Как правильно бетонировать площадку: этапы и нюансы заливки бетона

Технология укладки брусчатки на бетонное основание

Кроме этого, бетон, как основа, рекомендуется при укладке тротуарной плитки, имеющей небольшую толщину. В этом случае плитка кладется на цементный клей, закрепляясь на поверхности бетона. И, наконец, бетонная основа просто необходима при устройстве тротуарных покрытий на пучинистых и подвижных грунтах, которые могут разрушить легкое песчаное основание и привести к нарушению покрытия.

Главное достоинство монолитного бетонного слоя — его прочность и устойчивость даже при самых неблагоприятных условиях. Брусчатка, уложенная на бетон, не проседает при значительных механических и весовых нагрузках. Эту конструкцию покрытия можно использовать на автостоянках и паркингах, а также проезжей части дорог для легкового автомобильного транспорта.

Главная проблема при кладке

Армированный бетонный монолит является очень прочной основой, которая не подвержена просадкам и подвижкам. Поэтому укладка брусчатки на подготовленное бетонное основание обеспечивает прочное, надежное и долговечное покрытие.

Однако, эта надежность и долговечность может быть обеспечена только очень четким соблюдением технологии выполнения работ. Достаточно одной ошибки при укладке плитки, чтобы в результате она отвалилась от основания после первых же морозов.

Схематическое изображение укладки брусчатки на бетон в разрезе.

Дело в том, что песчаное и песчано-цементное основание способны пропускать влагу, проникающую через поры и микротрещины в плиточном покрытии. В этом случае вода, попадая на опорное основание, проходит через него и уходит в грунт. В случае с бетонным основанием этого не происходит.

Вся поступающая влага скапливается между брусчаткой и бетонной основой, а затем, при морозах, превращается в лед. В результате происходит разрушение материала, брусчатка поднимается и нарушается целостность покрытия.

Поэтому очень важно, чтобы при выполнении работ по укладке очень четко соблюдались все технологические требования. Выполнять мощение по бетонному основанию своими руками не рекомендуется, если только вы не являетесь профессионалом. Поручите эту работу профессионалам, если желаете иметь действительно качественное покрытие.

Устройство бетонного основания

Работа начинается с разметки пешеходной дорожки, площадки или проезжей части. Проще всего это сделать, натянув шнур на колышках по контуру будущего мощения. Натягивать шнур нужно немного выходя за пределы покрытия, что позволит в дальнейшем установить опалубку, а затем и тротуарный бордюрный камень.

По размерному контуру снимается грунт до глубины 25-28 см.

Снятую плодородную почву рекомендуется переместить на клумбы или газоны. В том случае, если верхний слой не плодородный и планируется завоз чернозема, то копать не нужно, а просто выполнить подсыпку тонкого слоя щебня. Если верхний слой глиняный, то и подсыпать не нужно — просто немного подравняйте поверхность и все.

На дно выкопанной траншеи или ямы насыпается щебень средней фракции и толщиной слоя 10-12 см, после чего его трамбуют. Этот щебень будет обеспечивать отвод воды от бетонного слоя. Поверх щебня необходимо насыпать слой песка толщиной 3-5 см и тоже утрамбовать. Это нужно для того, чтобы выровнять поверхность щебня и его острые края на порвали гидроизоляцию, которая будет лежать выше.

Далее, по контуру траншеи устанавливается опалубка из досок толщиной не менее 40 мм. Более тонкие доски могут прогнуться и не выдержать давления массы бетона. Опалубка закрепляется забитыми кольями на расстоянии не более метра друг от друга. После установки опалубки, на песок необходимо уложить слой гидроизоляции. Лучшим материалом для этого является геотекстиль. Если вы не смогли найти этот материала, то используйте полиэтиленовую пленку, сложенную вдвое.

Устройство опалубки.

Гидроизоляция необходима для защиты бетонного слоя от воздействия грунтовых вод, а также для того, чтобы при заливке бетонной смеси вода из нее не ушла преждевременно, обеспечив нормальную гидратацию цемента.

Соотношение составляющих бетонной смеси напрямую зависит от марки цемента. В том случае, если вы применяете для приготовления бетона цемент М500, то к нему добавляют 4,9 части щебня и 3,2 части песка, а для цемента М400 на каждую его часть необходимо добавлять 4,2 части щебня и 2,5 части песка. Такое соотношение позволит вам получить бетон марки М200. Более простым способом будет заказ уже готовой бетонной смеси от производителя. Это рекомендуется делать при необходимости заливки более 3 м³ бетона.

Укладка бетонной смеси производится в два этапа. Сначала на дно траншеи укладывается слой толщиной около 3 см, на него ложится армирующая сетка с толщиной проволоки не менее 6 мм и шагом ячейки не более 100 мм. После этого, заливается второй слой в 5-10 см по высоте, немного не доходя до поверхности земли.

Через 2-3 дня можно будет приступать к укладке брусчатки. Вместо армирующей сетки можно использовать старые металлические трубы, куски арматуры, стальную полосу, проволоку и т.п. Весь этот металл укладывается так же в виде сетки, а отдельные элементы связываются между собой проволокой. Забетонированный арматурный слой придаст бетонному монолиту высокую прочность.

Установка бордюрного камня

Работы по укладке брусчатки на бетон начинается с установки бордюрного камня. Обрамление необходимо для того, чтобы плитка не разъезжалась в стороны и была четко зафиксирована на месте. Установку камня выполняют по натянутому на колышки шнуру. Высота установки бордюра — не более 10 см над уровнем земли. При разметке следует учитывать небольшой наклон поверхности брусчатки к краю дорожки для отвода дождевой и талой воды.

Вдоль натянутой нити прорывается траншея. Высота траншеи при этом должна совпадать с высотой бордюрного камня и щебеночной подушки в 3-5 см. Подушка нужна для лучшей устойчивости бордюра.

Установка бордюрного камня осуществляется на слой цементного раствора, выложенного на подсыпанную щебенку.

Выравнивание отдельных камней производится с помощью резинового или деревянного молотка. Через день, после того как раствор схватится, промежуток между стенкой траншеи и камнем засыпается песком и проливается водой для уплотнения.

Укладка брусчатки

Брусчатое покрытие по бетонному основанию, как правило, укладывают на сухую песчано-цементную смесь – гарцовку, которая способна очень хорошо фиксировать и удерживать элементы покрытия. Для приготовления гарцовки смешивают сухой песок с цементом в соотношении 1:6, не добавляя воды. Толщина засыпаемого слоя — 4-6 см. Смесь необходимо хорошо утрамбовать, а поверхность выровнять штукатурным правилом или доской с ровным краем.

Иногда вместо песчано-цементной смеси засыпают обычный песок без добавления цемента. Такая укладка возможна, но только при условии эксплуатации дорожки без интенсивных нагрузок. Обычный песок хуже фиксирует брусчатку на бетонном основании и существует риск ее просадки и подмывания песка дождевыми и талыми водами. Зато при необходимости выполнения ремонтных работ, сделать их будет намного проще, чем при использовании более прочной гарцовки.

Для брусчатки в местах с интенсивной нагрузкой, например на проезжей части дорог, прочности гарцовки оказывается недостаточно. В этих случаях брусчатку укладывают на цементный клей или густую цементную стяжку. Такая укладка более долговечна, но покрытие не подлежит ремонту — в случае просадок нужно будет его полностью удалять и использовать новые материалы, производя всю работу с нуля.

Тротуарная плитка укладывается на гарцовку в ходе продвижения «от себя». Мастер, выполняющий укладку, постепенно продвигается вперед, находясь на уже готовом мощении. Уложив определенный участок, необходимо произвести тщательную забивку швов между отдельными плитками. Если этого не сделать, то станет возможным проникание воды в пространство между бетонной основой и плиточным покрытие, что может привести в дальнейшем к разрушению покрытия.

Резка брусчатки выполняется болгаркой с алмазным кругом или на специальном отрезном станке.

В случае присутствия на пути укладки каких-либо препятствий в виде канализационных люков, дренажных решеток, фонарных столбов и т.п., их обкладывают целыми плитками, а кусочки, необходимые для обеспечения сплошного покрытия, укладывают уже во втором или третьем ряду от препятствия.

Подрезка камня необходима при любой укладке. Поэтому, начиная такую работу, заранее подумайте о наличии инструмента.

Завершение работ

После завершения работ по укладке вашей брусчатки на бетонное основание, ей необходимо просохнуть и отстояться в течение трех-пяти дней. После этого с поверхности сметают мусор и моют ее водой из шланга. Чистую плитку внимательно осматривают на предмет наличия незаполненных гарцовкой межплиточных швов. Если такие обнаружены, то пропуски необходимо заполнить. Качественное заполнение швов в покрытии обеспечит долговечность при его эксплуатации.

В ходе эксплуатации тротуарного плиточного покрытия необходимо регулярно производить уборку поверхности и своевременно удалять прорастающие в швах сорняки. В том случае, если по каким-либо причинам произошла деформация поверхности, возможно проведение ремонта с использованием имеющейся плитки. Ее просто вынимают из места деформации, поправляют слой гарцовки и укладывают на прежнее место.

Правильно уложенная на бетонное основание брусчатка служит долгие годы. Эта технология обеспечивает самое прочное плиточное покрытие.

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание своими руками на улице

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание позволяет не только укрепить покрытие, но и придать ему более эстетичный и интересный внешний вид. Давайте рассмотрим, какие еще преимущества есть у данной технологии?

Преимущества бетонного основания

Устойчивость и долговечность — два основных достоинства бетонной основы. В отличие от грунта или щебеночно-песчаного слоя, легко поддающегося различным атмосферным воздействиям, бетон не проседает даже при очень сильных нагрузках. Также, с помощью укладки тротуарной плитки на бетон, основание можно получить безупречно ровно вымощенную поверхность с четкими формами.

Эта технология имеет и ряд других преимуществ:

1. Прочность. Бетон не разрушается под воздействием сильных механических нагрузок (может прослужить более 30-ти лет), что крайне важно для парковок и территорий с большой проходимостью людей.
2. Эффективное противостояние осадкам. Если правильно уложить тротуарную плитку на бетонное основание, покрытие не будет промерзать (морозостойкость — около 200 циклов, что в суровом северном климате является определяющим фактором).
3. Отсутствие «усадочного эффекта». Песок и грунт со временем может просесть, а это приводит к отдельному или полному разрушению плиточного покрытия.
4. Надежность. Отвердевший клей для тротуарной плитки (или цемент) и основание из бетона в разы надежнее песчано-щебневой посыпки. Это помогает плитке «не съезжать» и не выпадать со своего места.
5. Экологичность. При сильном нагревании не выделяет канцерогенных веществ.
6. Доступность. Брусчатка имеет относительно доступную стоимость, поскольку производятся из недорогих современных материалов (исключение составляет гранитная брусчатка).

Именно бетон обеспечивает высокий показатель износа покрытия и долгую эксплуатацию покрытия.

Но для того, чтобы все эти достоинства не были сведены на «нет», необходимо строго соблюдать технологию от начала рабочего процесса и до самого конца. Следует понимать, что укладка на бетон происходит совсем не так, как на щебеночно-песчаный слой, а совершенно по иному принципу. Рассмотрим особенности процесса, чтобы понять, как правильно это делать.

Особенности кладки на бетон

Главная особенность всего процесса заключается, опять же, в бетонном основании, которое, в первую очередь, обеспечивает плитке долгий срок службы. Однако зачастую многие специалисты по отделке не хотят браться за эту технологию из-за ее сложности — всего одна небольшая ошибка, допущенная при работе, не даст «перезимовать» покрытию даже один сезон.

Класть тротуарную плитку на бетон можно лишь тогда, когда предварительно уже сделан водоотвод и дренаж для будущей площадки.

Это обеспечит эффективный отвод воды от мощеного покрытия, а влага, как известно, является «заклятым врагом» плитки. Попадая в ее микропоры и мелкие трещины, вода при замерзании увеличивается в объеме и разрушает материал изнутри.

Схема укладки отмостки вокруг дома на сухую смесь.

Если уложить плитку только на песчано-щебневый слой, вода не будет оставаться в нем и моментально впитается в песок и щебень, а после этого — в грунт. Проще говоря, отток воды идет моментально, чего нельзя сказать про бетон. Неправильная укладка позволит воде пройти сквозь стыки и накапливаться между плиткой и бетоном. И, как следствие, покрытие начнет «отходить» от своей основы.

Укладка на ровный бетон будет порождать застой воды. Для того чтобы этого не случилось, бетонное основание должно быть с небольшим наклоном в сторону, противоположную от дома либо любой другой постройки, вблизи которой планируется дорожка (площадка). Также очень важно учесть все правила и тонкости, которые заключает в себе не только процесс заливки бетона, но и укладка плитки на улице. Давайте подробно разберем каждый из них.

Подготовка бетонной основы под плитку

Подготовка основы выглядит следующим образом — пошаговая инструкция для тех, кто занимается этим самостоятельно:

Пример основания под укладку.

1. Метки. Вбейте колья, чтобы выделить границы дорожки, тротуара или площадки для мощения плиткой. Туго натяните шпагат или нитки, крепко привязывая их к колышкам.
2. Сделайте углубление в почве. Верхний слой грунта необходимо снять (глубиной в 20-25 см) и хорошо утрамбовать при помощи специальных инструментов (ручной или пневматической трамбовки) и воды. Перед тем, как продолжить работу, дождитесь полного высыхания земли.
3. Бордюры (опалубка). В дальнейшем, при укладке плитки, они помогут зафиксировать ее, исключить искривления и сдвиги. Для устойчивости бордюров засыпьте слой щебня около 5 см толщиной.
4. Укладка щебня (15-20 см). Посередине этого слоя рекомендуется положить гидроизоляционную пленку, чтобы в дальнейшем предотвратить проникновение влаги из грунта наверх.
5. Небольшой слой песка. Его необходимо выложить для того, чтобы заполнить пустоты и уплотнить подложки. Если площадка очень большая, есть смысл задействовать спецтехнику для укатки или вибротрамбовки почвы.
6. Арматура (прутья или сетка). Дополнительно выложенный арматурный слой необходим для автомобильных подъездных дорожек и площадей очень большого размера. Если вы используете отдельные прутья, они должны быть перевязаны между собой проволокой и идти перпендикулярно друг другу. Готовую сетку нужно прочно закрепить на боковые прутья.
7. Цементный раствор. Цемент, песок и щебень в соотношении 1:3:2 смешайте с водой до получения однородной массы и вылейте ее на подготовленную основу. Хорошо выровняйте, не забывая про небольшой наклон, и оставьте высыхать (на 2-3 дня) под пленкой.

Алгоритм укладки плитки

Итак, подготовка основания закончена. Но укладываться плитка должна лишь тогда, когда бетон полностью высох и затвердел, а внутри него не осталось никаких дефектов в виде образовавшихся пустот. Если по каким-либо причинам бетон покроется трещинами, плитка станет непригодной для повторного мощения.

Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание одного состава мало чем отличается от других видов. Мы рассмотрим процесс на примере полимерпесчаных изделий, которые сегодня очень популярны благодаря своим уникальным свойствам: устойчивы к истиранию, не впитывают жидкость, масло и бензин, просты в транспортировке, хранении и монтаже. Плитка подходит и для укладки на бетонную отмостку — она позволяет надежно защитить свой дом от грунтовых вод и атмосферных осадков.

Наша пошаговая инструкция поможет тем, кто собирается проводить всю работу своими руками, не имея профессионального опыта. Итак, подробное описание каждого этапа:

Этап 1: разборка опалубки и установка бордюров

Разметка площадки с помощью бечевки.

Если еще на этапе создания бетонной основы вы не стали делать бордюры, их нужно сделать сейчас. Для этого вдоль натянутых нитей следует выкопать траншею глубиной, равной высоте окантовочного камня, который будет располагаться под землей, и толщиной цементной подушки (примерно в 3-5 см.).

Цемент, укладываемый под бордюр, необходим для более сильной фиксации окантовочных камней — их вгоняют в раствор (соотношение песка и цемента 3 к 1) с помощью специального резинового молотка. Спустя один день, когда раствор полностью затвердеет, пространство между стенками бордюра и траншеей засыпьте песком, полейте водой и хорошо разровняйте.

Этап 2: подготовка клеящего состава

На заранее уложенный бетон следует нанести еще один слой — цементный или клеящий раствор. Укладка тротуарной плитки своими руками на цемент — более дешевый вариант, однако на клей фиксировать покрытие будет намного проще. Если вы работаете с клеем, приготовьте раствор и действуйте согласно инструкции.

Если для вас предпочтительней выкладывать плитку на цементный раствор, сделайте сразу 2 состава: густой — для укладки плитки, более жидкий — для заливки щелей между швов.

Этап 3: руководство по укладке плитки

Цементный слой должен быть высотой приблизительно 2-3 см. С помощью строительного мастерка нанесите его на бетон и хорошо выровняйте. Если плитка узорная, укладывая каждую деталь, нужно озираться на общий запланированный рисунок. Работа по укладке ведется от себя — вы должны двигаться вперед, наступая на уже вымощенную поверхность.

Параллельно с работой не забывайте контролировать кладку с помощью первоначальных разметок и строительного уровня. Препятствия, возникающие на пути (дренажные отверстия, трубы, люки), сначала обведите целыми плитами, а по окончании работ сделайте подрезку нужной формы с помощью болгарки или циркулярной пилы.

Этап 4: обработка швов

Ошибочно полагать, что сухая смесь цемента и песка сможет удерживать плитку, поэтому финишным этапом в работе является залив швов гарцовкой и полив всей вымощенной площадки водой.

Повторяйте это до тех пор, пока смесь полностью не осядет. Через 2-3 дня поверхность будет готова к эксплуатации.

И в заключение стоит отметить, что плитку можно использовать не только на улице — она помогает сделать бетонное напольное покрытие более прочным, поэтому очень часто ее кладут поверх бетонного пола в гараже. Такой способ отделки позволяет значительно улучшить обстановку в помещении и повысить уровень комфорта по уходу за автомобилем. Дополнительные рекомендации относительно того, как положить тротуарную плитку на бетонное основание, даст наше видео.

Как Забетонировать Двор Своими Руками: 6 Этапов Работы

Процесс укладки бетона

Облагораживание придомовой территории – процесс достаточно трудоемкий и весьма затратный. Нанимая профессиональные бригады, вы, конечно, гарантируете себе итоговое качество, но иногда цена на их услуги просто космическая.

И тогда, нам, простым работягам, ничего не остается, как взять в свои руки лопату, и ринуться в бой. Сегодня мы поговорим о том, как забетонировать двор своими руками.

Содержание статьи

Калькулятор объема бетона

Бетон, как строительный материал — №1

Почему именно бетон, спросите вы?

Да все очень просто – этот материал знаком, наверное, каждому, с ним достаточно просто работать, и выполнить правильно весь процесс заливки будет под силу многим, кто уверен в своих физических силах. Естественно, подразумевается, что теоретическими знаниями любой мастер должен обладать в полной мере, чем мы, собственно, и займемся в этой статье. Так сказать – знания в массы!

К труду и обороне готов

• Однако это не все преимущества бетона, которые можно выделить. Очень важна итоговая прочность покрытия.
• При правильном обустройстве и последующей эксплуатации бетонная поверхность может прослужить 15-20 лет, при том, что поверхность ремонтопригодна, что позволяет еще и увеличить указанные сроки.
• Цена на компоненты смеси доступна, а их распространенность позволяет выполнять работы в любом регионе без проблем с поставками.
• В качестве ближайшего конкурента можно назвать асфальтовое покрытие, однако сделать его самостоятельно у вас вряд ли получится, соответственно, на это уйдет много больше денег.
• Бетонную поверхность в последствии можно использовать как основание для укладки других материалов, например, резиновой или бетонной плитки.

Бетонный двор легко облицевать прочими материалами

Из недостатков можно отметить, разве что, непритязательный внешний вид, однако – это как посмотреть. Практически вся Америка имеет такие дворы, и никто не жалуется.

Бетонное покрытие двора – залитые дорожки

Готовые поверхности тщательно выравнивают, затирают до гладкого состояния, а иногда покрывают декоративно-защитными составами, или изначально добавляют в раствор пигменты для создания более веселой расцветки.

Совет! Кстати, бетонные дорожки неприхотливы к механическим воздействиям, так что, сбивая зимой с проходов наледь, не придется хвататься за сердце, думая, а не повреждено ли покрытие!

Подготовительные мероприятия

Давайте ка, потихоньку приступать к описанию рабочего процесса. Как всегда, начинаем с самого главного – подготовки, которую можно разделить на несколько этапов.

Снятие грунта и подсыпка

Прежде чем двор залить бетоном, нужно подготовить основание

Данный этап можно смело назвать самым трудоемким. В ход идут все доступные средства от бульдозера, до кирок, лопат, ломов и перфораторов.

• Данная процедура предназначена для того, чтобы опустить слой бетонной стяжки на нужный уровень, при соблюдении минимального слоя. При этом под покрытием устраивается дренажная подушка из песка и щебня, которую также нужно где-то разместить.
• Если у вас цоколь здания имеет приличную высоту, и за сантиметрами вы не гонитесь, можно обойтись и без снятия, но только если имеющаяся почва неплодородная и вам даже потребуется в процессе подсыпка.

Как правильно забетонировать двор – выполненная подсыпка

• Подсыпка, как вы понимаете, требуется в обратной ситуации, когда вам необходимо поднять уровень двора.
• Сама процедура предельно проста и заключается в покрытии поверхности щебнем.
• Если почва преимущественно глинистая, то можно обойтись без этой процедуры, так как она впоследствии практически не дает усадки.
• Возвращаясь к снятию грунта, отметим, что обычно убирается слой около 20-ти сантиметров, по вышеозвученным причинам. Данная работа не требует от работника никаких профессиональных навыков – только физическую выносливость. Поэтому, чтобы не убивать свое здоровье, наймите дешевую рабсилу в виде разнорабочих из стран ближнего зарубежья, которые в кротчайшие сроки и за умеренную плату сделают все за вас. Хотя как знать, может вам давно не терпится помахать мотыгой, так сказать, удаль показать – тогда смотрите сами.

Организация дренажной системы

Вторым и заключительным этапом подготовки двора, перед тем как залить двор бетоном, является организация системы дренажа, которая будет эффективно отводить лишнюю воду. Система представляет собой ничто иное, как классическую песчано-гравийную подушку.

Как правильно бетонировать двор – трамбовка дренажного слоя

• Состоит такая подушка из двух слоев – песка и гравия. Для бетонного покрытия, чей вес будет распределен по достаточно большой площади, будет достаточно каждый слой сделать толщиной в 5 сантиметров.
• Очень важно, чтобы оба слоя были очень тщательно утрамбованы, иначе со временем они могут дать усадку, вслед за которой просядет и бетонная площадка, естественно, с трещинами и последующим разрушением.
• На фото выше показана трамбовочная машина, которая в кратчайшие сроки даст вам отличный результат. Однако применить такую технику вы сможете лишь в том случае, если она у вас имеется в наличии (вы мастер или рядом располагается пункт проката строительного инструмента), что бывайте от силы в 5% случаев.

• При отсутствии техники в ход идут ручные приспособления – это и катки, и толкушки различных конфигураций, в том числе и такой интересный вариант, как на последнем фото. Какой-то умелец приварил к швеллеру бур от перфоратора, и вуаля – убивай электроинструмент сколько влезет… шутка.
• Очень эффективным методом трамбовки является поливка подушки водой, особенно если она добывается в колодцах в неограниченном количестве. Песок и гравий оседают вместе с жидкостью, проходящей через них.

Совет! Поливка может занять достаточно много времени, поэтому запаситесь терпением, чтобы убедиться, что трамбовка проведена качественно.

Каждый слой песчано-гравийной подушки трамбуется отдельно. Для второго слоя из гравия или щебня важно не использовать материал с крупной фракцией, так как большие камни не позволят слою лечь плотно, что является прямым нарушением технологии.

Основные работы

Можно заливать

Постепенно переходим к следующей части работ, которая тоже разделяется на этапы. Процедура не сложна, но требует соблюдения всех норм.

Инструмент

Для выполнения всех работ вам потребуются следующие инструменты и материалы:

Строительный уровень	Позволит вам точно выставлять маяки или опалубку, если она их заменяет, под требуемым уклоном. Возьмите вариант с большей длиной, чтобы измерения были более точными.
Лопата	Не обойтись и без хорошей лопаты, чтобы эффективно распределять бетонный раствор. Также удобно пользоваться граблями, особенно при подаче раствора из трубопровода.
Длинное правило	Данным инструментом протягивается бетон по маякам. Если имеется длинная ровная доска, то можно воспользоваться ею.
Виброрейка	Из профессионального инструмента, который используется при таких работах, можно добавить виброрейку, так как ее можно изготовить самостоятельно. Данный инструмент позволяет не только выравнивать поверхность бетона, но и тщательно его утрамбовывать, что положительно сказывается на прочности готового покрытия.

Как видите, все приспособления достаточно простые и найдутся в любом хозяйстве. С материалами все тоже обстоит хорошо – ничего дорогого не требуется.

Профиль металлический ППН

• Данный профиль прекрасно подходит для использования в качестве маяков, по которым протягивается бетон. Они обладают достаточной прочностью и ровностью.
• Вместо отдельных маяков можно использовать бортики опалубки, выставленной нужным образом. Такой подход достаточно удобен, хотя и требует для опалубки использования хороших досок – это удобно и позволяет попутно организовывать деформационные швы.

Стальная арматура

• Стальные пруты потребуются для организации армирующего каркаса. Можно использовать готовую сетку, что очень удобно, но под рукой ее может не оказаться. Для армирования бетонной площадки будет достаточно прутов диаметром 6 мм и более.

Качественный пиломатериал

• Материал для опалубки – чаще всего используют доски разной толщины. При желании можно ограничиться шифером, а для дорожек с криволинейной формой можно использовать фанеру, либо пластиковые панели, которые могут достаточно легко гнуться.

Бетонируем двор своими руками — процесс заливки бетоном

• Все ингредиенты для приготовления бетонной смеси. О составе мы поговорим подробнее чуть позже, в соответствующей главе.

Изготовление опалубки

Бетонирование двора своими руками – опалубка из ОСП панелей

В связи с тем, что масса бетона будет распределена по большой территории, она не будет оказывать значительного давления на стенки опалубки, поэтому слишком прочные материалы для этого не требуются. Достаточно досок толщиной в 15 мм, часто укрепленных колышками. Опалубка не даст раствору растечься и по застывании у вас получатся ровные края.

Как уже говорилось, материалы могут использоваться разные, главное, чтобы у них были гладкие стенки. Если применяется материал, активно впитывающий влагу, то его желательно обмазать отработанным маслом – особенно это касается тех частей конструкции, которые ставятся по центру для разбивки поверхности на сектора. Такие элементы потом легко отсоединяются от застывшей бетонной массы, не повреждая ее.

Если заливаемый слой бетона будет достаточно большим, то бортики можно укрепить не только колышками, но и дополнительными подкосами.

Армирование

Следующий этап – это создание армирующего каркаса.

Решетка из арматуры

Данный элемент является обязательным в любой бетонной конструкции, испытывающей механические нагрузки. Он усилит поверхность и сделает ее более прочной.

Если вы используете сетку, то ничего сложного нет, просто раскатывайте ее по площадке и двигайтесь дальше. Если же вы применяете прутья, то придется немного повозиться, чтобы соединить их в одно целое. Для этого вам понадобится вязальная стальная проволока. Можно применить и сварочный аппарат, если он у вас имеется, однако стоит отметить, что итоговая прочность от этого не изменится.

Прутья укладываются так, чтобы они образовывали ячейки размером 15х15 сантиметров. Каждое пересечение связывается проволокой. Каркас желательно немного приподнять над землей, для чего можно использовать специальные подставки.

Пластиковая подставка для арматурного каркаса

Если тратиться на эти элементы нет желания, то можно оставить как есть, просто приподнимая периодически решетку во время заливки площадки бетоном.

Установка маяков

Если вы не ходите использовать в качестве маяков края опалубки, то можете установить отдельные, сделанные из металлического оцинкованного профиля, что используется при сборке каркасов для гипсокартона.

В качестве бортика выступает стена из блоков, поэтому без отдельного маяка не обойтись

• В выставлении этих элементов нет ничего сложного. Обычно для этого используют либо подкладки (что не очень удобно), либо раствор, который, высыхая, надежно их фиксирует.
• Итак, накладываем горку раствора в нужные места.
• Прикладываем сверху профиль и контролируем его положение при помощи строительного уровня.
• По выставлении, излишки смеси убираются, и конструкция остается сохнуть примерно на одни сутки.

Спустя указанное время, можно начинать заливку.

Работа с бетонной смесью

Процесс замешивания бетона

В принципе, ничего сложного вам сделать не осталось, в технологическом плане, однако в каждом деле имеются свои хитрости, способные облегчить задачу. Некоторые из них мы попутно и озвучим.

Итак, для работы вам потребуется бетонный раствор марки не ниже М200 (класс В15) – это если в основном планируется использовать покрытие для пешеходного движения, или если же на площадке будут постоянно проезжать автомобили, то лучше немного больше потратиться и залить бетон М300 (В 22,5).

Совет! Точные рецептуры на кубический метр смеси вы сможете отыскать в интернете в виде текстовых статей, либо вот такой таблицы.

Рецептура бетонных смесей разных классов

Если вы сомневаетесь, что сможете точно соблюсти рецептуру, то лучше заказать бетон на заводе, что вдобавок значительно сократит время заливки. Непрерывная подача смеси очень важна — перерывов большой продолжительности быть не должно, так как свежая смесь плохо связывается с уже схатившейся.

Именно поэтому стоит дважды подумать, прежде чем решать пользоваться обычной бетономешалкой и тем более, замешивать все лопатами.

Даже бетономешалка не замешает так качественно, как автомиксер

Итак, представим, что бетон на рабочую площадку доставлен, действуем в следующей последовательности:

Выгрузка смеси

• Подаем раствор к самому дальнему месту на площадке и начинаем его выгрузку. Данная работа будет отнимать много сил, так что ее нужно максимально механизировать. Можно использовать: бетонные насосы, небольшие строительные тракторы, как на фото выше, различные тачки, носилки, и лишь в крайнем случае — ведра.

Такая разгрузка значительно ускорит процесс

• Кучки бетона начинаем распределять по площадке, равномерно заполняя ее.

Разравнивание бетонной смеси

• Для этого удобно пользоваться грабельками или вот такими гладилками, по типу швабры. Так же пригодится и лопата. Работать при этом нужно в резиновых сапогах, чтобы было можно беспрепятственно перемещаться по уже налитой смеси, иначе постоянно придется тянуться, что нехорошо для спины.

Армирующий каркас периодически приподнимается

• По мере заполнения площадки, арматурная сетка периодически приподнимается и встряхивается, чтобы она оказалась не под бетоном, а прямо в нем.

Заглаживание краев

• После начинается процесс разравнивания. Края лучше разровнять аккуратно гладилкой, после чего можно переходить к более мощным инструментам.

Как правильно залить бетоном двор: работа с правилом

• Далее при помощи правила бетон протягивается по направляющим и слегка приглаживается. Обратите внимание, мастера с фотографии работают алюминиевым бруском, так как он прочнее простого правила и не будет прогибаться при нажиме.
• Идеальная гладкость на этом этапе не требуется – сейчас больше важна ровность получаемой плоскости.

Разглаживание поверхности

• Затем в ход идет либо виброрейка, либо вот такая гладилка, которую можно изготовить и самому их двух спаренных правил. Поверхность стяжки разглаживается и становится очень ровной.

Выравнивание краев

• Отдельно стоит пройтись по краям, чтобы они получились ровными и прочными. Малкой снимаем излишки, и аккуратно приглаживает деревянной гладилкой образовавшиеся неровности.

Технология бетонирования двора: нарезание деформационных швов

• Теперь нужно сделать с некоторой периодичностью в бетонной массе небольшие канавки при помощи строительного инструмента. Требуются они для того, чтобы обеспечить технологические зазоры на случай температурного расширения материала. Если пропустить этот этап, то канавки можно нарезать потом при помощи штробореза, но это намного дольше и создает много шума и пыли.

Как бетонировать двор: финишное разглаживание

• Напоследок поверхность можно загладить более тщательно. Для этого при помощи толстой доски перемещаемся над нашей стяжкой и доводим все до идеала ручной гладилкой.
• Теперь бетонная поверхность может оставаться сохнуть. Чтобы бетон набрал максимальную прочность, вам потребуется обеспечить максимально равномерное испарение влаги с его поверхности. Как только цементное молочко уйдет, его нужно накрыть полиэтиленовой пленкой. Если заливка происходит жарким летом, то необходимо периодически проливать площадку водой

Бетонирование пола в гараже: как залить бетонный пол

Бетонные полы в гараже: практично и красиво

Гараж – помещение, которое имеет вполне конкретное назначение: хранение и обслуживание автомобиля. Поэтому все рабочие поверхности внутри и на въезде должны обладать определенными эксплуатационными характеристиками.

Бетонирование пола в гараже является наиболее популярным решением при строительстве автобоксов. В нашей статье мы уделим внимание тому, как правильно залить бетонный пол в гараже, какой маркой бетона залить пол в гараже и как обустроить подъездную площадку.

Содержание статьи

Каким должен быть гаражный пол

Почему заливка пола в гараже бетоном является столь популярной? Ответ на этот вопрос кроется в технических характеристиках получаемой при этом поверхности.

Пол в автобоксе должен быть:

• устойчивым к физическим и механическим воздействиям;
• износостойким к истиранию;
• не восприимчивым к действию активных химикатов;
• влагостойким.

Кроме того, в неотапливаемом помещении, пол должен легко переносить сезонные колебания температур. Идеальный пол автобокса должен быть ровным, но покрытие должно быть с шероховатостью, для обеспечения сцепления автомобильной резины с поверхностью.

Также не последнюю роль играет цена покрытия и срок его эксплуатации. Заливка полов бетоном в гараже дает возможность получить поверхность с необходимыми характеристиками. При этом, является вполне бюджетным вариантом.

Выровненная бетонная стяжка

Порядок проведения работ по устройству прочной поверхности

Если принято решение залить бетоном пол в гараже, необходимо провести ряд мероприятий по подготовке. Необходимо снять верхний слой грунта, засыпать и утрамбовать слой щебня и песка.

Плодородный слой грунта обычно не глубже размера штыковой лопаты

• Такая подушка должна быть не менее 15 см толщиной. Кроме того, очень важно простелить гидроизоляционный материал.
• Если ширина рулона предполагает наличие стыковочных швов, то стелить его следует с нахлестом, а швы тщательно проклеить скотчем или сварить.
• Края гидроизоляционного материала должны заходить на стены здания. Это снизит риск разрушения бетонной стяжки от воздействия температурных перепадов.
• Если гараж планируется оборудовать системой отопления, то следует проложить теплоизоляцию. В данном случае подойдет пеноплекс, материал обладает достаточной прочностью и позволяет устраивать стяжку.

Чтобы избежать прогибов, сверху утеплителя стоит проложить армирующую металлическую сетку. Кроме усиления прочностных характеристик, сетка предохранит стяжку от растрескивания.

Черновая стяжка

Как правильно забетонировать пол в гараже? Перед заливкой раствора, следует определить нулевой уровень. Разметить его можно при помощи металлических прутков, забитых в грунт. Так же можно при помощи строительного уровня нанести разметку нулевого уровня на стены гаража.

Разметка нулевого уровня может быть сделана при помощи лазерного прибора

Важно учесть один момент: лучше выполнять пол с небольшим уклоном в сторону въезда или обустроенного водостока. Обычно, неровность поверхности набирает не более 2% — это примерно 1,5 – 2 см на 1 м.п.

Для придания большей прочности, черновую стяжку армируют по средней глубине раствора или в объемно.

Армирующая сетка укладывается перед тем, как забетонировать пол в гараже

Раствор заливают на подготовленную поверхность и равномерно распределяют по все площади. Толщина слоя заливки может быть различной от 3 до 7 см. Данный показатель зависит от требуемой прочности заливаемой поверхности.

Черновая стяжка заливается за один раз в полном объеме. Работы следует выполнять быстро, не допуская частичного схватывания раствора. Подробнее с этапами проведения мероприятий можно ознакомиться на видео «заливка пола бетоном в гараже».

Состав бетона для заливки

После того, как площадка подготовлена, заливаем бетонный пол в гараже. В данном случае, важно уделить внимание прочности заливаемого покрытия. Выбирая, какой бетон нужен для пола в гараже, следует отдать предпочтение раствору марки М400.

Этот материал считается наиболее оптимальным при такой эксплуатации, и способен выдержать предполагаемые нагрузки. Бетон можно приобрести в виде готового раствора, или замешать самостоятельно.

Бетоносмеситель для самостоятельного приготовления раствора

Состав бетона для пола в гараже традиционный. В процессе смешивания необходимо соблюдать пропорциональное соотношение 1 к 1 – то есть, на 1 часть цемента должна приходиться 1 часть чистого просеянного песка. Раствор готовится с добавлением щебенки.

Инструкция по замешиванию раствора:

1. В бетонный миксер заливается вода;
2. Засыпается определенное количество цемента;
3. Затем добавляется щебень;
4. Добавляется установленное количество песка.

Смесь перемешивают в течение 15 минут. В идеале, должен получится достаточно густой бетонный раствор.

На заметку: марка бетона для пола в гараже подойдет также для заливки подъездной площадки.

Расчет состава бетона

Выравниваем бетонное покрытие

Поверхность черновой бетонной стяжки необходимо выровнять. Для этого могут быть использованы различные готовые составы или растворы, замешанные своими руками.

При покупке сухих строительных смесей или составов наливных полов, необходимо обязательно учитывать тот фактор, что пол будет подвержен повышенным нагрузкам. Как правило, данную характеристику производители указывают на упаковке крупными буквами.

Материал	Плюсы	Минусы
Бетонный раствор	Прочность Долгий срок эксплуатации Экономичность Минимум временных затрат	Большой вес Дополнительная обработка поверхности
Цементно-песчаная смесь	Повышенная прочность Долговечность Бюджетность Простота в приготовлении	Долгий срок готовности Дополнительная обработка поверхности
Сухие строительные смеси	Простота в приготовлении раствора и в его нанесении Долговечность	Стоимость Долгое время готовности
Наливные полы	Идеальная ровность Прочность Низкая истираемость	Цена Период высыхания

В том случае, если для выравнивания используются наливные полы, как на фото ниже, то не будет необходимости в дальнейшей обработке поверхности. Все остальные составы требуют обработки покрытия.

Заливка бетонного пола в гараже: наливные полы дают идеально ровную поверхность

Финишная обработка

Выравнивающая заливка бетонных полов в гараже требует обработки, для упрочнения поверхности. Для этого используются пропитки и краски на основе полиуретана или эпоксидной смолы. Работы с такими материалами требуют некоторых профессиональных навыков, особенно если к устройству выбран двухкомпонентный компаунд.

Так же можно настелить на пол керамогранит. Выбор всегда за владельцем, все зависит от финансовых возможностей и визуальных предпочтений.

Бетонная поверхность требует дополнительной обработки

Работы по бетонированию пола в гараже можно проводить одновременно с устройством подъездной площадки. Это целесообразно по той причине, что материалы, используемые при данных работах, имеют сходные характеристики.

Бетонирование подъездной дорожки

Выбор бетона в качестве материала для устройства подъезда не идеален, но обладает множеством преимуществ:

• долгий срок службы;
• простота в устройстве;
• весьма умеренная сметная стоимость работ.

Бетон для пола в гараже и для площадки возле автобокса следует выбирать с учетом того, что периодически это место будет использоваться для парковки автомобиля. Толщина заливки не должна быть менее 10 см, при этом необходимо армировать заливку стальной арматурой. Рассмотрим ход работ поэтапно.

Бетонирование площадки перед гаражом: въезд должен иметь уклон для стока воды

Подготовка

Перед тем, как забетонировать площадку перед гаражом, территорию подъезда необходимо обработать, выровнять, а грунт уплотнить:

1. Снимаем плодородный слой почвы (весь пласт земли в котором есть корни растений). Для максимальной надежности стоит обработать оставшийся слой грунта химикатами, чтобы избежать возникновения растительности. Маленькая травка с годами вполне в состоянии разрушить бетон. Кроме того, оставшиеся под заливкой растения сгниют и образуют полости, что снизит прочность бетонной стяжки.
2. Тщательно утрамбовываем грунт. Снимая грунт, старайтесь сохранять цельность горизонтальных пластов почвы, это упростит процесс трамбования.

Как залить бетонный пол в гараже и площадку перед ним: утрамбовываем песчано-гравийную подушку

3. Устраиваем подушку из песка и щебня. В начале насыпается, увлажняется и утрамбовывается песок. Толщина слоя обычно составляет не менее 0,1м. Затем равномерно насыпается щебень и также утрамбовывается. Засыпка гравием не должна быть тоньше 5 см. Глубина устройства подушки всегда должна быть скорректирована показателем уровня промерзания грунта. Схема такая же как при устройстве фундамента, фактически необходимо залить мелкозаглубленную монолитную плиту.

Важно! Убедитесь, что на площади, где будет происходить бетонирование въезда в гараж, отсутствуют любые коммуникации. Если их невозможно вывести за пределы заливаемой территории, обязательно усильте их защитные оболочки дополнительными коробами.

Устройство опалубки и армирование

Можно использовать любой вид опалубки, чтобы предотвратить растекание раствора. В данном случае, строго вертикальная установка щитов не обязательна, в данном случае важно обозначить участок заливки.

Установка опалубки начинается с забивания угловых колышков, затем к ним крепятся щиты и внешние подпорки. Внутри опалубки укладывается материал гидроизоляции. Сами щиты не должны впитывать воду.

Опалубка, гидроизоляция и армирование

Ширина подъезда к гаражу не менее 3 м, а ширина разравнивающего инструмента (правила) — редко бывает более 1,5 м. Поэтому на подъездной дорожке следует закрепить промежуточные направляющие.

В данном случае, в качестве направляющих можно использовать прямоугольные профильные трубы, которые дополнительно усилят армацию. Фиксируя на растворе направляющие, следует помнить о том, что площадка должна иметь небольшой уклон для стока воды.

Профильная труба в качестве направляющей для правила на большой площади бетонирования

Пока схватывается раствор под направляющими можно связать армирующую сетку и уложить её. Для сетки можно использовать катанку 6,5 – 8 мм диаметром, а для связки строительную проволоку, величина ячейки должна быть около 10*10 см.

Армируется средний слой бетонной заливки, а значит, сетку стоит поднять над уровнем подушки и гидроизоляции. При желании можно выполнить объемную двухуровневую сетку, связав горизонтальные участки вертикальным прутком.

Бетонирование площадки перед воротами

Заезд в гараж заливается так же, как и любая опалубка: начиная с дальнего угла относительно места расположения бетонного миксера. Работы выполняются в быстром темпе.

Чем меньше времени потрачено на заливку и равномерное распределение раствора, тем прочнее будет бетон. После окончания заливки, поверхность выравнивают при помощи правила, излишки раствора снимают и убирают.

Декорирование бетонного покрытия

Прежде чем состав схватился, можно добавить декоративные элементы (природный камень или битую керамику), можно пройтись жесткой металлической щеткой и создать на поверхности бетона рисунок. Это не только придаст индивидуальности вашей дорожке, но и улучшит сцепление шин с покрытием.

Технологию заливки можно посмотреть на видео в этой статье.

Важно! Для равномерного и качественного набирания прочности, раствор бетона должен отдавать влагу медленно. Накройте площадку полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать быстрого испарения воды.

Для лучшего качества стяжка под пленкой

Эксплуатировать въезд с полной нагрузкой, а именно парковать на нем автотранспорт и осуществлять заезд в гараж можно не ранее, чем через 3 недели.

Эпилог

В статье мы рассказали, как бетонировать пол в гараже и какой бетон лучше для этого использовать. Как свести расходы к минимуму, осуществляя одновременно с этим работы по устройству подъездной дорожки к гаражу.

В результате всех мероприятий должно получиться качественный и удобный в эксплуатации гаражный пол, и ровный въезд в гараж, с небольшим уклоном для стока воды, и шершавой поверхностью для лучшего сцепления автомобильной резины с поверхностью дорожки.

устройство опалубки своими руками, заливка раствора

Для многих владельцев загородных домов и дачных участков вопрос бетонирования площадки под автомобиль очень актуален, особенно в дождливую погоду. Ставить машину на газон или парковаться на грядке понравится не каждому автомобилисту. Именно поэтому стоит разобраться, как правильно оборудовать парковочное место во дворе дачи своими руками.

Бетонная парковка

Организация бетонной стоянки для автотранспортного средства выйдет гораздо дешевле, чем тротуарная брусчатка, даже если ей также требуется закладка надежной основы. Кроме этого, уличная плитка очень часто трескается, а в швах прорастает трава и сорняки. Все это, естественно, портит привлекательный вид садового участка и делает его неряшливым.

Многие считают, что забетонировать площадку под машину своими руками невероятно сложно, но на самом деле это не совсем так. Если следовать четким инструкциям и соблюдать необходимую последовательность, то справиться со строительством паркинга для автомобиля сможет каждый, даже человек без опыта в подобных работах.

Монтаж бетонной парковки осуществляется в несколько этапов:

• выбор и обустройство места под будущую стоянку;
• закладка подушки и монтаж опалубки;
• армирование основы;
• замес раствора и его последующая заливка.

Именно в такой последовательности осуществляется рабочий процесс. Начинают строительство с подготовки места.

Подготовительные работы

Еще на начальном этапе требуется произвести разметку границы, где будет заливаться цементный раствор. Но стоит учитывать, что любые неровности в виде ямок или, наоборот, бугорков будут нарушать стяжку, тем самым увеличивая расход материала. Именно поэтому поверхность грунта предварительно выравнивается и трамбуется.

Если планируется обустраивать специальный заезд к парковке, то следует делать его под небольшим углом, чтобы дождевая вода не скапливалась на стоянке, а уходила за пределы участка. В таком случае на площадке будет всегда чисто и сухо.

На подготовительном этапе также нужно рассчитать и приобрести необходимое количество материалов и инструментов, чтобы в процессе работы не отвлекаться и не тратить время на их закупку. Для бетонирования площадки под автомобиль своими руками понадобится:

• вода;
• песок;
• прутья арматуры;
• доски;
• профиль из металла;
• строительный уровень;
• агрегат для размешивания бетона.

Многие новички спрашивают, какой марки бетон нужен для площадки под машину. Специалисты рекомендуют брать морозостойкие составы, например, цемент F 200. После того как все подготовлено, определены размеры будущей стоянки, можно приступать к строительным работам.

Устройство опалубки

Правильно залить площадку бетоном под машину без опалубки не получится, т. к. именно эта конструкция обеспечивает нужную форму во время высыхания раствора. В горизонтальном положении деревянные доски фиксируются при помощи колышков, поэтому бетонная смесь не растекается, что делает будущую парковку надежной и прочной.

Оптимальная толщина бетона для площадки под машину составляет 15 сантиметров. К тому же такой объем смеси не будет давить на опалубку, а значит, нет необходимости ее дополнительно укреплять.

На следующем этапе необходимо проставить маячки, с помощью которых закрепляются деревянные доски. Эти элементы обычно делаются из гипсокартонных листов и фиксируются за счет цементно-песчаного раствора в соотношении 1:4. Его требуется распределять по поверхности небольшими горками, а уже затем в них вдавливать профиль из металла. Но процесс обязательно контролируется с помощью строительного уровня.

Чтобы установить опалубочные маячки, нужно действовать по схеме:

1. В самом начале по углам конструкции устанавливают специальные штыри, смонтированные из металлической арматуры. А уже между этими элементами натягивают малярную нить, которую опускают до определенных насечек, заранее отмеченных на штырях.
2. Первую нить провязывают в произвольном положении, а вот следующую прикрепляют к предыдущему элементу, контролируя уровень. Затем необходимо между этими ориентирами провязать несколько поперечных ниток, а в месте их пересечения установить маячки. Но следует учитывать, что ориентиры должны располагаться на расстоянии 0,5 м друг от друга.

После того как работа будет завершена, переходят к следующему этапу — укладке песчаной подушки. Бетонная площадка будет изготавливаться по принципу пирога, то есть вначале укладывается песчаная подушка, которую можно засыпать как перед формированием опалубки, так и после. В этом вопросе строгие ограничения отсутствуют.

Если планируется использовать агроволокно, то его укладывает перед песком, в таком случае материал будет исполнять роль своеобразной «наволочки», поэтому можно не опасаться смещения песчаной смеси под тяжестью бетонного раствора. После того как подушка уложена, ее необходимо хорошенько выровнять, уплотнить и обильно пролить водой.

Армирование основания

Перед тем как приступить к процессу армирования, необходимо на песчаную подушку выложить щебень (будет достаточно сделать слой в 5−8 сантиметров), а затем его тщательно уплотнить. Арматурные прутья усилят бетонную конструкцию, поэтому этот этап игнорировать не рекомендуется.

Эту важную процедуру можно выполнить двумя способами. В первом предполагается провязывать металлические прутья при помощи проволоки по принципу пчелиных сот. Вторая технология гораздо проще — это установка специальной решетки, которую можно приобрести в любом строительном магазине.

Применение второго варианта подходит для площадок, где планируется парковать не более двух легковых автомобилей, то есть на паркинг, который не будет подвергаться большим нагрузкам. Собственно, поэтому для заливки фундамента может применяться арматура и проволока. Каркас желательно изготавливать непосредственно на месте.

Прутья укладываются крест-накрест, а в месте стыковки их крепко перевязывают проволокой. Что касается сварочных работ, то специалисты делать этого не рекомендуют, поскольку при сварке конструкция теряет свою подвижность. Это может стать причиной деформации, что, в свою очередь, повредит усиливающую основу.

Заливка раствора

После того как уложили армирующую сетку, приступают к заливке бетонного раствора. Если щебенка не закладывалась под металлические прутья, то можно добавить ее в цемент на этом этапе. В этом вопросе все зависит от предпочтений самого строителя. Как только подготовили цемент, начинают бетонировать площадку под автотранспортное средство.

Бетонный раствор для строительства площадки готовится с соблюдением некоторых пропорций. Для идеального состава нужно смешать 1 часть цемента, 3 части щебенки и 2,5 части песка. Так как смесь получается довольно плотной, то рекомендовано производить замес при помощи специальной техники — бетономешалки.

Вначале заливают в аппарат воду в количестве одного ведра (на ведро воды тратится в два раза больше цемента). После уже добавляются все остальные составляющие. Вымешивается смесь до тех пор, пока песок равномерно не распределится в общей массе.

После этого необходимо с помощью совковой лопаты равномерно распределить бетон между проставленными маячками и убрать все излишки. Чтобы это сделать, нужно установить рейку на маяки и протянуть ее вдоль всей залитой смеси, «подтягивая» к себе лишний раствор. Повторяют манипуляции несколько раз, чтобы поверхность была выровнена идеально.

Чтобы во время резких температурных перепадов на бетонной поверхности не появились трещины, специалисты рекомендуют оставлять небольшие пазы. Сделать их можно с помощью болгарки после того, как раствор засохнет.

В период застывания смеси необходимо закрывать бетонную площадку полиэтиленовой пленкой, чтобы вода не испарялась, а покрытие не трескалось. Если же стоит солнечная погода, то следует, наоборот, поливать плиту водой из-под шланга.

После того как поверхность высохнет окончательно, проводится зачистка неровностей. Сделать это можно обычным строительным шпателем. На этом строительство бетонной площадки под автотранспортное средство можно считать завершенным.

Бетонирование площадки под автомобиль: технология заливки

Специально оборудованное место для стоянки автотранспорта защищает автомобиль и его владельца от грязи и воды. Особенно в чистой и ровной парковке нуждаются хозяева загородных владений. Опытные дачники советуют сделать бетонирование площадки под автомобиль своими руками. Чтобы парковка получилась прочной и прослужила долго, нужно знать, как правильно осуществить работу по бетонированию.

Виды парковок

Открытый вид парковок на даче является самым простым в изготовлении. В качестве основания используют щебень, траву, тротуарную плитку и другие материалы. Популярные варианты:

1. Из щебня. Покрытие состоит из трёх слоёв: песка, геотекстиля и щебня. Толщина пирога составляет от 30 до 35 см. Вначале укладывают 15-сантиметровый слой песка, затем геотекстиль и сверху насыпают 15 см колотого щебня. Подложка из геотекстиля удерживает щебенку и не позволяет ей вдавливаться в песок. После укладки покрытие тщательно выравнивают и трамбуют.
2. Травяная. Травяное покрытие не самое надёжное, так как на траве будут видны отпечатки колес машин. А в дождливую погоду появится грязь.
3. Тротуарная плитка. Основание состоит из песка и цемента. Смесь тщательно утрамбовывают, а сверху укладывают плитку. Такую площадку под автомобиль делают, когда грунт на участке подвержен пучению.
4. Эко-площадка. Вначале укладывают подушку из гравийно-песчаной смеси, затем геотекстиль. На готовую основу монтируют модульные решетки для газонов. В каждую ячейку модуля засыпают грунт с семенами газонной травы.
5. Из бетона. Бетонирование — самый простой способ обустройства парковки. Благодаря бетонной заливке поверхность получается чистой и ровной.

Основные требования

Прежде чем приступить к работам, нужно учитывать основные требования, предъявляемые к парковкам. Их размер во дворе определяют в зависимости от количества автомобилей. Размещение транспорта должно быть свободным. Размер площадки для одного автомобиля:

• длина — 5 м;
• ширина — 3 м.

Место для стоянки оборудуют неподалеку от ворот или рядом с ними. Чтобы на парковке не застаивалась дождевая вода, участок не должен находиться в низине.

Основание укладывают под небольшим уклоном в 2−5°, тогда вода будет полностью стекать. Если по краям парковки установить желобки, дождевая вода будет стекать в нужном направлении.

Использование бетона

По сравнению с тротуарной брусчаткой, бетонирование участка является бюджетным вариантом при обустройстве стоянки. Поэтапный план работ:

• вначале выбирают и подготавливают участок под бетонирование, затем укладывают подушку;
• устанавливают маяки и опалубку;
• проводят металлическое армирование основы;
• готовят раствор, а затем его заливают.

Подготовка места и материала

Чтобы правильно залить площадку бетоном под машину, нужно подготовить площадку. Выбранный участок, который планируется бетонировать, отмечают колышками. Их вбивают по углам участка, а между ними протягивают шнур. Перед тем как забетонировать площадку под машину своими руками, следует тщательно выровнять участок. Иначе из-за небольших ямочек на поверхности структура стяжки постоянно будет нарушаться. И чтобы уложить стяжку, понадобится дополнительный материал, что приведет к лишним расходам. Из инструментов и материалов понадобятся следующие:

• морозоустойчивый цемент под маркой F200;
• вода и песок;
• металлопрофиль;
• арматура;
• доски;
• строительный уровень.

Участок очищают от травы и мусора, а землю тщательно утрамбовывают. Песчано-гравийную подушку создают до монтажа опалубки или после нее. Последовательность работ определяет мастер. Первым слоем засыпают песок, вторым — щебень. Каждый слой составляет 10 см.

Слои выравнивают, увлажняют и тщательно утрамбовывают. Чтобы обеспечить качественный сток воды, заливку участка делают под небольшим уклоном.

Конструкция опалубки и установка маячков

Установка опалубки необходима для придания стяжке необходимой формы, поскольку залить цементный раствор на плоской поверхности без этой конструкции невозможно. Чтобы раствор не растекся и надежно застыл, заливаемый участок огораживают деревянными стенками. Каждая из них закрепляется колышками. Оптимальная толщина бетона для площадки под машину составляет 15 см. В дополнительном укреплении опалубка нет необходимости, так как такой слой раствора большого давления на конструкцию не оказывает.

Маячки — это профиль из гипсокартона. Их прикрепляют на цементно-песчаный раствор, выложенный небольшими горками. Металлопрофиль вдавливают в эти горки. Во время работы используют уровень. Любая горизонтальная поверхность бетонируется с помощью маячков, удерживающих деревянные доски. Последовательность их установки:

1. В каждом углу устанавливают круглые металлические штыри (прутья). На них делают насечки.
2. Затем на уровне насечек между штырями протягивают нитку. Каждое провязывание нити проверяют уровнем.
3. Посреди натянутых нитей делают 2 поперечных ориентира.
4. Маячки устанавливают в тех местах, где нити соприкасаются друг с другом.
5. Расстояние между маячками должно составлять не менее 50 см.

Армирование фундамента

При обустройстве парковки под авто необходимо сделать армирование основы, так как с арматурой бетонная структура лучше укрепится. Это можно сделать двумя способами:

1. Самый простой способ — приобрести в строительном магазине готовую решетку.
2. Создать решетку самостоятельно путем обвязки металлических прутьев проволокой. Диаметр прутьев выбирают до 10 мм.

Из металлических прутьев создают подвижный каркас, укладывая их вдоль и поперек. Места пересечения обвязывают проволокой. Сварку при изготовлении каркаса не используют, иначе он станет неподвижным. А это приведет к деформации фундамента. Чтобы арматура попала внутрь бетонной стяжки, она должна располагаться на 2 см выше гравийного слоя. Для этого арматуру устанавливают на подпорки.

Замес и заливка раствора

К заливке бетонного раствора приступают сразу же после укладки арматуры. Раствор используют цементно-песчаный или со щебнем. Чтобы правильно рассчитать количество бетона, нужно соблюдать технологию заливки бетонной площадки:

1. Раствор со щебнем. При приготовлении раствора необходимо соблюдать пропорции. Используют «Цемент общестроительный» ГОСТ Р 57293−2016, «Цемент для строительных растворов» ГОСТ 25328–82 . Цемент, щебень и песок в соотношении 1:3:2,5 засыпают в бетономешалку и перемешивают. Вначале вливают воду, затем добавляют смесь из компонентов. Смешивание проводят до образования однородной массы. Ее выкладывают на участок и выравнивают лопатой между маяками. Чтобы убрать лишний раствор, на маяки устанавливают рейку и протягивают ее вдоль всей поверхности. Поверхность должна быть идеально ровной, поэтому процедуру повторяют 2−3 раза.
2. Цементно-песчаный раствор. В раствор щебень не добавляют, если его засыпали в подушку. Раствор делают из цемента и песка в соотношении 1:1. Песок используют крупный с минимальным содержанием глины. Компоненты засыпают в бетономешалку и разбавляют водой до получения однородной массы. Чтобы раствор полностью пропитал слой гравия, он не должен быть слишком густым.

Для создания стока воды во влажную смесь укладывают металлическую трубу. Когда раствор застынет, трубу вытягивают. Оставшийся от нее след будет служить водостоком. Забетонированный участок закрывают пленкой. Она защитит раствор от испарения влаги и дальнейшего растрескивания.

Если погода жаркая, то поверхность сбрызгивают водой. Зачистку верхнего слоя проводят через 3 дня, когда раствор полностью засохнет. Все образовавшиеся неровности и бугорки счищают шпателем.

Визуальный контроль бетона — InterNACHI®

Ник Громико, CMI® и Кентон Шепард

Большая часть доступной информации о бетоне написана для подрядчиков, для тех, кто разрабатывает бетонные смеси, и для тех, кто выполняет инвазивные испытания. Информация, представленная здесь, предназначена специально для тех, кто выполняет неинвазивный визуальный осмотр бетона, например, инспекторов домов или инспекторов коммерческой собственности, использующих Международные стандарты практики проверки коммерческой собственности.

При оценке конкретных проблем одно из важных решений, которые должны принять домашние инспекторы, — это определить, является ли проблема результатом условий, которые стабилизировались с низкой вероятностью продолжения проблем в будущем, или условия, вызвавшие проблему, таковы, что высока вероятность того, что проблемы сохранятся или усугубятся.

В химическом отношении бетон — сложный материал, и визуальный осмотр не всегда дает ответы на эти вопросы. Базовые знания о бетонных смесях, укладке, погодных условиях и других факторах, которые могут повлиять на его старение, в дополнение к приведенным здесь иллюстрациям и фото-примерам, дадут инспекторам наилучшие шансы на принятие обоснованных решений и рекомендаций для своих клиентов.

Свойства составляющих материалов

Бетон — это композитный материал, состоящий из различных составляющих материалов: связующего, обычно цемента, заполнителей и воды.

• Цемент + вода = цементная паста
• Цементная паста + песок = строительный раствор
• Строительный раствор + заполнитель = бетон

Каждый из этих составляющих материалов может различаться по своему химическому составу и рабочим характеристикам, в зависимости от того, где он был добыт, и методы производства и условия, используемые для его производства.

Факторы, влияющие на бетон

Различные факторы могут повлиять на бетон и проблемы, которые увидят инспекторы. То, как бетон твердеет, укрепляется и качество его поверхности зависит от ряда факторов, в том числе от свойств составляющих его материалов.

Связующие

Хотя портландцемент является наиболее часто используемым связующим, его можно заменить пуццоланами. Пуццоланы — это материалы, которые, помимо первичной гидратации, подвергаются вторичной гидратации, образуя гель, который заполняет крошечные пустоты между частицами цемента, делая бетон менее пористым и с меньшей вероятностью впитывать влагу или химические растворы, которые могут повредить бетон или стальную арматуру.

Заполнители

Поскольку заполнители добываются в местных карьерах, их текстура, вес, прочность, абсорбционные и реактивные свойства различаются, и это изменение может влиять на свойства бетона.

Вода

Химический состав воды может повлиять на бетон, но более важным является соотношение воды и цементного теста, используемого в смеси. Цементу требуется всего около 25% воды для гидратации. Чтобы улучшить удобоукладываемость, соотношение обычно увеличивают примерно до 45%.Увеличение доли воды делает бетон более пористым; когда эта дополнительная вода поднимается на поверхность в виде стекающей воды и в результате сушки испарением, она оставляет после себя капиллярные пустоты. Эти капиллярные пустоты ослабляют бетон и делают его более абсорбирующим, увеличивая вероятность повреждения от замерзания и воздействия жидких химикатов. Отношение воды к цементу нередко превышает 45%. Если бетон начинает затвердевать до его укладки, на стройплощадке иногда добавляют воду для поддержания удобоукладываемости.

Дизайн смеси

Составляющие материалы, которые включены в смесь, их пропорции, порядок, в котором они сочетаются, продолжительность и метод их смешивания, а также промежуток времени между смешиванием и размещением все влияет на качество бетона. При каждом решении и каждой операции есть вероятность, что будут сделаны ошибки.

Условия окружающей среды

Условия окружающей среды, существующие во время укладки, отделки и отверждения бетона, будут влиять на его развитие.Температура земли и воздуха, скорость ветра, облачность и впитывающие свойства основания влияют на свежеуложенный бетон.

Качество изготовления

Качество изготовления может иметь значение. Вот несколько распространенных ошибок:

• недостаточное покрытие арматурной стали. Неадекватное покрытие может снизить устойчивость стали к коррозии. Это очень распространенная проблема;
• неполная консолидация. Бетон обычно уплотняют с помощью механического вибратора.Бетон, укладываемый в формы, следует укладывать слоями, при этом каждый слой при укладке вибрирует. Размещение слишком большого количества бетона в любой области за один раз или отсутствие адекватной вибрации бетона может привести к неполному уплотнению, что приведет к образованию сотового рисунка;

Соты из-за плохой консолидации

• , образующие холодные швы. Холодные швы образуются, когда бетон заливается уже до некоторой степени затвердевшим бетоном.Это условие приводит к ослаблению связи между существующим и вновь залитым бетоном;

Холодный шов в бетоне

• Слишком ранняя отделка поверхности. Затирка, пока спускная вода все еще находится на поверхности, заставляет воду возвращаться в поверхностный слой бетона. Это увеличивает водоцементное соотношение и приводит к чрезмерной пористости бетонной поверхности и нестандартной прочности; и
• неправильные методы отверждения или отсутствие отверждения.Неправильное отверждение может привести к растрескиванию и снижению прочности.

Трещины

Преимущество инспекторов в возможности точно определить источник растрескивания заключается в понимании того, стабилизировалось ли условие, вызвавшее растрескивание, так что вероятность возникновения дополнительных трещин или стимулирования распространения трещин больше не существует. существующие трещины. Многие трещины, например, вызванные усадкой бетона, представляют собой неглубокие трещины, вызванные силами, которые позволяют условиям стабилизироваться относительно быстро и не приводят к структурным проблемам.Другие, например, вызванные проседанием почвы или изменением ее объема, вызваны силами, которые могут продолжать воздействовать на бетон в течение длительного времени. Эта долговременная нестабильность может и дальше вызывать серьезные структурные проблемы.

Причина растрескивания может быть связана с:

• свойствами составляющих материалов;
• дизайн-микс;
• окружающая среда, в которой укладывается бетон;
• методы смешивания, укладки, отделки и отверждения;
• вид использования; и
• практики технического обслуживания.

Основы трещин

Трещины, которые появляются до затвердевания бетона, называются пластическими трещинами. Пластиковые трещины обычно возникают из-за плохой конструкции смеси, методов укладки или методов отверждения, а также могут быть вызваны оседанием, перемещением конструкции и чрезмерно высокой скоростью испарения. Трещины, появляющиеся после затвердевания бетона, могут иметь множество причин, а иногда и несколько. В таблице ниже трещины классифицируются в зависимости от времени, в течение которого они появляются.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТРЕЩИН

Тип трещины	Форма трещины	Время появления Первичная причина	Пластиковая осадка	Выше и выровнена со стальной арматурой	Проседание вокруг арматуры; В смеси слишком много воды.	От 10 минут до трех часов
Пластическая усадка	Диагональная или случайная	Чрезмерное раннее испарение	От 30 минут до шести часов усадка	Поперечный (пример: поперек дорожного покрытия)	Чрезмерное тепловыделение или температурные градиенты	Один день до две или три недели
9139
9132 или Усадка при высыхании узор	Избыточное количество воды в смеси; плохое совместное размещение; швы слишком большие	От недель до месяцев
Замерзание и оттаивание	Параллельно бетонной поверхности	Недостаточное вовлечение воздуха; непрочный крупнозернистый заполнитель	После одной или нескольких зим
Коррозия арматуры	Сверху арматура	Недостаточное бетонное покрытие; попадание влаги или хлоридов	Более двух лет
Щелочно-агрегатная реакция	Узор трещин; трещины, параллельные стыкам или кромкам	Реактивный заполнитель плюс влага	Обычно более пяти лет, но может быть намного раньше для высокореактивного заполнителя
Сульфатное нападение	Тип трещин	Внешние или внутренние сульфаты, способствующие образованию эттрингита	От одного до пяти лет

В приведенной ниже таблице трещины классифицируются в зависимости от того, появляются ли они до или после затвердевания.

1. Движение опалубки

Относительно небольшие движения опалубки на ранних стадиях затвердевания вызовут трещины.

2. Перемещение грунтового основания

Перемещение грунтового основания, такое как оседание или пучение, может привести к растрескиванию бетона. Это может быть вызвано изменениями объема почвы в ответ на изменение влажности почвы или проседанием. Оседание наступает, и этому может быть несколько причин.Подземные разработки, добыча природного газа, растворение известняка или условия, связанные с грунтовыми водами, могут привести к оседанию почвы. Например, грунтовые воды растворяют карбонатный цемент, удерживающий вместе частицы песчаника, а затем уносят частицы, создавая пустоту в почве.

На этой карте показаны районы в США, где проседание может быть проблемой.

3. Пластическая усадка

Пластическая усадка возникает из-за чрезмерно высокой скорости испарения с поверхности бетона до его затвердевания.Для гидратации необходимо соотношение воды и цемента всего около 25%. Для улучшения удобоукладываемости воду часто добавляют примерно до 45%. Этот избыток воды раздвигает частицы цемента, суспендируя их в воде. После того, как бетон уложен, более тяжелые частицы заполнителя оседают, и вес смеси выталкивает излишки воды на поверхность. Этот избыток воды называется сливной водой. После того, как сливная вода испарится с поверхности, бетон останется влажным, а излишки воды будут продолжать высыхать вверх за счет испарения с поверхности и вниз за счет поглощения основанием, если бетон не укладывается непосредственно на пар. барьер, например пластик, в этом случае вся сушка будет происходить вверх.

Неравномерное высыхание всей бетонной матрицы. Наиболее быстро это происходит на верхней поверхности за счет испарения и медленнее на нижней из-за абсорбции. Скорость, с которой земляной слой впитывает воду, будет зависеть от его впитывающих свойств, включая его пористость, влажность и даже его электрохимические свойства.

Сопротивление усадке

По мере того, как вода испаряется с открытой поверхности и поглощается грунтовым слоем, капиллярная сила вытягивает воду из пустот между частицами цемента в основной части матрицы, и бетон будет продолжать расти. сокращаться, сжиматься.Различная скорость высыхания и усадки бетона на поверхности и лежащего под ним бетона создает напряжения растяжения. Это явление называется сопротивлением усадке, и это сопротивление, вызванное поверхностным натяжением влаги в капиллярах в бетоне, называемое капиллярным напряжением, может превышать 400 фунтов на квадратный дюйм (psi) в обычном бетоне. В высокопрочном бетоне капиллярное напряжение может превышать 600 фунтов на квадратный дюйм. Растягивающее напряжение, создаваемое сопротивлением усадке, снимается за счет растрескивания. Чем больше разница в степени усадки, тем больше растягивающее напряжение и повышается вероятность растрескивания.Жаркие и ветреные условия увеличивают испарение с поверхности, поэтому вероятность растрескивания бетона выше, чем при его укладке в прохладных, спокойных и облачных условиях.

Устойчивость к усадке

На приведенном выше рисунке показан нижележащий слой бетона (B), который медленнее высыхает и обладает устойчивостью к усадке. На изображении слева пароизоляция установлена ​​непосредственно под бетоном, поэтому вся сушка должна происходить с верхней поверхности.Справа отсутствие пароизоляции позволяет осушать как воздух, так и грунт, уменьшая капиллярную силу вдоль AB, что снижает сопротивление усадке и снижает вероятность растрескивания бетона на поверхности.

4. Оседание пластика

Оседание пластика может быть вызвано проседанием вокруг арматуры. Иногда это связано с избытком воды в смеси.

Как только бетон уложен, он начинает затвердевать, а когда стекающая вода поднимается на поверхность, частицы цемента затвердевают и бетон оседает.Процесс оседания сдерживается арматурной сталью, и при определенных обстоятельствах трещины будут развиваться непосредственно над сталью. Это состояние лучше всего распознается по рисунку трещин, который обычно отражает равномерное расположение арматурной стали.

Пластиковая оседающая трещина

Повторяющаяся структура трещин в местах соединения поперечин арматуры с продольной арматурой

Пластиковая оседающая трещина может быть вызвана:

• недостаточным покрытием бетона из стали;
• избыток воды в бетоне;
• форма движения или выброса; или
• плохая практика консолидации.

5. Автогенная усадка

Пластическая усадка — это усадка, вызванная утечкой воды в атмосферу. Автогенная усадка — это усадка, происходящая без потери воды в атмосферу. Автогенная усадка вызывается внутренней сушкой, при которой вода поглощается составляющими материалами бетона. Поскольку длительный процесс химической гидратации продолжается — а он может продолжаться в течение многих лет — вода в порах цементной пасты абсорбируется, и поры до некоторой степени заполняются материалами, образующимися во время гидратации.Этот процесс приводит к снижению проницаемости и увеличению прочности и долговечности цементного теста. Поглощение воды из пор также вызывает усадку.

Так как нет потери воды на одну открытую поверхность, автогенная усадка более равномерна, чем пластическая. Однако растягивающие напряжения все еще развиваются, и закладная сталь может вызывать аномалии в области бетона с относительно однородным напряжением. Эти аномалии могут вызывать колебания напряжения в бетоне, которые снимаются растрескиванием.Растрескивание при автогенной усадке будет неглубоким и не является структурной проблемой. Трещины могут быть похожи на трещины, образовавшиеся при пластической усадке, и часто являются продолжением трещин, образовавшихся при пластической усадке.

Внешние углы также являются точками повышенного напряжения.

6. Преждевременное замерзание

Бетон пористый; он может впитывать воду. Когда поглощенная вода замерзает, она расширяется, и если не использовать никаких методов для компенсации расширения, это может привести к растрескиванию, или хлопья бетона могут оторваться и отделиться от поверхности.Это особенно верно, если поглощенная влага замерзает до того, как бетон достаточно состарился и приобрел значительную прочность. Бетон следует держать в тепле, пока он не затвердеет. Внешний вид бетона, поврежденного преждевременным замерзанием, будет зависеть от условий окружающей среды, но часто это проявляется как широко распространенное растрескивание или расслоение поверхностного слоя, поскольку растрескивание часто идет параллельно поверхности.

7. Масштабирование и образование трещин

Масштабирование

Накипь — это осыпание чешуек затвердевшего бетона на поверхности.Это может быть вызвано рядом условий:

• Замерзание и оттаивание может вызвать образование накипи, которое может усугубиться применением антиобледенительных солей.
• Бетон, который был неправильно выдержан или с недостаточным воздухововлечением, будет менее устойчив к образованию накипи, вызванной замерзанием.
• Операции чистовой обработки, начатые в то время, когда на поверхности еще остается стекающая вода, могут ослабить поверхностный слой и вызвать образование пыли или накипи. Когда бетон укладывается в жарких и сухих условиях, может казаться, что стекающая вода ушла, но поверхность все еще может активно кровоточить.Отводимая вода может испаряться, достигая поверхности. В таких условиях отделочные операции могут быть начаты при ошибочном представлении о том, что поверхность покрыта кровью.
• Чрезмерная обработка поверхности во время чистовой обработки приведет к снижению содержания воздуха в поверхностном бетоне, что сделает его более слабым и более уязвимым для образования накипи из-за условий замерзания.
• Удобрения, такие как сульфат аммония и нитрат аммония, химически разрушают бетонную поверхность.
• Плохой дренаж приводит к попаданию воды в бассейн, а вода, содержащая антиобледенительные соли, также может привести к накоплению на поверхности в течение продолжительных периодов времени.Это может произойти, когда снегоочистители собирают снег на тротуарах и проездах.

Небольшие участки отслаивания

Небольшие участки повреждения расширились и образовали большую зону повреждения.

Помимо правильного выбора времени чистовых операций, правильное отверждение поможет предотвратить образование пыли и накипи. В жарких и сухих средах основание следует увлажнить перед укладкой бетона, а поверхность должна быть влажной, чтобы она не высыхала слишком быстро.В прохладной и влажной среде следует нанести водоотталкивающий герметик, чтобы поверхность не впитывала слишком много воды. Бетон является наиболее хрупким в течение первого года после укладки, поэтому в течение этого времени следует избегать применения антиобледенительных химикатов, а бетон следует защищать от поглощения влаги непосредственно перед наступлением морозов.

Во время осмотров наиболее частыми местами обнаружения повреждений такого типа являются проезды и полы гаражей. Даже если жильцы дома не используют растапливание льда на проходах, на ходовой части транспортных средств может накапливаться замерзшая слякоть с проезжей части, содержащая хлоридные растворы.Эта слякоть растает от машин, припаркованных на подъездных дорожках и в гаражах, и впитывается в бетон. Неправильные методы отделки, такие как чрезмерная обработка бетона или рабочий слив воды обратно в поверхность, сделают поверхность слабой и с большей вероятностью отслаивается. На бетон возрастом менее одного года, который может подвергнуться воздействию хлоридов, следует нанести герметик, специально разработанный для бетона, чтобы предотвратить повреждение от замерзания. Герметики, возможно, придется периодически повторно наносить, в зависимости от типа химикатов, используемых на проезжей части в данном районе, а также от климатической зоны.Иногда можно удалить слабый или поврежденный поверхностный слой бетона и нанести тонкий клей для повторного покрытия на основе портландцемента, модифицированного латексом бетона или модифицированного полимером раствора. Инспекторы могут рекомендовать своим клиентам изучить продукты или методы, которые успешно использовались в районе, где расположен дом.

Отслаивание у основания подвала

На фотографии выше отщеп оторвался от поверхности основания, что было вызвано расширением кармана минералов в бетоне.Отрицательная оценка дома привела к тому, что почва стала насыщенной. Влага в конечном итоге диффундировала через пористый бетон, достигнув в конечном итоге расширяющихся минералов. Признак того, что это было вызвано влагой, — это белые минеральные соли, называемые высолами.

Растрескивание

Растрескивание с узором, также называемое растрескиванием по карте и растрескиванием, проявляется как сеть случайных трещин на поверхности бетона. Растрескивание обычно неглубокое (глубина менее 1/8 дюйма) и не является структурной проблемой.Это редко проблема долговечности, это скорее косметическая проблема.

Область, ограниченная растрескиванием рисунка, может иметь диаметр от 1/2 до 4 дюймов.

Растрескивание рисунка может быть вызвано следующими причинами:

• плохой метод отверждения. Условия окружающей среды, такие как низкая влажность, высокие температуры наружного воздуха, прямой солнечный свет и ветер, могут создавать высокие скорости испарения с поверхностного слоя бетона. Сопротивление усадке нижележащего бетона вызывает напряжение, которое снимается трещинообразованием;
• избыток воды в смеси;
• чрезмерная вибрация бетона, вызывающая оседание крупного заполнителя и концентрирование цементного теста на поверхности;
• обработка поверхности стальным шпателем при чистовой обработке; №
• выполнение отделочных операций, пока на поверхности остается спускная вода; и
• разбрызгивание цементной пыли на поверхность для впитывания стекающей воды.

8. Усадка при высыхании

Усадка при высыхании — это усадка, которая возникает после затвердевания бетона и образования некоторой степени сцепления между цементным тестом и заполнителем. По мере высыхания бетона он будет продолжать давать усадку. Усадка при высыхании включает как усадку, которая происходит при потере влаги в воздухе, так и автогенную усадку, как отмечалось ранее. Трещины будут похожи на те, что образовались при пластической усадке. Растрескивание во время усадки при сушке может быть распространением трещин, которые первоначально возникли во время пластической усадки.

Поперечное растрескивание

Трещины усадки при высыхании обычно распространяются по поверхности стены или по покрытию, что называется поперечным растрескиванием.

Трещины от усадки в стенках часто бывают диагональными и не доходят до углов.

Обычно они неглубокие и линейные, хотя такие трещины не всегда сплошные.

Обратите внимание на отсутствие контрольных швов в этой усадочной трещине.

Типичный разрыв усадочной трещины

Поперечные усадочные трещины появляются там, где предел прочности бетона на растяжение самый низкий, например, когда бетон тоньше в контрольном шве или на участке бетона с трещинами на любом из боковая сторона.Усадочные трещины распространяются от вершин, поэтому бетон, примыкающий к окончанию усадочной трещины, испытывает большее растягивающее напряжение, чем бетон в других частях плиты.

Поперечная усадочная трещина в дорожном покрытии проходит между трещинами, расположенными в контрольных швах.

На фотографии выше области A и B были точками, в которых возникло наибольшее напряжение из-за соседних трещин в контрольных соединениях, так что именно здесь панель прохода раскалывается первой по пути наибольшего напряжения.Поскольку плита продолжала усадку, две трещины соединились друг с другом, образуя единую поперечную трещину.

Входящие углы

Другой тип конфигурации, в которой концентрируются напряжения, — это когда бетон образует входящий угол.

Входящая угловая трещина

Входящий угол с правильно расположенными управляющими шарнирами

На этом крупном плане угла показано растрескивание в управляющих швах, т.к. должно.

Входящие углы — это участки с высоким напряжением, склонные к поперечному растрескиванию из-за пластической усадки. Входящий угол — это когда любой внутренний угол образует угол менее 180 градусов в основной части плиты. По мере высыхания и усадки бетона клиновидная форма входящего угла побуждает бетон отколоть острие угла о плиту.

Возвратное растрескивание на вершине закругленного входящего угла

На фотографии выше показано растрескивание бетона на вершине закругленного входящего угла, даже несмотря на то, что поблизости находится управляющий стык.

Красные области показывают приблизительные местоположения концентраций напряжений

На этом изображении показано, насколько крутыми могут быть градиенты напряжений или насколько концентрированные напряжения могут быть в зависимости от формы. Если бы градиент напряжения был меньше, напряжение на вершине было бы менее концентрированным и было бы снято за счет растрескивания в контрольном сочленении.

9. Термическое растрескивание

Колебания температуры бетона вызывают его расширение и сжатие.Значительная разница в температуре между внешней и внутренней частями может привести к растрескиванию бетона. Особенно, когда бетон довольно новый, не набрал особой прочности и находится в расширенном состоянии из-за тепла, выделяемого во время гидратации, когда он охлаждается, могут развиваться трещины. Растрескивание может быть вызвано температурными градиентами, которые могут быть результатом разницы в толщине, например, когда внешняя поверхность остывает быстрее, чем внутренняя, хотя это более типично для массивных конструкций. Это может быть вызвано условиями окружающей среды, например, холодной погодой.Действующие силы подобны сопротивлению усадке.

10. Ползучесть

Хотя мы можем думать о бетоне как о хрупком, в определенных условиях он на самом деле изгибается, а не ломается. Ползучесть бетона — это деформация бетонной конструкции под длительной нагрузкой. Длительное давление на бетон может изменить его форму. Эта деформация обычно происходит в направлении приложения силы. Инспекторы, скорее всего, заметят ползучесть в подпорных стенах или в фундаментных стенах, которые не усилены конструкцией пола.Ползучесть не обязательно приводит к разрушению бетона. На фотографиях ниже показаны ползучесть и растрескивание, вызванные длительным давлением корней деревьев.

Ползучесть

Ползучесть с растрескиванием

Ползучесть

Бетон в средах с высокой влажностью, таких как влажные подвалы и подползти, будет испытывать ускоренную деформацию по сравнению с аналогичными показателями бетон в условиях пониженной влажности.

11. Расчетная нагрузка и перегрузка

Растрескивание может быть результатом конструкции, не подходящей для определенного типа нагрузки. Растрескивание может быть вызвано неспособностью фундамента выдержать вес водонасыщенного грунта, как показано на рисунках ниже.

Боковое давление, приводящее к горизонтальной трещине

Боковое давление, приводящее к вертикальной трещине

На фотографиях ниже показан гараж, построенный на склоне холма.Трещины вдоль задней стены гаража — это результат неспособности бетона противостоять боковым силам со стороны почвы. Усилие могло быть создано машинами во время первоначальной засыпки, или оно могло появиться со временем из-за веса водонасыщенного грунта. Исправление заключалось в том, чтобы поднять часть торцевой стены, чтобы помочь противодействовать вращению, и установить стальную балку в качестве опоры. Инспекторам не следует рекомендовать конкретные исправления, но следует рекомендовать проконсультироваться с инженером-строителем для разработки корректирующих мер.

Проблема находилась в гараже справа.

Продлен участок бетонной фундаментной стены слева (черный прямоугольник).

Стальная двутавровая балка выполняет роль отталкивающей защиты. (Верхний фланец балки обращен к камере).

Ремонт фундамента

На рисунке ниже показан метод стабилизации фундамента против поперечной нагрузки с помощью спиральных анкеров.Подвалы гидравлически ввинчиваются в твердый грунт, а затем добавляются удлинители.

Спиральные анкеры используются для стабилизации фундаментной стены подвала.

12. Конструкция и грунтовка

Бетонные фундаменты должны быть спроектированы таким образом, чтобы они выдерживали силы, создаваемые проблемами с грунтовым основанием, включая оседание и пучение.

Осадочные почвы

Есть два типа оседания: уплотнение и уплотнение.

Уплотнение — это перемещение заполненных воздухом пустот между частицами почвы. Недостаточно уплотненная почва будет оседать, поскольку вес конструкции прижимает частицы друг к другу. Этот процесс продолжается до тех пор, пока сила, необходимая для дальнейшего уплотнения грунта, не превысит силу, оказываемую на грунт структурной нагрузкой — другими словами, до тех пор, пока состояние уплотнения не достигнет равновесия с нагрузкой и состояние не станет стабильным. Время, необходимое для достижения стабилизации, зависит от типа почвы и ее характеристик.

Оседание, вызванное недостаточным уплотнением

Вертикальное смещение произошло при оседании нижнего конца прохода.

Трещина, показанная на фотографиях выше, возникла из-за недостаточного уплотнения. Если бы причиной была усадка, в контрольном стыке образовалась бы трещина. Еще одна подсказка — это вертикальное смещение, которое появилось, когда нижний конец дорожки осел.

Участки на склоне холма иногда создаются путем врезания в склон холма и использования почвы, удаленной с верхней стороны, в качестве насыпи на нижней стороне.Плохое уплотнение может вызвать растрескивание фундамента и внутренних и внешних стеновых покрытий.

Оседание, вызванное недостаточным уплотнением во время выемки и насыпи

Другой причиной оседания является плохое уплотнение почвы. Уплотнение — это перемещение заполненных водой пустот между частицами почвы. Оседание из-за уплотнения может занять больше времени для достижения равновесия, чем оседание, вызванное уплотнением, поскольку вода имеет большее сопротивление движению через почву, чем воздух.

Осадка может быть равномерной или происходить с разной скоростью в разных частях фундамента. Хотя песчаные и крупнозернистые почвы оседают быстрее, чем мелкозернистые, такие как глина, почва под домом часто различается по составу. Скорость оседания может варьироваться не только в зависимости от типа и характеристик грунта, но также и от нагрузок, переносимых и конфигурации фундаментов фундамента. На приведенном ниже рисунке показано, как плохое уплотнение или уплотнение или грунт с плохой несущей способностью могут вызвать оседание, которое повреждает фундамент.

Грунт с плохой несущей способностью допускает оседание.

Пример дифференциальной осадки

На фото выше колонна передавала нагрузку на крышу грунту, который оседал под весом. Меньше оседают участки стены, не несущие нагрузки на крышу. Обратите внимание, что трещина в верхней части немного шире.

Пучина

Пучка может быть вызвана глинистой почвой, которая расширяется в объеме при поглощении воды.Эти почвы, называемые экспансивными грунтами, могут повредить фундамент и бетонные плиты перекрытия в результате подъема. Почвы, способные повредить фундамент, могут содержать всего 5% активных минералов и могут оказывать давление на бетон до 5 500 фунтов на квадратный фут (psf). При строительстве фундаментов на обширной почве необходимо использовать специальные методы, чтобы избежать повреждений в будущем при расширении почвы. Один из методов состоит в том, чтобы опереть фундамент на опоры, которые простираются ниже зоны колебания водности, где почва устойчива, или до коренных пород.

Фундамент с пробуренной опорой

Этот фундамент с пробуренной опорой будет размещен на пустотных формах и опорах, которые опираются на коренные породы.

На фотографии выше отверстия, доходящие до скальной породы в углах и средних пролетах стен, будут заполнены железобетоном для образования опор. Верхние 3 фута арматуры заметно выступают из отверстий. Картонные пустоты, размещенные на земле между опорами и внутри форм, достаточно прочные, чтобы выдерживать вес бетона при его заливке, создавая пустоты под стенами.Если почва вздымается, образовавшиеся пустоты будут раздавлены. Величина пучения должна быть больше, чем толщина пустот (обычно 6 дюймов), чтобы грунт соприкоснулся с основанием стен фундамента. Инспекторы могут проверить, установлен ли фундамент с просверленными опорами, но они не смогут подтвердить глубину, на которую были пробурены опоры, поэтому они должны внимательно следить за признаками движения фундамента.

Пустоты образуются после заливки стен

Двойная нижняя плита выдерживает вспучивание.

Еще один метод компенсации вертикального пучения — использование сдвоенных нижних пластин. При осмотре дома в районе с обширной почвой, инспекторы должны идентифицировать стены подвала, обрамленные без этого метода, как дефектные. В новом доме инспекторы должны рекомендовать внести исправления. Если стены стояли на месте в течение значительного периода времени без каких-либо повреждений, это состояние, вероятно, не будет проблемой, если только не произойдет что-то, что приведет к попаданию воды в почву под полом подвала.Это может быть утечка из водопроводных труб, клапанов или арматуры или протечка оборудования для стирки. Инспекторы должны указывать это в своих отчетах.

Двойная нижняя пластина, соединенная со стеной с одинарной нижней пластиной

На фотографии выше показана стена с двойными нижними пластинами, соединенная со стеной с одинарными нижними пластинами. Пучка повредит соединение между двумя стенами, а стены с единственными нижними плитами могут передать силу пучения на конструкцию дома, расположенную выше.Это должно быть указано в отчете о проверке как дефект. Если стены были на месте много лет, велики шансы, что если не произойдут изменения, которые вносят влагу в почву под плитой, например, протечки водопровода, проблем не возникнет, и об этом следует указать в отчете. В более новых домах это состояние может вызвать проблемы, и это должно быть указано в отчете.

РОЗОВЫЙ	Более 50% этих площадей подстилаются почвами с обилием глин с высоким потенциалом набухания.
СИНИЙ	Менее 50% этих площадей подстилаются почвами с глинами с высоким потенциалом набухания.
ОРАНЖЕВЫЙ	Более 50% этих площадей подстилаются почвами с обильными глинами, обладающими потенциалом к ​​набуханию от слабого до умеренного.
ЗЕЛЕНЫЙ	Менее 50% этих площадей подстилаются почвами с обильными глинами с потенциалом от небольшого до умеренного набухания.
КОРИЧНЕВЫЙ	Эти области подстилаются почвами с небольшим количеством глины или без нее с возможностью набухания.
TAN	Данных недостаточно, чтобы определить содержание глины или возможность набухания почвы.

Источник

На этой карте показаны районы с обширной почвой.

Это растрескивание было вызвано расширяющейся почвой.

При достаточно сильном расширении грунта, вызывающем растрескивание, пучение должно быть очевидным. Как показано на фото выше, можно было почувствовать высоту трещины, пройдя по полу.

Трещина, вызванная пучением

Трещины, вызванные пучением, могут быть шире вверху, как показано на рисунке выше, но это состояние также может быть вызвано оседанием в сторону одного угла.

Вертикальное смещение создает опасность спотыкания, и вы можете увидеть землю на земле, чтобы решить эту проблему, как на фотографии выше.Инспекторы, которые наблюдают за этими типами опасности споткнуться, должны рекомендовать исправления. На участках с обширными почвами инспекторам необходимо усердно определять отрицательные и нейтральные оценки вокруг фундамента и рекомендовать меры по смягчению воздействия. Типичное смягчение последствий включает корректировку уклона и / или установку пластиковой мембраны под верхним слоем почвы по периметру дома, которая будет служить барьером для стока, просачивающегося вниз рядом с фундаментом.

Бассейн, расположенный недалеко от фундамента дома, может насыщать почву.Вода, диффундирующая через обдувную стенку из раствора (гунита) бассейна, вносит влагу в почву. В большинстве случаев стены бассейна не рассчитаны на сопротивление набухающим силам, создаваемым расширением почвы. Если бассейн установлен рядом с фундаментом дома, возникающее давление может повредить конструкцию бассейна и конструкцию дома.

Промерзшая почва

Почвы также могут вздыбиться при промерзании водонасыщенной почвы.

На фотографиях выше показана трещина в фундаменте, возникшая из-за грунта, пропитанного протекающим нагрудником шланга.Когда вода в почве замерзла, она расширилась, растрескивая фундамент. Обратите внимание, что трещина наверху шире.

Повреждение дерева

Корни деревьев также могут вызвать вспучивание бетона. Как показано на фото ниже, отшлифовать выступающую часть было дешевле, чем снести и заменить дорожку.

Усадка почвы

Обширная почва расширяется при впитывании воды, но также сжимается при ее потере. В результате этого процесса могут оставаться пустоты, которые снижают способность почвы выдерживать нагрузку на конструкцию.Когда фундамент опирается на опоры, которые зависят от трения для поддержки структурных нагрузок, усадка грунта может вызвать потерю трения, снижая способность фундамента поддерживать конструкцию и позволяя фундаменту оседать.

13. Усталость

Усталость бетона — это длительное разрушение из-за повторяющихся нагрузок (циклов). Нагрузки могут прилагаться при растяжении, сжатии, кручении (скручивании), изгибе или комбинации этих действий. В случае усталости каждая отдельная нагрузка меньше статической или неизменной нагрузки, превышающей прочность бетона.Усталость связана с развитием и распространением или ростом трещин и микротрещин, а также нарушением связи между цементным тестом и заполнителем. Развитие трещин и разрушение связи со временем ухудшаются и зависят от ряда переменных. Усталость — это не то, что большинство инспекторов сможет определить, и она встречается реже в жилищном строительстве, чем в коммерческих и особенно промышленных сооружениях. Углубленное обсуждение проблемы усталости требует инженерных знаний, а ее распознавание или диагностика выходит за рамки практических стандартов InterNACHI.

14. AAR, ASR и DEF

AAR

В идеале заполнители, используемые в бетоне, должны быть химически инертными. Но поскольку заполнители добываются в местных карьерах, иногда бывает мало выбора типов заполнителей, которые можно использовать в бетоне. Некоторые типы заполнителей химически реагируют с гидроксидами щелочных металлов в цементе с образованием геля. Когда этот гель подвергается воздействию влаги, он расширяется, и это расширение может привести к растрескиванию бетона. Существует два типа реакций щелочного агрегата (AAR): щелочно-кремнеземная реакция (ASR) и щелочно-карбонатная реакция (ACR).

ASR

ASR вызывает большее беспокойство, поскольку чаще встречаются агрегаты, содержащие реактивные кремнеземные материалы. Инспекторы не смогут окончательно идентифицировать повреждение от ASR визуально. Его можно идентифицировать с помощью петрографического анализа, который исследует петрограф с помощью специального микроскопа. Петрография — это раздел геологии, связанный с изучением горных пород.

Экссудация — это жидкий или вязкий гелеобразный материал, выходящий через поры, трещины или отверстия в поверхности бетона.Наличие экссудации является убедительным признаком того, что растрескивание было вызвано ASR.

На этой фотографии, сделанной через микроскоп, видно гелеобразование между мелкими частицами заполнителя.
Если вода попадет в этот гель через поры или трещины, он расширится, растрескивая бетон.

Это состояние может быть вызвано ASR, но только лабораторные испытания могут подтвердить это.
Инспекторам не нужно определять источник состояния — только его серьезность.
Здесь рекомендуется проконсультироваться с подрядчиком по бетону
, чтобы получить представление о вариантах и ​​стоимости замены.

На двух фотографиях ниже показан бетон примерно того же возраста, содержащий заполнитель, который по-разному реагирует на влагу. Растрескивание и изменение цвета вдоль контрольного шва, показанное на нижнем фото, более серьезное, и бетон будет разрушаться быстрее, чем показано на верхнем фото.

Хотя это растрескивание похоже на узорчатое растрескивание, тот факт, что его интенсивность постепенно увеличивается, начиная с
, начиная с контрольного сочленения, указывает на то, что причиной является поглощение влаги, скапливающейся в контрольном сочленении.Растрескивание рисунка будет довольно равномерным по всей поверхности.

DEF

Замедленное образование эттрингита (DEF) — это состояние, которое описывает химическую реакцию, вызванную отверждением при чрезмерно высоких температурах, приводящую к образованию зазоров и трещин, которые образуются вокруг заполнителя, ослабляя бетон. Это еще одно состояние, которое инспекторы не смогут определить визуально.

На этой фотографии показаны трещины, исходящие от агрегата.
Под нагрузкой, особенно циклической, эти трещины могут расти, ослабляя бетон.

15. Коррозия стали

Коррозия закладной стали является наиболее частой причиной проблем с бетоном. По мере того, как сталь корродирует, продукты коррозии расширяются, и это расширение может привести к растрескиванию бетона и вызвать разрушение его частей в виде хлопьев. Сталь обычно защищена тонкой пленкой, которая образуется в результате химической реакции с цементом. Это покрытие, называемое пассивным, снижает скорость коррозии до уровня, при котором она становится незначительной.Несколько условий могут повредить пассивное покрытие и резко увеличить скорость коррозии арматурной стали.

Потеря щелочности

Чтобы бетон сохранял пассивность, он должен поддерживать уровень щелочности от 9,5 до 13. Если щелочность упадет ниже требуемого уровня, скорость коррозии встроенной стали значительно возрастет. PH бетона можно снизить с помощью любого из двух процессов:

1. карбонизация, при которой кислые газы, такие как диоксид углерода (CO ₂ ), могут абсорбироваться бетоном; и

2.выщелачивание водой.

Поскольку большая часть бетона пористая, CO ₂ будет медленно поглощаться поверхностью и проникать глубже в бетон. Кроме того, вода будет медленно диффундировать через него. Если сталь имеет недостаточное бетонное покрытие, обычно минимум 1-1 / 2 дюйма, pH бетона, покрывающего сталь, может быть снижен до точки, при которой пассивный слой поврежден или разрушен, и скорость коррозии стали может резко возрасти.

Другой путь, которым CO ₂ или вода могут попасть в бетон, окружающий сталь, — это трещины, вызванные чрезмерной структурной нагрузкой, усадкой, пластической осадкой или другими причинами.Неадекватное покрытие особенно характерно для подступенков бетонных лестниц, как показано на фотографиях ниже.

Коррозия, характерная для неадекватного покрытия

Бетонное покрытие будет тоньше в контрольных швах.

Обычно ремонт контрольных стыков лестниц в ухоженных домах.

Некачественный ремонт может привести к повторному появлению коррозии.

Недостаточное покрытие из-за управляющих шарниров также является обычным явлением при работе с плоским экраном.Если контрольные соединения устанавливаются перпендикулярно закладной арматуре, в областях, в которых контрольное соединение пересекает каждый стержень, могут появиться трещины и коррозия, и в конечном итоге отслаивание или отслаивание. Это обычное состояние называется D-растрескиванием и показано на фото ниже.

Депассивация хлоридами

Растворы хлоридов, обычно используемые для защиты тротуаров от льда, могут разрушить пассивный слой, защищающий сталь. Они могут попасть в него путем диффузии жидкости через пористый бетон или через трещины.

Загрязнение атмосферным загрязнением

Арматурная сталь может быть загрязнена хлоридами до ее заделки в бетон во время транспортировки или хранения. В дополнение к антиобледенительным растворам соленый воздух в прибрежной среде может загрязнять незащищенную сталь.

Гальваническая коррозия

Гальваническая коррозия возникает, когда два разнородных металла контактируют друг с другом в присутствии влаги. Это может произойти при контакте алюминиевого канала или медной проволоки со сталью.

Оседание пластика Растрескивание

Оседание пластика может вызвать растрескивание над стальной арматурой, что может позволить коррозионным агентам, таким как вода и растворы хлоридов, проникнуть в сталь и вызвать коррозию. Трещины в результате оседания пластика не всегда вызывают коррозию. Если арматурная сталь имеет достаточное покрытие, коррозионные агенты не попадут на нее. При более внимательном рассмотрении (ниже) видно изменение цвета, которое развилось вдоль образовавшейся трещины оседания.

Если изменение цвета над трещиной оседания было вызвано коррозией арматуры, она была бы цвета ржавчины.Изменение цвета на фото выше, скорее всего, вызвано реактивным заполнителем. Обесцвечивание будет распространяться, и растрескивание будет постепенно ухудшаться.

16. Цикл замораживания-оттаивания

Опять же, поскольку влага поглощается бетоном, он может замерзнуть и расшириться, создавая повреждения, которые часто проявляются в виде отслаивания или отслоения поверхности. Для решения этой проблемы используется воздухововлечение. Воздухововлечение создает в бетоне крошечные пустоты, расположенные близко друг к другу. Когда вода превращается в лед, она расширяется в эти пустоты, уменьшая внутреннее давление.

Инспекторы должны искать повреждения от сколов из-за недостатка воздухововлекающих материалов на объектах, где бетон смешивался на месте, или если смесь была спроектирована кем-то с недостаточным знанием бетона.

Сульфатная атака

Существует два типа сульфатной атаки: внутренняя и внешняя. Внешний приступ встречается чаще.

Внешняя сульфатная атака

Внешняя сульфатная атака происходит, когда вода, содержащая растворенные сульфаты, поглощается пористым бетоном.Происходит химическая реакция, которая может различаться по степени тяжести и может выглядеть следующим образом:

• обширное растрескивание;
• расширение;
• нарушение связи между заполнителем и цементным тестом; и / или
• химическое изменение состава цементного теста.

Общие источники сульфатов:

• морская вода;
• окисление сульфидных минералов в близлежащих глинистых месторождениях;
• серная кислота, образующаяся в результате бактериального воздействия в канализации; и
• сульфатов, присутствующих в кирпиче, растекаются в течение длительного времени, особенно при наличии влаги.

Внутренняя сульфатная атака

Иногда сульфаты вводятся в смесь в совокупности из-за чрезмерного количества гипса или других загрязнителей. Инспекторы не смогут визуально идентифицировать повреждения от сульфатной атаки.

Соединения

В бетоне обычно устанавливаются соединения двух типов: изоляционные соединения и контрольные соединения.

Изолирующие швы

Изолирующие швы, также называемые компенсаторами, используются для разделения двух смежных участков бетона, чтобы они могли независимо расширяться и сжиматься.

12 советов по покупке бетона, которые повысят успех ваших проектов

Независимо от того, является ли проект маленьким (например, ступеньки) или большим по объему, например, патио, вычисление количества бетона, которое вам нужно, выполняется одинаково. Однако, как вы скоро обнаружите, как бетон попадает в ваш дом — это совсем другая история.

Определить, сколько материала вам нужно, вовсе не так сложно, как некоторые думают. Хотя проект обычно выражается в квадратных футах, при покупке бетона он измеряется в кубических ярдах, а длина, ширина и глубина проекта определяют необходимое количество. Независимо от размера проекта формула остается той же: умножьте длину на ширину (чтобы найти квадратные футы), умножьте это на глубину или толщину (для кубических футов) и разделите на 27 (количество кубических футов в кубическом ярде). ), чтобы определить, сколько требуется бетона (в кубических ярдах). Смущенный? Поставщики строительных материалов предлагают бесплатные таблицы преобразования для тех, кто не умеет математику.Или вы можете приобрести недорогие портативные калькуляторы проекта «введите свои размеры», а в Интернете есть множество калькуляторов проектов.

После того, как вы подсчитали, сколько бетона вам понадобится, вы должны определить, как использовать его для работы. Бетон представляет собой смесь песка, гравия, воды и портландцемента и может быть получен тремя способами: отдельные сухие ингредиенты, которые вы смешиваете на месте, предварительно смешанные в мешке, куда вы просто добавляете воду, и готовые смеси из партии. завод и доставлен грузовиком.Существует разновидность последнего, когда вы можете перевозить небольшое количество готовой смеси, используя прицеп, предоставленный заводом по производству замеса или сдачей в аренду. Из трех методов смешивание сырья на месте используется реже всего из-за наличия предварительно смешанного продукта.

Как лучше всего получить бетон для вашего проекта? Небольшие проекты, такие как заливка ступеней или ступенек, установка нескольких столбов для забора или небольшой ремонт, лучше всего выполнять с использованием предварительно смешанного мешка.Пакеты с предварительно приготовленной смесью также хороши с точки зрения затрат. Доступны два размера: 60 ​​фунтов (в среднем 1,35–1,80 доллара США) и 90 фунтов (2,00–2,30 доллара США). Существует также ряд специальных смесей для установки столбов ограждений и почтовых ящиков — продаются в мешках по 40 и 50 фунтов в двух форматах «без смешивания»: (1) вы заливаете бетон в яму, затем добавляете воду и (2) ) обратное — сначала вода, потом бетон

Если взять дорожку, патио или другой крупный проект с использованием чего-либо, кроме готовой смеси, это может быть рецептом катастрофы. Есть точка убывающей доходности, когда количество пакетов, необходимых для более крупных проектов, просто подавляет экономию на их самостоятельном смешивании. Например, для патио размером 10 на 10 на 6 дюймов требуется 1,85 кубических ярдов бетона или около двух ярдов с отходами. Для использования 60-фунтовых мешков, каждый из которых имеет половину кубического фута, потребуется 100 мешков. Бетон схватится быстрее, чем вы можете его перемешать и залить, и в итоге вы получите плохую заливку и неприятную отделку — если вы не готовы работать поэтапно в течение определенного периода времени.

С точки зрения работы, готовая смесь — это легкая задача для средних и крупных проектов, но как насчет стоимости? При использовании мешков весом 60 фунтов бетон для патио этого размера стоит от 135 до 180 долларов. Однако имейте в виду, что вам нужно будет арендовать миксер, что добавит еще 40–60 долларов в день. Хотя вызов готовой смеси сокращает объем работы, он также увеличивает стоимость. Каждый кубический ярд стоит около 65 долларов. Однако полностью загруженный цементовоз вмещает 10 кубических ярдов, а частичные «короткие» загрузки стоят от 15 до 20 долларов на каждый кубический ярд меньше полной.

Итак, наш внутренний дворик объемом 1,85 куб. Ярда сначала требует приобретения двух кубических ярдов (включая отходы) готовой смеси ( 2 X 65 = 130 долларов) плюс еще 135 долларов для «короткой загрузки» (10 полная загрузка ярда минус 2 ярда = 8 ярдов «короткие» X долларов 17 за ярд в среднем) — и теперь составляет около 265 долларов. С добавлением различных сборов (воздействие на окружающую среду, топливный сбор, налог с продаж и т. Д.) Окончательная стоимость составляет около 295 долларов. Для этого проекта заказ готовой смеси будет стоить от 55 долларов до 120 долларов дороже, чем готовая смесь — в зависимости от того, где вы купили свои пакеты и арендовали миксер.Это небольшая плата за работу, которую можно завершить за день и избежать провала конкретного проекта.

Помимо покупной цены, есть еще кое-что, что нужно знать о заказе готовой смеси. Хотя некоторые думают, что цементовоз ездит с места на место, сбрасывая бетон, пока он не опустеет, это не то, как это работает. Скорее, каждая партия составляется индивидуально и смешивается для конкретного использования. Количество «мешков» с цементом, используемых на ярд бетона, влияет на прочность полностью затвердевшего продукта.Например, смесь «пять мешков» прочнее, чем «четыре мешка» и так далее и тому подобное. Кроме того, товарный бетон необходимо выгружать в течение 90 минут после смешивания или в пределах 300 оборотов цистерны грузовика — в зависимости от того, что наступит раньше. Таким образом, местоположение поставщика является ключевым фактором. Слишком большое расстояние создает проблемы с «установками» и увеличивает стоимость доставки. Сузьте поиск до компаний, ближайших к вашему дому или месту работы, а затем приступайте к работе, сравнивая затраты и услуги. Также определите необходимое время выполнения заказа.

Успех проекта основан на знании того, сколько бетона вам нужно, и определении того, в какой момент доставка готовой смеси имеет больше смысла, чем работа с предварительно смешанными мешками. Помогает и знание других готовых вариантов, например:

• Услуги «неполной загрузки» объединят заказы от одного до девяти кубических ярдов прямо на вашем рабочем месте. Средняя стоимость: 85 долларов за обслуживание плюс 70 долларов за кубический ярд. Большинство берут только за то, что вы используете (с шагом 1/4 ярда).
• Многие поставщики строительных материалов и компании по аренде инструментов предлагают товарный бетон, который можно перевозить с помощью небольшого прицепа емкостью около одного кубического ярда, который они предоставят как часть цены. Однако вам понадобится достаточно мощный автомобиль, чтобы его перевезти, и проект, который не будет сорван из-за времени, которое потребуется, чтобы возвращаться к поставщику, когда требуется более одного ярда. Средняя стоимость: 1 куб. Ярд — 75,00 $, 1/2 — 65,00, 1/3 — 55,00. Совет: при самостоятельной транспортировке готового цемента, независимо от расстояния, постарайтесь арендовать установку с «спиннингом» вместо прицепа с «баком», если это возможно, чтобы избежать отделения воды.

Помимо размера проекта, стоимости и способа получения бетона, , следующие за советами , могут помочь определить успех (или провал) проекта.

1. Не упирайтесь в заказ материала. Всегда добавляйте 10%, чтобы компенсировать колебания содержания и разливы. Попытка сэкономить немного может в конечном итоге дорого вам обойтись.
2. Бетон химически «затвердевает» в течение нескольких дней, а не высыхает. Чтобы предотвратить растрескивание, накройте пластиком или влажной тканью.
3. Добавки усиливают, добавляют цвет и скорость или замедляют время отверждения. Доступны как для предварительно смешанных мешков, так и для готовой смеси.
4. Бетон обычно требует дополнительной опоры для прочности — стальной арматуры, проволочной сетки и т. Д. Обсудите потребности проекта с профессионалом.
5. Цемент каустический. Надеть защитные очки, перчатки и немедленно смыть кожу. Не вдыхать пыль.
6. Прочность бетона измеряется в фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм), что указывает на вес, который он может выдержать или выдержать.
7. Прочность повышается за счет добавления большего количества цемента в смесь.
8. Доставка готовой смеси на выходные стоит на 5-10% дороже.
9. Компании по производству товарных смесей выделяют от четырех до пяти минут на каждую поставленную верфь. После этого часы отсчитывают 2 доллара в минуту.
10. Если бетон необходимо перекачивать с грузовика на площадку, возникают дополнительные расходы и сборы.
11. Вместо того, чтобы возвращать / утилизировать излишки готовой смеси грузовиком, заранее запланируйте дополнительное использование: столбов ограды, флагштока, ступеней и т. Д.Зачем это тратить?
12. Из одного кубического ярда товарной смеси можно получить девять тач бетона размером с подрядчика.
13. Гладкий бетон не всегда лучше. Оставьте верхнюю часть опор и фундамента шероховатой для лучшего сцепления с раствором. Для безопасности используйте метлу для текстурирования дорожек / ступеней.

Бетон использовался в качестве строительного материала еще во времена Римской империи, и — многие из этих проектов все еще существуют. Вот почему мы продолжаем использовать его сегодня.Если все сделано правильно, твоего тоже хватит на века.

Для получения дополнительных советов и информации по улучшению дома поищите на нашем веб-сайте или позвоните в любое время по телефону 1-800-737-2474! Все, что вам нужно сделать, это оставить свое имя, номер телефона и свой вопрос.

Некоторые вещи никогда не меняются — ознакомьтесь с нашей AP Concrete Facts

Полное руководство по бетонным столешницам

По форме и функциям ламинат, твердые поверхности и гранит не уступают бетону.Он твердый, прочный, термостойкий и впечатляюще прочный. Более того, это уже не тот, надоело обновлять гранит. Ни на одной другой кухне не будет столешницы, похожей на вашу.

Если вы всегда мечтали приготовить ужин на синем океаническом поле, вы можете добиться этого с помощью бетонной столешницы. Точно так же, если вы хотите, чтобы ваша столешница соответствовала старинному кувшину, цветному пятну на полу или оттенку глаз вашей первой любви. Подумайте о выборе цвета в магазине красок; цветовая гамма бетонных столешниц столь же широка.

Объявление

Добавление пигментов в бетон на этапе смешивания позволяет получить однотонную столешницу. Смешивание пигмента неравномерно или использование шпателя после того, как бетон находится в форме, может достичь разнообразного эффекта.

Для получения более прозрачного цвета замените пигменты кислотными пятнами или красителями. Эти красители наносятся местно на бетон после его отверждения. Проникновение в бетон очень мелкое, но кислотные пятна и красители распределяют цветовые оттенки и оттенки по поверхности столешницы таким образом, что имитирует природу.

Выбранный вами заполнитель в сочетании с методом шлифовки и полировки — отличный способ повлиять на окончательный вид бетонной столешницы. Заполнители — это материалы, которые связываются с песком и цементом, повышая прочность бетона. Для тяжелых условий эксплуатации, таких как дороги и фундаменты зданий, заполнитель обычно представляет собой крупный гравий. Более тонкие материалы обеспечивают прочность и красоту столешниц, где внешний вид так же важен, как и функция. Шлифовка поверхности столешницы позволяет заглядывать агрегатам, обнажая землистую речную гальку, люминесцентную мраморную крошку или конфетти из цветного стекла.После полировки поверхность столешницы станет гладкой и гладкой.

Для действительно индивидуального подхода многие люди выбирают значимые артефакты или объекты, которые они вкладывают в бетон. Эти предметы охватывают весь спектр от окаменелостей и жеодов до компакт-дисков и деталей передачи.

Вложенные предметы — это не просто декоративные элементы; они тоже могут быть функциональными. Постоянная подставка рядом с плитой всегда готова принять горячую кастрюлю. Мраморная плита для выпечки манит пекарей и защищает бетон от масел и кислот в тесте.Съемная разделочная доска остается на месте во время работы.

Поскольку бетон начинается как жидкая смесь, он принимает форму своей формы. Благодаря структуре формы вы можете интегрировать другие функции в бетонную столешницу, например, сливную доску, которая наклоняется к раковине, лоток для яиц и удобное место для хранения ножей.

Пластичность

Concrete также позволяет мыслить не только о типичной прямоугольной столешнице с выпуклым краем.Отлитая из бетона столешница может иметь изгибы, углы и вертикальную поверхность раковины. Края могут изображать флорентийский рельеф, геометрический узор или излагать любимую поговорку. Если вы можете вылепить его в форму, вы можете воспроизвести его на своей столешнице.

Бетонные столешницы — это красота, индивидуальность и функциональность. Итак, о чем следует подумать перед заливкой бетона? Читай дальше что бы узнать.

.