Как класть черепицу мягкую: монтаж и укладка подложки под мягкую кровлю

Содержание

монтаж и укладка подложки под мягкую кровлю

Сегодня стало модным применять современные строительные материалы, особенно гибкую кровлю из черепицы на битумной основе.

Она позволяет покрывать крыши сложной формы и геометрических очертаний, получать чешуйчатый рисунок кровли и разнообразие расцветок, тем самым придает зданию благородный вид.

Данный вид черепицы дешевле аналогов из других материалов, обладает относительно меньшим собственным весом, что способствует уменьшению затрат на устройство обрешетки, ввиду снижения нагрузок на несущие конструкции. Технология монтажа гибкой черепицы требует строго придерживаться инструкции изготовителя, использовать сопутствующие материалы, в том числе подкладочные ковры. Итак, какой подкладочный ковер лучше под гибкую черепицу?

Содержание статьи

Подкладочный ковер под гибкую черепицу – что это и зачем он нужен?

Подкладочный ковер под мягкую черепицу необходим для гидроизоляции и защиты проблемных участков, узлов и деталей крыши. В случае мягкой кровли – это может быть участки организованного водостока – желоб, ендовы, а также ребро и конек. При превышении определенного угла наклона крыши требуется устройство сплошного подкладочного ковра. В зависимости от значения уклона кровли устраивают 3 варианта его укладки:

  • если угол более 18° – укладку подстилающих ковров ограничивают коньками, ендовами, карнизами и фронтонами крыш;
  • если угол наклона более 11,3°, но менее 18° – производится сплошная укладка ковра по всей площади;
  • при угле наклона крыши менее 11,3° – сплошная укладка подстилающего ковра совмещается с дополнительным покрытием коньков, ендов, карнизов и фронтонов, как указано в первом варианте.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Важно! Для достаточной защиты здания от осадков и качественной укладки гидроизоляции, следует строго соблюдать правила закрепления подкладочных материалов с применением газовых горелок и аппарата, использующего горячий воздух.

Какие разновидности ковров существуют и какой наиболее оптимальный?

Если раньше для защиты проблемных участков кровли применялась усиленная укладка кровельного ковра в несколько слоев, и их закрепление самодельными деталями из подручных материалов, то сегодня рынок предлагает разнообразие кровельных ковров, специальных деталей и устройств их крепления.

Подкладочный ковер для гибкой черепицы бывает нескольких типов и они различаются по размерам, толщине, прочности, массе на квадратный метр и другим показателям. Наибольшей популярностью пользуются различные модификации подкладочных ковров Шинглас:

  • Anderep Barrier – самоклеящийся материал, в котором верхний слой выполнен из армирующей пленки. Отличается достаточной пластичностью, что обеспечивает сохранение целостности гидроизоляции при деформации конструкции крыши;
  • Anderep Ultra – самоклеящаяся подложка под мягкую кровлю, верхний слой которого изготовлен из полиэфирной мелкозернистой посыпки, отличающейся высокой прочностью;
  • Anderep Prof – мультифункциональный подкладочный ковер под мягкую кровлю, сверхтонкий и легкий. Изготовлен на основе битумно-полимерного вяжущего в сочетании с СБС полимерами, обеспечивающими прочность, а верхний слой состоит из полипропилена;
  • Anderep GL – подкладочный ковер, изготовленный с применением стеклохолста, защищенная с двух сторон мелкозернистым песком, механически закрепляемый. Применяется для покрытия кровли по всей площади, кроме свесов и ендов. Стеклохолст содействует прочности, а также надежному креплению гвоздем.

Кроме этого, заслуживают внимания модели подкладочных ковров ICOPAL, KATEPAL, TEGOLA, Docke шириной 1,0 м, длиной от 15 до 40 м.

Проблемными участками крыши считаются места установки комплектующих кровли, таких как ендовы, коньки и ребра, расположенные в местах соединения скатов, а также свесы фронтонов и карнизов, кровельных выходов вентиляционных шахт, где без защиты посредством подкладочного ковра не обойтись.

подкладочный ковер для мягкой черепицы

Расчет по определению требуемого количества рулонов материала зависит от способа укладки и проводится двумя способами:

  • при укладке по всей площади кровли с коэффициентом 1,15:

n = S * 1,15 / Sрул, где Sрул – площадь ковра в одном рулоне;

  • при монтаже участков вероятных протеканий:

n = (L енд + L карн + L торц + L коньков + L прим) / Sрул.

Подготовка обрешетки к укладке ковра

Монтаж обрешетки крыши для устройства сплошного основания и укладка подкладочного материала проводится в следующей последовательности:

  1. Крепление брусьев обрешетки к несущим элементам крыши. Работы следует проводить снизу вверх.
  2. Необходимо закрепить нижнюю обрешетку прямо за карнизной доской. Это необходимо для надежной фиксации первого ряда черепицы.
  3. Укладка подкровельной ленты, располагая горизонтально, ориентируясь по направлению конька. Первая полоса укладывается у карниза, далее внахлест проводится укладка последующих лент вплоть до конька.
  4. Для обеспечения нормального зазора вентиляции проводится фиксация подкровельной полосы через стропилу и бруски обрешетки.
  5. Начальный брусок обрешетки крепится к грани стропил у карниза.
  6. Следующий брусок фиксируется за нижним краем первого на расстоянии 30-35 см.
  7. Последующие бруски прикрепляются с шагом 37 см, а последний брусок крепится к доске конька с использованием гвоздей на расстоянии 20 см.

Обрешетка под черепицу

Для надежности обрешетки и ее креплений, следует строго соблюдать за расположением всех брусков горизонтально и выдерживать промежуток между ними.

Как правильно крепить подкладочный ковер к обрешетке

Для укладки самоклеящихся подкладочных материалов необходимо устроить сплошную и ровную основу из ОСП, обрезной доски или влагостойкой фанеры.

Кроме этого, обязательно устройство вентиляционных зазоров.

Для качественного производства гидроизоляционных работ требуется строго соблюдать правила монтажа, рекомендуемые производителем подкладочных ковров.

Укладка подкладочного ковра под мягкую черепицу

Для наглядности монтаж подкладочного ковра рассмотрим на примере укладки ANDEREP по шагам при угле наклона крыши от 11 до 18 градусов:

  1. Укладка самоклеящегося материала ANDEREP ULTRA или ANDEREP BARRIER в ендове. Необходимо добиваться укладки ковра по центру ендовы.
  2. Монтаж подкладочного ковра под мягкую черепицу вдоль свеса карниза, торце кровли на ширину их вылета с добавлением 60 см от внутренней поверхности стены. Укладка самоклеящегося подкладочного ковра проводится с зазором 20-30 мм до перегиба планки карниза.
  3. Укладка ковра у примыканий к печным трубам и мансардным окнам.
  4. Далее проводится монтаж подкладочного материала на других участках. Укладка ковров ведется внахлест до 10 см, края фиксируются гвоздями с шагом 20 см, затем проводится герметизация швов клеем.

ВАЖНО!

Для крепления системы организованного водостока требуется предусмотреть установку специальных кронштейнов, необходимых для укладки подкладочного ковра.

При превышении угла ската кровли 18°, покрывается около трети общей площади крыши, преимущественно, самых ожидаемых участков протечки: свесов карниза и фронтона, ендов, примыканий, ребер и коньков в местах соединения скатов.

В отличие от первого варианта на остальные участки шириной 500 мм, под кровельные выходы по всему периметру здания укладывается ANDEREP PROF или ANDEREP GL размером 1х1 м.

На участках примыкания кровли к стенам, трубам изоляционный материал следует завести на высоту до 0,15 м.

Укладка подкладочного ковра под мягкую кровлю

Необходимо иметь в виду, что на одну из важных элементов кровли ендову, приходятся наибольшие нагрузки: от атмосферных осадков, ветра, не говоря о возможности протечек. Поэтому при устройстве ендов на стыке соединения скатов следует придерживаться строгих правил монтажа этих участков.

ОСТОРОЖНО!

Материалы должны быть отобраны тщательным образом, тем более производители предусматривают выпуск более прочных материалов для таких проблемных участков. Ошибки при проектировании могут привести не только к протечкам, но и угрозе обрушения кровли из-за не соблюдения требований прочности к нагрузкам.

Полезное видео

Рекомендую посмотреть монтаж подкладочного ковра в видео-формате:

Заключение

В пределах одной статьи описать все стороны проблемы затруднительно. Невозможно объять необъятное. К тому же при самостоятельной попытке монтажа такого специфичного материала, как подкладочный ковер, а тем более черепицы неизбежны ошибки и просчеты, не говоря о соблюдении технологии. В народе говорят: «Дело мастера боится». Поэтому, возможно лучшим решением проблемы может быть передача дела в умелые руки специалиста-профессионала.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

свойства материала, укладка покрытия своими руками, правила ухода

Что такое мягкая кровля? Термин объединяет гибкие кровельные материалы. Для обустройства частных домов чаще применяют битумную черепицу, которую выпускают в штучном формате. Устройство кровли из мягкой черепицы, технология её укладки описана ниже, вполне возможно, осуществить своими руками. Для этого важно знать особенности материала и нюансы монтажа покрытия.

Что такое мягкая черепица

Как основу для производства мягкой черепицы используется стекловолокно либо полиэстер с добавлением резины и пропиткой битумом. У покрытия многослойная структура. Крошка из камня, покрывающая поверхность, делает её устойчивой к механическим воздействиям.

Модифицированные мягкие материалы с улучшенным составом очень долго служат. Обладают они и рядом других достоинств:

  • Отталкивают влагу.
  • Имеют широкую гамму оттенков.
  • Их поверхность поглощает звуки.
  • Они компактны по размеру и просты в транспортировке.

У них малый вес, за счёт чего их легче поднять на крышу и осуществить укладку своими руками. Мягкая черепица продаётся в небольших гибких листах. Края обычно фигурно оформлены. С тыльной стороны, для крепления к поверхности, у неё имеется клейкая полоса.

Нюансы укладки

По технологии монтажа материал отличается от привычных кровельных покрытий. Он предназначен для работы с крышами любой крутизны и геометрии. Ограничение ─ это угол наклона меньше 11,3°. Укладку не проводят при минусовых температурах.

Монтаж гонтов производят поштучно, укрепляя саморезами или кровельными гвоздями. Перед тем как осуществлять укладку гибкой черепицы, надо подготовить основание. Для его устройства необходима пароизоляционная мембрана. Она крепится к торцам и стропилам. Поверх неё кладут утеплитель с внешней стороны. Для его фиксации между стропил монтируют бруски.

Затем проводится монтаж обрешётки. На этом этапе необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции, антенн, а также выкладывают дымоход. После этого приступают к устройству подкладочных материалов.

При работе понадобиться и битумно-полимерная мастика, разбавленная растворителем. Её не стоит наносить толстым слоем, чтобы не было подтёков и вздутия крыши. Расход гибкой черепицы стоит учитывать со стартовой полосой коньком и рёбрами кровли.

Подкладочный ковёр

Вместе с черепицей можно купить и подкладочные материалы. Обычно они бывают на полиэфирной основе с битумно-полимерным вяжущим. Сверху многие изделия покрыты полипропиленом и не скользят. Они сохраняют герметичность при монтаже в местах, где закрепляли гвозди.

Есть также ковры для подкладки без основания, в них сверху как защитный слой используют армирующую плёнку. Используют разновидность и с механической фиксацией, двухсторонней защитой и песчаной посыпкой.

Ковёр монтируют по всей поверхности крыши. На ендовах укладывают самоклеящийся готовый подкладочный материал. Его производят на основе полиэстера с посыпкой базальтовым гранулитом.

Ендовый ковёр подбирают под цвет черепицы. Его устройство проводят со смещением по горизонтали. Лучше делать это без нахлестов сплошной поверхностью, если такой вариант невозможен, то места соединения элементов надо тщательно промазать мастикой.

Применяют вместо него и металлическую полосу с покрытием против ржавчины. Закрепляется она гвоздями на расстоянии 2–3 см. Такая технология монтажа актуальна в регионах, где жаркий климат.

В остальных местах кровли лучше использовать изделия с механической фиксацией. Монтаж производят снизу вверх. Для защиты подкладки от протечек поверх неё кладут фронтонные планки. Их набивают на торце скатов крыши.

Какое основание должно быть под мягкую черепицу

Под мягкую черепицу на крыше нужно ровное и жёсткое основание, чтобы на него опирались гибкие гонты. Кровельный пирог включает сплошную обрешётку или разреженную с листами влагостойкой фанеры.

Для обрешётки также подойдут: плиты OSB -3, они прочны и при этом доступны по цене; шпунтованная или обрезная доска шириной не более 15 см.

При использовании фанеры важно, чтобы её швы приходились на стропила. Обрезные доски перед работой лучше рассортировать. Более тяжёлые можно применять у основания ската, а лёгкие наверху.

Укладывают обрешётку вразбежку, не допуская крестообразных соединений. Если настил монтируется в холодное время года, надо учитывать его тепловое расширение. И между плитами или листами фанеры оставляют зазор около 3 мм. Стыки досок располагают на опорах, фиксируя их гвоздями. При влажной древесине используют саморезы.

Настил сплошной фанеры по разреженной обрешётке очень надёжный вариант, он обеспечивает высокую несущую способность конструкции.

На поверхности не должно быть зазоров, углов или уступов, то есть она должна быть ровной. Важно, чтобы по высоте перепады на поверхности были не больше 2 мм. Обрешётку надо обработать огнеупорными средствами и препаратами против грибка.

Вентиляция для мягкой черепицы

Гибкая черепица не пропускает воду за счёт малого количества пор на поверхности. Но этот гидробарьер препятствует выходу испарений наружу.

Поэтому необходима вентиляция, чтобы конденсат не скапливался на деревянных стропилах и обрешётке. В итоге это приведёт к появлению грибка.

Система кровельной вентиляции включает в себя:

  • Продухи. Их оборудуют, чтобы обеспечить доступ воздуха в области карнизов и скатов. Можно закрыть их перфорированными софитами.
  • Зазор для вентиляции между кровлей и уложенным для пароизоляции утеплителем сверху.

Торцы скатов на крыше можно оставить незакрытыми сверху для вентиляции либо сделать отдушины, оборудовав их пластиком изнутри. Важно при обустройстве вентиляции не допустить образования воздушных мешков в пространстве под кровлей.

Монтаж гидроизоляции

Производители мягкой черепицы рекомендуют использовать дополнительный слой гидроизоляции перед укладкой изделия. Обычно производитель указывает материалы, из которых можно его оборудовать. Нежелательно использовать другие, так как несовместимость материалов может привести к вздутию кровли.

Технология предусматривает, что каждая полоса материала должна перекрывать другую на 10 см. При состыковке элементов в одном ряду их укладывают с нахлестом, затем это место промазывают битумной мастикой. Изоляцию закрепляют к основанию специальными кровельными гвоздями.

Когда сплошной ковёр настелен, монтируют водоотталкивающий слой:

  • на свесах;
  • в ендовах;
  • около кровельных примыканий;
  • изолируют и углы кровли и конёк.

Для ендов и свесов используют обычно битумно-полимерный материал. А края фронтонов, углы и конёк обрабатывают полосами рулонного Гидроизолятора.

Точно так же полосами оборудуют места, где кровля пересекается с коммуникациями и трубам, кровельные примыкания. Вокруг этих элементов и труб изоляцией перекрывают 20–30 см вертикальной поверхности, заводя материал за их стенки.

Для защиты слабых мест обрешётки от воды, крышу оборудуют планками из металла по периметру. Они же подходят и для декора кровли.

Элементы укладывают поверх подкладки на края свесов и фронтонов рёбрами так, чтобы они совпадали с линией абриса кровли. Крепятся планки гвоздями. При состыковке элементы кладут внахлёст на 5 см. На углах крыши фронтонные планки должны перекрывать карнизные.

Как устроить проходы для коммуникаций в мягкой черепице

В особом обустройстве нуждаются трубы, стояки коммуникации, вентиляционные отверстия крыши. Чтобы через эти места не попадала влага, их герметизируют. Для этого проходки перекрывают:

  1. Резиновыми уплотнителями, которые подойдут для точек малого диаметра, например, отверстие под антенну.
  2. Полимерными материалами. Их применяют в местах, где кровля пересекается вентиляцией, канализационными стояками.
  3. Пластиковыми переходниками.

Полимерные материалы выпускаются специально для кровель. Закрепляют их гвоздями к сплошной обрешётке. Сверху уже укладывают черепицу, подрезая её вокруг прохода и фиксируя битумной мастикой.

Переходники из пластика для кровельной вентиляции могут быть в виде отдушин, коньков или приспособлений для карнизов с перфорацией.

Необходимые элементы возможно выкроить и из металлического листа или ендового ковра. Затем их надо обрезать и согнуть в нужных местах. На них уже монтируют гонты черепицы. В случае когда кровельный скат снизу примыкает к стене, в его конце устраивают ливневый отбойник из металла.

Трубы

Обустройство труб требует особого внимания ведь они пожароопасны. Один вариант герметизации дымохода осуществляется в несколько этапов. Из асбестоцементных плит вырезают необходимые по размеру детали. Они фиксируются на стенах трубы планкой, которую необходимо обработать антипиреном либо закрепляют плинтусом.

Теперь монтируют гонты, заводя их за планку. После этого необходимо вырезать нужные по размеру детали из ендового ковра. Их закрепляют клеем или мастикой, так чтобы они заходили на стенку примерно на 30 см.

И в завершении работ всю изоляцию закрепляют установкой металлического фартука. А соединения обрабатывают герметиком из силикона.

Второй способ изоляции дымохода проще и дешевле. Для обшивки трубы вырезают детали из оцинкованного металла. Только здесь вместо асбестоцементной защиты применяют простую штукатурку и обработку праймером.

Если труба находится поперёк ската кровли и её размеры превышают 50х50 см, за ней можно обустроить разжелобок. Это предотвратит скапливания снега.

Как укладывать гонты

Перед укладкой черепицы необходимо сделать разметку. Это линии помогающие выравнивать элементы по горизонтали и вертикали. Они особенно нужны на крышах со сложной геометрией. Между горизонтальными линиями должно умещаться 5 рядов. Поэтому расстояние между направляющими около 80 см.

Сначала укладывают карнизную планку. Это специальный элемент кровли, но есть она не у всех производителей. В таком случае из рядового гонта можно выкроить полосу просто обрезав лепестки. Стартовую полосу укладывают сверху карнизных планок выше их перегиба на 2 см. При использовании обычных гонтов снизу их промазывают мастикой там, где нет клеящегося слоя.

Укладку черепицы часто начинают снизу кровли. Нижнюю часть гонта закрепляют клеем к скату, затем крепят кровельными гвоздями. Их особенность ─ это широкие шляпки, которые не повреждают покрытие. Укладывать черепицу надо перевязкой, то есть со смешением рядов в 50 см. Первый ряд можно монтировать и с середины ската. От центральной полосы делают отступ 1–2 см и проводят укладку.

Второй ряд также кладут с середины, смещая его по горизонтали на половину лепестка. Ориентируются на черепицу предыдущего ряда. Далее, монтаж делают в зависимости от формы нарезки элементов:

  • По диагонали.
  • Пирамидально.
  • Вертикальными полосами.

Важно, чтобы не было перекосов и шляпка гвоздя была параллельна поверхности обрешётки. Смещать гонт надо так, чтобы лепесток был над пазом ряда и закрывал точки крепления. Если на крайних гонтах нет клеящего вещества их смазывают мастикой, а по краям обрезают для отбоя воды.

Как устроить ендову

Такой материал, как гибкая черепица предполагает и обустройство конструкции ендовы. Работа начинается на менее крутом скате. На гидроизоляционную подкладку черепица наплавляется термофеном или фиксируется мастикой. Есть два варианта её формирования. В первом случае, когда разжелобок открыт, на скатах черепицу монтируют до её оси, переставая забивать гвозди за 30 см до неё.

Затем отбивают мелованным шнуром оси ендовы на скатах. Вдоль них черепица подрезается. Чтобы не нанести вред кровле под неё можно положить дощечку. Углы черепичин около ендовы обрезают для отбоя воды, потом тыльная сторона материала обрабатывается мастикой и приклеивается.

Второй способ предполагает закрытый разжелобок. Сначала черепицу укладывают на скат, где уклон меньше, закрепляя сверху гвоздями. При этом около 30 см её поверхности, должны разместиться на соседнем скате.

После этого обрабатывают второй скат, отбивая на нём линию с отступом в 3 см от оси. Разрезают материал вдоль неё. Углы также формируют для стока воды и обрезанные незакреплённые части приклеивают мастикой.

Устройство конька и уход за мягкой черепицей

Каналы вентиляции в обрешётки должны быть открытыми и между концами скатов оставляется зазор в 1 см. Чтобы декорировать конёк применяют карнизную черепицу. Её разделяют по перфорации. Затем укладывают с перегибом, чтобы короткая сторона шла параллельно коньку. Можно вырезать элементы и из рядовой черепицы. Их монтаж осуществляется так же.

Конёк оснащают аэратором из пластика, его можно декорировать специальной карнизной черепицей или обычной, нарезав её из гонтов.

Покупая мягкую черепицу, лучше брать её из одной партии, чтобы код и дата изготовления были одинаковыми на всей продукции. Потому что оттенки элементов могут немного отличаться.

Если температура, при которой укладывают черепицу менее +5 °C упаковку с материалом надо хранить в помещении до монтажа. При работе в таких условиях клеящийся слой прогревают строительным феном.

За мягкой кровлей необходим уход. Осенью и весной её желательно осматривать для выявления и устранения дефектов. Важно очищать от мусора воронки для стока воды, трубы и желоба.

При уборке с крыши мусора и листвы или снега не подойдут острые инструменты, так как они могут испортить покрытие. Лучше взять мягкую щётку или неострую лопату. При этом желательно оставлять тонкий слой снега на поверхности для защиты покрытия.

Эксплуатационные качества изделия высоки. Кровля из такого материала, как гибкая черепица, укладка своими руками, которой произведена правильно прослужит много лет.

Технология укладки гибкой черепицы — Всё о кровле

Инструкция по монтажу гибкой битумной черепицы

На рынке строительных материалов существует большое количество отечественных и зарубежных компаний, занимающихся производством гибкой черепицы. Есть много разновидностей покрытий, отличающихся не только дизайнерским видом, но и устройством: техническими характеристиками основания, особенностями модифицированного битума, формой гонтов, внешними защитными и декоративными покрытиями.

Основание

Мягкие кровли устанавливаются только на сплошную обрешетку.

Гибкую черепицу укладывают на сплошную обрешетку

Она может изготавливаться из плит ОСП, фанеры или тонких обрезных досок. Последний вариант самый дорогой и самый проблематичный с точки зрения технологии, не рекомендуется применять. Что касается фанеры и ОСП, то они полностью отвечают всем требованиям, а толщина регулируется шагом обрешетки.

Особенности сплошной обрешетки

За счет такого подхода можно влиять на стоимость конструкции. К примеру, настилать дешевые тонкие плиты на дешевые необрезные доски, а не дорогие толстые на дорогие рейки. Еще один нюанс надо иметь в виду. Многие строители требуют покупать для сплошной обрешетки под мягкую черепицу только водостойкие виды фанеры или ОСП, хотя такие материалы намного дороже обычных.

Почему не стоит прислушиваться к их советам? Во-первых, обрешетка должна лишь выдерживать нагрузки на крышу, а не защищать ее от протечек. Во-вторых, протечки нужно немедленно устранять, никакие плиты их не ликвидируют. Чем раньше отремонтируется кровля, тем дольше будет эксплуатироваться здание. Долговечность и герметичность крыши никоим образом не зависит от влагоустойчивости сплошной обрешетки.

Большинство производителей утверждает, что их мягкую черепицу можно монтировать при температуре воздуха 5°С. Надо знать, что это минимальная температура, при которой показатели адгезии битумных мастик на минимально допустимом уровне, а он не гарантирует надежности фиксации. Кроме того, дневная температура 5°С с большой вероятностью свидетельствует, что ночью она опускалась ниже нуля.

В таких условиях на поверхности фанеры или ОСП появляется иней, а прохладным днем влага не успевает полностью высохнуть. Возникнут большие проблемы во время герметизации мест примыкания к кровле дымоходов, вентиляционных труб и иных инженерных коммуникаций, расположенных на крыше. Не стоит рисковать качеством покрытия, работайте только в сухую и теплую погоду.

Монтажные работы лучше выполнять в теплую и сухую погоду

Доборные материалы

Качество гонтов мягкой черепицы оказывает влияние на внешний вид и надежность покрытия на ровных участках скатов. Но протечки чаще всего возникают не на ровных скатах, а в примыканиях, ендовах и т. д. Эти места герметизируются специальными доборными элементами и материалами, надо применять только качественную продукцию.

Гвозди и доборные элементы

Инструменты

Главное правило для всех профессионалов – инструменты должны быть в хорошем состоянии и в полном комплекте. Для установки мягкой черепицы понадобится дрель, шпатель, малярная кисть, ножницы по металлу, измерительные инструменты и отбивочная веревка. Желательно иметь специальный пояс, с ним намного удобнее работать, все необходимые инструменты всегда под рукой.

Если в наличии есть пистолет, то монтаж черепицы займет меньше времени и сил

Желательно все инструменты складывать в сумку, карманы, держать в зоне доступа

Пневмостеплеры

Мягкую черепицу рекомендуется хранить в крытых помещениях, заводскую упаковку до начала работ снимать не надо.

Битумная черепица в заводской упаковке

Уже перед началом установки она вскрывается, гонты из различных пачек перемешиваются. Дело в том, что технология производства не позволяет делать полностью одинаковыми по оттенкам внешние покрытия, если их равномерно не перемешать, то на кровле будут заметны большие по площади разноцветные пятна, что существенно ухудшает внешний вид здания.

Гонты неоднородного оттенка, их нужно перемешивать перед монтажом

Цинковое покрытие делает гвозди намного устойчивее к влаге

Подстилочные ковры хранятся в вертикальном положении.

Чтобы кровельное покрытие прослужило максимально долгое время, укладка мягкой черепицы должна выполняться согласно правилам монтажа, разработанным для данного материала. У каждого производителя имеются собственные инструкции по установке, но в целом, основные правила по укладке одинаковы.

Фото 1 – Выводное отверстие, ендова, конек

Кровля – это защита здания от воды, ветра и снега, поэтому следует запомнить, что крыть крышу следует максимально герметично.

Перед тем как монтировать мягкую черепицу, делается стандартная сплошная обрешетка крыши. Поверх стропил укладываются влагостойкие листы фанеры или ОСП максимально плотно, сплошным слоем и ровно, которые фиксируются гвоздями. Основание под монтаж черепицы можно сделать двумя способами:

  • в работу берут либо обрезную доску;
  • либо влагостойкие плиты ОСП или фанеры.

Фото 2 – Варианты обрешетки

Стыки между элементами и зазор между плитами или досками должны быть не более 4 мм и разбег в высоте не может быть больше 2 мм, а сам материал выбирают чистый и сухой.

Инструменты, которые могут понадобиться при монтаже кровли:

  • молоток обычный или пневматический;
  • шпатель;
  • кровельный нож;
  • ножницы по металлу;
  • рулетка.

Фото 3 – Монтаж обрешетки крыши

Монтаж обрешетки

Это очень важная часть работ по кровле, так как именно она гарантирует долговечный и идеальный внешний вид после укладки пластичного материала.

Как класть плиты или доски в обрешетке? Работа начинается снизу вверх, и материал укладывается сначала сплошной полосой у нижнего края крыши, а затем ряд за рядом к коньку, при соблюдении допустимых зазоров.

Фото 4 – Сплошная обрешетка под гибкую черепицу

На этой основе работа с гибкой черепицей становится безопасной, а под выводы вытяжных систем делаются отверстия и герметизируются вытяжные элементы.

Как накрыть крышу подкладочным ковром? Подкладочный ковер используется как дополнительная защита от влаги. К тому же, под этим материалом здание может перезимовать, если погодные условия не позволяют покрывать крышу гибкой черепицей.

Укладка подкладочного ковра – это необходимое условие для качественного монтажа и герметичности крыши, его можно монтировать, как горизонтально, так и вертикально, с нахлестом в 10 см полотен друг на друга.

Фото 5 – Порядок укладки подкладочного ковра

В случае горизонтальной укладки стоит ее начинать снизу вверх, внахлест, проклеивая края каждой полосы полотна, битумным клеем.

Как положить подкладочный ковер? Нюансы укладки.

  • Прежде чем начать раскатывать подкладочный ковер стоит накрыть ним ендовы и края промазать битумным клеем.
  • Только после укрытия и фиксации полотна у ендовы стоит приступать к укладке на ровной поверхности, обрезая края полотен и тщательно проклеивая их по ширине нахлеста.

Фото 6 – Монтаж подкладочного ковра по торцу и коньку крыши

После укладки, по окончании работ с подкладочным ковром, крыша имеет в разрезе следующую структуру:

  • стропила;
  • сплошная обрешетка;
  • подкладочный ковер.

Карнизные планки укладываются поверх подкладочного ковра

Как правильно класть карнизные планки?

  1. Карнизы и торцы крыши укрепляются карнизными планками. Это делается для того, чтобы материал не деформировался из-за влияния температуры.
  2. Планки предварительно обрезаются и кладутся внахлест 5 см, затем прибиваются гвоздями или шурупами.
  3. На месте стыка планки также закрепляются двумя гвоздями для более жесткого ребра конструкции.

Фото 7 – Расположение карнизной черепицы на карнизных планках

Устройство крыши из битумной черепицы подразумевает несколько основных этапов работ. Рассмотрим процесс при условии готового кровельного пирога.

Этап подготовки

Любой ремонт начинается с тщательной подготовки поверхности, материала и инструмента.

В зависимости от типа внутренней отделки чердачного помещения, перечень инструмента и материала может несколько отличаться

Таблица 1. Необходимые инструменты и материалы

ИнструментыМатериалы
Строительный ножМастика горячего наплавления
Измерительная рулетка и карандашГерметик
МолотокКарнизные планки
МастерокТорцевые планки
ШуруповертБитумная черепица
Кровельная швабраУтеплитель
Металлическая емкостьГидроизоляция
Газовая горелкаМетизы

Шуруповерты

Когда внутренний «пирог» уже готов и набито основание, заделаны все стыки, можно приступать к монтажу кровли.

Для чего нужна надежная обрешетка? Прежде всего, мягкая кровля укладывается на сплошное основание во избежание мостиков холода, провисаний материала и появления течи. К тому же, благодаря обрешетке равномерно распределяется нагрузка на стропила.

При устройстве обрешетки под мягкие кровельные материалы следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить элементы

Правильная структура каркаса под мягкую кровлю:

  1. Контробрешетка – это рейки 3-4 см сечения, которые набиваются поверх сплошного основания, уложенного на стропила, удерживают слой гидроизоляции и создают воздушную прослойку для вентиляции кровли. Контробрешетка крепится вдоль стропильных балок.
  2. Разреженная (шаговая) обрешетка выполняется из обрезной доски 2х15 см. Материал крепится поперек стропил, перпендикулярно элементам контробрешетки на расстоянии примерно в 40 см.
  3. Сплошная обрешетка создает жесткое основание для непосредственного крепления кровли. Монтируется каркас из влагостойкой фанеры, ОСБ листов или обрезной доски. Укладывается материал сплошным слоем, с 1-3 мм зазором для возможности расширения пиломатериала.

Весь пиломатериал перед установкой нуждается в должной подготовке. Доски необходимо обработать антикоррозийными составами для продления срока службы материала

Перед тем, как стелить подкровельный ковер, необходимо обработать основание, сделав его гладким. Наличие сколов и заусенцев может повредить материал, сделав его бесполезным для кровельных работ.

С чего начать?

Конечно же, с основания. Дощатый настил
кровельной конструкции должен быть прочным, сухим, ровным и хорошо
проветриваемым изнутри. Его можно сделать из влагостойкой фанеры или листов
ориентированно-стружечной плиты (ОСП-3). В любом случае между листами
обязательно делаются щели толщиной 3−5 мм для компенсации деформаций
древесины.

Стоит обратить внимание на оттенок черепицы –
он может немного отличаться в разных пачках, поэтому, чтобы на крыше создать
цветовой баланс, гонты (прямоугольные листы гибкой черепицы) из 4−7 пачек
перемешивают между собой.

Монтаж лучше проводить в сухую погоду с
минимальной температурой окружающего воздуха до  5 градусов. Если такой
возможности нет, то черепичные гонты рекомендуется подержать в теплом помещении
около суток после перевозки. И на этапе крепления гонтов пачки лучше всего
подавать также из теплого помещения, примерно по 5−6 пачек, и в процессе
крепления гонтов клеящийся слой лучше прогревать строительным феном.

Условия монтажа

Инструкция по монтажу черепицы из битума регламентирует температурный режим работы с материалом. Укладку рекомендуется производить при температуре воздуха свыше 5 °С. Гонты – элементы, из которых состоит гибкая черепичная кровля, соединяются с поверхностью основы не только при помощи металлического крепежа, но и благодаря специальному самоклеющемуся слою на нижней стороне.

Если монтаж гибкой черепицы выполняется в прохладную погоду, сцепление листов может оказаться недостаточно прочным. Чтобы разогреть клеящий слой гонта, можно использовать тепловоздушную горелку (строительный фен). Также практикуется укладка материала на битумную мастику. Но могут возникнуть сложности с монтажом конькового покрытия, так как материал требуется изогнуть.

Если кровельные работы приходится выполнять в прохладную погоду, упаковки с черепицей следует около суток выдержать в теплом закрытом помещении.

При необходимости укладки кровельного настила из битумного штучного материала в мороз, на крыше сооружения обустраивается небольшое замкнутое пространство – монтируется реечный каркас, обтянутый полиэтиленовой пленкой. Для создания необходимой температуры внутри ограниченного объема применяются тепловые пушки.

Под основанием для монтажа битумной штучной кровли подразумевается стропильная система со сплошной обрешеткой. Чтобы обеспечить правильное функционирование кровельного пирога, с внутренней стороны стропильных ног монтируется пароизоляционная мембрана. С внешней стороны укладывается утеплитель и крепится диффузионная мембрана, которая отводит влагу из теплоизоляционного слоя и не пускает ее внутрь. Вдоль стропильных ног поверх мембраны набиваются рейки контробрешетки.

Укладка мягкой черепицы требует ровного сплошного основания, выполненного из обрезной либо шпунтованной доски или листовых материалов – плит OSB, влагостойкой фанеры. Влажность материала для обрешетки не должна превышать 20% .

Листовой материал укладывается длинной стороной параллельно карнизу. Доски должны перекрывать не меньше двух прогонов и крепиться к каждой стропильной ноге. Стыковка элементов обрешетки выполняется на опоре, при этом стыки соседних рядов обрешетки должны располагаться на разных опорах.

Важно оставлять деформационный шов между элементами обрешетки – древесные материалы меняют свои линейные размеры под воздействием температуры и влаги.

Кровельный пирог, в состав которого входит битумная черепица, должен хорошо вентилироваться. Это позволит заметно снизить образование льда на поверхности в зимний период, так как уменьшится передача тепла от помещений дома кровельному покрытию. Летом вентиляционный зазор, высота которого должна составлять не менее 5 см, снижает температуру внутри кровельного пирога, в результате чего меньше перегревается мансардное помещение.

Подкладочный слой

Монтаж гибкой черепицы требует использования специального подкладочного материала. Штучное битумное покрытие используется на скатных крышах с углом наклона ската не менее 12°. Если уклон скатов составляет 12-30°, по всей поверхности сплошной обрешетки крепится гидроизоляционная подкладка. Угол уклона более 30° требует монтажа гидроизоляционного материала в ендовы, по карнизу, над трубами дымохода и вентиляционными скатами, в местах примыкания кровли к стенам, вокруг окон мансарды. Это позволяет надежно защитить места, где высока вероятность скопления снега и льда.

Принцип монтажа подкладочного слоя зависит от его особенностей. Композитный материал из полимерной пленки и битумного наполнителя является самоклеющимся: его аккуратно настилают на обрешетку и прикатывают валиком, чтобы обеспечить плотное сцепление и убрать возможные пузыри. Гидроизоляционный материал из полиэстера укладывается с применением битумной мастики и дополнительно крепится в верхней и боковой части с шагом 20 см гвоздями с широкими плоскими шляпками, которые затем обрабатываются мастикой.

Технология укладки мягкой черепицы предусматривает определенные принципы монтажа подкладки в местах вероятных протечек. Ширина гидроизоляционного слоя составляет :

  • для ендов – по 500 мм от ее оси в каждую сторону;
  • для конька – по 250 мм;
  • для торцевых и карнизных свесов – 400 мм.

Чтобы обеспечить герметичность мест нахлеста, их промазывают битумной мастикой.

Шаг 3 – как укрепить фронтонный свес

Это не только декоративные элементы, они выполняют важную техническую задачу – защищают обрешетку от влаги и предупреждают подрыв подстилки резкими порывами бокового ветра.

Шаг 1. Установите на место первую карнизную планку, обращайте внимание, чтобы она располагалась на одной линии с нижним краем обрешетки ската. Зафиксируйте ее гвоздиками в шахматном порядке на расстоянии примерно 20–25 см. В этих местах желательно использовать оцинкованные метизы, хотя и обычные прослужат не один десяток лет. Следующую планку подсовывайте под предыдущую, чтобы она ложилась на место, подрезайте ножницами по металлу угол.

Кровельными гвоздями прибивают карнизную планку

У следующей карнизной планки обрезают уголок

Вторую планку заводят под первую

Фиксация планок

Шаг 2. Прибейте торцевые (ветровые) металлические планки, способ фиксации такой же, как описан выше. Место стыковки фиксируется отдельным гвоздем. Обращайте внимание, чтобы в угле примыкания карнизной и ветровой планки не было щели. Сделайте небольшой выпуск, а острый угол аккуратно отрежьте ножницами.

Ветровая планка

Планка крепится гвоздями

Стыковка планок

Такие работы следует сделать по всему периметру крыши. Когда все планки на месте, можно начинать монтаж гибкой черепицы.

Карниз усиливается с помощью окрашенных металлических карнизных планок. Они крепятся на дощатый настил специальными кровельными гвоздями в шахматном порядке с шагом 12−15 см. Нахлест планок должен быть 30–50 мм.

Фронтонная часть крыши также нуждается в специальной
защите от ультрафиолета, влаги, ветра, механических воздействий. Для
этого на фронтонные свесы, поверх подкладочного ковра прикрепляются окрашенные
металлические торцевые планки, которые в процессе укладки самой черепицы
промазываются битумной мастикой.

К несущей конструкции крыши планки крепятся кровельными гвоздями с шагом 10−15 см в шахматном порядке.

Крепление карнизных и торцевых металлических планок

Для защиты обрешетки от дождевой влаги монтируются фронтонные и карнизные планки. Установка карнизных планок (капельников) выполняется поверх подкладочного слоя. Инструкция требует монтажа элементов с нахлестом не менее 200 мм. Крепежные элементы должны располагаться зигзагом (в шахматном порядке) с шагом 10 см.

Гидроизоляционный ковер ендовы укладывается после установки планок на скаты. Цвет ковра подбирается с учетом цвета битумной черепицы. Материал фиксируется гвоздями с шагом 10 см. При наличии вертикальных конструкций на скатах кровли, вокруг них также укладывается гидроизоляционное покрытие.

Если обустройство узла прохода дымохода через кровлю планируется выполнить после монтажа финишного покрытия, при планировании крыши следует отметить место, где он будет располагаться.

Как правильно подготовить кровельную систему под монтаж мягкой черепицы можно узнать из тематического видео.

Фиксация планок

Ветровая планка

Стыковка планок

Шаг 5 – как уложить гибкую черепицу

Подкладочный ковер производится из специального рулонного материала. Он делает кровлю более герметичной, и будет лучше, если его уложить по всей площади крыши. Раскатка ковра ведется по горизонтали, от карнизного свеса с горизонтальными нахлестами не менее 10 см. Важно учесть, что на этом свесе материал должен отступать от перегиба на 1−2 см (для среднестатистической крыши). Ширина отступа зависит от длины и угла наклона самого ската.
Заходы на карниз и фронтон, а также места нахлестов промазываются битумной мастикой с помощью шпателя. Толщина мастики – не более 1 мм.

Ковер делается из двух видов материала. В ендовах и на карнизах применятся самоклеящийся подкладочный ковер ANDEREP ULTRA с очень прочной полиэфирной негниющей основой и мелкозернистой песчаной посыпкой верхнего слоя.

На остальной площади можно включать в работу ANDEREP PROF (легкий подкладочный материал с основой из негниющего полиэфира и нескользящим полипропиленовым покрытием) или ANDEREP GL (материал с основой из стеклохолста и двусторонней посыпкой) с механической фиксацией и клеевым слоем в местах горизонтальных нахлестов.
Кстати, ANDEREP GL имеет термоактивные продольные полосы, благодаря которым при монтаже продольных нахлестов не требуется применение битумной мастики.

В завершении монтажа рулонный материал аккуратно фиксируется по краям кровельными гвоздями с широкой шляпкой. Шаг – 20−25 см.

Для удобства укладки и выдержки необходимой геометрии на
подкладочном ковре делается разметка по горизонтали и вертикали. При этом
вертикальные линии должны соответствовать ширине одного листа черепицы,
горизонтальные – около 80 см, это примерно пять рядов гибкой черепицы. Отметим,
что разметка является просто ориентиром, а не схемой крепежа.

Укладка начинается по горизонтали вдоль
карниза. Первая полоса делается с помощью универсальной коньково-карнизной
черепицы. Также можно использовать обыкновенную черепицу выбранной коллекции,
но потребуется отрезать у гонта черепичные «лепестки». Черепица
наклеивается от перегиба карниза в 1−2 см и дополнительно прибивается
гвоздями.

Если в качестве «старта» используется обыкновенная подрезанная черепица, то тыльную сторону гонта необходимо промазать мастикой «ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР», то есть там, где нет клеящего слоя. Второй ряд монтируется с центра ската – со смещением влево или вправо на половину «лепестка». Далее монтаж идет по диагонали от центра ската в виде полосы или пирамиды.

Элементы черепицы укладываются с нахлестом
не менее 15 см при помощи специального клеящего слоя. Он расположен на тыльной
стороне гонтов. Дополнительно гонты крепятся к основанию кровли с помощью
специальных оцинкованных гвоздей с широкими шляпками. 

Здесь важно учесть правильность прибивания гвоздями – схема представлена на рисунке, то есть гвозди необходимо забивать ровно, под углом 90 градусов и без заглубления в кровельный материал.

Со стороны фронтонного свеса у гибкой
черепицы необходимо отрезать верхний уголок гонта для отбоя дождевой воды. Сам
гонт относительно свеса должен быть отодвинут на 2 см. Это нужно для свободного
стока воды. Также для защиты от косого дождя черепицу необходимо промазать в
зоне фронтона мастикой «ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР» на глубину 10 см.

С этих операций начинается укладка мягкой черепицы. Нет большой разницы в технологии монтажа покрытий различных производителей и ценовых категорий. Если до конца разобраться с одним видом кровли, то без проблем можно работать с другими. Все работы следует начинать с проверки скатов. Надо узнать их длину и ширину, замерить диагонали.

Объект перед укладкой гибкой черепицы и монтажом плит ОСП-3

Сплошная обрешетка из ОСП-3 плит

Плиты уложены вразбежку

Шаг 1. Работы начинаются с ендов (стыков двух скатов). Настелите в них подкладочный ковер, он реализуется в наборе с кровлей. Цвет лицевой поверхности совпадает с цветом черепицы.

Подкладочный ковер под ендову

Процесс настила подкладочного ковра

Ширина ковра не менее одного метра, по обеим сторонам должно быть примерно по 50 см защиты. Аккуратно выровняйте материал, не допускайте появления складок. Отрежьте лишние куски. После того как примерка закончена, следует промазывать битумной мастикой края и окончательно приклеивать ковер. Мастика должна быть качественной, ширина промазанной полосы не менее десяти сантиметров. Толщина слоя мастики примерно 1 мм, покрывайте материалом всю поверхность без пропусков, пользуйтесь шпателем из нержавейки соответствующей ширины.

Нанесение битумной мастики тонким слоем

Приклеивание подкладочного ковра

Ендовный ковер приклеивается частями после примерки и проверки положения. Обращайте внимание, чтобы во время прижимания он не смещался. Прижимать можно руками или твердым резиновым валиком. Для гарантии прибейте его гвоздиками с широкими шляпками. Но делать это необязательно, ендовный ковер сверху закрывается подстилочным, а потом гонтами мягкой черепицы. Гвоздики вбивайте с шагом 20–25 см на расстоянии трех сантиметров от края.

Вбивание гвоздиков с шагом 15-20 см и с отступом 3 см от края

Гвоздики нужно вбивать по всему периметру

Шаг 2. Расстилайте по основному скату подкладочный ковер снизу вверх. Обратите внимание на белые полосы, они должны быть вверху. В дальнейшем защитная бумага с этих полос снимается и приклеивается следующая полоса покрытия. Лента должна быть максимально ровной, фиксировать начинайте только после проверки положения по всей длине.

Настил подкладочного ковра снизу вверх и слева направо

Промежуточная фиксация, чтобы подкладочный ковер не съезжал

По краю ската аккуратно отрежьте излишки. Закрепите подстилающий ковер гвоздями, вбивайте их в обычном порядке по белой полосе, в дальнейшем это место закроется.

Обрезка излишков

Шаг 3. Когда первая полоса зафиксирована, можно приступать к укладке второй. Внимательно следите, чтобы обе белые бумажные защитные ленты размещались друг против друга, постоянно проверяйте положение материала. Все в норме – снимайте защитную бумагу с обеих полос и приклеивайте покрытие. Если не хватает длины рулона, то место стыковки надо делать с нахлестом примерно 10 см и обязательно промазывать его битумной мастикой.

Настил следующего полотна

Между двумя полотнами убирают защитную ленту с липкого слоя

Чтобы соединить два полотна, край промазывают мастикой

Между полотнами снимают защитный слой

Продолжение укладки подкладочного ковра

Склеивание стыков

Таким же методом продолжайте накрывать всю обрешетку ската. На коньке надо ставить зазор для вентиляции пространства над утеплителем. Подстилочный ковер обязательно приклеивайте к ендовному, мы уже упоминали, что эти места самые опасные, здесь чаще всего появляются протечки.

Ковер подкладочный

Какие применяют материалы для мягкой кровли

В первую очередь выполняется укладка карнизной черепицы – специального элемента мягкой штучной кровли. Не все производители предлагают особую черепицу для карнизного свеса. В этом случае требуется использовать полосу материала, которая выкраивается из рядового гонта – с него срезаются лепестки. Отступив от карнизного свеса 2 см, наклеиваются получившиеся элементы.

Перед началом монтажа на крышу необходимо нанести разметку. Меловые линии, обозначающие расположение рядов материала, дают возможность укладывать гонты строго параллельно карнизу. Вертикальной линией обозначается середина ската. Чтобы крыша выглядела эстетично, покрытие монтируют из битумных плиток, взятых вразнобой из нескольких пачек. Это позволяет нивелировать различия оттенков материала.

Укладка гибкой черепицы начинается с середины свеса карниза – гонты монтируются справа и слева от первого. Защитная пленка с элементов кровельного покрытия снимается непосредственно перед монтажом. Гонты плотно прижимаются к основанию, а затем дополнительно закрепляются кровельными гвоздями, вбитыми выше паза: по 4 штуки на каждый гонт.

Если угол ската кровли превышает 45°, рекомендуется использовать по 6 гвоздей для крепления фигурных битумных плиток.

Первый ряд гонтов располагается таким образом, чтобы их нижняя кромка была выше нижней кромки карнизной черепицы на 10-15 мм. Укладка выполняется с расчетом, чтобы лепестки битумных элементов закрыли стыки карнизных гонтов. Лепестки последующих рядов своей оконечностью должны находиться выше вырезов предыдущего слоя или на их уровне.

Чтобы не повредить нижний слой черепицы, при отрезании лишнего материала следует подкладывать под его край небольшую дощечку или кусок фанеры.

Обустройство ендовы

Монтаж кровли из мягкой черепицы требует особого подхода к созданию надежной и долговечной конструкции ендовы. Перед укладкой рядовой черепицы монтируется гидроизоляционная подкладка под ендову, к которой гибкая черепица наплавляется при помощи термофена или фиксируется с использованием битумно-полимерной мастики.

Работа по обустройству ендовы должна начинаться со ската с более пологим углом наклона или ската с меньшей протяженностью.

На скате, противоположном выбранному, параллельно оси ендовы, на расстоянии в 30 см от нее, следует прочертить линию. Гонты, доходящие до этой линии с первого ската (с перехлестом оси ендовы) обрезаются по линии и закрепляются мастикой либо наплавляются термофеном. Данным способом монтируются все гонты, заходящие с пологого (или короткого) ската.

Кровельные гвозди могут использоваться на расстоянии не менее 30 см от оси ендовы. Поэтому при ее обустройстве материал следует наклеивать или наплавлять.

Коньковое покрытие

Укладка конькового покрытия производится по окончании монтажа рядовой черепицы. Для этих целей могут использоваться карнизные элементы. В других случаях материал выкраивается из рядовых гонтов :

  • если лепестки гонта имеют прямоугольную форму, они срезаются, а оставшаяся широкая полоса монтируется на конек;
  • гонты, образующих при укладке рисунок из шестиугольников, разрезаются на шестиугольные фрагменты, из которых выполняется коньковое покрытие.

Чтобы упростить и обезопасить проведение работ с коньком крыши, следует смонтировать подмости.

Прямые полосы нагреваются термофеном, сгибаются вдоль оси и укладываются на конек с нахлестом в 50 мм. Фиксация каждой полосы осуществляется на 4 гвоздя.

Шестиугольные фрагменты монтируются короткой стороной вдоль кровельного конька внахлест по ветру, преимущественному для данной местности. Нахлест должен составлять не менее 5 см. Аналогично оформляются ребра вальмовых крыш, при этом монтаж элементов начинается снизу.

Как укладывать мягкую черепицу по всем правилам монтажа, представлено в подробной видео инструкции.

Похожие новости

Необходимые материалы для устройства кровли:

  • подкладочный ковер;
  • рядовая черепица;
  • металлические планки;
  • битумный клей;
  • ендовой ковер;
  • коньково-карнизная черепица;
  • кровельные гвозди;
  • уплотнители выводов;
  • шурупы.

Прежде чем речь пойдет о том, как работать с гибкой черепицей, нужно с ней немного ознакомиться. Определенные знания о ней помогут определиться, стоит ли приобретать такой материал для использования в строительстве дома и получится ли с ним работать самостоятельно.

Гибкая черепица Shinglas («Технониколь»)

Разработана черепица Шинглас специалистами компании «Технониколь» и с 2001 года производится на предприятии, построенном в Литве, а с 2005 – и на заводе в Рязани на территории России. Этот кровельный материал разрабатывался с учетом всех климатических особенностей РФ, а потому считается одним из лучших для создания крыш в частном строительстве.

Shinglas — битумная черепица

Гибкая черепица Шинглас состоит из нескольких слоев и имеет основание, изготовленное из стеклохолста. Благодаря этому, она приобретает не только высокую прочность и плотность, но и не теряет эластичности. С обеих сторон стеклохолст покрыт битумным составом – именно поэтому мягкая черепица еще называется битумной. И толщина этих слоев сказывается на устойчивости черепицы к воздействию воды, атмосферных осадков и других факторов окружающей среды.

Мягкая кровля Шинглас имеет такую структуру

Гибкая черепица Shinglas. Структура черепицы

Битумные слои, в свою очередь, закрыты нижним и верхним слоями черепицы. Нижний имеет защитное покрытие, изготовленное на основе полимеров – за счет него черепица приобретает долговечность и устойчивость к воздействию различных факторов. Слой играет особую роль, когда технология монтажа нарушается. Верхний слой за счет покрытия крошкой из базальта совсем не боится внешних воздействий и придает черепице красивый внешний вид.

Самый нижний слой мягкой черепицы – это устойчивая к низким температурам клеевая масса, в основе которой лежат полимерные вещества. За счет нее кровля будет надежно держаться на основании.

Упаковка мягкой черепицы Shinglas

Несколько слов стоит добавить и о базальтовой посыпке черепицы. Базальт – это, пожалуй, одна из самых прочных видов горных пород, которая не боится ни ветра, ни воды. Посыпка представлена тремя фракциями, а нужный цвет ей придает краска, наносимая по особой технологии окрашивания – методом высокотемпературного обжига. Краска настолько хорошо держится на поверхности базальта, что кровля долгие годы сохраняет свой первоначальный внешний вид.

Синяя битумная черепица

Достоинства черепицы Шинглас:

  • высокий показатель герметичности – 100%;
  • небольшой вес, что позволит отказаться от укрепления стропил крыши;
  • материал не гниет и не покрывается ржавчиной;
  • высокая гибкость, позволяющая укладывать материал на крышах любой конфигурации;
  • устойчивость к воздействию химических веществ;
  • экономность и практичность – возможность легко складировать и транспортировать, а количество отходов у материала минимально;
  • морозоустойчивость и влагостойкость;
  • черепица не боится воздействия ветров.

Мягкая кровля Shinglas устойчива к атмосферным воздействиям

Гибкая черепица Shinglas

Мягкая кровля Шинглас выпускается в различных цветовых вариациях – всего их существует 22. При этом материал может иметь разное количество слоев. Самыми популярными видами Шинглас-кровли являются материалы серии «Джаз», «Кантри», «Ранчо» и «Континент». При этом черепица «Ранчо» является двухслойной, а «Континент» имеет три слоя.

Гибкая черепица Shinglas (Шинглаc «Классик»)

Таблица. Свойства различных видов черепицы Шинглас и комплектующих.

ПоказательUltraJazzClassicЕндовный коверПодкладочный коверКоньково-карнизная черепица
Материал основанияСтеклохолстСтеклохолстСтеклохолстПолиэстерПолиэстерСтеклохолст
Водонепроницаемость100%100%100%100%100%100%
Вес пачки28,5 кг30 кг26,1 и 33 кг46 кг40 кг24,5 кг
Масса 1 м кв. готового покрытия9,5 кг13,59,44,6 кг9,5 кг4,9 кг

Серия «Финская черепица»

Естественно, чем больше слоев имеет материал, тем он стоит дороже. Основные преимущества двухслойного вида мягкой кровли заключаются в следующем:

  • она обладает длительным сроком службы, а гарантийный срок на нее в 3 раза больше, чем на обычную однослойную;
  • прочность такого материала выше, а значит, и в эксплуатации он гораздо надежнее;
  • монтаж такой черепицы проще, чем однослойной, так как слои склеены тут еще в заводских условиях и их не придется комбинировать между собой во время строительства;
  • внешне такая черепица выглядит красивее, чем обычная. На ней хорошо видны текстура и фактурность. За счет этого материал позволяет скрывать и некоторые недостатки кровли.

Гибкая черепица Шинглас (Shinglas)

Перед началом работ важно убедиться, что закупленного материала хватит для оформления крыши конкретного дома. Расход мягкой черепицы Шинглас зависит от того, какой серии материал будет использоваться. Например, упаковка Шинглас серии «Джаз» содержит внутри себя 2 м2 кровли с учетом нахлестов. А черепица «Континент» или «Вестерн» – 1,2 м2. Материал серии «Кантри» – 2,6 м2. Другие виды черепицы Шинглас содержат в упаковках по 3 м2 материала с учетом нахлестов при укладке черепицы.

Размеры гибкой черепицы Shinglas

Во время расчета необходимого количества черепичных элементов важно помнить о коэффициенте, который соответствует уровню сложности непосредственно самой крыши – от этого будет зависеть количество отходов материала. Количество отходов может варьироваться от 5 до 15%. Что касается крепежного материала, то тут потребуется около 80 г гвоздей на пробивку 1 м2 покрытия.

Мастика «Технониколь» для гибкой черепицы

Этап подготовки

Гибкая черепица технология укладки

Безусловно, ни один хозяин не откажется иметь на своем доме надежную и в то же время вполне доступную по цене кровлю. А грамотно спланированный собственноручный монтаж позволит не только защитить все сооружения от непогоды и возможных повреждений, но и сэкономить весомый объем финансовых средств. Так, всеми из этих качеств обладает инновационная мягкая кровля, выполненная из гибкой черепицы, основу которой составляет битум. Поэтому важно разобраться с тем, как правильно осуществить монтаж кровли из гибкой черепицы.

Необходимо детально изучить то, как укладывается гибкая черепица технология монтажа которой имеет свои некоторые особенности. Только четкое соблюдение технологии монтажа мягкой черепицы на каждом из этапов его укладки позволит создать надежную и долговечную кровлю. Именно о технических характеристиках мягкой черепицы, а также о способе ее монтажа далее и пойдет речь.

Перед началом работ по укладке черепицы необходимо накрыть все ендовы ковром, схожим по расцветке с основным цветом битумной черепицы. Кровельный материал необходимо обрезать вплотную у края карниза и хорошенько проклеить края.

Фото 8 – Ендова укрытая ковром

На карнизы ровной полосой укладывается карнизная черепица на расстоянии 10-20 мм от края. Прибивать эту полосу не нужно потому, что на ленте имеется самоклеящийся слой. В холодную погоду можно слегка прогревать полосы строительным феном для восстановления вязкости клеевой основы.

Как правильно укладывать гибкую черепицу? Монтаж черепицы начинается с края кровельного ската, поверх карнизной черепицы.

Фото 9 – Начало монтажа рядовой черепицы

Для того чтоб первая линия черепицы легла идеально ровно, можно вбить в торцы крыши по небольшому гвоздю и натянуть строительную нить, соблюдая тем самым одинаковое расстояние от края по всей длине крыши, либо расчертить ровную линию мелом для удобства.

Виды и особенности гибких стройматериалов

Ендова, как известно, имеет вогнутый угол,
собирающий наиболее количество влаги, поэтому правильный монтаж кровельного
пирога именно в этом месте во многом обеспечит надежную эксплуатацию
здания. Рассмотрим так называемый «открытый» способ монтажа
ендовы. 

Поверх подкладочного ковра, вдоль оси ендовы, настилается специальный кровельный материал – ендовный ковер «ТЕХНОНИКОЛЬ». По периметру тыльной стороны он промазывается битумной мастикой «ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР» на ширину 10−12 см. С лицевой стороны ковер прибивается кровельными гвоздями с отступом от края 2−3 см. Шаг крепления: 20−25 см.

Когда процесс укладки дошел до ендовы, то на этом узле гонты гибкой черепицы укладываются в хаотичном порядке наверх ендовного ковра, после чего они подрезаются таким образом, чтобы центральная ось ендовы стала открытой, шириной 5−15 см (см. рисунок ниже). При подрезе под гонты следует подкладывать дощечку, чтобы не повредить нижележащие изоляционные материалы. После чего тыльные места листов гибкой черепицы, не имеющих в местах примыкания к ендове клеящего слоя, промазываются мастикой. Каждый гонт фиксируется с помощью кровельных гвоздей в верхней части не ближе 30 см от оси ендовы.

Если рубероид в качестве основного кровельного материала способен прослужить 10 лет, то битумные кровельные настилы порядка 30

В зависимости от способа монтажа, мягкая кровля имеет несколько видов:

  1. Рулонная кровля, к которой относятся битумные модернизированные разновидности рубероида и полимерные мембраны. На крышу материал укладывается полосами, крепится путем наплавления или приклеивания (в зависимости от типа). Материал пригоден для плоских кровель и крыш с уклоном ската не более 9°.
  2. Мастика – жидкий кровельный материал, поставляемый в готовом или охлажденном виде. Вещество напыляется на поверхность или наносится толстым слоем, образуя бесшовную монолитную плоскость. Перед нанесением мастики, на крышу укладывается армирующая сетка, укрепляющая конструкцию. Применяется данная разновидность лишь на плоских кровельных системах.
  3. Битумная черепица штучный материал, имеющий вид гибких плиток (гонт). Кровля представляет собой тот же рубероид, только в улучшенной форме по внешнему виду и составу. Края гонт имеют фигурные вырезы с имитацией керамической черепицы. На тыльной стороне штучных элементов имеется клеящая полоса, предназначенная для крепления к деревянному основанию. Клеится материал поштучно, для более жесткого крепления могут использоваться кровельные гвозди или саморезы. Когда только уложенная новая битумная черепица впервые нагревается под воздействием солнечных лучей, штучные элементы подплавляются, спекаются между собой и образуют сплошную поверхность.

Битумные мастики напыляемого типа используются в качестве дополнительной гидроизоляции, а наливные – как основной кровельный материал

В строительстве частных домов особенно востребованной стала последняя разновидность. Битумную черепицу удобно укладывать, и при своей доступности она эстетически привлекательна. Еще данный тип кровли особо популярен по той причине, что другие разновидности подходят для ровных или низко скатных конструкций, которые в частном малоэтажном строительстве применяются крайне редко.

Пример укладки битумной черепицы

Крыши плоского типа или с низким уклоном возводятся в основном на индустриальных или хозяйственных постройках, но, как правило, на благоустройстве кровли сарая для лопат или кур дачники стремятся сэкономить, а не делать все по технологии. Поэтому рассмотрим самый распространенный мягкий кровельный материал для частных домов более подробно.

Обрезка излишков

Склеивание стыков

Найдите точное месторасположения ендовы, отступите 2–3 см и просуньте с него тонкую деревянную рейку. Она нужна для того, чтобы не повреждалось покрытия во время отрезания выступающих за изгиб участков гибкой кровли. Отрезать их надо острым ножом под металлическую линейку (можно использовать строительный уровень), потребуется большое усилие, добивайтесь максимально ровного и аккуратного среза.

Обрезка излишков

На конек монтируется специальный доборный элемент. Он должен закрывать щель от попадания дождя и снега и одновременно обеспечивать эффективную вентиляцию подкровельного пространства. Мы уже упоминали, что это надо для теплых крыш, если они холодные, то вентиляция не делается. Панель подгибается под нужным углом и укладывается на конек, фиксируется гвоздиками с антикоррозионным покрытием или из нержавеющих сплавов.

Для защиты от ультрафиолетового излучения и улучшения дизайнерского вида поверхность пластикового конькового элемента накрывается гибкой черепицей, которая прибивается гвоздями. Не забывайте вставить на место специальные поролоновые ленты, они не допускают попадания в вентилируемое пространство насекомых.

Стык скатов

Коньковый элемент, вид снизу

Укладка конькового элемента

Доборный элемент крепят длинными гвоздями

Монтаж гибкой черепицы на конек

Укладка следующих кусочков битумной черепицы и фиксация каждого гвоздями

Следующий участок конькового элемента соединяется с предыдущим специальным имеющимся на торцах креплением

Из чего состоит гибкая черепица?

Кровля, выполненная из этого материала, имеет и некоторые другие названия, такие, как, например, шинглс, гонт или кровельная плитка. Главными преимуществами такой крыши являются ее небольшой вес (масса одного листа составляет в среднем 8 килограммов) и не слишком высокая стоимость по сравнению с металлочерепицей.

Основу такой черепицы обычно составляет стеклохолст или стеклоткань (реже – органическая целлюлоза), пропитанная битумом. Эти материалы выполняют функции так называемой арматуры, которая скрепляет два слоя SBS-модификатора, напрямую влияющего на гибкость и эластичность покрытия. Снаружи материал посыпается сланцем, минеральной крошкой и гранулятом из базальта. Они способны не только защищать материал от повреждений, но и придавать ему самые разные оттенки цвета.

Подготовка основания

Этап подготовки

В нашем случае сплошная обрешетка из плиты ОСП толщиной всего 9 мм, для повышения несущей способности пришлось уменьшать шаг обрешетки. Если в дальнейшем планируется утепление крыши изнутри, то надо обязательно установить ветрозащиту и предусмотреть продухи для естественной вентиляции. Подготовьте материалы и инструменты, перемешайте гонты черепицы из различных пачек.

Страховка для работы по укладке черепицы

Плиты нужно прибывать вразброс, это увеличивает устойчивость стропильной системы. Для фиксации можно использовать обыкновенные гвозди (быстро, прочно и дешево) или саморезы (долго, дорого, но модно).

ОСП-3. Плиты осматривают перед монтажом

Необязательно фиксировать плиты при помощи метизов из нержавеющих сплавов, на них не воздействуют атмосферные осадки. Длина гвоздей должна быть минимум на 2/3 превышать толщину скрепляемых материалов.

Крепление плит

Между плитами рекомендуется делать зазоры в несколько миллиметров, они должны компенсировать линейные расширения.

Между плитами оставляют зазор 3 мм

Но это утверждение очень спорное. Во-первых, плита, прочно прибитая большим количеством гвоздей, и так не сможет свободно расширяться, для этого она должна вырвать метизы. Во-вторых, она защищена подкладкой и гибкой черепицей, что почти полностью исключает прямой контакт с водой. В-третьих, если и появится какая-то протечка, то она имеет локальный характер и не может намочить всю плиту.

Держатели желобов крепят к обрешетке в распилы плит ОСП-3

Сплошная обрешетка

Неопытные строители не знают, как на практике связать зависимость толщины плиты и шага обрешетки. Сделать это просто. Положите на стропильные ноги две рейки на расстоянии примерно 50 см, сверху плиту ОСП. С максимальным усилием нажимайте на нее рукой, если поверхность прогибается, то уменьшайте шаг обрешетки, если нет, то можно его увеличивать. Нет надобности делать долгие и сложные расчеты, параметры определяются всего за несколько минут.

OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Черепица Шинглас должна укладываться только на правильно подготовленное основание. И все материалы, которые использовались для создания крыши, должны отвечать СНиП. Шаг между стропилами будет зависеть от нагрузок, которые будет испытывать кровля. Он может варьироваться от 60 см до 1,5 м. Толщина настила из дерева будет зависеть от того, какой шаг между стропилами был выдержан.

Подготовка основания для монтажа гибкой черепицы

Таблица. Зависимость толщины настила от шага между стропилами.

Шаг между стропилами, смТолщина деревянной доски, ммТолщина фанеры или листов ОСП, мм
309
602012
902318
1203021
1502737

Если для создания обрешетки используется доска обрезная, то зазор между отдельными элементами должен составлять 1-5 мм. Также, используя доску, важно проследить, чтобы годичные кольца, которые хорошо видны на ее торцевой части, «смотрели» скругленной частью вверх.

Настил, изготавливаемый из листового материала, должен иметь разбежку между швами отдельных щитов. Крепеж производится саморезами. Если сборка основания производится в зимнее время года, то пространство между листами не должно быть менее 3 мм – летом дерево начнет расширяться и при недостаточной ширине зазоров кровля начнет деформироваться.

Для крепления настила используются саморезы

Чтобы основание служило долгие годы, важно обеспокоиться и созданием вентиляции. Ее обеспечить могут три элемента: каналы, проходящие над теплоизоляционным материалом, отверстия для притока воздушных масс извне и вытяжные отверстия, которые располагаются в верхней части всей конструкции кровли. Высота продуха каналов, проходящих над теплоизоляционным слоем, должна быть минимум 5 см, если угол наклона ската кровли – более 20 градусов. Если угол меньше, то высота увеличивается до 8 см.

Основой для мягкой черепицы служит стружечно-ориентированная плита, фанера, устойчивая к влаге или доски. Выбирая доски, нужно внимательно подобрать качественный материал. Лучшим вариантом станет применение строганой шпунтованной доски. Если ее толщина равна 2 сантиметрам, то стропильный шаг должен составлять 6 метров.

При толщине в 2,5 – 3 сантиметра шаг может равняться 1,2 метра. Минимальной толщиной фанеры является расстояние в 1,2 сантиметра (стропильный шаг – 6 метров), при толщине в 2 сантиметра шаг стропил – 1,2 метра. Так или иначе, стыковые места материала должны соответствовать стропильным ногам. Работая с таким материалом, как гибкая черепица монтаж основания для нее рекомендуется обработать антисептиком. Важно чтобы используемые во время укладки доски обязательно были сухими. Покрытие основы при этом должно быть жестким и ровным.

Кроме самого покрытия и материала для основания во время монтажа не обойтись без следующих элементов:

  • подкладочный ковер, который может быть представлен любым битумным рулонным материалом при условии, если крыша из гибкой черепицы является новой. Для старой кровли можно применять и уже бывший в использовании рубероид;
  • ендовый ковер, роль которого выполняет битумный материал с применением полимеров, необходимый для защиты от влаги примыканий к стенам и труб вентиляции.

Укладывая ковер, необходимо использовать следующие материалы:

  • кровельный герметик или мастика;
  • строительный термофен;
  • нож для разрезания материала;
  • три вида гвоздей: обычные, кровельные и оцинкованные;
  • строительные планки, требующиеся для обработки примыканий, карниза и фронта.

Когда все детали уже собраны и выполняется непосредственно монтаж гибкой черепицы инструкция требует соблюдения следующего ряда правил при работе:

  1. Изначально с внутренней стороны кровли необходимо закрепить пароизоляционную пленку. Материал крепится к стропильным ногам при помощи гвоздей, а к торцам – деревянными планками. Пленочные полосы соединяются при помощи скотча.
  2. После этого уже с внешней стороны нужно уложить утеплитель, для фиксации которого принято использовать деревянные бруски.
  3. На утеплитель укладывается пленка, защищающая кровлю от ветра. Для ее крепежа применяют контр-брус, к которому и нужно будет прибивать обрешетку.
  4. Уже после этого укладываются доски, стружечно-ориентированная плита или фанера. Закрепляют материал с помощью гвоздей, оснащенных широкой шляпкой, или саморезами.

Шаг 7 – как просто закрыть ребра и скаты

Ребра скатов формируются гонтами специальной коньково-карнизной черепицы. Укладка ведется снизу вверх, черепица крепится к основанию четырьмя гвоздями – по два на каждую сторону. Эти места в последующем закрываются нахлестами длиной 3−5 см из верхних гонтов. Тыльная часть коньковой черепицы в местах отсутствия самоклеящегося слоя промазывается мастикой «ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР».

Шаг 8 – чем важен монтаж конькового аэратора

Конек играет важную роль в
устройстве кровельной вентиляции, которая
помогает движению воздуха и удаляет конденсат из подкровельного пространства.
Рассмотрим вариант устройства сплошного аэратора, устанавливаемого на коньке
кровли по всей его длине. Гонты, формирующие стык кровли, подрезаются
вдоль оси.

Потом делается прорезь подкладочного ковра и самой кровельной
конструкции для прохода воздуха – с определённым интервалом и отступом от края
кровли. Сверху, вдоль оси укладывается сплошной пластиковый аэратор. После чего
он закрывается коньково-карнизной черепицей по технологии, аналогичной
устройству ската крыши.

Шаг 9 – как сделать примыкания

К примыканиям в основном относятся
стыки ската кровли с горизонтальными и наклонными стенами, а также
с дымовыми трубами. На стыке ската и стены прибивается деревянная
треугольная рейка, на которую заводится элемент примыкания. В случае если стена
кирпичная, её необходимо оштукатурить и покрыть битумным праймером, потому что
на стены и поверх гибкой черепицы укладывается ендовный ковер – на высоту 30−50
см и по черепице примерно на 20 см.

Вся тыльная площадь покрывается мастикой
«ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР». Ге

Технология монтажа мягкой кровли: устройство крыши

Мягкой битумной черепицей покрывают крыши любых форм и объемов – она пластична, легко режется и крепится на основание. Для ее монтажа не требуется специализированных навыков, достаточно соблюдать рекомендации производителя и действовать в соответствии с приложенной к упаковке инструкцией.

Учитывая способность битумного покрытия затвердевать и размягчаться при изменении температуры, кровельные работы рекомендуется производить при температуре воздуха от + 5° C и выше.

Черепица способна выдерживать минусовые значения, но если на улице холодно, для обеспечения лучшей адгезии мягкую кровлю желательно оставить в помещении, доставляя к месту монтажа небольшими партиями по мере необходимости.


wikimedia

Подготовка основания

Мягкий характер материала предъявляет особые требования к подготовке основания – оно должно быть сплошным, обеспечивать достаточный уровень жесткости. Чаще всего для этих целей используют плиты OSB, влагостойкую фанеру или обрезную доску.

При монтаже сплошного основания из OSB или фанеры предусматривают зазор между швами листов до 2 мм – для теплового расширения материала. В этом случае при нагреве или охлаждении поверхность крыша останется ровной.

Для монтажа мягкой кровли необходимы следующие материалы:

Для крепежа элементов и их подгонки необходимы:


depositphotos

Монтаж подкладочного ковра

Он выполняет несколько функций:

  • выравнивает сплошное основание;
  • обеспечивает дополнительную гидроизоляцию;
  • продлевает срок службы гибкой черепицы.

Подкладочный ковер под мягкую кровлю стелят по всей поверхности крыши без зазоров. Первый рулон раскатывают снизу по всей длине карниза, параллельно ему. Следующие полотна укладывают снизу вверх с нахлестом в 10-15 см.

Крепится ковер к основанию при помощи кровельных гвоздей. В верхний край полотна они забиваются через каждые 40 см, в нижний – через 10.

Под ендову укладывается двойной слой подкладочного ковра, поверх которого располагают ендовый ковер.

Установка карнизных планок

На карнизы и по торцам скатов поверх подкладочного ковра устанавливаются металлические планки (карнизные и торцевые). При монтаже элементов делается перехлест в 3–5 см, гвозди прибивают зигзагообразным порядком с шагом в 10 см.

После установки карнизных и торцевых планок укладывают ендовный ковер. Рулон раскатывают сверху вниз по всей длине ендовы, его середина располагается вдоль ее оси, края прибиваются гвоздями – один на 10 см.


depositphotos

Укладка гибкой черепицы

Перед началом работ материал готовят заранее, одновременно вскрыв несколько упаковок мягкой черепицы. Делается это с целью исключить резкие цветовые переходы при возможном несовпадении оттенков покрытия из разных пачек: при монтаже гонты берут вперемешку из нескольких упаковок.

Монтаж карнизного ряда и первого листа черепицы

Самоклеящуюся карнизную полосу кладут вдоль свеса, отступив 2 см от края. Последующие полосы располагают стык в стык и фиксируются при помощи гвоздей. При дальнейшем монтаже места крепления закрываются рядовой черепицей.

Порядок укладки первого ряда черепицы следующий: начинают работы от центра карниза, последовательно идут в направлении торцов. Гонты первого ряда кладут таким образом, чтобы выступы-лепестки закрывали стыки листов карнизной полосы и шляпки гвоздей.

Перед монтажом мягкой черепицы нужно удалить защитную пленку с нижней стороны гонта.

Гвозди в гонты забивают по краям и над вырезами – на одну деталь достаточно четырех кровельных гвоздей. При величине уклона крыши более 45° понадобится еще два гвоздя на каждый гонт – всего 6 (для добавочного крепления по верхним углам).

Укладка последующих рядов

Каждый последующий ряд битумной черепицы фиксируют в шахматном порядке: чтобы середина лепестков приходилась на среднюю линию выреза предыдущего ряда. Лепестки-выступы гонтов обязательно должны закрывать крепежные элементы и места стыков. На торцах скатов мягкую кровлю обрезают при помощи ножа, а к торцевой планке ее приклеивают тонким слоем битумной мастики.

Устройство ендовы

При устройстве ендовы полоса ковра шириной около 30–40 см (по 15–20 см по обе стороны от ее оси) остается открытой.

Сначала скат крыши полностью покрывают черепицей, выкладывая его последовательными рядами от карниза до конька. Возле ендовы оставляют черепицу незакрепленной, с неснятой пленкой на нижнем слое.

Затем приступают к устройству ендовы, аккуратно обрезая гонты кровельным ножом, одновременно удаляя неснятую ранее защитную пленку. Предварительно под гонты подкладывают лист жесткого материала, чтобы не повредить нижележащий ковер.

По краям черепицы наносится тонкий слой битумной мастики – для фиксации к ендовому ковру.


youtube

Монтаж коньковой черепицы

Завершающий этап – монтаж коньковых элементов. Он осуществляется после того, как вся поверхность скатов выложена черепицей. Конек выкладывается плитками, которые образуются при переламывании по перфорации карнизной полосы.

Читайте также: технические решения для устройства коньковой вентиляции

Начинают монтаж коньковых элементов с торца. С первой плитки снимают защитную пленку, накрывают ею конек, укладывая таким образом, чтобы сгиб плитки сформировался посередине и совпал с самой верхней линией конька, а длина сторон равномерно распределялась на два ската.

Верх кровли подвергается сильным ветровым нагрузкам, поэтому плитку прибивают гвоздями – по два с каждой стороны ската. Вторую деталь монтируют на первую с нахлестом до 10 см. Места, в которые забивались гвозди, должны перекрываться последующими плитками.

Укладку продолжают до противоположного торца в такой же последовательности. Последний элемент дополнительно приклеивают битумной мастикой.

По окончании монтажа битумной черепицы все швы и места примыкания обязательно герметизируют специальными средствами, не разрушающимися под воздействием ультрафиолетовых лучей. Это защищает соединения от попадания дождя и снега.

При соблюдении технологии монтажа мягкая черепица будет надежно защищать дом от осадков, ветра и температурных перепадов на протяжении нескольких десятилетий.

Как правильно укладывать мягкую черепицу

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Как класть черепицу: битумный продукт

Научно-технический прогресс не обошел стороной ни одну отрасль человеческой деятельности, в том числе производство строительных материалов. В наше время существует множество продуктов, которые используют для обустройства крыши, мягкая черепица пользуется особой популярностью среди них. Стоит отметить, что любой кровельный материал прослужит весь (а то и дольше) гарантийный срок, если будет соблюдена технология монтажа. Преимущество битумной черепицы над конкурентами таковы: она прощает мелкие огрехи укладки, ее можно применять для покрытия кровли с уклоном от 11 градусов.

Мягкую черепицу можно применять для покрытия кровли с уклоном от 11 градусов.

Устройство кровли с мягкой черепицей.

Класть гибкую черепицу зимой – не лучшая идея, большинство производителей рекомендует производить все работы в плюсовую температуру (от +5). Дело в том, что лист с «черепичками» нужно крепить к деревянной основе и подкладочному ковру, скрепляются поверхности самоклеящимся слоем, герметичность покрытия обеспечивается только при ярком солнечном свете, который постепенно «растапливает» клейкое вещество. Зато в минусовую температуру можно приступать к подготовительным работам: монтировать стропила, деревянный настил, утеплять конструкцию, производить паро- и гидроизоляцию.

Если же иного выхода нет и сдать дом в эксплуатацию нужно именно в зимнее время года, то данные рекомендации специально для вас! Вначале поверх крыши возведите металлическую или деревянную конструкцию, покройте ее специальной шумопылезащитной или простой полиэтиленовой пленкой. Внутри «вторая крыша» будет обогреваться дизельными тепловыми пушками, так вы сможете поддерживать оптимальную плюсовую температуру. Кстати, «тепляк» позволяет проводить и штукатурные работы.

Кладем битумную черепицу

В роли основания под битумную черепицу подойдет материал с ровной поверхностью (например, OSB, шпунтованная фанера или обрезная доска) и влажность не более 20%. Стыки досок располагайте на месте опор. Толщина фанеры и доски должны оптимально соотноситься с величиной шага стропил, перечислим для примера некоторые значения:

  1. При шаге стропил в 60 см толщина доски должна равняться 2 см, а фанеры – 1,2 см.
  2. При шаге в 90 см толщина доски – 2,3 см, а фанеры – 1,8 см.
  3. При шаге в 60 см толщина доски – 3 см, а фанеры – 2,1 см.

Зачем нужна вентиляция? Здесь как минимум два пункта:

  1. Для уменьшения образования сосулек и льда на кровле зимой.
  2. Для отвода воды от обрешетки, кровельного материала.

Укладка битумной черепицы.

Чаще всего в качестве укрепляющей подкладки применяют рулонный изоляционный продукт, который монтируется снизу вверх с нахлестом от 10 см. Швы герметизируйте клеем, а края фиксируйте гвоздями с шагом в 20 см. Если уклон вашей крыши 18 градусов и более, возможен монтаж прокладочного слоя только в ендовы, на карнизные свесы, возле печных труб, там, где кровля примыкает к вертикальным стенкам.

Монтируем карнизные планки, фронтоны, ендовый ковер, рядовую черепицу

Чтобы защитить обрешетку от влаги, на карнизных свесах (вверху подкладочного ковра) произведите монтаж карнизных планок из металла (капельников), нахлест – от 2 см. Прибивайте их кровельными гвоздями зигзагообразно, шаг – 10 см. Фронтонные планки устанавливаются также с нахлестом, но уже в 2 см (шаг – 10 см).

Чтобы повысить водонепроницаемость конструкции в ендовах, сверху подкладочного слоя уложите ендовый ковер, который бы сочетался с цветом черепицы. Шаг между гвоздями – 10 см. Далее дело за самоклеящейся карнизной черепицей, ее укладывайте вдоль карнизного свеса стык в стык, удалив защитную пленку. От перегиба карнизной планки отступите 2 см, прибейте элементы возле мест перфорации, а после места крепежа перекройте уже рядовой черепицей.

Крепление гибкой черепицы.

Чтобы не было цветовых разногласий, рекомендуется применять кровельные элементы вперемешку из нескольких упаковок. Рядовую черепицу начинайте укладывать от центра карнизного свеса к торцевым частям кровли. Уберите защитную пленку, приложите плитку в намеченное место, гвоздями прибейте элемент (4 гвоздя выше линии паза; если уклон крыши больше 45 градусов, то количество креплений увеличьте до шести).

Мягкую черепицу начинайте укладывать так, чтобы кромка первого ряда расположилась на 1 см выше от нижнего края карнизного продукта, а “лепестки” скрывали места стыка. «Лепестки» последующих слоев должны быть на одном уровне с вырезами элементов предыдущего ряда. На торце материал обрежьте по краю, проклейте (полоска клея – около 10 см). На дне ендовы оставьте открытую полоску в 15 см.

Коньковая черепица получается, если разделить плитку по местам перфорации на 3 части. Монтаж элементов производите короткой стороной в параллель коньку, прибейте гвоздями (по два – с каждой стороны). Теперь немного о проходах через крышу! Антенные отверстия снабжаются резиновыми уплотнителями; дымовые – нужно изолировать.

Расход и метод нанесения герметизирующего клея

Для герметизации нахлестов рядовых плиток на ендовый ковер и подкладочного ковра, мест примыканий, проходов вентиляционных систем нужен битумный клей. Поговорим о расходе состава:

  1. Чтобы обработать нахлесты подкладочного ковра (ширина нанесения клея – 10 см), нужно 0,1 литра клея на каждый м погонный.
  2. Чтобы обработать нахлесты рядовой черепицы на ендову (ширина нанесения клея – 10 см), нужно 0,2 литра клея на каждый м погонный.
  3. Чтобы приклеить рядовую мягкую черепицу на торцевых элементах (ширина нанесения клея – 10 см), нужно 0,1 литра клея на каждый м погонный.
  4. Чтобы обработать кирпичные стены и трубы (по всей поверхности), нужно 0,7 литра клея на каждый м погонный.

Перед работами, конечно же, нужно очистить основу от грязи, сыпучих материалов, масла; на пыльные и пористые поверхности нанести битумный раствор. Для клея вам пригодится шпатель, толщину слоя делайте около сантиметра. Швы в кирпичной кладке затирайте составом вровень с плитками. Склеивание произойдет уже через 3 минуты (полное высыхание – от одного дня до двух недель), поторопитесь! При низкой температуре перед нанесением состава подогрейте клей.

Уход за гибкой черепицей

Перечислим правила, которые помогут увеличить срок службы конструкции:

  1. Два раза в год проверяйте состояние кровли.
  2. Сметайте листья и иной мелкий мусор с поверхности мягкой щеткой максимально аккуратно, так чтобы не повредить покрытие.
  3. Обеспечьте свободный сток жидкости с крыши, не забывайте регулярно очищать воронки и водосточные желоба от мусора.
  4. Очищая крышу зимой, оставьте на кровле около 10 см снега, это защитит материал от мороза. Не используйте для удаления льда острые предметы, которые могут повредить гибкую черепицу.

Источник: http://kryshikrovli.ru/materialy/myagkaya/kak-klast-cherepicu-bitumnuyu.html

Как укладывать мягкую черепицу

Кровля из битумной мягкой черепицы удобна в эксплуатации, долговечна и эстетична. Большой ее плюс в том, что вполне возможен самостоятельный монтаж. Технология не самая сложная, вес фрагмента небольшой, крепится на клеевую основу, дополнительно фиксируются кровельными гвоздями. Так что монтаж мягкой черепицы своими руками можно сделать даже в одиночку.

Гибкая битумная черепица может использоваться на крышах любой формы

Кровельный пирог для мягкой черепицы

Чердак под кровлей может быть теплым или холодным, в зависимости от этого изменяется состав кровельного пирога. Но его часть от стропил и выше всегда остается неизменной:

  • по стропилам набивается гидроизоляция;
  • на нее — бруски толщиной не менее 30 мм;
  • сплошной настил.

Вот эти материалы и рассмотрим подробнее — из чего и как делать, какие особенности у каждого из них есть.

Гидроизоляция

Гидроизоляционные мембраны бывают одно, двух и трехслойными. Однослойные мембраны — самые простые и дешевые, выполняют только двойную задачу — не пропускать влагу в сторону помещения и выпускают пары наружу. Таким простым способом не только защищается чердак или мансарда от проникновения конденсата или просочившихся, вдруг, осадков, но и из воздуха удаляется избыточная влага, сопровождающая жизнедеятельность человека. Однослойные мембраны представлены на рынке слабо. Практически их выпускает одна фирма — Tyvek.

Гидроизоляционная мембрана настилается поверх стропильных ног

Двух и трехслойные мембраны более прочные. У них, кроме гидроизоляционного слоя, имеется еще и прослойка, придающая большую прочность на разрыв. Третий слой, если он есть, это адсорбирующий слой. То есть, даже если на поверхности мембраны образовалась капля конденсата, этот слой впитывает ее в себя, не позволяя пролиться на другие материалы. При достаточной вентиляции, влага из этого слоя постепенно испаряется и уносится потоками вддуха.

Трехслойные мембраны (например, EUROTOP N35, RANKKA, ЮТАКОН) желательны, если чердак у вас утепленный и в качестве утеплителя использована минеральная вата. Она боится намокания и при повышении влажности на 10% теряет половину своих теплоизоляционных свойств.

Если под мягкой черепицей будет холодный чердак, желательно использование двухслойной гидроизоляционной мембраны. По прочности она намного лучше однослойных, а по цене лишь немного дороже.

Поверх гидроизоляционной пленки, параллельно свесу, набиваются планки обрешетки. Они необходимы для создания вентиляционного зазора. Он позволит поддерживать нормальную влажность кровельных материалов.

Обрешетку делают из обрезной доски толщиной 30 мм

Обрешетку делают из досок хвойных пород (преимущественно сосны). Толщина досок — не менее 30 мм. Это минимальный зазор, который обеспечит нормальное движение воздуха в подкровельном пространстве. Перед укладкой древесину необходимо обработать пропиткой, защищающей от вредителей, грибков, после высыхания этого слоя обрабатывают еще антипиренами, которые снижают горючесть древесины.

Минимальная длинна доски для обрешетки — не менее двух пролетов стропил. Крепятся и соединяются они над стропильными ногами. Соединять их в другом месте нельзя.

Настил под мягкую черепицу делается сплошной. Материалы выбираются исходя из того, что в него должны вбиваться гвозди, потому используют обычно:

  • ОСП 3;
  • влагостойкую фанеру;
  • шпунтованную или обрезную доску одинаковой толщины (25 мм) влажностью не более 20%.

При укладке настила под мягкую черепицу, между элементами необходимо оставлять зазоры — для компенсации температурных расширений. При использовании фанеры или ОСП зазор составляет 3 мм, между обрезными досками 1-5 мм. Листовой материал крепят с разбежкой швов, то есть так, чтобы стыки не были сплошными. Крепят ОСБ при помощи саморезов или ершеных гвоздей.

Чаще всего настил под мягкую черепицу делают из ОСП

Используя в качестве настила доски, надо следить чтобы годовые кольца древесины были направлены вниз. При обратном расположении, их выгнет дугой, мягкую черепицу поднимет, может нарушиться герметичность покрытия. Есть еще одна хитрость, которая позволит сохранить деревянный настил ровным даже в том случае, если влажность досок выше 20%. Концы досок при укладке дополнительно крепятся двумя гвоздями или саморезами, забитыми близко к краю. Этот дополнительный крепеж не даст доскам выгнуться при усушке.

Выбор толщина материала для настила под мягкую черепицу зависит от шага обрешетки. Чем больше шаг, тем толще необходим настил. Оптимальный вариант — частый шаг и тонкие плиты. В этом случае получается легкое, но жесткое основание.

Толщина обрешетки и настила

Еще один момент касается устройства настила под мягкую черепицу вокруг трубы дымохода. При кирпичной трубе, ширина которой более 50 см, за ней делают разжелобок (на фото). Эта конструкция, напоминающая мини-кровлю. Она разделяет дождевые потоки, они скатываются по сторонам от трубы, не затекая в подкровельное пространство.

Разжелобок, который устанавливают за широкой кирпичной трубой

После установки настила, проверяется его геометрия. Измеряются длинна, ширина ската вверху и внизу, высоту ската с обоих сторон, перемеряются диагонали. И последняя проверка — отслеживание плоскости — весь скат должен целиком лежать в одной плоскости.

Технология настила кровли из мягкой черепицы

При покупке, вас, скорее всего, снабдят инструкцией, к которой монтаж мягкой черепицы будет расписан пошагово и подробно, с указанием всех точных размеров, которые требует именно этот производитель. Этих рекомендаций и стоит придерживаться. Однако, предварительно с порядком работ и их объемами познакомиться стоит загодя — чтобы разобраться в тонкостях монтажа и необходимом количестве материалов.

Сразу скажем, что обращаться с мягкой черепицей при укладке надо осторожно — она не любит, если ее перегибают. Поэтому старайтесь без необходимости не сгибать и не сминать гонты (это один фрагмент, состоящий из видимой и монтажной части).

Усиление свеса

Первой устанавливается капельная планка. Это Г-образный лист металла, покрытый краской или полимерным составом. Полимерное покрытие более дорогое, но и более надежное. Цвет подбирают близкий к окрасу битумной черепицы.

Капельную планку устанавливают вдоль свесов кровли

Задача капельной планки — защищать обрешетку, срезы стропил и настила от попадания влаги. Одним краем капельник укладывается на настил, вторым закрывает свес. Крепится гвоздями из оцинковки (нержавейки), которые забиваются в шахматном порядке (один ближе к сгибу, второй почти у края). Шаг установки крепежа — 20-25 см.

Планки соединяются внахлест

Продается капельная планка двухметровыми кусками. Уложив первый элемент, второй крепят с перехлестом не менее 3 см. При желании, зазор можно закрыть: промазать стык битумной мастикой, заполнить герметиком. На этом же этапе монтируется водосливная система, во всяком случае прибиваются крюки, которые будут удерживать водосточные желоба.

Укладка гидроизоляционного ковра

Независимо от угла кровли, в ендове и вдоль ската, обязательно укладывается гидроизоляционный подкладочный ковер. Его продают в рулонах метровой ширины. На нижнюю сторону нанесен клеящий состав, закрытый защитной пленкой или бумагой. Перед укладкой бумагу снимают, ендовный ковер приклеивают к настилу.

Независимо от уклона гидроизоляционный ковер укладывается вдоль свесов, в ендове и на коньке

Монтаж гидроизоляционного ковра начинается с укладки его в ендове. Раскатывают материал метровой ширины, распределив по 50 см с обоих сторон от места перегиба. Тут желательно обойтись без стыков, но, при необходимости, нахлест двух полотен должен быть не менее 15 см. Укладка идет снизу-вверх, место соединения дополнительно промазывается битумной мастикой, материал хорошо прижимается.

Стыки промазываются мастикой и не должны быть меньше 10-15 см

Далее гидроизоляционный ковер под гибкую черепицу укладывается вдоль карнизного свеса. Минимальная ширина ковра на карнизном свесе — величина самого свеса, плюс 60 см. Нижний край располагается поверх капельника, может на несколько сантиметров загибаться вниз. Сначала ковер раскатывают, если необходимо — подрезают, затем снимают защитную пленку с изнанки и приклеивают на подложку. Дополнительно фиксируют по краям гвоздями из нержавейки или оцинковки с большой плоской шляпкой (шаг 20-25 см).

Как определить ширину ковра вдоль карнизного свеса

В местах горизонтального стыка нахлест двух полотен не менее 10 см, в вертикальном направлении — не менее 15 см. Все стыки дополнительно промазываются битумной мастикой, материал обжимается.

Подкладочный ковер

Подкладочный ковер, так же как и гидроизоляционный, продается в рулонах метровой ширины, тыльная сторона покрыта клеящим составом. Способ укладки зависит от уклона кровли и от профиля выбранной битумной черепицы.

  • Если уклон кровли из мягкой черепицы составляет от 12° до 18°, подкладочный ковер укладывается по всей площади кровли. Монтаж начинается снизу, от уложенного гидроизоляционного ковра. Перехлест полотнищ составляет 15-20 см. Стыки дополнительно промазывается битумной мастикой, верхний край фиксируется гвоздями (оцинковка или нержавейка) с плоской шляпкой.

При малом уклоне ската подкладочный ковер сплошной

При уклоне больше 18° ковер раскатывают только в местах перегиба кровли

При использовании битумной черепицы с разрезами (типа Джаз, Трио, Бобровый хвост), вне зависимости от уклона, подкладочный ковер расстилается на всей поверхности кровли.

Как подрезать ковер на кровле

Монтаж подкладочного ковра часто требует подреза. Делают это при помощи остро отточенного ножа. Чтобы при раскрое не повредить расположенный ниже материал, подкладывают обрезок фанеры или ОСП.

Фронтонная (торцевая) планка

На боковых срезах свесов монтируются фронтонные планки. Это полосы металла, согнутые в виде буквы «Г», по линии сгиба которых идет небольшой выступ. Они закрывают уложенные кровельные материалы от ветровых нагрузок, от попадания влаги. Укладывается фронтонная планка на настил поверх подкладочного или гидроизоляционного ковра, фиксируется гвоздями (нержавейка или оцинковка) в шахматном порядке с шагом 15 см.

Монтаж фронтонной планки

Эти планки также идут кусками по 2 м, укладываются с нахлестом не менее 3 см.

Разметка ската

Чтобы монтаж мягкой черепицы был простым, на подкладочный ковер или настил наносится разметка в виде сетки. Делают это при помощи малярного шнура. Линии вдоль карнизного свеса наносятся на расстоянии, равном 5 рядам черепицы, в вертикальном — через метр (длина одного гонта гибкой черепицы). Эта разметка делают проще укладку — по ней ровняют края, проще отслеживать расстояния.

Чтобы монтаж мягкой черепицы был более легким, делают разметку в виде сетки

Ендовный ковер

Поверх уже уложенного гидроизоляционного ковра укладывается еще ендовный материал. Он немного шире, служит дополнительной гарантией отсутствия протечек. Не снимая защитной пленки с нижней стороны, его укладывают, подрезают внизу в районе свеса, отмечают границы. Отступив от отметки 4-5 см, наносится специальная мастика повышенной фиксации Фиксер. Она наносится из шприца, валиком, затем шпателем растирается в полосу, шириной около 10 см.

На мастику раскладывается ендовный ковер, складки разглаживаются, края прижимаются. Отступив от края на 3 см, он фиксируется гвоздями с шагом 20 см.

Примыкание к кирпичной трубе

Для обхода труб и выходов вентиляции делают выкройки из ендовного ковра или оцинкованного металла, окрашенного в соответствующий цвет. Поверхность трубы оштукатуривается, обрабатывается праймером.

При использовании ендовного ковра, делается выкройка так, чтобы на трубу материал заходил не менее чем на 30 см, на кровле должно оставаться не менее 20 см.

Монтируется выкройка сначала на лицевой части трубы

Выкройка промазывается битумой мастикой, укладывается на место. первой устанавливается лицевая часть, затем правая и левая.

Передняя выкройка немного заводится на бока

Часть боковых элементов заворачивается на лицевую часть. Задняя стенка устанавливается в последнюю очередь. Ее части заходят на боковые.

При правильном монтаже на настиле вокруг трубы получается площадка, сплошняком застеленная ендовным ковром. Перед укладкой черепицы в этом месте, поверхность промазывается битумной мастикой.

Поверхность подкладного ковра промазывается битумной мастикой

Черепица с трех сторон заходит на уложенный ковер, не доходя до стенок трубы 8 см.

Вокруг трубы остается желоб из ендовного ковра шириной 8 см

Верхняя часть примыкания герметизируется при помощи металлической планки, которая крепится на дюбеля.

Крепление планки на тыльной стороне трубы

Все зазоры заполняются термостойким герметиком.

Все стыки проходят герметиком

Вывод круглых труб

Для прохода вентиляционных труб есть специальные проходные устройства. Они располагаются так, чтобы нижний край элемента заходил на черепицу не менее чем на 2 см.

Укладывают проходку на 2 см ниже края черепицы

Приложив проходной элемент к кровле, обводят его внутреннее отверстие. По нанесенному контуру в подложке выпиливают отверстие, в которое выводится круглая труба.

Тыльная часть юбки проходного элемента промазывается битумной мастикой, выставляется в нужное положение, дополнительно крепится по периметру гвоздями. При монтаже мягкой черепицы юбка проходки промазывается мастикой.

Юбку промазывают мастикой

Гонт подрезается как можно ближе к выступу проходки, зазор затем заполняется мастикой, которая покрывается специальной посыпкой, защищающей от ультрафиолета.

Стартовая полоса

Монтаж мягкой черепицы начинается с укладки стартовой полосы. Обычно это коньково-карнизная черепица или рядовая с обрезанными лепестками. Первый элемент укладывается на один из краев ската, краем заходя на фронтонную планку. Нижний край стартовой полосы укладывается на капельник, отступив от его сгиба 1,5 см.

Разметка под стартовую полосу

Перед монтажом с тыльной части снимается защитная пленка, гонт выравнивается и укладывается. Каждая секция битумной черепицы крепится четырьмя гвоздями — по углам каждого фрагмента, отступив от края или линии перфорации 2-3 см.

Крепление стартовой полосы

Если в качестве стартовой полосы используется нарезка из рядовой черепицы, в некоторой ее части будет отсутствовать клейкий состав. В этих местах подложка промазывается битумной мастикой.

Монтаж мягкой рядовой черепицы

Есть гибкая черепица с нанесенной клеевой массой, защищенной пленкой, а есть состав, который не требует защитной пленки, хотя на крыше он тоже хорошо фиксирует элементы. При использовании материала первого вида, пленка снимается непосредственно перед монтажом.

Первый ряд мягкой битумной черепицы укладывают, отступив от стартовой полосы 10 мм

Перед укладкой битумной черепицы на кровлю, вскрывают несколько пачек — 5-6 штук. Кладку ведут из всех пачек одновременно, беря поочередно по одному гонту из каждой. В противном случае на крыше будут явно выраженные пятна, отличающиеся по цвету.

Первый гонт укладывается так, чтобы его край не доходил до края стартовой полосы на 1 см. Кроме клеевого состава, черепицу фиксируют еще и кровельными гвоздями. Количество крепежа зависит от угла ската:

  • При уклоне от 12° до 45° каждый гонт прибивается 4-мя гвоздями. Гвозди прибивают отступив от видимой части черепицы 2,5 см. Крайний крепеж также отстоит на 2,5 см от среза гонта, остальные между «черепичками». Получается, что один гвоздь «держит» две черепицы.

Схема крепления мягкой черепицы

Расположение крепежа на крутых скатах

При монтаже мягкой черепицы важно правильно вбивать гвозди. Шляпки должны прижиматься к гонту, но не прорывать его поверхность.

Оформление ендовы

При помощи малярного шнура в ендове намечают зону, в которую нельзя вбивать гвозди — это 30 см от середины ендовы. Затем отмечают границы желоба. Они могут быть от 5 до 15 см в обе стороны.

Верхний уголок, который повернут в сторону ендовы, подрезают

При укладке рядовой черепицы гвозди забиваются как можно ближе к линии, за пределами которой гвозди бить нельзя, а подрезается гонт пол линии укладки желоба. Чтобы вода не затекала под материал, верхний уголок черепицы подрезают наискосок, срезав около 4-5 см. Незакрепленный край черепицы смазывают битумной мастикой и фиксируют гвоздями.

Что должно получиться

Оформление фронтона

На боках ската черепицу обрезают так, чтобы до ребра (выступа) торцевой планки оставался 1 см. Верхний уголок гонта обрезается также, как и в ендове — наискосок кусочек в 4-5 см. Край черепицы промазывается мастикой. Полоса мастики — не менее 10 см. Затем фиксируется гвоздями, как и остальные элементы.

Черепицу на фронтоне обрезают, отступив 1 см от выступа фронтонной планки

Установка конька

Если настил в районе конька сделан сплошным, вдоль конька прорезают отверстие, которое не должно доходить до конца ребра 30 см. Битумная черепица укладывается до начала отверстия, после чего устанавливается специальный коньковый профиль с вентиляционными отверстиями.

Фиксируется он длинными кровельными гвоздями. На длинном коньке могут использоваться несколько элементов, они соединяются встык. Установленный металлический конек покрывается коньковой черепицей. С нее снимается защитная пленка, затем фрагмент фиксируется четырьмя гвоздями (по два с каждой стороны). Монтаж мягкой черепицы на коньке идет навстречу преобладающим ветрам, один фрагмент заходит на другой на 3-5 см.

Монтаж коньковой мягкой черепицы

Коньковая черепица — это разделенная на три части коньково-карнизная. На ней нанесена перфорация, по ней и отрывается фрагмент (сначала согнуть, прижать сгиб, потом отрывать).

Такие же элементы можно нарезать с рядовой черепицы. Ее делят на три части, не обращая внимание на рисунок. У полученных черепичек срезают уголок — примерно на 2-3 см с каждой стороны. Середину фрагмента прогревают строительным феном с двух сторон, укладывают серединой на брусок и, аккуратно прижимая, перегибают.

Ребра и перегибы

Ребра закрываются коньковой черепицей. Вдоль перегиба на требуемом расстоянии малярным шнуром отбивается линия. По ней выравнивается край черепицы. Укладка гибкой черепицы на ребре идет снизу-вверх, каждый фрагмент приклеивается, затем отступив от верхнего края 2 см, фиксируется гвоздями — по два с каждой стороны. Следующий фрагмент заходит на уложенный на 3-5 см.

Оформление ребер кровли из мягкой черепицы

Источник: http://stroychik.ru/krysha/montazh-myagkoj-cherepicy

Технология укладки мягкой кровли из битумной черепицы: пошаговый инструктаж

Мягкая кровля — термин, объединяющий ряд гибких кровельных материалов с превосходными потребительскими качествами. Ее штучные и рулонные разновидности безупречно защищают дом от атмосферных «напастей» и эффектно украшают экстерьер. Мало весят, не требуют усилий в раскрое и креплении. В числе плюсов солидно фигурирует возможность уложить покрытие собственноручно. Для идеального результата необязательно владеть навыками кровельщика. Нужна сноровка, терпение, инструмент и сведения о том, чем технология укладки мягкой кровли отличается от прочих способов и как правильно устроить крышу.

Содержание

Специфика мягкой кровли

Материалы из группы мягких кровельных покрытий представляют собой модифицированные варианты старого-доброго рубероида. Новые разработки позаимствовали у предшественника гибкость и легкость, по праву возглавляющие список преимуществ. Сохранили непоколебимые водоотталкивающие свойства, благодаря которым дольше служит деревянная основа и стропильная система. Улучшился состав, за счет чего сроки безупречной работы материалов увеличились в трехкратном размере.

С ориентиром на способ укладки класс мягких кровельных покрытий делится на три вида:

  • Рулонные материалы, поставляемые в соответствующем названию формате. К ним относятся битумные потомки рубероида и новые представители, такие как полимерные мембраны. Рулонные покрытия укладываются полосами. Битумные материалы крепятся путем наплавления, полимерные — посредством частичного или полного приклеивания. С их помощью в основном обустраивают плоские и пологие крыши со скатами до 3º, допустимо до 9º. Востребованы рулоны большей частью в индустриальном строительстве;
  • Кровельные мастики, поставляемые в готовом или в подлежащем разогреву холодном виде. Напыляются или наносятся толстым слоем на плоские крыши, в результате чего получается монолитное покрытие без швов. Для укрепления используется армирующая сетка. Сфера применения

нужен ли, какой выбрать и как укладывать

Чтобы разобраться, для чего необходим монтаж подкладочного ковра под мягкую черепицу, прежде нужно понять, как устроен этот тип кровли и какое место в ней занимает подкладочный ковер.

Ковер изготавливается в виде рулонного материала с водоотталкивающими свойствами. Основная функция подкладочного ковра – предотвращение протечки кровли. Чаще всего подкладка состоит из битумного основания с добавлением стеклохолста или полиэфирной ткани.

Также возможно применение мелкофракционного кварцевого песка, который является защитным наружным слоем. При монтаже ковер укладывается абразивным покрытием вверх. Нижняя часть мембраны может оснащаться клеевой пленкой.

Для понимания места подкладочного ковра в общей слоеной структуре кровли, перечислим слои от финишной поверхности до основания:

  1. Гибкая черепица.
  2. Подкладочная мембрана.
  3. Сплошной настил из досок или OSB.
  4. Гидроизоляционный слой.
  5. Утеплитель минераловатный или из пенополистирольных плит.
  6. Обрешетка и стропильное основание.
  7. Пароизоляционный слой.

Монтаж всех указанных слоев обеспечивает надежность и долговечность кровельного покрытия.

Зачем он нужен и обязательно ли его применение

Изучив структуру материала, разберемся, зачем нужен подкладочный ковер для гибкой черепицы.

Гибкая черепица выглядит привлекательно, отлично защищает поверхность от осадков, удобна в монтаже и доступна по стоимости. Поэтому домовладельцы все чаще используют ее для устройства кровли. Но для обеспечения длительного срока службы битумного покрытия, необходимо подготовить надежную основу, напоминающую слоеный пирог. Предпоследним слоем этого пирога и будет подкладочный ковер.

При устройстве мягкой кровли этот материал обязателен к применению независимо от угла скоса стропил. Но угол наклона все же имеет значение.

В некоторых случаях, когда угол наклона кровли начинается от 45 градусов, сплошная укладка мембраны не обязательна. Достаточно укрепить ендовы, конек и периметр крыши. Но экономия часто приводит к предсказуемым последствиям. Даже небольшое повреждение финишного покрытия приводит к протечкам. Деревянное основание кровли начинает гнить, появляется грибок и плесень.

Структура самоклеющегося материала.

Срок службы такого покрытия сокращается в разы, а проведение ремонтных работ потребует значительных финансовых вложений. Поэтому необходимо неукоснительно придерживаться рекомендаций производителя при устройстве конкретного типа мягкой кровли.

Подкладочный ковер настилают для достижения следующих целей:

  • гидроизоляция деревянного основания кровли;
  • выравнивание поверхности под настил гибкой черепицы.

Дополнительная гидроизоляционная подкладка спасает основание кровли от протечек при порче или деформации гибкой черепицы в результате температурных колебаний.

Помимо обеспечения гидроизоляции, подкладка выполняет функцию дополнительной герметизации мест соприкосновения покрытий (стыки скатов, отверстия для монтажа вентиляционных грибков и выхода печных труб).

В некоторых случаях устройство мягкой кровли без подкладочного материала не допускается. Большинство производителей материалов для мягкой кровли указывают в инструкции по укладке подкладочного ковра под мягкую черепицу, что при угле наклона до 18 градусов требуется полностью застилать поверхность кровли подкладкой. Также устраивается кровля при наклоне свыше 60 градусов.

Какой подкладочный ковер выбрать

Производством подкладочного материала занимаются те же организации, которые изготавливают мягкую кровлю. Поэтому, решая, какой подкладочный ковер лучше под гибкую черепицу, рекомендуется выбирать материалы одного производителя. Они рассчитаны на совместную работу в условиях температурных перепадов и надежней защищают основание.

Стандартный рулонный подкладочный материал имеет размеры:

  • ширина 1 000 мм;
  • длина 15 000 мм.

Различают изделия по типу фиксации к сплошному основанию. Чтобы выбрать подходящий вариант подкладочной мембраны, нужно рассмотреть все типы этого материала.

Виды и критерии выбора

Существует четыре типа подкладочного материала:

  • Стандартный. На этот рулонный материал не наносится клеевой состав, поэтому его крепят к деревянному основанию с помощью кровельных оцинкованных гвоздей с большой шляпкой или металлическими скобами степлером. Укладывают отдельные полосы подкладки с перехлестом в 150 мм с обязательной проклейкой места стыка битумной мастикой.
  • Комбинированный. В этом случае верхняя часть полотна закрепляется гвоздями или скобами, а нижняя, имеющая клеевую полосу, приклеивается к основанию. Клейкая полоса закрывается тонкой полиэтиленовой пленкой, которая легко снимается при монтаже. При необходимости, места стыка полотен дополнительно закрепляются гвоздями.
  • Самоклеющееся полотно. Эта подкладка приклеивается к основанию всей площадью. Клеевое крепление более надежно, по сравнению с предыдущими типами покрытий, но технология монтажа самоклеящегося полотна сложней. Необходимо качественно разглаживать полосы, чтобы внутри покрытия не образовывались воздушные карманы. В местах стыковки отдельных полос, а также по периметру кровельного ковра, рекомендуется их закреплять гвоздями. Этот вид материала позволяет создавать цельный ковер, защищающий кровлю от проникновения влаги. При монтаже самоклеящихся полотен зимой, следует прогревать рулоны, так как холод препятствует нормальной адгезии клеевого состава и древесины.
  • Наплавляемое полотно. Для монтажа этой подкладки потребуется применение газовой горелки. Нижняя часть материала пропитана битумом, который разогревают для плотной фиксации к основанию. Наплавляемые ковры можно укладывать на бетонную и деревянную поверхность, в обоих случаях происходит надежная адгезия. Кровля из наплавляемого материала получается как единое полотно, не допускающее проникновения влаги. Во время работы с наплавляемыми подкладками следует строго придерживаться техники пожарной безопасности, поэтому к работам допускают только опытных строителей.

Направляемый ковер.

При подготовке сложной крыши с множественными изломами, рекомендуется применять различные типы подкладочной мембраны. Широкие ровные поверхности лучше всего закрывать самоклеящимися материалами. Для обработки стыков применяют стандартные изделия с фиксацией на гвозди и дополнительной промазкой по всей площади основания битумной мастикой.

Перед началом работ, при выборе марки материала, необходимо изучить рекомендации производителя по использованию конкретного вида подкладки.

Популярные производители

Katepal. Выравнивающая и гидроизолирующая прокладка. Производство: Финляндия. Изготавливается в двух вариантах: стандарт, с креплением на гвозди или скобы, и как самоклеящиеся полотна.

Ruflex. Подкладочная мембрана с фиксацией на саморезы или битумную мастику. Производство: Россия.

ТехноНиколь. Торговая марка, наиболее массово представленная на отечественном рынке. Производство: Россия. Под маркой Технониколь производятся все типы подкладочных мембран для любых навесов и крыш. К самым популярным коврам относят изделия, разработанные совместно с инженерами из Испании под мягкую черепицу Шинглас: ANDEREP PROF, ANDEREP BARRIER, ANDEREP GL PLUS.

Delta Roof. Основной для этого изделия служит нетканый полипропилен, пропитанный битумными составами. Производство: Германия. Прокладки Delta Roof используют при монтаже кровли над неотапливаемыми помещениями под мягкую черепицу. Благодаря высокому качеству, может использоваться как временное финишное покрытие кровли.

Icopal. Основой для ковров Icopal (торговые марки FEL-X и K-el) служит стеклохолст, пропитанный битумной мастикой. В некоторые изделия могут добавляться полимеры. Производитель: Россия. Используется для всех типов крыш.

Docke. Подкладочные материалы Docke D-Basis (строители их часто называют деккер)изготавливают на основе стекловолокна. Стеклохолст пропитывают битумными составами с насыщенным кислородом. Для покрытия верхнего слоя используется кварцевый мелкозернистый песок. Нижний слой – самоклеящийся. Производство: Германия.

Цены на подкладочные материалы.

Как укладывать подкладочный ковер

Технология укладки предусматривает несколько этапов работ.

Общая схема укладки.

Подготовка. Перед тем, как укладывать подкладочную мембрану, нужно подготовить основание. Основанием под гибкую черепицу служит дощатая сплошная обрешетка или полностью закрытая поверхность кровли с применением ОСБ или фанеры влагостойкой.

Схема обрешетки.

В сплошной обрешетке обязательно устраиваются вентиляционные зазоры между досками или листами фанеры в 2-3 мм.

Укладка материала в ендове. После подготовки основания, приступают к настилу ковра в ендове. Целое полотно прокладки укладывают так, чтобы на правую и левую сторону от ендовы легли равные полосы.

При застилке ендовы следует добиваться выравнивания краев от середины. Если ширина рулона составляет 1000 мм, значит, с каждой стороны должно быть наклеено по 500 мм прокладки.

Укладка подкладки по свесу и торцам. Если выполняется не сплошная установка подкладочного ковра, следующим этапом настилают мембраны вдоль карнизных свесов и по торцам кровли. Заклеивают полностью ширину вылета плюс 600 мм вглубь кровли. При настиле на карнизах отступают 20 мм от края его перегиба.

Укладка у вентиляционных и печных отверстий. Далее приступают к защите основания вокруг вентиляционных отверстий, выреза под печную трубу и мансардные окна.

Вырез под вентиляцию.

Укладка финишная. После обработки всех сложных стыков и отверстий приступают к настилу материала по всей поверхности кровли. Полосы укладывают снизу вверх параллельно земле с перехлестом 100-150 мм. При фиксации полотна на гвозди соблюдают шаг в 200 мм. Места стыков полотен обязательно герметизируют битумной мастикой или специальным клеевым составом. Настил материала на коньке осуществляется на последнем этапе.

Видео по теме

Как класть плитку: советы мастеров

Плитка — распространенный вариант при отделке пола и стен в коридоре, кухне и ванной. При желании эту работу можно выполнить самостоятельно. Для этого потребуется правильно рассчитать количество материалов, особенности технологии и рекомендации профессионалов по выполнению данной работы. Как правильно укладывать плитку, и пойдет речь в статье.

Работа

Как быстро и ровно уложить плитку? Этот вопрос интересует многих владельцев домов и квартир, приступивших к ремонту.Выбор плитки для отделки — удачное решение. Этот материал прочный. Прост в эксплуатации, не впитывает влагу. Поверхность плитки легко очищается от различных загрязнений. Пока такая отделка не впитывает влагу. Не допускается развитие на поверхности стен грибка и плесени, что создает здоровый микроклимат в помещениях.

Укладку плитки часто доверяют профессионалам. Будет удачным решением, если хозяева хотят быстро сделать ремонт.Мастера укладывают плитку по любой схеме. Это значительно усиливает декоративный эффект отделки.

Если у хозяев достаточно свободного времени для самостоятельной укладки плитки, а также они хотят сэкономить семейный бюджет, они могут выполнить эту работу своими руками. Это относительно простой процесс. Вам нужно только разобраться во всех его тонкостях. В этом случае создаст эффектную отделку любой комнате.

Как положить плитку на стену или пол? Особое внимание следует уделить выбору материалов.На их качестве экономить не рекомендуется. По отзывам покупателей и профессиональных установщиков, дешевые коллекции плитки могут встретить несоответствие размеров плит. Они могут быть 2 мм и более. Также цвет поверхности плитки в одной упаковке может существенно отличаться. Поэтому в магазине стоит обратить внимание на коллекции, представленные именитыми производителями. Их используют при производстве плит высокотехнологичного оборудования. Небольшое производство не могло обеспечить продукцию высокого качества.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но он эффективен только в определенных климатических зонах. I …

Светоотражающая краска. Сфера применения

Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска.Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …

Перед началом работы обязательно проведите расчет. Вам нужно будет составить план будущего покрытия, а также стоимость материалов и инструментов.

Отзыв о плитке

Сколько стоит положить плитку? Это один из первых вопросов, который рассматривают собственники частной собственности перед проведением ремонта.Разнообразные материалы, различающиеся качеством, ценой, сферой применения и дизайном.

Для пола выбирайте плитку, устойчивую к механическим воздействиям. Его прочность не должна быть ниже 3. Лучше покупать кухонные и коридорные изделия 4-5 прочности. Санузел необходим только при наличии бытовой техники (стиральной машины). Для стен подобрать плитку проще. Чем меньше долговечность, тем дешевле плитка. Однако стоит обратить внимание на обрезку 2-3 класса. Они будут более долговечными в эксплуатации, чем плитка 1 класса устойчивости к истиранию.

На рынке представлена ​​продукция зарубежных и отечественных компаний. Российская плитка сегодня востребована больше, чем зарубежная продукция. Это связано с его высоким качеством при вполне доступной цене. Итак, самыми популярными производителями в нашей стране являются «Керама Марацци», «Шахтинская плитка», «Церсанит». Стоимость такой продукции от 600 до 1000 руб. за м².

Чтобы посчитать, сколько стоит укладка плитки, необходимо сначала обратить внимание на ее стоимость. Так что самые разные материалы французского, польского, чешского и немецкого производства.Их стоимость от 1000 до 2500 рублей за м². По качеству такая продукция практически не отличается от плитки российского производства. Поэтому такие изделия приобретаются только в том случае, если дизайн идеально подходит к интерьеру и нравится хозяевам.

Самая дорогая, роскошная отделка — тарелка итальянского и испанского производства. Минимальная цена такой продукции — 3 000 руб. за м². Этот материал используется для создания дизайна интерьера. Смотрится роскошно, богато и очень оригинально.Интерьер в этом случае будет выглядеть стильно и эффектно.

Стоимость монтажа

Многие владельцы обращаются за укладкой плитки к профессионалам. Квадратный метр отделки бывает разной. Цена зависит от опыта и аппетита мастера. Также в разных городах стоимость услуг профессионального мастера по ремонту разная. Средняя стоимость работы (без материалов) специалиста среднего звена от 800 до 1200 рублей. за м². Однако в Санкт-Петербурге, Москве за аналогичные работы потребуется платить от 1200 до 3000 рублей.за м².

Также следует отметить, что мастера устанавливают минимальную цену на свои работы. Итак, чтобы украсить кафельный пол в ванной, не стоит рассчитывать, что мастеру потребуется потратить 800-1000 руб. В разных регионах и у разных специалистов минимальная стоимость разная. Например, минимальная стоимость мастера может быть от 2500 до 5000 руб. В этом случае обращаться за профессиональной помощью становится нецелесообразно. Стоимость такой отделки побьет все рекорды.

Также стоит учесть, что стоимость работы специалиста зависит от сложности работы.Указанные расценки основаны на том, что фундаментный пол или стены готовы к отделке. Если нужно сделать стяжку или подготовить плинтусы, нужно заплатить гораздо больше. Также цена увеличивается, если плитку поставить на сцену, применить мозаику или оригинальный способ укладки.

Именно в такие моменты хозяева и начинают задумываться о самостоятельном декорировании кухонного фартука или пола в ванной, коридоре. В этом случае возникает вопрос, как положить плитку на стену или основание комнаты.Отзывы мастеров, впервые попробовавших укладывать плитку в руки, обнадеживают. Ведь выполнить отделку плитки самостоятельно сможет практически каждый. Вам нужно только рассмотреть все детали этого процесса.

Создание плана отделки

Планирование ремонта, который будет выполняться своими руками, следует начать с изучения техники укладки плитки в ванной. Разобраться во всех нюансах помогут советы специалистов. Для начала нужно спроектировать будущую отделку. Для этого нарисуйте поверхность шкалы с указанием натурального размера.Это может быть пол, стена в ванной или кухонный фартук. Нужно точно передать конфигурацию основания.

Далее нужно выбрать способ укладки плитки. Может быть традиционным. В этом случае пластины ставятся одна над другой. Хорошая параллельность и перпендикулярность линиям шва. Этот способ больше всего подходит новичкам. При укладке минимальные траты материалов.

Второй возможный вариант укладки — это техника смены. Каждый последующий ряд тарелок сдвигается на половину от предыдущего финиша.Напоминает кирпичную кладку. Также это хороший вариант для начинающего мастера.

Можно укладывать плитку по диагонали. В этом случае пластина наклоняется под углом 45º. Эффектно смотрится отделка. Однако вам необходимо тщательно измерить положение каждой плитки. Такой способ монтажа неэкономичен. В результате получается много отходов.

Научившись укладывать плитку, нам также необходимо рассмотреть более интересные способы укладки плитки. Можно использовать тарелки разных размеров. В этом случае вам потребуется создать точный план поверхности.Чаще всего на стенах используют различный декор в процессе отделки поверхности. Это могут быть бордюры и панно, просто панели из нескольких плиток с интересным рисунком.

На этапе планирования ремонтных работ необходимо тщательно продумать конструкцию и метод монтажа. В соответствии с установленным планом закупаются материалы.

Материалы и инструменты

Изучив пошаговую инструкцию, как укладывать плитку на кухне, в ванной или коридоре, нужно обратить внимание на правильную подготовку материалов и инструментов к работе.

Помимо плитки необходимо приобрести плиточный клей. Эта смесь продается в сухом виде. Мешки могут иметь вес 25-30 кг (в зависимости от производителя и серии). В наличии имеется большое количество клеев. Они отличаются стоимостью и качеством. Чаще всего покупают клей для укладки плитки внутри помещений Ceresit-CM-11. Эта деталь стоит около 400 рублей за мешок 25 кг. В эту часть цементной смеси входят разные пластификаторы и добавки. Они улучшают прочность сцепления кафельных полов.Также работать с этим материалом несложно.

Помимо плиточного клея необходимо приобрести грунтовку. Перед началом работ обрабатывают поверхность. В процессе тренировочного помещения на стенах и полу может скапливаться строительная пыль. Грунтовка послужит основой для дальнейшей отделки. Этот материал относительно недорогой. Можно купить канистры объемом 5 литров по цене около 100-150 рублей.

Рассматривая способ, как класть плитку в ванной, стоит обратить внимание на дополнительные материалы.Необходимо купить ТИЦ для наведения швов между плитками. Также необходимо приобрести затирку в соответствии с тоном плитки. Стоимость этих материалов вместе не превышает 500 рублей.

Для укладки плитки потребуется подготовить строительный уровень, емкость для смешивания клея, плитку, скотч и карандаш. Необходим зубчатый шпатель и сверло (для просверливания отверстий под корпуса и выключатели).

Учебная стена

Есть несколько простых советов, как укладывать керамическую плитку. Для начала нужно подготовить почву для последующей работы.Если на нем старая отделка, ее необходимо удалить. Если на стенах есть краска, ее можно удалить с помощью болгарки с насадкой. Демонтаж старой плитки проводится перфоратором. Поставил его в ударный режим и задвинул под нижний край пластин.

На стенах может быть старая штукатурка. Он может развалиться на куски. Всю отделку нужно будет удалить. Если на стенах появилась плесень, поверхность отшлифовать наждачной бумагой. После этого обрабатывается специальным антисептическим составом. При выборе материалов нужно отдавать предпочтение таким составам, в состав которых входят противогрибковые компоненты.

С помощью отвеса и уровня определите, ровная ли стена. Чаще всего (в 95% случаев) поверхность бывает неровной. Так что обработать его нужно будет штукатуркой. Рассматривая, как положить плитку на стену, следует сосредоточиться на процессе подготовки. Для начала нужно отшлифовать поверхность. Далее на ней установили стяжки. Их монтируют на той же смеси, которой будет обрабатываться стена. Все маяки поставлены на уровень. После этого промежутки между ними и стеной необходимо залить раствором.

Для выравнивания стены потребуется замешать раствор.Вы можете добавить 1 часть клея для плитки. Решение — бросить на стену и распространить его правило. Лишний раствор убираем обратно в емкость.

Выравнивание бетонного пола

Рассматривая, как укладывать напольную плитку, следует уделить процессу подготовки должное внимание. Если основание бетонное, можно применить самовыравнивающийся состав. Этот вариант довольно затратный. Однако работа будет выполнена быстро и легко. Второй способ предполагает использование маяков.

Сначала определите самый высокий уровень этажа.От него с помощью уровня проведите линию по периметру стен. Затем натянули между углами по диагонали веревку. Если они не пересекаются с полом, нарисованная линия станет новым уровнем пола. В некоторых случаях веревка касается пола. Поэтому его нужно приподнять на несколько миллиметров. Уровень пола будет еще выше. Далее устанавливаем маячки.

Технология укладки не отличается от той, которая применяется для стен. Направляющие должны быть на уровне созданной разметки.После этого нанесите раствор и выровняв его по направляющим, заданным правилом.

Чтобы понять, как укладывать плитку в ванной своими руками, следует уделить процессу подготовки много внимания. Затирка достаточно долго сохнет. На это потребуется около 3-4 недель. Поверхность следует увлажнить. Иначе треснет. При этом эксплуатировать кадку не получится минимум неделю. Это обязательно нужно учесть перед началом работы.

Самовыравнивающаяся смесь дороже, но быстрее сохнет.Через день можно ходить по поверхности пола. Последующая отделка проводится через неделю.

Подготовить деревянный пол

Некоторых владельцев частных домов и квартир интересует, как положить плитку на деревянный пол. Такая основа также требует специальной подготовки. Для начала нужно оценить состояние старого деревянного покрытия. Если доски не скрипят, не гнутся, их можно оставить как есть. В противном случае нужно удалить старое покрытие. Если лаги в хорошем состоянии, между ними насыпают слой керамзита.

Далее монтируем плату, отрывая уже гнилые или бракованные. Расстояние между досками должно быть 3-5 мм. Это необходимо для вентиляции. Вместо досок использовать водостойкие фанерные листы. Так работа пойдет быстрее.

Поверхность покрыта слоем гидроизоляции. Это может быть полиэтилен, битум или гудрон. Далее этот материал облицован слоем армирующей сетки. Это должен быть металл (материал с ячейками 10 × 10 мм).После этого ставят маяки и заливают цементную стяжку высотой 3-5 см. Можно использовать для этих целей наливные полы.

Учась укладывать плитку, следует также обратить внимание на подготовку «сухих» грунтов. В этом случае стяжка не требуется. Гидроизоляция кладется на водостойкие листы гипсокартона. На них будет монтироваться плитка.

Укладка плитки на вертикальную поверхность

Как быстро и правильно положить плитку на стену? Для начала нужно приготовить плиточный клей (согласно инструкции производителя).Укладка плитки производится снизу вверх. Для начала нужно смонтировать рейку. Он должен быть идеально гладким. Будет уложен первый ряд. На этом уровне выкладываются последующие серии.

После этого нужно нанести на обратную сторону плиточный клей. Для этого воспользуйтесь зубчатым шпателем. Плитка слегка прижимается к стене. Это позволит равномерно распределить раствор под плиткой. Когда вторая плитка вставляется между крестиком (толщина 2-4 мм). Ровность кладки контролируется уровнем.В конце ряда плитки нужно будет разрезать плитку.

Когда вся кирпичная кладка создана, она должна просохнуть (день-два). После этого нужно подготовить затирку для швов. Наносится резиновым шпателем. Если материал достигает поверхности плитки, его следует немедленно удалить. Если он успеет застыть, смыть потом будет сложнее.

Укладка плитки на пол

Укладывать плитку на пол даже легче, чем на стену. Однако есть ряд нюансов.Монтаж начинается с дальней стены. В то же время двигайтесь к двери. Рекомендуется выполнить разметку основания. Это предотвратит смещение пластин.

Далее нужно нанести клей на поверхность плитки. Также использовался зубчатый шпатель. Его укладывают на поверхность пола, а затем небольшой поцелуй. Далее нужно нанести на поверхность уровень здания. Если один угол приподнят выше, его следует окунуть молотком с резиновой насадкой. Постукивая по поверхности плитки, необходимо выровнять ее положение.

Если мастер перестарался и плитка «утонула» ниже установленного уровня, необходимо будет удалить и снова нанести раствор на поверхность. Также монтируется вторая плитка. Между ними ставятся крестики. Размер стыка выбирается в соответствии с размером плитки.Продолжайте до конца комнаты. Она также режет плитку. Если нет, вы можете использовать болгарку со специальной насадкой. Это более пыльный и трудоемкий процесс. Однако этот инструмент также используется довольно часто.После высыхания плиточного клея наносите затирку.

Рассмотрев, как класть плитку, вы сможете выполнить всю работу самостоятельно. Результат будет не хуже, чем у профессиональных художников.

Как класть плитку большого формата

Как класть плитку большого формата

Получите наилучшие результаты от плитки большого формата

Большие плитки имеют несколько преимуществ по сравнению с плитками других размеров. В первую очередь, эстетическое качество плитки большего размера визуально открывает пространство — меньшее количество линий затирки заполняют картину.Их легче содержать в чистоте, они бывают самых разных цветов и стилей; начиная от камня, бетона, металла или дерева.

Перед их установкой необходимо учесть определенные моменты, чтобы они оставались такими же прочными и красивыми, как и в течение многих-многих лет.

Плитки большего размера требуют поддержки и ровной поверхности

Чем больше плитка, тем она тяжелее. Следовательно, большие плитки должны иметь опорную систему, способную выдерживать вес.Это особенно важно, если плитки устанавливаются на стене, но даже на полу они должны иметь более прочное основание, чтобы выдерживать дополнительный вес.

Большие плитки также требуют ровной поверхности для укладки. В то время как плитка меньшего размера часто может скрывать недостатки пола, это не относится к плитке большого размера. Большая плитка подчеркнет любые неровные участки.

Установка Ditra Matting в качестве подложки — это один из способов улучшить поддержку плитки. Этот продукт предназначен для укладки крупногабаритной керамической и каменной плитки на любую ровную и несущую поверхность.

Для больших плиток нужен разделительный слой

Установка разделительного слоистого материала, такого как Ditra Matting, не только улучшает опору плитки, но также обеспечивает перемещение в плоскости, которое служит барьером между подложкой и плиткой. Это важно, потому что основание может подвергаться нагрузкам, и если разделительный слой не установлен, плитка будет подвергаться нагрузке, поскольку основание подвергается нагрузке.

С установленным разделительным слоем плитки не перемещаются вместе с основанием, что снижает вероятность развития трещин.

Советы по успешной укладке плитки Big Tile

Прежде чем вы начнете думать об укладке разделительного слоя, сначала необходимо очистить, высушить и выровнять основу. Если вы пропустите этот шаг, ваш проект пойдет не на ту ногу. Как говорят в кафельном бизнесе: «Кафельный пол будет настолько хорош, насколько хорош пол под ним».

Большие плитки очень чувствительны к появлению выступа, что является термином, используемым для описания ситуации, когда одна плитка выступает выше, чем другая.Даже в идеальных условиях всегда можно ожидать небольшого отрыва, но в некоторых случаях перед укладкой плитки может потребоваться установка системы отрыва. Эта система включает в себя колпачок, ремешок и основание, которое представляет собой тип запирающего механизма, предназначенного для удержания плитки на ровной поверхности во время схватывания раствора.

Еще один важный совет — убедитесь, что вы используете инструменты, специально предназначенные для укладки плитки большого размера. Инструменты стандартного размера не дадут такого же результата, как инструменты, предназначенные для укладки больших плиток.

Другой фактор, о котором следует помнить, — это тип используемого цемента или раствора. Производители этой продукции теперь производят их разновидности в зависимости от размера устанавливаемой плитки. Итак, для достижения наилучшего результата вам необходимо использовать цемент или раствор, предназначенный для укладки плитки большого размера.

Ни один проект крупноразмерной плитки не должен укладываться без компенсаторов. На самом деле ни один монтаж плитки без них не обходится. Деформационные швы устанавливаются поверх «деформационных швов», то есть промежутков или промежутков рядом с плиткой, которые позволяют полу слегка двигаться.Их также следует устанавливать по периметру, каждые 20–25 футов для внутренней установки и каждые 8–12 футов для наружной установки.

Планирование общей раскладки плитки

Большие плитки подходят для множества различных раскладок. Они хорошо подходят для узоров из кирпича, елочки, булыжника, шеврона, прямого шва, круглого прямоугольника и плетения корзины. Таким образом, выкладывание плитки перед ее установкой является важным шагом для обеспечения того, чтобы вы устанавливали ее по рисунку, который лучше всего отражает тон комнаты.

Если вы планируете использовать традиционную кирпичную кладку, важно отметить, что большие плитки следует укладывать не по обычному шаблону с половинным смещением, а со смещением на одну треть. Это помогает свести губы к минимуму и предотвратить растрескивание.

Советы по укладке плитки большого формата

При укладке плитки большого формата вам следует «смазать» плитку маслом. Этот процесс включает нанесение клея как на основу, так и на обратную сторону укладываемой плитки, и он обеспечивает контакт всей плитки с клеем.Следует использовать резиновый молоток, чтобы утрамбовать плитку, чтобы она была ровной, и это также вытолкнет любые воздушные карманы в растворе.

Если плитка укладывается на стену, идеально подходит полимерцементный раствор. Но, если плитка идет на пол, лучше выбрать раствор средней толщины, хотя с ним может быть сложнее работать.

Швы для затирки должны соответствовать размеру лицевой стороны плитки. При обжиге керамической и керамогранитной плитки происходит усадка, вызывающая небольшой изгиб на поверхности плитки.Отклонение кривой увеличивается с размером плитки, и это определяет, какой шов следует использовать во избежание образования выступов.

Доверьтесь европейскому наследию для всех ваших больших потребностей в плитке

European Heritage — один из ведущих поставщиков плитки в Великобритании. У нас есть большая плитка для любого применения в различных цветах и ​​стилях. Если вам нужна помощь в поиске идеальной плитки для вашего дома или совет по правильному выполнению работы, у нас есть специалисты по плитке, готовые помочь.Загляните в одно из наших удобных мест сегодня и позвольте нам помочь вам добиться наилучшего результата при укладке плитки.

Плиточный пол «в елочку» — Как подготовить, уложить и установить

Опубликовано: · Изменено: Автор: Эшли Фиппс · 2063 слова. · Около 11 минут, чтобы прочитать эту статью. · 99 комментариев. · Этот пост может содержать партнерские ссылки. · Этот блог приносит доход за счет рекламы и спонсируемых сообщений. · В этом блоге используются файлы cookie. · Подробнее см. В нашей политике конфиденциальности. В разделе: DIY

. может быть слишком сложно сделать самому или слишком дорого, чтобы заставить кого-то сделать это? Я с нетерпением ждала этого дня !! Проект, который я вам показываю сегодня, был немного трудоемким и занял немного времени.Но в итоге этот проект полностью оправдал себя! Сегодня я очень рада продемонстрировать плиточный пол нашей ванной комнаты в елочку!

Возможно, это один из моих любимых проектов на сегодняшний день! И я был очень рад возможности работать с The Tile Shop, чтобы помочь нам завершить этот проект. Видите ли, когда мы укладывали ламинат по всему дому, мы не устанавливали его в ванных комнатах. Я волновался, что с двумя маленькими детьми, если у нас когда-нибудь возникнет «переполнение» в ванной, это может испортить наши полы.Это случилось с нашими друзьями, и я просто не хотел рисковать. Несколько месяцев пол в ванной оставался линолеумом и выглядел так:

Я не жалуюсь. Был приличный линолеум. Но рядом с нашими красивыми деревянными полами это выглядело не так уж и здорово! Так что мы были в восторге от того, что смогли немного поработать плиткой и украсить нашу половину ванны внизу!

Мы с удовольствием делали покупки и искали плитку в Магазине плитки. Их магазин был заполнен витринами для ванных комнат и кухонь, которые были прекрасным источником вдохновения! Было много вариантов, которые мне очень понравились, но в конце концов я решил, что хочу индивидуальный дизайн.Я хотел кафельный пол в елочку!

Мы нашли идеальный травертин прямоугольной формы и были рады приступить к работе!

Расходные материалы, необходимые для укладки пола из плитки в елочку

  • Плитка: Bucak Lt Walnut H / F 5×20 см, 657571 (см. Количество ниже)
  • Затирка: Песок пустыни, без шлифовки
  • Гибкая затирка Примесь
  • Средство для удаления затирки с эпоксидной пленки
  • Proflex Thinset (также известное как строительный раствор)
  • Травертиновый герметик
  • Мастерок
  • Зубчатый шпатель
  • Инструмент для затирки раствора
  • Сверло для перемешивания раствора 902 902 Большая губка 902 902 Губка для герметика
  • Щетка со щетиной
  • Прокладки 1/16 дюйма
  • Защита глаз
  • Защита ушей
  • 3+ ведра (одно для раствора, раствора и воды)

  • Заткнуть

  • Touch Up Paint and Foam Brush

  • Предметы для переустановки унитаза и раковины, если необходимо

  • Если вы укладываете деревянный черновой пол, вы должны перед укладкой необходимо будет приобрести и установить бетонную подкладную плиту.

Как установить пол из плитки «елочка» — демонстрация, инструкции по подготовке и установке.


1. Как посчитать, сколько плиток вам понадобится для укладки пола из плитки «елочка»?

Чтобы определить правильное количество плитки, возьмите квадратные метры вашей комнаты (длина к ширине) и прибавьте 10%. Затем округлите до следующего полного размера коробки и закажите столько же коробок.

Вам необходимо учитывать небольшие поломки, порезы и ошибки, и эта формула именно это и делает.

2. Демонстрация и подготовка к укладке плиточного пола

Во-первых, вам нужно будет снять все приспособления, которые есть в комнате.Мы убрали раковину с пьедестала и унитаз из ванной.

Затем вам нужно будет продемонстрировать ваш существующий пол. У нас был линолеум, поэтому он подтянулся. Прежде чем продолжить, убедитесь, что ваш бетон в хорошем состоянии. Если он действительно поврежден, может потребоваться ремонт.

Затем с помощью многофункционального инструмента обрежьте дверные коробки. Устанавливаем на землю кусок плитки и подкладываем под нее кусок тонкого картона. Это дало нам приблизительную высоту плитки плюс тонкая укладка.Мы поместили на него мультитул и обрезали дверные коробки до нужной высоты.

Вы можете снять молдинг или оставить его и запланировать прикрепление на четверть круга после этого.

Мы также отметили середину комнаты, чтобы мы знали, с чего начать укладку плитки.

Как установить ковровую плитку за 7 простых шагов

Ковровая плитка украсит ваше пространство от подвалов до детских комнат.(Коллекция ковровой плитки Dante Lark — темно-коричневая полоса)

Ковровая плитка

красочна, универсальна и проста в установке, что делает ее идеальным вариантом комфортного напольного покрытия для домовладельцев и арендаторов, заинтересованных в проектах «сделай сам». Более того, ковровую плитку можно укладывать поверх существующих полов, что сокращает время и усилия, необходимые для удаления старых полов и напольного клея.

Укладка ковровой плитки — это простой процесс, но аккуратные пошаговые инструкции помогут обеспечить ровную и правильную укладку плитки и ее долговечность.При этом, вот 7 ключевых шагов , которым вы должны следовать, если решите укладывать ковровую плитку в собственном доме или в аренду.

Инструменты и материалы

  • рулетка
  • Плотницкая площадь
  • мелом
  • универсальный нож с усиленным лезвием
  • клей (клейкая лента Rightbac или клей dri-tac)
  • Мастерок с U-образным пазом для нанесения клея

1. Выберите выкройку

Контроль над рисунком ковра — одно из многих преимуществ использования модульной плитки.Например, каждый квадрат может иметь один и тот же цвет, или вы можете смешивать и сочетать несколько, чтобы создать индивидуальный вид. Что касается макетов, вы можете выбрать один из этих популярных вариантов (направление каждой ковровой плитки основано на стрелке на обратной стороне плитки, которая указывает направление ворса):

  • Monolithic / Broadloom : наведите все плитки в одном направлении
  • Четвертьоборотная / шахматная доска : Поверните плитки на 90 градусов друг от друга
  • Ashlar : наведите все плитки в одном направлении; смещение плитки на половину плитки по длине
  • Кирпич : наведите все плитки в одном направлении; смещение плитки на половину плитки по ширине

Дважды проверьте спецификации продукта, чтобы убедиться, что желаемый макет подходит для вашей плитки.Вы можете предварительно уложить несколько ковровых плиток в разном порядке, чтобы понять, как они будут выглядеть в вашем помещении.

2. Освободить место

В отличие от укладки рулонного ковра, укладка ковровой плитки не требует полного удаления мебели из комнаты — просто перемещайте предметы по мере необходимости. Конечно, прежде чем продолжить, вам нужно освободить место, над которым вы будете работать дальше.

3. Очистите и осмотрите существующий пол

При установке на существующий пол из линолеума, твердой древесины или бетона или на фанерный черновой пол необходимо проверить поверхность, чтобы убедиться, что она готова к установке.При подготовке места установки убедитесь, что эта поверхность:

Если вы заменяете существующий ковер, разорвите старый материал и удалите все липкие ленты. Отремонтируйте поврежденные участки, пропылесосьте или подместите полы, а затем очистите их.

Важно дать поверхности полностью высохнуть перед укладкой, потому что любая влага или мусор, оставшиеся под плиткой, могут вызвать износ или способствовать росту плесени и грибка. После этих действий черновой пол будет готов к укладке плитки.

4.Собрать инструменты

Здесь ваши инструменты пригодятся, так что обязательно приготовьте их.

Кроме того, подумайте о том, чтобы попросить другого человека помочь вам наложить линии мелом. Прочтите все инструкции, прилагаемые к ковровой плитке, о том, какой клей вам следует использовать.

5. Определите центр своей комнаты

Вы должны укладывать плитки из центра комнаты наружу, но чтобы сделать это точно, вы должны определить, где находится эта точка. Найдите и отметьте центр каждой стены в комнате.Затем проведите мелом линии между противоположными стенами, используя средние точки в качестве ориентира.

Вот где будет полезно иметь друга. Он или она может перетащить линию к другой стене, а вы можете щелкнуть веревкой, чтобы оставить отметку мела. Сделайте это в обоих направлениях и убедитесь, что ваши меловые линии перпендикулярны друг другу. Это создаст идеально центрированный знак плюса в вашем пространстве.

«Укладывайте плитку из центра комнаты».

6. Укладка плитки

Для равномерного распределения по краям комнаты убедитесь, что плитки, которые касаются стены, имеют ширину не менее половины плитки.Возможно, вам придется откорректировать линии мелом.

Затем поместите свою первую плитку прямо в центр знака плюса и продолжайте работать оттуда, постепенно формируя ковер ряд за рядом. Разложите детали, прежде чем приклеивать их к полу, чтобы можно было внести необходимые изменения. Например, вам, возможно, придется обрезать плитку по углам или на небольших участках.

Используйте свой универсальный нож, чтобы разрезать плитку с обратной стороны — не разрезайте ковровую сторону. Это может помочь сделать отметку перед прорезанием линии.Кроме того, убедитесь, что размер вырезанной части равен как минимум половине исходного квадрата. Любые меньшие по размеру, и их слишком сложно прикрепить к полу. Вот почему так важно уложить плитку перед тем, как приклеить ее к земле.

Убедитесь, что вы продолжили шаблон, с которого начали, и поверните все части, которые не соответствуют желаемому шаблону.

7. Наклейте плитки

Ковровая плитка с отслаиванием и приклеиванием имеет клей на обратной стороне плитки. Все, что вам нужно сделать, это снять защитное покрытие, чтобы обнажить липкую часть.Вдавите плитку в пол.

Когда дело доходит до клея, вам понадобится клей и шпатель с U-образным пазом. Нанесите клей на пол и равномерно нанесите покрытие на поверхность, где будет идти ваша ковровая плитка. Важно иметь ровную поверхность, поэтому будьте осторожны при добавлении клея.

Как видите, укладка модульной ковровой плитки проста и дает большую свободу с точки зрения дизайна.

Готовы ли вы заняться укладкой ковровой плитки?

Просмотрите нашу подборку современной ковровой плитки здесь.Добавьте комфорта и стиля в свое пространство.

Как установить абсолютно ровную напольную плитку

Я постоянно повторяю, что укладка плитки должна быть плоской. Не обязательно ровный, но всегда ровный. Это признак настоящего профессионала и то, что превращает «хорошую» инсталляцию в эффектную инсталляцию. (Я просто набрал «впечатляюще? Господи…») В любом случае, метод, который я использую для выравнивания напольной плитки, довольно прост и гарантирует, что каждая плитка будет той же высоты, что и окружающие ее плитки.

Прежде чем я покажу вам, что вы, как всегда, должны понимать, что подготовка основания является наиболее важным аспектом этого. Если ваша основа для плитки выглядит как скейт-парк, вы никогда не получите укладку плоской плитки поверх нее. Подложка должна быть настолько плоской, насколько это возможно. Не торопитесь с подготовкой — это упростит остальную часть установки и даст вам прочный фундамент.

Начните с того, что установите несколько плиток и убедитесь, что все они плоские с вашей линейкой, просто поместите линейку поверх установленных плиток и убедитесь, что под ней нет открытых пространств и что все плитки одинаковые высота.Вы можете надавить на плитку, которая может быть немного выше, или поднять плитку и положить под нее немного тонкого материала, чтобы немного приподнять. Как только вы сделаете это правильно, остальное — торт, детка! (Вы когда-нибудь видели детский торт? Они грязные…)

На всех фотографиях пол в ванной комнате выложен травертиновой плиткой. Я использовал фотографии травертина, потому что это один из наименее плотных камней, и в самом камне обычно есть много ямок и открытых пространств. Если плитка «заполнена» травертином, как это есть, она обычно заполняется только спереди, так что после установки на ней не будет открытых участков или ямок на лицевой стороне плитки.Однако вы можете увидеть эти открытые участки на обратной стороне плитки. Я тоже покажу вам, как это исправить. С этим постом вы получите два к одному.

Фотография 1

После того, как у вас есть начальная пара плиток, как на фото 1, просто расчешите тонкий набор на подложку в равномерном направлении. (Сделайте так, чтобы все маленькие линии от шпателя шли одинаково). Это исключает возможность захвата воздуха под плиткой и оставления пятен, которые не прилипают полностью (пустотелые пятна). Если вы сделаете красивые маленькие завитки, они могут выглядеть круто, но они также могут задерживать воздух под вашей плиткой.Кстати, моя проверка орфографии только что сказала мне, что «завитки» — это не слово, так что я делаю его.

На фото 2 видна обратная сторона травертиновой плитки. Видите, где все эти ямы, щели и пустоты? Вы захотите заполнить их тонким слоем, чтобы дать плитке хорошую плотную заливку и, по сути, сделать ее более плотной и прочной. Сделайте это, используя плоскую сторону шпателя (Фото 3) и соскребая тонким слоем вдоль обратной стороны плитки во всех направлениях. Это гарантирует, что он будет полностью заполнен и не останется открытых участков.(Фото 4)

Фото 2

Фото 3

Фото 4

-Это то, что называется «битьем» вашей плитки. Вы, скорее всего, будете часто сталкиваться с этим термином при исследовании плитки — вот и все. Если у вас непоследовательная плитка или сомнительное основание, вы всегда можете сделать это, затем переверните шпатель и расчешите тонким слоем на плитке (сделайте довольно маленькие линии, а не завихрения!)

Теперь, когда у вас есть хороший прочный кусок блестящего камня, который можно положить на пол, переверните его и положите туда.Обязательно переверните его блестящей стороной вверх.

Когда вы кладете его в тонкий набор на пол, поместите его прямо напротив двух смежных с ним плиток (фото 5) так, чтобы две стороны плитки фактически соприкасались с двумя соседними плитками. При этом вы можете толкать плитку вниз до нужной высоты, чтобы она была на одном уровне с плитками рядом с ней.

Фото 5

Это гарантирует, что плитка, которую вы только что положили, будет той же высоты, что и окружающие плитки. Вы можете снова взять линейку и использовать ее, чтобы придвинуть плитку вниз до такой же высоты.Если ваша плитка опускается слишком далеко — ВЫТЯНИТЕ ЕЕ! и положите под него еще немного тоника.

Я крикнул: «ВЫТЯНИТЕ ЭТО», потому что люди почему-то думают, что если плитка опущена — все. Его нельзя переместить. Это не так. Пока тонус не вылечит — завтра! — эту плитку можно перемещать, поднимать, регулировать, разбивать, заменять и т. Д. Не бойтесь вытащить ее и положить под нее более тонкий слой, если он застывает слишком низко.

Фото 6

После того, как вы установили плитку нужной высоты, а это должна быть

Как установить потолочную плитку для приклеивания (стыкового соединения)

  • Подготовьте поверхность для установки

    Основания должны быть плоскими, чистыми и прочными.Удалите текстуру потолка, например, попкорн, или установите планки для обшивки. Исправление и шлифовка могут потребоваться, если поверхность установки повреждена или неровная.

    Ваши руки, рабочие поверхности и потолок должны быть чистыми и сухими. Пыль, масло, жир и другие загрязнения могут мешать склеиванию потолочной плитки и планок.

    Снимите электрические крышки, кожухи труб и другую отделку и аккуратно храните для последующей повторной установки.

  • План расположения потолка

    Мы любим пословицу «дважды отмерь, один раз отрежь».«Важно точно разложить потолок (или стену) и дважды проверить план, прежде чем разрезать плитку и окончательно ее приклеить!

    Нарисуйте план потолка; может быть полезно использовать миллиметровую бумагу. Измерьте и нарисуйте расположение стен, коридоров, шкафов, дверных проемов и потолочных светильников, вентиляционных отверстий, динамиков, вентиляторов и других приспособлений. Когда у вас будет базовый план потолка, решите, как вы хотите выложить потолочную плитку.

    Для большинства инсталляций старайтесь создать ровные границы по периметру комнаты.В некоторых случаях вы можете захотеть начать с места, которое минимизирует количество обрезанных плиток. В других случаях может быть желательно центрировать плитку вокруг важных потолочных светильников или других элементов.

    После того, как вы дважды и трижды проверили макет на точность, сделайте две перпендикулярные линии мелом, образуя крест в исходной точке. Имейте в виду, что комнаты редко бывают квадратными и, возможно, придется откорректировать линии мелом.

  • Установить потолочную плитку

    1. Прежде чем вы начнете

      Потолочная плитка может быть доставлена ​​из коробки с небольшим зарядом статического электричества, которое может притягивать пыль и мусор от строительных и ремонтных работ.Мы настоятельно рекомендуем закончить распиливание, сверление, шлифование и подметание, а затем тщательно очистить комнату перед укладкой плитки.

      Не волнуйтесь, наши плитки сами по себе не пылятся, и как только они будут установлены, статический заряд исчезнет.

      Мы также настоятельно рекомендуем предварительно протестировать материалы перед началом, чтобы обеспечить наилучшие результаты для вашей конкретной установки.

    2. Установить основные (полноразмерные) плитки

      Примените 1/8 дюйма.диаметр полоски клея по периметру и по центру тыльной стороны первой плитки. Для плитки с низким рельефом все, что требуется, — это валик по краю и крестик посередине. Для плитки с глубоким рисунком дополнительная полоска клея рядом с отформованными элементами обеспечит хорошее сцепление с поверхностью укладки.

      При нанесении клея помните, что важно не то, сколько клея вы используете, а то, что вы используете правильное количество в нужных местах.

      Расположите потолочную плитку примерно на 1/4 дюйма со смещением от меловых линий и прижмите ее к основанию, используя легкое или среднее давление. Придвиньте плитку к меловым линиям, чтобы клей растекся. Прижмите склеенные участки и потрите их, чтобы разгладить неровности клея и закрепить плитку на месте.

      После установки первой плитки аналогичным образом разместите соседние плитки. Края плитки могут незначительно отличаться, поэтому не прижимайте плитку с силой; просто вставьте плитки на место.Стыки покрываются декоративными или гладкими полосами на завершающей стадии укладки, закрывая небольшие промежутки между плитками.

      Используйте мягкую влажную тряпку, чтобы стереть лишний клей, пока он еще свежий.

    3. Установить пограничные плитки

      Скорее всего, на вашем потолке будут участки меньше полноразмерной плитки (обычно по периметру комнаты). Плитка с глубоким рельефом или формованная форма может выглядеть неуклюже, если ее обрезанные края упираются в стену.Бордюрные плитки (иногда называемые «кромочной отделкой») имеют неглубокий или минимальный узор, который поддается обрезке и установке на этих небольших участках.

      Чтобы установить бордюрные плитки, измерьте расстояние от края установленной плитки до стены и обрежьте бордюрные плитки по размеру ножницами или ножницами. Приклейте плитку к потолку так, чтобы обрезанный край был обращен к стене.

      В качестве дополнения к новому потолку можно использовать коронку или отделку по периметру потолка.

  • Установите полоски для стыков (обязательно)

    Самоклеящиеся ленты Ceilume предназначены для закрытия стыков между потолочными плитами.

    Прежде чем вы начнете:

    • Плитка должна быть чистой и сухой.
    • Плитка должна быть уложена правильно, ровно и ровно.
    • Температура в помещении должна быть от 60 до 80 ° F.

    Установите первую полосу всухую, поместив ее конец на пересечение четырех потолочных плиток, а ее длину — на стык между двумя соседними плитками.При установке декоративных полос (а не гладких) отцентрируйте конец полосы на пересечении. При необходимости обрезать до нужной длины

    Снимите основу ленты, чтобы обнажить клей. Выровняйте полоску, как раньше, и приклейте на место. Прижмите плотно и равномерно по всей поверхности ленты, чтобы клей прочно сцепился с плиткой. Стыкайте начало следующей полоски прямо напротив конца первой. Не перекрывайте полоски. Если вы устанавливаете декоративные планки, обратите особое внимание на повторяющийся узор из точек-тире; точка на второй полосе должна приземлиться на следующем пересечении потолочных плиток.

    Установите все параллельные полосы, идущие в одном направлении, затем установите полосы в перпендикулярном направлении. Отрежьте эти поперечные полосы до необходимой длины, следя за тем, чтобы они не перекрывали ранее установленные полосы. Если вы устанавливаете декоративные полосы, обрежьте точку на конце каждой полосы во втором наборе, чтобы сохранить последовательность точечного рисунка.

  • Встраиваемые светильники

    Измерьте приспособление, чтобы определить размер отверстия, необходимого для светильника и декоративного кольца, сделайте простой шаблон для резки, отметьте расположение отверстия на плитке и используйте универсальный нож, ножницы или ножницы, чтобы вырезать отверстие.Затем установите плитку и закончите отделкой.

  • Предупреждение о температуре

    Как правило, потолочные плитки и панели Ceilume не подвержены влиянию температур на уровне потолка до 120 ° F. В некоторых установках, включающих галогенные лампы, металлические обогреватели или источники тепла (печи, духовки и т.

  • Want to say something? Post a comment

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *