Фундамент для веранды из металлических труб: Фундамент из металлических труб своми руками подробно

Содержание

Делаем фундамент для веранды или пристройки к дому своими руками: ленточный,свайный,винтовой и из труб

Добавил(а): Ольга Новикова 4 августа

Создание пристройки или веранды для частного дома может проводиться после завершения строительства основного здания. Часто веранду пристраивают к уже существующему дому, но при этом важно обустроить основание, ведь от него зависит как надёжность конструкции дома, так и долговечность пристройки.

Нужен ли фундамент для веранды

Часто возникают такие ситуации, когда уже готовый дом дополняют пристройкой или верандой. Такое дополнение обычно представляет собой лёгкое сооружение, но иногда оно тоже перерастает в капитальное строение. В любом случае важно обеспечить надёжность, устойчивость и долговечность веранды, а для этого её нужно поставить на крепкий фундамент. Существует множество вариантов оснований, отличающихся технологией строительства, но наличие фундамента для веранды всегда обязательно.

Веранда может быть построена сразу или же после окончания сооружения дома

В том случае, когда веранда строится вместе с домом, сооружается общий фундамент. Это позволяет избежать перекоса конструкции, повреждений несущих элементов основного здания. Если же пристройка создаётся к уже готовому дому, то она ставится на отдельное основание, которое не должно уступать по надёжности фундаменту дома.

Варианты фундаментов под веранду к дому

Фундамент — основа, обеспечивающая надёжность, устойчивость и долговечность конструкции. От масштабности пристройки зависят размеры и тип основания. При выборе фундамента следует учитывать глубину промерзания и тип грунта, уровень расположения грунтовых вод, степень пучения на участке строительства. Если грунт стабильный и непучинистый, то для пристройки подойдёт ленточное основание. Грунтовые воды могут залегать близко к поверхности почвы, в этом случае грунт будет болотистым, а фундамент на нём делают столбчатый или свайно-винтовой.

При выборе типа фундамента обязательно надо учитывать характеристики грунта и индивидуальные особенности строения

Разные варианты фундаментов, на которых можно построить веранду, отличаются конструкцией, несущей способностью и технологией возведения. При выборе также учитывают и габариты будущей пристройки.

Ленточный фундамент под пристройку

Для строительства капитальной пристройки из кирпича оптимален ленточный фундамент, который представляет собой монолитную конструкцию. При его возведении потребуется цементный или бетонный раствор, арматура, песок, щебень и проволока. Для создания ровной поверхности с чёткими формами нужна опалубка, которую сооружают из деревянных досок, скреплённых в щиты.

Ленточный фундамент устраивают под тяжёлые строения, например, из кирпича

Перед строительством нужно определить размеры будущей пристройки и провести разметку. Для этого отмечают углы веранды, устанавливая колышки и протягивая верёвку к каждому углу. После этого проводится следующий комплекс мероприятий:

  1. Роют траншею по отмеченному верёвкой периметру фундамента. Глубина зависит от качества грунта. Например, для глинистых основ глубина составляет 1–1,5 м, а на песчаном грунте можно ограничиться снятием 20–30 сантиметрового поверхностного слоя. Ширина траншеи должна быть примерно на 30 см больше толщины будущих стен, ведь в траншею устанавливается опалубка.

    Разметку для траншеи фундамента выполняют с помощью колышков и веревки

  2. На дно траншей насыпают речной песок слоем в 10 см. Это необходимо для всех типов грунта кроме песчаного.
  3. Из досок сколачивают щиты для опалубки и устанавливают их в траншеи. Высота такой конструкции должна быть примерно на 30 см выше краёв траншеи. По всему периметру опалубку подпирают колышками.

    Опалубка монтируется из деревянных щитов и усиливается поперечными перемычками и подкосами

  4. Далее замешивают бетонную смесь (одно ведро воды, такой же объём цемента и песка и 50 г пластификатора). Для приготовления больших объёмов раствора удобно использовать ручной миксер. Бетон перемешивают, заливают в опалубку, затем готовят новую порцию. Таким образом заливают весь периметр фундамента.

    В бетономешалке раствор приготавливается быстрее и качественнее

Фиксация основания проходит в течение нескольких недель, после чего можно приступать к строительным работам по возведению веранды или пристройки.

Ленточное монолитное основание отличается прочностью и подходит для веранды из кирпича, блоков и других массивных материалов. Горизонтальные размеры конструкции на технологию сооружения фундамента не влияют, важно определить требуемые параметры основания в зависимости от типа грунта, толщины стен и общего веса пристройки.

Свайный фундамент

Для строительства лёгкой веранды часто создают свайный фундамент. Самым простым вариантом является основание на буронабивных сваях. Этот вариант подходит для нетяжелой пристройки, например, из бруса. Фундамент отличается простотой возведения, требует небольшого количества бетона, а также устройства ростверка, который часто делают из дерева.

Для свайного основания необходимо сооружение опорных точек, на которые монтируют ростверк

Ростверк представляет собой длинный соединительный элемент, крепящийся к сваям. Он служит несущим основанием для строительства стен веранды.

Комплекс работ по созданию свайного фундамента для пристройки заключается в следующем:

  1. Для подготовки общей площади снимают верхний слой грунта на 20 см. Если почва глинистая, то на поверхность насыпают песок и щебень слоем по 10 см каждый.

    На глинистых почвах обязательно делают дренажную подсыпку из песка и гравия

  2. Проводится разметка расположения свай, максимальный шаг между которыми не должен превышать 3 м. Среднее расстояние между опорами составляет 2–2,5 м.
  3. В каждой точке расположения свай делают углубление примерно на 1,5 м, а затем устанавливают готовые сваи или используют винтовые конструкции.

    Под буронабивные сваи делают углубления глубиной 1,5 метра

  4. Верхняя часть свай должна находиться на уровне 40 см от земли. На верхний торец опор монтируют оголовок в виде квадратной металлической пластины.
  5. Далее фиксируют ростверк или брус для основания веранды.

    Основание веранды обычно делают из бруса

Высота свай над уровнем земли может варьироваться в зависимости от свойств грунта и особенностей конструкции дома. При углублённой установке готовых свай или заливке бетонных столбов важно установить в ямы гильзу из рубероида, обеспечив тем самым гидроизоляцию фундамента.

Столбчатое основание под веранду

Для лёгких деревянных пристроек или сооружений из блоков можно сделать столбчатый фундамент, который предполагает создание нескольких отдельных, не связанных друг с другом опор. При этом уровень заглубления столбов должен соответствовать глубине расположения фундамента дома.

Столбы фундамента не связаны между собой, но на верхние их торцы укладывают дальнейшие узлы строения

Для создания столбчатого основания требуются арматурные прутья с сечением около 0,7–1 см, бетонный раствор, рубероид, песок, колышки и верёвка для разметки, а также доски для опалубки.

Монтаж столбчатого основания для веранды заключается в следующем:

  1. Участок очищают от мусора, размечают его и устанавливают колышки в точках расположения столбов, расстояние между которыми не должно превышать 1 м.

    Расстояние между столбами (они отмечены окружностями) не должно превышать одного метра

  2. На местах расположения опор с помощью садового бура создают ямы глубиной от 70 до 100 см. На дно насыпают песок слоем 15 см и утрамбовывают его.

    Скважины бурятся на глубину около 1 метра обычным садовым буром

  3. В ямки устанавливают прямоугольный арматурный каркас, который делают без сварки, соединяя прутки вязальной проволокой.
  4. Внутри ямок монтируют деревянную опалубку. Заливка может производиться и без опалубки, но в этом случае стенки укрепляют рубероидом.

    В пробуренные ямки обязательно устанавливают арматурный каркас и опалубку, роль которой может сыграть свернутый в цилиндр лист рубероида

Столбчатое основание можно сделать из готовых бетонных блоков. Для этого нужно вырыть траншею, параметры которой определяют по методу ленточного фундамента. Количество блоков определяется индивидуально в зависимости от их размеров.

Фундаментные блоки обычно используются для лёгких строений: бытовок, веранд, беседок и т. д

Блоки необходимо укладывать, руководствуясь показаниями строительного уровня. Перед монтажом нужно обустроить песчаную подушку толщиной в 15 см и утрамбовать её. Это обеспечит устойчивость фундамента.

Видео: монтаж одного из вариантов столбчатого фундамента

Винтовой фундамент под пристройку

Обеспечить прочное основание для лёгкой террасы или веранды можно, обустроив винтовой фундамент.

Винтовые сваи на конце имеют заострение и лопасти, их вкручивают в землю как бур

Для этого используют специальные сваи, которые оснащены лопастями и вкручиваются в грунт. Отдельностоящие элементы удобны на любом типе грунта, а диаметр свай определяется в зависимости от массивности сооружения.

Винтовые элементы внутри имеют полость, в которую при монтаже заливают бетон. Перед установкой проводится разметка для определения расположения свай, шаг между которыми составляет около 1–1,5 м. Предварительно сваи обрабатывают битумом для предотвращения коррозии. Далее осуществляются следующие действия:

  1. Верхний слой грунта толщиной в 20 см удаляют и насыпают песок слоем в 15 см.
  2. В точки размещения опор вкручивают сваи на глубину промерзания грунта. Для средней полосы России этот показатель составляет 1,5 м.

    Винтовые сваи удобны тем, что их можно вкручивать вручную

  3. Торцы свай располагают на 20–30 см выше уровня земли.
  4. В полость цилиндрических свай заливают раствор бетона, а после его окончательной фиксации приступают к монтажу каркаса веранды. На торцы приваривают металлический оголовок.

    На оголовки винтовых свай навариваются металлические пластины, на которые кладётся каркас веранды

Видео: монтаж винтовых свай для фундамента

Фундамент из труб

Трубы ПВХ часто являются хорошей армирующей основой для фундамента веранды или пристройки. Для сооружения основания пристройки необходимы трубы длиной около 2 м. При этом заглублены они будут на 1,2 м, а 80 см остаются над поверхностью грунта. Именно эта часть труб выполняет функцию несъёмной опалубки, которая в процессе работы армируется и заливается бетоном.

Для фундамента необходимы трубы ПВХ диаметром от 70 мм

  1. Для установки труб нужно выкопать лопатой яму в 50 см, а затем углубить её ещё на 1,8 м буром.
  2. Далее в лунку вставляют трубу на глубину 160 см и заливают её ведром бетонного раствора. Трубу при этом немного приподнимают, чтобы предотвратить выталкивание основания из грунта.
  3. После высыхания состава нужно скрепить вертикально три арматурные прута проволокой, установить их в трубы и залить новой порцией раствора.
  4. Фиксация бетона происходит в течение нескольких дней, а далее можно продолжать строительные работы.

Фундамент из блоков ФБС

Блочное основание удобно при строительстве на песчаном грунте, но подойдёт и для иных видов почв. Этот вариант основания отличается высокой стоимостью, а для установки блоков потребуется спецтехника. Поэтому элементы ФБС практически не используют при строительстве веранды, так как существуют более доступные и простые варианты.

Блочный фундамент требует больших затрат и не является востребованным для строительства веранды

Блочный фундамент нуждается в тщательной гидроизоляции для обеспечения его долговечности. Такой строительный материал удобен для массивных сооружений, а для веранды блоки будут слишком объёмным и дорогостоящим материалом.

Строительство монолитного фундамента своими руками

Монолитное основание представляет собой сплошную бетонную плиту под всей конструкцией здания. При строительстве веранды такой вариант используется только на пучинистых грунтах, так как технология сооружения основания отличается сложностью. Все расчёты зависят от индивидуальных особенностей будущей конструкции, свойств грунта, уровня грунтовых вод.

Монолитная плита долговечна и обеспечивает устойчивость конструкции на любом грунте

Точный расчёт количества материалов и параметров фундамента проводится в каждой ситуации индивидуально. На габариты основания влияет массивность веранды или пристройки. Общий комплекс работ предполагает следующие основные действия:

  1. Проведение разметки периметра фундамента, создание котлована глубиной не менее 50 см.
  2. Засыпка дна котлована песком и гравием. Толщина слоёв 10 см каждый с хорошей утрамбовкой.

    В вырытый котлован засыпают песок и гравий и хорошо утрамбовывают кажый слой. Затем устанавливают опалубку

  3. Установка опалубки. Чаще всего опалубку собирают из обрезной доски.
  4. Заливка бетонного раствора слоем около 10–15 см. Затем нужно выждать время до полного высыхания подложки.
  5. Монтаж арматурного каркаса. Его укладывают на застывшее основание и заливают слоем бетона толщиной около 30 см.

    На предварительно залитую подложку укладывают арматурный каркас под основную плиту

  6. Бетон сохнет примерно 4 недели, а после этого укладывают гидроизоляцию и продолжают строительство.

Монолитное основание требует большого количества бетонного раствора, который обязательно нужно залить за один раз при монтаже основной плиты.

Видео: подушка и опалубка монолитной плиты

Строительство веранды или любой пристройки требует возведения фундамента, так как он обеспечивает устойчивость не только этому сооружению, но и всему дому. Благодаря надёжному основанию открытая терраса будет долговечной и красивой, а внутри неё всегда будет тепло и сухо.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

основание к дому своими руками, виды строений

На чтение 9 мин Просмотров 118 Опубликовано Обновлено

Возведение основания – обязательный этап монтажа различных конструкций. Фундамент для веранды строится по общим правилам, но есть некоторые особенности выбора типа и материалов. Многое зависит от характера будущей постройки.

Необходимость и особенности фундамента для веранды

Фундамент для веранды нужно делать такой же глубины, что и для дома

По сравнению с домом веранда имеет небольшой вес, но все же она создает нагрузку на грунт, вызывая просадку почвы. Фундамент частично решает эту проблему и выполняет важные функции:

  • принимает вес постройки и распределяет его;
  • удерживает конструкцию на уровне дома;
  • предохраняет от пучинистости и движения грунта;
  • защищает от влаги.

При выборе типа фундамента следует отталкиваться от материала, из которого будет выполнена постройка, веса конструкции, особенностей грунта.

Чтобы избежать проблем после окончания строительства, фундамент для веранды следует делать такой же глубины, что и для дома – ниже глубины промерзания грунта. Однако на практике чаще строят малозаглубленный, чтобы сэкономить на материалах и сократить трудозатраты. В таком случае рекомендуется выбирать конструкцию, которая лучше сопротивляется деформации почвы.

Свежеизготовленное основание особенно сильно может повести после зимы. Поэтому жестко связывать основу дома и террасы в первые пару лет не стоит. Оставляют зазор в 20-40 см (технологический стык) и выводят концы арматуры от обоих фундаментов.

Материалы и инструменты

Инструменты для строительства

Из инструментов нужны:

  • лопата, бетономешалка, емкость для замешивания – все это потребуется для приготовления бетона или цементного раствора;
  • сварочный аппарат, болгарка, плоскогубцы – нужны для подгонки металлических труб, создания арматурного каркаса;
  • дрель, гвоздодер, шуруповёрт, пила, молоток – потребуются для строительства опалубки;
  • рулетка необходима для выполнения разметки.

Набор материалов для строительства фундамента включает:

  • цемент;
  • песок;
  • щебень или гравий;
  • проволоку;
  • арматуру;
  • рубероид;
  • колья;
  • верёвки;
  • гвозди.

В качестве основного материала могут быть трубы из ПВХ или металла, кирпич, доски или фанера, шлакоблоки, пеноблоки.

Виды фундаментов под веранду

Тип фундамента зависит от грунта, а также размера и веса веранды

Различают несколько разновидностей фундамента, которые в большей или меньшей мере подходят для строительства веранды.

Столбчатый

Столбчатый фундамент используют для легких строений и грунтов с хорошей несущей способностью. Веранда наиболее часто возводится именно на таком основании. Опоры-столбы могут быть сделаны из шлакоблоков, кирпича, металлических труб, армированного бетона. Конечная стоимость бетонных опорных столбов для террасы одна из самых выгодных. Кирпичные столбы обойдутся дороже, поскольку рекомендуется использовать полнотелый обожженный кирпич.

Ленточный

Под легкую постройку достаточно фундамента, заглубленного на 0,5-0,7 м. Бетонная лента надежна и универсальна, но она плохо подходит для болотистых почв, местности, где грунтовые воды располагаются близко к поверхности. Но даже тогда можно строить усиленные варианты.

Винтовой

Винтовой фундамент оптимален для пучинистых, болотистых почв. В то же время он не подходит для каменистых грунтов из-за особенностей установки. Глубокие отверстия для свай подготавливать не нужно. На нижнем конце опоры имеется винт, и она ввинчивается в почву, прорезая её слои. Это сложное в исполнении и дорогое основание, но иногда единственно возможное.

Винтовой фундамент устанавливается быстро, без применения спецтехники, в любое время года. Сразу после монтажа можно начинать строительство.

Диаметр сваи подбирают в соответствии с будущей нагрузкой. Для легкой пристройки подойдут винтовые сваи диаметром 76 и 89 см.

Винтовой фундамент для веранды нельзя установить ближе чем в полуметре от дома, из-за применения специальных рычагов.

Из труб

Для маловесных построек можно сделать фундамент из труб ПВХ

При строительстве столбчатого фундамента удобно использовать трубы из различных материалов. Роль несъемной опалубки играют изделия из ПВХ, асбестоцемента, металла. Это экономичный вариант основания для террасы. Кроме того, в случае с использованием ПВХ и асбестоцемента опалубка не подвержена коррозии. Недостатками столбов под веранду является относительно небольшой срок службы – до 50 лет и возможность использования только для легких построек.

Из блоков ФБС

Фундамент из блоков ФБС можно устроить даже на сложных песчаных грунтах. Такое основание выдержит кирпичное здание, но блоки впитывают воду, поэтому требуют тщательной гидроизоляции. Учитывая стоимость и трудозатраты, они не подходят для пристроек. Возведение фундамента из ФБС предполагает использование спецтехники.

Каменный

Каменный фундамент изготавливают из бута – камня природного происхождения. Он прочен, стоек к влаге и имеет приемлемую стоимость. Камень обладает повышенной прочностью и выдерживает значительные нагрузки. Важный недостаток: кладочные работы осложняются необходимостью подгонки бутового камня по размеру. Для строительства фундамента нужно отобрать чистый материал и проверить его на прочность с помощью молотка.

На сваях

Главное отличие свайного фундамента от столбчатого – опоры заглубляются до грунта с достаточной несущей способностью. В отдельных случаях их длина может превышать 5 м. Элементом свайно-ростверковой конструкции является свая, которая заглубляется в землю, а затем они соединяются между собой бетонным ростверком. Главное преимущество в том, что свайный фундамент отлично показывает себя в любых условиях: грунте, который склонен к просадке. Однако его возведение связано со значительными трудовыми затратами.

Бетонный плитный

Возможность возведения такого фундамента для веранды есть, но он не выгоден из-за большого расхода материалов, необходимости утепления, что в целом делает заливку бетонной плиты нецелесообразной.

Строительство фундамента для веранды своими руками

Столбчатое основание под веранду

Строительство любого типа фундамента включает ряд последовательных этапов. Если не рассматривать каждый тип в отдельности, процесс заключается в разметке, земляных работах: выкапывании траншеи или котлованов. Далее виды работ будут разниться в зависимости от вида основы. Например, если к дому своими руками пристраивается веранда на винтовых сваях, к опорам нужно приваривать оголовки.

Столбчатый

Для небольшой веранды достаточно 4-6 опор. Они устанавливаются на расстоянии не более 1,5-2 м друг от друга.

  1. На месте расположения столбов вбивают колья, а затем выкапывают ямы ниже глубины промерзания грунта под размер так называемой пятки столба – уширения внизу.
  2. Делают песчаную подушку: насыпают около 15–20 см песка. Утрамбовывают его.
  3. Из арматуры сооружают каркас, скрепляют с помощью вязальной проволоки.
  4. Опалубку для столбов изготавливают из деревянных досок или рубероида. Деревянную опалубку используют для строительства столбов квадратного сечения, рубероид – круглого.
  5. Арматуру помещают внутрь опалубки и заливают цементный раствор, замешанный из цемента, песка и щебня в пропорции 1/3/5. Рекомендуется выполнять заливку постепенно, одновременно подсыпая грунт с внешней стороны, чтобы рубероид не порвался.

Если столбчатый фундамент изготавливается из бетонных блоков или кирпича, последовательность работ остаётся прежней, только блоки укладывают по уровню и после окончания кладки столбы нужно гидроизолировать. Такой тип фундамента оптимально подходит для веранды, изготовленной по каркасной технологии.

Ленточный

Ленточный фундамент для массивной веранды

Ленточный фундамент целесообразно делать, если веранда будет строиться из тяжелых материалов: кирпича, пенобетона.

Пошаговая инструкция по выполнению работ:

  1. Место под фундамент очищается и по периметру выкапывается траншея. Её глубина зависит от типа почвы: если грунт глинистый, глубина должна быть около 1,5 м, если песчаный – достаточно 30 см. Ширина траншеи должна быть на 20-30 см больше ширины будущих стен плюс 5-10 см дополнительно.
  2. На дне траншеи обустраивается песчаная подушка толщиной около 10–15 см и тщательно утрамбовывается.
  3. Из листов фанеры, досок или других подручных материалов изготавливают опалубку. Она должна поднимать над уровнем земли примерно на 30 см. В качестве подпорок используют деревянные колья.
  4. Из арматуры толщиной около 1 см связывают каркас и укладывают в траншею.
  5. Заливают фундамент бетоном.

Бетонный фундамент набирает прочность не менее двух недель, только после этого можно возводить постройку.

Свайный

Фундамент на сваях

Пристройка веранды на сваях к дому выполняется достаточно легко:

  1. Подготовка к строительству включает снятие плодородного слоя – примерно 20 см грунта. Если почва глинистая, сначала насыпают 10 см песка, а затем 10 см щебня.
  2. Сваи рекомендуется устанавливать на расстоянии не более 2-2,5 м. Перед монтажом пробуривают в грунте отверстия глубиной не менее 1,5 м.
  3. Устанавливают в отверстия асбестоцементные трубы.
  4. В них помещают каркас из арматуры 1,2 см, скрепленный поперек более тонкими прутьями.
  5. Затем устанавливают опалубку ростверка по типу ленточного фундамента, делают продухи, закрепив поперёк опалубки трубы и арматурный каркас для ростверка вдоль. Заливают бетон.

По сравнению с ленточным фундаментом под веранду, свайный более выгоден с экономической точки зрения.

Винтовой

Свайно-винтовой фундамент

Винтовой фундамент устанавливают в следующем порядке:

  1. Подготовка территории не требуется, поэтому сразу начинают выполнять разметку территории колышками, которые будут обозначать место установки свай. Расстояние между ними должно составлять около полутора метров.
  2. Сваи вкручивают так, чтобы на поверхности осталось порядка 50 см. По мере установки их выравнивают под единый уровень, например, с помощью лазерного нивелира.
  3. Подрезают болгаркой до нужно уровня.
  4. Заливают внутрь бетон, чтобы предотвратить коррозию металла.
  5. К верхней части опор приваривают оголовки, на которые потом закрепляют обвязочный брус, швеллер или ростверк.

Основание не подвержено силам морозного пучения и ремонтопригодно.

Вывинчивать сваю для выравнивания нельзя – потом она просядет.

Каменный

Основание из бутового камня

Перед возведением основания крупные глыбы следует расколоть на части по 25-30 кг с помощью молотка и зубила по разметке.

  1. Строительство начинается с рытья траншеи. Ее роют ниже глубины промерзания.
  2. Если используется опалубка, ее внутренняя поверхность защищается рубероидом или полиэтиленом.
  3. Кладку усиливают арматурой и внизу делают уширение. Можно сделать фундамент под заливку, тогда камни не нужно подбирать по размеру и можно значительно сэкономить время. В таком случае бут укладывают на песчаную подушку, заполняют зазоры щебенкой, утрамбовывают а затем заливают бетонным раствором порядно.

Надземную часть фундамента под террасу можно укладывать на раствор, чтобы поверхность выглядела аккуратно, или залить бетонный ленточный фундамент с помощью опалубки, предварительно выполнив армирование.

Из блоков ФБС

Фундамент из блоков ФБС

Фундамент из блоков ФБС слишком сложен в строительстве, он больше подходит для тяжёлых построек. Чтобы выложить блочный фундамент, нужно сначала вырыть траншею, затем подготовить подушку из песка и щебня, выполнить гидроизоляцию из рубероида и уложить блоки на цементный раствор. По бокам и сверху их также гидроизолируют, можно использовать для этой цели обмазочную гидроизоляцию.

Выбирая фундамент для веранды, необходимо определиться, будет ли конкретный вариант выгодным и надежным в заданных условиях. Каждое основание предполагает совершенно разные затраты на строительство.

готовим фундамент, приступаем к сборке террасы

Терраса — прекрасное место для ведения душевных бесед, вечерних или утренних чаепитий на открытом воздухе, но, к сожалению, далеко не в каждом загородном доме при строительстве была запланирована терраса. В большинстве случаев функциональная необходимость в ней возникает только через некоторое время эксплуатации дома. Впрочем, ситуацию никогда не поздно исправить. Мы уже рассказывали, как построить своими руками террасу из дерева. В этой статье поговорим о металлических террасах.

Пристройка террасы из металла к готовому дому

Сегодня пристройка стильной террасы к уже готовому дому не является сложной задачей, поскольку современные технологии и материалы предлагают очень практичные решения.

Достроить дополнительное помещение к жилому дому можно с применением самых разных строительных технологий — от строительства капитального строения из кирпича до применения легких металлоконструкций. Самое главное, чтобы строение соответствовало общей стилистике существующего дома.

Закладка фундамента для террасы из металла

Закладывая фундамент для веранды, нужно учитывать, что его глубина должна соответствовать заглублению основного фундамента. В противном случае зимой или ранней весной ‘новострой’ рискует ‘оторваться’ от здания из-за сезонного проседания почвы.

Фундамент под террасу может быть столбчатым:

Или же ленточным:

Можно и не заливать глубокий фундамент под террасу, только в этом случае не нужно делать дополнительное соединение пристройки и основного строения. Стык можно проложить гидроизоляционным материалом и запенить монтажной пеной. Если терраса будет слегка ‘гулять’, то ничего страшного не произойдет. Заливая фундамент, не забываем установить в бетон закладные из арматуры, к которым будет крепиться каркас террасы.

Как собрать террасу из металла

После того как бетон основательно застыл, можно приступать к сборке веранды. Для сооружения каркаса можно использовать профильную трубу квадратного сечения с толщиной стенки не менее 2,5 мм. Сначала устанавливаем вертикальные стойки опоры, крепим их к нашим закладным, надежно соединяя с самим фундаментом, при этом не забываем контролировать положение стоек. Для выполнения обвязки можно использовать поперечные трубы сечением 40х40 мм, которые должны быть надежно приварены с помощью сварочного аппарата к каждой стойке, чтобы конструкция получилась жесткой.

Затем приступаем к кровле веранды. Для ее устройства необходимо собрать стропильную часть с углом наклона не менее 15 градусов, чтобы снег не крыше не задерживался, и обварить обрешетку, к которой будет крепиться кровельный материал. Как только каркас полностью собран, необходимо покрыть его слоем грунтовки, а потом покрасить в подходящий цвет.

Все, что нам осталось, это закрепить кровлю — поликарбонат, профнастил, ондулин, металлочерепицу или другой материал. Для устройства кровли из гибкой черепицы нужно будет подготовить дополнительное основание, например, из ОСП-плит.

Веранда пристроенная к дому: как сделать своими руками

Веранда пристроенная к дому позволяет расширить обитаемую площадь, получить место для комфортного отдыха. Закрытая (остекленная), она еще уменьшает теплопотери дома. Самое приятное, что ее можно сделать своими руками. Причем есть варианты, требующие солидных затрат, есть недорогие. Разновидностей как по строению, так и по используемым материалам немало, оформить можно в любом стиле. 

Содержание статьи

Какие бывают

По способу устройства веранда пристроенная к дому может быть закрытой — с остеклением — или открытой. Открытые используются в основном в теплый период, закрытые могут служить местом для отдыха круглый год. Веранда пристроенная к дому может быть двух видов сразу: часть может быть остекленной (закрытой), часть — открытой.

На крытой веранде можно отдыхать круглый год. Она еще и теплопотери через эту стену уменьшает

Еще бывают они проходные — это когда для того чтобы попасть в дом вы проходите через нее. Такие пристройки располагают с лицевой части дома, иногда — со стороны двора, если из дома есть два выхода. Вход в непроходные только из дома. Попасть на улицу с такой веранды невозможно.

Охватывать пристройка может одну, две или больше сторон дома. Если она охватывает две смежные части дома, ее называют угловой. Некоторые из них занимают лишь часть стены.

Формы разные. Чаще это прямоугольник, реже — шестигранник, полукруг, другие нестандартные формы (такие строить сложнее). Вкратце, это все виды веранд пристроенных к дому, но без учета материалов.

Пристройка по периметру придает дому экстравагантный вид

Из каких материалов делают

Чаще всего в наших краях делают деревянные веранды. С деревом работать проще, да и стоит оно не столь дорого, как в других странах. В местностях, где древесина очень дорога, конструктивные элементы делают из металла, а обшивку подбирают по своему вкусу. Это может быть стекло (стеклопакеты), поликарбонат.

Строят стены веранды из кирпича, ракушняка, бутового камня, строительных блоков. Также как и дом, их потом отделывают или нет — в зависимости от оформления основного здания. Могут просто сделать ограду, как на фото выше.

Веранда из металлического каркаса и специальных оконных блоков

Если дерево стоит дорого, или регулярно возится с его обработкой неохота, каркас веранды собирают из металла. Для этого чаще всего используется профильная труба, уголки или швеллера — зависит от материала и размеров пристройки. К металлу проще крепить стелопакеты, можно сделать не остекление, а использовать поликарбонат. Этот материал может быть разного цвета и разной степени прозрачности. Несмотря на кажущуюся хрупкость, есть достаточно прочный материал, который используют для строительства теплиц. А раз так, то и в веранде, если она закрытая, тепло он будет держать неплохо.

Веранда из поликарбонаа, пристроенная к кирпичному дому. Весь каркас собран из профильной трубы

Как оформить веранду читайте тут. 

Веранда пристроенная к дому: этапы строительства

Прежде всего необходимо определиться с типом  — открытая/закрытая, из какого материала, выбрать тип фундамента. Также необходимо решить, какие размеры она будет иметь, где и как располагаться. Все это желательно прорисовать на плане. Еще лучше — заказать проект. Строительство по проекту у нас, скорее, исключение, но хотя-бы план с размерами и указанием места расположения, привязкой к дорожкам и т.д. у вас быть должен.

Постройка веранды к дому своими руками идет по следующему плану (строим из древесины):

  1. При помощи колышков и шпагата размечаете контуры.
  2. Снимаете дерн и плодородный слой. Если этого не сделать, под настилом растительность будет гнить, распространяя ароматы.
  3. Размечаете фундамент. На этом этапе могут возникнуть вопросы: какой высоты он должен быть. Если фундамент делаете несвязным и «плавающим», уровень настила веранды должен быть на 5-10 см ниже уровня пола. Это необходимо для того, чтобы даже приподнявшись, пристройка не заблокировала входную дверь. Если не хотите чтобы пол был ниже, придется во входной двери делать высокий порог: чтобы гарантировать свободу открывания двери. От того, на какой высоте будет находится пол пристройки, зависит высота опорного бруса. Он прибивается к стене дома, к нему крепят балки перекрытия. По его нижнему краю отбивают высоту фундамента (это два следующих шага).
  4. Прибиваете к стене опорный брус, по нижнему краю которого отбивается высота фундамента.

    Как разметить пристройку: прибиваете на требуемом уровне опорный брус, по его нижнему краю отбиваете высоту фундамента

  5. Строите фундамент.
  6. Пока бетон набирает хотя бы половину прочности, завершаете подготовку площадки. Если на дне котлована (плодородный слой сняли) почва хорошо пропускает воду (песчаная, супесчаная), на дно засыпаете щебень. Его можно уплотнить, а можно обойтись и без этого. Если под плодородным слоем суглинок или глина, засыпать котлован придется или таким же грунтом (но не плодородным) или чистой глиной. Ее необходимо хорошо утрамбовывать, чтобы не создавались пустоты, в которых будет скапливаться вода (лучше укладывать размоченную до состояния пасты слоями).
  7. На готовый фундамент укладывается слой гидроизоляции.
  8. Выставляются и закрепляются опорные стойки под кровлю.
  9. Делают обвязку стоек: прибивают по периметру брус толщиной 100*150 мм. Его можно прибить снаружи стоек или между ними. Иногда стойки прибивают после того, как настелили пол. Это — не самый лучший вариант: пол быстрее всего придет в негодность. При таком строении чтобы его заменить, придется разбирать все, вплоть до крыши. Если сначала выставить стойки, а после — пол, его можно будет ремонтировать без проблем.

    Так выглядит собранный каркас веранды, пристроенной к дому. Промежуточные стой ки нужны, только если ширина веранды будет более 3 метров.

  10. К фундаменту и опорному брусу крепят балки перекрытия (брус 100*150 мм). Шаг их установки соответствует шагу установки свай или столбиков.
  11. Собирают стропильную систему.
  12. Устанавливаются боковые ограждения (для открытых) или стены (для застекленных). На этом этапе общая технология заканчивается. Далее для крытых она более длинная, открытая веранда к дому пристраивается проще:
    • Для открытых на балки прибивают доски пола.
    • Для застекленных делают утепленный пол. К балкам прибивают черновой пол. Сверху — лаги, между ними — утеплитель, поверх — чистовой пол.
  13. Укладка кровли.
  14. Отделка стен внутри и снаружи.

Это только общие этапы. Чтобы иметь более полное представление о том, как сделать веранду к дому, далее рассмотрим самые проблемные моменты строительства подробнее.

Возможно, вас заинтересует постройка беседки? Как построить беседку из дерева можно прочесть тут. 

Фундамент

Если веранду пристраивают к дому, фундаменты очень редко делают связными. Во-первых, дом уже отстоялся, усадка прошла. Если к нему жестко присоединить «свежую» постройку, неизбежно возникнут проблемы. Если и можно их связать, то только на стабильных, надежных грунтах, на которых никаких подвижек не бывает. Во-вторых, под пристройки такого типа редко делают тяжелые фундаменты. Сама постройка получается легкой — особенно открытая из дерева или каркасная — и несущей способности свайного или столбчатого фундамента достаточно.

Вообще же ставят веранды на такие же фундаменты, как и дома. Другое дело, что большая их часть стоит на столбчатых основаниях: затраты небольшие, времени требуется немного. И хотя все архитекторы и проектировщики утверждают, что правильный столбчатый фундамент поставить намного сложнее, чем ленточный (правда ленточный намного дороже), народ ставит именно столбы.

Столбчатый и свайный фундамент

Если вы решили пристроить веранду к деревянному дому, можно ставить столбчатый фундамент. Чтобы сделать его своими руками, вам нужно узнать, на какую глубину и на каком расстоянии ставят опоры. Расстояние между столбиками зависит от материала, из которого будет построена пристройка. Если это легкие материалы — древесина или легкая каркасная конструкция — можно ставить с шагом в 1,5 метра. Для более тяжелых расстояние должно быть от 1 метра.

Столбчатый фундамент под веранду — столбики сложены из кирпича. Эта открытая веранда пристроена к деревянному дому. Дом стоит на ленточном фундаменте. Фундаменты пристройки и дома не связаны

При выборе глубины залегания столбиков есть два подхода:

  • Закопаться ниже глубины промерзания грунта. Так поступают на водонасыщенных грунтах, склонных к пучению. В этом случае веранда будет стоять на одном уровне, не меняя свое положение, независимо от сил пучения. Для столбчатого фундамента это имеет смысл только если глубина промерзания не больше 1,2 метра. На большие глубины  проще сделать свайный фундамент (лучше — сваи ТИСЭ). Скважины для свай не очень сложно делать даже если требуется пробурить 2 метра. Для устройства столбиков под каждый из них копать котлован такой же глубины — сложно и долго.
  • Сделать фундамент мелкого заложения: на 20-30 см ниже плодородного слоя. В этом случае получите плавающую веранду, которая будет пониматься и опускаться при морозном пучении. Построить такое сооружение намного проще, но каждую весну вам придется бороться с последствиями пучения. Разные столбы будут «гулять» по-разному и придется каким-то образом выправлять ситуацию. Но это — на пучнистых грунтах (глины, суглинки). На стабильных грунтах, не склонных к пучению таких проблем не будет.

Чем хорош этот вариант фундамент под веранду к дому? Быстро строится, стоимость работ и стройматериалов небольшая.

Веранда пристраивается к кирпичному дому на ленточном фундаменте. Поставили ее на свайный фундамент. От столбчатого отличается тем, что сваи или ввинчиваются/забиваются готовыми, или заливаются в опалубку и получаются монолитными

Недостатки: сложно предвидеть его поведение. Причем и глубокого и мелкого заложения. С мелким заложением все зависит от зимы и степени насыщенности грунтов водой, что предвидеть и просчитать невозможно. При глубоком заложении тоже есть проблема: неизвестно, что находится под каждой из свай. Ведь геологическое изыскание во всех точках не сделаешь. А на тех участках, где грунт имеет сложную слоистую структуру, вполне можно попасть на какой-то карман, из-за которого свая будет вести себя не так, как предполагалось. Также в случае со сваями или глубоко заглубленными столбиками необходимо помнить о боковых силах пучения. Они вполне могут сломать длинные и тонкие сваи или столбы. Потому на проблемных грунтах для свай берут прочную опалубку (металл, асбест) и еще их армируют: при изготовлении столбов внутрь вставляют стальную,покрытую грунтовкой трубу, вокруг которой ведут кладку. Возможна также укладка армирующих поясов. При изготовлении буронабивных свай обязательно внутрь вставляют три-четыре прута арматуры, которые добавляют им прочности. Пристроить веранду своими руками на свайном фундаменте, может быстро и недорого, но риски на пучнистых грунтах велики. 

Монолитный: ленточный и плитный

Если построить веранду собираетесь из кирпича, бута или других подобных тяжелых материалов, да еще с тяжелой облицовкой, фундамент нужен монолитный. Придется или лить ленту, или делать плиту. Их делают по всем правилам без каких- либо исключений: с опалубкой, армированием, вибрированием и т.д. Полностью по технологии.

О том, как строить ленточный фундамент, читайте тут.

При строительстве такого фундамент, его уже можно связывать с основным: вам придется делать его на ту же глубину и скорее всего, вести себя он будет стабильно.

Достоинства: высокая надежность и стабильность. Недостатки: значительная стоимость и длительность процесса постройки.

Подсыпка

Если дом расположен на сухих грунтах или в регионе, где морозное пучение — просто страшная сказка, если он не имеет цоколя, веранда пристроенная к дому может обойтись без фундамента. В этом случае снимается плодородный слой вместе с растительность, дно котлована трамбуется, потом засыпается щебень, трамбуется, после — песок, который тоже уплотняется. На это основание уже можно класть настил: деревянный, из тротуарной плитки или из плит.

Веранда пристроенная к дому может быть и без фундамента

Одно «но» стойки, на которые будет опираться крыша, все равно нужно каким-то образом укреплять. Для них делают небольшие сваи или складывают столбики (примерно с той же глубины, где начали укладку щебня под настил).

Какой толщины делать подсыпку? Зависит во-первых, от толщины плодородного слоя, а во-вторых, от выбора покрытия пола. Если это деревянные щиты (как на фото), вам нужно выбрать слои так, чтобы они лежали на одном уровне с грунтом. Если планируете уложить тротуарную плитку, вам придется учитывать ее толщину. Хотя, ее можно немного приподнять над уровнем грунта, чтобы отделить от двора. Но тогда по краю кладут бордюр.

На этом фото открытая веранда к дому пристроена без фундамента — это, скорее летний навес с кровлей из поликарбоната и открытым ограждением из дерева

О строительстве летней кухни можно прочесть тут. 

Как крепить стойку и нижнюю обвязку

Работы по строительству каркаса веранды начинают после того, как бетон фундамента (если использовался) набрал часть прочности. Достаточно 50% от расчетной, а это при температуре +20° C, произойдет через 4-5 дней. Тогда поверх бетона, в тех местах, где будут крепиться стойки или обвязка, укладывается в два слоя гидроизоляция. Это может быть рубероид, толь, свернутый в два раза. Можно дважды промазать битумной мастикой или использовать другие современные материалы.

Потом есть два способа:

  • закрепить стойки и потом обвязку;
  • сначала обвязку, к ним стойки.

Если выбран первый вариант, для стоек в фундамент при заливке вставляют специальные держатели. Это могут быть разные приспособления (смотрите фото), но удобнее всего металлическая пластина в виде перевернутой буквы «П», к нижней части которой приварена шпилька, которая и замуровывается в фундамент. В эту пластину вставляется стойка (конец должен быть обработан антисептиком), выверяется ее уровень, закрепляется болтами или гвоздями.

Как крепить стойки к фундаменту

После того, как выставлены и закреплены все стойки, между ними прибивается брусья обвязки.

При втором варианте ситуация другая: стойки придется крепить к обвязке. Первым крепится брус обвязки. Это делать удобнее, если в бетон с каким-то шагом вмурованы шпильки. Тогда в брусе в нужных местах делают отверстия, его надевают на шпильки и фиксируют болтами. Затем одним из предложенных на фото способов устанавливают стойки.

Варианты крепления стоек к обвязочному брусу

Любой из этих способов не исключает использование металлических уголков. Они делают крепление более надежным, что в данном случае очень важно. Ведь на стойках будет держаться крыша, да и стены или ограждение.

Крепление лаг к обвязке

Крепить их можно сверху на обвязку, или на одном уровне с ее верхней гранью. С тем, как именно вы будете это делать необходимо определиться в самом начале работ: от этого будет зависеть, на каком уровне необходимо будет крепить опорный бурс к стене дома (высота лаг учитывается или нет). Способы крепления лаг пола показаны на фотографии ниже.

Как крепить лаги пола к обвязке

Как сделать красивые и недорогие дорожки на участке читайте тут.

Примыкание крыши веранды

Веранда пристроенная к дому накрывается обычно тем же типом кровельного покрытия, что и лом. Вариантов может быть несколько и организация примыкания кровли зависит от того, как и к какой стене вы ее пристраиваете. Если крыша будет продолжением ската крыши дома, вам необходимо срастить две стропильных системы. В этом случае говорят, что крыша веранды примыкает к крыше дома.

Тогда порядок действий такой:

  • К стойкам веранды крепятся верхние обвязки.
  • К обвязке прибиваются поперечные потолочные балки. К ним потом подшивается потолок.
  • Длинные стропильные ноги дома укорачиваются. Они не должны выступать за стену.
  • Из строганной доски делают стропила веранды, которые со стороны крыши срезаются под углом так, чтобы они примыкали к уже имеющимся (смотрите на фото ниже). Чтобы было проще работать, можно сделать шаблон, по которому потом подготавливать стропила на земле. Стропильные ноги крепятся к системе дома насквозь гвоздями, можно сбоку поставить металлические усиливающие накладки.
  • Для увеличения жесткости конструкции между стропилами дома и пристройки устанавливают распорки (противоснеговые опоры). Они отображены на фото, поясняющем конструкцию.

Примыкание стропильной системы крыши веранды к крыше дома

Если ширина веранды больше 2 метров или использоваться будет тяжелый кровельный материал, для того, чтобы опорная балка не провисала, устанавливают распорки. Их лучше не прибивать сбоку, а именно вставлять враспор между потолочной балкой и стропильной ногой.

Для того, чтобы исключить провисание крыши, устанавливают распорки между потолочными балками и стропилами

Чаще получается так, что кровля пристроенной к дому веранды примыкает к стене. В этом случае в стене делают штробу, в нее укладывается специальный пристенный профиль, который второй стороной укладывается на кровельной покрытие. Место примыкания его к стене заделывается герметиком.

Как пристроить крышу веранды к стене дома

Второй вариант отличается только формой пристенного профиля: его можно сделать самостоятельно из листа кровельного железа. Отличается эта конструкция наличием бруса, который позволяет отодвинуть изгиб от стены дома и прикрыть возможные погрешности при настиле кровельного материала в месте примыкания. Также в этом варианте фартук крепится не непосредственно к материалу стены, а к брусу со скошенным краем, вмонтированному в штробу.

Второй вариант примыкания крыши пристройки  к стене дома

 

Некоторые вопросы могут возникнуть по тому, как крепить стропила к наружной верхней обвязке, ведь ее габариты не дают сделать врубки, как на мауэрлате. Решение обычное: при помощи уголков (смотрите фото). Вместо уголков можно использовать бруски небольшого сечения.

Способ крепления стропильных ног веранды к верхней обвязке

Может, не самое элегантное решение, но надежное. После того, как сверху все закроется кровельным покрытием, снизу подобьют вагонку, их видно не будет.

Устройство фундамента

При постройке любой конструкции одним из самых важных этапов работ является заливка фундамента. Поэтому если вы планируете построить террасу, тщательно продумайте, каким будет фундамент, учитывая особенности почвы и климатические условия. Правильно подобранный вариант фундамента и его возведение станут залогом долговечности и прочности вашей веранды. Что для этого нужно и как сделать фундамент под веранду, вы должны узнать заранее и подготовить все необходимое для постройки.

Хорошо сделанная теплая веранда не только украсит дом, но и подчеркнет статус его хозяина.

Как выбрать фундамент для веранды

Чаще всего для основы веранды используется свайный или столбчатый фундамент, так как они являются самыми бюджетными вариантами.

Перед постройкой террасы вам нужно произвести исследования грунта, все, что необходимо узнать, – это тип грунта и глубина его промерзания. Если вы планируете возвести постройку рядом с домом, то даже в этом случае специалисты не советуют объединять два фундамента в один. Так как влияние грунта на веранду и дом будет производиться неравномерно.

Но глубина фундамента при возведении веранды рядом с домом должна быть такой же, как и у основного строения. Если на вашем участке высокие грунтовые воды, то лучше выбрать столбчатый или винтовой фундамент, а для непучинистых грунтов идеальным вариантом будет фундамент ленточный. При неправильном выборе фундамента сама конструкция террасы простоит недолго, очень скоро начнется деформация основы, следовательно, и всего строения.

Чаще всего для таких конструкций предпочитают возводить столбчатый или свайный фундамент, но это не эталон, можно сделать и свайно-винтовой или монолитный, хотя последний вариант обойдется достаточно дорого.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент веранды

Этот вариант один из самых экономичных, что, конечно, делает его актуальным. Но это не единственный его плюс, имеются и другие преимущества:

Виды столбчатых фундаментов.

  • он быстро возводится;
  • допускается построение его на участках не только с повышенной влажностью, но и на мерзлых грунтах;
  • очень прост в возведении, своими руками с этим справится даже неспециалист;
  • надежность и долговечность.

Его глубина обычно зависит от глубины промерзания грунта на участке.

Чтобы начать работы по устройству террасы, нужен готовый проект. Его можно сделать самостоятельно, с учетом всех нюансов, или найти готовый. вы должны иметь на руках точные расчеты будущего строения, устройство такого сооружения на глаз недопустимо.

Столбчатый фундамент может возводиться из металлических или асбестовых труб, блоков, с ростверком или столбчато-ленточного типа.

Вернуться к оглавлению

Подготовка и разметка участка для возведения фундамента веранды

Начинать все рекомендуется с подготовительных работ, сначала стоит произвести очистку территории от мусора. Верхний слой почвы обычно снимается на глубину 15-20 см, после этого поверхность земли тщательно выравнивается. Для того чтобы произвести разметку и дальнейшие работы, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

Разметка столбчатого фундамента производится с помощью досточек, колышков и веревки.

  • рулетка;
  • колышки;
  • лента или шпагат;
  • бур;
  • лопата;
  • отвес;
  • уровень;
  • бетоносмеситель.

С помощью этого согласно проекту надо сделать точную разметку, вбить колышки и натянуть веревку, после чего нужно еще раз проверить точность разметки, чтобы не допустить ошибок.

Производя разметку, нужно отдельно пометить места, где будут установлены столбы, в обязательном порядке они располагаются под каждым углом здания и на местах пересечения перегородок и стен – при большой площади. Расстояние между ними не должно превышать 1,5-2 метра.

Бурение ям под столбы производят специальным буром, но также это можно сделать обычной лопатой, диаметр ямы должен превышать диаметр столбов на 5-10 см. Их глубина – на 40 см ниже уровня промерзания. Столбчатый фундамент под террасу представляет собой отдельные опорные конструкции, на которые можно смонтировать ростверк или сразу положить обвязку для установки стен.

Затем на дно ям засыпается песок слоем в 20 см. При песчаном грунте или возведении тяжелой конструкции вместо песка насыпается щебень, который, в свою очередь, должен быть залит горячим битумом.

Вернуться к оглавлению

Асбестовые трубы: особенности применения

Если вы выбрали для постройки асбестовые трубы, то в этом случае стоит придерживаться следующей последовательности работ:

Фундамент из асбестовых труб достаточно прочный, он может легко выдерживать небольшие здания, поэтому веранда на таком основании прослужит много лет.

  • асбестовые трубы нарезаются с помощью болгарки на нужную длину, для этого нужно использовать специальные диски по цементу;
  • для обеспечения дополнительной гидроизоляции трубы оборачиваются слоем рубероида или другого подходящего материала;
  • трубы устанавливаются в скважины, пустоты засыпаются щебнем или заливаются бетоном, внутреннюю полость трубы тоже нужно заполнить бетоном.

Для того чтобы столбы стояли более устойчиво, во время заливки их бетоном следует слегка приподнять каждый столб, таким образом раствор подтечет под сам столб и растечется по дну скважины.

Чтобы придать трубам большую устойчивость и удалить из залитого бетона лишний воздух, нужно сделать следующее: в центр трубы забить арматурный прут.

Блоки

Блоки для строительства столбчатого фундамента террасы должны быть из керамзитобетона или тяжелого бетона. Они укладываются друг на друга до нужной вам высоты, скрепляясь цементным раствором.

На один столб у вас может уйти примерно 4-7 блоков размером 20×20×40 см. Очень важно, чтобы все столбы были одного уровня, поэтому стоит во время работы использовать уровень и отвес. Контролировать уровень нужно именно при укладке, так как потом исправить неровности будет достаточно сложно.

При глубине больше одного метра правильным будет сделать опалубку и распорки из обычных досок. В этом случае и ямы должны соответствовать по ширине, чтобы в них вошла дополнительная опора.

Для того чтобы предотвратить оседание столбов, в каждую яму закладывается железобетонная подушка. После застывания раствора опалубка снимается и пустоты также засыпаются щебнем или заливаются бетонным раствором.

Винтовые сваи

Винтовые сваи для устройства фундамента можно использовать на любых видах грунта.

Преимущество такого выбора заключено в его универсальности, то есть этот вариант подходит всем видам почвы и в случае строительства на неровной местности, к тому же его устройство обходится сравнительно недорого.

Винтовые сваи имеют специальные лопасти, с помощью которых они и ввинчиваются в почву. Выбор диаметра свай зависит от предполагаемой тяжести будущей веранды. Для веранды небольшого размера и веса подойдут сваи малого диаметра, ввинчивание которых сделать вручную вполне возможно.

Шаг расположения свай зависит от нагрузки, он может варьироваться от 1,5 до 2 метров, оптимальный размер шага для веранды составляет 2,5 метра. Частый шаг обходится дорого, а при большем расстоянии лаги будут провисать.

  1. Сначала опять же снимается верхний слой земли по периметру фундамента. При глинистом грунте рекомендуется насыпать слой песка, чтобы уменьшить влажность.
  2. Проводится разметка, сделать ее нужно с использованием рулетки, колышков и шпагата. Если веранда устраивается рядом с фундаментом, то крайние сваи должны расположиться на расстоянии примерно 4-5 см от фундамента дома.
  3. Сваи вкручиваются на глубину промерзания фундамента, обычно это не менее полутора метров. Через каждые несколько витков с помощью уровня проверяется угол ввинчивания, он должен равняться 90 градусам.
  4. Чтобы облегчить процесс ввинчивания, в верхней части сваи делаются два отверстия, в них вдеваются штанги, которыми и будет производиться ввинчивание. Даже для вкручивания свай небольшого размера понадобится не менее 3-4 человек.
  5. После ввинчивания сваи подрезаются до нужного уровня с помощью обычной болгарки.

Винтовые сваи для фундамента террасы рекомендуется использовать только новые и необходимой толщины. Их надо тщательно отчистить от ржавчины и покрыть специальным антикоррозийным составом.

Для веранды, изготавливаемой из дерева, сваи можно не бетонировать, но для кирпичного сооружения сваи стоит заполнить раствором до самого края обрезки, после чего сверху она накрывается оголовком.

Дальнейшие действия зависят от вашего проекта, можно залить ростверк или сразу укладывать брус или доски, то есть остальное устройство веранды, производится в соответствии с проектом.

Ростверк

Сделать ростверк – значит создать своеобразную жесткую подошву, которая равномерно будет распределять вес веранды на все столбы фундамента. Обычно сооружение ростверка производится на мелкозаглубленных фундаментах.

Вам понадобится дополнительный материал, чтобы построить опалубку, это могут быть любые доски, самое главное, чтобы они выдержали давление фундамента. После постройки внутрь опалубки закладывается армирующий каркас и конструкция заливается бетоном.

Вернуться к оглавлению

Как сделать ленточный фундамент: нюансы

Произведите разметку внутреннего и наружного размера фундамента, особое внимание уделяя углам. Точно по разметке выкопайте траншею, глубина зависит от веса веранды.

  1. На дно выкопанной траншеи засыпайте песчаную подушку толщиной примерно в 20 см и все основательно утрамбуйте.
  2. Затем соберите из досок опалубку по всему периметру траншеи и установите в ней арматуру, чтобы ленточный фундамент был более прочным.
  3. Для приготовления раствора используйте пропорции 1:5:3, где 1 – цемент, 5 – песок, 3 – щебенка, при этом цемент лучше использовать марки М300. Прерывать процесс заливки не рекомендуется. После застывания опалубка снимается и производятся дальнейшие работы.

http://youtu.be/qz7VGEEF1os

Терраса – это место для отдыха, при ее устройстве необходимо рассчитать все нюансы и особое внимание уделить именно фундаменту. Надежное основание позволит вам менять или дополнять по своему усмотрению верхнюю конструкцию в любое время, если в будущем вы планируете расширение веранды.

виды строений, типы оснований, инструкция по устройству, особенности

Веранда – это пристройка к дому, которая не только служит его украшением, но и является дополнительной площадью, которую можно рационально использовать. Чтобы строение прослужило долго, оно должно иметь хорошее основание. В этой статье подробно рассмотрим, как можно собственноручно сделать фундамент для веранды.

Разновидности веранд

Как правило, открытая веранда, защищенная навесом от ветра и дождя, служит местом отдыха, где приятно провести время на свежем воздухе. Закрытая остекленная и утепленная веранда, прежде всего, является тамбуром, ограждающим дом от проникновения холода, а также помещением, где можно устроить летнюю кухню, детскую комнату и многое другое, расширяя тем самым пространство дома.

Они бывают встроенные и пристроенные, что обуславливает разные способы их строительства.

  • Встроенные веранды, предусмотренные в проекте дома, имеют с ним общее основание и крышу.
  • Пристроенные веранды, обычно обустраиваются уже тогда, когда жилое строение построено, отличаются от встроенных способами монтажа своих элементов.

Фундамент в этом случае, поскольку он закладывается под достаточно легкое строение, имеет отличия и обязательно должен располагается на расстоянии не менее 4-5 см от основания существующего дома.

Наличие такого зазора предотвращает различные перекосы конструкции при усадке здания и самой, уже построенной пристройки.

Устройство фундамента для веранды

Глубина фундамента веранды не должна быть ниже отметки заложения основания дома, к которому она пристраивается.

Предварительный этап обустройства фундамента

Строительство пристройки требует определенных знаний и навыков в проведении подобных работ. Но это не значит, что сделать самому такое строение не под силу. Прежде всего, необходимо начать возведение фундаментального основания. Для этого требуется не только знать, как сделать фундамент для веранды, но и какой его тип правильно выбрать.

Это напрямую зависит от особенностей грунта. Для его изучения проводятся специальные исследования. Такие данные могут сохраниться после строительства жилого дома. Если их нет, то надо обратиться в специальную организацию, занимающуюся такими исследованиями, поскольку понадобится знать следующее:

  • какой вид грунта и все его физико-механические характеристики;
  • какова отметка глубины промерзания грунта;
  • значение уровня грунтовых вод.

Используя эти данные, можно подобрать такой тип фундаментального строительства, который максимально обеспечит прочность и надежность возводимой пристройки, а также будет наиболее экономичным.

Типы фундаментов

Фундамент для веранды к дому, который уже построен, бывает выполнен в различных вариантах. На их выбор влияет конструктивная схема пристройки и разновидность грунта на площадке строительства. Это может быть ленточный, столбчатый или свайный фундамент.

Каждый из них является прочным основанием под возводимую постройку, но отличается материалами, способом устройства, скоростью монтажа и стоимостью.

Ленточный фундамент с монолитной плитой

Основание ленточного типа

Ленточный фундамент для веранды – самый распространенный вид конструкции для подобных строений. Он подходит в качестве основания для любой разновидности ограждающих конструкций пристройки, но применяется только при невысоком уровне грунтовых вод и устойчивых почвах.

  • Это монолитная лента, расположенная по периметру возводимой постройки. Сначала следует выкопать траншею, но следует учесть, что необходима ширина больше ширины стен на 150 см с каждой стороны.
  • Для фундаментального основания используют бутовый камень, красный кирпич или бетон.
  • Для основания из бута на дно вырытой канавы укладывают слой гравия или шлака и хорошо утрамбовывают. Затем на этот слой заливается цементный раствор, в который укладывают камни.

Самостоятельно его сделать, достаточно просто. Даже не слишком опытный в этом деле человек справится с подобной задачей.

Если для обустройства основания используют кирпич, то начало кладки осуществляют от одного из наружных углов. Дно вырытой канавы устилают одним рядом из кирпича, не применяя при этом раствора, а сверху на нем уже делают основную кладку с цементным раствором.

Следует учесть, что на глубине 20-30 см от уровня земли в кладке предусматривается один слой гидроизоляции. В качестве его можно проложить рубероид.

Технология заливки: поэтапное выполнение

  1. На дне траншеи устраивается подушка из песка, толщиной около 20 см и хорошо утрамбовывается.
  2. Затем монтируется деревянная опалубка, на которую опускается арматурный каркас. Необходимая высота, на 5-7 см ниже отметки уровня основания.
  3. Бетонный раствор готовится из одной части цемента, трех частей щебня и пяти частей песка, причем используют марку цемента не ниже М 300.

    Строительство веранды вплотную к дому

  4. Заливка бетона должна быть непрерывной. Вот почему самым приемлемым вариантом будет заказать на заводе необходимое количество готового бетонного раствора. Но, если вы это делаете своими руками, то следует в первую очередь цемент развести с водой, а потом в него небольшими порциями добавлять песок и щебень.
  5. Если проведение подобных работ происходит летом, то до затвердения бетона его следует несколько раз поливать водой, чтобы предотвратить растрескивание.

Столбчатый тип – основные характеристики

Столбчатый фундамент – это конструкция, состоящая из отдельно стоящих опор (столбов), на которых сверху располагается ростверк или же производится монтаж специальной обвязки под стены. Столбы выполняются из бетона, бутобетона, кирпича или камня.

Иногда при монтаже свайного фундамента применяется ленточно-столбовой способ. Между столбами выкапывается неглубокая траншея и заливается цементным раствором.

Инструкция по проведению строительных работ:

  1. Размечают площадку, а затем выкапывают ямы под столбы. Глубина их не менее 1м, но в любом случае ниже отметки промерзания грунта.
  2. На дно высыпают слой песка (25 см). Если почва изначально песчаная, то на дно ямы засыпается гравий, шлак или щебень, а сверху делают гидроизоляцию из горячего битума.
  3. Затем заливают основание под столбы из бетонного раствора, толщина которых 15-20 см.
  4. После высыхания столбы покрывают горячим битумом. Уровень высоты столбов должен быть ниже отметки чистого пола веранды на 25-30 см.

Если столбы внутри половые, то для того чтобы вся конструкция основания была прочной, их заполняют щебнем, шлаком, колотым кирпичом или гравием. Закладываются столбы под все несущие стойки каркаса, а при значительных размерах веранды и под промежуточные стойки.

Чтобы распределить равномерно нагрузку от вышестоящих конструкций, на столбы укладывается ростверк. Он может быть металлическим, деревянным или же сборным железобетонным.

Фундамент свайного типа

Преимущество этого типа фундамента заключается в его универсальности. Он подходит практически под все виды грунтов и является хорошим способом устройства фундаментальной основы на местности с уклоном и неровностями. К тому же по сравнению с вышеизложенными типами фундаментов, он самый дешевый среди всех других, применяемых для небольших строений.

В упрощенном варианте такое основание выполняется из буронабивных свай. На заранее размеченных точках с шагом от 2 м до 3 м бурятся скважины нужного диаметра. Глубина скважины должна доходить до устойчивого грунта и обязательно проходить точку его промерзания.

После того как скважина пробурена, в нее опускается специальная гильза из рубероида, которая будет служить гидроизоляцией. Затем устраивается опалубка и арматурный каркас для последующей заливки бетоном. На готовые сваи устанавливается ростверк.

Все перечисленные способы монтажа, при всех своих положительных моментах имеют существенные недостатки. Они заключаются в том, что требуется выполнять достаточно крупные объемы земляных и бетонных работ. Причем производить такие работы нельзя в зимнее время.

Но есть еще один способ сделать основание пристройки своими руками, который достаточно прост и не зависит от времени года. Это основание свайно-винтового типа.

Просторная веранда

Популярный метод возведения фундамента

Этот метод заключается в установке готовых свай, которые представляют собой полую трубу из металла со специальным наконечником. На нем смонтированы лопасти, с помощью которых труба не забивается в грунт, а вкручивается, как обыкновенный бур. Для сохранения их хорошего состояния сваи обработаны антикоррозийными составами.

  • Предварительно под площадку, где будет возводиться основа пристройки, снимается слой грунта около 20 см. При глинистых почвах дополнительно делается слой песка.
  • При помощи колышков и рулетки размечаются места свай, причем все направляющие должны проходить под прямым углом.
  • Такие сваи легко можно вкрутить вручную, используя самые примитивные приспособления.
  • Как и в предыдущих способах, сваи должны ввинчиваться ниже уровня промерзания грунтов и упираться в твердый слой почвы.
  • Вкрученная свая отрезается по нужной высоте, в которой учитывается то, что этот вид основания требуется размещать ниже уровня нулевой отметки пола на 30 см.
  • Если конструкции пристройки выполнены из дерева, то сваи ничем не усиливаются.
  • Когда же стены построены из кирпича или шлакоблока, то сваи следует для максимальной прочности основания залить внутри бетоном до уровня их отрезки.
  • Поскольку объем бетонных работ достаточно маленький, то в зимнее время требуется только подогреть смесь для заливки.
  • Готовые сваи закрываются специальными оголовками.
  • Поверх свай укладывается опалубка и заливается ростверк, на который равномерно распределяется нагрузка.

Можно использовать и другой вариант – на оголовки свай кладутся обрезные доски или деревянный брус, на которых потом монтируются стены.

Как видите, технология этого способа не представляет никаких трудностей, поэтому сделать строение самостоятельно под силу даже новичкам. А если вы обладаете некоторым опытом строительных работ, то руководствуясь этими инструкциями, для вас не составит труда выполнить любой из предложенных вариантов фундамента для веранды успешно.

Пристройка на металлическом каркасе

Пристройка на металлическом каркасе к дому – это прочная и долговечная основа вашего сооружения.
Бывает так, что возникает необходимость пристроить к дому дополнительную постройку или помещение.
Пристроить к дому можно гараж, хозблок, веранду, террасу, жилое помещение, балкон.
Все эти конструкции называются пристройками, потому что они примыкают непосредственно к основному строению.
Пристройки к дому проще, быстрее и дешевле выполнять на основе металлического каркаса.
Пристройка на металлическом каркасе отличается прочностью, дешевизной, простотой и скоростью возведения.
Наша компания MATALLVARIM.RU занимается изготовлением и возведением пристроек на металлическом каркасе уже много лет.
Мы накопили огромный опыт строительства пристроек на металлическом каркасе и можем помочь вам с реализацией ваших идей..

Строительство металлического каркаса пристройки к дому.

Строительство металлического каркаса пристройки к дому это сравнительно простой, недорогой, быстрый и удобный вариант строительства.
Пристройка на металлическом каркасе к дому получается легкой, прочной, недорогой и долговечной.
Скорость изготовления пристройки на металлическом каркасе, простота монтажа, независимость от подъездных путей делают этот способ строительства пристройки оптимальным.
Также немаловажным фактором является гибкость и простота конфигурирования каркаса пристройки. Металл в этом плане идеальный материал.
Фундаментом для металлического каркаса пристройки к дому могут служить сваи, легкая бетонная плита, блочный или малозаглубленный ленточный фундамент.
Фундамент для металлического каркаса пристройки к дому должен быть таким, чтобы пристройка на металлическом каркасе находилась в одинаковых грунтовых условиях, что и основная постройка или дом.
Например, если дом стоит на блоках, то и пристройку надо ставить на блоки.
Если дом неподвижен, то есть стоит на надежном фундаменте, который не движется при сезонном промерзании грунта, то и фундамент пристройки на металлическом каркасе должен быть соответствующим.

Преимущества пристройки на металлическом каркасе к дому:

— Цена
— Скорость возведения
— Простота возведения и конфигурирования
— Прочность
— Долговечность
— Идеальная и неизменная геометрия
— Металлический каркас пристройки прост и гибок в конфигурировании.
— Металлический каркас постройки просто и удобно обшивать и утеплять.

Материалы и конструкция пристройки на металлическом каркасе к дому.

— Как правило, пристройку на металлическом каркасе к дому делают из трубы квадратного сечения 60х60мм, 80х80 мм, 100х100мм и трубы прямоугольного сечения 60х40мм, 80х40мм, 100х50мм
— Каркас пристройки на металлическом каркасе к дому состоит из стоек, обвязки стоек, проемов под окна и двери, лагов для пола и обрешетки кровли.
— Обшивка пристройки на металлическом каркасе не представляет собой никакой сложности.
Материал обшивки крепится саморезами либо непосредственно к профильным трубам каркаса, либо к специально приваренным к каркасу ушкам, пластинам и крепежным элементам.
В качестве обшивки пристройки на металлическом каркасе чаще всего применяют дерево, сайдинг, сэндвич-панели, профнастил и прочие виды материалов.
Очень часто обшивку пристройки на металлическом каркасе делают из стеклопакетов или монолитного или сотового поликарбоната.
К металлическим стойкам каркаса пристройки на металлическом каркасе можно прикрепить деревянную обрешетку или лаги и уже по ним производить обшивку.
Так же просто произвести утепление пристройки на металлическом каркасе — утеплитель закладывается между внутренней и наружной обшивкой каркаса пристройки.
— Фундамент пристройки на металлическом каркасе это важнейший элемент всей конструкции. Пристройку желательно делать на общем фундаменте, либо на однотипном и однородном, во избежание деформаций и перекосов из-за сезонных колебаний уровня грунта при промерзании почвы.
Каркас пристройки лучше не привязывать жестко к дому.
В качестве фундамента для каркаса пристройки мы чаще всего используем сваи из черной или оцинкованной трубы.
Также пристройку на металлическом каркасе можно возвести на блочном фундаменте, малозаглубленном ленточном фундаменте или на легкой бетонной плите.

Мы можем изготовить для вас пристройку на металлическом каркасе любой формы, любой конфигурации, с учетом всех ваших пожеланий и в кратчайшие сроки.

Предварительный расчет стоимости пристройки на металлическом каркасе осуществляется по следующей схеме:

Пластиковый фундамент. Фундамент из трубы пвх под веранду своими руками

Иногда особенности ландшафта земельного участка, предназначенного для строительства дома, не позволяют сделать глубокий ленточный или плитный фундамент. Это может быть связано с высоким уровнем грунтовых вод, глубоким промерзанием почвы. В этом случае возводится столбчатый фундамент, суть которого в том, что в землю забиваются сваи или насыпаются столбы, на которые впоследствии ставится здание.Такие фундаменты надежнее и намного дешевле ленточных или плитных. Но и здесь есть много проблем и нюансов. При использовании разных видов опалубки. Чтобы сократить временные и материальные затраты на изготовление опалубки, столбчатый фундамент часто делают из пластиковых труб. В чем преимущества залитого в опалубку столбчатого фундамента из пластиковых труб?

Для быстрого изготовления опалубки для буронабивных свай применяют рубероид, пластиковые трубы или асбестовые трубы.Асбестовые трубы намного дороже пластиковых и содержат вредные вещества, которые попадают в организм при разрезании этих труб. Использование рубероида для создания монолитной опалубки имеет свои недостатки: невысокая прочность (при утрамбовке может сломаться), невозможность создания свай одинакового размера, но это самый дешевый материал.

Оптимальный вариант — трубы ПВХ, которые защищают бетон в грунте от воздействия подповерхностной влаги и обладают достаточной жесткостью, прочностью и, кроме того, относительно невысокой ценой.Опалубка таких труб легкая, устойчивая к агрессивным веществам, имеет гладкую поверхность. Недостатком этого опалубочного материала является возможность его повреждения при промерзании из-за расширения влаги между трубой и бетоном.

Материалы и инструмент

Для изготовления фундамента из труб необходимы следующие материалы:

  1. Арматура для изготовления каркаса и вязальной проволоки (3-4 стержня на столб на 0,5 м длиннее трубы).
  2. Бетон марки М300 или М400 с мелкой фракцией щебня.
  3. В качестве несъемной опалубки — канализационная труба диаметром от 110 до 180 мм (оранжевая).

Для работ по изготовлению столбов вам потребуются следующие инструменты:

  1. Бур садовый, ТИСЭ или самодельный (при большой глубине промерзания необходим удлинитель для дрели). Можно использовать мотобур, который позволит намного быстрее бурить скважины.
  2. Штыковая лопата с обрезанными краями шириной до 10 см.
  3. «Болгарка» с отрезными кругами.
  4. Ведра 15 л.
  5. Тяжелый молот.
  6. Строительный уровень.
  7. Деревянные колышки и шнур.

При изготовлении бетона своими руками также потребуется:

  1. Бетономешалка.
  2. Мастерок строительный.
  3. Лопата совковая.

Почему для наружной канализации лучше брать пластиковые трубы? Поскольку они предназначены для использования на открытом воздухе, они намного более долговечны.Если брать стоимость, то одинаковые трубы с одинаковой толщиной стенки для внутренней и внешней канализации стоят одинаково. Однако оранжевые пластиковые трубы имеют диапазон диаметров от 110 мм до 500 мм, а серые — всего 110 мм.

Вернуться к содержанию

Подготовительные работы

Рисунок 1. Технология разметки столбчатого фундамента: 1. Обрезные доски. 2. Гвозди. 3. Шнуры. 4. Знаки будущего фундамента.

Перед тем, как построить фундамент из полиэтиленовых труб своими руками, нужно определиться с глубиной, на которую будут заливаться столбы.Для этого нужно изучить особенности участка, на котором будет вестись строительство, узнать глубину промерзания грунта, расположение уровня грунтовых вод и другие важные факторы. Исходя из этого, столбчатые фундаменты бывают не заглубленными (до 0,5 м), неглубокими (от 0,5 до 1,0 м) и глубоко заглубленными (более 1,5 м).

Также во время подготовительных работ убирают и выравнивают территорию, размечают расположение постройки, рассчитывают количество столбов в зависимости от нагрузки на фундамент и размечают их расположение.В месте расположения угловых свай вбиваются колышки, а затем с помощью натянутых шнуров отмечают деревянными колышками место расположения остальных колодцев (ям) (рис. 1). Расстояние между столбами в среднем 1,5-2,5 м. Кроме того, готовят инструмент, при самостоятельном приготовлении бетона — бетономешалку, подводят электроэнергию, устраивают место для сохранения необходимых материалов и инструментов.

При необходимости (если длина выпускаемых колонн не соответствует стандартной длине труб 1, 2 или 3 м, трубы нарезаются на нужную нам длину.Также нарезаются куски арматуры необходимой длины (при необходимости их части привариваются), делается каркас из 3-х или 4-х стержней.

Вернуться к содержанию

Производство опалубки

Рис. 2. Скважину следует пробурить с диаметром больше диаметра трубы и глубже ее длины.

Затем бурятся скважины под опоры (рис. 2). Диаметр колодцев должен быть на 5 см больше диаметра трубы, а глубина — на 20-30 см больше глубины промерзания.Можно пробурить сразу все скважины. Но из-за возможного влияния атмосферных осадков или влияния высоких грунтовых вод, которые могут размывать стенки котлована, лучше пробурить несколько скважин и сразу сделать бетонные столбы.

После бурения нижней части скважины ее расширяют лопатой или насадками на буровой установке, создавая расширение диаметром 10-15 см и высотой 20-30 см. Затем песчано-гравийную подушку с в яму насыпается высота 10-15 см, опалубка вставляется так, чтобы ее верхний край находился примерно на уровне нижней плоскости будущего ростверка ± 10 см (рис.3). Проверив вертикальность его положения с помощью строительного уровня, его фиксируют относительно стен колодца.

Вернуться к содержанию

Заливка бетона в опалубку

Рисунок 3. Опалубка устанавливается примерно на уровне нижней плоскости будущего ростверка.

Набрав ведро с бетоном, заливают его внутрь пластиковой трубы. Залив примерно 2 ведра бетона, пластиковую трубу вытаскивают из верхней части на высоту 10-15 см.В этом случае залитый бетон вылезет из пластиковой трубы и растечется по расширенной части котлована, образуя утолщенную пятку столба. Эта пятка увеличивает зону давления на грунт и не даст выдавить колонну из колодца при пучении почвы в сильные морозы. Затем колодец вокруг трубы засыпается имеющимся грунтом и, контролируя его вертикальность, утрамбовывается длинным предметом.

Для формирования каблука некоторые используют метод с прикрепленным мешком для мусора внизу трубы.Это необходимо, когда диаметр скважины намного больше диаметра пластиковой трубы. Тогда уровень залитого бетона может подниматься по колодцу вместе с уровнем внутри трубы, и его нужно ограничивать. Однако если диаметр котлована на 5-10 см больше вставленной опалубки, то после подъема трубы залитый бетон занимает лишь расширенное пространство колодца. В месте контакта бетона с грунтом образуется стабильное сцепление. Ей не хватает энергии, чтобы подняться выше, а при дальнейшей заливке этому мешает засыпанный и уплотненный сверху грунт.

Кроме того, при установке опалубки полиэтиленовый мешок может смяться, а после заливки и затвердевания бетона пятку можно отсоединить от корпуса стойки.

Далее в пластиковую трубу в уже залитый бетон вставляются или забиваются стержни арматуры или изготовленный каркас так, чтобы над трубой оставалось 20-30 см стержней арматуры (для соединения с каркасом ростверка).

Рис. 4. При заливке бетона в трубу важно ее тщательно утрамбовать на протяжении всего этапа заливки.

Некоторые для увеличения сцепления пятки с телом столба вставляют изогнутый на конце якорь, который перед заливкой переворачивают. Это может быть пустой тратой работы и времени, поскольку ребра арматурных стержней довольно хорошо прилегают к утрамбованному бетону, и, следовательно, в таких мерах предосторожности нет необходимости. При строительстве каркасного дома обвязка из бруса крепится к столбу при помощи шпильки с гайками, которые предварительно заливаются в бетон верхней части столба.

После заливки каждого ведра бетона его осторожно утрамбовывают металлическим стержнем или строительным вибратором.При байонировании арматурными стержнями, чтобы не повредить надземную часть опалубки (то есть, чтобы пластиковая труба снаружи грунта при штыковании не растрескалась), на нее можно надеть хомуты или стянуть другими средства. На него можно надеть металлическую трубу, внутренний диаметр которой примерно равен внешнему диаметру пластиковой трубы.

Затем в трубу заливают еще несколько ведер с бетоном, выливая трубу до уровня поверхности земли. Затем с помощью гидроуровня или лазерного уровня отметьте на всех трубах ПВХ плоскость низа ростверка и на этом уровне обрежьте трубы.Затем к краям труб заливают бетон и оставляют для полного застывания (рис. 4).

Надежный и экономичный вариант устройства фундамента под постройки различного назначения — фундамент столбчатого типа из пластиковых труб. Его обычно возводят в тех местах, где высокий уровень залегания грунтовых вод, а значит, там невозможно выкопать яму или траншею.

Сегодня существует несколько видов фундаментов, каждый из которых отличается своими особенностями, связанными со способом установки, материалами изготовления и применением специального оборудования в процессе работы.

К качеству фундаментов зданий предъявляются серьезные требования. Они должны быть прочными и при этом построенными в кратчайшие сроки. Также желательно, чтобы стоимость используемых материалов была доступной.

Конструктивные особенности устройства столбчатого фундамента

Конструкция этого типа фундамента для здания отличается простотой устройства и в этом его преимущество перед другими вариантами. Такой фундамент можно построить на любом грунте, так как он сохранит целостность конструкции даже на сложных грунтах, например, песчаных.

Его основная часть состоит из труб, которые закапываются в землю через заранее подготовленную яму. Чтобы обеспечить надежность фундамента, столбы следует располагать на глубине 150 сантиметров с учетом точки промерзания грунта.

При возведении здания все нагрузки на основание действуют во всех направлениях, что предотвращает расшатывание и опускание труб. При устройстве фундамента его проводят на такую ​​глубину, которая не позволит зданию просесть под действием всех возможных факторов, а столбы не упадут на землю.

Несмотря на то, что у фундаментов под здание из пластиковых труб много достоинств, есть и недостатки:

  1. Они подходят исключительно для строительства небольших построек, так как не выдерживают значительных нагрузок. Такой фундамент из труб ПВХ — один из лучших вариантов для строительства инженерных сетей, домиков, гаражей.
  2. Срок службы таких оснований не превышает 70 — 80 лет, что достаточно для гаражного строительства, но не для полноценного домовладения.
  3. Столбчатый фундамент в силу конструктивных особенностей не позволяет построить подвал.
  4. При возведении таких фундаментов на высокомобильных грунтах и ​​на грунтах с перепадом высот возникает множество проблем, поэтому от таких идей желательно отказаться — лучше выбрать другой вариант или, по возможности, перенести строительство дома в другое место .

Преимущества конструкции

Плюсы столбового фундамента из труб ПВХ:

  1. Доступная стоимость строительства.Материалы и использование оборудования для его обустройства обойдутся примерно в 2 раза дешевле, чем заливка монолитного основания. Это обстоятельство чаще всего является причиной выбора фундамента из труб, особенно если планируется возведение хозпостройки, каркасного домика, гаража и т. Д.
  2. Земляные работы сведены к минимуму, нужно только выкопать ямы под трубы.
  3. Построить столбчатый фундамент из труб своими руками можно за 6-8 дней. Для сравнения, на обустройство ленточного основания уйдет не меньше месяца.Таким образом, скорость строительства играет важную роль.
  4. Благодаря конструктивным особенностям — здание после завершения строительства возвышается над землей примерно на 20-30 сантиметров — обеспечивает защиту от затопления, которое может произойти в результате таяния снега или проливных дождей.
  5. Наличие свободного пространства облегчает работу по прокладке инженерных коммуникаций, в том числе систем канализации и водоснабжения. В этом случае их работоспособность можно проверить сразу после завершения установки.При необходимости проведения ремонтных работ нет необходимости разбирать элементы здания или копать ямы.

Таким образом, самодельный фундамент из труб ПВХ даже с учетом недостатков более выгоден по сравнению с другими вариантами возведения фундамента.
Объясняется это простотой его обустройства, доступностью строительных материалов.

Условия устройства трубного фундамента из пластиковых труб

Особых трудностей с самостоятельным возведением столбчатого основания из труб нет.Но стоит придерживаться некоторых правил. В первую очередь необходимо определиться с участком для возведения здания — оно должно быть ровным и не иметь значительных перепадов по высоте.

Почву очищают — убирают мусор и ненужные элементы, после чего приступают к разметке свайного поля колышками и шнуром. Чтобы определить количество опор (свай), нужно учитывать площадь здания, характеристики грунта и ожидаемые нагрузки.Желательно получить заключение специалиста относительно геологических особенностей местности, на которой планируется строительство.

С помощью ручного сверла, а лучше мотобура проделываются отверстия (колодцы) под столбами труб, которые должны располагаться на расстоянии 1,5-2,5 метра друг от друга. При этом в местах, где будет обеспечена дополнительная нагрузка, следует предусмотреть дополнительное армирование — это установка несущих стен, печей, каминов и т. Д.

Во время строительства фундамента опорные столбы должны быть погружены в землю примерно на 30 сантиметров ниже точки промерзания грунта. Как правило, глубина котлованов составляет от 1,4 до 1,7 метра. Этот параметр зависит от типа почвы и наличия / отсутствия грунтовых вод. Диаметр скважины для труб зависит от их диаметра, но обычно он составляет 150-250 миллиметров.

Опоры должны возвышаться над землей примерно на 40-50 сантиметров. Это расстояние не может быть меньше 20 сантиметров.

Материалы для создания столбчатого фундамента

Трубчатый фундамент представляет собой разновидность свайной конструкции. Материалом для опор помимо пластика может быть асбестоцемент или металл (подробнее: «»). Но лучшим выбором сейчас считаются сваи из пластиковых труб.

Технология установки проста:

  1. В подготовленный колодец укладывают трубы диаметром 200 миллиметров. Их погружают на глубину примерно 150 сантиметров.Над поверхностью почвы оставляют кусок продукта длиной 30–40 сантиметров.
  2. Металлические стержни вставляются внутрь трубы и свободная полость заполняется бетоном. Такая конструкция столбчатого фундамента отличается повышенной прочностью и устойчивостью к самым неблагоприятным условиям эксплуатации.

Фундамент под здание из металлических трубных изделий более надежен, но такая конструкция оказывается дорогостоящей. При возведении фундамента необходимо соблюдать высокую точность при установке металлических опор, обработать их антикоррозийными средствами.Если этого не сделать, буквально через два десятилетия фундамент придет в негодность.

При установке металлических опор можно использовать следующие способы бетонирования:

  • на дно котлована укладывается песчано-гравийная подушка и в нее вбивается труба, внутри которой закладываются металлические стержни или трубы меньшего диаметра, после чего происходит заливка;
  • Металлические столбы

  • погружаются на глубину 50–100 сантиметров, для чего используются изделия диаметром от 15 до 20 сантиметров, после чего конструкция заливается бетоном.

Для прочности устанавливается ростверк.

Фундамент из трубы ПВХ своими руками

Самым простым в возведении и недорогим является столбчатый фундамент, который изготавливается из пластмассовых трубных изделий. Для этой цели подходят канализационные трубы ПВХ, длина которых составляет 200 сантиметров, а размер внутреннего диаметра — 20 сантиметров. Если вы не знаете, как отрезать трубу прямо, прочтите дополнительную информацию.

Также понадобится металлическая арматура — для каждой из опор понадобится 4 двухметровых участка диаметром 8-10 миллиметров.

Последовательность монтажных работ:

  1. Для начала нужно пробурить необходимое количество скважин с расширенным забоем диаметром около 21 сантиметра.
  2. Затем в ямы закладывают подушку из гравия и песка.
  3. С одной стороны опоры для труб закрыты заглушкой для предотвращения проникновения грунтовых вод внутрь. Затем труба закрепляется на подушке.
  4. Внутрь опор укладывается 4 арматурных стержня и заливается бетон.

Свайный фундамент из пластиковых труб безопасен и надежен, он не подвержен коррозионным процессам и экологически чист, не подвержен воздействию грунтовых вод, а стоимость его строительства невысока.

Стоимость устройства фундамента для любого здания составляет не менее четверти от общей сметной стоимости, а в случае строительства на сложных грунтах и ​​обводненных территориях даже больше — более трети общих затрат приходится на фундамент.За последние десять лет малоэтажное индивидуальное строительство пережило бум, а потому востребованы современные, экономичные варианты фундаментов. Фундамент из пластиковых труб — оригинальный вариант устройства фундамента под дом из нового недорогого и прочного поливинилхлорида в качестве опалубки для буронабивных свай — имеет множество сторонников.

Преимущества фундаментов из ПВХ пластиковых труб:

  • Все монтажные работы с ПВХ трубами возможны своими силами, без привлечения тяжелой спецтехники, оборудования и бригады.Для устройства самого распространенного типа фундамента для каркасных и маячных домов — столбчатого — не нужно выполнять большие объемы земляных работ.
  • По технологии буронабивные фундаменты считаются одними из самых простых, и их применяют для любых грунтов основания, в том числе проблемных — пучинных, слабых, обводненных, насыпных. При строительстве на участке со сложным рельефом также успешно используются откосы, перепады — свайные фундаменты.
  • Технология не требует масштабных земляных работ, все действия можно производить непосредственно в районе здания.Если рядом есть постройки, участок пропитан инженерными подземными коммуникациями, невозможно повредить корневую систему близлежащих зеленых насаждений, то практическим решением будет и свайный фундамент из труб.
  • Фундамент из труб позволяет варьировать высоту подъема здания над уровнем земли с минимальными дополнительными финансовыми вложениями по мере необходимости. Это важное преимущество для территорий, затопленных паводками или весенними наводнениями.
  • Возможна прокладка необходимых трубопроводов и инженерных коммуникаций под домом.
  • По срокам возведения этот фундамент — один из самых быстрых. Нарезать трубы нужной длины можно обычными бытовыми инструментами, без дополнительного оборудования.
  • По стоимости такой фундамент дает снижение более чем в два раза. Преимущества поливинилхлорида перед другими строительными материалами — абсолютная нейтральность к агрессии окружающей среды, к химическим веществам, содержащимся в почвах, к воде — не требуется гидроизоляция.Теплоизоляция пластику тоже не нужна, так как ПВХ не испытывает термических деформаций в условиях эксплуатации в грунте. Таким образом, отпадает необходимость закупки изоляционных материалов для фундамента, а кроме того, транспортировка легких пластиковых труб обходится значительно дешевле.

Минусы использования труб ПВХ для свайного фундамента:

  • Обустройство цокольного или подвального помещения возможно только со значительными дополнительными затратами на утепление стен, к тому же в этом случае потребуется устройство ростверка, который работает в сочетании с свайным фундаментом.
  • Срок службы этого фундамента зачастую короче, чем у других типов фундаментов, но это связано с весом конструкции. Каркасные дома намного менее массивны, чем кирпичные и блочные. При качественном монтаже столбчатый фундамент из пластиковых труб прослужит более 30 лет.
  • Ограничение по массе здания, и как следствие — все материалы подобраны по принципу наименьшего веса: несущие блоки для стен, кровли, полов, отделки и облицовки.
Объем фундамента из пластиковых труб
  • Загородный дом.
  • Хозяйственные постройки — гараж, летняя кухня, баня, беседка или терраса, малые архитектурные формы и другие.
  • Сборные дома из крупных световых блоков. Буронабивные сваи в опалубке труб можно нагружать раньше столбчатых фундаментов, поскольку бетон в опалубке свай быстрее набирает прочность (до 70% на 14-е сутки со дня бетонирования при нормальных условиях твердения).
  • Легкие каркасные дома.
  • Печи, массивные котлы и камины

Последовательность работ по устройству основания из ПВХ труб

Первый этап — подготовка участка: планировка не требуется, выполняется только врезка плодородного грунта. Предварительно очистите участок от камней, мусора и растительности — деревьев, кустарников, корней.

Второй этап — разметка свай. Основание из пластиковых труб монтируется так, чтобы все опоры свай располагались по периметру стен и внутренних перегородок, в углах и упорах внешней и внутренней несущих стен сваи должны быть точно центрированы.Наибольшее расстояние между центрами свайных опор — 250 см.

На третьем этапе пробурены скважины. Для фундамента такого типа обычно используется канализационная труба ПВХ небольшого диаметра (200 или 250 мм, гораздо реже 400 или 500 мм), поэтому возможно применение ручного сверла. При ручном бурении может быть сложно поддерживать вертикальность скважин, поэтому они выполняются большего диаметра, чем участок трубы — для последующего выпрямления и ослабления опоры сваи в вертикальном проектном положении.На дне колодцев выполняется подушечка из щебня (песок, гравий) и гидроизоляция для защиты бетона подошвы сваи.

Четвертый этап — установка пластиковых труб в колодцы, выравнивание их по отметке и обеспечение горизонтальной плоскости верхних срезов свай. Затем сваи в скважинах укрепляются внешней набивкой с тщательным послойным уплотнением. Присыпку производят из мелкого щебня или щебня, засыпая каждый слой цементным раствором, верх лунок засыпают землей.

Пятый этап — армирование и бетонирование свай пластиковой опалубкой. Количество продольных стержней и диаметры рабочей арматуры зависят от веса будущей постройки, обычно используется арматура периодического профиля сечением 8-10 мм. Возможны варианты установки вертикального арматурного каркаса в трубе перед бетонированием или установки одной или трех арматурных стержней в трубу из ПВХ сразу после бетонирования трубы и уплотнения бетона байонетным способом.Отводы рабочих стержней от труб следует оставить в обязательном порядке — для соединения с обшивкой ростверка или непосредственно с перекрытием первого этажа.

Бетонная смесь для заполнения пластиковой опалубки обычно готовится на месте, так как потребность в смеси мала. Используют портландцемент марки М400 и мелкий заполнитель, так как сечение труб небольшое, и труба должна быть заполнена плотно, а воздух из бетона удален.

Несколько нюансов по устройству фундамента из пластиковых труб:

Рассмотрим довольно интересный способ устройства фундамента из ПВХ труб.Такой тип фундамента подходит для легких зданий или построек. В нашем случае это будет фундамент террасы. Далее я расскажу, как сделать такой фундамент и сколько он стоит.
В нашем случае для фундамента нужно 7 столбов. Глубина труб составляет 1,8 м (в зависимости от глубины промерзания почвы), и они будут выступать на 0,8 м над землей.

Трубы ПВХ

будут выполнять роль несъемной опалубки, которая будет армирована и залита бетоном. Были взяты трубы размером 3 м, диаметром 160 мм и толщиной стенки 3.2 мм.
Стоимость стройматериалов:
труба ПВХ 160х3,2х3000 — 700 руб .; 7х700 = 4900 r
Сухая цементно-песчаная смесь марки 300:
— 6 мешков по 50 кг — 150 руб / мешок = 800 руб.
— 9 мешков по 30 кг — 109 руб / шт = 981 рубль
Арматура с диаметр 10 мм 6 штук по 11,75 м — 23р / м + раскрой = 1711 р
Общая стоимость материалов составила 8 392 руб.
Фундаментные инструменты:
ручное сверло диаметром 200 мм;
болгарский;
дрель;
лом;
лопата.
Технология фундамента из труб ПВХ
Первым делом сделаем разметку и определим место сверления отверстий под сваи.
Пробурить яму глубиной 1,8 м достаточно сложно, поэтому сначала лопатой выкапываем яму глубиной 50 см, затем сверлом проделываем яму глубиной 1,3 м.
Во время бурения нужно следить за вертикалью и периодически проверять ее уровень.
Установите трубу диаметром 160 мм в отверстие диаметром 200 мм и сначала залейте одно ведро раствора. Поднимите трубу на 15-20 см, чтобы раствор заполнил пространство вокруг трубы ПВХ.Так что внизу у нас будет бетонная пятка, которая увеличит площадь опоры и предотвратит подъем трубы силами пучения.
Через 20 минут можно устанавливать арматурные рамы. Их нужно сделать из 3-х стержней арматуры и скрепить вязальной проволокой.
Заполните трубы раствором до верха. В процессе заливки смесь необходимо уплотнить; для этого подойдет стержень из арматуры.
Не забудьте установить анкерные болты для крепления планки обвязки.
Затирка для фундамента обычно готовится вручную в ведрах. Для перемешивания используется насадка-дрель.
Через 7 дней можно продолжить строительство стен.

В закладки

Виды материалов для столбчатого фундамента

Фундамент из пластиковых труб можно сделать в очень короткие сроки (6-8 дней).

Выбраны из-за их устойчивости к коррозии и низким температурам, но требуют армирования арматурными стержнями.

Технология установки очень проста. Для начала в вырытый колодец на глубину до ста пятидесяти сантиметров кладут трубы диаметром двести миллиметров. На поверхности должен оставаться кусок трубы высотой от тридцати до сорока сантиметров .
Металлические стержни помещаются внутрь трубы, после чего их полость заполняется бетоном. Такой столбчатый фундамент отличается прочностью и устойчивостью к самым неблагоприятным условиям эксплуатации.

Фундамент из металлических труб считается более прочным, но затраты на его строительство также самые высокие. Одна из особенностей его конструкции — необходимость высокой точности при установке опорных столбов из металла, обработка их антикоррозийными составами, иначе через двадцать лет конструкция придет в негодность.

При установке таких труб используются два метода заливки бетона. В первом случае на дно колодца укладывается подушка из песка и гравия, на нее опускается труба (вбивается в материал).Металлические стержни или трубы меньшего диаметра помещаются внутрь трубы, после чего приступают к заливке.

Во втором случае металлические столбы вбиваются в дно до уровня от пятидесяти до ста сантиметров. Для этого подойдут трубы диаметром от пятнадцати до двадцати сантиметров. После этого заливается бетон. Установка ростверка желательна для прочности.

Фундамент на основе труб ПВХ

Самый простой и дешевый, но не менее прочный — столбчатый фундамент из пластиковых труб.Для этого подойдут канализационные трубы ПВХ, имеющие длину двести сантиметров и внутренний диаметр двадцать сантиметров. Кроме того, нам понадобится металлическая арматура (на каждую опору уйдет четыре сегмента диаметром от восьми до десяти миллиметров и длиной два метра).

Схема установки проста: нужно просверлить отверстия диаметром 210 миллиметров и удлиненное дно, после чего на дно насыпается подушка из песка и гравия. Опоры из пластиковых труб закрываются с одной стороны заглушкой для предотвращения попадания грунтовых вод в трубу, после чего труба фиксируется на подушке .

Закрепляем по четыре арматурных стержня внутри каждой опоры и приступаем к заливке бетона. Бетонную смесь нужно утрамбовать с помощью вибратора, а при его отсутствии можно использовать обычную палку, чтобы из бетона выходили все пузырьки воздуха, снижая его прочность. После заливки ждем около пяти дней, чтобы смесь успела высохнуть и приобрести необходимую прочность.

Опоры из ПВХ

надежнее и безопаснее, не подвержены коррозии, как металлические, и не опасны для человека при эксплуатации, что отличает их от асбестовых.Стоимость такого фундамента очень низкая, он хорошо справляется с негативным влиянием грунтовых вод.

Проникновение в воду из-за дефектов конструкции

В новостях об авариях балконов недостатка нет. От недавнего краха в Беркли, штат Калифорния, до отчета The New York Times о строительных дефектах, возникших после бума жилья в Бруклине, дефекты конструкции балконов и террас, а также возможные разрушительные последствия и судебные иски привлекают внимание заголовков и должны вызывать беспокойство у любой владелец дома или здания.

Распространенные проблемы балконов и террас

Как правило, балкон является самонесущим, а настил поддерживается фундаментом; однако для простоты я буду называть оба балкона. При строительстве балконов необходимо уделять внимание установке компонентов в соответствии с действующими нормами, рекомендуемыми деталями и инструкциями производителя по установке. В частности, в деревянном строительстве важна последовательность различных операций по установке компонентов, особенно в уязвимых местах, где несколько отверстий и проходов в здании подвержены проникновению воды из-за воздействия элементов.

Иногда подрядчики или домовладельцы сокращают свои строительные процессы, чтобы придерживаться жестких графиков и поддерживать затраты. В результате можно упустить из виду надлежащую координацию установки компонентов в различных отраслях, что приведет к дефектам и, как следствие, к ущербу, который проблематичен для всех участников.

Как показано на изображении ниже, непокрытые повреждения из-за недостатков конструкции и проникновения воды могут проявляться по-разному. Деревянная конструкция балкона обычно состоит из окон и дверей, балконного пола, водонепроницаемого покрытия жилых помещений, стен, конструктивных элементов, столбов и перил, осветительных приборов и водонепроницаемых оконных проемов.Большинство из них связано с проникновением внутрь здания; без адекватной и правильно выполненной последовательности и установки различных компонентов неизбежны порча, повреждение, гниение и, возможно, органический рост из-за проникновения воды.

CCA изначально создал этот образ для использования в Институте общественных ассоциаций. Их ежемесячный журнал Condo Media, предоставляет информацию и ресурсы для ассоциаций кондоминиумов, кооперативов и домовладельцев.На иллюстрации показаны критические зоны в одном жилом комплексе, где дефекты привели к проникновению воды и повреждению. Обнаруженные дефекты включали неправильное обслуживание; неправильная оклейка дверей, окон и заглушек рельсов; недостаточный уклон балкона; отсутствие правильно установленной конопатки; и, как ни странно, установка конопатки там, где ей не место. В этом случае пересечение внешней стены и поверхности балкона было заделано, что предотвратило утечку воды из-под сайдинга снизу.Вместо этого вода попала в стену и вызвала внутренние повреждения, в том числе порчу древесины.

Типы проблем, проиллюстрированные выше, довольно типичны для многих типов зданий, поскольку позволяют воде проникать в конструкцию и внутреннее пространство здания, что может привести к обширным повреждениям и даже к разрушению конструкции.

Что вызывает проникновение воды, которое приводит к проблемам с балконами?

Может быть много причин проблем с проникновением воды на балконы.Некоторые из них описаны ниже и проиллюстрированы выше, поскольку они типичны для общих проблем. С вниманием к ряду деталей установки балкона, ниже приведены простые шаги, чтобы избежать повреждений.

  • Наклоны: Герметичные полы балконов, будь то деревянные или бетонные, должны быть установлены таким образом, чтобы уклон был в стороне от здания. В противном случае на балконе образуются лужи воды, в результате чего отделка, сайдинг, деревянные стойки и перила впитывают воду и в конечном итоге нарушают их целостность.
  • Оклады: Они критичны и требуются строительными нормативами на внешних участках, таких как оконные и дверные проемы, проходы светильников и трубопроводов, пересечения некоторых компонентов здания и стыков, таких как полы и стены. Правильно установленная гидроизоляция обеспечивает дренаж воды, поступающей в здание за отделкой, чтобы не подвергать опасности элементы обшивки и каркаса. Ресурсы, иллюстрирующие правильную установку различных вспышек, легко доступны у производителей и в соответствующих руководствах.
  • Деревянная отделка: Деревянная отделка часто используется в нескольких местах, как указано выше, особенно вокруг окон и дверей в качестве наличников и для отделки деталей. Вся окрашенная деревянная отделка должна быть загрунтована на месте со всех шести сторон, а предварительно загрунтованная на заводе отделка должна быть загрунтована на всех обрезанных краях и концах перед установкой. Грунтование даже невидимых поверхностей, особенно торцов обрезков, помогает предотвратить водопоглощение и продлевает срок службы. Изношенная отделка обычно приводит к открытым швам, которые допускают проникновение воды, что отрицательно скажется на других строительных элементах.Устойчивые к гниению древесные породы и композитные элементы (ПВХ) также должны быть установлены в соответствии с производственными рекомендациями, поскольку эти продукты имеют свои ограничения.
  • Герметики: Герметики также являются важными компонентами в предотвращении проникновения воды и должны использоваться вместе с окнами и дверями, наличниками, отделкой и другими компонентами здания. Нанесение герметика необходимо периодически проверять и обслуживать, чтобы предотвратить проникновение воды в стыки. Срок службы большинства герметиков составляет от пяти до двадцати лет; однако отдельные отказы, требующие обслуживания, могут произойти раньше.

Какие признаки повреждения балкона?

  • Окрашивание внутренней и внешней отделки балконов
  • Протечка в окнах, дверях или дверных порогах
  • Сложность открывания и закрывания окон или дверей из-за разбухания дерева
  • Отслаивание, образование пузырей или расслоение краски в критических областях
  • Наружная деревянная отделка изнашивается, трескается, мягкая или с биологическим ростом
  • Ослабленные стыки, особенно критические на балконных перилах и опорных стойках

Вы обнаружили признаки повреждения балкона.Что теперь?

Если у вас есть опасения по поводу ваших террас или балконов или вы видите признаки повреждений на балконах и прилегающих территориях, обратитесь за консультацией в инженерную и / или архитектурную фирму. Типичное расследование будет включать:

  1. Визуальный наблюдение : Фирма сначала проведет визуальное обследование, осмотрев проблемные области, о которых сообщили Владельцы (а также весь балкон и окружающее пространство), и определит, являются ли опасения по поводу структурных повреждений обоснованными и видимыми.Инспектор может использовать влагомер для определения уровня насыщения древесины влагой и / или инфракрасную камеру для выявления утечек.
  2. Более сложная оценка: После визуального исследования компания вернется на место, чтобы более глубоко изучить участки, подозреваемые в повреждении. Они будут выборочно открывать участки для изучения невидимых компонентов и оценивать степень нанесенного ущерба, если таковые имеются.
  3. План реабилитации: На основании выводов даются рекомендации для плана реабилитации.После утверждения Владельцем чертежи, спецификации и / или оценки разрабатываются для решения проблем, связанных с проникновением воды или других соответствующих строительных проблем, а также для устранения повреждений. Как правило, необходимо включать помощь в проведении торгов квалифицированными подрядчиками и услуги строительной администрации проекта строительства или ремонта.

Если вас беспокоит ваш балкон или прилегающие территории, CCA может вам помочь. Наша команда инженеров и архитекторов имеет обширный опыт расследования дефектов конструкции балконов и разработки соответствующих планов исправления и будет рада поговорить с вами или вашей ассоциацией, чтобы подробнее рассказать о том, чем мы можем помочь.Свяжитесь с нами сегодня.

Замена всей канализации

Когда часто требуется полная замена канализационной линии, в доме может быть крыльцо, выходящее за пределы передней части самого подвала. Во многих случаях часть канализационной линии, которая находится под крыльцом, остается на месте после завершения канализационных работ. Поскольку замена канализационной трубы в труднодоступных местах требует дополнительных земляных и бетонных работ, домовладелец может подумать, что ее лучше оставить в покое.И многие канализационные подрядчики не горят желанием выполнять эту дополнительную работу. Оставление существующих участков канализационной сети дома, особенно под крыльцом, может стать очень дорогостоящей ошибкой.

Зачем заменять канализацию под крыльцом?

Проходка тоннелей под крыльцом

Есть много причин заменить старую канализационную трубу под крыльцом, помимо долгосрочной экономии средств. В старых домах, где использовались канализационные трубы из керамической глины, очень тяжелый чугун переходил в глину под крыльцом — обычно на расстоянии 3 или 4 футов от сифона дома.Два разных материала обычно соединялись вместе с помощью дуба и горсти цемента — не лучший способ соединить трубы.

Со временем стыки между глиняной трубой и чугунной канализационной линией обычно протекают. Эта утечка смывает поддерживающий грунт под трубами. Это может вызвать оседание трубы, а иногда и просачивание канализационной воды в подвал. Это также место, подверженное росту корней и засорению, так как корни ищут влагу. Если крыльцо в доме было построено после самого дома, это также может быть местом, где была повреждена или оборвана канализационная труба.

Есть ли долгосрочная экономия средств?

Чтобы получить доступ к старой трубе и затем удалить ее, требуются некоторые мысли и навыки, но это правильная канализационная работа. Связанные с этим затраты составляют лишь небольшую часть от необходимости возвращаться позже и выполнять работу как отдельную работу. Обычно замена трубы под крыльцом также включает установку нового сифона и ямы для доступа в канализацию с установленной крышкой. Если эта работа выполняется вместе с заменой канализации, типичная стоимость будет составлять от 1500 долларов.00 до 2 000 долларов США. Выполнение тех же канализационных работ в качестве отдельной установки позже, как правило, будет стоить в два-три раза дороже. Разница в стоимости может составлять тысячи долларов.

Само крыльцо сильно повреждено?

Порог передний

Существуют различные методы замены канализационной трубы под крыльцом. Какой метод использовать, определяется конструкцией самого крыльца, но ни один из методов не повреждает крыльцо. Часто будет доступ под крыльцом или эта область используется для хранения вещей.В таких случаях очень просто выкопать яму под крыльцом. В других случаях, когда шлакоблоки использовались в качестве материала для фундаментной стены между подвалом и крыльцом, некоторые из них можно легко удалить, чтобы получить доступ.

Самый сложный случай для доступа — это когда крыльцо представляет собой прочную бетонную конструкцию, полностью засыпанную грязью. В этих случаях необходимо проложить туннель от канализационной ямы до котлована перед крыльцом, также называемого крышей. В некоторых случаях исходная труба имеет размер 6 дюймов, а новую трубу 4 дюйма можно пропустить через нее без значительного прохода туннелей.В большинстве жилых домов Нью-Йорка 4 ″ трубы разрешены и подходят для использования от дома до границы владения помещения.

Показательный пример: необходимы корректирующие работы

Работы, выполненные предыдущим подрядчиком

Недавно нашу фирму вызвали в дом в Квинсе, где другой подрядчик по канализации выполнил то, что считалось полной заменой канализации. Однако другому подрядчику не удалось заменить трубу под крыльцом. Если бы это было сделано в то же время, стоимость была бы около 2000 долларов.00. Вместо этого была заменена только канализация с внешней стороны дома на городскую канализацию. Предыдущий подрядчик оставил трубу с обратным уклоном от сифона к внешней стороне дома.

Помимо проведения дополнительных канализационных работ, потребовалась и дополнительная реставрация. К моменту обнаружения проблемы все нарушенные участки, в том числе брусчатка перед домом, были восстановлены. После оплаты того, что, по их мнению, было полной заменой канализации, для домовладельца, мягко говоря, возникла неожиданная и печальная ситуация.

Незавершенное производство

Балкан действительно обнаружил, что оставленная на месте труба имеет плохой откос, и необходимо провести раскопки как внутри подвала, так и перед домом. Был проделан туннель, соединяющий два отверстия, и установлен новый сверхтяжелый чугун с надлежащим шагом. Также был установлен новый домовой сифон и приямок для доступа в канализацию с установленной крышкой. Однако вместо работы, которая стоила бы около 2000 долларов, если бы она была сделана правильно с первого раза, она стоила более 5000 долларов.00, не считая повторного восстановления брусчатки. Это яркий пример того, почему нужно делать все правильно с первого раза.

Мало того, что домовладелец понес большие дополнительные и ненужные расходы, но и предыдущий подрядчик по канализации подорвал его репутацию и доверие.

Что такое

oakum ?

предоставлено Википедией

Оакум

Oakum — препарат из просмоленного волокна, используемый в судостроении, для уплотнения или уплотнения стыков бревен в деревянных судах и обшивки палубы чугунных и стальных судов, а также для водопровода из чугуна.Одно время Oakum был переработан из старых смолистых веревок и веревок, которые были тщательно распутаны и разобраны на волокна; сбор и подготовка были обычным занятием в тюрьмах и работных домах.

В наше время волокнистый материал, используемый для изготовления дуба, получают из девственной конопли или джута. Волокна пропитаны смолой или смолоподобным веществом, традиционно сосновым дегтем (также называемым «стокгольмским дегтем»), смолой янтарного цвета, изготовленной из соснового сока. Побочные продукты нефти могут быть использованы для получения смолистого вещества, которое также можно использовать для современного дуба. Дуб белый изготовлен из неочищенного материала.

Oakum можно использовать для герметизации водостоков из чугунных труб. После соединения труб в стыки набивается дубовая крошка, затем в стык заливается расплавленный свинец, создавая прочное уплотнение. Дуб набухает и герметизирует соединение, «деготь» в дубе предотвращает гниение, а свинец сохраняет соединение физически плотным. В настоящее время чаще используются другие методы, такие как резиновые уплотнения.

Подробнее о работе канализационной сети

  • Опытные канализационные подрядчики предотвращают повреждение инженерных сетей Опубликовано: 16 января 2013 г.
  • Обрыв канализации в Far Rockaway Queens требует экстренной службы Опубликовано: 7 января 2013 г. Награда за высшее обслуживание Angie’s List Размещено: 21 декабря 2012 г.
  • Канализационные задвижки с Балкан уникальны Размещено: 19 ноября 2012 г.
  • Можете ли вы отремонтировать септическую канализационную систему в Нью-Йорке? Размещено: 3 августа 2012 г.
  • Департамент полиции Нью-Йорка прекратил действие приказа о прекращении действия канализации и отказался от него Размещено: 31 июля 2012 г.00 из фальшивых вызывает увольнение Размещено: 7 июня 2012 г.
  • Ремонт канализационной линии в Квинсе, выполненный квалифицированно балканской канализационной и водопроводной магистралями Опубликовано: 29 мая 2012 г.
  • Чрезвычайная ситуация с водопроводом в Нью-Йорке? Кому вы можете доверять, чтобы выполнить свою работу правильно? Опубликовано: 16 мая 2012 г.
  • Сертификат OSHA, канализация и вода на Балканах серьезно относятся к безопасности Опубликовано: 11 мая 2012 г.

Лучший фундамент для моего металлического здания

A Качественный фундамент незаменим для любого здания.

Фундаменту уделяется очень мало внимания по сравнению с архитектурой здания, дизайном интерьера и фасадом, но без прочного фундамента эти элементы не существовали бы.

Грамотно спроектированный фундамент обеспечит зданию долговечность и функциональность. Затопление, протечки, наклон стен и смещение пола — все это вредные проблемы, которые возникают из-за проблем с фундаментом.

Как бы красиво ни было спроектировано сооружение, если оно крепится к разрушающемуся фундаменту, долго оно не прослужит.

Чтобы защитить ваше здание от быстрого разрушения, владельцы должны учитывать качество почвы, нагрузку на здание, подъем ветра и линии мороза.

Особенно важно, чтобы металлические здания были прикреплены к прочному фундаменту из-за риска подъема ветра.

Фундамент важен еще и потому, что он помогает минимизировать затраты на электроэнергию, помогая стальным зданиям стать лидером в экологичном строительстве.

Фундамент типа , используемый для металлического здания , будет влиять на остальную часть проектирования и строительства здания, поэтому для владельцев жизненно важно изучить и спланировать фундамент заблаговременно.

Планирование фундамента металлического здания

Целью любого фундамента является закрепление конструкции к земле и обеспечение прочности, устойчивости и долговечности.

Спроектируйте фундамент в соответствии с местными условиями, касающимися качества почвы, линий промерзания, подъема ветра и статической нагрузки для металлического здания, которое прослужит долгие годы.

Качество почвы

Перед закладкой фундамента очень важно провести профессиональное обследование земли , чтобы определить качество почвы, границы участка и планировку.Если качество вашей почвы низкое, вы можете выкопать и удалить ее, чтобы заменить более качественной почвой, которая предотвратит смещение или опускание вашего стального здания со временем.

Морозные линии

Когда вы выкапываете место для будущего строительства, вам нужно будет копать ниже линии промерзания, чтобы обезопасить себя. Закрепление опор вашего здания ниже глубины, на которой замерзает влага в почве, гарантирует, что ваши опоры будут изолированы и не будут затронуты перемещением почвы во время замерзания и оттаивания.

Вы или ваш руководитель проекта можете связаться с местными строительными органами для получения дополнительной информации о требованиях к линии замерзания в вашем районе.

Угрозы подъема ветра

Ветровой подъем относится к эффекту всасывания, который может возникать во время сильного ветра. Ветровая нагрузка особенно важна для металлических зданий, которые известны своей восприимчивостью к поднятию с фундамента при подъеме.

Если ветровая нагрузка является известной угрозой в вашем районе, необходимо будет внести поправки в конструкцию фундамента.Тяжелые фундаменты, глубокие опоры и фундамент с верхним слоем почвы — все это поможет смягчить воздействие подъема на ваше стальное здание.

Статическая нагрузка

Стальные здания могут подвергаться значительному воздействию сильных ветров и землетрясений, которые могут разрушить конструкцию или привести к ее отрыву от фундамента.

Анкерные болты и опоры большего размера можно привязать к фундаменту с помощью стальных анкерных стержней, чтобы помочь вашему зданию противостоять воздействию погодных явлений.

Если в здании будет храниться тяжелое оборудование, несущая способность фундамента должна отражать этот дополнительный вес. Вес и размеры вашего металлического здания также будут влиять на статическую нагрузку, которую должен выдерживать ваш фундамент.

Чем больше ваше здание, тем тяжелее и глубже должен быть фундамент.

Однако ваши местные условия — не единственные соображения, которые необходимо учитывать при выборе фундамента вашего здания. Владельцы также должны выбрать, какой тип фундамента лучше всего подходит для их целей.

Типы стальных фундаментов зданий

Опора по периметру

Для минималистичного подхода к закладке фундамента собственники могут выбрать фундамент с опорой на периметр.

Фундамент по периметру — это именно то, на что он похож: фундамент, который существует только по периметру здания. Для сооружения фундамента по периметру бетон заливается снаружи по размерам металлической конструкции здания.

Фундамент будет поддерживать внешние стальные стены.Фундаменты по периметру можно использовать отдельно или в сочетании с опорами или бетонными плитами для дополнительной поддержки.

Плиточный фундамент

Фундаменты из плит — самый популярный фундамент, используемый сегодня.

Бетонная плита — это участок заливного бетона с усиленной балкой, которая передает нагрузку от несущих стен на фундамент. Фундамент из плит становится перекрытием здания после постройки.

Фундаменты из плит

стали популярными благодаря их быстрому, легкому и доступному строительству, в котором не используются опоры или опоры, что упрощает строительство.

Однако, если требуются трубы и электрические линии, это немного усложняет процесс. Трубы и электричество нужно закладывать прямо в плиту.

Основание опор и балок с дополнительными опорами

В системе опор и балок фундамент опирается на опоры, которые опираются на опоры со стеной из горизонтальных балок.

В некоторых зданиях вместо опор можно использовать просверленные опоры, но в любом случае опоры и опоры несут основную ответственность за несение нагрузки металлического здания.Фундамент просверленной опоры включает бетонные опоры, которые просверливаются для поддержки стен фундамента на опорах.

При фундаменте из опор и балок полы можно оставить в грязи или гравии. Фундамент с опорой и балкой с опциональной опорой — более дорогой вариант, но он не лишен преимуществ.

Этот тип фундамента предлагает дополнительные возможности для защиты вашего металлического здания от горизонтальных нагрузок, ветровых подъемов и сейсмических сдвигов.

Крепление к земле с бетонными кессонами

Если вы предпочитаете, чтобы в вашей конструкции был земляной пол вместо бетонной плиты, то установка на землю может быть для вас правильным выбором.

Этот вариант типичен для сельскохозяйственных построек и складов оборудования. Крепление к земле с помощью бетонных кессонов прикрепляет здание к земле с помощью бетонных анкеров, называемых кессонами.

Кессоны, по сути, представляют собой выкопанные ямы для столбов, заполненные бетоном, чтобы создать надежную точку крепления для металлической конструкции здания.

Выбор лучшего фундамента для стального здания

Для получения лучшего фундамента для вашего металлического здания обязательно основывайте свой выбор на качестве фундамента, уровне нагрузки, скорости ветра и уровне мороза, чтобы решить, какой из них лучше всего подойдет вам.

Существует очень мало строительных норм и правил для стальных фундаментов зданий, поэтому не забудьте нанять знающего менеджера проекта или поставщика металлических зданий, чтобы убедиться, что у вашего здания есть подходящий фундамент.

Свяжитесь с CDMG по поводу проекта металлического здания

Хотели бы вы поговорить с опытным руководителем проекта за советом по бетонному фундаменту для вашего металлического здания?

Специалисты CDMG обладают навыками, чтобы удовлетворить все ваши потребности в проектировании и строительстве.Начните свой проект расширения сегодня, позвонив или нажав кнопку ниже.

Ознакомьтесь с другими нашими статьями:

Почему спроектировать холодильный склад из стали — правильный выбор

Почему инвесторам в недвижимость следует выбирать металлические конструкции

5 способов строительства нового здания из стали по низкой общей стоимости

Оригинальный пост опубликован здесь.

Какой материал для балконных перил лучше всего?

Балконные перила не только служат важным элементом безопасности в наших домах, но и при правильном дизайне и материалах могут эстетически изменить внешний вид фасада дома.Такие факторы, как общий дизайн дома (традиционный или современный), а также устойчивость перил к внешним погодным условиям, играют ключевую роль в выборе наиболее подходящего материала для конструкции перил. При таком большом количестве предлагаемых материалов, таких как металл, стекло, дерево и бетон, какой материал больше всего подходит для балконных перил и почему?

studio 7 дизайновСохранить фото 1. SS (нержавеющая сталь)
SS — один из лучших материалов, используемых для балконных перил, которые могут придать балкону современный вид.

Pros

  • SS — прочный материал, он не требует ухода и не требует покраски после установки.
  • SS содержит нержавеющий слой оксида хрома поверх стали, который предотвращает коррозию перил даже в суровых климатических условиях.
  • Легко адаптируется к любому дизайну.
  • Нержавеющая сталь позволяет добиться безупречной отделки; он легко придает балкону изящный вид, как в этом примере.

Минусы

  • Перила из нержавеющей стали очень дороги по сравнению с другими металлами, которые используются для изготовления балконных перил.

Взгляните на изображения балконных перил из нержавеющей стали The Interior WorkshopSave Photo 2. MS (низкоуглеродистая сталь)
MS Перила чаще всего используются для балконов кондоминиумов, квартир и жилых комплексов. Эти перила придают балкону изысканный вид.

Плюсы

  • MS — очень прочный и долговечный материал.
  • Металл податливый, с ним легко работать.
  • Эти перила можно легко покрасить в любой цвет под цвет фасада здания. Однако наиболее часто используемые цвета — черный, серый и не совсем белый.
  • MS очень проста в обслуживании; Обычная чистка предполагает протирание перил влажной тряпкой.
  • В MS можно получить как простые прямолинейные конструкции, так и орнаментальные.
  • Эти перила экономичны и сравнительно дешевле, чем перила SS.

Минусы

  • MS имеет тенденцию к ржавчине при воздействии внешних погодных условий. Следовательно, эти перила необходимо периодически красить для создания защитного покрытия, предохраняющего MS от ржавчины.

Renaissance RailSave Photo 3. Алюминий
Алюминий — прочный, легкий и доступный по цене материал. Алюминиевые перила придают дому современный вид. Они имеют порошковое покрытие, например матовое, глянцевое или сатиновое. Порошковое покрытие придает перилам привлекательный вид и не обесцвечивается, не корродирует и не отслаивается.

Плюсы

  • Алюминий — очень прочный материал, устойчивый к суровым погодным условиям.
  • Различный дизайн достигается с помощью гладких алюминиевых профилей, на которые может быть нанесено порошковое покрытие различных цветов.
  • Алюминиевые перила просты в уходе, их нужно протирать только влажной тканью.
  • Алюминиевые перила устойчивы к ржавчине, не разбухают и не трескаются при нагревании.

Минусы

  • Алюминиевые перила имеют тенденцию к коррозии и обесцвечиванию из-за окисления в присутствии соленого воздуха.Поэтому избегайте использования алюминиевых перил в прибрежных районах.

Найдите специализированных подрядчиков для изготовления ваших балконных перилРикен Десаи ФотографияSave Photo 4. Стекло
Отойдите от обычных перил и выберите стеклянные перила, особенно если с вашего балкона открываются живописные виды, такие как горы или море. Стеклянные перила — это панели из закаленного стекла, которые подвешены к металлической раме. Можно также использовать безрамную стеклянную установку, увенчанную простым металлическим поручнем, как в этом примере.

Плюсы

  • Стеклянные перила придают дому современный элитный вид.
  • Они привносят ощущение прозрачности и открывают вид на окрестности, делая балкон больше.
  • Стеклянные панели также работают как ветрозащитные полосы.

Минусы

  • Стеклянные панели перил необходимо регулярно чистить.
  • Стекло подвержено царапинам.

Посмотрите эти фото шикарных перил для балконаB DESIGN 24 Studio Сохранить фото 5.Дерево
Деревянные перила придают балкону мягкость и тепло. Но когда дело доходит до безопасности, особенно в многоэтажных зданиях, настоятельно рекомендуется использовать только металлические перила, потому что они более прочные. Однако всегда можно было комбинировать древесину в качестве филенки внутри перил SS или MS.

Плюсы

  • Эти перила могут быть изготовлены из различных пород дерева и могут быть окрашены в разные цвета.
  • Деревянные перила дополняют как современные, так и традиционные дома.

Минусы

  • Древесина имеет тенденцию гнить и подвергаться нападению термитов.
  • Древесина со временем может расколоться.
  • Деревянные перила требуют более тщательного ухода по сравнению с перилами из других материалов. Его нужно перекрашивать и герметизировать не реже одного раза в два года.

Concrete Designs IncSave Photo 6. Бетон
Бетон — прочный материал. Эти перила из бетона доступны в сборном виде и обычно устанавливаются в малоэтажных бунгало или виллах.Бетонные перила подбираются так, чтобы они подходили к внешнему фасаду здания, как на изображении выше.

Плюсы

  • Бетонные перила прочные.
  • Эти перила экономичны.
  • Они не требуют особого обслуживания.

Минусы

  • Недоступно во многих вариантах исполнения.
  • Бетонные перила очень тяжелые.

Найдите отличные идеи дизайна балкона Ornamental Elegance от All Weather Сохранить фото 7.Чугунные и кованые перила
Если вам нравится богато украшенный вид, тогда принесите кованые или чугунные перила. Чугунные перила изготавливаются путем заливки их в форму, в то время как кованое железо сначала нагревается, а затем обрабатывается инструментами.

Плюсы

  • Из кованого и чугунного железа можно получить замысловатый орнамент для балконных перил.
  • Перила также могут быть окрашены в насыщенные цвета, такие как золото или серебро, чтобы придать балкону королевский вид.

Минусы

    • Кованые и чугунные перила необходимо регулярно герметизировать и покрывать, чтобы они не ржавели.
    • Эти перила очень дороги и требуют хорошей обработки.

Подробнее:
Сейчас в тренде: 15 балконов, которые мгновенно расслабят вас
Что делать с балконом?

Сообщите нам:
Какой материал перил вы выберете для своего балкона? Расскажите нам, почему, в комментариях ниже.

Стоимость по типу систем фундаментов

Фундаментные системы в здании

Существует две классификации фундаментов в строительстве: фундаментов мелкого заложения, и фундаментов глубокого заложения. Эти категории относятся к глубине грунта, на котором формируется фундамент. Неглубокий фундамент может быть построен на глубине всего один фут, тогда как глубокий фундамент формируется на глубине 10-300 футов.Таким образом, неглубокий фундамент используется для проектов, которые представляют собой небольшие или более легкие здания, и глубокие фундаменты для более крупных застроек или застроек на склоне холма или на бедных почвах.

Фундамент мелкого заложения

Неглубокие фундаменты обычно располагаются менее чем на шесть футов ниже самого нижнего готового этажа конструкции. Эти системы используются, когда почва, расположенная близко к поверхности земли, имеет достаточную несущую способность, а нижележащие более слабые пласты не приводят к чрезмерной осадке.Это наиболее часто используемые системы фундаментов для небольших жилых и деревянных конструкций. В результате в строительстве бывает несколько типов фундаментов мелкого заложения. Их часто называют раздвижными опорами, потому что они распределяют большие нагрузки по большему объему почвы.

Глубокие основания

В случаях, когда неглубокий фундамент невозможен, необходим глубокий фундамент. Глубокие фундаменты — это структурные элементы, которые используются для передачи нагрузок от слабых и сжимаемых грунтов на более прочный слой, обычно расположенный на значительной глубине под землей.Эти фундаменты также могут вместо этого использовать трение земли, прилегающей к нему, для поддержки. Нагрузка вышеупомянутой конструкции передается на эти элементы с помощью бетонных элементов на уровне поверхности, таких как опорные балки или заглушки. Глубокие фундаменты рекомендуются при больших расчетных нагрузках (4 этажа +) и там, где плохой грунт присутствует на небольшой глубине.

Типы фундаментов мелкого заложения

Неглубокие фундаменты или опоры являются важной частью фундамента строительства, особенно там, где почва проблематична.Фундаменты — это структурные элементы, которые переносят нагрузки грунта от колонн, стен или боковые нагрузки от грунтовых подпорных конструкций. Опоры должны быть спроектированы так, чтобы предотвращать и минимизировать оседание фундамента, а также обеспечивать безопасность от опрокидывания и скольжения. Размер опор будет зависеть от типа и величины конструкции. При строительстве и установке фундаментов важно привлекать профессионалов, чтобы обеспечить правильную опору и структуру фундамента.

Изолированные насыпные или подушечные фундаменты — один из наиболее распространенных типов фундаментов, используемых в строительстве.Они используются под отдельными колоннами или другими точками нагрузки, каждая из которых имеет свою опору. Фундамент может быть квадратной или прямоугольной бетонной подушкой, а размер рассчитывается исходя из нагрузки на колонну и безопасной несущей способности почвы.

Комбинированные опоры используются для поддержки двух или более колонн, расположенных близко друг к другу в ситуациях, когда в противном случае их основания перекрывались бы. Термин «комбинированный» происходит от комбинации изолированных опор, однако конструкция фундамента отличается.Форма комбинированного фундамента обычно прямоугольная и необходима только тогда, когда точки нагрузки находятся близко друг к другу.

Ленточные или непрерывные опоры используются под линиями, нагруженными повсюду. Чаще всего это происходит под несущими стенами или поперечными стенками и обычно имеет форму буквы «L» или перевернутой буквы «T». Эти типы фундаментов могут также поддерживать отдельные колонны, расположенные вдоль этих линий, но при большой нагрузке в этих точках может быть дополнительная ширина.

Фундаменты из матов требуются, когда на площадь действует множество различных нагрузок, вызывающих перекрытие нескольких отдельных фундаментов. Этот тип фундамента принято использовать при строительстве подвальных помещений, так как плита цокольного этажа будет выступать в качестве фундамента. Их также можно увидеть на участках с плохой почвой, чтобы бетонный пол не растрескался. Фундамент из матов распространяется по всей площади здания, чтобы выдерживать большие структурные нагрузки от колонн и стен, и имеет тенденцию быть глубже, чем типичная бетонная плита перекрытия (12 дюймов +, а не 4-5 дюймов).Затем вес конструкции равномерно распределяется по почве под ним. Этот тип фундамента обычно дешевле и проще в реализации, чем многие отдельные опоры, особенно когда точки нагрузки не определены выше.

Типы глубоких оснований

Свайный фундамент — это тип глубокого фундамента, сооруженного из бетона или стали в виде тонкой колонны или цилиндра. Свайный фундамент используется для передачи тяжелых нагрузок от конструкции на твердые породы глубоко под землей.Они предназначены для поддержки конструкции и передачи нагрузки на желаемой глубине, обычно в три раза превышающей ее ширину [6]. Свайные фундаменты используются для больших конструкций и там, где неглубокий грунт не может противостоять осадке или поднятию. Свайные фундаменты можно классифицировать следующим образом:

  • Шпунтовые сваи: для обеспечения боковой опоры
  • Несущие сваи: используются для передачи вертикальных нагрузок от конструкции на грунт
  • Концевые опорные сваи: нижний конец сваи опирается на слой прочной почвы или камня.Свая располагается в переходном слое слабого и прочного грунта.
  • Фрикционные сваи: передает нагрузку здания на почву за счет силы трения между поверхностью сваи и окружающей почвой.

Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой еще один тип глубокого фундамента с монолитным элементом большой емкости, формируемым с помощью шнека. Буровые валы не только обеспечивают структурную опору, но и удерживают грунт.Сверло используется для создания отверстия необходимого диаметра и глубины. При необходимости на этом этапе используется обсадная колонна или буровой раствор, если скважина нуждается в дополнительной опоре, чтобы оставаться открытой. Затем в яму опускается стальная арматура во всю длину, после чего заливается бетоном. Готовый фундамент может выдерживать нагрузки от конструкции за счет сопротивления вала, сопротивления пальцев ног или их комбинации. Буровые валы способны переносить большие нагрузки на колонны, чем свайный фундамент.

Финансовые последствия мелкого и глубокого фундамента

Фундамент сооружения можно считать одной из самых важных частей сооружения, поскольку это фундамент, на котором все будет построено.Существует множество маркеров, которые определяют тип фундамента, необходимого для конструкции. При оценке затрат на фундамент следует учитывать следующие важные факторы:

  • Испытания почвы, дренаж и влажность: Перед началом любого проектирования или строительства рекомендуется нанять профессионального инженера-геолога для проверки почвы на месте. Это обеспечит выбор правильной техники в зависимости от содержания почвы. После заливки фундаментные плиты и места для подполья необходимо заделать для защиты от воды и влаги.
  • Глубина: склоны холмов часто требуют более глубокого фундамента, чтобы избежать дополнительной нагрузки, способствующей оползню. В более холодном климате и влажной почве может потребоваться более глубокий фундамент для защиты от повреждений от замерзания и оттаивания. Чем глубже фундамент, тем выше общая стоимость
  • Тип: Фундамент из бетонных плит может стоить от 4500 до 21000 долларов в зависимости от проекта. — Фундаменты из монолитных плит дешевле, так как заливается только монолитный бетон.- Фундаменты неглубокого заложения находятся в среднем ценовом диапазоне, поскольку строителям необходимо вырыть ямы и залить их бетоном, а также соединить их с конструкцией выше. — Подпорная стена и глубокие фундаменты являются одними из самых дорогих для фундаментов, потому что для их строительства требуется больше земляных работ, оборудования и материалов, а они, как правило, являются более сложными.
  • Строительные нормы и правила, разрешения и местные сборы: важно учитывать, как местные правила повлияют на цену проекта.Размер и площадь проекта будут влиять на цену. Добавление элементов и получение необходимых разрешений в соответствии с местными строительными нормами также может увеличить расходы на проект.

Лучший способ защитить свой дом — это нанять лицензированного и надежного строителя для установки или ремонта фундамента. Это обеспечит безопасность вашего дома или строительной конструкции. Здесь, в Design Everest, мы можем помочь вам найти опытного строителя для вашей собственности. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 877-704-5687.

Источники:
[1] https://www.newhomesource.com/guide/articles/solid-foundation
[2] https://theconstructor.org/geotechnical/shallow-foundations-types/5308/
[3] http://www.understandconstruction.com/types-of-foundations.html
[4] https://theconstructor.org/geotechnical/types-of-deep-foundation/7252/
[5] https: // www.homeadvisor.com/cost/foundations/
[6] https://civiltoday.com/geotechnical-engineering/foundation-engineering/deep-foundation/176-pile-foundation-definition-types

Термины и определения строительства

Вы когда-нибудь задавались вопросом, что означает определенный термин «здание», но были слишком смущены, чтобы спросить. Что ж, не бойтесь. Ниже мы составили список некоторых из наиболее распространенных терминов при покупке, строительстве и строительстве нового дома.Все, от совокупности до зонирования, так что мы все говорим на одном языке.

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

А

Агрегат
Смесь песка и камня и основной компонент бетона.

Воздуховод
Формованный канал, по которому теплый и холодный воздух направляется в комнаты и обратно в печь или систему кондиционирования воздуха.

Воздушное пространство
Пространство между изоляционной облицовкой и внутренней частью облицовки наружных стен.Обычно воздушный зазор составляет 1 дюйм.

Пособие (и)
Сумма денег, отложенная в строительном контракте на отделочные элементы, такие как полы или арматура, которые не были выбраны и указаны.

Амортизация
План выплат который уменьшается за счет ежемесячных выплат основной суммы и процентов

Ампер (он же Ампер)
Скорость потока электроэнергии по электрическим проводам

Оценка
Оценка рыночной стоимости недвижимости.

Фартук
Асфальтированная площадка на стыке проезжей части с улицей или воротами гаража.

Архитектор
Имеет лицензию на разработку планов дома.

Искусство и Ремесло
Стиль фасада, известный мощной каменной кладкой, низкими наклонными и двускатными линиями крыши с обширной детализацией и большими коническими колоннами крыльца. Это движение зародилось в конце 19 века и было направлено на продвижение традиционных строительных технологий с использованием местных материалов.

Люк на чердаке
Небольшой проход в лазарет на чердаке.

Б

Засыпка
Гравий или земля заменяются в пространстве вокруг стены здания после того, как фундамент уложен.

Балясины
Вертикальные опоры в перилах, используемые между верхним поручнем и нижним поручнем или ступенью лестницы.

Балюстрада
Ряд балясин, увенчанных перилами (иногда включая нижнюю), обрамляющих балкон или лестницу.

Плинтус
Доска у основания стен и перегородок вокруг комнаты рядом с полом.

Batt Insulation
Изоляция, обычно из стекловолокна, в виде гибкого одеяла, а не рыхлого наполнителя.

Рейка
Маленькие тонкие полоски дерева, используемые для покрытия стыков между более широкими досками листового материала.

Балка
Один из основных горизонтальных деревянных или стальных конструктивных элементов здания.

Несущая перегородка / стена
Стена, которая выдерживает любую вертикальную нагрузку, например пол или крышу здания.

Реперная отметка
Отметка на постоянном объекте, указывающая подтвержденную высоту, используемая геодезистами в качестве ориентира.

Bevel
Угловая поверхность по краю.

Двустворчатая дверь
Двери с шарниром посередине для открывания на меньшую площадь, чем стандартные распашные двери. Часто используется для дверей шкафов.

Выдувная изоляция
Волокнистая изоляция в сыпучем виде, используемая для утепления чердаков и наружных стен.

Чертеж
Чертеж конструкции, подготовленный архитектором или дизайнером с целью проектирования и планирования, оценки, получения разрешений и строительства.

Доска
Пиломатериалы толщиной менее 2 дюймов и шириной 1 дюйм или более.

Скоба
кусок дерева или другого материала, используемый для формирования треугольника и придания жесткости какой-либо части конструкции.

Опорный каркас
Строительная техника с использованием стоек и поперечных распорок для большей жесткости.

Кирпичный шпон
Кирпич уложен и прикреплен к обшивке (так называемой внешней поверхности) каркасной стены.

Страхование рисков строителя
Страхование строительного объекта на этапе строительства для защиты клиента.

Строительные нормы и правила
Постановления в юрисдикции, регулирующие порядок строительства или модификации дома.

Строительная бумага
Плотная бумага, используемая в стенах или крышах для защиты от влаги.

Застроенная крыша
Кровельный материал, наносимый герметичными, водонепроницаемыми слоями, где есть лишь небольшой уклон к крыше.

Стыковое соединение
Точка соединения двух деревянных или молдинговых деталей.

С

Консольный
Выступающая балка, балка или пол без опоры на одном конце, выходящая за пределы основной конструкции.

Каретка
Элемент, поддерживающий ступеньки или ступени лестницы.

Капитал
Основная часть кредита, то есть первоначальная сумма кредита.

Створка
Оконная створка, открывающаяся на петлях с вертикального края.

Заглушка
Верхний элемент колонны, пилястры, дверного карниза, молдинга или камина.

Заглушка для гидроизоляции
Часть гидроизоляции, прикрепленная к вертикальной поверхности для предотвращения миграции воды за гидроизоляцию основания.

Капитал и проценты
Возвратный заем, при котором заемщик ежемесячно выплачивает сумму для покрытия заемной суммы (капитала или основной суммы) плюс проценты, начисленные на капитал.

Ограниченная ставка
Процентная ставка по ипотеке, которая не превышает определенного значения в течение определенного периода времени, но будет колебаться вверх и вниз ниже этого уровня.

Створка
Деревянные или металлические рамы, закрывающие часть (или всю) оконную створку.

Распашное окно
Окно с петлями на одной из вертикальных сторон, которое распахивается, как обычная дверь.

Кожух
Обрамление окон и дверей.

Конопатка
Гибкий материал, используемый для герметизации зазора между двумя поверхностями.

Стена полости
Полая стена, образованная прочно соединенными каменными стенами, обеспечивающими изоляционное воздушное пространство между ними.

Потолочная балка (также известная как балка крыши)
Один из ряда параллельных элементов каркаса, используемых для поддержки потолочных нагрузок и поддерживаемых, в свою очередь, более крупными балками, балками или несущими стенами.

Заглушка для дымохода
Бетонная заглушка вокруг верхней части дымохода и вокруг полов для защиты кладки от элементов.

Рельс стула
Деревянный карниз на стене вокруг комнаты на уровне спинки стула.

Кромка со скошенной кромкой
Профиль с обрезанными углами.

Chase
Канавка в кирпичной стене или в полу для труб или каналов.

Дымоход
Горизонтальная проекция — обычно внутри здания — дымохода из стены, в которой он построен.

Автоматический выключатель
Устройство безопасности, которое автоматически размыкает (размыкает) электрическую цепь при ее перегрузке.

Класс «A»
Оптимальная огнестойкость кровли, выданная лабораторией Underwriter’s Laboratories. Строительные нормы и правила в некоторых областях требуют использования этого типа кровли для обеспечения пожарной безопасности.

Класс «C»
Минимальный класс огнестойкости, выданный лабораториями андеррайтеров для кровельных материалов.

Очистка
Отверстие для доступа к дренажной линии, закрытое резьбовой пробкой.

Колониальный
Стиль фасада, навеянный грузинским периодом, с акцентом на симметричную массу.Колониальные дома обычно включают двускатные крыши, колонны в классическом стиле, кирпичную кладку и отдельные окна, чтобы сбалансировать внешний вид дома.

Колонна
Вертикальный элемент конструкции, работающий на сжатие, который поддерживает нагрузки.

Конденсация
Капли воды или иней в очень холодную погоду, которые скапливаются на внутренней стороне наружного покрытия здания. Пароизоляция под гипсовой обрешеткой или сухой стеной на открытых стенах снижает образование конденсата.

Условия, соглашения и ограничения
Стандарты, определяющие, как собственность может быть использована, и меры защиты, которые застройщик обеспечивает в интересах всех владельцев в сообществе или подразделении.

Contemporary
Стиль фасада, основанный на стиле 21-го века, состоящий из простых, чистых линий с большими стеклянными пространствами, минимальной детализацией, с плоской или односкатной крышей и включающий использование крупных структурных элементов для добавления визуального интереса. Они считаются новаторскими и дальновидными, часто кажутся минималистичными и несколько футуристичными.

Угловая планка
Деревянная или металлическая планка для защиты внешних углов оштукатуренных стен.

Карниз
Горизонтальный выступ наверху стены или под нависающей частью крыши.

Поле
Горизонтальный ряд кирпичей, шлакоблоков или других кладочных материалов.

Cove Lighting
Скрытые источники света за карнизом или горизонтальным углублением, которые направляют свет на отражающий потолок.

Craftsman
Стиль фасада, являющийся продолжением движения Arts & Crafts. Обычно он имеет среднескатные, многоскатные крыши с слуховыми окнами с деталями обрешетки, большими кронштейнами, открытыми стропилами и преобладающей каменной кладкой, и обычно используются как сайдинг, так и встряски.

Подземное пространство
Неглубокое незавершенное пространство на чердаке непосредственно под крышей или под первым этажом дома без подвала, используемое для визуального осмотра и доступа к трубам и каналам.

Кредитный рейтинг
Отчет, заказанный кредитором у кредитного агентства для определения кредитных привычек заемщика.

Д

Дадо
Паз, вырезанный в плате или панели, предназначенный для установки края соединительной платы или панели.

Dead Bolt
Защитный замок, устанавливаемый на внешние двери, который можно активировать только ключом или поворотом.

Выделенная цепь
Электрическая цепь, обслуживающая только одно устройство или серию дымовых извещателей.

Ставка дисконтирования
Процентная ставка по ипотеке, которая ниже текущей ставки на определенный период времени.

Doorjamb
Окружающий корпус, в который и из которого дверь закрывается и открывается.

Дверной замок
Грубый каркас двери.

Дормер
Выступающая рамка ниши в скатной крыше.

Двойное остекление
Изоляционное оконное стекло, состоящее из стекла двух толщин с герметичным воздушным пространством между ними.

Окна с двойным подвесом
Окна с верхней и нижней створкой, каждая из которых поддерживается тросами и грузами.

Водосточная труба
Излив или труба для отвода дождевой воды с крыши или желобов.

Ремень водосточной трубы
Кусок металла, который крепит водосточную трубу к карнизу или стене здания.

Drip
Выступающая часть карниза, отводящая дождевую воду.

Dry Wall
Поверхность стены из гипсокартона или других материалов, кроме штукатурки.

E

Подставка
Официальный договор, который позволяет одной из сторон использовать собственность другой стороны для определенных целей.

Карниз
Выступ кровли за стены дома.

Egress
Средство выхода из дома. В каждой спальне и в подвале требуется выходное окно.

Дополнительно
Дополнительные работы, запрошенные подрядчиком, не включенные в первоначальный план, которые будут выставляться отдельно и не изменят исходную сумму контракта, но увеличат стоимость строительства дома.

Ф

Загородный дом
Стиль фасада, характеризующийся большими передними верандами, которые огибают дом, крутыми крышами, часто украшенными мансардными окнами, фронтоном и кронштейнами.Обычно встречаются простые детали: горизонтальный сайдинг, ставни и симметричные окна. Кирпич или камень не используются из-за важности чистоты.

Фасция
Плоский горизонтальный элемент карниза, установленный в вертикальном положении.

Изоляция с заполнением
Слабый изоляционный материал обычно выдувается в пространство стен механическим способом.

Противопожарная защита
Прочное, плотное закрытие скрытого пространства для предотвращения распространения огня и дыма через такое пространство.

Контракт с фиксированной ценой
Контракт с установленной ценой на работу.

Фиксированная ставка
Заем, первоначальные платежи которого основаны на определенной процентной ставке, которая не изменится в течение указанного периода независимо от изменений стандартной переменной ставки кредитора.

Ипотека с фиксированной процентной ставкой
Ипотека с неизменной процентной ставкой в ​​течение указанного периода времени.

Оклад
Некоррозионный металл, используемый вокруг углов или стыков в крышах и наружных стенах для предотвращения утечек.

Балки перекрытия
Элементы каркаса, которые опираются на внешние фундаментные стены и внутренние балки или балки.

Дымоход
Проход в дымоходе для вывода дыма, газов или паров в наружный воздух.

Опора
Бетонное основание, на котором стоит фундамент.

Фундамент
Нижние части стен, на которых построена конструкция. Фундаментные стены из кирпича или бетона в основном находятся ниже уровня земли.

Гидроизоляция фундамента
Высококачественная защита от влаги, применяемая на нижнем уровне грунта на наружных бетонных и кирпичных стенах для защиты от влаги и предотвращения коррозии.

Проверка каркаса
Акт проверки структурной целостности дома и ее соответствия местным муниципальным кодексам.

Обрамление
Черновой брус для дома — балки, шпильки, стропила.

French Country
Высотный стиль, вдохновленный деревенскими усадьбами европейской сельской местности. Элементы дизайна обычно включают в себя изогнутые арочные проемы, обширную каменную кладку и крутые крыши с акцентом на слуховые окна, которые могут быть изогнутыми.

Frost Line
Глубина промерзания почвы и / или глубина, на которой земля промерзнет и набухнет.Эта глубина варьируется в разных частях страны.

Обшивка
Тонкая древесина или металл, нанесенный на стену для выравнивания поверхности для обрешетки, обшивки или штукатурки, для создания изолирующего воздушного пространства и для защиты стены от влаги.

Предохранитель
Короткое замыкание в коробке электрического щита, которое размыкает (разрывает) электрическую цепь при ее перегрузке.

г

Гейбл
Треугольная часть стены под перевернутой буквой «v» линии крыши.

Балка
Главный элемент каркасного пола, поддерживающий балки, несущие доски пола.Он выдерживает вес пола или перегородки.

Остекление
Установка стекол в окна или двери, которые обычно крепятся стеклами и остеклением.

Линия уклона
Точка, в которой земля упирается в фундаментную стену.

Затирка
Влажная смесь цемента, песка и воды, которая течет в кладку или керамические щели для заделки трещин между различными частями.

Gusset
Расчалка или скоба, используемая для усиления конструкции.

Желоб
Канал у карниза для отвода дождевой воды.

H

Оборудование
Вся «металлическая» фурнитура, которая входит в дом, когда он близится к завершению.

Твердая древесина
Мелкозернистая древесина лиственных пород, таких как дуб или клен.

Заголовки
Двойные деревянные элементы, поддерживающие балки в полу, или двойные деревянные элементы, размещенные на краю над окнами и дверями, чтобы переносить вес крыши и пола на стойки.

Каблук
Конец стропила, опирающийся на стеновую пластину.

Наследие
Возвышение, характерное для исторических районов, населенных богатыми и состоятельными членами общества. Эти дома сочетают в себе черты разных стилей (обычно смесь элементов колониального и ремесленного стиля) с акцентом на более декоративную детализацию с помощью многочисленных материалов и сложных и сложных крыш.

Вальмовая крыша
Крыша, наклонная вверх с трех или четырех сторон.

Вальма
Внешний угол, образованный стыком двух скатов крыши.

Нагрудник для шланга
Водопроводный кран с изогнутым соплом, прикрепленным к концу трубы, к которому может быть присоединен шланг, также называемый нагрудником для шланга.

Увлажнитель
Прибор, обычно прикрепляемый к печи, или переносное устройство, предназначенное для повышения влажности в помещении или доме за счет выпуска водяного пара.

H V A C — сокращение от Heat, Ventilation, and Air Conditioning.

I

Двутавр
Стальная балка с поперечным сечением, напоминающим букву, которую я использовал для длинных пролетов в качестве подвальных балок или для широких проемов в стенах, таких как двойные гаражные ворота, когда нагрузки стен и крыши давят на проем.

Двутавровая балка
Изготовленный структурный элемент здания, напоминающий букву «I», используемый в качестве балок перекрытия и стропил.

Индекс
Процентная ставка или стандарт корректировки, который определяет изменения в ежемесячных платежах по ссуде с регулируемой ставкой.

Проникновение
Прохождение воздуха из помещения на улицу и наоборот; обычно ассоциируется с сквозняками из трещин, швов или дыр в зданиях.

Внутренний угол
Точка, в которой две стены образуют внутренний угол, как в углу комнаты.

Изоляционное стекло
Окно или дверь, в которых используются два стекла с герметичным воздушным пространством между ними.

Изоляция
Любой материал с высоким сопротивлением теплопередаче, который при размещении в стенах, потолке или полу здания снижает скорость теплового потока.

Проценты
Затраты, уплаченные кредитору за заем денег.

Внутренняя отделка
Материал, используемый для покрытия внутренних рамок стен и потолка.

Орошение
Система полива газонов.

Дж

Косяк
Вертикальная поверхность, закрывающая проем для двери или окна.

Соединение
Место между соприкасающимися поверхностями двух элементов или компонентов, соединенных и удерживаемых вместе гвоздями, клеем, цементом, строительным раствором или другими средствами.

Балка
Небольшой элемент прямоугольного сечения, расположенный параллельно от стены к стене в здании или опирающийся на балки или балки. Они поддерживают пол или планки потолка.

К

Хранитель
Металлическая защелка в дверной коробке, в которую фиксируется толкатель дверной ручки.

Киловатт (кВт)
Тысяча ватт. Киловатт-час — это базовая единица измерения потребления электроэнергии.

King-Post
Средняя стойка фермы. Большие тяжелые винты, используемые там, где требуется большая прочность, например, при креплении тяжелых конструкций или при креплении металлических конструкций к дереву.

л

Стяжные винты или стопорные винты
Большие тяжелые винты, используемые там, где требуется большая прочность, например, при креплении тяжелых конструкций или при креплении металлических конструкций к дереву.

Ламинирование
Склеивание двух или более слоев материалов.

Ригель
Брусок, прикрепленный к балке для поддержки балок.

Уровень
Истинный горизонтальный. Также инструмент, используемый для определения уровня.

Перемычка
Верхний элемент над дверью или окном, который поддерживает стены над проемом.

Несущая стена
Прочная стена, способная выдержать вес.

Жалюзи
Отверстие с горизонтальными ламелями для прохода воздуха, но исключая дождь, солнечный свет и обзор.

м

Кладка
Стены, возведенные каменщиком из кирпича, камня, плитки или подобных материалов.

Багет
Полоса декоративного материала с плоской или изогнутой узкой поверхностью, подготовленная для декоративного применения. Эти планки часто используются для того, чтобы скрыть щели в стыках стен.

Moisture Barrier
Обработанная бумага или металл, которые задерживают или блокируют водяной пар, используются для предотвращения проникновения влаги в стены или полы.

Ипотека
Заем под залог земли.

Ипотечный брокер
Брокер, который представляет интересы многочисленных кредиторов и помогает потребителям найти доступные ипотечные кредиты; брокер взимает комиссию только в том случае, если потребитель находит ссуду.

Ипотечная компания
Компания, которая занимает деньги в банке, ссужает их потребителям для покупки домов, а затем продает ссуды инвесторам.

Ипотечный кредит
Договор, по которому имущество заемщика передается в залог в качестве обеспечения. Залогодатель (покупатель) обещает выплатить основную сумму и проценты в рассрочку, сохранить дом застрахованным, уплатить все налоги и содержать недвижимость в хорошем состоянии.

Инспекция ногтей
Инспекция муниципального строительного инспектора после того, как гипсокартон закреплен гвоздями и шурупами (и перед приклеиванием).

Natural Finish
Прозрачная отделка, не меняющая серьезно исходный цвет или текстуру натурального дерева.

Нейтральный провод
Обычно имеет белый цвет, он передает электричество от розетки обратно к сервисной панели.

Newel
Вертикальная стойка или стойка, образованная внутренними или меньшими концами ступеней, по которым ступеньки круговой лестницы вьются. В прямолинейной лестнице основная стойка у подножия или второстепенная стойка у площадки.

Носик
Закругленный край ступени лестницы.

Паз
Поперечный паз на конце доски.

O

По центру
Измерение расстояния между стойками, стропилами и балками в здании от центра одного элемента до центра следующего.

Outrigger
Расширение стропил за линию стены. Обычно меньший элемент прибивается к большему стропилу для образования карниза или свеса крыши.

Внешний угол
Точка, в которой две стены образуют внешний угол, по которому обычно можно пройти.

Свес
Выступающая наружу область карниза-софита крыши; часть крыши, которая свешивается или над внешней стеной. См. Также Карниз.

П

Краска
Комбинация пигментов с подходящими разбавителями или маслами для создания декоративных и защитных покрытий. Может быть на масляной основе или на латексной водной основе.

Parging
Черновой слой раствора, наносимый на каменную стену в качестве защиты или отделки; также может служить основой для асфальтовой гидроизоляции ниже класса.

ДСП
Заменитель фанеры, изготовленный из опилок, смешанных со смолой и спрессованных в листы.

Перегородка
Стена, разделяющая пространство на любом этаже здания или комнаты.

График платежей
Предварительно согласованный график платежей подрядчику, обычно основанный на объеме выполненных работ.

Разрешение
Государственное муниципальное разрешение на выполнение строительных работ. Разрешения могут быть разрешением на зонирование \ использование, разрешением на снос, разрешением на классификацию, разрешением на строительство, разрешением на электричество и разрешением на водопровод.

Шаг
Угол наклона крыши.

Гипсокартон (см. «Сухая стена»)
Гипсокартон, используемый вместо гипса.

Таблички
Деревянные детали для крепления на поверхности стен. Нижний элемент стены — это подошва, а верхний элемент — стропильная плита.

План участка
Вид сверху, показывающий расположение дома на участке. Он включает в себя все сервитуты, границы собственности, отступы и юридические описания дома.

Камера статического давления
Камера, которая может служить распределительной зоной для систем отопления или охлаждения, как правило, между подвесным потолком и фактическим потолком.

Сантехника
Канализационная дренажная и канализационная линии, проложенные под цокольным этажом.

Черновая сантехника
Работы, выполняемые подрядчиком по сантехнике после установки системы грубого нагрева. Эти работы включают установку всех пластиковых сливных и сливных линий из АБС-пластика, медных водопроводов, ванн, душевых поддонов и газовых трубопроводов к печам и каминам.

Сантехническая труба
Сантехническая вентиляционная труба, проходящая через крышу.

Ply
Термин, обозначающий количество слоев рубероида, фанеры в фанере или слоев строительного материала в любом готовом куске такого материала.

Фанера
Деревянная панель (обычно 4 х 8 футов), сделанная из трех или более слоев шпона, сжатых и соединенных клеем и обычно уложенных так, чтобы волокна соседних слоев располагались под прямым углом для придания листу прочности.

Точечная нагрузка
Точка, в которой вес подшипника / конструкции сосредоточен и передается на фундамент.

Указывая
Обработка швов в кирпичной кладке заполнением строительным раствором для улучшения внешнего вида или защиты от атмосферных воздействий.

Конструкция из стоек и балок
Стеновая конструкция, в которой балки поддерживаются тяжелыми стойками, а не множеством небольших стоек.

Сборные конструкции
Строительство таких компонентов, как стены, фермы или двери, перед доставкой на строительную площадку.
Клапан сброса давления (PRV) — устройство, установленное на водонагревателе или бойлере, которое предназначено для сброса любого высокого давления пара в резервуаре для предотвращения взрыва резервуара.

Prairie & Four Square
Стиль фасада возник в результате движения Arts & Craft, зародившегося на Среднем Западе. Он отличается четкими горизонтальными линиями с пологими скатными крышами и большими свисающими карнизами. Каменная кладка, широкие веранды и ряды окон с минимальными, но яркими деталями подчеркнуты в этом стиле.

Древесина, обработанная под давлением
Древесина, пропитанная консервантом.

Грунтовка
Первый базовый слой краски, предназначенный для герметизации необработанных поверхностей и закрепления последующих финишных слоев.

Основная сумма
Первоначальная сумма кредита, капитал.

квартал

Четверть раунда
Небольшой декоративный молдинг, имеющий сечение четверть круга.

R

Шпилька
Паз, вырезанный в доске, для установки другой доски.

Лучистое тепло
Змеевики электрических, водяных или паровых труб, встроенные в пол, потолок или стены для обогрева помещений.

Стропила
Один из ряда конструктивных элементов крыши, простирающихся от внешней стены до центральной балки конька или коньковой доски.

Рельс
Любой относительно легкий горизонтальный элемент, например поперечины панельных дверей или створки. Кроме того, стена или открытая балюстрада, размещенная на краю лестницы, пешеходного моста или возвышенности, чтобы предотвратить падение людей.

Redline (также известные как отпечатки с красной линией)
Чертежи, отражающие изменения и отмеченные красным карандашом.

Железобетон
Бетон, укрепленный проволокой или металлическими стержнями.

Предохранительный клапан
Устройство, открывающееся при обнаружении превышения температуры или давления.

Подпорная стенка
Конструкция, удерживающая откос и предотвращающая эрозию.

Конек
Горизонтальная линия на стыке верхних краев двух наклонных поверхностей крыши.

Подступенок
Вертикальный элемент ступеньки от ступени до ступени.

Балка перекрытия
Стропила плоской кровли. Пиломатериалы, используемые для поддержки кровельного покрытия и нагрузок на крышу.

Обшивка крыши
Листы, обычно из фанеры, которые прибивают к верхним краям ферм или стропил, чтобы связать крышу и поддержать кровельный материал.

ю

Седло
Небольшая вторая крыша, построенная за задней стороной дымохода камина, чтобы отводить воду вокруг дымохода. Кроме того, пластина внизу некоторых — обычно внешних — дверных проемов. Иногда называется порогом.

Договор купли-продажи
Договор между покупателем и продавцом, который должен объяснить: (1) Что включает в себя покупка, (2) Какие существуют гарантии, (3) Когда покупатель может въехать, (4) Каковы затраты на закрытие, и (5) Какие средства правовой защиты имеют стороны, если договор не выполняется или если покупатель не может получить обязательство по ипотеке в согласованные сроки.

Створка
Подвижная часть окна — рама, в которую вставляются стекла в окне или двери.

Schedule
Таблица на чертежах, в которой указаны размеры, количество и расположение окон, дверей и зеркал.

Sealer
Отделочный материал, прозрачный или пигментированный, который обычно наносится непосредственно на необработанную древесину с целью герметизации деревянной поверхности.

Shakes
Деревянная черепица ручной резки.

Обшивка
Первое покрытие из досок или материала на внешней стене или крыше перед установкой готового сайдинга или кровельного покрытия.

Прокладка
Тонкий кусок дерева с конусом, используемый для выравнивания или стягивания лестницы или другого строительного элемента.

Битумная черепица
Кусочки дерева, асбеста или другого материала, используемые в качестве перекрывающего внешнего покрытия на стенах или крышах.

Сайдинг
Готовое наружное покрытие наружных стен каркасного дома.

Подоконник (он же грязевой подоконник)
Самый нижний элемент каркаса дома, опирающийся на верхнюю часть фундаментной стены.

Плита
Бетонный пол, укладываемый непосредственно на землю или гравийное основание, обычно толщиной около четырех дюймов.

Шпала
Деревянная полоса, уложенная на бетонный пол, к которой прибивается или приклеивается готовый деревянный пол.

Софит
Видимая нижняя часть конструктивных элементов, таких как лестницы, карнизы, балки, свес крыши или карниз.

Spec home
Дом, построенный до продажи.

Спецификации (также известные как Спецификации)
Описательный список материалов, методов, номеров моделей, цветов, допусков и других деталей, которые дополняют информацию, содержащуюся на чертежах.Подробная письменная разработка строительных материалов и методов. Написано в дополнение к рабочим чертежам.

Квадрат
Единица измерения, обычно применяемая для кровельного и сайдингового материала. Также существует ситуация, когда два элемента расположены под прямым углом друг к другу. Также инструмент для проверки этого.

Стрингер
Длинный горизонтальный элемент, который соединяет стойки в раме или поддерживает пол и т.п. Одна из закрытых сторон лестницы, поддерживающая ступени и подступенки.

Запорный клапан
Устройство, устанавливаемое в водопроводной линии, обычно около приспособления, которое позволяет человеку перекрыть подачу воды к одному приспособлению без прерывания обслуживания остальной системы.

Stucco
Внешняя штукатурка, основанная на портландцементе.

Каркас из шпилек
Метод строительства, при котором нагрузки конструкции распределяются на каждую из ряда относительно легких шпилек. Контрасты с балкой.

Шпильки
В каркасе стен — вертикальные элементы, к которым прибиваются горизонтальные элементы.Шпильки отстоят друг от друга на 16 или 24 дюйма.

Черный пол
Компоненты каркаса пола, включая подоконник, балки перекрытия и настил настила, поверх которых должен быть уложен чистовой пол.

Поддон
Яма в подвале, в которой собирается вода для откачки при помощи отстойника.

Подвесной потолок
Потолочная система, поддерживаемая путем подвешивания к потолочному несущему каркасу.

Swale
Широкое неглубокое углубление в земле, образующее канал для отвода ливневых вод.

т

Галстук
Деревянный элемент, связывающий пару основных стропил внизу.

Ноготь на ноге
Забивание гвоздей под углом в углы или другие стыки.

Tongue-And-Groove
Столярное соединение, в котором выступающий край одной доски входит в желобчатый конец аналогичной доски.

Сифон
Изгиб водопровода для удержания воды, чтобы газы не выходили из водопроводной системы в дом.

Проступь
Горизонтальная часть ступеньки.

Ферма
Комбинация конструктивных элементов, обычно расположенных в виде треугольных блоков, для образования жесткого каркаса для перекрытия несущих стен.

Tudor
Стиль фасада, который сегодня ближе к стилю «эпохи Тюдоров» и включает элементы средневековой архитектуры 16 века. Он отличается готическим и деревенским мастерством, крутыми скатными крышами, обширной отделкой реек и декоративными стойками на окнах.

U

Подшерсток
Покрытие, наносимое перед финишным или верхним слоем окраски.

Подземная сантехника
Канализационная дренажная и канализационная линии, проложенные под цокольным этажом.

Подложка
Материал, устанавливаемый под ковер, для повышения комфорта ног, звукоизоляции и продления срока службы ковра.

Union
Сантехнический фитинг, соединяющий трубы встык, чтобы их можно было разобрать.

Коммунальная фурнитура
Площадь земли, на которой проходят электрические, газовые или телефонные линии. Эти участки могут принадлежать домовладельцу, но коммунальная компания имеет законное право входить на территорию при необходимости для ремонта или обслуживания линий.

В

Долина
Впадина на стыке двух скатов крыши.

Пароизоляция
Материал, такой как бумага, металл или краска, который используется для предотвращения проникновения пара из комнат в наружные стены.

Переменная ставка
Процентная ставка, которая будет меняться в течение срока ссуды.

Венецианское окно
Окно с одним большим фиксированным центральным стеклом и меньшими панелями с каждой стороны.

Вентиляционная труба
Труба, по которой газ выходит из водопроводных систем.

Напряжение
Мера электрического потенциала. Большинство домов подключено к линиям 110 и 220 вольт. Питание 110 В используется для освещения и большинства других цепей. Напряжение 220 вольт обычно используется для кухонной плиты, водонагревателя и сушилки.

Вт

W C
Аббревиатура от названия унитаз (он же туалет).

Вафельная плита
Деревянная панель, изготовленная из древесной стружки толщиной 1-2 дюйма и клея. Часто используется как заменитель фанеры в наружных стенах и обшивке кровли.

Wainscoting
Нижние три или четыре фута внутренней стены, облицованной панелями, плиткой или другим материалом, отличным от остальной части стены.

Обшивка стен
Листы фанеры, гипсокартона или другого материала, прибитые к внешней стороне стоек в качестве основы для внешней облицовки.

Walk-Through
Заключительный осмотр дома перед «закрытием» для поиска и документирования проблем, которые необходимо исправить.

Гарантия
В Альберте все новые дома защищены Программой гарантии для новых домов Альберты.

Погодозащита
Металлические, деревянные, пластиковые или другие материалы, установленные вокруг дверных и оконных проемов для предотвращения проникновения воздуха.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.