Изготовление кровли из металлочерепицы: Кровля из металлочерепицы своими руками: устройство и монтаж

Кровля из металлочерепицы своими руками: устройство и монтаж

Металлочерепица представляет собой инженерно-технический «сплав» стальной прочности и эстетики традиционной кровельной керамики. Легкие профилированные листы практически не влияют на вес строения и радуют монтажников удобными размерами.

Уверенный плюс в копилке приоритетов материала – возможность самостоятельно провести весь цикл кровельных работ без платного участия строителей. Только предварительно нужно выяснить, как сооружается кровля из металлочерепицы своими руками, и узнать о правилах и тонкостях процесса ее устройства.

Волнистые металлические листы популярного ныне покрытия оснащены двойной защитой от атмосферных атак. Стальные профилированные заготовки сначала погружаются в емкости с горячим цинком, благодаря чему на поверхности образуется противокоррозионная пленка. Затем внешнюю сторону материала покрывают цветной полимерной оболочкой, выполняющей эстетическую и защитную функции.

Однако обе степени защиты не смогут противостоять нападкам осадков и бытовых испарений, если кровельный пирог устроен с нарушениями и ошибками. В пространстве под покрытием станет накапливаться конденсат, который медленно, но верно доберется до металла. Увлажнится утеплитель и потеряет свои изоляционные качества. Намокнут деревянные элементы, в результате чего загниют.

Полностью полагаться на легкий вес и внушительную площадь листов материала тоже не стоит: и стропильная система должна быть достаточно прочной, и обрешетка нужна такая, чтобы каждый элемент закреплялся в требующемся количеств

Устройство кровли из металлочерепицы по деревянной обрешётке: технология монтажа

Чтобы крыша не текла, сохраняла тепло и долго радовала хозяев своим привлекательным видом, надо обустраивать ее по всем правилам. Каждый из кровельных материалов отличается своими тонкостями касательно техники монтажа. Можно выделить два подхода к утеплению крыши дома. Это тёплая кровля и холодная. В зависимости от выбранного варианта будут отличаться особенности устройства крыши.

Укладка теплой кровли

Устройство кровли из металлочерепицы технологию имеет нехитрую. На ней присутствуют утеплённые скаты крыши. Вот почему на чердаке вполне комфортно и можно обустраивать даже жилую зону. Для этого производится ряд операций, создается целое кровельная система.

Сначала изолируется ендова. Мембрана из рулона прокладывается по всей ее длине в направлении сверху. Стыки на ендове и примыканиях заклеивают строительной лентой той же марки, что и мембрана. По стропилам укладывают гидроизоляцию по линии от карниза до конька. Рулоны стелят в горизонтальном положении. Стыки у ряда элементов выполняют на стропилах. Перехлест между ними равен 15 см. Недопустимо свисание мембран. Они должны быть как следует натянуты.

Утепление кровли и настил пароизолятора

Выложив слой гидроизолятора с внутренней стороны, монтируют утеплитель. Чаще применяют вату из базальта, выпускаемую в матах. Можно использовать и прочие модификации утеплителей. Маты из базальтового волокна прокладывают слоями крышу. Если надо положить несколько слоев, стыки между ними кладут так, чтобы первый свой перекрывал последующие. Если этого не сделать, мостики холода дадут о себе знать. Сверху утеплителя расстилают пароизоляционную мембрану. Она необходима, чтобы пары от внутренних комнат не сосредоточились в утеплителе.

Холодная модель кровли

Кровля из металлочерепицы технологию монтажа предполагает несложную, и справиться с ней может даже непрофессионал. Но опыт всё же желателен.

Особенность подобной кровли заключается в том, что скаты у нее не утепляют. Теплоизоляционный материал укладывают на нижнюю область чердака. Выходит, что скаты вентилируются, а в доме сохраняется тепло. Необходимо защищать такой утеплитель от влаги. Кроме упомянутых ранее мембран, холодная кровля из металлочерепицы предусматривает применение устойчивой к влаге пленки.

По сравнению с мембраной, пленка провисает между стропилами почти на 20 мм для стока конденсата. Как и в случае с теплой кровлей, гидроизоляцию надо прокладывать горизонтально от карниза до конька. Нахлест должен составить 15 см.

Обрешетка как ключевой элемент

Для формирования облицовки используют выпуски с сечением 50 на 50 мм и обрезную доску размером 32 на 100 и 50 на 100 мм. Внизу ската кровли по поверхности карнизного свеса прибивают две доски 50 на 100. Затем сверху гидроизоляции набивается контробрешетка из брусков 50 и 50 мм. Они выстраиваются вдоль стропил от конька книзу. Поверх указанной контробрешетки с определенным шагом закрепляют доски горизонтально на обрешётки. Шаг крепления таких досок зависит от модификации профиля металлочерепицы, которые планируется использовать для покрытия крыши.

Обустройство коньковой обрешетки

Расположенная в самом верху часть крыши и предполагает обязательное упрочнение. Для этого прибывают по несколько досок с каждой из сторон коньковой планки. Торцевая часть кровли требует обустройства досок больше, нежели основная обрешетка, на высоту профиля металлочерепицы.

Обрешетка требуется и под ендову. Она формирует фактически внутренний стык между двумя скатами. В зонах ее прохождения обрешетку надо делать сплошной.

Ограждение кровельной конструкции

Этот участок непременно обязан быть надежным. Его обустраивают выше свеса карниза. Чтобы лучше ориентироваться, надо принимать во внимание высоту несущей стены. В указанных зонах обрешетка требуется сплошная. Вот почему же между рядовой обрешеткой добавляют дополнительные доски и делают сплошное основание.

Компоненты кровельной системы

Элементы крыши из металлочерепицы включают в себя большой ассортимент изделий. Конструкция кровли из металлочерепицы требует крепления всех составляющих кровельной системы к готовой обрешётке. Она состоит из большого количества элементов:

• планка под карнизы;
• держатель желоба;
• желоб.

Сначала фиксируют особые держатели желоба. Затем его фиксируют для стока влаги. Только вслед за этим можно ставить карнизную планку. Ее помещают на обрешётку при помощи саморезов, чтобы края желоба не выходили из-за этой области. В зависимости от того, какую форму имеет крыша, ендовы этой конструкции из металлочерепицы могут присутствовать в нескольких видах. Нижняя ендова закрепляется на обрешётки под кровлей. Верхняя ендова, другими словами, декоративная планка находится над кровлей. При стыковке планок нижней ендовы обустраивают нахлест не меньше 10 см.

Примыкание необходимо, чтобы гарантировать плотный стык кровли с трубами и стенами. В них различают верхнюю и нижнюю планки. Создав фартук из нижних планок, под него подводят галстук, предназначенный перемещать воду в ендову или к внешнему карнизу. После этого крепится кровельное покрытие и сверху монтируют планки примыкания верхних элементов.

Установка металлочерепицы

В случае когда металлочерепица закрывает собой весь скат крыши, то монтаж начинают с конька. У первого листа проверяют месторасположение касательно торца и карнизов. Над ними он должен выглядывать приблизительно на 5 см. Впоследствии устанавливают металлочерепицу. Можно обустраивать ее справа налево с нахлестом последующих листов на предыдущие и слева направо. В этом случае нахлест осуществляется на предыдущие листы.

Каждые три соединенных листа проверяют относительно параллельности. Саморезы вкручиваются под боковой нахлест, или верхнюю точку. Нельзя допускать, чтобы обрешетка при этом была захвачена.

Рассматривая схему черепичной кровли, если длина ската превосходит габариты листового материала, нужно уделять внимание стыковке листов по длине. После этого выпрямляют первые 4 листа по торцу. Фиксируют каждый квадратный метр черепицы саморезами с прокладкой. Для этого их нужно брать в количестве 6 или 8 штук. Нижний участок листа укрепляют в изгиб волны там, где материал прилегает к обрешётке. Установка идет сквозь волну. Следующие ряды саморезов смещают в шахматном распорядке.

Завершающие компоненты

Торцевые планки устанавливаются задние части крыши. Фиксировать их надо саморезами через 50 или 60 см. Нахлест между соседними планками составляет почти 50 мм.

У коньковой планки бывают закругленная или плоская формы. Первые дополнительно требуют прикрепления торцевой заглушки. Она бывает конусной и простой. Закрепляется заклепками или саморезами. Перед обустройством планок под конёк укладывают уплотнитель многофункциональный либо фигурный. Устанавливают планки с помощью коньковых саморезов.

Вентиляционные составляющие проходных конструкций

Они выступают в качестве доборных участков кровли из металлочерепицы. Необходимы для комфортного монтажа воздуховодов, антенн и прочих деталей. Можно отметить:

• вентиляционный выпуск;
• канализационный выход;
• выпуск для антенны электрокабелей.

Вентиляционный выход требуется в каждом пролете стропил, чтобы обеспечить хороший воздухообмен. Но если имеется неутепленный холодный треугольник под крышей непосредственно, будет достаточно 1 выхода на каждые 50 квадратных метров крыши. В металлочерепице делают отверстия, вслед за этим закрепляют элементы саморезами к краям этой щели.

Ежели герметик на основе силикона не предусмотрен в комплектации выхода, то надо применять его в дополнение ко всему. Канализационный выход совмещается со стояком. С этой целью применяется гофротруба. На крыше для монтажа проходной детали отделяют отрез металлочерепицы. Вслед за установкой гидроизоляции, уплотнителя и герметика вывод канализации устанавливают в проходной компонент. Его укрепляют на черепице гвоздями.

Чтобы загерметизировать место стыковки антенны, дымоходов и проводов с материалом кровли, пускают в ход специфические антенные выходы. Их верхушку, сделанную из резины, убирают и обустраивают на 20% меньше сечения проходной трубы, после чего накладывают на неё. Основанию вывода антенны обеспечивают форму выхода кровли и обрабатывают силиконовым герметиком. Фиксируют посредством гвоздей кровельного материала.

Обустройство элементов безопасности

К ним относят лестницу, переходной мостик и снегозадержатели. Чтобы попасть наверх, нужно обустраивать стойкую лестницу. Она включает стеновой и кровельный кронштейны. Их используют по четыре штуки на каждый отдел. Их ставят в зоне нижнего волнового прогиба там, где обрешетка является сплошной. Верхняя часть коленной лестницы, как и кронштейны, крепят шурупами. Стеновая лестница ставится таким образом, чтобы поверхностный выступ размещался в противовес кромке карниза. Только сама стеновая лестница должна быть в створе с кровельной.

Железные элементы, выполняющие роль кровельного ограждения, очень важны для работ на крыше. Укрепляют их при помощи опор обрешетки сквозь нижнюю зону волны. После этого их уплотняют резиновой прокладкой. Переходные мостики требуются для безопасного вождения по крыше от окна мансардной лестницы или люка. Закрепляют их аналогичным образом, что и ограждение. Но сплошная обрешетка здесь не является обязательной.

Снегозадержатели отличаются трубчатой конструкцией. Делают их из металла, окрашенного в красный, коричневый, зелёный или чёрный цвета. Устанавливают их по всему периметру кровли. Располагаются они выше карнизного свеса. Помимо прочего, они обязательно устанавливаются над входом в дом, над каждым уровнем многоярусной кровли и над окнами мансарды.

Водосточная система

Грамотное обустройство крыши под металлочерепицу предполагает обязательное создание надежной системы водостока. В ней различают следующие элементы:

• водосточный желоб;
• держатели;
• заглушки;
• выпускная воронка;
• соединители;
• паук;
• соединительная труба;
• колено предыдущего компонента;
• водосток;
• держатель для стока воды;
• тройник для стока;
• воронка для перемещения влаги;
• ограничитель для создания препятствия переливу.

На каждую водосточную трубу, согласно правилам, требуется по 10 м желоба и не более. На этом участке выпиливают отверстия V -образной формы шириной 10 см. Сюда вставляют выпускную воронку. Закрепляют ее, отступив на 10 см от краев желоба. Держатели ставятся до того, как смонтируют карнизы крыши металлочерепицей. Ставят их через каждые 0,5 м. Их надо разметить, чтобы был уклон в 5 мм на метр. После этого изгибают полосогибом. Можно изогнуть все закрепленные держатели, произведя разметку с помощью натянутого шнура. Заглушки для желоба ставят с обоих торцевых частей, плотно забивая их киянкой.

Передние края выпускной воронки подводят под внешний отогнутый край желоба. Воронку фиксируют резным фланцем, прижимая его к задней кромке водосточного желоба. Когда необходимо закрепить между собой желоба или их углы, обязательно делают перехлёст до 3 см. Используются для этой цели специальные детали, называемые соединителями. У них есть замок и резиновые прокладки. Они, в свою очередь, состоят из язычка и заднего фланца. С помощью указанного замка можно легко соединять компоненты, хоть под углом, хоть в ряд.

Паук представляет собой деталь, которую ставят в воронку водосточной трубы. Он не допускает внутрь попадания осенних листьев и прочего мусора. Паука надо хотя бы один раз в год чистить, иначе он перестанет справляться со своими обязанностями.

Прочие детали

Чтобы обеспечить переход от воронки к водосточной трубе, применяются два колена и соединительная труба. Их отпиливают на месте, но выявив необходимые размеры. Держатель для водосточной трубы выпускают в 2 модификациях. Они являются универсальными и подходят для любых поверхностей и материалов.

Данные элементы закрепляются через метр на стене. Помимо этого, требуется крепление на трубных стыках. При монтаже от заготовки отрезают фрагменты необходимой длины. Их фиксируют на держателях, крепко защелкнув замками. В нижней части водосточной трубы закрепляют колено для слива воды, отведя на 30 см в сторону.

Тройник требуется тогда, когда на две воронки есть один слив. Если кровля фальцевая, вместо желоба можно поставить воронку. Ограничитель востребован там, где вода стекает постоянно.

Устройство кровли из металлочерепицы ‒ Технология работ

 

Устройство кровли из металлочерепицы

Должное устройство кровли из металлочерепицы своими руками, предполагает хорошие знания технологии, кровельных работ. А также, довольно приличное умение, обращаться со слесарным инструментом и подготавливать необходимые стройматериалы. Если-же, таковыми навыками не обладаете, то следует обязательно изучить, пошаговую инструкцию всего этого технологического процесса, а также, усвоить строительные термины элементов, которые присутствуют, в данной кровельной конструкции. Для этих целей, рекомендую, неспеша и внимательно, прочитать этот информационный, познавательный материал статьи.

Обустройство кровли из металлочерепицы ‒ это, довольно сложный и трудоемкий процесс. Поэтому, для безопасного, быстрого и качественного, сооружения подобной крыши, требуются, как минимум два, физически-крепкие строители.

Основные характеристики металлочерепицы

Кровля из металлочерепицы своими руками, представляет собой кровельную конструкцию из стальных листов, толщиной от 4 до 6 мм. Стоит отметить, что чем толще лист, тем жестче и устойчивей кровля. Как правило, металлочерепица ‒ это лист, ширина 1.16-1.19 м (рабочая 1.1 м) и длина от 0.5 до 9 м, из стали, алюминия или меди. Масса черепицы на 1 кв.м., в зависимости от материала стройизделия, варьируется от 1.34 до 4.45 кг. Очевидно, что вес алюминиевого профиля, значительно меньше, массы профлиста из меди.

Листы металлочерепицы

Плюсы и минусы металлической черепицы

Любое изделие имеет как преимущества, так и недостатки. Металлическая черепица, не исключение и у ней есть свои серьезные плюсы и минусы.

Плюсы металлической черепицы

К серьезным плюсам, металлической черепицы, можно отнести, следующие параметры стройизделия:

1. Длительный срок эксплуатации. Гарантированно, что крыша из металлочерепицы, защитит здание, от негативного воздействия окружающей среды, более чем на полвека.
2. Стойкость к перепадам температур. Стройматериал, достаточно стойко переносит температуру: от -50°C до +70°C. Даже при таких, казалось-бы, довольно критических параметрах, кровельная конструкция из металлочерепицы, не изменит свои основные, характерные свойства материала.
3. Разнообразие вариантов. Достаточно большой выбор волнообразного дизайна, позволяет удовлетворить практически любые потребности и определить, наиболее предпочтительные модели крыши здания.
4. Сравнительно простой монтаж. Профлисты, можно уложить на любую, даже старую кровлю, что разумеется, существенно сокращает как временные, так и финансовые затраты. Если бригада кровельщиков, будет класть стандартную металлочерепицу, то за смену, она сможет смонтировать, до 100 кв.м.
5. Высокая герметичность. Профлисты черепицы, обычно укладываются внахлест, поэтому прочность и герметичность такой конструкции, значительно выше, чем других кровельных настилов.

Минусы металлочерепицы

Но есть, у данной кровельной конструкции, и серьезные минусы:

1. Ограничение по углу наклона. Чтобы обеспечить должную эффективность и долговечие, такой крыши, необходимо делать только допустимый угол уклона ската. Как правило ‒ это наклон ската кровли здания, от 14°.
2. Не выгодно на сложных крышах. Если геометрия кровельной конструкции, довольно сложная и разнообразная, то при обустройстве крыши, постоянно нужно будет подгонять волну под узор. Такие действия приводят, как правило, к большим отходам стройматериала, а значит, к дополнительным финансовым затратам.
3. Низкая шумоизоляция. При обустройстве кровли дома, чтобы в жилом помещение было тихо и не мешал посторонний шум или стук дождя, потребуется обязательно выполнить, дополнительные, звукоизоляционные работы.

При выборе, для крыши здания, оптимальной металлочерепицы, рекомендую обратить внимание на профлисты, толщиной от 5-6 мм. Так как листы черепицы, с меньшей толщиной изделия, более уязвимы и подвержены к серьезным деформациям.

Вообще, надо сказать, толщина листов металлочерепицы, довольно важный показатель. Ведь с увеличением ее, существенно повышаются и прочностные характеристики, всей кровельной конструкции. Однако, чем толще кровельный настил, тем больше вес крыши. А значит, для стропил, потребуются дополнительно, качественные укрепляющие строй-мероприятия.

Устройство кровли из металлочерепицы ‒ Основные правила монтажа

Качественное устройство кровли из металлочерепицы, своими руками, должно производиться в соответствии, с установленными правилами монтажных, кровельных работ. Основные правила монтажа, металлической черепицы, следующие:

Основные элементы металлочерепичной крыши

1. Минимальный угол уклона металлочерепичной кровли, должен быть 14°. Если предполагается двускатная крыша, то монтаж профлистов, как правило, начинается с нижнего левого угла ската. При этом, каждый следующий лист настила, накладывается на предыдущий, в нахлест на одну волну. Если-же угол уклона составляет меньше 14° , то нахлест требуется делать, уже в две волны.

Более подробно, об этом, в статье: «Минимальный уклон кровли из металлочерепицы».

2. Нижние края самых последних профлистов черепицы, должны выступать над уровнем карниза минимум на 30-50 мм. Помимо этого, внизу и по краям, их рекомендуется подшить, к примеру, досками.
3. Монтаж профнастила из металлочерепицы, предполагает фиксацию конструкции, саморезами с прорезиненными прокладками. Их, как правило, закручивают в волны листов, по нижнему краю, с шагом в 7-9 шт/м².
4. Конек конструкции, рекомендуется накрыть уплотненными доборными элементами. На верхних концах профилей, более правильно, использовать полуцилиндрические детали. Потому, что они, за счет своей формы, более надежно удерживаются на коньке крыши.
5. Для того, чтобы качественно сделать ендову кровли своими руками, потребуется: во-первых, промежуточная конструкция, а во-вторых, разжелобочный элемент, который крепиться на обшивке, с помощью первого приспособления.

Ендова ‒ Устройство внутреннего угла крыши

6. При обустройстве крыши, дополнительными элементами, как правило, появляются зазоры. Их требуется, в обязательном порядке, качественно герметизировать. Наиболее эффективно и практично, производить сразу герметизацию зазоров, используя, качественные силиконовые герметики и приемлемые, уплотняющие ленты.
7. Если не проводить сразу, дополнительные утепляющие мероприятия, такая конструкция получается холодной. В результате, довольно часто, в подкровельном пространстве крыши,, происходит скопление конденсата (влаги). Поэтому, чтобы полностью избежать подобного, требуется правильно собрать пирог металлочерепичной кровли. В него, обязательно, нужно включить теплоизолирующие материалы, которые обеспечат эффективную пароизоляцию и должную вентиляцию, кровельного сооружения.

Устройство кровли из металлочерепицы ‒ Необходимые инструменты

Для того, чтобы быстро и качественно покрыть крышу металлочерепицей своими руками, требуется иметь следующие инструменты:

Фиксация профиля к обрешетке

1. Дрель-шуруповерт, с насадками под саморезы, с шестигранной шляпкой;
2. Инструмент для быстрой резки металла. Это может быть, как низкооборотная дисковая пила с зубьями из твердых сплавов, так и электрический лобзик или обычная ножовка по металлу;
3. Мерная рейка и рулетка;
4. Трассировочный шнур;
5. Молотки: обычный и резиновый;
6. Пистолет, с силиконовым герметиком;
7. Маркер.

Не рекомендуется использовать, для резки черепичного настила, болгарку с абразивным кругом. Подобный круг, как-бы обжигает места разреза и этим, провоцирует быструю коррозию металла, кровельной конструкции.

Особенности и состав кровельного пирога под теплую крышу

Важный момент, при возведение крыши из металлочерепицы своими руками – это правильно подобранный и обустроенный, утеплительный пирог. Любая составляющая, этого пирога, является ключевым элементом. Если проигнорировать, при укладке, хоть один из них, то нельзя будет гарантировать прочность и благоприятные условия эксплуатации, будущей кровли. Поэтому, разберем каждый этап, монтажных работ, подробно.

Для начала, требуется знать, что у каждого элемента слоя, кровельного пирога крыши, есть своя определенная функция, присуще только ему. Помимо этого, есть четкая последовательность и нормативные требования укладки, изменять которые, категорически запрещено.

 

Схема теплой кровли из металлочерепицы

Итак, в состав пирога для теплой кровли, входят следующие элементы конструкции:

1. Продольные погоны и стропила ‒ это основной каркас крыши здания;
2. Пароизоляция ‒ способствует правильной циркуляции воздуха в помещение. Такая пленка, как правило, крепится с внутренней стороны обрешетки, кровельной конструкции;
3. Теплоизоляционный материал ‒ к примеру, минвата, которая укладывается промеж лаг, кровельной конструкции. При этом, между слоями пирога, обязательно нужно оставить место под вентиляцию. Такой подход, при высокой влажности, не даст намокнуть и утратить тепло-изделию, свои теплоизолирующие свойства;
4. Контробрешетка – это слой пирога, функция которого, должное крепление, кровельной обрешетки. Она, как правило, фиксируется параллельно стропилам, надежно прижимая, слой гидроизоляционного материала;
5. Обрешетка – это брусья, как правило, с сечением 50 на 50 мм, прикрепленные вдоль ската, крыши здания, с шагом фиксации, в 300-350 мм;
6. Гидроизоляционная мембрана – устанавливается, чтобы эффективно препятствовать, проникновению конденсата (влаги). Гидроизоляцию укладывают таким образом, чтобы промеж ней, утеплителем и покрытием, оставалось свободное пространство в 40-50 мм.
7. Металлочерепица – профлисты изделия, стелятся непосредственно на обрешетку, кровельной конструкции здания.

Схема устройства вентзазоров

Особенности кровельного пирога под холодную крышу

Схема обустройства кровельного пирога, для обычной, холодной крыши здания, намного проще, чем, к примеру, для утепленной конструкции. По сути, такое несложное кровельное сооружение, имеет только обрешетку, профлисты металлочерепицы и качественную гидроизоляцию.

Устройство холодной кровли из металлочерепицы

Прежде всего, гидроизоляционную пленку, необходимо, с помощью строительного степлера либо мелких гвоздей, надежно зафиксировать. После, поверх нее, положить контробрешетку. Стоит сразу отметить, что используемые, для надежной фиксации контробрешетки, саморезы, одновременно прижимают и, уложенный ранее, гидроизоляционный настил крыши.

Как и в пироге для теплой, так и для холодной крыши, гидроизоляция крепится с определенным отступом. Этот отступ, примерно в 20-30 мм, делается как от обрешетки, так и от черепичного настила. Отступ нужен для того, чтобы конденсат (влага), как правило, накапливающийся под кровлей, свободно мог стекать в водосточный лоток.

Если-же, должный отступ проигнорировать и прикрепить гидроизоляцию плотно, к элементам кровельной конструкции, то проявляющийся конденсат, быстро спровоцирует необратимую коррозию, черепичного металла.

Далее, поверх гидроизоляции и контробрешетки, как правило, укладывается обрешетка, аналогичная той, что используется для утепленной крыши. Монтаж какой-либо пароизоляции, в данном варианте крыши, капитальной постройки, не требуется.

Стоит также отметить, что технология устройства кровли из металлочерепицы без теплоизоляции, из-за отсутствия должной шумо- и звукоизоляции, используется довольно редко, в жилых строениях.

Монтаж конька кровли

Перед тем, как начать укладывать коньковую планку своими руками, следует обеспечить, под кровлей, надежную, должную вентиляцию пространства. Если-же, для эффективного решения проблемы, планируется делать точечные вентиляционные продухи, то, во избежание любой деформации, их нужно хорошо уплотнить по краям.

Схема укладки конька крыши

Ежели конек плоский, то его планки, как правило, монтируются в нахлест. Но если-же, данное приспособление, имеет полукруглую форму, то крепление конструкции, производится по линиям металлопластикового профиля.

Коньковые узлы кровли здания, со скатами треугольной и трапециевидной формы, формируются путем, качественной подгонки планки конька, к хребтовому уклону.

Ендовые узлы

Для того, чтобы правильно обустроить узлы кровли из металлочерепицы своими руками, требуется промежуточная конструкция и разжелобочный элемент, который крепиться на этой конструкции. Помимо этого, с помощью укрепления обрешетки, дополнительными досками перекрытия, ендову рекомендуется качественно усилить.

Схема устройства внутреннего узла

Монтаж планок ендовы, производится в нахлест, на 200-400 мм, совершая монтажные действия, от карниза до конька. На нижней планке, на уровне карниза крыши, нужно сделать бортик. Под коньком и под последней планкой, внутреннего узла, рекомендуется сделать уплотнение.

Граничащую с ендовой, черепицу, более правильно, обрезать на 70-100 мм, от оси с одной и другой стороны. Ендова, как правило, фиксируется на саморезы. И если профлисты обрезаны, то крепить их и внутренние узлы, нужно в точках соприкосновения металлочерепичного перекрытия и плоскости, в которой зафиксированы планки ендовы:

• На планке, сделав отступ от оси, примерно 300 мм;
• на профиле, в самом низу волны, ниже штамповки, на 150 мм.

Не редко, места среза профлистов, дополнительно декорируются спец-накладками, которые укладывают снизу вверх, в нахлест минимум 100 мм. Помимо декоративной функции, данные накладки, серьезно снижают риск задувания снега, под косые срезы, черепичного настила. Также, благодаря этим нехитрым спецприспособлениям, влага быстро скатывается в ендову.

Устройство кровли из металлочерепицы ‒ Технология обхода труб

Как правило, в состав кровельной конструкции, входят ни только ровные скаты крыши, но и другие, не менее важные, элементы. К примеру: дымоходы, вентиляционные трубы и каналы. Из-за этих элементов, процесс обустройства кровли здания, серьезно усложняется. Поэтому, в такой ситуации, рекомендуется использовать другую, пошаговую инструкцию:

1. Вначале, по сторонам, например дымоотвода, качественно укладывается гидроизоляция;
2. После, на поверхности ската, для должного отвода воды, устанавливается желобок. Он надежно фиксируется, не далее чем на 800 мм, от высокой стенки, дымоотводной трубы;
3. Далее, согласно пошаговой инструкции, немного выше прохода, монтируется дополнительная обрешетка;
4. Затем, лишнее, у листов черепичной кровли, с двух сторон от дымохода, обрезается.

Укладка металлочерепицы вокруг дымохода

Такая конструкция, имеет 100% прочность, лишь при строгом соблюдение, следующих правил монтажа:

• Во время качественной фиксации фартука саморезами, более правильно, применить уплотнитель;
• фартуком должна быть хорошо прикрыта, ближайшая вершина волны профлиста;
• вначале крепится внутренний, а уже после, внешний, верхний фартук. Он должен быть, на 100 мм, надежно прикрыт металлическим профилем, кровельного настила.

Если-же, фартук будет установлен иначе, к примеру, прямо в надрезе, то затекание дождевой или талой воды, не избежать. Такой негатив, совсем не гарантирует, совершенно теплую и достаточно функциональную, кровлю здания.

Крыша из металлочерепицы, достаточно прочное и долговечное, строительное сооружение. Но все-же, это достигается ни только положительными характеристиками, данного стройматериала. Если-же вы, не будете следовать всем рекомендациям и правилам укладки, то такого благоприятного эффекта, будет трудно достичь. И ваша, кровля дома из металлочерепицы, не будет иметь хорошие эксплуатационные характеристики. А значит, будут постоянные проблемы, для решения которых, понадобятся дополнительные, серьезные как финансовые, так и временные затраты. Поэтому, нужно сразу, делать все правильно и качественно.

 

Монтаж металлочерепицы: пошаговая инструкция с фото

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Для обустройства кровельной части в последнее время все чаще применяется металлочерепица. Материал поставляется в виде профилированных листов с полимерным покрытием. При желании можно самостоятельно выполнить монтаж металлочерепицы. Пошаговая инструкция поможет это сделать без серьезных ошибок.

Работы по укладке фрагментов кровельного покрытия

Содержание статьи

Плюсы и минусы кровельного материала

В основе изделий лежит стальной лист толщиной 0,45-0,55 мм. Он оцинкован и имеет специальное покрытие на основе полимеров. Стоимость продукции может варьироваться в зависимости от толщины металла и типа защитного слоя.

Можно наглядно оценить внешние данные материала

Перечисление достоинств

Выделить в первую очередь необходимо следующие преимущества:

• эстетическую привлекательность;
• стойкость к атмосферным воздействиям;
• доступную стоимость;
• легкость основных элементов.

Широкие возможности в дизайне обеспечиваются многообразием профилей и цветов

Обратите внимание! Полимерные покрытия выполняют не только защитную, но и декоративную функцию, так как их цветовая гамма может варьироваться в достаточно широком диапазоне.

Немногочисленные недостатки

Так как листы имеют небольшую толщину при достаточно больших размерах, риск повредить их при небрежном монтаже все же существует. При соблюдении всех правил целостность элементов нарушить сложно.

Чтобы не сломать листы при подъеме, рекомендуется использовать бруски

Другим недостатком является появление шумового эффекта при сильном дожде во время эксплуатации. Однако при правильной звукоизоляции жилого пространства этот минус полностью исключается.

Статья по теме:

Инструменты для монтажных работ

Заранее необходимо приготовить набор инструментов и дополнительных приспособлений для проведения работ:

• электрические или простые ножницы по металлу;
• шуруповерт;
• молоток;
• механический степлер;
• рулетка и карандаш;
• ножовка или циркулярная пила.

Наиболее удобно производить резку металлочерепицы электрическими ножницами

Обратите внимание! Запрещается резать листы с использованием абразивных кругов, так как высокое температурное воздействие приводит к разрушению не только полимерного, но и цинкового слоя.

Базовый комплект дополнительных деталей

В пошаговой инструкции по монтажу металлочерепицы должны быть упомянуты основные элементы, использующиеся совместно с листами. Они используются в зависимости от конфигурации крыши и эксплуатационных особенностей.

Представлены основные элементы кровельного покрытия

Предлагается взглянуть на список базовых деталей:

• конек требуется для закрытия верхнего стыка между двумя скатами;
• торцевая планка необходима для оформления краев со стороны фронтонных свесов;
• ендова устанавливается в местах совмещения скатов;
• карнизная планка крепится со стороны водостоков;
• планка примыкания монтируется при наличии трубы и других выступающих конструкциях;
• снегозадерживающий элемент нужен для предотвращения сползания снега с крыши.

Пример расположения ендовы на пересечении скатов

Инструкция по монтажу металлочерепицы: пошаговое выполнение работ

Погрузка и выгрузка изделий может осуществляться вручную, но в ходе работ должно быть привлечено определенное количество человек. Обычно требуется 1 человек на 1,5-2 погонных метра длины листа. То есть при разгрузке металлических фрагментов протяженностью 6 м должно присутствовать 3-4 человека.

Устройство гидроизоляции и фиксация контрольных брусков

Если между стропилами будет укладываться теплоизоляция, то гидроизоляционный материал должен присутствовать в любом случае. Он крепится скобами к несущей части крыши. Полотна расстилаются поперек стропильных ног с напуском не менее 15 см по всем скатам.

Укладка гидроизоляция под обрешетку

Непосредственно по стропилам прибиваются бруски 50х50 мм, обеспечивающие вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровельным материалом. Для фиксации применяются гвозди не менее 90 мм.

Схема, при которой обеспечивается качественная вентиляция

Правильный монтаж обрешетки под металлочерепицу

В качестве обрешетки обычно используется обрезная доска толщиной 25 мм и шириной 100 мм, но конечный выбор будет зависеть от шага стропил. Элементы крепятс

устройство, инструкция как правильно покрыть кровлю, видео и фото

Если вы решили провести работы по укладке металлочерепицы самостоятельно, то этот обзор для вас. В статье вы найдете пошаговую инструкцию с описанием каждого действия. Вам остается только выполнить все рекомендации, и уже через 1-2 дня ваша крыша из металлочерепицы будет готова.

На фото: сделать кровлю такого типа по силам любому человекуДля работы нужно привлечь 1-2 помощников, это очень сильно упростит процессГотовая крыша смотрится отлично

Этапы проведения работ

Устройство кровли из металлочерепицы можно разбить на следующие этапы:

• Приготовление материалов и инструмента;
• Замеры крыши и крепление гидроизоляционного слоя;
• Монтаж обрешетки;
• Установка карнизной планки и кронштейнов водосточной системы;
• Крепление листов металлочерепицы;
• Монтаж коньков и фронтонных планок.

При всех своих преимуществах металлочерепица очень требовательна к соблюдению технологии монтажа.

Порядок рабочего процесса всегда неизменный, делайте все по порядку и вы ничего не упустите

Этап 1 – необходимые материалы и инструмент

Для начала следует собрать все необходимое, полный перечень указан в таблице.

Выбирайте качественный материал

Материал	Описание
Металлочерепица	Это основной материал, качество которого имеет большое значение. Выбирайте продукцию известных компаний, хорошо зарекомендовавшую себя на рынке. Если длина откоса менее 6 метров, то поверхность закрывается в один ряд, если более 6 метров, то лучше класть два ряда
Комплектующие	На любой кровле используется коньковый элемент, ветровая доска и карнизная планка. Также может быть использовано примыкание к трубе, а также ендовы при наличии изгибов на кровле
Подкровельная мембрана	Специальный материал не пускает воду внутрь, но не препятствует испарению влаги из утеплителя и древесины. Продается в рулонах по 70-75 метров квадратных
Материал для обрешетки	Используются варианты толщиной от 30 до 50 мм и шириной от 40 до 60 мм. Поверх него будет стелиться доска шириной 100 мм и толщиной 32 мм. Выбирайте сухой материал, чтобы избежать деформаций и растрескивания
Крепеж	Гидроизоляция крепится скобами, элементы обрешетки саморезами. Для кровельного покрытия используются специальные саморезы в цвет металлочерепицы со специальными резиновыми прокладками под шайбой. У них сверловой наконечник, позволяющий крепить покрытие без сверления

Супердиффузионная мембрана – то, что нужно в качестве подкладки под кровлю

Что касается инструмента, то нужен такой перечень:

• Шуруповерт для закручивания саморезов. В комплекте должны быть насадки и под стандартный крепеж, и под кровельный, не упустите этот нюанс из вида;

Шуруповертом производится основная часть работ по креплению материала

• Для резки деревянных элементов нужна ножовка по дереву или электроинструмент;
• Резать металлочерепицу и комплектующие стоит специальными ножницами. Это может быть как ручной, так и электрический вариант;

Специальные ножницы позволяют быстро и качественно резать изогнутые элементы

• Для проведения замеров и разметки нужна рулетка и маркер, а также длинная рейка или уровень;
• Также я рекомендую приобрести баллончик с краской того же цвета, что и покрытие. Она обычно продается там же, где и металлочерепица. Если вдруг вы поцарапаете поверхность, то быстро устраните изъян.

Краска позволит быстро устранить все мелкие изъяны

Ни в коем случае не используйте для резки металлочерепицы болгарку. В процессе работы торцы металла очень сильно перегреваются и уже через год-два начинают ржаветь.

Этап 2 – замеры конструкции и монтаж гидроизоляции

Если все необходимое есть под рукой и стропильная система возведена, можно приступать к начальным работам:

• Прежде чем покрыть крышу, следует проверить ее размеры. Вы должны измерить длину и ширину каждой стороны, а потом проверить диагонали. Если они неодинаковы, то нужно устранить перекос;

Расстояние между противоположными углами поверхности должно быть одинаковым

• Гидроизоляционный материал отрезается таким образом, чтобы при укладке он выступал на 20 см по бокам. То есть резать надо кусок, который будет на 40 см больше ширины ската. Пленка легко разрезается ножницами или строительным ножом;
• Укладка производится от нижнего края стропильной системы. Материал постепенно раскатывается и фиксируется на элементах с помощью строительного степлера. Провис пленки не должен быть более 2 см. Работа достаточно быстрая и простая, главное – располагать полотно ровно и надежно его закреплять;

Так проводится крепление подкровельной пленки

• Следующий ряд располагается так, чтобы напуск составлял 150 мм. Это позволит обеспечить надежную защиту от влаги. В местах стыковки фиксируйте материал степлером особенно тщательно.

Этап 3 – монтаж обрешетки

Эта часть работ состоит из следующих действий:

• После крепления мембраны поверх стропил устанавливается брусок толщиной 3-5 см. Он закрепляется с помощью саморезов длиной в два раза больше толщины элементов. Контр-рейка (так еще называется этот элемент) будет служить дополнительным крепежом пленки и создаст вентиляционный зазор под кровельным покрытием;

Рейка просто крепится поверх стропил

• Брусок можно крепить одновременно с пленкой – застелили один ряд, прибили брусок и так далее, пока вся поверхность не будет закрыта;

Брусок обеспечивает вентиляционный зазор под кровлей

• Поверх брусков надо закрепить доску толщиной 32 мм. Сплошная обрешетка под металлочерепицу не нужна, шаг расположения элементов составляет 300 или 350 мм в зависимости от типа продукции. При этом первый ряд всегда располагается на меньшем расстоянии. Чтобы вам было проще понять, ниже представлена схема, в которой есть все требуемые расстоянии в зависимости от поперечного шага волн;

Имея под рукой этот рисунок, вы правильно сделаете нижнюю часть обрешетки

Нижняя доска обрешетки всегда толще остальных на высоту волны кровельного материала, обычно это 10-15 мм. Поэтому первый ряд делается из доски 40 мм.

• Доска прибивается по всей площади, торцы можно сильно не выравнивать. Их проще отрезать потом, тогда вы получите ровную линию с минимальными затратами времени;

Крайние элементы подрезаются по линии после крепления

• Вокруг дымоходов, а также на ендовах и около конька делается сплошная обрешетка шириной 30-40 см. Это нужно для укрепления поверхности;

На ендовах делается сплошной настил

• В последнюю очередь следует прибить доски на торцы фронтонов. Это повысит удобство монтажа металлочерепицы своими руками, так как у вас будет четкая линия, по которой выровнять элемент не составит труда.

Так выглядит готовая обрешетка, на которую будет укладываться кровля металлочерепица

Этап 4 – крепление карнизной планки и кронштейнов водосточной системы

Разбираясь, как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками, многие упускают именно эту часть работ. Потом приходится исхитряться и выходить из ситуации как получается.

Но можно сделать все правильно без каких-либо проблем:

• В первую очередь к торцам стропил крепится лобовая доска. Она позволяет выровнять линию и создать прочную опору для торцевых элементов. Доска прикручивается саморезами или прибивается оцинкованными гвоздями;
• Далее к нижней доске обрешетки крепятся кронштейны водосточного желоба. Они располагаются с шагом в 60-80 см и фиксируются гвоздями или саморезами. Тут все просто, главное заранее приобрести крепеж, чтобы поставить его на место;

Не забывайте про кронштейны, как это делают многие

• Поверх кронштейнов располагается карнизная планка и закрепляется гвоздями или саморезами. Шаг крепежа 10 см, он располагается зигзагообразно: то сверху, то снизу. На соединениях планки должны заходить друг на друга как минимум на 50 мм;

Планка крепится с напуском в 5 см на стыках

• Если у вас есть ендовы, то нужно закрепить нижнюю часть после карнизного элемента. Она укладывается по сгибу крыши и отрезается до требуемой вам длины, если есть соединения, то напуск делайте не менее 150 мм. После этого производится крепление элемента. Помните, что ендова обязательно должна лежать поверх карнизной планки, а не наоборот.

Крепление производится саморезами или гвоздями

Этап 5 – крепление кровельного материала

Теперь разберемся, как покрыть крышу металлочерепицей своими руками.

Инструкция по проведению работы выглядит так:

Схема проста, ничего сложного в работе нет

• Для начала нужно поднять лист на крышу. Это можно сделать очень просто: поставить две доски как салазки, обвязать элемент веревкой и затянуть наверх. Можно соорудить раму, в которую вставляется лист и которая поднимается по тем же салазкам, этот вариант хорош для высоких крыш и больших листов;

Важно не повреждать кровельный материал при его поднятии на крышуТак выглядит вариант с подъемным устройством

• Если скат очень крутой, то следует сделать несколько лестниц, которые будут фиксироваться на коньке. Работать с них будет гораздо безопаснее;

На крутых скатах нужно несколько лестниц

• Первый лист выравнивается по торцу и крепится одним саморезом в верхнюю часть обрешетки. Он должен располагаться примерно посередине и не должен быть закручен слишком сильно. Элемент должен свободно поворачиваться в обе стороны. Помните, что лист не должен выдвигаться ниже свеса более чем на 5 см;
• Второй лист ставится рядом и заводится сверху или снизу (зависит от того, с какой стороны вы начали работу). Элементы скрепляются между собой 1-2 саморезами на соединении. Причем саморезы не должны вкручиваться в обрешетку. Они нужны только для соединения частей;

Второй лист совмещается и фиксируется

• Таким же образом ставится третий лист и скрепляется со вторым. После этого нужно выровнять нашу тройку элементов и можно приступать к их креплению. Чтобы вам было проще разобраться, ниже показана схема расположения кровельных саморезов. По краю крепеж идет в каждой волне, а дальше располагается в шахматном порядке;

Вот так производится креплениеКрепление производится в нижние части волн, которые прилегают к обрешетке

• Дальше работа производится проще, каждый последующий лист ставится и закрепляется на поверхности. Покрытие крыши металлочерепицей проходит довольно быстро благодаря большому размеру листов.

Саморезы следует вкручивать правильно, если они будут располагаться наперекосяк, то в отверстие попадет вода. Также важно затягивать их с нужным усилием, чтобы резиновая прокладка прилегала плотно, но не раздавливалась.

Очень важно правильное крепление металлочерепичной крыши

Если у вас покрытие будет располагаться в два ряда, то монтаж металлочерепицы будет проходить несколько иначе:

• Первым кладется нижний ряд, соедините 2-3 листа, выровняйте по свесу и закрепите к обрешетке. Далее можно гнать первый ряд, а можно приступить ко второму, и вести работу постепенно. Тут все зависит от вас. На схеме ниже показана правильная последовательность укладки материала;

Вот так производится укладка материала в два ряда

• Напуск на вертикальных скатах должен быть 50 мм, но там все совмещается по выступам и спутать что-то невозможно. Ниже показана схема укладки материала и на треугольные скаты. Также там показано, на какие части материала можно ступать, чтобы не повреждать его при передвижении по кровле.

Для треугольных скатов заказывайте листы разной высоты, цена материала велика, и если брать стандартные элементы, то получится очень много отходов

После окончания работы осмотрите поверхность, если на ней есть царапины и потертости, то их нужно сразу закрасить краской. Места подкрашивания лучше предварительно обезжирить.

Этап 6 – монтаж доборных элементов

Тут рабочий процесс производится в следующем порядке:

• Торцевые планки приобретаются в цвет основного покрытия. Этот элемент обеспечивает эффективную защиту от влаги по краям крыши, где вода задувается ветром. Именно поэтому данный элемент еще называется ветровая планка;

Вот так выглядит схема крепления

• Крепление производится с помощью саморезов, которые вкручиваются и сбоку и сверху с шагом в 50 см. Сверху нужно закручивать крепеж в месте примыкания планки к кровельному материалу;

Так выглядят планки примыкания после крепления

• Напуск на местах соединения должен составлять не менее 100 мм, стык укрепляется саморезом и промазывается герметиком для надежности;
• Конек металлочерепицы может иметь разную форму. Он изготавливается из жести такого цвета, как и основной материал. Ниже показана схема конструкции, из которой понятно, что этот элемент служит и для защиты от влаги, и для вентиляции подкровельного пространства;

Вот так выглядит система в разрезе

• Вдоль линии конька наклеивается уплотнительная поролоновая лента, она располагается на ширине выступов. Проще примерить элемент и отметить расположение уплотнителя и потом работать;
• Монтаж конька начинается с края кровли, он кладется на ветровую планку так, чтобы край выступал на 20 мм. Крепление производится кровельными саморезами длиной 70 мм, они располагаются на расстоянии 50 см друг от друга;

Так выглядит конструкция в собранном виде

• Напуск на соединениях должен быть не менее 100 мм, полукруглые варианты стыкуются по линии штамповки.

Крыша металлочерепица в готовом виде смотрится очень аккуратно

Вывод

Из данного обзоры вы узнали все нюансы монтажа металлочерепицы. Теперь вы можете самостоятельно провести работы и сэкономить значительные средства. Посмотрите видео рабочего процесса, чтобы еще лучше разобраться в нем, а если есть вопросы – не стесняйтесь писать их в комментариях под обзором.

Ведущая компания по производству металлических кровель в Оттаве

В отличие от многих других городов Онтарио, Оттава не находится на берегу озера Онтарио. Это может вызвать
Полуконтинентальный климат в столице нашей страны должен быть непредсказуемым. Положение Оттавы влияет на
его климат во многих отношениях, вызывающий долгое жаркое влажное лето и горькую снежную зиму.

Резкие перемены погоды в Оттаве могут увеличить износ крыши вашего дома. По этой причине многие умные
Домовладельцы Оттавы модернизируют крыши своих домов на металлическую крышу — более надежный вариант, если они хотят
заменить крышу.

Оттава и Непин (Западная Оттава) обычно имеют более высокий уровень снега зимой по сравнению с
в другие крупные канадские города на юге, такие как Торонто. Оттава в среднем видит глубину
в большинстве зимних дней выпадает минимум 1 см осадков, а общее количество снегопадов обычно добавляет
до 175,4 см за сезон — глубина некоторых снегопадов достигает 357 см! С такими сильными снегопадами
и непредсказуемо, как в Оттаве, это может вызвать много проблем с кровлей, особенно
асфальт и плоские крыши, которые могут стать уязвимыми для обледенения (ледяная плотина — это скопление льда
на крышах зданий, которые могут привести к повреждению здания и его содержимого водой, если вода
протекает через крышу).В результате ремонт может быть довольно дорогим и окупаться.
профилактические работы, такие как уборка снега с крыш, не из дешевых.

С последствиями глобального потепления и изменения климата велика вероятность, что погода в Оттаве изменится
видеть все больше и больше снегопадов и ледяных дождей с каждым годом. Будет ли ваша нынешняя крыша
противостоять непредсказуемым зимам в Оттаве?

Возможно, пришло время инвестировать в свой дом с заменой металлической кровли!

Почему металлочерепица?

Выбор металлической кровли для дома как летом, так и зимой дает множество преимуществ!

• Летом металлическая кровля сохраняет тепло в ваших конструкциях.Металлические крыши изолируют здания и сохраняют холодный воздух
  от черчения. Материалы, используемые в металлической кровле, могут напрямую способствовать снижению вашего отопления.
  счета!
• Металлическая кровля может быть установлена ​​прямо на ранее установленную крышу, что дополнительно защищает тепло.
  воздух от выхода и холодный воздух от втягивания.
• Металлические кровли можно устанавливать круглый год — даже зимой! Этот процесс намного сложнее, чем
  альтернативные виды кровли.
• Металлическая кровля предотвращает накопление снега на вашем здании. Когда потеплеет, будет снег.
  соскользнуть с крыши. Металл также предотвратит образование льда и защитит ваши желоба и
  значительно снизит вероятность протечки, так как металл выдержит суровый зимний климат
  без поломки.

Если вы хотите обновить существующую крышу, сделайте лучший выбор.В наших кровельных системах используется цинк
оцинкованные передовые технологии с возможностью передачи 55-летней гарантии, и
повышение привлекательности и долговременной ценности вашей собственности.

London Eco-Metal — это семейная собственность и управление, лидер отрасли в производстве
качественная стальная и алюминиевая кровля для экологически сознательного потребителя. Работает с
2009, тысячи малых и больших заказов, и многие годы комбинированного производства и дома
опыт ремонта, мы уже хорошо понимаем сегодняшние высококонкурентные
деловой мир, а также истинные потребности и желания домовладельцев.Вы можете найти нашу работу повсюду
Оттава, от Вестборо и Непина (Западная Оттава) до Старой Оттавы (Восточная Оттава).

Мы предлагаем жителям Оттавы и Непина множество лучших в своем классе решений для металлических кровель.
в том числе:

Жилая кровля

Мы предлагаем широкий выбор цветов, а профили крыши позволяют подобрать крышу к внешнему виду здания.
здание и его окрестности.Панели плитки обрезаны до оптимального размера, чтобы избежать потерь.
и держите стоимость как можно ниже.

Кровля для сельскохозяйственных и коммерческих предприятий

Мы предлагаем широкий спектр сельскохозяйственных и строительных материалов, от конструкций кровли и стен до планок и крепежных элементов.
коммерческие сопутствующие товары. Металлические кровельные панели весят меньше традиционной черепицы и во многих случаях могут
наносится непосредственно на старую крышу, что сокращает расходы на удаление, утилизацию и большой беспорядок.

Решения для кровли своими руками

ECO-TILE (однопанельный) профиль, предназначенный для разнорабочего. Эти небольшие панели легко транспортировать,
обрабатывать и устанавливать. Они идеально подходят для домов, коттеджей, навесов, многоскатных крыш и других применений.

Свяжитесь с нами сегодня и отправьте запрос по кровле.
первый шаг к обновлению вашего дома в Оттаве и Непине!

Топ 6 кровельных материалов | HGTV

Обновление существующей крыши позволяет повысить ценность вашего дома и передать внешний вид вашего дома.Хотя конструкция крыши, подготовка и правильная установка всегда важны, материал, который вы выбираете для своей крыши, может вывести внешний вид вашего дома на новый уровень.

«Это действительно возможность обновить ваш дом с точки зрения внешнего вида, стиля и цвета», — говорит Том Болноу, старший директор по техническим услугам Национальной ассоциации кровельных подрядчиков (NRCA).

При выборе кровельных материалов учитывайте следующие вопросы.

Ответы на эти вопросы помогут вам определиться с лучшим выбором для вашего дома. Доступно множество вариантов кровельных материалов, и вот краткое изложение некоторых из самых популярных.

Асфальтовая черепица — самый распространенный кровельный материал для жилых домов, используемый в США, потому что он экономичен и прост в установке. Эта черепица может быть усилена стекловолокном или органическими материалами (целлюлозой) без изменения внешнего вида черепицы.

Плюсы: Асфальт бывает разных цветов, широко доступен и является одним из наименее дорогих материалов.

Минусы: У асфальта более короткий срок службы, чем у других кровельных материалов, он не обеспечивает изоляцию, предлагаемую другими материалами, и его качество варьируется.

Стили домов: Асфальтовая черепица сочетается со многими архитектурными стилями, особенно с традиционными загородными стилями.

Стоимость и срок службы: Цены варьируются от 70 до 120 долларов за квадрат, и при правильном уходе черепица прослужит от 20 до 25 лет.

Глиняная и бетонная черепица придают крыше текстуру и элегантность. Настоящая плоская, рифленая или зубчатая глиняная плитка чрезвычайно прочна, но при этом очень тяжелая, и ее должен устанавливать профессионал. Бетонная плитка универсальна и дешевле натуральной глины, но при этом имеет большой вес.

Плюсы: Глиняная и бетонная плитка долговечны и негорючие, а бетонная плитка энергоэффективна.

Минусы: Глиняная и бетонная плитка дороги, тяжелы и обычно требуют дополнительного обрамления.

Стили домов: Глиняная и бетонная плитка хорошо сочетаются с домами в средиземноморском, миссионерском, юго-западном и испанском стилях.

Стоимость и срок службы: Цены начинаются от 300 до 500 долларов за квадрат, и при правильном уходе плитки прослужат от 40 до 50 лет.

Металлические кровли устойчивы к экстремальным погодным условиям. Металлические крыши доступны в двух вариантах: панели и черепица. Металлические крыши изготавливаются из алюминия, меди, нержавеющей стали и цинка.

«Они гладкие, легкие, долговечные и пригодные для вторичной переработки, и это то, что нужно учитывать, если вы заинтересованы в сборе дождевой воды», — говорит архитектор Эми А.Альпер.

Краткая информация о консервации 4: Кровля исторических зданий

ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Декоративная кровля. Фото: Коллекция HABS, НПС.

Сара М. Свитсер

Водонепроницаемая крыша является основным средством сохранения конструкции, независимо от ее возраста, размера или конструкции. В системе, которая позволяет зданию работать как укрытие, крыша защищает от дождя, защищает от солнца и защищает от непогоды.

В некоторые периоды истории архитектуры крыша во многом придает архитектурный характер. Он определяет стиль и вносит свой вклад в эстетику здания. Шатровые крыши грузинской архитектуры, башни королевы Анны, мансардные крыши и изящные наклоны конструкций Shingle Style и Bungalow являются примерами использования кровли в качестве основного элемента дизайна.

Но независимо от того, насколько декоративен узор или насколько убедительна форма, крыша — очень уязвимый элемент укрытия, который неизбежно выйдет из строя.Плохая крыша приведет к ускоренному ухудшению состояния исторических строительных материалов — кирпичной кладки, дерева, штукатурки, краски — и вызовет общее разрушение основной конструкции. Кроме того, существует срочность ремонта протекающей крыши, поскольку такие затраты на ремонт быстро станут непомерно высокими. Хотя такое действие желательно сразу после обнаружения неисправности, следует тщательно выбирать методы временного ремонта, чтобы предотвратить непреднамеренное повреждение прочных или исторических кровельных материалов и связанных с ними элементов.Перед выполнением любых ремонтных работ следует понять историческую ценность материалов, использованных на крыше. Затем следует запланировать полный внутренний и внешний осмотр кровли, чтобы определить все причины неисправности и определить альтернативы для ремонта или замены кровли.

Глиняная черепица: Европейские поселенцы использовали глиняную черепицу для кровли еще в середине 17 века; много панелей (S-образная черепица), а также плоская кровельная черепица использовались в Джеймстауне, Вирджиния.В некоторых городах, таких как Нью-Йорк и Бостон, глина широко использовалась в качестве меры предосторожности против таких пожаров, как те, что охватили Лондон в 1666 году и выжгли Бостон в 1679 году.

Ремонт этой скатной крыши производился с использованием новой черепицы, удерживаемой на металлических скобах. Фото: файлы NPS.

Обычные или плоские прямоугольные плитки, которые чаще всего использовались с 17 по начало 19 века, имели размеры примерно 10 на 6 на 1/2 дюйма и имели два отверстия на одном конце для крепления гвоздя или колышка.Иногда между рядами укладывался раствор, чтобы закрепить плитку при сильном ветре.

В середине XIX века черепичные крыши часто заменяли крышами из листового металла, которые были легче и проще в установке и обслуживании. Однако на рубеже веков постройки в стиле романского возрождения и миссионерства создали новый спрос и популярность на этот живописный кровельный материал.

Slate: Еще одной практикой, которую поселенцы принесли в Новый Свет, была шиферная кровля.Доказательства кровельного сланца были найдены также среди руин Джеймстауна середины 17 века. Но из-за стоимости и времени, необходимого для получения материала, который в основном импортировался из Уэльса, использование сланца изначально было ограничено. Даже в Филадельфии (втором по величине городе англоязычного мира во время революции) сланцы были настолько редки, что «Дом с шиферной крышей» явно относился к дому Уильяма Пенна, построенному в конце 1600-х годов. Источники местного сланца, как известно, существовали вдоль восточного побережья от штата Мэн до Вирджинии, но трудности с внутренним транспортом ограничивали его доступность для городов и способствовали его расходу.Валлийский сланец продолжали импортироваться до тех пор, пока развитие каналов и железных дорог в середине XIX века не сделало американский сланец более доступным и экономичным.

Сланец

был популярен благодаря своей прочности, огнестойкости и эстетическому потенциалу. Поскольку сланец был доступен в разных цветах (красный, зеленый, фиолетовый и сине-серый), он был эффективным материалом для декоративных узоров на многих крышах XIX века (готический и мансардный стили). Сланец продолжал использоваться и в 20-м веке, особенно во многих зданиях в стиле эпохи Тюдоров в 1920-х годах.

Замена определенных исторических деталей важна для индивидуального исторического характера крыши, такой как эта крыша из гонтовой древесины с закругленными стыками. При реставрации дренаж вокруг слухового окна был улучшен за счет добавления тщательно скрытого современного металлического оклада. Фото: файлы NPS.

Битумная черепица: Деревянная черепица была популярна по всей стране во все периоды истории строительства. Размер и форма черепицы, а также детали черепичной крыши различались в зависимости от региональных ремесленных практик.Люди в определенных регионах выработали предпочтение к местным породам древесины, наиболее подходящим для их целей. В Новой Англии и долине Делавэр часто использовалась белая сосна: на юге — кипарис и дуб; на крайнем западе красный кедр или красное дерево. Иногда для увеличения долговечности гонта применялось защитное покрытие, такое как смесь кирпичной крошки и рыбьего жира или краска из красного оксида железа и льняного масла.

Обычно в городских районах деревянные крыши заменяли более огнестойкими материалами, но в сельской местности это не было серьезной проблемой.Во многих викторианских загородных домах практика деревянной черепицы пережила технологические достижения металлической кровли в 19 веке, и на рубеже веков полностью возродилась в своем тезке, стиле гонта. Колониальное возрождение и стили бунгало в 20-м веке сделали деревянную черепицу одним из самых модных отечественных кровельных материалов.

Оцинкованная черепица, имитирующая внешний вид панелей, оставалась популярной со второй половины 19 века до 20 века.Фото: файлы NPS.

Металл: Металлическая кровля в Америке — это в основном явление XIX века. До этого обычно использовались только свинец и медь. Например, свинцовая крыша накрывала «Розуэлл», один из величайших особняков Вирджинии 18 века. Но чаще всего для защитной накладки использовался свинец. Свинец, а также медь, покрывали поверхности крыши, где древесина, черепица или сланцевая черепица были неподходящими из-за наклона или формы крыши.

Медь со стоячими швами покрывала некоторые из наиболее известных крыш ранней Америки, включая крышу Крайст-Черч (1727–1744) в Филадельфии. Плоскошовная медь использовалась на многих куполах и куполах. Медные листы импортировались из Англии до конца 18-го века, когда в Америке были созданы установки для прокатки листового металла.

Впервые было известно, что здесь производил листовое железо финансистом войны за независимость Робертом Моррисом, у которого был прокатный стан недалеко от Трентона, штат Нью-Джерси.На своей фабрике Моррис изготовил крышу своего особняка в Филадельфии, который он начал в 1794 году. Архитектор Бенджамин Х. Латроб использовал листовое железо, чтобы заменить крышу Принстонского «Нассау-холла», который был выпотрошен пожаром в 1802 году.

Метод гофрирования железа был первоначально запатентован в Англии в 1829 году. Гофрирование укрепило листы и позволило увеличить пролет над более легким каркасом, а также сократить время и трудозатраты. В 1834 году американский архитектор Уильям Стрикленд предложил гофрированное железо для покрытия своего дизайна рыночной площади в Филадельфии.

Гальванизация цинком для защиты основного металла от ржавчины была разработана во Франции в 1837 году. К 1850-м годам этот материал использовался в почтовых отделениях и таможнях, а также в железнодорожных депо и на заводах. В 1857 году на Монетном дворе США в Новом Орлеане была установлена ​​одна из первых металлических крыш на юге. Таким образом, Монетный двор был «защищен от огня» с помощью оцинкованной гофрированной железной крыши толщиной 20 мм на железных фермах.

Оловянная черепица, обычно с тиснением под дерево или черепицу, либо с декоративным рисунком, была популярна как недорогой текстурированный кровельный материал.Фото: файлы NPS.

Оловянное железо, обычно называемое оловянной кровлей, широко использовалось в Канаде в 18 веке, но не было так распространено в Соединенных Штатах до более позднего времени. Томас Джефферсон был одним из первых сторонников жестяной кровли, и он установил жестяную крышу со стоячим фальцем на «Монтичелло» (около 1770–1802 гг.). В доме собраний на Арч-стрит (1804 г.) в Филадельфии оловянная черепица уложена елочкой на крыше «площади».

Однако, когда в этой стране были созданы прокатные станы, низкая стоимость, малый вес и низкие эксплуатационные расходы сделали жестяную листовую сталь наиболее распространенным кровельным материалом.Рельефная жестяная черепица, поверхность которой создавала интересные узоры, была популярна по всей стране в конце 19 века. Жестяные крыши содержали хорошо окрашенными, обычно красными; или, как предложил архитектор А. Дж. Дэвис, в цвете, имитирующем зеленую патину меди.

Пластина Терне отличалась от белой жести тем, что ее окунули в сплав свинца и олова, что придало ей более тусклый оттенок. Историческая, а также современная документация часто путает эти два понятия, так что трудно определить, как часто использовались настоящие «терне».

Цинк вошел в употребление в 1820-х годах, в то время как олово стало популярным. Несмотря на то, что он был менее дорогим заменителем свинца, его преимущества были спорными, и он никогда широко не использовался в этой стране.

Прочие материалы: Битумная черепица и рулонная кровля использовались в 1890-х годах. Многие крыши из асбеста, алюминия, нержавеющей стали, гальванизированной стали и меди с свинцовым покрытием вскоре могут также иметь историческую ценность. Осведомленность об этих и других традициях кровельных материалов и их детализации будет способствовать более деликатной консервационной обработке.

Повреждения материалов поверхности

При возникновении проблем важно связаться с профессионалом, будь то архитектор, авторитетный подрядчик кровли или мастер, знакомый с неотъемлемыми характеристиками конкретной исторической кровельной системы. Эти специалисты могут посоветовать немедленные процедуры исправления и помочь спланировать более постоянный ремонт. Тщательное обследование кровли следует начинать с оценки существующего состояния и качества самого кровельного материала.Особое внимание следует уделить любому южному склону, потому что круглогодичное пребывание под прямыми солнечными лучами может сперва вызвать его поломку.

Дерево: Некоторые исторические кровельные материалы имеют ограниченный срок службы из-за обычного органического разложения и «износа». Например, плоские поверхности деревянной черепицы разрушаются от дождя и ультрафиолетовых лучей. Некоторые виды более выносливы, чем другие, а сердцевина, например, прочнее и долговечнее, чем заболонь.

В идеале черепицу раскалывают так, чтобы волокна были перпендикулярны поверхности.Это связано с тем, что если черепица распиливается поперек волокон, влага может попасть в волокна и привести к порче древесины. Длительное увлажнение древесины или внутри нее позволяет расти мху или грибам, которые еще больше удерживают влагу и вызывают гниение.

Металл: Из неорганических кровельных материалов, используемых в исторических зданиях, наиболее распространенными являются, пожалуй, листовые металлы: свинец, медь, цинк, жесть, терновая пластина и гальваническое железо. В разной степени каждый из этих листовых металлов может разрушиться от химического воздействия в виде точечной коррозии или образования полос.Это может быть вызвано переносящимися по воздуху загрязнителями; кислотная дождевая вода; кислоты из лишайника или мха; щелочи, содержащиеся в известковых растворах или портландцементе, которые могут находиться на прилегающих элементах и ​​смываются с поверхности крыши; или дубильные кислоты из прилегающей деревянной обшивки или черепицы из красного кедра или дуба.

Временная стабилизация или «консервация» с помощью таких материалов, как фанера и строительная бумага, может защитить крышу объекта до тех пор, пока ее не удастся должным образом отремонтировать или заменить. Фото: файлы NPS.

Коррозия от «гальванического воздействия» возникает, когда разнородные металлы, такие как медь и железо, используются в прямом контакте. Коррозия также может происходить, даже если металлы физически разделены; один из металлов будет химически реагировать против другого в присутствии электролита, такого как дождевая вода. В кровле такая ситуация может возникнуть, когда медная крыша украшена железным гребнем или когда в медных листах используются стальные гвозди. В некоторых случаях коррозию можно предотвратить, вставив пластиковый изолятор между разнородными материалами.В идеале застежки должны быть металлические, чуткие к причастным.

Железо ржавеет, если оно хорошо не окрашено или не покрыто металлическим покрытием. Исторически этой проблемы можно было избежать с помощью лужения или цинкования. Но долговечен этот способ лишь до тех пор, пока покрытие остается целым. Когда покрытие изнашивается или повреждается, обнаженное железо ржавеет. Поэтому любой кровельный материал на основе железа должен быть загрунтован, а его поверхность должна быть хорошо окрашена, чтобы предотвратить коррозию.

Одной из причин износа листового металла является усталость.В зависимости от размера и толщины металлических листов износ и разрушение металла могут произойти на стыках или на любых выступах в оболочке в результате попеременного движения металла с тепловыми изменениями. Свинец будет разрываться из-за «ползучести» или гравитационного напряжения, которое заставляет материал перемещаться по скату крыши.

Шифер: Пожалуй, самыми прочными кровельными материалами являются шифер и черепица. Оба кажутся неразрушимыми, но они различаются по качеству. Некоторые сланцы твердые и прочные, но при этом не хрупкие.Мягкий сланец более подвержен эрозии и воздействию химических веществ, переносимых по воздуху и дождевой воде, что приводит к износу сланца в отверстиях для гвоздей, расслоению или разрушению. Зимой сланец очень подвержен растрескиванию льда или ледяным завалам.

Плитка: Плитка хорошо выдерживает погодные условия, но имеет тенденцию трескаться или ломаться при ударе, например, от веток деревьев или при неправильной походке. Как и шифер, плитка не выдерживает большой вес. Плитка низкого качества, которая была недостаточно обожжена во время производства, будет трескаться и раскалываться под воздействием циклов замораживания и оттаивания на их пористых поверхностях.

Отказ систем поддержки

После определения состояния кровельного материала необходимо проверить соответствующие элементы и опорные системы снаружи и изнутри крыши. Водосточные желоба и водосточные трубы нуждаются в периодической чистке и обслуживании, поскольку они заполняются разнообразным мусором, в результате чего вода скапливается и просачивается под кровельные элементы. Вода в конечном итоге приведет к разрушению крепежа, обшивки и конструкции кровли. Зимой ежедневные циклы замораживания-оттаивания могут привести к образованию льдин под поверхностью крыши.Давление этих льдин сместит кровельный материал, особенно сланец, черепицу или черепицу. Более того, образование ледяных дамб над желобами может удерживать достаточно влаги, чтобы гнить обшивку или элементы конструкции.

Во многих крупных общественных зданиях по периметру крыши установлены водосточные желоба. Водосточные трубы для этих водосточных желобов могут проходить внутри стен здания, или водостоки могут проходить через поверхность крыши или через парапет во внешние водосточные трубы.Эти системы могут быть эффективными при правильном обслуживании; однако, если уклон крыши недостаточен для хорошего стока или если уловители могут забиваться, дождевая вода будет образовывать лужи на поверхности крыши. Внутренние водосточные трубы могут собирать мусор и, таким образом, подниматься вверх, возможно, просачивая воду в окружающие стены. Наружные водосточные трубы могут заполняться водой, которая в холодную погоду может замерзнуть и потрескать трубы. Трубы от встроенного водосточного желоба к наружному водостоку также могут просачивать воду в окружающую конструкцию крыши или стены.

Отказ системы гидроизоляции обычно является основной причиной износа кровли. Следует тщательно осмотреть гидроизоляцию на предмет отказа, вызванного либо плохим качеством изготовления, термической нагрузкой или износом металла (как самого материала гидроизоляции, так и крепежа). При использовании многих кровельных материалов замена гидроизоляции на существующей крыше является серьезной операцией, которая может потребовать заполнения больших участков поверхности крыши. Поэтому первоочередное внимание следует уделять установке высококачественного гидроизоляционного материала на новую или замененную крышу. Помните, некоторые кровельные и отделочные материалы несовместимы. .

Из-за того, что крыша хорошо видна, сланцевая отделка слуховых окон важна для характера этой конструкции. Фото: файлы NPS.

Крепеж и зажимы для крыши также должны быть изготовлены из материала, совместимого со всеми другими используемыми материалами, или иметь покрытие для предотвращения ржавчины. Например, дубильная кислота в дубе разъедает железные гвозди. Некоторые крыши, такие как шифер и листовой металл, могут выйти из строя, если их прибить слишком жестко.

Если конструкция крыши кажется прочной и ничто не указывает на недавнее движение, наиболее тщательно исследуемой областью является основание крыши — обшивка или рейки. Опасные места могут быть рядом с листами крыши, под любыми наружными участками, на пересечении плоскостей крыши или на вертикальных поверхностях, таких как слуховые окна. Проникновение воды, указывающее на брешь в кровельной поверхности или проблеск, должно быть легко заметным, обычно в виде влажного пятна или пятна. Зондирование небольшим перочинным ножом может выявить гниль, которая может указывать на ранее не обнаруженное повреждение кровельной мембраны.Также следует отметить заражение насекомыми, проявляющееся в виде небольших выходных отверстий и обломков (опилок). Конденсат на нижней стороне кровли нежелателен и свидетельствует о неправильной вентиляции. Влага плохо скажется на любом рубероиде; хорошая крыша остается сухой внутри и снаружи.

Понимание потенциальных слабых мест кровельного материала также требует знания трудностей ремонта. Отдельные сланцы можно заменить, как правило, без серьезных повреждений остальной части крыши, но замена гидроизоляции на шиферной крыше может потребовать значительного удаления окружающих сланцев.Если испортилась основа или несущий материал, многие поверхностные материалы, такие как шифер или плитка, можно использовать повторно, если с ними обращаться осторожно во время ремонта. Такие проблемы следует оценивать в начале любого проекта, чтобы определить, можно ли эффективно залатать крышу или ее следует полностью заменить.

Будет ли ремонт эффективен? Затраты на техническое обслуживание имеют тенденцию многократно увеличиваться, когда возникают проблемы. Поскольку стоимость рабочей силы возрастает, повторный ремонт может скоро сравняться со стоимостью новой крыши.

Чем прочнее поверхность изначально, тем легче за ней ухаживать. Некоторые кровельные материалы, такие как шифер, дороги в установке, но если используются высококачественный шифер и оклад, он прослужит 40–60 лет при минимальном уходе. Хотя стоимость установки крыши будет высокой, низкие затраты на техническое обслуживание снизят стоимость кровли в течение всего срока службы.

В проекте реставрации, исследование документов и физическое обследование здания обычно позволяет установить историю крыши.Документальное исследование должно включать любые оригинальные планы или спецификации здания, предварительные страховые обзоры, описания в газетах или личные документы и файлы людей, которые владели или принимали участие в истории здания. Старые фотографии здания могут свидетельствовать об отсутствии деталей.

Наряду с глубоким пониманием любой письменной истории здания, физическое исследование кровли и ее структуры может выявить информацию об истории строительства крыши.Если исходить из общего впечатления от конструкции, есть ли какие-либо изменения в уклоне крыши, ее конфигурации или кровельных материалах? Возможно, есть очевидные пятна или изменения в узоре внешней кирпичной кладки, где двускатная крыша была заменена на двускатную или где был добавлен целый верхний этаж. Возможно, очевидны стилистические изменения в линии крыши, мансардных окнах или орнаменте. Эти наблюдения могут помочь понять любое важное изменение и определить направление дальнейших исследований.

Поскольку большинство крыш физически не подлежат тщательной проверке, «принцип наименьших усилий», вероятно, ограничил объем и качество предыдущего ремонта или замены, и обычно остаются значительные свидетельства более ранней поверхности крыши. Иногда старую крышу можно найти как основу нынешней открытой крыши. Оригинальная кровля может оставаться неповрежденной в неудобных местах под более поздними элементами крыши. Часто, если на чердаке есть незаконченное пространство, остатки кровли могут быть сброшены и оставлены, когда крыша строилась или ремонтировалась.Если конфигурация крыши была изменена, часть исходного материала может остаться под существующей крышей. Иногда целые части крыши и каркаса крыши остаются нетронутыми под более высокой крышей. Профиль и / или всплески более ранней крыши могут быть видны на внутренней стороне стен на уровне перестройки. Если кажется, что обшивка или обрешетка пережили изменения кровельной поверхности, они могут содержать доказательства кровельных систем. Они могут выглядеть как следы грязи, которые создают «тени» от кровельного материала, или как сломанные или забитые гвоздями в дерево.а не вытащены во время предыдущих переделок или ремонтов. Деревянные заглушки в конструкции крыши могут указывать на то, что ранее были удалены дымоходы или световые люки. Любые металлические украшения, которые могли существовать, могут быть обозначены анкерами или необычной маркировкой вдоль конька или на других краях крыши. Это первичное свидетельство важно для полного понимания истории крыши.

Следует проявлять осторожность при датировании ранней «ткани» по признаку единственного предмета, поскольку переработка материалов не является новшеством середины 20 века.Плотники веками повторно использовали материалы, обшивали и обрамляли элементы в интересах экономии. Следовательно, любой анализ найденных материалов, таких как гвозди или следы пилы на дереве, требует точного знания истории местных строительных практик, прежде чем можно будет сделать окончательный вывод. Полезно установить последовательность истории строительства кровли и кровельных материалов; любую историческую ткань или соответствующие свидетельства на крыше следует сфотографировать, измерить и записать для использования в будущем.

Во время ремонтных работ могут неожиданно появиться полезные улики. Очень важно вести записи о любых работах в историческом здании до, во время и после проекта. Фотографии, как правило, являются самым простым и быстрым методом и должны включать общие виды и детали водосточных желобов, окладов, слуховых окон, дымоходов, впадин, выступов и карнизов. Все фотографии должны быть немедленно промаркированы, чтобы гарантировать точную идентификацию в будущем. Особого внимания заслуживает любой узор или рисунок на кровле.Например, шиферные крыши часто являются декоративными и имеют небольшие изменения в размере, цвете и текстуре, например, постепенно уменьшающуюся длину беговой дорожки от карниза до пика. Если не обратить внимание на это перед началом проекта, при замене поверхности могут возникнуть проблемы. Стандартным справочным материалом для этого этапа работы является «Запись исторических зданий», составленный Харли Дж. Макки для исследования исторических зданий Америки, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия, 1970.

Хороший дизайн и качественные материалы для поверхности крыши, креплений и окладов сводят к минимуму поломки.Фото: файлы NPS.

Потребуется консультация специалиста для оценки различных аспектов замены исторической крыши. За некоторыми исключениями, сегодня доступны большинство исторических кровельных материалов. В противном случае архитектор или группа по сохранению, которые ранее работали с материалом того же типа, могут порекомендовать поставщиков. Специальные кровельные материалы, такие как черепица или металлическая черепица с тиснением, могут быть произведены производителями сопутствующих товаров, которые обычно используются в других местах, будь то снаружи или внутри конструкции.Исторические материалы обычно можно найти при некотором творческом мышлении и исследованиях.

Ремесленные приемы: Определение ремесленных приемов, используемых при установке исторической крыши, является еще одной важной задачей при восстановлении кровли. Первые строители очень гордились своей работой, и опыт показал, что «деревенские» или необычные конструкции, коммерчески называемые «ранними американцами», являются изобретением 20-го века. Например, исторически сложилось так, что деревянная черепица при производстве подвергалась нескольким различным операциям, включая раскалывание вручную и сглаживание поверхности протяжным ножом.В современной номенклатуре таким же предметом может быть галька с конусом, которая была обработана. К сожалению, рустикальный вид имеющейся сегодня в продаже «раскрошенной вручную» и повторно распиленной черепицы не имеет ничего общего с кровельными материалами ручной работы, которые использовались на ранних американских зданиях.

Первые мастера работали, руководствуясь здравым смыслом; они поняли свои материалы. Например, они знали, что деревянная черепица должна быть относительно узкой; черепица, ширина которой намного превышает 6 дюймов, может расколоться при ходьбе, или она может скручиваться или трескаться при изменении температуры и влажности.Важно понимать эти аспекты мастерства, помня, что люди хотели, чтобы их крыши были водонепроницаемыми и прослужили долгое время. Недавнее использование черепицы «матушки гуся» на исторических сооружениях — это серьезная недооценка навыков первых мастеров.

Надзор: Поиск современного мастера, который воспроизвел бы исторические детали, может потребовать определенных усилий. Это может даже потребовать некоторых специальных инструкций для повышения его понимания некоторых исторических ремесленных практик.В то же время может быть бессмысленным (и дорогостоящим) следовать историческим ремесленным практикам в любой конструкции, которая не будет видна на готовом продукте. Но если детали кровли хорошо видны, их внешний вид должен основываться на архитектурных свидетельствах или исторических прототипах. Например, расстояние между швами на металлической крыше со стоячим фальцем повлияет на общий масштаб здания и, следовательно, должно соответствовать исходным размерам швов.

Многие старые кровельные работы больше не выполняются из-за современных усовершенствований.Перед началом проекта настоятельно рекомендуется изучить и проанализировать конкретные детали крыши вместе с подрядчиком. Например, одна из первых ремесленных практик заключалась в отделке гребня деревянной черепичной крыши «гребнем» крыши, то есть верхний ряд одного ската крыши был равномерно расширен за вершину, чтобы защитить гребень и обеспечить некоторая защита от непогоды для необработанных горизонтальных краев черепицы на другом склоне. Если известно, что «гребешок» был правильной деталью, его следует использовать.Хотя этот метод оставляет верхний участок уязвимым для погодных условий, замаскированная светящаяся полоса усилит это слабое место.

Детальные чертежи или образец макета помогут убедиться, что подрядчик или мастер понимают масштабы и особые требования проекта. Никогда не следует предполагать, что современный плотник, сланец, слесарь или кровельщик знает все исторические подробности. Надзор так же важен, как и любой другой этап процесса.

Использование исторического кровельного материала в конструкции может быть ограничено строительными нормами и правилами или доступностью материалов, и в этом случае необходимо будет найти подходящую альтернативу.

Некоторые муниципальные строительные нормы и правила разрешают использование кровельных материалов в исторических районах. В других случаях могут быть получены индивидуальные отклонения. Большинство современных систем отопления и приготовления пищи работают на газе, электричестве или масле, ни одно из которых не выделяет горячих углей, которые исторически были причиной пожаров на крышах. Там, где используются дровяные камины или печи, искрогасители в верхней части дымоходов помогают предотвратить утечку горящего материала, тем самым уменьшая количество пожаров, которые начинаются на крыше.В большинстве штатов страховые ставки были уравновешены, чтобы отразить пересмотренные соображения относительно рисков, связанных с различными кровельными материалами.

В проекте восстановления могут быть веские причины для замены крыши материалом, отличным от оригинала. Историческая кровля может быть недоступна, или стоимость приобретения специально изготовленных материалов может оказаться непомерно высокой. Но решение использовать альтернативный материал следует тщательно взвесить с учетом первостепенной важности — сохранить исторический характер здания.Если крыша плоская и не видна с любого этажа здания, и если есть преимущества в замене современной сборной композитной крыши на то, что могло бы быть плоской металлической крышей, то экономически и строительно целесообразнее будет заменить ее. использовать современный кровельный метод. Но если крышу хорошо видно, альтернативный материал должен как можно точнее соответствовать масштабу, текстуре и окраске исторического кровельного материала.

Асфальтовая черепица или керамическая плитка — обычные материалы-заменители, предназначенные для дублирования внешнего вида деревянной черепицы, сланца или плитки.В настоящее время доступна огнеупорная черепица из обработанной древесины. Однако обработанная древесина имеет тенденцию быть хрупкой, и для ее укладки может потребоваться дополнительный уход (и расходы). В некоторых случаях приемлемой альтернативой может быть черепица, уложенная с прослойкой из огнестойкой строительной бумаги.

Медь со свинцовым покрытием, сталь с терновым покрытием и сталь с алюминиевым / оцинкованным покрытием могут успешно заменить олово, терновую пластину, цинк или свинец. Сталь с медным покрытием — менее дорогой (и менее прочный) заменитель листовой меди.

Поиск альтернативных кровельных материалов не новость. Еще в 18 веке из-за боязни пожара многие деревянные черепичные или дощатые крыши были заменены листовым металлом или глиняной черепицей. Некоторые исторические крыши были неудачными с самого начала из-за чрезмерно амбициозного и наивного использования материалов при их первоначальной разработке. Исследование конструкции может показать, что неправильно спроектированная или легко воспламеняемая крыша была заменена на раннем этапе ее истории, и поэтому восстановление более позднего материала крыши будет иметь веский прецедент.В некоторых городах замена листового металла на дома из первых рядов произошла, как только стал доступен рулонный материал.

Стоимость и простота обслуживания могут потребовать замены материала, полностью отличающегося по внешнему виду от оригинала. Практические проблемы (ветер, погода и наклон крыши) следует сопоставить с историческими соображениями о масштабе, текстуре и цвете. Иногда эффект от альтернативного материала будет минимальным. Но на крышах с высокой степенью видимости, узором или текстурой замена может серьезно изменить архитектурный характер здания.

Может потребоваться немедленная и временная стабилизация для предотвращения дальнейшего разрушения до тех пор, пока исследования не определят, как следует восстанавливать или восстанавливать крышу, или пока не будет предоставлено финансирование для выполнения надлежащих работ. Простое покрытие из наружной фанеры или рулонной кровли может обеспечить адекватную защиту, но любое временное покрытие следует применять с осторожностью. Следует проявлять осторожность, чтобы не перегрузить конструкцию крыши, а также не повредить или разрушить исторические свидетельства или ткань, которые могут быть встроены в новую крышу позднее.В этом смысле ремонт с помощью герметиков или битумных заплаток следует признать потенциально вредными, поскольку их трудно удалить, а в лучшем случае они носят временный характер.

Архитектор или подрядчик должен предупредить владельца о любых мерах предосторожности, которые необходимо предпринять против конкретных опасностей при установке кровельного материала. Например, пайка листового металла может представлять опасность возгорания либо из-за открытого пламени, либо из-за перегрева и необнаруженного тления материалов деревянной основы.

Следует тщательно продумать дизайн и размещение любых современных кровельных принадлежностей, таких как водопроводные трубы, вентиляционные отверстия или телевизионные антенны. Рассмотрение следует начать с размещения современной сантехники внутри здания, в противном случае ряд вентиляционных труб может пробить мембрану крыши в различных местах, создавая проблемы с обслуживанием, а также эстетические проблемы. Установки для кондиционирования воздуха, размещенные на чердаке, потребуют вентиляционных отверстий, которые, в свою очередь, требуют продуманной конструкции. Включение их в неиспользуемые дымоходы в прошлом было очень успешным.

Всякий раз, когда требуются водостоки и водосточные трубы, которых исторически не было в здании, дополнения следует делать как можно ненавязчивее, возможно, покрасив их в цвет, совместимый с соседней стеной или отделкой.

Особые проблемы, присущие конструкции сложной исторической крыши, можно решить с помощью регулярного технического обслуживания. Форма и детализация являются важными элементами исторического характера здания и не должны изменяться, несмотря на использование альтернативных материалов поверхности.Фото: файлы NPS.

Хотя новая крыша может быть прекрасным объектом, она не будет долго защищать ее без надлежащего ухода. Не реже двух раз в год следует проверять крышу по контрольному списку. Все изменения должны регистрироваться и сообщаться. Должны быть установлены инструкции для любого пешеходного движения, которое может потребоваться для обслуживания крыши. По многим кровельным материалам вообще нельзя ходить. Для некоторых — сланца, асбеста и глиняной черепицы — самонесущая лестница может быть повешена над коньком крыши, или доски могут быть натянуты на поверхность крыши.Такие предметы должны быть специально сконструированы и храниться в складских помещениях, доступных для крыши. Если для наружных работ требуются подвесные леса, будьте осторожны, чтобы анкеры не проникали, не ломались и не изнашивали кровельную поверхность, желоба или гидроизоляцию.

Любая кровельная система должна рассматриваться как самоподдерживающаяся мембрана, которая может быть легко повреждена вторжением, например, пешеходным движением или упавшими ветками деревьев. Определенные предметы следует проверять в определенное время.Например, в желобах обычно скапливаются листья и мусор весной и осенью, а также после сильного дождя. Скрытые экраны желобов как на водосточных трубах, так и по всей длине водостока могут помочь сохранить их в чистоте. Поверхностный материал также потребует проверки после шторма. Периодическая проверка нижней стороны крыши с чердака после шторма или зимних морозов может дать раннее предупреждение о любых утечках. Как правило, повреждение от воды или льда менее вероятно на крыше, которая имеет хороший блеск снаружи и хорошо вентилируется и изолирована изнутри.Конкретные инструкции по уходу за различными кровельными материалами следует получить у архитектора или подрядчика.

Основные компоненты для замены и обслуживания исторической крыши:

• Понимание исторического характера здания и сочувствие к нему.
• Тщательный осмотр и запись существующей крыши и любых свидетельств более ранних крыш.
• Учет исторического мастерства , а также их детализация и воплощение в реставрации везде, где это видно.
• Надзор за кровельщиками или обслуживающим персоналом для обеспечения сохранности исторической ткани и правильного понимания масштабов и деталей проекта.
• Рассмотрение альтернативных материалов , где нельзя использовать оригинал.
• Циклическое техническое обслуживание Программа для обеспечения того, чтобы персонал понимал, как заботиться о крыше и о конкретных проблемных местах, которые необходимо защитить.

Принимая во внимание эти моменты, можно будет сохранить архитектурный характер и физическую целостность кровли исторического здания.

Благодарности

Это краткое описание консервации было написано Сарой М. Свитсер , историком архитектуры, Отдел технической консервации. Большая часть технической информации была основана на неопубликованном отчете, подготовленном по контракту для этого офиса Джоном Г. и Дайаной С. Уэйт. Некоторая историческая информация была получена от Чарльза Э. Петерсона, FAIA, «American Notes», журнала Общества историков архитектуры. Иллюстрации к этому краткому описанию, не цитируемые специально, взяты из файлов Отдела технической консервации.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической защиты (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие учебные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

Февраль 1978

Вооз, Джозеф Н., изд. Стандарты архитектурной графики . Нью-Йорк: John Wiley and Sons, Inc., 1970. (Современные типы кровли и детализация)

Бриггс, Мартин С. Краткая история строительных ремесел . Лондон: Oxford University Press, 1925. (Описание исторических кровельных материалов)

Бюллетень Ассоциации по сохранению технологий . Vol. 2 (№№ 12) 1970 г. (полностью на кровле)

Холстрем, Ингмар; и Сандстрем, Кристина. Уход за старыми зданиями: сохранение с технической и антикварной точки зрения. Stockholm: National Swedish Building Research, 1972. (Содержит раздел, посвященный проблемам обслуживания крыш)

Инсолл, Дональд. Уход за старыми постройками сегодня . Лондон: The Architectural Press, 1972 г. (Отличное руководство по некоторым проблемам и решениям для исторических крыш)

Labine, R. A. Clem. «Ремонт шиферных крыш». Журнал «Старый дом» 3 (№12 декабря 1975 г.): 67.

Лефер, Генри. «Вид с высоты птичьего полета». Прогрессивная архитектура . (Март 1977 г.), стр. 8892. (Статья о современном листовом металле)

Национальная сланцевая ассоциация. Кровля из шифера . Перепечатка издания 1926 года, теперь доступная в Vermont Structural Slate Co., Inc., Fairhaven, VT 05743. (Отличный справочник по многочисленным конструкциям и деталям шиферных крыш)

Петерсон, Чарльз Э. «Железо в крышах ранней Америки.» The Smithsonian Journal of History 3 (№ 3). Под редакцией Питера К. Уэлша. Вашингтон, округ Колумбия: Смитсоновский институт, 1968, стр. 4176.

Уэйт, Диана С. Жестяная кровля девятнадцатого века и ее использование в Гайд-холле . Олбани: Исторический фонд штата Нью-Йорк, 1971.

___________. «Кровля для ранней Америки». Строительство Ранней Америки . Под редакцией Чарльза Э. Петерсона. Рэднор, Пенсильвания: Chilton Book Co., 1976.

Фермерских построек… — Ч5 Элементы конструкции: Крыши

Хозяйственные постройки … — Ч5 Элементы конструкции: Крыши.

Кровля скатная
Крыши

Содержание
— Назад — Вперед

Желательные характеристики кровельных материалов:

• 1 Устойчивость к проникновению дождя, снега и пыли
  и устойчивость к ветровым воздействиям — как давлению, так и
  всасывание.
• 2 Устойчивость к воздействию дождя, снега, солнца
  радиации и загрязнения атмосферы с целью минимизировать
  обслуживание в течение всего срока службы кровли.
• 3 Легкий, но достаточно прочный, чтобы выдержать
  приложенные нагрузки, так что экономичная опора
  могут использоваться члены.
• 4 Допустимая огнестойкость.
• 5 Разумный стандарт тепло- и звукоизоляции.
• 6 Приемлемый внешний вид.
• 7 Разумная стоимость на протяжении всего срока службы крыши.

Форма крыши, тип конструкции и уклон определяют
подходящие типы кровельного материала. Минимальный уклон на
какой материал можно использовать, зависит от воздействия ветра,
тип стыка и нахлеста, пористость и размер блока.

При расчете стоимости различных кровельных материалов
Следует отметить, что тем, кому нужны более крутые склоны, нужно будет
покрыть большую площадь.В таблице 5.11 приведены рекомендации по
относительное увеличение площади кровли с увеличением уклона. В
площадь плоской кровли принята равной 100.

Вес материала кровельного покрытия сильно влияет
конструкция конструкции крыши и обвязка. Таблица 5.12
показывает несколько примеров.

Purlins

Таблица 5.10 Минимальный шаг
Требования к кровельным материалам

Кровельное покрытие	Уголок	Наклон	Подъем в мм / м
Войлок битумный наплавленный	3	1:20	50
Листы гофрированные металлические (мин.150 конечных кругов)	12	1: 5	200
Листы гофрированные металлические (мин. 100 конечных кругов)	18	1: 3	300
Гофрированный асбестоцемент листы с торцевым нахлестом 300 мм	10	1: 5,7	180
Гофрированный асбестоцемент улицы с нахлестом 150 мм	22.5	1: 2,4	410
Плитка внахлест	30	1: 1,7	580
Обычная плитка из обожженной глины	40	1: 1,2	840
Сланцы шириной мин. 300 мм	25	1: 2,1	470
Сланцы шириной мин. 225 мм	35	1: 1.4	700
Битумная черепица (дерево)	35	1: 1,4	700
Солома из пальмовых листьев (Макути)	34	1: 1,5	670
Солома травы	45	1: 1	1000
Стабилизированный грунт	9	1: 6	170
Грязевой грунт (сухой климат только)	6	1:10	100
Фиброцементные рулонные листы	20	1: 2.8	360
Бетонные плитки, переплет	17,5	1: 3,2	320

Расстояние между прогонами, поддерживающими кровлю, зависит от
от размеров и жесткости рубероида. Размеры
длины прогонов зависит от шага стропил и прогонов,
вес кровельного материала и нагрузка на крышу
от ветра, лиц, строящих и обслуживающих крышу и в
некоторые участки снег.Древесина, круглая или пиленая, является наиболее распространенной.
материал, используемый для прогонов, так как кровельный материал можно легко
крепится гвоздями. Если шаг ферм превышает
От 2,5 до 3,0 м, деревянные прогоны невозможны, стальные профили
вместо этого используются. Профиль может быть угловым или Z-образным.
из гладких листов железа;

Небольшие элементы, такие как шифер, черепица и черепица, прикрепляются к
близко расположенные рейки небольшого сечения, а значит,
стропила должны находиться близко друг к другу.

Таблица 5.1 1 Относительные площади
Крыши разноскатные

Уголок	Наклон	Относительная площадь Кровля
0	–	100
10	1: 5,7	102
15	1: 3.7	104
20	1: 2,7	106
25	1: 2,1	110
30	1: 1,7	115
35	1: 1,4	122
40	1: 1.2	131
45	1: 1.0	141
50	1: 0,8	156
55	1: 0,7	174
60	1: 0,6	200

Таблица 5.12 Вес кровли
Материалы

Материал	Вес кг / м
Гофрированный алюминиевый лист	2,5-5 в зависимости от калибра
Листы стальные гофрированные	6-9 в зависимости от калибра
Листы стальные гофрированные, заложено	8-12 в зависимости от калибра
Асбестоцементные листы	14
Листы асбестоцементные уложенные	16
Сланец положенный	40
Плитка уложенная	65

Солома

Солома — очень распространенный кровельный материал в сельской местности.Это
обладает хорошими теплоизоляционными качествами и помогает поддерживать
довольно равномерная температура внутри здания даже снаружи
температуры значительно различаются. Уровень шума от дождя
брызги на крыше слабые, но во время продолжительных проливных дождей
может произойти утечка. Хотя за соломой легко ухаживать, она может
также служат убежищем для насекомых, вредителей и змей.

Ряд различных растительных материалов, таких как трава, тростник,
папирус, пальмовые и банановые листья подходят и
недорого при наличии на месте.Хотя материалы
дешево, соломенное покрытие довольно трудоемкое и требует некоторых
умение.

Прочность соломы относительно низкая. В случае
травы, капитальный ремонт будет требоваться каждые 2-3 года, но
при правильной укладке и уходе специалистом может прослужить 20
до 30 лет и дольше. Несущая конструкция деревянных опор
или бамбук, хотя и простой, но должен быть достаточно прочным, чтобы нести
вес мокрой соломы. Использование соломы ограничено
узкие здания, поскольку в противном случае несущая конструкция
быть сложным и дорогим, а подъем крыши очень высокий
из-за необходимости очень крутого склона.Пальмовые листья должны
иметь уклон не менее 1: 1,5, а лучше 1: 1 и траву
солома минимум 1: 1, но предпочтительно 1: 0,6. Увеличение
наклон повысит долговечность и снизит риск протечки.
Риск возгорания чрезвычайно высок, но его можно снизить, если
обработка антипиреном, как описано ниже.

Трава Соломенная Трава для соломенного покрытия должна быть:.

• Твердый, волокнистый и вязкий с высоким содержанием силикатов
  и масла и низкое содержание легкоусвояемых питательных веществ
  такие как углеводы, крахмалы и белки.
• Без семян и своевременный сбор.
• Прямые, с тонкими листьями, длиной не менее 1 метра.
• Для правильной процедуры укладки соломы необходимо следующее:
• Стебли параллельные, плотно упакованные, срезанной стороной
  указывая наружу.
• Может использоваться каркас крыши с крутым уклоном от 45 и более.
• Низкий карниз для защиты стен.
• Для наилучшего результата форма крыши должна быть конической, пирамидальной.
  или споткнулся по форме, а не двояко, где
  грани представляют собой слабые места.

Для удобства работы траву связывают в жгуты. В
Укладка соломы начинается от карниза шириной около 1 м. А
ряд пучков травы кладут рядом друг с другом на крышу,
основанием стеблей к низу. Трава привязана к
обрешетки из коры волокна или желательно просмоленного сизалевого корда. В
последующие слои укладывают пучки внахлест на слой
снизу на половину или две трети их длины, что означает
в готовой соломе будет два-три слоя.

Длинной иглой протягивают нить и завязывают ее.
пучки травы на обрешетки. Потом сами связки
развязывают и руками толкают траву вправо
положение, придающее крыше гладкую поверхность. Тогда строка
потянул, и это надежно зафиксирует траву на месте. Другой способ
оставляет пучки травы такими, какие они есть, что придает крыше
ступенчатая поверхность. Толщина новых слоев соломы варьируется.
между 15 и 20 см, но позже это станет несколько
тоньше из-за оседания.

Рисунок 5.48 Желание соломы
трава.

Пристрочить нижнюю часть первой соломки на самой нижней планке. Второй
слой должен перекрывать строчку первого ряда и включать
верхняя часть нижнего слоя в фактической строчке. это
лучше, чтобы каждый слой проходил по 3 ряда стежков. В
строчка каждого ряда должна быть полностью закрыта свободным
концы следующего слоя над ним.

Трава или солома привязаны пучками к обрешетке, образующей
соломенные доски.Эти доски производятся на земле и
привязаны к стропилам, начиная от карниза и продолжая до
гребень. Каждая доска закрывает доску свободными концами.
под.

Солома из пальмовых листьев (Макути)

Пальмовые листья часто связывают в циновки макути, которые используются для
кровельное покрытие. Они состоят из пальмовых листьев, привязанных к ребру.
(часть стебля пальмового листа) с использованием сушеных волокон Дума
пальмовые листья или шпагат из сизаля.

Маты укладываются на стропила (круглые столбы) и стебли.
привязаны к стропилам сизалевым шпагатом. Коврики обычно
изготавливается стандартного размера 600 x 600 мм и укладывается 100 мм
боковой перехлест, что требует расстояния между стропилами 500 мм. Для хорошего
качественный коврик шириной 600 мм, в среднем потребуется 75 лезвий.
Шаг вверх по скату крыши, то есть расстояние между ребрами
маты макути обычно составляют от 150 до 100 мм, образуя таким образом от 4 до 6
слой покрытия толщиной от 5 до 8 см.

Папирус Солома

Сначала поверх изнанки кладется папирусный коврик, затем
слой черного полиэтилена и, наконец, еще один или два папируса
коврики для завершения крыши. Эти материалы крепятся к
прогоны с гвоздями и железной проволокой. Гвозди крепятся к прогону
на расстоянии от 15 до 20 см, а затем натягивают железную проволоку на
верхнюю часть коврика из папируса и прикрепите к ногтям. Папирус
имеет срок службы около трех лет, но его можно продлить на
обработка папируса водоотталкивающей краской.

Рисунок 5.49 Методы
трава соломенная.

Рисунок 5.50 Сборка
макути коврики.

Огнезащитное средство для бамбука и соломы

Огнезащитные краски бывают масляными или масляными.
водная отделка. Они задерживают возгорание и распространение
пламя над поверхностями. Некоторые набухают, то есть набухают
при нагревании образует пористое изоляционное покрытие.

Дешевый огнезащитный раствор можно приготовить из
диаммонийфосфат и сульфат аммония сорта удобрений.В
раствор получают путем смешивания 5 кг диаммонийфосфата и 2,5
кг сульфата аммония на 50 кг воды. Главный
недостатком является то, что он становится менее эффективным при выщелачивании
с дождем. Следовательно, огнезащитная пропитка должна быть
покрыт водоотталкивающей краской. Вся крыша
конструкции, то есть бамбуковые фермы, веревки, деревянные детали и
соломы следует обработать антипиреном. Продолжение
Рекомендуется процедура:

Пропитка соломы

• 1 Сушите материалы, покрывающие солому, такие как тростник, пальмира,
  листья, бамбук, веревки и т. д.растекаясь на солнце.
• 2 Приготовьте раствор аммонийного удобрения.
  фосфат, сульфат аммония и вода в соответствии с рекомендациями.
• 3 Погрузите материал в химический раствор и дайте ему
  выдержите от 10 до 12 часов. Химическая нагрузка от 10 до 14% по
  вес соломы (в сухом виде) достаточен.
• 4 Выньте материал, слейте излишки раствора и снова
  сохнуть на солнце.
• 5 Подготовить соломенную крышу обычным способом, используя
  пропитанный материал и аналогично обработанный каркас
  материал.

Такие кровли не воспламеняются легко и огонь распространяется очень быстро.
медленно.

Рисунок 5.51 Альтернатива
коньковые заглушки для соломенных крыш.

Рисунок 5.52
Папирус-полиэтилен кровля

Оцинкованные листы из гофрированной стали

оцинкованный гофрированный стальной лист (GCS) — самый дешевый из
современный профнастил и широко используется в качестве
рубероид для хозяйственных построек.Незащищенная сталь имела бы
очень короткий срок службы, но цинковое покрытие (гальваника) добавляет
существенная защита при относительно невысокой стоимости. Альтернатива
покрытия для стальных листов битумные, поливинилхлоридные
(пластик) на цинке, асбесте, фетре и полиэстере. Если покрытие
При повреждении сталь ржавеет. Когда первые признаки ржавчины
Появляется, лист следует покрыть краской на основе свинца, чтобы
остановить ржавление.

Основными преимуществами GCS являются:

• 1 Относительно небольшой вес позволяет легко
  транспортировка и гибкость, поэтому их нелегко повредить
  во время транспортировки.
• 2 Легко установить и использовать. Однако края
  листы часто бывают очень острыми и могут вызвать порезы
  одежда и кожа. Листы можно разрезать на любой необходимый
  длины и кровельные гвозди можно забивать
  листы прямо без сверления отверстий.
• 3 Несущая конструкция может быть относительно простой. Должное
  гибкости листов, незначительные движения
  несущая конструкция может произойти без повреждений.
• 4 Листы довольно прочные, если их обслужить, и
  подвергается нападению термитов или грибка. Они водонепроницаемы и
  негорючие.
• 5 Их можно разобрать и использовать повторно при условии, что
  используются те же отверстия от гвоздей.

Основными недостатками GCS являются плохие термические свойства.
и шум, вызванный сильными дождями и тепловыми движениями. В
тепловые и звуковые свойства улучшаются за счет изолированного
потолок.

Большинство гофрированных стальных листов имеют гофру 76 мм.
шаг и глубина 19 мм. Толщина варьируется от 0,3 до 1,6 мм, из которых
Для хозяйственных построек рекомендуется 0,375-0,425 мм.

Обычно на рынке представлены стандартные ширины 610, 762 мм и 1000 мм.
Длина от 2 до 4 метров. См. Рисунок 5.53 и таблицу 5.13 и
5.14.

Рисунок 5.53 Гофрированный
кровля внахлест

Таблица 5.13 Рекомендации для
Наклон, концевой и боковой нахлест для рифления гофрированной стали

Тип позиции	мин. Уклон	мин в конце нахлеста	мин. Сбоку
Закрытая площадка	1: 5	150 мм	1.5 гофр
	1: 3	100 мм	1 гофра
Нормальный участок	1: 3	100 мм	1,5 гофра
Открытый участок	1: 3	150 мм	2 гофры

Рисунок 5.54 Методы
крепление профнастила к обрешетке.

Таблица 5.14 Ширина покрытия для
разные боковые перехлесты и типы листов гофрированного железа

Тип	№ Корр. мм	Всего Ширина	Покрытие Ширина (мм) Количество сторон гофры круг
			1	11/2	2
С.S. Номинал 8/7	6 8	610	533	495	457
C.S. Номинал 10/76	10	762	686	645	610

Укладка листов

Расстояние между прогонами будет зависеть от толщины обрешетки.
листы б / у.Ориентировочно максимальное расстояние между прогонами 0,475 мм.
листов 1500мм. Минимальный размер прогонов должен составлять 50 мм.
ширина, чтобы их было легко прибить.

Укладку листов следует начинать от карниза и
вдали от господствующего ветра. Тогда боковые круги исчезнут
от ветра, предотвращающего попадание воды на колени.

Очень важно, чтобы первый лист лежал справа
углы к карнизу и коньку для этого, все остальное
также будет перпендикулярно гребню.Первый ряд
листы укладываются с вылетом 50мм за лицевую панель.

Специальные кровельные гвозди используются для крепления листов к брусу.
журчание. Их длина 67 мм, а в среднем около 100 гвоздей на килограмм.
В обычных условиях гвозди следует ставить на каждом
вторая гофра на прогоне у карниза, а затем на каждом
третья гофра на другой изнаночной. Натянутая струна вдоль
обрешетка облегчает прибивание листов. Нужны дополнительные гвозди
по краю (концевой свес фронтона).Ногти всегда должны быть
размещены на гребне гофры для предотвращения риска
утечка. Крыши в открытых положениях требуют более плотного прибивания. Все
концевые нахлёстки должны происходить поверх жуков.

Риджинг обычно выпускается кусками длиной 1800 мм. Oни
должен иметь нахлест 150 мм. Другие аксессуары, такие как
плотно прилегающие коньки, карнизы-заполнители и желоба
доступны у некоторых поставщиков.

Количество листов для кровли можно
рассчитывается по следующей формуле:

№листов = (Длина крыши x ширина крыши) / (Длина
листов x ширина покрытия)

Обратите внимание, что длина листов в формуле равна
номинальная длина минус конечный нахлест. При составлении счета
для здания расчетное количество листов должно быть
увеличился примерно на 10% из-за отходов во время транспортировки и
установка.

Листы асбестоцементные

• Преимущества асбестоцементных листов (А-С) as
  по сравнению с таблицами GCS:
• 1 Увеличение срока службы при правильной установке
• 2 Меньше шума из-за сильного дождя и тепловых колебаний
• 3 Привлекательнее
• 4 Лучшие теплоизоляционные свойства

Недостатки:

• 1 Они тяжелее — (вес квадратного метра больше
  чем в два раза больше, чем у GCS), поэтому дороже
  транспорт и требует более прочной конструкции крыши.
• 2 Хрупкость приводит к высокому уровню отходов из-за поломки
  при транспортировке и установке. Более жесткая крыша
  структура необходима, поскольку лист не позволяет
  больше, чем очень маленькие движения опоры
  структура без трещин. Прогулка по крыше также может
  вызвать растрескивание.
• 3 Трудоемкость из-за веса и хрупкости.
• 4 Углы листов должны быть скошены перед
  штуцер и отверстия для крепежных винтов необходимо просверлить.
• 5 Легко обесцвечивается пылью и водорослями.
• 6 Производство и обработка изделий из асбеста
  представляет опасность для здоровья.

Гофрированные асбестоцементные листы обычно продаются в
разнообразие гофр и размеров. Однако наиболее распространенные
гофра, которая используется для хозяйственных построек, имеет шаг 177 мм.
и глубиной 57 мм. Ширина листа 920мм. Поставляется в
длины от 1.От 5м до 3м. Эффективная ширина покрытия составляет
873мм.

Хранение и транспортировка

На стройплощадке листы укладываются на брус.
носители выровнены друг относительно друга на расстоянии не более 1 м от центра
твердая, ровная площадка. Листы можно штабелировать на высоту
примерно 1,2 м без риска повреждения. Листы должны быть
обрабатывались двумя мужчинами — по одному с каждого конца.

При установке необходимо использовать кровельные лестницы или подпорки.
для обеспечения сохранности и предотвращения возможных повреждений листов.Под
ни при каких обстоятельствах нельзя ходить по простыням между двумя
журчание.

Укладка листов

Гофрированная кровля переменного тока должна быть установлена ​​с уклоном
1: 2,5 (22) и нахлест не менее 150 мм ниже нормального
условия. В открытых условиях лучше использовать торцевой нахлест 200 мм.
Листы рассчитаны на боковой нахлест на половину гофры в
все ситуации.

Прогоны должны быть из пиломатериалов, чтобы обеспечить квартиру
опоры для листов и должны быть спроектированы с минимальным
прогиб.Для типов листов, описанных здесь, максимум
Рекомендуется расстояние между прогонами 1,5 м. При использовании в качестве облицовки стен
расстояние можно увеличить до 1,8 м.

Листы укладывать слева направо или справа налево.
в зависимости от направления преобладающего ветра. Боковые круги должны
всегда быть защищенным от основных ветров.

Рисунок 5.55 Притирка
кровля против преобладающего ветра

Необходимо срезать угол листов внахлест
чтобы обеспечить правильное расположение и позволить листам лежать
квартира.Гладкую поверхность листа следует укладывать вверх.
Укладку листов следует начинать от карниза (или от
нижний ход под обшивку). Необходимое сечение показано на
Рисунок 5.56.

Подрезка

Правильная митра важнее всего. Это должно быть сделано из
точка вдоль края листа, эквивалентная концевому нахлесту,
то есть либо 150 мм, либо 200 мм, до точки на конце листа
эквивалент бокового нахлеста 47мм.Промежуток между митрами
должно быть не менее 3 мм, но не более 6 мм. Листы могут быть
вырезать ножовкой или листовой ножовкой.

Крепление листов

Отверстия необходимо просверлить на 2–3 мм больше, чем диаметр
кровельные винты, которые будут использоваться для обеспечения движения в пределах
каркас здания и сами листы. Все дыры
должен быть на макушке гофры. Это важно
перед установкой шайб удалите всю пыль от сверления,
в противном случае вода может проникнуть внутрь.Винты должны быть
вручную до тех пор, пока листы не будут выровнены правильно.
отношение к прогону проверено. Тогда они должны быть
затягивайте до тех пор, пока не почувствуете сопротивление Винты должны располагаться
в венце второй и пятой гофры листа
семь гофр. Все концевые нахлёстки должны происходить поверх изнанки.

Листы кровельные сизаль-цементные

Эти листы обычно тяжелее и более хрупкие, чем
асбестоцементные листы, что означает, что они потребуют
более прочная конструкция кровли и еще большая осторожность при обращении
и укладка.Во всем остальном они похожи и используются
для строительства так же, как асбестоцементные листы.

Рисунок 5.56 Mitring
асбестоцементные листы.

Рисунок 5.57 Митра
Габаритные размеры.

Рисунок 5.58 Винты и колпачки
для асбестоцементной кровли.

Гофрированные алюминиевые листы — CA

Листы

CA легче и прочнее, чем листы GCS, но
дороже.Новые листы имеют яркий светоотражающий
поверхность, но через год и более окисление поверхности будет
уменьшить блики. Никогда не нужно красить алюминий
листы для защиты.

Отражающая поверхность сохранит в здании прохладу, чем с
Листы ГКС, но так как алюминий мягче, крыша более
может сорваться в сильный штормовой ветер. Алюминий также имеет
большее тепловое расширение, чем у стали, что приводит к шумному скрипу
и больше нагрузки на крепеж.

Листы

CA обычно поставляются с таким же гофром и
того же размера, что и GCS. Для использования в хозяйственных постройках толщина
рекомендуется 0,425 мм. Листы укладываются и закрепляются в
так же, как GCS.

Рисунок 5.59 Примеры
одинарная плитка и шифер.

Пластиковые листы, армированные стекловолокном

Эти листы по форме напоминают стальные, асбестоцементные.
или алюминия и используются для замены некоторых листов на крыше
дать верхний свет.Они полупрозрачные и хорошо освещают
внутри больших залов, мастерских и т. д. Они долговечны, просты
установить и обеспечить недорогой свет, хотя простыни
сами по себе дороги. Они горючие и должны быть
убирали время от времени.

Черепица и шифер

Плитки изначально делались вручную из обожженной глины, но они
теперь изготавливается машинным способом из глины, бетона и стабилизированного
грунт разных размеров и форм.Обычная плитка обычно
изогнутые от головы до хвоста, поэтому они не ложатся друг на друга.
Это предотвращает капиллярное движение воды между плитками. В
фасонный боковой нахлест при укладке плитки в один нахлыст занимает место
Двусторонний нахлест и приклейка простой плитки или шифера. Многие виды
Доступны плитки с одинарным перехлестом, примеры которых показаны на
Рисунок 5.59.

Сланец изначально был сделан из натурального камня, но теперь
также производится из асбестоцемента и сизалевого цемента.поскольку
однотонная плитка и шифер имеют схожие свойства и укладываются и
фиксированные таким же образом, они будут обсуждаться вместе.

Плитка и шифер долговечны, требуют минимум ухода
и обладают хорошими тепло- и звуковыми свойствами. Сами агрегаты
водонепроницаемы, но в противном случае между блоками могут возникнуть утечки.
правильно уложен. Однако плитка ручной работы может впитывать воду и
Плитка из стабилизированного грунта может разрушиться во время проливных дождей. Они довольно
их легко укладывать и фиксировать, но, поскольку они очень тяжелые, они требуют очень
прочная несущая конструкция крыши.Однако вес
выгодно преодолевать подъемные силы ветра. Мертвый груз
покрытия обычно достаточно анкеровки для кровли
а также конструкция крыши.

Когда дождевая вода падает на скатную крышу, она разветвляется веером и
бегать по поверхности под углом, который определяется шагом
крыши. Чем круче шаг, тем уже угол, а
чем ниже высота звука, тем шире угол. Более широкие сланцы будут
требуется для крыш с малым скатом.

Вода, стекающая с плитки A, проходит между B и C и распространяется
между плитками B и D и C и D, как показано заштрихованной областью.
Затем он бежит из-за круга на плитки E и F рядом с
их головы. Обратите внимание, что плитка обычно укладывается близко друг к другу на
стороны.

Рисунок 5.60 Отвод воды
на плитке.

Таблица 5.15 Размер шифера и плитки,
Шаг и круг

Единица	Мин.	Мин.	Минимальный нахлест (мм)
Размер	Шаг	Наклон	Нормальные участки	Открытые сайты
Сланец
305 x 205 мм	45	1: 1	65	65
330 x 180 мм	40	1: 1.2	65	65
405 x 205 мм	35	1: 1,4	70	70
510 x 255 мм	30	1: 1,7	75	75
610 x 305 мм	25	1: 2.1	90	100
610 x 355 мм	22,5	1: 2,4	100	НЕТ
Обычная плитка *
Бетон и машинное прессование	35	1: 1,4	65	75
Стабилизированный грунт	45	1: 1	65	75

* стандартный размер 265 x 165 мм.уложенный с боковым нахлестом 32 мм
* стандартный размер 265 х 165 мм. уложенный с боковым нахлестом 32 мм

Рисунок 5.61 Установка
сланцы.

Обычная черепица и планка обеспечивают эффективный барьер от дождя
но ветер и пыль проникают через щели между блоками.
Поэтому обшивку или обшивку можно класть под рейку на
какие плитки или сланцы должны быть повешены. Рубероид — это
материал, наиболее часто используемый для этой цели.

При укладке простой плитки или шифера всегда должно быть не менее
две толщины, покрывающие любую часть крыши, стыковое соединение
сбоку и разместить так, чтобы ни один вертикальный шов не перекрывался сразу
еще один вертикальный стык по ходу ниже. Для этого
на карнизах и коньках требуются блоки меньшей длины и
каждый альтернативный курс начинается с плитки или доски
полуторные по ширине. Гребень покрыт специальной
блоки, уложенные в цементный раствор.

Бедра могут быть закрыты гребнем, в этом случае
гладкая плитка или рейка укладываются снизу и скошены на бедрах.
Долины можно формировать с помощью специальных юнитов.

Обычная черепица обычно крепится двумя оцинкованными гвоздями в
каждая плитка на каждом четвертом или пятом ходу. Однако в очень
открытые позиции каждая плитка должна быть прибита гвоздями.

Сланцы без зазубрин, прикрепляющих их к обрешетке,
следует прибивать дважды в каждую единицу.Обычная плитка и мелкая
сланцы прибиваются к голове, а длинные сланцы иногда
прибиты в центре, чтобы преодолеть колебания, вызванные ветром.
Центральная забивка в основном используется для шагов ниже 35 и
курсы рядом с пещерой.

Рисунок 5.62 Крыша из плоской черепицы

Рейки, на которые крепятся сланцы или гладкие плитки
должен быть не менее 40 мм в ширину и достаточной толщины, чтобы
предотвращать чрезмерное отскакивание, поскольку сланцы прибивают к
их.Таким образом, толщина реек будет зависеть от
шаг стропил, а для стропил от 400 до 460 мм на
по центрам рейки должны быть толщиной 20 мм.

Расстояние от центра до центра обрешетки известно
как калибр и равна экспозиции сланца или плитки.

Рисунок 5.63 Один круг
плитки.

Деревянная черепица

Деревянная черепица приятна на вид и сделана из
устойчивые к гниению виды, прослужат от 15 до 20 лет даже без
консервативное лечение.Кедр и кипарис прослужат 20 лет или
Больше. Деревянная черепица имеет хорошие термические свойства и не
шумно во время сильного дождя. Битумная черепица легкая и не очень
чувствительны к движениям в несущей конструкции, что означает,
что можно использовать довольно простой кровельный каркас из кругляка.
Черепица укладывается, начиная от карниза, касаясь
стороны и вдвое внахлест. Это означает, что есть три слоя
черепицы на каждую рейку. Каждая черепица крепится одним
оцинкованный гвоздь к обрешетке.Ни один гвоздь не должен проходить через два
опоясывающий лишай. Укладывать черепицу можно либо сердцевинной стороной
брус чередуется вверх и вниз в последовательных рядах, или
сердцевиной вниз во всех рядах, тем самым используя чашку
эффект древесины после высыхания, чтобы сделать кровельное покрытие менее подверженным
к утечке.

Рисунок 5.64 Сторона сердечника
воздействие на деревянную черепицу.

Бамбуковая черепица

Самая простая форма кровельного покрытия из бамбука состоит из половин
бамбуковые стебли, идущие во всю длину от карниза до конька.Стебли большого диаметра разделены на две половины и крестовину
раздел в узлах удален. Укладывается первый слой стеблей.
рядом с вогнутой стороной вверх. Второй ставится
над первым выпуклой стороной вверх. Таким образом
бамбук перекрывается как черепичная крыша и может быть выполнен полностью
водонепроницаемость. Несколько видов и форм кровли из бамбуковой черепицы
может использоваться там, где используются только бамбуковые стебли меньшего размера.
имеется в наличии.

Отвод дождевой воды с крыш

Самый простой способ — позволить воде капать на
разбрызгать фартук по всему зданию.Этот метод также защищает
стены из грунтовых вод. Затем вода собирается
в бетонном грунтовом канале или позволить течь на землю
окружающие здание, чтобы впитаться в почву. Последний
метод можно рекомендовать только для очень маленьких зданий, так как
концентрированный поток из большого здания может вызвать значительные
эрозия почвы и повреждение фундамента. Вода с земли
каналы сливаются в отстойник или собираются и хранятся.Часто используются слепые каналы. Это просто окопы
заполнены камнями, которые действуют как пропитки для земли
канал или для фартука от брызг.

Рисунок 5.65 Кровля с
деревянная черепица.

Рисунок 5.66 Бамбук
опоясывающий лишай.

Скатные крыши часто снабжены водосточными желобами для сбора
и отводят дождевую воду к водосточным трубам, по которым вода
грунтовые стоки или бак. Плоские крыши обычно строятся с
небольшое падение, чтобы дождевая вода попала прямо в водосток на крыше.

Размер водостоков и водосточных труб для эффективного удаления
дождевая вода с крыши будет зависеть от:

• a Осушаемая площадь крыши.
• b Ожидаемая интенсивность осадков.
• c Материал желоба и водосточной трубы.
• d Падение по водостоку, обычно в пределах 1
  : От 150 до 1: 600.
• e Количество, размер и расположение розеток.
• f Количество изгибов на каждом изгибе уменьшит поток на 10 до
  20%.

Скатные крыши получают больше осадков, чем планировалось на их площади
указать из-за ветра, дующего против него. Оценка
полезную площадь скатной кровли можно получить, умножив
длина по ширине по горизонтали плюс половина подъема.

Чтобы найти расход, площадь умножается на
норма осадков в час. Интенсивность дождя во время сильного
дождь будет варьироваться в зависимости от района, поэтому следует использовать местные данные,
имеется в наличии.Ориентировочно количество осадков от 75 до 100 мм в час.
может быть использовано. Желоба следует устанавливать с минимальным падением,
Рекомендуется 0,3%. Слишком крутые водопады
трудности, потому что вода течет слишком быстро, оставляя мусор
позади. Также не смотрятся водостоки с более чем небольшим падением
Что ж.

Таблица 5.16 Пропускная способность в
Литров в секунду для ровных полукруглых желобов

Размер желоба мм	Расход л / с
75	0.43
100	0,84
1 12	1,14
125	1,52
150	2,46

Всегда существует вероятность того, что необычно сильный дождь или
засорение трубы может вызвать переполнение желобов. С этим в
помните, всегда желательно проектировать здание с крышей
нависать, чтобы в случае перелива вода не стекала
фасад или проникнуть в стену, где может произойти повреждение.

Обычный материал для желобов и водосточных труб — оцинковка.
сталь, алюминий и винил. Оцинкованная сталь наименее
дорого. Алюминий долговечен, но его легко повредить. В
винил прочен и устойчив к ударам.

Обычно доступны два основных типа кронштейнов для желоба. Один
предназначен для крепления желоба к фасции, как показано на рисунке
5.67. Другой используется, когда нет лицевой панели и
желоб крепится к стропилам.Крышка крыши должна выдвигаться на 50 мм.
за концы стропил или обшивку, чтобы
дайте воде очиститься.

Рисунок 5.67 Желоб и
крепления водосточной трубы.

---

Содержание
— Назад — Вперед

Стоимость алюминиевых кровельных листов в Нигерии (2020)

Прошли те времена, когда люди не особо заботились о типах кровельных листов, которые они используют для своих зданий.Некоторые предпочли бы даже использовать случайные материалы, чтобы просто покрыть свои дома, независимо от того, как долго они служат. Сегодня кровельные листы вышли за рамки простого ограждения зданий, теперь у них есть способ украсить структуру, демонстрируя элегантность в своем собственном стиле. С ростом рынка кровельных листов важно взглянуть на некоторые из лучших доступных типов, одним из которых являются алюминиевые кровельные листы.

Если красота и прочность являются факторами, которые вы учитываете при выборе кровельного листа для вашего здания, то алюминиевые кровельные листы должны быть в верхней части вашего списка.Помимо того, что этот тип кровельного листа выполняет основную работу по экранированию здания, он добавляет красоту и привлекательность всей конструкции в своем собственном стиле. Неудивительно, что это один из самых популярных кровельных листов в Нигерии.

Алюминиевые кровельные листы являются одними из самых популярных кровельных листов по многим причинам. Они прочные, надежные и по сравнению с некоторыми другими видами кровельных листов редко протекают и не вызывают коррозии. Это не обходится без упоминания долговечных характеристик листа.Возможно, это не самые лучшие и самые дорогие кровельные листы в стране, но они, несомненно, являются одними из самых эффективных и надежных.

Алюминиевые кровельные листы доступны двух основных типов: гофрированные алюминиевые кровельные листы с длинным пролетом и алюминиевые кровельные листы ступенчатой ​​черепицы. Основное отличие этих алюминиевых кровельных листов — их толщина и дизайн. Они оба устойчивы к пыли, очень прочные и надежные.

Цены на алюминиевые кровельные листы в Нигерии

Тип листа	Цена за 0.45 мм	Цена за 0,55 мм
Алюминий с большим пролетом	N1,650 на метр	N2,150 на метр
Ступенька алюминиевая	N1,850 на метр	N2 200 на метр
Metcoppo aluminium	N1,950 на метр	N2,250 на метр

Алюминиевые кровельные листы относительно дороги. Хотя они не являются самыми дорогими кровельными листами на рынке, они по-прежнему являются одними из самых надежных и эффективных кровельных листов.Обратите внимание, что если алюминиевые кровельные листы не установлены должным образом, существует тенденция возникновения протечек.

Когда дело доходит до общих характеристик, вы оцениваете кровельные листы по их долговечности, и алюминиевые листы проходят успешно, и это еще одна причина, по которой они являются одними из самых популярных кровельных листов в Нигерии. Алюминиевые кровельные листы можно приобрести напрямую у производителей или местных дистрибьюторов по всей стране. Для удобства их также можно приобрести в интернет-магазинах и других магазинах современных кровельных листов.

Вам нужен надежный продавец кровельных листов, который может доставить в любую точку Нигерии? Тогда мы рекомендуем Engr. Имран Аюб. Он очень опытен и заслуживает доверия. Он не только расскажет вам о лучших вариантах, которые у вас есть, но и предложит кровельные листы самого высокого качества по самым выгодным ценам. Вы можете связаться с ним по телефону 08085310359. Прокрутите вниз, чтобы узнать больше о том, почему мы его рекомендуем.

Алюминиевые кровельные листы с длинными пролетами

Алюминий с длинными пролетами

• 0.Толщина 55 мм — N1,650 на метр
• Толщина 0,45 мм — ₦ 1,250 на метр

Алюминиевые кровельные листы для ступенчатой ​​черепицы

Step Tile Aluminium

• Толщина 0,55 мм — N1,800 на метр
• Толщина 0,45 мм — ₦ 1,400 на метр

Кровельные алюминиевые листы Metcoppo

Metcoppo Aluminium

• толщиной 0,55 мм — N1,850 на метр
• Толщина 0,45 мм — 1,450 за метр

Должно быть отметил, что колебания цен являются результатом определенных факторов, включая место и период покупки, общие колебания цен по стране и другие основные факторы.

Что вам понравится в алюминиевых кровельных листах

Алюминиевые кровельные листы широко считаются одними из лучших кровельных листов в Нигерии. Все еще не знаете, почему? Вот некоторые характеристики, которые делают алюминиевые кровельные листы одними из самых востребованных.

• Долговечность: Вам не захочется устанавливать кровельный лист, который нужно будет менять через 10–20 лет. Это преимущество алюминиевого кровельного листа перед некоторыми другими типами кровельных листов.Кровельный лист служит более 50 лет, хотя большинство компаний будет продвигать свой продукт на срок от 20 до 50 лет.
• Легкость: Алюминий легкий. По сравнению с некоторыми другими типами кровельных листов этот лист предлагает гибкость и прост в установке. Этот тип кровельного материала может быть нанесен поверх существующей крыши без необходимости отрыва или дополнительной структурной опоры. Фактически, если вы строите дом или пристройку, вы часто можете уменьшить или уменьшить количество поддерживающих элементов крыши.
• Теплопроводность: Алюминиевые кровельные листы отражают лучистое тепло солнца, что, в свою очередь, сводит к минимуму тепло в течение дня. В отличие от некоторых других типов кровельных листов, этот кровельный лист снижает количество тепла, которое вы чувствуете в течение дня, и это особенно хорошо для такой страны, как Нигерия, где днем ​​может быть сурово. Хотя сам материал имеет низкое теплоизоляционное значение R, во многих системах используется мертвое пространство между алюминием и настилом крыши для повышения энергоэффективности.
• Простота установки кровли: Алюминиевые кровельные листы — одни из самых простых в установке кровельных листов. Их можно установить за день-два. Поскольку материалы легкие, вы можете сэкономить на проектировании и строительстве несущей конструкции. Они также относительно дешевы в установке.

Что вам может не понравиться в алюминиевых кровельных листах

• Стоимость: Не новость, алюминиевые кровельные листы дороги.Да, есть более дорогие кровельные листы, но вы все равно можете ожидать, что этот кровельный лист будет дешевле. Это самый большой недостаток. Если вы планируете оставаться в доме или здании на долгое время, то да, оно того стоит, но если вы планируете переехать через несколько лет, вы, вероятно, не получите такой большой отдачи от своих инвестиций.
• Шум: Для этого есть случай личных предпочтений. В то время как некоторые искренне любят звук дождя, бьющего по их крыше, другие ненавидят его, и алюминиевые кровельные листы не сделают его лучше.Когда дело доходит до шума, не ожидайте, что алюминиевые кровельные листы будут тише других кровельных листов, на самом деле, некоторые конструкции более шумные. Кроме того, большинство металлов сжимаются и расширяются в течение дня при нагревании и охлаждении. Иногда этот процесс сопровождается забавными звуками, и с алюминиевыми кровельными листами от этого не избавиться.

Надежный дилер кровельных листов в Нигерии: наша рекомендация

Вам нужен надежный и высококвалифицированный продавец кровельных листов, который может доставить в любую точку Нигерии? Тогда мы настоятельно рекомендуем Engr.Имран Аюб, чья компания находится в Лагосе. (Но они доставляют по всей стране).

Мы рекомендуем компанию Энгра Имрана Аюба, потому что он не пожалеет времени, чтобы рассказать вам о том, что вам нужно, какой размер бюджета вам нужно, и другую важную информацию, которую вам нужно знать. Что еще более важно, он продает только кровельные листы высшего качества с убедительными гарантиями, а его цены — лучшие, которые вы можете получить.

Вы можете связаться с Энгром Имраном Аюбом по телефону 08085310359

См. Цены на другие строительные материалы в Нигерии

.