Фундамент под гараж из пеноблоков: Фундамент под гараж из пеноблоков своими руками

Содержание

Гараж из пеноблоков своими руками (+чертежи)

Строительство гаража ответственное дело. Очень важно чтобы в результате он стал надежной защитой для вашего автомобиля. Использовать для таких работ можно разные материалы, например, кирпич, дерево, газобетон и пенобетон. Далее будет рассматриваться технология возведения гаража из пеноблоков. Об отличительных особенностях этого материала вы узнаете из этой статьи.

Проектирование – шаг первый

В первую очередь необходимо взять в руки листок бумаги и карандаш, чтобы спланировать будущее строительство. Наличие проекта позволит вам сделать приблизительный анализ по расходу строительного материала и, соответственно, финансовых средств. Более того, необходимо произвести анализ почвы, а именно на какой глубине находятся грунтовые воды. Также определить особенность структуры грунта. Уже отталкиваясь от полученной информации можно будет решать какой тип фундамента предстоит воздвигать.

Проект гаража из пеноблоков можно выполнить при помощи специальных компьютерных программ. Однако сделать его можно и самостоятельно. Так, вы сможете учесть в проекте особенности вашей местности и сделать планировку по своему усмотрению.

Кроме всего прочего, стоит решить – будет ли гараж выполнять другие функции помимо хранения автомобиля. Например, подумайте вот о чем:

  • будет ли обустраиваться смотровая яма;
  • необходим ли подвал для хранения консервации и других продуктов в зимнее время;
  • будут ли устанавливаться стеллажи для инструментов;
  • нужна ли дополнительная рабочая зона, например, стол, верстак и т.п.

Отталкиваясь от этого, следует выполнить такой проект, который будет соответствовать назначению гаража. Соответственно определяете тип фундамента, его длину и ширину, а также высоту стен и потолка. Если взять для примера стандартные габариты такого строения, то они находятся в следующих пределах:

  • Ширина 3–3,5 м.
  • Высота 3 м.
  • Длина 4,5–6 м.

В конце этой статьи предоставлен ряд проектов и чертежей для постройки гаража. Если вас устраивает тот или иной проект, то можно воспользоваться им. Но при этом обязательно учтите особенности вашей местности: уровень залегания грунтовых вод и структуру грунта.

Расчет габаритов пеноблоков

Обычно для строительства используются блоки размером 600×300×200 мм. Толщину стен при этом можно сделать как 200 мм, так и 300 мм просто перевернув блок. Что касается неотапливаемого гаража, то толщины стены достаточно в 200 мм. Для определения толщины стен отапливаемого строения нужно учитывать местные климатические условия. Если проект уже готов, то вполне реально произвести расчет необходимого количества блока. Для этого следует выполнить такие действия:

  • Для примера возьмем размеры гаража 5×6×3 м. Теперь высчитываем длину периметра стен и соответственно количество блоков в одном ряду: (5+6)×2 и делим длину блока 0,6 м. В результате получаем такое действие: (5 + 6) × 2 ÷ 0,6 = 36,6 (37 штук).
  • Далее определяем количество рядов. В нашем случае высота гаража будет иметь 3 м. Значит ее следует разделить на высоту блока 0,3 м. Получается так: 3 ÷ 0,3 = 10 рядов.
  • Отталкиваясь от этого можно с легкостью определить сколько потребуется блоков для всего строительства: 37 шт. × 10 ряд. = 370 шт.
  • Но важно еще учесть и размер ворот, двери и окна, если таковое будет. Если кладка стен выполняется толщиной в 200 мм, то в среднем в 1 м2 ворот и окон входит 6 пеноблоков. Отталкиваясь от размеров ваших ворот и окон, определяете общую площадь проемов и умножаете полученную сумму на 6. При стандартных размерах, в среднем получается от 40 до 50 блоков. В итоге вам необходимо приобрести 300 – 320 пеноблоков.

По такой схеме можно выполнять расчет количества блоков для гаража любых размеров.

Обязательно учитывайте следующие нюансы: при перевозке может быть порча материала, а также при таких расчетах мы не учитывали толщину шва. По этой причине добавьте к полученному количеству 5%. В противном случае вам может не хватить нескольких блоков для окончания кладки стен.

Разметка территории

По завершении подготовительных работ, а также после закупки всего необходимого материала, можно приступать к разметке гаража. В углах будущего строения забиваете колышки. По всему периметру между ними натягиваете бечевку. Обязательно проверьте угол между нитями. Он должен равняться 90°. Или можно провести осевую разметка – это намного проще и точнее. Если длина нити одинакова, то точно будет 90º.При разметке точно придерживайтесь размеров, указанных в проекте.

Когда разметка выполнена, станьте возле будущих ворот гаража и убедитесь в том, что им ничто не будет мешать открываться. Это может быть дерево, постройка, забор или что-либо другое. Если никаких серьезных помех нет, можно приступать к изготовлению фундамента.

Фундамент – основа основ

Пеноблок сравнительно легкий материал, поэтому потребность в сооружение заглубленного и тяжелого фундамента отпадает. Но не только вес материала влияет на выбор того или иного типа фундамента. Более важным критерием является тип и свойства грунта на месте строительства. Например, если уровень залегания грунтовых вод в вашей местности находится ниже отметки 2–2,5 м, а грунт при этом непучинистый однородный и плотный, то можно построить легкий ленточный фундамент, глубиной до 0,5 м. Совсем другая ситуация возникает при пучинистом грунте, ведь придется сооружать монолитный фундамент. Это объясняется особенностью блоков, которые плохо переносят нагрузку на изгиб. Вследствие этого пеноблок лопается, а сама постройка разрушается. Во избежание этого стены выкладываются на монолитной плите, которая «плавает» в грунте вместе со всей постройкой.

Если проект предусматривает строительство смотровой ямы, то вариант фундамента с монолитной плитой отпадает. В таком случае потребуется сооружать заглубленный ленточный или комбинированный ленточно-свайный фундамент.

Для примера рассмотрим строительство ленточного фундамента, глубиной 0,8 м. Работы выполняются в следующем порядке:

  • Прокапывается траншея глубиной 0,8 м. Ширина равная пеноблоку (200 мм) и добавить 150 мм, в итоге толщина фундамента равняется 350 мм.
  • Дно траншеи следует тщательно утрамбовать.
  • После этого засыпается песчаная подушка, состоящая из 100–150 мм песка и 70–100 мм щебня. Каждый слой также трамбуется.
  • Для фундамента устанавливаете опалубку.
  • В траншею необходимо поместить сваренный или соединенный вязальной проволокой каркас из арматуры. В результате вы изготовите каркас для ленточного фундамента.
  • Далее необходимо залить фундамент бетоном, за один раз и основательно провибрировать.

Пока бетон сохнет, можно приступить к изготовлению смотровой ямы, если это предусмотрено проектом.

Смотровая яма

Напомним о том, что при строительстве смотровой ямы обязательно нужно учесть глубину залегания грунтовых вод. Если глубина более 2,5 м, то изготавливать дренаж нет необходимости. Если меньше, то дренаж, соответственно, необходим. Предлагаем вам ознакомиться с процессом изготовления смотровой ямы, в которой необходимо сделать дренаж. Также следует произвести расчеты по ее размеру. Длина выбирается с учетом размера автомобиля, обычно достаточно 2 м. Что касается глубины, то она должна быть такой, чтобы в ней было удобно передвигаться. Так, вы учитываете рост автовладельца, добавляя к нему 30 см и клиренс машины, который равен от 120 до 175 мм. В результате примерная глубина будет достигать до 1800 мм. (30 см очень много – до машины не достанешь. Клиренс у машин разный и это нужно учитывать заранее, учитывая показатели имеющегося автомобиля.

Работы по изготовлению смотровой ямы выглядят следующим образом:

  1. Сперва выполняются земельные работы. При этом учтите толщину финишной стяжки пола, подушки, гидроизоляционного слоя и дренажа.
  2. Дно ямы следует засыпать гравием, слоем 100 мм, а затем песком слоем 50 мм. Все это поочередно трамбуется.
  3. По периметру котлована выкапываются траншеи для организации дренажа, глубиной до 500 мм.
  4. Дно траншеи застилается геотекстилем. Его необходимо завернуть на стену траншеи на 80 см.
  5. Далее засыпается слой гравия в 50 мм, а сверху монтируется дренажная труба. Можно использовать перфорированные трубы из пластика, асбестоцемента или керамики. При укладке трубы сделайте небольшой уклон для их функциональности. На 1 м будет достаточно 1 см уклона.
  6. После этого засыпаете трубу слоем гравия в 20 см и заворачиваете геотекстиль. Так, дренаж готов.
  7. Будущий пол ямы засыпается небольшим слоем глины, который необходимо утрамбовать.
  8. Следующим слоем расстилается рулонная гидроизоляция, например, рубероид или полиэтиленовая пленка.
  9. После изготавливается опалубка для пола, укладывается армирующий каркас из арматуры и заливается бетоном. В смесь бетона рекомендуется добавить «Дегидрол» или «Бетоноправ» для изготовления водонепроницаемого бетона.
  10. Когда стяжка пола высохла, проводится повторная гидроизоляция.
  11. Если грунтовые воды располагаются высоко к уровню землю, то стены смотровой ямы также замазываются/трамбуются глиной.
  12. Для строительства стен можно использовать кирпич или сделать монолитный бетон, предварительно сделав гидроизоляцию и соорудив опалубку с армированием. Последний вариант наиболее актуален при высоком уровне грунтовых вод.
  13. На стены укладывается гидроизоляционный слой, который соединяется с гидроизоляцией пола. Все стыки, щели и края тщательно обработайте. После этого выполняется заливка бетона.
  14. Когда стены высохли, можно производить финишную отделку стен и пола смотровой ямы.
  15. Стены можно поштукатурить и обложить плиткой или стекловолокнистыми плитами.
  16. Сверху ямы необходимо установить страховочную рейку. Она нужна с той целью, чтобы машины случайно не упала в яму. Для ее изготовления используется металлический уголок 60 мм. По размеру ямы сваривается каркас. Уложив на яму, каркас бетонируется. По завершении строительства на уголок можно будет укладывать доски (достаточно 40 мм толщины) для закрытия ямы.

Этот этап работы можно выполнять как сразу после заливки фундамента для стен гаража, так и после их возведения.

Установка ворот

Перед началом строительства стен, важно установить ворота. Они будут частично вмурованы в стену. Перед их установкой на фундамент необходимо уложить слой гидроизоляции из рубероида в 2–3 слоя. К каркасу ворот привариваете куски арматуры 40 см Ø12 мм. С каждой из стороны необходимо приварить по 4 отрезка. Расположение прутков должно быть выполнено так, чтобы они попадали на шов пеноблоков. А перед тем как установить раму ворота, их следует покрасить с предварительной грунтовкой. Установка ворот должна осуществляться строго по уровню. Поэтому в этом процессе необходимо использовать уровень и отвес. Зафиксировать ворота можно при помощи деревянных брусков, устанавливая их по диагонали.

Балка над проемом ворот

Балка над проемом

Чтобы ворота имели надежное основание, над ними изготавливается балка. Для этого можно изготовить металлический каркас и залить его бетоном. Но учтите, длина балки должна быть больше длины проема минимум на 0,2 м с каждой из сторон. Как вариант можно установить готовую балку по виду двутавра. В таком случае из металлического уголка 50×50 мм свариваете каркас по размеру ворот. Установить его следует так, чтобы изнутри гаража он был впритык к стене. Уголок фиксируется цементом. Далее сверху устанавливаете двутавр на каркас и ворота.

Если планируется возводить второй этаж, то сооружается армопояс по всему периметру для удержания плиты перекрытия. Для гаража из пеноблоков он необходим, так как скрепит всю конструкцию и будет надежной опорой крыши.

Возведение стен

Начинать строительство стен лучше с угла. Установка блоков осуществляется длинной стороной вдоль стены. Пеноблоки укладываются на специальный клей или цементно-песчаный раствор. Если говорить про клей, то он гораздо лучше обеспечивает теплоизоляцию. Поэтому его использование эффективней. Тем более, что расход клея сравнительно небольшой.

Так, выставив углы, натягиваете между ними веревку. По ней будет производиться кладка стен. Каждые два ряда кладку следует армировать. Для этого в шов прокладывается специальная сетка или армирование кладки. Прутья, которые вы ранее приварили к воротам, вмуровываете в кладку между блоками. Когда вы дошли до балки перекрытия, то кладку выполняете без смещения блока. При необходимости блок подрезаете так, чтобы не нарушалась связка швов.

Проем для ворот

Если по проекту будет делаться односкатная крыша, то кладка стен сразу выполняется под наклоном к задней стенке гаража. На 1 м погонный достаточно 5 см уклона.

Для изготовления уклона, пеноблоки просто подрезаются специальной ножовкой. Совсем другое дело обстоит в том случае, если крыша будет двускатной. Тогда важно продумать как будут закрываться фронтоны кровли. Как вариант можно продолжить кладку из или использовать другой облегченный материал, например, вагонку.

Армопояс для пенобетона

Армопояс для пеноблока

По периметру стен сооружаете опалубку высотой 0,3 м. В нее укладывается армирующий металлический каркас из арматуры. Все это бетонируется. Если для перекрытия кровли будет использоваться балочное перекрытие, то потребность в сооружении такого мощного армопояса отпадает и как следствие устанавливать опалубку также не нужно. Достаточно будет выложить на стену слой густого цемента сверху арматурный стержень и потом повторно слой цемента. При необходимости кельмой снимаете остатки раствора. Здесь важно контролировать густоту раствора. Он не должен быть в таком состоянии чтобы стекал по стенам или не должен быть слишком густым, который в одно мгновение раскрошится.

Возведение кровли

Самый распространенный вариант обустройства кровли – установка бетонной плиты, которую необходимо покрыть несколькими слоями рубероида. Но при сооружении стен из пеноблока эта методика не подходит, так как сам по себе этот материал сравнительно хрупкий и под весом плиты может продавиться. Рассмотрим пример изготовления односкатной кровли с использованием двутавровой балки:

  • Поперек кровли с шагом в 800 мм устанавливаете балки. Длина балки должна быть на 200–250 мм больше стены, т.е. именно настолько с двух сторон крыша будет свисать. Это защитит строение от осадков. Балки вмуровываются в стену.
  • На нижнюю полочку раскладываете доски 40 мм как можно плотнее.
  • Сверху них расстилаете рубероид. На края рубероид загибаете на 10 см.
  • После этого засыпаете поверх рубероида шлаком, керамзитом или другим сыпучим сухим теплоизоляционным материалом.
  • Сверху утеплителя изготавливаете тонкую цементно-песчаную стяжку до 3 см.
  • Когда стяжка высохла, обработайте ее жидкой битумной мастикой, например, «Праймер».
  • После этого методом наплавления расстилаете рубероид поперек гаража по направлению с нижней точки кровли вверх. Каждое полотно укладывается внахлест, что обеспечит стек дождевой и талой воды без просачивания ее в кровельный «пирог».

В завершение остается сделать козырек над воротами. Его можно сделать самостоятельно, сварив из уголка и застелив его поликарбонатом или другим кровельным материалом или приобрести готовый.

Обустройство пола

Когда уже возведены стены, установлена крыша и сделана смотровая яма можно приступать к изготовлению пола гаража. Здесь следует обустроить прочный пол, так как автомобиль будет оказывать на стяжку большую нагрузку. Поэтому идеальным решением будет изготовление бетонного основания. Непосредственно в пешеходной зоне можно выполнить деревянный настил, особенно это эффективно если планируется рабочая зона и установка столов. На деревянном полу будет комфортнее находиться, чем на бетонном.

Так, грунт выравнивается и утрамбовывается. Также утрамбовывается каждый последующий слой, состоящий из:

  • щебня 100–150 мм;
  • песка 50–100 мм;
  • гравия 50–100 мм.

Вид крыши изнутри

В завершение заливается бетонная стяжка слоем не меньше 200 мм. После этого вам останется произвести отделку стен, провести необходимые коммуникации и завести свой автомобиль в его новый, надежный и сухой «дом».

Стоит заметить, что покупка пеноблоков от общей стоимости всего проекта составляет около 30%. Большая часть денег идет на обустройство основания и кровли. Однако, даже несмотря на это, гараж из пеноблоков считается одним из самых дешевых. Если вы уже имеете опыт работы с этим строительным материалом, то пишите комментарии в конце этой статьи. Ваш опыт может помочь мастерам-новичкам.

Видео

Хотите получить больше информации о строительстве гаража из пеноблоков? Посмотрите видео:

Чертежи

Гараж из пеноблока с расчетами

Гараж совмещенный с баней

Проект гаража из пеноблоков

Проект на две машины

Размеры гаража

Таблица расчета количества пеноблоков

Секционные ворота

Схема гаража с примыкающим к нему сараем

Схема кладки стен из пеноблока

Устройство мелкозаглубленного фундамента

Монтаж естественной вентиляции

Схема одноместного гаража

Схема основания

Устройство кровли гаража

Конструкция крыши гаража

Схема утепления стен из пеноблока сайдингом

Узел фундамента

Ворота для гаража с калиткой

Фундамент под гараж своими руками

Строительство гаража — дело хлопотное, но отчасти и приятное. По крайней мере, все, кто увлечен строительными работами, могут получить удовольствие от самого процесса. Начинается постройка гаража, разумеется, с чертежа. А основой ему, как и любой другой постройке, служит фундамент. Неправильно заложенный фундамент может уничтожить всю работу, поэтому надо знать все тонкости его обустройства. В статье мы поговорим о том, как залить фундамент под гараж своими руками, рассмотрим различные варианты: ленточный, плавающий, бутобетонный.

Начальный этап

Чертеж гаража на две машины

  1. Первый этап работ — чертеж будущего строения. Он необходим не только для того, чтобы рассчитать количество материалов для гаража. Перед тем как сделать фундамент для гаража, надо еще определиться с местом расположения конструкции и знать, где рыть траншею и какой величины она будет. Поэтому все чертежи и планы составляются предварительно.
  2. На начальном этапе выбирается место для постройки. Желательно перед строительными работами провести анализ грунта. Это необходимо для того, чтобы знать особенности почвы. В зависимости от типа грунта придется устанавливать дополнительные сооружения (например, дренажную систему). Также грунт существенно влияет на глубину фундамента.
  3. Если проводить исследование грунта не хочется, то в среднем надо установить глубину траншеи для фундамента на отметке 1 метр, а его ширина должна быть не меньше 40 см.

Советы

Монолитный ленточный фундамент

Под гараж существует много видов фундаментов. Теоретически, строитель может установить почти любой из них, за исключением тех, которые могут помешать въезду в помещение. Делая фундамент под гараж своими руками, лучше выбирать такую его разновидность, которая не потребует тяжелой техники и большого количества рабочей силы.

Самый распространенный вариант — монолитный ленточный фундамент. Он достаточно легок в исполнении, если не считать изобилия земляных работ. Также можно сделать бутобетонный фундамент, который является разновидностью ленточного.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент под гараж

  1. Сначала надо определить размеры фундамента. Они зависят от величины будущего гаража и его тяжести, а также от характеристик грунта. В среднем, глубина траншеи под фундамент должна быть от 70 до 100 см, а его ширина около 40 — 50 см. Ширину можно и увеличить. Протяженность определяется габаритами сооружения.
  2. После того как разметка была сделана, надо начинать земляные работы. Глубина фундамента под гараж, как и другие характеристики, должна замеряться.
  3. Когда траншея готова, нужно насыпать на дно песок и щебень. Состав трамбуется для повышения плотности.
  4. Теперь пришло время для установки опалубки. Существует два способа достать опалубку для фундамента: ее можно купить или сделать собственными руками. Второй вариант менее предпочтителен, если у строителя нет навыков аналогичной работы. В процессе очень сложно выдержать все размеры, а опалубка должна быть выполнена безукоризненно. Каждый ее элемент надо сделать предельно точно по размерам, поэтому лучше приобрести готовый комплект или заказать его изготовление. Установка опалубки производится стандартно. Главное — в процессе работы как следует закрепить ее, чтобы не было перекосов и отклонений.
  5. После установки опалубки надо приступать к заливке фундамента. Перед заливкой следует решить, стоит ли армировать конструкцию. Если да, то тогда необходимо установить арматурные прутья или даже арматурную сетку.

Арматура для ленточного типа

Заливка бетона производится не сразу, а этапами. На каждом из этапов надо заливать бетон так, чтобы его слой был около 20 — 30 см. Когда этот слой подсохнет, можно делать следующий.

Видео

Процесс создания ленточного фундамента в видеоформате:

Бутобетонный

Конструкция бутобетонного фундамента

Бутобетонный фундамент гаража — одна из самых экономичных конструкций (особенно, если учесть, что отсутствуют траты на работу бригады строителей). Для его строительства потребуется цемент и бутовый камень.

  1. Сначала делают разметку фундамента и роют траншею, как и при обустройстве ленточного фундамента.
  2. Затем готовят бутовый камень и цемент марки 400, а также песок и щебень.
  3. Песок и щебень насыпаются на дно и трамбуются.
  4. Готовится раствор из песка с цементом. На каждое ведро цемента надо положить два ведра песка. Воды на такой состав потребуется около ведра.
  5. На дно укладывается первый ряд бутового камня. Сверху камень поливается цементно-песчаной смесью. Затем надо снова уложить камень и полить раствором. Так следует продолжать работу до тех пор, пока последний слой цемента не сравняется с краем траншеи.

Плавающий

Заливка плитного фундамента

Плавающий фундамент — это разновидность ленточной конструкции. Он отлично подойдет в том случае, если гараж будет строиться на не слишком надежном грунте. Такой фундамент сможет выдержать колебания почвы и капризы погоды, а также достаточно высокие нагрузки.

Что представляет собой плавающий фундамент? Он напоминает железобетонную плиту, которая при этом заглублена. Для строительства потребуется цемент, арматура или арматурная сетка и рубероид. Кроме того, надо запасти инструмент.

Структура плитного фундамента

Существует три разновидности плавающего (плитного) фундамента:

  • обычный;
  • решетчатый монолитный или сборный;
  • монолитный армированный по краям.

Самый экономичный вариант — первый. Второй вариант, особенно сборно-разборный, дороговат. Средний по соотношению прочности и стоимости — монолитный плитный фундамент с ребрами жесткости.

Параметры

Для не слишком больших гаражей подойдет и простой плавающий фундамент. Он будет незаменим на пучинистых почвах.

  1. Сначала роется котлован необходимой глубины. Обычно она определяется характером грунта.
  2. На самое дно котлована надо положить песок. Песчаная подушка утрамбовывается.
  3. После этого на песчаный слой устанавливается арматурная сетка. Она послужит для усиления конструкции.
  4. На этом этапе можно заливать фундамент бетоном. В некоторых случаях владельцы сначала устанавливают на сетку бетонные блоки, и только потом уже заливают конструкцию смесью для усиления.
  5. После того, как цемент подсох, надо сделать пол в гараже. Для этого проводят обычную стяжку с помощью песка и цемента.

В любом случае после того, как фундамент сделан, надо провести гидро- и пароизоляцию пола. Также можно установить и дренажные системы.

Фундамент под гараж из пеноблока

Если вы решили построить гараж из пеноблоков, то, сооружая для него фундамент, стоит учесть технические характеристики блоков. Сам по себе пеноблок – легкий материал. Поэтому сооружать слишком мощный и тяжелый фундамент нет необходимости. В таких обстоятельствах большую роль играет тип грунта на строительной площадке.

О том, как построить гараж из пеноблоков, вы сможете получить больше информации вот в этой статье «Гараж из пеноблоков».

Гараж из пеноблоков на ленточном фундаменте

Если уровень залегания подземных вод составляет ниже 2 м, то достаточно соорудить ленточный фундамент с глубиной до 0,5 м. Если же грунт на строительной площадке пучинистый, то делать фундамент необходимо будет монолитный, как вариант из бетонной плиты. Почему такой контраст, если пеноблок сам по себе легкий материал? Дело в том, что этот материал плохо переносит нагрузку на изгиб. Как следствие он трескается и разрушается. И если грунт начнет двигаться, то для предотвращения такого на фундамент устанавливается бетонная плита. В результате стены и фундамент будут одним целым. Стены из пеноблоков никогда не пойдут на излом.

Но здесь есть одно ограничение. Если в гараже планируется соорудить смотровую яму, то бетонная плита не подходит. В таком случае потребуется соорудить комбинированный фундамент свайно-ленточный или заглубленный ленточный.

Видео

Об устройстве плавающего фундамента следующий видеоматериал:

Фото

На фотографиях изображены различные варианты обустройства фундамента под гараж:

Армирование фундамента

Фундамент для каркасного гаража

Под гараж из блоков

Под шлакоблочный гараж

Изготовление плитной конструкции

Ленточный тип

Ленточный под каркасный гараж

Металлический свайный фундамент

Накрытый

Пристроенный

Столбчатый для гаража

Свайный

Возведение фундамента на склоне

Строительство добротного гаража из пеноблоков своими руками

Ломкие материалы, которые к тому же боятся влаги, у меня никогда не вызывали доверия. Но когда речь идет о экономии и практичности, бывает рентабельно прибегать к нетрадиционным решениям. Именно поэтому мы предпочли гараж из пеноблоков обычному, кирпичному варианту, который всегда строили. Есть много преимуществ и недостатков такого строения, сейчас мы их все рассмотрим, а также покажем пошаговую инструкцию по строительству.

Решено было построить армированный гараж из пеноблоков, с бетонным поясом сверху. Это предсказуемый и разумный ход, поскольку какой же гараж без ручной тальки или лебедки. Армопояс нивелирует разницу между конструкцией из пеноблоков и кирпичей. Точнее позволяет построить гараж, который с легкостью выдержит подъемные механизмы. И второй этаж в будущем никто не отменял – к нему тоже будем готовы! Рассмотрим пошаговую инструкцию по строительству своими руками.

Делаем фундамент для гаража из пеноблоков своими руками

Несмотря на то, что стены будут легче обычных из шлакоблока или ракушечника, фундамент желательно делать основательным. Надо сразу рассчитывать на здание из 2 этажей (авось мастерскую сверху потом захотите) и подъемник. Фундамент для гаража из пеноблоков может быть ленточным бетонным или просто из блоков ФБС. Если это отдельно стоящий гараж на ровной поверхности, тогда подойдет самодельный ленточный фундамент, как под забор или дом.

Мы использовали блоки ФБС для основания, поскольку пристройка подходила к дому, перепад высоты был большим. К тому же на стройке завалялось много лишних блоков, которые некуда было использовать, а бетон нынче совсем не дешевый. Поэтому… Экономии ради… В целом фундамент для гаража получилось сделать очень быстро и довольно надежно. Рассмотрим пошагово как это реализовать:

ШАГ 1: траншея. Выкопать для установки первого блока, подсыпать щебня и сверху песок, разровнять и поставить первый ряд блоков ФБС.

ШАГ 2: выровнять по уровню, поставить остальные блоки. Ничего хитрого нет, все как в обычной кладке кирпича: подровняли, поставили. Желательно по нитке выставить все, если блоки возвышаются над фактическим уровнем земли. Тогда меньше выравнивать штукатуркой в будущем при постройке гаража.

ШАГ 3: забить «дырки» раствором. При строительстве фундамента гаража таким способом обязательно будут полые пространства. Если блоки б/у – тем более работы будет много. Закидываем отверстия все раствором, если очень большие – закидываем камень подходящего размера и замазываем вокруг.

ШАГ 4: подровнять. Выводим углы, если таковых нет, выполняем черновую подгонку. Любуемся результатом и фотографируем на всякий случай (вдруг когда-то статью захочется написать!).

Теперь можно начинать строительство гаража по чертежам или без них. Можно просто рассчитать длину и ширину. Наш вариант был 11 метров в длину и 5 шириной. Рассчитано так, чтобы влезло свободно 2 машины. На одну машину достаточно будет 6 метров длины (чтобы можно было комфортно пройти еще). Теперь выберем правильный материал и перейдем к кладке стен из пеноблока пошагово и с наглядными фото, которые были сделаны в процессе.

Выбор и расчет пеноблоков на гараж

Для начала надо определиться, какой пеноблок выбрать. Здесь надо брать золотую средину. Принцип выбора таков: чем легче и хрупче материал, тем меньше у него теплопроводность и теплее будет в помещении. Но несущая сила стен будет намного хуже в таком случае. Мы рекомендуем выбирать пеноблок для гаража средней прочности, в районе марок D600 – D900. У него средние показатели морозостойкости (F50-F75) и теплопроводность 0.18-0.21. К тому же, несущая сила будет вполне приемлемой для полноценного рабочего гаража. Главное – сделать все правильно.

Теперь рассчитываем сколько пеноблоков на гараж нам нужно. Стандартный размер блока: 600х300х200 мм, где 600 – длина, 300 – высота, 200 – ширина. Укладывать их можно как боком, так и плясом. Мы делали гараж таким образом, чтобы стена была шириной 20 сантиметров. Сам же блок имеет однородную плотность и не слоистый. Это значит, что со всех сторон он имеет одинаковую прочность на вертикальную нагрузку.

Рассчитаем теперь сколько нужно пеноблоков на гараж 11 метров длиной и 4.2 в высоту:

  1. 11000:600 = 18 блоков в длину.
  2. 4200:600 = 7 блоков в высоту.
  3. 18х7 = 126 блоков на 1 боковую стену и 252 блока на 2 стены.
  4. Дополнительно надо рассчитать тыл (если он не примыкает к дому) и торец, за исключением площади ворот.

Вроде определились, какие пеноблоки для гаража надо брать и как рассчитать их количество для постройки. Теперь рассмотрим процесс кладки материала. Использовать будем клей, поскольку с ним работать удобнее, расход гораздо меньше, а прочность – выше. К тому же, он по определению рекомендуется при работе с такими материалами.

Выкладываем стены гаража из пеноблоков: пошаговая инструкция

Многие строители утверждают, что кладка пеноблока намного сложнее кирпичной и требует особого подхода. Нельзя это подтвердить, поскольку гараж из пеноблоков своими руками можно без проблем выгнать за 1 день и выровнять все идеально, в то время как из кирпича требуется потратить около недели на те же работы. К тому же пеноблок легкий, удобно подгоняется под размеры. Но все же некоторые нюансы и отличия есть. Рассмотрим процесс подробнее.

ЭТАП 1: подровнять, если неровно. Если последний ряд блоков ложился не по уровню или имеются мелкие дефекты материала, надо все сделать максимально ровно. Если под цемент это не важно, то под кладку с клеем – очень важно, ведь он дорогой.

ЭТАП 2: закладываем первый ряд, выводим угол. Строительство гаража из пеноблоков пойдет намного легче, если идеально выровнять первый ряд. Выложить блоки, затем по нитке все выровнять, проверить уровнем, подложить или сбить раствор где надо. Именно до миллиметра ровняем, не так как с ракушечником или кирпичом. Блоки большие и любой небольшой косяк создаст проблемы потом. Выставляем углы сразу по 3-4 блока, чтобы легче было дальше вести ряды.

ЭТАП 3: выкладываем ряды. Здесь все просто. Если первый ряд ровный, просто намазываем клеем, расправляем специальным шпателем, кладем блок. Процесс кладки одной стены займет пару часов, не более. Главное не делать «пропуски», равномерно распределять клей, делать перекрытие.

ЭТАП 4: выравнивание верхнего ряда. Существуют разнообразные проекты гаражей из пеноблоков, но лучше делать стандартных размеров. Советую все же делать высоту гаража такой, чтобы верх заканчивать целым блоком. Либо придется весь ряд распиливать. Впрочем, пилить пеноблок просто и быстро. В нашем случае ровность верхнего ряда была не столь важна, поскольку делали армопояс.

Важно: армопояс – вещь не обязательная, но крайне важная для гаража. Дело в том, что тяжелые элементы и опоры нельзя будет просто положить на пеноблок. Под большим весом на одну точку он расколется или обломается край. При наличии армированного пояса нагрузка распределяется на весь периметр гаража из пенобетона. Это позволяет ему выполнять стандартные функции обычного кирпичного здания.

ЭТАП 5: установка закладной арматуры под пояс. Через каждые 50-80 сантиметров насверливаем пенобетон на глубину 40-60 сантиметров, вставляем арматуру. Выводим ее выше уровня стены на 25 сантиметров (высота будущего пояса). Далее протягиваем продольную арматуру из прутков М14, выполняем вязку арматуры между собой обычной проволокой.

ЭТАП 6: армопояс для пенобетона. И теперь, чтобы правильно построить гараж из пеноблоков своими руками, нам надо сделать бетонную обвязку сверху. Делаем деревянную опалубку как на цокольный фундамент, крепим ее сквозными шпильками через пенобетон. Сверху стягиваем стальной проволокой, чтобы не «разъехался верх». Удобнее будет пользоваться лесами или стремянкой.

Важно еще сделать металлические закладные пластины в будущий армопояс от ворот и опорных столбов. Это нужно для максимальной монолитности всех прилегающих конструкций. Это может быть арматура М16 или просто стальная полоса – без разницы, лишь бы она на 30-40 сантиметров заходила в пояс.

Теперь вопрос как построить гараж из пеноблоков раскрыт. Остается лишь установить металлические ворота в гараж и сделать крышу. Но это уже отдельный и достаточно сложный процесс, который мы рассмотрим в другой статье. Так же предлагаем посмотреть хорошее видео кладки пенобетона для большей наглядности данного процесса:

этапы и правила постройки, проекты

Многие автолюбители, приобретя машину, задумываются над необходимостью постройки гаража. Однако не все представляют, какие материалы могут использоваться для данного сооружения. В предлагаемом материале рассматривается, как построить своими руками гараж из пеноблоков, с учетом особенностей составления проекта и поэтапного выполнения работ.

Характеристики и особенности пенобетонных блоков

Пенобетон – строительный материал, отдельная разновидность шлакоблока. Его характерная особенность – пористая структура, что достигается добавлением в состав, наряду с песком, цементом, различными присадками, пенообразующих компонентов. В результате материал вспенивается, занимая больший объем по причине значительного количества внутренних полостей.

Таким способом получают пенобетон или его отдельную разновидность – газобетон. Различия между ними определяются свойствами пенообразующих добавок. Если процесс пенообразования сопровождается выделением газов (кислород, водород, ацетилен), получается газобетон. При изготовлении пенобетона используются вещества, вызывающие вспучивание остальных компонентов и насыщение структуры материала воздухом.

В результате подобной технологии изготовления пенобетон получает дополнительные преимущества, по сравнению с кирпичом или обычным шлакоблоком:

  • меньшую массу, в связи с чем не допускается значительной нагрузки на фундамент;
  • уменьшение массы облегчает выполнение строительных работ – подъем и перемещение материалов;
  • в связи со значительными размерами ускоряется темп строительства;
  • хорошо поддается обработке резанием, сверлением, фрезеровкой;
  • экологически чистый материал, не наносящий вред окружающей среде;
  • нет необходимости сооружать высокий цоколь по причине закрытых пор;
  • не вызывает усадки строительных конструкций, поэтому отделку можно начинать сразу после возведения стен;
  • хорошо сохраняет тепло и поглощает шум.

Материал производится немного с большими габаритными размерами по отношению к шлакоблоку. Стандартные размеры – 0,6х0,3х0,2 метра.

Составление проекта

Перед началом строительства необходимо разработать проект или воспользоваться готовым типовым решением.

При отсутствии опыта и соответствующего образования достаточно изобразить на бумажном листе будущее строение в различных видах – горизонтальной, фронтальной и профильной проекции, с учетом глубины фундамента, высоты стен, конструкции кровли и других предполагаемых особенностей.

Стандартные размеры гаража для одного автомобиля – 6 на 4 метра. Если предполагается строительство гаража на 2 машины, габариты строения увеличиваются соответственно.

При планировании будущей постройки следует учесть, предусматривается ли устройство следующих дополнительных составляющих:

  • смотровой ямы;
  • погреба для хранения продуктов и консервации на зиму;
  • стеллажей для запчастей, материалов и инструмента;
  • дополнительной площади для установки вспомогательного оборудования и прочих.

Если гараж предполагается совместить с домашней мастерской или комнатой для отдыха, в целях экономии пространства рекомендуется запланировать двухэтажную постройку.

Расчет количества пеноблоков

Когда определятся общие размеры строения, нетрудно подсчитать необходимое количество пеноблоков. Габариты одного блока известны, подсчитывается, сколько их потребуется для одного ряда, затем умножается на количество рядов, исходя из высоты одного элемента. Общая высота одноэтажного здания проектируется в пределах трех метров.

Инструменты

Для выполнения работ потребуется подготовить следующие инструменты:

  • штыковую и совковую лопату, лом – для земляных работ при устройстве фундамента;
  • строительный и водяной уровень, отвес;
  • бетономешалку – для приготовления раствора и бетона;
  • деревообрабатывающий инструмент – чтобы обработать деревянные элементы – стропильные конструкции и прочее;
  • молоток и гвозди – для сборки конструкций опалубки;
  • болгарку – подрезать пеноблок и другие материалы;
  • строительный инструмент – кельгу, приспособления для штукатурки.

Представлен примерный список, возможно, его потребуется дополнить, в зависимости от индивидуальных особенностей отдельно взятого строительства.

Как построить гараж из пеноблоков своими руками

Для правильного выполнения работ необходимо учитывать важные нюансы строительства, исходя из отдельных этапов. Далее представлен порядок производства постройки для каждого этапа.

Выбор и постройка фундамента

Чтобы определиться с необходимой глубиной траншеи под фундамент, требуется провести предварительное исследование почвы. Указанный параметр зависит от глубины залегания грунтовых вод, характеристики грунта. Учитывая, что пеноблок – легкий материал, для обычного грунта достаточно восьмидесяти сантиметров.

Порядок устройства фундамента следующий:

  • после предварительной разметки выкапывается канава шириной не менее трехсот пятидесяти миллиметров (с учетом габаритов пеноблока) на вышеуказанную глубину;
  • утрамбовывается дно;
  • насыпается песочно-щебневая подушка по основанию траншеи;
  • устанавливается опалубка и монтируется каркас из арматуры;
  • опалубка заливается бетоном, необходимо исключить образование внутри материала воздушных полостей посредством вибрации.

До высыхания бетона освободится время для обустройства смотровой ямы, если она предусмотрена проектом.

Смотровая яма

Смотровая яма – очень удобный конструктивный элемент для выполнения технического обслуживания и ремонта автомобиля. Она обеспечивает свободный доступ к конструктивным элементам и узлам машины, расположенным снизу.

К ее постройке можно приступать после выполнения наружного фундамента. Для этого определяются необходимые размеры, учитывая габариты авто, выкапывается канава, аналогично наружному фундаменту, бетонируются стены ямы, верхняя часть очерчивается металлическим профилем – уголком или швеллером.

Необходимо заблаговременно определиться с ее месторасположением, чтобы было удобно разместить над ней автомобиль. Оптимальное место – сразу за воротами. Для безопасного спуска устраивается стационарная или съемная лестница, выполняются съемные щиты, позволяющие перекрыть проем, когда яма не используется.

Армопояс для пенобетона

Армопояс выполняется по верху фундамента в виде цокольной его части. Для этого устанавливаются опалубочные конструкции высотой около трехсот миллиметров, внутри сооружается армированный каркас и заливается бетон.

Если предусмотрена двухэтажная постройка, правила строительства включают возведение промежуточного армокаркаса по верхней части первого этажа. Это требуется для устройства опоры для плиты перекрытия. Подобная конструкция позволит обеспечить жесткость постройки.

Аналогичный пояс на верхнем этаже станет надежной опорой для кровельных элементов.

Возведение стен

Один из наиболее ответственных этапов – возведение стен. Правильно начинать кладку с углов, тщательно выдерживая горизонтальность и вертикальность рядов. Выставив угловые блоки и обеспечив полное совпадение по высотным отметкам, между ними натягивают шнур, по которому кладут остальные участки.

Через каждые пару рядов между кладкой прокладывается арматура для обеспечения необходимой жесткости. Следующий ряд выкладывается вперевязку, чтобы не совмещались стыки блоков.

Возведение кровли

Наиболее простой вариант – односкатная крыша в виде железобетонной плиты с уклоном к заднему фасаду – не самый лучший вариант для пенобетонного здания. В этом случае нагрузка окажется чрезмерная, поэтому рекомендуется выполнить кровельные конструкции из стальных двутавровых балок.

Порядок производства работ следующий:

  • стальные балки укладываются сверху по ширине постройки на расстоянии 0,8 метра. Длина балок выбирается на полметра больше, по сравнению с шириной гаража, чтобы обеспечить наличие свесов;
  • нижние полки заполняются доской толщиной сорок миллиметров, сверху настилается рубероид, с небольшим запасом по сторонам;
  • пространство до верха балок заполняется легким изолирующим материалом, подойдет шлак, минеральная вата;
  • сверху выполняется цементная стяжка толщиной около трех сантиметров;
  • после высыхания раствора на поверхность накладывается битумная мастика и настилается рубероид. Полосы укладываются поперек строения, начиная с нижней части, с небольшим нахлестом.

Завершающий штрих кровельных конструкций – козырек над входом. Выполняется из металлического уголка и накрывается легким кровельным материалом.

Балка над проемом ворот

Чтобы не допустить опирание конструкций стен сверху на ворота, над проемом устанавливается балка, которая станет надежной опорой рядам, расположенным выше. Это выполняется двумя способами – заливкой бетона с заложенной арматурой или закладкой стальной балки необходимой длины. Если отсутствует двутавр, альтернативный вариант – выполнить сварной каркас из уголка.

Установка ворот

Ворота должны быть установлены перед возведением стен, и впоследствии они окажутся встроенными в конструкцию здания. Их необходимо предварительно покрасить. Снизу, от фундамента, прокладывается слой водоизолирующего материала.

Установка ворот должна быть произведена со строгим соблюдением вертикальности и горизонтальности посредством уровня и отвеса. Конструкцию предварительно закрепляют временными опорами, регулировку положения выполняют деревянными клиньями. По мере возведения стен, через пару рядов к наружным вертикальным боковинам ворот приваривают металлические стержни, чтобы они располагались между кладкой. Это позволит обеспечить монолитность конструкции.

Обустройство пола

Это завершающий этап строительства. Для заезда автомобиля наилучшее решение – выполнить бетонное основание. Предварительно засыпается подушка из песка и щебня, выравнивается и утрамбовывается, поверху заливается бетонная стяжка толщиной около двухсот миллиметров.

Пешеходную зону рекомендуется выполнить с деревянным покрытием. Это обеспечит необходимый температурный режим и уровень комфорта.

Постройка гаража из пеноблока – оптимальное решение при выборе материала. Этот материал, помимо прекрасных строительных качеств, отличается разумной ценой, что позволит существенно сэкономить на возведении строения. Главное – основательно подойти к организации выполнения работ и обеспечить строгое соблюдение технологии.

Фундамент под гараж: особенности и технология возведения

Большинство владельцев транспортных средств отдают предпочтение гаражному хранению автомобилей, как наиболее безопасному варианту. Автолюбители серьезно относятся к вопросам постройки гаража, довольно часто выполняют многие работы своими силами – начиная от разработки проекта и заканчивая внутренним благоустройством. В процессе строительства им приходится решать много серьезных задач, в том числе самостоятельно возводить фундамент под гараж. Это ответственная часть строения, определяющая его устойчивость и долговечность, предотвращающая усадку.

Готовимся соорудить фундамент гаража – подготовительные работы

Совершенно необязательно быть профессиональным строителем, чтобы подготовить надежную основу для гаражного помещения и залить прочную бетонную площадку под автомобиль. Зная, как рассчитать фундамент под гараж, и владея базовыми навыками выполнения строительных работ, можно самостоятельно справиться с поставленной задачей.

До начала земляных мероприятий необходимо выполнить специальную подготовку:

  • Разработать эскизную документацию, учитывающую особенности строения. Эскизирование – начальный этап работ, при выполнении которого необходимо получить достоверную информацию о расположении под землей инженерных коммуникаций. Зная глубину размещения относительно нулевой отметки, можно принять решение по типу основания. Своевременно полученная информация о наличии инженерных сетей позволит избежать проблемных ситуаций.

Фундамент — основополагающая часть любого здания

  • Рассчитать суммарный вес будущего здания, влияющий на нагрузочную способность основания. Руководствуясь разработанной рабочей документацией со всеми размерами, а также используя результаты выполненных расчетов, можно вычислить необходимое количество строительных материалов, а также правильно оценить объем предстоящих затрат. По результатам расчетов определяется тип и глубина фундамента для гаража.
  • Определить место для будущего строительства. Принятие решения производится после получения результатов геологических исследований почвы. В процессе работы определяется уровень расположения водоносных слоев, в соответствии с которым выбирается оптимальная глубина приямка. Не забывайте о необходимости обустройства дренажных коммуникаций при повышенной концентрации влаги в прилегающих слоях почвы.
  • Разметить контур строения с помощью колышков и строительного шнура. На заключительной стадии подготовительных работ по внешнему и внутреннему периметру будущего строения забиваются угловые колышки с последующей натяжкой между ними веревки. После разметки проверьте разницу между размерами диагоналей, которая не должна превышать 1–2 см. Это подтверждает наличие прямых углов и правильность выполнения разметки.

Важно ничего не упустить, готовясь соорудить фундамент под гараж. Глубина и тип основания, особенности почвы и вес строения – все имеет серьезное значение.

Как влияют особенности почвы на фундамент гаража для автомобиля

Важно правильно оценить характер грунта до выполнения земляных и бетонных мероприятий. Несмотря на то, что площадка под транспортное средство бетонная, фундамент гаража должен возводиться на плотном грунте. От его типа и плотности зависит глубина приямка.

Нужно выполнить анализ геологических факторов, которые повлияют на выбор материалов для постройки

Оценивая возможное влияние характера грунта на конструкцию основания, учтите следующие моменты:

  • скалистые грунты и каменистые почвы имеют повышенную несущую способность. Они позволяют возводить постройку на ровной поверхности без рытья приямка;
  • почвы, содержащие незначительные включения гравийной фракции, склонны к замерзанию. Низ приямка должен располагаться выше глубины замерзания;
  • грунты с повышенной концентрацией глинистых включений подвержены морозному пучению. Основание траншеи располагается ниже замерзающих слоев;
  • сыпучие породы на основе песчаника отличаются пониженной несущей способностью. Основание постройки необходимо заглублять на 1,8–2,2 м в глубину;
  • на торфяниках не производят строительство гаражных помещений. Однако после извлечения торфяной массы и заполнения полости гравием можно строить здание.

Не забывайте, что строение будет устойчивым только на твердой основе.

Какой можно возвести фундамент своими руками под гараж

Используются различные основы для строительства гаражного помещения:

  • ленточная. Она повторяет конфигурацию стен здания, сформирована застывшим в деревянной опалубке бетонным монолитом. Эта конструкция применяется на стабильных грунтах и не используется при близком расположении грунтовых вод;
  • сплошная. Представляет собой плавающую конструкцию, выполненную в виде цельной плиты, усиленной арматурным каркасом. Низ плиты заглубляется ниже уровня почвы. Сплошная основа применяется на проблемных грунтах;

Просчитайте тип фундамента, с учётом материалов, из которых он будет создан

  • блочная. Она строится из стандартных железобетонных изделий, произведенных на специализированных предприятиях. Выполнена в виде сплошного железобетонного контура из плит, соединенных арматурой;
  • бутобетонная. Возводится по контуру гаражного строения в предварительно подготовленном приямке, дно которого заполнено крупнозернистым песком. Формируется на основе бутового камня, связанного раствором цемента.

Выбор оптимального варианта фундаментной конструкции – ответственная задача. Необходимо продумать, как будут осуществляться работы, а также оценить потребность в рабочей силе и грузоподъемных устройствах. Остановимся на конструктивных особенностях каждого варианта.

Сооружаем ленточный фундамент своими руками для гаража

Фундаментная конструкция в виде цельной железобетонной ленты широко используется для постройки гаражных помещений со стандартными габаритами. Она привлекает владельцев транспортных средств приемлемым уровнем затрат, а также простотой обустройства.

При выполнении работ по сооружению ленточного основания соблюдайте приведенный порядок действий:

  • Извлеките грунт согласно разметке, обеспечив ширину приямка на 15–25 см шире толщины стен.
  • Уложите на дно траншеи гравийно-песчаную смесь, утрамбуйте ее до толщины, равной 15 см.
  • Соберите из деревянных досок или готовых щитов опалубку, закрепите и обеспечьте герметичность стыков.
  • Нарежьте стальную арматуру диаметром 10–12 мм, соберите из нее силовой каркас, поместите его в опалубку.

Сопоставьте все параметры будущего гаража

  • Подготовьте необходимые компоненты, замесите бетонный раствор, залейте в опалубку до верхней отметки.
  • Тщательно утрамбуйте бетонный массив вибратором, затем разровняйте поверхность с помощью мастерка.
  • Увлажняйте бетонную поверхность водой и защищайте от испарения влаги, постелив листы полиэтилена.

Соблюдение указанных рекомендаций позволит сформировать надежную ленточную основу.

Строительство фундамента под гараж – плавающая конструкция

Плита представляет разновидность ленточной основы, демпфирует подвижки грунта, компенсирует действующие нагрузки и устойчива к капризам природы. Что представляет собой эта конструкция? Это своеобразная бетонная площадка под машину, которая укреплена арматурным каркасом из стальных прутков.

Формируя своими силами плавающую основу, выполняйте работы в указанной последовательности:

  1. Подготовьте приямок прямоугольной формы.
  2. Насыпьте на дно котлована подушку из песка.
  3. Тщательно утрамбуйте подсыпку, поливая ее водой.
  4. Уложите арматурную решетку, повышающую прочность плиты.
  5. Заполните котлован с решеткой бетонной смесью.
  6. Уплотните бетонный массив, разровняйте поверхность.

Обращайте внимание на уровень грунтовых вод

После завершения процесса гидратации бетонная плита, усиленная арматурой, сможет безболезненно воспринимать вес транспортного средства.

Как сделать фундамент для гаража из армированных блоков

Используя фундаментные блоки, изготовленные в промышленных условиях, можно быстро соорудить надежное основание для капитального строения. Прочностные характеристики железобетонных блоков способны воспринимать вес массивных построек.

Производите работы, соблюдая приведенный алгоритм:

  1. Подготовьте траншею, размеры которой соответствуют габаритам блоков.
  2. Спланируйте основание приямка, насыпьте на дно слой крупного песка.
  3. Уложите железобетонные плиты, используя грузоподъемную технику.
  4. Армируйте верхнюю плоскость, залейте бетонный раствор.

После бетонирования необходимо спланировать поверхность и не подвергать ее нагрузкам до застывания верхнего слоя. Правильно изготовленная платформа не деформируется, воспринимая вес массивного строения.

Заливка фундамента под гараж из бутобетона

Применение бутового камня, залитого бетонной смесью, позволяет создать бюджетный вариант основания. Преимуществом данной конструкции является простота, позволяющая самостоятельно выполнить работы без привлечения наемных рабочих.

Для создания фундамента для гаража своими руками, необходимо придерживаться чёткого плана

Последовательность действий:

  1. Обозначьте контур строения, и подготовьте приямок.
  2. Доставьте к месту работ бутовый камень, щебенку, цемент и песок.
  3. Насыпьте в приямок песчано-гравийную смесь и утрамбуйте ее.
  4. Подготовьте песчано-цементный раствор по стандартной рецептуре.
  5. Уложите в один ярус на основание бутовый камень и залейте цементной смесью.

Укладывайте остальные слои, заполняя пространство между ними раствором. Дойдя до нулевого уровня, разровняйте цементную поверхность.

Как залить фундамент под гараж из пеноблока – советы профессионалов

Блоки из вспененного бетона широко применяются для постройки гаражных строений. Благодаря увеличенным габаритам и небольшому весу работать с ними легко и удобно, а закончить строительные работы можно за ограниченное время.

Для пеноблочного строения в зависимости от характеристик грунта можно соорудить:

  • ленточную основу. Это универсальная конструкция, обладающая повышенным запасом прочности;
  • цельную плиту. Обеспечит устойчивость зданию, но не позволит сделать смотровую яму и подвальное помещение.

В случае недостаточно плотного грунта площадь опоры фундамента на почву искусственно повышается

Отдавая предпочтение ленточной конструкции, выполняйте следующие рекомендации:

  • готовьте приямок для железобетонной ленты, углубляясь в почву ниже уровня замерзания;
  • тщательно утрамбовывайте щебеночно-песчаный состав, формируя подсыпку на дне приямка;
  • проверяйте по уровню правильность сборки щитовой опалубки, а также отсутствие высотных перепадов;
  • используйте для подготовки бетонного раствора портландцемент с маркировкой М300 и выше;
  • непрерывно заливайте раствор, распределяя его равномерным слоем по всей длине опалубки;
  • стелите листы гидроизоляционного материала с перекрытием 15–20 см, предотвращая доступ влаги.

Советы профессионалов помогут избежать ошибок при выполнении работ.

Как забетонировать площадку под машину своими руками

Завершив постройку основания, приступайте к сооружению площадки для автомобиля. Соблюдайте последовательность действий:

  1. Разровняйте поверхность, находящуюся внутри фундаментного контура.
  2. Заполните площадку песчано-гравийной смесью толщиной слоя 20–30 см.
  3. Уплотните подсыпку, затем спланируйте поверхность.
  4. Уложите агроволоконную ткань для защиты подсыпки и выхода влаги.
  5. Установите и зафиксируйте маячки с интервалом 0,5–0,6 м.
  6. Соберите арматурную сетку, поместите ее между маячками.
  7. Подготовьте бетонную смесь, смешав необходимые ингредиенты.
  8. Выгрузите бетонный раствор между маячками, заполняя все пространство слоем 12–14 см.
  9. Распределите бетон рейкой, протягивая ее по поверхности направляющих.
  10. Удалите излишки смеси и повторите операцию до обеспечения горизонтальности.
  11. Постелите на поверхность полиэтилен для сохранения влаги.

При повышенной температуре окружающего воздуха периодически проводите увлажнение.

Заключение

Материал статьи поможет разобраться, как правильно сделать фундамент под гараж. Важно выполнить подготовительные работы, оценить характер грунта и определиться с конструкцией основания. Соблюдение технологии гарантирует надежность и долговечность будущего гаража.

Фундамент под дом из пеноблоков

Безусловно, стены дома и его фундамент являются основой всей конструкции. Более того, даже при небольших ошибках, допущенных при их проектировании и возведении, возможны серьезные проблемы, вплоть до разрушения здания.

Фундамент под дом из пеноблоков, является основным конструктивным элементом. Он выполняет функцию восприятия нагрузки от всего здания и передачи ее на землю. Именно поэтому очень важно правильно выбрать и спроектировать будущую подушку для дома, иначе может возникнуть чрезмерный или неравномерный осадок постройки.

При строительстве загородного дома с целью предотвращения подобных неприятностей нагрузку от постройки следует распределять на достаточно большой площади. Также необходимо выкопать грунт до слоя крепких горных пород. Требуются сваи, погруженные в слабые породы в слой крепких, либо можно укрепить слабый грунт сверху. Особые трудности возникают, когда фундамент под дом из пеноблоков или кирпича возводится на грунтах с высоким уровнем сжимаемости.

Фундаменты по своему типу делятся на ленточные, пластинчатые и столбчатые.Какой вид фундамента наиболее подходит для конкретной строительной площадки, выясняется после определения свойств грунта, таких как состав, расстояние до грунтовых вод и степень промерзания грунта зимой.

Столбчатые

Наиболее распространены и дешевы по сравнению с другими типами. Также они отличаются своей эффективностью при установке в глубокомерзание и пучинистые почвы.

Фундаменты на столбах наиболее подходят для построек с легкими стенами: колотыми деревянными, каркасными или панельными.Если вы планируете построить загородный дом с использованием одного из этих материалов, вам следует установить монолитный столбчатый фундамент. В основе технологии возведения лежит установка столбов в углах здания, в точках пересечения стен и в других местах, где будет сосредоточено наибольшее количество нагрузок.

Лента

Встраиваются под стены дома или под отдельные опоры. Подходит для зданий с тяжелыми стенами (каменными, бетонными и т. Д.).), либо с тяжелыми потолками. Например, если пол в доме из пеноблоков, то такой фундамент будет не очень удачным решением. Наиболее подходящий вариант установки такого фундамента — под дом с подвалом, гаражом или цокольным этажом.

Устройство ленточных фундаментов требует использования большого количества материалов, трудоемкости, больших объемов земельных работ, ко всему прочему они имеют значительный вес.

Табличка

Такие конструкции возводятся по всей площади здания.Изготавливаются из железобетонных балок или монолитного железобетона. Такие фундаменты придают зданию дополнительную пространственную жесткость.

Плитный фундамент подходит для сжимаемых грунтов. Все изменения почвы переносятся на весь фундамент. Устройство такого типа конструкции требует большого расхода материалов, поэтому его установка подходит для небольших построек, где не требуется высокое основание, а плита служит полом помещения. Для больших построек устанавливается поперечно-ребристая или ребристая конструкция.Такой вариант можно использовать, если строится фундамент под дом из пеноблоков.

Установка фундамента определенного типа зависит не только от грунта, но и от массивности будущего сооружения. Поэтому сказать сразу, какой именно тип подходит для загородного дома, невозможно. Здесь необходимо сначала проанализировать всю ситуацию. Например, фундамент для дома из пеноблоков может быть как плитным, так и ленточным. Определить тип фундамента лучше всего доверить специалистам.

p >>

Компендиум Muntoe’s Garage Kit, часть 1: Предпосылки и принадлежности

Привет! Я Мунтоэ, и сегодня я решил написать блог о том, как построить гаражный комплект. Это одно из моих любимых занятий в свободное время, и я заметил, что многие люди всегда хотели попробовать строить, но не знают, с чего начать. Сегодня я расскажу вам немного об истории, а затем подробно объясню, какие материалы я использую. Подготовьтесь к большому количеству текста. Существует МНОГО разных способов и материалов для создания набора из смолы, но я собираюсь объяснить, как я лично создаю наборы из смолы.Я надеюсь, что это поможет любому, кто не знает, с чего начать.

Вот полный набор сообщений WIP, если вы хотите продолжить чтение позже:

Часть 1: Справочная информация и расходные материалы
Часть 2: Шлифовка, промывка, грунтовка
Часть 3: Шпатлевка и грунтовка
Часть 4 (1): Покраска, затенение, герметизация
Часть 4 (2): Рисование, затенение, запечатывание

Если вам понравилось читать мои руководства и они оказались полезными, я был бы признателен, если бы вы могли проверить мой профиль в Facebook! Я надеюсь сделать больше уроков в будущем ^^

Plum Workshop
————————————————— ————————————————— ————————————————— ——————
Название «гаражный комплект» пришло из прошлого, когда любители строили и создавали модели из пластмассы в своих гаражах.Обычно они отливаются из полиуретановой смолы и изображают персонажей самых разных жанров из фильмов ужасов, телевидения, аниме, комиксов и т. Д. Гаражные комплекты обычно неокрашены и в разобранном виде. Дополнительную информацию можно найти на странице в Википедии: en.wikipedia.or …

Итак, в чем разница между оригинальным комплектом и переделкой?
Когда люди говорят, что набор из смолы «оригинальный», это означает, что он исходит непосредственно от скульптора. Эти наборы когда-то создавались скульптором и продавались, как правило, на фестивалях, проводимых несколько раз в год.Поскольку я в основном рассматриваю комплекты японской смолы, я сосредоточусь на них. Я знаю, что в Японии проходят два крупных фестиваля гаражных комплектов. Один из них — фестиваль чудес. WF (или «Вонфес» на сленге) — самый большой фестиваль скульпторов в году. Поскольку он самый большой, он также является местом, где появляется большинство новых скульптур. Другой крупный фестиваль — Treasure Festa, который проводится несколько раз в год. Чтобы продавать наборы из смолы на фестивале, артист должен подать заявку и получить специальное разрешение на распространение набора.Это связано с законами о лицензировании в Японии, которые касаются практически всего. Поэтому эти наборы обычно распространяются небольшими партиями. Это может очень сильно поднять цену на конкретный комплект, особенно если он сделан известным скульптором. Причина, по которой некоторые скульпторы могут продавать свои наборы в Интернете и за рубежом (например, Kitutehu и Modeler-T), заключается в том, что они лепили оригинальных персонажей, не имеющих лицензии. Вот несколько примеров: Cosette от Modeler-T, линия COLORS от Kitutehu, Melty Snow Сакурако Ишинаги и т. Д.

Так что переделать? Переделка — это незаконная копия (также известная как бутлег) гаражного комплекта. Обычно он намного ниже по цене и качеству по сравнению с оригинальным комплектом из смолы. Несколько известных веб-сайтов: E2046.com, Hobby Fan и множество продавцов на Ebay. Среди переделок я обнаружил, что есть два типа смолы: смола без множества проблем и тайская переработка. Тайские рецепты — это то, что вы НИКОГДА не хотите испытывать, и это отговаривает многих начинающих. Эти слепки в основном продаются на Ebay и стоят очень дешево.Они выглядят так, как будто их легко встроить в изображения продукта, но когда вы получаете продукт, это совсем другое. Тайская смола очень хрупкая, иногда рассыпчатая и желтая. С этим типом смолы работать чрезвычайно сложно, а еще труднее заставить ее работать и выглядеть достойно. Из любви ко всему, что связано с фигурой, АБСОЛЮТНО НЕ покупайте эти типы гипсов!
————————————————— ————————————————— ————————————————— ———————————
Закончив с этой исходной информацией, я сосредоточусь на расходных материалах, которые использую.Опять же, это то, что я использую для создания своих комплектов. Другие строители могут порекомендовать другие материалы, потому что не существует единого способа собрать набор из смолы! У всех разные методы, и каждый должен выяснить, какой бренд и тип расходных материалов лучше всего подходят для него. Это руководство предназначено только для того, чтобы вы подумали о том, что вам абсолютно необходимо для создания набора. Еще одна вещь: я вручную крашу свои наборы из смолы. Это требует совершенно иной техники по сравнению со смолой для аэрографии. Поскольку большинство людей не готовы выкладывать более 300 долларов на отличный компрессор и аэрограф для своего первого или второго комплекта, в этом руководстве будет рассказано, как рисовать для бедных людей (таких как я! XD).Я также попытался пронумеровать все в соответствии с тем, как вы должны собрать комплект в реальной жизни, но я расскажу о реальных этапах сборки позже, так что неважно, лол. С этого начнем!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Первое, о чем вы всегда должны думать, — это ваша безопасность. Работа с химическими веществами или мелкими частицами всегда опасна, и вы должны помнить о своем здоровье. Когда вы шлифуете и просверливаете смолу, маленькие частички смолы летят повсюду, и да, в ваши легкие. Эта смола будет сидеть в ваших легких, поэтому вы всегда должны носить маску.Я использую маску без вентилятора, но если вы имеете дело с химическими парами, такими как лак краски или другие растворители, вы ДОЛЖНЫ использовать маску с вентилятором. Такие пары вызывают у вас сильное головокружение и другие негативные последствия для здоровья. Если вы можете позволить себе хорошую маску с вентилятором, я очень рекомендую ее.

Другой обязательный предмет, который я использую, — это латексные перчатки. Латексные перчатки удобны, потому что они защищают ваш комплект от масел, грязи, краски и загрязнений на ваших руках. Они также чрезвычайно полезны, когда вы заправляете свой комплект.Если у вас нет аэрографа, вам, вероятно, придется использовать баллончики с распылителем с широкой площадью распыления (подробнее об этом позже). Перчатки защищают руки от грунтовки и просто сохраняют их в целом чистыми. : p

1) Наждачная бумага
Наждачная бумага — одна из самых важных вещей, которые вам понадобятся при создании набора из смолы. Многие комплекты смолы имеют так называемые «линии шва», которые буквально представляют собой линии смолы на комплекте. Это вызвано формой и соединением двух частей.Если форма неровная, при заливке смолы и отливке модели иногда остается линия от несовпадающих частей формы. Еще одна вещь, на которой вы можете использовать наждачную бумагу, — это загладить «язычки» смолы; вкладки — это лишние кусочки смолы, оставшиеся в процессе литья. В большинстве случаев вы просто отрезаете резиновый язычок, а затем наждачной бумагой разгладите край. Наждачная бумага с мелким зерном также полезна для шлифования мелких пятен или волосков на краске. Это также хороший способ получить гладкую грунтовочную поверхность.

В этот момент вы можете спросить: «Что за стойкость, черт возьми?» «Зернистость» наждачной бумаги — это просто количество абразивных частиц на дюйм наждачной бумаги. Следовательно, зернистость 200 намного грубее, чем зернистость 1500. Я использую различные зернистости, но в основном я использую зернистость 200 для шероховатостей, 400 для сглаживания краев и затем более мелкую зернистость для завершения. При шлифовании грунтовки и краски я использую только наждачную бумагу с высоким зерном. Несмотря на то, что для хобби есть какая-то наждачная бумага (например, бренд Tamiya), я обнаружил, что вы также можете использовать наждачную бумагу из любого обычного строительного магазина.Возможно, вы захотите купить водостойкую наждачную бумагу; Часто моделисты используют технику «мокрого шлифования» (погружение наждачной бумаги в немного воды, а затем шлифовка), потому что частицы смолы уходят в воду, а не в воздух.

Это наждачная бумага Tamiya, разработанная специально для работы с моделями.

2) Нож X-acto

Это просто удобный инструмент для чего угодно. Его можно использовать для аккуратного отрезания толстых линий шва, а также для вырезания в наборе, если вы слишком сильно зашлифуйте его.Будьте очень осторожны при использовании этого инструмента и ВСЕГДА отрезайте себя!

3) Ванна для вашего комплекта
Это может показаться немного странным, но вы всегда должны окунуть свой комплект в ванну, прежде чем пытаться грунтовать и красить его. На многих наборах смол есть что-то, что называется «смазкой для пресс-формы». Если у вас когда-либо был комплект, и он выглядел естественно блестящим, это, вероятно, смазка для пресс-формы. Удаление плесени иногда ухудшает способность грунтовки прилипать к набору. Есть много различных продуктов, которые вы можете использовать для купания своей экипировки, например Oxiclean, Purple Power (если вы используете эти перчатки) и Simple Green.Зубная щетка с мягкой щетиной также удобна для аккуратного стирания смазки для формы. Обычно я оставляю свой комплект в ванне на 24 часа, затем споласкиваю его холодной водой и даю высохнуть на воздухе.

4) Сверло, сверла и шпильки (проволока)
Я много раз слышал, что люди думают, что они могут просто склеить свой набор, когда они его покрасят. Вы не можете этого сделать !!! Смола относительно тяжелая, и большинство клеев не предназначены для удерживания чего-либо в течение длительного периода времени (a.k.a. законы гравитации всегда побеждают). Кроме того, как бы вы держали фигуру на основе? Вот тут-то и пригодятся дрель и булавки.

Есть несколько видов сверл. Многие люди используют электродрели или дремели, чтобы закрепить свой набор. Также доступны ручные дрели для хобби (также называемые тисками). Обычно цена составляет следующие: тиски> маленькая электрическая дрель> Dremel. Сверла — это крошечные тонкие мелочи, которые вы вставляете в сверло. Наконец, «булавки» — это то, что вы используете, чтобы скрепить комплект вместе.Обычно это какая-то проволока, которая вставляется в просверленное отверстие. Лично я использую струну для фортепиано, но скрепки — дешевый и доступный вариант. Важно помнить: чем больше набор, тем больше должна быть булавка. Если у вас есть комплект 1/4, вы не можете использовать провод 0,64 мм … он не выдержит ваш комплект! Я обычно использую 0,032 дюйма, 0,025 дюйма и более крупную латунную проволоку для больших наборов. Вам также понадобится крепкая пара кусачков.

Очень быстрое объяснение того, как использовать этот инструмент, состоит в том, чтобы просверлить две детали (в некоторых наборах смолы есть направляющие для сверления), отрезать соответствующий кусок проволоки, вставить его в просверленные отверстия и сдвинуть детали вместе.Будьте осторожны при сверлении, потому что вы хотите, чтобы детали совпадали. Я расскажу об этом более подробно в одном из будущих сообщений блога.

Это пример штифтовых тисков; маленький наконечник на конце называется сверлом.

Это проволока и поролоновая подушка, которые я использую для удержания окрашенных и загрунтованных деталей. Скорее всего, вам понадобится что-нибудь, на чем можно будет хранить нарисованные предметы. Блоки из пенопласта или что-то еще, в которое можно втыкать проволоку.

5) Шпатлевка
Putty — одна из тех вещей, которые моделисты любят и ненавидят одновременно.Шпаклевка — зачастую утомительный процесс, с которым сложно работать, но его эффекты очень заметны. Шпатлевка используется для исправления «зазоров» в стыках (чтобы они выглядели бесшовными), для заполнения маленьких пузырьков, которые лопнули в процессе литья, и для исправления любых проблем в лепке. Существует множество различных шпатлевок (например, Milliput, Mr. Hobby, Tamiya и т. Д.), Но мне больше всего нравятся марки Tamiya и Apoxie Sculpt. Вы можете разбавить шпатлевку растворителем, чтобы она достигла небольших трещин, но я никогда не пробовал.Шпаклевку также следует наносить тонкими слоями; если он слишком толстый, он не высохнет так быстро. Обычно я использую зубочистку при нанесении шариков замазки.

Три мои обязательные шпатлевки:
Tamiya Putty Basic Type — обычная серая шпатлевка, используемая для исправления небольших проблем в наборах. Это полезно для заполнения пробелов и пузырей. После нанесения оставьте на несколько часов в зависимости от толщины нанесенного покрытия.

Tamiya Light-Curing Putty — моя самая любимая замазка в мире, смеется.Эта замазка имеет горчично-желтый цвет и при воздействии флуоресцентного света или лампы накаливания затвердевает за несколько минут. Эта замазка не дешевая (около 12-20 долларов за тюбик), но ее хватает долго, поэтому я считаю, что это отличное решение для того, что вы получаете. Я буквально все время использую этот материал, и он отлично подходит для заполнения маленьких пузырьков. Я не рекомендую использовать эту замазку для заполнения зазоров, потому что она очень липкая и с ней сложно работать. Всегда храните его в темном месте и в упаковке. Также в комплекте идет маленькая черная сумка, чтобы в нее не проникал свет.

Apoxie Sculpt — более плотная двухкомпонентная шпатлевка, используемая для лепки и заполнения больших площадей. Я использую это, когда мне нужно заполнить большие промежутки или когда я хочу лепить новые детали. Чтобы использовать двухкомпонентную эпоксидную смолу, вы берете равные количества каждой замазки и смешиваете их вместе. На эту шпатлевку у вас есть время работы 2-3 часа. Сначала он может быть довольно липким, поэтому я рекомендую вам подождать 15-20 минут, прежде чем начинать лепить с его помощью. Срок годности этого материала также истекает примерно через год, так что сначала не покупайте слишком много!

Также связаны вазелин и ватные шарики (и 70 изопропиловый спирт, без изображения).Поскольку замазка такая липкая, если вы пытаетесь заполнить зазоры, она обычно прилипает к обеим частям. На одну сторону фигуры обычно наносят вазелин, а на другую — замазывают. Когда вы складываете детали вместе, замазка будет прилипать только к одной стороне фигуры и заполнять зазор. Ватные шарики и медицинский спирт используются для очистки вазелина от смолы.

6) Малярная лента

Малярная лента используется для «маскировки» комплекта во время рисования. Его разрезают и наносят прямо на определенные места, куда вы не хотите попадать краской.Примеры этого — маскировка лица при рисовании глаз для мелких деталей или участков с большим количеством линий. В этом случае я рекомендую только Tamiya; он разработан для моделей и особенно хорошо подходит для комплектов.

7) Грунтовка
Грунтовка — еще один очень важный шаг для вашего набора. Грунтовка помогает краске прилипать к набору, поскольку обеспечивает поверхность для сцепления. Хотя есть некоторые методы окраски, в которых не используется грунтовка (например, «метод чистой кожи», делающий его похожим на ПВХ), для начинающих я настоятельно рекомендую его.Многие грунтовки для хобби являются умеренно дорогими (6-8 долларов за небольшую банку), поэтому шлифованные автомобильные грунтовки и грунтовки для обычных магазинов являются более доступным вариантом (вы также получите больше). Я использую аэрозольный баллончик, но такие компании, как Mr. Hobby, также делают грунтовку, которую можно использовать в аэрографе. Область распыления для этих банок довольно большая, поэтому они довольно быстро опорожняются. Всегда старайтесь наносить грунтовку тонкими слоями и распылять примерно 8-10 дюймов. прочь.

Показаны грунтовка для поверхностей Tamiya Surface Primer и Design Master’s Primer.Вы можете видеть разницу в размере, но они оба стоят одинаково!

8) Краска

Это любимая часть некоторых людей, а другие боятся ее. Краска может быть очень привередливой и работать на вас или против вас. Если вы собираетесь чистить наборы вручную, я настоятельно рекомендую вам приобрести прочные и прочные щетки. НЕ покупайте дешевые кисти, в этом случае низкая стоимость = низкое качество. Когда кисть низкого качества, маленькие волоски имеют тенденцию выпадать, и если они попадут на вашу краску при смешивании, это будет настоящим беспорядком.Затем вы должны попытаться вырвать волоски из краски или, если она уже есть в комплекте, это испортит … расчесывать волоски в краске — это просто ужасный опыт, lol. Так что покупайте хорошие!

В этом хобби есть три основных типа красок; лак, эмаль, акрил. Лак и эмаль в основном используются с аэрографами, поэтому я не буду их здесь подробно описывать. Если вам нужен действительно профессионально выглядящий набор, большинство скульпторов используют именно эти типы. В моем случае я использую акрил. Акриловая краска на водной основе бывает самых разных цветов.Есть довольно много брендов, таких как FolkArt, Delta Ceramcoat, Apple Barrel и т. Д. Они доступны в любом магазине для рукоделия и обычно являются самым дешевым вариантом. Они удобны еще и потому, что в них так много цветов. Пигмент в этих красках не такой сильный, как в других, поэтому, когда вы красите, вам нужно наносить больше слоев. Когда вы рисуете этими красками, ВСЕГДА разбавляйте краску до молочной консистенции водой или Windex. Если не разбавлять краску, она будет выглядеть полосатой, неровной и густой.Windex на удивление хорошо подходит для разбавления краски и не оставляет на ней синего оттенка.

Также очень важно помнить, какие краски вы используете и что наносите друг на друга. НИКОГДА не наносите лак на акрил или эмаль, он «съест» краску и испортит весь комплект. Эмаль будет «есть» акрил, а акрил не будет «есть» ничего.

Так в общем в порядке «поедания» идет:

Лак: не наносить поверх эмали или акрила
Эмаль: Не наносить поверх акрила
Акрил: Можно безопасно наносить как лак, так и эмаль, если ПОЛНОСТЬЮ затвердело.

У меня не было рисунка для этого, но я также использую тонкие фломастеры для рисования подводки для глаз и ресниц на наборах. Некоторые люди предпочитают использовать очень тонкую кисть и черную краску, но у меня неустойчивая рука, поэтому всегда получается плохо. Не забудьте запечатать свой комплект, прежде чем пытаться это сделать, иначе он испортит вашу краску. Постарайтесь сделать его как можно точнее, потому что он все равно может оставить слабый черный след, если вы сотрете его с помощью Windex.

8) Клей
Клей — еще один предмет, который вам действительно стоит иметь.Булавки и клей идут вместе, как арахисовое масло и желе; вам действительно нужно, чтобы они оба были вместе для максимального воздействия. Я не рекомендую суперклей Cyanoacrylate (CA) (тот жидкий вид, который поставляется в маленькой баночке, например, Elmers, Gorilla Glue, Zap-a-Gap и т. Д.). Я использовал этот тип, когда только начинал создавать свои комплекты, и он создает огромный беспорядок и портит ваш комплект. Если вы возьмете его на руку и прикоснетесь к своему комплекту, вы тоже сильно облажались. Они делают разрыхлитель для суперклея, но я просто предпочитаю избегать всего, что связано с суперклеем CA.

Вместо этого я использую двухкомпонентный эпоксидный клей. Этот клей состоит из двух частей, которые вы смешиваете на небольшом куске картона с помощью зубочистки или другой одноразовой поверхности. Он намного толще, чем клей CA, поэтому вы можете наносить его именно там, где вам нужно. У него разное время отверждения, например, 5 минут, 30 минут и час … Я предпочитаю 5 минут. один, потому что я не хочу держать свой комплект вечно: p

Этот материал также длится вечно; Думаю, этот клей у меня уже больше двух лет.
9) Sealer

Независимо от того, насколько хороша ваша покраска, вы можете испортить ее, не запечатав свой комплект. Герметик (или верхнее покрытие) используется для защиты вашего комплекта от грязи и царапин. Его также можно использовать для придания блеска определенных частей (например, комбинезона), а других частей (например, волос и кожи). Как и праймер, существует множество разных герметиков с разными эффектами. Вы должны поэкспериментировать, чтобы увидеть, что работает лучше всего. Я рекомендую вам сначала протестировать его на небольшой площади; некоторые герметики утверждают, что они матовые, но на самом деле имеют слегка атласную поверхность.Будьте осторожны и обратите внимание на то, какой тип герметика вы используете; одни предназначены для лаковых красок, другие — для эмали. В разделе с краской есть подробности об этом. В целом, если вы хотите, чтобы ваш комплект был защищен и прослужил долго, вам необходимо нанести верхнее покрытие.

Две распространенные марки герметика; first доступен в некоторых магазинах для хобби, Krylon почти везде.
————————————————— ————————————————— ————————————————— ——————

ВАУ, это много информации! Если это звучит так, как будто это слишком сложно, это действительно не так уж и плохо.Сборка комплекта — это поэтапный процесс, и, хотя он требует некоторой работы, он очень полезен.

В следующий раз я расскажу о шлифовании набора и, возможно, его закреплении и купании. Я думаю, что буду использовать этот комплект Лена из Melty Blood: ПУНКТ № 60483. У нее 14 частей, но большинство из них довольно просты. Поскольку она большая, мне будет легко сказать, что я делаю, смеется.

Спасибо, что нашли время прочитать это! Увидимся в следующий раз! (^ ▽ ^) /

Губка Производитель губчатой ​​пены

  • Дом

  • Пены и растворы

    • Мобильность

      Акустические и тепловые решения

      • Акустический центр

    • Мобильность

      Автомобильные рулоны

      • Хедлайнеры

      • Автокресла и сиденья с климат-контролем

      • Подлокотники и дверные панели

    • Мобильность

      Системы

      • Боласто ®

        Интегральные пенополиуретановые системы

      • construPUR ®

        Системы жесткой пены PU

      • PURBalance ® и ComfoPUR ®

        Системы мягкой пены PU

      • OBoSonic ®

        PUR акустические системы

      • Формованные детали из полиуретана

    • Технические пены

      Специальности

      • Акустическая пена

      • Блок Пены

      • Пены для фильтрации

        • Керамический пенный фильтр

      • Крыша HyPore и TCL 40100

        Зеленые кровельные системы

      • Лобовые стекла микрофона

.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *