенными шляпками. Для сокрытия крепежных мест на конструкции ограждения необходимо купить заклепки, чей цвет будет совпадать с расцветкой профильных листов.

    Для правильного расчета нужного объема крепежных элементов следует учитывать тот факт, что в среднем на 1 м материала уйдет 6-8 штук.

    Правильное крепление профнастила к лагам – с шагом равным волне. Шаг в 2 волны не позволит избежать прогибов материала при сильных ветрах, и неприятного грохота при этом. При покупке материала должен быть запас минимум в 1 м.

    Как правильно крепить профлист на забор | Построй дом сам!

    Профнастил – популярный материал, его часто применяют в хозяйстве, из-за универсальности и сравнительно невысокой стоимости. Его также применяют для создания ограждения. Конструкция из такого материала получается надёжной и долговечной, а также быстро устанавливается и имеет приличный вид. Но для того, чтоб ограждение долго прослужило, необходимо знать, как правильно крепить профлист на забор.

    Особенности крепления листов в зависимости от материала столбов

    Перед тем как прикручивать профлист на забор, нужно заранее выбрать все материалы для будущего ограждения. Также необходимо просчитать количество листов и крепежных элементов. После этого можно начинать делать разметку и устанавливать столбы. От материала, из которого произведена опора, зависят особенности крепления профлиста:

    • Создание кирпичные опор – долгий и дорогостоящий вариант. Но готовые опоры не требуется дополнительно отделывать, при соблюдении правил кладки матерела, столбы прослужат не один десяток лет.
    • Экономичный вариант – деревянные столбы. Каркас из такого материала быстро устанавливается, поэтому его можно собрать самостоятельно.
    • Самый надёжный вариант опор – металлические столбы. Но такой материал необходимо обрабатывать антикоррозийными средствами, для защиты. А для эстетического восприятия – покрасить.

    Внимание! Специалисты не советуют использовать дерево в качестве постоянных опор. Даже при должной обработке, деревянные столбы не простоят более десяти лет.

    Такие опоры подходят для временных конструкций. Но и в этом случае рекомендуется учитывать советы специалистов о том, как правильно крепить профнастил на забор. Нужно следовать инструкции по установке.

    Перед тем как крепить профнастил на забор, необходимо сначала зафиксировать уголки из металла, после чего вкрутить саморезы. Можно устанавливать листы сразу к лагам, но такой вариант не будет таким прочным, как предыдущий.

    Прикрепить лаги к столбам можно с помощью сварки. Перекладины устанавливаются в горизонтальном положении между столбами с внутренней стороны, или перед листами, со стороны улицы. Каркас будет более устойчивым, в первом случае. Также в качестве крепежа профлиста используются кронштейны крестообразной формы. Это специальные пластины с загнутыми краями. Они прикрепляются к лагам с помощью саморезов. В данном варианте сварка не нужна.

    Рекомендация! Если нет навыков в работе со сварочным аппаратом, лучше обойтись без него.

    Как правильно крепить профлист на забор

    Что учитывать при крепеже профнастила саморезами

    Чтоб правильно закрепить профнастил на забор нередко используются саморезы. Они изготавливаются из стали, которая имеет высокую прочность и устойчивость к коррозии, благодаря специальному цинковому покрытию. Состоят саморезы из трёх частей:

    • Сверло, с помощью которого деталь ввинчивается в лист из профилированного металла;
    • Резиновая прокладка – обеспечивает герметичность соединения и препятствует проникновению влаги в месте установки.
    • Головка имеет прочный полимерный слой, благодаря чему деталь устойчива к внешним факторам.

    Виды саморезов бывают разными по диаметру и цвету. Они бывают круглыми, полукруглыми, шестигранными и цилиндрическими. Диаметр изделий может составлять 0,40-0,65 см, длина 1,9-2,5 см. Какими саморезами крепить профнастил на забор выбирают, опираясь на цвет и характеристики листов. Для того, чтоб вкрутить данные элементы, лучше всего использовать шуруповерт.

    Как правильно крепить профлист на забор

    Как рассчитать забор из профнастила

    Расчёт точного количества материалов производится с учётом нескольких показателей. От длины ограждения зависит количество столбов. Выбирать расстояние между столбиками следует исходя из вида материала, из которого они произведены. Предполагаемое число опор задаёт необходимое количество листов. Оно также может отличаться, в зависимости от нужной длины проема.

    Большую роль также играет ширина стыковки с которой накладываются листки. Чем больше пролет и нахлест материала, тем больше его потребуется. От количества профлиста зависит число необходимых саморезов.

    В расчете количества материалов следует учитывать высоту ограждения. От нее зависит количество лаг в пролетах. Для столбов менее двух с половиной метров подойдёт пару рядов. Если выше – нужно крепить на забор три и более рядов лаг, для надёжного крепления профлистов.

    Как правильно крепить профлист на забор

    Схемы крепления

    Перед тем как крепить профлист на забор, нужно протянуть шнур по периметру расположения будущего ограждения, чтоб определить расположение опор. Далее следуем схеме:

    • Выкапываем яму средней глубины до 1,5 метра.
    • Заливаем в углубления металлические сваи.
    • На сваи прикрепляют лаги для прочности ограждения.
    • Крепим профлист с помощью саморезов.
    • Подгоняем металлопрофиль, обрезаем лишние края.

    Важно правильно прикрутить профлист на забор. Верное расположение сделает конструкцию более надёжной. Листы должны накладываться внахлёст, такое расположение позволяет укрепить забор. Для укрепленных связей профлиста и других элементов, нужно вкручивать саморезы в волну листа. Такое расположение обеспечивает плотное прилегания элементов забора.

    Важно! Несмотря на простоту монтажа, материал требует ухода на протяжении эксплуатации. Некоторые элементы такого ограждения следует обрабатывать антикоррозийными средствами, для продления срока использования. Забор требуется также регулярно отмывать от загрязнений.

    Подбор элементов крепежа

    Выбор инструмента для крепления профлиста – важный этап в строительстве. От подбора крепежа зависит надёжность ограждения. Для монтажа используют:

    • Саморезы. Этот вариант является самым популярным, как крепить профлист на забор саморезами разберутся даже те, кто ранее не сталкивался с установкой ограждений. Для крепления также понадобятся хомуты и шуруповёрт.
    • Заклепки. Крепить профлист на забор клепками труднее и занимает больше времени. Но данное крепление надёжнее чем предыдущее.
    • Сварка. Если нужно закрепить большое количество профлистов на забор, лучше применить данный метод, он намного быстрее. Для возведения ограждения с помощью сварки, не нужен шуруповёрт.

    Важно! Последний вариант не очень долговечен из-за того, что сварные части поддаются коррозии, поэтому заваренные места лучше обрабатывать защитными веществами.

    Как правильно крепить профлист на забор

    Способы соединения и порядок монтажа профнастила

    Установка листов выполняется встык, либо внахлёст. В первом случае каждый лист прикрепляется к лагам по отдельности. Для крепежа применяются саморезы, на один лист нужно шесть штук. Для повышения прочности внизу необходимо установить дополнительные метизы. Отверстия под саморезы нужно подготовить заранее. По размеру они должны быть немного больше.

    Самым простым методом монтажа является крепеж листов внахлёст. Величина нахлеста равна одному изгибу. Саморезы нужно вкрутить до плотного прилегания материалов.

    Важно! Отверстия под саморезы необходимо высверлить по уровню, придерживаясь прямой, независимо от выбранного метода установки.

    Чтоб быстрее прикрепить листы к каркасу, можно сделать отметки в местах для отверстий. Сначала следует закрепить края профлиста, проверить его расположение, после чего переходить к фиксации саморезов. После монтажа нужно обработать угловые стыки и обрезать лишние части.

    Как правильно крепить профлист на забор

    Крепление верхней планки из профнастила

    В завершении установки на забор из профнастила крепят планку на верхнюю часть ограждения. По цвету она должна подходить под общую концепцию. Она необходима для усиления прочности каркаса, монтаж осуществляется с помощью саморезов, так же, как и других частей.

    Планка является финишным штрихом, она придает оконченный вид забору. Соблюдение технологии установки позволяет сделать ограждение самостоятельно в короткие сроки, без помощи специалистов.

    Источник : https://postroimka-dom. ru/zabory-i-vorota/kak-krepit-proflist.html

    Забор из профлиста своими руками

    Ещё одна самая большая наша работа прошлого года — это установка лицевого забора. Вот такой заборчик из сетки рабицы стоял у нас много лет. Очень некрасиво и просто, заходи любой и бери, что хочешь, калитка без замка. Да и какой тут может быть замок, когда стоит сетка? Лично мне даже было страшно ночевать одной. Решили исправить эту картину. Заборы между участками установили. Остался только лицевой.

    Дом у нас тоже требует капитального ремонта, особенно крыша. Поэтому придумали, что крыша будет из металлочерепицы коричневого цвета, и забор поэтому тоже будет коричневый, чтобы сочеталось. Почему из профлиста не могу сказать. Мне просто нравится этот материал. А чтобы была не просто стена из профлиста, то решили столбы, на которые он крепится, вынести вперёд и покрасить в чёрный цвет. По-моему не плохое сочетание.

    Вот так наш забор стоял до фонарного столба. Т.к площадь перед домом есть, то решили вынести забор на 50 см вперёд

    Итак, приступаем!

    Отступаем от столба, как и запланировали 50 см. Т.к. сам столб 30 см, то участок у меня увеличился на 80 см. У меня появился новый широкий цветник вдоль забора и площадка перед домом. Про то, что дорожку из плитки и щебня мне пришлось полностью переделывать, я рассказывала в прошлогоднем конкурсе дачных мастер-классов.

    Так вот! Отступили, померили и начинаем бурить. Бур, конечно, хоть и ручной, но вещь незаменимая при установке забора. Если копать вручную на глубину, как у нас 80 см, можно перекопать весь участок. А это нам ни к чему.

    Старый забор мы убирать сразу не стали, т.к по нему было удобно ориентироваться. Поэтому отмеряем такое же расстояние, как и от фонарного столба, от того места, где у нас запланирована калитка. Бурим яму.

    Теперь нужно ровно установить столб в пробуренную яму! Удержать его даже двумя руками нереально, поэтому из старых досок муж придумал сделать вот такие уголки. Они легко вставляются внутрь и ими с помощью молотка можно отлично регулировать, чтобы столб стоял ровно

    Выставляем 2 наших крайних столба и заливаем смесью цемента со щебнем.

    Внимание! Не нужно полностью заливать яму цементом, чтобы он оставался на земле или вовсе был снаружи. Он трескается от воды, потом вода затекает внутрь и замораживается зимой. Весной разморозится обратно и может вовсе разломаться! У соседа такая была ситуация, весь цемент был снаружи. В итоге все столбы шатаются!

    Фото взяла в интернете, если конечно можно, что так делать нельзя!

    Цемент со щебнем заливаем до половины, этого вполне достаточно для устойчивости. А когда он полностью высохнет, засыпаем оставшуюся часть песком и утрамбовываем.

    Теперь между столбами натягиваем верёвочки сверху и снизу для того, чтобы ровно выставлять промежуточные столбы.

    Размечаем определённое расстояние между столбами, бурим ямки, устанавливаем столбы ровно до верёвочек, чтобы было всё на одном уровне. Цементируем, ждём, когда застынет.

    Теперь привариваем каркас для профлиста. Главное, чтобы расстояние между перекладинами по высоте везде было одинаковым! Иначе прикрутить профлист по одной линии не получится. С помощью замечательного сварочного аппарата, который как я уже говорила, приобрели в ОБИ, варим весь каркас.

    Вот такая вырисовывается картина

    И так же делаем дальнюю часть забора от калитки и до конца участка. Столб для калитки сразу не устанавливали, просто прикинули расстояние, его установим вместе с калиткой

    Теперь красим наш каркас. В этот раз муж взял это ответственное задание на себя. Столбы красим в чёрный цвет, а внутри участка серым под цвет профлиста

    Когда краска высохнет, прикручиваем профлист. Признаюсь честно, муж устроил мне сюрприз! Я, ехав на дачу, думала, что мы вместе это будем делать, но приехав, увидела, что все 4 пролёта до калитки он сделал сам. В каждом пролёте 3 листа.С помощью струбцин это вполне можно сделать одному. Даже фото для истории сделал. Радости не было предела!

    Я долго не могла понять, как он сам отрезал лишнюю верхнюю часть столбов. А оказывается так! Прикрепил к столбу пилу по металлу и отрезал без всякой помощи. Забор у нас высотой 1,6. На эту высоту и отрезано всё лишнее. Не стоит закапывать столбы на определённый уровень, потому что уровень почвы всё равно везде разный, и в любом месте может уйти на пару см, тогда получится неровно.

    Но радоваться пришлось недолго! Не успели мы закончить последние 2 пролёта в конце забора, как какие-то малолетние подростки в

    не трезвом состоянии снесли напрочь как раз первые 2 пролёта нашего новенького забора. Расстройству не было предела. Вот так стал выглядеть наш забор после наезда

    Радовало только то, что цветник и дорожку я ещё не переделала, и что машина этих деток не доехала до стоящего недалеко нашего автомобиля.

    Ну что делать? Трудности нас только закаляют! Пришлось переделывать.

    Первый столб ещё более менее оказался жив, второй переломан пополам.Чтобы его вытащить муж раскопал вокруг него яму, прицепил к машине трос и вытащил. А первый столб просто выровнял. Машина не только привозит всё для строительства, но и помогает всё это переделать, как бы это грустно не звучало.

    Пришлось вкопать новый столб, приварить новые перекладины, купить новые листы и уже мы всё это делали вместе! Тут уж без сюрпризов! Руки у меня, конечно, были отбиты минимум на неделю. Делать вообще ничего не хотелось. Но потом всё как-то успокаивается и снова хочется благоустраивать свой участок. Случится такое может с каждым! Нам просто чуть-чуть не повезло.

    Руки опускать не надо! А начатое нужно доделать до конца. Так что теперь у нас уже новый переделанный забор. Единственное, что ещё не сделали, это ковку. Мне хочется сверху украсить его каким-нибудь узором из кованных элементов, чтобы те сочетались с калиткой. Может за это лето и сделаем

    И ещё хочется посадить какие-нибудь кустарники вдоль забора

    Надеюсь, что наш опыт по установке забора вам пригодится!

    Как прикручивать профлист на крышу. Как правильно крепить профлист на крыше. Почему может течь крыша, даже если крепление кровельного профлиста

    Такое современное кровельное покрытие как профнастил пользуется заслуженной популярностью среди владельцев частных домов. Однако в случае некорректного монтажа материала довольно скоро крыши теряют свою герметичность и возникают проблемы с подтекающей водой. В материале ниже речь пойдет о том, как правильно крепить профлист саморезами, чтобы его долговечность, прочность и презентабельный внешний вид не поддавались сомнениям.

    Какие саморезы нужно выбирать для листов профнастила

    Поскольку профлист отличается довольно малой массой наряду с жесткостью, его укладку можно производить на разреженную обрешетку. В целом, профнастил – это лист оцинкованной стали, сформированный под определенный профиль и покрытый защитным слоем краски или полимера.

    Способ и качество крепления кровельного профнастила напрямую влияет на общую герметичность покрытия, срок службы крыши и прочность ее конструкции.

    Требования к элементам крепления

    В связи с этим, крепежным элементам предъявляют следующие требования:

    1. Наконечники саморезов должны иметь форму сверла, чтобы не нужно было просверливать заранее отверстия для крепления профнастила.
    2. Для кровельных работ нужно использовать только оцинкованные саморезы, способные не окисляться при постоянном контакте с влажной средой или осадками.
    3. Обеспечить плотное прилегание и герметичность покрытия можно, если крепление листов профнастила выполнять с помощью саморезов с уплотнительными прокладками из резины, латекса или неопрена.
    4. По длине крепления для профлиста должны превосходить общую толщину кровельного материала и обрешетки под него на 2-3 мм.
    5. Оптимальными считаются саморезы с размерами: 4,8×28 мм, 4,8×50 мм и 4,8×60 мм (чаще применяется для обшивки конькового прогона). Однако в продаже можно встретить крепления с длиной в пределах 19-250 мм и сечением 4,8-6,3 мм.
    6. Для того, чтобы было надежным, желательно подбирать саморезы со шляпками, окрашенными в цвет профнастила, чтобы они не были слишком заметны.

    Плановый расход саморезов для укладки профнастила составляет 8-10 штук на каждый 1 м 2 сплошной поверхности. Для закрепления торцевых планок и фасонных элементов крепежных деталей понадобится примерно в 1,5–2 раза больше.

    Места крепления, шаг — куда крутить саморезы на крыше

    Обратите внимание, что количество саморезов, которые используются для укладки профнастила, влияет на функциональные качества кровли. Так, если их будет слишком много, в конечном итоге кровельный материал деформируется, а большое количество отверстий в нем приведет к утрате герметичности кровли. Недостаток крепежных элементов приводит к тому, что под воздействием сильного ветра материал может быть сорван с крыши и испорчен.

    Опытные строители разработали схему, как и куда крутить саморезы в профнастил:

    • На сплошной поверхности ската фиксировать профнастил к обрешетке следует в нижней точке волны, где они соприкасаются.
    • Саморез должен входить в слой древесины строго под углом 90º, чтобы обеспечить герметичность.
    • Максимальное расстояние между саморезами достигает 0,5 м.
    • В центральной части ската саморезы вкручиваются в шахматном порядке, а с краев – в каждую вторую волну. Элементы, которые подвергаются усиленной ветровой нагрузке, в частности торцевые планки, необходимо фиксировать на каждом брусе обрешетки.
    • Зная количество листов покрытия и расход креплений на один лист (6-8 штук), можно высчитать, сколько саморезов понадобится для работы.
    • Крепление профнастила в верхнюю волну может выполняться только на швах между двумя листами покрытия.

    Обрешетка, которая необходима под укладку профильного листа, может крепиться с шагом до одного метра. При этом используются бруски 40×40 или 40×60 мм. Как правило, сложности с обустройством такой конструкции не возникает. Однако саморезы должно использоваться очень качественное, поскольку на кровлю из профлиста приходится существенная нагрузка.

    Методика укладки профлиста

    Применение профнастила оправдано на крышах углом наклона от 8º. Именно уклон скатной крыши влияет на методику монтажа материала. В любом случае, укладка листов профнастила производится с нахлестом, который позволяет придать стыкам герметичность. Небольшой вес данного кровельного покрытия приводит к тому, что под воздействием сильного ветра повышается парусность крыши. В связи с этим шаг саморезов при креплении профлиста делается не более 50 см.

    Общая технология крепления профлиста саморезами на крыше выглядит таким образом:

    1. Монтаж покрытия начинается снизу с торцевой стороны крыши. Первый лист должен выходить за пределы ската на 2-3 см.
    2. Каждый последующий лист материала застилают поверх предыдущего – таким образом, вода не будет затекать в швы.
    3. По горизонтали ряды профнастила укладывается с нахлестом от 10 см, то есть на одну волну. При этом по мере снижения уклона кровли нахлест между листами материала возрастает.
    4. По вертикали профнастил укладывается с перекрытием в 20-25 см.
    5. Для крыш с уклоном ниже 15º обязательной является проработка всех стыков силиконовым герметиком. Это делается для защиты кровли от проникновения воды.
    6. На крайней верхней и нижней рейке обрешетки профнастил фиксируют в каждую волну. На всем остальном пространстве их завинчивают в шахматном порядке.
    7. Фиксация профнастила в нижние точки волны обусловлена тем, что это позволяет избежать эффекта рычага при сильном ветре.
    8. Профили для обшивки конькового прогона должны быть закреплены в каждой волне.

    Обращаем ваше внимание на тот факт, что крыша с перекрытием из профнастила нуждается в периодической диагностике. Если какие-либо саморезы начали раскручиваться или ржаветь, их нужно либо докрутить, либо заменить новыми.

    Благодаря такому универсальному материалу, как профнастил, можно достаточно быстро и просто создать покрытие для кровли, фасадную конструкцию или ограждение. Но прежде чем браться за работу с этим материалом, нужно усвоить как правильно крепить профнастил, выбрать подходящие крепежные детали и выяснить основные нюансы работы с материалом. Рассмотрим, как следует выполнять крепления профнастила к различным поверхностям.

    Профнастил – материал, который можно смело назвать универсальным. Его применяют при выполнении самых разных строительных операций. Профнастил с одинаковым успехом используют для сооружения навесов и легких павильонов, строительства заборов и различных ограждающих конструкций.

    Годится профнастил и для укладки на кровлю, для обшивки стен и сооружения перекрытий. Разумеется, для каждой из перечисленных операций должна быть выбрана определенная марка профнастила, обладающая соответствующими характеристиками.


    Методы крепления

    Метод крепления профнастила выбирается в зависимости от того, какой вариант конструкции монтируется.

    Использование саморезов

    В большинстве случаев, крепление листов профнастила осуществляется при помощи саморезов. Обычно используется специальная разновидность винтов – кровельные саморезы, снабженные эластичными прокладками. Наличие этой прокладки обеспечивает водонепроницаемость собираемой конструкции, так как эластичный материал, прижатый закрепленным винтом, надежно герметизирует отверстие крепежа.

    При выполнении крепления профнастила кровельными саморезами, очень важно правильно вкручивать шурупы. Во-первых, ось винта должна быть строго перпендикулярна поверхности покрытия. Во-вторых, винт должен быть закручен до такого уровня, что прокладка под головкой была бы немного сдавлена.

    При недостаточной степени вкручивания прокладка неплотно прилегает к поверхности, а если винт «пережать», то чрезмерно сжатая прокладка сильно деформируется. Все перечисленные ошибки приведут к тому, что место крепления будет негерметичным.

    Совет! При монтаже конструкций из профнастила, обычно, используется шуруповерт. Для облегчения процесса работы рекомендуется установить на инструменте ограничитель вращающего момента методом подбора. Но даже в этом случае, мастер должен визуально контролировать степень вкручивания каждого винта.

    Заклепки

    Еще один допустимый вариант крепежа – комбинированные заклепки. Их устанавливают при помощи специального пистолета. При работе с профнастилом рекомендуется применять стальные заклепки, а вот алюминиевые для выполнения этой работы не подходят, так как они не обеспечивают достаточно прочности крепежа.

    Запрещенные методы крепления

    Работая с профнастилом, запрещено применять гвозди. Этот вариант крепежа не обеспечивает достаточной прочности. Например, если прибить листы профнастила гвоздями к обрешетке кровли, то такое покрытие не выдержит воздействия даже умеренного ветра.

    Запрещено применять для крепления профнастила все методы термической сварки. Дело в том, что при нагревании материала происходит расплавление полимерного слоя, покрывающего материал, а также выгорание защитного цинкового слоя. В результате, материал, лишенный антикоррозийной защиты, очень быстро разрушается вследствие коррозии.

    Описание крепежных элементов

    Основной крепежный элемент, который используется при выполнении монтажных работ с профнастилом, это саморез.

    Совет! Для выполнения крепления профнастила используют специальные саморезы, изготовленные из особой марки углеродистой стали – С1022. Для обеспечения большей устойчивости изделий на саморезы наносят цинковое покрытие, его толщина может варьироваться в пределах 12,5-15 мкм.

    Чтобы избежать необходимости выполнять отверстия в профнастиле для установки винтов, при монтаже рекомендуется использовать метизы, наконечник которых представляет собой сверло. Такие саморезы могут иметь полукруглую или шестигранную головку, которая окрашивается или покрывается слоем цветного полимера. Подбирая саморезы с головками под цвет профнастила, можно сделать места крепления на покрытии малозаметными.

    Совет! Специальные саморезы с цветными головками и сверлом на конце резьбы маркируются буквой «М».

    Саморезы для монтажа профнастила, обычно, имеют мягкую эластичную прокладку для герметизации отверстий, образующихся при ввинчивании. Но иногда требуется использование винтов с жестяными прокладками, например, при креплении элементов конька на кровле.

    Как выполняется крепление профнастила при монтаже разных конструкций?

    Рассмотрим, как выполняется крепление листов профнастила при укладке материала на кровлю и при монтаже ограждений.

    Как крепят материал на кровле?

    Чтобы надежно закрепить профнастил на кровле, необходимо построить обрешетку. При строительстве жилья обрешетка собирается, как правило, из дерева. При возведении промышленных объектов, каркас для укладки профнастила может быть собран из металлических элементов.

    Шаг расположения элементов при строительстве обрешетки определяется в зависимости от вида используемого профнастила, а именно, от высоты профилировании листов, а также от уклона скатов кровли.

    После того, как обрешетка будет готова, нужно будет произвести предварительную раскладку лисов. Нужно помнить, что листы нужно обязательно укладывать с нахлестом. Причем ширина нахлеста зависит от того, насколько крутые склоны крыши.

    После завершения предварительной разметки, можно приступать непосредственно к крепежу листов. Вот основные правила выполнения этой работы:

    • Саморезы следует вкручивать только в местах понижения профиля, то есть, там, где материал наиболее плотно прилегает к обрешетке.

    • В верхней и нижней части листа необходимо вкрутить саморезы в каждое понижение профиля.
    • Выполняя крепление листов по длинным сторонам, необходимо вкручивать саморезы с шагом 50 см.
    • По площади листа саморезы вкручивают, пропуская одну волну. Винты чередуют в шахматном порядке.
    • Чтобы покрытие получилось максимально ровным, листы не рекомендуется крепить к обрешетке по одному. Сначала необходимо собрать блок, состоящий из 3-4 скрепленных между собой листов, и только затем прикручивать блок к обрешетке.
    • Как собирать блоки? Для этого укладывается стартовый лист и после того, как он будет выровнен относительно торцов, его закрепляют одним саморезом, вкручивая его в верхней части листа. Затем рядом с ним располагают следующий лист, укладывая его с нахлестом. После выравнивания производится соединение листов между собой при помощи коротких саморезов или стальных заклепок. Аналогично к блоку присоединяется еще один или два листа. Далее производится выравнивание блока и его закрепление на обрешетке.

    Как следует крепить профнастил при сооружении ограждений?

    • При строительстве ограждений сначала собирают каркас, на который будет крепиться профнастил. Каркас собирают из опор, которые устанавливают в ямы и бетонируются. На закрепленные опоры крепят поперечные лаги, которые размещают в два-три ряда.

    • Перед тем, как начинать крепить профнастил на каркас, нужно будет промерить собранную конструкцию, чтобы убедиться, что не возникло перекосов.
    • Начинают крепить лист профнастила с торцовой части, вкручивая саморезы с шагом 50 см.
    • Листы при сооружении ограждений устанавливают, как правило, с нахлестом шириной в одну волну.
    • При необходимости выступающие части профнастила можно обрезать при помощи ножовки или ножниц по металлу. Инструмент с абразивными дисками (болгарку) использовать не рекомендуется, так как в процессе резки происходит разрушение защитных слоев и на собранном заборе вскоре появятся ржавые пятна.
    • Торцы листов и места угловых стыков ограждения закрываются путем установки специальных планок. Планки подбираются под цвет профнастила и закрепляются саморезами.

    Итак, правильное закрепление профнастила при сборке – это гарантия того, что собранная конструкция будет служить долго, радуя хозяев своей надежностью и привлекательным внешним видом.

    Что нужно знать, чтобы выполнить крепление профнастила?

    Благодаря такому материалу, как профнастил, за достаточно короткое время можно создать довольно привлекательную и достаточно надежную заборную, кровельную либо фасадную конструкцию.

    Именно поэтому следует подробнее узнать о том, какие выбрать крепления для профнастила, как производится расчет крепежа и какие существуют нюансы, которые следует учитывать.

    Говоря о правильном креплении профнастила, необходимо сделать особый акцент на простоте данного крепления и минимального набора инструментов, которые потребуются. Сам материал является довольно экономичным. Понадобится лишь минимум затрат для того, чтобы покрыть даже масштабные площади.

    Методы закрепления данного материала и элементы креплений для профнастила выбираются, исходя из типа рабочего процесса:

    • отделка забора;
    • монтаж кровли.

    Полезно знать, что кровельный профнастил способен выдерживать самые большие нагрузки, потому как при его изготовлении используется специальная усиленная форма. В связи с этим обеспечивается надежная протекция всего пространства под кровлей и, соответственно, любого помещения внутри сооружения.

    Все это положительно влияет на популярность профилинрованных листов, которые используются для кровельного покрытия. Имеются и другие факторы, которые способствуют большому росту популярности данного строительного материала:

    • необыкновенное удобство и простота рабочего процесса;
    • высокие показатели прочности;
    • удобство обращения с материалами для строительства;
    • небольшой вес материала.

    В связи с тем, что данный материал имеет небольшой вес, нет необходимости укреплять несущую конструкцию перед креплением профнастила на крышу. Это способствует существенному снижению затрат на устройство кровли.

    Даже человек, который абсолютно не имеет каких-либо строительных навыков либо особенного опыта в делах, которые связаны со строительством, при желании может выполнить крепление профнастила. Помимо того, данный материал достаточно легко режется и прикручивается к большей части существующих оснований. Монтажу не способны помешать даже сильные морозы, что можно рассматривать как дополнительное достоинство.

    Элементы, которые нужны:

    • несколько видов саморезов;
    • профнастил;
    • хомуты;
    • сварочный аппарат;
    • отвертка;
    • герметик;
    • лобзик или ножницы по металлу.

    Вернуться к оглавлению

    Методы закрепления профлистов

    Прежде всего следует знать, что достаточно важным является правильное вкручивание имеющегося самореза. В качестве креплений для профнастила всех типов (от стенового до кровельного) можно использовать специальные саморезы. Если есть желание закрепить профнастил более эстетично, надо пользоваться специальными саморезами для металлочерепицы.

    На головки подобных саморезов при изготовлении будет наноситься особенное полимерное покрытие, чей цвет понадобится подбирать под цвет профнастила, который используется.

    Таким образом саморезы смогут сливаться с общим фоном. За счет резиновой прокладки, которая расположена под самой головкой саморезов, под профилированные листы не будет проникать влага непосредственно в самих точках крепления. Саморезы необходимо вкручивать строго перпендикулярно листовой поверхности таким образом, чтобы не было допущено каких-либо перекосов.

    Важно отметить, что самым правильным способом вкручивания самореза является вкручивание его в волну, которая будет прилегать к прогону либо не будет прилегать вплотную к обрешетке.

    К лагам из дерева профильные листы крепятся при помощи самых обыкновенных саморезов, а в случае крепления к металлическим лагам необходимо использовать специальные саморезы, в конструкцию которых входит сверло. В некоторых случаях в качестве крепления профилированных листов на фасад, кровлю или заборное ограждение выбираются заклепки.

    Поперечные лаги имеют такой же вид, как и профильная квадратная труба, к которой и будет выполняться крепление профнастила. Подобные лаги к самому забору прикрепляются при помощи использования хомутов либо методом электросварки.

    Когда в процессе строительства пользуются подобными поперечными лагами, это несколько облегчает главную задачу, которая связана с креплением профнастила.

    Когда на закрепление профнастила выделяются достаточно сжатые сроки, для крепления профильных листов можно использовать сварку. Однако во время сварки достаточно внимательно необходимо следить за тем, чтобы не слишком нарушалось протекционное покрытие данного материала из-за действий высоких температур, а после завершения работ, которые связаны со сваркой, обязательно понадобится сделать антикоррозийную обработку профильного покрытия.

    Вернуться к оглавлению

    Как рассчитать необходимое количество саморезов для того, чтобы выполнить крепление профлиста?

    Количество креплений для профнастила может рассчитываться самыми различными способами, исходя из самых различных факторов.

    Есть возможность общую площадь, которую понадобится покрыть, разделить на общую площадь одного профлиста (при этом обязательно следует учитывать нахлест), после чего округлить результат, который будет получен, до целой цифры.

    Есть возможность просто поделить общий периметр площади, которая проектируется, на ширину одного листа профиля. Если это забор, который стыкуется, для расчета необходимо взять монтажную ширину с обязательным учетом нахлеста. Общие показатели расходов профилированных листов могут несколько отличаться (приблизительно на 10%). Для стеновых и кровельных площадей, на которые будет закрепляться профилированный настил, традиционно берется по 8 саморезов на 1 кв. м. Однако количество саморезов поблизости к торцам, скатам и коньку рекомендуется удваивать для того, чтобы была возможность обеспечить высокую надежность и устойчивость к существующим ветровым нагрузкам.

    Шаг крепления профнастила при этом составляет 50 см.

    Количество саморезов, которое необходимо для того, чтобы выполнить строительство заборного ограждения, будет зависеть от высоты изготавливаемого забора. В данном случае количество может подбираться исключительно опытным путем.

    Вернуться к оглавлению

    Как правильно крепить профнастил на кровле?

    Необходимо знать основные этапы, которые должны последовательно выполняться для того, чтобы правильно крепить профнастил на крыше имеющегося дома.

    Прежде всего листы профиля раскладываются в необходимом порядке таким образом, чтобы величина перекрытия профлистов зависела от угла кровельного наклона, который существует (чем больше показатели наклона, тем меньше необходимо делать нахлест). Самый большой нахлест составит приблизительно 20 см и может быть выбран для кровельного наклона, который не превышает 15°. Однако когда уклон превысит 30°, нахлест автоматически уменьшится до 15 см.

    Если кровельный уклон критично маленький (меньше 10°), должна быть выполнена дополнительная герметизация листовых перекрытий.

    Далее происходит монтаж обрешетки. Размер данного элемента должен выбираться, исходя из кровельного угла уклона и высоты волны профнастила (чем больше показатель высоты волны и кровельного угла уклона, тем больше следует выбирать шаг для обрешетки). Помимо того, данные показатели будут влиять на количество волн, которые включает в себя нахлест. Когда у крыши небольшие показатели высоты волны или маленький наклон, перекрытие должно обязательно включать как минимум 2 волны.

    При укладке каждого последующего ряда нужно соблюдать нахлест в 20 см.

    Следует учитывать некоторые нюансы:

    • саморезы должны вкручиваться только в профильной впадине профлиста;
    • коньковые саморезы от кровельных отличаются длиной;
    • когда осуществляется ручное затягивание саморезов, следует правильно рассчитать усилие, которое прилагается, чтобы не повредить слой изоляции и не допустить неплотность закручивания.

    Размышления на тему, как крепить профнастил на крыше, актуальны не только при полной замене кровли. Данный материал допускает и частичное обновление крыши дома, он отличается хорошей ремонтопригодностью и долгосрочным качеством.

    Профнастил для крыши дома моего – характеристики материала

    Загородное, дачное и прочее индивидуальное строительство никак не отнесешь к дешевым удовольствиям. Использование современных профилированных листов позволяет существенно сэкономить на ответственном ремонтном этапе – на выполнении кровельных работ. Данная экономия касается как стоимости самого материала, так и возможности его самостоятельного монтажа. По сравнению с металлочерепицей профилированный лист дешевле в 2-3 раза, покрытие из натуральной черепицы обойдется еще дороже
    . Кроме финансовых достоинств, фабричные кровельные материалы из листового металла обладают и другими преимуществами:

    • Небольшая масса единицы полезной площади, минимальная среди существующих материалов. Данное качество позволяет использовать несущие стропила меньшего сечения, чем в случае массивной кровли – то есть экономия будет касаться всей крыши целиком;
    • Долговечная коррозионная стойкость. Типовой профилированный лист представляет собой многослойную конструкцию, где сталь является только основой для общей прочности. На сталь наносятся полимерные и цинковые покрытия, стойкие к механическому и химическому воздействию лаки и напыления;
    • Большой выбор цветовых вариантов. Финишный слой полимера вообще можно сделать любого цвета – каталоги ведущих производителей профлистов имеют полномасштабный радужный вид. Учтите, что профнастил темных тонов (коричневый, мореный дуб и т.п.) имеет свойство быстро выцветать под солнечными лучами. Лучше остановить свой выбор на стандартных оттенках красного, кирпичного, синего или серебристого цвета.
       Тогда не придется раздумывать, как правильно крепить профнастил на крышу, каждые несколько лет, ввиду утраты первоначальной сочности цвета;
    • Простота и легкость монтажных работ за счет малого веса листов и возможности «сгладить» неровности кровельного каркаса. Другие материалы для крыш предполагают большую геометрическую строгость возводимых стропил, перекрытий между этажами
      и прочих опорных конструкций.

    Профилированный лист имеет и характерные недостатки именно как кровельный материал. Во-первых, это опасность повреждения цинково-полимерных слоев при разгрузке, транспортировке или монтаже. Даже незначительный скол защитного покрытия приведет к стремительной коррозии стальной основы под воздействием атмосферных осадков или просто от сырости. Поврежденный элемент придется менять – а для этого понадобится разобрать чуть ли не всю крышу, монтаж профнастила выполняется с надежным нахлестом листов друг на друга.

    Во-вторых, компенсацией дешевизны профлиста является так называемый «эффект барабана». В сильный дождь звук от падающих на крышу капель усиливается вибрацией листов и может войти в резонанс с их колебаниями. В результате люди на верхних этажах чувствуют себя так, словно их поместили внутрь огромного барабана на время фестивального шествия – и мускулистые барабанщики не жалеют сил для демонстрации своих ударных умений…

    «Эффект барабана» компенсируется утеплением крыши и созданием акустического барьера из пористых материалов между стропилами и кровлей. Но звуковой комфорт натуральной черепицы для любого листа из профилированного металла остается недостижимым – пожалуй, в большей степени, чем для бюджетника экзотический карнавал в тропических широтах.

    Мастера сайта сайт подготовили для Вас специальный калькулятор . Вы легко сможете рассчитать нужное количество кровли.

    Области применения профлиста…

    …кровельными работами не ограничиваются. Металлический профнастил можно использовать для следующих ремонтных начинаний:

    • Облицовка вентилируемых фасадов как замена дорогостоящему сайдингу на тыльных сторонах стен, для подсобных строений и т.п.;
    • Обустройство сплошных заборов из профнастила как бюджетный метод борьбы со злоумышленными поползновениями и любопытными взглядами;
    • Создание стен в малонагруженных конструкциях (теплицы, будки, птичники и т.п.).

    Прежде чем учиться, как крепить профнастил на крыше, можно поставить ремонтный «эксперимент в миниатюре», самостоятельно отделав профнастилом козырек над дверью
    . Все основные монтажные приемы необходимо использовать и для такой малой конструкции, их освоение существенно поможет при полномасштабных кровельных работах.

    Как крепить профнастил на крыше – пошаговая монтажная инструкция

    Надежная и долговечная металлизированная кровля в своем обустройстве должна пройти несколько ремонтных этапов:

    Как крепить профнастил на крыше — пошаговая схема

    Шаг 1:
    Стропильный каркас

    Стропила для профилированного листа должны имеет определенный градус уклона, не менее 8°. На практике такой угол соответствует подъему на 1 метр при линейной протяженности крыши 7 метров

    Чем больше уклон кровли, тем меньше требований к уплотнению стыков между листами. Если крыша покатая (менее 8°), разумнее вызвать профессиональных кровельщиков – самостоятельно добиться герметичности при малом угле уклона очень тяжело.

    Если дом уже имеет стропильный каркас, все поврежденные и сомнительные доски следует заменить, а также закончить утепление и звукоизоляцию крыши. Все движения по крыше следует продумать заранее, предусмотреть упоры для ног, использовать монтажный пояс и т.п. – травматического падения не стоят все кровли мира.

    Шаг 2:
    Такелажный

    Установить профлист на надежную систему стропил легче, чем поднять материал в рабочую зону. Если сам монтаж вполне по силам одному работнику, то для такелажного этапа потребуется помощник, а лучше два. Поднимать профнастил на стропила удобнее всего в пачках по 5-10 листов, причем делать это надо аккуратно. Повреждение покрытия приведет к быстрому развитию щелевой коррозии в металле. Закрепить пачки листов можно с помощью отдельных брусков или нескольких реек-лаг.

    Шаг 3:
    Начало монтажа

    Кровля крыши профилированными листами всегда начинается снизу вверх, от свеса к коньку, от видимого торца
    . Предварительно выполняется крепление тонкой мембраны для защиты теплоизоляционных слоев от конденсата. Лучше всего выбрать мембрану диффузионного типа, ее прибивают к обрешетке стропил гвоздями с широкими и плоскими шляпками. Примерный просвет между гвоздями – 20-25 см, следите за тем, чтобы их шляпки полностью входили в древесину.

    Первый ряд листов укладывается с «вылетом» над свесом крыши на 30-50 см, конкретный размер зависит от водосточной системы крыши и наличия дренажа у фундамента. Еще до того, как крепить профлист на крыше, необходимо определиться с размером нахлеста. Между соседними полотнищами он выполняется не менее чем на одну полную волну. Если же волна профнастила небольшая (до 20 мм), а крыша пологая – перекрытие между листами необходимо сделать на две волны. Не бойтесь перерасхода материала, надежность и влагостойкость важнее.

    Стыки между листовым настилом необходимо герметизировать, причем лучше использовать специальную ленту, а не застывающий герметик. Тогда при необходимости можно будет разобрать кровлю и заменить отдельные листы. Крепление профнастила к стропильному каркасу выполняют саморезными шурупами с герметизирующими шайбами, в количестве 6-10 шурупов на квадратный метр материала. Сначала на листе намечают отверстие дюбелем, потом засверливают его дрелью, после чего вкручивают шуруп.

    Шаг 4:
    Продолжаем монтаж

    Соседние ряды профлистов по высоте выполняют со смещением, в среднем, на половину их торцевого размера. Режут листы острой ножовкой по металлу, причем на земле – пилить на шатающихся стропилах небезопасно. Нахлест между рядами лимитирован уклоном кровли. На пологой крыше нахлест больше (до 30 см), на крутом уклоне (более 20°) достаточно 10 см. Обязательна тщательная герметизация горизонтальных стыков той же лентой. Шурупы для таких стыков вкручиваются в каждое углубление прогиба, то есть «через волну». Если резиновая шайба выступает из-под головки шурупа на 1-2 мм равномерно по всему диаметру – значит, он затянут хорошо, не слабо и без «перетяжки».

    Шаг 5:
    Завершаем монтаж

    По достижении конька крыши наступает ответственный этап – вода и прочие атмосферные осадки имеют свойство литься сверху. Уложив последние листы, сверху них монтируют широкую торцевую планку. Ее крепят с шагом не более 30 см, выдерживая нахлест между самими планками в 10 см для стока воды. Каждая торцевая планка перед монтажом тщательно осматривается на предмет целостности покрытия – протечка с конька крыши диагностируется с большим трудом и может проявиться на большом удалении от бракованного элемента. Последними устанавливаются карнизные и коньковые планки для дизайнерского оформления новой крыши.

    Профилированный металлопрокат – пожалуй, наиболее часто используемый в последние годы кровельный материал. Это обусловлено не только его высокой прочностью и износостойкостью, но и относительно невысокой ценой. Если вы никогда не сталкивались с ним ранее и не знаете, как крепить профнастил на крыше, внимательно изучите данную статью.

    Какой вид профнастила выбрать?

    Читайте также:
    Лучшие антисептики для древесины: как выбрать защитную пропитку против грибка (Фото & Видео) +Отзывы 2018

    Прочность и надежность этого вида материала зависит от нескольких параметров:

    • толщины стали:
       естественно, чем выше этот показатель, тем лучше; слишком тонкая сталь будет выгибаться при малейшем порыве ветра; наиболее универсальным считается материал толщиной 0,3-0,5 мм; но лучше использовать более прочный профлист 0,45-0,5 мм
    • форма и высота гофры:
       максимальную жесткость гарантирует волна в форме трапеции; для крыш с углом наклона от 45° ее оптимальная высота – не менее 20 мм; для плоских крыш этот параметр должен быть выше
    • толщины цинкового покрытия:
       она должна составлять 140, а еще лучше 275 г на каждый квадратный метр; покрытие меньшей толщины быстро придет в негодность, ведь цинк способен со временем выветриваться

    Наиболее часто для покрытия кровли применяется материал с маркировкой С20 или Н20.
     Цифра 20 означает высоту профиля в миллиметрах. Маркировка «Н» применяется для несущего (кровельного материала). Он имеет волну в виде трапеции достаточной высоты, снабженную ребрами жесткости. Использовать можно универсальный (НС) и даже стеновой профлист, маркируемый буквой «С». Необходимо лишь выбирать материал с высотой волны от 20 мм. Более надежной будет кровля, собранная из профиля КП20. Буква «П» в маркировке обозначает наличие канавки для сбора конденсата, защищающей кровлю даже от небольших протечек.

    Повышенная высота гофры обеспечит материалу повышенную жесткость.
     Стоит такой материал чуть выше. Но конечная цена кровли будет равной. Ведь расход профилированного металлопроката С10 или П10 будет выше, так как его необходимо будет укладывать с нахлестом в 2 гофры. Для КП20 же достаточно будет нахлеста в 1 волну.

    Несущий (кровельный) материал, маркируемый буквой «Н», имеет более высокую волну в форме трапеции.
     Такие ребра жесткости обеспечивают лучшую сопротивляемость снеговой и ветровой нагрузке. Но при использовании более массивного стенового с высотой гофры свыше 45 мм понадобится усиление стропильной системы, иначе возможно ее обрушение.

    Читайте также:
    Козырек над крыльцом: какие бывают виды, устройство, чертежи, пошаговая инструкция изготовления своими руками (80 Фото & Видео) +Отзывы

    Материал, покрытый только слоем цинка, обойдется дешевле.
     Профнастил с цветной полимерной защитой выглядит более оригинально. Но основная функция такого покрытия не только декоративная – оно предназначено для дополнительной защиты стали от преждевременной коррозии. Будет лучше, если оно будет матовым – такие покрытия выгорают не так быстро. Наиболее надежным и долговечным считается напыление из полиуретана. Профнастил с покрытием из полиэстера обойдется дешевле.

    Проверить реальную толщину покрытия без специальных инструментов нереально. Поэтому лучше избегать покупки материала от малоизвестных производителей. Обязательно обращайте внимание на прямолинейность кромок и качество грунтовки на обратной стороне листов. Никаких загибов, изломов листов быть не должно.

    Требуемое количество материала

    Читайте также:
    Навес, пристроенный к дому: какие бывают виды, выбор материалов и советы по монтажу (95 Фото & Видео) +Отзывы

    Для начала следует определить общую площадь кровли.
     Расчеты тут несложные – необходимо найти площадь каждого треугольника (или прямоугольника, если крыша двускатная), а затем сложить полученные цифры.

    Определяем требуемое количество рядов профнастила по горизонтали
    . Для этого достаточно разделить длину ската кровли на ширину листа. Расчет ведется без учета нахлеста (он составляет 80-85 мм). Не забудьте округлить итог в большую сторону. Для расчета количества листов по вертикали делим высоту крыши на длину листа.
     При этом необходимо прибавить к высоте кровли длину карнизных свесов 200-300 мм.

    Осталось перемножить количество рядов по вертикали и горизонтали.
     Учтите, что мы получили количество листов, которое понадобится для покрытия лишь одного ската. Если крыша двускатная, естественно, число необходимо удвоить. Для четырехскатной соответственно увеличить его в 4 раза.

    Чтобы определить количество материала, которое пойдет на резку, для наглядности лучше начертить схему раскладки листов на бумаге.
    Для сложных крыш желательно воспользоваться онлайн-калькуляторам – он произведет расчеты более точно.

    Комплектующие

    Кроме самого профнастила, вам понадобится также приобрести крепежи (саморезы) и доборные элементы для крепления на коньках, ендовах, в районе дымохода, прилегания стен.
    Понадобятся также уголки, торцевые и карнизные планки. Подробней о каждом из них мы расскажем ниже. При расчете требуемого количества доборных элементов необходимо учесть, что они, так же, как и профлист, монтируются с нахлестом.

    Читайте также:

    Доборные элементы для профнастила

    Какими саморезами крепить профнастил на крышу?
     Его прикручивают к обрешетке 20-миллиметровыми самонарезающими метизами из белого металла диаметром 4,8 мм. На квадратный метр профнастила саморезов понадобится 6-9 шт. Подобные крепежи оснащены усиленными бурами по металлу, облегчающими ввинчивание их без предварительной перфорации профнастила. Внешне они напоминают сверло. Более практичны метизы с шестигранной шляпкой и прокладкой из каучука (неопрена).

    Тип обрешетки

    После установки стропильной системы, укладки гидроизоляции и обрешетки приступают к креплению профлистов.
     Для монтажа обрешетки понадобится приобрести брус шириной 100-150 мм. При небольшом шаге стропил 60-80 см достаточно 25-милиметрового бруса. Если же расстояние между ними больше метра, для обрешетки используется толстый брус 50х50 см.

    Если же стропила разнесены на 80-100 см, достаточно приобрести 32-миллиметровый брус. Для крепления гидроизоляции используют 4-5-сантиметровую контрейку.

    Читайте также:
    Фундамент: описание устройства, виды, полная пошаговая инструкция закладки своими руками (Фото & Видео) +Отзывы

    При выборе шага обрешетки ориентируются на толщину металла, высоту гофры и угол наклона крыши.
     Листы с небольшой высотой гофры до 10 мм укладывают только на сплошную обрешетку. Такой материал используется в основном для кровли сараев и других подсобных помещений. Сплошная обрешетка понадобится также при укладке материала на кровлю, имеющую небольшой наклон до 15°.

    Профнастил С21 или МП-20R толщиной 0,5-0,7 мм монтируют на обрешетку, имеющую шаг 30 см.
     В случае, если угол наклона крыши более 15°, достаточно расстояния между брусками 60 см. Для профнастила НС-15 этот показатель равен в зависимости от угла наклона соответственно 50 и 100 см.

    Резка профнастила

    Читайте также:
    Строительство и обустройство летней кухни на даче своими руками: проекты, дизайн, устройство, с мангалом и барбекю (60+ Фото & Видео) +Отзывы

    Начнем с того, что большинство производителей крайне не рекомендуют применять для этих целей болгарку.
     Ведь при использовании абразивных дисков из-за сильного нагрева разрезаемого металла защитный полимерный слой профнастила может расплавиться. Повредить его могут и случайно упавшие искры.

    Использование болгарки на практике все же возможно.
     Но лишь при использовании специальных дисков небольшой толщины (1,0-1,6 мм), предназначенных для резки металла. Зубцы в них изготавливаются из твердых сплавов. Диаметр круга лучше подбирать побольше. Иначе при резке листов с большой высотой гофры ее нижние углы придется дорезать.

    Ручная циркулярная пила

    Еще одним способом резки является использование ножовки по металлу.
     Срезы при ее использовании получаются аккуратными, ровными, без зазубрин. Но большое количество листов ножовкой не обработаешь. Да резать получится только по прямой. Ножницы по металлу используют в основном для раскроя поперек гофры.

    Неплохим инструментом для резки профнастила с высотой волны до 25 мм является электролобзик с мелкими зубьями.
    Работать необходимо на самых высоких оборотах, делая возвратно-поступательные движения. Инструмент наклоняют вдоль листа.

    Читайте также:
    Изготовление и укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция, на сухую и мокрую смесь. Изготовление формы, вибростола (Фото & Видео) +Отзывы

    Достаточно ровные срезы по прямой линии получаются с помощью циркулярной пилы со специальным диском,
     оснащенным победитовыми напайками. За короткое время с помощью нее можно выполнить значительный объем работ. Для предохранения от перегрева инструмент устанавливают на небольшую скорость.

    Для защиты линий срезов от коррозии их, так же, как и случайные царапины, лучше покрыть эмалью. Сделать это не так уж долго. Да и стоимость такого покрытия будет минимальной. Кровля же в результате прослужит дольше.

    Читайте также:

    Опишем, как правильно крепить профнастил на крышу:

    1. Первой всегда монтируется карнизная планка с нахлестом 1 см. Ее крепят под слоем гидроизоляции. Вначале устанавливаются торцевые доски, верхняя из которых располагается поверх обрешетки. К ней и будет крепиться планка
    2. Для защиты кровли от влаги лучше использовать кровельный уплотнитель, повторяющий форму гофры. При его отсутствии на кровельную планку крепят двусторонний скотч. В дальнейшем им прокладывают все продольные и поперечные стыки металлопрофиля
    3. Как и любой вид кровельных материалов, профлист укладывается только с нахлестом. Стандартный размер нахлеста – 0,5 волны. Нахлест для пологих скатов до 14° должен быть большим и составлять 1,5 волны
    4. Поднимать профнастил на крышу удобней с помощью пары лаг или лестницы, установленной «вверх ногами». Изготовить можно и специальную лестницу, чтобы она опиралась на стену, а не на кромку кровли. Для этого к ее бокам прибивают два бруска. Для обеспечения устойчивости лестницы их скрепляют между собой еще одной доской
    5. Во избежание коробления листов и появления микротрещин в покрытии при подъеме их берут с 2 сторон и сгибают в желоб
    6. Укладывать листы начинают с любого стороны крыши снизу таким образом, чтобы нижняя (вогнутая вниз) волна приходилась на край кровли. Если у материала предусмотрена капиллярная канавка, ее направляют вверх
    7. Припуск на козырек листов должен быть равен 10 см. Для выравнивания кромки в нижней части карниза лучше натянуть веревку

    Вкручивание метизов

    Читайте также:
    Устройство капельного полива в теплице своими руками: из бочки, пластиковой бутылки и даже автоматической системы. Для томатов и других культур (Фото & Видео)+Отзывы

    Правильное усилие для вкручивания саморезов

    Рассмотрим подробно, как крепить профнастил на крыше саморезами:

    1. В отличие от шифера, который крепят в верхнюю волну, в металлопрофиль саморезы вкручивают только в нижний гребень
      . Иначе на материале образуются прогибы, хорошо видные издалека. Плюс под тяжестью снега саморез не вырвет из дерева
    2. Вначале саморезы вкручивают не полностью, а лишь «наживляют». Окончательно их стягивают только после выравнивания листов
    3. Расстояние между крепежами зависят от типа профлистов и планируемой ветровой нагрузки. В среднем потребуется 10 штук на кв. м. Общее правило – листы, расположенные с краю, закрепляют большим количеством саморезов. По низу и верху кровли их располагают чаще – через волну
    4. На остальном участке листа действуют следующим образом. В местах нахлеста устанавливают по 2 самореза. Нахлест каждого следующего листа фиксируется сбоку и по нижнему краю. На остальном участке саморезы располагают через волну в шахматном порядке
    5. В районах со сложными погодными условиями (ветрами, ураганами) по низу и верху кровли профлисты закрепляют чаще, в каждую волну. На остальной части листа количество саморезов также увеличивается
    6. Коньковую планку прикручивают через каждые 30 см
    7. Как крепить водостоки к крыше под профнастил? Если в кровельной системе предусматривается капельник (угловая планка, проходящая по свесу крыши), ее крепят еще до монтажа обрешетки поверх гидроизоляции
    8. Саморезы должны располагаться строго под 90° к поверхности. Их длину подбирают таким образом, чтобы они входили в деревянный брусок обрешетки на 3-4 см. В зависимости от вида профнастила она может составлять 4,8-6,3 мм
    9. Туго затягивать крепеж не нужно. Между ним и профлистом должно остаться около миллиметра. Иначе при термическом расширении материала при перепадах температур в нем появятся трещины. Плюс туго закрученный саморез будет пережимать резиновую прокладку. Из-за эффекта напряжения в ней быстро появятся трещины, через которые в щели начнет проникать вода

      Монтаж ветровой планки

      Осталось лишь разобраться, как крепить доборные элементы кровельного профнастила на крышу:

      1. Чтобы лишний раз не ходить по профлистам, планки на стыке скатов начинают крепить уже тогда, когда на одном из них уже уложен профлист. При укладке второго ската листы будут просто подсовываться под планку, а затем крепиться
      2. Допускается крепление планки уже после монтажа примыкающих скатов. Преимуществом этого способа является контроль вентзазора на коньке и простота установки заградительных элементов для защиты от насекомых и пернатых. Но вероятность повреждения поверхности листов при повторном хождении при этом возрастает
      3. В отличие от листов, планки крепят таким образом, чтобы метиз попал в гребень волны листа, лежащего под планкой. Точно также прикручивают коньковые элементы
      4. В районе конька лучше проложить пористый уплотнитель для профнастила, повторяющий форму волн. Он способен дышать, то есть пропускать пары, при этом хорошо защищает подкровельное пространство от влаги, ветра и пыли
      5. На фронтонах не забудьте установить ветровые накладки – они защитят кровлю от разрушающего воздействия ветра. Их фиксируют с шагом 20 см.

      Многие путают способы крепления шифера и металлопрофиля.
       Действительно, шифер крепится в верхний гребень. Делается это для того, чтобы влага, стекая по волне, не попала через отверстие в подкровельное пространство. Саморезы же защищены резиновой прокладкой, и такой опасности нет.

      Крепление профнастила должно быть более прочным – ведь, в отличие от тяжелого шифера, листы металла обладают достаточно высокой парусностью.

    Как повесить гипсокартон за 8 шагов

    Описание проекта

    Навык

    1 из 5
    Легко
    Простыни тяжелые и немного громоздкие, особенно при покрытии потолка.

    Стоимость

    От 8 до 10 долларов за лист ½ дюйма x 4 x 8 футов

    Расчетное время

    От 6 до 8 часов

    Назовите это стеновой плитой, гипсокартоном, гипсокартоном или просто «камнем», как делают некоторые профессионалы, гипсокартон произвел революцию в способах покрытия стен и потолков.До 1950-х годов, когда эти гипсовые панели, обернутые бумагой, стали широко использоваться, штукатурам и мастерам требовалось несколько дней, чтобы создать прочную плоскую основу под краску или обои. С гипсокартоном на это уходит меньше времени. Два профессионала обычно могут покрыть комнату размером 12 на 16 футов примерно за час.

    Чтобы работать так быстро, нужна практика и несколько специализированных инструментов. Но вешать гипсокартон — это не только скорость. Правильное выполнение работы означает использование винтов правильной длины, смещение панелей, чтобы швы не совпадали, и обеспечение того, чтобы провода и трубы не были уязвимы для проколов.

    Установить гипсокартон достаточно легко для домовладельца, если есть кому помочь; тяжелые листы трудно поднять, особенно при работе с потолками. Следуйте приведенным ниже советам по гипсокартону, чтобы узнать, как профессионально повесить гипсокартон.

    Схема подвесного гипсокартона

    Иллюстрация Грегори Немека

    Несмотря на свой тусклый внешний вид, эти плоские бутерброды из гипсовой штукатурки и переработанной газетной бумаги бывают разных типов и размеров, чтобы удовлетворить особые требования работа.

    Существуют гибкие панели толщиной 1⁄4 дюйма для покрытия изогнутой стены или потолка и устойчивые к неправильному обращению панели толщиной 5⁄8 дюйма, которые с меньшей вероятностью образуют отверстия или вмятины. «Гринборд» сохраняет свою целостность в условиях повышенной влажности, что делает его хорошим выбором для ванных комнат. «Тип X» устойчив к возгоранию, что делает его подходящим для использования в топочных и межэтажных перекрытиях.

    Подрядчик из Массачусетса Пол Лэндри часто устанавливает «синюю доску», так называемую из-за ее бумаги цвета индиго. Он прочно сцепляется с облицовочной штукатуркой, финишной отделкой, пользующейся большим спросом в районе Ландри.Светло-серый продукт, известный как гипсокартон, является наиболее широко используемым типом.

    При стыковке встык, его продольные кромки со скошенной на заводе фаской образуют неглубокую канавку для покрытия стыковочного компаунда и ленты. Полудюйм — предпочтительная толщина для стен и потолков; 5⁄8 дюйма лучше всего, если стойки или балки находятся на расстоянии 24 дюйма друг от друга, где более тонкий гипсокартон будет провисать. Листы, обычно доступные в хозяйственных магазинах, имеют размеры 4 на 8 футов, но длина может достигать 16 футов, а ширина — до 54 дюймов, что ускоряет установку и сводит к минимуму количество швов.

    У более крупных панелей есть и обратная сторона: они тяжелые и громоздкие. 12-футовый лист гипсокартона толщиной ½ дюйма весит около 80 фунтов, что почти на 30 фунтов больше, чем стандартная 8-футовая панель. Вот почему производители разработали гипсовые панели толщиной 3⁄8 дюйма, которые весят на 16 процентов меньше стандартных листов. Однако они используются только для покрытия существующего гипсокартона.

    ВПЕРЕДИ ПЛАНИРОВАНИЯ

    • Чтобы оценить количество необходимых листов размером 4 на 8 футов, рассчитайте общую площадь стен и потолка в квадратных футах и ​​разделите ее на 32.Купите один или два дополнительных на комнату, чтобы покрыть любые ошибки резки.
    • Убедитесь, что электрические кабели защищены от шурупов или гвоздей. Заправьте провода за розетками как можно глубже в заднюю часть распределительных коробок и коробок для потолочных креплений. Откройте все электрические коробки, скрытые изоляцией. Провода или водопроводные трубы ближе 3⁄4 дюйма к краю шпильки требуют металлического экрана, называемого гвоздевой пластиной.
    • Спланируйте расположение потолочных панелей так, чтобы швы находились на расстоянии не менее 8 дюймов от коробок для осветительных приборов.(Потолочные светильники подчеркивают несовершенные швы.)
    • Складывать листы гипсокартона по краю в соседней комнате.
    • По возможности размещайте обрезанные кромки напротив углов, где они будут закрыты отделкой или другим куском гипсокартона.

    Как повесить гипсокартон

    1. Измерьте и отрежьте гипсокартон для потолка

    Фото Дэвида Кармака

    • Чтобы определить, где будет приземляться конец первой панели, измерьте расстояние от угла, перпендикулярного обвязке или балкам.
    • Если панель не охватывает весь потолок, ее конец должен упираться в центр обвязки или балки. Если это не так, измерьте расстояние до центра самой дальней опоры, на которую панель будет накладываться. Перенесите это измерение на край первой панели и отметьте его.
    • Прикрепите Т-образный угольник к панели и поместите его рядом с меткой. Прорежьте бумагу на лицевой стороне канцелярским ножом, используя Т-образный квадрат в качестве направляющей. Поставьте панель на край и защелкните часть отходов от линии надреза.Разрежьте бумажную основу, чтобы удалить отходы.
    • Чтобы определить, где будут проходить винты по комнате, отметьте верхнюю пластину во всех местах, где обвязка или балки пересекают стену.

    2. Накройте потолок

    Фото Дэвида Кармака

    • С помощником поднимите первую панель в один из углов потолка. Края должны быть перпендикулярны обвязке или балкам, а один конец должен плотно прилегать к стене.
    • Пока помощник держит панель, ввинтите пять винтов, равномерно распределенных по ширине панели, в балку или стяжку, ближайшую к середине панели.
    • Используйте метки на верхней пластине, чтобы выровнять винты. Держите винты на расстоянии не менее ½ дюйма от всех краев. Загните головки винта немного ниже поверхности бумаги, но не настолько глубоко, чтобы они не прорвались.
    • Повторите эту линию из пяти винтов на каждой балке или куске обвязки.
    • Продолжайте ряд таким же образом, пока не дойдете до противоположной стены.Начните следующий ряд, убедившись, что все концевые стыки смещают панели в первом ряду как минимум на 4 фута.

    Совет: Добавьте винт рядом с любой головкой винта, разрывающей бумагу.

    3. С помощью вращающегося фрезы

    Фото Дэвида Кармака

    • Перед установкой листа гипсокартона на электрическую коробку потолочного светильника измерьте расстояние от центра коробки до ближнего конца последней установленной панели.Отметьте тот конец панели, где с ним встречается рулетка, и запишите расстояние.
    • Закройте коробку другой панелью и прикрепите ее, как на шаге 3; не закручивайте винты ближе чем на 24 дюйма к коробке.
    • От отметки на последней установленной панели отмерьте на новой панели такое же количество дюймов, которое было записано ранее, и отметьте место знаком X.
    • Вставьте насадку вращающегося вырезного инструмента в центр X. Переместите инструмент наружу, пока насадка не коснется внутренней части распределительной коробки, затем выньте ее и погрузите обратно в панель рядом с внешней стороной коробки. .Прижмите биту к коробке и поверните инструмент против часовой стрелки по его периметру. Когда вырез будет закончен, ввинтите оставшиеся винты в панель.

    4. Накройте стену

    Фото Дэвида Кармака

    • Отметьте все места стоек на смежных потолочных панелях.
    • Используйте рулетку, чтобы убедиться, что конец первой панели попал в центр стойки; в противном случае обрежьте панель, как на шаге 2.
    • С помощником прижмите панель к стойкам так, чтобы один край упирался в потолочную панель, а другой конец плотно прилегал к прилегающей стене.
    • Следуя меткам шпилек на потолке, вбейте пять шурупов в гипсокартон и в каждую стойку. Как и в шаге 3, начните ввинчивать шпильку ближе к середине панели и двигайтесь наружу.
    • Продолжайте вешать панели вдоль верхней части стены, прямо над оконными и дверными проемами. (Излишки будут обрезаны позже.) Убедитесь, что швы не совпадают с углом двери или окна. Пока не крепите панели к обрамлению проемов.

    5. Обшивка дверей и окон

    Фото Дэвида Кармака

    • Установите следующий ряд панелей, как в шаге 4, плотно соединив края. (В нижнем ряду используйте подъемник для гипсокартона, чтобы приподнять панель на ½ дюйма от пола, чтобы учесть усадку каркаса.) Как и на потолке, сместите концевые стыки из предыдущего ряда как минимум на 4 фута.
    • Навесьте панели прямо на нижнюю часть оконных проемов, следя за тем, чтобы швы не совпадали с углами. Пока не привинчивайте панели к обрамлению проемов.
    • Вырежьте распределительные и розеточные коробки, следуя той же процедуре, что и для потолочных коробок в Шаге 3. Отметьте места расположения коробок перед тем, как покрыть их гипсокартоном, стараясь не закручивать винты ближе к каждой коробке, чем на 24 дюйма.Вырежьте отверстия для ящиков с помощью вращающегося отрезного инструмента, затем закрутите оставшиеся винты.
    • С помощью фрезы или пилы для гипсокартона обрежьте все концы и края, которые выступают в оконные или дверные проемы, заподлицо с лицевой стороной самых внутренних стоек. Затем прикрутите панель к обрамлению.

    6. Сделайте внутренние и внешние углы

    Фото Дэвида Кармака

    • На внутренних углах просто прижмите конец одной панели к лицевой стороне панели на соседней стене.
    • Для внешних углов установите первую панель так, чтобы ее конец был заподлицо со стойками на прилегающей стене. Перекрыть этот выступающий конец панелью на примыкающей стене так, чтобы угол был полностью покрыт гипсокартоном. (В случае blueboard концы панелей не перекрываются внешними углами; их концы должны быть на одном уровне с углом стойки. Эта пустота позже будет заполнена штукатуркой.)
    • Закройте внешние углы металлической планкой для уголков, обрезанной по высоте стены. Обрежьте каждый конец под углом 45 градусов и поместите ножки бусины на прилегающую панель.Прикрепите борт гвоздями для гипсокартона толщиной 1 ½ дюйма, забитыми через каждые 10 дюймов отверстий в каждой ножке, чтобы ножки плотно прилегали к стене и угол никоим образом не искажался. Проделайте то же самое с прилегающей стеной.

    7. Как удерживать шпильки в ряду

    Иллюстрация Грегори Немека

    • Подрядчик по гипсокартону Пол Лэндри предполагает, что плотники обрамляют стены так, чтобы они были плоскими и прямыми.Но по опыту он знает, что за шесть-восемь недель между тем, как фреймеры заканчивают и начинают сухостой, шпильки могут двигаться, скручиваться и изгибаться. Гипсокартон замаскирует небольшие перекосы, но гвоздики, которые изгибаются или выступают более чем на ½ дюйма, создают на поверхности стены неприглядный бугорок или ямку. Вот почему, прежде чем приступить к работе, Ландри всегда ищет неправильные гвоздики, используя длинную линейку (например, заводскую кромку лома гипсокартона), удерживаемую горизонтально относительно середины каркаса.
    • Если он обнаруживает непослушную гвоздику на внутренней стене, Лэндри быстро возвращает ее в соответствие с пилой и галькой. Сначала он помещает лезвие пилы на вогнутый край шпильки посередине лука и делает пропил на две трети длины шпильки. При нажатии на противоположный край шипа он легко выравнивается с соседними.
    • Чтобы удерживать шпильку в исправленном положении, Ландри вставляет черепицу в открытый пропил, чтобы она действовала как прокладка. Затем он берет пару обрезков 3⁄4-дюймовой ленты, достаточно длинной, чтобы выступать на 1 фут выше и на 1 фут ниже разреза, и прикручивает по одному к каждой стороне шпильки.
    • На внешних стенах необычно найти стойку, которая изгибается в комнату, потому что обшивка удерживает ее на месте. Когда Ландри это делает, его единственный выбор — выровнять край шпильки.

    8. Последние штрихи

    Фото Дэвида Кармака

    • После того, как гипсокартон установлен, проверьте, нет ли выступающих головок винтов. Если вы обнаружите их, аккуратно вбейте их немного ниже поверхности гипсокартонной панели.
    • Также обратите внимание на винты, которые были вбиты слишком глубоко и врезаны в поверхность бумаги. Добавьте второй винт рядом с любым винтом, который пробил бумагу.
    • Подметите пол, удалите весь мусор, и теперь комната готова для отделки гипсокартоном.

    Инструменты

    Постройте личный забор Shadowbox

    Автор: Мэтт Вебер

    Пошаговое руководство по созданию деревянного забора.

    Забор может многое добавить в ландшафт. Забор может разделить границы владений, повысить ценность дома, добавить к внешнему оформлению и, как в нашем случае, безопасно содержать животных.

    Речь идет о глупом коричневом кокер-спаниеле Рэли. Мы с женой недавно переехали в новый дом и взяли с собой собаку. Рэли привык свободно бегать по двору, потому что наш предыдущий загородный дом был надежно изолирован от движения транспорта.Однако новый дом в пригороде находится на гораздо более оживленной улице, и мне или жене приходится выгуливать собаку на поводке каждый раз, когда ей нужно позвать ее. Это повторяется отягчающе и становится все более неудобным в холодную погоду. Мы решили, что было бы неплохо просто выгнать собаку за дверь, пока мы остаемся дома, но нам нужен был способ уберечь ее от движения. Так зародился наш проект забора.

    Дизайн и материалы

    Когда дело доходит до строительства забора, у вас есть масса вариантов выбора материалов и дизайна.Материалы для ограждений варьируются от металла и дерева до винила и древесно-пластиковых композитов. Для простого в строительстве забора вы можете рассмотреть возможность использования предварительно собранных панелей, которые могут значительно сократить время, которое вы тратите на строительство.

    Однако, если ваш двор имеет уклон, то, чтобы панели оставались ровными, вам придется менять высоту панелей в местах их крепления к стойкам. Поскольку наш двор имеет значительный уклон, расположенные в шахматном порядке панели образовали бы зазоры в нижней части забора, через которые собака могла бы сбежать.Не лучшее решение для нас.

    Мы решили построить деревянное ограждение с нуля, которое будет точно соответствовать уровню двора и обезопасить собаку от опасностей пригорода. Для нашего дизайна пикета мы выбрали стиль теневого ящика, в котором положение пикетов чередуется с одной стороны стрингера на другую — особенность, которую мы чувствовали, добавляла дополнительную глубину дизайну.

    Что касается пиломатериалов для обрамления, мы посетили наш местный магазин товаров для дома Lowe’s, чтобы забрать 8-футовые стойки 4 на 4 и 8-футовые доски 2 на 4 для стрингеров (также называемых ограждениями).Все пиломатериалы были обработаны под давлением для использования на открытом воздухе, при этом столбы были одобрены для контакта с землей.

    Для досок забора или «пикетов» мы использовали породу дерева, о которой в наши дни слишком часто забывают: кипарис. Мы забрали пикеты у нашего местного независимого поставщика пиломатериалов Cole Hall Lumber. Кипарис на самом деле является мягкой древесиной, хотя он растет вместе с лиственными породами и обычно группируется и изготавливается из лиственных пород. По данным Ассоциации производителей южных кипарисовиков (www.cypressinfo.org), естественная прочность древесины является большим преимуществом для наружных работ. Cypress производит cypressene , собственное консервирующее масло, которое делает его сердцевину естественной устойчивой к насекомым, гниению и химической коррозии. Эти врожденные сильные стороны делают кипарис идеальным выбором для долговечных проектов на открытом воздухе, таких как заборы, настилы, причалы и сайдинг.

    Мы устанавливаем столбы из быстротвердеющего бетона Quikrete. Вы увидите два больших преимущества этого продукта: скорость и простоту использования.Эта особая формула Quikrete экономит время, устраняя необходимость в предварительном смешивании бетона. Просто влейте смесь в сухом виде прямо из пакета в отверстие для столба. После того, как столб закопан, вылейте около галлона воды на 50-фунтовый мешок по сухой смеси, которая затем застынет примерно через 30 минут. Используя примерно 1-1 / 2 пакета на пост, мы обнаружили, что это быстрый способ их установить.

    Разметьте план забора кольями и шпагатом. Мы закрепили все наши соединения горячеоцинкованными гвоздями с кольцевидными стержнями для дополнительной удерживающей силы.Убедитесь, что ваши крепежные детали одобрены для наружного использования в химически обработанной древесине.

    Планировка компоновки

    В значительной степени конструкция и стиль вашего забора зависит от вас, но всегда уточняйте у местных властей строительные нормы и правила и любые необходимые разрешения. В некоторых районах также могут быть определенные архитектурные нормы или «заветы», которые ограничивают дизайн, и, конечно же, вам нужно будет дважды проверить, не находится ли предлагаемый забор на участке, принадлежащем соседу.Также разумно найти любые подземные коммуникации, чтобы не попасть в беду. Вы можете набрать «811» по всей стране, чтобы бесплатно промаркировать подземные коммуникации, кабели и трубы.

    Плотно натяните леску между угловыми стойками, затем периодически делайте нити.

    С учетом вышесказанного, высота, декор и траектория вашего забора зависят от вас и могут быть продиктованы другими препятствиями в вашем дворе, такими как деревья и навесы. Что касается забора, я выбежал на 12 футов от переднего угла своего дома (закрывая боковую дверь), сделал поворот на 90 градусов и пробежал сторону квадрата забора с домом параллельно стене дома.Я выделил большую часть заднего двора и закончил забор у стены на противоположной стороне дома. Мой дизайн — всего лишь пример. Хотя ваш ландшафт может сильно отличаться, основные этапы строительства забора остаются прежними.

    Установив линию, отмерьте места столбов забора и нанесите краской «X» на то место, которое нужно копать.

    Во-первых, отметьте свой макет кольями и шпагатом. Колышек следует ставить точно на каждую угловую стойку, а также периодически по периметру забора, чтобы веревка оставалась натянутой и прямой.После того, как план будет полностью обвязан веревкой, обойдите периметр с помощью рулетки и аэрозольной краски, нарисуйте большой «X», чтобы точно определить точное расположение каждой стойки забора.

    Арендованный силовой шнек на двоих и электрический отбойный молоток очень помогли при рытье ям.

    Столбы для забора обычно от 6 до 8 футов по центру. Чем ближе столбы забора, тем прочнее забор. Это измерение также имеет решающее значение для ваших материалов, потому что габаритные пиломатериалы продаются в стандартных размерах.Итак, если ваши стойки случайно расположены на расстоянии 8 футов на 1 дюйм друг от друга, то 8-футовая доска будет слишком короткой. В таком случае вам придется купить 10-футовую доску и отрезать 1 фут 11 дюймов, чтобы получился достаточно длинный стрингер. Очевидно, это была бы дорогостоящая трата материала.

    Установка сообщений

    Хорошее практическое правило — вырыть ямы для столбов забора достаточно глубоко, чтобы заглубить 1/3 общей высоты столбов (минимум 2 фута глубиной). Выкопайте достаточно глубоко, чтобы установить столб ниже линии промерзания, что поможет предотвратить пучение при морозе.Кроме того, выкопайте дополнительные 4-6 дюймов глубже, чем желаемая глубина столба, чтобы разместить под столбиком слой гравия для дренажа. Похоже, что копаешься много, не так ли? Это.

    Сначала установите угловые стойки, проведите новую линию между ними, чтобы выровнять другие стойки.

    Традиционный способ вырыть яму под столб — это использование ручного экскаватора-грейфера и траншейной лопаты. Это проверенные и надежные инструменты, но при их использовании ожидайте, что вы потратите много часов, дней или даже недель, копая ямы, в зависимости от размера вашего забора.

    Заполните каждое отверстие под столб гравием от 4 до 6 дюймов, чтобы обеспечить дренаж.

    Чтобы ускорить процесс копания, я настоятельно рекомендую арендовать шнек с газовым двигателем и нанять другого рабочего, который поможет им управлять. Примечание. Несмотря на то, что «шнеки для одного человека» можно взять в аренду, мой опыт показывает, что эти модели «одного человека» представляют собой не что иное, как меньшие по размеру, плохо спроектированные машины, для управления которыми по-прежнему требуется второй рабочий — и притом неудобно. А вот модели с двумя мужчинами — примитивные, и с помощью друга мы закончили дыры за один день.

    Post-Pod (cepcotool.com) полезен для установки одним человеком.

    При рытье также замачивали основание столбов в гидрозатворе. Лучший способ сделать это — использовать высокое ведро и сразу поставить в него около 4 столбиков вертикально. Их масса вытесняет воду, которая поднимается к верху ведра, пропитывая днище столбов. После замачивания в течение часа мы перекладывали четыре новых столбика в ведро, чтобы они пропитались.

    Традиционный метод отвеса и закрепления столбов — использование 4-футового уровня и пары поворотных деревянных ножек.Чтобы установить стойки, начните с заполнения нижних 4-6 дюймов отверстий гравием, что позволит немного отвести воду и предотвратить гниение в основании столба.

    Залейте водой сухой бетон, чтобы установить стойки.

    Быстротвердеющий бетон Quikrete можно легко залить в отверстие под столб насухо. Смешивание не требуется.

    Важно сначала установить все угловые стойки. Если у вас есть помощник, он может удерживать столб в вертикальном положении, а вы используете уровень, чтобы убедиться, что он ровный.Уровень столбика также полезен, потому что он крепится вокруг столба, а пузырьки уровня размещаются с двух сторон столбика. Уровень публикации освобождает ваши руки, что очень полезно, если вы устанавливаете только сообщения.

    Используйте столбик, чтобы отметить расположение стрингеров вдоль столбов.

    После того, как вы установили, что стойка расположена по вертикали слева направо и сзади вперед, вы можете добавлять бетон. Тем не менее, вы должны закрепить стойку на месте, пока добавляете бетон. Если у вас есть помощник, они могут подержать его для вас.В противном случае вам нужно будет прибить несколько деревянных обрезков (я использую 1 на 2), которые простираются от стойки до земли, чтобы действовать как подвижные скобы, а гвозди служат их точкой поворота для регулировки. Прикрепите столб по вертикали, отрегулируйте распорки, чтобы он держался вертикально, а затем добавьте бетон. Используйте кувалду, чтобы вбить столбы в землю, когда они были окружены бетоном, затем еще раз проверьте вертикаль и при необходимости отрегулируйте. Пока бетон застывает, рекомендуется оставить скобы на месте.

    Еще одно удобное устройство для установки стоек — Post-Pod от Cepco Tool.Это настоящая экономия времени для соло-работника. Вместо того, чтобы вырезать и прибивать отдельные скобы, в Post-Pod используются предварительно вырезанные деревянные ножки, закрепленные в металлической манжете, которая удерживает стойку. Просто установите Post-Pod над отверстием для столба. Поместите столб, проверьте, не находится ли он в вертикальном положении, и затяните хомут Post-Pod над стойкой. Затем добавьте бетон. Затем вы можете переместить Post-Pod в следующее отверстие, не разрезая новые скобы или не удаляя и не используя старые.

    Как упоминалось ранее, быстротвердеющий бетон от Quikrete не мог быть проще в использовании.Однако, если вы используете стандартный бетон, который следует предварительно смешать, вы можете смешивать небольшие партии с помощью тачки, лопаты или мотыги, следуя инструкциям производителя относительно необходимого количества воды. Если у вас есть помощник, то другой вариант — смешивать и заливать с помощью Crete-Sheet, что устраняет необходимость в тачке и инструменте для смешивания.

    Если вы прибиваете гвоздь к забору, то стрингеры, идущие под уклоном, должны быть обрезаны под углом, чтобы они не попали заподлицо между столбиками отвеса.

    Позвольте столбам закрепиться.Когда бетон затвердеет, покройте его землей и откосите землю от столба, чтобы отвести воду.

    Затем протяните бечевку от каждой угловой стойки к следующей, удерживая линию на внешней стороне стоек. Плотно закрепите шпагат. Эта строка будет направляющей для размещения каждой стойки между углами. Выполните настройку других сообщений таким же образом, как описано выше. При установке столбов убедитесь, что внешняя поверхность столбов точно совпадает с веревкой, чтобы столбики оставались на прямой линии.

    Аккумуляторный гвоздезабиватель, подобный показанной модели Paslode, отлично сэкономит время и силы для любого крупного проекта по обрамлению.

    Прибивание стрингеров

    Для этого забора высотой 6 футов я расположил нижний стрингер на высоте 10 дюймов от земли. Два других стрингера были расположены на равном расстоянии 23 дюйма друг от друга. Возможно, вам придется изменить размещение, в зависимости от высоты вашего забора.

    Распределите стрингеры равномерно и надежно прибейте их гвоздями.

    Чтобы избежать повторения измерений, я сделал столбик из куска дерева.Я отметил положение каждого жала на шесте малярной лентой. Затем я поместил столб рядом с каждым столбиком и использовал ленту, чтобы определить местоположение каждого стрингера, пометив его карандашом.

    У вас есть много вариантов крепления стрингеров, например, забивание торцевыми гвоздями, врезка и шип или забивание пальцев ног. Для стиля коробки с тенью я решил прибить стрингеры. Если разместить стрингер 2 на 2 вертикально заподлицо с внешними поверхностями столбов, внешняя стена ограждения будет в единой плоскости, что облегчит чередование пикетов.Чтобы забить палец на ноге, вбейте не менее двух гвоздей в сторону и один гвоздь через верх стрингера и плотно вбейте в столб.

    Когда дело доходит до забивания гвоздей, ожидайте от него многого. Одним из самых больших подспорий в этом проекте стал аккумуляторный пистолет для гвоздей от Paslode. В этом гвоздезабивателе используется батарея для зажигания крошечной вспышки газа, которая «взрывает» гвоздь от пистолета со всей движущей силой воздушного компрессора. Кроме того, нет необходимости в компрессоре, воздушном шланге или удлинителе (которые могут ослабить компрессор).При работе в отдаленных районах аккумуляторный гвоздезабиватель — это своего рода находка, поскольку он устраняет всю работу по методу молотка и гвоздя. Я использовал 3-дюймовые гвозди с накатанной головкой Paslode для стрингеров и 2-дюймовые версии при прибивании досок забора.

    Я использовал сабельную пилу, чтобы разрезать верхние части столбов под углом, чтобы они более эффективно отводили дождевую воду.

    Еще одно замечание о стрингерах, идущих в гору… Обрежьте концы под углом, чтобы они вошли между стойками заподлицо.Вот совет, как это сделать. Во-первых, приложите квадратный конец неразрезанного стрингера к отмеченному карандашом месту на левой стойке. Плотно прижмите этот конец к стойке, пока вы размещаете другой конец стрингера так, чтобы он перекрывал правую стойку по отметкам карандаша. Отметьте стрингер, используя столб в качестве направляющей для карандашей. Снимите стрингер и перейдите к разделочному столу.

    Предположим, что ваш один пост находится на другой высоте, чем следующий, отметка должна быть под углом. Используйте угловой искатель, чтобы перенести этот угол на левый конец стрингера.Начните с угла и отрежьте ровно столько материала, сколько нужно. Теперь измерьте ширину этого углового среза. Вернитесь к отметке правого угла. Сохраняя тот же угол, перерисуйте эту отметку, перемещая ее на то же расстояние, что и ширина пропила с левой стороны (плюс 1/8 дюйма для пропила лезвия). Это компенсирует недостаток материала. Обрежьте стрингер и установите.

    Я использовал самодельный дистанционный блок, чтобы пикеты оставались ровными.

    После того, как все стрингеры были на месте, я использовал сабельную пилу, чтобы отрезать вершины стоек, чтобы они были одинаковой высоты.При обрезке столбов разумно сделать это таким образом, чтобы вода не попадала на столбы, что могло способствовать гниению. Вы можете вырезать пирамидальные короны, накрыть их столбиками или просто срезать их под углом, как я.

    Установка досок забора

    Крепление досок или планок забора на самом деле является одним из самых простых этапов строительства. Я вырезал нестандартный промежуточный блок немного уже, чем ширина досок забора, чтобы было небольшое перекрытие между чередующимися пикетами.

    Этот забор в стиле теневого ящика имеет чередующиеся пикеты для дополнительной глубины и некоторой степени прозрачности.

    Поместите первую доску вдоль угловой стойки и используйте 4-футовый уровень, чтобы найти отвес. Прибейте его домой, используя по два гвоздя на каждое место стрингера. Поместите разделительный блок рядом с первой доской забора и поместите второй планку напротив нее. Забейте один гвоздь в верхнюю балку. Используйте этот гвоздь в качестве стержня, пока найдете отвес, а затем прибейте этот пикет к дому. Следуйте примеру вниз по стрингеру.Если ваши доски для забора несколько различаются по высоте, следите за верхними частями, чтобы они соответствовали друг другу, и при необходимости отрегулируйте их положение относительно земли.

    Мягкая древесина кипарисового ограждения легко принимает пятна, а содержащиеся в нем консерванты делают его устойчивым к гниению.

    Дойдя до следующего столба, вернитесь к первому столбу на противоположной стороне забора. На противоположной стороне стрингера вы центрируете пикет напротив каждого пространства, предоставленного вашим промежуточным блоком, чтобы добиться чередующегося стиля теневого бокса.Установите доски таким же образом, сделав расстояние, сантехнику и гвозди. Затем повторите тот же процесс для каждого набора стрингеров, двигаясь по забору.

    Я использовал полупрозрачную морилку Sierra Redwood от Armstrong-Clark и настоятельно рекомендую нанести ее на материалы перед сборкой. Это намного проще.

    Последние штрихи

    Я настоятельно рекомендую вам предварительно обработать забор гидроизоляцией и / или морилкой перед сборкой забора.Это намного проще, чем запачкать забор, когда он установлен. Однако я не сделал этого здесь из-за сочетания сроков редактирования и ненастной дождливой погоды. Мне нужно было собрать забор для поучительных целей этого номера журнала, и хотя я мог строить под дождем, я не мог испачкаться под дождем.

    При этом качественная обработка дерева поможет добавить желаемый цветовой тон, а также поможет защитить от гниения, повреждения водой и разрушительных УФ-лучей. Я использовал полупрозрачный тон Sierra Redwood от Armstrong-Clark, чтобы получить глубокий тон, который будет соответствовать внешней отделке дома, которую я надеюсь построить следующей весной.Но это уже другая история.

    Сторона Примечание

    Ограждение ворот

    У этого забора было два ворот: двухдверные для пикапа и однодверные ворота перед домом. Чтобы построить их, я вернулся в Лоу и купил самые большие и мощные петли Стэнли, которые у них были. Я отказался от стиля теневого ящика для дверей и использовал традиционный метод размещения всех пикетов на одной стороне перил забора.Это обеспечило прочную конструкцию для крепления петель ворот.

    При изготовлении ворот используйте достаточные распорки. Для больших дверей откажитесь от распорок в форме буквы «Z» в пользу того, что я называю «двойной Z». Другими словами, я построил каждую дверь с тремя поперечными распорками 2 на 4, перпендикулярными ограждению, и двумя диагональными распорками, соединяющими их, при этом доски забора прибиты к каждой распорке, которую они пересекают. Также очень важно правильно построить ваши опорные столбы. Вы получите больше стабильности от сообщений размером 6 на 6, а не 4 на 4.Каждый столб должен быть закреплен на бетонном основании и закопан в землю на треть своей высоты. У основания двух стоек вы можете добавить дополнительную прочность, установив горизонтальную стойку заподлицо между ними, или использовать бетонный мост, чтобы стойки не тянулись друг к другу внизу из-за веса ворот. двери.

    Задняя сторона ворот одностворчатая, еще не морилка…

    Лицевая сторона одностворчатых ворот. Стойка со стороны «защелки» ворот крепится к стене шлакоблока при помощи болтов.

    НАКОНЕЧНИК СЧИТЫВАТЕЛЯ

    «Отличная работа над защитным ограждением Shadowbox. Я провел несколько лет, управляя компаниями, производящими заборы, и строил заборы, поэтому ценю детали. Вот еще пара идей: прежде чем прибивать пикеты, пройдите по очереди и найдите верхние и нижние точки. Поставьте пикет (желательно на столбах) на каждую из этих высоких или низких точек. Забейте гвоздь в верхней части этих пикетов и протяните между ними линию, чтобы выровнять пикеты по мере продвижения.

    Кроме того, если ваш материал довольно однороден, вы можете установить пикет на столб, а затем использовать те же распорки сверху и снизу для нескольких пикетов, используя уровень для периодической проверки отвеса.

    Еще раз спасибо за отличный сайт! »

    — Л. Сэвидж, Сан-Диего

    Прочие изделия для ограждений

    Рекомендуемые статьи

    Водостоки и водосточные трубы для DIY’er

    Установите его самостоятельно, чтобы защитить свой дом и сэкономить на рабочей силе.

    В общем, водосточные желоба и водосточные трубы — далеко не самая привлекательная черта дома, но эти системы — незамеченные герои, которые защищают ваш дом от повреждений водой. Собирая стоки с крыши и отводя их от оболочки здания, водосточные желоба и водосточные трубы помогают предотвратить такие повреждения, как гниение древесины, плесень и грибок.

    Дом, показанный в этой статье, был построен в 1978 году и имел только один водосточный желоб и два водосточных водостока спереди и ничего сзади.В результате во время ливня вода стекала с задней стороны крыши и пробивала траншею вдоль фундаментной стены, где она просачивалась сквозь землю и мигрировала через шлакоблок, о чем свидетельствуют пятна воды на внутренней стороне стены. . Установив водосточный желоб и пару водосточных труб, вода отводится из этой неприятной траншеи и направляется через двор в сторону от стен дома.

    Профессиональная установка металлических водостоков обычно включает в себя специализированное оборудование, используемое для формирования водостоков из листового металла на стройплощадке.Одним из преимуществ профессиональной установки является то, что водосточные желоба могут быть установлены с помощью бесшовной системы, которая обеспечивает наилучшую защиту от протечек. Кроме того, подрядчиком по установке водосточных желобов будет человек, работающий на лестнице у линии крыши, что является большим аргументом в пользу домовладельцев, которым не нравится большая высота кровельных работ. Тем не менее, для тех, кто занимается своими руками, которые не возражают против работы на лестнице, вы можете значительно сэкономить на трудозатратах, установив водосточный желоб с помощью секционных систем, доступных в торговых точках, таких как магазины товаров для дома Lowe’s.

    Для этой конкретной работы я взял материалы в местном магазине Lowe’s, который занимается распространением алюминиевых водосточных систем Amerimax. Первый шаг — набросать вашу водосточную систему на бумаге, чтобы вы могли количественно оценить различные необходимые компоненты. Измерьте линию крыши и высоту стены, чтобы рассчитать необходимое количество 10-футовых участков водосточного желоба и водосточной трубы. Я работал со стандартными 5-дюймовыми желобами с профилем «К». Затем учтите заглушки, закаточные устройства, внутренние или внешние угловые элементы, колена водосточной трубы и концевые отводы.Вам также понадобится мастика для герметизации стыков, водосточные ленты для крепления к дому и винты для листового металла для соединения секций водосточной трубы. Чтобы повесить желоб, вы можете выбрать один из множества типов креплений. Я решил использовать скрытые крепления, которые крепятся к панели винтами. Вот как домовладелец может установить водосточный желоб, защитить свой дом и сэкономить немного денег, сделав это сам…

    Начало работы

    При установке водосточной системы будьте готовы проводить много времени, работая на потенциально опасной высоте.Поскольку требуется очень много работы на крыше, я настоятельно рекомендую прикрепить стабилизатор лестницы к верхней части лестницы. Я купил лестничный стабилизатор Вернера в Lowe’s, который на этой работе оказался лучшими 25 долларами, которые я мог потратить. Это простое крепление кронштейна не только надежно предотвращает раскачивание лестницы слева направо, пока вы стоите на ней, но и обеспечивает 10-дюймовое расстояние от линии крыши, что облегчает доступ к панели и желобу без препятствие от лестницы.Стабилизатор также опирается на крышу, а не на черепицу, облицовку или обшивку дома, поэтому можно не беспокоиться о случайном повреждении при контакте с лестницей.

    Чтобы начать установку, безопасно расположите лестницу на ровной поверхности так, чтобы стабилизатор лестницы надежно опирался на настил крыши. Поднимитесь до угла и зацепите конец меловой линии в точке, где должен заканчиваться верхний край желоба. Разматывайте леску по мере продвижения к противоположному концу фасции.В этом углу сначала выровняйте веревку, а затем опустите ее примерно на 1 дюйм на 40-футовый бег и защелкните меловую линию. Таким образом достигается наклон, который помогает гравитации притягивать воду к водосточным водостокам. Если у вас есть долгая пробежка с водосточными трубами на обоих концах желоба, вы можете наклонить желоб от его средней точки к обоим водосточным трубам на конце книги.

    Предварительная сборка

    Даже при использовании лестничного стабилизатора самый безопасный и простой способ работы — это собрать как можно большую часть водосточной системы на земле.

    Я спроектировал эту конкретную водосточную систему так, чтобы водосточная труба была на каждом конце, что требовало «концевого отвода» в каждом месте водосточной трубы. Чтобы соединить торцевую часть желоба с желобом или соединить любую секцию желоба с другой, требуется «закаточная машина». Закаточная машина представляет собой кусок алюминия шириной 3 дюйма с профилем «K», который соответствует желобу. Сначала нанесите герметик для желобов или мастику на верхнюю часть закаточной детали. Затем оберните закаточную машину снизу вокруг стыковых компонентов желоба.Передняя часть швейной машины зацепляется за передний край желоба. Задняя часть швейной машины выступает над задней частью желоба, и вы складываете этот расширенный металлический клапан над задним краем желоба. Используйте плоскогубцы, чтобы плотно прижать переднюю и заднюю кромку швейной машины к желобу. Затем покройте видимый шов внутри желоба большим количеством мастики.

    Различные компоненты водостока соединяются с помощью алюминиевых закаточных машин и мастики для водостока.

    С концевыми отводами, расположенными над углом каждой стены, у меня все еще оставалось 12-1 / 2 дюйма желоба между концевым отводом и концом крыши.Для этого потребовалось вырезать короткую часть желоба, пришить кусок к торцу, а затем наложить торцевую заглушку с помощью мастики для водостока. Перед установкой водосточной секции дайте мастике несколько часов, чтобы она высохла и приобрела некоторую жесткость на стыках.

    Торцевая крышка обеспечивает выход воды из желоба контролируемым потоком через водосточную трубу.

    Раскрой по размеру

    При сборке водосточного желоба и водосточной трубы вам, вероятно, придется отрезать некоторые материалы по длине.Один из основных методов — плотно прижать материал к паре пил и разрезать ножовкой. Хорошие ножницы по металлу также могут сделать эту работу.

    Любой из этих методов работает нормально, но я использовал торцовочную пилу с мелкими зубьями, повернутую назад. Скорость лезвия в сочетании с обращенными назад зубьями обеспечивает хороший чистый рез с минимальными усилиями оператора. Примечание. При резке материала водостока на торцовочной пиле переверните секцию вверх дном, чтобы разрез попал на более устойчивую нижнюю сторону желоба, а не на верхние края.

    Крепежные изделия

    Застежки для желобов бывают самых разных стилей и форм. Некоторые из вариантов включают винт и обжимную скобу, лицевые кронштейны, потолочные вешалки с ремнем или скрытые вешалки — такие, какие я выбрал. Скрытые вешалки пристегиваются к заднему краю желоба и зацепляются за переднюю кромку. Каждая скрытая застежка поставляется с винтом с шестигранной головкой 1/4 дюйма, который вы вбиваете в лицевую панель, чтобы повесить желоб.

    Я заранее прикрепил скрытые подвески при сборке секции желоба на уровне земли.Просто закрепите их на месте через каждые 2 фута по длине желоба. Обязательно найдите крепеж рядом с концом каждой секции, чтобы минимизировать напряжение в местах соединения.

    Установите подвески через каждые 24 дюйма вдоль желоба.

    Подвешиваем Solo

    Как обычно, я работал без чьей-либо помощи, но если вы можете нанять друга или соседа, чтобы они помогли установить водосточный желоб, я предлагаю это сделать. Хотя секции желоба на удивление очень легкие, они могут быть довольно громоздкими для одного человека, чтобы нести лестницу и гвоздь на месте.Но это то, что я сделал.

    Чтобы установить первую секцию, я поместил лестницу на крышу примерно посередине того места, где должна была быть установлена ​​первая секция. Я вытащил секцию желоба наверх, расположил конец примерно на 1 дюйм за линией крыши и, удерживая секцию за середину желоба, слегка наклонил ее так, чтобы ее верхний край совпал с наклоном моей меловой линии. Затем я закрутил винт центральной застежки.

    Алюминиевые желоба настолько легкие, что секция временно удерживается одним винтом.Закрепив центральный винт, я получил точку поворота, где я мог более точно расположить желоб вдоль меловой линии и вкрутить оставшиеся винты, чтобы закрепить желоб.

    И это в основном основы подвешивания желоба: промойте и повторите. Начните с одного конца и двигайтесь к противоположному, собирая как можно больше желоба на земле и закрепляя его крепежными деталями на линии крыши. Единственная разница в том, что вам придется сшивать отдельные секции желоба по линии крыши, а не на земле.

    Фланец фиксируется в торцевой части с помощью герметика для желоба и винтов. (Винты без изображения.)

    Водосточные трубы

    Когда водосточный желоб был завершен с концевыми отводами на каждом углу стены, я собрал водосточные трубы. Для этого я временно приклеил изолент к выходному отверстию фланца каждого концевого отвода. (Фланцы крепятся к концевым отводам с помощью мастики и шурупов для листового металла.) Я использовал линейку, чтобы проследить траекторию колена к стене, где будет располагаться второе колено.Затем я временно приклеил второй локоть к стене. Затем я измерил с помощью линейки участок водостока, который мне нужно было установить между двумя локтями.

    Я использовал прямую линейку, чтобы измерить водосточную трубу, необходимую между двумя локтями.

    Обратите внимание, что у каждой водосточной трубы и колена один конец гофрирован. Части соединяются путем установки большего конца одной на меньший конец другой. Другими словами, водосточные трубы соединяются с помощью скользящего соединения (а не стыкового соединения, как водосточные желоба), поэтому при измерении обязательно учитывайте перекрывающееся скользящее соединение — обычно 1 дюйм водосточной трубы перекрывает колено с каждого конца.

    Секции водосточной трубы соединяются с помощью скользящих соединений, каждая из которых крепится как минимум двумя алюминиевыми винтами, вбитыми в предварительно просверленные отверстия.

    Соберите водосточную трубу на уровне земли, забивая загрунтованные винты для листового металла в предварительно просверленные отверстия на каждом стыке водосточной трубы. При сборке обязательно сориентируйте последовательные части так, чтобы верхнее колено или водосточная труба всегда заходили в нижнюю часть, а не наоборот, что обеспечит утечку.Используйте два винта на соединение.

    Прикрепите водосточную трубу плотно к стене с помощью двух гибких алюминиевых лент водосточной трубы на 10-футовую секцию с помощью гвоздей или шурупов. Небольшая временная клейкая лента помогает удерживать водосточную трубу в неподвижном состоянии во время крепления.

    Наконец, прикрепите передний или боковой колен к нижней части водосточной трубы, чтобы направить воду от фундамента здания.

    Накройте для легкого обслуживания

    Защита водосточных желобов — популярная вещь среди многих домовладельцев, которые жалуются на перспективу залезть на крышу, чтобы вычистить грязь из желобов.Идея этих продуктов заключается в том, чтобы предотвратить накопление листьев и другого мусора в водосточной системе, что может вызвать засорение, а в некоторых областях привести к образованию ледяных плотин. Вот три различных варианта конструкции, которые следует учитывать при выборе устройства защиты водостока.

    LeafBlox

    LeafBlox — это продукт, который сотрудники EHT ласково называют «пушистыми гусеницами» или «большими очистителями труб». В любом случае они выглядят так, но этот интересный дизайн для ограждения водостока стоит меньше, чем у многих конкурирующих систем, и обеспечивает внутреннюю защиту на 360 градусов, чтобы не допустить попадания под дождь листьев, веток и другого мусора, в том числе гнездящихся птиц, насекомых или белок. водостоки.Продукт LeafBlox, простой в установке вручную, также предотвращает застаивание воды в водосточных желобах, которые могут стать рассадником насекомых и болезней. Посетите www.leafblox.com.

    Наполнитель желоба

    Заполнитель желоба — это пористый пеноподобный продукт, который подходит для желобов популярных размеров и стилей. Каждый стиль укорочен, чтобы поместиться внутри желоба и изолирует весь мусор, позволяя воде быстро течь через него. Наполнитель желобов заполняет желоба и использует всю площадь водосточного желоба для улавливания всей воды.Он может выдерживать потоки воды до 24 дюймов в час, и все это идет в водосточную трубу. Этот продукт фильтрует сосновую солому, кленовые водовороты, семена и мелкие частицы мусора, которые могут попасть в желоба или полностью заблокировать крышки и экраны, предотвращая попадание воды в желоба. Gutter Filler также предотвращает размножение комаров в ваших желобах, предотвращая доступ к воде, и он включает в себя встроенный BioCide, чтобы остановить рост мха, плесени и грибка. На заполнитель желоба дается 20-летняя гарантия отсутствия засорения.Посетите www.gutterfiller.com.

    Защита желоба

    Gutter Guard от Amerimax — это система навесных металлических крышек с выпуклой конструкцией, которая закрывает как желоба, так и край крыши, чтобы предотвратить скопление листьев, веток и другого мусора. Изготовленные из оцинкованной стали, алюминия, меди или стали с порошковым покрытием, ограждения водостока просто защелкиваются на переднем крае водостока с помощью шарнирных зажимов из нержавеющей стали. Защитные ограждения устанавливаются в считанные секунды одним нажатием большого пальца, и если когда-нибудь возникнет необходимость их очистить, просто поднимите ограждения на шарнире, чтобы облегчить доступ к желобу.Посетите www.lowes.com или www.amerimax.com.

    БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 1

    Есть вопросы по углам?

    Установка, показанная в этой статье, довольно проста, без углов, которые нужно преодолеть во время проекта. Однако с помощью секционных водосточных систем можно легко создать углы. Угловые секции продаются в виде предварительно изготовленных компонентов: доступны как внешние, так и внутренние срезы, поэтому вам не нужно беспокоиться о сшивании под углом 45 градусов.Все, что требуется, — это тщательно измерить компоненты, а затем, как обычно, вшить две стыкованные квадратные стороны угловой детали в желоб.

    СОВЕТ ЧИТАТЕЛЯ:

    Использовать Auto Undercoat

    Быстрый совет, чтобы обеспечить герметичность швов и отсутствие протечек с течением времени. Сходите в местный магазин автомобильных запчастей и купите распылитель автомобильной грунтовки. Продукт типа смолы в аэрозольном баллоне. Вы распыляете его на внутреннюю часть желобов по стыкам, швам и заглушкам, и он герметизирует водостоки от протекания.Изделие разработано для экстремальных температур, поэтому тепло и холод не вызывают со временем его растрескивания или усадки. Таким образом, действительно нужно только одно приложение. Кроме того, он не увеличивает скоплений на швах / стыках, поэтому у вас нет дополнительных мест для сбора мусора и ограничения потока воды.

    —H. Льюис, Джефферсон, Техас

    БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 2

    Носик

    Домовладельцы теперь могут быть уверены, что дождь льется из их желобов, не взбираясь по лестнице!

    Вот обычное упражнение: вы достаете лестницу и поднимаете ее к выпускному отверстию, где желоб встречается с водосточной трубой.Вы заглядываете внутрь, хватаете гадость и бросаете ее на землю. Затем вы спускаетесь по лестнице и делаете это снова и снова на каждой розетке.

    Теперь, с SpoutOff, все ваши выпускные отверстия можно поддерживать в чистоте и без лестницы. Spoutoff состоит из четырех простых частей, устанавливаемых на водосточные желоба и водосточные трубы, чтобы гарантировать, что все ваши водосточные желоба будут работать должным образом за 5-10 минут, и все это безопасно для земли. Spoutoff позволяет вам убрать одно-, двух- и трехэтажные водосточные трубы из дома и очистить их от земли.Никаких инструментов не требуется. Проверка и очистка выпускного отверстия Spoutoff занимает меньше минуты. Кроме того, одноэтажный водосток Spoutoff весит всего около 3 фунтов, двухэтажный — около 6 фунтов, а трехэтажный — около 9 фунтов. Spoutoff может быть установлен с новыми системами водосточных желобов или дооснащен существующими водосточными желобами и водосточными трубами, которые находятся в хорошем состоянии. Посетите www.thespoutoff.com.

    Рекомендуемые статьи

    Как повесить гипсокартон: укладывать гипсокартон легко и плавно

    Установка гипсокартона имеет заслуженную репутацию, поскольку требует больших усилий.Однако, проявив терпение и подходящие инструменты для гипсокартона, вы всегда сможете получить профессионально выглядящую монтажную плиту.

    Расположение шпилек

    Отметьте положение всех стоек карандашом или мелом в соответствии с местоположением стоек на потолке и на полу. Сделайте отметки достаточно большими и достаточно заметными, чтобы они не были полностью покрыты новым листом гипсокартона.

    Сделайте выступ

    Если вы вешаете листы горизонтально, отмерьте 48 дюймов от потолка и сделайте отметку на двух стойках. Вставьте по одному шурупу для гипсокартона достаточно глубоко в каждую стойку, чтобы удерживать кусок стеновой плиты. По сути, вы делаете выступ, на котором для размещения большого куска обшивки.

    Снять мерки

    Измерьте место, где нужно обрезать стеновую панель.Стандартный кусок стеновой плиты 4х8. На изображенной установке стена имеет ширину всего 6 футов на 2,5 дюйма, поэтому нам нужно отрезать кусок с конца.

    Разрежьте гипсокартон

    Отметьте место разреза и используйте Т-образный угольник или другой прямой край, чтобы надрезать переднюю сторону стеновой панели с помощью острого канцелярского ножа. Сделайте отметку достаточно глубокой, по крайней мере, 1/8 дюйма (Изображение 1). Надавите на гипсокартон, чтобы защелкнуть его вдоль линии надреза (Изображение 2).Возможно, вам будет полезно подложить кусок дерева за гипсокартон, чтобы упереться в него. Будьте осторожны, чтобы не порвать бумажную основу на обратной стороне стеновой панели. Переместитесь к задней стороне стеновой панели и проведите универсальным ножом по шву, разрезая бумажную основу, чтобы закончить разрез (Изображение 3).

    Нанесите клей

    После того, как вы отрежете доску до нужного размера и будете готовы к установке, нанесите полоску клея на каждую стойку.Это уменьшит количество необходимых винтов, обеспечит дополнительное шумоподавление и сделает стену более прочной и ровной.

    Нажмите на место

    Поднимите стеновую панель, положите нижний край на винты с выступом и прижмите ее к месту.

    Безопасное позиционирование

    Используя метки потолка и пола в качестве ориентира, вверните три винта в стеновую панель и в стойки, чтобы закрепить стеновую панель на месте.

    Почувствуй края

    Шурупы для гипсокартона должны быть хорошо вгнуты в стеновую плиту, чтобы их не было видно. Использование шуруповерта для больших работ сэкономит время и даст более чистый результат. Для небольших работ мы рекомендуем установщик шурупов для гипсокартона, который сделает углубления на головках шурупов с помощью стандартного сверла. Задача состоит в том, чтобы головки винтов не выступали над поверхностью.Вы должны иметь возможность проводить руками по стеновой плите и не чувствовать кромок головок винтов.

    Три винта на шпильку

    Вставьте три ряда равномерно расположенных винтов в недавно установленную стеновую панель — один ряд по верхнему и нижнему краю и один по центру. Используйте метки на потолке как ориентиры, чтобы каждый винт попадал в гвоздь. У вас должно получиться по три шурупа на каждой стойке на каждый кусок стеновой плиты (верхний, средний и нижний).

    Вырезать отверстия для розеток и переключателей

    Если вы работаете с розетками, вам нужно вырезать отверстия перед тем, как повесить гипсокартон, чтобы настенная плита плотно прилегала ко всем розеткам и выключателям.

    Обязательно убедитесь, что питание всех электрических розеток и переключателей отключено, а все незакрепленные провода надежно закрыты заглушками и вставлены в заднюю часть коробки.При вырезании розеток на нижнем листе стеновой плиты измерьте расстояние от верха выходной коробки до нижнего края стеновой плиты выше. Напишите свои измерения на стене прямо над розеткой (Изображение 1). Затем отметьте ширину выпускной коробки линиями на левой и правой сторонах выпускной коробки. Перенесите свои измерения на новый нижний кусок стеновой панели, чтобы знать, где обрезать розетку (Изображение 2). Убедитесь, что вы точно определили, где должен начинаться верхний край выпускной коробки на вашем новом куске стеновой панели.Используйте маршрутизатор для гипсокартона с установленной насадкой для гипсокартона или кольцевую пилу, чтобы аккуратно прорезать отверстие для розетки (Изображение 3). Маршрутизатор для гипсокартона удобен для больших работ, когда нужно вырезать множество выходных отверстий, окон и дверей. Пилы с замочной скважиной отлично подходят для небольших проектов и труднодоступных мест, где не нужно вырезать много материала.

    Скрепите настенные панели вместе

    Закрепите нижнюю часть на месте, используя те же методы, что и раньше, убедившись, что ваша розетка и распределительная коробка все вырезаны и правильно установлены.Обратите внимание, что вам может потребоваться использовать прокладки, чтобы приподнять нижний гипсокартон для плотной посадки.

    Формируйте острый край

    Убедитесь, что когда два куска стеновых панелей встречаются в углу, они перекрывают друг друга, образуя острый край. Это важно для усиливающей угловой планки, которую вам нужно будет установить по всей длине углового стыка.

    Используйте маршрутизатор для гипсокартона (необязательно)

    Любые большие проемы в дверях, подъездах или окнах можно обрезать с помощью фрезерного станка по гипсокартону.

    Подготовить герметик для швов

    Для заполнения швов рекомендуется ведро предварительно смешанного универсального состава для гипсокартона (также известного как раствор для гипсокартона). Размешайте ведро до однородной консистенции и наполните грязевик достаточным количеством стыковочного состава, чтобы нанести один полный слой на стык, над которым вы будете работать. Техника отделки горизонтальных и вертикальных швов идентична.Обычно лучше начинать с горизонтальных швов.

    Заполнить шов гипсокартона

    Используя 4-дюймовый шпатель, заполните шов гипсокартона по всей длине от одного конца до другого. Убедитесь, что конечный продукт находится на одном уровне с аккуратно скошенными краями. При использовании смеси для гипсокартона главное — работать тонкими, ровными слоями Задача состоит в том, чтобы заполнить трещины и сделать их как можно более ровными с обшивкой по обе стороны от швов.

    Лента для швов

    Уложите шовную ленту на влажную смесь для гипсокартона и аккуратно уложите ее на только что замазанный шов. Слегка намочите ленту, чтобы она не застряла и облегчила процесс нанесения. Используйте один кусок ленты на шов. Оставьте 1/8 дюйма там, где два куска ленты встречаются в любых местах.

    Добавить Соединение

    Закрепив ленту, возьмите 6-дюймовый нож для гипсокартона и нанесите слой герметика на ленту и окружающую область.Убедитесь, что лента полностью закрыта, и убедитесь, что вы продолжаете процесс укладки гладких, тонких слоев, которые находятся на уровне стены. Задача состоит в том, чтобы уложить ленту в первый слой шовного герметика, накрыв его вторым.

    Добавить угловые бусины

    Для внешних углов вы будете использовать готовую угловую планку вместо ленты. Они могут быть из ДВП или металла.В нашем примере угол находится в зоне с низкой проходимостью, поэтому мы используем угловой борт из ДВП. Плотно прижмите ее к первому слою (Изображение 1), а затем нанесите на него второй слой, как вы это делали с лентой (Изображение 2).

    Впадины на заливном винте

    Дайте проклеенным швам высохнуть в течение рекомендованного времени в соответствии с инструкциями на герметике. Пока большие стыки сохнут, заполните все ямочки под винты и любые другие дефекты на стеновой плите.Вам понадобится один гладкий ровный слой. Забейте или аккуратно забейте все головки винтов, выступающие из стены, а затем закройте их.

    Готовы к следующему слою

    Подождите полных 12 часов, чтобы все стыки высохли. Вы увидите, что весь состав гипсокартона стал полностью белым. На этом этапе вы готовы к следующему пальто.

    Нанесите финишное покрытие

    Используя шпатель диаметром 8 дюймов, нанесите тонкий финишный слой на каждый шов и каждый угол.Это также хорошая возможность нанести второй слой на каждую вмятину на винте.

    Заполните любые низкие точки

    Убедитесь, что все ваши стыки находятся на уровне обшивки. Вы должны иметь возможность прикладывать лезвие шпателя к любым стыкам, не видя под ними световых зазоров. Заполните все углубления еще одним слоем гипсокартона.

    Отшлифуйте стыки

    Подождите еще 12 часов, чтобы финишное покрытие полностью высохло.Как только это будет сделано, можно будет шлифовать суставы. Используйте круглую шлифовальную тарелку для больших работ или меньший ручной шлифовальный блок для небольших площадей. Осторожно отшлифуйте, пока не почувствуете руками какие-либо соединения, винты или дефекты.

    Готово к грунтовке и окраске

    После того, как вы закончите шлифование и подкрашивание, ваши стеновые панели готовы к грунтовке и покраске.

    Обзор системы забора для настольной пилы

    Incra LS32-TS

    Многие из вас писали мне по электронной почте о моем опыте работы с системой забора для настольной пилы Incra LS32-TS.Если вы просмотрели видео по порядку, то заметите, что в эпизоде ​​30 — разгрузочный стол настольной пилы я был очень взволнован, увидев этот высококачественный забор на моей настольной пиле. Многие из вас вскоре заметили, что вскоре после этого я вернулся к своему старому забору Powermatic. Я, конечно, должен всем дать объяснения.

    Прежде чем вдаваться в подробности, я хотел бы сначала поговорить об обзорах продуктов. Я никогда не претендую на звание настоящего «рецензента». У меня нет стандартизированных процедур тестирования, и мне это наплевать.Все, что я могу сделать, это рассказать вам, как продукт работал в моих руках. Это не обязательно означает, как он будет работать в ваших руках. Но мне кажется, что подход обычного человека иногда может быть гораздо более информативным, чем формальные, чрезмерно сложные и «оторванные от реального мира» сценарии, о которых мы читаем во многих публикациях. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к моим комментариям с недоверием. В конце концов, это всего лишь опыт одного человека.

    Так почему я вообще обновил забор? Я был очень доволен своим упором Powermatic, но мне очень понравилась идея микронастройки и повышенной точности.Я не был уверен, что мне это НУЖНО. Я просто ХОЧУ этого. Я уверен, что вы понимаете. В конце концов, Incra имеет репутацию непревзойденной точности и аккуратности и не хочет немного большей точности.

    Система была довольно простой, а инструкции были четкими. В комплекте идет отличный DVD. Все шло гладко, пока не пришло время выровнять забор с лезвием, которое я обычно совмещаю со своим пазом под углом. Выравнивание упора осуществляется затягиванием 8 винтов, которые удерживают позиционер на месте на дальней правой стороне пилы.Когда я устанавливаю забор на начальном этапе, я не особо разборчивый. Я просто пальцем проверяю, чтобы забор был параллелен пазу под углом. Как только забор будет примерно выровнен, я перейду к более точной системе для окончательной регулировки. Я делаю это так, потому что эта первоначальная настройка дает мне возможность быстро проверить способность ограждения последовательно блокироваться каждый раз. Поэтому я заблокирую ограждение возле паза под углом, проверю пальцем, разблокирую ограждение, сдвиньте его взад и вперед, затем снова заблокирую и протестирую пальцем.Это быстро и грязно, но многое мне говорит о поведении забора. К моему большому удивлению, забор Incra не блокировался постоянно. Поэтому я решил продолжить процесс настройки и калибровки в надежде, что это было либо моим воображением, либо, возможно, у меня была неисправная деталь. После нескольких недель использования я все еще не был уверен, что забор каждый раз фиксируется идеально параллельно.

    Да, я понимаю, что это ОЧЕНЬ непохоже на опыт других людей с этим устройством, и я был так же удивлен, как и вы.На этом этапе мне следовало позвонить в компанию, чтобы найти запасные части, но время — деньги, и я уже вложил достаточно и того, и другого. Кроме того, были и другие факторы, которые привели меня к выводу, что это не тот забор для меня. Давай дальше.

    Одна из замечательных особенностей этой системы — возможность микронастройки. Как только вы выровняете ваш упор для резки, вы можете поднять кулачковый зажим в первое положение, которое входит в зацепление с ходовым винтом. В этот момент вы можете использовать маленькое колесико для регулировки до 0.002 ″. Как это круто?! Чтобы полностью закрепить упор для разреза, вы потяните кулачковый зажим во второе положение, а затем затяните небольшой винт с накатанной головкой на стороне пользователя самого упора. Таким образом, блокировка упора для резки — это двухэтапный процесс. Возможно, это просто факт, что я «вырос» на традиционном заборе в стиле Байзмейера, но я начал скучать по простоте простого механизма «Lock and Go». Некоторым это может показаться глупым, но дополнительная работа по затягиванию ручки для каждого разреза стала надоедать.В сочетании с тем фактом, что я все еще не был уверен в способности забора фиксироваться параллельно лезвию, дела шли не очень хорошо.

    Я был готов некоторое время жить с этими проблемами в надежде либо изменить свои привычки, либо решить проблемы, с которыми я столкнулся. Но была еще одна проблема, которая возникла, когда я начал свой первый проект с забором. Это был простой шкаф из фанеры балтийской березы толщиной 3/4 дюйма. Я подумал, что это будет отличным испытанием для нового забора. Забудьте обо всех этих тестах, измерениях и чрезмерном анализе, давайте сделаем несколько реальных сокращений! К сожалению, это выявило то, что, по крайней мере, в моем магазине, оказалось ахиллесовой пятой всей системы: ограниченная разрывная способность.Самый широкий разрыв, который могла выдержать 32-дюймовая версия забора, составлял 29 дюймов. Ясно, что я должен был получить более крупный блок. Теперь я определенно мог бы смириться с этим, если бы у меня не было другого выбора, но, видимо, я настолько привык к полной пропускной способности корпусной пилы, что это было решающим фактором. И чтобы уточнить, вы можете сдвинуть рельсы вправо и отрегулировать все для более широкого разреза, но для меня это чертовски много работы.

    Все эти совокупные факторы привели меня к трудному решению снять ограждение с моей пилы.И я должен вам сказать, это было все равно, что снять неудобную модную обувь и снова надеть мои идеально поношенные кроссовки Adidas.

    Ясно, что это было не забором для меня. Даже если предположить, что выравнивание ограждения было неисправной деталью или неисправным пользователем, я обнаружил, что система была немного громоздкой в ​​использовании. И хотя изначально мне нравились варианты микронастройки, оказалось, что мои рабочие привычки с годами сформировались таким образом, что мне действительно не нужна микронастройка на настольной пиле, чтобы быть счастливым плотником.Для меня ничто не сравнится с простотой стандартного забора.

    Я избегал этой рецензии просто из-за общего негативного тона о продукте с высоким рейтингом от первоклассной компании. Я бы солгал, если бы сказал, что не сомневаюсь в собственном опыте. В конце концов, у меня есть несколько других продуктов Incra, и я лично убедился в их качестве. LS32-TS у меня просто не подошел.

    Так что, если у вас есть опыт работы с системой Incra, отличный от моего, не стесняйтесь отвечать на этот пост.Если вас интересует эта система забора, попробуйте найти друга, у которого она есть, чтобы у вас было немного времени для себя, и обязательно прочитайте комментарии здесь. Я уверен, что многие согласятся с положительным опытом, который вам следует учитывать при принятии решения. Я уверен, что другие просто присоединятся к защите продукта, на который они потратили свои кровно заработанные деньги.

    Таким образом, система Incra является огромным обновлением по сравнению с большинством дешевых заборов, которые входят в стандартную комплектацию пил для подрядчиков. Но если у вас есть приличный квадратный забор, который находится в рабочем состоянии, и вы не зацикливаетесь на концепции микрорегулировки настольной пилы, я не думаю, что рекомендовал бы устройство Incra в качестве обновления.Для меня неудобства не стоили того немногого, что я получил. Ваш пробег может отличаться.

    Сколько стоит поставить забор?

    Самый первый вопрос от тех, кто устанавливает или заменяет забор: «Сколько стоит поставить забор?»

    Сравнение цен на ограждения может быть неприятным, поскольку необходимо учитывать очень много компонентов. Но не беспокойтесь — мы составили этот полностью исчерпывающий комплексный комплекс с расценками на ограждения и калькуляторами затрат!

    Так что берите блокнот и чашку свежего кофе — пора разобраться в мельчайших деталях, сколько на самом деле стоит забор.Для сравнения мы использовали стандартную высоту 1,8 м.

    Сколько стоит забор своими руками?

    Если вас больше всего беспокоит стоимость, вы можете подумать об установке забора самостоятельно — это может быть удивительно просто и удовлетворительно. (Если вы уже знаете, что «сделай сам» определенно не для вас, вы можете не платить за профессиональную установку здесь.)

    Возможность самостоятельной установки каждого типа ограждений позволяет снизить затраты. Например, покупка всех отдельных компонентов ограждения Colorbond по розничным ценам может по-прежнему составлять около 60 долларов за погонный метр — и это без учета дополнительных услуг, таких как решетки, ворота или бетон, — что означает, что вы можете сэкономить всего около 20 долларов на метр.Однако вы можете сэкономить почти половину затрат на ограждение ModularWalls, установив его самостоятельно!

    Некоторые заборы построены вокруг основных стоек и рельсов, и их действительно легко собрать вместе, включая деревянные, цветные, алюминиевые и модульные ограждения.

    Однако другие требуют очень высокого уровня навыков или оборудования и могут не очень подходить для DIY. Кирпичные заборы, например, требуют торговых навыков, экспертных методов и сложных оснований — новичок, который создает даже слегка неровную стену, рискует, что она будет визуально непривлекательной и структурно несостоятельной.

    Сравнение стоимости забора своими руками на погонный метр (высота 1,8 м)

    В качестве общего сравнения базовой серии ограждений приведу краткое сравнение стоимости за погонный метр. Имейте в виду, что эти оценки являются ориентировочными и могут не включать фрахт, GST, дополнительные крепежные материалы (бетон, винты, прокат инструментов и т. Д.) Или колебания местного рынка:

    Вы также можете использовать эти удобные онлайн-калькуляторы, чтобы рассчитать приблизительную цену для вашего конкретного проекта ограждения DIY:

    Сколько стоит профессионально поставить забор?

    Не у всех из нас есть время, возможности или интерес возвести собственный забор.Согласно hipages *, это общее руководство по профессионально установленным ограждениям на погонный метр, включая затраты на материалы.

    Для справки, мы также включили заборы ModularWalls:

    • 65 — 100 долларов за ограждение Colorbond
    • От 75 до 120 долларов за ограждение из обработанной сосны
    • 80–125 долларов за ограждение из твердых пород дерева
    • $ 190 + GST ​​за модульное ограждение SlimWall
    • 280 $ + GST ​​за модульную стену VogueWall
    • 280–350 долларов за решетчатый забор из обработанной сосны
    • $ 360 + GST ​​за модульную стену EstateWall
    • 550 — 800 долларов за кирпичную стену
    • 600 — 1000 долларов за безрамный стеклянный забор
    • 750–1000 долларов за кирпично-стальной забор
    • 800 — 1200 долларов за забор из песчаника и бруса

    * Стоимость и цены, указанные в этой статье, являются ориентировочными, варьируются в зависимости от страны и зависят от рыночных сил.

    Сколько дополнительно стоят ворота?

    Ворота с ручным управлением

    могут стоить от 500 до 4300 долларов, в зависимости от выбора материала и конструкции. Для ворот с электроприводом цена подскакивает примерно до 1500 долларов и продолжает расти по мере того, как вы получаете.

    Каковы «скрытые затраты» на ограждение?

    Есть несколько дополнительных факторов, которые могут иметь отношение к вашему проекту ограждения. Эти «скрытые расходы» могут включать:

    • Бетон
    • Удаление старого забора
    • удержание
    • Аренда специнструмента или техники (для заборов своими руками)
    • Покраска или рендеринг
    • Опоры для кирпичной стены
    • Раскопки
    • Сложные участки (наклонные блоки, ограниченный доступ, грунтовые условия)
    • Условия экологического зонирования (специальные материалы, необходимые для лесных пожаров или циклонических регионов)
    • Сборы за утверждение Советом

    Стоимость против стоимости

    В этой статье много внимания уделяется ценообразованию; но при проведении любого проекта по благоустройству дома каждое решение следует рассматривать как вложение, а не как краткосрочную покупку.Само по себе сравнение затрат может поставить под угрозу долгосрочную ценность того, что вы на самом деле получаете.

    Вопросы, которые вам нужно задать, включают:

    В. Как долго это продлится?

    Если забору не хватает прочности или он быстро стареет, вам придется чаще его менять.

    В. Сколько требуется обслуживания?

    Если вам нужно регулярно перекрашивать или обрабатывать забор, это повлечет за собой текущие расходы, которые могут действительно возрасти.

    В. Повысит ли это стоимость моей собственности?

    Недвижимость является одним из наиболее распространенных видов инвестиций и должна рассматриваться как таковая; Каждый элемент должен работать на повышение общей стоимости вашего дома. Такие характеристики, как эстетика, акустические возможности или универсальность настройки, являются сильными сторонами при сравнении ваших вариантов.

    ***

    Купите забор, который повысит стоимость вашей собственности, преобразит прилегающую территорию и улучшит ваш образ жизни на природе.

    Написано Эвелин Кандрис

    Обзор системы виниловых ограждений

    Магазин: Виниловый забор

    .

    Перейти к предпочтительному разделу:

    Виниловый забор Общая информация | Выбираем виниловый забор | Зачем покупать наши заборы? | Обзор винилового забора | Обзор винилового ограждения конфиденциальности | Обзор виниловых стоек и рельсов | Обзор Bufftech Allegheny

    Общая информация:

    Vinyl Fence — это система на основе компонентов, независимо от стиля.Забор состоит из секций, столбов, ворот и аксессуаров. У нас также есть выбор запасных частей для соответствующих стилей. Главный решающий фактор того, что вы заказываете, напрямую связан с разделами, потому что все остальные компоненты предназначены для работы с конкретным стилем ограждения. Помните, что так составлен наш каталог, чтобы упростить иногда запутанную задачу заказа забора.

    Виниловые направляющие для ограждений:

    Выбор винилового забора:

    В наши дни на рынке представлено множество марок и типов ограждений, и навигация по ним иногда может быть сродни навигации по минному полю — даже для опытных профессионалов! Вот несколько кратких советов, которые следует учитывать при выборе винилового забора для дома или бизнеса:

    Обратите внимание на ингредиенты — Купите забор из винила / ПВХ — Не все виниловые заборы одинаковы.Виниловые ограждения профессионального уровня изготовлены из натурального винила / ПВХ; Заборы потребительского класса часто изготавливаются из переработанного пластика, часто из обрезков «хороших вещей». Фактически, многие бренды будут получать свои материалы профессионального уровня только у профессиональных дилеров, торгующих забором и настилом, а затем создадут отдельный бренд для многих магазинов «большой коробки» для потребителей. Хотя использование переработанных продуктов и покупка экологически «зеленых» продуктов для ограждений — это модно, некоторые из них просто нежелательны в качестве строительного продукта, который должен противостоять погодным условиям, сильному ветру и солнечному (УФ) повреждению.Виниловые ограждения из переработанного пластика часто преждевременно прогибаются, становятся хрупкими (особенно в холодном климате), преждевременно выгорают и деформируются. В профессиональных ограждениях подрядного класса не только будет использоваться чистый винил, но и добавлены ингибиторы ультрафиолетового излучения, чтобы предотвратить повреждение от солнца (УФ). Если вы хотите просто купить пару секций штакетника высотой 3-4 фута для углового акцента, забор потребительского класса может быть идеальным решением. Его установка займет в лучшем случае всего пару часов, и его будет легко заменить, когда он изнашивается … и это вопрос только в том, когда он изнашивается, а не в том, изнашивается ли он.Если вы хотите купить более высокий забор, установить 10, 20 или 30 секций забора с воротами и прослужить более одного-двух сезонов, выберите забор профессионального уровня, в который стоит инвестировать и установить. Установка забора — это значительные вложения, иногда даже тысячи долларов, даже если это самостоятельный проект. Потратьте пару часов на рытье ям и замешивание цемента, а затем подумайте о том, чтобы установить в бетон нижние столбы и секции забора, которые не прослужат долго. Я думаю, вы скоро согласитесь, материалы профессионального уровня — единственный тип, который можно использовать.

    Обратите внимание на размеры компонентов винилового ограждения и толщину стенок — Чтобы сделать виниловый забор или почти любой забор более экономичным, производители будут делать компоненты тоньше (то есть фактическую толщину стенок материала) и меньше по размеру. Во многих недорогих виниловых ограждениях используются столбы для забора размером 3-1 / 2 «x 3-1 / 2». Кроме того, поскольку толщина стенки недостаточна, для прочности необходимо вставить деревянную стойку 4 x 4 внутрь винила. Если вам необходимо использовать деревянный столб для забора 4 x 4 на внутренней стороне винилового столба, это кое-что скажет вам о качестве винилового столба — он слишком тонкий и слабый, чтобы удерживать панель забора отдельно.Квадратный виниловый столб размером 3-1 / 2 дюйма может быть недорогим, но добавьте к этому расходы на деревянный столб размером 4 x 4 (в настоящее время около 9-10 долларов США за штуку). Обратите внимание также на длину виниловых столбов. Потребительский уровень виниловые заборы часто поставляются с более короткими стойками. Столбы должны быть достаточной длины, чтобы входить в бетонные нижние колонтитулы для поддержки. Если посмотреть на толщину стены, фактические размеры горизонтальных направляющих и размеры пикетов, вы обнаружите, что каждый из этих компонентов значительно меньше по размеру и толщине по сравнению с продуктами профессионального уровня.В ограждениях профессионального уровня будут использоваться настоящие 4-дюймовые квадратные стойки на более коротком заборе и заборы, которые пропускают воздух; они будут использовать настоящие 5-дюймовые квадратные стойки на более высоких заборах и ограждениях для частной жизни. Эти столбы не нуждаются в деревянных столбах 4 х 4 внутри них для поддержки панелей забора. Однако для всех сортов виниловых ограждений часто используется вставка для столбов (алюминиевая или стальная) или метод заполнения столбов цементом для ворот (петли и защелки) и оконечные стойки для дополнительной поддержки.

    Обратите внимание на внутреннее усиление и ширину секций ограждения — Проверьте пикеты, перила и стойки на предмет рекомендаций производителя по внутреннему усилению.Качественный забор часто будет иметь внутреннюю «ребристость» на пикетах или другие формы армирования по сравнению с полым рельсом. Качественные более высокие виниловые заборы и ограждения для частных лиц также будут иметь укрепляющий канал из оцинкованной стали в нижней направляющей, чтобы предотвратить провисание; эти рельсы — целых 8 футов в длину! Меньшие ограждения будут иметь 6-футовые секции без стальных арматурных каналов. Более короткие секции забора означают, что нужно покупать больше столбов, больше ям, которые нужно вырыть, и больше цемента для замешивания! Будьте осторожны, сравнивая затраты на материалы и время установки с этими сравнениями.Более дешевый виниловый забор в конечном итоге может оказаться не намного дешевле.

    Обратите внимание на конструкцию забора — Чтобы сделать виниловый забор менее дорогим и более легким в инвентаризации, потребительские бренды обычно предлагают одну единственную «пустую» (без отверстий) стойку и используют какой-либо кронштейн для крепления все горизонтальные перила к столбам забора. Часто эти кронштейны рельсов представляют собой даже окрашенную сталь, которая ржавеет на белом виниловом заборе. Эти кронштейны могут быть хрупкими, и обычно их не так уж много, чтобы увидеть, как это виниловый забор.Однако, имея всего один пост, гораздо проще провести инвентаризацию. Как правило, в лучших заборах стойки должны быть проложены так, чтобы принимать горизонтальные перила. Виниловые торцевые стойки ограждения будут иметь отверстия, проложенные только с одной стороны, чтобы принять горизонтальные направляющие ограждения и завершить линию ограждения. Угловые стойки будут иметь фрезерные отверстия на смежных сторонах для создания поворота на 90 градусов. А у линейных столбов с противоположных сторон будут отверстия, которые будут использоваться в качестве промежуточных столбов. Производители ограждений нашли различные способы «заблокировать» направляющие внутри столбов.Дело в том, что раздел не собирается отрываться от постов, не срывая пост практически тоже. Кроме того, система забора с направляющими столбами зачастую более эстетична по сравнению с забором с кронштейнами. В целом система с направляющими столбами превосходит систему с скобами по прочности, внешнему виду и простоте установки. Это обычное явление, и есть несколько типов секций перил и ограждений с кронштейнами, которые имеют хорошую конструкцию. Кроме того, не забудьте сложить стоимость этих кронштейнов для забора при оценке и сравнении брендов.Тот же принцип применим и к тому, как производители виниловых ограждений проектируют пикеты для крепления к рельсам. Низкие марки просто приклеивают или прикручивают планки к поверхности горизонтальных перил забора; это не продлится долго. У лучших брендов часто используются направляющие, которые принимают пикеты через их центр или в экструдированные канавки. Один лучший способ прикрепить пикеты к лицевой стороне горизонтальных рельсов — с обратной стороны с помощью более крупных винтов и колпачков, которые скрывают крепления от погоды и вашего взгляда.Имейте в виду, что забор слабее самого слабого места. У ограждений для уединения должны быть пикеты с выступом и пазами, чтобы ограждение оставалось закрытым при движении земли, а не при движении грунта.

    Обратите внимание на ворота — Недорогие системы виниловых ограждений часто разрезают панель по ширине, прикручивают какой-нибудь диагональный кусок винила и называют его «воротами». Петли ворот уступают другим, поскольку они только «лицево крепятся» к столбу и воротам. Лучшие системы будут иметь «настоящие» ворота с улучшенной конструкцией, чтобы предотвратить провисание ворот.Ворота составляют наибольшее количество обратных вызовов установщикам, поскольку они могут быть сложными, обычно являются единственной частью забора, предназначенной для перемещения, и часто недооцениваются при проектировании и установке. Ворота — плохое место, чтобы «сэкономить» на вашем проекте забора, поскольку они могут потребовать от часов до многих лет усложнения обслуживания при регулировке, переналадке и замене деталей и оборудования. У более качественных ворот стойки ворот должны быть надежно прикреплены к горизонтальным направляющим. Лучшие бренды могут иметь «розетки для ворот», приклеенные и приклепанные к стойкам для установки горизонтальных перил ограждения.Стальная или алюминиевая рама часто используется для предотвращения провисания виниловых заборов лучшего качества. Вы также найдете множество качественных наборов фурнитуры для ворот, подходящих к виниловым воротам. Лучшее оборудование будет спроектировано для крепления к двум сторонам шарнирной стойки ворот и часто к самой стойке ворот, что позволяет в нескольких точках устанавливать винты или сквозные болты. Избегайте одномерных петель, которые позволят вам ввинчивать винты только в лицевую часть ворот и стойку ворот, они легко «выдергивают» их во время ветра.Тот же принцип применим к защелкам и точкам крепления с обеих сторон стойки ворот и ворот в вертикальном положении. При выборе ограждения с минимальным обслуживанием или без него используйте фурнитуру из нержавеющей стали с порошковым покрытием или качественную фурнитуру из полимера. Установка обычной окрашенной стальной фурнитуры на виниловое ограждение приведет к тому, что пятна ржавчины потекут по лицевой стороне вашего нового забора через несколько лет; что еще хуже, вы не сможете заменить его на лучшее оборудование, не увидев старых дыр в вашем заборе и воротах там, где раньше было старое дешевое оборудование.

    Обратите внимание на данные вашего дилера и производителей ограждений — Покупайте у хорошо зарекомендовавшего себя дилера и давнего производителя, и вы редко ошибетесь. Профессиональные компании и производители заборов выполнят ваши задачи. Это не значит, что они тоже не будут делать ошибок, но они будут лихорадочно работать над их исправлением!

    Зачем покупать наши заборы?

    Все наши предложения виниловых заборов не требуют особого ухода:

    В качестве альтернативы дереву виниловый забор не требует покраски или окрашивания.Он не гниет, не коробится и не раскалывается. Виниловый забор будет сохранять внешний вид дольше, чем деревянный, и не требует ухода.

    Мы предлагаем широкий выбор цветов и отделок:

    Опции Bufftech Smooth:

    Белый гладкий

    Миндальный гладкий

    Серый гладкий

    Натуральная глина гладкая

    Bufftech CertaGrain Опции:

    Белый CertaGrain

    Миндаль CertaGrain

    Натуральная глина CertaGrain

    Выветрившаяся смесь CertaGrain

    Смесь древесины CertaGrain

    Пограничная смесь CertaGrain

    Беседка CertaGrain

    Арктическая смесь CertaGrain

    Бразильская смесь CertaGrain

    Сьерра Бленд CertaGrain

    Bufftech Select Cedar Опции:

    Белый кедр Select

    Миндаль Селект Кедр

    Натуральная глина Select Cedar

    Выветрившаяся смесь Select Cedar

    Древесная смесь Select Cedar

    Кедр Frontier Blend Select

    Беседка Blend Select Cedar

    Arctic Blend Select Cedar

    Brazilian Blend Select кедр

    Sierra Blend Select Кедр

    Bufftech — Большинство стилей забора доступны в белом, глиняном и миндальном цветах.Все стили доступны в белом цвете. Не все стили доступны во всех цветах. Белый ярко-белый. Миндаль и глина очень светлых оттенков. Недавно были добавлены новые цвета благодаря достижениям в виниловой технологии. Деревянные образцы CertaGrain и Select Cedar также были добавлены недавно. Эти стили ограждения доступны в цветах Colonial White, Natural Clay, Sierra Blend, Arbor Blend, Arctic Blend, Brazilian Blend и Wearded Blend.

    Образцы цветов Bufftech Allegheny:

    Доступные цвета Bufftech Allegheny

    Bufftech Allegheny Simulated Stone Fence — доступен в цветах гранита: черный, пустынный, коричневый, серый и бежевый.

    Superior Plastics Black Post и Rail:

    Superior Plastics Black Post & Rail

    Superior Plastics — Эти виниловые стойки и ограждения уникальны тем, что они черного цвета, что является отличным отходом от стандартных белых и миндальных.

    Многие стили на выбор:

    Компания Hoover Fence Company предлагает более 50 стилей виниловых заборов на выбор. Наши предложения включают в себя виниловый забор из пикета, виниловый получастный забор, виниловый забор для частной жизни, виниловый столб и перила, а также виниловое ограждение Stone Look.Продукция от лучших производителей, включая Bufftech by Certainteed и Superior Plastics.

    Подробнее: Сравнительная таблица стилей виниловых заборов

    Ворота для всех стилей:

    Мы предлагаем виниловые ворота для всех стилей виниловых ограждений. В зависимости от стиля, который вас интересует, мы можем предложить сборные ворота, комплекты ворот или и то, и другое! Большинство виниловых ворот продается на одну створку ворот, поэтому технически все наши ворота являются «одиночными», но для изготовления двойных распашных ворот вам просто нужно заказать две створки или комплекты ворот, надлежащую фурнитуру и штангу. -шпилька для фиксации ворот посередине.

    Ворота в собранном виде из винила — Собранные с внутренней алюминиевой рамой, их просто нужно повесить на место. Комплекты оборудования продаются отдельно с выбором из винила или нержавеющей стали. Петли самозакрывающиеся, защелка — самозакрывающаяся. Виниловые защелки запираются на ключ. Стальные защелки запираются на замок.

    Виниловые комплекты ворот — Комплект ворот включает 2 виниловых стойки с алюминиевыми U-образными канальными вставками, алюминиевые вставки направляющих, вертикальные колпачки и сумку для оборудования.Вы должны заказать дополнительную секцию забора (горизонтальные перила и вертикальные планки) для постройки ворот. Поскольку при этом стоимость ворот выше, чем у предварительно собранных ворот, в этом нет никаких преимуществ, кроме определения размеров. Если вам нужны ворота шириной 3 фута из-за ограничений планировки, это самый экономичный способ сделать это. Комплекты виниловых ворот разработаны для создания ширины до 4 футов. Если вам нужно сделать одну больше, вам также необходимо будет заказать комплект расширения ворот, который состоит из двух вставок из алюминиевых направляющих, чтобы построить ворота шириной до 72 дюймов.Комплект расширения доступен только для определенных стилей. Тот, кто знаком с конструкцией ворот и их изготовлением, не будет иметь проблем с проектом, инструкции прилагаются.

    Конкурентоспособная цена:

    Для вашего удобства мы размещаем все наши продукты в Интернете с актуальными ценами, техническими характеристиками и полезными инструкциями. Самый простой способ оценить стоимость проекта — это рассчитать стоимость за фут, которая обычно не включает никаких ворот.

    Ориентировочная цена за фут — Виниловый пикет, полуприватный и конфиденциальный стили:

    Первый — добавьте стоимость следующих компонентов:

    (1) — Виниловый столб для забора.
    (1) — Секция ограждения виниловая.
    (1) — колпачок на ваш выбор.

    Секунда — Затем общая стоимость делится на 8 для 8-дюймовых секций или на 6 для 6-дюймовых секций.

    Ориентировочная цена за фут — Стили виниловых столбов и перил:

    Первый — добавьте стоимость следующих компонентов:

    (2) — Виниловые стойки для забора с перфорацией
    (2, 3 или 4) — 8 ‘или 16’ виниловые направляющие (в зависимости от стиля ограждения, т. Е. 2, 3 или 4 направляющих)
    (2) — Внутренняя плоская колпачок
    (2) — стопорные кольца на направляющую.

    Секунда — Затем общая стоимость делится на 8 для секций шириной 8 футов или на 16 для секций шириной 16 футов.

    Вы можете заметить, что цены на виниловые заборы, как правило, выше, чем на деревянные заборы, однако тот факт, что его не нужно красить, окрашивать или обрабатывать каким-либо образом, снизит затраты на обслуживание и замену в долгосрочной перспективе.

    Легкость заказа:

    Вы можете заказать забор целиком или только его части на нашем защищенном сервере, или вы можете сделать заказ, позвонив по нашему бесплатному номеру 1-800-355-2335.Просто выберите стиль, цвет и высоту вашего забора и сделайте приблизительный чертеж, показывающий размеры и ворота, необходимые для вашего проекта. Позвоните по телефону, факсу, электронной почте или отправьте его по почте, и мы будем более чем рады предоставить вам ценовое предложение, указав все детали и цены для завершения вашего проекта ограждения. Попробуйте наш калькулятор сечения забора, чтобы определить, какие компоненты вам понадобятся, и проверьте цены в Интернете в соответствии с вашим стилем. Это так просто.

    Простота установки и экспертная поддержка:

    Мы прилагаем инструкции по установке к каждому заказу.Здесь доступно много информации о сборке, так что вы можете получить предварительный просмотр проделанной работы. Самая сложная часть установки виниловых ограждений — это выкопать матовую землю и замесить бетон. Виниловые компоненты легкие и удобные в обращении. Вы можете сэкономить тысячи долларов, установив собственный виниловый забор. Требуемый уровень квалификации был бы сопоставим с установкой деревянного забора. Если вы умеете использовать уровень и веревку и имеете представление о том, что хорошо выглядит, вы можете установить виниловый забор. Как правило, вы можете выкопать яму, собрать часть за раз и продолжить до конца линии.Когда он будет выглядеть так, как вам нравится, бетонируйте сообщения в последнюю очередь. Это позволяет вам свободно поднимать и опускать секции и выровнять стойки по мере продвижения, сводя к минимуму вероятность ошибки. Не конкретизируйте сообщения, пока вам не понравится то, что вы видите.

    Лучшие гарантии:

    Производитель предоставляет пожизненную непропорциональную ограниченную гарантию, которая гарантирует, что их виниловый забор не имеет производственных дефектов, включая отслаивание, отслаивание, образование пузырей и коррозию, при нормальном и надлежащем использовании (только для продуктов Bufftech, гарантия других производителей может отличаться) .

    Гарантия Bufftech | Гарантия на превосходный пластик | EcoStone 25 лет гарантии | Гарантия EcoStone Plus для жилых помещений | Коммерческая гарантия EcoStone Plus

    Виниловый забор в стиле пикет:

    Магазин: Виниловый штакетник

    Виниловый забор в стиле пикет

    Мы рады предложить более 20 стилей виниловых ограждений. Доступная продукция варьируется от типичных пикетных ограждений до пикетных ограждений с более узкими промежутками, которые иногда называют «получастными» или «декоративными» стилями.

    Доступные варианты отделки включают «Гладкий кедр» и «Отборный кедр» в различных цветах для соответствия любой цветовой схеме. Мы носим стили с традиционными конструкциями пикета, топами заподлицо, пикетами Doggie и вогнутыми вершинами.

    Проекты могут полностью состоять из пикетного ограждения, но это также идеально сочетается с ограждением для частной жизни, так что клиенты часто устанавливают пикет во дворе, а уединение на заднем дворе.

    Виниловый забор Privacy Style:

    Магазин: Виниловая ограда

    Виниловый забор Privacy Style

    Виниловый забор

    Privacy Style обеспечивает безопасность, конфиденциальность и спокойствие для вашего заднего двора.Мы предлагаем более 20 стилей ограждений Bufftech Vinyl Privacy, а также ограждения EcoStone и EcoStone Plus Stone.

    У нас есть варианты отделки Smooth и CertaGrain, в различных цветах, чтобы соответствовать любой цветовой схеме. Некоторые стили имеют специальные функции, такие как вогнутые вершины, выпуклые вершины, решетчатые акценты, Хантингтонский акцент, Вестминстерский акцент, викторианский акцент и панели с переходом по S-образной кривой.

    Проекты могут состоять из ограды для уединения целиком или в сочетании со стилем пикета для переднего двора и уединением на заднем дворе.

    Виниловый забор в стиле столбов и перил:

    Магазин: виниловые стойки и перила

    Подробнее: как оценить виниловые стойки и направляющие

    Виниловый забор в стиле столбов и перил

    Цвета виниловых стоек и направляющих:

    Забор в виде столбов и перил доступен с двумя типами отделки поверхности: гладкой и деревянной (CertaGrain).

    Все модели гладких столбов и ограждений доступны в белом и миндальном цветах; 2-, 3- и 4-направляющие доступны в белом цвете, миндаль — только для направляющих с ребрами.Миндаль стоит на 10% дороже белого. Черный цвет доступен в трех и четырех вариантах направляющих с ребристыми направляющими.

    Доступны стили текстуры древесины в белом цвете и смеси сьерра. Стили CertaGrain оцениваются отдельно от стилей с гладкой поверхностью.

    Таблица цветов столбов и направляющих

    Размеры виниловой стойки и направляющей:

    Размеры

    Возможные размеры направляющих показаны здесь с размерами. Показана глубина стоек, однако фактическая глубина забетонированного отверстия должна превышать глубину стойки, поэтому бетон также находится под стойкой.Рекомендуется глубина 36-42 дюйма в зависимости от глубины линии замерзания в вашем районе. Все столбы должны быть установлены в бетоне для подтверждения гарантии. Установка должна производиться в соответствии с инструкциями производителя по установке, иначе гарантия может быть аннулирована. Мы предоставляем полный комплект Инструкции по установке прилагаются к каждой покупке. Если вы не получите ее, попросите ее.

    Информация по железной дороге:

    Ребристые рельсы — 2-рельсовые, 3- и 4-рельсовые стойки и ограждение для рельсов поставляются с ребристыми рельсами 1-1 / 2 «x 5-1 / 2» (малые) или 2 x 6 (большие).Ребристый рельс обеспечивает дополнительную жесткость там, где требуется повышенная жесткость.

    Модель Crossbuck поставляется с ребристыми направляющими размером 1-1 / 2 «x 5-1 / 2».

    Рельсы

    доступны длиной 8 и 16 футов (модели CertaGrain также предлагаются длиной 6 и 12 футов для специальных применений). Прочность ограждения значительно повышается за счет чередования рельсов, поэтому не все рельсы будут иметь концы на одной стойке. Конечно, торцевые, угловые и воротные стойки являются исключением.

    Закажите 8-футовые рельсы для начала от торцов и ворот или 16-футовые рельсы с намерением разрезать их пополам по мере необходимости.Материал легко режется ножовкой. Если вы все-таки нарежете рельсы, придется просверлить отверстия под стопорные кольца.

    При использовании рельсов длиной 16 футов и их чередовании помните, что любой резкий наклон или изменение уклона может сделать установку рельсов длиной 16 футов невозможной, поскольку стойки должны выровняться наверху по прямой линии. В этом случае изменение «оценки» должно производиться с использованием 8-ми секций на стойке, меняющей углы. Возможны небольшие изменения, но не резкие изменения классов. Трудно заранее предвидеть, когда это будет необходимо.У вас всегда есть возможность разрезать 16-футовый рельс пополам, просверлить отверстия для стопорных колец и изменить уклон. Не забывайте, что для этого вам могут понадобиться дополнительные стопорные кольца. Мы можем отправить их быстро, если вы обнаружите, что вам не хватает.

    Почтовая информация:

    Схема сообщений

    Инструкции по установке, которые поставляются с каждой покупкой виниловых ограждений, иллюстрируют арматурный стержень и бетонные детали для каждого конца, угла и стойки ворот.

    Промежуточные столбы (линейные столбы) не нужно заполнять арматурой и бетоном.Для обеспечения долговечности продукта необходимо тщательно соблюдать инструкции по установке.

    стопорное кольцо соединения:

    Рельсы надежно удерживаются в стойке с помощью пластиковых стопорных колец, которые не выходят из строя так же легко, как соединения типа «перфорированный язычок». Перфорированные язычки обычно довольно легко ломаются при любом давлении.

    Сожмите стопорное кольцо, чтобы установить его в просверленных отверстия, и это будет «подпрыгивать» из в отверстие. Затем, вставив его в предварительно проложенные отверстия на стойках, кольцо «выскочит», чтобы предотвратить снятие направляющей, прочно удерживая ее в стойке.

    стопорное кольцо Установленная

    Виниловый забор Bufftech Allegheny Stone Wall Look:

    Магазин: Bufftech Allegheny Fence

    .

    Формованный забор Bufftech Allegheny

    Забор из искусственного камня Bufftech Allegheny имеет одну панель по всей длине, в которую встроены стальные рельсы. Этот стиль обеспечивает полную конфиденциальность. Доступны высотой 3, 4, 6 и 8 футов. Высота 8 футов включает две сложенные друг на друга панели по 4 дюйма. Ворота не доступны для забора высотой 3 фута.Подлинный вид камня или каменной поверхности добавляет привлекательности. Разделы нельзя грабить, степпинг — это техника, используемая для выполнения оценок. Соответствующие посты и колпачки продаются отдельно. Цвета имеют текстурированную гранитную отделку.

    Ворота

    имеют каркас из оцинкованной стали для предотвращения провисания. Предварительно собранные ворота доступны шириной 36 дюймов, 48 дюймов, 60 дюймов и 72 дюйма на высоте 6 футов. При высоте 4 и 8 футов ворота доступны только шириной 48 дюймов. Можно использовать две ворота, чтобы обеспечить двойной проем.Ворота включают петли, защелки и запорную планку. Для двустворчатых ворот можно заказать удилище.

    Bufftech Allegheny Fence заново изобрела производство ограждений с помощью запатентованной конструкции ограждений вращательного формования, обеспечивающих реалистичный внешний вид камня и превосходные характеристики. Что делает Bufftech Molded Fence уникальным?

    Запатентованная конструкция
    Изготовлен из запатентованного линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП) и усилен оцинкованной сталью.

    Superior Wind Rating
    Выдерживает постоянный ураганный ветер со скоростью до 110 миль в час и порывы 130 миль в час. Сертифицировано в соответствии с требованиями к ураганам округа Дейд, Флорида. Нажмите сюда, для получения дополнительной информации.

    Превосходный звуковой барьер
    Блокирует 98% прямого звука с классом передачи звука (STC) 26. Для получения дополнительной информации щелкните здесь.

    Устойчив к перепадам температур
    Очень стабилен при экстремальных температурах. Выдерживает испытания при температуре от -40 ° до 140 ° F.

    Устойчив к выцветанию
    Содержит ингибиторы УФ12 для сохранения ярких цветов. Камера Xeon-Arc протестирована в ускоренной среде с минимальным выцветанием или без него.

    Варианты цвета
    Bufftech предлагает шесть дизайнерских цветов гранита: коричневый, бежевый, серый, черный, пустынный и темно-коричневый.

    Простая установка
    Самый удобный забор на рынке.

    Экологичное решение
    Мы заботимся об окружающей среде.Панели Bufftech Allegheny Fence изготовлены из первичного полиэтиленового пластика и не используют вторичные материалы.

    Стойкость к граффити
    Легко удаляйте граффити с помощью мощной мойки высокого давления.

    Надежная конфиденциальность и безопасность
    Bufftech обеспечивает исключительную конфиденциальность и безопасность для вас и вашей семьи.

    Бесплатное обслуживание / пожизненная гарантия
    Решение, не требующее обслуживания. Наш запатентованный забор никогда не будет нуждаться в покраске или окрашивании; он не деформируется, не тускнеет и не трескается.На продукт Bufftech Allegheny дается пожизненная гарантия на отсутствие производственных дефектов.

    Экономичное решение
    Улучшите свое окружение с помощью наших революционных ограждений Bufftech в стиле рок.

    Want to say something? Post a comment

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    2025 © Все права защищены.