Как быстро и недорого выровнять стены: Способы выравния стен. Как выровнять стены недорого и быстро самому?

Самым распространенным на сегодня материалом, который используют для выравнивания стен, является гипсокартон, с помощью которого можно не только ровнять, но и утеплять стены. Поскольку деревянный дом, и не только новый, склонен к усадке, важно провести замеры листов гипсокартона с учетом этого. Высота листов гипсокартона должна быть на пять-десять сантиметров меньше, чем высота стен. Листы гипсокартона закрепляют на стенах. В листах должны быть отверстия или продухи для лучшего воздухообмена стен.

Деревянные стены не из дикого сруба можно выравнивать с помощью шпатлевки. Стены обязательно нужно прогрунтовать и покрыть антисептиком. Но если на стенах есть выбоины и трещины, оцените их глубину – если она велика, нет смысла использовать этот способ выравнивания деревянных стен. А если с ними можно бороться с помощью той самой шпаклевки, то сначала нужно заделать их, а потом слоем максимум в 2 миллиметра покрыть стены.

Цементной смесью можно выравнивать деревянные стены, предварительно смочив их водой. Стены должны быть достаточно шероховатыми. Если же это не так, на деревянную стену набивают так называемую дранку – набитые по диагонали тонкие планки. На дранку цементный раствор буде ложиться хорошо.

Бывает так, что выровнять нужно только углы – это делают с помощью перфорированных или металлических уголков. Приклеив уголок с помощью гипса, его легко можно заштукатурить.

Итак, чтобы определить, как выровнять стены в деревянном доме,нужно знать насколько гладкой, или наоборот, является деревянная стена, насколько глубокими являются повреждения на ней и какие материалы являются более предпочтительными в том или ином случае.

Как выровнять стены в деревянном доме

Ровные стены – это хорошо. Рукой провел – ни палец не занозил, ни ноготь не сломал. Шкафчики к стене прилегают плотно, картины висят криво – сплошное расстройство. Специалисты придумали множество способов выравнивания стен, многие из которых можно использовать для любых поверхностей. Например, для деревянных.

Прежде, чем попытаться выяснить, как выровнять стены в деревянном доме, постараемся кратко ответить на вопрос, нуждается ли в принципе деревянная стена в выравнивании. Когда произносят словосочетание «деревянный дом», чаще всего в голову приходит условная избушка. То есть дом, построенный из бревен. В современных реалиях это чаще всего оцилиндрованные бревна, то есть бревна, которым придали строгую цилиндрическую форму. Диаметр такого бревна одинаков на протяжении от начала до конца. Если, конечно, потрудиться определить, где начало, а где конец.

Стены такого дома в принципе не нуждаются в особой отделке. Если, конечно, вы являетесь ценителем природных оттенков. Но и на такую стену нужно повесить шкафчик или картину. Или, к примеру, в ванной комнате нужно покрыть стену плиткой. Если она – стена – не ровная, плитку на нее положить не получится.

А возьмем, к примеру, менее разрекламированные, но от того не менее популярные и широко распространенные дома из бруса. В них стены, конечно, поровнее будут, чем в срубах, но тоже требуют выравнивания. Как и в каркасных домах.

Обычно в деревянных домах для выравнивания стен их обшивают ориентированно-стружечными плитами или гипсокартоном.

Выравнивание стены ОСП

Ориентированно-стружечные плиты (ОСП) – это листы из стружки, склеенной смолами. Стружка расположена в листах в разных направлениях, благодаря чему плиты и получили свое название. И благодаря такому расположению стружки такие плиты очень прочны и устойчивы к физическому воздействию. Кроме того, такие плиты не особенно любят жучки и плесень, они видимо не вкусные и не полезные для них, они легки и просты в работе, да и стоят недорого. Еще одним безусловным плюсом ОСП-плит является их низкая чувствительность к влаге.

Такие плиты при небольших неровностях стен (как, например, в каркасных дома) можно укладывать непосредственно на стены, без какого-либо дополнительно основания. Однако в случае, если стены сильно неровные (или, как например, в срубах из оцилиндрованного бревна, изначально неровные), придется делать обрешетку.

Обрешетка делается из реек габаритами 25 на 25 миллиметров. Их крепят к стенам при помощи саморезов и скользящих опор, которые не препятствуют взаимному вертикальному перемещению при незначительных сезонных усадках бревенчатых и брусовых домов. Можно утеплить участки между элементами обрешетки. Важно, чтобы обрешетка была строго вертикальной и ровной – используйте для этого уровень. Если возникает проблема с выравниваем, можно использовать для этого маленькие деревяшки.

Стойки обрешетки должны находиться в местах будущего соединения листов ОСП, при этом расстояние между брусками ее не должно быть больше сорока сантиметров, в противном случае листы ОСП будут прогибаться.

Плиты фиксируются на обрешетке при помощи саморезов или гвоздей. Используют также строительные скобы.

Между плитой и потолком, полом и стеной нужно оставлять зазор шириной около трех миллиметров.

Выравнивание стен гипсокартоном

Гипсокартон – еще более популярный материал для отделки и выравнивания стен. Да и для зонирования помещений он тоже используется. Да в принципе оглянитесь – вы увидите гипсокартон везде, куда упадет взгляд: в магазинах, домах, конторах. И такая его популярность объяснима.

У гипсокартона есть свои преимущества, в частности, простота обработки, низкая стоимость, малый вес. Еще одно важное преимущество – возможность изгибать листы гипсокартона. К тому же материал этот является экологически чистым, хотя его не любят насекомые.

Обычно под гипсокартон устанавливается металлическая обрешетка. Для этого существует специальный профиль. Впрочем, к примеру, в каркасном доме гипсокартон можно крепить непосредственно на деревянный каркас. Металлические профили крепятся с помощью специальных подвесов, которые вставляются во внутреннюю часть и фиксируются саморезами сбоку.

Обычно обрешетка под гипсокартон делается с шагом в 40 или 60 сантиметров. Пространство между профилями можно заполнить теплоизоляционным материалом и установить гидроизоляцию.

Отметим, что листы гипсокартона легко режутся, благодаря чему можно использовать их даже для закрытия или выравнивания мелких участок поверхности. Крепятся они при помощи все тех же верных саморезов. Причем делать это нужно так, чтобы головки саморезов были погружены в гипсокартон.

В деревянных домах чаще всего гипсокартон используется как основание для укладки кафельной плитки в ванной комнате или кухне. Плиты гипсокартона обладают прекрасными адгезивными (клейкими) свойствами, благодаря чему на них хорошо держится любая плитка. Не нужно опасаться, что плитка «сломает» материал – он очень устойчив к механическому воздействию. Да и что говорить – если на гипсокартон вешают шкафчики (при условии использования специального крепежа), то уж плитку он точно выдержит. Очень важным для монтажа основания под плитку является правильное крепление скользящего каркаса, который должен быть абсолютно жестким, чтобы не отвалилась ваша плитка, но и при этом каркас должен компенсировать все вертикальные усадочные явления деревянных домов.

Отметим, что приведенные материалы – не единственные, которые используются для выравнивания стен в деревянных домах. Но они – наиболее популярные. И самые простые в работы, настолько, что может каждый сделать монтаж самостоятельно. Если с руками все в порядке. Наверно, разделить комнату на две части при помощи стены из гипсокартона не многие смогут, а выровнять стену с его помощью значительно проще.

Однако отметим, что мы рекомендуем каждому, кто не в достаточной мере обладает строительными навыками и навыками отделки помещений, обращаться за помощью к профессионалам. Так и быстрее получится, и – поверьте – зачастую дешевле.

Как выровнять стены своими руками. Способы выравнивания стен

Современные требования к ремонту помещений стали намного жестче. Сейчас ровные стены – неприменимый атрибут квартиры или дома. А вот стены даже в новостройках так даже приблизительно не назовешь, а уж в старых домах тем более. Поэтому для любого, практически, ремонта выравнивание стен – неизбежный этап. Как лучше это сделать, о способах и технологиях, возможностях сделать все это своими руками и поговорим дальше.

Как выровнять стену

Несмотря на стремительное развитие технологий в строительстве, выравнивание стен до сих пор производится двумя способами: с помощью штукатурки и обшивки из гипсокартона. Другое дело, что есть разные составы штукатурки – на основе гипса и цемента, а также монтировать гипсокартон можно двумя способами: на каркас и на клей. Но это все.

Гладкие стены — требование времени

С некоторых пор гипсокартонные листы стали заменять гипсоволокнистыми плитами ГВЛ). Они состояли из смеси гипса и растительных волокон, но оказались плохо выдерживающими ударные нагрузки и ломаются даже при незначительных ударах. Поэтому выравнивание стен ГВЛ с их применением сейчас редкость (иногда их кладут на пол).

В советское время стены ровняли фанерой. Но это точно прошлый век. Далеко не лучшая замена гипсокартону, который в 100% случаев дает трещины на стыках, да еще и от влаги вспучивается. Вот и получается, что вместо гипсокартона использовать нечего.Так что выбор действительно не очень большой.

Облицован гипсокартоном

На самом деле есть еще один способ — замазка. Но применяется только на относительно ровных стенах с перепадом не более 5 мм. Поэтому уже выровненные стены обычно шпаклюют, доводя плоскость до идеала.

Если говорить о том, чем проще выровнять стены своими руками, то многие сходятся во мнении, что с гипсокартоном работать проще. А вот со штукатуркой на маяках справиться несложно.Главное знать технологию и не отклоняться от нее.

Выравнивание стен штукатуркой

Штукатурка на основе двух вяжущих: на основе цемента и на основе гипса. Гипс сохнет быстрее, но максимальный слой, на который их можно наносить меньше, составляет около 50 мм. Штукатурки на цементной основе можно наносить слоями до 10 см, но они дольше сохнут.

Штукатурка «Маяк» — надежный способ выравнивания стен

Помимо толщины слоя, при выборе вида штукатурной смеси необходимо учитывать, какая из отделок будет позже, а также условия помещения, в котором вы собираетесь выравнивать стены .Гипс гигроскопичен, поэтому его не используют во влажных помещениях: ванную и кухню необходимо штукатурить составом на основе цемента. Комнаты и коридор остаются на штукатурку. Это в основном то, что они делают.

В нашем описании мы будем использовать гипсовую штукатурку – Rotband – популярная марка, имеющая хорошие отзывы как любителей, так и профессионалов.

Подготовка поверхности

Снимаем все, что плохо держится на стене: отбиваем, выковыриваем, счищаем шпателем. Если есть трещинки, расшиваем их. Затем оцениваем степень кривизны. Если есть очень большие выступы, которые слишком сильно выделяются, их желательно удалить (молотком и зубилом или перфоратором).

Статья по теме: Быстрая пицца на сковороде за 10 минут

Сначала счищаем все что отваливается

Часто приступая к выравниванию стен в старом доме, решают, сбивать ли старую штукатурку, если она не падает.В принципе, оценивать должен мастер, но вы можете попробовать и сами. Нажмите на стену. Если есть места, отличающиеся по звучанию — они звучат более приглушенно — значит здесь слой отошел от основной стены. Если на него «повесить» еще один слой штукатурки, велика вероятность, что все это рухнет вместе. Будет намного хуже. Итак, предварительно оштукатуренные стены лучше взбить до основного материала.

Если при подготовке остались отдельные слишком большие выбоины, их лучше заделать отдельно.У шпатлевки есть ограничения по минимальному и максимальному слою. Слишком большой слой может отвалиться. Поэтому ямы или отверстия лучше предварительно заделать.

Если поверхность стены слишком гладкая, на ней делают насечки.

При выравнивании бетонной стены или поверхности, окрашенной пленкообразующим составом, возникает еще одна проблема: она слишком ровная, из-за чего может быть плохое сцепление со штукатуркой. В этом деле может помочь обработка грунтовкой типа «Бетоноконтакт», которая оставляет на поверхности шероховатую пленку, улучшающую адгезию.

Еще один выход — сделать насечки. Когда-то их делали топором, сейчас чаще используют перфоратор и болгарку. С их помощью наносится насечка. По норме насечек на квадратный метр их должно быть около 100 штук.

Грунтовка

В зависимости от выбранного типа штукатурки (гипсовая или цементная) подбирается грунтовка. Его основная задача – улучшить сцепление стены и штукатурки. Внимательно прочитайте инструкцию по применению праймера.Некоторые требуют увлажнения основы перед нанесением, некоторые требуют припудривания и т. д.

Грунтовка стен перед оштукатуриванием

В этой группе два фаворита: Церезит 117 и Бетоноконтакт. Есть и другие, но эти используются чаще: отзывы хорошие. Композиция может быть готова к применению или требовать разбавления (концентрата). Наносится валиком или кистью, пульверизатором или даже садовым пульверизатором — для ускорения процесса.

До этого момента сложностей с самовыравниванием стен не было.Все элементарно. Дальше — чуть посложнее, но тоже — ракеты не строить.

Установка маяков

Если вы хотите добиться ровной поверхности, то выравнивать стену можно только по маякам. Это такие опорные элементы, которые выставляются в одной плоскости. Затем по ним выравнивается слой штукатурки. В качестве маяков можно использовать специальные оцинкованные «Т»-образные маяки или плоские деревянные планки.

Металлические маяки удобнее использовать — быстрее монтировать.А вот минимальный слой штукатурки примерно 8-10 мм (6 мм маяка + раствор, на который он уложен). Минусом является их стоимость: хоть и не очень большие деньги, но все же дополнительные расходы. Еще один момент: оцинкованная штукатурка плохо «контактирует», поэтому после первоначального высыхания маяки снимают со стены, отверстия заделывают.

Установленные маяки под штукатурку на кирпичную стену

Использование деревянных досок является более дешевым вариантом, но найти достаточное количество идеально ровных брусков в дешевом материале проблематично (вы не будете использовать качественную древесину).Даже если это удастся, остается вероятность, что дерево поведет от сырости. В результате стена перестанет быть плоской.

Статья по теме: Настольная лампа своими руками

Некоторые делают маяки из строительного раствора. Полосы штукатурки предварительно наносят, выравнивая их в уровень. После того, как они затвердеют, их используют в качестве маяков. Самый дешевый способ, но самый трудоемкий и гораздо более затратный по времени.

От того, насколько правильно выставлены маяки, зависит выравнивание стен. Настроили точно — получили отличный результат. Неправильно – будете страдать, исправляя неровности, сделанные своими руками.

Подробно о том, как установить маяки для выравнивания стен, читайте под стяжкой здесь.

Перелив навозной жижи

Выбранный пластырь разводят, как указано на упаковке. Потом бросают на стену. Используйте широкий шпатель или ведро для краски. Начинают снизу, покрывают раствором кусок стены от одного маяка до другого.

Начало оштукатуривания стены вдоль маяков

Потом берут правило, ставят внизу. Опираясь на маяки, подтягивайтесь, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Делается несколько таких проходов, пока раствор не выровняется. Прилипший к правилу состав удаляют шпателем, снова набрасывая его на стену.

Выравнивание шпаклевки по лепесткам

Опять же — порция раствора на стене, выровненная правилом.Так до самого верха. Затянув одну полоску, приступайте к другой. Так постепенно выравниваем всю стену.

Завершен первый этап оштукатуривания. Но это только первое. Поверхность не идеальна: если присмотреться, есть небольшие неровности. Их выравнивают более жидким раствором, добиваясь более гладкой поверхности.

Выравнивание под шпаклевку

Когда первый слой немного подсох, но еще не затвердел (не позднее 2-4 часов после нанесения), приступают к выравниванию шпаклевкой.Имеющиеся недостатки затираются этим же раствором, разведенным чуть жиже, чем требуется по инструкции. Так как он более текучий, его наносят широким шпателем, предварительно протянув его вдоль стены правилом, опираясь на не одинаковые маяки.

Выравнивание стен под шпаклевку

Так снова проходят всю стену, выравнивая ее до идеально ровной плоскости. Это необходимо для того, чтобы уменьшить расход дорогостоящей шпаклевочной смеси.

Удаление маяков и обрезка

Когда раствор высохнет до состояния густого пластилина (сильно надавить пальцами, он гнется), можно вынимать маячки. Их снизу поддевают отверткой и вытаскивают.

Вынимаем маяки из оштукатуренной стены

Они очень легко снимаются. Собственно, из-за того, что их вынимают, они образуют в штукатурке неоднородность, а значит, снижают ее прочность.

Теперь берем правило, очищаем его от налипшего раствора и, растягивая в разные стороны, окончательно выравниваем поверхность. Делать это нужно на начальном этапе загустения, когда гипсовая штукатурка похожа на пластилин: ее легко срезать правилом.

Проводя правило в разных плоскостях окончательно выравниваем стену

Когда поверхность выровнена, разбавить Rotband. Их закрывают сразу, не дожидаясь чего-то: пока штукатурка окончательно не застыла, к ней хорошо прилипают новые слои.

Герметизация следов маяков

Раствор наносится и удаляется шпателем. При этом следите за тем, чтобы поверхность оставалась ровной. На этом выравнивание стены под шпаклевку можно считать завершенным.

При выравнивании стен штукатуркой в ​​квартирах проблемой становится угол, под которым проходит труба отопления. Правилом туда не подлезешь, а вот шпателем точно не получится. Если вам знакома такая проблема, посмотрите следующее видео.

Выравнивание стен своими руками – процесс не из легких, с которым новичок справится с усилием. Для начала необходимо определиться с желаемым результатом и методом работы. Существует несколько способов, как выровнять стены своими руками, в каждом случае найдется оптимальный вариант.

Виды выравнивания

По технологии работы и материала различают сухое и мокрое выравнивание. Сухую выравнивание целесообразно использовать в помещениях с большими погрешностями поверхности, в деревянных домах.Мокрое выравнивание применяют как при незначительных отклонениях, так и при заметных. Рассмотрим подробнее, как правильно выровнять стены по каждой технологии.

Сухое выравнивание

Сухое выравнивание, оно же каркасное, значительно экономит затраты по сравнению со штукатуркой падающей стены — это важное преимущество.

Для начала работы рассчитывается необходимый материал:

• приобретается направляющий профиль в двойном размере по периметру;
• стоечный профиль – число равно отношению периметра помещения к ширине гипсокартона (стандарт 1 м 20 см), умноженное на два, плюс 4 угловых;
• анкер-клинья или дюбель-гвозди — периметр разделить на 50 см и умножить на 2;
• саморезы по металлу – количество стоечных профилей умножается на 4;
• ГКЛ – разделить периметр на 1 м 20 см;
• саморезы для гипсокартона – периметр одного листа делим на 60 см и умножаем на общее количество листов;
• серпянка – количество стоечных профилей умножается на их высоту;
• Грунт глубокого проникновения — 150 мл на 1 кв.м.;
• замазка для швов – в зависимости от производителя расход разный;
• шпаклевка по гипсокартону.

Каркасное выравнивание позволяет создать идеальную геометрию помещения, подходит для любого вида отделки.

С помощью лазерного уровня размечается каркас конструкции, фиксируются направляющие профили анкерами или дюбелями по нанесенным отметкам на потолке и полу.

Стоечные профили обрезаются на концах, создаются лепестки, через которые вкручиваются саморезы.Их вставляют в направляющие и закрепляют на расстоянии 60 см друг от друга.

К готовому каркасу прикручиваются листы гипсокартона, с шагом 0,6 м, втапливаются шляпки саморезов.

Швы затираются специальной замазкой, она более эластичная. Чтобы избежать появления трещин, в шпаклевку заделывают серпянку.

Для окончательного выравнивания поверхности используют шпаклевку: готовят смесь, которую распределяют по всей поверхности.В целях экономии времени на обработку и на стоимости финишного слоя гипсокартон следует выбирать со скошенными краями, тогда разница по высоте будет незначительной. Обрезать края можно самостоятельно.

Помимо гипсокартона, для выравнивания каркаса могут использоваться и другие материалы: ДВП, ДСП, панели ПВХ, фанера, вагонка и более современная OSB-плита.

Совет! Выбор метода выравнивания зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.Поэтому перед началом ремонта стоит описать все возможные виды отделки, их стоимость, а потом уже принимать решение.

Мокрое выравнивание

Выравнивание стен смесью – более трудоемкий и грязный процесс. Зато позволяет сэкономить место, а в некоторых случаях и финансы – при незначительных отклонениях расход смеси будет меньше. Способ выравнивания зависит от требований к конечному результату.

Есть два способа выполнить задание: по маякам и по правилам.Идеальное выравнивание углов стен невозможно без маяков и уголков. Такой трудоемкий процесс актуален для ванной, для кухни. Здесь очень важна геометрия помещения, при установке мебели правильной формы становятся заметны мелкие погрешности. Советы по выравниванию от профессионалов:

На практике часто совмещают два метода: стены с окнами и дверями выравнивают по маякам, а остальные стены по правилу. Помещения с внешними углами также требуют тщательного выравнивания по маякам.

Выбор смеси для выравнивания стен зависит от финишного покрытия. Это могут быть обои, краска, декоративная штукатурка.

Выравнивание стен под обои зависит от их вида:

• для светлого тонкого покрытия нужна светлая основа без малейшего погрешности;
• стекловолоконные и виниловые обои плотной текстуры позволяют скрыть мелкие изъяны основания; жидкие обои
• в зависимости от зернистости требуют идеально ровной плоскости или допускают небольшие изъяны.

Выравнивание стен под покраску всегда требует идеально ровной поверхности. Он предполагает несколько этапов шпаклевки и использование качественной смеси. Выбор полимерной шпаклевки позволяет подготовить поверхность к окраске за один этап шпаклевки без шлифовки и повторной шпаклевки.

Декоративная крупнозернистая штукатурка не требует шпатлевки стен, оштукатуривания достаточно для получения ровного основания, гладкость значения не имеет.

Важно! Независимо от количества слоев и финишного покрытия каждый этап завершается грунтовкой.Это необходимо для лучшего сцепления слоев и экономии материала.

Хитрые дела в выравнивании

Как выровнять стены в деревянном доме? Для этого случая допустимо использовать оба способа работы, но предпочтительнее каркасный вариант. Технология работы такая же, как описано выше.

Важным моментом является высота облицовочного материала в неусаженном доме, она должна быть на 5-10 см меньше стен. Выравнивание смесью – более трудоемкий процесс: требует тщательной обработки стен клеевым составом, крепления гонтов или сетки для удержания штукатурки.Предварительная обшивка под штукатурку производится следующим образом.

Даже в современных новостройках можно встретить глиняные стены. Этот материал отличается низкой стоимостью, хорошей гигроскопичностью – идеально подходит для использования в жилых помещениях. Как выровнять редкие глиняные стены?

На самом деле ничего сложного: выравнивание происходит путем оштукатуривания и заполнения более легкими или более равновесными смесями. Для этого подойдут гипсовые или глиняные смеси.

Выравнивание внешнего угла стены своими руками становится намного проще, если использовать специальный перфорированный уголок.Он может быть уже и шире, в зависимости от необходимости. Уголок создает идеально ровные стороны, остается в штукатурке. Для шпаклевки удобно использовать специальный угловой шпатель, что потребует минимум навыков и усилий.

Выравнивание углов в помещении неправильной геометрической формы своими руками очень трудоемкий процесс. Использование гипсокартона украдет больше места, чем оштукатуривание, но будет быстрее. В любом случае угловые элементы устанавливаются перпендикулярно друг другу.Затем на одной линии с ними к алебастру вдоль стены крепятся маяки. Лазерный уровень упрощает выравнивание маяков и уголков. Самый ответственный момент выполнен, осталось только заполнить пространство между маяками штукатуркой.

Выбор материала

Для качественной отделки важны ее скорость, простота использования, материал и инструменты. Не стоит на них экономить.

Выравнивающие смеси для стен доступны с различной зернистостью и степенью белизны.Чем дороже смесь, тем меньше хлопот будет. Особенно удобны готовые составы штукатурок и шпаклевок, готовые к нанесению без разбавления водой. Такие смеси отличаются длительным сохранением свойств даже при вскрытии, что очень важно для новичков – ведь обычные растворы быстро сохнут и их неудобно наносить. Готовые составы продаются ведрами, остатки после использования можно хранить в ведре до истечения срока годности.

Белая шпаклевка снижает затраты на покраску, необходима для светлых обоев. Поэтому при выборе стоит уточнить цвет смеси, если необходимо выравнивание стен в квартире под обои.

Качественный гипсокартон не крошится, не имеет сколов – его обработка будет проходить намного быстрее. Наличие заводских фасок (изображение вверху) на листе экономит общий расход отделочной смеси и время на отделку.То же самое касается и профилей – жесткие профили создают прочный каркас и не подвержены деформации при монтаже.

Совет! Выбирая дешевый материал, не стоит рассчитывать на быстрый ремонт, такая экономия потребует больше терпения и сноровки в работе.

Приятно своими руками улучшать свой дом, но неправильный подход может испортить настроение. Перед началом ремонта нужно трезво оценить свои силы, изучить необходимую информацию. Всегда можно доверить работу профессионалам.

У каждого владельца квартиры или частного дома, решившего провести капитальный ремонт своего жилища, возникает множество различных вопросов по проведению тех или иных строительных или отделочных работ. Один из самых распространенных: какие способы выравнивания стен, доступные для самостоятельного выполнения, существуют, и какой из них выбрать в конкретном случае.

К сожалению, приходится констатировать, что стены не только в частных домах, но и в современных многоэтажках редко бывают идеально ровными, и в связи с этим даже самая дорогая отделка на них не будет смотреться должным образом.Поэтому, какое бы декоративное покрытие для отделки помещения ни планировалось, привести стены в порядок, придав им необходимую ровность, нужно практически в любом случае.

Методы определения шероховатости поверхности

Перед выбором метода выравнивания необходимо определить, насколько изогнута стена. Это можно сделать несколькими способами, используя разные инструменты.

Для определения степени деформации поверхностей применяют длинное правило, уровни различной конструкции и отвесы.

• Правило в этом случае, как и один из строительных уровней, должен иметь длину не менее 2000÷2500 мм, так как требуется, чтобы инструмент поднимался вертикально практически на всю высоту стены, а также чтобы его можно было легко вращать по диагоналям. Как правило, если ее нет в домашнем «арсенале», можно использовать идеально ровную рейку. Но он не должен быть слишком тонким, изгибающимся при приложении усилия, иначе точных измерений не получится. Его размера в сечении 20×50 мм будет достаточно.

Рейка, уровень или правило прикладывают к поверхности стены по вертикали, горизонтали и диагонали. Отслеживает размеры зазоров, образовавшихся между стеной и инструментом, которые покажут степень шероховатости поверхности.

• Еще один простой и доступный способ проверки вертикальности стены, не требующий дорогостоящих инструментов, — использование отвеса. Даже если такого приспособления в хозяйстве нет, его несложно быстро изготовить своими руками. Для этого потребуется тонкий, но прочный шнур длиной около трех метров, а также груз весом 150÷200 грамм, лучше всего – сбалансированной, симметричной формы.

Использовать отвес несложно: для этого в стену, под потолок, отступив от стыка 25 ÷ 30 мм, вбивается гвоздь, на который крепится шнур, а груз привязывается к он свободно спускается вертикально вдоль стены. Груз должен свободно висеть, не доходя до пола на 10÷15 мм. Когда груз успокоится и не сдвинется с места, можно увидеть, насколько искривлена ​​поверхность – измерить зазоры в разных точках по высоте – и сравнить результаты.

• Кроме ровности стен необходимо проверить их перпендикулярность, то есть углы помещения должны быть прямыми.

В определении этого параметра поможет строительный угольник, который прикладывают в нескольких местах по всей высоте стыка и делают необходимые отметки. Правда, квадрат должен быть достаточно большим, чтобы точно выявить возможные отклонения.

Если большого квадрата нет, то лучше применить правило «египетского треугольника». Для этого от угла вдоль стен откладывают два катета, кратных 3 и 4, причем гипотенуза должна получиться кратной 5.Например, вдоль одной стены отмеряют 1,5 м (0,5×3), 2 м (0,5×4), а расстояние между этими точками должно быть 2,5 м (0,5×5) по прямой. Если это не так, то угол явно отличается от прямого, и надо искать причину и способ устранения.

Цены на строительный уровень

строительный уровень

• Вероятно, наиболее оптимальным и точным вариантом является использование (лазерного построителя самолетов).

Этот прибор устанавливает перпендикулярные вертикальные плоскости, проецирует в пространстве линии, по которым легко выявить неровности поверхностей стен, их соответствие вертикальной плоскости и взаимную перпендикулярность путем простых измерений со сравнением величин зазоров .

Определив отклонения стен от необходимой плоскости, расположение неровностей – впадин или выпуклостей, сразу оценивают их примерную высоту или глубину.

— В случае, когда дефекты поверхности или отклонения от вертикальной плоскости составляют 8 ÷ 15 мм и более, необходимо будет выполнить оштукатуривание по маякам или путем установки листов гипсокартона.

— Если перепады не превышают 5÷8 мм, то можно фиксировать поверхность, обходясь без нанесения тонкого слоя штукатурки или шпаклевочного раствора.

Подготовка поверхностей к выравниванию

Для того, чтобы понять, из каких этапов состоит работа по выравниванию стен, стоит рассмотреть эти процессы более подробно. Однако, прежде чем перейти к краткому описанию каждого из способов выравнивания, необходимо сказать несколько слов об общих для всех технологий подготовительных мероприятиях.

Подготовительный этап может быть трудным и утомительным, но сбрасывать со счетов не стоит, так как это залог качества выровненной поверхности и ее эксплуатационной долговечности.Особенно необходимо подойти к подготовке стен снизу, но и гипсокартон требует своего особого подхода.

Итак, подготовка стен к дальнейшему выравниванию включает в себя несколько важных операций, к которым относятся следующие:

• На первом этапе необходимо полностью очистить стены от декоративного покрытия, если оно есть на поверхностях — удалить старую краску или . Эти процессы осуществляются разными способами, которые подробно описаны в отдельной статье.
• После того, как стены будут освобождены от старой отделки, вскроется слой штукатурки, что требует самого внимательного осмотра. Такая ревизия необходима, так как в процессе эксплуатации на ней могли появиться трещины, либо не исключено расслоение, частичное или полное.

В зависимости от степени повреждения старого штукатурного слоя его придется полностью удалить или качественно отремонтировать. Если этот слой достаточно толстый, для него использован некачественный материал, а его поверхность неровная, то от него лучше избавиться полностью.

Если на стене есть большие выступы, их придется сбить, а мелкие выпуклости зашлифовать или счистить щеткой.

• Если на стене предполагается производить «мокрые» работы, то в целях обеспечения электробезопасности помещение, скорее всего, придется обесточить. Обычно в таких случаях планируется замена розеток и выключателей, а значит, старые нужно демонтировать, а затем изолировать оголенные провода.
• После очистки или ремонта поверхности стены ее необходимо несколько раз прогрунтовать – это необходимо для укрепления и обеспыливания поверхности и создания условий для надежного сцепления поверхности с новым выравнивающим раствором.

Тщательная подготовка стен – залог качества и долговечности будущей отделки

Этот, казалось бы, простой для понимания, но трудоемкий этап имеет множество нюансов. Подробнее обо всех операциях рассказывает специальный выпуск нашего портала.

• После окончательного высыхания грунтовки можно приступать к нанесению шпаклевки, штукатурки или к установке специальных профилей-маяков, по которым будут выравниваться поверхности.

• Если вы планируете выравнивать деревянные стены штукатуркой, то их очищают от пыли и грунтуют антисептическим грунтом для дерева. После этого просохшие стены обшивают деревянными рейками – дранкой, которая создаст хорошее сцепление раствора и дерева.

Методы выравнивания поверхности

Выбор способа выравнивания стен напрямую зависит от их состояния, то есть имеют ли они значительные искривления, или же просто необходимо устранить небольшой рельеф поверхности, который может проступать сквозь слои краски или поклеенных обоев.

На самом деле технологических приемов выравнивания стен не так уж и много. Они используются уже не одно десятилетие, но с появлением новых строительных материалов постоянно совершенствуются.

Цены на гипс

гипс

Итак, выравнивание стен осуществляется следующими способами:

• Оштукатуривание, то есть нанесение на поверхность выравнивающего слоя специального раствора. В свою очередь, этот способ можно разделить на два вида – это выравнивание стен с маяками и без их использования.
• Монтаж гипсокартонных листов, задающих нужную ровность поверхности стены (часто ее еще называют «сухая штукатурка»). Этот вариант выравнивания также подразделяется на два разных подхода – это крепление листов на каркас, либо бескаркасное крепление ГВЛ непосредственно к стене.

• Выравнивание стен шпаклевкой Этот способ приведения поверхности в порядок используется в сочетании с двумя другими, указанными выше, или самостоятельно. Если стены имеют гладкую поверхность без больших геометрических искажений, но на ней есть небольшие неровности, то довести их до идеальной гладкости поможет шпаклевка.

Оштукатуривание стен

Несколько слов о растворах для выравнивания

В настоящее время в строительных магазинах представлен очень широкий ассортимент готовых строительных смесей для оштукатуривания. Они могут быть на разных основаниях.

• Штукатурки на цементной основе применяются для наружных работ, а также для помещений с повышенным уровнем влажности.

Гипсовые смеси

• подходят для стен практически из любого материала, но область их применения ограничена только внутренней отделкой помещений.

Однако многие отделочники и домовладельцы предпочитают готовить штукатурные растворы самостоятельно. А основой для этого, кроме цемента или гипса, может быть еще известь или глина.

Известковые и цементно-известковые растворы вполне зарекомендовали себя для наружной и внутренней отделки, а штукатурки на основе глины вообще считаются недорогими (при наличии свободного сырья) и подходят для выравнивания деревянных, глиняных или кирпичных стен.

Если вы хотите попробовать свои силы в оштукатуривании стен самодельным раствором, то «рецепт» приготовления можно посмотреть в таблице ниже:

Оштукатуривание стен без установки маяков

Выравнивание стен штукатурным раствором без маяков возможно в случаях, когда стена относительно ровная, без серьезных деформаций, впадин и впадин, и для приведения ее в порядок достаточно будет нанести выравнивающую смесь относительно небольшой толщины.Сразу нужно сказать, что этот способ приведения в порядок поверхности гораздо сложнее, чем оштукатуривание по маякам, так как выравнивание приходится проводить на глаз, а сделать это без должной сноровки непросто. Поэтому если опыта в этой работе нет, то лучше доверить ее профессиональным мастерам.

Процесс оштукатуривания стен без маяков можно разделить на несколько этапов – это «напыление», «грунт» и «намыв».

• «Всплеск» — это первый слой раствора, наносимый на стену при ее выравнивании.Смесь для этого этапа должна иметь консистенцию густой сметаны.

При нанесении раствора на кирпичную или каменную стену его слой должен быть 10 ÷ 12 мм, на гонт деревянной поверхности 15 ÷ 18 мм.

«Напыление» осуществляется кельмой, на которую набирается раствор и от себя, с приложением небольшого усилия, набрасывается на поверхность. Если поверхность стены относительно ровная и не требует нанесения толстого слоя штукатурки, то иногда мастера делают «набрызг» даже широкой кистью.Набрасывая раствор кистью, не делайте больших взмахов рукой, иначе часть смеси разлетится по комнате.

Первый слой штукатурки можно наносить методом «мазка». В этом случае потребуется шпатель шириной 200 ÷ 250 мм, с помощью которого раствор берется из емкости и мазками равномерно распределяется по поверхности стены. Идеального выравнивания этого слоя не требуется, так как он станет основой для дальнейшей работы.

• «Грунтовка» — это второй слой при оштукатуривании стен без маяков, и наносится он только после полного высыхания «брызга». Для нанесения «грунта» используют более густой раствор – его набрасывают на поверхность, начиная с нижней части стены, заполняя участки, не покрытые первым слоем, доводя таким образом оба слоя примерно до одинаковой толщины.

Нанеся этот раствор на участок стены высотой 350 ÷ 400 мм, его выравнивают правилом, собирая им лишнюю смесь, которая отправляется обратно в емкость, так как ее еще можно использовать в дальнейшая работа.

При выравнивании могут дополнительно появиться незаполненные участки, которые необходимо сразу же заполнить раствором, а затем пройтись по этому участку правилом.

Иногда вместо правила для выравнивания этого слоя используют специальный инструмент — полутерку.

Скребком также разравнивают раствор, одновременно собирая его излишки и заполняя выявленные пустоты.

• «Намыв» или покрывающий слой штукатурки состоит из жидкого раствора и предназначен для устранения всех изъянов, оставшихся на поверхности стены после нанесения «грунтовки».Толщина этого слоя должна быть не более двух миллиметров, поэтому очень важно соблюдать правильную консистенцию штукатурного раствора.

В связи с этим, если смесь составляется самостоятельно, а не приобретается в готовом виде, все используемые в ней материалы должны быть просеяны через сито с ячейками не более 0,5÷1 мм. Раствор перемешивают до однородности, так как в нем не должно остаться даже мелких комочков.

Правило цены

Далее поверхность стены смачивают водой и шпателем и кельмой наносят на нее тонкий слой жидкого раствора.Затем влажный раствор втирают круговыми движениями, которые осуществляют против часовой стрелки. Поэтому этот этап работ часто еще называют затиркой поверхностей.

При выборе данного способа выравнивания стены на каждом из этапов работ необходимо контролировать вертикальность и необходимую ровность поверхности с помощью правила и уровня.

Выравнивание стен штукатуркой по маякам

Выравнивание стен штукатуркой по маякам более популярный способ, чем без их установки, так как эти элементы значительно упрощают работу и в результате получается идеально ровная поверхность.Однако для того, чтобы работы прошли успешно, выполняя их, не стоит торопиться, особенно если процесс выполняется мастером впервые.

Нивелирная маяковая система

В качестве маяков для выравнивания поверхностей чаще всего используют специальные перфорированные металлические профили, имеющие выступ, высота которого может варьироваться в зависимости от необходимой толщины слоя штукатурки.

Маяки устанавливаются вертикально на поверхность стены, на расстоянии друг от друга, обеспечивающем удобную работу с правилом доступной длины (примерно на 200 ÷ 300 мм меньше длины правила).Для новичков обычно оптимален шаг установки не более 1000÷1200 мм. Крепление профилей чаще всего осуществляется на быстросохнущий раствор, уложенный по линии скольжения.

Иногда для выставления маяков используют подручные приспособления, например, куски фанеры, гипсокартона или керамической плитки, которые также приклеивают к раствору с помощью заранее поставленных меток и отвеса.

Однако выравнивание по цельным профилям намного проще, так как они закреплены вертикально от пола до потолка и не позволяют отклоняться от намеченного уровня.

Напрашивается вывод, что самое главное в процессе выравнивания стен маяками – это их правильная выдержка, которая осуществляется с соблюдением определенных правил.

Основные методы размещения сигнальной системы

Установить нивелирные маяки не так просто, как кажется на первый взгляд, так как есть некоторые нюансы, о которых необходимо постоянно помнить. Профессиональный взгляд на технологию этого этапа представлен в статье нашего портала.

Если же в двух словах сказать о доступном способе настройки маяков, то очень упрощенном, то этот процесс осуществляется следующим образом:

• Первым делом выставляют крайние элементы профиля, то есть те, которые расположены ближе к углам помещения.

• Затем между ними по горизонтали в трех-четырех местах натягиваются шнуры, которые будут служить ориентиром для установки промежуточных маяков.
• Требуемый уровень маяков относительно стены может быть обеспечен заглублением профилей в салазки раствора, на котором они закреплены.

Есть несколько интересных, точных и в то же время доступных каждому технологий настройки маяков. Об этом подробно рассказано в других публикациях нашего портала.

Процесс оштукатуривания стен

Работы обычно ведутся на участках высотой 450 ÷ 500 мм. Опытные мастера могут позволить себе большие площади, а вот начинающему штукатуру лучше с этим не торопиться – будет возможность выявить и исправить ошибки.

• На определенный участок стены методом «набрызг» (или нанесение и размазывание шпателем, если напыление вообще не работает) наносится раствор средней густоты, высотой, которая должна превышать уровень маяки на 15÷20 мм. Такая толщина необходима для того, чтобы при разравнивании смеси правилом на наносимом слое оставалось как можно меньше пустот.

• Далее нанесенный раствор, начиная с нижней части перекрываемого участка стены, выравнивают правилом, которое прижимают к краю металлических маяков и ведут по ним, как по рейкам.При этом, как правило, собирают излишки раствора, которые регулярно снимают шпателем, отправляют обратно в емкость и используют для следующего опрыскивания. При выравнивании правило перемешивается поступательно вверх, но при этом немного перемещается по горизонтали в одну и другую сторону, что способствует заполнению всех пустот в слое и максимальному использованию всего нанесенного раствора.
• Чаще всего, как правило, таких проходов придется сделать несколько раз, с заполнением выявленных полостей кельмой или шпателем.В результате у вас должна получиться ровная поверхность, вровень с направляющими маячковой системы.
• После оштукатуривания стены, когда раствор слегка схватится, маячные профили осторожно вынимают из штукатурки. Остальные канавки заделываются раствором и выравниваются по общей поверхности.
• Далее, еще влажная поверхность штукатурки затирается специальной строительной теркой. Работа выполняется круговыми движениями против часовой стрелки.
• Специальная угловая кельма используется для обработки внутренних и внешних углов стены.

• Наружные углы, особенно в случаях нанесения толстого выравнивающего слоя, рекомендуется укреплять металлическими перфорированными уголками, которые вдавливаются во влажный раствор и подгоняются по строительному уровню.

Научитесь выравнивать стены по маякам!

На страницах нашего портала есть подробная публикация, посвященная . В ней особое внимание уделяется вопросам создания систем маяков различных типов — от обычных профильных до растворных и струнных.

Выравнивание стен гипсокартоном (сухая штукатурка)

С тех пор, как гипсокартон появился в свободной продаже, причем по доступной для всех цене, он стал самым популярным материалом, которым выравнивают стены. Дело в том, что любому домовладельцу вполне по силам работать с листами этой «сухой штукатурки», не прибегая к помощи строительной бригады. Причем закрепить его на поверхности можно двумя способами – строительным клеем и каркасной обрешеткой.Поэтому можно подобрать тот вариант, который больше подходит для конкретного помещения и по простоте монтажа.

Монтаж гипсокартона без каркаса

Так, при гипсокартоне можно выровнять стену, зафиксировав ее листы клеем, изготовленным на гипсовой основе. Более того, с помощью этого метода даже сильно искривленную поверхность можно сделать плоской. Однако если стена сильно деформирована, над ней придется серьезно поработать, так как потребуется создать своеобразные маяки, в которые будет упираться лист отделочного материала.В качестве каркаса реперных точек можно использовать саморезы с широкими шляпками или шиферные гвозди, вбиваемые в стену с выходом концов шляпок в единую плоскость, которые можно проверить любым возможным способом. На эти маяки горками наносится клеевой состав, а затем к этим точкам аккуратно прижимается гипсокартонный лист.

1 — поверхность старой стены, подлежащая выравниванию;

2 — вкручиваются саморезы, концы шляпок которых выверены в одной вертикальной плоскости.Шаг между саморезами 200÷300 мм;

3 — горки клея строительного на гипсовой основе;

4 — лист гипсокартона.

Гораздо проще установить гипсокартон на более-менее ровную стену, предварительно подготовив ее грунтовкой. Для этого на сам лист или на поверхность стены точечными кучками наносится клеевая масса.

Далее гипсокартон приподнимают и прижимают к вертикальной поверхности, а затем, при необходимости, легким постукиванием корректируют его вертикальность.Чтобы не повредить лист, регулировку можно проводить краем правила, которое охватит сразу всю ширину листа.

При креплении листа к стене правильность положения необходимо контролировать строительным уровнем. Второй и все последующие листы подгоняются к первому чистовому листу, закрепленному на стене. После высыхания клея швы между гипсокартоном заделывают серпантинной сеткой или специальной лентой, а затем шпатлевают.

Быстро и надежно — гипсокартон к стене без создания каркаса

Основные этапы этого метода были перечислены выше, однако в данной технологии редактирования есть еще некоторые нюансы, о которых также полезно знать, приступая к работе.Поэтому рекомендуется обратить внимание на статью нашего портала.

Каркасный способ монтажа гипсокартона

Каркасный способ выравнивания стен имеет свои преимущества и недостатки, и в то же время он даже более популярен, чем крепление листов на клей.

Недостаток этой технологии в том, что каркасная система очень существенно скрадывает площадь помещения, так как сама обрешетка, да плюс к ней лист гипсокартона, составляют общую толщину не менее 50 мм, то есть комната будет уменьшаться с каждой стороны на это расстояние.

Преимуществ у такого выравнивания гораздо больше, поэтому, если позволяет площадь, то этот способ станет идеальным вариантом для преображения помещения.

Очевидным «плюсом» данной установки является возможность утеплить и звукоизолировать стену, установив в пространство между ней и облицовкой слой соответствующего материала. Особенно это актуально для квартир, расположенных в панельных домах.

К положительным моментам можно отнести то, что каркасная система не требует «супертщательной» подготовки стен.

• Их необходимо очистить от декоративного покрытия только для того, чтобы убедиться, что в стене нет глубоких трещин. Небольшие дефекты поверхности не помешают монтажным работам.
• Перед креплением профилей стены обязательно нужно прогрунтовать, и для этого используется антисептический раствор, который защитит поверхности от появления и развития плесени.

После полного высыхания загрунтованной поверхности можно приступать к разметке и монтажным работам.

Профили

обычно устанавливаются с шагом 600 мм (по осям), так как ширина всех листов гипсокартона составляет 1200 мм. Таким образом, каждый вертикально установленный лист будет закреплен по трем линиям. Кроме того, удобно с той точки зрения, что подавляющее количество теплоизоляционных материалов выпускается с матами именно такой ширины – 600 мм.

Для достижения идеальной ровности стен необходимо тщательно выровнять металлические профили по вертикали, задав тем самым будущую плоскость создаваемой поверхности.

Так как профили закреплены в специальных кронштейнах — подвесах прямых, с перфорированными боковыми «крылышками», то можно точно регулировать их расстояние от стены. Подвесы крепятся по линии с помощью дюбелей или саморезов (в зависимости от материала стены) с шагом 500÷600 мм.

Выступающие концы боковых полок после закрепления в них стоек легко отгибаются назад, поэтому не будут мешать дальнейшей фиксации листов гипсокартона.

Чтобы легче было справиться с выверкой рамы, сначала их точно выравнивают по вертикали и относительно друг друга и фиксируют крайние стойки. Затем между ними натягиваются шнуры, которые будут указывать, на какое расстояние от стены должны быть выдвинуты промежуточные профили.

Если потолки в помещении достаточно высокие, то между вертикальными стойками иногда монтируют горизонтальные перекладины, что придаст системе дополнительную жесткость и прочность.

Листы крепятся к каркасу с помощью специальных черных саморезов TN25 (3,2×25 мм), шляпки которых должны быть утоплены в гипсокартон на 1 ÷ 1,5 мм. В дальнейшем эти отверстия, оставшиеся от шляпок, нужно будет зашпаклевать.

Следует отметить, что листы гипсокартона иногда монтируют в два слоя – в этом случае созданное настенное покрытие будет иметь более высокую прочность. Листы внешнего слоя должны перекрывать стыки листов нижнего.

После выравнивания стены гипсокартонной системой приступают к заделке швов, а после высыхания раствора стену грунтуют и шпаклюют.Слой шпаклевки должен полностью скрывать стыки. Заключительный этап работ – нанесение декоративного покрытия – краски или обоев.

Универсальный материал — гипсокартон

Современные отделочные работы в домах и квартирах уже сложно представить без использования гипсокартона. — это далеко не единственный способ его использования. Например, этот материал позволяет быстро и качественно возводить внутри помещения.

Выравнивание стен шпаклевкой

Доведение поверхности стен до идеала шпаклевкой можно назвать завершающим этапом для любого выбранного способа их выравнивания под внутреннюю отделку.Кроме того, шпаклевка, как единственный выравнивающий слой, используется, если сама стена достаточно ровная, но имеет небольшие погрешности в виде небольших впадин или незначительных шероховатостей, которые могут проявиться через декоративную отделку – обои или покраску.

Шпаклевка имеет более мелкодисперсную структуру смеси, а при смешивании приобретает высокую пластичность, легко наносится и распределяется по подготовленной, загрунтованной поверхности, маскируя изъяны и делая стену идеально ровной.

Нанесение данного выравнивающего слоя производится шпателями (кельмами) различной ширины, но на больших площадях всегда используется широкий шпатель, с рабочей поверхностью от 400 миллиметров и более.

Шпаклевка стен довольно сложный процесс, требующий определенного опыта, так как нужно добиться ровности стен, а шпатель в неумелых руках своими краями практически всегда оставляет борозды различной глубины на поверхности сырого пластичного раствора, и этого следует избегать. Если они образовались, то их нужно сразу выровнять, так как после схватывания шпаклевочной смеси сделать это будет сложно.

Как правило, наносится два (а то и больше) слоя – один выравнивающий, а второй, финишный – доведение поверхности до идеала.Соответственно, для разных стадий могут использоваться разные типы наполнителей.

Завершающим этапом шпаклевочных работ всегда является шлифовка поверхности до желаемой степени гладкости. Этот заключительный этап выравнивания стен осуществляется с помощью специальной терки, на которую устанавливаются сетчатые насадки или наждачная бумага необходимой зернистости. Также существует специальный электроинструмент – шлифовальные станки различного принципа действия, позволяющие ускорить этот довольно трудоемкий процесс.

Многие мастера для достижения идеального результата при выполнении шлифовальных работ используют переносное освещение, которое отлично выявляет плохо выровненные участки стены, вплоть до мельчайших дефектов поверхности.

Как научиться правильно шпаклевать стены?

Эта технологическая операция достаточно сложна, и первые результаты могут быть неутешительными. Ничего страшного, навык будет развиваться, главное прислушиваться к советам опытных финишеров.Хорошая подборка таких рекомендаций, с пошаговыми иллюстрированными инструкциями, размещена в статье нашего портала о .

Итак, исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что даже при отсутствии опыта выравнивания стен можно подобрать метод, который будет по силам даже начинающему строителю. Взяв на себя выполнение этих работ, вы сможете не только сэкономить приличную сумму, но и быть уверенными в их качестве – ведь делается это, как говорится, «для себя».Поэтому, начиная ремонт квартиры, нужно тщательно взвесить свои финансовые и творческие возможности, и смело браться за дело.

В конце публикации — небольшая видеозарисовка, которая также должна помочь читателю в выборе способа выравнивания стен.

Видео: Какой способ выравнивания стен выбрать?

На неровных стенах даже качественные обои будут смотреться дешево и не очень привлекательно. Именно поэтому перед их приклеиванием требуется тщательно выровнять поверхность.Кроме того, даже стены упрощают сам процесс оклейки: легче подогнать рисунок, стыковать края обоев, не будет перерасхода материалов. В этой статье мы разберем, как и чем подготовить стены в квартире перед началом работ.

Гипсокартон: для быстрого выравнивания

Материальные преимущества

При значительной кривизне стен выравнивание штукатуркой под обои обойдется в приличную сумму.И этот процесс займет много времени. Гораздо быстрее и проще их выровнять гипсокартоном:

• при этом значительно упрощается работа, т.к. его установка — менее трудоемкий процесс;
• с его помощью можно выровнять стену своими руками за считанные часы;

гипсокартон

• легко режется и быстро монтируется на стены;
• под него легко прокладываются любые коммуникации;
• вес листов небольшой, поэтому выровнять поверхность с его помощью можно самостоятельно, без посторонней помощи;
• образуется минимум грязи и мусора, так как работа происходит без штукатурки;
• стоимость гипсокартона невысокая.

Этапы работы

Существует два способа крепления этого материала:

Каркасный способ монтажа гипсокартона считается классическим и применяется чаще всего. Опишем этапы работы:

• стену необходимо подготовить: очистить от грязи и пыли, а также сбить слишком большие наплывы старой штукатурки;
• если кривизна стен небольшая, лучше использовать потолочный профиль небольшой толщины; при сокрытии коммуникаций и большой кривизне стен используется стоечный профиль;
• в начале строительный уровень указывает его расположение;

Профили

• прикручиваются к стенам и потолку с помощью дюбелей с шагом 500 мм;
• в отличие от потолочного, стоечный профиль крепится на специальные подвесы;
• , если требуется придание жесткости конструкции, например, при дальнейшем приклеивании плитки, между профилями необходимо установить горизонтальные перемычки;

К стойкам прикручивается гипсокартон

• саморезами с шагом 250 мм, они должны выходить под небольшим углом;
• для правильного выравнивания стен каждый последующий лист гипсокартона необходимо смещать так, чтобы его угол приходился на центр предыдущего, то есть гипсокартон кладется на поверхность в шахматном порядке;
• перед поклейкой обоев стыки, образовавшиеся между листами, проклеивают серпянкой (тонкой полоской армирующей сетки), а затем шпаклюют; Шляпки-саморезы также требуются для шпаклевки.

Стены, правильно выровненные гипсокартоном, идеально ровные. Поклейка обоев на этот материал не вызовет затруднений даже у начинающего мастера.

Как самостоятельно закрепить гипсокартон на профили и клей можно посмотреть в видео:

Использование замазки

При небольших дефектах стен и незначительных неровностях поверхность можно выровнять самостоятельно с помощью шпаклевки. Для работы на небольших участках гораздо удобнее использовать готовую смесь, хотя можно купить и сухую, которую разводят обычной водой.

Варианты: примеры марок

Перечислим самых популярных производителей шпаклевки в России:

Заказ на работу

В отличие от обычного цементного раствора, со шпаклевкой удобно работать. Он очень пластичен, лучше ложится на поверхность, не так быстро застывает, а большинство составов даже допускается разбавлять водой по мере высыхания.

1. перед началом работ поверхность необходимо подготовить: удалить старые обои и отслоившуюся штукатурку, затем удалить пыль; стены и потолок можно очистить от пыли обычным пылесосом или промыть поверхность влажной тряпкой;
2. сухая смесь разводится водой по технологии, указанной на упаковке;
3. поверхность, подлежащая выравниванию, опрыскивается водой;

шпаклевка

4. наносится на необходимый участок шпателем и тщательно разравнивается;

мелкие трещины

5. можно заполнить затиркой для плитки или составом на акриловой основе;
6. крупные трещины предварительно укрепляют самоклеющейся лентой, а затем заливают раствором вровень со стеной и выравнивают шпателем;
7. после полного высыхания слоя все крупные неровности счищаются шпателем и шлифуются наждачной бумагой;
8. выполнив работы в таком порядке, можно приступать к оклейке комнаты обоями.

Смеси для штукатурки

Как выравнивать: популярные бренды

Штукатурные смеси могут изготавливаться не только на основе цемента, но и гипса (подходит для помещений с низким уровнем влажности), акриловых смол (преимущественно отделочные составы), а также силикона и калийного стекла, не впитывающих влагу . Такой черновой отделкой можно выравнивать самые разные стены: бетонные, деревянные, глиняные, кирпичные.

Штукатурка на цементной основе подходит для отделки стен в ванной и на кухне, гипсовая – для спальни и гостиной.В коридоре и на лоджии можно использовать прочные силиконовые составы.

Все виды пластырей подразделяются на:

• пусковой: для герметизации участков толщиной до 50-70 мм; если требуется слой большей толщины, то его наносят в несколько этапов, тщательно просушивая каждый слой;
• отделка: им окончательно выравнивают стены, чтобы придать им идеальную гладкость.

Когда под обои нужно выровнять большую площадь, можно выбрать сухие смеси:

• «Кнауф»: цемент «Грюнбанд», «Клей» или гипс «Ротбанд», «Голдбанд»; составы типа «Старт» предназначены для машинной работы, но их можно использовать и для ручного нанесения;
• «Волма»: достаточно экономичные и относительно недорогие смеси с облегченной рецептурой; их можно использовать для внутренних, наружных работ и влажных помещений;
• «Бергауф»: широкий ассортимент и хорошее качество сделали продукцию этой фирмы тоже достаточно популярной;
• «Старатели»: один из лидеров российских производителей в этой области, специальные наполнители значительно снижают расход растворов; все составы достаточно эластичны и имеют хорошее сцепление с поверхностью;
• «Геркулес»: этот новосибирский производитель также предлагает товары хорошего качества по приемлемым ценам.

Штукатурка под обои

Работы начинаются после снятия старой осыпающейся штукатурки и очистки стен от пыли:

Для повышения сцепления гладких бетонных поверхностей со шпаклевкой оштукатуриваемую поверхность лучше предварительно покрыть грунтовкой.

Маяки размещаются на стене или потолке — небольшое количество штукатурки; их расположение проверяют строительным уровнем, при необходимости маяк либо немного вдавливают, либо, наоборот, в него добавляют больше раствора.Этот способ позволяет выравнивать стены без профильных маяков.

Расстояние между маяками должно быть на 5-10 см меньше ширины правила — строительного инструмента в виде стальной полосы, с помощью которой выравнивают раствор.

В качестве маяков при значительных неровностях можно использовать деревянные рейки и металлические профили, которые крепятся к стенам саморезами. Остатки шпаклевки начинают растекаться после полного высыхания маяков;

При возведении зданий строителям часто не удается идеально выдержать основные геометрические формы создаваемого объекта.Поэтому имеются мелкие дефекты несущих конструкций стен, потолка, которые не влияют на прочностные характеристики дома и безопасность проживающих людей, но ухудшают визуальное восприятие интерьера помещений.

Такие недостатки нужно исправлять. Опытный строитель Дмитрий Владимирович Чернов делится своим практическим опытом в этом вопросе. Его жизненные советы призваны помочь домашнему мастеру выбрать один из рекомендуемых способов эффективного выравнивания стен своими руками при выполнении ремонта в квартире.

Технологическая последовательность ремонтных работ

Любые неровности и шероховатости поверхностей нельзя игнорировать. Они сразу бросаются в глаза, значительно ухудшают дизайн помещения. Поэтому стены квартиры должны быть идеально ровными. Только в этом случае на них хорошо ляжет краска или обои будут надежно держаться.

Существует общепринятый алгоритм ремонта квартиры:

• выравнивание пола в помещении;
• разметка и подготовка поверхности стены;
• монтаж внутренних коммуникаций: электрических проводов с коммутационными устройствами (розетки, выключатели, распределительные коробки), водопроводных и отопительных труб, вентиляционных каналов и других систем здания;
• штукатурка дверных и оконных проемов;
• прямое выравнивание стен.

В зависимости от конкретного состояния поверхности можно выбрать один из двух способов:

1. штукатурка — выравнивание поверхности клеевыми растворами;
2. Обшивка гипсокартоном — монтаж листов гипсокартона на стены для обеспечения равномерной плоскости стены.

Отличаются друг от друга используемыми материалами, стоимостью и временными затратами на ремонт.

Чтобы выбрать любой из этих способов возведения, вам необходимо четко ответить на два вопроса:

1. насколько реальная стена отклоняется от идеальной вертикальной плоскости:
2. как обеспечить электробезопасность при проведении ремонтных работ.

Электрический ток и даже обычный бытовой инструмент таят в себе риски получения различных травм. Обязательно Это требование становится особенно актуальным при работе в помещениях с электрооборудованием и проводкой под напряжением. Лучше всего его отключить.

Выравнивание поверхности стен штукатурными растворами

Этот способ следует применять, когда погрешность отклонения стены здания от вертикали не превышает четырех-шести сантиметров. Работа проводится в несколько этапов.

Подготовительный этап

Перед нанесением слоя шпаклевки вам потребуется:

• очистить поверхность стены от старой шпаклевки, обоев, плесени и других загрязнений;
• пропитайте материал стены специальными грунтовочными растворами, которые обезжирят поверхность и будут работать как противогрибковая защита.

Установка гипсовых маяков

Это самый простой и надежный способ, который позволит домашнему мастеру качественно выполнить работу при наличии базовых практических навыков.

Маяки представляют собой специально подготовленные плоскости или профили, расположенные в вертикальном направлении, по которым выравнивается поверхность. Их можно создать по:

Первый способ требует хороших навыков работы со строительными смесями и растворами для штукатурки.

Второй метод немного проще в реализации. Проанализируем его немного подробнее.

При размещении маяков строго вертикально используйте строительный уровень или отвес. Их крепят по краям стены на гипсовый или алебастровый раствор.

Однако можно использовать дюбель-шурупы для обеспечения более прочной конструкции здания. Вам придется их установить.

Когда крайние вехи установлены, то между ними протягивают строительную линию в 3 ÷ 4 ряда. По нему монтируют остальные маяки с шагом 0,5÷1 м, выравнивая их с помощью натянутых рядов лески. Контакт легкого шнура с опорной поверхностью обеспечивает ровную вертикальную плоскость.

Если в середине стены имеются утолщения, то первый маяк необходимо прикрепить к самому большому уступу, а от него вести ориентиры в обе стороны стены по крайним точкам и натянутой линии.Все поверхности должны располагаться строго в одной вертикальной плоскости.

При планировании скрытой проводки и трубопроводов необходимо разметить места расположения электрических розеток, коробок и выключателей, маршруты прохождения трубопроводов и кабелей. Маяки можно использовать для защиты электропроводки и коммутационных устройств.

Если толщина шпаклевки окажется недостаточной для ее монтажа, примерно 1 ÷ 2 см, то потребуется шлифовка стены, чтобы надежно скрыть проводку.

Нанесение грунтовочного слоя шпаклевки

Приготовление состава

Для создания грунта необходимо приготовить смесь, состоящую из вяжущего (цемент, гипс, алебастр) и заполнителя (песок или мел). Раствор готовят в соотношении:

1. одна порция вяжущего;
2. три порции наполнителя.

Есть готовые смеси промышленного производства. Их можно приобрести в продаже и просто развести водой согласно инструкции.Состав удобно размешивать в строительном ведре.

Когда раствор приготовлен, то в него можно добавить клей ПВА. Это даст дополнительное увеличение вязкости раствора.

По назначению штукатурные смеси делятся на три группы:

1. простые составы, применяемые без специальной отделки. Их наносят в два слоя;
2. улучшенные смеси, предназначенные для покрытия под обои. Создается в три слоя — посыпка, грунтовка и покрытие;
3. Высококачественные штукатурки для окраски стен.

По составу входящих компонентов гипс бывает:

1. мокрый — на основе цементосодержащих смесей;
2. сухая — с основой из гипсовых или известковых компонентов.

Для грунтовки стен необходимо наносить штукатурные смеси с минимальной толщиной слоя. Чрезмерный объем раствора приводит к растрескиванию поверхности сушки. Материал стенки влияет на объем слоя.

Кирпич

Его поверхность имеет характерный рельеф, и слой раствора менее 5 мм очень трудно выровнять.Его толщину можно увеличить до пяти см, но для этого придется укладывать армированную сетку. Без него можно создать слой до 2,5 сантиметров.

Бетон

Обладает отличной адгезией ко всем отделочным растворам и хорошо выравниваемой поверхностью. Слой штукатурки можно укладывать от двух миллиметров до семи сантиметров. Армированную сетку необходимо использовать от 2 см.

Газобетон

Бетонная конструкция. Наносится слой штукатурки от двух до 15 мм.

Деревянные поверхности

Штукатурка не может быть нанесена на древесину обычным способом. Требуется армирование из металлической или пластиковой сетки с ячейками до 40 мм. Их крепят саморезами или клеем.

Штукатурный раствор наносится в два слоя:

1. в первый раз укрывают сетку:
2. во второй выравнивают созданную поверхность.

Изоляционные материалы

Оштукатуривание такое же, как и для деревянных поверхностей. Слой покрытия раствором в качестве утеплителя ничем не отличается от способа покрытия

Технология нанесения раствора

Оштукатуривание осуществляется в несколько последовательных этапов, решающих конкретные задачи:

• набрызг или предварительный слой, обеспечивающий адгезию штукатурная смесь к материалу стены.Для него используется жидкий состав, который набрасывается на обрабатываемую поверхность, чтобы создать неровности. На кирпичные, бетонные и газобетонные блоки набрасывают 5 мм, а на дерево – 9 на армирующую сетку;
• грунтовка основной слой. Наносится распылением после начала схватывания, но неполного затвердевания. Густую консистенцию раствора выливают на поверхность стены и одновременно выравнивают шпателем. Процесс повторяется до полного выравнивания стены;
• покрытие или финишное покрытие для устранения оставшихся дефектов и неточностей.Чтобы этот слой выполнял свои функции, толщина его фракций должна быть до 2 мм, а шпатель используется с широким лезвием. Их плотно прижимают раствором и равномерно выравнивают, совершая круговые движения;
• затирка финишная штукатурка.

Праймер удобно наносить и выравнивать по маякам. Он просто набрасывается по всей поверхности между ними, а затем сразу же разглаживается широкой и длинной алюминиевой рейкой, двигающейся по поверхности маяков колебательными движениями снизу вверх.

Состав раствора должен подбираться в соответствии с условиями эксплуатации. Для жилых помещений хорошо подходит гипсовая или алебастровая основа, а в помещениях с повышенной влажностью лучше использовать раствор из цементной составляющей.

Сухие меловые смеси можно добавлять в раствор алебастра в соотношении: 1 порция алебастра на 1 порцию смеси. Это придаст большей эластичности и прочности, а также предотвратит быстрое высыхание раствора.

Дополнительные советы по работе со штукатурными растворами рекомендуем посмотреть в видео владельца Изолюкс «Шпаклевка стен».

Содержит много полезных советов по применению и приготовлению различных строительных смесей.

Выравнивание стен из гипсокартона

Эту работу можно выполнить двумя способами:

1. крепление листов непосредственно к стене;
2. Создание монтажной рамы.

Оба способа уже были рассмотрены в статье о ремонте квартир и

Бескаркасная технология

Этот способ предполагает проклейку каждого листа гипсокартона с помощью монтажного клея или его аналогов.Их удобно приобрести в магазине и приготовить по прилагаемой инструкции.

Также можно сделать клеевую смесь своими руками:

• берем алебастр;
• добавить к нему клей ПВА, соблюдая пропорцию: на 1 кг минерала — 100÷150 грамм клея;
• разбавить водой и размешать до образования желе.

Эта смесь быстро сохнет, поэтому работать нужно не только быстро, но и готовить раствор небольшими порциями.

Можно нанести слой готовой смеси:

1. точечно;
2. полосы.

Точечный метод

Готовую смесь, в виде небольших лепешек диаметром 10÷12 см и высотой 3÷5 см, наносят на поверхность гипсокартона, располагая параллельными полосами с расстоянием между собой 0,3÷0,4 м. .

Подготовленный лист прикладывают лепешками к стене и легкими постукиваниями резинового молотка выравнивают его положение по вертикали относительно стены.

Удары наносят только по тем местам, где есть корки, а для защиты хрупкого гипсокартона под молоток подкладывают небольшой кусок деревянной доски или фанеры.

Наклеивание листов полосами

Полоска клея наносится на поверхность стены или гипсокартона. Затем лист склеивается и выравнивается в вертикальной плоскости, как и в первом случае. Этот метод создает хорошую анкеровку, но расход раствора увеличивается.

Составные листы гипсокартона рекомендуется приклеивать сверху вниз. Это позволяет убедиться, что они надежно прикреплены к стене.

Крепление гипсокартона к каркасу

Этот метод называется выравниванием гипсокартона.Выполняется путем установки гипсокартонных листов. Для установки потребуется создать обрешетку из металлического профиля.

Стандартная ширина гипсокартонного листа 120 см. Зная этот размер, удобно рассчитать площадь по высоте помещения, которая составляет:

• 200 см — 2,4 кв.м;
• 250 см — 3 кв.м;
• 300 см — 3,6 кв.м.

Этот метод позволяет быстро в уме оценить расход материала, спланировать ход работы.

Порядок установки вертикального профиля, в принципе, такой же, как и при установке гипсовых маяков, описанных выше.

Важно строго соблюдать точное расстояние 60 см между центрами каждого профиля. Это необходимо для вкручивания саморезов по краям и посередине гипсокартонного листа.

Профили крепятся с помощью шурупов и пластиковых заглушек-дюбелей. Для более прочной конструкции обрешетки рекомендуется устанавливать поперечины высотой 50 см.Если высоты листа недостаточно для заполнения стены, то необходимо монтировать дополнительные поперечины необходимого размера

Листы гипсокартона устанавливаются на готовую обрешетку с помощью саморезов. По их краям через каждые 10÷15 сантиметров вкручиваются саморезы, а в центре расстояние можно увеличить до 25÷30 см. Все головки шурупов должны быть утоплены в поверхность гипсокартона.

При необходимости обшитую стену можно утеплить и звукоизолировать.Для этого используйте соответствующие строительные материалы.

После фиксации гипсокартона его поверхность обрабатывается финишной шпаклевкой. Она надежно скроет крепление и все стыки между листами.

Дополнительные советы можно найти в видео Stone Guys «Как сделать каркас из гипсокартона» своими руками.

КАК СОЗДАТЬ СОВРЕМЕННУЮ АКЦЕНТНУЮ СТЕНУ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 50 ДОЛЛАРОВ США

Я люблю перемены… особенно если они имеют низкую цену! Наша гостевая спальня нуждалась в изменении, и моим первым проектом была современная акцентная стена.Я расскажу вам, как я сделал эту современную акцентную стену менее чем за 50 долларов!

Наша гостевая спальня была одним из моих первых самодельных проектов. Я еще не использовал электроинструменты, поэтому я взялся за эту акцентную стену с помощью ручной пилы и молотка в руке!

Стены с акцентом обычно задают тон комнате, а эта зеленая стена с акцентом придала гостевой спальне ощущение мрачности и мрачности. Хотя мне понравился цвет, комната нуждалась в обновлении. Хотелось, чтобы гостевая спальня была светлой, свежей и уютной.Первым изменением, которое необходимо было изменить, была акцентная стена.

Подготовка стены для акцентной стены

Эта часть будет разной для каждого проекта. Лично мне пришлось начать с удаления существующей акцентной стены. Я поделюсь постом о том, как удалить акцентную стену и исправить любые повреждения, оставленные акцентной стеной. На высоком уровне мне пришлось снять отделку, залатать все дыры, загрунтовать, а затем покрасить стену.

Если вы начинаете с пустой стены, все, что вам нужно сделать, это покрасить стену в цвет акцентной стены.Это может показаться дополнительным шагом, но если/когда вы решите убрать акцентную стену, вы будете так рады, что сначала покрасили всю стену.

Определите, сколько MDF необходимо

Существует несколько различных материалов, которые можно использовать для создания акцентной стены. Для этой стены я решил использовать полосы МДФ. МДФ – очень доступный материал. Он легкий, с ним легко работать, и он не деформируется, как дерево.

Чтобы определить, сколько полос МДФ мне нужно, мне сначала нужно было узнать длину стены.Моя стена была примерно 160 дюймов в длину.

Для стены я решил использовать планки МДФ 1х2. Истинная ширина 1×2 составляет 1-1/2″. Я хотел, чтобы полоски были на расстоянии 4″ друг от друга. Математика в этот момент была проста! Я взял длину стены и разделил ее на 5-1/2″ (ширина 1×2 плюс пространство 4″). Мне понадобилось примерно 29 кусков МДФ.

Чтобы сэкономить еще больше денег, я решил использовать одну 8-футовую полосу МДФ 1×2, чтобы покрыть две вертикальные части. Я сделал это, нарезав короткие куски длиной 31 дюйм и длинные куски длиной 65 дюймов.Поэтому мне нужно было купить всего 15 штук МДФ размером 1x2x8 футов. Надеюсь, что все имеет смысл!

# Полосы МДФ = (Длина стены (дюйм) / 5-1/2″) / 2

Вырежьте МДФ и две прокладки

Эта часть была очень быстрой! Мне просто нужно было сделать один разрез на каждый кусок МДФ. Я использовал свою торцовочную пилу для этих разрезов, но МДФ достаточно мягкий, чтобы его можно было легко разрезать ручной пилой.

Как я уже говорил, я разрезал 8-футовые куски МДФ на две части разной длины.Одна часть была 31″, а другая 65″.

Я обнаружил, что установка таких акцентных стен намного быстрее, если у вас есть распорка. Это избавит от необходимости использовать измерительную ленту. Я вырезал две разные проставки… одна была 4″, а другая 9-1/2″ в длину.

Гвозди против строительного клея

Существует так много разных способов установки акцентной стены. Двумя наиболее распространенными способами крепления отделки к стене являются гвозди и строительный клей.Строительный клей предназначен для более постоянного применения. Если вы думаете, что в будущем захотите удалить акцентную стену, не используйте строительный клей, так как он нанесет больше вреда гипсокартону. Я решил использовать только финишные гвозди 1-1/2″.

Установите обшивку

Теперь, когда все вырезано, пришло время установить акцентную стену! Эта часть буквально заняла у меня 30 минут!

Я начал со стороны стены, которая видна, когда вы входите в комнату… вы также можете начать с середины и выйти наружу.Я убедился, что первая часть была отвесной, и прикрепил ее к стене с помощью нескольких гвоздей 1-1/2″.

После того, как первая часть была установлена, я полагался на свои прокладки, чтобы пройти через установку. Время от времени я проверял, чтобы доски оставались вертикальными.

Легкая часть была сделана… теперь нужно сделать так, чтобы она выглядела красиво и законченно!

**Этот пост содержит партнерские ссылки на продукты, которые я рекомендую. Если вы покупаете что-то по партнерской ссылке, я могу получить небольшой процент от продажи без каких-либо дополнительных затрат для вас.Я очень ценю вашу поддержку.**

Залатайте отверстия для гвоздей

Я начал с того, что залатал все отверстия от гвоздей. Я предпочитаю использовать шпаклевку для заделки отверстий от гвоздей, а не герметик, потому что герметик имеет тенденцию к усадке. Когда он сжимается, отверстия от гвоздей очень очевидны.

Я нанес немного шпаклевки на каждое отверстие от гвоздя, чтобы полностью закрыть отверстие. После высыхания шпаклевки я отшлифовал заплатки заподлицо с помощью шлифовальной губки с зернистостью 220.

Герметик для всех швов

Я зашпаклевал все швы в местах соприкосновения МДФ со стеной или отделкой.Я убедился, что использовал окрашиваемый герметик.

Один из моих любимых маленьких инструментов — это инструмент для заделки герметиков. Он оставляет хороший, гладкий шарик герметика и спасает мой палец!

Заправить патчи

Грунтовочные патчи обязательны! Если вы не загрунтовали шпаклевку перед покраской, блеск никогда не исчезнет.

Так как я залатал только лицевые стороны накладки, это единственная часть, которую я загрунтовал. Лично мне нравится использовать грунтовку Zinsser на водной основе. Я использовала валик для красивого, ровного покрытия.

Покраска отделки

Последним этапом работы над акцентной стеной была покраска! Я использовал кисть, чтобы покрасить стороны отделки и валик для лица.

Наша гостевая спальня превратилась из угрюмой в уютную с ощущением спа!

Полная переделка, включая современные прикроватные тумбочки середины века, была идеальной!

шагов для отделки вашего подвала

В то время как бетонные полы и стены, возможно, не кричат ​​о потенциале прямо сейчас, ваш подвал предлагает много места, которое можно использовать не только для хранения, но и может значительно повысить ценность вашего дома.Если готовый подвал находится в вашем списке пожеланий, найдите время, чтобы узнать, что входит в проект, и выясните, подходит ли вам готовый подвал, сделанный своими руками.

Основные шаги по отделке подвала включают в себя изоляцию стен, выбор пола и добавление потолка, чтобы превратить нижний уровень в дополнительную жилую площадь. Готовы начать? Мы советуем просмотреть все шаги и рассчитать свой бюджет, прежде чем начинать этот проект.

Мастер-класс Уровень опыта: Продвинутый

Что самое сложное в отделке подвала?

«Обычно самая большая проблема — это обход препятствий.Отопительные каналы, канализационные стоки, водопроводные трубы, газопроводы и электрические провода отключены и свисают под балками пола. Проектирование вокруг этих вещей является самой большой проблемой, чтобы подвал выглядел хорошо и чувствовал себя хорошо. Профессиональная компания по проектированию и строительству сможет помочь вам достичь желаемых результатов, будь то самым недорогим способом или потратив больше денег, чтобы он выглядел красиво и превратил эти препятствия в интегрированные элементы дизайна.

Абэ Дегнан | Degnan Design-Build-Remodel

Если у вас нет опыта ремонта дома или у вас есть несколько препятствий в подвале, наймите профессионала для этого проекта.

Что нужно сделать перед тем, как приступить к ремонту подвала

Прежде чем вы начнете покупать изоляцию и каркасные стены для реконструкции вашего подвала, подготовьте свой подвал к инвестициям, очистив его и убедившись, что в вашем подвале нет активных утечек и что он соответствует нормам.

Шаг 1: Очистите свой подвал

Прежде чем вы начнете свой проект «Сделай сам» или пригласите экспертов, вам нужно убрать весь хлам из вашего подвала. Перед началом работы уберите все коробки, ведра, мусор и бытовую технику.

Шаг 2: Проведите тест на влажность в подвале

Перед реконструкцией рекомендуется провести тест на влажность, чтобы выяснить, нужно ли гидроизолировать подвал. В противном случае ваш ремонт в подвале может быть испорчен скрытыми утечками.

«Определить источник влаги и устранить его. У вас есть влажная почва внизу и вам нужна дренажная плитка? Есть ли трещины в фундаменте? Определите первопричину, проконсультировавшись с профессиональным ремонтником или экспертом по сухому подвалу, чтобы решить ваши проблемы перед отделкой подвала».

Абэ Дегнан | Degnan Design-Build-Remodel

Вот несколько быстрых способов гидроизоляции подвала:

• Перенаправьте водосточные трубы подальше от фундамента.
• Улучшите уклон газона, чтобы отвести воду от подвала.
• Используйте водостойкое покрытие или краску на внутренних стенах.
• Добавьте слив, который ведет к ливневой канализации или яме с дренажным насосом.

Устранив протекающие стены, снова выполните тест, чтобы убедиться, что вы устранили проблему, а затем вы готовы приступить к работе.

Профессиональный совет по отделке подвала: Даже если у вас нет проблем с протекающими стенами, рассмотрите возможность нанесения слоя гидроизоляционной мембраны на наружные цементные стены, прежде чем двигаться дальше.Это поможет предотвратить проблемы в будущем.

Шаг 3: Изучите местные разрешения на строительство и строительные нормы и правила для подвалов

Вам нужно будет подать заявление на получение соответствующих разрешений на строительство, когда вы начнете работать в своем подвале. Прежде чем сделать это, изучите местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, существуют ли правила относительно высоты потолка и количества выходов, необходимых для вашего подвала. Если ваш подвал не соответствует этим требованиям, возможно, вам придется переосмыслить подход к отделке подвала своими руками.

Как только вы узнаете, что ваш подвал соответствует соответствующим кодам, подайте заявку на получение разрешений и приступайте к отделке вашего подвала.

Шаг 4: Сбор материалов и инструментов

Инструменты, которые вам понадобятся:

Материалы, которые вам понадобятся:

Количество необходимых материалов будет варьироваться в зависимости от размера вашего проекта и отделки, которую вы выберете.Измерьте свой подвал перед покупкой материалов. Имейте в виду, что изоляция будет необходима для стен и пола, если вы строите черновой пол. При желании гипсокартон можно использовать как на потолке, так и на стенах.

шагов к отделке вашего подвала

Как отделать стены подвала

Если стены вашего подвала представляют собой не что иное, как голый бетон, вам нужно начать здесь. Готовые стены подвала не только сделают пространство завершенным, но и теплым и привлекательным, особенно после добавления изоляции и покраски гипсокартона.

Вот шаги, которые необходимо предпринять для отделки стен подвала:

Шаг 1: Установка изоляции

Одним из самых простых и эффективных способов утепления наружных стен подвала является утепление пенополистиролом непосредственно на стены фундамента.

1. Отрежьте куски пенопласта по высоте потолка минус ¼ дюйма, чтобы при установке оставалось пространство для маневра. Вы можете разрезать пенопласт с помощью канцелярского ножа или циркулярной пилы. Если вы используете пилу, наденьте защитные очки.
2. Приложите отрезанную изоляцию к стене, чтобы убедиться, что она находится на нужной высоте. Удалите снова, прежде чем перейти к следующему шагу.
3. Нанесите клей в форме буквы S на стену, где будет крепиться пенопласт. Оставьте на 30 секунд или на время, указанное на бутылке.
4. Прижмите лист к клею.
5. Повторяйте процесс, пока не покроете все стены.
6. После того, как вся пена установлена, заклейте швы между каждой частью клейкой лентой.
7. Наконец, заделайте все зазоры между пеной и потолком, полом и углами герметиком или пеной-наполнителем.

После того, как ваша установка будет установлена, вы готовы обрамлять стены и устанавливать гипсокартон.

Шаг 2: обрамление стен

Прежде чем вы начнете строить стены, отрежьте все доски нужной длины. Для вертикальных стеновых балок вычтите толщину верхней и нижней пластин, а также дополнительные 1/4 дюйма. Это даст вам достаточно места, чтобы легко установить рамы на фундаменте.

Для обрамления стены подвала:

1. Для стен, которые идут параллельно балкам пола, установите блокировку между верхними балками и стеной, привинтив или прибив к балкам подгонку размером два на четыре. Установите каждые 2 фута вдоль параллельных стен. Вы будете использовать эти блоки для крепления ваших кадров.
2. Нарисуйте линию по длине каждой стены на расстоянии 4 дюймов от стены. Здесь вы будете выравнивать внешний край рамки.
3. Соберите стену на земле так, чтобы нижняя пластина была ближайшей к стене.Прикрепите стеновые балки к верхней и нижней пластинам через каждые 16 дюймов с помощью монтажного гвоздезабивателя. Переместите стеновые балки по мере необходимости, чтобы учесть двери и окна.
4. Наклоните стену вверх и совместите внешний край нижней пластины с 4-дюймовой линией.
5. Прикрепите нижнюю пластину к бетонному полу с помощью сверла по камню, гвоздей по камню и молотка. На этом этапе надевайте средства защиты органов слуха, солнцезащитную маску и защитные очки.
6. Прикрепите верхнюю пластину к указанным выше балкам или блокам с помощью монтажного гвоздезабивателя и стремянки.Двигаясь по стене, держите уровень вертикально напротив каждой балки стены, прежде чем прибить верхнюю пластину выше, чтобы убедиться, что стена сидит ровно. Если ваша стена неровная, вставьте прокладку между верхней пластиной и потолочными балками, пока балки стены не выровняются, а затем прикрепите ее с помощью монтажного гвоздезабивателя.

Профессиональный совет по отделке подвала: Стеновые балки должны располагаться через каждые 16 дюймов по центру, то есть 16-дюймовая отметка должна быть посередине балки.Большинство рулеток имеют красные метки через каждые 16 дюймов, указывающие, где следует размещать шпильки при обрамлении стены. Везде, где вы видите эти метки, сделайте X 3/4 дюйма назад от метки, как на верхней, так и на нижней пластинах, чтобы вы точно знали, где расположить край стенной балки толщиной 1 1/2 дюйма.

Если ваш подвал не позволяет вам строить стену на земле и наклонять ее, или вы завершаете проект без второй пары рук, вы всегда можете сначала установить верхнюю и нижнюю плиты, а затем закрепить стена лагает.

Шаг 3. Установка гипсокартона

После возведения стен можно приступать к установке гипсокартона. Примите во внимание любые выпускные отверстия или клапаны, измерив их расположение и вырезав отверстия для доступа в листе гипсокартона с помощью ножа для гипсокартона. Для окон измерьте размеры и вырежьте из гипсокартона соответствующую форму только после того, как вы прикрепите лист к стене.

Вы можете повесить гипсокартон вертикально или горизонтально, хотя для большинства домов лучше всего повесить гипсокартон горизонтально.У вас будет меньше швов, и вам будет легче отделывать каждую панель.

Для начала:

1. Измерьте, чтобы каждый кусок гипсокартона заканчивался на стойке, и обрежьте там, где это необходимо, с помощью универсального ножа.
2. Прикрепите гипсокартон к каждой стойке с помощью шурупов для гипсокартона и дрели, следя за тем, чтобы не порвать поверхность гипсокартона. Вы не должны видеть никакого гипса вокруг шляпки гвоздя.
3. Закройте швы и головки винтов герметиком. Наконец, закройте швы лентой для гипсокартона, а затем повторите процесс уплотнения.

Теперь готовые стены подвала готовы к покраске.

Как отделать цокольный этаж

После того, как стены подвала закончены, пора обратить внимание на отделку цокольных этажей. Для пола лучше всего использовать водонепроницаемые материалы, чтобы предотвратить ущерб от неизбежного наводнения или протечки, которая может произойти в любом подвале.

Профессиональный совет по отделке подвала: «Подвалы имеют другие требования к напольным покрытиям, чем другие комнаты в доме, потому что эта комната, вероятно, наиболее подвержена затоплению и затоплению.Лучшие цокольные этажи будут водонепроницаемыми или водостойкими. Но еще одна забавная вещь в подвале по сравнению с другими комнатами дома заключается в том, что его можно использовать для самых разных целей, от домашних спортзалов до игровых комнат или офисов. Есть много вещей, которые вы можете делать с полом в таких комнатах, но вам все равно понадобится водонепроницаемый пол, независимо от того, как вы собираетесь использовать свой подвал».

Мишель Барикелло | Пол Инк.

Шаг 1: выберите новый пол для готового подвала

Вот несколько популярных вариантов напольного покрытия для подвала:

Плитка

После того, как вы выбрали правильное напольное покрытие для проекта реконструкции подвала, узнайте, как укладывать напольное покрытие и черновой пол.

Какое напольное покрытие лучше всего подходит для цементного пола в подвале?

В то время как любое водостойкое напольное покрытие является хорошим вариантом для подвала, Мишель Барикелло из Flooring Inc. предлагает выбрать виниловое напольное покрытие:

«Водонепроницаемый винил — один из лучших напольных покрытий для подвальных помещений, куда поступает вода, потому что он долговечен и имеет красивый, реалистичный внешний вид дерева. Если вы используете свой подвал в качестве жилого помещения или у вас там есть прачечная или офис, водонепроницаемый винил придает вашей комнате высококлассную эстетику, а также служит функциональным полом в этой подверженной воздействию воды области.

Шаг 2: Установка чернового пола и напольного покрытия

Если вы используете пол, который защелкивается, вы можете укладывать его непосредственно на бетонное основание, если оно ровное и не содержит влаги. Тем не менее, лучше построить новый черный пол, используя фанеру и листы полистирола, или, по крайней мере, потребует установки гидроизоляции.

Установка нового чернового пола в качестве первого шага к отделке цокольного этажа:

№

1. Уложите листы полистироловой изоляции с помощью клея таким же образом, как при изоляции стен.
2. Поверх утеплителя уложите листы фанеры. Закрепите новый черный пол с помощью сверла по каменной кладке и шурупов по бетону.
3. После того, как фанера установлена, вы можете использовать ее в качестве основы для укладки практически любого напольного покрытия.

Далее следуйте инструкциям по укладке, относящимся к вашему типу напольного покрытия. После установки пола и гипсокартона ваш реконструированный подвал должен начать обретать форму.

Как отделать потолок в подвале

Чтобы ваш подвал выглядел законченным, вам нужно скрыть провода, вентиляционные отверстия и трубы, которые видны на потолке вашего подвала, но при этом обеспечить доступ к ним по мере необходимости.Используйте приведенные ниже шаги, чтобы выбрать материалы и установить потолок по вашему выбору.

Шаг 1: выберите тип потолка

Хотя вы можете просто покрасить потолок в подвале, чтобы гармонировать с трубами и коммуникациями, оставив их доступными, установка готового потолка придаст вашему отремонтированному подвалу более законченный вид.

Когда дело доходит до отделки потолка подвала, можно установить два типа:

1. Подвесной потолок: Подвесной потолок — это дешевый и простой вариант, который можно найти во многих домах.Он выполняет работу по покрытию открытых труб и балок пола, сохраняя при этом доступ к наземным коммуникациям.
2. Потолок из гипсокартона: Из гипсокартона потолок выглядит законченным, что лучше экономит место, но требует дополнительной работы, чтобы обеспечить доступ к трубам и воздуховодам.

Совет для профессионалов по отделке подвала: Если ваш потолок уже кажется немного низким, покраска или установка гипсокартона поможет вам сэкономить больше места, чем установка подвесного потолка.

Шаг 2. Установите потолок

Для плиточного потолка для установки потребуются молоток, гвозди, проволока, кусачки и монтажный комплект. Оттуда нужно просто следовать инструкциям, прилагаемым производителем. С подвесным потолком вы можете заменить поврежденные плитки по мере необходимости.

Для потолка из гипсокартона вам понадобится домкрат для гипсокартона или дополнительный набор рук. В противном случае вы будете следовать примерно тому же процессу, что и отделка стен подвала.Также потребуется оставить в гипсокартоне смотровое отверстие для будущего доступа к трубам и вентиляции. Накройте его воздушной решеткой для законченного вида.

Следующий шаг: готовый подвал

После того, как вы закончите преобразование вашего бетонного подвала в полностью сформированный нижний уровень, вам просто нужно решить, как вы собираетесь использовать и украсить все дополнительное пространство.

Чтобы узнать больше о том, как использовать подвал, ознакомьтесь со следующими статьями:

Крепление для фотографий своими руками для дешевой и простой стены галереи

Установите большие отпечатки на пенопластовую плиту, чтобы легко и недорого создать большую стену галереи.Кроме того, узнайте, как лучше всего расположить их на расстоянии друг от друга, когда вы их вешаете!

Мы переехали в наш новый дом в мае прошлого года, и на прошлой неделе я так и не повесил ни одной вещи на стены! Наша кухня/столовая/гостиная представляет собой одну большую комнату, что делает ее прекрасным открытым пространством, но это означает, что стены очень большие. Я волновался, что все, что я поставлю, будет либо выглядеть до смешного маленьким по сравнению с размером стены, либо будет до смешного дорого обрамлять и висеть. Наконец-то я собрал коллекцию из 14 отпечатков, которые мне очень нравятся, и решил, что напечатав их каждый в формате 16×20, они прекрасно украсят стену.Но стоимость рам должна была быть непомерно высокой, плюс я действительно не собирался бороться с попыткой расставить рамки правильно, не делая сумасшедшее количество дырок от гвоздей в моей новой стене. Должен быть лучший способ!

Есть.

Сначала я подумал, что, возможно, просто приклею отпечатки скотчем к стене, но боялся, что без какого-либо размера они будут выглядеть как плакаты в комнате общежития. Я хотел чистый, современный вид — что-то вроде холстов без дорогого ценника.

Наконец, я понял, что могу использовать пенопластовый картон из долларового магазина для крепления своих фотографий, и мне нравится, как они получились:

Пенопластовый сердечник имеет достаточный размер, чтобы фотографии выглядели так, как будто они были профессионально смонтированы, но стоит всего 1 доллар за большой отпечаток. И это очень легко, что позволяет повесить их на стену на одном дыхании! (об этом далее в посте).

Для монтажа фотографий или отпечатков вам понадобятся: пенопласт, клейкая дорожка, мягкая ткань, большая линейка и коврик для резки, а также канцелярский нож с новым лезвием.

Во-первых, вот короткое видео, которое я снял, чтобы показать, насколько прост основной процесс. Продолжайте читать после видео, чтобы узнать все детали, которые вам нужно знать, чтобы сделать это самостоятельно:

Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что ваши отпечатки максимально плоские. Я напечатал свои в Costco, и они пришли свернутыми, поэтому я развернул их и положил под тяжелые книги на несколько дней, чтобы они распрямились. Не пропускай этот шаг.

Чтобы установить отпечаток, положите его лицевой стороной вниз на чистую поверхность.Нанесите клей по всему периметру, как можно ближе к краю. Если ваши фотографии все еще немного изогнуты, а не плоские, рекомендуется нанести второй ряд клея по всему периметру. Затем нанесите небольшую полоску клея прямо по центру отпечатка. Переверните отпечаток и положите его поверх куска пенопласта. Используя мягкую ткань, нажмите на середину отпечатка. Затем проведите пальцем от середины к углу, разглаживая отпечаток, прижимая клей по краям.Продолжайте проводить пальцем от середины к краям, чтобы отпечаток был как можно более плоским (см. видео).

После того, как рисунок приклеится, обрежьте все излишки пенопласта. Используйте большой коврик для резки и линейку, чтобы упростить эту задачу. И УБЕДИТЕСЬ, что у вашего ножа-эксерто новое лезвие, чтобы вы могли получить чистый и гладкий срез.

На этом этапе рекомендуется дать отпечатку отдохнуть, возможно, с несколькими книгами поверх него, на день или два. Если вы повесите его сразу, отпечаток может начать немного скручиваться, и клей может не держаться.

Повесить смонтированные репродукции на стену совсем несложно! Никаких гвоздей, никаких пилообразных вешалок для картин, только полоски Command Picture Hanging Strip (обратите внимание, это партнерская ссылка Amazon, так что вы можете понять, о чем я говорю, но я нашел их на несколько долларов дешевле в Walmart). Двух наборов полосок на отпечаток вполне достаточно, и ими намного проще пользоваться, чем гвоздями!

№

Чтобы отпечатки были ровными и идеально располагались на стене, я использовал малярную ленту шириной 2 дюйма. Я начал с того, что наклеил длинную горизонтальную полосу скотча по всей стене, прямо в месте, которое должно было быть между верхним и нижним рядами отпечатков.Затем я наклеил вертикальные полоски скотча на расстоянии 16 дюймов друг от друга.

Это создало «слоты для изображений» для каждого отпечатка. Я прикрепил командные полоски к задней части пенопласта, снял защитную пленку с полосок, а затем просто приклеил отпечатки на стену, по одному в каждую «щель», как вы можете видеть выше. Как только я снял малярный скотч, все 14 отпечатков оказались на стене с промежутком ровно в 2 дюйма между каждым. Они были идеально разнесены и выровнены с первой попытки! Никаких гвоздей, никаких попыток заставить раму висеть прямо, никаких регулировок.

И мне очень нравится моя новая гигантская стена-галерея! Если вам интересно, вот разбивка стоимости монтажа и подвешивания:

14 пенопластовых плит: 14 долларов США

лейкопластырь и запасные части: 8

долл. США

новый аккорто нож: $3

полоски для подвешивания картин: $16

Всего

: 31 доллар за установку и подвеску всех 14 отпечатков, что очень выгодно. Если бы я их обрамлял, я бы, наверное, потратил баксов 20-30 за кадр!

Продуманный дизайн позволяет создать качественное доступное многоквартирное жилье

Застройщики, строящие доступное жилье, сталкиваются с множеством препятствий: сложными программами субсидирования, дорогой рабочей силой и материалами, обременительными местными правилами землепользования и, конечно же, противодействием населения.Соседние жители часто беспокоятся, что недорогое жилье будет уродливым и будет состоять из неповоротливых квадратных конструкций с дешевыми фасадами. Но в то время как застройщики доступного жилья действительно имеют жесткие бюджетные ограничения, существуют стратегии, которые позволяют им строить квартиры, которые визуально привлекательны и предлагают своим жильцам комфорт и удобство, отвечая при этом всем основным требованиям безопасного и здорового жилья.

В этой статье мы рассмотрим стратегии экономии на трех компонентах здания: внешней оболочке, внутренней отделке и услугах.Это четвертая и последняя статья в нашей серии статей о том, как инновации в дизайне и строительстве могут снизить стоимость многоквартирного жилья.

Подарите обществу хороший фасад

Фасад (или наружные стены) здания — это его публичная идентификация, намекающая на жизнь за окнами. В совокупности оболочка и конструкция, включая фасад здания, окна и двери, составляют от 25% до 30% общих капитальных затрат (часть стоимости проекта, состоящая из строительных материалов и рабочей силы).

Фасад является самым большим тепловым барьером в здании, определяющим, как воздух поступает и выходит, и определяет расходы на отопление и охлаждение. Таким образом, он играет важную экологическую роль. И редко бывают излишества, которые можно убрать из оболочки и структуры для снижения затрат. Вместо этого сосредоточение внимания на экономии формы и выборе материалов предлагает наилучшие возможности для достижения баланса между затратами и производительностью.

Стратегия 1: упростите фасады, но при этом создайте разнообразие за счет больших движений, цветов и материалов

Фасадные материалы должны быть прочными, визуально привлекательными и соответствовать экологическим требованиям.Рекомендации по дизайну часто требуют сочетания материалов или поощряют заливы и другие формы манипуляций с фасадом для создания вариаций. Но эти особенности часто делают строительство более дорогим, увеличивая длину фасада и увеличивая сложность (короче говоря, чем больше пролетов, тем больше углов, где материалы должны соприкасаться).

Более экономичный способ создания динамичных фасадов состоит в том, чтобы сочетать простые, обычные фасады с несколькими большими «движениями» (визуальными сдвигами) и сочетанием более дорогих и дешевых материалов.Уютный вход или наклонная внешняя стена создают визуальный интерес без существенного увеличения сложности и длины фасада. В некоторых проектах материалы, которые обычно не используются в жилищном строительстве (например, гофрированные металлы), позволили сэкономить средства. В других случаях более дешевый материал используется для большей части фасада, в то время как первый этаж или другой ключевой элемент имеет другой материал, чтобы выделить его.

Эффективным примером фасада из смешанных материалов является One Flushing, проект доступного жилья на 230 квартир в Квинсе, штат Северная Каролина.Y. Фасад длиной 400 футов разделен на восемь сегментов, отличающихся небольшими изменениями тона и текстуры кирпича. Пилообразные сегменты создают дополнительную глубину и пространство в квартирах вдоль фасада, выходящего на улицу, что позволяет использовать различные типы квартир (студии, квартиры с одной, двумя и тремя спальнями) без увеличения длины фасада. Другие внешние стены представляют собой прямые плоские стены, которые сходятся под прямым углом. ¹

Стратегия 2: строительство за пределами площадки и новые материалы заслуживают изучения, но не серебряных пуль

Было много разговоров о строительстве за пределами площадки, термин, который относится как к модульным жилищным единицам, так и к плоским элементам, таким как конструкционные изолированные панели.Строительство за пределами участка обещает большие преимущества (более высокое качество строительства, сокращение сроков и более низкие затраты), однако оно не используется широко для строительства многоквартирного жилья в США, за исключением некоторых из самых дорогих прибрежных рынков.

Разработчики квартир

отметили несколько проблем, связанных с использованием этих методов. Во-первых, адаптация к новым процессам требует времени; большинство разработчиков предвидят затраты на обучение в своих первых проектах и ​​часто опасаются отказываться от проверенных методов. Во-вторых, внешнее строительство — региональный бизнес; перемещение удаленных компонентов на большие расстояния обходится дорого.В-третьих, модульная конструкция более эффективна для небольших квартир, таких как студии или комнаты в общежитии, чем для больших квартир. Наконец, для строительства за пределами строительной площадки требуется площадка и место для крана и модулей рядом со строительной площадкой, что может быть проблематично в условиях плотной городской застройки.

В рамках разговора о строительстве за пределами площадки также растет интерес к использованию альтернативных материалов из древесины, таких как кросс-клееный брус (CLT), инженерный продукт из дерева, изготовленный путем склеивания нескольких перпендикулярных слоев деревянных досок.Ожидается, что версия Международного строительного кодекса 2021 года расширит использование альтернативных деревянных изделий на более высокие здания. Примеры из других стран свидетельствуют о том, что использование альтернативных материалов из древесины может сократить сроки строительства, поскольку они позволяют увеличить сборку и снизить затраты на внутреннюю отделку. Однако с учетом текущих затрат инновации в секторе жилья по рыночным ценам могут предшествовать широкому использованию альтернативных изделий из древесины в доступном жилье.

Создание более эффективного и экономичного интерьера

План квартиры является основой эффективного жилого дома.В большинстве проектов используется набор стандартных планов блоков для повышения эффективности проектирования и строительства. Идеи повышения эффективности единиц редко бывают новаторскими, но при развертывании по всему зданию небольшие изменения могут сделать единицы более пригодными для жизни и эффективными. Многие застройщики также отметили, что интерьеры часто являются областью недальновидного сокращения затрат: снижение качества отделки и техники не экономит много денег и может снизить долговечность и качество окружающей среды.

Стратегия 1: Проектирование компоновки и размеров блока для обеспечения гибкости и эффективности

Ряд небольших изменений можно комбинировать, чтобы сделать боевые единицы более эффективными.Внутри единиц площади, которые имеют многоцелевое использование, могут заменить пространство, предназначенное для циркуляции. Студии и однокомнатные квартиры можно планировать без прихожих и коридоров. Пространства должны быть гибкими — мебель, а не стены, может использоваться для различения частей квартиры. Кухни и ванные комнаты можно выровнять по одной «мокрой» стене, где сосредоточена сантехника. Двери и стены можно зарезервировать для разделения пространств, требующих уединения, таких как ванные комнаты и спальни. По возможности количество внутренних углов можно уменьшить, чтобы упростить и ускорить внутреннее обрамление.

Эти настройки могут позволить застройщикам разместить больше квартир в данном здании. Компоновка модели на рисунке 2 показывает, как изменение ширины блока на два фута уменьшает площадь фасада на блок примерно на 20 квадратных футов, а площадь коридора примерно на 10 квадратных футов в обычном здании с двойным коридором. Благодаря более эффективным размерам единиц на площадке можно разместить больше единиц. ²

Решение о том, какие удобства включать в отдельные блоки, а какие могут быть общими для всего здания, зависит как от правил, так и от условий местного рынка.Немногие квартиры на Манхэттене имеют собственные прачечные или даже строят прачечные, потому что пространство слишком дорого, а местных прачечных предостаточно. В менее дорогих городах прачечная является стандартной. На некоторых рынках застройщики могут определить возможности для совместного использования удобств, что позволит немного уменьшить размер устройства, например, уменьшить пространство в шкафу в пользу общего хранилища.

Стратегия 2: повторное использование проектов, чередование планов этажей и снижение затрат

Застройщики уже полагаются на повторяющиеся макеты блоков для создания более эффективных проектов и упрощения процесса строительства для подрядчиков.Как правило, это повторение обеспечивает единообразие, но разработчики могут работать с архитекторами над более творческим использованием повторяющихся единиц и типов зданий без усложнения. Например, вращение и зеркальное отображение можно использовать в масштабе здания или единицы измерения, чтобы создавать вариации с небольшими затратами.

Для предлагаемого проекта многоквартирного дома в Луисвилле, штат Кентукки, OJT разрабатывает единое четырехквартирное здание, которое трижды чередуется и повторяется, чтобы сформировать общую застройку. В совокупности здания давали четкое лицо с каждой стороны квартала, обеспечивая при этом преимущества стандартного набора чертежей и повторяющегося процесса строительства. ³

Стратегии повышения эффективности обслуживания зданий

Основные службы здания — лифты, механика, электрика и сантехника — неприглядны, но необходимы. Они также дороги. Внедрение передового опыта в области сантехники (например, штабелирование и стандартизация кухонь и ванных комнат) и разработка планировок зданий с эффективным использованием лифтов могут помочь контролировать затраты на услуги.

Решения об услугах имеют последствия, выходящие за рамки первоначальных капитальных затрат.Стандарты эффективности «зеленого» строительства могут изначально стоить дороже, но могут снизить долгосрочные эксплуатационные расходы. Они также влияют на здоровье и качество жизни жильцов — важные результаты для организаций, занимающихся строительством доступного жилья. Выбор систем требует компромисса между стоимостью, качеством и экологическими характеристиками; задача состоит в том, чтобы найти подходящий набор систем с учетом стоимости проекта и приоритетов.

Стратегия 1: объединение, стандартизация и упрощение

Соблюдение основных рекомендаций по сантехнике может помочь контролировать расходы.При проектировании блока размещение «мокрых» стен для кухонь и ванных комнат вертикально и размещение их спиной к спине снижает сложность и стоимость сантехники.

Лифты также являются дорогостоящими статьями бюджета проекта. Строительные нормы диктуют, когда требуются лифты; как правило, здания выше трех этажей и/или более 12 квартир. В некоторых случаях преимущества строительства более крупного объекта с лифтами оправдывают дополнительные затраты. Для некоторых небольших проектов может быть возможно уменьшить или исключить лифты, но при этом создать доступное здание.Например, в одноэтажном здании четыре единицы окружают одну центральную лестницу. Квартиры на первом этаже доступны, и при наличии не более трех этажей в 12-квартирном здании большая часть пространства может быть отведена для проживания, а не для движения.

Стратегия 2. Создание долгосрочной экономии за счет инвестиций в экологические показатели

Многие некоммерческие организации, занимающиеся доступным жильем, хотят инвестировать в высокопроизводительные оболочки, HVAC и водопроводные системы, которые могли бы снизить долгосрочные эксплуатационные расходы.Государственные программы доступного жилья могут еще больше стимулировать такие инвестиции, например, с помощью системы подсчета баллов, используемой для выделения налоговых льгот на жилье для малоимущих (LIHTC).

Некоторые разработчики подсчитали, что, хотя первоначальная стоимость высокопроизводительных систем может быть на 3-5% выше, снижение эксплуатационных расходов со временем компенсирует эти расходы. Однако как первоначальные затраты, так и будущие сбережения могут значительно различаться в зависимости от проекта, что усложняет принятие решений разработчиками. Более того, эксплуатация высокоэффективных зданий требует различного поведения от управляющих зданиями и жильцов.

Долгосрочное экологическое обоснование высокоэффективных зданий очевидно, и экономические соображения часто имеют смысл. Но разработчикам доступного жилья нужно больше возможностей для обмена передовым опытом и данными о производительности здания, чтобы выбрать правильную систему для своего проекта.

Сделать квартиры более доступными

Несмотря на то, что универсального решения для снижения затрат в многоквартирном строительстве не существует, опросы, проведенные с застройщиками, подрядчиками и архитекторами, выявили несколько факторов, которые могут помочь проектным группам создавать высококачественные, экологически безопасные квартиры по более доступным ценам.

Чрезвычайно важна тесная координация всей проектной группы на протяжении всего процесса. Убедившись, что все члены команды согласны с целями проекта — качество жизни арендаторов, экологические показатели и доступность, — сохраняет единство команды по мере возникновения проблем и трудностей. Сотрудничество также создает основу для обмена передовым опытом в области новых строительных технологий, материалов и систем.

Методы, которые сокращают сроки разработки, напрямую приводят к экономии средств. Такие решения, как частая работа с надежными партнерами, инвестиции в предварительные исследования для предотвращения неизвестных факторов и частичное изготовление за пределами площадки, могут снизить затраты без ущерба для качества.

Даже лучшая проектная и строительная команда имеет ограниченные возможности для повышения доступности жилья, если местные политические условия создают ненужные препятствия. Политики должны лучше понимать, как строительные нормы и законы о зонировании влияют на проектирование и строительство квартир. Как указывалось ранее в этой серии, особого внимания заслуживают три типа нормативных изменений:

• Уменьшение потребности в парковке . Требование меньшего количества парковочных мест вне улицы является одним из самых мощных рычагов для снижения затрат на строительство многоквартирных домов.В городах и районах с надежными системами общественного транспорта сокращение требований к парковке в соответствии с законами о зонировании должно быть главным пунктом действий.
• Зонирование не должно препятствовать эффективному масштабированию проектов . Проектирование здания на 20 квартир почти так же сложно и дорого, как проектирование здания на 100 квартир. Распределение фиксированных проектных затрат на большее количество квартир снижает удельные затраты. Тем не менее правила зонирования, такие как максимальная высота здания и соотношение площади к площади, часто ограничивают возможности застройщика строить более крупные и экономически эффективные здания.Местные органы власти должны убедиться, что законы о зонировании позволяют «записывать» доступные проекты.
• Сделайте процесс разработки короче, проще и прозрачнее . Местные органы власти, которые хотят поощрять строительство доступного жилья, должны разрешать строительство квартир в соответствии с законом, а не требовать дискреционных разрешений. Сокращение, упрощение и повышение прозрачности процессов рассмотрения проектов поможет миллионам домохозяйств с низким и средним уровнем дохода лучше позволить себе достойное жилье.

Высокая стоимость строительства доступного жилья отражает выбор политики федеральными, государственными и местными органами власти. Строительство безопасных, здоровых и визуально привлекательных квартир с меньшими затратами возможно, но для этого потребуется более совершенная политика.

Выравнивание стен между этажами

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

У меня многоэтажная структура, и я хотел бы знать, как выровнять стены с одного этажа на другой.Как это достигается в Home Designer?

ОТВЕЧАТЬ

Выравнивание стен – это то, как сегменты стен выравниваются друг с другом на одном этаже, на этаже выше или ниже. Выравнивание стен может потребоваться в различных ситуациях.

На плане, созданном с помощью Home Designer, стены на одном этаже можно выровнять со стенами на втором этаже. В этой статье описывается, как проверить выравнивание стен и как выровнять стены между этажами.

Для выравнивания стен между этажами

1. С помощью инструмента «Выбор объектов»  нажмите на стену, которую вы хотите выровнять.
2. Когда две стены между этажами близки к выравниванию, инструменты редактирования Выровнять по стене выше и Выровнять по стене ниже можно использовать для выравнивания этих стен вдоль их основных слоев.

Если стены уже выровнены или расстояние между двумя стенами слишком велико, эти инструменты редактирования не будут отображаться, и вам может потребоваться включить отображение эталона, чтобы проверить, какое из этих двух условий существует.

Чтобы включить контрольный дисплей

1. В меню выберите «Инструменты» > «Отображение этажа/эталона» > «Изменить этаж/эталон », чтобы отобразить диалоговое окно «Изменить этаж/базовый ».

2. Щелкните нужный текущий этаж, чтобы выбрать его.

   Для целей нашего примера мы выберем 2-й этаж .

   Это этаж, который будет отображаться на плане этажа и может быть изменен.

3. Затем нажмите, чтобы выбрать нужный опорный этаж.

   Для целей нашего примера мы выберем 1st Floor .

   Это этаж, который будет сравниваться с текущим этажом и будет отображаться в виде красного контура.

4. Сделав свой выбор, нажмите кнопку OK .
5. Чтобы просмотреть эталонный этаж, выберите Инструменты > Этаж/Эталонный дисплей > Эталонный дисплей или нажмите F9 на клавиатуре.

   Базовый этаж будет выделен красным цветом на виде сверху текущего этажа.

Для выравнивания стен между этажами

1. С помощью инструмента «Выбор объектов»   один раз щелкните стену на текущем этаже, чтобы выбрать ее.
2. Затем щелкните и перетащите маркер редактирования в центре стены, чтобы переместить его так, чтобы он перекрывал стену на опорном этаже.
3. Стена автоматически привяжется к эталонному дисплею, однако вы также можете удерживать нажатой клавишу Ctrl/Command на клавиатуре, чтобы обеспечить неограниченное движение для ручного выравнивания стен.

Лучшие и дешевые решения для самостоятельной сборки

У каждого есть своя история о звуках, проникающих сквозь стены. Будь то квартира, дом или бизнес, шумные стены — это проблема! Если вы превращаете свой подвал или чердак в жилое помещение, строите, ремонтируете или просто пытаетесь сделать свою квартиру спокойной для жизни, вы не одиноки. Я решил поделиться тем, что узнал о том, как звукоизолировать стены в квартирах моих детей и в моем доме.

Существует множество продуктов для снижения шума, но большинство из них работают лучше всего в сочетании с другими материалами или практиками. Чтобы звукоизолировать стену , вот что вам нужно сделать:

• Определите звуковые частоты, которыми вы хотите управлять – высокие, средние, низкие
• Определить вид шума – Воздушный шум. Боковой шум, ударный шум
• Отделите стены от каждой внешней части
• Увеличение массы на стенках или между ними
• Используйте звукопоглощающие материалы
• Некоторые продукты, поглощающие звук
• Сокращение других путей проникновения звука в помещение

Я объясню все 7 факторов для нового строительства, существующих стен и ремонта квартиры.Я также рассмотрю несколько дешевых и простых способов уменьшения передачи шума и даже взгляну на некоторые мифы.

Зачем нужна звукоизоляция стен?

Шум, входящий или исходящий из вашего помещения, является основной причиной звукоизоляции большинства людей стенами. В микрорайонах шумно по сравнению с сельской жизнью, но в квартирах и многоквартирных домах еще громче.

Большинству из нас нужно тихое место, чтобы поспать, отдохнуть и восстановить душевное равновесие, чтобы не уставать, не раздражаться, не испытывать головную боль или стресс.Если в вашем жилище стены тонкие, как бумага, или оно плохо изолировано, бомбардировка шумом не очень успокаивает.

Тишина и покой — вот что главное. Мало кто из нас хочет спать с берушами или кричать, чтобы нас услышали, особенно дома! Для сравнения: в тихой комнате уровень окружающего шума составляет около 20 дБ, что в 1/16 ^{по сравнению с} уровнем громкости обычного разговора составляет 60 дБ; или средний офис.

Вакуум или оживленная улица примерно на 70 дБ, или в два раза громче обычного разговора.При увеличении шума на каждые 10 дБ наше восприятие шума удваивается.

Когда группа вашей дочери репетирует в подвале, этот пиковый уровень в 110 дБ — это в 32 раза громче обычного разговора. Если вы нажмете на клаксон соседской кошке в 3 часа ночи, вы получите поразительные 100 дБ!

Нам всем нужно место для отдыха, и я не имею в виду боковой двор местной церкви! С некоторыми мыслями, дизайном, подходящими материалами и разумными практиками мы можем убрать шумовой хаос из нашего жилого пространства и сделать его более спокойным и здоровым местом.

Типы строительного шума, которые следует учитывать

  Существует 3 способа передачи шума в помещение или из него. Зная, как движется звук, легче найти способ заблокировать или уменьшить его.

Воздушный шум

Звуковые волны распространяются по воздуху прямолинейно. Они входят или выходят через дверные проемы, открытые окна, воздуховоды или любые другие места, где воздух входит или выходит из конструкции.

Фланговый шум

Если нет прямых линий для распространения звука и нет ничего, что могло бы его поглотить, он находит непрямой путь.Он будет рикошетом огибать углы, отражаться от бетонных и деревянных полов, пробираться через воздуховоды или убегать под одной дверью и под другой.

Ударный шум

Ударный или механический шум — это отдельный класс, то есть класс изоляции от ударов (IIC). Когда звуковая волна ударяется о твердую конструкцию, она становится вибрацией и распространяется в открытое пространство за ее пределами. Ботинок, упавший на пол, мяч, подпрыгивающий на подъездной дорожке, лай собаки снаружи, даже печь и сантехника — все это добавляет шума!

Рекомендуемый класс звукопередачи (STC) для стен

Современные методы строительства быстрее и удобнее, чем токарные станки и штукатурка прошлого, но они не такие звуконепроницаемые.Класс звукопередачи (STC) — это рейтинговая система, которая определяет, насколько хорошо различные продукты и строительные методы блокируют звук.

Рейтинги представляют идеальные лабораторные условия. Так что реальных приложений будет меньше. Каждая стена уникальна, так как сантехника, электричество и ОВК обеспечивают шумовые пути для звуков внутри стен.

STC по-прежнему является полезным способом сравнения продуктов и практик. Типичная стена из деревянных каркасов 2×4 с гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма с обеих сторон имеет рейтинг STC 33 или 34 — однако он может различаться в зависимости от высоких, средних и низких звуковых частот.

При тестировании шум или частота генерируется с одной стороны стены, а шумомер с другой стороны стены регистрирует уровень звука, проникающего сквозь стену в соседнее пространство. Разница рассчитывается для определения потерь при передаче (TL), которые отражаются в рейтинге STC.

Предполагается, что рейтинг STC 40 означает тихий дом. Однако Международный строительный кодекс (IBC) рекомендует минимальное значение STC 50 для стен, полов и потолков. Они дополнительно увеличивают минимальные рекомендации для спален до 52 и ванных комнат, кухонь и гостиных до рейтинга 56.

Добавление шумопоглощающих материалов к существующей стене или между стенами или использование улучшенных методов строительства улучшит рейтинг STC.

Основные принципы звукоизоляции стен

Определение типа беспокоящего вас шума — это первый шаг. Следующим шагом является определение того, как уменьшить или предотвратить проникновение или исчезновение этого звука или вибрации.

Добавление массы

Увеличение массы уменьшает количество звука, проникающего через стену или барьер.Добавление слоя гипса толщиной 5/8 дюйма к существующей стене из гипсокартона толщиной 1/2 дюйма улучшит потери при передаче только примерно на 3 дБ.

Поглощение

Чем плотнее материал, тем лучше он поглощает звук. МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности), винил с массовой нагрузкой (MLV) и гипсокартон имеют лучшие рейтинги STC, чем обычная изоляция, и являются более плотными. Добавление изоляции из стекловолокна или минеральной ваты внутрь стенных полостей улучшит характеристики поглощения.

Проводка

Проводимость — это распространение звука через материалы стен и пола.Звук удара гипсокартона, прибитого или привинченного к деревянным стойкам 2×4, будет передаваться через соединенные конструкции в соседнее пространство или комнату. Развязка или увеличение массы или поглощения уменьшит проводимость.

Механическая развязка/изоляция

Развязка в настоящее время является лучшей строительной практикой для предотвращения или уменьшения передачи звука через стены, потолки и полы. Использование звукоизолирующих зажимов и каналов, а также конструкция с двойными стенками — два эффективных способа предотвратить фланговое движение и влияние шума.

Резонанс

Шум или ударные частоты (обычно низкие частоты), вызывающие вибрацию стены, будут резонировать даже через изолированную разъединенную стену. Использование вязкоупругих демпфирующих материалов, таких как Green Glue, поможет уменьшить резонанс вибрации через барьеры.

Примечание. Звукоизоляция стены — это многоэтапный процесс. Чем больше звуковых путей вы заблокируете или уменьшите, тем лучшего эффекта звукоизоляции вы добьетесь.

Как звукоизолировать стену: пошаговое руководство

Существуют разные способы звукоизоляции стены, и это зависит от того, стены уже готовы или строятся заново, а также от того, владеете ли вы помещением или арендуете его.Проверьте свое соглашение об аренде, чтобы узнать, что вам разрешено делать. Ниже я рассмотрю несколько способов улучшить управление звуком.

Определите, откуда исходит шум

Для существующих стен лучше всего определить, откуда исходят неприятные шумы. Кажется ли, что он проходит через определенное окно, дверь или, может быть, вентиляционное отверстие?

Если вам кажется, что он проходит через стену, общую с другой комнатой или жилым помещением, приложите усилия туда. Не распыляйтесь на шумоподавляющие доллары, тратьте их там, где это принесет наибольшее улучшение.

Для окон и дверей проверьте на сквозняки. Если воздух может проходить сквозь них, то и звучать тоже. Замените герметизирующие прокладки и уплотнения качественными акустическими уплотнениями и полосами.

Подденьте деревянные оконные и дверные наличники изнутри и посмотрите, не утеплены ли они. Часто остается зазор или его заполняют стекловолокном. Стекловолокно теряет свои тепло- и звукоизоляционные свойства при сжатии. Замените его акустической пеной или другим шумопоглощающим материалом.

Двери можно заменить более тяжелыми дверями с цельным сердечником, а на окнах можно использовать звукопоглощающие шторы. Отсутствие звука часто имеет дополнительное преимущество, заключающееся в снижении затрат на отопление и охлаждение, поэтому, если вы разговариваете с домовладельцем, это может быть хорошим вариантом, чтобы попробовать.

Если звук исходит из стен или воздуховодов, решение может оказаться более сложным. Собственность по сравнению с арендой также влияет на то, что вы можете и что не можете делать. Добавление массы и звукопоглощающих материалов к стенам, гашение звука с помощью вязкоупругого материала и развязка с помощью звукоизолирующих зажимов и направляющих отлично подходят, если у вас есть собственный дом.

Если вы арендуете помещение, рассмотрите возможность подвески шумопоглощающих стеновых панелей, плотного винила или даже тяжелого движущегося одеяла, чтобы увеличить массу и поглотить раздражающие звуки. Вы можете поговорить со своим арендодателем и соседями в соседних квартирах о добавлении коврового покрытия или беговой дорожки в коридоре, чтобы уменьшить ударный шум сверху.

Некоторые арендодатели даже имеют пункт об улучшении, который может покрывать расходы или снижать арендную плату за выполненную работу. Вы, скорее всего, продлите договор аренды, если вам хорошо там, где вы находитесь, и вам не мешают спать.

Существующие стены – Модернизация звукоизоляции

Утепление стены без ее демонтажа

Одним из способов улучшения звукоизоляции стены является повышение ее плотности. Вспененная целлюлозная изоляция помогает поглощать и демпфировать шум, а также уменьшать вибрационный резонанс.

Он имеет рейтинг STC 44, изготовлен из переработанного материала и не распространяет горение. Небольшие отверстия (диаметром 2 дюйма) вырезаются в верхней части каждой полости между стойками, и материал вдувается внутрь.

Как сделать звукоизоляцию существующей стены?

Вот три способа улучшить звукоизоляцию готовой стены. Каждая из них будет работать лучше, если у вас есть изоляция, продуваемая в полости шпилек. Best Way максимально улучшит STC, не закладывая дом.

Бюджетный план дешевле, но снижает передачу шума. Премиум-план — это дорогой вариант, в котором нет необходимости, если вы не пытаетесь заблокировать звуковую студию.

Лучший способ

Шаг 1 : Найдите стойки в стене и отметьте их на полу и потолке карандашом или мелом. Вы не хотите отмечать их на стене, а затем прикрывать их. Я знаю человека, который метил их на ломе, чтобы на полу не было метки; к сожалению, они использовали кусок для чего-то другого.

Шаг 2 : Установите Mass-Loaded Vinyl для устранения нежелательных шумов, проникающих или исходящих через стену. Он поставляется в рулонах шириной 4 фута и может быть разрезан канцелярским ножом или тяжелыми ножницами.Раскатайте на полу, отмерьте (дважды) и отрежьте; используйте линейку при резке.

Перекрывайте части MLV на 2 дюйма; добавьте дополнительные, если необходимо, для крепления к дверным или оконным рамам. Подложите доску или обрезки гипсокартона под линию разреза, чтобы не поцарапать пол.

Держите верхний край на одном уровне с потолком – полезно иметь помощника. Используйте широкие гвозди с плоской головкой (для черепицы), шурупы или степлер, чтобы прикрепить MLV к стене. Начните сверху и двигайтесь вниз к полу.

Он должен быть заподлицо сверху, снизу, по краям и во всех углах и не иметь складок.Обрежьте вокруг электрических коробок или других отверстий. Используйте ленту ПВХ для герметизации зазоров.

Шаг 3 : Установите новый слой гипсокартона поверх MLV. Гипсокартон толщиной 5/8 дюйма или звукоизолирующий гипсокартон увеличат плотность стены и поглотят звук. Прислоните его к стене или положите на пол и отметьте любые прямые разрезы или отверстия.

Сделайте надрезы на бумаге и гипсе кончиком острого канцелярского ножа, а затем отломите (согните) его по линии. Проведите кончиком ножа через заднюю бумагу, чтобы разделить кусочки.Используйте пилу для гипсокартона или спиральную пилу, чтобы вырезать выходы или другие отверстия.

Вверните гипсокартон через MLV в исходный гипсокартон. Не вкручивайте шпильки, так как это позволит вибрационному звуку пройти прямо.

Этап 4 : Заделайте верхний, нижний и внешние края новой стены акустическим герметиком. Это поможет уменьшить звук найти путь через. Не забудьте также загерметизировать розетки и отверстия.

Используйте акустический состав для гипсокартона, чтобы закрыть винты и швы при подготовке к покраске.

Бюджетный план

Шаг 1 : Найдите стойки и отметьте их на полу и потолке, чтобы знать, где они находятся. Их нужно пропустить при закреплении второго слоя гипса.

Шаг 2: Измерьте, отметьте и вырежьте гипсокартон по размеру, не забудьте вырезать выходы и отверстия. Убедитесь, что между потолком, полом и соседними стенами есть зазор 1/4 дюйма, чтобы помочь отделить новый слой и уменьшить боковой шум.

Шаг 3: Нанесите шумоизоляционный герметик Green Glue на обратную сторону нового слоя гипсокартона, чтобы уменьшить передачу вибрации.Используйте зигзаг или узор, покрывающий всю спину. Вы можете использовать лопатку для грязи из гипсокартона, чтобы распределить ее равномерно, если хотите.

Акустический герметик представляет собой шумопоглощающий слой и снижает механические и воздушные шумы и вибрации, разделяя два жестких плотных слоя.

Шаг 4: Уложите новый слой гипсокартона поверх существующего гипсокартона и убедитесь, что зазоры сверху, снизу и у соседних стен сохранены. Закрепите новый лист винтами для гипсокартона в старом слое.Не ввинчивайте в шпильки, так как это соединит два слоя вместе, а не разъединит их.

Шаг 5: Заделайте краевые зазоры 1/4 дюйма, вокруг выпускных отверстий и любые отверстия акустическим герметиком, чтобы предотвратить проникновение шума. Герметик можно красить, он остается гибким и не трескается.

Премиум-план

Чем больше слоев гипсокартона, тем выше его плотность и выше звукопоглощающий потенциал. Слой MLV также блокирует звук, а использование упругих каналов разделяет слои стен, уменьшая воздушный и механический шум.Все работает вместе, чтобы предотвратить распространение звука через стену.

Шаг 1: Отметьте расположение стоек на полу и потолке, чтобы знать, где они находятся. Вы хотите пропустить их при прикручивании других слоев и предотвратить распространение шумовой вибрации через стену.

Шаг 2: Установите MLV на существующий гипсокартон. Прикрепите гвоздем, винтом или скобой. Перекрывайте швы на 2 дюйма и держите их на одном уровне с потолком, полом и соседними стенами. Не забудьте вырезать электрические коробки и другие отверстия; используйте метчик из ПВХ для герметизации швов и краев.

Шаг 3: Измерьте, отрежьте и прикрепите слой гипсокартона к стене через MLV. На полу, потолке и прилегающих стенах должен быть зазор 1/4 дюйма. Убедитесь, что винты не входят в шпильки; идея состоит в том, чтобы создать наибольшее разделение между слоями.

Шаг 4: Установите эластичные каналы на новый слой гипса, чтобы отделить следующий слой от любого существующего соединения. Нарисуйте горизонтальные (ровные) линии на стене через каждые 2 фута от пола вверх.Старайтесь не закреплять упругий канал там, где есть шпильки.

Шаг 5: Установите еще один новый слой гипсокартона на упругие каналы. Новый слой должен быть того же размера, что и первый добавленный слой, но постарайтесь, чтобы швы не были в одном и том же месте. Помните также о зазоре в 1/4 дюйма. Прикрепите новый слой шурупами, чтобы они тоже не попали в шпильки.

Шаг 5: Закрепите края зеленым клеем, чтобы предотвратить просачивание воздушных или вибрационных звуковых волн.

Новые стены Звукоизоляция своими руками

Звук распространяется как ветер. Везде, где есть небольшая утечка воздуха или зазор, звук проникнет. Цель состоит в том, чтобы сделать комнаты как можно более герметичными, чтобы шум не проникал в ваше тихое место.

Различные методы строительства и строительные материалы улучшают звукоизоляцию, но они трудоемки и увеличивают затраты. Ниже описаны три новых метода звукоизоляции стен.

Лучший метод является наиболее экономичным и снижает уровень шума больше, чем бюджетный метод.Премиум-метод является самым дорогим вариантом, а также предотвратит наибольшее количество шумов при движении.

При выборе строительных материалов решающими факторами, поскольку они влияют на стоимость, являются конструкция из деревянных или стальных стоек и тип звукоизоляционной изоляции. Внутренняя стена из деревянных стоек 2×4 с межцентровым расстоянием 16 дюймов и двух слоев гипсокартона толщиной 5/8 дюйма с каждой стороны с изоляцией из войлока R13 между ними имеет STC 46.

Та же стена, построенная из стальных шпилей 3-5/8” и реечной изоляции для стен с металлическим каркасом, имеет рейтинг STC 58; заметная разница при звукоизоляции.

Лучший метод

Шаг 1: Вставьте штекер в любом месте, где звук может просачиваться через стену. Если вы чувствуете ветерок, то шум идет. План состоит в том, чтобы прервать любой путь, по которому может двигаться звук, или сделать его более трудным.

Электрические коробки часто устанавливаются спиной к спине в одной и той же полости стены. Это проще, но создает дыру в обеих сторонах стены для движения звука.

Переместите или установите розетки так, чтобы они находились в разных стенных полостях и не были прикреплены к одной и той же стойке.Проемы на одной грани стены не должны совпадать с отверстиями на другой грани стены.

Заделайте электрические розетки и распределительные коробки звукоизоляционными замазками, имеющими класс пожаро- и звукоизоляции. Замазку легко резать и формировать вручную вокруг одной или нескольких электрических розеток, чтобы закрыть любые отверстия.

Предлагаю шпаклевки от ТМ Звукоизоляция. Их шпаклевочные прокладки имеют рейтинг STC 49. В качестве альтернативы можно использовать квадраты MLV и ленту из ПВХ для герметизации коробок.

Герметизируйте розетки и распределительные коробки акустическим герметиком, чтобы предотвратить проникновение звуковых волн и вибраций.Шпаклевка остается эластичной, не трескается и поддается покраске.

Установите изолирующие прокладки для настенных панелей или самоклеящиеся герметики на обратной стороне под розетками и настенными панелями выключателей. Прокладки и герметики создают барьер на открытой поверхности электрической коробки, предотвращая проникновение звуковых волн и сквозняков.

Снимите обшивку двери и окна, убедитесь, что они должным образом изолированы и загерметизированы акустическим герметиком. Уплотните дверные коробки соответствующими прокладками и герметизирующей лентой из вспененного каучука и добавьте дверные щетки, чтобы не допустить сквозняков и шума.

Воздуховоды создают отличные звуковые магистрали. Убедитесь, что воздуховоды не имеют встречных отверстий, что является обычной практикой при возврате холодного воздуха.

Не допускайте, чтобы один и тот же отводной воздуховод подводил более чем к одной комнате. Оберните металлические воздуховоды акустическим материалом или используйте самоклеящуюся акустическую пену на внутренней стороне воздуховода, насколько это возможно. Используйте изолированную гибкую трубу и постарайтесь сделать несколько изгибов, чтобы звук не распространялся по прямой линии.

Шаг 2: Изоляция стен

Существует несколько вариантов изоляции пустых полостей между стойками стены.Звукоизоляция обычно дороже, используйте обычную изоляцию.

Влажно-дунутая целлюлоза выдувается на открытую заднюю часть стены, а затем выравнивается, пока она еще влажная. Утеплитель из хлопка высокой плотности поставляется в виде войлоков, которые помещаются между заклепками. Войлок из стекловолокна R-13 является еще одним вариантом, как и войлок из минеральной ваты.

Рейки можно разрезать для проводов и труб и обрезать вокруг электрических распределительных коробок. Чем больше вы сжимаете биты, тем менее эффективно они поглощают шум.

Примечание: надевайте перчатки, защитные очки и пылезащитную маску или респиратор при работе с любой изоляцией.

Шаг 3: Добавьте на стены виниловую пленку (MLV), чтобы блокировать шум. Он должен быть на одном уровне с потолком, полом и перекрывать другие части на 2 дюйма. MLV поставляется в рулонах шириной 4 фута, и их можно резать тяжелыми ножницами или ножом.

Гвоздь, прикрутите или прикрепите его вверху, а затем к шпилькам. Не забудьте вырезать электрические розетки и другие отверстия в стенах.Используйте метчик из ПВХ для герметизации всех швов и зазоров.

Шаг 4: Установите металлические упругие каналы параллельно полу и через каждые 2 фута вверх по стене. Швеллеры привинчиваются к стойкам над MLV и удерживают гипсокартон на расстоянии от стоек, эффективно отделяя стену.

В качестве альтернативы вместо эластичных каналов можно использовать зажимы для шепота и поручни. Следуйте инструкциям производителя для достижения наилучших результатов.

Шаг 5: Установите первый слой гипса на упругие каналы, чтобы добавить массу и плотность.Отметьте места для стоек на полу или потолке, чтобы не прикрутить к ним второй слой гипсокартона.

Должен быть зазор 1/4 дюйма на потолке, полу и в месте примыкания к соседним стенам. Зазор помогает предотвратить проникновение боковых и механических шумов.

Вы можете использовать гипсокартон толщиной 1/2 дюйма или более плотный (и лучше) лист толщиной 5/8 дюйма, или использовать звуконепроницаемый гипсокартон. Он имеет слой стали, зажатый между слоями гипса для дополнительной плотности.

Шаг 6: Заделайте зазоры и кромки звукоизолирующим герметиком, чтобы предотвратить проникновение звуковой вибрации в стену.

Шаг 7: Нанесите зеленый клеевой звукоизоляционный состав на обратную сторону второго слоя гипсокартона после того, как он будет измерен и отрезан. Акустическая смесь должна иметь толщину не менее 0,5 мм и помогает отделить слои стены, предотвращая передачу ударного и вибрационного шума.

Шаг 8: Установите второй слой гипсокартона после нанесения шумопоглощающего состава. Гипсовые листы должны иметь пространство в 1/4 дюйма там, где они соприкасаются с другими стенами, потолком и полом.

Расправьте простыни так, чтобы швы не совпадали. Убедитесь, что винты снова не попали во все шпильки, чтобы ваша работа не пропала даром.

Этап 9: Заделайте все швы и зазоры акустическим герметиком, чтобы уменьшить или предотвратить проникновение или распространение боковых, механических и воздушных звуков.

Бюджетный метод

Бюджетный метод начинается с тех же шагов, что и лучший метод. Вы должны заткнуть все отверстия, через которые может пройти звук, используя акустический герметик и другие предложенные методы.Далее вы утепляете стену минимум R11; чем выше значение R, тем лучше звукопоглощение.

Отметьте карандашом или мелом пол и потолок, чтобы определить, где находятся шпильки. Отрежьте и установите первый слой гипсокартона толщиной 5/8 дюйма.

Можно использовать 1/2″, но он не такой плотный, поэтому добавляет меньшую звукоизоляцию. Убедитесь, что между потолком, полом и угловыми стенами есть зазор в 1/4 дюйма, это поможет отделить часть механического шума.

Заделайте все зазоры, края, отверстия и швы акустическим герметиком с помощью пистолета для герметика.Это поможет предотвратить распространение звуков и вибраций по воздуху в комнату или наружу.

Разрежьте второй слой гипсокартона толщиной 5/8 дюйма, чтобы швы не совпадали с первым слоем. Убедитесь, что в потолке, полу и угловых стенах есть зазоры.

Нанесите слой зеленого клея на обратную сторону второго слоя. Он должен быть толщиной не менее 1/8 дюйма. Зеленый клей — это не клей, это вязкоупругий материал, который помогает разъединить два слоя гипса и помогает разорвать любые звуковые пути.

Установите второй слой гипсокартона так, чтобы швы не совпадали с первым слоем.Прикрутите второй слой к первому, чтобы винты не вошли в шпильки. Это также поможет разделить пути вибрации через стену.

Последним шагом является герметизация всех щелей и вокруг розеток, выключателей и других отверстий акустическим герметиком. Теперь вы готовы замазать и заклеить новую стену.

Премиум-методы

  Премиум-метод более дорогой и трудоемкий. Он включает в себя различные методы строительства внутренних стен, которые не являются стандартными методами.Они также делают более толстые стены, которые съедают квадратные метры — проблема в некоторых строениях.

Первое решение – конструкция из деревянных или металлических стоек. Металлические шпильки имеют лучшие рейтинги STC, чем деревянные, поскольку более тонкий металл также не передает звуковую вибрацию.

Следующим важным моментом является тип конструкции – ступенчатая каркасная стена или конструкция с двойными стенками. Деревянная стойка с двойными стенками может достигать STC 64, в то время как ступенчатая стена из стоек с той же конфигурацией гипсокартона получает показатель STC 55.

Ступенчатые стены из стоек

В технике со смещенными стойками используются верхняя и нижняя пластины 2×6, а стойки 2×4 смещены друг от друга на противоположных сторонах с расстоянием между центрами 24 дюйма. Это создает структурный зазор между двумя сторонами гипсокартона и прерывает путь звука. К сожалению, пластины по-прежнему допускают передачу механического и воздушного звука.

Теплоизоляция одной стороны стены звукоизоляцией более эффективна, чем изоляция обеих сторон. Неизолированная полость помогает уменьшить и приглушить звук.Используйте замазку для изоляции электрических коробок для дополнительной звукоизоляции.

Внутреннее разделение стен делает ненужными упругие или шляпные каналы, но подвешивание MLV будет блокировать больше звука. Закончите каждую лицевую сторону стены так же, как и в бюджетном гипсокартоне.

Двойные стенки

Стиль с двойными стенами подобен строительству комнаты в комнате. Постройте каркасную стену 2×4 с пластинами 2×4. Постройте рядом вторую стену 2×4, оставив зазор в 1/2 дюйма между верхней и нижней пластинами — стены нигде не соприкасаются.

Примечание. Для получения дополнительной информации см. нашу статью «Как создать звукоизолированную комнату в комнате».

Отдельные стенки эффективно гасят любую воздушную или механическую вибрацию. Шпильки должны быть в 16-дюймовых центрах. Утепляйте только одну стену и применяйте гипсокартон так же, как и в технике ступенчатой ​​стены.

Другая стратегия звукоизоляции заключается в использовании двух слоев гипса толщиной 5/8 дюйма на одной стороне стены и слоя 5/8 дюйма с слоем 1/2 дюйма на другой стороне. Это усиливает эффект развязки за счет увеличения плотности стенок, что влияет на движение резонирующих частот.

Дешевые, простые и быстрые способы звукоизоляции стены

Установка акустических пенопластовых панелей

Акустические пенопластовые панели могут помочь уменьшить реверберацию, шлепки, обратную связь и эхо в комнате. Идея состоит в том, чтобы наклеить или повесить их на стены комнаты, чтобы максимально эффективно поглощать шум.

Размещенные напротив динамиков и рядом с ними, они помогают улучшить качество звука в помещении и уменьшить низкочастотный резонанс. Используйте в медиа-комнатах, домашних кинотеатрах, даже в качестве разговора в гостиной.

Мне нравятся панели Urber Dense от Burton Acoustix. Панели имеют высокую плотность и высокий рейтинг NRC. Они уменьшают обратную связь, эхо и поглощают шум там, где это необходимо. Они просты в установке и доступны на Amazon.

Звукопоглощающие акустические панели

Акустические панели бывают разных размеров и состава. Они варьируются от 12 дюймов на 12 дюймов до 4 футов на 10 футов или больше. Большинство из них имеют высокие рейтинги NRC и могут быть подвешены где угодно, чтобы поглотить эхо и реверберацию в комнате.

Некоторые рамы покрыты тканью; другие представляют собой стеновые панели, обернутые тканью, со звуковым барьером, зажатым между двумя листами стекловолокна, которые также блокируют распространение звука.

Для домашнего кинотеатра или офиса я предпочитаю акустические панели ATS. Они размером 2×4 дюйма, имеют рейтинг NRC 1,0 и улучшают качество звука в помещении за счет уменьшения эха и реверберации. Они доступны на Amazon в различных тканевых чехлах, чтобы дополнить ваш декор.

Как дешево звукоизолировать стену с помощью звуконепроницаемых штор

Тяжелые термозащитные шторы можно использовать для блокировки шума, проникающего через окна, двери и даже стены.Плотная ткань поглощает звук и уменьшает шум, эхо и дребезг. Повесьтесь на шумную стену, чтобы стать лучше и насладиться тишиной.

У

NICETOWN есть продукт, который мне нравится на Amazon. Это многоцелевые звуконепроницаемые шторы, которые поглощают и блокируют звук. Его можно использовать для уменьшения шума различными способами, а также для обеспечения визуальной конфиденциальности.

Повесьте движущиеся одеяла

Подвижные одеяла бывают разных цветов и могут быть подвешены, чтобы блокировать и поглощать звуки, входящие или исходящие из комнаты.Это плотная стеганая хлопчатобумажная полиэфирная ткань, которую можно использовать для звукоизоляции.

Материал акустического покрытия

также доступен в виде одеял размером 4×8 футов или рулонов 4×25 футов и представлен в 4 цветах. Он сделан из двух слоев стеклоткани, покрытой винилом, с более плотным стеганым стекловолокном между ними. Он имеет рейтинг STC от 29 до 33, он поглощает и блокирует звук.

Amazon продает эти движущиеся одеяла, которые я выбрал. Они более универсальны и могут использоваться в разных местах.Хорошо поглощает, блокирует и демпфирует звук. Также меньше риск того, что частицы стекловолокна будут летать вокруг.

Для получения дополнительной информации о звуконепроницаемых одеялах см. нашу статью Звукоизоляционные пледы для окон.

Установка оконных вставок

Добавьте оконную вставку на внутренней стороне оконной рамы. Их можно прикрепить с помощью винтов или клейких магнитных полос. Вставки помогают блокировать проникновение уличного и соседского шума.

Комплект звукоизоляционных окон Magnetseal от Amazon кажется мне полезным продуктом.Комплект подходит для окон размером до 4×4 футов, поэтому можно сделать несколько окон меньшего размера.

Вы должны предоставить пластиковый или акриловый лист и обрезать его до нужных размеров. Это хороший продукт для арендаторов, которые не хотят вкручиваться в оконные рамы.

Утеплитель для окон и дверей

Добавление толстых уплотнителей к окнам и дверям помогает предотвратить сквозняки и блокирует проникновение звуковых волн.

Мне нравится эта самоклеящаяся неопреновая пена от Amazon.Он бывает разной толщины и длины для окон и дверей. блокирует доступ воздуха; следовательно, шум также будет снижен.

Добавить двери с цельным сердечником

Замените пустотелые межкомнатные двери на гладкие двери из массивного МДФ. Они поглощают звук и стоят дешевле, чем цельнодеревянные или стальные двери. Они помогают предотвратить фланги и поглощают звук.

Установка стопоров для дверей

Установите магнитные дверные зачистки на наружные металлические двери.Магнит плотно прилегает к двери и к раме, обеспечивая герметичность и звуконепроницаемость.

Добавление резиновой полоски к нижней части дверцы завершает уплотнение дверцы. Это предотвращает проникновение звука и непогоды под дверь. Оба работают вместе, чтобы блокировать воздушный шум и боковой звук.

У Amazon есть два продукта, которые мне нравятся, которые подойдут домовладельцам и жителям квартир. M-D Building Products имеет магнитный уплотнитель для стальных дверей. У них даже есть мультипакеты для добросовестных владельцев квартир, которые хотят снизить уровень шума в квартирах своих жильцов.

Другим продуктом является звуконепроницаемый комплект для защиты от сквозняков. Он имеет 39-дюймовую резиновую самоклеящуюся полосу для герметизации нижней части двери.

Plus, 16 футов самоклеящейся ленты от ветра, пыли и шума для дверных и оконных рам. Все, что препятствует проникновению ветра, также предотвращает проникновение звука.

Мифы о некоторых методах звукоизоляции стен

  Звукоизоляционная краска

Чтобы иметь какое-либо влияние на шум, толщина краски должна быть не менее 1/8 дюйма.Обычно его толщина составляет менее 1/30 000 дюйма. Это далеко от звукоизоляции. Он может запечатать точечное отверстие, но большинство красок делают это.

  Звукоизоляционные обои

Обои

ненамного толще краски. Звукоизоляционные продукты могут иметь тонкую пенопластовую или другую шумопоглощающую подложку, но опять же, она недостаточно толстая или плотная, чтобы иметь большой эффект.

  Поролон

Акустический поролон сильно отличается от коврика для упражнений, подложки или коврика для мыши.Чтобы быть эффективным, он должен иметь плотную массу или слой MLV.

  Ковер на стене

Ковер на стенах может вернуть вас в 70-е, но вы должны оставить его там. У него нет массы или плотности, чтобы делать что-либо, кроме как привлекать насекомых. Если вы используете толстый клей, чтобы приклеить его к стене, именно клей уменьшит часть реверберации, а не ковер.

Звукоизоляция коробки для яиц

Одним из самых больших мифов о звукоизоляции являются картонные коробки для яиц.Подробнее читайте в нашей статье «Звукоизоляция яичных коробок — это не работает». Лучшие варианты здесь.

Заключение

Звукоизоляция стен не обязательно должна быть дорогой. 7 факторов, которые я объяснил, должны стать отправной точкой.

Домовладелец должен рассмотреть бюджет и инвестиции; арендатор должен учитывать своего арендодателя и соседей. Многое зависит от того, какой шум вам нужно уменьшить, чтобы чувствовать себя комфортно, сколько вам придется сделать и что вы готовы делать.

Домовладелец и застройщик могут выбирать из большего количества вариантов, и арендатор может захотеть сосредоточиться на обсуждаемых более дешевых и простых вариантах. Надеюсь, вы нашли информацию, которую сможете использовать. Пожалуйста, поделитесь им с другими, кому это может быть полезно. Ваши отзывы всегда ценятся.

Похожие сообщения:

.