Как обшить вагонкой потолок в бане: Как обшить потолок в бане вагонкой?

Содержание

Как обшить потолок в бане вагонкой?

Главная / Особенности различных помещений / Баня / Как обшить вагонкой потолок в бане?

Бани чаще всего оформляются деревянной вагонкой. Это натуральный материал подходящий по своим характеристикам для таких помещений. Им можно обшить не только стены, но и потолок. В этом материале рассмотрим как правильно обшить потолок в бане вагонкой и какая из ее разновидностей лучше для этого подойдет.

Выбор материала

Не все разновидности вагонки одинаково хорошо подходят для обшивки потолка в таком специфичном помещении. Особенности условий эксплуатации заключаются в значительных перепадах температуры и повышенном уровне влажности воздуха. Поэтому, важно понимать, какие породы дерева и типы вагонки лучше подойдут для отделки бань.

Липа

Наилучший выбор для бани. Эта порода дерева обладает хорошей влагоустойчивостью, хорошо переносит воздействие горячего пара и не меняет своих свойств после прямого контакта с водой. Из липы можно изготавливать обшивку стен, потолков, а так же мебель и двери.

Осина

Жароустойчивая и хорошо переносящая влажный воздух порода дерева. По стоимости такой материал будет немного дешевле липы, но, имеет некоторые недостатки. После сушки, материал становится очень твердым и крепить его непросто. Самым важным недостатком станет возможность появления скрытой гнили.

Сосна

Отличный вариант для отделки дома, но, для бани подойдет не слишком. От воздействия высокой температуры из этого дерева может выделяться смола и другие подобные вещества. Для отделки парилок не рекомендуется и больше подойдет для оформления комнаты отдыха или предбанника.

Кедр

Очень хороший выбор для оформления банного помещения. Однако, его достоинства частично скрадываются слишком высокой ценой. Такая отделка буде наиболее дорогостоящей. Важным достоинством этого материала будет то, что при нагревании кедр выделяет ароматические вещества, которые благотворно влияют на здоровье.

Монтаж потолка

Перед тем, как обшить потолок в бане вагонкой, необходимо произвести качественное утепление этого помещения. Обязательным условием будет создание так называемого «эффекта термоса», за счет которого баня долго не остывает. Также необходимо создать защиту утеплителя от влаги и отражающий слой, который будет возвращать тепловое излучение обратно в помещение.

Следующим этапом станет сборка обрешетки. Она изготавливается из деревянных реек, расположенных на перекрытии с шагом в 50 сантиметров. Важно проконтролировать, чтобы все элементы каркаса находились в одной горизонтальной плоскости. Сделать это поможет натянутая из одного угла в другой крепкая нить или шнур.

Когда каркас будет собран, начинается установка деталей покрытия. Каждая планка прикрепляется к брусьям обрешетки, начиная с угла. Для фиксации в таком специфичном помещении, лучше использовать специальные крепления – кляймеры, позволяющие установить рейки без сверления в них отверстий.

Если все же выбраны саморезы или гвозди, необходимо использовать только оцинкованные их типы, чтобы предотвратить развитие коррозии. Для саморезов лучше заранее просверливать отверстия в планках, чтобы не допустить их раскалывания.

Потолок в бане: 3 метода обустройства

Время чтения ≈ 4 минут
От правильного обустройства потолка в бане напрямую зависят удобство и эффективность её дальнейшей эксплуатации

Хотите возвести потолок в бане своими руками? Это можно сделать при помощи одного из трёх возможных методов. Предлагаю рассмотреть их все.

Выбираем метод

Парилка — это непростое помещение, у которого есть масса требований, как к конструкционным элементам, так и к материалам из которых они возводятся. В особенности к потолку. Они одинаково справедливы к каждому из способов обустройства.

Предварительно ознакомимся с ними:

  • Повышенная теплоизоляция. Чтобы парная могла эффективно выполнять свои функции, в ней должно быть не просто тепло, а жарко. При наличии больших тепловых потерь через её конструкционные элементы добиться этого будет либо невозможно, либо очень дорого. А если ещё вспомнить, что нагретый воздух движется вверх, то становится несложно догадаться, что утеплять нужно особо тщательно;

Для утепления потолка в парилке можно использовать даже такие сыпучие теплоизоляторы, как керамзит

  • Пароизоляция. Даже из самого названия парной логично предположить наличие в ней огромного количества пара. От него необходимо защитить слой утеплителя, используемый для теплоизоляции потолочной поверхности;

Рекомендую использовать в качестве пароизоляции фольгу. Этот материал не только эффективно выполнит своё первичное назначение, но также ещё и станет возвращать часть теплового излучения печи обратно в комнату, чем ускорит и усилит её обогрев.

Фольгированный материал — лучшая пароизоляция для бани

  • Гидроизоляция. Защищает утеплитель со стороны чердака;
  • Высота потолка в бане должна быть не менее двух метров, а лучше два с половиной. Особенно важно, чтобы об него не бился головой человек, сидящий на самой верхней полке, и не цеплялся веник во время осуществления банных процедур;

Высота потолка не должна мешать использовать веник

  • Отверстие для дымохода. В большинстве случаев идёт труба в бане через потолок, поэтому сразу нужно продумать, где это будет происходить и оставить там нетронутый проём. В него затем устанавливается специальный металлический короб.

Короб для трубы должен быть выполнен из металла в целях соблюдения пожарной безопасности

Теперь рассмотрим, как сделать потолок разными методами, придерживаясь описанных требований. Общая обшивка бани вагонкой описана в других статьях.

Метод №1: Подшивной потолок

Схема расположения фрагментов подшивного потолка

На схеме:

  • А — балки;
  • Б — внутренняя обшивка. Примечательно, что для внутренней отделки можно использовать вагонку с размерами не менее 40 мм в толщину;
  • В — пароизоляция;
  • Г — утеплитель;
  • Д — гидроизоляция;
  • Е — внешняя обшивка.

Основное достоинство подшивного потолка — высокая устойчивость к механическим нагрузкам.

Если вы планируете возводить мансарду, то рекомендую остановить свой выбор именно на потолочной конструкции подшивного типа. Она вполне сможет выдержать перемещающихся людей и установку мебели.

Основной недостаток — высокая цена.

Ход работ:

  • Крепим с внутренней стороны помещения к балкам вагонку или обрезную доску. Для фиксации удобно использовать саморезы;

Все деревянные элементы предварительно рекомендую обработать антисептиком. Это продлит их эксплуатационный срок в условиях повышенной влажности.

Многие современные антисептики имеют в своём составе антипирины, что позволяет одновременно усилить ещё и уровень пожарной безопасности

  • Сверху стелем пароизоляцию. Её фиксировать удобнее строительным степлером. Стыки же стоит проклеить фольгированным или монтажным скотчем, в зависимости от того фольгу или полиэтилен вы используете на этом шаге;
  • Теперь укладываем утепляющий материал. Утепление потолка из вагонки лучше всего выполнять из минеральной ваты. Она отличается низкой теплопроводностью и высокой экологичностью. В целях же экономии можно остановиться на пенопласте или керамзите;
  • Накрываем всё гидроизоляцией. Тут подойдёт та же фольга или полиэтиленовая плёнка;
  • Обшиваем всё со стороны чердака досками. Здесь достаточно будет необрезной доски. См. как стыковать вагонку по длине.

На фото хорошо видно часть «пирога» подшивного потолка

Метод №2: Настильный потолок

Схема расположения фрагментов настильного потолка

На схеме:

  • А — настил из досок;
  • Б — пароизоляция;
  • В — теплоизоляция;
  • Г — бортики ограждения.

Основные достоинства настильного потолка:

  • Дешевизна;
  • Высокая скорость обустройства.

Основные недостатки:

  • Сложность ремонта;
  • Низкая устойчивость к механическим нагрузкам.

Ход работ:

  1. Устанавливаем сверху на стены сбитые в щит доски;
  2. Стелем сверху фольгированную или полиэтиленовую плёнку, фиксируя её степлером к древесине;
  3. Укладываем утепляющий материал. В случае применения керамзита предварительно набиваем по периметру оградительные бортики.

Метод №3: Панельный потолок

Схема сборки секции панельного потолка

На схеме:

  • А — бруски секции;
  • Б — обшивка из струганых досок;
  • В — точки фиксации обшивки с помощью гвоздей.

Это наиболее сложный и наименее распространённый вариант обшивки вагонкой, который применяется очень редко. Основное его отличие заключается в том, что собирается он из изготавливаемых заранее на земле панелей, похожих на корытца. В остальном же он также проходит все изоляционные процессы.

Заключение

Вы ознакомились с основными методами обустройства потолка в бане. Видео содержит дополнительные материалы. В комментариях можно задавать любые вопросы.

Красивый и тёплый потолок в парной — залог её приятного и результативного посещения

Чем крепить вагонку к потолку в бане и как обшить: отделка, установка и обшивка

С окончанием этапа возведения бани на участке начинаются работы по внутреннему обустройству помещений. Продумывать, чем обшивать стены, потолок, полы придется тщательно, ведь помещения в бане различаются по степени нагрева, воздействию на облицовку. Один из вариантов декора – обшивка вагонкой. Практичный и недорогой материал отличается экологической чистотой, к тому же все работы можно выполнить своими руками. Разберемся, чем крепить вагонку к потолку в бане, рассмотрим варианты монтажа, а также сопутствующие работы.

Какую вагонку выбрать для потолка в бане

Традиционно облицовочный материал обязан соответствовать высоким требованиям практичности, эксплуатационной прочности и эстетике. Баня – место для отдыха тела и души, поэтому, чем здоровее будет воздух, тем приятнее станут ощущения.

Отделка должна быть:

  • паро-, водонепроницаемой или защищенной;
  • удобной в эксплуатации;
  • долговечной;
  • обеспечивающей нужный уровень теплоизоляции;
  • доступной по цене.

Вагонка отвечает всем требованиям, является функциональной и экологически чистой продукцией. Кроме того, материал не требует больших затрат времени, опыта и дорогостоящего инструмента для монтажа. Как правило, новичку достаточно один раз показать, как крепить вагонку в бане на потолок, чтобы он понял все нюансы процесса.

Сорт и порода древесины

В зависимости от плотности структуры и внешних показателей ламели делятся на классы:

  1. Экстра, А-класс – это высшее качество плашек с гладкой поверхностью без повреждений, сучков, деформации.
  2. B, C – классы, имеющие дефекты в виде сучков, трещин.
  3. Евровагонка выносится в отдельный тип и отличается иным способом обработки, увеличенными размерами ламелей, соединением шип-паз, продольными канавками для отвода влаги, пара.

Что касается выбора древесины, различаются ламели из лиственничных и хвойных пород.

Вагонка из лиственных сортов дерева

  • Липа. Считается лидером для облицовки парилки. Рыхлая структура позволяет держать умеренную температуру, а значит, не обжигает тело. В условиях термального нагрева выделяет натуральные эфирные масла, фитонициды, благотворно воздействующие на здоровье пользователя. Липа не гниет, не теряет свой вид и форму в условиях высокой влажности. Со временем ламели приобретают золотистый оттенок, это выглядит очень красиво.
  • Ольха. Идеальный вариант в условиях высокой влажности. Розовато-золотистый оттенок не теряется в течение всего периода эксплуатации. Доска также не гниет, стойко выдерживает высокие температуры, влажность. На ольхе никогда не селятся грибок, другие биологические формы жизни.
  • Осина. Эту древесину называют «долгоиграющей» из-за ее прочностных качеств. Особенно приятна осина на ощупь –ламели «шелковые», хорошо поддаются обработке, но испортить такие плашки довольно сложно. Стойкость к воздействию горячим паром, кипятком, неподверженность гниению – дополнительные плюсы. К тому же «Иудино дерево» в народной медицине считается магическим, наделенным силой изгонять из тела любую хворь. Медики подтверждают особенности древесины, объясняя их полезными веществами и маслами, выделяемыми при нагревании.

Важно! Лиственничные породы древесины не выделяют смол, поэтому особенно показаны для людей с аллергическими реакциями.

Вагонка из хвойных пород древесины:

  • Кедр. В расчет берется натуральный кедр, а не кедровая сосна. Это древесина с высокими бактерицидными, антисептическими качествами. Ламели красно-розового оттенка придают помещению красивый вид, оздоравливают воздух и не портятся под любыми воздействиями. При должном уходе (несложном), древесина считается «вечной», служит сотни лет. Минус один – высокая цена.
  • Сосна. Не всегда подходит для высокой влажности и температуры из-за обильного выделения смолы. В течение эксплуатации сосна будет «синеть», не утрачивая практических характеристик. Недостатки искупаются бюджетной стоимостью, но лучше использовать ламели для облицовки предбанника, комнаты отдыха, а не парилки.
  • Ель. Рыхлая структура ламелей быстро впитывает воду, портится от жара, поэтому отделка парилки также невозможна. Но плашки обладают высокими теплоизоляционными показателями, поэтому пользуются спросом при облицовке предбанников, комнат отдыха.
  • Лиственница. Уникальный материал с универсальными качествами. От воды лиственница «железнеет», не выделяет смол, не портится от температуры, не теряет форму и стабильность при любых воздействиях. Плотная структура отличается эстетической красотой. Лиственницей можно отделывать любые помещения бани. Минусы: плохо поддается обработке, имеет средние теплоизоляционные показатели.

Что еще нужно знать при выборе вагонки в баню:

  1. В одном помещении облицовка всех поверхностей должна быть из одинакового материала.
  2. В парилку монтируется материал самого высокого качества, чтобы выдерживал агрессивное воздействие кипятка, пара, температурные условия.
  3. Иногда в декоре применяются редкие породы: дуб с его долговечностью, дерево Абаши, древесина которого не нагревается при любых температурах, древесина Хемлок (сосна из Северной Америки) – это очень прочный продукт, не имеющий ограничений по срокам эксплуатации.
  4. Толщина доски в баню должна быть не менее 12,5 мм, иначе ее поведет, ламель расколется в процессе монтажа.
  5. Выбирая систему крепления шип-паз, следует проследить за соответствием размера шипа глубине паза, в противном случае нужной плотности прилегания не добиться.
  6. Чем лучше выполнена остружка поверхности, тем меньше пропитки потребуют ламели при обработке.
  7. Влажность вагонки до 12%, если показатель выше, доски сушили с нарушениями, а это значит, что материал быстро деформируется, а сосна «посинеет» уже через пару месяцев.

Выбор профиля вагонки потолка бани:

Рекомендуем к прочтению:

  • Евровагонка бывает с угловой фаской, что делает швы более различимыми и скругленную фаску (Softline). Для парной нужны ламели с пазами на тыльной стороне – это помогает убрать лишний конденсат и снимает внутреннее напряжение древесины.
  • Ламели Штиль характерны почти полным отсутствием фаски возле шипа. При соблюдении технологии монтажа итоговое полотно отличается ровностью, швы практически незаметны.
  • Блок-хаус – это имитация цилиндрической формы бревна. Выбирать следует варианты с канавками для вентиляции сзади, но бывают ламели с гладкой тыльной стороной.
  • Ландхаус оснащен узором по лицевой стороне, но стоит дорого и не совсем подходит для облицовки всей поверхности, разве что для декора отдельных участков.
  • Американка имитирует обшивку досками варианта «внахлест», легко крепится и отличается стабильностью формы.

Перед покупкой материалов нелишним будет определиться с ценой и сортностью, просчитать количество и финансовые затраты. Лучше потратить средства на выбор особо качественной древесины в парную, но немного сэкономить на отделке моечной, предбанника.

Технология монтажа вагонки

Отметим сразу: никаких сложностей для мастера в облицовке поверхности не будет. Процесс не требует особого опыта, профессионализма. А теперь подробнее о том, как обшить вагонкой потолок в бане своими руками. Кстати, технологические особенности пригодятся и тем, кто планирует зашивать стены, причем снаружи тоже – процедура одинаковая, в том числе и процесс утепления, сооружения каркаса, на который укладывается финишная отделка.

Важно! Без предварительного обустройства каркаса (обрешетки) вагонку настилать не рекомендуется. Материал очень быстро придет в негодность, потребует частичной или полной замены.

Способы крепления вагонки

Различаются 4 варианта крепежей материала:

  1. На гвозди. Ламель пробивается насквозь. Требуется аккуратность, чтобы скрыть потом шляпки метизов. Для исключения растрескивания, отверстия предварительно высверливаются тонким сверлом, а затем вбиваются гвозди.
  2. На шурупы. Метизы вкручиваются в просверленные отверстия, а шляпки закрываются шкантом.
  3. На кляймеры. Это удобный скрытый вариант монтажа, при котором используются специальные кляймеры с пластиной и удерживающим крючком. Пластина крепится на обрешетку гвоздями, ламель входит в удерживающий элемент.
  4. На саморезы. Крепится в верхнюю часть доски с расчетом, чтобы шляпка находилась на одном уровне с шипом.

Для монтажа вагонки выбирается вариант на саморезах или кляймерах. Шляпки метизов необходимо хорошо утапливать в тело древесины, чтобы не мешали соединению плашек.

Инструменты и материалы

Для того чтобы обшивка потолка бани вагонкой прошла быстро и без погрешностей, понадобится:

  • вагонка;
  • брус для обустройства каркаса;
  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • степлер;
  • электродрель;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • доборник;
  • киянка;
  • строительный уровень.

Неплохо запастись разметочным карандашом, средствами индивидуальной защиты, ножницами или острым ножом.

Перед тем, как обшить потолок в бане вагонкой, необходимо определиться с высотой потолка. Оптимальными считаются размеры 2,1-2,3 м после чистовой отделки. На что обратить внимание:

  • в первые 1-2 года сруб даст усадку до 15%;
  • рекомендуемая толщина чернового пола 30-50 мм;
  • между черновой и чистовой обшивкой потолочного пространства должен оставаться вентиляционный зазор в 5 см;
  • полезная толщина обшивки 10-20 мм;

Чтобы обеспечить все параметры, верхние балки перекрытия должны находиться на высоте не менее 2,5 м, что учитывается при строительстве объекта.

Утепление и установка каркаса

Для продления срока эксплуатации отделка потолка в бане вагонкой требует предварительного монтажа каркаса. Конструкция может выполняться из древесины, металла или пластика – каждый вид имеет свои преимущества, но чаще делают именно деревянный каркас, это проще и дешевле.

Рекомендуем к прочтению:

Для конструкции берется брус 50*50, шаг не менее 40 см. Если потолочная площадь имеет кривизну, допускается применение подкладок под формирующие рейки. Назначение обрешетки – создание дополнительного воздушного пространства. Вентиляция гарантирует качественную и длительную эксплуатацию объекта. Брус для обрешетки должен быть хорошо просушен, крепление – дюбелями к основанию.

Совет! При повышенной кривизне потолка, стен, фиксация каркаса осуществляется на нагели, болты или винты.

Перед установкой конструкции перекрытие утепляется, защищается гидроизоляцией/пароизоляцией.

В качестве пароизоляционного материала применяется:

  • стекловолоконная ткань;
  • полиэтилен;
  • мембранная пленка.

Порядок выкладки такой:

  1. Слой гидроизоляции – его прибивают или фиксируют рейками обрешетки.
  2. Теплоизоляция прокладывается между брусьями. Если это вата, то резать нужно с напуском в 5-10 см, так материал плотнее ложится между брусками и надежнее фиксируется.
  3. Затем пароизоляция. Ее крепить степлером к брускам конструкции. Выкладка внахлест с проклейкой швов.

Совет! Иногда поверх последнего слоя кидают контррейку – доски толщины не более 20 мм. Но можно обойтись без нее, если использовать каменную вату с фольгированным покрытием. В этом случае фольга повернута «лицом» к вагонке.

Для обеспечения вентиляции между облицовкой и каркасом нужно оставить небольшие зазоры. Не помешает разметка точек для оборудования принудительной вентиляции. Удобнее всего использовать алюминиевые фольгированные трубы диаметром до 100 мм. Самым оптимальным вариантом считается размещение одного отверстия под потолком, а второго над полом примерно в 150-300 мм над уровнем чистовой отделки рядом с печкой.

Важно! Теплоизоляционный материал должен не гореть и самозатухать. Именно поэтому профессионалы предпочитают базальтовую вату.

Крепление вагонки

После того, как обрешетка потолка бани закончена, можно приступать к финишной отделке. Работы начинаются со стороны входной двери. Финишные гвозди не выдерживают веса потолочной конструкции, поэтому лучший вариант на обычные гвозди или кляймеры.

Как устанавливается вагонка в бане на потолок:

  1. Гвозди можно вбивать под углом в 45⁰, так метизы будут незаметны. Крепление ламелей – с зазором для обеспечения деформационных изменений.
  2. Также известен вариант, когда метизы пробивают доску насквозь – способ для евровагонки. Маскируется место крепления пробками.
  3. На кляймеры садить ламели проще: их монтируют на обрешетку, плашки сцепляются с метизами по порядку.

Совет! Последние и первые доски сложно садить на кляймер или вбить в паз обычный гвоздь. В этом случае проще использовать финишный вариант метизов, которые не имеют шляпки. Чтобы не расколоть лицевую сторону ламели, добивается гвоздь добойником, место крепления зашкуривается и заделывается.

Зная, как правильно обшить потолок в бане вагонкой, несложно выполнить работы собственными руками. Однако не следует забывать о компенсационном зазоре между стеновой панелью и декором. Всего 4-5 см будет достаточно, чтобы компенсировать расширения древесины, а закрыть щель поможет потолочный плинтус.

Как защитить вагонку и каркас от влаги

Выбирая средства для обеспечения влагостойкости, необходимо помнить: высокий температурный режим парной не допускает применения любой «химии». В процессе испарения будут выделяться вредные вещества. Поэтому для данного помещения можно использовать только:

  • натуральные масла, например, льняное;
  • воск;
  • олифу;
  • антисептики с последующим покрытием корабельным лаком.

Подобными свойствами обладают следующие составы: Евротекс Саура, Усадьба (У409). Что касается лаковых смесей, то их выбирают на водной основе:

  1. Акриловые. При нагревании выделяют неприятный запах, применяются только для предбанника.
  2. Алкидные. Защищают от высокой влажности, горячего пара, но имеют неприятный запах.
  3. Водоэмульсионные. Не имеют запаха и не выделяют вредных веществ при нагревании, можно использовать для парной.
  4. Полиуретановые. Предохраняют древесину от выцветания, применяются для внутренних и наружных поверхностей.
  5. Акрил-полиуретановые. Предупреждают развитие плесени, грибков, придают древесине приятный блеск.

Выбор средств для пропитки зависит от возможностей хозяина. Но в парной лучше отказаться от всех и любых химикатов. Натуральное масло льна, лаванды, розы потребует большого расхода, однако не приведет к печальным последствиям. А для предупреждения гниения, нужно раз в 6-8 месяцев осматривать вагонку и обрабатывать пораженные места антисептиками. В этом случае подойдет состав глубокой пропитки, предназначенный именно для парных, бань, саун.

Совет! Перед покупкой вагонки потребуйте сертификат от производителя – в нем указано, чем и как обрабатывалась доска. Иногда достаточно такой пропитки, чтобы обеспечить длительную и безупречную эксплуатацию помещения.

вагонкой или доской, как и чем крепить, фото, видео

Выбрав  тип устройства потолка в бане (подшивной, панельный или настильный), все равно остается немало вопросов: какие использовать материалы, какой толщины, из какой древесины.

Содержание статьи

Разбираемся в породах древесины

Вообще, для бань лучше всего использовать хвойные породы. Они имеют немалое количество смол, некоторые содержат дубильные вещества (лиственница), что замедляет процесс разрушения. Лиственница так вообще, при высокой влажности становится только крепче. Еще один их плюс — содержание фитонцидов и ароматических масел, которые не просто пахнут, а еще и лечат.

Все породы отличаются по цвету

Но большое количество смолы в древесине, в парилке может сыграть плохую шутку: смола нагревается до больших температур, чем волокна древесины. А если кому-то посчастливится сесть, или просто прикоснуться, к разогретой смоле, ощущений хватит не на один вечер. Потому и говорят, что в парилках хвойные породы не используют. Но это не совсем так. Есть и сосна, и ель, которые содержат очень мало смолы. Это деревья, выросшие на северном побережье Балтики. Такими же свойствами обладает канадская ель. Но еще лучше, если вы сможете подшить потолок доской из сибирского кедра. Древесина тоже не очень смолистая, но очень пахучая.

Решая, чем подшить потолок в бане, не забывайте про лиственные породы. Традиционно используют липу, ольху и осину. Но эти породы имеют низкую стойкость к загниванию. Потому при монтаже потолка обязательно оставить вентиляционных зазор между пароизоляцией и вагонкой или доской.

Чем можно обшить потолок в бане

Если баня сделана правильно, и хорошо просушивается после посещения, проблем с возникновением плесени или грибков нет. Конкретно для потолка важно не перепутать, и не положить вместо пароизоляции гидроизоляцию: эффект будет совсем другой. В этом случае материал подшивки потолка, да и сами бруски быстрее сгниют.

Хорошей стойкостью из лиственных пород к грибкам и сырости имеют ядро дуба (заболонь относится к малостойким) и ясень.  Если вы сможете найти или сделать пиломатериалы из этой древесины, вам можно не беспокоиться о дополнительной обработке и защите.

Вагонка и доска для потолка

Есть ли разница чем подшить потолок: вагонкой или доской? Если использоваться будет шпунтованная доска (с одной стороны гребень-шип, с другой выемка-паз) то разницы практически нет. Вагонка отличается только фаской, которую часто снимают вдоль длинной стороны. Потому потолок из вагонки получается не линейным, а волнистым. В остальном, за небольшим исключением, все также: методы крепления, подбор толщины и ширины.

Разница в отделке вагонкой и доской

Так же, да не совсем. Есть одна особенность. Из-за того, что поверхность при обшивке вагонкой получается нелинейная, при усыхании древесины не образуются щели. Вернее, они уже есть, а чуть больше они или чуть меньше — разницы нет. Если же использована шпунтованная доска, то щели при высыхании неминуемо будут. Это не значит, что потолок из доски выглядит намного хуже. Но факт стоит учесть. И если решать, чем лучше подшить потолок, то, наверное, вагонкой.

Вагонка может иметь много разных профилей, потому поверхность потолка может быть очень разной

Ширина и толщина доски и вагонки на потолок

Ширина доски или вагонки для подшивки потолка должна быть 9-10 см. Более узкий пиломатериал долго монтировать, но если вас это не смущает, можете использовать планки меньшей толщины. А вот шире лучше не брать: они сильнее коробятся, чаще трескаются и выгибаются. Потому, хоть с широкой доской или вагонкой работать быстрее, лучше ее не использовать.

С толщиной доски на потолок не все так однозначно. Она зависит от типа потолка и еще нескольких факторов.

Так при устройстве панельных потолков для изготовления щитов использовать можно любую толщину. Там конструкция такова, что даже тонкие доски или вагонка выдержат вес пирога теплоизоляции.

Ширина и толщина вагонки и доски может быть разной, но выбирать ее нужно исходя из типа потолка и предполагаемой нагрузки

Если потолок подшивной, толщина пиломатериала будет зависеть от того, будет или нет сделан на чердаке черновой пол. Если черновой пол будет, использовать можно пиломатериал толщиной от 12 мм. Если он не предусмотрен, от 18 мм и больше — придется выдерживать вес человека, который передвигается при ревизии кровли и утеплителя.

Также тонкую доску и вагонку можно подбивать, если второй этаж будет жилой. Это значит, что пол на втором этаже будет обязательно, так что потолок должен удерживать только вес утеплителя. Если пирог утепления легкий, берете 12 мм доски, если тяжелее, то более толстые.

Толщина и ширина доски и вагонки могут быть разными

В настильных потолках вообще использовать можно только толстый погонаж: крепятся они только по краям к стенам. Так что вся масса удерживается только досками. В этом случае минимальная толщина доски для потолка — 25 мм. И это только при условии использования легкого утеплителя из базальтового волокна. Все другие материалы требуют еще большей толщины.

Евро или обычная

Почти в любой категории погонажных изделий можно увидеть предложения с приставкой «евро». Разница состоит в том, что у таких пиломатериалов на тыльной стороне имеется одна-две-три продольных канавки. Бывают они разной ширины и глубины. Основное назначение этой канавки — лучшая вентиляция. С точки зрения бани и деревянных потолков — это именно то, что нужно. Так что тут вывод однозначный: если есть возможность, покупайте евровагонку или евродоску.

Важно проверить геометрию пиломатериалов

Есть один момент. Цена на пиломатериал с приставкой «евро» выше. Это связано отчасти с более сложной обработкой (дополнительная фрезеровка вентиляционных каналов), а отчасти с более высоким качеством древесины. Вот тут и нужно смотреть. Во-первых, на геометрию: все должно быть ровно, причем геометрия должна соблюдаться на всем протяжении погонажного изделия. Во-вторых, на отсутствие или наличие сучков: евро материалы не должны их иметь вообще. Иногда допускается сучок, но не черный, а коричневый и не растресканый. Вот тогда это хоть отчасти евровагонка и евродоска.

На что обратить внимание при выборе

Как и в любом пиломатериале, вагонка и доска есть нескольких сортов. Отличаются они количеством дефектов. Высший сорт не должен иметь дефектов вообще или очень незначительное их количество. Самый последний сорт допускает наличие некоторого количества сучков, а также таких недостатков, как изменение цвета и наличие микротрещин. Разница в цене между ними значительная.

Сортность пиломатериалов зависит от количества дефектов

Покупать высший или первый сорт совсем не обязательно. Некоторым неоднородность и сучковатость нравится. Ведь деревьев без веток не бывает, а где ветки, там и сучки. Так что тут выбирает каждый, что ему по карману или по вкусу.

Совсем другое дело — геометрия. Толщина доски, ее ширина, глубина пазов  — все это должно быть одинаково в любом месте пиломатериала, и также не должно отличаться на разных досках. Проверяются все эти параметры при помощи штангенциркуля: замеряете в нескольких местах и сравниваете. Что конкретно требует контроля для евровагонки рассказано в видео.

Для шпунтованной доски для потолка все эти параметры тоже важны, но определенных норм нет. Толщину и ширину сравниваете с заявленной продавцом или производителем (смотря где покупаете). А при контроле шипа и паза обращаете внимание на то, чтобы паз был глубже на пару миллиметров. Иногда, при неправильно выставленном оборудовании, все получается наоборот. В таком случае вам не собрать потолок без щелей. Чтобы поверхность была нормальной, вам придется корректировать длину шипа (состругивать его).

Еще один вид бака — смещение паза по высоте

Еще один дефект, который бывает:  фаска над и под шипом снята на разном уровне. Если щель получается с тыльной стороны, это полбеды — ее не видно. Но если с лицевой — щель будет явно видна. И это без усушки.

Неплохо было бы еще проконтролировать, повело пиломатериал или нет. Для этого нужно будет прямо на складе состыковать две доски или вагонки. Если они вставляются легко, по всей длине нет щелей или неровностей, то работать вам будет легко и такой материал можно брать.

Чем крепить к потолку вагонку и доску

Крепить доску для потолка бани можно гвоздями или саморезами. Если собрались делать потолок из вагонки, то добавляется еще один способ: крепление на кляймеры.

Кляймеры — это небольшие металлические пластинки, которые используют для потайного крепления вагонки. Они монтируются к обрешетке, одним из выступов цепляясь за шип.  

Чем и как крепить вагонку к потолку: варианты

При монтаже потолка в бане использование кляймеров может быть проблематичным: при повышении влажности доски или вагонка увеличиваются в размерах. При недостаточной глубине язычка, который удерживает доску, ее может вырвать из крепления. Скорее всего, материал останется целым, но потолок придется подбивать заново. Если есть желание поближе познакомиться с тем, как крепить вагонку читайте статью «Как крепить вагонку кляймерами и гвоздями».

При использовании гвоздей, их длина должна превышать толщину доски в три раза. Тогда будет обеспечена надежная фиксация. Забивать гвозди можно тремя способами:

  • в пласть — в лицевую поверхность доски или вагонки;
  • в шип;
  • в паз.

Последние два — это способы скрытого монтажа: шляпок не видно. Но недостаток у этих способов общий: захватывается только малая часть толщины доски (при креплении в шип — 2/3, при креплении в паз вообще 1/3). А при возникновении температурных изменений размеров это может привести к тому, что доски просто вывернет или вырвет. Этому способствует еще и то, что крепеж есть только с одной стороны.

Есть при таком способе крепления еще один нюанс: древесина может расколоться. Правда, если использовать тонкие гвозди (финишные, например), это случается нечасто, но все-таки имеет место. Приходится демонтировать испорченную планку и прибивать другую. А это, если куплен недешевый материал, нервирует очень сильно.

Есть способ избежать растрескивания: предварительно сверлить тонким сверлом отверстия. Так времени уходит больше, но доска гарантировано не треснет.

Есть еще один нюанс: чтобы следующая планка «встала» без проблем, гвозди в паз забивают под углом порядка 60°, в шип угол не такой острый — он почти 80°. В обоих случаях шляпку утапливают, используя добойник.

Самый надежный способ крепления вагонки или доски на потолке  — в пласть: гвозди забивают прямо в лицевую часть доски. Можно использовать финишные гвозди: у них шляпка маленькая, она уходит в древесину, а потом волокна расправляются, скрывая ее окончательно.

Финишные гвозди имеют очень небольшую шляпку

Можно использовать обычные гвозди. Чтобы их было меньше видно, шляпку можно сплющить, стукнув по ней несколько раз молотком. Получится что-то близкое к финишному гвоздю. Утапливают гвозди при помощи добойника.

Чтобы скрыть все следы окончательно, дырки замазывают шпаклевкой по дереву. Покупаете ее в соответствии с цветом вашей древесины, а чтобы воссоздать текстуру, добавляете в состав некоторое количество деревянной пыли, которая образуется при ошкуривании дерева. Такой пастой замазываете дырки, ждете пока высохнут и наждачкой с мелким зерном ровняете. Если цвет подобран удачно, ничего видно не будет.

Эти методы подходят как для потолка из вагонки, так и из доски. В заключение несколько фото-вариантов оформления потолков. Иногда именно фото помогают в выборе и материала и идеи.

Красивый вариант, но сложный в исполненииПростенько, но со вкусомСветлые тона выигрывают в небольшом помещенииВажно еще правильно подсветить

Как обшить потолок в бане вагонкой?

Строительство бани это достаточно сложная требующая профессионализма и специальных знаний работа. Внутренняя отделка такого помещения требует особого внимания и ответственности. Обшивку бани лучше проводить из экологически чистого материала для этого хорошо подойдут лиственные породы деревьев: липа, сосна, береза, дуб, ясень.

Лучшим материалом для потолка в бане признаны липовые доски. Помимо целебных свойств и изумительного запаха, доска из древесины легкая в монтаже. Во время сушки не растрескивается, умеренно нагревается при большой температуре. При уменьшении влажности быстро восстанавливает свою прочность.

Подготовительные работы для обшивки потолка

Чтобы потолок в бане из вагонки был долговечным необходимо установить специально несущий каркас. Правильно установленная обрешетка облегчает монтаж отделочного материала. Для изготовления каркаса используют дерево, металл и пластик. Каждый вид материала имеет свои преимущества, но чаще всего для бани используют деревянную обрешетку.

Перед установкой конструкции потолочное перекрытие утепляют теплоизоляционным материалом, для сохранения тепла. Чтобы сохранить утеплительный слой от намокания при эксплуатации, используется пароизоляционный материал, который является одним из главных составляющих элементов перекрытия.

Пароизоляционные материалы:

  1. Глина с опилками или соломой.
  2. Стекловолоконная ткань.
  3. Полиэтиленовая мембранная пленка.

Обшивка вагонкой потолка в бане проводится после проведения всех подготовительных работ. Деревянный брус для каркаса не должен быть влажным это может повлиять на деформацию конструкции и внешнего вида отделочного материала. Для хорошей циркуляции воздуха между вагонкой и каркасом оставляют небольшие зазоры, чтобы увеличить срок эксплуатации материала.

Облицовка потолка вагонкой

После установления обрешетки наступает непосредственная отделка деревянными панелями. Перед тем как обшить потолок в бане вагонкой, доску необходимо поместить в естественную среду будущей парилки для разбухания. Затем обработать защитным средством для устойчивости к воздействию влаги, самовозгоранию и гниению. Профильные доски должны иметь гладкую, ровную поверхность. Устанавливая вагонку к потолочной обрешетке хорошо использовать в качестве крепления кляймеры.

Этот вид крепежа идеально фиксирует материал, обеспечивает надежность и не портит внешний вид обшивки. При монтаже вагонки особое внимание следует уделить установке первой доски. Все подгоняемые к ней панели должны находиться строго в перпендикулярном положении к стенам. Завершающим этапом обшивки потолка является процесс обработки вагонки защитным средством. Обработанная поверхность панелей не поглощает воду, что положительно сказывается в эксплуатации.

Тонкости отделки потолка вагонкой

Все работы по утеплению и монтажу потолка нужно проводить, строго соблюдая все технические нормы и требования. Потолок в банном помещении является основным местом, где собирается горячий воздух, поэтому источник света должен находиться между рамами вентиляционного окна.

  • Крепежные детали при обшивке должны быть с цинковым покрытием.
  • Доски при монтаже должны плотно прилегать друг к другу
  • В процессе эксплуатации ухаживать за вагонкой необходимо аккуратно, не применяя абразивные средства или растворители.

Деревянная доска из ценных пород дерева, позволит не только оздоровиться и получить огромное удовольствие, но и прекрасно сохранить баню на долгое время для посещения.

Как обшить баню вагонкой | Статьи

Лыщицкий Валерий Иванович

руководитель СМР


Для строительства бань во все времена использовалась древесина. Но если раньше обязательно делали сруб, сегодня чаще стены возводятся из любого подходящего материала, а затем осуществляется обшивка бани вагонкой.


Такой метод удешевляет общую стоимость объекта, строительство занимает меньше времени, так как нет необходимости делать рубку бревна «в чашу» или «в лапу». Применение высокотехнологичного крепежа ускоряет процесс обшивки бани вагонкой, позволяет добиться безупречности стен и потолка.

С чего начать обшивку бани вагонкой


Обшивку бани вагонкой своими руками сможет осуществить даже непрофессионал. Для этого нужно изучить технологию, тщательно подготовиться (под рукой должны быть все инструменты и расходные материалы), грамотно выбрать способ монтажа, учитывая условия.


Вагонку предварительно нужно обработать антисептическими средствами, например составом для саун на акриловой основе SYMPHONY «NORDIC SAUNA», купить который можно на сайте компании «ЛесоБиржа».


Антисептики для бани обязательно выбираются водорастворимые, с классом опасности М1 в противном случае токсичные компоненты в разогретом и влажном помещении будут испаряться и попадать в организм человека, что опасно для здоровья.


Пропитка на водной основе предотвратит появление на досках плесени, грибка, защитит деревянную отделку от потери эстетики и придаст ей красивый, аккуратный внешний вид.



Фото 1. Состав для бани Symphony «Nordic Sauna»

Обшивка стен бани вагонкой — варианты расположения досок и способы монтажа


Если баня не новая, стены очищают от грязи и выравнивают, замазывая шпаклевкой дыры и щели. Далее их обрабатывают антисептиком. 


После установки обрешетки укладывают утеплитель и специальную фольгу для саун. 


Затем монтируют контр. обрешетку (каркас), к которой будут фиксироваться деревянные панели.


Обшивка бани вагонкой внутри осуществляется одним из нескольких вариантов, от выбора которого зависит функциональность парного помещения и зачастую, срок службы отделки.


Самый популярный способ монтажа — вертикальное расположение досок. При таком методе практически не видны стыки, низкий потолок визуально приподнимается. При вертикальном расположении планок воздух циркулирует правильно, а влага из парилки выводится быстрее.



Фото 2. Вертикальное расположение вагонки в парной


Горизонтальная обшивка парной бани вагонкой тоже имеет свои преимущества. Площадь парилки визуально расширяется. Да и сама евровагонка при таком способе отделки напоминает брус.


Вагонка по диагонали смотрится очень красиво, но владелец должен быть к готов к большому количеству отходов, а материала придется купить с хорошим запасом. 


Практикуется и комбинированная обшивка бани вагонкой, требующая профессионализма и опыта.

Обшивка бани вагонкой своими руками — сквозное крепление


Существует несколько способов крепления обшивочных досок. Самым популярным считается сквозное крепление при помощи саморезов или гвоздей. Этот вариант выигрывает своей простотой и скоростью, но менее эстетичен, чем в потай. 


В каждой доске сверлятся отверстия, соответствующие диаметру гвоздя. Крепежный метиз загоняют в доску так, чтобы шляпка утонула в волокнах древесины.


Минусы сквозного крепления — прямое влияние высокой температуры на шляпку заставляет нагреваться и металлический стержень. Повышенная влажность и нагревание при длительном воздействии приводят к коррозии крепежного элемента, что не только портит внешний вид отделки, но и ведет к нарушению соединения.



Фото 3. Сквозное крепление вагонки

Сквозная фиксация со штифтом


Эта технология применяется при монтаже досок к бетонному основанию. В бетоне засверливают отверстия и крепят панели к поверхности при помощи тонкого отделочного штифта. Выступающую часть срезают заподлицо и шлифуют.


 Для такого монтажа нужно использовать штифты из нержавейки. Попытки применить для обшивки деревянные штифты заканчиваются тем, что детали деформируются, становятся меньше под воздействием агрессивных факторов парилки, отделка через некоторое время отваливается.

Маскировочное крепление через шип


Такой способ монтажа доступен для вагонки с профилем штиль, полка которой имеет достаточную ширину. Особенная геометрия панелей позволяет прятать шляпку шурупа, фиксирующего первую доску под полоской доски второй.



Фото 4. Маскировочное крепление через шип


Поверхность, смонтированная по такой технологии, выглядит очень аккуратно, вагонка держится крепко, но эта работа требует от мастера особого умения.



Фото 5. Стык двух планок вагонки при монтаже через шип

Обшивка бани вагонкой своими руками через паз


Сборка деревянной отделки по этому методу осуществляется через паз — продольное отверстие в вагонке, в котором будет спрятана шляпка самореза. Отверстие сверлится под определенным углом, его диаметр должен быть больше размера шляпки.



Фото 6. Монтаж вагонки через паз


Результат всей работы зависит от правильности установки досок. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте эту процедуру профессионалу. Отсутствие навыков вбивания гвоздей под наклоном чревато получением не аккуратного покрытия с неровными стыками и выступающими краями.


Лучше для этой цели применять не гвозди, а самонарезающие шурупы Rusconnect, под которые не требуется засверливание.



Фото 7. Крепление через паз

Обшивка потолка и стен в бане вагонкой при помощи кляймеров


Отделку потолка деревянной вагонкой лучше делать при помощи кляймеров. Этот метод надежен и быстр, крепежные детали спрятаны под следом идущими панелями.


Приобрести скобы-кляймеры для вагонки можно на сайте компании «ЛесоБиржа». 


Вторая доска вставляется в паз первой, на ее выступающий край надевается скоба, которая затем фиксируется к обрешетке саморезом либо гвоздем.


Щели по периметру потолка закрываются плинтусом. Монтаж при помощи кляймеров применяют и для отделки стен.



Фото 8. Монтаж вагонки с помощью кляймеров

Некоторые нюансы монтажа


Если баня новая, она будет давать усадку, поэтому при обшивке вагонкой необходимо оставлять зазоры. В идеале делается плавающий каркас, для чего используются специальные недорогие элементы (например, скользящая опора KUС).


Прежде чем начать крепить вагонку, еще несколько раз проверьте правильность ее положения. В процессе работы придет опыт, и установка пойдет быстрее.


Потолочный плинтус (галтель) следует крепить только к потолку. На пол интересней положить плинтус, он более рельефный и смотрится под ногами интересно.



Фото 9. Смонтированная вагонка в парной


Работать лучше не одному, а вдвоем. Так дело пойдет быстрее, веселее и безопаснее. В целом эта работа не такая уж и сложная. Обшивка бани вагонкой своими руками возможна, главное, чтобы у вас было желание, необходимый набор инструментов и ловкие руки.

Посмотрите, как мы можем

отделка и установка, обшивка своими руками

Отделка вагонкой не доставляет сложностей даже начинающему мастеру, но следует учитывать ряд особенностей материала. Например, для обшивки потолка и стен в помещениях с температурными изменениями требуется особый сорт плашек, стойких к жару, а для комнат с влажностью не подойдет плохо просушенная древесина. Рассмотрим, чем крепить вагонку к потолку в бане, как правильно выбрать изделия и на что обратить внимание при подборе утеплителя.

Правила выбора вагонки для потолка бани

Основные требования к отделке в помещениях с высоким уровнем влажности и температурными изменениями – прочность, долговечность, стойкость к влаге и огню. Кроме того, вагонка потолка бани не должна выделять смолу, неприятные запахи и быстро нагреваться.

Важно! Пластиковая вагонка применяется для обшивки потолков в комнатах отдыха, для парной материал должен быть особо прочным и стойким к нагреванию. Поэтому лучше предпочесть деревянные плашки хорошего качества, чтобы в процессе эксплуатации материал не терял форму.

Ассортиментный ряд изделий различается по породам, сорту дерева, размерным параметрам и способу крепежа. Рассмотрим подробнее все условия подбора качественной продукции.

Порода и сортность древесины

Различается несколько классов изделий:

  • А-класс (Экстра). Это плашки самого высокого качества без наличия сучков, червоточин, неровностей геометрической формы.
  • B, C класс. Плашки с явными дефектами в виде сучков, могут быть неровности и сколы по плоскости. Класс B допускает наличие сучков без отслоения, а вот C – тут могут быть каверны и вывалившиеся сучки.
  • Евровагонка. Широкие плашки с соединением шип-паз, продольными канавками на обратной стороне деталей (для вентиляции), идеальной гладкостью внешней поверхности и соблюдением геометрической формы по всем ребрам.

Самая дорогая вагонка класса Экстра, затем Евровагонка, а дешевые материалы класса B, C используются с условием последующей шлифовки, пропитки и декорирования.

На заметку! Желая сэкономить на отделке, следует выбирать только хорошо просушенные ламели древесины. Иначе плашки дешевого материала быстро придут в негодность и начнут выкручиваться, коробиться на потолке.

Следующее различие касается типа древесины. Выпускаются ламели из лиственничных и хвойных пород. Следует знать, что хвойные деревья намного реже вызывают аллергию, чем лиственничные – это нужно учитывать при выборе облицовки.

Самые популярные виды вагонки из лиственничных пород древесины:

  1. Липа. Хорошо подходит для парной, обладает рыхлой структурой и не сильно нагревается, поддерживая оптимальную температуру помещения. При нагревании ламели выделяют природные полезные вещества, благотворно влияющие на болезни дыхательных путей, мочеполовой системы. В парных, отделанных липой, дышится легко и приятно. Материал долго сохраняет стабильную форму, не корежится, со временем плашки будут приобретать золотистый тон.
  2. Ольха. Мягкое дерево, которое не гниет, переносит самые высокие температуры, не портится от грибка и плесени. Оттенок розовый, переходящий в золотистый. Ольховый запах, содержащий эфирные масла, будет держаться в парной очень долго, что особенно полезно для людей с ревматическими болезнями.
  3. Осина. Предельно прочная древесина с «шелковистой» текстурой. Обрабатывать плашки просто, но сложно испортить, поэтому именно осиной рекомендуется обшивать парные начинающим мастерам. Древесина стойко переносит кипяток, горячий пар, никогда не гниет. При нагревании осина также выделяет природное масло, помогающее избавиться от кашля, хрипов в груди и даже исцеляющее хронические мигрени.

На заметку! Лиственничные деревья не выделяют смолы, поэтому можно применять в любых помещениях с высокотемпературным режимом.

Вагонка из хвойных пород дерева также пользуется популярностью:

  • Кедр. Качественная древесина, выдерживающая любые агрессивные условия. Красноватый оттенок плашек останется на всем сроке пользования отделкой, которая служит не менее 100 лет. Кедровые эфирные масла убивают любые микробы, освежают воздух, плюс плашки не перегреваются, не будет ожогов. Минус – это очень дорогой материал, но цена окупается практически вечным сроком пользования.
  • Сосна. Крайне важно выбирать для отделки парной обессмоленную вагонку, иначе ламели «потекут» уже через пару месяцев – из устьиц будет выделяться смола, которая испортит весь внешний вид. Невысокая стоимость и простота монтажа – плюс, высокий риск купить смолистый материал – минус. Лучше применять сосновую вагонку для предбанников, комнат отдыха – в помещениях без интенсивного нагревания.
  • Ель. Не подходит для облицовки парной из-за рыхлой структуры и гигроскопичности материала. К тому же обессмолить ель не получится, она всегда «течет» смолой. Плюс – высокие теплоизоляционные показатели, природные фитомасла. Применять еловую вагонку следует в комнатах отдыха, где нет агрессивного нагрева, но требуется поддержание тепла.
  • Лиственница. Выбирая, из чего будет отделка потолка в бане вагонкой кедра или лиственницы, хозяину нужно учитывать только финансовый фактор – все остальные показатели равны. Лиственница не гниет, не синеет, обладает массой полезных для здоровья качеств и служит, как и кедр, сотни лет. Плашки не теряют стабильность формы, имеют собственный индивидуальный рисунок и можно оставить ламели без отделки – они и так отличаются ровностью, красотой. Минусов два – высокая цена и сложность обработки.

Важно! Выбирая любой тип вагонки в баню, необходимо учитывать обязательность утепления плоскости. Поэтому не стоит заострять внимание на теплоизоляционных показателях материала – вся плоскость будет тщательно изолироваться.

Советы специалистов помогут сделать правильный выбор материала:

  1. Экономия на материалах в парилку дорого обойдется в процессе эксплуатации. Пользователь может столкнуться с появлением нестабильности формы – плашки разъедутся или выкрутятся, снижением практических и эстетических показателей.
  2. Для увеличения прочности потолка можно использовать вставки из дорогих пород дерева – Абаши (не нагревается при показателях от +80 С), Хемлок (не имеет ограничений по срокам пользования). Вставки применяются в зонах с высоким риском нагрева, возгорания.
  3. Толщина ламелей не менее 12 мм. Это нужно для прочности потолка и упрощения работ при монтаже. Более тонкая плашка расколется, а даже малой трещины достаточно, чтобы при нагревании дерево разошлось.
  4. Остружка (выглаживание) плоскости – основной параметр качества. Чем лучше и ровнее лицевая сторона, тем проще ее пропитывать полезными составами.
  5. Показатель естественной влажности не более 12%. Увеличение показателя грозит посинением древесины в первый же месяц пользования.

Рекомендуем к прочтению:

Также нужно выбирать профиль вагонки, чтобы упростить монтаж потолка.

Различается несколько видов профиля:

  • Евровагонка. Лучше выбирать ламели, оснащенные пазом на тыльной стороне для предупреждения концентрации влаги. Если выбрана угловая фаска, будут видны швы, а скругленная фаска дает более цельную поверхность.
  • Вагонка Штиль не оснащена фаской в зоне шипового соединения, поэтому итоговое покрытие будет цельным и монолитным.
  • Блок-хаус – это материал, имитирующий оцилиндрованное бревно. Чтобы покрытие было прочным, на ламелях должны быть канавки с обратной стороны – они нужны для вентиляции.
  • Ландхаус. Дорогой вид вагонки с узором на внешней поверхности. Можно применять для отделки зон, но полностью облицовывать потолок будет дорого.
  • Американка. Это вагонка с имитацией отделки с заходом плашки одна на другую (внахлест). Плюсы – простота монтажа, прочность и высокое качество изделий.

Чтобы не выкладывать состояние на отделку потолка бани, парную следует облицевать более качественными материалами, а вот в предбанник купить еловую, сосновую вагонку – более дешевые материалы ничуть не уступают в практичности при отсутствии агрессивных условий эксплуатации.

Особенности монтажа материала

Поэтапно процесс выглядит так:

  1. Сначала формируется каркас под вагонку. Обрешетка потолка бани выполняется из хорошо просушенного бруса или металлопрофиля с антикоррозийной защитой.
  2. Затем укладывается утеплитель, причем обшивка потолка бани вагонкой требует именно фольгированных изоляционных материалов – они отражают тепло внутрь, не выпуская его наружу.
  3. На слой изоляционного материала монтируется вагонка, а потом наступает этап финишной отделки.

Технология остается неизменной при использовании любого типа материала, такая же техника обшивки применяется при наружной отделке. Разберемся подробнее, как обшить потолок в бане вагонкой своими руками.

Варианты фиксации вагонки к потолку

Насчитывается всего 4 способа крепежа, не отличающихся сложностью. Даже начинающему мастеру достаточно один раз показать, как крепить вагонку в бане на потолок, чтобы в дальнейшем не возникло проблем.

Разберем каждый вариант:

  • Гвоздями. Вагонка пробивается насквозь, крепится к обрешетке. Чтобы исключить риск расщепления, нужно предварительно высверлить отверстие тонким сверлом.
  • Шурупами. Сначала в плашках сделать отверстия под метизы, затем прикрутить с утапливанием шляпки к обрешетке.
  • Кляймерами. Это металлическая деталь с крюком и отверстиями для саморезов. Саморезами пластина прикручивается к каркасу, а в зазор между площадкой и крюком ставится вагонка. Удобно для новичков, не травмирует тело плашки, дает свободный ход при расширении материала.
  • Саморезами. Вкручивать метизы так, чтобы шляпка находилась на одном уровне с элементом шипа, иначе следующий элемент не встанет на место.

Самый простой способ – крепеж на кляймеры, а самый быстрый – на саморезы.

Материалы и инструменты

Кроме вагонки и потолочного плинтуса мастеру потребуется набор:

  • фольгированный утеплитель;
  • плитный минераловатный утеплитель;
  • гидроизоляционная пленка;
  • пароизоляционная мембрана;
  • брус для обрешетки сечением 50х50 мм;
  • степлер строительный со скобами;
  • киянка;
  • пила;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • доборник;
  • дрель.

Пригодятся линейка с карандашом и прочная основа, на которой можно разложить все инструменты, материалы.

Перед тем как обшить вагонкой потолок в бане своими руками, необходимо определить уровень снижения потолка. Стандартом считается высота до 2,3 м после выполнения чистовой отделки. При условии, что новый сруб даст усадку на 20%, а черновой пол выполняется толщиной не менее 5 см, строительная высота балок в бане должна быть в пределах 2,5 м. При выполнении отделки следует оставить зазор за обшивкой примерно в 5 см, а толщина самой обшивки составляет примерно 20 мм.

Рекомендуем к прочтению:

Монтаж и утепление каркаса

Можно сделать каркас из металлопрофиля или пластика, но деревянный брусок обойдется намного дешевле и при правильной просушке, обработке антипиреном, антисептиком, прослужит намного дольше, поэтому рассмотрим вариант именно с деревянной обрешеткой.

Важно! Если баня выстроена с кривизной стены, потолка, то каркас монтируется только на нагели, болты или винты. Перед монтажом перекрытие нужно утеплить и защитить гидро-, пароизоляционными материалами.

Пленка полиэтиленовая хороша для гидроизоляции, но пар она не отводит, поэтому одно-, двухсторонняя мембрана пароизоляционная в бане должна быть обязательно. Также в качестве изоляционного слоя подойдет стекловолоконная ткань – прочный материал, стойко переносящий любые температурные колебания.

Как выкладывать слои:

  1. На потолок выложить сложенную в 2-3 слоя прочную полиэтиленовую пленку. Поверх формируется каркас обрешетки или идет крепление тонкими рейками.
  2. Теплоизоляционные материалы выкладываются между брусками и фиксируются скобами степлера. Раскрой листов нужно делать с припуском в 50-100 мм, чтобы уложить листы встык к каркасу или внахлест – швы проклеить скотчем.
  3. Поверх листов теплоизоляции уложить мембранный пароизоляционный материал. Также внахлест и крепить степлером к брусу обрешетки, швы проклеить скотчем.

Важно! Для теплоизоляции лучше всего применять каменную вату с фольгированным покрытием. Фольга повернута внутрь помещения, чтобы отражать тепло в баню.

Для вентиляционного зазора между утеплителем и вагонкой нужно вставить трубы из фольгированного алюминия диаметром в 100 мм. Хватит 2-х труб – одну установить под потолком, вторую над полом рядом с печкой с расстоянием до 30 см от чистового покрытия пола.

Как крепить вагонку

Рассматривая, как правильно обшить потолок в бане вагонкой, нужно учитывать несколько нюансов:

  • работы начинаются от двери;
  • крепеж на обычные гвозди или кляймеры;
  • гвозди вбиваются под углом в 45 градусов, чтобы крепеж был незаметным;
  • на гвозди устанавливать плашки с техническим зазором в 1-2 мм между ними;
  • если монтаж на кляймеры, то крепление вагонки производится по порядку, соединение шип-паз или пазогребневое;
  • последняя доска подрезается по ширине, укладывается подрезанной стороной к стене;
  • между стеной и настилом оставляется компенсационный зазор в 50 мм, который потом декорируется потолочным плинтусом.

Важно! Первую и последнюю детали сложно монтировать на кляймер или гвоздь. Пригодятся финишные гвозди без шляпок. Добивать гвозди добойником, точку крепежа потом зашкурить и заделать.

Средства для защиты вагонки и обрешетки от влаги

Зная, как устанавливается вагонка в бане на потолок, не будет сложностей с облицовкой. А для увеличения срока службы покрытия его следует защитить от порчи. В продаже есть готовый состав Евротекс Саура, но можно использовать натуральные масла, олифу, антисептические пропитки и корабельный лак.

Лаковые составы на водной основе различаются по своим характеристикам и качеству:

  1. Алкидные. Неприятно пахнут, но хорошо защищают от влаги, нагретого пара.
  2. Акриловые. Запах резкий, выделяется практически во весь период пользования, поэтому для отделки парной не годится. Можно использовать в комнате отдыха.
  3. Водоэмульсионные. Без запаха, стойкие к воде и пару. Можно применять для парной.
  4. Полиуретановые. Показаны для применения внутри и снаружи помещений, обладают стойкостью к воде, пару и помогают сохранить естественный цвет дерева.
  5. Акрил-полиуретановые. Защищают древесину от гниения, плесени.

Несмотря на все положительные качества, в условиях парной следует отказаться от искусственных материалов. Поэтому лак лучше брать водоэмульсионный или воспользоваться натуральными маслами. Самый простой вариант – оливковое масло холодного отжима – нет неприятного запаха, не вызывает аллергии. Можно применять розовое, лавандовое, льняное масло – состава потребуется много, но и эффективность пропитки высока.

Для обработки от гниения применяются антисептические грунтовки глубокого проникновения. Следует выбирать смеси именно для древесины, а проводить обработку не реже одного раза в 6-8 месяцев – все зависит от регулярности эксплуатации бани. Чтобы точно знать, чем и как обрабатывать вагонку, перед приобретением материала следует потребовать сертификат от производителя – в документе четко указываются варианты защиты, а также возможность применения тех или иных средств.

Обшивка потолка ванны своими руками видео. Изготовление и установка полок. Специальные лаковые покрытия.

Обшить баню внутри вагонкой своими руками достаточно просто, было бы желание и свободное время.

Кто-то может подумать — зачем его обшивать, ведь большинство ванн традиционно делают из дерева? Какая польза от вагонки? И это хорошо.

Помимо красоты, вагонка защищает стены ванны от гниения, естественно, при правильном монтаже и хорошей вентиляции.

Для самостоятельной работы с этим материалом необходимо знать — из чего сделана вагонка и как лучше ею обшить ванну.

Тогда можно получить ожидаемый результат — красивую баню.

Люди, близкие к строительству, а тем более плотницким, наверняка слышали о частом использовании древесины липы для бани.

Почему? Потому что эта древесина твердых пород имеет очень пористую структуру.
Те, кто работал с липой или хотя бы видел это дерево, знают, что липа очень мягкая, но в то же время прочная.

Хотя сразу отметим — обшить баню внутри можно любым деревом, но чаще всего используют:

  • Липу. В бане он не нагревается так сильно, как, например, та же сосна. Древесина приятна на ощупь, имеет красивый цвет и фактуру. Поэтому внутри ванны можно обшивать не только стены, но и полочки. Более того, из него можно даже полностью сделать полки. Но у липы при всех ее достоинствах есть один существенный недостаток — она ​​сильно подвержена гниению.Поэтому при плохо устроенной системе вентиляции в бане в условиях повышенной влажности быстро гниет;
  • Аспен. Древесина осины по своим свойствам похожа на древесину липы. В нем нет смолы. Но он плотнее и прочнее липы, лучше сопротивляется гниению. Мало кто знает, что в старину из осины пытались сделать первый венец сруба. Но осину для этих целей нужно как следует просушить, тогда она приобретет свои уникальные свойства;
  • Сосна.Несмотря на то, что сосна смолистая и сильно нагревается, евровагонка из нее очень распространена, в силу ее дешевизны. Можно использовать, но лучше там, где нет сильной жары.

Например, обшить баню вагонкой можно так: в парилке — на полку и скамейки липу, для стен — взять осину, а все остальное — обшить сосной.

Этот вариант будет наиболее практичным, хотя вы можете обшить все одним доступным вам типом вагонки.

Конечно, украшение бани с помощью вагонки своими руками не ограничивается использованием только этих видов деревьев, брать можно любые.

Можно обшить изнутри своими руками и кедр, дуб, орех или красное дерево, но стоимость этих материалов будет совсем другой.

Способы крепления футеровки

Отделка ванны вагонкой может производиться вручную двумя видами: с вертикальным расположением вагонки и горизонтальным.

Благодаря этому он не гниет, а срок его службы увеличивается.

Утверждение довольно спорное. Ведь при укладке вагонки по горизонтали своими руками гребешком кверху там тоже не будет скапливаться вода.

А загнивание вообще зависит от правильного устройства вентиляции своими руками внутри бани.

Поэтому бывает горизонтальное и даже наклонное расположение досок вагонки.Правда при косой обшивке расход увеличивается.

Обрешетка и изоляция

В качестве обрешетки своими руками используют обыкновенный деревянный брус 5Х5см, как правило, этого достаточно.

Если стены ровные или имеют небольшую кривизну, то бруски крепят непосредственно к стене ванны гвоздями или шурупами, а стружку кладут в нужные места для выравнивания.

Если на стенах есть большие перепады, то есть смысл применить систему крепления гипсокартона, только вместо профилей будет планка.

Изнутри ванны можно использовать теплоизоляционные материалы для дальнейшего снижения теплопроводности.

В этом случае оптимальным вариантом будет базальтовая вата — воздухопроницаемый и негорючий материал.

В этом случае обязательно использовать пароизоляционный материал, и этот материал своими руками укладывается с обеих сторон утеплителя.

В качестве внешнего слоя часто используется фольга. Крепится степлером к обрешетке своими руками и зашивается вагонкой.

Наряд на работу

Купив необходимое количество вагонки, правильно будет внести ее в комнату, которую планируют обшить изнутри. Если есть пакет, то лучше его удалить.

Значит, она должна остаться на день или два. Это необходимо для того, чтобы влажность досок соответствовала влажности помещения. Это поможет избежать деформации кожных покровов в будущем.

Обрешетка крепится правильно оцинкованными гвоздями или шурупами, чтобы в дальнейшем они не ржавели, а на поверхности облицовки не появлялись пятна ржавчины.

Кроме того, если предусмотрена дополнительная изоляция ванны, стены сразу покрываются слоем пароизоляции.

Материал укладывается шероховатой стороной к утеплителю! После этого расставляют обрешетку. Если выбрано горизонтальное расположение вагонки, то обрешетка прибивается вертикально и наоборот.

Между обрешеткой берется любое расстояние, не менее метра. В случае использования утеплителя — по его ширине.

Между планками укладывается теплоизоляционный материал, он должен плотно прилегать.

Если почувствуете необходимость дополнительной фиксации, то протяните полипропиленовый шпагат в несколько уровней и закрепите степлером на перекладинах.

Затем утеплитель покрывается еще одним слоем пароизоляции. Пароизоляция ставится внахлест. После установки досок его обрезают.

Обшивать баню изнутри начинают с угла. Затем перемещаются по периметру комнаты.

Если вы планируете полностью обшить комнату, то в первую очередь зашивают потолок, потом стены, потом полки и скамейки. Место стыка потолка со стеной закрывают плинтусом.

Установка первой стартовой полосы очень важна. Ведь малейшее отклонение от уровня после отделки всей стены будет бросаться в глаза.

Вертикальные или горизонтальные планки выравниваются с помощью обычного строительного уровня или отвеса (вертикального).Если есть лазерный уровень, то это лучший способ.

Прикрепите облицовку гвоздями, шурупами или зажимами. Последние предпочтительнее, но обо всем по порядку.

Гвозди бьют наискосок, в той части паза, которая ближе к стене. Шурупы точно так же, если они используются вместо гвоздей. Однако это не очень удачный способ крепления — доска может лопнуть.

Другой метод крепления — подкладка прибивается или вкручивается прямо в переднюю, самую толстую область.

Гвоздь или шуруп втыкается в доску и место покрывается специальной шпатлевкой или булавкой.

Что и говорить, такие способы крепления не очень хороши.

Если нужно заменить изношенную доску, то при демонтаже футеровки очень велик риск сломать целые планки.

Крепеж с очистителем намного лучше, удобнее и практичнее. Клеймер вставляется в паз и прикручивается к обрешетке.

Затем вставляется новый стержень и процесс повторяется.

В случае, когда необходимо разобрать накладку, с клеймеров откручиваются шурупы, снимается сам клеймер и вытаскивается доска без повреждений.

Отделочная облицовка

Ванну можно обшить вагонкой и оставить как есть, а можно накрыть специальными средствами для защиты от влаги и придания обшивке красивого оттенка.

Так как это баня, то набор инструментов для этого ограничен.Ведь в их основе обычно лежит растворитель.

Это значит, что при повышении температуры внутри ванны будут образовываться вредные пары, а это, конечно, негативно скажется на здоровье.

Поэтому используются специальные средства на безвредной основе и с безвредными компонентами. В частности, используется пчелиный воск.

Превращается в эмульсию, что упрощает нанесение на материал. На поверхность досок наносится несколько слоев этой эмульсии.

Воск впитывается и защищает от проникновения воды.

Для лучшей защиты древесины нанесение восковой эмульсии периодически повторяется.

Евровагонка

— это современный отделочный материал, популярный в процессе купания. Общие рекомендации по выбору евровагонки и монтажу материала, согласно строительным требованиям, можно найти в статье.

Особенности облицовки ванны евровагонкой

Обратите внимание, что термин «евровагонка» не означает, что материал был произведен на европейском предприятии.Евровагонка — это доски, соответствующие европейским стандартам качества. А обычная вагонка — это материал, соответствующий отечественным ГОСТам.

В первом случае требования к качеству сырья ужесточаются. Древесина для вагонки тщательно отбирается, она самого высокого качества, а дальнейшая обработка поверхности доводит ее до идеального состояния.

Этот материал пользуется популярностью не зря. Помимо натуральности и экологичности, он имеет еще много преимуществ: долговечность, отличные звуко- и теплоизоляционные свойства, эстетичный внешний вид, простоту монтажа.

Эксплуатационные характеристики евровагонки для ванны позволяют использовать разные ее виды. Обшивают этим материалом не только парилку, но и подсобные помещения. Однако, приобретая евровагонку для моечного отделения, гардеробной и комнаты отдыха, необходимо также учитывать специфику этих помещений.

Выбор дерева для облицовки ванны

Деревянная евровагонка бывает двух видов — из твердых пород и хвойных пород… Последний вид нежелательно использовать для покрытия парилки из-за большого содержания смол, которые при нагревании могут обжечь тело.

Из лиственных пород особенно популярны:

  • Липа … Имеет приятный запах, однородный цвет и низкую теплопроводность, устойчив к высыханию.
  • Осина … Запах горький, древесина твердая, прочная и удобная в обращении.
  • Ольха … Из-за содержания дубильных веществ рекомендуется для покрытия парилки.Он гигроскопичен и обладает низкой теплопроводностью.
  • Ясень … Характеризуется плотной и эластичной структурой. Имеет сероватую текстуру.
  • Береза ​​ … Фактура материала яркая. Однако дерево не подходит для отделки помещений с повышенной влажностью. Ею можно обшить гардеробную или комнату отдыха, предварительно обработав антисептиками.
  • Дуб … Твердая, плотная и тяжелая древесина. Из недостатков можно выделить, пожалуй, высокую стоимость.

Что касается хвойных пород, то они более универсальны и обладают высокой влагостойкостью. Поэтому евровагонкой часто обшивают не только комнату для стирки, но и гардеробную, и комнату отдыха, в которой, как известно, показатель влажности завышен.

Чаще всего используется:

  • Лиственница … Очень плотная и водостойкая древесина. Практически не гниет. К недостаткам можно отнести сложное обращение, склонность к раскалыванию и высокую теплопроводность.
  • Кедр … Пластик и мягкий материал … Имеет оригинальную структуру, приятный запах и прост в обработке.
  • Сосна … Недорогая и практически не гниющая древесина. Отличается высокой теплопроводностью.
  • Ель … Хорошие теплоизоляционные свойства, но низкая влагостойкость.

Подобрав подходящий материал для отделки каждой комнаты, не забудьте про крепеж (фиксаторы, гвозди). Они должны быть оцинкованы для защиты от коррозии.

Технология отделки ванны евровагонкой

Футеровка имеет относительно глубокое соединение паз-гребень. Также он имеет увеличенный размер шипа. Это техническое решение призвано обеспечить эффективную вентиляцию и дренаж для удаления лишней влаги. Поэтому этот вид вагонки является приоритетным при выборе деревянного отделочного материала для бани.

Подготовка к облицовке ванны евровагонкой

Перед тем, как приступить к монтажу евровагонки в ванну, нужно определиться со способом крепления.Их всего два:

  1. Вертикальные … Такое расположение позволяет визуально увеличить стену и обеспечить более высокую температуру. Однако из-за влияния разных температур в верхней и нижней части рельса срок службы будет сокращен. Из-за этих характеристик рекомендуется обшивать сухую парилку в сауне этим методом.
  2. Горизонтально … Размещение предполагает равномерное распределение температуры по рельсу.Вертикальная рама обеспечивает надежную вентиляцию. Некоторые специалисты утверждают, что такое расположение препятствует свободному течению воды и приводит к преждевременному гниению. Этот способ лучше подходит для традиционных русских бань.

Перед обшивкой евровагонку необходимо оставить в помещении на несколько дней для акклиматизации.

Инструкция по монтажу обрешетки под евровагонку

Каркас встраивается в стены и потолок. На этом этапе необходимо приступить к прокладке проводов в металлическом шланге или специальной гофре.Только подведя все утилиты, приступаем к установке.

Выполняем в таком порядке:

  1. Крепим подвесы к потолку саморезами или дюбелями длиной 6 см. Расстояние между ними должно быть не более 0,4 метра. В противном случае конструкция будет недостаточно прочной.
  2. Крепим брус на подвесах с помощью саморезов длиной 3,5 см. Если предполагается монтировать только вагонку, то будет достаточно рейки сечением 2 * 5 см.дополнительные элементы нужно выбрать более толстый брус.
  3. Проверяем строительным уровнем ровность закрепленных элементов обрешетки.
  4. Обрабатываем каркас антипиреном и антисептическим составом в несколько слоев. Ждем полного высыхания.
  5. Укладка изоляционных слоев. Оптимальный вариант утеплителя — минеральная вата. Для плотного стыка с обрешеткой ее необходимо разрезать на отдельные части, которые будут на пару сантиметров шире выемки.При установке их слегка отжимаем.
  6. Лучший материал для гидро- и пароизоляции — алюминиевая фольга. Закрепляем отражающей поверхностью внутрь.
  7. Наполняем контррешетку полосами толщиной 3-5 см. Между утеплителем и кожухом необходимо предусмотреть вентиляционный зазор.

Обратите внимание, что обрешетка должна быть заполнена в направлении, противоположном укладке евровагонки. Комбинируя их, можно сделать оригинальный рисунок на стене из элементов отделочного материала.Также учтите, что для монтажа конструкции важно использовать прочный и долговечный пиломатериал. Для этого можно использовать даже плиту или неостроганные доски.

Особенности крепления евровагонки в ванну

Обшивка ванны евровагонкой своими руками начинается от потолка. Чтобы закрепить материал правильно и быстро, действуем в таком порядке:

  • Прибиваем добойником первую деталь на потолке напротив двери к раме.Для удобства пазы лучше просверлить заранее.
  • Остальные элементы устанавливаем вплотную, располагая их по системе шип-паз.
  • Закрепляем первый отрезок на стене от угла при помощи саморезов. Заглушки саморезов углубляем в основание.
  • Каждую деталь проверяем уровнем.
  • Укладываем при необходимости отрезанные куски евровагонки в откосы окон, упирая их одной стороной в планку оконного проема, а другой — на балку обрешетки.Стартовый профиль должен быть толщиной от 1 см.
  • Смесью древесины и клея ПВА зашпаклевываем пазы возле крепежа.
  • Крепим наличники на окна и двери.
  • Обрабатываем футеровку специальными защитными составами. Нежелательно использовать химические пропитки для парилки. Поэтому здесь мы покрываем вагонку специальным маслом, чтобы защитить древесину от растрескивания. Пропитываем вагонку в помывочной, раздевалке и комнате отдыха несколькими слоями антисептика и антипирена.

Желательно оставлять зазор 0,4-0,5 см между торцами евровагонки и стеной парилки, так как древесина может деформироваться из-за высоких температур.

Обращаем ваше внимание, что обшивать поверхность дровами возле печи запрещено. Лучше использовать для этого негорючие материалы.

Как обшить ванну евровагонкой — смотрите видео:
Пошаговая инструкция поможет разобраться в технологических процессах отделки и обшивки ванны евровагонкой самостоятельно.Придерживаясь общих рекомендаций, вы сможете правильно подобрать материал с учетом специфики каждой отдельной ванной комнаты. В этом случае отделка парилки прослужит не один год и сохранит эстетичный вид.

Обшить ванну внутри вагонкой — это лучший вариант для внутренней отделки помещений такого типа.

Вагонка идеально подходит для нужд бани из дерева: хорошо сохраняет тепло, не пропускает пар и органично вписывается в стиль помещения.

Самый главный плюс вагонки в том, что для обшивки стен не нужно приглашать специалистов — это можно сделать самому.

Правильно справиться с работой своими руками вам поможет видео, в котором отражены все этапы работы.

Прежде чем приступить к облицовке стен, нужно определиться, из какого дерева вы хотите видеть внутреннюю отделку.

Лучше всего использовать вагонный профиль из твердых пород дерева, потому что хвойные деревья будут выделять вредные для здоровья человека пары.

Для облицовки вагонкой можно выбрать следующие породы твердых пород: липа, дуб, ольха или береза.

Липа отличается высоким качеством удержания тепла, устойчивостью к сырости и простотой обработки.

Дубовая вагонка будет наиболее прочной, а вагонка из ольхи будет иметь горьковатый запах при приготовлении бани.

Береза ​​обойдется вам дешевле всего, но она имеет низкую влагостойкость, поэтому использовать ее можно только в том случае, если в помещении достаточно сухо.

Если баня не планируется слишком жаркой, то можно обратить внимание на хвойные деревья: кедр, ель, сосну или лиственницу.

Кедр выделяет меньше всего смолы, к тому же этот материал очень красив и устойчив к процессам гниения.

Вагонка из ели лучше всего сохраняет тепло, а вагонка из лиственницы максимально устойчива к влаге.

После того, как вы определились с материалом, можно приступать к устройству обшивки на стенах.

Перед этим нужно определиться, как вы будете обшивать ванну из бруса изнутри вагонкой — по горизонтали, вертикали или диагонали.

При желании можно обшить баню, сочетая горизонтальную и вертикальную обшивку. Выбор направления зависит от того, как именно нужно разместить обрешетку на стенах.

Для парных бани из бруса подойдет только вертикальный вид вагонки, ведь если доски уложить горизонтально, то в пазах будет скапливаться вода.

Обрешетка укладывается перпендикулярно будущей вагонке, соблюдая шаг 50-60 см. Выбирая доски для обрешетки, обратите внимание на их толщину — она ​​должна превышать изоляционный слой вагонки.

Если стены имеют неровности, то нужно заделать их изнутри, положив вниз фанеру или деревянные доски.

Если неровности стен слишком сильные, то можно использовать подвесы профильных систем, сделанные под гипсокартон. Их закрепляют на стенах дюбелями, соблюдая шаг около 40 см.

Чтобы обрешетка была ровной, при работе лучше использовать строительный уровень — он поможет расположить обрешетку ровно вертикально или горизонтально.

Сделав обрешетку своими руками, можно немало сэкономить, применив незапланированные доски или горбыль — ведь этот материал все равно никто не увидит.

Намного важнее правильно выполнить работу, чтобы обрешетка была прочной и надежной.

Изоляция и облицовка ванны

Прежде чем задумываться, чем обшить баню вагонкой, нужно сделать утепление постройки, чтобы тепло сохранялось внутри стен.

Базальтовая вата лучше всего подходит для утепления стен бани из бруса — она ​​устойчива к высоким температурам и их изменениям, а также имеет состав неорганического материала, не выделяющего никаких вредных веществ.

В укладке своими руками нет ничего сложного, главное — соблюдать элементарные меры безопасности и не трогать материал голыми руками, ведь базальтовая вата может вызвать сильное раздражение кожи.

Плиты из ваты следует укладывать в пустоты между обрешетками обрешетки так, чтобы не было трещин и зазоров. иначе тепло через них очень быстро уйдет, и вы не сможете сделать ванну достаточно горячей.

После укладки базальтовой ваты поверх нее нужно уложить пароизоляционный слой — для него можно использовать сшитый пергамин или тонкий полиэтилен.

Перед укладкой материала убедитесь, что он полностью твердый, иначе он не сможет выполнять свои функции и быстро начнет пропускать влагу.

Необходимо правильно укладывать материал для пароизоляции в горизонтальном направлении, начиная снизу, чтобы листы перекрывали друг друга.

При его размещении нужно листы заклеить скотчем для лучшей фиксации.

Внутренняя пароизоляция — очень важный этап, потому что она не только защитит ванну от потери тепла, но и сохранит целостность проводки, которая может стать влажной, если пренебречь пароизоляцией.

Перед тем, как обшить ванну вагонкой, нужно некоторое время подержать материал в помещении, чтобы доски адаптировались к микроклимату ванны. Через день-два после этого можно приступать к обрезке.

Укладывать вагонку своими руками очень легко — сразу ложится спать без зазоров. Укладывать материал можно разными способами, их четыре, у каждого свои плюсы и минусы.

Способы укладки вагонки

Укладывать вагонку можно с помощью вагонки — металлического зажима, который надевается на шип вагонки, а затем прикрепляется к обрешетке гвоздем или саморезом.

Этот способ хорош тем, что поврежденную плату можно быстро и легко заменить на новую.

Для обшивки ванны лучше всего использовать оцинкованные клеймеры, защищенные от ржавчины, так же, как и в случае с шурупами и гвоздями.

Нержавеющие материалы защитят стены вашей ванны от коричневых пятен, которые могут появиться из-за использования неподходящих материалов.

Проще всего обшить стены вагонкой, забив гвозди прямо в шипы. В этом случае вагонка прибивается непосредственно к обрешетке оцинкованными гвоздями.

Этот способ подходит для всех типов материалов, за исключением случаев, когда шпилька слишком тонкая и хрупкая, потому что в этом случае в местах крепления могут появиться сколы и трещины.

Обшить стены можно и другим похожим способом — вбив наискось гвоздь в шип.

Однако в этом случае велик риск повредить стены и потолок, поэтому, если вы не профессионал, такую ​​облицовку ванны своими руками лучше не делать.

Сквозной способ крепления прочен, долговечен и надежен, но имеет существенный недостаток — места и материал крепления будут очень заметны, что создает непривлекательный вид ванны.

Можно будет заделать отверстия деревянной булавкой, но долго это не продержится из-за сильных перепадов температур.

Первым делом начинают обшивать потолок, закрепив первую полосу вагонки напротив входа.

Для забивания гвоздей лучше всего использовать гвоздь. вагонка достаточно тонкая, и молотком делать это будет неудобно.

После крепления вагонки к потолку можно переходить к стенам, оставив расстояние 3-4 см для циркуляции воздуха.

Такой же зазор необходимо оставить при обшивке стен вагонкой (между стеной и материалом).

Чтобы воздух более свободно циркулировал под материалом, на обрешетку нужно закрепить небольшие полоски. Их монтируют перпендикулярно месту расположения вагонки.

Поэтапно посмотреть, как обшивают потолок и стены вагонкой, можно на видео — поможет вам выполнить эту работу самостоятельно.

После того, как вагонка установлена, ее нужно обработать.

Для этого подойдет воск или специальная пропитка с лаковым составом — он поможет защитить вагонку от влаги и продлит срок ее службы, а также повысит эстетические свойства древесины, ведь после обработки изображение дерева будет быть лучше на виду.

Ванна обладает удивительным лечебным действием. В этом случае важную роль играет материал, который используется для его внутренней отделки. Идеальной в этом плане является вагонка из дерева ввиду ее натуральности, способности «дышать» и благотворно воздействовать на организм человека.Вагонка

считается популярным решением для украшения ванны, так как изготавливается из качественной древесины, хорошо просушенной и обработанной особым образом. Подходит для внутренней облицовки парилки деревянной вагонкой … Но в остальных помещениях — гардеробной, раковине, туалете — можно использовать и другие ее виды. Плиты универсальны, так как подходят для отделки полов, потолков и стен. Поверхность идеально ровная и гладкая, не допускает посторонних звуков, отлично переносит жару, а также повышенную влажность, если пропитать защитный состав… Под вагонкой удачно скрываются различные коммуникации и неровности поверхности. К тому же такая облицовка привлекательно выглядит и считается идеальным решением для бани «под бревно». Особенности выбора вагонки для бани:

  1. Липа. Такой материал является приоритетным, и наши предки ценили его качество. Дерево не реагирует на воздействие воды и пара, не меняет своей структуры и цвета.
  2. Аспен. Считается хорошим аналогом липы, так как такая вагонка безразлична к влаге и теплу, но имеет более демократичную цену.Однако стоит помнить о минусе этой породы: внутри древесины может распространяться скрытая гниль.
  3. Кедр. Материал дорогой, но тоже очень качественный. Благодаря кедровой отделке воздух в парилке наполнен смолистыми веществами, не выделяя смолу на поверхность, и создается эффект ароматерапии. Также он нагревается меньше, чем другие. Будьте внимательны: сейчас на рынке много подделок вагонки из кедра!
  4. Сосна. Материал дешев благодаря способности древесины выделять смолистые вещества под действием пара и тепла.Поэтому для парилки его практически не используют, но это отличное решение для гардеробной и комнат отдыха.

Помните, что вагонка для внутренней отделки бани не должна содержать сучков и других дефектов, ведь такая конструкция способствует быстрому нагреву поверхности, что может вызвать ожог.

Для внутренней облицовки ванны вагонкой убедитесь в наличии следующих инструментов:

  • степлер со скобами;
  • лобзик;

    • Перфоратор

  • ;

    • Дрель

  • с насадками;
  • подвески;
  • измерительный инструмент — отвес, строительный уровень, монтажный отвес;

    • Молоток

  • ;
  • шурупы 6 см, шурупы по дереву — 3.5 и 7,5 см, гвозди 2 см;
  • треугольник.

Кроме самой вагонки подготовьте теплоизоляционный материал — минеральную вату, брус 4 на 5 см, гидроизоляционный материал и пароизоляцию, для чего хорошо зарекомендовала себя пленка ПВХ. Поскольку древесина чувствительна к колебаниям влажности, ее необходимо хранить в помещении и адаптировать к микроклимату в течение 1-2 дней.

Ванна должна хорошо сохранять тепло, поэтому с помощью внутренней облицовки необходимо добиться эффекта термоса.Для этого на первом этапе делаем обрешетку под утеплитель:

  1. Используйте блоки толще изоляционного материала.
  2. Закрепите обрешетку в направлении, перпендикулярном установке вагонки, соблюдая шаг 50-60 см.
  3. На участках с неровностями подкладывайте распорки из той же древесины под обрешетку.
  4. При креплении каркаса к стенам из кирпича, камня или бетонных блоков используются шурупы и пластиковые дюбели. Для деревянной поверхности подойдут саморезы оцинкованные.

В качестве утеплителя мы будем использовать базальтовую вату, утеплитель укладываем в следующей последовательности:

  • Защитите свое тело, руки, глаза соответствующими средствами, чтобы предотвратить попадание ваты.
  • Поместите изоляционные маты в промежутки между обрешетками. Они располагаются снизу вверх, плотно прижимая каждый верхний коврик к нижнему.
  • Убедитесь, что нет щелей и щелей, так как они образуют мостики холода, через которые будет уходить тепло.
  • При необходимости обрезать ножом верхние маты.

На следующем этапе прикрепляем пароизоляционный материал, чтобы изоляция не впитывала влагу. В качестве пароизоляции можно использовать пергамин, полоски которого крепятся горизонтально, снизу вверх. Закрепляем степлером с нахлестом 5-7 см, иначе под материал может проникнуть влага. Если вы используете пароизоляционную пленку, мы используем самоклеящуюся алюминиевую ленту LAS для соединения полос.Вверху и внизу необходимо сделать фольгированные выпуски размером 70-100 мм.

А теперь приступим к установке самой облицовки внутри бани:

  1. Если при строительстве бани использовался бревенчатый дом, то следует учитывать, что он способен к выпадению осадков. Поэтому облицовку вагонкой лучше проводить после этого, а именно через 1,5-2 года, чтобы исключить деформацию материала.
  2. Элементы конструкций из дерева необходимо обработать защитным антисептиком.
  3. Сначала поверх пароизоляции следует прикрепить горизонтальные рейки, на которые будет крепиться материал. Устанавливаем их с шагом 60 см, контролируя горизонтальное положение с помощью уровня.
  4. Убедитесь, что облицовка адаптирована к установленному в ванне микроклимату и прослужила там не менее 24 часов. Начинаем работу с самого труднодоступного угла.
  5. Расположите первую доску так, чтобы шип находился в углу стены, а паз был обращен к вам в вертикальном направлении.Помните, что это ориентир для всех фиксированных досок в данном ряду.
  6. Штанга крепится к горизонтальной рейке шурупами так, чтобы их головки полностью закрывались после установки декоративного уголка. Хомуты необходимо вставить в выступающий край паза. Прибейте их к рейкам.
  7. Каждую последующую доску вставьте до упора в паз накладки, которая уже закреплена. Чтобы уберечь его от повреждений, отрегулируйте киянку и закрепите на рейках струбцинами.
  8. Возможно, последнюю доску придется обрезать по ширине. Исправляют так же, как и первый.
  9. Прикрепите все остальные материалы и плинтусы к обшивке. Кроме того, необходимо закрыть все углы декоративными уголками с помощью финишных гвоздей, имеющих медное покрытие. Благодаря маленькому колпачку такие застежки незаметны для глаза.
  10. Для вентиляции пространства под облицовкой и защиты материала от воды между нижним концом облицовки и полом должен оставаться зазор 10 миллиметров.
  11. При обшивке ванны помните, что в раковине и парилке вагонку перед установкой следует обработать особым образом. Но покрасить и покрыть лаком этот материал категорически нельзя. Для защиты от плесени, черных пятен и нападений насекомых используется бесцветный противогрибковый состав на водной основе. Предварительная облицовка шлифуется наждачной бумагой, чтобы удалить все шероховатости, поэтому пропитка ляжет более равномерно.

И напоследок: помните о пожарной безопасности, для этого оставьте зазор между дымоходом и горючим материалом, который должен быть не менее 25 см.

Россия издавна славится своими русскими банями. В старину их строили из толстых бревен, которые сначала впитывали влагу, а затем медленно и равномерно выделяли пар. Сами постройки были массивными, долгое время сохраняли тепло, ведь чем толще каркас, тем лучше пар.

Современные парилки устроены иначе. Вес деревянных деталей уменьшен до толщины обивочной доски, уменьшены тепловые потери за счет пленки и утеплителя, проложенного вдоль потолка и стен.Нагреть такую ​​баню несложно, расход топлива небольшой. Но и остывает он быстро, нужно поддерживать постоянно высокую температуру. Пар не накапливается естественным образом вдоль стен, поэтому его генерирует парогенератор. А сам процесс подачи пара нужно постоянно контролировать.

Разновидности материала

Очень важно при выполнении. Качественная плита регулирует влажность, защищает от конденсата и распространения грибка. Кроме того, древесина — это натуральный натуральный материал, к тому же экологически чистый и безопасный.

Вагонка изготавливается из лиственных и хвойных пород, поэтому перед началом работ важно выбрать породу дерева.

Дуб

Благодаря танинам, содержащимся в древесине дуба, плесень и гниль не появятся в ванне, обитой дубовой доской. Фитонциды, которые выделяются из дубовой доски при высоких температурах, избавляют помещение от болезнетворных микробов и бактерий, а также от посторонних запахов. Воздух в ванне, обитой дубовой вагонкой, всегда здоровый и свежий.

Липа

Мягкая и податливая древесина липы лучше всего подходит для изготовления вагонки для ванны.Он устойчив к высокой влажности и высоким температурам, обладает лечебными свойствами и наполняет парную приятным ароматом свежего дерева. Вагонка из липы прекрасно сохраняет первоначальный цвет после нескольких лет эксплуатации в горячей парилке.

Осина

Осина удобна в работе, имеет низкую теплопроводность, водостойкость, не пересыхает и не трескается. Выбор осиновой доски для облицовки бани позволяет продлить срок ее эксплуатации на долгие годы … Единственный недостаток древесины — потеря естественного цвета под воздействием температуры.

Ольха

Древесина ольхи, богатая дубильными веществами, защищает ванну от развития плесневых грибков и обеспечивает очистку воздуха внутри помещения. При работе в высокотемпературном режиме вагонка из дерева этой породы выделяет вещества, которые помогают купировать воспалительные процессы в организме.

Совет!
Для отделки бани предпочтительны кедр, лиственница, сосна и ель из хвойных пород.

Кедр

Красивая древесина кедра очень прочная и прочная.Кедровая вагонка еще долго будет использоваться в парилке и моечной. Приятный запах, высокие антисептические характеристики, простота обработки способствуют широкому использованию облицовки из кедра при строительстве бань и саун.

Лиственница

По прочности лиственница сопоставима с прочностью дуба, к тому же с ней сложно работать. Вагонка из этой породы дерева устойчива к влаге. Он имеет низкую теплопроводность и не подвержен гниению. Обладает целебными свойствами — с его ароматом лечит депрессию, успокаивает нервную систему в целом.

Сосна

В продаже чаще всего можно встретить вагонку из сосны, красивую древесину с приятным запахом, но ее использование ограничено помещениями, в которых температура не превышает 20 С. Это связано с обильным осмолением, которое происходит в древесине при высоких температурах. Не рекомендуется использовать в парилке сосновую доску. Аналогичные рекомендации по ели.

Классификация

Высокодекоративная вагонка класса «Премиум» наиболее соответствует требованиям.Цвет и структура такой доски однородные, дефектов древесины практически нет. Цена на материал премиум класса высока.

Футеровка класса «А» немного дешевле, но уже содержит мелкие дефекты. Для облицовки ванны лучше не использовать материал классов «В» и «С».

Для адаптации вагонку вносят в помещение за 2-3 дня до начала работ. Вдоль стен набиваются деревянные бруски — это обрешетка для обшивки стен. Утепление предпочтительнее выполнять из пеностекла.Швы надежно проклеиваются по всей длине специальной изолентой.

Поверх пеностекла можно уложить слой пароизоляции из любых изоляционных пленок. При отсутствии специальных материалов можно использовать простую толстую полиэтиленовую пленку черного цвета.

Способы крепления

Теперь все готово для установки футеровки на обрешетку. Необходимо вырезать деревянные заготовки определенной длины, определив при этом, какой из трех существующих способов позволит разместить доски на стене.

Всего существует три варианта:

  • Горизонтально, — характерно вертикальное крепление каркаса к стене, облицовочные плиты укладываются строго перпендикулярно ей;
  • Вертикально, — планки закреплены горизонтально, облицовочные панели — вертикально;
  • Диагональ — балка рамы укладывается по диагонали, а в финишном покрытии планки облицовки монтируются перпендикулярно диагональным перекладинам.

Принципы укладки

На практике эти методы можно комбинировать, улучшая дизайн отделки.

Сразу отметим, что для покрытия ванны применяют только вертикальный и диагональный способы, при этом можно избежать застоя влаги между планками.

Крепление обшивки к каркасу осуществляется следующими способами:

  • Крепление с помощью скребка;
  • методом косого вбивания гвоздя;
  • методом прямого забивания гвоздя;
  • Сквозное крепление подкладки.

На заметку!
Чтобы предотвратить появление полос ржавчины на деревянных панелях, необходимо приобрести металлические крепежи из оцинкованной стали.
Нанесение слоя цинка улучшит водоотталкивающие и антикоррозионные свойства крепежа.

  • Облицовка стен начинается с угла комнаты.
  • На первой монтажной планке срезается шип, после чего он устанавливается на место. Доска крепится скобой.
  • Забивается в паз планки с одновременной фиксацией на конструкции обрешетки. На все обрешетки обрешетки необходимо установить очистители.

  • При установке второй и последующих панелей шип вставляется в паз предыдущей доски и забивается для достижения более плотного соединения.Каждый раз необходимо фиксировать положение накладки, устанавливая клинер.

Примечание!
При отделке стен стараются не использовать приемы прямого и косого забивания гвоздей из-за дырок от шляпок гвоздей, которые портят внешний вид готовой стены.

Краткое содержание

После окончания работ по облицовке ванны необходимо нанести на доски защитный слой … Обычно их обрабатывают воском. Категорически запрещается обрабатывать футеровку растворителями и абразивными порошками.Защитное покрытие необходимо периодически обновлять.

Инструкция, как украсить баню вагонкой внутри, есть на видео в этой статье.

Чем обшить дом или баню вагонкой? | Доска обрезная

Подготовительный этап

Формованные — это декоративные деревянные доски, которые способны преобразить любой интерьер. К тому же они экологически чистые, могут служить утеплителем и при этом прослужат вам долго.Процедура отделки вагонкой дома или бани не составляет труда, главное — усвоить основные тонкости сборки и запастись терпением.

Для внутренних работ желательно отдать предпочтение деревянному, а не пластиковому сайдингу. Приобретенный материал должен не менее суток пролежать в комнате. Перед тем, как приступить к кожному покрову, на брус и деревянные рейки наносятся защитные составы от вредителей и грибков для защиты материала от дальнейшего повреждения. Особенно это актуально, если вы хотите украсить ванну вагонкой, где всегда повышенная влажность и высокие температуры.

Обязательно перед покупкой внимательно осмотрите материал — на нем не должно быть таких дефектов, как трещины, полосы или следы паразитов. Также подготовительный этап — это замеры, они должны быть точными, чтобы правильно рассчитать необходимое количество материала. Подберите такую ​​же стойку к каркасу, позаботьтесь о гидроизоляции — это может быть фольга или пленка. Также понадобятся гвозди, шурупы, уголки, сверла, отвертки, лобзик, пила, мастерок, молоток, быстрозастывающая мастика. Теперь вы можете приступить к работе.

Изготовить каркас для вагонки

Несущая рама может быть изготовлена ​​из обычных гладких брусков. Чтобы опорные конструкции были надежными, их фиксируют по обоим краям, постоянно сверяясь с показаниями уровня и отвеса. Желательно сделать отметки на стене для каждого бруса, между элементами обрешетки, чтобы расстояние было равным. Примерный размер бруска: 1,5х4 см или 2х4 см.

Не забываем про утеплитель — сначала укладывается гидроизоляционная пленка, которая предотвратит проникновение влаги в утеплитель, при этом гладкой стороной пленка наносится на утеплитель, а грубая будет отправлена ​​на нары.Пленка или фольга (для ванны предпочтительнее этот материал) укладываются внахлест (5-10 сантиметров), в качестве утеплителя можно использовать базальт или другую минеральную вату, нельзя использовать пенопласт внутри помещений.

Если стены комнаты ровные, рейки не могут быть слишком толстыми — 1-1,5 см, их крепят к стене с помощью гвоздей или шурупов, клеить нежелательно. Если вы заметили, что нижняя стена дома или ванны немного влажная, то, прежде чем крепить шведскую стенку, на всю поверхность наносится водостойкий герметик.

Если стена неровная или на необработанной поверхности, сечение стержней должно быть больше, чем то, что между отдельными элементами каркаса может быть уложен изоляционный материал. Можно заключить в раму клинья для выравнивания поверхности. Закрепить планки можно при помощи шурупов или болтов, используя отвертку. Крепеж подбирайте в зависимости от типа стен — для монолитных, деревянных или кирпичных.

Расстояние между брусьями может составлять 40-50 сантиметров, но нужно выбирать крепление таким образом, чтобы каркас устанавливался перпендикулярно накладке.Вы можете обшить ванну или комнату не только вертикальными панелями, но и придать помещению оригинальность за счет необычной стилизации рисунка: например, «елочка», «паркетный метод», «диагональ» — все зависит от вашего желания и умения. В любом случае доска должна прилегать к стене ровно и плотно. Если нужно разрезать вагонку, проще всего сделать это маятниковой пилой, пропил чистый, без «рваных» кромок. Также для упора в раму можно установить вспомогательные планки — стык линий станет более плавным.

Монтаж вагонки целесообразно начинать с потолка, а уже потом переходить к стенам. Также помимо крепежных шурупов и гвоздей используются металлические скобы. Чтобы замаскировать щели в углах, можно обзавестись определенными участками. Прикрепить ремешок можно разными способами: с помощью гвоздей, зажимов, которые устанавливают возле выемки (этот вариант хорош тем, что в любой момент вы сможете разобрать койку, не повредив ее). Выпускается с широкой накладкой и внутренней защелкой (регулируемый профиль).

Если у вас есть молоток, нужно следить за тем, чтобы в стенах дома не было пустот, иначе просто установите «провал» в отверстие, в этом случае пустоту забивают деревянной заглушкой, а затем ввинчивают гвоздь или шуруп.

Будьте осторожны при работе с углами комнаты: иногда нужно, чтобы участок кронштейна был меньше стандартной вагонки — придется его укорачивать. Тщательно до миллиметров отмерьте ширину проема и пропилите доску нужной ширины.Когда планка готова, ее нужно вставить в паз до той части, где будет следующая доска, оставив небольшое расстояние до застежек. Так можно аккуратно заклеить уголок. Он может получиться острым, поэтому желательно скруглить угол небольшим рубанком.

Часто при обшивке стен мастера сталкиваются с такими препятствиями, как выключатели и розетки. Вместо того, чтобы разрезать накладки вокруг корпуса розетки, необходимо провести тщательный анализ. Не забудьте перед этим выключить электричество.Затем прикрепите кусок вагонки к розетке и аккуратно разметьте ее место для разреза лобзиком, выпилив отверстие, затем прикрепите рейки и только потом снова прикрепите розетку и замените крышку. Лампы и выключатели крепятся непосредственно к корпусу, при этом просверливаются металлические шланги для небольших отверстий. Предметы интерьера можно прикрепить к койке саморезами.

Несколько советов

От потолка или стен обшивают ванну. Как обшить баню изнутри вагонкой и с чего начать? Как обшить ванну внутри вагонкой своими руками

В строительстве очень важно, чтобы материал был максимально натуральным. Древесина является наиболее экологически чистой. Изделия из дерева имеют красивый внешний вид и обладают теплоизоляционными свойствами. Помимо несущих и ограждающих конструкций, дерево используется как отделочный материал. Очень часто обшивку ванны проводят внутрь вагонки. Благодаря своим качествам вагонка из дерева нашла широкое применение в строительстве.

Виды футеровки и классификация

Вагонка делится по породе дерева:

Вагонка из дерева хвойных пород .

  • Сосна . Самая распространенная древесина для вагонки. Имеет красивый внешний вид и невысокую стоимость. Со временем изделие из сосны начинает темнеть.
  • Ель . Для изготовления вагонки используется ель северная. Он более прочный и имеет красивый внешний вид. Как сосна, со временем темнеет.
  • Канадский кедр применяют для украшения ванны. Стоит он недешево, но имеет отличные технические характеристики и красивый внешний вид.

Вагонка из дерева лиственных пород .

  • Дуб . Красивый и прочный материал, простой в обработке, дорогой.
  • Осина . Красивый светлый цвет. Обладает теплоизоляционными свойствами. Подходит для ванны.
  • Липа . Он очень подходит для украшения ванны, поскольку материал не сильно нагревается и источает приятный аромат.
  • Ольха . В помещении с высокой температурой материал не нагревается.Также он почти не сохнет и не коробится.
  • Абаш . Африканский дуб отличается высокой прочностью и мягкостью. Такая древесина не пересыхает, не коробится и не нагревается. Имеет красивый внешний вид. Стоимость абачи довольно высока.

Чаще всего вагонку бани делают из твердых пород дерева. Ванна имеет высокую температуру и под ее воздействием древесина хвойных пород выделяет смолу . В древесине лиственных пород практически нет смоляных соединений, поэтому смола не выделяется.

Большое значение имеет порода дерева, из которого сделана вагонка. Выделяют 4 основных разновидности:

Еще вагонку делят по типу профиля:

  • Евровагонка .
  • Софт-лайн.
  • Спокойствие.
  • Имитация бруса .
  • Блок-хаус (имитация бревен).
  • Земельный дом
  • американец.

Плюсы и минусы вагонки

Преимущества:

  • Натуральный и экологически чистый материал, не выделяющий вредных веществ.
  • Красивый внешний вид. В зависимости от породы дерева вагонка имеет разные оттенки и фактуру.
  • Устойчивость к механическим повреждениям .
  • Создает комфортный микроклимат в помещении.
  • Простая установка .

Недостатки:

  • Высокая стоимость материала.
  • Необходим постоянный уход за деревом.

Способы крепления вагонки к стене

Ниже представлены 5 основных способов крепления вагонки к стене.

Самый простой и удобный способ, не требующий специализации. Идет установка с помощью гвоздей и зажимов (хомутов) . Таким способом допустимо монтировать только легкую подкладку, так как ручки не выдерживают большой вес.

В накладку вставляется фиксатор, который крепится к направляющей с помощью гвоздя, шурупа или самореза. В паз вставляют рейку и таким же образом закрепляют каждую последующую рейку.Их необходимо закрепить плотно, чтобы не было зазоров. Если последний ряд вагонки не влезает полностью, и остается большой зазор, то верхний ряд необходимо обрезать по размеру и закрепить по направляющим.

Использование гвоздей . Может показаться, что этот способ проще предыдущего, но на практике часто возникают сколы, синяки и другие повреждения материала. К тому же процесс выполнения работ не очень удобен и трудоемок. Гвозди вбивают каждые 25-30 см.Для установки рейки длиной два метра потребуется 7 или 8 гвоздей.

Сначала на панели размечают места, куда будут вбиваться гвозди. Затем под углом 45 градусов забивают приманку в кромку канавкой. Панно прикладывается к стене, после чего можно вбивать гвозди. После установки шляпки утопают, чтобы следующая панель вагонки легко вошла в паз. После этого аналогичным образом проводится установка следующей панели.

Этот метод установки нельзя использовать для тонкой облицовки, так как она лопнет.

Этот вариант крепления применим для облицовки старого образца . Облицовка евровагонкой несколько отличается от установки более старой вагонки. Крепление устройства осуществляется саморезами. Во избежание раскалывания древесины в местах ввинчивания шурупа просверливается отверстие. Диаметр сверла должен быть меньше диаметра шурупа. Отверстие зенковано, чтобы утопить головку винта. Прикрутите крепеж до предела отверткой. Шляпы не будут видны, потому что они закрыты следующим рядом панелей.

Установка накладки с помощью степлера и скоб . Кронштейн вбивается в паз под углом 45 градусов. Вам нужен такой степлер, который способен плотно загнать скобу до упора. В этом случае крепеж ни в коем случае не помешает установке следующего ряда панелей.

Пятый способ крепления чаще всего используется для отделки сауны или бани . Винты выступают в роли крепежа. В местах установки просверливается отверстие и отверткой вкручиваются крепежи.Винты затягиваются до этой ступени, чтобы значительно погрузить шляпу. Чтобы спрятать заглушки, в отверстие вбивают заглушку, куда она вкручивается.

Со временем под воздействием высокой температуры дерево может немного подсохнуть, и место заглушек появится. Чтобы предотвратить эту неприятность, на заглушки необходимо нанести специальные составы.

Технология работы на коже ванны

  1. Подготовительные работы . Все внутренние коммуникации должны быть проложены.Отделочный материал уже должен быть приобретен, распакован и разложен в помещении для просушки. Также необходимо иметь все необходимые инструменты, для качественной и быстрой работы вам понадобятся:

    • перфоратор;

      • Отвертка

    • ;
    • лобзик;
  2. уровень;

    3. Отвес

  3. ;
  4. шнур маскировочный;
  5. кв .;

    6. Молоток

  6. ;
  7. подвески;
  8. крепеж (гвозди, шурупы, шурупы, скобы, хомуты).
  9. Установка на рейку . Обшивка ванны внутри вагонкой начинается с установки реек, в их качестве используется не строганный брус, который монтируется вертикально с шагом 700 мм с помощью подвесов. Сначала брус закрепляется сверху и снизу, затем по всей высоте. Важно, чтобы все направляющие стенки находились в одной плоскости. Для этого натягиваются 2-3 шнура, служащие маячками, и вдоль них протягиваются направляющие.

    Штанги устанавливаются вертикально, если облицовка ориентирована горизонтально, и наоборот.Верно и обратное правило — если вагонка ориентирована вертикально, то направляющие на стене располагаются горизонтально.

  10. Обработка туш . Направляющая конструкция обработана антисептиком, чтобы предотвратить гниение, плесень и грибок в деревянной конструкции. Антисептик также защищает древесину от насекомых. После обработки каркасу нужно дать некоторое время просохнуть.
  11. Пространство между рельсами заполнено изоляционным материалом .Чаще всего выбирается минеральная вата. Его нарезают на маты размером чуть больше, чем пространство между направляющими. Это нужно для того, чтобы утеплитель плотно прилегал к стене и не выпадал. Важно, чтобы маты из минеральной ваты не были чрезмерно уплотнены, это отрицательно скажется на теплоизоляционных свойствах.
  12. Устройство гидроизоляции . Утеплитель, особенно если это минеральная вата, впитывает влагу, а баня — это помещение, где ее слишком много.По этой причине теплоизоляционный материал защищен гидроизоляционной пленкой . Он должен покрывать всю площадь стены. Пленка крепится к деревянным рейкам с помощью строительного степлера.
  13. Накладка . Отмеряется необходимая длина вагонки, размечается место пропила и разрезается материал. При разметке важно учитывать дверные и оконные проемы. После этого процесса выполняется облицовка стен.
  14. Установка футеровки .Обшивка ванны изнутри вагонкой начинается от потолка. По его периметру оставляют зазор для деформации материала. Отделка стен ведется из дальнего угла. Первую панель нужно закрепить особенно прочно. Монтаж производится одним из способов, указанных выше. Если последний ряд вагонки не подходит по размеру, его необходимо смыть.

    Подкладка из ламелей не должна плотно прилегать друг к другу , так как материал, насыщаясь влагой, увеличивается в размерах.
    Обшивка стен должна быть на расстоянии 3 см от пола.

    • Для отделки откосных проемов устанавливаются стартовые рейки , к которым крепятся ламели. Специальные стыки устанавливаются в стыках угловых планок .

      • Футеровка

    • — горючий материал, поэтому они не монтируются возле котла . В этой части постройки устраивают стены из кирпича или их обшивают металлическими листами.
  15. Обработка материалов .В гардеробной дерево лучше покрыть лаком, который защитит и сохранит его на долгие годы. В стиральной и парилке вагонку покрывают защитным воском или морилкой. Это придаст материалу красивый оттенок и поможет сохранить его как можно дольше.

Кожа ванны требует значительных средств на приобретение материала и его устройство . Есть возможность удешевить материал. В гардеробной нет высокой температуры и повышенной влажности.Поэтому не требует особых условий отделки. В гардеробной можно сделать вагонку из хвойной древесины . Пол не обязательно должен быть деревянным, но можно выложить керамическую плитку.

В самой парилке стены потолка и пола лучше всего покрыть вагонкой лиственных пород . Кроме того, из такого материала должны быть выполнены все слои лавы и другие несущие конструкции. Это связано с тем, что древесина твердых пород не выделяет смол и не нагревается под воздействием высокой температуры, что обеспечивает комфортное пребывание в бане.

Внутреннее убранство ванны, и в частности облицовка , имеет большое значение. Без этого нельзя рассчитывать на долговечность самой конструкции. Ведь потеря тепла, особенно в парилке, удовольствия от ее посещения не прибавит. Поэтому наличие теплоизоляции стен является обязательным условием.

Все это в полной мере относится к не бревенчатым постройкам. Но что делать, если баня представляет собой бревенчатую хижину, материал которой поэтому является отличным естественным теплоизолятором? Попробуем разобраться вместе.

Этим вопросом задаются многие владельцы срубов. В идеале утеплять и облицовывать вагонкой такую ​​вагонку нет смысла. Ведь само дерево — незаменимый природный теплоизолятор. Кроме того, доказано, что парилка с бревенчатыми стенами — пар от печи-топки отражается от них без ударной волны, создавая более благоприятную внутреннюю среду.

Немаловажное значение имеет и полезная площадь парилки.Нравится нам это или нет, но обшивка комнаты неизбежно повлечет за собой уменьшение ее площади. Да и финансовые затраты имеют определенную, а зачастую и главную ценность.

Если все же вы решили утеплить и обшить парилку вагонкой, рекомендуется учитывать следующие теплоизоляционные характеристики стен из бревна в зависимости от его диаметра:

  • 200 мм и более — утеплитель не требуется;
  • 150 мм — прогревание проводить нельзя, а вот прогрев парилки займет значительное время;
  • 100 мм — необходима изоляция.

В любом случае решение принимаю за вас. Все зависит от индивидуальных предпочтений — кому-то нравится традиционный стиль русской бани, а кому-то современный дизайн.

Необходимые инструменты и принадлежности

  1. Электродрель с набором сверл по дереву.
  2. Электролобзик.
  3. Ножовка по дереву.
  4. Набор рашпилей по дереву.
  5. Молоток.
  6. Топор.
  7. Молоток.
  8. Степлер мебельный с набором скоб.
  9. Инструмент для пиления прутка под углом.
  10. Уровень.
  11. Рулетка.
  12. Yardstick.
  13. Столярная пл.
  14. Линейка для нанесения контура сруба.
  15. Отвес.
  16. Веревка.
  17. Клеймеры металлические для футеровки.
  18. Карандаш.

Подбираем материалы для облицовки

Доска сосна или ель для обрешетки Поперечные сечения 45 x 120, 40 x 50
Плинтусы и уголки для чистовой отделки Твердая древесина
Ветрозащитная гидроизоляционная мембрана «Tyvek Housewrap» Защита теплоизоляции от влаги извне.Со стороны утеплителя он беспрепятственно пропускает пар и влагу, задерживая попадание влаги и ветра в утеплитель.
Лента самоклеющаяся «Isofix»
Водостойкая базальтовая вата Rockwoll, маты 100 x 600 x 1200 (толщина x ширина x длина, мм) Изготовлен из натуральных базальтовых пород. Имеет высокий экологический показатель.
Алюминиевая фольга Армофол, армированная стеклянной сеткой типа В Рассчитан на температуру от -60 до +200 ° С.Высокий коэффициент теплового отражения и низкая паропроницаемость
Диапазон температур: от -30 до +150 ° С. Обладает повышенной прочностью.
Евровагонка 14 (12,5) x 96 (толщина x ширина, мм) Абаши, ольха, ольха черная, липа, осина. Он делится на классы Extra, A, B, C в зависимости от внешнего вида (наличие сучков, текстуры и т. Д.).

Обшивка стен парилки вагонкой

Выбор способа покрытия

Есть два типа — вертикальный и горизонтальный.В нашем примере вагонка расположена вертикально. При желании можно сориентировать его по горизонтали. В этом случае нет необходимости устанавливать горизонтальные рейки (рейки) поверх вертикальных стоек. При этом ширину стоек нужно брать так, чтобы теплоизоляционная вата была утоплена на 20-30 мм относительно их продольного конца. Таким образом будет обеспечена вентиляция воздушного пространства между утеплителем и внутренней поверхностью обшивки стены.

Важно знать, что при горизонтальном обзоре обшивка необходима снизу вверх, шипом вверх.Это впоследствии предотвратит попадание воды в стыковочные пазы, когда она стекает по стенам парилки.

Укладка первого влагозащитного покрытия и стоек

  1. Сначала делаем разметку для установки вертикальных стоек, начиная с углов парилки с шагом 590 мм между их внутренними гранями. Такие размеры позволят плотно уложить базальтовую вату толщиной 100 мм.
  2. В отделке стен бани, построенной из бревен, есть свои особенности.Дело в том, что закрепить рейки обшивки строго вертикально не так уж и просто. Для этого необходимо обработать вертикальные стойки со стороны их соприкосновения с бревнами. Для этого изготавливается специальный копировальный аппарат — тонкая линейка, заостренная с одной стороны, с просверленными по ней карандашными отверстиями. Ставя подставку на бревенчатую стену, по ней проводят копировальный аппарат и проводят линии, повторяющие профиль бревенчатого дома. Дальнейшие действия сводятся к обработке стоек по нарисованным линиям.Достаточно обеспечить плотное прилегание стойки к лагам в нескольких местах с шагом 600 мм, выдерживая строго вертикальный уровень. Длины контактной поверхности 20-30 мм вполне достаточно. Не забудьте обработать антисептиком.
  3. Укладываем защитную мембрану по направлению снизу вверх. Верхняя пленка накладывается на нижнюю на 20-30 см внахлест. Выравниваем и скрепляем верхний край к выступающим частям бревен скобами с помощью степлера. Наклеиваем внахлест самоклеящейся лентой Isofix.
  4. Обрезаем под стойки защитную пленку, которую устанавливаем по углам по ранее сделанной разметке. С помощью уровня или отвеса выставляем их строго вертикально. Крепим к лагам оцинкованными гвоздями или саморезами. Чтобы не использовать длинные шурупы, в стойке просверливаем глухое отверстие на 2-3 мм больше диаметра головки шурупа.
  5. Натягиваем веревку между крайними стойками в двух местах: внизу и вверху. Он послужит основой для внутренних стоек.
  6. Устанавливаем все внутренние стойки как в примере 4.
  7. Выравниваем и аккуратно прибиваем степлером защитную пленку. При необходимости дополнительно приклейте самоклеющуюся ленту Isofix. Эту операцию следует выполнять особенно осторожно. Важно полностью исключить возможность попадания воздуха в зону открытых бревен.
  8. Примечание:
    при установке угловых стоек необходимо одновременно укладывать в углах теплоизоляционную вату.

Для внутренней отделки ванны не рекомендуется использовать ненатуральные материалы.Высокая температура и постоянная влажность вынуждают использовать для отделки только стрессоустойчивые виды облицовки. Один из классических — подкладка. Как обшить ванну вагонкой внутри можно узнать, прочитав статью до конца. Мы поможем читателю нелегко завершить внутреннюю отделку, но также расскажем, как выбрать материал.

Парилка обшита липовой вагонкой, залита термостойким маслом




Вагонка из липы должна полежать до отделки без упаковки

Вагонка для внутренней отделки бани подбирается в зависимости от назначения помещения, степени влажности в нем, используемых температур и т. Д.Весь материал делится по нескольким характеристикам: размер изготавливания, порода древесины.

Материал можно разделить по размеру
:

  1. Классический . Он имеет узкие размеры, лучше монтировать его вертикально, так как горизонтальное расположение зрительно опускает потолок, который и так низкий в ванне. Кроме того, при горизонтальном монтаже вода не может свободно стекать вниз и скапливаться в соединительных замках.
  2. Евровагонка. Это более широкие и тяжелые панели, более интересные по дизайну помещения и имеющие те же качественные характеристики, что и тонкая вагонка. На обратной стороне евровагонки есть специальный вырез, который снимает напряжение в изделии и со временем отделка не трескается.

По составу материал делится на: винил, пластик, дерево и металл. Для бани лучший вариант — дерево, остальное для отделки фасада.

Породы древесины для изготовления отделки для бани

Пара готовых вагонок из осины выглядит привлекательно.

Важно, из какой породы дерева изготовлено изделие.Для бани используется деревянная отделка с наименьшей теплопроводностью: липа, осина, абачи, кедр, ольха. Причем кедр можно брать не любой, а только северный. В нем меньше смолы и при нагревании стены и потолок не начнут плакать. Породы лиственницы имеют меньшую плотность древесины и при тактильном контакте в бане вагонка будет приятнее даже при высоких температурах в парилке. Такая вагонка дороже, но затраты будут оправданы. Каждый из рассмотренных видов лучше подходит для разных помещений бани.

Осина: имеет красивый красноватый оттенок и повышенную влагостойкость. По своей стойкости осину можно сравнить разве что с лиственницей. При контакте с водой древесина осины не разрушается, а затвердевает. Лучше использовать для украшения комнаты отдыха, умывальника. Единственный минус — высокая цена, из-за чего не рекомендуется использовать в парилке и гардеробной.

Оригинальный вариант парилки с вагонкой из липы.

Липа: вагонка стала традиционной для отделки бани изнутри.Липа не нагревается при высоких температурах и имеет приятный белесый цвет. Но у липы есть серьезный недостаток — если не обрабатывать антисептиками и защитными составами, она быстро начинает темнеть и гнить.

Кедровая вагонка в сочетании с липой отлично смотрится

Кедр: Это хвойное дерево, но его структура невысока, поэтому его часто используют для ванн. Кедр обладает прекрасными антисептическими свойствами и при нагревании издает приятный запах. Но не рекомендуется использовать его в парилке, так как в нем еще есть какой-то процент смолы.

Обивка из ольхи в интерьере бани выглядит оригинально и современно.

Ольха: имеет приятный розоватый оттенок с приятной бархатистой текстурой. Хорошо держит температуру и не боится влаги. Ванны можно использовать в любом помещении.

При выборе вагонки для отделки бани лучше брать камерные сушильные марки Экстра или АВ. Поскольку смена температуры и влажности в бане происходит постоянно, нельзя использовать материал неточной или изогнутой формы.А в старших классах это недопустимо.

Пошаговое описание монтажа футеровки внутри ванны

К потолку пришивается вагонка из осины

Перед отделкой нужно определиться, будут ли облицованы только стены или потолок. Для этого вы можете посмотреть фото готовой работы и сделать акцент на понравившемся дизайне.

Обшить ванну изнутри, начиная с потолка. Только после этой стены. Но сначала стены нужно гидроизолировать и утеплить.

Утепление стен и потолка бани

Схема простого варианта обшивки парилки

Необязательно утеплять все стены бани, особенно если это летний бревенчатый домик размером 3х3 м. Так утеплена только парилка. В остальных случаях вся русская баня внутри, включая гардеробную и комнату отдыха.

В качестве утеплителя нужно выбрать огнестойкий материал, например, босальтовую вату.Все материалы вроде полистирола лучше даже не рассматривать. Утеплитель монтируется на заранее подготовленную обрешетку, к которой крепится пароизоляция. Из-за большого перепада температур на стенах может скапливаться конденсат, пароизоляция защитит утеплитель.

Поверх этой конструкции следует закрепить пергамин. Он сыграет роль гидроизоляции. Все швы проклеены специальным водоотталкивающим клеем. Потом все накрывают фольгой, она будет отражать тепло и не даст выходить пару.Крепить фольгу между обрешеткой нужно строительным степлером или пуговицами с нахлестом 10-15 см.

Обработка материалов

Стены ванны начинают обшивать с противоположного от входа угла

Облицовку перед креплением необходимо распаковать и подержать в ванне 1-2 дня. Дело в том, что производители, чтобы обезопасить материал после камерной сушки, упаковывают его в герметичную пленку. А попадая в естественную среду, дерево впитывает влагу из воздуха и немного набухает.

После этого нужно выбрать способ обработки материала. Лучше брать состав, предназначенный непосредственно для ванн. Такие в составе есть антипирины и влагостойкие компоненты.

Крепление к стене и потолку

Крепление вагонки начинают с отделки потолка. Первую планку следует закрепить напротив двери. Есть два способа исправить ссылки в бане:

  1. Гвозди к основной обрешетке в паз под углом 45 0.Такое крепление не будет видно и потолок будет выглядеть как единая система. Не прижимайте вагонку плотно друг к другу от влажности, она разбухнет и вся конструкция перекосится или просто отодвинется от стены отдельными звеньями. Оставляя зазор, подкладка получает пространство для естественного движения.
  2. Маленькие гвоздики через подкладку в ящик. Этот способ больше подходит для евровагонки. Предварительно в каждом прикрепленном звене просверливаются небольшие углубления, а затем забивается гвоздь.Эти места закрываются пробками из дерева и клеем ПВА.

Так как накладка тонкая, забивать молотком весь гвоздь неудобно. Для простоты воспользуйтесь инструментом — фрезеровщик

.

Крепление к стене должно начинаться с самого выступающего угла двери. Крепите его точно так же, как и на потолке.

Между вагонкой и стенами должен оставаться вентилируемый зазор 4-5 см. Между стенами и потолком также следует оставить зазор в 3-4 см.Чтобы воздух хорошо проходил под подкладкой, тонизирующие полоски закрепляют на основной обрешетке. Ко второй обрешетке будет прикреплен отделочный материал. Шаг обрешетки 40-50 см. Направление перпендикулярно креплению кожуха.

После фиксации ванну хорошо прогреть и посмотреть, что будет после остывания. Неправильно закрепленные звенья дополнительно укрепляют гвоздиками.

Тонкости отделки внутри ванны

  1. Не монтируйте облицовку горизонтально в моечных и парных.В замок будут попадать брызги воды, и вагонка быстро потемнеет. Но если конструкция требует горизонтального монтажа, то шип должен смотреть вверх.
  2. Все крепежи нужно брать с цинковым покрытием, так как от влаги железо быстро ржавеет.
  3. Все монтажные уголки и планки вверху нужно немного заострить внизу, чтобы капли воды быстро стекали вниз.
  4. Рейки закрепляют на расстоянии 4-5 см от основания, чтобы не перекрывать вентилируемый зазор.
  5. Подумайте о системе вентиляции в банях, чтобы влага быстрее испарялась, а вагонка прослужила дольше.
  6. Если вагонка почернела, ее нужно немедленно обработать отбеливающими составами, например, Сауна «Сенеж»

Разобрали, как сделать внутреннюю отделку бани вагонкой своими руками. Соблюдая всю технику и просмотрев тематическое видео, в этой статье даже новичок сможет выполнить работу своими руками.

Домашняя сауна или баня может быть не только удобной и практичной, но и очень оригинальной. Даже используя стандартные материалы для отделки, можно очень интересно и необычно украсить интерьер, главное проявить фантазию.Сочетание дерева и плитки, сочетание контрастных оттенков, эксперименты с формами полок сделают комнату поистине эксклюзивной. К тому же отделка сауны своими руками не требует больших затрат или специальных знаний.

Идеальный отделочный материал для парилки — дерево. Древесина должна иметь высокую плотность, красивый внешний вид, устойчивость к гниению. Обшивать парилку сосной не рекомендуется: при нагревании выделяется большое количество смолы.Если позволяют средства, вы можете приобрести африканский дуб, канадский кедр, пихту или палисандр. Эти породы обладают тонким ароматом, очень красивым рисунком и привлекательными оттенками.

Бюджетные варианты — липа, береза, осина, ясень и ольха. Очень востребована плита липы, покрытая лубом. Его поверхность приятна на ощупь, никогда не сильно нагревается и благодаря пористой структуре имеет возможность регулировать влажность в парилке. Береза, как и ольха, ценится за лечебные свойства, а ясень за стойкость и красивый срез сердцевины.

Для облицовки необязательно использовать ту же древесину, что и в парилке. Для этого помещения идеально подойдет вагонка из сосны: благодаря наличию смолы дерево не боится повышенной влажности, излучает приятный аромат, не поддается гниению, долго сохраняет красивый цвет. Такими же свойствами обладает еловая вагонка, поэтому ее также часто используют для мытья в сауне.

Большое значение имеет не только порода, но и качество древесины.Следует выбирать доски с минимальным количеством сучков, хорошо просушенные, без кривизны и черных пятен. На срезах древесина должна иметь ровный светлый оттенок; серые участки указывают на низкое качество материала и неподходящие условия хранения.

Наряду с деревом в отделке сауны используются и другие материалы. Участки вокруг печи подвергаются воздействию высоких температур, в связи с чем их нужно облицовывать камнем или жаропрочной плиткой. Стены душевой кабины, отдельные участки раковины и пол также рекомендуется выложить плиткой.Для удобства на кафельный пол можно установить деревянные поддоны прямоугольной или квадратной формы. Чтобы интерьер сауны получился необычным, следует правильно сочетать дерево с камнем и плиткой.

Подготовка поверхности

Перед тем, как приступить к отделке, необходимо хорошенько подготовить пол, потолок и стены помещения: изолировать их от влаги, утеплить, проверить на прочность. Деревянный потолок и стены необходимо обработать грунтовкой с антисептическими свойствами, стены из кирпича или блоков выровнять цементной штукатуркой.

Пол выровнен особенно тщательно: и плитка, и настил деревянных полов требуют максимально ровной поверхности с небольшим уклоном. На этапе подготовки продумывают расположение слива для воды и дымохода, монтируют все необходимое.

Отделочные технологии

В процессе отделочных работ вам потребуется:

  • строительный уровень;

    • Отвертка

  • ;
  • молоток обыкновенный и резиновый;
  • гвоздь

    • Саморезы

  • ;
  • плиточный клей;
  • шпатель зубчатый;
  • лобзик;
  • дрель;

    • Клинкерная плитка

  • ;
  • вагонка;
  • пиломатериалы и доски для обрешетки;
  • изоляция;

    • Пароизоляционная пленка

  • .

Шаг 1. Облицовка пола

Отделку сауны следует начинать с пола. Для облицовки обычно выбирают клинкерную плитку, так как ее поверхность не скользит даже после намокания. Опытные строители рекомендуют перед укладкой опустить плитку в воду, что снизит расход клея. Итак, замесите клей, выложите плитку, возьмите зубчатый шпатель.

Напольное покрытие парилки

Начните лицом от угла напротив входа в парную.На бетонную поверхность наносится слой термостойкого клея и выравнивается зубчатым шпателем. Укладывают первую плитку, прижимают к полу, между стеной и краем плитки вставляют пластиковые крестики. Далее уложите соседние плитки, снова вставив крестики, чтобы обеспечить равномерные швы. Обязательно проверьте расположение плитки по горизонтали, выступающие элементы регулируются резиновым молотком. Удалите излишки клея чистой сухой тканью, чтобы не осталось неряшливых следов.

После облицовки всей поверхности залить швы специальным составом.Наносится узким резиновым или металлическим шпателем, аккуратно втирается в швы, излишки удаляются. Наконец, протрите пол чистой влажной тканью. Пока клей сохнет, можно заняться изготовлением деревянных поддонов.

Шаг 2. Монтаж обрешетки на стены

Для утепления и пароизоляции стен потребуется обрешетка. Для его изготовления возьмите ровный брус 50х50 мм и прибейте его к основанию стены. Если стены кирпичные или блочные, обрешетка крепится анкерными болтами.Опалубку крепят к обрешетке перпендикулярно брусьям, поэтому для горизонтальной опалубки бруски прибивают к стенам вертикально и наоборот. Расстояние между стойками примерно 50 см.

Шаг 3. Установка теплоизоляции

Сверху обрешетки при помощи степлера крепится гидроизоляционная мембрана, чтобы материал немного просел. Между стойками из бруса в один-два слоя вставляются изоляционные листы. Толщина утеплителя не должна превышать толщину стоек.Тщательно проверьте поверхность на предмет зазоров и трещин, при необходимости продуйте пеной. Последний слой — пароизоляционная пленка. Его также крепят к каркасу скобами степлера, укладывая материал с нахлестом 10 см. Швы заклеиваем скотчем.

Шаг 4. Облицовка стен

На этом этапе появляется возможность проявить фантазию и оформить интерьер по своему вкусу. Можно полностью обшить стены вагонкой или досками, подобрав фрагменты разного цвета, а можно комбинировать дерево и плитку.Плитка под камень по периметру дверного проема обрамлена светлым деревом. Оригинально смотрятся мозаичные вставки в середине деревянных панелей, обрамленные плиткой ниши для банных принадлежностей, кладка вокруг печи.

Все деревянные элементы заносят в комнату за сутки до начала работ, чтобы материал прижился. Сначала нужно разметить участки под плиткой и под деревом, а затем приступить к облицовке. Поперек стоек засыпаны деревянные стойки, что обеспечит зазор между финишным покрытием и пароизоляцией.Затем с помощью саморезов крепят вагонку к рейкам, проверяя уровень вертикального положения досок.

В парилке вставки из жаропрочной плитки желательно делать только вокруг печи, а в моечных и раздевалках можно облицовывать любые поверхности. После облицовки деревом оставшиеся участки покрывают декоративной плиткой. Стыки между торцевой доской и керамикой должны быть максимально ровными и плотными, поэтому все зазоры заделываются мастикой.

Шаг 5. Отделка потолка

Балки перекрывают пленкой для гидроизоляции, фиксируя ее к потолку скобами. Пространство между балками заполняется любым утеплителем, толщина которого не превышает толщину самих балок. Затем слой утеплителя тщательно покрывают пароизоляционной пленкой или фольгой, а швы заделывают специальной лентой. К выступающим балкам через каждые полметра прибивают рейки толщиной 2 см.К рейкам крепится отделочная обшивка — вагонка.

Обшивка сауны бамбуковыми панелями

Альтернативой деревянной обшивке являются бамбуковые панели. Этот материал только набирает популярность, поэтому в домашних саунах встречается нечасто. У бамбуковых панелей масса преимуществ: они не боятся высоких температур, влажности, плесени, обладают высокой прочностью и необычайно привлекательным внешним видом. Благодаря своей гибкости эти панели легко принимают любую форму, поэтому их можно устанавливать на криволинейных и закругленных поверхностях, арках и нишах.

Для обшивки стен сауны бамбуковыми панелями поверхность готовится так же, как вагонка. После утепления и фиксации пароизоляционной пленки к стойкам прибивают или прикручивают прочные деревянные рейки толщиной от 2 см. Панели крепятся к направляющим скобами строительного степлера или на жидких гвоздях, если панели небольшие.

Изготовление и установка полок

Важную роль в оформлении интерьера всегда играет обстановка.В сауне эта функция закреплена за полками. Обычно они имеют прямоугольную форму и монтируются на 2-3 уровнях. Обшивают их сплошной или с небольшими зазорами, а в качестве обшивки используют липовые доски. Есть 3 способа размещения полки в парилке: «купе», ступенчатая и Г-образная.

Первый вариант предполагает расположение нижней стационарной полки и верхней подъемной, прилегающей к стене. Такой способ позволяет сэкономить место в небольшой сауне: при необходимости сиденье можно легко поднять и зафиксировать в этом положении у стены.Второй вариант — установить возле одной из стен три полки разной ширины. Полки располагаются одна над другой, самая широкая прикрепляется снизу и самая холодная. При Г-образном способе по периметру угла устанавливают две полки, а третью монтируют над одной из них.

Конечно, проще всего собрать полки стандартного типа и размера, разместив ее одним из описанных способов. Но если подключить фантазию, можно сделать все намного интереснее.Например, если для обшивки полки использовать светлое дерево, а по краю закрепить темную доску, внешний вид комнаты заметно изменится.

Углы полок можно скруглить или декорировать вырезанными лобзиком деталями, между сплошной обшивкой сидений вставлять фрагменты решетки, перемещать сиденья по стенкам в шахматном порядке. Все, что отличается от стандартного, вызывает интерес и привлекает внимание, поэтому даже небольшое изменение формы поможет внести нотку оригинальности в отделку.

Видео — Украшение сауны своими руками

Дело в том, что даже парилку из массивной древесины или бревна часто дополнительно обшивают деревом. Это следствие изоляционных работ. То есть утеплитель в финале необходимо закрыть декоративным материалом, например, срубом или вагонкой. А как насчет сауны, построенной не из дерева? Вариантов нет — облицовка парилки бани становится обязательной.

Варианты материала обшивки

А их не так уж и много. Парную нельзя отделывать искусственными материалами. , пластмассы, например. Поэтому остается только дерево, и с ним тоже все достаточно просто — простой вагонкой можно обшить парилку бани, либо сруба, либо с имитацией бруса. Интереснее становится, когда мы начинаем выбирать дерево.

Какое дерево лучше

В общем, тут я бы еще раз напомнил, что в сауне горячее, чем в русской бане, поэтому сразу пропадает хвойных деревьев , но у некоторых смола начинает стекать при 40 градусах, поэтому хвойные деревья можно выбросить и в русской ванна на всякий случай.Проверить температуру, ведь могут предложить кедр, болиголов (цугу), лиственницу.

Пятна смолы

НАПОМИНАТЬ , что лиственница — исключение среди хвойных пород. Хотя он содержит значительное количество смолы, он не выделяет ее, как, например, сосна.

Остатки лиственных пород. И из них самые популярные — осина , и липа . Липу любят, потому что она мало меняется при увлажнении. Это особенно хорошо для дверей, которые продолжают открываться и закрываться во влажных условиях.

Вторым преимуществом этих пород дерева является то, что они стоят недорого. Потому что они широко распространены и просты в обработке .

Кстати! Липа — очень мягкая древесина, которую можно строгать простым ножом.

Про осину почти то же самое можно сказать. Кроме того, осина быстро седеет и темнеет в парилке, если ее оставить без обработки.

Осина темнеет от воды

Тем не менее, повторяем, это наиболее часто используемые в России породы, которыми можно обшить парилку в бане.Также можно упомянуть дуб и ясень — они намного тверже, это зависит от плотности дерева, но по той же причине они проводят больше тепла. Еще есть ольха , — тоже подходит для обшивки.

Вот за что так понравилось абаши в парилке? Говорят, что дерево практически не нагревается. И это потому, что его плотность невелика, это очень легкое дерево, один человек может нести ствол.

Вот, кстати, липа и осина ближе всего по плотности к абаши , так что они полностью заменят эту породу.

Дуб на стену — это круто и дорого, и вряд ли они выйдут из парилки таких размеров, где вы касаетесь стен. Поэтому, наверное, не стоит переживать, что кто-то обожгется, прикоснувшись к дубовой стене 🙂

Подводя итоги. Какое дерево лучше для парилки в бане? Во-первых, такой, который не испортит ваш бюджет. Во-вторых, тот, который наименее деформируется влагой . В-третьих, противостоит гниению, насекомым и грызунам. Интересно, что дешевая липа соответствует первому и второму пункту, а третьему — нет, лиственница — второму и третьему, но не первому.

Другими словами, для не существует идеального варианта , поэтому, каким деревом отделать парилку в бане, будет зависеть от ваших приоритетов.

Какой вагонкой лучше обшить парилку

Футеровка марки С

То есть с материалом уже есть определенность, осталось только определиться, какой вагонкой лучше обшить парилку в бане? Ну по породе дерева мы уже снимали выше. Подкладка изготавливается из любого из вышеперечисленных.

Но есть отличия, не зависящие от породы дерева. Это марка , габариты, профили.

Сорта делят товары по качеству. Высший сорт — Extra или высший, потом идет очень хорошего качества сорта A , затем средний — сорта B и заканчивается ужастиками сорта C .

Если в первом из перечисленных появление сучков недопустимо, в следующем — сучки должны быть редкими и не более 7 мм в диаметре, то дальнейшая свобода становится больше — это дефекты распиловки, которые заставляют добивать замок уже на месте, а недостатки хранения — от вмятин и трещин до наличия синих (это грибок) и многое другое — списки допустимых обычно сопровождают определение разновидности.

Конечно накладка худшего качества используется там, где ее совсем не видно . И это не наш вариант, ведь речь идет об отделке парилки. Для него подойдет высшая и сорт А, возможно где-то сорт Б, но там нужно быть готовым к значительным улучшениям.

У лиственных пород также есть сучки, но их меньше, и есть породы, практически не имеющие сучков.

СОВЕТ! Купленную продукцию желательно проверять лично, не особо доверяя поставщику.

Еще одно деление, о котором знают многие, если не все, — это разделение по профилям на евровагонку и футеровку по советскому ГОСТу . Понятно, что евро изготавливается по европейским стандартам, в частности, по стандарту DIN 68126/86 . При этом ничто не мешает российскому производителю изготавливать свою продукцию по этому стандарту.

Советский ГОСТ допускает влажность до 20%, что чревато короблением слишком тонких досок, у него гораздо меньшие требования к ворсистости и количеству сучков, что делает такую ​​вагонку по качеству ниже евровагонки (имеет влажность в пределах 10-15%, что предотвращает деформацию, проточка шипа не требует доработки, лицевая сторона гладкая).

евро и не евро

Кроме отличаются дизайном профиля — у евро шип большего размера; на тыльной стороне доски есть вентиляционные пазы.

Декоративные отличия профилей выполнены на лицевой стороне — это наличие или отсутствие фаски, мера их округлости, строгость шва между досками. В продаже можно найти округлые модели Softline, Calm, Landhouse, Blockhouse, American «и др.

Размеры. Длина доски может свободно варьироваться от 30 см до 6 м, а шаг изменения размера составляет 10 см. Ширина и толщина тоже различаются, но для начала стоит сказать, что более узкие доски лучше держат геометрию, то есть меньше подвержены деформации, в том числе ряду — механическим повреждениям.

По толщине наиболее популярной для внутренней отделки является толщина 12,5 мм, потому, что в этом случае соотношение «прочность и масса» оптимальное. Для внешней отделки подходят более толстые ламели (толщиной 15-20 мм).

Другие варианты для дерева

Блок-хаус

А на самом деле других вариантов нет: чуть выше мы только что сказали, что и «имитация бруса», и «сруб» — это всего лишь разновидности вагонки , а сама она носит другое название — «профильная доска».

Однако уточним, что «Штиль» — это имитация бруса. Это достигается за счет уменьшения шва между ламелями, то есть шип полностью входит в паз, соединяя выступающие части ламелей.

«Блок-хаус» — Имитация оцилиндрованного бревна. Он имеет форму отрезка круга.

Как обшить

В статьях, посвященных утеплению ванны, мы подробно описываем слои «пирога», из которого она состоит. Полистайте материалы, там все расписано по группам, последние в свою очередь по материалу:,.

Здесь напомним основное и дадим более конкретную информацию по вопросу «как правильно обшить вагонку с парилкой в ​​бане».

Парную часто утепляют с помощью специальных теплоизоляторов , например, специальной минеральной ваты для бань и саун, которая содержит мало связующих веществ, которые могут испаряться при нагревании и причинять вред здоровью человека.

Помимо теплоизоляторов, также популярна фольга . Схема «пирог» выглядит следующим образом:

  • Первое, что на стенах — паро, гидроизоляционная мембрана;
  • затем по нему возводится обрешетка;
  • , то в его зазоры вставляется теплоизолятор;

    • №

  • все закрыто паро- и гидроизоляцией, в качестве которой можно использовать фольгу или фольгированный материал — бумагу или пенополиэтилен;
  • набивается новый слой обрешетки для образования вентиляционной щели;
  • к последней обрешетке крепится вагонка.

Сейчас мы не будем приводить аргументы за и против фольги, по этому поводу тоже. Скажем так, вместо этого можно закрыть теплоизолятор мембранной пленкой.

А теперь подробности работы с вагонкой.

Существуют два распространенных способа крепления ламелей — на по вертикали, или по по горизонтали. В первом случае обрешетка на утеплителе выполняется в виде горизонтальных полос, во втором — вертикальных.

Шаг такая обрешетка — 50-60 см по вертикали (в зависимости от ширины утеплителя минус пара см, чтобы он держался сам и не выпадал), по горизонтали — по желанию, но в целом диапазон для обоих 40-80 см .

Подкладка крепится непосредственно к рейкам обшивки, и, поскольку никто не хочет видеть гвозди на лицевой стороне обшивки как по эстетическим, так и по практическим причинам (ржавчина), они фиксируют ее через паз любым из следующие методы:

  • на мелкие чистовые зубчики или винты;
  • на клеймеры;
  • на скобах длиной до 40 мм.

Здесь вы сразу увидите видео, где фиксируется накладка с помощью кронштейнов и пневматического пистолета . Очень быстрая и качественная работа:

Достоинства и недостатки вертикального монтажа следующие: если у вас русская баня с повышенной влажностью, каждая из ламелей нагревается и увлажняется неравномерно по всей длине, это плохо для дерева и приводит к его порче. К тому же составы незащищены, если вода проливается прямо на стены — она ​​стекает в бороздки.

А вот в сауне нет повышенной влажности (ее не более 15%), поэтому вертикальный набор облицовки вполне допустим. Обычно делают это из эстетических соображений — чтобы двухместный номер выглядел более «стройнее» — его неуловимо увеличивают в высоту.

Горизонтальный комплект вагонки можно назвать более традиционным во всех смыслах — и оригинальная вагонка была так прикреплена, и это похоже на кладку бревна или бруса, в общем, более привычно вот так.Но есть и плюсы: каждая ламеля находится в своем температурном «поясе» и нагревается равномерно.

Все о стенах — Этот старый дом

Мы не часто думаем о стенах, кроме как о месте, где можно повесить картины, или, может быть, как о чем-то, что мешает нижнему этажу вашего дома иметь открытую планировку с длинным внутренним видом.

А вот без стен твой дом не выдержит. Очевидно, что внешние стены защищают от непогоды и поддерживают крышу и пол. Но внутренние стены также служат многим целям, включая поддержку нагрузок на пол и потолок, обеспечение желобов для прокладки труб, проводов и каналов, а также превращение ванных комнат и спален в уединенные места.

Стеновая конструкция

Внутри или снаружи, большинство стен строятся аналогичным образом из 2х4 или 2х6 (используются в наружных стенах для большей изоляции). Длинные бруски, называемые пластинами, проходят по верхней и нижней части стены. Вертикальные элементы, называемые стойками, размещаются через каждые 16 дюймов или 24 дюйма, так что концы стандартных панелей обшивки из фанеры 4×8 или OSB, а также панелей из гипсокартона всегда попадают в середину стойки и могут быть закреплены. (В домах, построенных до стандартизации панелей, расстояние между стойками часто было случайным.)

Шпильки несут вес пола или крыши сверху вниз к фундаменту. Там, где у вас не может быть шпилек, например, на дверях и окнах, горизонтальные балки, называемые коллекторы, перекрывают проемы. Шпильки домкрата, обрезанные по размеру под концами жатки, несут его нагрузку вниз. Королевские шпильки — это полноразмерные шпильки, прибитые к сторонам шпилек домкрата и концам жатки для стабилизации сборки. Грубый подоконник образует низ оконного проема, а под ним заполняют короткие гвоздики, называемые калеками. Калеки также используются для заполнения между заголовком и верхней пластиной в тех случаях, когда заголовок не полностью заполняет это пространство.

Наружные стены покрыты обшивкой, обычно фанерой или ориентированно-стружечной плитой (OSB). Обшивка придает каркасным стенам жесткость — без нее стены могут обрушиться по всей длине. В более старых домах обшивка могла быть сделана из досок, часто идущих под углом, чтобы создать жесткость за счет треугольных распорок. Некоторые новые дома обшиты жесткой пеной и стянуты стальными ремнями, идущими по диагонали. Связи в старых деревянных каркасных домах были неотъемлемой частью стеновой конструкции, поэтому они часто не имели обшивки, а сайдинг накладывался непосредственно на стойки.

Получите апелляцию с новым сайдингом

Сайдинг — это внешняя облицовка стены. Это может быть деревянная обшивка или черепица, или более новые материалы, такие как фиброцемент или древесный композит. Все эти продукты требуют покраски или окрашивания при установке (хотя некоторые поставляются с заводской окраской), а также регулярной ремонтной покраски каждые десять или двадцать лет. Виниловый или алюминиевый сайдинг имитирует внешний вид вагонки, не требуя покраски. (Хотя оба могут быть раскрашены, если вы хотите изменить внешний вид.) Лепнина и облицовка кирпичом или камнем также являются формами сайдинга.

Между сайдингом и обшивкой будет установлен атмосферостойкий барьер (WRB), состоящий из толя или более новых материалов для обертывания дома, таких как Tyvek. WRB имеет решающее значение, потому что все сайдинговые материалы могут протекать, что приводит к таким проблемам, как гниль или рост плесени. WRB, интегрированный с окнами и дверями с помощью клейких лент для гидроизоляции, действительно защищает дом от проникновения воды из дома. Некоторые новые оболочки имеют встроенный WRB, что позволяет сэкономить время при строительстве.

Сохраняйте тепло

Внутри наружных стен, по крайней мере, в новых домах, будет изоляция. Если их не модернизировать, в большинстве домов, построенных до 1950-х годов, не будет теплоизоляции стен. Наиболее распространенным утеплителем является стекловолокно, но также встречаются целлюлоза, аэрозольная пена и минеральная вата. Изоляция важна как в теплом, так и в холодном климате.

Все более строгие энергетические нормы приводят к увеличению числа домов со слоем внешней изоляции, обычно из жесткого пенопласта, но иногда из минеральной ваты или целлюлозных панелей.

Важно то, что внутри

Внутренняя поверхность стен обычно покрывается гипсокартоном, обычно называемым гипсокартоном, который на самом деле является частной торговой маркой. В старых домах и в элитных новых домах вместо гипсокартона будет штукатурка. Штукатурка тверже и прочнее, к тому же она дороже в установке. В старых домах штукатурка представляет собой трехслойную систему, наносимую на деревянную или металлическую рейку. В новых домах это обычно одинарный слой, наносимый на картон, особый тип гипсокартона.

Использование декоративной отделки стен, например, декоративной лепнины; шипованный настил, картон и никелевые панели, а также обои — отличный способ создать акцентную стену. Все можно наносить поверх гипсокартона или штукатурки. Конечно, отличный способ изменить внешний вид любой комнаты — обновить цвет краски на стенах.

Штукатурка и гипсокартон иногда трескаются или пробиваются в них. Во многих случаях это относительно простой вопрос — очистить сломанный материал, наклеить гипсокартонную ленту и состав, отшлифовать и перекрасить.Однако иногда требуется новый кусок гипсокартона. Это может быть проект DIY, но ожидайте, что он потребует терпения и приведет к образованию пыли. Трещины в штукатурке можно отремонтировать с помощью шпатлевки, если основная штукатурка остается прочной. Если участок штукатурки расшатался, вероятно, лучше обратиться к профессионалу.

Может возникнуть соблазн переместить или вырвать внутреннюю стену в рамках проекта реконструкции. Фактически, большинство внутренних стен не несущие, за наиболее распространенным исключением являются центральные стены, идущие параллельно коньку крыши дома.Они часто переносят вес полов и потолков на главную балку в подвале или в подвале. Даже это не является данностью, поэтому вам следует проконсультироваться со специалистом, прежде чем браться за любой проект, связанный с перемещением или снятием стены. Если это несущая стена, ее снятие — дело профессионалов.

Другие соображения включают утилиты, которые проходят за гипсокартоном. Электропроводку относительно просто переместить, но водопровод часто бывает сложнее. Как это ни удивительно, работа с воздуховодом может оказаться самой сложной скрытой полезностью.Все три из них обычно требуют профессионала.

Как утеплить стены без обшивки

ВАРИАНТ 1: Воздухопроницаемая изоляция:

Восстановление кишечника в старом доме обычно означает открытие стен изнутри, чтобы можно было установить новую проводку, новую сантехнику и новую изоляцию. Неизолированные стены — обычное дело в старых домах, поэтому неудивительно, что отсеки для конюшен пустуют. Но в некоторых старых домах, в которых нет обшивки, вы будете смотреть прямо на сайдинг.Как изолировать отсеки стоек изнутри, если в здании нет стеновой обшивки или водонепроницаемого барьера (WRB)? Существует два основных подхода, и они начинаются с создания воздушного зазора между задней частью сайдинга и изоляцией полости, которую вы планируете установить.

Использование воздухопроницаемой изоляции с жесткой пеной

Если вы планируете заполнить отсеки для стоек воздухопроницаемой изоляцией (стекловолокно, выдувное стекловолокно, минеральная вата или целлюлоза), материал, который вы используете для создания воздушного зазора, также должен быть воздушным барьером.Самый распространенный выбор — жесткий пенопласт. Самый простой способ создать необходимый воздушный зазор — это установить деревянные распорки (3⁄4 дюйма или 1 квадратный дюйм) в углах каждого отсека для стоек. Эти вертикальные распорки необходимо прикрепить к каркасу к сайдингу. Как только они будут установлены, прямоугольники из жесткого пенопласта могут быть вставлены (в стиле резки и булыжника) напротив распорок в каждом отсеке для стоек. Идея состоит в том, чтобы создать воздушный зазор между сайдингом и жесткой пеной. Жесткая пена действует как внешний воздушный барьер, а также заменяет отсутствующий WRB.

Толщина пены

Жесткий пенопласт должен быть достаточно толстым, чтобы противостоять деформации из-за любого типа изоляции, используемой для заполнения остальной части отсека для стоек. Для шпилек 16 дюймов по центру, 3⁄4 дюйма. Для войлока из стекловолокна или минеральной ваты должно хватить XPS или полиизо. Для увеличения расстояния между стойками или плотной упаковки целлюлозы может потребоваться более толстый жесткий пенопласт.

В холодном климате необходимо решить, следует ли беспокоиться о конденсации на внутренней стороне жесткого пенопласта. Есть два возможных подхода к этой ситуации.Консервативный подход (при условии, что большая часть отсека для стоек будет заполнена воздухопроницаемой изоляцией) состоит в том, чтобы убедиться, что жесткий пенопласт достаточно толстый, чтобы предотвратить конденсацию или накопление влаги на внутренней стороне пенопласта. Если толщина воздухопроницаемой изоляции составляет 31⁄2 дюйма или меньше, слой жесткого пенопласта требует минимального R-значения R-5 в климатической зоне 5, R-7,5 в зоне 6 или R-10 в зонах. 7 и 8, чтобы предотвратить образование конденсата.

Менее консервативный подход — использовать 3⁄4 дюйма.необлицованный пенополистирол для пенопласта. Без облицовки из фольги или полиэтилена EPS в некоторой степени паропроницаем (1 дюйм без облицовки из EPS имеет проницаемость от 2 до 5,8 перм). Идея, лежащая в основе этого подхода, заключается в том, что если в отсеки для шипов зимой станет немного влажно, влага сможет высохнуть — хотя и медленно — до наружной поверхности.

Герметизировать утечки воздуха по периметру жесткого пенопласта

Какой бы тип жесткого пенопласта вы ни выбрали — EPS, XPS или полиизо, — вам необходимо обратить внимание на воздухонепроницаемость.Заклейте швы пенопласта и заклейте периметр каждого куска пенопласта высококачественной лентой, герметиком или баллончиком из аэрозольной пены. После герметизации этого воздушного барьера из жесткого пенопласта отсеки для стоек можно изолировать обычным образом. Шпильки также можно дополнить вертикальными деревянными прокладками или горизонтальной обвязкой для обеспечения большей изоляции.

В большинстве случаев стены этого типа предназначены для высыхания изнутри, поэтому не устанавливайте полиэтилен на внутренней стороне стены. Если местный чиновник правил настаивает на внутреннем замедлителе образования пара, установите «умный» замедлитель образования пара (с переменной проницаемостью), такой как MemBrain от CertainTeed.

ВАРИАНТ 2: Изоляция распыляемой пеной:

Использование пенопластовой изоляции

Второй вариант утепления стены без обшивки — использование аэрозольной пены. Дополнительным преимуществом полиуретановой пены является герметизация утечек воздуха, но не следует рассматривать возможность ее установки непосредственно напротив задней части сайдинга. Пена для распыления, особенно пена с закрытыми порами, будет цепко держаться за сайдинг, склеивая все вместе. Это сделает ремонт сайдинга в будущем — например, замену изогнутого или расколотого куска сайдинга — практически невозможным.

Кроме того, распыляемая пена может просачиваться из трещин между сайдингом, когда он расширяется, заставляя детали сайдинга расходиться. Если это произойдет, вы получите неприглядный беспорядок, который трудно исправить.

Наконец, распыляемая пена ограничит возможность высыхания тыльной стороны сайдинга. Когда за дождливым днем ​​следует солнечный, внешняя сторона каждого куска сайдинга будет сухой, а внутренняя — влажной. Это состояние приводит к купированию и расщеплению.

Приготовление распыляемой пены

Если вы хотите использовать распыляемую пену с закрытыми порами, перед распылением установите фетровую бумагу в каждый отсек для стойки вплотную к задней части сайдинга.(Пенопласт с открытыми порами также является вариантом, но он должен быть не менее 3 дюймов толщиной.) Обрежьте войлок по длине, равной прорезям для гвоздей, но примерно на 2 дюйма шире. Загните лишний дюйм с каждой стороны, чтобы сформировать фланец для скоб. Используйте обычный степлер, чтобы закрепить эти фланцы по бокам шпилек, оставив при этом 1⁄2 дюйма. до 3⁄4 дюйма воздушный зазор между тыльной стороной сайдинга и войлоком.

По мере того, как распыляемая пена расширяется, она имеет тенденцию давить на войлок, уменьшая глубину воздушного зазора. Но войлок имеет грубую текстуру и будет достаточно морщинистым, чтобы удерживать воздух между войлоком и сайдингом, даже когда он сжимается распыляемой пеной.

В одном из вариантов этого метода вместо фетровой бумаги используется дренируемая домашняя обертка. Сливные домашние халаты доступны от нескольких производителей и имеют неровную, гофрированную, штампованную или желобчатую текстуру, которая поддерживает воздушный зазор не менее 1 мм.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Как убить дом

В лесу всего несколько врагов.Встреча с термитами, огнем или воином выходного дня почти всегда фатальна. Но когда дело доходит до четвертого врага, воды, дерево удивительно устойчиво. Дерево может намокать снова и снова. Есть только одна загвоздка: нужно дать ему возможность высохнуть.

Немецкие дома с балками и столбами использовали заполнитель из соломы в качестве изоляции и штукатурку на основе извести в качестве облицовки и воздухонепроницаемого уплотнения. Сборка может удерживать влагу, не вызывая ее конденсации, а штукатурка может высыхать очень быстро. Вода в стенах редко была проблемой.Не было ученых-строителей или стандартов вентиляции, и тем не менее здания работали невероятно хорошо и прослужили сотни лет.

Как утеплить старый дом

Место преступления. Дома, построенные до 1950-х годов, работали примерно так же. Стены были обернуты перекрывающимися слоями бумаги с минимальным или отсутствующим мерцанием на проемах или горизонтальных элементах внешней отделки. Это позволяло обшивке и стенам довольно часто намокать, но при обогреве дома древесина иссушалась.Хотя это было неэффективно с точки зрения использования энергии, это не было смертельным для деревянных стен.

Мотив. Начиная с 1950-х годов или около того, эта простая деревянная стена приобрела еще одного врага: стремление к энергоэффективности. Мы не только добавляли изоляцию, мы часто делали это самым худшим из возможных способов: просверливанием отверстий снаружи, выдуванием целлюлозы, закупоркой отверстий и закрашиванием всего этого. Оказывается, это худшее, что можно сделать со старым домом.

Орудие убийства. Изоляция, помещенная между стойками дома до Второй мировой войны, является самым опасным элементом при сборке стен. Возможно, это не то, что хотят слышать специалисты по энергоэффективности, но физика есть физика. Неизолированные, незапечатанные стены сохнут, потому что они «дышат». Но добавление изоляции — и никакие другие действия для управления объемами воды, пара или вентиляции — разрушают этот цикл.

Компания M.O. Добавление утеплителя из войлока — это плохо, но если вы действительно хотите быстро убить дом, просверлите несколько отверстий в облицовке, дренажной плоскости и обшивке, чтобы полностью разрушить первую линию защиты стены и проложить путь для больших объемов воды. войти в полость стены.Затем заполните полость абсорбирующим материалом, например целлюлозой, которая удерживает влагу, чтобы любые утечки не обнаруживались, а стена дольше оставалась влажной. Теперь сядь и жди. В мгновение ока — раньше в штукатурной стене, которая полностью зависит от целостности дренажного слоя, через который были просверлены отверстия для изоляции, — вы обнаружите, что уровни влажности в полостях стены экспоненциально возрастают.

И если вы действительно хотите максимизировать ущерб, установите понижающий термостат, который ночью понижает температуру до 65ºF.Вы обязательно получите хороший эффект капиллярной конденсации на оболочке, каркасе и изоляции, что еще больше поможет ускорить процесс.

Решение. В наши дни мы не хотим, чтобы какая-либо часть ограждения дома дышала. Единственное, что нужно дышать в доме, — это через открытые окна или механическую вентиляцию. Остальную часть дома следует опломбировать крепче, чем мавзолей.

Чтобы изолировать старые дома, вы должны удалить облицовку и атмосферный барьер, просверлить обшивку и продуть или ввести рыхлый заполнитель или пенопласт, заменить окна, установить оклады, правильно интегрированные с водонепроницаемым барьером, и заменить облицовку, в идеале добавив дождевой экран.В интерьере необходимо герметизировать отверстия, заменить оконные столярные изделия и перекрасить пароотталкивающей грунтовкой.

Добавление теплоизоляции к стенам

Но подождите, это еще не все. Само по себе это очень дорого, но вы также должны выполнить тест на утечку сгорания, который не даст результатов и потребует замены печи / бойлера / водонагревателя. Кроме того, ваш не очень протекающий дом не будет соответствовать требованиям к вентиляции, поэтому вы должны добавить вентилятор с рекуперацией тепла / вентилятор с рекуперацией энергии или смотреть, как дом гниет изнутри.

The Upshot
Другими словами, если сделать все правильно, утепление стен старого дома — серьезное мероприятие, которое на самом деле требует все или ничего. Если стоимость не является проблемой, следующее лучшее решение — ничего не делать с существующими стенами, а вместо этого работать изнутри, чтобы обеспечить герметичность и изоляцию крышки, балки обода и подвала (см. «Советы по утеплению старых домов» для подробности). Если вы можете герметизировать другие вещи, отлично, но не изолируйте стены!

Нет, Джоанна, это не шиппинг

Мы с женой, как и большинство владельцев старых домов, в наши дни являемся поклонниками множества тематических выставок «Сделай сам», посвященных реставрации.Rehab Addict, Restored и, конечно же, Fixer Upper.

Их дизайн и страсть к сохранению оригинальных элементов старых домов настолько редки в игре по ремонту, что я не могу не болеть за их успех. Я уже скучаю по шоу!

Одно из моих любимых шоу — определенно Fixer Upper. Отчасти потому, что я из Техаса, а отчасти потому, что Джоанна и Чип — такое путешествие, которое стоит посмотреть. У них даже есть книга «История магнолии», в которой рассказывается все об их истории. Ее дизайн почти всегда потрясающий, но у нее есть настоящая склонность к тому, что она называет «кораблекрушением».

Единственная проблема в том, что древесина, которую она называет «затвором», на самом деле редко бывает «затонувшей»! Не то, чтобы вы могли сказать это на экране телевизора. Я заметил, что мои клиенты недавно спрашивали об аварии, есть ли она в их доме или могут ли они каким-то образом это исправить. И мне всегда приходится спрашивать: «Ты смотришь Fixer Upper?»

Если ответ утвердительный (что обычно и происходит), то мой следующий вопрос обычно такой: «Вам нужен настоящий шип или вам просто нужны деревянные панели?» Этот вопрос часто вызывает недовольство и насмешливый взгляд.»Разве они не такие?»

Не поймите меня неправильно, Джоанна, мне нравится ваше шоу, и я действительно не думаю, что вам нужно что-то менять. Вы делаете достаточно для сохранения истории, и все мы, работающие в этой области, должны быть благодарны.

На самом деле я не думаю, что вы не знаете, что такое кораблекрушение. Я думаю, что это скорее обобщение, которое происходит так же, как и многие люди. Так же, как многие называют любое игристое белое вино шампанским, если на самом деле это не шампанское, если только оно не французское.

Это может показаться высокомерным, но это не мое намерение. Я просто хочу убедиться, что люди знают, что такое на самом деле кораблекрушение, а что нет.

Что НЕ является Shiplap?

Это не в ножнах

Обычно это то, что Джоанна называет кораблекрушением, и я начинаю кричать в телевизор.

Это не простые деревянные доски, прибитые к стене. Часто в старых домах эти доски можно найти на внешней стороне каркаса прямо под сайдингом.

Сегодня мы делаем каркас дома, а затем устанавливаем фанерную обшивку, чтобы затянуть каркас и выровнять все перед установкой сайдинга и внутренних покрытий стен.До появления фанеры мы использовали доски 1 × 6 или 1 × 8, иногда устанавливаемые по диагонали или горизонтально в качестве обшивки и чернового пола.

Эти доски можно утилизировать и повторно использовать в качестве обшивки или другого творческого использования в дизайне, поскольку они могут добавить много богатого характера, но они не являются шипами. Это просто старые деревянные доски.

Это не язык и паз

К сожалению, и не этот. Доски для язычка и паза используются в разных местах в старых домах, и большинство из нас в то или иное время слышали эту фразу.Полы, конечно, являются наиболее распространенными язычками и пазами, с которыми вы можете столкнуться, но есть много сайдинга, которые также являются пазами и пазами.

Tongue and groove (или T&G) — это именно то, на что это похоже. На одной стороне доски есть паз, а на другой — шпунт. При установке рядом друг с другом они красиво и плотно прилегают друг к другу, что усиливает пол или сайдинг.

Что такое Shiplap?

True shiplap

Shiplap — это доска 1x, имеющая специальный паз или выемку, вырезанную по краям доски попеременно.Эти зазубрины позволяют доскам, когда они установлены горизонтально, самораспространяться и предотвращать попадание воды за них, потому что они идеально подходят.

Shiplap в основном используется в конструкциях сайдинга из-за необходимости обеспечения постоянного расстояния и водонепроницаемости, но его можно найти и в других местах. Соединение внахлест — одно из самых простых, которые вы можете использовать для выполнения зазора и предотвращения проникновения воды, поэтому шипы были и остаются такими популярными.

После установки шип может выглядеть так же, как обычные деревянные доски, потому что гребни спрятаны, так что да, даже опытному глазу может быть трудно отличить его от обычных досок для обшивки, но это другое.

Также доступны различные профили сайдинга для шипа. Иногда это просто плоские доски внахлест, а иногда можно встретить такие профили, как Novelty Drop, Dolly Varden или плохо названный, но все же привлекательный сайдинг № 117 внахлест.

Для любителей чистоты шип-нахлест — это оригинальный плоский профиль с пазами сверху и снизу. Чип объясняет это в видео ниже, так что мы знаем, что они знают, что такое кораблекрушение, даже если несколько случайных стилей будут добавлены со всем этим техасским кораблестроением.

До тех пор, пока она не начинает объявлять, что они исходят от дерева шипов, я все еще фанат.

Если у вас возникли проблемы с поиском реальных вещей в вашем районе, вы можете легко сделать свой собственный корабль с помощью этого краткого руководства. Если вы один из тех, кому повезло, что в вашем доме есть настоящие кораблекрушения, и вам просто нужна помощь в его ремонте, прочтите мой пост «7 лучших продуктов для ремонта древесины».

Проектирование с помощью Shiplap

Существует множество способов включить перекрытие в ваши домашние проекты, и почти все они привлекательны. Независимо от того, используете ли вы состаренное натуральное дерево или хотите получить более чистый окрашенный вид, стена с деревянным покрытием сделает любую комнату теплее.

Вот некоторые из моих любимых дизайнов с использованием шиповника от Houzz, чтобы дать вам немного вдохновения для вашего дома.

Pittsboro Residence Farmhouse Entry

Classy Cottage

Bastrop County Plantation House Спальня в фермерском доме

Традиционная ванная комната Сиэтл

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других азарту от работы это сами! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2024 © Все права защищены.