Как класть первый ряд блоков: Кладка первого ряда газобетона

Содержание

разметка, на что класть, как выставить диагональ, выпуск газобетона над фундаментом

Самым сложным в любой каменной кладке является первый ряд. Недаром считается, что главное в строительстве — заложить первый камень. Кладка газобетона не отличается в этом смысле от любой другой. От того, как выложить первый ряд газобетона на фундамент, будет зависеть качество остальных рядов, а также быстрота возведения стен.

Независимо от того, будет ли применяться специальный клей или цементоно-песчаный раствор для кладки стен из газоблоков, для первого ряда используют только второй вариант. Обусловлено это необходимостью выравнивания небольших погрешностей, образовавшихся при устройстве фундамента. За счет тонкого слоя клея сделать это невозможно. А от того, насколько правильно будет установлен первый ряд блоков, зависит, насколько ровно будут монтироваться и остальные ряды.

Для монтажа первого ряда блоков необходим раствор, марка которого не ниже М100. Если использовать для приготовления цемент наиболее распространенной в частном строительстве марки 400, то для такого раствора его потребуется 250 кг, чтобы приготовить кубометр смеси. В объемном измерении соотношение песка, цемента и воды составит примерно 5 : 1 : 0,5. Но воды может потребоваться больше или меньше в зависимости от влажности песка. Песок для раствора необходимо предварительно просеять через сетку, чтобы в нем не было камней и частиц крупнее 3-5 мм.

Раствор можно класть на поверхность совковой лопатой, разравнивая его на поверхности фундамента мастерком или кельмой. Однако, используя раствор для кладки своими руками первого ряда газобетона, используют также и клей. Им склеивают торцы соседних блоков, чтобы шов был тонким и минимально проводил тепло. Наносить клей удобно специальной зубчатой кельмой, ширина которой соответствует ширине блока.

Приготовить раствор можно в бетоносмесителе или вручную в подходящей по объему таре. В первом случае необходимо в работающий смеситель залить воду и засыпать цемент. Дождавшись, когда они перемешаются, нужно добавлять песок, при необходимости корректируя влажность раствора. Слишком сухим будет неудобно работать, а жидкий будет вытекать из-под газоблока.

Чтобы приготовить раствор вручную, нужно смешать необходимое количество песка и цемента, а потом, добавляя воду, перемешивать смесь до получения нужной консистенции. Раствор необходимо замешивать в количестве, которое можно использовать в течение 1,5-2-х часов. После этого свойства его ухудшаются. В жаркую сухую погоду время жизнеспособности смеси уменьшается.

Поверхность фундамента, на которую будет производиться укладка газобетона, может оказаться неровной. Перед тем, как класть блоки на фундамент, нужно проверить его горизонтальность и высоты углов. Перепады высот более 30 мм не допускаются. Если же все-таки они больше этой величины, необходимо выровнять поверхность бетонной стяжкой.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Оптимальная толщина растворного шва при кладке первого ряда — 10 мм. При таком значении возможно сделать армирование первого ряда сеткой из стальной проволоки диаметром 4 мм. Размер ячеи сетки должен быть не более 150 х 150 мм.

Допускается колебание толщины шва по длине будущей стены, однако максимальная допустимая толщина раствора при монтаже первого ряда газобетона на фундамент, не может превышать 40 мм. При большем значении шов будет непрочным, а до начала твердения раствора он может продавливаться под весом блока.

В зависимости от вида внешней отделки будущего здания, блоки первого ряда можно укладывать по линии наружной поверхности фундамента, либо с отступом внутрь или наружу относительно этой линии.

Отступ на необходимое расстояние внутрь фундамента производят, если впоследствии стены из газобетона будут облицовываться кирпичом или природным камнем. Горизонтальная поверхность, образованная фундаментом, будет служить полкой, удерживающей отделочный материал.

В иных случаях рекомендуется производить кладку блоков так, чтобы образовался свес с наружной стороны фундамента размером 20-30 мм. Благодаря этому, фундамент будет защищен от стекающей по стенам дождевой воды. Она будет «срываться» с горизонтального ребра блока и капать на грунт рядом с фундаментом. Это будет способствовать еще и тому, чтобы вода не скапливалась на отметке верха фундамента — между блоком и гидроизоляцией, в шве.

Чтобы качественно и ровно уложить блоки первого ряда на фундамент, необходимо соблюдать определенный порядок действий. К тому же, во время дождя возникают трудности, связанные с переувлажнением раствора, а также со смыванием клея с торцевой поверхности блока.

Чтобы раствор не переувлажнялся, необходимо во время дождя его выкладывать небольшими захватками — на один-два блока. Торец можно прикрывать небольшим навесом, чтобы клей не смывался с него.

Какие же еще тонкости нужно знать для того, чтобы положить газобетонные блоки первого ряда ровно и чтобы стены прослужили долго?

Гидроизоляцией называют мероприятия по защите строительных конструкций от воды. Перед монтажом первого ряда газоблоков обязательно нужно сделать горизонтальную гидроизоляцию по поверхности фундамента. Изготавливают ее из двух слоев любого рулонного гидроизоляционного материала — рубероида, гидроизола и прочих.

Назначение горизонтальной гидроизоляции — препятствовать проникновению грунтовой влаги через фундамент в материал стен. Так как бетон, даже самый прочный, имеет поры внутри массива, в нем образуются капиллярные каналы, по которым и поднимается влага из грунта. При попадании в газобетон, вода будет размягчать его, значительно ухудшая прочностные характеристики. Со временем материал станет разрушаться под нагрузкой. Кроме того, из-за влаги внутри стен, в помещениях тоже будет повышенная влажность, что отрицательно отразится на здоровье проживающих в доме людей.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если фундамент ленточный, гидроизоляция устраивается по всей горизонтальной поверхности. Если в качестве основания здания используется монолитная железобетонная плита, гидроизоляционные материалы прокладываются под будущими стенами и перегородками.

Рулонные материалы необходимо приклеить к поверхности разогретым битумом или специальными холодными мастиками.

Перед укладкой первого ряда необходимо провести разметку положения угловых блоков. Самый точный способ сделать это, если здание прямоугольное — измерить диагонали. В таком случае они должны быть равны. Но добившись того, чтобы они стали одинаковыми, нужно еще знать как выставить диагонали для кладки первого ряда газоблоков, чтобы ориентироваться по ним. Проще всего сделать это, если сохранилась обноска, которую использовали для разметки фундамента на местности. Отмерив точное положение углов и добившись одинаковой длины диагоналей, можно «закрепить» положение стен шнуром, натянутым на стойки обноски. В местах пересечения шнуров смежных сторон должен находиться угол газоблока.

Если обноска не сохранилась, можно вбить в землю, на расстоянии около 0,5 метра от углов, по два прутка стальной арматуры длиной, достаточной, чтобы на уровне верха блока натянуть шнур. Положение прутков должно примерно соответствовать продолжению наружной линии каждой стены. После того, как шнур натянут, можно, наклоняя или передвигая прутки и одновременно измеряя стороны и диагонали дома, добиться такого положения, чтобы шнуры обозначали положение наружной стороны газоблока, а пересечения шнуров — положение углов здания.

При кладке первого ряда необходимо, чтобы при минимальной толщине растворного шва, высота всех блоков ряда была одинакова, то есть они образовали бы совершенно горизонтальную поверхность. Чтобы добиться этого, нужно при помощи гидравлического уровня или нивелира определить, какой угол находится выше остальных. Именно в этом углу и следует монтировать первый блок.

Разложив и разровняв раствор так, чтобы толщина его была минимально возможной, блок необходимо установить, ориентируясь на натянутые шнуры. После этого, постукиваниями деревянной киянки нужно добиться горизонтальности верхней поверхности. Остальные угловые блоки монтируются в таком же порядке, но слой раствора должен быть таким, чтобы обеспечить правильное положение блока по высоте. Это легко сделать, если предварительно сделать отметки на колышках при помощи гидроуровня или нивелира.

Установленные угловые блоки рекомендуется оставить для твердения раствора на сутки и только на следующие производить кладку остальных — рядовых блоков. Они укладываются на предварительно выложенный по слою гидроизоляции раствор, а положение их контролируется по натянутому на углы шнуру.

После того, как все блоки первого ряда будут выставлены, необходимо двое-трое суток, чтобы раствор затвердел и приобрел прочность, достаточную для того, чтобы воспринимать вес остальных рядов. При укладке первого ряда может произойти непроизвольное смещение блоков из-за усадки раствора. При этом верхняя горизонтальная поверхность не будет идеально ровной. В результате следующие за первым ряды будет укладывать очень сложно. Слой клея может быть разным, а блоки могут наклоняться то внутрь, то наружу.

Чтобы этого не происходило, необходимо произвести выравнивание верхней поверхности первого ряда. Это делается специальным рубанком для газобетона. Контроль производится при помощи все тех же шнуров, натянутых на углы. После того, как первый ряд блоков будет уложен по всем правилам и выровнен, кладка следующих рядов совершенно не доставит хлопот. Блоки, имеющие правильные геометрические размеры при наличии навыка можно укладывать даже без шнура, ориентируясь только на положение предыдущего ряда.

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Кладка первого ряда газобетонных блоков является очень ответственным этапом строительства, так как от него зависят следующие ряды, и ровность стен вцелом. Чтобы не усложнять кладку, первый ряд должен быть уложен максимально ровно. 

Итак, для начала мы кратко опишем алгоритм кладки, а более подробно про каждый этап смотрите ниже по тексту. Инструменты, гидроизоляция, приготовление раствора, выравнивание блоков, армирование, обо всём этом мы расскажем в данной статье.

Краткая технология кладки первого газобетонного ряда:

  1. Выравниваем поверхность фундамента раствором;
  2. Если он уже очень ровный, то обеспыливаем ленту;
  3. Намазываем на ленту битумную мастику;
  4. Укладываем гидроизоляцию, к примеру, рубероид;
  5. Определяем гидроуровнем самый высокий угол;
  6. Укладываем газоблоки по углам на раствор;
  7. По горизонтали и вертикали выравниваем блоки по уровню;
  8. Натягиваем нитку между блоками;
  9. Укладываем остальные блоки на раствор по нитке;
  10. Армируем первый ряд блоков арматурой.

Разметка и подготовительные работы для кладки

Кладка первого ряда газоблоков

Инструменты для кладки газобетона

Перед началом строительных работ следует подготовить необходимый инструментарий:

  1. Строительный уровень или лазерный уровень;
  2. Гидроуровень;
  3. Рулетка;
  4. Шнуровой отвес;
  5. Специальная пила и тёрка для газобетона;
  6. Угольник;
  7. Кельма;
  8. Резиновая киянка;
  9. Штроборез.

Горизонтальная гидроизоляция под кладку

 

Кладке стен обязательно должна предшествовать гидроизоляция фундамента, дабы в будущем влажность последнего не смогла передаться газобетону. Для этой процедуры лучше всего подойдут современные битумные материалы, которые продаются в рулонах, легко режутся на части строительным ножом и хорошо укладываются.

Краткая инструкция горизонтальной гидроизоляции

  1. Обеспыливаете поверхность ленты;
  2. Мажете ленту битумной мастикой;
  3. Разрезаете рулоны гидроизоляции на полоски нужно ширины;
  4. Укладываете на ленту с нахлестом минимум 150 мм;
  5. Прижимаете.

Как найти самый высокий угол фундамента

Сначала необходимо определить наиболее высокий угол фундамента, где позже и будет заложен первый газобетонный блок. Определяется он при помощи лазерного уровня или гидроуровня.

Грамотная разметка – важнейший фактор, влияющий на правильность кладки и саму скорость работы. Обойтись без ошибок поможет применение лазерного нивелира, но если такого нет в распоряжении, достаточно будет уровня, рулетки и должного профессионализма.  

Возведение газобетонного основания требует высокой тщательности и внимательности по части горизонтальной плоскости, ибо от этого зависит будущая устойчивость и надёжность конструкции.

Первый ряд укладывают только тогда, когда перепад между самым высоким и самым низким углом фундамента не будет превышать отметку в 3 см.

Приготовление раствора для кладки первого ряда

Для кладки начального ряда газобетонных блоков используют, как правило, обычный цементно-песчаный раствор, который готовят по стандартной технологии с пропорцией веществ 3:1. В данном случае толстые швы будут являться скорее преимуществом, ибо позволят вносить коррективы и добиться идеального горизонтального положения газобетона.

Технология укладки газоблоков

Кладка первого ряда

Первый блок укладывается в ранее определенном наиболее высоком углу, после чего следует проверить правильность его положения со всех сторон. Далее укладываются ещё три блока по иных углах. Для регулировки высоты на растворе используется киянка из резины. Применение металлических инструментов исключено, так как они могут легко повредить пористый газобетон.

Когда укладка угловых стен выполнена, между ними натягивается шнур. Шнур же поможет контролировать правильность кладки.

В случае, когда длина превышает 10 м, необходимо посередине пролета закрепить ещё один блок.

Также в целях контроля качества кладки выполняют сравнение диагоналей. Оснастившись рулеткой, нужно измерить расстояние между диагонально противоположными углами. Полученные значения должны быть идентичными.

Каждый блок первого ряда выравнивается по плоскости, вертикали и горизонтали. Для выравниявания используют резиновую киянку.

Чаще всего в конце укладки ряда требуется доборный элемент, который подготавливают из целого газобетонного блока. На поверхность последнего аккуратно наносят ровную отметку, по которой далее отрезается лишнее, или же используется специальный треугольник.

Распиливается газобетон очень легко с помощью ручной пилы с крупными зубцами.

Соседние блоки должны обладать одинаковой высотой, поэтому для её поддержания потребуется уровень и специальная шлифовальная тёрка. Всю пыль и мелкие частицы необходимо сразу убирать с помощью мягкой щётки.

Требуется примерно 2-4 часа после укладки блоков(зависит от температуры), чтобы хорошо застыл раствор. После этого можно приступать к дальнейшему строительству.

Армирование первого ряда газоблока

Газобетонные блоки ввиду своей ячеистой структуры легко поддаются физическому воздействию, поэтому в будущем из-за перепадов влажности и подвижностей фундамента возможно образование трещин. Во избежание таких неприятностей используется армирование – усиление кладки с помощью металлической арматуры. Профиль последней должен быть рифленым, сечение прутов – около 8-10 мм.

Оптимально использовать для армирования пруты А-III. Для газобетонных блоков с шириной свыше 250 мм необходима пара прутов, тогда как для перегородочных стен с аналогичным показателем в 150-200 мм достаточно одного металлического прута.

Штробление и укладка арматуры

Арматура укладывается в заранее проделанные штроборезом выемки, при этом всю пыль и песчаные частицы нужно обязательно убирать с помощью щетки. Размер канавок должен быть больше диаметра прутов с сечением, дабы те легли внутрь без сопротивления.

Штробы делаются на расстоянии в 60 мм от краёв блока, а внутрь заливается специальный клей для газобетона, который закрепит металлические пруты и защитит их от коррозии.

Ввиду того, что ровную полосу штробов крайне сложно проделать по всей длине первого ряда блоков, используют шаблон, в качестве которого может послужить закрепленная доска нужной ширины.

На углах необходимо проделать канавки с закруглением, аналогичный изгиб предварительно придают и металлическим пруткам. Соединяется арматура перехлестом с длиной около 30 см.

Штробы с уложенной арматурой ещё раз заполняют клеем и выравнивают шпателем в ровень с плоскостью газоблока. Процедура кладки первого ряда закончена.

Многие самостройщики хотят сэкономит на всём, включая и армирование, но такая экономия может привести к еще большим затратам в будущем.

Впоследствии, игнорирование этого процесса может вылезти боком в виде трещин на стенах и нарушения целостности конструкции, поэтому мы советуем в обязательном порядке прибегать к армированию, да и вообще, делать все этапы по технологии. Тогда ваш дом из газобетона простоит сотню лет.

О применении стеклопластивой (композитной) арматуры

Еще скажем немного про стеклопластиковую арматуру, применение которой довольно сомнительное, не всегда оправдано на наш взгляд.

Арматура применяется для придания конструкциям большей жесткости. Эта жесткость обеспечивается за счет того, что арматура работает на растяжение, а за это отвечает такой параметр как модуль упругости.

Иными словами, если начать растягивать арматуру, то она начнет удлиняться, это по сути и есть модуль упругости(МУ). И чем меньше процент растяжения, тем лучше.

К примеру, у стеклопластиковой арматуры МУ равняется 45000 Мпа, у металлической арматуры того же сечения – 200 000 Мпа.

Значит арматура из стеклопластика растягивается в 4 раза сильнее. Какие из этого сделать выводы? Стальная арматура делает конструкцию жестче и крепче в несколько раз.

Кладка газобетона — как правильно выложить стены из газобетона


Устройство однослойной кладки имеет ряд преимуществ по сравнению с двухслойной или трехслойной. В результате вы получаете однородную стену без дополнительных слоев, а за счет этого процесс кладки обойдется вам дешевле. При работе рекомендуем обязательно использовать специальные инструменты для кладки газобетона, так как это существенно ускорит процесс работы и повысит качество кладки.


Например, инструмент кельма имеет специальные зубья, с помощью которых клей равномерно распределяется по плоскости блока. Вы получаете необходимое и достаточное количество для склеивания блоков, без перерасхода.


В итоге, у вас будет тонкошовная кладка с толщиной 1-3 мм, что, кстати, приведет к отсутствию мостиков холода.


Ознакомиться с основными инструментами для кладки газобетона Вы можете в данном видеоролике.



Обязательно нужно перевязывать блоки в шахматном порядке.


По нормам разрешается блок свешивать на 1/3 на наружную сторону. В этом случае отделку цоколя можно делать вровень с блоком и таким образом избежать дополнительных расходов, связанных с устройством карниза для цоколя.


Процесс кладки газоблока


Первый ряд блоков


Устройство первого ряда блоков начинается с углов. Мы определяем с помощью нивелира наивысшую точку фундамента и в этом месте закладываем первый блок. Затем задаем отметку первого ряда относительно самой верхней точки.


Первый ряд блоков укладываем на горизонтальную гидроизоляцию, роль которой выполняет сложенный вдвое рубероид. Он защищает стену от капиллярного подсоса, то есть не дает влаге из грунта, поднимающейся вверх по фундаменту, доходить до газоблоков. По норме у газобетона каппилярный подсос – 30 мм, что значительно меньше, чем у кирпича, однако, чтобы исключить даже эти 30 мм, нужно делать горизонтальную гидроизоляцию. В результате влага отсекается на нулевой отметке и не доходит до газобетона.


Первый ряд блоков нужно укладывать на цементно-песчаный раствор для того, чтобы можно было выровнять уровень кладки с погрешностью не более 3 мм. Далее шабровкой стачиваем все неровности и выравниваем первый ряд. После этого избавляемся от пыли.


Первый ряд блоков рекомендуем армировать. Благодаря этому мы снимем внутреннее напряжение в кладке, тем самым, предотвращая появление микротрещин. Подробнее о процессе армирования можете узнать здесь.


Первый ряд укладки газобетонных блоков — самый тяжелый и к нему стоит подходить наиболее серьезно.



Последующие ряды блоков


Последующие ряды газобетонных блоков укладываем на клей, делая перевязку в шахматном порядке. Рекомендуем промазывать внутренний и наружный края вертикального шва до пазов, чтобы исключить выдувание тепла. В противном случае, если оставлять дом без фасада на долгое время, через вертикальные швы будет гулять ветер с улицы.


Продолжаем кладку из газобетонных блоков. Когда перегородка уже подходит к перекрытию, допустим к плите, важно оставлять последние 1,5 — 2 см, так как плита имеет свойство прогибаться под собственным весом. Обратите внимание, что этот промежуток нельзя закидывать раствором или подкладывать камушки, нужно просто пропенить его и все. Это очень важно, потому что если этого не сделать, плита свою нагрузку может передать перегородке, в результате чего она треснет.



Внутренние перегородки и увязка с несущими стенами


Внутренние перегородки бывают двух типов – внутренние несущие стены, которые воспринимают нагрузку от перекрытий, и внутренние не несущие стены шириной 100 – 150 мм.  


Для не несущих перегородок при типе пола по грунту, который в настоящее время весьма распространен, делаем отдельный незначительный фундамент глубиной 300-400 мм и шириной под перегородку.


На отдельный фундамент укладываем первый ряд блоков также на цементно-песчаный раствор.


Привязку к несущей стене осуществляем при помощи гибких связей, которые называют также перфолентой и продают в строительных магазинах в рулоне шириной 2-2,5 см. Она состоит из оцинкованной стали толщиной 1 мм.


Закрепляем перфоленту на несущей стене, можно даже при помощи дюбелей, и в кладку перегородки, а именно в шов между блоками. Допустим, пол метра выложили, в шов заложили 300-400 мм – этого будет более чем достаточно. Если нужно придать дополнительную устойчивость перегородке, то можно проармировать ее на всю длину.


Перевязка газоблоков с облицовкой


Если планируется облицовка наружной стены кирпичом, то между кирпичом и блоком в обязательном порядке нужно делать вент. зазор шириной 25-30 мм для вентиляции этого пространства. Эта необходимость обусловлена тем, что кирпич и блок обладают разной паропроницаемостью.


Далее облицовочный кирпич нужно перевязать с основной стеной оцинкованными гибкими связями. Обратите внимание – НЕ сеткой. Перфолента загоняется в шов блоков, гибкие связи прогибаются. Здесь очень удобно использовать именно гибкие связи, так как кирпичная кладка не совпадает с прорядовкой блоков, поэтому вы можете отгибать их в любом необходимом направлении.


Важно запомнить: чтобы от ветровой нагрузки облицовочную кладку не завалило от дома или к дому, необходимо использовать гибкие связи. Перевязку с несущей стеной рекомендуем делать через каждые полметра, то есть через каждые 2 ряда блоков. В итоге получается где-то 5 связей на 1 кв. м. Разрешается использование оцинкованных или нержавеющих гибких связей.


Облицовочный кирпич опирается на тот же фундамент, что и стена из газоблоков. За счет их увязки гибкими связями обеспечивается одинаковая усадка здания. 


 


Узнайте больше о газобетоне и о строительстве из него в учебном центре «Газобетон63.ру»




 


В этой статье я постарался раскрыть важные моменты, которые касаются кладки газобетона. Еще больше информации о работе с газобетоном вы сможете узнать на
бесплатных теоретических занятиях учебного центра «Газобетон63.ру». Приглашаю Вас!


 


Виталий Марков

Ведущий эксперт по газобетону в Самарской области.


 

Кладка первого ряда газобетонных блоков

К укладке первого ряда газобтонных блоков следует приступать после набора фундаментом определённой прочности. Обычно это происходит через 6-7 дней после заливки опалубки бетоном. На начальном этапе работ необходимо уложить гидроизоляцию на верхнюю часть основания – это могут быть полоски рубероида или плотная полиэтиленовая плёнка. Следует заметить, что гидроизоляция будет защищать кладку от проникновения влаги. Наверное, многие знают, что газобетон состоит из огромного количества пор, которые могут заполняться водой, а это приводит к разрушению материала, особенно в зимнюю пору.

На какой раствор класть первый ряд газоблоков

Правильный монтаж первого ряда газоблоков повлияет не только на соответствие габаритов здания проекту, но и позволит увеличить его эксплуатационный период. В случае качественной укладки блоков в первом ряду, получается идеально ровная поверхность, что позволит монтировать следующие ряды кладки уже на клеевой смеси. Что касается монтажа базовых блоков, то их необходимо связывать при помощи обычного цементно-песчаного раствора, замешанного в пропорции 3 к 1. Почему именно раствор, а не клей? Да дело в том, что для сглаживания перепадов высот фундамента может понадобиться значительное количество связующего материала.

Готовя раствор на основании цемента и песка, добавьте в такую смесь водоотталкивающую добавку, которая будет препятствовать впитыванию влаги в структуру материала. Кроме этого, подобное вещество не позволит пористому газобетону быстро впитывать влагу, что понижает коэффициент сцепления раствора с поверхностью стеновых изделий. Кладку блоков следует начинать с углов здания, причём первый элемент укладывают в самой высокой точке, подстилая под газоблок минимально допустимый слой раствора.

Если при возведении стен используются блоки имеющие пазы с гребнями, то конструкционные элементы необходимо устанавливать гребнями на улицу. Такой метод укладки стеновых материалов позволит облегчить работы по отделке стен. Как известно, газобетон простой в обработке строительный материал, поэтому лучше обрезать или отшлифовать гребни, чем заполнить пазы штукатурным раствором.

После установки блоков на углах проверяют их положение при помощи отвеса и строительного уровня. Если изделие лежит неправильно, его положение можно подкорректировать, используя резиновый молоток. Для контроля над уровнем и направлением кладки, между двумя блоками на углах стен натягивают тонкий шнур и только после этого заполняют ряд газоблоками. После укладки первой версты проводят армирование конструкции для предотвращения появления трещин на стене. Далее укладка металлических прутьев проводится через каждые четыре ряда блоков. 

Кладка стен из блоков — Кладка первого ряда стен из газосиликата

1. Кладка стен. Первый шаг — разметка основания

Добрый день, читатели нашего блога. Итак, Вы переходите к следующему не менее важному , чем возведение фундамента, шагу — кладке стен из блоков, а точнее — кладке первого ряда блоков. Не важно, какой материал был выбран для стен вашего дома, многое из того, что представлено в данном разделе, может Вам пригодиться.

Прежде, чем приступить к кладке первого ряда блоков, необходимо разметить по оси основания (в нашем случае – это цоколь) местоположение дверных проемов и мест примыкания (стыка) внутренних стен к наружным.

2.  Выставление маячных блоков и подготовка поверхности цоколя (основания)

Перед кладкой первого ряда из газосиликатных блоков (впрочем, как и любых

других строительных материалов), необходимо еще раз тщательно проверить основание (цоколь). По углам цоколя без использования раствора укладываем по одному маячному блоку и «выставляем» их по уровню. Наши блоки все-таки имеют неровности, но для выставления углов мы использовали САМЫЕ РОВНЫЕ блоки. Первым устанавливается блок на самом высоком углу будущего дома, при этом разница по высоте между углами дома должна быть не более 3 см. При кладке последущих рядов эту разница необходимо ликвидировать за счет разницы слоя раствора.

С помощью рулетки или прочной нетянущейся нити (можно использовать шелковую нить)  тщательно вымеряем длину, ширину и обязательно !!  обе диагонали основания. Понятно, что замеры длины, ширины и диагоналей должны соответственно совпадать. Если какие-то размеры не совпадают, это означает, что не все углы равны 90 град.

Что же делать в этом случае? Необходимо очень тщательно, постоянно перепроверяя все  замеры, описанные выше, попробовать с помощью одновременного «передвигания» маячных блоков по одной из сторон найти то оптимальное расположение, которое будет соответствовать верному. При этом разница в замерах не должна превышать 2 см. При кладке последующих рядов эту разницу необходимо ликвидировать. Если при возведении фундамента и последующей кладке цоколя, Вы все делали правильно, особых затруднений при выставлении маячных блоков у Вас не должно быть.

Если же размеры соответственно совпадают, то это означает, что цоколь  дома выложен правильно,  каждый угол равен 90 град и можно приступать к первому шагу кладки стен — первому ряду.  

Выставление четырех маячных блоков – очень трудоемкая и ответственная работа. Именно от верного выставления этих блоков во многом зависит правильность и ровность кладки  стен вашего будущего дома.

Кроме описанного выше способа проверки правильности закладки углов будущего дома, можно пользоваться деревянным уголком.

Кладка первого ряда блоков производится на гидроизолирующий материал, способный обеспечить гидроизоляцию блоков. Отсечная горизонтальная гидроизоляция  исключает капиллярный подсос, или, проще говоря,  необходима для того, чтобы защитить блоки от  влаги, поступающей от земли через цоколь.  В качестве изолирующего материала можно использовать как рулонные гидроизоляционные  материалы на битумной основе, так и гидроизоляционные полимер-цементные растворы из сухих смесей или гидроизоляционные мастики. Сегодня торговые сети предлагает огромный выбор такой продукции.

Мы в качестве гидроизоляционного материала использовали сложенный вдвое кровельный рубероид.  Рубероид укладывается на очищенное и выровненное основание. Полосы рубероида соединяются друг с другом с нахлестом минимум 15см. Ширина гидроизоляционного материала должна быть несколько больше ширины основания.

Можно при кладке первого ряда между блоками и гидроизолирующим материалом проложить сетку для кладки. Сетка для кладки — это металлическая сетка с ячейкой от  50х50 из проволоки диаметром 3, 4 или 5 мм.  Чаще всего, сетка для кладки, по определению, используется для армирования кладки, в том числе, и кирпичной. В дальнейшем, мы расскажем о разных способах армирования стен из газосиликатных блоков. Для предохранения от коррозии сетку для кладки  сверху и снизу защищают слоем раствора толщиной не менее 2 мм.

3. Раствор для кладки первого ряда блоков 

Не зависимо от того, из какой раствор Вы будете применять при кладке стен из блоков — при кладке самого главного ряда вашего дома — первого ряда, используется только цементно-песчанный раствор!!   Мы уже писали о правилах приготовления такого раствора.

4. Кладка стен из блоков начинается с кладки маячных блоков по углам

 Блок должен укладываться на цоколь таким образом, чтобы стены, с учетом  толщины облицовочных материалов  для стен и цоколя, планируемых при дальнейшей отделке, «нависали» над цоколем, или цоколь, с учетом применения в будущем  облицовочных материалов для цоколя и стен, не должен не только не выступать за выложенные стены, но и быть вровень  с ними.

Лучше, если цоколь будет как бы «утоплен» относительно  стены.  Это требование необходимо соблюдать для того, чтобы дождевая вода, стекая по стенам, не попадала на стык между стеной и цоколем и  цоколь оставался сухим. Оптимальным является выступание газосиликатных блоков относительно цоколя минимум на 5 см.

Теперь четыре угловых блока кладем на раствор. Толщина шва раствора должна быть до 2 см, при этом в случае неровности цоколя  толщина может несколько меняться.  Еще раз убеждаемся в том, что блоки выставлены по уровню.

При кладке блоков перед нанесением кладочного раствора необходимо  смачивать  блоки  водой в местах нанесения раствора. Так как блоки из газосиликата  очень хорошо впитывают влагу, то при нанесении раствора  на сухой блок, раствор быстро высыхает, что приводит к ухудшению  связывающих характеристик   между  блоками.

На уже нанесенный раствор блоки нужно устанавливать как можно быстрее. Время установки блоков на нанесенный раствор не должно превышать 10 -12 минут.

    5.  Кладка первого ряда блоков

При укладке первого ряда блоков необходима особая тщательность, т.к. первый ряд – это базовый ряд, который будет являться фундаментом для всех последующих рядов.

Для соблюдения точности при кладке стен из блоков необходимо пользоваться шнуром-причалкой, который крепится на угловые  блоки с помощью обычных гвоздей. Для устранения провисания шнура-причалки (в случае большого расстояния между блоками), необходимо укладывать еще один маячный блок. Таким образом, кладка каждого последующего блока будет контролироваться причальным шнуром и уровнем и регулироваться с помощью резиновой киянки или обычного молотка.

 Длина непрерывной части стены зачастую не бывает кратна длине блока. В этом случае необходимо использовать так называемые «доборные» (неполномерные), т.е. укороченные по длине блоки. Доборной блок очень просто выпилить обычной пилой, предварительно разметив две его стороны — горизонтальную и вертикальную.

После того, как выложен первый ряд, необходимо еще раз проверить его ровность по уровню и, при необходимости, удалить все неровности.

Итак, Вы провели очень серьезную работу по возведению первого ряда. Пора приступать к дальнейшей кладке стен.

  Подпишитесь на БЕСПЛАТНЫЙ  БОНУС «Восемь приктических приемов, которые необходимо применять при кладке стен из блоков»  и дальнейшая кладка стен из газосиликатных блоков, при условии соблюдения определенных правил и знания секретов кладки, не будет представлять для Вас никаких трудностей.

  До скорой встречи,  уважаемые читатели блога «Как построить дом» .

Это точно Вас заинтересует:

Первый ряд газоблока: more_dom — LiveJournal

Выложил первый ряд газоблоков. Оказалось очень сложной задачей.
После того как в углах дома я выставил эталонные блоки по одному уровню и проверил диагонали, настала очередь закладывать между ними остальные блоки, тут и начались сюрпризы.
Блок на фундамент надо класть на обычный цементный раствор, а блок к блоку надо клеить на специальный клей. Кроме всего блок надо выровнять относительно горизонта и еще относительно эталонных блоков. Все это делать одновременно очень сложно. Порой, над одним блоком мучился по пол часа и по три раза отлепляя его.

Невозможно поставить один блок и тут же за ним класть другой, так как первый сместится. Надо либо ждать, либо класть блоки в другом месте.

Все равно не получилось выровнять блоки в один уровень. Не смотря на то, что по всей площади перепад высот не более 1,5 см, в некоторых местах, таких как канализационные трубы, прям возле их входа в плиту, бетон был выше на 2-3 см! Это не критично для пола, этот перепад будет внутри стены. Но это критично для самой стены. А еще надо оставлять как минимум 1 см раствора между блоком и плитой. Таким образом блоки уложил, но не в один уровень.

Перепад высот по всем блокам был в основном +4…+8 мм выше уровня эталонных блоков. Один блок был выше уровня на 21 мм и 5 блоков выше уровня на 11 мм. Их надо было как то счесывать, срезать. Что тоже заняло очень много времени.
Сделал специальный рубанок, который счесывает 6 мм газоблока. Делал им вот такие бороздки.

Которые потом счесывал до нужной высоты вот этой теркой.

Так я сделал со всеми блоками. Перепад высот по всем блокам теперь составляет плюс минус 1-2 мм. Поверхность соседних блоков после этого становится идеально ровной и на ощупь не чувствуется никаких перепадов.

По инструкции далее надо проармировать первый ряд двумя прутами арматуры. Для этого надо проштробить две канавки в самом газоблоке. Вначале я делал это специальным штроборезом, но выдохся на первой же стене.

Вручную делать это очень долго и уморительно. Решил делать это просто болгаркой. Пропиливаю специальным диском два реза и зубилом потом выбиваю канавку. Все очень быстро и без усилий.
Проверяю куском арматуры глубину.

Примеряю арматуру, загибаю на углах здания. Заливаю канавки раствором цемента. И вдавливаю в него арматуру. Весь лишний раствор я убираю заподлицо с поверхностью самого газоблока.

На углах здания, где у меня будут колонны железобетонного каркаса, я стараюсь гнуть арматуру так, чтобы она соприкасалась с арматурой колонны, чтобы в итоге газоблок был связан с каркасом здания намного прочнее.

Пока что армирование газоблока не завершено. Мешают дожди. А еще у нас начались морозы. А бетонные работы можно проводить при температуре выше +5. Процесс затягивается.
К стати взгляните на шов, он получается где то 2 мм.

В перспективе это очень маленькие мостики холода по сравнению с 10-20 мм при кладке шлакоблоком или кирпичом. От сюда маленький расход стройматериалов и значительно снижены будут потери тепла будущего дома. ТО есть дом будет теплым.

Как положить первый ряд газобетонных блоков. | Илья Александров

Первым делом нужно проверить фундамент на перепады и найти самый высокий угол. Если начать класть от высшего угла, то он задаст горизонталь выше которой блоки уже никак не будут, а если сделать наоборот, то наступит такой момент, когда на более высокой точке блок стане выше остальных и дальнейшая кладка без подрезки блоков не получится.

Мой нивелир. Можно взять любой другой.

Мой нивелир. Можно взять любой другой.

Для этих замеров лучше всего подходит лазерный нивелир. Лучше купить себе данный прибор, он будет полезен во многих других работах, включая отделку. С гидроуровнем у меня не сложилось, да и работать с ним одному долго.

Если необходима гидроизоляция, то укладываем её. В моём случае плита имеет гидроизоляцию, поэтому блоки клал сразу на плиту.

Мой первый блок.

Мой первый блок.

Делаем разметку стен и натягиваем шнурку. Я свою шнурку крепил к опалубке фундамента. Можно вынести шнурку подобным образом:

Несколько способов натянуть шнурку.

Несколько способов натянуть шнурку.

На мой взгляд, данный способ лучше, чем выкладывать вначале угловые блоки, а между ними натягивать шнурку, так как каждый блок надо ещё правильно выставить, и чтобы он не сместился, пока раствор сохнет.

Главное ровно натянуть шнурку – от этого зависит ровность стен, можно перепроверить диагонали и все стороны.

Первый ряд кладётся на раствор, т.к. идеально залить фундамент вряд ли у кого получится, а клеем для кладки блоков можно делать только тонкошовную кладку, которой выровнять перепады больше нескольких мм не получится.

Строительный таз и миксер.

Строительный таз и миксер.

Для замешивания раствора потребуется миксер и строительный таз, а также ведро и мастерок. Всё это потом пригодится для других работ, включая штукатурные, так что желательно приобрести.

Раствор делаем густым, особенно если пасмурная или дождливая погода – уложенные блоки может повести. Вертикальные швы делаются клеем для тонкошовной кладки или клей–пеной, а можно и постой шов сделать, а потом снаружи перетереть швы, а изнутри оштукатурится.

Важно ровно выложить первый ряд, тем самым задается тон остальной кладке и меньше придется работать терке на остальных рядах.

Важно ровно выложить первый ряд, тем самым задается тон остальной кладке и меньше придется работать терке на остальных рядах.

Начинаем кладку самого высокого угла и остальные блоки по высоте подгоняем под первый, для этого используем уровень или натягиваем ещё одну шнурку, которая будет задавать общую высоту всего ряда.

Если вынесена шнурка за пределы фундамента, то можно класть блоки по кругу, а не выставлять вначале угловые блоки, а потом уже заполнять пространство между ними. Главное примерить вначале, чтобы не было обрезков менее половины блока.

Первый ряд важно выложить ровно и перепроверить его по уровню. Если нет плоскости, то сделать её тёркой по газобетону.

О последующих действиях, а также о необходимых инструментах читайте в следующих статьях.

Ставьте лайк, если статья оказалась полезной, и вы хотите узнать больше о кладке блоков.

Всем добра! Подписывайтесь!

Основы монтажа стены из бетонных блоков

Начните прямо и ровно, чтобы стена была вертикальной и квадратной

Прежде чем приступить к строительству, обратитесь в местный отдел планирования, чтобы убедиться, что вы соблюдаете требования к возведению стен и нижних этажей. Как правило, фундамент должен быть в два раза шире блока. Подтвердите эту спецификацию в местном отделе строительных норм и правил. Технические характеристики могут различаться в зависимости от местоположения.

 

Заявка:

Смешайте продукт в соответствии с инструкциями на упаковке.

  • Начните с укладки раствора на фундамент для углового блока. Растворная подушка обеспечивает сцепление блока с фундаментом блочной стены.
  • В качестве углового блока используйте плоский с одной стороны блок. Вставьте блок в раствор или вбейте его на место с помощью рукоятки шпателя или молотка.
  • Проверьте уровень блока и продолжайте первый ряд, добавляя внутренние блоки с приподнятыми концами. Убедитесь, что первый и последующие блоки прямые и ровные, иначе стена не будет ровной и ровной.Как правило, один конец будет выше другого для каждого добавленного блока. Постучите приподнятой областью по раствору перед тем, как перейти к следующему размещению блока. Этот метод будет применяться на протяжении всей сборки. Убедитесь, что все блоки каждого ряда находятся на одном уровне по мере продвижения со стеной.
  • Нанесите раствор на выступающие концы каждого блока перед установкой на место.
  • После того, как первый курс установлен и выровнен. Начните добавлять раствор на верхнюю часть установленного блока, а также на устанавливаемый блок.
  • Продолжить процесс наложения раствора на блоки, чередуя размещение блоков в шахматном порядке.
  • Используйте струнную линию и линейный блок в качестве ориентира, чтобы каждый курс был ровным.

 

Отделка:

После укладки блоков и нанесения раствора удалите все излишки раствора с помощью инструмента для расшивки швов. Плотно вдавите инструмент в каждый растворный шов, чтобы создать гладкую привлекательную отделку растворных швов.

 

— Это видео предоставлено Sakrete, одним из рекламодателей ProTradeCraft. Лидер в производстве бетона и изделий из бетона на протяжении 80 лет, Sakrete лидировала в производстве предварительно смешанного бетона в мешках и стала первой компанией, предложившей бетон, указанный по прочности, а не по пропорциям, что продолжается и сегодня.   Просмотреть весь контент Sakrete

 

Руководство по укладке стеновых блоков

ЭТАП 4: Подготовка раствора

Для кладки стен необходим раствор для кладки кирпича в пропорции 3 к 1. Это 3 части строительного песка на 1 часть цемента.

Смешайте с небольшим количеством пластификатора, чтобы сделать смесь более удобной. Добавьте ровно столько воды, чтобы получился гладкий и податливый раствор, который легко наносить.

Он должен быть достаточно жестким, чтобы выдержать вес стенового блока, но достаточно мягким, чтобы вы могли работать с ним и устанавливать на него блоки.

 

ШАГ 5: Создание первого курса

Сначала приготовьте известковую подушку. Поместите линию раствора на бетонное основание и встряхните его острием шпателя, чтобы убедиться, что при установке блока на него достаточно «податливости».

Нанесите достаточное количество раствора на основание блока, который вы кладете, с небольшим запасом, чтобы убедиться, что конец блока полностью поддерживается.

Поместите блок на место и с помощью резинового молотка осторожно постучите по блоку до правильной высоты, установленной линией струны.

Хотя веревочная линия должна быть хорошим ориентиром, дважды проверьте свои уровни, используя спиртовой уровень. Затем переходите к следующему блоку.

Раствор должен слегка выступать из швов, излишки следует срезать кельмой.

Не забудьте заполнить вертикальные швы, нанеся раствор на один конец блока, прежде чем размещать его рядом с ранее уложенным блоком.

Продолжайте проверять свои уровни — никогда нельзя делать это слишком часто!

 

ШАГ 6: Возведение стены

Разместите блоки на следующем ряду, чтобы вертикальные стыки не совпадали.

Если есть промежутки меньше ширины блока, вам нужно будет вырезать блок. Мы рекомендуем использовать молоток с клюшкой и острое долото.

Убедитесь, что вы тщательно разметили блок, прежде чем резать его.

 

ШАГ 7: Наведение соединений

Используйте остроконечную кельму, чтобы сгладить выдавленный раствор, а также заполнить щели

 

ШАГ 8: Добавление колпачков

Если вы добавляете бордюрные камни к верхней части стены, спланируйте необходимые стыки, чтобы избежать совпадения вертикальных швов, оставив зазор 10 мм между каждым бордюрным бруском.

Если вы используете плоские бруски для колпачка, убедитесь, что вдоль длинной стороны и короткой стороны имеется выступ.

Затем уложите по той же схеме, что и стеновые блоки.

Не забывайте использовать спиртовой уровень для проверки уровней и добавления небольшого уклона к переднему краю, чтобы дождевая вода могла стекать.

Работа сделана — в качестве быстрого напоминания следуйте нашим 3 советам по созданию стены гномов.

  • Убедитесь, что фундамент ровный и прочный
  • Часто проверяйте свои уровни с помощью уровня
  • Никогда не стройте более 6 полей одновременно.

Руководство по установке подпорной стены своими руками

Улучшение ландшафта — это важный способ повысить ценность вашего дома, улучшить здоровье вашего ландшафта и сделать ваше открытое пространство более пригодным для жизни и приятным.

Риэлторы по всей стране согласны. В недавнем исследовании, проведенном Национальной ассоциацией риелторов в сотрудничестве с Национальной ассоциацией специалистов по ландшафтному дизайну, риелторы поставили проекты по редизайну ландшафта на первое место в своем списке проектов на открытом воздухе, которые добавят наибольшую стоимость при перепродаже дома. Что касается добавленной стоимости, в среднем редизайн ландшафта показал 105-процентное восстановление стоимости после продажи домов.

Но даже если вы не собираетесь продавать свой дом, это исследование также демонстрирует ценность редизайна ландшафта для домовладельцев. Среди опрошенных 75 процентов заявили, что проект увеличил их желание быть дома, 65 процентов сказали, что проект увеличил их удовольствие от дома, а 79 процентов покинули проект с чувством выполненного долга.

Есть много компонентов, связанных с потенциальным изменением ландшафта, но все более популярным является установка подпорной стены ландшафта.Те, кто живет на участке с крутым уклоном, могут использовать подпорные стены для создания террасных грядок, делая пространство более пригодным для жизни и облегчая посадку растений. Другие используют подпорные стены, чтобы поднять участки, особенно клумбы, чтобы увеличить дренаж для определенных растений.

В любом случае, они невероятно красивы и создают визуальный интерес к любому ландшафтному дизайну и проекту по благоустройству дома, который многие домовладельцы находят полезным. Есть несколько причин, по которым домовладелец может решить нанять сертифицированного профессионального ландшафтного дизайнера для строительства подпорной стены, и мы обычно рекомендуем именно этот путь.Некоторые поставщики бетонных изделий даже требуют сертифицированного подрядчика для установки своей продукции на вашей территории.

В конечном итоге решение за вами. Если вы сделаете это правильно и не попытаетесь пропустить шаги или профессиональное понимание, у вас будет красивый пейзаж или подпорная стена патио, чтобы наслаждаться долгие годы!

Шаг 1: Выберите материалы

Улучшенный дизайн строительных материалов является одной из основных причин, по которой домовладельцы строят подпорные стены. Штабелируемые бетонные блоки создают прочную, но красивую стену.Фасады этих блоков выглядят как отесанный вручную камень или состаренная каменная кладка. Но блоки также имеют размерную канавку сверху и кромку снизу. Точно спроектированная кромка входит в канавку, которая будет направлять конструкцию, а также создавать замковое соединение для увеличения прочности вашей стены.

В дополнение к штабелируемым блокам большинство систем подпорных стен также имеют верхние блоки, которые создают ровную поверхность верхней части подпорной стены вашего заднего двора или подъездной дороги.

Существует так много дизайнов, что вам не составит труда найти стену, идеально соответствующую общей архитектуре вашего дома.

Кроме блоков вам понадобится:

  • лопата
  • долото для кирпича
  • резиновый молоток
  • деревянные колышки, веревка и линейный уровень
  • острый гравий
  • трамбовка почвы
  • уровень
  • рабочие перчатки
  • Грабли для гравия
  • Гофрированная дренажная труба и патрубок
  • Клей для бетона

  • и пистолет для герметика

Шаг 2. Разметка места размещения на стене

Теперь вы хотите отметить место, где будет установлена ​​стена.Используйте лопату, чтобы отметить землю. По краям стены вбейте деревянные колья. Привяжите веревку к каждой стойке на желаемой высоте вашей стены. Если ваша стена длиннее восьми футов, вбейте кол посередине, чтобы ни один столб не находился на расстоянии более восьми футов друг от друга. Используя линейный уровень, убедитесь, что вы все время соблюдаете желаемую высоту.

Шаг 3: Копаем траншею

После того, как вы разметили стену, пора начинать копать. Вы хотите создать траншею глубиной около восьми дюймов.Вы также должны убедиться, что траншея хотя бы немного шире, чем блоки, которые вы устанавливаете. Убедитесь, что вы режете прямо лопатой, так как вы хотите оставить нетронутой как можно большую часть окружающей почвы.

После того, как вы удалили землю, вам нужно утрамбовать оставшуюся землю.

Когда закончите утрамбовывать почву, добавьте четыре дюйма гравия, разровняв ее. Используйте свой уровень, чтобы убедиться, что ваш гравий ровный, и удалите гравий по мере необходимости.

Чрезвычайно важно, чтобы ваш первый ряд блоков был частично под землей.Вот почему вы копаете восьмидюймовую траншею и заменяете только четыре дюйма гравием. Если первый ряд находится под землей, стена будет закреплена и станет намного прочнее.

Шаг 4: Приготовьте первое блюдо

Теперь пора класть первый курс. Есть несколько факторов, которые определят, с какой стороны стены начать. Если ваша стена встречается с другой архитектурной особенностью, вам нужно начать с конца, который упирается в нее. Если ваша стена идет против наклона топографии, начните с самого нижнего конца.Если ни один из этих критериев не подходит, просто начните с наиболее видимого конца вашей стены.

Когда вы кладете каждый камень, очень важно проверять каждый из них на свой уровень. Убедитесь, что каждый камень выровнен спереди назад и из стороны в сторону. Если камень слишком низкий, вам может понадобиться добавить больше гравия. Если он немного неровный, вы можете использовать резиновый молоток, чтобы забить камень в нужное место.

Правильно разложив первый курс, вы значительно облегчите остальную часть процесса.

В зависимости от конструкции вашего блока в блоках могут быть пустотелые сердцевины. Если это так, заполните эти ядра дополнительным гравием, чтобы увеличить прочность и устойчивость.

Шаг 5: Установка дренажной трубы

После того, как вы установили первый курс, вы можете проложить дренажную трубу. Убедитесь, что он покрыт рукавом, чтобы предотвратить засорение в будущем. Поместите выход трубы там, где вы хотите, чтобы вода шла.

Шаг 6: Добавьте слои

Теперь самое интересное.Убедитесь, что ваш базовый слой гладкий, сметая весь скопившийся мусор. Сложите следующий курс поверх первого. Если вы делаете стыки в шахматном порядке, начните с блока, разрезанного пополам, чтобы конец оставался гладким. Будьте осторожны, чтобы выровнять выступы и канавки, чтобы ваша стена сохранила свою прочность сцепления.

Если вы правильно настроили первый курс, эта часть должна пройти быстро. Тем не менее, вы хотите продолжать проверять свои блоки, чтобы убедиться, что они выровнены. Кроме того, вы хотите убедиться, что они сидят плотно и не шатаются.

Иногда у вас может быть один блок, который немного нерегулярен. Если все остальное в вашей стене кажется ровным и устойчивым, но один блок шатается, удалите его и замените другим.

По мере увеличения высоты стены можно добавить гравий в качестве обратной засыпки, чтобы закрыть дренажную трубу. Важно, чтобы между дренажной трубой и почвой был слой гравия, так как это гарантирует, что ваша труба не засорится со временем.

Если у вас есть пустотелые блоки, заполните их также гравием, убедившись, что верхняя часть каждого ряда ровная, чтобы у следующего ряда была надлежащая основа для опоры.

Шаг 7: Укладка верхних блоков

Когда вы приблизились к желаемой высоте, пришло время добавить верхние блоки. Позаботьтесь о том, чтобы последний слой стандартных блоков был максимально очищен от мусора и пыли.

С помощью пистолета для герметика нанесите каплю клея для бетона на верхний ряд стандартных блоков. Возьмите верхние блоки и поместите их на клей, убедившись, что они плотно прижаты, проверяя, что они выровнены.

Вам нужно дать клею время для схватывания, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя.Если топперы слегка неровные, используйте резиновый молоток, чтобы внести небольшие коррективы.

Шаг 8: Обратная засыпка

После того, как топперы полностью затвердеют — большинство людей предпочитают оставить их застывать на ночь — пришло время добавить обратную засыпку и завершить проект. Вы должны были уже покрыть дренажную трубу гравием, но если вы этого не сделали, сделайте этот шаг перед засыпкой.

В зависимости от количества засыпки, которую вы добавляете, некоторые домовладельцы покрывают свои подпорные стены ландшафтной тканью.Если вы добавляете только небольшое количество обратной засыпки, вам может не понадобиться это делать.

Уложите слой гравия между стеной и обратной засыпкой. Это повысит прочность стены и облегчит дренаж.

После укладки гравия можно засыпать по мере необходимости. Однако помните, что вы не хотите, чтобы засыпка достигала верхней части стены. Оставьте место для слоя верхнего слоя почвы, который покроет и гравий, и засыпку.

Во время заполнения используйте трамбовку для почвы, чтобы убедиться, что засыпка не слишком рыхлая.Рыхлая засыпка будет подвержена эрозии и может в конечном итоге привести к разрушению стены.

Шаг 9: Добавьте верхний слой почвы

После того, как вы добавили засыпку, добавьте слой верхнего слоя почвы. Выберите верхний слой почвы, который подходит для того типа ландшафтного дизайна, который вы собираетесь делать.

Теперь вы готовы к ландшафтному дизайну! Если вы добавляете растения, сажайте их! Если вы добавляете слой дерна, распределите его! Строительство подпорной стены — физически сложная работа, но она вознаграждает. И если вы все сделаете правильно, вы будете пожинать плоды долгие годы!

Важность правильной установки подпорной стены

Подпорные стенки носят не только декоративный характер.Они должны противостоять невероятной силе земли, которую они сдерживают. Эта сила известна как боковое давление грунта. И это давление не статично в течение года. Если земля за стеной пропитается дождевой водой, увеличение гидростатического давления создаст еще большую нагрузку на подпорную стену.

К сожалению, многие неправильно построенные подпорные стены выходят из строя во время сильных дождей. В зависимости от их расположения в вашем ландшафте, неисправная подпорная стена может быть либо досадным неудобством, требующим дорогостоящего ремонта, либо еще более тревожным событием, которое угрожает стабильности вашего дома.

Таким образом, несмотря на то, что нетерпеливый мастер своими руками, безусловно, может построить подпорную стенку, проект требует точности и строгого соблюдения рекомендаций производителей используемых продуктов.

Кроме того, важно ознакомиться с местными строительными нормами. В то время как домовладельцы обычно могут без проблем возводить небольшие подпорные стены, в некоторых районах действуют нормы, регулирующие установку больших стен. Хорошее эмпирическое правило — расчищать все, что выше трех-четырех футов, в соответствии с местными строительными нормами, а все, что выше 4 футов, проконсультироваться с инженером для правильного проектирования подпорной стены.И эти стены в любом случае требуют дополнительного усиления конструкции. Кроме того, наберите 811, чтобы определить, есть ли какие-либо инженерные сети под предлагаемой стеной. Даже если вы не будете глубоко копать землю, изменение давления, создаваемое подпорной стенкой, может повредить инженерные коммуникации.

Доверие эксперту по производству

Конечно, качество вашей подпорной стенки зависит от используемых вами материалов. Вот почему вам нужно сотрудничать с производителем каменной кладки, который знает, как делать красивые, но прочные и долговечные блоки для подпорных стен.

Здесь, в Nitterhouse Masonry Products, у нас есть широкий ассортимент блоков подпорных стен, идеально подходящих для любого ландшафтного или ландшафтного дизайна, а также для столь же широкого диапазона бюджетов.

Нашим самым популярным блоком для подпорной стены является коллекция Allan Block. Это простые, но потрясающие дизайны, которые идеально подходят для различных проектов, больших и малых.

Коллекция Fieldstone — один из наших самых популярных «зеленых» вариантов, а наши экологические блоки предназначены для тех, кто хочет быть экологически чистым при ограниченном бюджете.

Наконец, если вы хотите более смелый дизайн, обратите внимание на нашу коллекцию Aztec, вдохновленную невероятными каменными достижениями древних американских культур.

Существует так много прекрасных способов завершить дизайн подпорной стены ландшафта или заднего двора. Но проект также требует долговечности и точности. Вы хотите, чтобы ваша подпорная стена прослужила долго, поэтому вам нужно построить ее правильно и сделать это из материалов, специально и профессионально разработанных для этой работы.

Вот почему мы так заботимся о наших бетонных изделиях.Мы производим продукцию, которая, как ожидают наши клиенты, прослужит долго, сохраняя прочность и красоту на десятилетия вперед. Мы стоим за блоками, которые мы предлагаем.

Мы по-прежнему обслуживаем Среднеатлантический регион пять поколений спустя. Для нас большая честь продолжать наследие Nitterhouse здесь, в Чемберсбурге, штат Пенсильвания, почти столетие спустя.

Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации о том, как мы можем поддержать вас в вашем ландшафтном проекте подпорной стены или найти местного дилера.

Инструкции по установке подпорной стены своими руками

Необходимые инструменты

  • Защитные очки
  • Долото для колки блоков
  • Струнная линия
  • Деревянные колья
  • Силовая трамбовка или ручной уплотнитель
  • Молоток
  • Электропила
  • Рулетка
  • Лопата или экскаватор
  • Каменная пила (в аренде)
  • Уровень не менее 4 футов длиной

Необходимые материалы

  • Кирпичная брусчатка
  • Основной материал заполнителя
  • Песок
  • Обратная засыпка

Планирование и компоновка

Выясните, какой длины и высоты вы хотите подпорную стену, и убедитесь, что в ней достаточно места для настенных блоков.

Используя колья и веревку, наметьте место, где вы хотите установить стену. Если ваша стена будет искривляться, вы можете использовать водяной шланг или аэрозольную краску. Перед тем, как начать копать, позвоните в местную коммунальную службу, которая предоставляет бесплатную услугу по маркировке подземных коммуникаций и кабелей, которые могут находиться в районе, где вы планируете их прокладывать.

Раскопки

Самый важный этап – подготовка основания. Выкапывая траншеи для стенового блока, имейте в виду, что нижний ряд блоков должен быть заглублен примерно на 1 дюйм на каждые 8 ​​дюймов высоты стены.Тем самым вы обеспечите прочность и устойчивость стены.

Когда вы копаете траншею, используйте уровень, чтобы убедиться, что траншея ровная, когда вы уплотняете почву.

Базовый материал

В качестве основного материала следует использовать щебень или дробленый бетон. Основание должно состоять из угловатых частиц с острыми краями, а не округлых, так как они будут погружаться в землю под давлением. Использование круглых частиц повлияет на стену в будущем, поскольку они будут двигаться под землей.

Уложите от 4 до 6 слоев основного материала и уплотните, убедившись, что он остается ровным.

Компактный

Уплотните материал, убедившись, что он достаточно уплотнен, чтобы вы могли пройти по области, где вообще нет смещения. Когда базовый материал уплотнен, также рекомендуется рассыпать 1 слой крупнозернистого песка. Это поможет стене ровно уложиться. Поэтому убедитесь, что песок также ровный.

Установка блоков подпорной стены

Положите первый ряд блоков прямо на основной материал.Края должны соприкасаться при установке блоков на место. Когда вы размещаете каждый слой, убедитесь, что он ровный со всех сторон; сверху, снизу, спереди и сзади. Не торопитесь с этим шагом, потому что это сделает стену более прочной.

Обратная засыпка

После того, как установка каждого ряда завершена, вы должны засыпать область, где были установлены блоки. Для этого этапа также рекомендуется использовать щебень или бетонный щебень. Обратная засыпка поможет с отводом воды, когда стена будет завершена.Уплотните засыпку за каждым слоем, прежде чем начинать следующий ряд блоков.

Убедитесь, что верхняя часть каждого кирпича очищена, прежде чем класть на него другой кирпич.

Покрытие стены

Использование колпачков для стен поможет стабилизировать и защитить вашу стену от эрозии и погодных условий. Уплотнение поможет сделать вашу подпорную стенку прочной и прослужит дольше. Вы можете забетонировать колпачок на верхнем слое или нанести жидкий бетонный клей, чтобы колпачки оставались на месте.

Как укладывать ландшафтные блоки на склоне | Домой Руководства

Автор SF Gate Contributor Обновлено 14 июня 2021 г.

Бетонные ландшафтные блоки бывают разных форм и цветов, чтобы вписаться в любой ландшафт. По словам LawnStarter, многие из ландшафтных блоков имеют выступ на задней части, который соединяется с блоком внизу, когда вы укладываете блоки друг на друга, чтобы обеспечить дополнительную прочность конструкции. Независимо от того, кладете ли вы один ряд блоков или укладываете два или более ряда, первый ряд блоков устанавливается в траншею.Поскольку блоки упираются в склон, блок должен быть ниже уровня грунта. По мере того, как вы продолжаете подниматься по склону, вы кладете больше блоков на склон, чтобы сформировать разные уровни.

Как класть блоки для ландшафтного дизайна на склоне

  1. Отметьте место с помощью веревки и кольев

  2. Отметьте место, где вы планируете построить переднюю часть наклонной стены, с помощью веревки, привязанной к паре кольев.

  3. Измерьте блоки

  4. Измерьте толщину блоков, которые вы используете.Начиная с самой низкой точки на склоне, используйте лопату, чтобы выкопать траншею, которая составляет половину высоты блока плюс дополнительные 7 дюймов. Сделайте эту траншею немного шире, чем блоки. Увеличьте длину первой траншеи от начальной точки стены до внутренней части склона, чтобы полностью закопать один полный блок.

  5. Уплотнение основания

  6. Уплотнение основания траншеи с помощью ручной трамбовки, инструктирует сегодняшний домовладелец с Дэнни Липфордом.Поместите в траншею кусок прямого пиломатериала. Поместите столярный уровень на пиломатериал, чтобы проверить ровность. Добавьте или удалите грязь по мере необходимости, чтобы выровнять почву.

  7. Добавьте гравийный щебень

  8. Добавьте 6 дюймов гравийного щебня в траншею. Уплотните его ручным трамбовщиком. Проверяйте ровность, добавляя и удаляя гравий по мере необходимости.

  9. Примечание: Если вы хотите, чтобы сорняки не прорастали сквозь блоки, положите слой геотекстиля поверх почвы перед добавлением щебня.

  10. Укладка первого набора блоков

  11. Начните укладку блоков в траншею, поместив первый блок торцом в склон. Когда вы устанавливаете блоки рядом, установите уровень поверх них, чтобы проверить ровность по длине и спереди назад. При необходимости отрегулируйте гравий под блоками.

  12. Выкопать траншею вверх по склону

  13. Продолжайте копать траншею вверх по склону на глубину, при которой дно этой траншеи находится на том же уровне, что и основание первого блока, уложенного на предыдущем шаге.Сделайте эту траншею достаточно длинной, чтобы закопать один целый блок ниже уровня земли, как вы сделали первый уровень блочной стены.

  14. Проверка ровности

  15. Уплотните основание траншеи ручным трамбовщиком и еще раз проверьте ровность. Утрамбуйте достаточное количество щебня, чтобы он был на одном уровне с верхом первого уложенного блока.

  16. Добавить еще один набор блоков

  17. Установите первый блок в этом ряду так, чтобы он находился в конце траншеи. Поместите дополнительные блоки так, чтобы последний блок выступал как минимум наполовину над первым блоком первого уровня.

  18. Копайте дополнительные траншеи

  19. Продолжайте копать траншеи, пока не достигнете самой высокой точки склона или конца, который вы планировали, когда устанавливали колья и веревку.

  20. Добавить грязь за стеной

  21. Заполните область за стеной землей из раскопок траншеи. Поместите 3 или 4 дюйма обратно на место и утрамбуйте его, прежде чем добавлять больше почвы.

  22. Добавить второй ряд блоков

  23. Начните размещать второй ряд блоков на самом нижнем уровне. Расставьте каждый блок так, чтобы ни один стык не совпадал. Плотно прижмите заднюю кромку блоков к блокам под ними. Продолжайте устанавливать блоки, продвигаясь вверх по различным уровням склона. Держите все суставы в шахматном порядке. Добавьте засыпку за блоки и утрамбуйте ее на месте.

  24. Добавьте третий ряд блоков

  25. Аналогичным образом разместите блоки для третьего и последующих рядов.Верхний последний ряд блоков с замковыми камнями. Эти блоки обычно тоньше. Удерживайте замковые камни на месте, нанеся каплю кладочного клея на их нижнюю сторону, прежде чем устанавливать их на блоки. Пистолет для герметика облегчает нанесение клея.

  26. Добавить еще грязи за стеной

  27. Завершите добавление грязи за стеной. Используйте верхний слой почвы для последних 5-7 дюймов, чтобы вы могли посадить траву или цветы в области за стеной.

  28. Предупреждение

    Не используйте ландшафтные блоки для высоких стен, потому что вес почвы за ними больше, чем они могут выдержать.Проконсультируйтесь с инженером, если вы планируете построить стену высотой более 4 футов.

    Свяжитесь с местными коммунальными службами, прежде чем копать где-либо на своем участке, чтобы они могли отметить расположение подземных коммуникаций.

Св. Врайн Блок | Инструкции по установке подпорной стены

Заполнение сердцевины, Гравитационная подпорная стена — 3 фута в высоту

Примечания по установке:

Установка подпорной стенки выполняется очень быстро и легко, если вы позаботитесь о правильной установке первого ряда.

Первый курс — это самый нижний ряд блоков, и он, скорее всего, не будет отображаться в вашем окончательном проекте. Тем не менее, поддержание
уровень первого ряда очень важен для прочной готовой конструкции.

Каждый блок должен быть выровнен сам по себе и вровень с соседним блоком. Как только базовый курс установлен, остальные
стены соединяется легко и быстро.

Системы засыпки керна стабилизируются путем добавления щебня толщиной ½ дюйма внутрь блока.Щебень работы
проходит сквозь стену и связывает всю стену вместе. Щебень обычно доступен в вашем местном ландшафте
распределитель снабжения.

Чем выше строится стена, тем больше потребуется щебня в основании. Пожалуйста позвони
нам для конкретных рекомендаций или для расчета необходимого блока, необходимого для вашего проекта.

Наш опытный персонал всегда готов помочь вам.

Раскопки:

1) Выкопать до требуемых линий и уклонов.
Выкопайте траншею, глубокую и достаточно широкую, чтобы вместить от 2 до 4 дюймов уплотняемого, дренируемого выравнивающего основания и все еще
быть в состоянии похоронить нижний блок. (Например: глубина щебня 4 дюйма из ½ дюйма или переработанного бетона
+ глубина стенового блока Cuesta 8 дюймов означает, что ваша траншея должна быть глубиной от 10 до 12 дюймов.)

Примечание. Если ваш участок имеет уклон, возможно, вам придется вырыть траншею для фундамента в несколько шагов, равных высоте
блоков. Затем, продолжая строительство, наращивайте нижние секции блоком до ступенчатого
области принимают последовательные ряды блоков в ровной и бесшовной стене.

2) Выравнивающая подушка на дне траншеи должна быть вырезана на глубину 4″.
Чтобы убедиться, что она ровная, установите уровни на выравнивающей площадке, установив верхние части двух
трубы» на каждом конце стены. Если стена длинная, можно использовать третью трубу в центре.

3) Отметьте правильную высоту.
Чтобы поддерживать надлежащую глубину траншеи и поддерживать ее уровень во время копания, туго привяжите веревку или проволоку между
каждый
«градусная труба». Используйте отвес, чтобы определить необходимую глубину. Шнур тоже поможет
при выравнивании основания из щебня ½ дюйма.

4) Выровняйте траншею ландшафтной тканью.
Чтобы почва не просачивалась через промежутки между блоками, застелите полость пористой ландшафтной тканью.

Выравнивающая подушка / Подготовка основания:

1) Насыпьте выравнивающий песок на ландшафтную ткань в траншее.
Используйте грабли или мотыгу, чтобы равномерно распределить песок, чтобы помочь выровнять щебень.

2) Распределите щебень размером ½ дюйма в траншею.
Равномерно распределите щебень между столбами в траншее с помощью граблей или мотыги на глубину 4″.

3) Выровняйте площадку.
«Градуировочные трубы» и отвес, первоначально использовавшиеся для рытья траншеи, снова используются для обеспечения смятия.
скала на дне траншеи ровная по всей площади площадки. Используйте веревку и отвес, чтобы помочь в выравнивании
щебня толщиной ½ дюйма по всей длине стены. (Еще один метод определения качества
площадку можно использовать рейку и переход или лазерный уровень.)

4) Уплотнить щебень размером ½ дюйма.
Плотно утрамбуйте щебень, чтобы он образовал ровную дренируемую поверхность, на которую можно положить первый слой.
блока Куэста. Виброплита может быть использована, если размер проекта обширен.

Установка настенного блока:

1) Начните стену в фиксированной точке.
Строительство стены должно начинаться в фиксированной точке, такой как стена здания, угол 90 ° или самая низкая отметка.
со стены.

2) Поместите первый слой Cuesta на выравнивающую подушку.
Неоднократно проверяйте базовый курс, чтобы убедиться, что каждый блок выровнен из стороны в сторону и спереди назад и выровнен.
отлично с соседним блоком. Блоки должны полностью соприкасаться с выравнивающей подушкой.

3) Аккуратно заполните сердцевины блока.
Заполните сердцевины блоков и между блоками, если вы работаете с криволинейными стенками, материалом для заполнения сердцевин (½ дюйма
рекомендуется рок). Этот метод помогает зафиксировать базовый блок на месте и сохранить выравнивание.

4) Повторно проверьте уровень первого ряда.
Перед засыпкой убедитесь, что первый ряд выровнен, а засыпной материал плотно упакован. Вершина
первого ряда должен быть примерно равен или ниже уровня земли.

Совет: после установки всего слоя фундамента установите по одному блоку на каждом конце поверх фундамента.
курс.Используйте пару линейных блоков и линейный уровень, чтобы убедиться, что первый и последний блоки находятся на одном уровне с каждым.
разное. Если это не так, отрегулируйте блоки подпорной стены, пока фундаментный ряд не станет полностью ровным.

Обратная засыпка:

1) Поместите наполнитель сердцевины за модулями Cuesta.
Заполняющий материал сердцевины должен выступать за стену минимум на 8–12 дюймов. Это обеспечивает свободный сток воды,
что уменьшает давление, приложенное к задней стороне стены. Более высокие стены требуют большей обратной заливки.

2) Сметите лишний материал с верхней части блоков.
Как только поверхность будет очищена от любого наполнителя, начните укладку следующего слоя. Газовая воздуходувка для листьев
хорошо подходит для этого шага.

последовательных курсов:

1) Начать второй курс.
Разрежьте один блок пополам для начала второго курса. Это гарантирует, что первые и вторые блюда будут
пошатнулся.

2) Для каждого последующего ряда рекомендуется отступ на ½ дюйма.
Между курсами рекомендуется делать отступ не менее 1/2 дюйма, таким образом создавая «стенное тесто», которое
крепит стену к склону, обеспечивая лучшую устойчивость и дренаж. Установите остальные блоки второго курса
на место, а затем заполните траншею вокруг фундамента грунтом.

3) Засыпать после каждого курса.
Когда каждый ряд полностью заполнен, засыпьте его и уплотните за стеной в 8-дюймовых подъемах перед установкой.
следующего курса.

4) Проверяйте центровку после каждого курса.
Каждый курс требует, чтобы блоки были размещены бок о бок и идеально выровнены. Чтобы помочь с выравниванием, используйте строку
по задней стороне блока.

5) Повторите эти шаги для каждого курса.
Повторяя эти шаги, также проверяйте уровень блоков на струнной направляющей.

Завершение верха:

1) Установка верхнего ряда.
При установке верхнего ряда переверните блок, чтобы создать ровную поверхность. Это для того, чтобы вы могли приклеить колпачок к
заподлицо с поверхностью верхнего ряда блоков. Используйте клей для бетона для наружных работ, чтобы приклеить крышку к верхней стене.
блокировать.

2) Обратная засыпка за стеной.
Засыпать за стену и уплотнить до конечного уровня.

Общие советы по установке:

• Перед началом проекта соберите все необходимые материалы и инструменты.

• Чтобы максимизировать эффективность, согласуйте план размещения ваших рабочих материалов на разумном расстоянии от
проект по сокращению ненужных поездок и трат лишнего времени и энергии.Имейте в виду, когда блоки будут доставлены,
не устанавливайте поддоны на подъездной дорожке, потому что они очень тяжелые и могут привести к повреждению.

• Чтобы точно вырезать блок, проведите линию вокруг него с помощью долота для кирпича диаметром 3 ½ дюйма и кувалды весом 3 фунта.
Поместите режущую кромку долота в центр линии надреза и резко ударьте по долоту кувалдой.

• После укладки первого ряда можно уложить два или три ряда до того, как будет добавлена ​​засыпка.

• Материалы для обратной засыпки следует укладывать в 8-дюймовые подъемы и плотно утрамбовывать для лучшего дренажа и устойчивости.

• При возведении двухъярусных стен учитывайте, что «дальность действия» в два раза превышает высоту нижней
стена. Это означает, что если нижняя стена имеет высоту 2 фута, верхняя стена должна быть построена на 4 фута позади нижней стены.

• Прежде чем приступить к проекту, ознакомьтесь с местными строительными нормами, поскольку они могут различаться. Избавьтесь от неприятных сюрпризов
позже.

Для получения дополнительной информации или дальнейших инструкций по установке любой из наших настенных систем, пожалуйста, обращайтесь
нас.


Эти инструкции предоставляются в качестве услуги Блока Св. Врайна. Информация предназначена для упрощения сохранения
проект строительства стены. Поскольку местные правила различаются, St. Vrain Block не несет ответственности за упущения, ошибки или
Результат любого проекта. Всегда проявляйте разумную осторожность, следуйте действующим кодексам и правилам, которые могут применяться,
и если есть сомнения относительно какой-либо процедуры, проконсультируйтесь со св.Vrain Block или другой лицензированный специалист.


 Использовать
бесплатный Adobe Reader для просмотра и печати брошюр в формате PDF о блоке Св. Врайна.

Гравитационный стеновой блок Cuesta (725k)

Карьерный камень (786k)

      

Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо особые пожелания или вопросы по заказу продукции.

Справочная библиотека

Использование
бесплатный Adobe Reader для просмотра и печати PDF-файлов.

Ниже приведены некоторые наиболее часто запрашиваемые документы, брошюры и информация. Дайте нам знать, если у вас есть специальный запрос!

Брошюры о продукции

Мы постоянно обновляем наши брошюры, перечисленные ниже. Так что свяжитесь с нами или заходите почаще, чтобы увидеть последние новости!

Оценка количества

Каждый проект имеет уникальные характеристики или проблемы. Используя ваши измерения, мы предоставим оценку количества продукта, необходимого для вашего проекта.Позвоните нам по телефону 303-833-4144 или свяжитесь с нами через Интернет с вашим запросом.

Советы по установке

Мы можем порекомендовать различных специалистов по ландшафтному дизайну или, если вы любите делать все своими руками, мы предоставим вам эти полезные инструкции по установке.

~ скоро появятся дополнительные советы по установке

Глоссарий терминов

В каждой отрасли есть причудливые термины, которые могут сбивать с толку, особенно если названия продуктов звучат одинаково, но на самом деле совершенно несопоставимы по качеству или назначению. Свяжитесь с нами если у вас есть какие-либо вопросы.

Глоссарий терминов

Сертификаты ASTM

Сертификаты ASTM International Standards, выданные блоку St. Vrain, пользуются большим уважением.
Качество является основой нашей репутации с 1946 года. Пожалуйста, просмотрите нашу страницу сертификатов ASTM для получения дополнительной информации.

Основы укладки блоков | JLC Онлайн

Построить красивый новый дом на голом блочном фундаменте — это все равно, что нарядиться на выпускной бал, а потом надеть пару строительных ботинок.Поэтому мне нравится строить свой фундамент из кирпича и блоков, что является распространенным методом здесь, в Северной Каролине.

Блоки — или CMU (блоки бетонной кладки) — экономичны, бывают разных размеров и быстро складываются, поэтому их используют ниже уровня земли. Кирпичи дороже и требуют больше времени для установки, поэтому их сохраняют для более качественной работы, где они покажутся.

В то время как большинство GC никогда не заложат фундамент для всего дома, навыки кладки кирпича и блоков могут пригодиться на небольших работах, когда трудно нанять подрядчика по кладке.В этой статье я буду использовать фундамент небольшой мастерской, который я построил, чтобы проиллюстрировать некоторые методы, необходимые для уверенной укладки бетонных блоков и кирпича. За исключением размера единиц, нет большой разницы между работой с кирпичом и блоком.

Этот переносной механический резак, вес которого составляет всего 35 фунтов, можно использовать для точного разрушения кирпича, камня и бетонных изделий .

Разложите, чтобы не порезаться

Кирпичи и блоки трудно резать, поэтому при планировании кладки стоит подумать о размерах блоков.С 1930-х годов блоки кладки изготавливаются размеров, вписывающихся в модульную схему на основе 4 дюймов. Таким образом, в то время как стандартный блок имеет высоту 7 5/8 дюймов и длину 15 5/8 дюймов, добавление горизонтального соединения внизу (соединение кровати) и вертикального соединения на одном конце (головное соединение) приводит блок к ровным 8 дюймам. на 16 дюймов.

Стандартный модульный кирпич имеет размеры 2 1/4 дюйма в высоту и 7 5/8 дюймов в длину. Три ряда кирпича с тремя стыковыми швами в сумме составляют 8 дюймов в высоту, а одиночный кирпич с головным швом имеет длину 8 дюймов.

Поскольку их размер можно слегка отрегулировать, растворные швы обеспечивают некоторую гибкость компоновки. В то время как идеальный растворный шов имеет ширину 3/8 дюйма, каменщики обычно сужают швы до 1/4 дюйма или растягивают их до 1/2 дюйма. Стыки, выходящие за пределы этого диапазона, выглядят неприглядно и, за некоторыми небольшими исключениями, запрещены большинством строительных норм и правил.

Кирпичные элементы можно обрезать по длине, когда это необходимо, чтобы подогнать их под окна и двери или построить фундамент с точными размерами (см. «Разрезание каменных блоков» слева).Но разрезать их по длине — то, что плотники назвали бы разрывом, — совсем другое дело. Чтобы избежать этой утомительной работы, каменщики обычно начинают прокладку трассы сверху, устанавливая конечную отметку, а затем измеряя и размечая полные трассы от этой точки.

Например, в показанном здесь небольшом здании магазина точкой отсчета для фундамента был спроецированный верх плиты, который мой клиент хотел на несколько дюймов выше уровня земли. Используя доски для настила, я установил струну на этой высоте для справки, затем выкопал и залил армированный фундамент так, чтобы верхняя поверхность бетона заканчивалась двумя полными рядами блоков и двумя полными рядами кирпичей вниз от струны.

Размеры блоков направляют компоновку фундамента

Доски для теста и веревка определяют расположение фундамента. Здесь верхняя часть плиты определяет верхнюю часть фундамента, расположенного так, чтобы можно было разместить два ряда блоков и два ряда кирпича.

Струны, установленные точно в центре стены, направляют размещение вертикальной арматуры через каждые 40 дюймов в мокром фундаменте.

После того, как фундамент схватится, новые струны, размещенные вдоль внешнего края стены, определяют расположение углов, которые автор передает с помощью лазера. Тщательная компоновка окупается, когда блок уложен, а армирование сосредоточено в сердцевинах.

Выбор правильного раствора

Вероятно, нет ничего более запутанного для каменщика, чем растворные смеси. И нетрудно понять, почему: существует три различных вида раствора для кирпичной и блочной кладки: цементно-известковый раствор, цементный раствор для кладки и цементный раствор с неуклюжим названием.

Хотя они выглядят почти одинаково, это совершенно разные продукты.Из каждого можно приготовить четыре типа раствора, обозначаемые буквами M, S, N и O (от слова «каменная кладка»). Буквы указывают испытанную прочность на сжатие каждого типа, которая достигается путем добавления или уменьшения процентного содержания портландцемента в смеси. Раствор типа М, например, имеет самый высокий процент портландцемента и самую высокую прочность на сжатие, но для многих применений это не лучший выбор.

Цементный раствор для кладки – лучший выбор для начинающих каменщиков. Он недорогой, простой в использовании и является первым выбором для большинства подрядчиков по каменной кладке. В то время как цементно-известковый раствор и строительный цементный раствор часто используются для крупных коммерческих проектов, они редко необходимы для жилых работ.

Вообще говоря, типы M и S используются для фундаментов, для работ под землей и в контакте с землей, а также для плоских работ. Тип N – раствор общего назначения, который можно использовать для несущих стен и наружных поверхностей. Обычно рекомендуется для вертикальных работ выше уровня земли, таких как облицовка кирпичом и дымоходы.Тип О обычно предназначен для ненесущих стен, не подверженных отрицательным температурам. Из-за местных различий в климате, почвах и т. д. местные правила, касающиеся требований к раствору, различаются.

Для фундамента, показанного здесь, я использовал кладочный цементный раствор типа S как для блока, так и для кирпича. Этот вид раствора требуется в моем районе для фундаментов и любых работ ниже уровня земли.

Смесительный раствор

Поскольку готовые строительные растворы дороги, с ними довольно сложно работать, а иногда и сомнительного качества, я рекомендую покупать каменный песок и смешивать его с кладочным цементом на месте, даже для очень небольших работ.Вы можете получить строительный песок практически в любом магазине каменной кладки и в большинстве строительных магазинов. Обычно он продается в очень небольших количествах; мой поставщик продает его лопатами, 5-галлонными ведрами и кубическими ярдами (см. «Оценка материалов для кладки» слева).

В то время как некоторые бригады каменщиков смешивают раствор мешками (распространенный рецепт состоит в том, чтобы добавить 18 лопат песка на каждый 80-фунтовый мешок кладочного цемента), я думаю, что этот метод неточен и дает слишком много раствора. Лучший способ смешивания идеального раствора небольшими порциями — отмерять песок и кладочный цемент в ведрах.

Рекомендуемые пропорции: 1 часть кладочного цемента на 2 1/2–3 части песка. Таким образом, чтобы приготовить довольно большую партию раствора типа S, я просто наполняю одно 5-галлонное ведро кладочным цементом типа S и три ведра одинакового размера песком. Я смешиваю их вместе и добавляю воду до тех пор, пока не будет достигнута надлежащая консистенция, чтобы сделать раствор в правильных пропорциях, который остается однородным от партии к партии.

Чтобы сделать партию среднего размера, я наполняю два 1-галлонных ведра кладочным цементом и одно 5-галлонное ведро плюс одно 1-галлонное ведро с песком.Чтобы сделать небольшую партию, я наполняю одно 1-галлонное ведро кладочным цементом и три 1-галлонных ведра песком. Это базовое соотношение песка и вяжущих материалов (комбинация портландцемента, извести и других добавок, которые используются для приготовления различных растворов) 1:3 одинаково для большинства растворов.

.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.