Как крепить профнастил на забор: Правильное крепление профнастила для забора

Правильное крепление профнастила для забора

Профнастил – популярный строительный материал, уникальность которого заключается в том, что его можно использовать для покрытия практически любых поверхностей. Это может быть кровля, стены, пол, фасад здания. И, конечно же, этот материал активно используют при возведении различных типов ограждений. Подробнее о заборах из профнастила

Способы крепления профнастила будут различаться в зависимости от цели его использования. Прежде чем крепить профнастил при возведении ограждения, необходимо произвести ряд предварительных работ: разметить участок, установить необходимое количество опорных столбов и закрепить поперечины. Рекомендуемое количество поперечных лаг – не менее двух-трёх. Только после этого нужно приступить к непосредственному монтажу металлических листов.

Необходимое количество листов профнастила высчитывается исходя из длины участка. Обратите внимание: листы крепятся с нахлёстом, это также необходимо учесть при расчётах. Специфика крепления профнастила на забор позволяет уменьшить нахлёст. Минимальный нахлёст может быть в одну волну, в отличие от, допустим, нахлёста, необходимого при обустройстве кровли, который составляет две волны. Места нахлёстов необходимо обработать водостойким герметиком, чтобы обеспечить дополнительную гидроизоляцию стыков.

Элементы крепления

Для крепежа профнастила чаще всего используются саморезы. Необходимо проследить, чтобы все саморезы были с резиновой прокладкой, которая не даст повредить металл и препятствует проникновению влаги. Саморезы должны входить в профилированный лист ровно, не царапая его, не создавая наклона. Саморезы нельзя затягивать слишком сильно. Правильно вкручивайте элементы крепления в лист профнастила – в волну. Если на головке самореза есть полимерное покрытие, то проследите, чтобы его цвет совпал с цветом основного листа. В этом случае эстетический эффект будет выше.

Если использовались деревянные лаги, то можно воспользоваться обычными саморезами, а для крепления к металлу необходимы саморезы со сверлом. При сооружении забора можно использовать и заклёпки. Специалисты не рекомендуют фиксировать листы обычными алюминиевыми заклёпками, поскольку они могут не справиться с ветровыми нагрузками, лучше всего использовать стальные.

Сварка при креплении профнастила не используется. Она может быть необходима только при установке калитки или ворот. Если сварка всё-таки потребовалась, необходимо проводить все работы аккуратно, чтобы не повредить защитный слой профлиста (полимерный слой или оцинковку).

Расчёт элементов крепления

Для расчёта необходимого количества саморезов для профнастила необходимо подсчитать периметр забора, затем разделить полученный результат на ширину листа. Учтите, что лист укладывается с нахлёстом, поэтому необходимо брать его рабочую ширину. Стандартное количество саморезов – 8 штук на один м2. Обратите внимание: заклёпки рекомендуется ставить чаще. Стандартный шаг крепления – от 50 см. Шаг крепления уменьшается, а количество саморезов увеличивается, если забор устанавливается в регионе с высокими ветровыми нагрузками.

Качественные материалы и соблюдение правил монтажа – вот залог успешной установки забора из профлиста.

Какие саморезы нужны для забора из профнастила

Забор, как ограждающая конструкция, наиболее ярко показывает уровень благосостояния хозяина, его эстетические вкусы, поэтому от выбора материала зависят многие нюансы.

Профнастил может стать наилучшим решением, так как отличается надежностью, долговечностью, привлекательностью. Он, благодаря своим преимуществам, завоевал популярность в качестве основного материала для устройства ограждения.

К основным его достоинствам относятся:

• износоустойчивость;
• не подвергается воздействиям атмосферных осадков и нагрузок от ветра, перепадам температуры, потому что изготовлен из тонкого высококачественного сплава металлов;
• влагостойкость, стойкость к химической коррозии, кислотно-щелочным осадкам;
• повышенная прочность, легкость;
• простая технология установки, удобство производства работ, не требует специальной техники и инструментов, достаточно будет только шуруповерта;
• экономичность, невысокая стоимость, в период эксплуатации не требуется дополнительных расходов.

Характеристики и типы саморезов

Для крепления профнастила используются крепежные изделия, называемые саморез или самонарезающий винт, являющийся стальным стержнем с наружной резьбой и головкой. Он обладает способностью самостоятельно нарезать резьбу в любом строительном материале, в который он вкручивается без предварительного высверливания отверстий.

Основная отличительная особенность самореза по сравнению с шурупами и винтами заключается в том, что резьба выполнена по всей цилиндрической поверхности стержня. Он имеет высокую прочность, которая приобретается в результате термической закалки в процессе изготовления. Согласно указаниям ГОСТ, все виды саморезов сертифицируются по международным стандартом.

В качестве материала для изготовления крепежа используется оцинкованная углеродистая или нержавеющая сталь высокого качества, иногда он покрывается полимерной краской разнообразной расцветки.

Соединения элементов крепежа являются несущими, потому что они воспринимают основную часть нагрузок.

Ассортимент саморезов, предназначенных для крепления металлопрофиля, довольно широкий, они имеют разную длину, диаметр и форму шляпки. Выпускаются они диаметром от 4,0 до 6,5 мм, длиной от 19 до 250 мм с головкой круглой, полукруглой, сферической, цилиндрической, шестигранной формы. Шлицы изготавливаются крестообразными, прямыми, шестигранными. От формы шлица зависит выбор инструмента, которым устанавливается крепеж.

О том, как правильно выбрать саморезы — на следующем видео:

Информация о том, как построить ворота из профнастила своими руками, приведена в этой статье.

Если вас интересует, какие бывают размеры листа профнастила для забора, узнайте об этом отсюда.

Как самостоятельно построить забор из металлочерепицы — читайте в этом материале.

Расход материала

Расчет расхода саморезов по металлу можно осуществлять различными методами. Чтобы знать, сколько необходимо крепежных элементов, нужно вычислить периметр забора, которым ограждается участок, с учетом ширины одного листа профнастила, знать габариты забора, в частности высоту. Осуществляется расчет по формуле:

N_с = Р_з/b_проф, где

• Р_з – периметр забора, найденный путем сложения величин длины и ширины по всем сторонам, м;
• b_проф – ширина листа профлиста.

При монтаже ограждения по технологии «встык» в расчет принимается монтажная ширина листа с учетом размера «нахлеста». Отдельный лист крепится к каркасу саморезами в количестве 5-6 штук, в некоторых случаях в нижнюю часть волны вкручивают вспомогательные, чтобы повысить прочность.

Стандартной величиной считается расход, величина которого составляет 9 штук на один лист. В данном случае нужно найти общее число листов профнастила и умножить на 9.

Куда и как вкручивать саморезы

К креплению забора по СНиП и ГОСТ не предъявляются особые требования. Расстояние между саморезами равно двум волнам настила, что обеспечивает надежность конструкции. Устойчивость ограды в целом зависит от правильной установки опор.

Обыкновенные шурупы-саморезы помогают прикрепить профнастил к деревянным лагам, а саморезы со сверлом — к металлическим прогонам. Целесообразнее закреплять профлист через волны, наиболее плотно прилегающие к прогонам.

Самонарезающие винты необходимо вкручивать с помощью шуруповерта, который имеет ограничитель крутящего момента. При правильной установке резиновая прокладка будет выступать приблизительно на 1 мм из-под шайбы.

При помощи шила можно сделать небольшое углубление в том месте, где вкручивается саморез. Деталь устанавливается на «позицию». Осторожно уверенными движениями элемент поворачивается до тех пор, пока он не углубится и не закрепится, затем усилие повышается. Чтобы не деформировать его, скорость к концу процесса снижается.

Установка забора проводится поэтапно, но вначале необходимо произвести подготовительные работы, очистить от растительности. К основным этапам относятся:

1. Устанавливаются опоры по периметру ограждения в отрытые выемки.
2. На столбы крепятся горизонтально поперечные лаги, изготовленные из металлических изделий или деревянных брусьев в несколько рядов.
3. Профлист вкручивается на лаги, начиная с торца. Отдельные листы должны перекрывать волну листа, который устанавливается ранее, соединения обрабатываются герметиком, устойчивым к воздействию воды для дополнительной гидроизоляции.
4. Угловые стыки и торцы закрываются специальными планками, нащельниками, торцы можно обработать антикоррозийным составом, чтобы продлить срок службы забора.

Саморезы закрепляются совместно с резиновыми накладками, по цвету соответствуют окраске ограждения. Они должны вкручиваться ортогонально к поверхности листа, чтобы не получился перекос. После окончания крепления места, где были вкручены элементы, нужно загрунтовать или покрыть эмалью подходящего цвета.

Чем еще можно закрепить профлист?

Помимо саморезов вполне подходят другие виды крепления, которые также эффективны:

• Заклепки создают неразъемное сопряжение профнастила с твердыми материалами. Они изготовлены из двух видов металла: ножка выполнена из стали, а шляпка из алюминия, существуют окрашенные и неокрашенные. Диаметр заклепок колеблется от 3,2 до 6,5 мм. Фиксируются листы с помощью специального пистолета. Среднее число заклепок, используемых на 1 м покрытия, составляет 6-8 штук.
• Шурупы, стержни, имеющие острую резьбу и головку. Их изготавливают из дерева, металла. В металлических соединениях используются шурупы с мелкой резьбой. Они создают между поверхностями разъемное соединение. На поверхности профнастила высверливается отверстие, куда вкручивается шуруп, резьба оказывается внутри.

Независимо от вида крепления, соединение будет надежным.

Каким образом можно крепить профнастил к забору. Методы крепления профнастила Как крепить профнастил на забор заклепками

Профнастил — необычайно популярный сегодня материал, без которого не обходится практически ни одно строительство. Основные преимущества профлиста — его универсальность и простота установки, благодаря которой построить, скажем, забор из профнастила не составит труда любому дачнику.

Крепить профнастил на каркас действительно несложно, а сделать это можно двумя основными способами — с помощью саморезов и заклёпок. Именно этим вариантам крепления профнастила и посвящена данная статья.

Вариант крепления 1. Саморезы для профнастила

Самонарезающие винты для профнастила, более известные как саморезы, представляют собой стержень, включающий головку и наружную резьбу, которая предназначена для образования внутренней резьбы на соединяемой поверхности. Несмотря на то, что саморез отличается от шурупа тем, что его цилиндрическая поверхность полностью, а не частично, покрыта резьбой, в случае с профлистом саморезы также иногда называют шурупами для профнастила.

На сегодняшний день саморезы являются основным средством крепления профнастила. Они изготавливаются из оцинкованной стали и продаются в комплекте с неопреновой шайбой. Как и сам профнастил, саморезы для его укладки различаются в зависимости от области использования.

Кровельные саморезы для крепления профнастила

Данная разновидность комплектующих для профнастила имеет диаметр 4,8-6,3 мм, в то время как диапазон длин саморезов для кровли из профнастила варьируется от 19 до 250 мм. Головка самореза для кровли имеет шестигранную форму, что даёт возможность использовать в работе шуруповёрты и электродрели с мягким пуском.

Важным условием грамотного монтажа является правильный подбор длины самореза: так, его резьбовая часть должна превышать ширину соединяемых поверхностей на 3 мм. Неопреновая шайба, идущая в комплекте с саморезом, защищает подкровельное пространство от попадания влаги. Чтобы кровля выглядела максимально целостно и эстетично, производители крепежа предлагают цветные саморезы для профнастила, покрытые полимерной краской.

Сколько саморезов на лист профнастила для кровли?
Обычно для крепления одного листа кровельного профнастила при монтаже стандартной кровли необходимо около 6-8 саморезов. Для максимальной защиты от ветровых нагрузок, ближе к торцевой части профлиста количество саморезов увеличивают, при этом шаг крепления не должен быть меньше 500 мм.

Самая сложная задача при креплении кровельного материала саморезами — это попасть креплением в обрешётку. Что делать, если саморез в обрешётку не попал, и как избежать последствий этой ошибки, расскажет следующее видео:

Саморезы для крепления профнастила на забор и фасад

Для фасадного профнастила, а также для профнастила для забора используется несколько видов саморезов: саморезы с прессшайбой, острым наконечником или наконечником в виде сверла, саморезы с потайной головкой и саморезы с полукруглой головкой.

Как прикрутить профнастил на забор?
При установке забора из профнастила листы крепятся непосредственно к профильной трубе с помощью саморезов с прорезиненной шайбой. Эти саморезы могут быть как цветными, так и просто оцинкованными.

Каков расход саморезов на профнастил для забора? Каждый лист профнастила крепится к каркасу забора с помощью примерно 5-6 саморезов. Если требуется построить забор с повышенными характеристиками прочности, крепление осуществляют на каждой волне профнастила.

При креплении листов профнастила на фасад их закрепляют через одну волну. Для этого используют саморезы с уплотнительной подкладкой, которые крепят в гофру по нижнему краю. Вертикальные стыки кровельного профнастила скрепляют заклёпками, речь о которых пойдёт ниже.

Вариант крепления 2. Заклёпки для профнастила

В некоторых случаях, в частности, при невозможности крепления саморезов с внешней стороны, листы профнастила крепят на забор и другие конструкции при помощи специальных заклёпок. Уточним, что под специальными здесь понимаются именно заклёпки для профнастила, поскольку использование любого другого вида сходного крепежа может привести к недостаточно качественному креплению листов и уменьшению срока эксплуатации постройки.

Диаметр таких заклёпок может быть различным (3
,2-6,5 мм), и подбирают его в зависимости от толщины профлиста. Для изготовления заклёпок используют особую алюминиевую или оцинкованную сталь. Кроме диаметра, заклёпки различаются по крепости и качеству, а если для вашей конструкции из профлиста исключительно важен дизайн, можно купить цветные заклёпки для профнастила, специально подобранные под его оттенок.

Как правильно закрепить профнастил заклёпками?
Крепление и соединение деталей профлиста заклёпками осуществляется с помощью специального строительного ручного пистолета. Для правильного расчёта количества крепежа следует учитывать, что в среднем на 1 метр покрытия используется 6-8 заклёпок. Наиболее правильным будет крепление профнастила к лагам через волну. Более экономное крепление через две волны может привести к тому, что при сильных порывах ветра профлист будет изгибаться и издавать при этом очень громкий и неприятный звук.

Что ещё потребуется для крепления профнастила?

Полезным инструментом для работы с профлистом является специальный дырокол для профнастила (в каталогах производителей он также известен как клещи для пробивки профнастила).

Клещи позволяют без особых усилий осуществлять захват деталей, вытаскивать их из материала, да и просто делать отверстия для проведения качественного монтажа. Подбирать клещи-дырокол для работы с профнастилом нужно, отталкиваясь от желаемого размера отверстий. В то же время, обязательным условием качественной работы является правильная толщина обрабатываемого материала: обычно она не должна превышать 1,2 мм, в противном же случае отверстия могут выйти неровными и с зазубринами.

Как пользоваться клещами для пробивки отверстий в профнастиле, можно посмотреть здесь:

Профнастил считается уникальным материалом, так как его листы можно применять для покрытия любых плоских поверхностей, к которым можно отнести кровлю, стены и даже пол. Этим материалом делают облицовку фасадов зданий, из него сооружают временные и постоянные ограждения.

Профнастил считается уникальным материалом, так как его листы можно применять для покрытия любых плоских поверхностей.

Для владельцев частных домов актуальной темой является ограждение придомовой территории. Хороший забор способен не только защитить владения от нежелательных вторжений, но и облагородить общий вид приусадебного участка.

Профнастил является отличным материалом для возведения забора, так как он практичен, долговечен, его легко крепить на различные конструкции.

Итак, мы решили из профнастила. Чтобы забор получился достаточно крепким, необходимо правильно расставить опоры для листов. Для этого по всему периметру участка для установки опорных столбов пробуривают в земле отверстия до 1,5 м в глубину, используя специальный бур.

В качестве опорных столбов обычно используют металлические трубы. Можно использовать и деревянные брусья, но в этом случае срок эксплуатации такого забора будет ограничен.

В качестве опорных столбов обычно используют металлические трубы, имеющие квадратное сечение. Можно использовать и деревянные брусья, но в этом случае срок эксплуатации такого забора будет ограничен. К ним крепят поперечные лаги в несколько рядов. Обычно делают не менее трех рядов, что обеспечит большую устойчивость забора. После завершения крепления каркаса всю конструкцию покрывают лакокрасочным составом, который предотвратит коррозию.

Теперь можно начать крепить профнастил на каркас, что является не очень сложным делом. Существует 2 способа на каркас: саморезами и заклепками.

Саморезы: характеристика, конструкция и особенности применения

Чаще всего профлист крепят на забор при помощи саморезов, разработанных специально для этих целей. Поэтому крепление профнастила с их помощью соответствует всем нюансам данных работ.

Саморезы, которые используются для крепления профлиста на забор, изготавливают из углеродистой стали, которая имеет повышенную прочность (марка С1022). Согласно ГОСТам, на их поверхность наносится антикоррозионное цинковое покрытие, имеющее толщину 12,5-15 мкм.

Крепление профнастила саморезами на забор производится легко т.к. материал имеет уже готовые отверстия.

Конструкция самореза, которым осуществляют крепление профлиста к забору, представляет собой шуруп-сверло, снабженное шестигранной полукруглой потайной головкой. Если нужно замаскировать данный метиз на поверхности, эту головку покрывают цветным полимерным слоем, а на упаковке делают маркировку «М».

На забор производят достаточно быстро, при этом не прилагаются особые усилия, так как не нужно предварительно делать специальные отверстия
. Естественно, что именно это обстоятельство позволяет закрепить профнастил в несколько раз быстрее. Саморезы вкручивают ручной или электрической дрелью, работающей на низких оборотах.

Очень часто крепление профнастила саморезами производят с использованием специальных резиновых насадок, находящихся под их головками. Эти прокладки позволяют крепить профлисты так, чтобы полностью было исключено проникновение влаги в места, где осуществлялось крепление.

Крепить их к деревянному каркасу можно обычными саморезами с прокладками. Крепить же к металлическому каркасу можно только специальными саморезами, оснащенными мини-сверлом.

Чтобы правильно провести крепление, саморез необходимо вкручивать в каркас строго перпендикулярно, чтобы не было перекосов. Правильно крепить профнастил через волны, вплотную прилегающие к обрешетке.

Саморезы с пресс-шайбой

Крепление профлиста к забору можно делать также при помощи саморезов с пресс-шайбой. Их отличительной особенностью является отличное прижатие профнастила к каркасу. Это возможно благодаря особой конструкции головок, имеющих увеличенную площадь поверхности, так называемую пресс-шайбу. Такая конструкция позволяет использовать саморезы без дополнительных прокладок.

Саморезы с пресс-шайбой довольно легко закручивать, если использовать специальную насадку на дрель. Это дает возможность достаточно быстро производить в кустарных условиях.

Крепление профнастила заклепками осуществляется при помощи строительного пистолета.

В некоторых случаях, например, при невозможности укрепить с внешней стороны саморезы, крепление листов на забор производят с использованием специальных заклепок. Причем если вы хотите закрепить профнастил правильно, то необходимо использовать именно заклепки для профнастила. Применение другого вида крепежа может привести к некачественному креплению листов, что значительно сократит срок эксплуатации забора.

Диаметр заклепок может быть различный. Его подбирают в зависимости от того, какой толщины профнастил используется. Размеры диметра колеблются в пределах 3,2-6,5 мм. Изготавливают заклепки из особой алюминиевой либо оцинкованной стали. Различаются заклепки по крепости и качеству. Они могут быть неокрашенными или цветными. Если заклепки цветные, то окрашиваются их шляпки. Если вы хотите, чтобы места крепежа не выделялись на заборе, то следует приобретать заклепки, цвет которых соответствует цвету профлиста.

Крепление профнастила или соединение его деталей заклепками осуществляется при помощи специального строительного ручного пистолета. Чтобы правильно рассчитать необходимое количество крепежа, знайте, что в среднем для крепления 1 м покрытия необходимо 6-8 заклепок.

Правильно крепить профлист к лагам через волну. Если же закрепить листы через две волны, то при сильных порывах ветра профнастил может изгибаться, издавая при этом громкий неприятный звук. Приобретать листы следует с запасом хотя бы в 1 м.

Шаг крепления листов должен быть не менее 300 мм по краю гофры и до 500 мм, если крепление осуществляется посередине листа.

Профнастил справедливо может быть назван одним из наиболее современных материалов, который используется для кровли и заборов.

Широкую популярность материал обрел благодаря эксплуатационным характеристикам: высокому уровню надежности и прочности, эстетичному и красивому внешнему виду, стойкости к любым внешним негативным факторам и механическим повреждениям.

Для того чтобы крепление профнастила к прогонам металлическим было максимально прочным, используют ряд способов с применением саморезов и заклепок.

Выбираем саморезы для профлиста

Для монтажа необходимы специальные саморезы для профнастила или металлочерепицы, которые отвечают определенным требованиям. Крепление профнастила как к деревянным, так и металлическим прогонам выполняют, начиная с нижней части гофры.

Все саморезы, применяемые для работ с профлистом, производят из углеродистой прочной стали марки С1022. Поверхность крепежа согласно ГОСТам имеет цинковое антикоррозийное покрытие с толщиной не менее 12,5 мкм.

Конструктивно саморез представляет собой шуруп-сверло, снабженный полукруглой шестигранной потайной головкой. Если поверхность крепежного элемента покрывается полимерным цветным слоем с целью маскировки, упаковка маркируется «М».

Количество саморезов определяется из расчета 8 шт. на 1м², такого количества будет достаточно для стеновых и кровельных материалов. Следует учитывать, что около коньков и скатов количество крепежных элементов удваивается для обеспечения способности противостоять ветровым нагрузкам.

Если выбор сделан в пользу оцинкованных саморезов, проследите, чтобы они были оснащены уплотнительной шайбой, выполненной из неопреновой резины. Преимущество таких саморезов в том, что при их использовании не требуется сверлить материал.

Однако при этом помните, что толщина профиля, к которому будет крепиться саморез, должна быть не менее 1,5 мм. В противном случае лист может быть безвозвратно испорчен, деформирован, а крепежный элемент не сможет обеспечить необходимой прочности.

Саморезы для профнастила могут быть как оцинкованными, так и покрытыми цветным полимерным покрытием. Благодаря такому решению реализуются сразу две функции: с одной стороны крепеж защищает от коррозии, воздействия негативных внешних факторов, существенно продлевается срок службы саморезов.

С другой стороны, разноцветное полимерное покрытие позволяет подобрать крепеж, соответствующий цвету профнастила, иных элементов крыши или забора, сделав саморезы незаметными.

Саморезы для профлиста характеризуются одной отличительной чертой: они имеют специальные наконечники-сверла, которые дают возможность сверлить сталь толщиной до 2мм.

При выборе обратите внимание на наличие цинкового и полимерного покрытия, наконечника-сверла, монолита с шайбой и неопренового слоя под шайбой.

Для увеличения площади крепления профлиста, а вследствие уменьшения опасности повредить лист, головку самореза покрывают полимером, прессуют с шайбой. При выборе элементов для крепежа необходимо обращать внимание на вышеперечисленные нюансы, в противном случае возникает риск некачественного выполнения работ, повреждения материала, быстрого прихода в негодность конструкции в будущем.

Вернуться к оглавлению

Монтаж с помощью заклепок

Клепание используют в том случае, если необходимо соединить несколько деталей, а другой метод не может быть реализован. Крепление профнастила на металлический каркас, сваренный из квадратов, труб или уголков, наиболее эффективно и быстро выполнять с применением заклепок.

Еще не так давно формирование заклепочного соединения требовало ударной нагрузки с двух сторон соединяемых деталей. Сегодня современный клепочный ручной инструмент позволяет выполнить операцию с одной стороны соединения. Заклепки прочно удерживают детали, и обладают большой устойчивостью к вибрационным нагрузкам.

Ручной клепочник — пружинный механизм с мощными рычагами, которые способны легко сминать заклепку до получения надежного соединения. Сминание происходит при втягивании заклепки внутрь пистолета. Комплект заклепочника состоит из насадок различного диаметра, которые позволяют на одном пистолете использовать заклепки различной толщины.

Для формирования заклепки в материале просверлите сквозное отверстие, в которое вставьте короткую часть заклепки. С обратной стороны листа заклепка должна выступать на расстояние 10 мм. После этого на заклепку наденьте пистолет, который с силой придавите к поверхности материала.

Нажатие на рычаги обеспечивает протяжку стальной проволоки и заполнение отверстия с образованием металлического наплыва с двух сторон материала. Затем после нескольких сжиманий ручки происходит обрыв проволоки. После обрыва удалите остатки проволоки из пистолета и с места соединения.

Крепить профлист можно только правильно подобранными заклепками. Заклепки состоят из трубки со шляпкой и стальной проволоки, проходящей через трубку. Заклепки отличаются материалом сердечника и трубки, диаметром и длиной заклепочной трубки. В качестве материала сердечника применяется сталь или нержавеющая сталь. Для изготовления трубки используют нержавеющую медь, сталь, сплав магния и алюминия.

Выбирая заклепки, следует учитывать диаметр отверстия и вес скрепляемого материала. Чем он тяжелее, тем большим диаметром должна обладать заклепка. Специалисты рекомендуют выбирать заклепки из того же самого металла, как и скрепляемый материал, такой подход позволит избежать образования гальванической пары.

Необходимо также выбрать и длину корпуса в зависимости от толщины материалов. Если конструкция заклепки будет выступать из материала менее чем на 10 мм, длины не хватит для образования наплыва. Если же длина будет слишком большой, то трубка развальцуется, не дойдя до поверхности материала, и соединение будет непрочным.

Односторонние заклепки бывают вытяжными, резьбовыми и гаечными. Кроме того, их разделяют на стандартные, рифленые, лепестковые, закрытые и специальные. Для самостоятельного монтажа пригодятся вытяжные и резьбовые заклепки.

Вытяжная заклепка — гильза, в которую вставлен вытяжной стержень, оснащенный бортиком, который бывает широким, потайным или стандартным. Если крепление выполняется на видном месте и важно обеспечение гладкой поверхности, стоит сделать выбор в пользу варианта с потайным бортиком. Если материал склонен к деформациям или даже трещинам, подойдут модели с широким бортиком.

Резьбовые заклепки обладают внутренней резьбой для крепления винтов и используются при работе с тонкими стенами. Между собой они отличаются типом головок.

Размеры диметра заклепок колеблются в диапазоне от 3,2 до 6,5 мм. Шаг крепления листов не должен быть более 30 см по краю гофры и до 50 см, если крепление размещается посередине листа.

Вернуться к оглавлению

Технология монтажа профлиста на крыше

Необходимые инструменты:

• шуруповерт для закручивания саморезов;
• инструмент для резки металла;
• клепочная ручная машина для обработки стыков.

Укладку кровельного материала начинают с проверки геометрических размеров скатов крыши. Под планку ендовы сделайте плотный дощатый настил на уровне обрешетки по обеим сторонам разжелобка на расстоянии 60 см. Донные планки ендовы монтируются внахлест не менее 200 мм.

В местах стыка пологих крыш применяется уплотнительная мастика. Донная планка сначала прикрепляется с краев с помощью нескольких гвоздей, окончательное крепление выполняется одновременно с кровлей.

Далее верхний конец донной планки ендовы необходимо согнуть через конек крыши или сделать на нем отбортовку. Планка должна войти под профнастил не менее чем на 25 см. Расстояние между профилированными листами должно быть около 20 см. Между профнастилом и нижней планкой ендовы желательно уложить профилированный или универсальный уплотнитель.

На прямоугольных скатах крыш монтаж профлиста удобнее проводить после установки торцевых досок, благодаря такому подходу легче позиционировать кровельные листы на поверхности крыши. Верхняя торцевая доска устанавливается на высоту профиля кровли выше обрешетки. К этой доске будет монтироваться ветровой уголок (торцевая планка).

Монтаж профнастила начинают с установки карнизной планки, которую крепят саморезами. Если карнизную планку монтируют непосредственно под профнастил, необходимо организовать вентилирование подкровельного пространства.

Профнастил обладает дренажным желобом, который накрывают следующим листом. Монтаж можно проводить как справа налево, так и в обратном порядке, с накладыванием листа сверху или подсовыванием его под предыдущий. Укладку профилированных листов на двускатных крышах начинают с торцевого края, на вальмовых крышах — с центра вальмы. Листы выравнивают по шнуру, который натягивается вдоль карниза. Специалисты не рекомендуют выравнивать листы по торцу ската.

Можно заметить, что очередность монтажа профлиста имеет сходство с монтажом металлочерепицы. Не забывая о карнизном свесе, установите на место первый кровельный лист и прикрепите по центру одним шурупом у конька крыши. Уложите рядом следующий лист, выровняйте его край у свеса с предыдущим листом и укрепите аналогично первой плите.

Профлист от свеса до конька крыши соедините между собой на гребне саморезами 4,8×19 мм шагом 50 см. Таким образом установите 3-4 кровельных листа, выровняйте их по линии свеса кровли, после чего прикрепите окончательно.

На коньке и у свеса кровельные листы прикрепляют через дно профиля к обрешетке в каждую вторую волну. Это делаетсч у торцевого края в каждую решетину профилированных листов. В середине — в шахматном порядке при помощи саморезов 4,8×38 мм в каждый м² листа по 4-5 штук.

В строительстве мелочей нет. Порой даже самые незначительные и, казалось бы, мелкие детали при возведении сооружений могут иметь решающее значение. Мы придаем огромное значение выбору кровельного материала, но порой упускаем из виду, чем именно мы будем крепить его к обрешетке.

А ведь это допускать никак нельзя. Выбор крепежных элементов на самом деле не менее важен, чем выбор самого кровельного покрытия, так как именно от гвоздей, заклепок, саморезов и шурупов зависит то, как будет переносить кровля ветровые и весовые нагрузки.

Очень важно, чтобы крепежи для профнастила были подобраны максимально правильно. Какие же виды крепежных элементов предлагает нам современный строительный рынок и когда нам понадобятся заклепки, а в какой ситуации кровельные гвозди, давайте с вами разберемся более детально.

Виды крепежа для профнастила

Сегодня для крепления профлиста используются самые разнообразные крепежные элементы, каждый из которых обладает определенным запасом прочности. Они изготавливаются из различных материалов и подходят для использования в каждой конкретной ситуации.

Крепежные изделия или просто крепеж представляют собой детали, предназначенные для соединения различных частей конструкций – это всевозможные кровельные гвозди, заклепки, дюбеля, саморезы.

Заклепки

Крепление профлиста клепанием актуально в тех случаях, когда по каким-то причинам не могут быть использованы другие способы. Например, заклепки незаменимы при на металлический каркас, изготовленный из уголков, труб или же квадратных листов железа при помощи сварки.

В этом случае формирование соединений посредством клепания позволяет максимально быстро и качественно выполнить монтаж профлиста.

Совсем недавно соединение деталей при помощи клепания было очень сложно выполнить, так как эта операция требовала огромной одновременной ударной нагрузки с обеих сторон соединяемых деталей.

Современный клепочный инструмент позволяет устанавливать заклепки, выполняя операцию только, с одной стороны, в области формирования соединения. Процесс сминания осуществляется непосредственно при втягивании элемента внутрь пистолета.

При помощи этих элементов удается сформировать прочное надежное соединение, обладающее высокой устойчивостью к вибрационным нагрузкам.

При выборе заклепки, в первую очередь, учитывается , так как именно от этого параметра зависит выбор диаметра и материал изготовления крепежного изделия. Чем большим будет диаметр крепежа, тем более надежное соединения удастся сформировать с его помощью.

Изготавливаются эти крепежные изделия из оцинкованной стали, меди, алюминия и нержавеющей стали. При установке заклепок длина корпуса стержня должна выступать за границы соединяемых элементов на достаточную длину, что необходимо для создания максимально надежного наплыва элемента.

Существующие типы буртика заклепок:

• Широкий. Позволяет формировать максимально надежное и прочное соединение.
• Потайной буртик. Используется для установки в тех местах, когда необходимо получение гладкой поверхности для достижения эстетичного вида соединяемых поверхностей.
• Стандартный. Относится к универсальным крепежным изделиям, использование которых допустимо в любых ситуациях.

При формировании клепаного соединения цвет заклепки подбирается в тон профлиста, что позволяет сделать место соединения незаметным для посторонних глаз и тем самым повысить эстетическую привлекательность кровли.

Однако крепление профилированного листа при помощи заклепок – это не единственный способ крепежа для профнастила. Сегодня особой популярностью пользуются для закрепления металлопрофиля кровельный шуруп, кровельные гвозди, а также дюбель.

Кровельные гвозди

Еще один популярный вид крепежа для профнастила – кровельные гвозди, которые применяются для крепления асбестового шифера и жести.

Они изготавливаются из низкоуглеродистой стали и имеют круглое сечение, а также шляпку больших размеров в сравнении с другими видами этих изделий. Кровельные гвозди можно встретить с и без оцинкованного покрытия.

Несмотря на то что крепление при помощи гвоздей считается достаточно востребованным видом крепежа, сегодня многие специалисты утверждают, что такое соединение малонадежно и акцентируют внимание потребителей на том, что используя саморезы, удастся достичь куда более высокой степени надежности соединения элементов.

Кровельный шуруп

Кровельный шуруп сегодня по праву считается наиболее востребованным крепежом среди всех остальных, представленных на современном рынке. При помощи этого элемента удается добиться идеального соединения.

Такой крепеж для профнастила позволяет сформировать максимально надежное соединение между обрешеткой и кровельным материалом.

Дюбель кровельный

В наше время дюбель кровельный применяется в качестве крепежа для мягких изоляционных слоев или листового материала.

Он изготавливается из высококачественного негорючего полиамида и имеет своеобразную форму, позволяющую ему при нагрузках эластично прогибаться, благодаря чему не наблюдается механического повреждения кровельных изоляционных материалов.

Ввиду используемого материала для его изготовления этот крепеж для закрепления профнастила не применяется.

Подбор крепежа

Выбор крепежа для профнастила необходимо в каждой конкретной ситуации выполнять строго индивидуально. При выполнении этой задачи следует учитывать огромное количество нюансов и индивидуальные особенности крепежных поверхностей, так как только в этой ситуации можно достичь формирования максимально надежного соединения.

Заклепки в качестве крепежных изделий за период своего существования отлично зарекомендовали себя в строительной среде. Именно поэтому они сегодня широко применяются при возведении кровель в качестве крепежа для профнастила.

Профнастил зарекомендовал себя как отличный и качественный материал. Судите сами: листы имеют определенное профилирование, что добавляет им упругости, имеют антикоррозийное покрытие и качественную покраску в различной цветовой гамме. Практически на любой вкус можно выбрать материал. А работать с ним легко и просто: хоть крышу перекрыть, хоть новый забор возле дома поставить — везде можно справиться самому, практически не прибегая к посторонней помощи. А для забора из профнастила еще и минимальное количество инструментов потребуется. В большинстве случаев домашние мастера используют для крепления профнастила саморезы с пресс-шайбой.

Они прижимают листы металла к поперечным прожилинам и ограничивают попадание влаги в места крепления. Единственное неудобство: если вы используете в качестве прожилин металлические трубы прямоугольного сечения с толщиной стенок больше 2 мм, то в этом случае вам тяжело будет работать с одним только шуруповертом.

Обычный аккумуляторный шуруповерт с батареей 9 или 12 В быстро исчерпает запас своей энергии. С 18-вольтовым устройством все будет обстоять проще. Можно также воспользоваться и электрической дрелью, работающей на малых оборотах. При этом необходимо следить, чтобы саморезы вворачивались в сталь прожилин строго перпендикулярно плоскости.

Любой перекос приведет к тому, что шайба не будет выполнять своей основной функции, под нее станет попадать вода, а это приведет к появлению ржавых подтеков с обеих сторон профнастила.
Согласитесь, что это не очень красиво. Ветер тоже быстро «растреплет» места крепежа и приведет забор в негодность.

А вот если для крепежа профнастила использовались заклепки, то описанные выше неприятности вам не грозят. Не стоит бояться, что при установке заклепок вы повредите материал. Это в далеком прошлом заклепки приходилось с силой обивать молотком с обеих сторон. Сейчас эту операцию легко проделать с помощью специального заклепочника — пружинного ручного механизма. Его универсальность очевидна:

• работать можно с различными диаметрами заклепок независимо от материала, из которого они изготовлены;
• длинные ручки инструмента обеспечивают достаточное плечо действия силы, при этом мастеру не приходится оказывать чрезмерные усилия, чтобы справиться с материалом заклепки;
• устройство изготавливается из низкоуглеродистых марок стали, что обеспечивает его жесткость и длительный срок службы.

2
Как устанавливать заклепки?

Работать с заклепками при использовании описанного устройства просто. Вам необходимо в материале (здесь имеется ввиду профнастил и прожилина) проделать сквозное отверстие. В него вставить короткую часть заклепки. С обратной стороны она должна выступать не менее чем на 10 мм.

А теперь на заклепку наденьте заклепочник и с силой придавите его к поверхности. Остается только нажать на рычаги. Устройство протянет проволоку заклепки, и отверстие заполнится металлом. Небольшой наплыв с обеих сторон в месте заклепки создаст удерживающую силу. Остается только несколько раз нажать на ручки заклепочника, чтобы обломить торчащий конец заклепки.

По такой технологии производится крепление всего листа профнастила. Расстояние между заклепками должно быть не более 30 см. Обычно для заборов рекомендуется использовать крепление через одну волну. Спорное мнение: частота использования заклепок определяется среднегодовыми показаниями розы ветров в вашей местности.

Проще говоря, если скорость ветра в вашей местности бывает большой и случаются такие погодные издержки часто, то лучше заклепками обеспечить каждую волну. Работы в этом случае придется выполнить вдвое больше, зато вы обеспечите надежность забора. Помните, что листы профнастила обладают большой площадью («парусностью»), поэтому резкие порывы ветра легко деформируют их. В местах крепежа происходит обыкновенное истирание материала: заклепка (или саморез) становится тоньше, а отверстие в профнастиле увеличивается. Рано или поздно это приведет к повреждению целостности полотна.

3
Как выбрать заклепки?

Сами заклепки в настоящее время очень широко применяются, поэтому для профнастила необходимо подбирать именно специализированные крепежные элементы.

В продаже их легко отыскать, так как они имеют цветные головки в тон профнастилу. Но это не единственное их отличие от аналогичных изделий. Для монтажа профнастила используются заклепки из более мягких марок стали. С ними и работать легче, и стоят они дешевле.

Заклепки состоят из алюминиевой втулки, внутри которой находится стальной сердечник. Именно за счет сдавливания втулки и происходит создание наплыва в месте крепления. Естественно, что чем плотнее структура металла, тем надежнее качество крепежа. В продаже имеются заклепки с втулкой из латуни или сплавов. Работают они еще надежнее, а по цене разница не так ощутима. Какие из заклепок выбрать — это решать вам, но учесть необходимо некоторые важные моменты:

1. Не спешите с монтажом и тщательно подберите необходимые заклепки и сверло соответствующего диаметра. Даже небольшая разница в диаметре сделает крепеж ненадежным.
2. При применении заклепок не стоит использовать в качестве прожилин трубки прямоугольного сечения. Лучше взять для этих целей уголок 40×40 с толщиной металла от 2 мм. Жесткость вы обеспечите достаточную, а качество крепления получится значительно выше. Если же без трубок не обойтись, то используйте комбинированные способы крепления, чередуя заклепки и саморезы.
3. Цветные головки заклепок и саморезов лучше подбирать сразу при покупке профнастила, чтобы не ошибиться в оттенке. Если такая вероятность все же существует, то лучше приобрести крепежные элементы без покраски. Смотреться они будут даже более эффектно, чем окрашенные в иной тон элементы.
4. Для забора желательно использовать три горизонтальные прожилины. Верхняя и нижняя располагаются не более чем на 10 см от торцов листа профнастила.

Заклепки помогают сделать монтаж профнастила максимально простым. При этом готовая конструкция имеет отменный внешний вид благодаря совпадению цвета крепежа и самого материала. вернуться к содержанию

В местах, где будет нахлест, саморезы нужно закручивать в каждую волну. Монтаж прогонов обязательно должен осуществляться только горизонтально. По этой причине при установке нужно использовать лазерный или еще лучше водяной уровень. Единственная сложность, которая может встретиться в процессе монтажа лаг – это монтаж опор забора, потому что без электрической сварки тут не обойтись. К каркасу профнастил крепится следующим образом.

Когда прогоны уже установлены горизонтально, можно приступать к креплению профильных листов. Для этого, мы крепим профнастил на каркасе, делаем разметку, а затем прикручиваем его.

Примерно на высоте 10-20 см от основания забора, между столбами каркаса натягивается сильно капроновый шнур. Этой высоты вам будет более чем достаточно, чтобы учесть в дальнейшем все возникшие неровности в процессе монтажа забора. Крепить листы на забор мы советуем саморезами марки С1022, потому что именно они выполнены из самой качественной, прочной стали. Поверхность таких шурупов имеет дополнительную цинковую защиту. Их толщина составляет почти 13 мкм.

Чтобы профильный лист был закреплен по всей площади забора, нужно установить рядом соседний лист и тогда будет видно, где еще нужно докрутить.

Кстати устанавливаются листы, как и в случае с кровлей тоже внахлест и только на одну волну. Так вы выставите все остальные листы более точно по вертикали. Требования к креплению профильного листа на каркас забора такие же, как и крепление профнастила на другие участки поверхности. Для более лучшей фиксации шурупы (саморезы) нужно вкручивать через одну волну.

Наконечник на саморезах в виде сверла дает возможность завинтить шуруп без дополнительного просверливания отверстия в каркасе забора. Ввинчивать шурупы в процессе крепления профильного листа на забор необходимо только перпендикулярно поверхности листа. При этом постарайтесь обратить внимание на плотность, как прилегает неопреновая шайба к поверхности профильного листа.

Крепление профнастила – как правильно крепить профлист на крышу, стены, забор.

Содержание:

Благодаря такому материалу, как профнастил, можно за достаточно короткое время создать необыкновенно привлекательную и очень надежную кровельную, заборную или фасадную конструкцию. Ниже рассказывается о правильности крепления профнастила, верном расчете крепежа и необходимых для учета нюансов.

Когда мы говорим о правильном креплении профлиста, надо особенный акцент делать на простоте такого крепления и самого минимального набора требуемых инструментов. Сам материал довольно экономичен и нужен самый минимум затрат даже на покрытие масштабных площадей.

Методы крепления профнастила и материалы для крепления обычно выбирают исходя из типа рабочего процесса:

• выполнение кровли;
• осуществление отделки заборного ограждения.

Полезно знать: Самый большие нагрузки способен выдерживать кровельный профнастил, уже при изготовлении которого используется специальная усиленная форма. Благодаря тому обеспечивается надежная протекция всего подкровельного пространства и, естественно, любого внутреннего помещения сооружения.

Само собою разумеется, это положительно влияет на рост популярности профилированного листа, который используется для кровельного покрытия. Впрочем, есть и другие факторы, способствующие громадному росту популярности этого строительного материала:

• простота рабочего процесса, необыкновенное удобство;
• удобство обращения со строительными материалами;
• небольшой вес материала;
• высокие показатели прочности.

Благодаря небольшому весу профильного листа нет никакой необходимости в укреплении несущей конструкции перед непосредственным креплением профнастила на крышу. Это говорит о существенном снижении затрат при возведении кровли.

Даже крыши с небольшим уклоном можно покрывать профнастилом благодаря простоте и одновременно надежности их крепления – это очевидное преимущество, если сравнивать с остальными кровельными материалами.

У современного листа профиля обязательно имеется специальная антикоррозийная защита и это способствует существенному  увеличению срока его эксплуатации.

Даже тот человек, который совершенно не имеет никаких строительных навыков или особенного опыта в строительных делах, может при желании закрепить профнастил. К тому же  этот материал невероятно легко режется и прикручивается ко многим основаниям. В принципе, монтажу не могут помешать даже сильные морозы, что, безусловно, можно рассматривать как неоспоримое достоинство.

Как бы там ни было, можно практически бесконечно говорить о всевозможных достоинствах этого кровельного материала. И все же необходимо акцентировать особенное внимание на сам процесс крепления профнастила.

Методы и способы крепления профнастила

Как крепить профнастил саморезами (угол наклона)

Прежде всего, важно правильное вкручивание имеющегося самореза. Посредством особенных саморезов осуществляется крепление всех типов профнастила – от кровельного до стенового. Если у Вас есть желание осуществить крепление как можно более эстетично, то, пожалуй, следует пользоваться специальными саморезами для металлочерепицы.

На головки таких саморезов при изготовлении наносится особенное полимерное покрытие, цвет которого необходимо подобрать под цвет используемого профнастила.

Таким образом, саморезы сливаются с общим фоном. Благодаря резиновой прокладке, которая находится под самой головкой самореза, под профильные листы не проникает влага непосредственно в точках крепления. Саморезы вкручиваются строго перпендикулярно листовой поверхности так, чтобы не допускалось никаких перекосов.

Важно: Самым правильным способом вкручивания саморезов является их вкручивание в волну, которая прилегает к прогону или не прилегает вплотную к обрешетке.

К деревянным лагам профнастил крепится самыми обыкновенными саморезами, а при креплении к металлическим лагам используются специальные саморезы со сверлом. Иногда в качестве крепления профильного настила на кровлю, фасад или заборное ограждение выбирают заклепки.

Поперечные лаги выглядят как профильная квадратная труба, к которой, собственно, крепится профлист. Такие лаги к самому забор прикрепляют посредством хомутов или методом электросварки. И когда при строительстве пользуются такими поперечными лагами, то это несколько облегчает общую задачу крепления профнастила.

Когда на крепление профнастила выделены достаточно сжатые сроки, для крепления листов могут использовать сварку. Но во время сварки особенно внимательно нужно следить за тем, чтобы сильно не нарушалось протекционное покрытие материала из-за действия высокой температуры ,а после завершения работ, связанных со сваркой, обязательно нужно выполнить антикоррозийную обработку профильного покрытия.

Как рассчитывается нужное количество саморезов для крепления профнастила?

Расчет количества требуемых саморезов

Количество крепежа может, собственно, рассчитываться исходя из самых различных факторов и самыми разными способами.

Можно общую площадь, которую необходимо покрыть, разделить на общую площадь одного профлиста (обязательно учитывать нахлест), затем округлить полученный результат до целой цифры.

Можно просто поделить общий периметр проектируемой площади на ширину одного листа профиля. Если это стыкующийся забор, то для расчета берется монтажная ширина с обязательным учетом нахлеста. Общие показатели расходов профнастила могут отличаться примерно на десять процентов. Традиционно для кровельных и стеновых площадей, на которые будет крепиться профлист, берут по восемь штук саморезов на квадратный метр. Но количество саморезов недалеко от торцов, конька и скатов рекомендовано удваивать для обеспечения высокой надежности и устойчивости к возможным ветровым нагрузкам.

При этом шаг крепления профнастила составляет пятьдесят сантиметров.

Количество саморезов, которое требуется на строительство заборного ограждения, естественно, будет зависеть от высоты будущего забора и, как правило, подбирается путем опыта.

Крепление профнастила на кровле

Далее мы расскажем вам об основных этапах, которые нужно последовательно выполнять для того, чтобы правильно закрепить профнастил на крыше вашего дома.

Процесс крепления профнастила на кровле

Сначала листы профиля раскладываются в нужном порядке так, чтобы величина перекрытия профилированных листов зависела от существующего угла кровельного наклона (таким образом, что чем больше показатели наклона, тем меньше будет нахлест). Самый большой нахлест составляет примерно двадцать сантиметров и может выбираться для кровельного уклона, который не превышает пятнадцати градусов. Но когда уклон превышает тридцать градусов, нахлест автоматически уменьшается до пятнадцати сантиметров.

Если же кровельный уклон критично маленький (менее десяти градусов), то выполняется дополнительная герметизация листовых перекрытий.

Далее выполняется монтаж обрешетки. Размер такого элемента, как обрешетка, выбирается исходя из кровельного угла наклона и высоты волны профнастила (чем больше получается показатель высоты волны и кровельного наклонного угла, тем больше выбирается шаг для обрешетки). К тому же эти показатели непосредственно влияют на количество волн, которые нахлест включает в себя. Когда у крыши маленький уклон или же небольшие показатели высоты волны, перекрытие должно включать минимум пару волн.

После завершения разметки профильных листов и укладки обрешетки, начинают непосредственно крепеж. Для этого используют особенные, кровельные саморезы, о которых уже рассказывалось выше. Благодаря изоляции, находящейся под шляпой самореза и специальному покрытию места крепления гарантировано защищаются от всевозможных воздействий, включая коррозию, влагу, солнечное воздействие и значительно увеличивается служебный срок кровли.

Важно: Листы профиля, которые полностью перекрывают кровельный скат по своей длине, просто крепятся посредством саморезов параллельно кровельному карнизу.

Но когда длина профнастила меньше общей длины кровельного ската, осуществляется укладка сразу в несколько рядов (начинают, конечно, с нижнего и движутся вверх). При укладке каждого последующего ряда на предыдущий необходимо соблюдать нахлест в двадцать сантиметров. А еще при заказе профнастила для Вашей крыше, не забывайте о необходимом запасе длины листа в четыре сантиметра, так как профильные листы должны чуть-чуть свисать с кровельного покрытия.

Далее следует отметить несколько главных правил, которые рекомендуется соблюдать во время осуществления покрытия кровли:

• саморезы вкручиваются только в профильной впадине листа;
• коньковые саморезы традиционно отличаются длиной от саморезов для кровли;
• когда осуществляете ручное затягивание самореза, то рассчитывайте правильно усилие, которое прилагаете, чтобы не повредить изоляционный слой и в то же время не допустить неплотность закручивания.

Крепление забора из профнастила и других оградительных сооружений

Дня наглядного представления, посмотрите видео как крепить профлист на заборе:

Основные этапы крепления профнастила во время строительства заборного ограждения:

1. Сначала необходимо прорубить направляющие отверстия по общему периметру будущего забора. Глубина каждого такого отверстия может составлять полтора метра. В эти отверстия нужно вбить опорные столбы, уже на которые крепятся поперечные лаги (в два или лучше в три ряда). Крепление поперечных лаг необходимо для надежности будущей конструкции и ее устойчивости к разнообразным внешним нагрузкам.
2. Перед выполнением крепления профлиста, обязательно замерьте участки, которые станете покрывать, даже если у Вас есть чертежи, составленные перед началом работ. Традиционно длина одного листа профиля равняется высоте стены. Дополнительно проверяются диагональные размеры и измеряется погонная длина всего покрываемого участка.
3. Крепление может осуществляться на обрешетку или прогон, который представляет собою особенный металлический элемент. Все это, естественно, приготавливается прежде крепления профильного настила.
4. Начинают крепление заборного профнастила с торца таким образом, что каждый следующий лист накрывает одну волну предыдущего профлиста. Всегда используется нахлест при монтаже (что отличает заборный профнастил от кровельного). Место нахлеста обрабатывается специальным герметиком, который устойчив к влаге для обеспечения гидроизоляции швов.
5.  Для того чтобы обрезать выступающие края листа, используют ножниц по металлу или специальный лобзик, но никак нельзя  применять такие абразивные инструменты, как «болгарка». Абразивная резка способствует появлению множества отлетающих раскаленных частиц, которые повредят полимерное покрытие. Даже незначительное повреждение такого покрытия всегда необходимо закрашивать еще во время монтажа – та Вы избежите коррозии.
6. Только после закрытия торцов и каждого углового стыка с помощью специальных планок, коньков или же нащельников, можно говорить об окончательном виде заборной конструкции из профнастила. Эти элементы выбираются по подходящему цвету, а для крепления этих элементов используются саморезы, которые располагают в тридцати сантиметрах друг от друга.

Совет: Для фиксации нащельников выбирают десяти сантиметровое расстояние на силиконовом герметике.

Профнастил, который был смонтирован и закреплен правильным образом, будет радовать собственной надежностью, красивым внешним видом и комфортом. Время от времени необходимо мыть профнастил от пыли и возможной грязи, которая на нем накапливается – так будет поддерживаться внешний эстетичный вид забора.

Как прикрепить деревянный брусок к металлу. Забор из досок на металлических ригелях Как прикрепить деревянный брусок к металлической трубе

Крепить профнастил нужно саморезами (к металлическим поверхностям или деревянному каркасу) и заклепками (лист к листу).

Для монтажа профлиста в большинстве случаев делается каркас. Конструкция изготовлена ​​из металлической профильной трубы (квадрат, прямоугольник), деревянных реек, гипсокартонного профиля, обычного уголка. Иногда производят облицовку стен, монтируя листы непосредственно к кирпичу или камню.

Как и чем в каждом конкретном случае крепить профнастил?

Саморезы (саморезы) по металлу с металлической шайбой и резиновым уплотнителем

Саморез (саморез общего пользования) выполнен в виде стержня с наконечником, напоминающим сверло, треугольной резьбой и головкой под ключ или отвертку. В дополнение к винтам со сверлом также доступны винты с острым концом. Для крепления профнастила в комплекте с шурупом используется прессшайба и резиновая прокладка.

Применяем:

• для крепления профлиста к металлическим поверхностям;
• при толщине стали до 12,5 мм;
• без предварительного сверления отверстий;
• для монтажа, для облицовки фасадов, фронтонов, изготовления ворот, калитки и др.

Мы не используем:

• для крепления листов к инструментальным и высокоуглеродистым сталям;
• для скрепления металлических профилированных листов между собой;
• для крепления к деревянным конструкциям;
• для крепления к металлу толщиной менее 1 мм.

Как определить качество?

При покупке требуем сертификат качества, отражающий характеристики стандарта DIN, в том числе:

Для крепления к раме толщиной 2,32 мм используем изделия под сверло №1, диаметром 4,8 мм, шаг 2,12. По металлу 5,5 мм сверло №3, 8,5 мм — №4, 12,5 мм — №5. Шаг резьбы 1,8. Саморезы большого диаметра должны быть покрыты цинком толщиной не менее 12 мкм.

Длину саморезов выбираем в зависимости от назначения. Для крепления профлиста в нижней волне выбираем размер больше соединяемых материалов на 3 мм. При вкручивании в верхнюю волну, например, для крепления коньков, длина увеличивается на высоту профиля.

Промышленность выпускает 3 вида саморезов по форме головки:

• шестнадцатеричный;
• крестообразный;
• антивандальный.

Для обычного монтажа проще работать с шестигранной головкой. Мы используем антивандальные шурупы для заборов и облицовки, которые можно снять снаружи, что сделает свободный доступ в помещение или на территорию. Монтаж изделий производится с помощью специального инструмента.

Важные нюансы при креплении профнастила саморезами:

1. Винты с шайбой и резиновой прокладкой затягиваем строго перпендикулярно плоскости листа.
2. По характеристикам саморезы предлагается вкручивать при 2500 об/мин, но на ощупь усилие рассчитать сложно. Закручиваем винты так, чтобы не помять резиновую шайбу. Сплющенное уплотнение со временем растрескается и не создаст герметичного уплотнения.
3. Мы не используем резиновые уплотнители там, где требуется монолитное крепление.
4. В местах с возможностью несанкционированного доступа к крепежу используем антивандальные шурупы или берем саморезы с насечкой, препятствующей произвольному откручиванию.

Как крепить профилированные листы к деревянному каркасу?

Для крыш, крепящихся на деревянную обрешетку, нет альтернативы традиционным шурупам по металлу. Выберите винты с наибольшим шагом резьбы. Чем больше этот параметр, тем надежнее крепление.

Вертикально расположенные профилированные листы, не требующие герметичного крепления в целях экономии, крепятся оцинкованными саморезами с монолитной пресс-шайбой. В быту это обычный саморез с широкой головкой. Для ввинчивания в отвертку вставляется крестовая отвертка.

Если обрешетка из ДВЛ, ДСП и т.п., используем шурупы с двухзаходной резьбой. Для крыши изготавливаем комплект шайб и манжет самостоятельно, подобрав диаметр шурупа.

1. Используйте стандартные шурупы для дерева, в том числе предназначенные для крепления листов гипсокартона. Этот крепеж имеет потайную головку и при вкручивании повредит поверхность профлиста.
2. Используйте винты со сверлом.Дерево не требует сверления, острый саморез вкручивается надежнее, а проход через профнастил делает его приемлемым для большого объема работ.

Можно ли крепить профнастил к ракушечнику (известняку, кирпичу)?

Листы крепим непосредственно к каменной или кирпичной стене с помощью дюбелей с анкерами. Для установки предварительно просверливаем отверстия в металле. Головки крепежа подбираем монолитной широкой шайбой.Форма пластиковой вставки с капельницей, выполняющей роль уплотнителя. Отверстие в профлисте делают на 0,5 мм больше диаметра вкладыша.

1. Для быстрого монтажа используйте дюбели с ударными винтами. Отличаются от традиционных шурупов и шурупов формой резьбы. Недостаток – при ударе поверхность листа может быть повреждена.
2. Не крепить листы на поверхности с выступами и неровностями.

Как соединить профилированные листы между собой?

Стандартная толщина стального профиля 0.4 мм. Соединение двух листов саморезами, например, в месте нахлеста, ненадежно, так как крепление непрочное и зависит от шага резьбы.

Для решения проблемы используем заклепки. Застежка состоит из двух частей, изготовленных из алюминия. Заклепки устанавливаются в предварительно просверленные отверстия и не требуют доступа к обратной стороне. Для установки используем клепальное приспособление. В местах, где требуется скрытая установка заклепок, используем дырокол (специальные клещи-держатели, которые протыкают профнастил с торца волны).

Заклепки могут использоваться в качестве крепежа для кровли, обшивки забора и т.д. Недостатком является трудоемкость. Для каждой заклепки необходимо просверлить сквозное отверстие.

Другие способы установки профнастила

Резьбовое и болтовое соединение

Профлист крепится к металлическим поверхностям саморезами, например, при использовании в качестве кожухов на станках, для крепления к специальным сталям. В листе и основании, на которое идет установка, сверлим отверстия, нарезаем резьбу и устанавливаем.

Болтовое соединение используется аналогично, но крепеж требует сверления сквозных отверстий как в листе, так и в материале, к которому собирается монтаж. Болты используются для соединения профнастила с металлическими и деревянными каркасами, противостоя вандализму и несанкционированному доступу.

Клеевая основа

Для внутренней обшивки плоских стен можно приклеивать профилированные листы. В качестве связующего элемента используется металлическая шпатлевка, смешанная с клеем ПВА. Листы прижимают к основанию и выдерживают до пластификации клеевого состава.В этом варианте профнастил не выполняет несущих функций, а служит в декоративных целях.
У нас есть ты и набор винтов для него.

pol-master.com

Крепление бруса к бетонному, металлическому, деревянному ростверку

Деревянный брус – практичный строительный материал. Низкая цена, малые теплопотери, малый вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень популярным. Однако закрепить брус к фундаменту не так просто, ведь дерево нельзя приклеить к бетону или приварить к металлу.В этой статье мы поговорим о том, как крепится брус к различным фундаментам, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Виды фундаментов под дом из бруса

Все виды фундаментов под дом из бруса, которые применяются для деревянного домостроения, можно разделить на две основные категории:

• с ростверком;
• без ростверка.

Что такое ростверк? Свайно-винтовые, а также столбчатые фундаменты выполняются в виде отдельных элементов, расстояние между которыми равно 1. 5-3 метра. Перед возведением дома на таком фундаменте необходимо соединить между собой все столбы или сваи, что повысит общую прочность и жесткость конструкции. Для этой цели служит ростверк. Выполняется в следующих вариантах:

Для создания бетонного ростверка изготавливается опалубка, которая охватывает весь периметр дома, а при необходимости проходит под внутренние стены. Затем опалубка заполняется арматурой, которая приваривается или привязывается к арматуре фундамента, после чего производится заливка и уплотнение бетона.Через 25-30 дней ростверк готов к укладке первого (створчатого) венца. Для создания металлического ростверка используют уголок или швеллер, который укладывают на фундамент и приваривают к его арматуре. Часто ростверк изготавливают из двух стальных уголков, которые укладывают так, чтобы между ними с натягом помещалась планка оклада. Уголки приваривают к арматуре или винтовым сваям.

Деревянный ростверк изготавливается из бруса, сечение которого несколько больше, чем у бруса, идущего на стены. Перед укладкой этот брус сушат до влажности менее 13% и обрабатывают антисептиками на основе тяжелых масел. Раньше для такой обработки использовали креозот, сейчас чаще всего используют отработанное машинное масло. После высыхания покрытия ростверк крепят к бетону с помощью анкерных болтов, а к металлу – с помощью П-образных скоб или толстых пластин. Кронштейны привариваются к винтовым сваям таким образом, чтобы брус можно было привинтить к ним с помощью болтов и гаек. П-образный кронштейн приваривается так, чтобы он плотно закрывал штангу.

Фундаменты, не требующие ростверка, включают плитные, ленточные и комбинированные. Верх этого фундамента представляет собой гладкую бетонную поверхность.

Вкратце технология крепления бруса к бетону описана в предыдущем разделе. Существует два способа крепления бруса к бетону – с помощью закладных в фундамент винтовых шпилек и с помощью анкерных болтов. Первый способ более сложен, поэтому требует высокой квалификации проектировщика и рабочих. Расположение шпилек определяется на этапе проектирования, затем с точностью до 1 мм они вставляются в опалубку и привариваются к арматуре, затем производится заливка бетоном. Брус подмостей размечают в соответствии с проектом и в нем сверлят отверстия под шпильки с точностью до 1 мм. Размер отверстий снизу соответствует шпильке, а сверху чуть больше диаметра шайбы. Затем планка надевается на шпильки и закрепляется шайбами ​​и гайками.

Для крепления анкерными болтами брус укладывают на фундамент и определяют оптимальные места для отверстий. Если брус укладывается на комбинированный фундамент, то половину отверстий делают в центре свай или опор, а другую половину размещают между первыми. На ленточном фундаменте отверстия можно сверлить в любом месте, которое соответствует осевой линии бруса и отступает от края или другого отверстия на 70-150 миллиметров. В большинстве случаев для крепления бруса используют анкерные болты диаметром 12 мм, поэтому отверстия в нижней части делают диаметром 13-14 мм. Отверстия в верхней части делают диаметром 20-30 мм в зависимости от диаметра шайбы. Затем сверлом диаметром 12 мм просверливается отверстие в фундаменте, после чего все отверстия очищаются от пыли. Когда все отверстия готовы, брусок укладывается на место, вставляются и затягиваются анкерные болты.

Для крепления к металлическому ростверку используются болты и толстые шурупы. Если ростверк делается из швеллера, то болты и шурупы располагаются вертикально, если из двух уголков, то горизонтально.Для крепления сверлится ростверк шурупами (это можно сделать снизу, если в него заложен брус, или сверху, если бруса еще нет), затем в бруске просверливается отверстие. Диаметр отверстия в ростверке на 1–2 мм больше диаметра шурупа, а в брусе, наоборот, на 2–4 мм меньше. Крепление шурупом выполнить проще, но менее надежно. Для крепления бруса болтом в ростверке сверлят подходящее отверстие. Затем сверлится брус.Диаметр отверстия в нижней части бруса на 1-2 мм больше толщины болта, а в верхней части бруса диаметр на 1-2 мм больше размера шайбы. Затем в отверстие вставляется шайба и вставляется болт либо сверху, либо снизу. Болт всегда ставится в ростверк с двух углов снаружи. Подходящая пружинная шайба помещается между шайбой и болтом или гайкой, чтобы предотвратить ослабление соединения.

Как крепить брус к деревянному ростверку

Для крепления бруса к деревянному ростверку используйте деревянные шпильки или компенсаторы усадки.Для установки деревянных дюбелей в брусе и ростверке делается отверстие, диаметр которого на доли миллиметра меньше диаметра дюбеля. Деревянные штыри необходимо обработать защитными пропитками и только после этого вбивать их в отверстия. Технология установки деформационных швов подробно описана в статье Компенсатор усадки сруба из бруса.

Гидроизоляция

Нижний брус, а также деревянный ростверк должны быть надлежащим образом защищены от воды и сырости, однако не всегда можно использовать креозот или другие не менее эффективные (и чаще всего неприятно пахнущие) вещества. Если нет возможности обработать ростверк или нижний брус тяжелыми нефтяными фракциями, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железным/бетонным ростверком и брусом необходимо уложить не менее 2 слоев рубероида. Этот материал защитит брус от конденсата, возникающего при перепадах температур. Ведь утром температура воздуха повышается, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию нужно укладывать как под ним, так и над ним.Это сохранит стены сухими и предотвратит плесень и гниение.

Какой способ крепления лучше

При выборе способа крепления учитывают следующие факторы:

• влажность древесины;
• климатические условия;
• сейсмическая активность;
• сила наиболее частых ветров.

Для крепления влажного (более 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все остальные способы крепления малоэффективны.

Ведь брус высокой и особенно естественной влажности дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Для крепления бруса повышенной или естественной влажности к деревянному ростверку необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только изготовленный не из шурупа, а из анкерного болта. Этот же метод можно использовать при установке штанги на резьбовые шпильки. Вместо гайки и шайбы необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину.Такой же способ крепления следует использовать в тех регионах, где весной и осенью идут обильные и затяжные дожди.

В регионах с повышенной сейсмической активностью необходимо использовать нижний брус влажностью не выше 12%, обработать его наиболее эффективной гидроизоляцией и установить на максимально жестком креплении (обычные и анкерные болты ). Это обеспечит достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход следует применять в регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Пренебрежение жестким креплением в сейсмоактивных или ветреных регионах приведет к тому, что под воздействием внешних факторов крепление расшатается и дом начнет раскачиваться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с брусом естественной и повышенной влажности, а также в регионах с частыми и обильными сезонными дождями приведет к появлению зазоров между цоколем и фундаментом или ростверком.

aquagroup.ru

Видео инструкция по монтажу своими руками, особенности монтажа лестниц, балок перекрытий к стене, к армопоясу, стоек к бетонному основанию, к металлу, цена, фото

Все фото из статьи

В процессе строительства, часто возникает необходимость крепления деревянных элементов к конструкциям из кирпича, бетона, газобетона и металла.Чтобы результат работы был надежным и долговечным, необходимо знать виды креплений и особенности использования того или иного варианта.

Современные технологии позволили разработать множество решений, обеспечивающих высокую прочность и допускающих монтаж своими силами, этому вопросу будет посвящена данная статья.

Что следует знать о данном виде работ

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с несколькими важными нюансами, которые обеспечат высочайшую надежность:

Свойства древесины	Не забывайте, что это материал может расширяться при изменении температуры и влажности, поэтому обязательно оставляйте зазор, чтобы компенсировать линейные изменения размеров.Это позволит избежать множества неприятностей в будущем и убережет от неприятных сюрпризов в виде трещин на финишной отделке.
Надлежащая защита конструкций	Чтобы конструкции прослужили как можно дольше, перед монтажом обязательно обработайте их специальным составом, который защитит материал от плесени и вредителей, а также значительно снизит вероятность возгорания . Лучше использовать трудно моющиеся варианты, которые глубоко проникают в структуру.
Использование качественных материалов	Не рекомендуется использовать древесину с повышенной влажностью, так как после монтажа элементы могут повести, что нарушит геометрию конструкции. Кроме того, при сушке в неподходящих условиях на поверхности могут образовываться трещины, что снижает надежность конструкций.
Правильный выбор способа монтажа	Для разных ситуаций могут подойти разные варианты проведения работ, универсального решения не существует, поэтому следует разбираться в плюсах и минусах того или иного метода.Это позволит подобрать оптимальный крепеж

Важно! Иногда приходится исходить из сложившейся ситуации при возведении стен, но даже в таких случаях можно добиться отличного результата работы. Нельзя экономить на креплениях для деревянных конструкций и выбирать из них самые надежные.

Обзор основных вариантов крепления

Выбор того или иного решения зависит от основания, к которому будут осуществляться крепления, веса конструкций и их расположения.Способов много, мы рассмотрим самые распространенные и популярные из них и начнем с материала, к которому будет присоединяться деревянное изделие.

Бетон и кирпич

Все зависит от того, какие элементы необходимо установить:

• Крепление деревянного бруса к бетонной стене осуществляется с помощью быстросъемных дюбелей или специальных металлических анкеров. Работа достаточно проста и проводится следующим образом: в деревянном бруске на определенном расстоянии сверлятся отверстия, диаметр которых должен быть равен размеру крепежа, в бруске также сверлятся отверстия определенной глубины. стена, для надежности длина элемента в стене должна быть в два раза больше толщины бруса.

• Деревянные балки перекрытия к стене лучше крепить с опорой на перегородку или стену, но в крайнем случае можно использовать специальные опоры, которые надежно крепятся к бетону и передают нагрузку на стену, что обеспечивает высокая надежность конструкции. Самое главное в этом случае – использование массивных анкеров, ведь они удержат всю систему.

• Крепление деревянных стоек к бетонному основанию проще всего сделать с помощью специальных анкерных оснований. Под них сверлится отверстие, и элементы аккуратно забиваются, после чего вы получаете готовый соединительный узел, который надежно фиксирует элемент, не давая ему смещаться под действием нагрузок в процессе эксплуатации. Для сложных случаев можно использовать специальную регулируемую опору, которая оснащена резьбовым узлом.

Важно! Что касается опорных узлов, то они могут использоваться на разных типах оснований, разница лишь в конфигурации крепления к поверхности, это может быть площадка (для всех видов материалов) или шпилька (для бетона и кирпича).

Металл

Крепление дерева к металлу имеет свои особенности, рассмотрим их подробнее:

Важно! Если толщина металлических элементов большая или они имеют повышенную твердость, рекомендуется предварительно сделать отверстия дрелью, диаметр которых должен быть на 2 мм меньше, чем используемые при работе шурупы.

Газобетон

Этот материал имеет свои особенности, поэтому для него используются следующие крепления:

• Специальные капроновые дюбели, которые могут иметь разную конфигурацию, для их использования необходимо ознакомиться с рекомендациями, данными инструкцией на упаковке будет указано каким сверлом и какой глубины нужно сделать отверстие и какие шурупы использовать для крепления. Это самый простой и быстрый вариант, и на фото ниже показаны некоторые комплектации данного вида изделий.

• Для более массивных конструкций рекомендуется использовать металлические крепления, они имеют зубья, которые при вкручивании самореза необходимого диаметра расходятся и врезаются в газобетон, обеспечивая наивысшую надежность.

• Если производится монтаж деревянной лестницы к газобетонному перекрытию, может потребоваться дополнительное усиление резьбовым стержнем, который проходит насквозь и обеспечивает максимальную надежность.

Гипсокартон

Сразу отметим, что к этому материалу нельзя крепить тяжелые конструкции, а вот небольшие элементы можно очень надежно крепить с помощью следующих изделий: конец, первый вариант предпочтительнее, так как не нужно сверлить отверстие.

Дюбель «бабочка» вставляется в отверстие, с помощью самореза расширяется изнутри и удерживает элемент.Цена его не высока, но работу выполнять очень удобно.

Заключение

Видео в этой статье даст дополнительную информацию по этой теме. В целом стоит отметить, что соблюдение простых рекомендаций и использование качественного крепежа являются основными составляющими надежности соединений.

rubankom.com

Добрый день. Мне нужно постелить пол в прихожей площадью 1,6 х 2,6 метра, дверь из которой ведет на улицу.Два канала расположены вдоль длинных стен этого помещения на расстоянии 1,11 метра друг от друга. На них планирую приварить прямоугольную профильную трубу, а на нее закрепить балки для укладки половой доски. Подскажите оптимальный вариант крепления бруса к металлопрофильной трубе.

Сборные несущие конструкции, в различных вариантах сочетающие металл и дерево, в последнее время широко применяются при строительстве каркасных домов, заборов и ворот, монтаже стропильных систем, кровельных работ, расширении и утеплении балконов и лоджий.В зависимости от предполагаемой нагрузки на конструкцию выбрать один из двух способов крепления дерева к металлу

• на усиленных перфорированных уголках, приваренных к металлу;
• соединение двух материалов специальными винтами.

Уголки соединительные усиленные перфорированные обычно применяют при монтаже стропильных конструкций для усиления жесткости кровли, когда вместо деревянных балок длиной свыше 10 м в качестве стропил, коньковых опор и прогонов устанавливают мощные швеллеры.

Деревянные балки к металлической обрешетке профильной трубы крепятся саморезами, а поверх них можно укладывать любое напольное покрытие

Вариант крепления деревянного бруса к металлическому профилю – саморезы соответствующей длины. При этом толщина стенки профильной трубы должна быть не менее 2 мм, чтобы наносимая резьба со временем не ослабла.

На практике любая несущая конструкция, где дерево и металл работают в паре, имеет существенный недостаток — это склонность гигроскопичной древесины к гниению и склонность металла к коррозии при контакте с влагой. Поэтому для крепления этих двух материалов обязательно используйте не черные, а специальные кровельные оцинкованные саморезы.

Для крепления дерева и металла в комбинированных несущих конструкциях рекомендуется использовать оцинкованные кровельные саморезы, не подверженные коррозии

Все деревянные элементы перед началом монтажа обязательно обработать антисептическими и влагоотталкивающими составами, и металлические поверхности желательно покрасить.

italon.spb.ru

как сделать и установить самому

Раньше рустикальные заборы представляли собой сплошные кривые переплетения. и палисады.

Сейчас заборы могут изготавливаться из совершенно разных материалов: люди активно используют профнастил, сетку, деревянные и металлические штакетники, поликарбонатные листы, кованые заборы, сварные панельные конструкции, виниловые заборы и др.

А вот забор из досок на металлические столбы – пожалуй, самое практичное и красивое решение.

Дерево до сих пор остается одним из самых красивых материалов, из которого можно построить забор, несмотря на все новые изобретения.

Прочный натуральный материал, идеально гармонирующий с природой. Особенно, если сам дом тоже деревянный. Тем более, что этот вариант совсем не дорогой и его можно доставить своим ходом.

Какие металлические изделия подходят

Для любого забора нужны опоры, на которые будет крепиться сам забор. Кроме того, на ограждение действуют ветровые и механические нагрузки.

В качестве опор подходят металлические трубы. Это могут быть круглые или квадратные сварные трубы.

Толщина металла должна быть не менее 3 мм. Диаметр трубы или профиля может варьироваться от 5 до 10 см, редко требуется больше.

Толщина опоры будет зависеть от общей массивности будущей конструкции. Трубы недорогие, с ними легко работать, они хорошо выполняют функцию опор, служат долго.

Если труба слишком длинная (6-7 м), ее можно разрезать болгаркой на требуемую длину.Также в качестве столбов могут выступать винтовые сваи – это более «продвинутый» вариант.

Установка винтовых свай в грунт довольно проста. Сами сваи благодаря своим шурупам хорошо держатся в грунте и блестяще выполняют свою опорную функцию.

Предварительная подготовка

Все элементы забора, из какого бы материала они ни были изготовлены, подвергаются предварительной обработке.

Металлические столбы (трубы) должны быть тщательно окрашены перед заглублением, даже если они оцинкованы.

Это улучшит их антикоррозионную стойкость. Нельзя красить только те столбы, к которым будут крепиться ворота или калитка, если предполагается проведение дополнительных сварочных работ (приварка петель и т. д.).

Дерево (и балки, и штакетник) необходимо обработать антисептическим и огнезащитным составом. Это нужно будет сделать позже, во время работы.

После обработки раствором деревянные доски покрывают грунтовкой.А потом — покраска: любым подходящим лаком или краской.

Посмотрите видео по теме:

Можно просто покрыть антисептиком, который со временем приобретет естественный коричневатый или сероватый цвет (в зависимости от породы самой древесины).

Установка металлических опор

Опоры лучше всего устанавливать на расстоянии 2-3 метров друг от друга.

Для этого необходимо разметить площадку по периметру, разделить ее на равные отрезки и отметить точки, где будут установлены опоры.

Глубина ямы должна быть не менее 50 см, но только для самых маленьких ограждений. Для забора высотой 1,5-2 метра глубина опоры не должна быть меньше метра.

Если столбы 3,5 метра, то и углубление должно охватывать 1,5 метра. Более глубокие ямы не нужны, в этом нет необходимости, как и в слишком высоких заборах.

Что касается ширины ямы, то действует правило: диаметр отверстия под столб примерно равен трем диаметрам трубы.

Заглубить столбы можно несколькими способами:

Простое вбивание в землю — подходит в тех случаях, когда высота забора предполагается небольшой, а грунт достаточно мягкий, не глинистый (но и не слишком рыхлый, это не удержит опору).

Длинный столб сложнее забить в землю, сохраняя его полную вертикальность.

Обратная засыпка щебнем или песком — подходит также для легких ограждений и участков с низкими ветровыми нагрузками.

Для этого в земле выкапывается яма необходимой глубины, в которую погружается столб с дальнейшим заполнением пустот песком или щебнем и плотно утрамбовывается.

Бетонирование – самый надежный вариант, забетонированные опоры выдерживают вес высоких и крепких заборов.

Бетонный раствор заливают только тогда, когда есть уверенность, что опора строго вертикальна.

Иногда можно использовать комбинированные методы, например, выкопать неглубокую яму и вбить в нее трубу.

Затем оставшееся пространство заполнить сыпучим материалом или залить раствором: получается, что столб наполовину забит, а верхняя половина забита или забетонирована.

Это удобно делать, например, с винтовыми сваями. Можно забетонировать нижнюю часть, а верхнюю засыпать гравием.

Выбор метода зависит от используемых материалов и будущей нагрузки на ограждение.

При бетонировании к низу трубы может быть приварена так называемая «пятка», Т-образная пластина; этот элемент способен дополнительно усилить положение опоры в бетоне или щебне.

Но, как показывает практика, приваривание любой дополнительной арматуры к стойке усложняет установку ее положения в отверстии, поэтому такие вещи делают редко.

Некоторые особо щепетильные строители делают рукава из рубероида для нижней части стойки.

Доски для забора

Забор из досок на металлических столбах может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от выбранной отделки.

В качестве штакетника к такому забору может подойти что угодно:

• Штакетник столярный, в том числе фигурный;
• Дюймовая доска;
• Футеровка;
• Горбыль.

Любые доски строганые или обрезные

Выше было сказано о окрашивании и обработке антисептиками. Есть и другие декоративные варианты: например, искусственное старение дерева.

Для этого можно обработать древесину паяльной лампой-мягкие волокна выгорят и вы получите рельеф. Затем используйте металлическую насадку или любой другой подходящий инструмент, чтобы соскоблить обуглившуюся древесину.

Вы также можете выжечь на доске специальный узор. После этих манипуляций обработайте дерево антисептиком.

Крепежные элементы

Деревянные доски можно прикрепить к забору вертикально или горизонтально.

Вертикальное расположение . К опоре привариваются две (в редких случаях 3) перекладины, деревянные или металлические, на которые соответственно будут нанизываться деревянные доски забора.

Между ними можно оставлять зазоры большие или маленькие, либо крепить встык.

В последнем случае нужно оставлять небольшие зазоры в 2-3 мм, чтобы древесина имела возможность расширяться при изменении температуры или влажности, иначе забор будет стоять дыбом.

Горизонтальное расположение. Возможны следующие варианты крепления:

Обычное крепление. Два стержня расположены по диагонали и пересекаются посередине. На перекрещенные балки прибиваются доски.

В этом случае крепление досок будет как к стойкам, так и к ригелям. Допускается любой зазор между досками.

Модель штрих-кода (разной толщины с одинаковыми зазорами), как вариант: две последовательные доски по 15 см с зазором 3 см и две доски по 50 с таким же зазором, после чего заказ повторяется.

Доски для забора в этом случае крепятся непосредственно к столбам. Посередине пролета, если он слишком длинный, можно скрепить доски вертикальной планкой (рейкой).

«Шахматка»: например, доска 100 мм с зазором 60 мм крепится в четном порядке на одной половине пролета, а в нечетном на соседней.

Возможен выбор других художественных вариантов. Можно сделать большие зазоры, а можно доски внахлест. Главное помнить, что чем плотнее доски прилегают друг к другу, тем выше расход материала.

Небольшой «лайфхак»

В горизонтальном варианте каждая доска забора должна крепиться к металлическому столбу. На одно крепление уходит два самореза (лучше, если они будут со сверлом на конце).

Толщину металлического столба 3 мм возьмет не каждый саморез, поэтому можно сначала просверлить обычным сверлом диаметром 3,2 мм, и только потом вбивать саморезы.

Если винты плохо подходят, можно капнуть немного машинного масла.

Видео по теме статьи:

Поскольку этот процесс достаточно трудоемкий, есть Альтернативный вариант: прикрепить к каждой стойке саморезами по две деревянные рейки, а затем прибить к ним горизонтальные доски обычными оцинкованными гвоздями.

домунит.ру

Деревянный забор на металлических столбах своими руками: особенности конструкции

Дом или участок без забора, как генерал без армии: выглядит совершенно несолидно. Кроме того, забор служит защитой от бродячих животных и отчасти от нежелательных гостей рода человеческого.На сегодняшний день существует множество материалов для создания защитной конструкции – кирпич, бетонные и металлические изделия, сетка, но большим спросом по-прежнему пользуется древесина. Раньше для установки забора из дерева использовали опоры из этого же материала, сегодня устанавливают деревянный забор на металлические столбы.

Особенности деревянных заборов

Дерево всегда востребовано, так как имеет массу неоспоримых достоинств:

• Натуральность.
• Декоративность.
• Эстетика.
• Уникальный цвет и текстура.
• Низкая стоимость по сравнению с заборами из других материалов.
• Превосходная совместимость с архитектурным стилем любого здания.
• Простота конструкции.
• Различные опции.

Этот список можно продолжать очень долго. Конечно, как и у любого другого материала, у дерева есть и недостатки, а именно относительная хрупкость. Но эта проблема в настоящее время решается. Существует множество защитных и антисептических средств для изделий из дерева, использование которых значительно продлит срок службы забора.

Свойства металлических изделий

К преимуществам опорных металлических изделий относятся:

• Простота монтажных работ.
• Надежность и долговечность конструкции.
• Прочность.
• Устойчив к статическим и динамическим нагрузкам.
• Возможность использования любого способа крепления.

К недостаткам металлических свай можно отнести следующее: если использовать металлическую трубу, цена забора значительно возрастет, но если учесть, что использование металлических опор значительно продлит срок эксплуатации забора, то аналогичный недостаток Нет.

Трубы в разрезе

Металлические опоры доступны с различными сечениями:

• Квадрат. Такие изделия легко собираются в секции и отличаются надежным соединением. Параметры: высота — 2,5-4,0 м, размеры сторон — 6-10 см, толщина стенок — 0,2-0,4 см.
• Круглый. Если используется металлическая труба круглого сечения, цена опор будет несколько ниже, так как они дешевле аналогов других типов.Также использование изделий с круглым сечением дает возможность подобрать изделия необходимой толщины и диаметра. Параметры: толщина стенки — 2,5-3,5 мм, диаметр — 5,7-10,8 см, высота — от 2,5 до 4,0 м.
• Прямоугольный. Эти изделия отличаются от квадратного сечения только формой, поэтому все характеристики совпадают.

Защита материала

Чтобы деревянный забор на металлических столбах простоял не один десяток лет, необходимо защитить не только основной материал, но и элементы металлического забора.Для этого нужно покрыть столбы специальной краской. Это защитит металл от коррозии и механических повреждений. Чтобы внутрь труб не попала влага с осадками, на верхний конец можно надеть металлические колпачки.

Использование антикоррозийных технологий поможет надолго сохранить первозданное качество материала и его первозданный вид.

Разметка участка

Прежде чем приступить к изготовлению забора, необходимо сделать разметку.Для этого сначала там, где планируется делать деревянный забор на металлических столбах, нужно убрать кустарники, деревья и другие предметы, которые могут мешать. При необходимости также выровняйте поверхность почвы. Только сейчас делается разметка. Вам необходимо сделать следующее:

• Вбить колышки в крайние точки будущего забора.
• Натяните между ними веревку.
• Отметьте места, где будут установлены опоры забора. При этом необходимо следить, чтобы они располагались строго на одной линии и на расстоянии не более 2 см.5-3 м. В противном случае со временем забор начнет провисать и потеряет свой надлежащий вид.

Особенности крепления опорных изделий в грунте

Существует несколько способов крепления металлических труб в грунте, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант.

Если вы строите деревянный забор на металлических столбах своими руками, то самый дешевый способ – забить трубы в землю. Для этого внутрь этих элементов устанавливается направляющая. Для выполнения работы необходимо два человека: один забивает, а другой скрупулезно контролирует вертикальность опоры.Как вариант, можно не забивать трубы, а вкопать, предварительно подготовив при помощи бура скважину, затем установить трубу и хорошо утрамбовать землю.

Более трудоемкими, но и более надежными являются следующие варианты монтажа:

• Бетонирование металлических опор.
• Крепление к бетонному основанию.
• Использование винтовых свай. Для сложных и пучинистых грунтов этот отличный вариант решает многие проблемы с установкой.

Установка опор

Примечательно, что приведенные ниже правила подходят для монтажа столбов из разных материалов:

• Необходимо заглубить опоры не менее чем на 1/4 всего изделия. Это обеспечит их надежную фиксацию в почве. После этого, чтобы со временем столбы не расшатывались, вокруг них можно сначала засыпать щебнем или кирпичной крошкой, а затем бетоном. Дальнейшие работы можно продолжать только после затвердевания бетона.
• Работу начинают с установки крайних угловых свай, тщательно выставляя их по высоте. Последующие столбы устанавливаются на том же уровне, что и предыдущий. Чтобы не произошло нежелательных изменений, можно вместо крайних столбов вкопать рейки для сохранения показателя высоты, протянуть между ними тетиву и затем установить остальные опоры, ориентируясь на нужную отметку высоты.

• Как должны быть установлены столбы — над будущим забором, внизу или вровень — зависит от выбора самого хозяина. Но по рекомендациям специалистов деревянный забор на металлических столбах нужно устанавливать так, чтобы опоры возвышались над штакетником на несколько сантиметров.
• Чтобы ветер не выворачивал забор на каменистых, песчаных и непучинистых грунтах, необходимо заглубить опоры не менее чем на половину высоты забора.
• Расширение нижнего конца стойки повысит ее прочность и долговечность. Таким расширением будет служить сварная крестовина.
• После того, как все столбы будут установлены, можно сделать в их основании небольшие конусы из бетонного раствора для отвода воды.

Установка штакетника

Когда все опоры будут установлены, к ним можно приварить крепления, на которые потом будут крепиться поперечные балки — прогоны. Как вариант, можно приварить крепление раньше и только потом устанавливать столбы.Но тогда также нужно следить, чтобы все крепления находились на одном уровне и образовывали единую линию, только так можно без проблем прикрепить прогоны.

В зависимости от того, из какого материала изготовлены поперечные балки — дерева или металлического профиля — зависит и выбор крепежа. Если деревянный забор крепится к металлическим столбам с помощью металлического профиля, то сам он может быть приварен к креплению, а изделия из дерева фиксируются болтами или саморезами. Если поперечные балки деревянные, то к креплению они крепятся болтами, а вот штакетник крепится обычными гвоздями.Главное в этом случае следить за тем, чтобы не было перекосов и других нарушений. Это можно сделать с помощью уровня, а высоту проверить с помощью того же натянутого шпагата.

Штакетник можно монтировать как вплотную, так и с небольшим (или большим) зазором, в зависимости от выбранного дизайна. Чем украсить верх перил? Она может быть любой – горизонтальной, под углом, волнистой. В данном случае предпочтительнее второй и третий варианты, так как за счет выпуклой поверхности штакетника на его поверхности не будет скапливаться влага, в результате забор прослужит гораздо более длительный период времени.

Осталось только изготовить и установить калитку и ворота. Их можно сделать из дерева, профнастила, труб, ковки, так как деревянный забор на металлических столбах прекрасно сочетается с любым из них. Стоимость всей конструкции будет зависеть от выбора не только материала ворот и калитки, но и всех элементов конструкции.

fb.ru

Как прикрепить деревянный брусок к металлу

Строительство — сложный процесс, требующий больших знаний и навыков.И если перед человеком стояла задача прикрепить деревянный брус к металлу, то для этого важно узнать необходимую информацию. Потому что этот процесс работы крайне специфичен и требует хотя бы минимального мастерства, а еще лучше, если работа выполняется не в одиночку, а в четыре руки.

С чего начать и что делать

Во-первых, стоит определиться с возможной толщиной самого металла, а по его размеру уже подбирать необходимые инструменты. Важно выбрать качественные и прочные шурупы, толщина которого будет напрямую зависеть от типа металлического листа.Все должно быть максимально гармонично и правильно. Размер бруса в данном случае не играет слишком большой роли. Чтобы прикрепить брус к металлу, в листовой металл или в любой другой форме, вам нужно просверлить необходимое отверстие, которое будет соответствовать брусу. А после этого установите дерево на необходимую высоту или в правильное положение и приступайте к установке шурупов. Что касается шурупов, то их не стоит жалеть, ведь в этом процессе они являются гарантией надежности и прочности всей конструкции.Если вам вдруг понадобится установить дерево в шифер вместе с металлом, например, то шурупы следует заменить на саморезы, максимально длинные и объемные. Так как работа требуется довольно кропотливая, и брус придется придерживать во время вкручивания шурупов, стоит воспользоваться услугами какого-нибудь помощника. Потому что справиться с этой задачей в одиночку практически невозможно. В четыре руки все пройдет намного быстрее и с полной гарантией качества.

Подготовить дерево?

Если монтаж дерева в металл необходим для наружного строительства, то дерево необходимо подготовить и смазать специальным раствором, чтобы дерево было сухим и подверженным воздействию влаги.Так вы сможете добиться того, чтобы конструкция стояла долго и надежно, и радовала вас своим красивым внешним видом. При работе с металлом порода дерева не имеет особых знаний, главное подобрать идеальный вариант по размерам и цель использования.

ruspilstroy.ru

Дом или участок без забора, как генерал без армии: выглядит совершенно несолидно. Кроме того, забор служит защитой от бродячих животных и отчасти от нежелательных гостей рода человеческого.На сегодняшний день существует множество материалов для создания защитной конструкции – кирпич, бетонные и металлические изделия, сетка, но большим спросом по-прежнему пользуется древесина. Раньше для дерева использовали опоры из того же материала, сегодня деревянный забор устанавливают на металлические столбы.

Особенности деревянных заборов

Дерево всегда востребовано, так как имеет массу неоспоримых достоинств:

• Натуральность.
• Декоративность.
• Эстетика.
• Уникальный цвет и текстура.
• Низкая стоимость по сравнению с заборами из других материалов.
• Превосходная совместимость с архитектурным стилем любого здания.
• Простота конструкции.
• Различные опции.

Этот список можно продолжать очень долго. Конечно, как и у любого другого материала, у дерева есть и недостатки, а именно относительная хрупкость. Но эта проблема в настоящее время решается. Существует множество защитных и антисептических средств для изделий из дерева, использование которых значительно продлит срок службы забора.

Свойства металлических изделий

К преимуществам опорных металлических изделий относятся:

• Простота монтажных работ.
• Надежность и долговечность конструкции.
• Прочность.
• Устойчив к статическим и динамическим нагрузкам.
• Возможность использования любого способа крепления.

К недостаткам металлических свай можно отнести следующее: при использовании цены забора цена ограждения значительно возрастет, но если учесть тот факт, что использование металлических опор значительно продлит срок эксплуатации раз забор, то такого недостатка нет.

Виды труб в разрезе

Металлические опоры выпускаются разного сечения:

• Квадрат . .. Такие изделия легко собираются в секции и отличаются надежным соединением. Параметры: высота — 2,5-4,0 м, размеры сторон — 6-10 см, толщина стенок — 0,2-0,4 см.
• Круглая .. Если используется металлическая труба круглого сечения, цена опор будет несколько ниже, так как они дешевле аналогов других типов.Также использование изделий с круглым сечением дает возможность подобрать изделия необходимой толщины и диаметра. Параметры: толщина стенки — 2,5-3,5 мм, диаметр — 5,7-10,8 см, высота — от 2,5 до 4,0 м.
• Прямоугольное … Эти изделия отличаются от квадратного сечения только формой, поэтому все характеристики совпадают.

Защита материала

Чтобы прослужить не один десяток лет, необходимо защитить не только основной материал, но и элементы металлического ограждения.Для этого нужно покрыть столбы специальной краской. Это защитит металл от коррозии и механических повреждений. Чтобы внутрь труб не попала влага с осадками, на верхний конец можно надеть металлические колпачки.

Использование антикоррозийных технологий поможет надолго сохранить первозданное качество материала и его первозданный вид.

Разметка участка

Прежде чем приступить к изготовлению забора, необходимо сделать разметку.Для этого сначала там, где планируется делать деревянный забор на металлических столбах, нужно убрать кустарники, деревья и другие предметы, которые могут мешать. При необходимости также выровняйте поверхность почвы. Только сейчас делается разметка. Вам необходимо сделать следующее:

• Вбить колышки в крайние точки будущего забора.
• Натяните между ними веревку.
• Отметьте места, где будут установлены опоры забора. При этом необходимо следить, чтобы они располагались строго на одной линии и на расстоянии не более 2 см.5-3 м. В противном случае со временем забор начнет провисать и потеряет свой надлежащий вид.

Особенности крепления опорных изделий в грунте

Существует несколько способов крепления металлических труб в грунте, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант.

Если вы строите деревянный забор на металлических столбах своими руками, то самый дешевый способ – забить трубы в землю. Для этого внутрь этих элементов устанавливается направляющая. Для выполнения работы необходимо два человека: один забивает, а другой скрупулезно контролирует вертикальность опоры.Как вариант, можно не забивать трубы, а вкопать, предварительно подготовив при помощи бура скважину, затем установить трубу и хорошо утрамбовать землю.

Более трудоемкими, но и более надежными являются следующие варианты монтажа:

• Бетонирование
• Крепление к бетонному основанию.
• Использование винтовых свай. Для сложных и это отличное решение многих проблем с установкой.

Установка опор

Примечательно, что приведенные ниже правила подходят для монтажа столбов из разных материалов:

• Необходимо заглубить опоры не менее чем на 1/4 всего изделия.Это обеспечит их надежную фиксацию в почве. После этого, чтобы со временем столбы не расшатывались, вокруг них можно сначала засыпать щебнем или кирпичной крошкой, а затем бетоном. Дальнейшие работы можно продолжать только после затвердевания бетона.
• Работу начинают с установки крайних угловых свай, тщательно выставляя их по высоте. Последующие столбы устанавливаются на том же уровне, что и предыдущий. Чтобы не произошло нежелательных изменений, можно вместо крайних столбов вкопать рейки для сохранения показателя высоты, протянуть между ними тетиву и затем установить остальные опоры, ориентируясь на нужную отметку высоты.

• Как должны быть установлены столбы — над будущим забором, внизу или вровень — зависит от выбора самого хозяина. Но по рекомендациям специалистов деревянный забор на металлических столбах нужно устанавливать так, чтобы опоры возвышались над штакетником на несколько сантиметров.
• Чтобы ветер не выворачивал забор на каменистых, песчаных и непучинистых грунтах, необходимо заглубить опоры не менее чем на половину высоты забора.
• Расширение нижнего конца стойки повысит ее прочность и долговечность. Таким расширением будет служить сварная крестовина.
• После того, как все столбы будут установлены, можно сделать в их основании небольшие конусы из бетонного раствора для отвода воды.

Установка штакетника

Когда все опоры будут установлены, к ним можно приварить крепления, на которые потом будут крепиться поперечные балки — прогоны. Как вариант, можно приварить крепление раньше и только потом устанавливать столбы.Но тогда также нужно следить, чтобы все крепления находились на одном уровне и образовывали единую линию, только так можно без проблем прикрепить прогоны.

В зависимости от того, из какого материала изготовлены поперечные балки — дерева или металлического профиля — зависит и выбор крепежа. Если деревянный забор крепится к металлическим столбам с помощью металлического профиля, то сам он может быть приварен к креплению, а изделия из дерева фиксируются болтами или саморезами. Если поперечные балки деревянные, то к креплению они крепятся болтами, а вот штакетник крепится обычными гвоздями. Главное в этом случае следить за тем, чтобы не было перекосов и других нарушений. Это можно сделать с помощью уровня, а высоту проверить с помощью того же натянутого шпагата.

Штакетник можно монтировать как вплотную, так и с небольшим (или большим) зазором, в зависимости от выбранного дизайна. Чем украсить верх перил? Она может быть любой – горизонтальной, под углом, волнистой. В данном случае предпочтительнее второй и третий варианты, так как за счет выпуклой поверхности штакетника на его поверхности не будет скапливаться влага, в результате забор прослужит гораздо более длительный период времени.

Осталось только изготовить и установить калитку и ворота. Их можно сделать из дерева, профнастила, труб, ковки, так как деревянный забор на металлических столбах прекрасно сочетается с любым из них. Стоимость всей конструкции будет зависеть от выбора не только материала ворот и калитки, но и всех элементов конструкции.

Деревянный брус – практичный строительный материал. Низкая цена, малые теплопотери, малый вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень популярным.Однако закрепить брус к фундаменту не так просто, ведь дерево нельзя приклеить к бетону или приварить к металлу. В этой статье мы поговорим о том, как крепится брус к различным фундаментам, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Виды фундаментов под дом из бруса

Гидроизоляция

Нижний брус, а также деревянный ростверк должны быть надлежащим образом защищены от воды и сырости, однако не всегда можно использовать креозот или другие не менее эффективные (а чаще всего неприятно пахнущие) вещества.Если нет возможности обработать ростверк или нижний брус тяжелыми нефтяными фракциями, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железным/бетонным ростверком и брусом необходимо уложить не менее 2 слоев рубероида. Это материал, который выпадает при перепадах температур. Ведь утром температура воздуха повышается, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию нужно укладывать как под ним, так и над ним.Это сохранит стены сухими и предотвратит плесень и гниение.

Какой способ крепления лучше

При выборе способа крепления учитывайте следующие факторы:

• древесина влажность;
• климатические условия;
• сейсмическая активность;
• сила наиболее частых ветров.

Для крепления влажного (более 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все остальные способы крепления малоэффективны.

Ведь брус высокой и особенно естественной влажности дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Для крепления бруса повышенной или естественной влажности к деревянному ростверку необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только изготовленный не из шурупа, а из анкерного болта. Этот же метод можно использовать при установке штанги на резьбовые шпильки. Вместо гайки и шайбы необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину.Такой же способ крепления следует использовать в тех регионах, где весной и осенью идут обильные и затяжные дожди.

В районах с повышенной сейсмической активностью необходимо использовать нижний брус влажностью не выше 12 %, обработать его наиболее эффективной гидроизоляцией и установить на максимально жестком креплении (обычные и анкерные болты). Это обеспечит достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход следует применять в регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду.Пренебрежение жестким креплением в сейсмоактивных или ветреных регионах приведет к тому, что под воздействием внешних факторов крепление расшатается и дом начнет раскачиваться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с брусом естественной и повышенной влажности, а также в регионах с частыми и обильными сезонными дождями приведет к появлению зазоров между цоколем и фундаментом или ростверком.

Установка ограждений требует использования качественных крепежных элементов, способных обеспечить заборам должную прочность и долговечность. Одним из важнейших конструктивных элементов забора помимо столбов можно с уверенностью назвать лаги, или – жилы. Жилы — это горизонтальные перемычки, на которые осуществляется установка пролетов забора из профнастила, металлического штакетника или деревянных штакетников. Лаги (жилы) крепятся к опорным столбам забора, в основном, на сварку. Однако на сегодняшний день это не самое лучшее решение. Сварные соединения зачастую выглядят не эстетично, но главное, что со временем они ржавеют и требуют постоянного ухода.Стыки, сваренные сваркой, приходится постоянно подкрашивать, так как в процессе крепления неизбежно повреждение защитного металлического слоя, предохраняющего конструкцию от коррозии. Также стоит отметить, что сварка возможна не везде, в частности, для этого необходим доступ к электросетям, которые не всегда есть в местах возведения забора. Использование генератора влечет за собой дополнительные расходы.

В связи с этим сегодня все большую популярность набирает крепеж: крепеж для столбов и бревен, а также х-образные скобы. По прочностным характеристикам они мало уступают сварке, и в то же время имеют ряд неоспоримых преимуществ. Крепежные соединения значительно увеличивают скорость монтажа, кроме того, уже прикрепленные лаги можно легко снять и установить обратно или на новое место. При монтаже пролетов ограждения с использованием крепежа исключено повреждение их защитного слоя, окрашенного грунт-эмалями, оцинкованного или порошкового покрытия.

Держатель бревна для забора Крепления для столбов и бревен изготавливаются по другому принципу: используются гнутые металлические элементы из листового металла, которые соединяются между собой промышленной сваркой, после чего покрываются цинкосодержащим грунтом и порошковой краской.Металлические крепления для столбов выпускаются разных моделей и типоразмеров.

Х-образные скобы

изготавливаются методом штамповки из цельнометаллического листа с последующим горячим цинкованием. В результате получается крестообразная конструкция с загнутыми краями с отверстиями для крепления х-образной скобы к столбу забора и фиксации лаг.

Установка креплений для столбов и лагов забора

Процесс установки забора из профнастила, металлического штакетника или деревянного штакетника с использованием крепежа достаточно прост.На опорных столбах ограждения отмечают места крепления креплений. Крепеж прикладывают к столу, в него вставляют лагу, горизонтальность которой проверяют строительным уровнем. Затем крепление прикручивают к стойке с помощью болтов или кровельных саморезов. Х-образный кронштейн крепится по тому же принципу.

Установка лаг с помощью держателей

Застежки просты в использовании. Их использование позволяет значительно ускорить процессы монтажа и существенно повысить эстетичность, надежность и качество ограждающей конструкции.Наша компания оказывает услуги по установке заборов под ключ и выполняет отдельные виды работ: бурение отверстий под столбы забора, установка металлических столбов из круглой и профильной трубы, установка лаг сварным способом или с использованием крепежа, установка профнастила и др. строительные работы.

Как прикрепить жилы к круглым столбам забора? [ВОПРОС]

В качестве столбов для забора устанавливал металлические трубы, встал вопрос крепления «ушек» для крепления жил к столбам.Но в интернете я не нашел никакой информации о том, какого размера рекомендуется делать эти «уши», у меня нет достаточного опыта, чтобы определить это. Жилы планируются деревянные, 100х50 мм, длина пролета 2,5 м; столбы d=76 мм Какой высоты, толщины и длины лучше сделать «ушки», чтобы удобно было монтировать жилы и крепление было надежным? И как лучше крепить жилы к ушам — болтами, гвоздями или как-то еще?

Ответ: Насчет вен, они абсолютно бесполезны таких размеров.Тем более с таким малым размахом. 60х40 мм, как говорится, «за глаза».

Что касается «ушей», то они вообще не нужны. Просверлите трубу и закрепите жилы обычными болтами с резьбой М 10 длиной 120 мм, как показано на рисунке. Для предотвращения раскручивания поставил гроверные шайбы. Можно обрезать концы болтов на пару миллиметров, чтобы они выступали за пределы гайки и заклепки.

Вставьте головки болтов в вену.

К сожалению, Вы не указали материал забора.

Возведение забора по периметру участка требует строгого соблюдения строительных норм на всех этапах работ. Малейшее отклонение от установленных норм может вызвать деформацию ограждения. Прежде чем приступить к строительству забора, например, из профнастила, следует точно знать, как устанавливать столбы, как крепить профнастил, какие крепежные изделия использовать (шурупы, кронштейн, хомут, заклепки).

Так выглядят саморезы с резиновыми шайбами ​​для прикручивания профнастила к каркасу забора

Крепление лаг забора из легких строительных материалов, например, профлиста, штакетника или деревянных досок, необходимо выполнять только с применением качественных комплектующих.В старину лаги забора из профнастила соединяли с опорными винтовыми сваями при помощи сварки. Такая работа была под силу только профессионалам и подразумевала наличие на объекте электричества и сварочного оборудования. Сварные заборы не всегда выглядели эстетично и нуждались в постоянной антикоррозийной обработке в местах крепления.

Современные заборы для приусадебных участков – это в основном модульные заборы, изготовленные без сварки, которые просты в сборке, оригинальны и долговечны.Представляют собой комплекты, состоящие из опор, секций и креплений.

Возможность крепления поперечных бревен к столбам забора

Крепеж для таких ограждений также соответствует современным тенденциям. В большинстве случаев металлические каркасы крепятся с помощью таких приспособлений, как хомут или скоба.

В последние годы Очень популярен проверенный х-образный крепеж для забора, обеспечивающий быстрое, эстетичное и качественное соединение. Любой крепеж для профнастила или другого профильного листа является продуктом, специально разработанным для строительных работ… Крепление лаг из профлиста современными способами фиксации под силу даже новичкам.

Крепления для профнастила к забору изготавливаются из высококачественной стали, покрытой антикоррозийным порошком или цинком. Для лаг, столбов и заборных листов предусмотрены различные крепления и дополнительные аксессуары, например, заклепки, хомут или подходящий кронштейн.

Пример зажима разных типов для крепления профлиста к стойке

Купить эти аксессуары можно на любом специализированном рынке, в интернет-магазинах или в строительных супермаркетах.

Вернуться к содержанию

Крепеж заборный для профнастила представлен двумя основными видами:

• Кронштейн или крестообразный кронштейн;
• Крепеж для бревен и столбов.

Хомут, скоба или заклепки предназначены для различных видов фиксации. Правильное сочетание поможет прочно соединить стойки и горизонтальные прожилки (лаги). Купить эти детали может любой желающий, а простота их использования не требует ни опыта, ни использования специальных приспособлений и приспособлений.

Чертеж возможных вариантов крепления лаг к стойке

Благодаря таким изделиям, как крепеж для профнастила, поликарбоната, штакетника или дерева, значительно облегчается строительство заборов любой сложности.

Вернуться к содержанию

Крепеж для профнастила, например скоба, изготавливается штамповкой из горячего листа металла. Крепежная скоба, с помощью которой стойки соединяются с лагами, выполнена из металлических гнутых частей, сваренных между собой.

Готовый кронштейн подвергается горячему цинкованию, сварные крепления окрашиваются защитными порошковыми красками.

Эти аксессуары обеспечивают забору эстетичность, хорошую износостойкость и прочную фиксацию на весь срок службы. Крепление профнастила к забору с помощью крепежа становится все более популярным методом соединения конструкций.

Схема правильного крепления листа профнастила к каркасу

К преимуществам использования этого метода фиксации относятся следующие:

• Удобство и простота подключения;
• Наличие;
• Быстрый темп установки;
• Все точки стыковки выглядят красиво и аккуратно;
• Нет необходимости в электричестве и сварочных аппаратах;
• Сохраняется целостность верхнего слоя монтируемых конструкций.

Специальные крепления для профнастила, например, струбцина, помогают прочно и качественно соединить столбы, балки и секции забора. При этом элементы забора не подвергаются грубому воздействию и механическим повреждениям.

Такое соединение придает забору внешнюю красоту, целостность и обеспечивает ему долгий срок службы. Если вам нужно переставить столбы, изменить крепление лаг или демонтировать забор, то это можно сделать, не повреждая сборные элементы.

Вернуться к содержанию

Чаще всего вокруг дачных и приусадебных участков возводят заборы из профлиста.
Этот материал универсальный, прочный, доступный и долговечный. Профлист используется в качестве покрытия забора повсеместно. С ним легко научится работать даже начинающий строитель. Широкая цветовая гамма и ассортимент полотен из профилированного листа добавляют ему популярности. Купить качественный товар можно во многих магазинах страны и по относительно невысокой цене.

Состоит из листа материала из листа стали, прошедшего оцинковку и антикоррозийную обработку. Поверх защитных слоев наносится грунтовка. Последним покрытием изделия является забор из профнастила, покрытый краской с полимерными компонентами. Чтобы при строительстве забора полотно не получило повреждений, для его крепления необходимо использовать только специальные крепления, такие как хомут или скобы.

просмотра

Крепление гофрированного пластикового кровельного материала к звену цепи | BackYard Chickens

Возможно, эта ссылка поможет.http://www.optionsplus.com/dogkennelsroofing.htm

На нем

показаны фотографии гофрированной пластиковой кровли, как плоской, так и наклонной.
Вот ссылка, которая показывает еще более качественные фотографии. отдельно или комплектом. Рельсы 1 3/8 стоили 0,85 цента за фут. Хомуты стоили 1,05 шт. Все это было намного дешевле, чем в HD или Lowes, но я забыл купить у них 2-дюймовые оцинкованные болты с квадратным подголовком и гайки, и мне пришлось покупать их у HD, и они стоили около 25 долларов всего за 25 долларов. . ой!

Моя конура имеет размеры 5×10, поэтому я сделал вертикальные перекладины, которые крепятся с помощью концевых зажимов и создают наклонную крышу. На онлайн-изображении показаны 2 конуры, прикрепленные бок о бок. Я решил, что хочу наклонную крышу на длинной стороне, чтобы дождь стекал за конуру, а вместо этого рельсы тянулись на 10 футов. Я также использовал только 2 и решил, что могу добавить больше позже, если это необходимо. Я мог бы добавить еще одну секцию посередине, если я собираюсь поставить жесткую крышу, сейчас это только брезент.

Я нарезал подступенки на отрезки по 1 и 2 фута (это может быть любая длина и высота, которые вы хотите, но вам понадобятся подходящие пары подступенков для каждой стороны конуры).Моя конура изначально из комплекта, который я получил в HD или Lowes много лет назад, и он собирается с ЗАЖИМАМИ НА КОНЦЕ РЕЙЛ (то же самое, что они используют на веб-сайте, на который я ссылался). Я не знал их названия, но искал в Интернете, пока не нашел их фотографии. Зажимы для торцевых поручней (на самом деле в магазине ограждений их называли «зажимами для скоб ворот», но я определил их по имеющейся у них книге) прикрепляются к верхней перекладине и подступенку, а также к концу подступенка и 10-футовой секции ограды. те же рельсы 1 3/8.

Это может показаться запутанным, но если вы посмотрите на картинки, я надеюсь, вы все поймете. Я выложу фотографии позже, если поможет, но придется взять некоторые.

До сих пор я не делал сплошной кровли, но прикрепил к ней старый кусок брезента 12×12, который во время дождя скатывается с обратной стороны. Это сработало очень хорошо и защищает вентилятор (от дождя), который у меня висит внутри конуры. Я планирую получить новый 10×10 и закрыть верхние стороны фурнитурной тканью, а также обернуть фурнитурной тканью нижнюю часть конуры.

Мне бы очень хотелось увидеть ваши адаптированные конуры, потому что моя еще в процессе.

 

Как сделать забор из профнастила

Пункты рекомендаций

---

---

Почему большинство отдает предпочтение именно этому материалу, сколько будет стоить строительство такого забора и порядок работ при его возведении. Обо всем этом я расскажу вам далее….

Несколько причин в пользу профнастила

Официально этот материал называется – гнутые стальные профили с гофрами.Изготавливается из стали, которая по специальной технологии сначала покрывается антикоррозийным слоем, затем грунтовкой. На наружную сторону стальных листов наносится защитный полимер, а на тыльную сторону – защитный лак. Людей привлекает не только большой выбор цвета профнастила, но и простота конструкции, а также долговечность материала. Производители обещают срок службы до пятидесяти лет. На практике установлено, что бригада из трех человек, с очень небольшим опытом, легко может сделать не менее десяти метров такого ограждения за один день..

Для строительства необходимо определить размер и цвет профилей. Кроме того, вам понадобятся: железная труба диаметром 60 миллиметров и металлический профиль размером 20 на 40 миллиметров, которые будут выполнять роль жил.

Для изготовления каркаса ворот и калитки необходимо купить металлический уголок. А также, при желании, в калитку можно вмонтировать замок.

К готовому каркасу листы будем крепить саморезами. Лучше с заглушками под цвет полимерного покрытия стального листа.Но в качестве экономии можно использовать саморезы стального цвета. Кроме того, нам понадобится сварочный аппарат, болгарка (болгарка), шуруповерт и, конечно же, строительный уровень.

Слесарные работы (установка замка в ворота и замков на ворота) могут потребовать набор отверток и напильник по металлу.

Денежные траты

Вопрос денежных трат всегда актуален. Возьмем цены для расчета себестоимости, действующие где-нибудь в средней полосе России.

Рассчитываем стоимость десяти метров такого забора, с калиткой и калиткой.

Итак, полезная ширина листа профнастила -1,1 м, высота -2 м. Чтобы сделать забор длиной 10 метров, нужно 9 листов, но на всякий случай лучше купить 10. Это будет стоить 4800 рублей. Колонны при их высоте 2,5 м и диаметре 60 мм, толщине стенки 3 мм обойдутся в 400 рублей. за штуку, купим 14 штук и потратим 5600 руб. Профиль для вен, 10 метров, по цене 100 руб. за погонный метр – это еще 1000. Уголок для калитки и ворот 50 руб.за погонный метр 30 метров – 1500 руб. Стоимость саморезов 3 рубля за штуку, нужно 200 штук. Плюс 600 руб. Замок ворот, в среднем 250 руб. Итого на материалы уйдет не менее 13 750 руб.

Теперь о стоимости работ. Возможны два подхода к проблеме. Сначала вы набираете команду, в среднем три-четыре человека. Кроме того, в состав бригады должен входить сварщик. О цене работ договоритесь с ними, учтите, что за погонный метр самого забора они возьмут не менее 1000 рублей, а цена калитки и ворот будет зависеть от сложности.Такая конструкция, как на картинке, вместе с установкой замка и запорной системы ворот обойдется в 4000 рублей. Итого 9000 руб. Итого забор стоит 22 750 руб.

Возможен и другой вариант. Собираете команду друзей-товарищей, приобретаете сварочный аппарат типа Etalon BX1-250C1. Стоит шесть-семь тысяч, со всеми прибамбасами, сварочная маска с электродами (Можно купить что-то подороже.)

Отвертка за 1,5-2,0 тыс. руб.И построить забор своими руками. Тогда получается сумма расходов таким же образом 22750 руб. и возможность подзаработать на строительстве заборов у соседей. При условии, что премудрости сварочных и сантехнических работ не будут для вас очень сложными.

Может, конечно, и чуть больше, но хотя бы не более 25 000 руб.

Последовательность работы

Разметка

Если вам интересно, что будет дальше, то вы выбрали второй вариант..

А потом нужно правильно разметить сайт. Это простое дело. Но требует аккуратности. Размечаем место углового столба и размечаем его столбом, от него в сторону будущего забора делаем дальнейшую разметку, то есть отмеряем полезную ширину листа -1,1 метра и размечаем место следующего пост, и так далее до самих ворот. Здесь расстояние между столбами сокращается до 0,5 метра. А при маркировке ворот, наоборот, увеличится до 4.0 метров.

Земляные работы

Земляные работы включают забивку столбов в землю. При высоте столба 2,5 метра выкапываем яму глубиной 0,5 – 0,7 метра и закапываем туда столб, плотно утрамбовываем. Высота стоек должна быть одинаковой!

Возможен вариант бетонирования столбов, но это усложняет процесс и удорожает забор. И тогда на практике обычно достаточно просто хорошо уплотнить землю вокруг столба.

Закапываем столб

Изготовление каркаса

Теперь нужно приварить жилы к столбам.Для этого достаточно взять четыре электрода. В любом случае ничего сложного в сварке при строительстве забора нет. Это не боги обжигают горшки! Нужно лишь соблюдать правила безопасности и защищать лицо и руки специальными приспособлениями — сварочной маской и огнеупорными перчатками. Не будет лишним и специальный костюм сварщика. Если вы новичок в этом деле, прежде чем приступить к изготовлению каркаса забора, потренируйтесь на каких-нибудь ненужных железяках.. И еще один момент.Прежде чем приступить к монтажу жил, не поленитесь точно определить места их крепления. Крепления должны быть на одном уровне, а верхний и нижний ряды жил должны проходить параллельно друг другу.

Установка прожилок

Установка створок профнастила

Теперь можно прикрепить листы профнастила к готовому каркасу. Не лишним будет почаще пользоваться уровнем. И естественно максимально бережно относиться к полимерному покрытию материала.В идеале можно даже обработать крепеж какой-нибудь антикоррозийной смазкой. Их сейчас очень много в продаже.

Если вы хотите, чтобы ограждение было разноуровневым, срежьте лишнее болгаркой. Только сделать это нужно до монтажа листов и тщательно разметив карандашом и линейкой.

Все работы по установке забора не должны вызывать больших затруднений даже у неопытных мастеров. Нужны только внимание и аккуратность.

Готовое ограждение.Вид со двора.

Ворота и калитки

Изготовление ворот и калиток потребует немного больше усилий. Каркас лучше устанавливать в горизонтальном положении. Уложите все элементы конструкции там, где они должны быть, отметьте места крепления и потихоньку приступайте к сварке.

После изготовления каркаса он крепится к ранее вкопанным столбам с помощью воротных петель.

Каркас калитки

Каркас ворот

Готовый каркас ворот и калитки.

Устройство замка на ворота потребует от сварщика некоторой сноровки, так как здесь необходимо точно соблюдать размеры пазов под замок, иначе замок будет плохо закрываться и доставит хозяевам немало трудности.

Так крепится замок. Вид сбоку.

Замок для ворот.

Вырежьте из профнастила прямоугольники нужной формы и размера для установки на ворота и калитку и прикрепите их с помощью саморезов и отвертки.

Работа близится к завершению.

Эта сторона тоже нормальная.

Конец — это корона

Вот в принципе и все. Результатом ваших стараний станет красивое и прочное ограждение участка.

Готовое ограждение. В целом неплохо.

Должен служить верой и правдой не менее пятидесяти лет, как минимум обещают производители этого материала. Насколько это правда, мы со временем узнаем. Ну а что уж точно, так это то, что вам не нужно будет каждый год тратить много времени и денег на покраску забора..

Как построить новый забор над старым звеном цепи — Дана + Дэвид

Нам нужен забор. Нам нужен забор ПЛОХОЙ. Мы построили красивый новый традиционный деревянный забор на двух из трех границ нашего заднего двора. Одна секция (самая длинная секция, я мог бы добавить) — это УЖАСНЫЙ, корявый забор из звеньев цепи. Эта штука испорчена! Он изогнут, наклонен и с годами трансформировался из-за деревьев, растущих внутри и вокруг него.

Старый забор из проволочной сетки действительно раздражает:

Кроме того, этот ужасный сетчатый забор делает ужасную работу по сокрытию/блокированию не 1, не 2 наших соседей, а 3 ТУАЛЕТОВ НА ЗАДНЕМ ДВОРЕ!

Только представьте, что вы смотрите на свой задний двор и видите это каждый день.

Мы давно хотели заменить это ужасное звено цепи, но у нас нет ни времени, ни денег, чтобы установить новый деревянный забор. Так что, как обычно, нам с мужем пришлось проявить хитрость и находчивость. Я начал рыскать в Интернете в поисках идей для экрана конфиденциальности и разработал план оттуда. Вот что я хотел:

Я хотел сочетание деревянных решетчатых элементов и гофрированного жести. Я выбрал эти материалы с дизайном по четырем причинам. 1. Олово будет связывать металлический элемент из резервуарного бассейна 2.решетка связана с другими, которые у нас есть по всему двору, и мне нравится, что на них могут расти лозы, и в конечном итоге они превращаются в «зеленый забор» 3. материалы относительно недорогие 4. их легко резать и с ними легко работать.

---

  Список материалов  (составляет панель длиной 1 8 футов, поэтому отрегулируйте необходимую длину). 

 1. Обработанные доски размером 3-2 дюйма x 2 дюйма x 8 футов. В магазине Home Depot рядом с нами их продавали по 9 штук. Обязательно приобретите те, на которых написано «Обработано», «защита от непогоды» или «контакт с землей», поскольку они обработаны для предотвращения гниения в элементах.2. 

 2. Гофрированные оцинкованные панели размером 2 x 8 футов – также известный как листовой металл. 

 3. 1- 4'x8' Решетка. Чем толще, тем лучше. 3/4" должно быть хорошо. 

 4. Коробка винтов. 1 1/4" оцинкованные отлично подходят для элементов и этого конкретного проекта. Если быть честным, я просто использовал несколько случайных винтов, которые у меня уже были, и они в порядке. 

 5. Стяжки – возьмите длинные, чтобы можно было прикрепить панели к старому забору. 

 6.Пластины для ремонта - 3 дюйма или больше. Вы будете использовать 2 из них для каждой панели, которую вы делаете. Это способ свободно связать панели вместе для получения чистого однородного вида. 

 7. Ножницы по металлу - для резки листового металла. 

 8. Перчатки - Серьезно. Листовой металл резкий AF. Пожалуйста, используйте действительно прочные кожаные перчатки, когда вы работаете с этим материалом. 

---

Вот список, если хотите визуализировать:

Каждая панель стоит около 70 долларов. Мы использовали 9. Таким образом, около 650 долларов ва-банк ( намного лучше, чем , чем платить компании-заборщику 10 тысяч долларов за настоящую).

Как только мы закупили материалы, Дэвид приступил к строительству! Вот что он сделал:

Как:

1. Обрежьте 2 фута в нижней части листового металла и решетки. Это сделает ваш забор высотой 6 футов. Обрежьте более или менее в зависимости от того, насколько высокий или короткий вы хотите. Используйте ножницы по металлу для металла и циркулярную пилу для решетки.

2. Положите на землю 3 доски размером 2″x2″. Это будут верхняя, средняя и нижняя опоры. Внешние два должны быть на расстоянии около 8 футов друг от друга.Средний должен находиться на высоте, к которой будет привязана верхняя планка вашего старого забора.

3. Разложите решетку и жестяные детали лицевой стороной вверх. Кусок листового металла с обеих сторон с решеткой посередине. Сделайте так, чтобы листовой металл немного перекрывал решетку.

4. Убедитесь, что все выровнено, а средняя доска прямая.

5. Прикрутите металл и решетку к 2″x2″. Я вкрутил около 15 шурупов сверху, посередине и снизу.

6. Решетка может расколоться при этом — есть 2 исправления:

1. Медленнее привинтите и сожмите решетчатую доску.
2. Вместо этого используйте мощный степлер.

7. Подготовьте старый забор из рабицы. Для нас это означало выпрямление старых погнутых стоек (я выпрямлял их грузовиком и буксирным ремнем). Вам просто нужна хорошая основа, ровная по вертикали.

8. Установите первую панель на место и убедитесь, что она выровнена и ее можно привязать к старому забору.

Если он неровный, выкопайте его, чтобы получить ровную поверхность.

9. Поместите панель и прикрепите ее к старому забору с помощью стяжек-молний. Попробуй поставить туда парочку и сделать их максимально тугими:

10. …и повторять до тех пор, пока вся линия забора не будет заполнена.

11. Для всех наших деревьев мы вырезаем панели, чтобы обрамлять их:

12. Наконец, мы использовали ремонтные пластины, чтобы прикрепить верхние доски каждой панели друг к другу.Всего по одному винту с каждой стороны.

И, как говорят французы… «où sont les Toilettes!?»

Шутки в сторону, вот что получилось. Мы это любим!

Это действительно дополняет двор. Теперь мне нравится вид из резервуарного бассейна.

Так что ты думаешь? Впечатлен или зол? Дайте нам знать!

Профлист с рисунком (24 фото): профнастил цветной с фотопечатью травы и березовой рощи, другие варианты забора, установка

Благодаря выгодному сочетанию цены и качества профнастил получил широкое распространение.Его часто выбирают для строительства заборов и обшивки зданий. Производители даже предлагают узорчатый материал, выполненный в разных цветах и ​​стилях. Такое металлическое покрытие подходит как для благоустройства прилегающих территорий, так и для строительных площадок, а также промышленных комплексов .

ИзображениеИзображениеИзображение

Особенности

Профлист (второе название, используемое производителями — профнастил) с рисунком — особый вид материала с нанесенным на него изображением (дерево, камень, кирпич и т. д.).). Изготавливается специально для возведения заборов любой высоты, каркасных и других построек, а также для отделки жилых и хозяйственных построек .

В отличие от стандартного профлиста, этот вид продукции копирует внешний вид другого строительного материала. Благодаря этому повышаются его эстетические качества.

ImageImage

Одной из особенностей продукта, которая сыграла важную роль в его распространении, является доступная цена .Его стоимость примерно в 5-6 раз ниже по сравнению с ценой отделки традиционными строительными материалами. Профлист выгодно использовать при строительстве забора. Экономия заключается не только в стоимости строительного материала, но и в создании фундамента. Ведь для металлических листов нужно установить только столбы и лаги.

А также использование профнастила экономит время. С ним легко и удобно работать благодаря небольшому весу . Он монтируется намного быстрее, чем другие распространенные материалы, такие как дерево.

Изображение

Вес продукта может варьироваться в зависимости от типа продукта. Получил распространение декоративный профлист марки С8 . При толщине всего 0,5 миллиметра его вес на квадратный метр площади составит менее 5 килограммов.

Благодаря этой характеристике практически не нагружает фундамент, так что материал смело можно выбирать для облицовки ветхих конструкций без обязательного усиления основания.

ImageImage

Еще одна особенность связана с устойчивостью продукта к негативным воздействиям окружающей среды. Не боится влаги, сильного ветра и резких перепадов температур . Производители обрабатывают листы специальным покрытием, защищающим их от механических повреждений и химического воздействия.

При работе с профнастилом не требуется специальных профессиональных навыков . Для завершения установки достаточно точно следовать инструкции. Вы сможете сэкономить деньги, которые можно было бы потратить на услуги строительной бригады.

ИзображениеИзображение

Варианты исполнения

В продаже можно найти как цветной профнастил, так и с фотопечатью, имитирующей такие отделочные материалы, как кирпич, камень или дерево.

Под деревом

Этот вариант считается самым распространенным. Современные бренды предлагают широкий выбор отделки, имитирующей различные породы дерева . Профилированные листы различаются по цвету, насыщенности, рисунку и другим характеристикам. Разработано более 20 вариантов.

На расстоянии нескольких метров такой материал практически неотличим от природного сырья.

Image

Изделия, копирующие камень

Этот вид продукции нашел свое применение при оформлении цоколей зданий.В отличие от первого варианта существует всего 4 вида цветов, отличающихся рисунком и насыщенностью. Большой популярностью пользуется профнастил , визуально копирующий дикий камень (это изделие может быть маркировано маркировкой Fine Stone) . С его помощью можно добавить максимально реалистичный визуальный эффект.

ImageImage

Варианты блоков

Последний вариант используется реже по сравнению с вышеперечисленными вариантами, однако и он нашел своего покупателя. Листы отлично подходят как для внешней отделки помещений, так и для возведения заборов.

Покупателям предлагается на выбор три цвета:

Изображение

Приложения

В отличие от стандартных металлических профилей, для кровли не выбирают декоративные листы. Нашел свое применение в следующих областях:

• установка постоянных или временных ограждений;

• Облицовка стен жилых и других зданий;

• украшение ворот;

• строительство складов и других подобных сооружений;

• подшивка и усиление свеса.

Примечание: помимо вышеперечисленных вариантов, в продаже можно найти листы с оригинальным принтом. Например, на поверхности профнастила можно изобразить высокую траву или березовую рощу.

ImageImage

Ограждение

Профнастил с рисунком – практичный вариант для строительства заборов разной высоты. При возведении сплошного забора специалисты рекомендуют выбирать листы под кирпич или камень . Если речь идет о секционных заборах, которые опираются на столбы, рекомендуется остановить свой выбор на материале под дерево.В некоторых случаях можно комбинировать два вида материалов. Например, листы под дерево и кирпич отлично смотрятся вместе.

Фото

Фасады и плинтуса

При облицовке стен чаще всего выбирают материал, имитирующий дерево. Выглядит презентабельно и при этом обладает необходимыми техническими характеристиками. Учитывая большое разнообразие цветов, подобрать идеальный вариант для определенного стиля не составит труда .

Такие профилированные листы выглядят как натуральный массив дерева или сруб, при этом они полностью лишены недостатков натурального дерева.

Металлопрофиль не боится огня, сырости, перепадов температур, грибка и плесени.

Изображение

Опиловка свеса

Профессионалы советуют выбирать для этой цели листы, окрашенные в оттенок темного дерева. Этот вариант отлично смотрится с другими популярными материалами, используемыми для отделки кровли или стен .

Изображение

Хозяйственные постройки

Для отделки любых каркасных конструкций вполне уместны будут профилированные листы. Рекомендуется сделать выбор в пользу листов под натуральный камень или дерево, так как имитация кирпича выглядит слишком броско .

Чтобы сделать каркасное здание теплее, обшивку выполняют в два слоя, между которыми помещают специальный утеплитель.

Фото

Украшение ворот или калитки

Строительный материал этого типа выглядит эстетично и в то же время обладает достаточной прочностью для изготовления ворот. Изделие легкое в обращении, легко монтируется .При использовании металлических листов нет необходимости закладывать прочный фундамент.

По сравнению с воротами, при изготовлении которых использовались плоские стальные листы, створки распашных ворот очень редко двигаются под действием собственного веса .А также благодаря небольшому весу ролики, которыми часто комплектуются ворота и калитки, долго сохраняют форму и легко скользят.

Большинство покупателей выбирают деревянные листы . Такой рисунок считается универсальным и прекрасно подходит для экстерьера придомовой территории. Для придания воротам более выразительного вида профнастил комбинируют с металлическим каркасом. Рисунок на поверхности строительного материала сохраняется длительное время даже под воздействием прямых солнечных лучей и различных капризов погоды.

Изображение

Установка

Декоративные профилированные листы имеют высоту около 3 метров. Для повышения звукоизоляции применяют двойные полотна с заранее установленным теплоизоляционным слоем. Такой материал можно использовать для снижения уровня шума.

При строительстве забора профнастил устанавливается на столбчатый фундамент. Самый простой способ построить забор – это установить прочную конструкцию.

Работа выполняется по следующей схеме:

Image

Материал, имитирующий поверхность камня, прекрасно сочетается с деревом, кирпичом или плиткой .Для надежного крепления листов к столбам можно использовать сварку. Для крепления профнастила к лагам выбирают саморезы, оснащенные резиновыми шайбами. Такой забор надежно защитит участок от снега и влаги.

Чтобы конструкция получилась ровной и аккуратной, при монтаже рекомендуется использовать уровень.

Заборы из профнастила: полный обзор и вдохновляющие примеры

Одной из очень важных особенностей любого дома являются заборы.Они не позволяют детям и животным преследовать что-либо снаружи, сохраняя их в безопасности в границах дома; предоставить владельцам дома уединение, чтобы они чувствовали себя более комфортно внутри; и предотвращает злоумышленников, делая это место более безопасным местом для обитания.

Но заборы — это больше, чем элемент безопасности дома. С течением времени и эволюцией дизайна заборы стали гаджетом безопасности, который также можно стилизовать и украсить, чтобы улучшить общий вид и общую денежную стоимость собственности.

Существует множество различных типов и стилей ограждения участка, но очень красивый, стильный и доступный способ сделать это – забор из гофрированного картона, вид, который использовался годами и сегодня становится тенденцией.

Что такое гофрокартон?

Гофрированные плиты – это название, которое в большей степени используется для обозначения стального оцинкованного профнастила, материала, изготавливаемого на специально профилированных станках, которые методом холодной штамповки превращают огромные куски стали в эти панели с гофрированной структурой, что позволяет им приобретать поперечную твердость и жесткость, и делает их очень прочными и способными иметь большую несущую способность.

Затем эти плиты восстанавливаются с помощью специальной обработки полимера, который действует как антикоррозионное покрытие, что дает этим панелям возможность сохранять устойчивость к коррозии и УФ-излучению. Вот почему их обычно выбирают для потолков, навесов, амбаров и даже целых наружных конструкций.

Учитывая тот факт, что для производства профнастила используется рулонная сталь, при изготовлении данных металлических панелей они могут иметь размеры, запрошенные заказчиком, поэтому длина и ширина могут быть выбраны по запросу каждого человека.Тем не менее, толщина от 980 до 1850 миллиметров обычно используется во всех деталях для обеспечения максимальной прочности, долговечности, долговечности и надежности.

Профнастил обычно используется для строительства навесов, амбаров и потолков для наружных построек, обычно вы бы не подумали о них для ограждения, но правда в том, что это простой и дешевый способ защитить дом, придать ему конфиденциальность и он имеет использовался много. В последнее время они стали тенденцией, так как некоторым людям удалось сделать красивые творения в заборах своего дома, используя это сырье и превратив его в конструкции, которым нечего завидовать из любого другого вида забора.

Заборы из профнастила

– дизайнерское и строительное решение, которое с каждым разом набирает все больше сторонников, в первую очередь, благодаря их низкой цене по сравнению с другими материалами. Из-за своих размеров они могут покрыть большое пространство всего несколькими досками, что делает этот материал доступным способом решить проблему разграничения дома.

Еще одна причина, по которой эти плиты выгоднее с точки зрения бюджета, заключается в том, что они долговечны.Они могут противостоять погодным условиям, таким как солнце, дождь, ветер и т. д., что делает их отличным выбором для наружных ограждений в любых обстоятельствах. Простая установка — еще один способ сэкономить деньги, избавляя вас от найма людей, которые сделают эту работу за вас.

Это потому, что эти заборы могут быть легко установлены самими домовладельцами. С помощью небольшого обучения и нескольких инструментов любой владелец может почувствовать себя лучшим подрядчиком при выполнении этой простой работы.

Поскольку профнастил бывает разных размеров, цветов и форм, а также имеет разную толщину, независимо от того, как вы решите начать свой проект забора из этого материала, вы наверняка сможете создать красивый стиль для установки. пределы вашего дома.

Обычно вы можете приобрести специализированные гофрированные металлические панели для крыш, стен и даже полов, поскольку эти панели специально изготавливаются для любого применения, но в случае ограждения их преимущество заключается в том, что их можно использовать в любых вариациях.Итак, если у вас есть несколько досок, которые остались от построенной вами теплицы, вы можете без проблем использовать их вместе с любыми другими типами, которые у вас есть.

Несмотря на то, что мы думаем, что выбор этого металлического материала для ваших заборов — отличная идея, мы все же хотим дать вам некоторую информацию о гофрированных плитах, поэтому, если вы все еще хотите использовать их для разграничения вашей недвижимости, вы знаете, что приняли взвешенное решение. и выбрали лучшее, чтобы воплотить в жизнь ваши идеи.

Приятные мелочи при выборе забора из профнастила

Говоря о плюсах профнастила для заборов, важно выделить:

• Этот материал дешевле других для такого рода работ, таких как кованое железо, стекло или некоторые виды дерева.
• Очень долговечен, учитывая тот факт, что этот материал был в первую очередь создан для наружных конструкций, таких как сараи и амбары.
• При правильном подходе их можно покрасить в любой желаемый цвет.
• Защищает от дождя и сильного ветра.
• Они могут быть легко установлены самими владельцами, что избавит их от дополнительных затрат на рабочих.
• Для установки не требуются дополнительные инструменты.
• Строительство такого забора занимает немного времени.
• Вы можете запретить людям заглядывать внутрь дома или проникать внутрь.
• Если у вас возникли какие-либо проблемы с электричеством, платы можно очень легко снять, а затем заменить.
• Заборы из гофрированного картона практически не требуют обслуживания после установки, что экономит деньги на такого рода услугах.

Не очень хорошие стороны гофрокартона, используемого в качестве заборов

Но с этими панелями не все идеально, так что рассмотрим и минусы:

• С точки зрения стиля, эти панели не дадут вам изящества и утонченности, которые могут дать вам другие заборы.
• Некоторые гофрокартоны требуют специальной обработки перед установкой, чтобы избежать отслоения некоторых покрытий.
• Перед покупкой нужно обязательно выбрать толстую панель из этого материала, иначе вы столкнетесь с ужасными шумами при, например, очень сильном ветре или проливном дожде.
• Если вы хотите установить их самостоятельно, для достижения успеха в проекте необходимо пройти предварительное обучение и изучить соответствующую информацию.

Таким образом, выбор этого стиля имеет свои плюсы и минусы, это просто вопрос баланса между ними и принятия решения.Если вы решили продолжить это предпринимательство, продолжайте читать некоторые инструкции о том, как сделать и установить такой забор.

Процесс установки забора из профнастила

Во-первых, вам нужно знать длину периметра, в который вы поместите забор. С помощью этой меры вы можете пойти в ткань, чтобы ваши доски были настроены для вас, или вы можете напрямую пойти в хозяйственный магазин и получить столько штук, сколько тебе нужно. Что касается высоты забора, то каждый домовладелец сам решает, какой высоты он хочет, чтобы его забор стоял, гофрокартон также бывает разной высоты на ваш выбор.

После того, как вы узнали периметр вашего участка, вам нужно знать, сколько опор вам потребуется, чтобы забор оставался прямым. Рекомендуется ставить их на расстоянии не более 2,5 метров друг от друга, чтобы обеспечить устойчивость ограждения. 2 метра — это совершенство между безопасностью, прочностью и дизайном.

Эти опоры могут быть любыми, чаще всего используются металлические трубы из-за простоты монтажа, схожести с самими досками и цены.Вам нужно будет сделать отверстия в земле для установки любой выбранной вами опоры, от 1 до 1,5 метров.

В случае, если вы решили положить фундамент внизу вашего забора, как кирпичная стена, вам придется выкопать ямы и для основания этой стены. Рекомендуемая глубина 45 сантиметров.

После выкапывания ям необходимо поставить опоры по центру, а затем залить в них бетонную смесь и проколоть смесь, чтобы из бетона вышел воздух.Установите поперечные бревна с помощью сварочного аппарата. Рекомендуемое расстояние между ними не более 1,5 метра.

После того, как цемент высохнет, можно прикрепить доски к каркасу. Для этого вам понадобятся саморезы. Правильный способ установки панелей – плотно привинтить их к поперечным бревнам.

Профнастил установлен. Пришло время покрыть его грунтовкой, а затем решить, хотите ли вы оставить его естественным или покрасить.

Когда дело доходит до цвета, эти отличные альтернативные заборы можно найти в приятных различных тонах, которые имитируют текстуру дерева от производителя. С развитием технологий эти доски могут быть самых разных стилей. Но их также можно красить антикоррозийной краской, масляными красками и т.п.

Универсальность этих заборов и материалов, из которых они изготовлены, делают их идеальными для такой фрески, как эта. Они легко могут превратиться в белое полотно.

Граффити — это искусство, которое также отлично работает с этим материалом, позволяя превратить любой дом в галерею.

Еще одним преимуществом этих заборов является то, что их можно установить двумя разными способами. Вы можете установить их вертикально или горизонтально, делая эти панели разнообразными, просто меняя направление.

Вертикальные придадут ощущение высоты, даже если высота средняя, ​​а горизонтальные придадут забору более современный вид, особенно если его еще и покрасить.

Как видите, заборы из профнастила – доступный, полезный, безопасный, простой и стильный способ разграничить свой участок.Если приложить усилия, то можно придумать оригинальный, красивый и прочный забор за небольшую часть стоимости, которую пришлось заплатить вашим соседям. И смотреться тоже будет лучше.

Далее наслаждайтесь красивыми местами, которые решили использовать этот оригинальный способ ограждения, чтобы улучшить свои пространства.

Гофрокартон придает изюминку любому входу, создавая легкое в сборке крыльцо, подобное этому, с металлическими панелями в сочетании с деревом в этой деревянной хижине, которая кричит о природе.

Эти доски очень универсальны и могут использоваться по-разному. В этом доме забор имеет небольшие бордюры из того же материала, что делает его очень простым и однотонным, контрастируя с большим по цветовому пространству. Обратите внимание, что забор представляет собой только одну большую часть без боковых труб, поддерживающих его.

В этом дизайне для пустыни доски были состарены, чтобы создать полное ощущение места. Кованые железные опоры, используемые для удержания панелей на месте, имеют красивый дизайн, который завершает внешний вид.

Этот случай представляет собой более изысканный способ использования гофрированных панелей, встраивания их в бетонные стены и боковые опоры. По этой конструкции очень сложно сказать, что она сделана из этого доступного материала. Цвет помогает с трезвым дизайном.

Еще один способ установки профнастила. Этот проект, выполненный из металла, соединенного сварочным аппаратом, сочетает в себе панели естественного цвета и нежно-зеленого цвета в раме, что придает ему романтическую и естественную атмосферу.Идеально подходит для создания садовой подставки.

В этом строгом деревенском стиле домовладельцы покрасили доски в черный цвет, а затем соединили их с темно-коричневой древесиной. Делаем зеленый поп.

Это еще одна комбинация дерева и гофрокартона, на этот раз окрашенная в белый цвет и обрамляющая их в средние коричневые опоры. Летний образ для солнечного дома.

№

Этот современный и очень чистый дизайн оживает благодаря сочетанию с гофрированным забором натурального цвета, образующим полустену.

Эта красивая зона отдыха выглядит еще более пугающе благодаря наличию досок, ограждающих место. Большие растения «ярости» также помогают поднять настроение.

Здесь вы можете увидеть, как забор из профнастила выглядит снаружи дома. Просто и очень красиво.

Когда солнце садится, огни этого дома и цвета, выбранные для заборов, создают великолепное зрелище с хорошими дизайнерскими идеями.

Заборы могут иметь несколько применений.Вы можете воспользоваться материалом, из которого сделаны эти панели, а также использовать их, например, для подвешивания растений для небольшого съедобного сада.

Этот простой, но элегантный дизайн сочетает в себе элементы эклектичного дизайна с гофрированными панелями матового черного цвета.

Посмотрите, как в этом симпатичном внешнем уголке для отдыха используются гофрированные плиты натурального цвета, благодаря которым пространство кажется по-настоящему уединенным.

В этой частной зоне отдыха в саду металлический гофрированный забор украшен растениями сверху, что соответствует общему ощущению пространства.Огни объединяют всех.

Эта небольшая терраса выглядит намного больше благодаря очень высокой стальной панели, закрывающей пространство.

В этом заборе опоры больше, чем трубы. В этом дизайне вы можете увидеть, как поперечные опоры используются для создания различных полок для украшения, растений, свечей и многого другого. С воображением легче создавать большие проекты.

Эта внешняя ванная комната – мечта природы, с обилием растительности, видом и звуконепроницаемым забором, который позволяет любому домовладельцу принять тихую ванну в тени деревьев.

Это очень современное, радостное, но серьезное огороженное пространство. Радостную часть создают элементы декора, а серьезную — матово-черная краска на заборе.

Это красивый сад, демонстрирующий различные способы использования этих панелей. Обратите внимание, что опоры расположены очень близко друг к другу и доски используются вертикально, в то время как в других стенах опоры обычно используют разделение и устанавливаются горизонтально.

Этот дом представляет собой очень простой гофрированный картон естественного цвета, дополненный коричневыми опорами, которые придают ему особую нотку.

Заборы из профнастила представляют собой простой материал, который можно украшать различными элементами для повышения его высоты.

Стоимость установки забора — Калькулятор стоимости 2022 (настраиваемый)

Январь 2022

7

	Детали товара	QTY	Low	Высокий
			Ward Reference Стоимость Безкомнатная розничная цена для: 1 «X6» Premium Construction Ground Products.2 «x 4» верхняя и нижняя направляющие. Столбы 4х4. Количество включает типичные излишки отходов, материалы для ремонта и местную доставку.	27 погонных футов	567,33 $	786,91 $
	Основные работы по установке ограждения Основные работы по установке ограждения в благоприятных условиях на площадке. Универсальная установка забора. Расположение постов макета. Выкопайте ямы для столбов глубиной до 3 футов. Установите опоры столбов в бетон на расстоянии 8 футов. Закрепите 2 горизонтальные или реечные рейки между стойками.Прикрепите заборную панель/доски/материал к рейкам. Включает планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и уборку.	27 погонных футов	567,33 $	786,91 $
	Рабочие принадлежности для установки забора	27 погонных футов	567,33 долл. США	786 долл. США.91
	Пособие на оборудование для установки ограждений Связанные с работой расходы на специальное оборудование, используемое для повышения качества и эффективности работы, включая: сверлильный станок диаметром 8 дюймов, торцовочную пилу 12 дюймов, пневматический гвоздезабиватель и переносную бетономешалку. Посуточная аренда. Расходники доп.	27 погонных футов	567,33 $	786,91 $
	Опция: Снять ограждение Снять направляющие и панели. Снять стойки и бетонное основание — на расстоянии не менее 8 LF.Вынести материалы из помещения. Для деревянных, виниловых и циклонных ограждений высотой до 6 футов. В стоимость материалов входит плата за сброс.	27 погонных футов	567,33 $	786,91 $
	Уборка мусора во дворе Затраты на погрузку и вывоз старых материалов, монтажных отходов и связанного с ними мусора.	27 погонных футов	5,	6,71875
	Неиспользованные минимальные трудозатраты Остаток минимальной оплаты труда за 2 часа, который можно применить к другим задачам.
9021
Средняя стоимость на линейной ноги

Пользовательские калькуляторы со списками Homewyse

Специалисты по обслуживанию: создайте повторно используемое приложение для оценки, которое на 100% адаптировано к вашему бизнесу . Начните с шаблона или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

Для базового проекта с почтовым индексом 47474 и 25 погонными футами стоимость установки забора начинается от 34 долларов США.11 — 54,31 доллара США за погонный фут. Фактические затраты будут зависеть от объема работы, условий и опций.

Для оценки стоимости вашего проекта:

1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс места, где нанимается рабочая сила и закупаются материалы.

2. Укажите размер и параметры проекта Введите количество «линейных футов», необходимое для проекта.

3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».

 

Затраты на единицу продукции: как профессионалы оценивают

В отличие от других веб-сайтов, которые в прошлом публиковали цены на несвязанные вакансии, Homewyse создает актуальные оценки на основе текущих удельных затрат .Метод Unit Cost обеспечивает высокую точность за счет использования местоположения, деталей и опций для уникальных требований каждой работы.