Что такое брашировка дерева: Браширование дерева своими руками — Древология
Браширование дерева своими руками — Древология
Под брашированием понимают технологию отделки древесины, которая основана на различии в твердости слоев древесного массива.
Удаление мягких слоев, делает твердые волокна более рельефными и декоративными. Если в естественных условиях этот процесс происходит очень медленно, то браширование позволяет ускорить его, создавая эффект состаривания. Как же сделать браширование дерева своими руками?
Инструменты для браширования
Если вы решили самостоятельно выполнить браширование дерева, вам понадобится следующий инструмент для браширования дерева :
• Металлические щетки разной степени жесткости. С их помощью вы сможете улаоить мягкие волокна с древесины.
• Наждачка. Возьмите несколько вариантов зернистости для черновой, а после – финальной шлифовки.
• Морилка, или другие средства, усиливающие декоративность древесины.
• Лак, которым вы покроете дерево, после браширования.
Кроме того, существуют специальные машинки для браширования, к которым приобретаются различные щетки (полимерные, металлические, сезалевые, волосяные).
Они позволяют добиться более качественного и быстрого результата, но и без них можно самостоятельно выполнить эту работу.
Технология браширования древесины
– Возьмите древесную заготовку и немного увлажните ее, это позволит уменьшить количество пыли в помещении. Возьмите металлическую щетку, выбирая ее жесткость таким образом: она должна счесывать мягкие волокна, не травмируя твердые. Осуществляйте движения вдоль волокон.
– После этого воспользуйтесь полимерной щеточкой с абразивом и выполните первичную шлифовку, чтобы удалить шероховатости, остатки волокон. После этого этапа вы сможете оценить, насколько качественным получилось структурирование и браширование древесины, и, если возникнет надобность, сделать образовавшиеся бороздки более глубокими.
– Финальная полировка. Для этого используется сизалевая или же волосяная щетка, которая добавляет древесине лоска, проявляя фактурность дерева. Если вы работаете вручную, используйте на этом этапе мелкозернистую наждачку .
На этом этапе вам нужно подготовить древесину к покраске или лакированию. Очень важно, чтобы в конце дерево было полностью сухим и очищенным от пыли.
– Покраска. Теперь начинаются декоративные работы. Древесину можно окрашивать, патировать, золотить или применять другие виды отделки. Морилка поможет создать эффект состаривания, образуя контрастные фактуры. Если наносить состав обильно, быстро удаляя излишки, участки с мягкими волокнами будут быстро впитывать вещество, а твердые – останутся светлыми.
Очень эффектно также смотрится золотистая краска, которая остается только в бороздках и трещинах древесины и сочетается с натуральным основным цветом дерева.
– Лакирование. Этот процесс проводят только по полностью сухому материалу, очищенному от пыли. Если вы брашируете паркет, используйте специальный паркетный лак, он будет более долговечным.
Тоже интересно:
Химическое браширование
Использование щеток при самостоятельном брашировании, по праву, можно считать наиболее удобным и эффективным вариантом.
Тем не менее, существует также химическое браширование. Размягчение волокон создают следующие химикаты для браширования:
- Серная кислота;
- Нашатырь;
- Щелочь,присутствует в чистящей, бытовой химии.
Если вы решили использовать химикаты, не забывайте о вентиляции помещения и личных средствах защиты.
Как видите, технология браширование досок своими руками довольно проста, с ней сможет справиться каждый. Тем не менее, брашированные изделия выглядят очень стильно.
Браширование дерева своими руками. Видео
Вам будет интересно
как достигается в естественных условиях, на производстве и своими руками – Ремонт своими руками на m-stone.ru
Браширование (или структурирование) – приём декоративной отделки древесины путём искусственного состаривания. Процесс обработки материала не отличается особенными сложностями, поэтому каждый домашний мастер может выполнить браширование древесины своими руками, воспользовавшись пошаговой инструкцией специалистов и подходящим для процедуры инструментом.
Технология и области применения
К процедуре браширования прибегают, чтобы придать древесине винтажный вид
Главное предназначение браширования — придание обычному дереву внешнего вида старинного материала путём обработки инструментами. Во время обработки поверхности удаляют мягкие волокна светлого оттенка. После этого поверхность становится рельефной, что присуще старой древесине.
Во время обработки варьируется степень удаления мягких тканей. В зависимости от целей, глубина придаваемой шероховатости может быть от 0,5 до 2–3 миллиметров. Глубокую обработку проводят, когда желают придать эффект глубокого старения. Твёрдая поверхность дерева обнажается, на ней просматривается красивая текстура. Оптимальной является обработка поверхности на глубину от 0,5 до 1 миллиметра.
Естественное старение древесины уменьшает прочность дерева. Искусственное браширование способствует увеличению прочности пиломатериалов, препятствует гниению и образованию грибка.
Такие свойства дереву придаёт обработка во время процесса специальными антисептическими составами.
Для подчёркивания рельефа после удаления мягких волокон поверхность покрывают составами, придающими цвет. Дерево прокрашивают оттенками двух тонов, чтобы рельеф стал максимально выделяющимся.
Браширование — популярный способ обработки интерьерной древесины. Дизайнеры применяют его в следующих случаях:
при изготовлении лестниц;
в производстве мебели;
при обработке половых досок;
при изготовлении отделочной вагонки.
Подобной обработке подвергают исключительно породы дерева с многослойной структурой. Превосходный результат получается после браширования лиственницы, ели, дуба. Структура этих пород позволяет получить неповторимые богатые рисунки живого дерева.
Непригодны для браширования сорта с неявно выраженной структурой: вишня, клён, бук, ольха, берёза, тик. Мелковолокнистая структура древесины этих пород деревьев не позволяет получить эффект слоистости, поэтому декоративности брашированием достичь не удастся.
Виды браширования
Для получения более рельефной поверхности подойдёт механический способ браширования
Существует два способа обработки дерева для выявления его структуры:
Механический. Древесину обрабатывают специальным инструментом, удаляющим мягкие волокна и приспособлениями для полировки поверхности.
Химический. Заключается в обработке дерева специальными составами (щелочами, кислотами и т.д. ), разъедающими мягкие волокна.
Применение этих видов браширования позволяет добиться разных результатов. Механический способ позволяет получить рельефную поверхность, химический — более гладкую.
Одна из методик, применяемых мастерами — сочетание химической и механической обработки. Химическим способом проводят черновую обработку дерева, удаляя мягкие волокна. Дальнейшую финишную обработку и полировку делают механическим способом.
Обжиг
Браширование методом отжига придаёт поверхности большую прочность
Один из видов браширования — обжиг древесины для удаления мягких тканей.
Древесину обжигают паяльной лампой или газовой горелкой, затем промывают и покрывают масляными составами для полировки.
При таком варианте браширования нет необходимости последующей тонировки изделия, поскольку дерево приобретает тёмный оттенок. При желании обожжённую древесину можно покрыть цветной морилкой.
Дерево, прошедшее огонь и воду, становится не только красивым, но и более прочным. Оно практически не подвергается гниению или порче насекомыми, поэтому часто используется для отделки фасадов и строительства заборов. Красить такой забор не нужно, поскольку обожженные доски не изменяют качества не один десяток лет.
Современные дизайнеры используют обработанную огнём древесину для отделки интерьеров, изготовления мебели. Вещи, выглядящие как после пожара, нравятся не всем, но смотрятся стильно и весьма необычно.
Инструменты для самостоятельного браширования
Процесс искусственного структурирования древесины не сложен, если использовать для его проведения подходящий инструмент.
Щётки
При выборе механического способа браширования без щёток-крацовок не обойтись
Щётка-крацовка — специальный инструмент для механического браширования вручную. Это грубые металлические щётки с ворсом из стали или латуни. Предпочтительно выбирать инструмент с широкой торцевой частью, близкий по форме к валику. Такая форма позволит равномерно обработать поверхность.
Толщину проволоки выбирают в зависимости от сорта древесины. Ворс должен быть тоньше мягких волокон в 7–10 раз. Щётки с прямыми щетинками предпочтительнее кудрявых. По необходимости кончики проволоки срезают — этот приём позволяет сделать щётку более жёсткой.
Крацовки удаляют из дерева основную часть мягких волокон. Шероховатость поверхности убирают специальными нейлоновыми щётками со вдавленной в щетину абразивной пудрой. Шлифовка синтетическими щётками удаляет ворсистость древесины, подготавливая поверхность к последующей полировке и покраске.
Стоимость синтетических щёток для браширования достаточно высока, но приобретать их желательно. Они позволяют тщательно подготовить поверхности к финишной полировке и сделать работу качественно.
Для завершающей полировки применяют щётки с шерстяным или сизалевым ворсом. Они придают поверхности максимальную гладкость и законченный вид.
После черновой обработки, перед финишной зачисткой и полировкой древесину обязательно подсушивают. Полировка влажной поверхности приведёт к поднятию и разрушению мелких волокон, что испортит внешний вид материала.
Станки и машинки
Станок для браширования понадобится, если обрабатывать предстоит большой объём древесины
При необходимости обработки больших объёмов материала целесообразно использовать станки для браширования. Специалисты, производящие массовую обработку древесины, используют стационарные щёточные машины. В комплекте с ними поставляются круглые щётки для поэтапной обработки доски:
из стальной проволоки — для первичной обработки;
из синтетического ворса — для промежуточной зачистки;
из сезаля — для финишной полировки.
Самые популярные модели станков и спецмашинок:
Фрезер FESTOOL RUSTOFIX RAS 180 с комплектом щёток.
Машинка Makita 974, оснащённая нейлоновой и абразивной щётками. Недостатком этой модели является трудность обработки углов.
Машинка шлифовальная Felisatti AGF 110/1010E. Более совершенная модель для обработки ровных и неровных поверхностей. В комплекте с данной моделью поставляется металлическая и нейлоновая щётка.
Выбирая конкретную модель, необходимо учесть возможность приобретения дополнительных щёток, подходящей конструкции.
Приобретение специального станка для выполнения разовых работ нецелесообразно, так как домашние мастера используют для обработки дерева шлифовальные машины для ровных поверхностей и угловые шлифовальные машины для обработки стыков. Для оснащения шлифовальных машины приобретают специальные щётки-насадки, аналогичные предназначенным для станков.
Этапы браширования: пошаговая инструкция
Последовательность и правильность действий во время проведения структурирования древесины — гарантия получения нужного результата.
Нарушение рекомендаций приведёт к порче материала. В целом процесс состоит из обработки доски металлической щёткой, шлифования и полировки.Схема работы домашнего мастера следующая:
Подготовительный этап. Перед началом работы поверхность доски проверяют на уровень влажности. Если она слишком влажная, то нужно подсушить. Слишком сухая — увлажнить.
Обработка жёсткой щёткой-карцовкой. На данном этапе важно оценить подбор жёсткости щетины. Для эффективности обработки важно следить, чтобы щётка удаляла только мягкие ткани древесины, не нарушая структуру твёрдых. Подобрав оптимальную жёсткой в зависимости от сорта древесины, можно начинать черновую обработку. Поверхность обрабатывают вдоль, по направлению волокон. Если обработка шлифовальной машиной, скорость вращения регулируют на отдельном образце.
Шлифовка синтетической щёткой. Абразивная щётка предназначена для качественной обработки древесины. С её помощью удаляют все оставшиеся после черновой обработки волокна, шероховатости.
Как правило, достаточно одного-двух проходов по поверхности. Движения, как и при черновой обработке, выполняют вдоль волокон. На данном этапе можно придать поверхности большую декоративность, углубив некоторые бороздки стамеской.
Полировка дерева. Завершающий этап шлифовки — придание поверхности гладкости. Выполняют работу щёткой из сезаля или мелкозернистой наждачной бумагой. Тщательная полировка делает поверхность идеально гладкой.
Видео: Браширование дерева своими руками
Окрашивание или тонирование брашированной древесины
Окрашивание — финальный штрих в процессе браширования древесины
Покрытие поверхности брашированной древесины краской или тонирующим составом придаёт особенную декоративность. Окрашивание проводят кистью или губкой. Во время процесса внимательно следят, поднимаются ли волокна. Если на поверхности замечены ворсинки, её дополнительно шлифуют мелкозернистой наждачкой.
Самый простой вариант окраски — обработка морилкой.
Она быстро проникает в оставшиеся на поверхности мягкие слои древесины, не затрагивая при этом твёрдые волокна. В результате получается рельефная структура, обладающая особенной декоративностью.Оригинальный вид имеет древесина, покрытая золотистым или серебристым красящим веществом. Частицы пигмента забиваются в углубления и микротрещины, которые впоследствии бликуют на солнце.
Интересный приём окрашивания — компоновка тонов, повторяющая игру света и тени на рельефе. Углубления красят тёмным тоном, гребни — светлым. Покраску проводят следующим образом:
На всю поверхность наносят насыщенно тёмный лак или краску.
Покрытую поверхность обтирают губкой или ветошью, удаляя краску с твёрдых волокон, куда она не успела впитаться.
Если окрашиваются большие площади, дожидаются высыхания нанесённого слоя лака, а затем обрабатывают поверхность лепестковым диском с зернистостью от 400 до 800. Выпуклости после такой обработки высветляются, затем их покрывают бесцветным или светлым лаком.
Другой вариант окраски — покрытие верхнего яруса тёмным лаком, а впадин — светлым. В этом случае на поверхность наносят тёмный лак и хорошо просушивают его. Затем наносят светлый состав и снимают его излишки резиновым шпателем. В результате проявляется тёмная подложка на гребнях.
Обладая определёнными навыками работы с деревом и используя подходящие инструменты, можно выполнить браширование своими руками и получить прекрасный результат. Изделия из структурированной древесины обладают повышенной декоративностью и придают интерьеру эксклюзивный, дорогой вид.
Источник: remoskop.ru
Это интересно: Чем резать пенопласт в домашних условиях, чтобы не крошился?
Браширование древесины с обжигом. Как я к нему шла.
Здравствуй, дорогая Страна Мастеров!!! С большим удовольствием и с не скрываемой гордостью собой, представляю сегодня последние мои творения))) В голове такой сумбур из мыслей, эмоций и желаний все рассказать.
..Попробую все по порядку.
Итак, начнем. Как-то с полгода назад наткнулась на информацию о браширование древесины. Браширование- это нестандартный процесс по отделке древесины. Заключается в том, что с верхнего слоя древесины стальной щёткой выдираются мягкие волокна… Это меня очень сильно заинтересовало. И жутко хотелось научится))). Интернет и желание, а также материалы и оборудование нам в помощь. И когда все это «срослось», я решила попробовать.
На тот момент у меня в арсенале была вот такая газовая горелка (дал на прокат муж подруги, заядлый охотник)
Вот такая металлическая щетка на болгарку. Саму УШМ не сфоткала, она осталась на даче (все эти работы я делала и делаю только там, на открытом пространстве и воздухе)
Ну, и конечно-же, ручная металлическая щетка (виновница «торжества» от англ. Brush — щетка) Поскольку, процесс предстоял технически сложный, а опыта работы с такими инструментами не было, пришлось призвать на помощь мужа.
Ему тоже все было интересно и поэтому он согласился с легкостью.
Решили начать с деревяшек, благо их на любой даче найти можно. Вот наш результат, полюбуйтесь.
Эту досочку, вернее обрезь от доски, я обрабатывала УШМ. Мои руки так плясали и тряслись от мощной вибрации болгарки, хотя обороты были не большими. В голове только и мелькала мысль, а для девочек ли это???))) Выглядела я смешно и воинственно, одновременно))) Мне нужен был результат!!! И я его получила)))
Эту досочку я «вычесывала» уже вручную. Результат тоже не заставил себя ждать. Мне начинало уже нравиться больше.
Подошла очередь хороших вещей. Сделала обжиг визитницы, да так ее и оставила, до лучших времен. И на мое счастье, в нашем городе, гастролировала замечательная мастерица Диана Январева из Москвы. Вот к ней-то, я и устремилась на МК по брашированию древесины с обжигом. Моему счастью не было предела))) УРА!!! Наконец-то, научусь и получу новые знания))) С таким настроем я жила всю неделю до МК, а в день когда он должен состояться, навалилась куча не предвиденных дел, я должна была все решить.
НО!!! И на МК я тоже ДОЛЖНА попасть!!! Поэтому, опаздывая прилично, я захватила с собой начатую визитницу и доделывала ее на МК. Надо сказать огромное спасибо Диане за МК, получила огромное удовольствие и кучу новых знаний. Диана охотно поделилась всем тем, что знала. И еще))) мне все было не вдомек, а как будет проходить МК в помещении, когда процесс (по моим представлениям) не безопасен в пожарном смысле??? А на деле, все оказалось просто, нам поведали о замечательном приборе паяльнике Дремель!!!
Вот оно, мое счастье!!! Так оно выглядит, вполне безобидно, миниатюрно и по-девичьи))) Не то, что горелка с газовым баллоном, как огнедышащий дракон))). А по-поводу вычесывания, я поняла, что наши вещи такие «ручные» поэтому все делаем ручной металлической щеткой…
…вот такой))) И конечно-же, бережем руки, нос, глаза. Перчатки, маска, очки. Потому, как пыль и копоть, зачем нам это, девочкам)))
И вот, мой не легкий путь, через терни к звездам, завершен. Впереди сплошное творчество, полюбуйтесь на него!!! Дома сделала декупаж на визитницу распечаткой на салфетке, края которой обожгла. Клеила салфетку на шеллак (для придания состаренности). Кстати, салфетка при наклеивании на лак не так размокает и увеличивается в размерах!!!
Дальше — больше!!! Надо закреплять полученные знания и совершенствоваться в мастерстве!!! Родился вечный календарь. Здесь уже дерево тонировала морилкой и воском. Распечатки на лазернике, по аналогии с визитницей.
Эта фотка сделана ночью с фотовспышкой.
Посмотрите детально…
Этот комплект презентовала мужу на день строителя, в благодарность за помощь и поддержку моих интересов и увлечений)))
Закрепляем далее))) Панно-ключница на кухонном фасаде. Идею про панно на фасаде подсмотрела у замечательной мастерицы из страны Елены (ВахМурка) https://stranamasterov.
ru/node/432407?c=favorite. Спасибо ей, большое.
Здесь тонировала древесину акрилом, далее воском. В середине декупаж на дерево, не грунтовала под салфеткой. Красиво проступает рисунок древесины. И дорисовка фона. Ну, и конечно-же, лак.
…функционал)))
Эту вещицу презентовала на день рождения тому самому мужу подруги, заядлому охотнику. Который дал на прокат газовую горелку)))
И на последок, все подарки вместе)))
браширование и обжиг. Фото, видео
Этот материал долговечен: мебель из натурального дерева при должном уходе служит много лет — десятки, а то и сотни. И древесина не утрачивает своей красоты со временем — наоборот, как коньяк, может становиться ещё интереснее.
Очарование потрёпанной временем деревянной поверхности настолько сильно, что существует целое направление в производстве мебели — искусственное состаривание. В предыдущих публикациях на эту тему (Обновляем старую мебель.
Состаривание при помощи окрашивания и Обновляем старую мебель. Очарование трещин) речь шла о том, как можно состарить мебель с помощью лаков и красок. В этом материале рассмотрим, как придать поверхности дерева более почтенный вид механическими способами.
Браширование
Древесина неоднородна по своему составу: на спиле дерева видны годовые кольца. Количество окружностей определяет возраст, а их ширина зависит от многих причин: породы, условий питания, погоды, местоположения (на солнце или в тени). Годичные кольца шире у молодых деревьев — они активнее растут. На размер колец влияет и то, выросло ли конкретное дерево из семечка (более узкие) или корневой поросли.
Годичные кольца дерева
Светлый и более широкий участок кольца — это прирост в первую половину периода активной вегетации (весна и начало лета), тонкий и тёмный — то, что наросло за вторую половину лета и осень. Всё вместе представляет собой прирост одного года.
В начале лета образуется более рыхлая проводящая ткань.
Со второй половины нарастают твёрдые клетки, способные выдерживать механические нагрузки, — они придают дереву устойчивость. Рисунок годичных колец виден и на продольном спиле дерева.
Со временем древесина разрушается. Особенно, если доска или изделие из дерева находятся на открытом воздухе — под действием солнца, дождя, мороза и ветра. Светлые мягкие участки разрушаются быстрее, поэтому с течением времени поверхность древесины становится неровной, ребристой.
Старая доска
Для того чтобы добиться такого результата, не обязательно ждать много лет, выдерживая дерево под солнцем и ветром. Состарить древесину можно брашированием.
Процесс заключается в механическом удалении более мягких волокон. Для этого применяют жёсткие щётки (по-английски brush — щётка). В зависимости от требуемой степени состаривания, используют инструменты различной жёсткости: металлические, нейлоновые, сизалевые. Возможно их сочетание: для более глубокой и грубой обработки применяется металлическая щётка, а нейлоновой и потом сизалевой обрабатывают поверхность для удаления заусенцев.
Щетки для браширования
Кроме насадок на дрель или углошлифовальную машинку (УШМ, «болгарка»), стоит обзавестись и ручным инструментом — абразивной шкуркой разной зернистости, ручной кордщёткой. Также удобно использовать абразивные губки: гибкая поверхность позволяет убирать занозы из углублений.
Независимо от выбора, во время работы следует учитывать направление движения: оно должно быть по волокнам древесины. Поэтому щётки-насадки на электроинструмент нужны плоские, а не в виде чашки.
Прежде чем приступать к процессу состаривания, потренируйтесь на образце.
С помощью различных щёток можно имитировать не только атмосферное старение (воздействие ветра, солнца), но и эффект обкатанной водой деревяшки — такие можно найти на берегу реки или моря. В этом случае древесина обрабатывается более глубоко, и «следы времени» могут быть не только вдоль волокон. Пример такого состаривания — шкатулка на фото ниже.
Состаривание древесины. Фото с сайта o-drevesine.ru
Кроме механического способа (щётками), древесину текстурируют при помощи химии или обработки пескоструем. Принцип тот же: удаляются более мягкие части.
В химическом способе используются кислоты и щёлочи, способные разъедать органику, например, серная или азотная кислота. Поэкспериментировать можно с агрессивной бытовой химией, предназначенной для удаления сильных загрязнений. Химическая обработка применяется как самостоятельный вариант или в качестве начального этапа перед механической очисткой щётками.
Сочетание старых досок и современной модели дивана. Фото с сайта mebelica.ru
При обработке пескоструйным аппаратом частицы абразива выбивают более мягкие слои. Пескоструй можно найти в мастерских, занимающихся ремонтом автомобилей, — с помощью такого оборудования удаляют ржавчину.
Использование разных способов браширования позволяет получать неодинаковый эффект. При обработке металлическими щётками рельеф древесных волокон будет более глубокий и явный, после химического травления и пескоструя — сглаженный..jpg)
Обработанную древесину покрывают морилками и лаком
После получения требуемой фактуры древесину обрабатывают морилками, восками, лессировочными покрытиями, лаками. Колерующие составы (морилки) мягкие участки прокрашивают сильнее, чем твёрдые. Лазури (лессировки) дополнительно подчёркивают рельеф, скапливаясь в углублениях.
Обжиг
Обжиг древесины чаще всего рассматривают как первый этап браширования — так же как и при химическом травлении, в первую очередь разрушаются (обгорают) более мягкие участки.
Красота простоты. Фото с сайта wickdpleasures.tumblr.com
Деревянную поверхность обжигают при помощи паяльной лампы или газовой горелки, а затем обугленные части счищают, обильно промывают водой и покрывают маслом. Степень обжига и последующая обработка щёткой зависят от предпочтений.
Прошедшая огонь и воду древесина не нуждается в дополнительном тонировании — поверхность доски принимает благородный тёмный оттенок.
Но при желании обгоревшее дерево можно дополнительно покрыть цветными морилками. Особенно эффектно смотрится сочетание красного и угольно-чёрного.
Дом, облицованный обожжённой доской. Фото с сайта skyhousedesigncentre.com
Обжиг может быть самостоятельным видом отделки. Сейчас это направление набирает популярность и считается японской техникой Shou Sugi Ban (Yakisugi), хотя такой способ деревообработки известен в многих странах. На Руси обжиг дерева назывался подкуриванием.
Обработанная огнём древесина становится менее горючей и практически не подвержена гниению и порче насекомыми. Поэтому такие доски используют для облицовки фасадов, строительства заборов. Регулярно красить такой забор или фасад не нужно — обожжённая доска не изменяет своих качеств сотню лет.
Забор из обожжённой древесины. Фото с сайта oilobit.com
Естественно, дизайнеры не смогли пройти мимо такого материала. Они стали использовать в интерьерах объекты, обработанные огнём, применять доски в технике Shou Sugi Ban разной степени обгорелости для отделки стен и потолков.
Покрытые маслом, поверхности не пачкаются.
Облицовка стены в технике Shou Sugi Ban. Фото с сайта urbantimber.ca
Затем дизайнеры пошли ещё дальше и научились декорировать обжигом предметы мебели. Выглядящие как будто спасёнными из пожара вещи, возможно, понравятся не всем, но смотрятся очень стильно. Посмотрите сами.
Попробуйте текстурировать привычную древесину — возможно, вы откроете для себя новый материал.
Преимущества паркета с брашированным верхним слоем
Что такое браширование?
Слово браширование происходит от английского слова brush (щетка). Процесс браширования древесины представляет собой обработку поверхности специальными щетками, в том числе металлическими, благодаря которой с древесины снимаются более мягкие волокна и остаются более твердые (то есть годичные кольца).
К породам древесины, поддающимся брашированию, относятся: дуб, орех, ясень, кемпас, дуссия. К породам, которые не брашируются, относят: грушу, бук, вишню, клен, мербау, тик.
Что дает браширование?
Другие полезные статьи о паркетной доске:
|
Подобным образом на древесину воздействует время, поэтому браширование также иногда называют «искусственным состариванием».
п. Такую доску покрывают лаком. Возможные варианты цветов для основной древесины: черный, белый, коричневый, красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый, оранжевый. Возможные варианты тонировок для пор древесины: черный, белый, голубой, коричневый, красный, желтый.Как очистить расческу: пошаговое руководство
Расческа может разгладить пряди и распутать волосы. Он также может довольно быстро испачкаться, впитывая масло, грязь, пыль и другие продукты с ваших волос.
При использовании нечистой расчески или расчески вся грязь, масло и мусор могут попасть обратно в волосы. Если вы хотите, чтобы ваша расческа хорошо справлялась со своей задачей, не оставляя нежелательных остатков, важно тщательно очистить ее.
Вот несколько рекомендаций по чистке расчески.
Независимо от того, как часто вы пользуетесь щеткой для волос, она может действовать как губка. Это означает, что он может улавливать всевозможные загрязнения как от ваших волос, так и от окружающей среды.
Средства по уходу за волосами, такие как несмываемые кондиционеры, гели или лаки для волос, могут накапливаться на волосах и прилипать к щетине вашей щетки. Ваша щетка также содержит мертвые клетки кожи, которые могут возвращаться обратно в волосы каждый раз, когда вы используете щетку.
Также волосы выпадают каждый день.По данным Американской академии дерматологии, выпадение от 50 до 100 волосков в день является нормальным явлением. Много таких волос может скапливаться у основания кисти.
Частицы окружающей среды, такие как сажа, пыль и другая грязь, также могут оседать на щетке для волос и со временем накапливаться. Если щетина уже покрыта маслом или липкими продуктами для волос, это может еще больше упростить прилипание этих частиц к вашей щетке для волос.
Без регулярной очистки все эти остатки могут оседать на волосах каждый раз, когда вы используете расческу.
В результате грязной расческе может быть труднее выполнять свою работу и помогать вашим волосам выглядеть наилучшим образом.
Нет жестких или строгих правил относительно того, как часто следует чистить расческу. Это действительно зависит от типа продуктов, которые вы используете для ухода за волосами, и от того, как часто вы их используете.
- Если вы регулярно используете кремы для укладки, гели или лак для волос, хорошее практическое правило — чистить расческу один раз в неделю.
- Если вы не используете много средства для ухода за волосами, постарайтесь выработать привычку чистить щетку каждые 2–3 недели.
- Чтобы облегчить чистку, старайтесь удалять волосы, скопившиеся в щетине, каждые пару дней.
Чистка расчески не занимает много времени. Как только вы научитесь это делать, в следующий раз будет легче.
Для начала вам понадобится всего несколько предметов:
- таз с теплой водой или вы можете использовать раковину для ванной
- нежный шампунь
- пищевая сода (по желанию)
- ножницы
- старая зубная щетка
- гребешок с крысиным хвостом (необязательно)
Независимо от того, сделана ли ваша щетка из дерева или пластика, метод очистки будет повторять те же шаги, только с несколькими вариантами.
1. Удалите волосы.
- Используйте конец гребня из крысиного хвоста (типа гребня с длинным заостренным концом), чтобы удалить волосы с основания кисти. Если у вас нет гребешка с крысиным хвостом, подойдет любой заостренный предмет, например ручка, карандаш или ледоруб.
- Вы также можете использовать ножницы, чтобы срезать волосы, спутавшиеся в щетине.
2. Окунуть и встряхнуть
- Наполните таз или раковину теплой водой. Добавьте несколько капель мягкого шампуня в воду и взбивайте, чтобы образовалась пена.Для дополнительной очищающей силы можно добавить 1-2 чайные ложки пищевой соды. Хорошо перемешайте воду.
- Для пластиковой щетки: полностью погрузите щетку в воду. Дайте ему впитаться от 3 до 5 минут. Если у основания щетки есть мягкая набивка, в том месте, где щетина прикрепляется к щетке, окуните щетину в мыльную воду, следя за тем, чтобы набивка оставалась сухой.
- Не погружайте деревянную щетку в воду полностью. Это может повредить дерево и отделку. Просто погрузите щетину в воду, как описано выше для кисти с мягкой подкладкой.
- Окуните щетку и несколько раз встряхните. Это поможет разжижить и удалить масла, омертвевшие клетки кожи и скопления продуктов. Если ваша кисть не слишком грязная, это должно удалить большую часть налета.
Это может повредить дерево и отделку. Просто погрузите щетину в воду, как описано выше для кисти с мягкой подкладкой.3. Для дополнительной очистки используйте зубную щетку.
- Если у вас очень грязная щетка, возможно, вам понадобится старую зубную щетку для очистки основания и щетины.
- Окуните зубную щетку в мыльную воду и тщательно протрите каждую щетину. Начните с основания щетины и двигайтесь вверх.Потрите другой край кисти, чтобы удалить налет.
4. Сполосните и высушите.
- Закончив чистку расчески, промойте ее под струей прохладной воды. Или вы можете сбрызнуть основание кисти небольшим количеством воды и вытереть насухо тканью.
- Дайте щетке высохнуть щетиной вниз на чистой ткани или полотенце.
Если вам приходилось сталкиваться с головными вшами, вы можете задаться вопросом, есть ли особый способ очистки гребня, который используется для удаления этих гнид.
Чтобы очистить гребень от вшей:
- Используйте бумажное полотенце, чтобы вытереть гниды или вшей с гребня после каждого движения по волосам. Когда закончите, поместите бумажное полотенце в запечатанный пластиковый пакет и выбросьте его.
- Затем поместите расческу в кастрюлю с горячей водой (она должна быть не менее 130 ° F / 54,4 ° C), чтобы убить оставшиеся гниды или вшей.
- Дайте расческе впитаться в течение 10 минут.
- Тщательно просушите расческу, а затем облейте ее спиртом.
- Дайте гребню высохнуть на воздухе.
Расческой или расческой можно легко пренебречь. Но если вы хотите, чтобы ваши волосы выглядели как можно лучше, без каких-либо нежелательных масел, грязи или остатков продуктов, рекомендуется регулярно тщательно очищать щетку для волос.
В чем разница между твердой и мягкой древесиной?
Твердая древесина не обязательно является более твердым материалом (более плотным), а древесина хвойных пород не обязательно является более мягким материалом (менее плотным).
Для различных строительных проектов требуются разные виды древесины, причем как твердые, так и хвойные породы используются для всего, от структурных до декоративных.
Древесина хвойных и лиственных пород ботанически различается по воспроизводству, а не по конечному использованию или внешнему виду. Все деревья размножаются, давая семена, но структура семян различается.
Обычно лиственную древесину получают из лиственных пород, ежегодно теряющих листья, а хвойную древесину получают из хвойных, которые обычно остаются вечнозелеными. Лиственные породы, как правило, растут медленнее и поэтому обычно более густые.
Деревья хвойных пород известны как голосеменные. Гимноспермные растения размножаются, образуя шишки, которые выделяют пыльцу, которая ветром распространяется на другие деревья.
На опыленных деревьях образуются голые семена, которые падают на землю или разносятся ветром, чтобы новые деревья могли расти где-то еще. Некоторые примеры древесины хвойных пород включают сосну, красное дерево, дугласовую пихту, кипарисы и лиственницу. (дополнительная информация в разделе, посвященном нашим видам)
Лиственная древесина — это покрытосеменное растение, которое дает семена с каким-либо покровом, таким как скорлупа или плод. Покрытосеменные обычно образуют цветки для размножения. Птицы и насекомые, привлеченные цветами, переносят пыльцу на другие деревья, а при удобрении деревья образуют плоды или орехи и семена.К твердым породам относятся эвкалипты, бук и черное дерево.
Терминология древесины лиственных / мягких пород имеет смысл. Вечнозеленые растения имеют тенденцию быть менее густыми, чем лиственные деревья, и поэтому их легче обрезать, в то время как большинство твердых пород обычно более густые и, следовательно, более прочные. На практике эта плотность также означает, что древесина расколется, если в нее забить гвоздь.
Таким образом, вам нужно просверлить отверстия для шурупов или болтов, чтобы скрепить древесину твердых пород. Но конструкционный пиломатериал мягкий и легкий, легко принимает гвозди, не раскалывается, и поэтому отлично подходит для общего строительства.
определение чистки по The Free Dictionary
кисть 1
(brŭsh) n. 1.
а. Инструмент, обычно состоящий из щетинок, закрепленных на ручке, используемый для чистки, полировки, ухода или нанесения жидкости.
г. Акт использования этого орудия.
2.
а. Размах руки, как будто что-то убирает.
г. Легкое касание при прохождении; ссадина.
с. Пример контакта с чем-то нежелательным или опасным: нарушение закона; кисть со смертью.
3. Пушистый хвост: кисть лисы.
4. Скользящее соединение, замыкающее цепь между неподвижным и подвижным проводником.
5. Курносый; отстранение.
v. щеткой , щеткой , щеткой
v. tr. 1.
а. Для чистки, полировки или ухода за щеткой: чистить зубы; почистить шерсть собаки.
г. Наносить кистью: шеллак щеткой на дерево.
с. Удалить кистью или широкими движениями: смахнуть грязь со штанов.
2. Легко коснуться мимоходом; пастись против.
v. внутр.
1. Для использования кисти.
2. Для размашистых мазков рукой.
3. Легко прикоснуться к чему-либо, проходя мимо.
Фразовые глаголы: отбросить в сторону / выкл
Отказаться резко или кратко: отмахнулся от дела; отмахнулся от старого друга.
кисть назад Бейсбол
Чтобы заставить (отбивающего) отойти от пластины, бросая внутреннюю подачу.
освежить
Чтобы освежить память или обновить свои навыки в отношении (чего-то).
[среднеанглийский brushe, веточки, используемые в качестве метлы или кисти для чистки, кисть художника , из старофранцузского brosse, кустарник, кисть ; см. щетка 2 .]
щетка n.
кисть прил.
Синонимы: кисть 1 , взгляд 1 , ссадить 2 , побрить , скинуть
эти глаголы означают легкий контакт Ее рука коснулась моей.Его кулак скользнул по подбородку противника. Киль задел дно на мелководье. Передняя шина сбрила бордюр. Весла скользили по поверхности пруда.
кисть 2
(brŭsh) n. 1.
а. Густая растительность, состоящая из кустарников или небольших деревьев.
г. Земля покрыта таким ростом.
2. Обрезанные или сломанные ветви.
[Среднеанглийский brushe, от старофранцузского brosse, кустарник , от вульгарной латыни * bruscia, возможно, от латинского bruscum, узел на клене .
]
кисть прил.
Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторское право © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.
Детали из дерева | Купите онлайн и сэкономьте
Вудс Части
Мы здесь, чтобы помочь.Выберите свою модель, чтобы увидеть схемы, на которых показаны все детали вашего оборудования Woods.
Выберите свою модель для получения диаграмм, на которых показаны все детали вашего оборудования Woods.
Выберите вашу модель
Вудс Части
У нас есть на складе все стандартные ремни, полотна и коробки передач Woods.Никто не сможет вернуть вас в поле быстрее.
У нас есть на складе все стандартные ремни, полотна и коробки передач Woods.
Выберите вашу модель
Специалисты по запчастям Woods
Может быть непросто узнать, какие детали заказать для вашей машины.
Наши опытные специалисты по запчастям находятся на расстоянии одного телефонного звонка.
Может быть непросто узнать, какие детали заказать для вашей машины.
Свяжитесь с нами
Предыдущий
следующий
Messicks хранит тысячи различных запчастей Woods во всех наших представительствах.Наш большой оптовый ассортимент новых крыльев Woods Batwings, Brush Bulls, задних ножей и чистовых косилок подкреплен впечатляющими запасными частями и сервисной поддержкой. Мы продаем все запчасти OEM Woods, чтобы вы знали, что получите наилучшее соответствие и производительность.
У нас есть все стандартные коробки передач, ремни, ножи, подшипники и шины. Товары, отсутствующие на складе, заказываются ежедневно и обычно отправляются в течение 3-5 дней. Мы доступны по телефону 877-260-3528 или по электронной почте [email protected].
О сервисе запчастей Messicks Woods
Не можете найти то, что ищете? Позвоните на нашу горячую линию по запчастям 877-260-3528.Наши специалисты по запасным частям следят за телефонами с 7:30 до 5:00 EST.
Около 90% заказов на запасные части доставляются прямо из нашего собственного инвентаря, что дает вам наилучшую доступную цену и время выполнения работ. Все наши продукты являются запчастями OEM, если не указано иное.
Делать все возможное для обслуживания клиентов — это политика нашей компании.
Почему использовалась древесина и как
Основой традиционного китайского строительства была деревянная архитектура.Древесина была предпочтительнее для большинства традиционных архитектурных сооружений, от залов Запретного города до обычных домов. Но почему? … А как использовалось дерево? …
Преимущества Вуда — 4 основные причины деревянной архитектуры в Китае
Деревянная архитектура в Запретном городе
Вот четыре основные причины, по которым деревянные постройки преобладали в Китае вплоть до современной эпохи.
1. Древесина была богатым ресурсом в раннем Китае.
Первая причина, по которой китайцы отдают предпочтение деревянным строениям, связана с обилием лесов на родинах китайской цивилизации — в долинах Хуанхэ и Янцзы.
Археологические свидетельства деревянных домов на сваях в этом районе датируются 7000 лет назад (культура Хемуду).
2. Древняя китайская философия утверждает, что дерево — это счастье.
Древесина оставалась самым популярным строительным материалом даже после разработки карьеров и производства кирпича из-за Теории пяти элементов , использованной в фэншуй (геомантия), которая диктовала многие аспекты жизни с периода весны и осени (770–476 до н.э. ).
Поскольку дерево — это элемент, олицетворяющий весну и жизнь, он имеет наилучшие благоприятные коннотации для зданий. Итак, фэншуй верующих чувствовали себя обязанными строить свои дома и т. Д. Из дерева.
3. Дерево было легко производить.
При относительно коротком периоде роста большинства используемых деревьев спрос на не превысил предложение, поскольку население Китая выросло на человек.
Дерево оставалось идеальным строительным материалом: его легко добывать, обрабатывать и пополнять.
Некоторые династии постановили, что каждая семья должна посадить несколько деревьев, чтобы обеспечить бесперебойную поставку строительных материалов Китая.
4. С деревом было легко работать.
Традиционная китайская деревянная архитектура стала более сложной и богато украшенной в имперскую эпоху (221 г. до н.э. — 1912 г. н.э.).
По мере развития китайской культуры ее архитектура становилась все более сложной и богато украшенной. В сочетании с огромным ростом населения все больше людей хотели большего, и только древесина могла удовлетворить спрос.
Благодаря хорошей обрабатываемости дерева скорость строительства традиционной китайской архитектуры была намного выше , чем конструкции других цивилизаций из камня и раствора. Также было проще формировать украшения.
Китайских построек обычно строили за несколько лет, а другим цивилизациям требовались десятилетия.
Однако постройки римлян и других древних цивилизаций в целом просуществовали намного дольше…
Недостатки Вуда — 4 причины упадка деревянной архитектуры в Китае
1.Скоропортность древесины — высокие эксплуатационные расходы
Воздействие элементов — солнца, ветра и дождя — не говоря уже о нападении насекомых и других абразивных силах, означало, что деревянные конструкции быстро разрушались.
Даже с изобретением краски и других средств защиты, деревянные конструкции требовали частого ремонта и замены .
Материалы с высокими начальными затратами, но не требующие особого ухода, такие как кирпич и камень (а теперь и бетон), становились все более привлекательными по мере роста стоимости рабочей силы в Китае.
2. Воспламеняемость древесины — безопасность строительства
Еще один недостаток деревянных конструкций — уязвимость древесины к возгоранию.
Согласно записям от династии Мин до династии Цин (1368–1912), в городах Китая произошло более 50 крупных пожаров!
Из-за опасности возгорания деревянные конструкции больше не пользуются таким спросом. Ценности безопасности и надежности превзошли в Китае простоту конструкции, эстетику и даже философские убеждения.
3. Давление на лесные ресурсы — недостаточно древесины
В современную эпоху быстрого развития и высокой плотности населения Китая земля все чаще используется для ведения сельского хозяйства, транспорта, промышленности и жилищного строительства, и лесные ресурсы были сильно истощены .
В настоящее время защита лесных ресурсов стала государственной политикой в Китае, чтобы удовлетворить потребности устойчивого развития — остановить вырубку лесов и обеспечить значительно снизившийся спрос Китая на древесину для строительства.
4. Недостаток прочности Вуда — не годится для высоких зданий
Последней причиной сокращения одно- или двухэтажных деревянных домов является давление на строительство более высоких зданий с населением 1,4 миллиарда человек в Китае.
Многоэтажные дома из кирпича и железобетона кажутся единственным жизнеспособным решением для комфортного размещения масс. Древесина просто недостаточно прочна для современного строительства.
Объяснение традиций деревянного зодчества в Китае — природа и культура
Архитектура Запретного города эпохи Мин является воплощением древней архитектуры Китая.
Основные элементы древнего архитектурного дизайна оставались неизменными на протяжении тысячелетий в Китае. От династии Чжоу (ок. 1046 — 221 до н.э.) до раннего нового времени китайцы продолжали использовать ту же базовую конструкцию для строительства деревянных домов и официальных зданий. Однако для строительства других сооружений, таких как мосты, башни, стены и храмы, часто использовались кирпичи, камень или штампованная земля.
Почему упор на дерево и гибкость? По западным меркам, деревянные постройки в классическом старинном традиционном стиле не очень впечатляют.
Если сравнить даже самые большие деревянные здания в Запретном городе династии Мин с огромными каменными зданиями, построенными 2000 лет назад древними греками и римлянами, или монументальными европейскими соборами, они не так впечатляют.
Но в большей части Европы, включая Грецию, землетрясения мало по сравнению с Китаем, там мало наводнений и мало сильных штормов, таких как тайфуны. Три тысячи лет назад империя Чжоу развивалась по рекам бассейна Желтой реки.До настоящего времени огромные наводнения представляли собой постоянную опасность. Район между Сиань и Тяньцзинем также периодически страдает от очень сильных землетрясений.
1. Деревянные здания были построены, чтобы пережить стихийные бедствия и войны.
С момента постройки Запретный город пережил 200 землетрясений.
Поскольку города Китая обычно строятся на мягкой аллювиальной почве в речных бассейнах, даже землетрясения в 7 баллов по шкале Рихтера наносят разрушительный ущерб обширным регионам.
Большинство крупнейших землетрясений в мировой истории произошло в Китае.
Около 500 г. до н.э. государства эпохи династии Чжоу распространились на бассейн Янцзы, который также пострадал от периодических крупномасштабных наводнений, и каждый год они сталкивались с муссонными штормами и тайфунами вдоль побережья.
Итак, 2500 лет назад, чтобы справиться с частыми стихийными бедствиями и разрушениями в результате войн и боевых действий, строители в регионе Чжоу приняли систему скобок доугун.Эта система сделала перестройку и модификацию зданий намного более эффективной. Поврежденные деревянные детали заменять легче.
Деревянные здания выдерживают землетрясения, разрушающие современное строительство.
Китайцы сделали свои деревянные постройки слегка гибкими, чтобы выдерживать землетрясения, тайфуны и другие стихийные бедствия , а также облегчить ремонт и реконфигурацию по мере необходимости.
Деревянные части, такие как колонны и балки, можно было легко заменить или повторно использовать для создания других конструкций по мере необходимости, поскольку они не были соединены вместе с помощью крепежа.
Запретный город — хороший пример прочности деревянных построек. После того, как они были построены около 600 лет назад, Пекин пережил около 200 землетрясений. Здания сохранились с небольшими повреждениями из-за гибких кронштейнов и незакрепленных столбов.
Деревянные дома и постройки даже в Запретном городе были невысокими, одно- или двухэтажными. Выше сложно возводить прочные деревянные дома. Деревянные постройки намного лучше переносят землетрясения, чем кирпичные или каменные.
2. Деревянная архитектура соответствует культуре китайского клана
Двор традиционно играл важную роль в семейной жизни.
Культура Китая зародилась тысячи лет назад на берегах Желтой реки и Янцзы.
В условиях бассейнов рек сейсмическая активность и частые наводнения побудили людей построить , гибко используя древесину для большинства зданий. Густые леса тогда были готовым запасом древесины.Деревянная архитектура имеет отличительные черты, которые мало изменились с эпохи династии Чжоу до начала Нового времени, когда Китай принял западную архитектуру.
Со времен Чжоу люди жили крепкими кланами в деревянных, легко ремонтируемых зданиях. В какой степени клановая культура определила предпочтение гибких деревянных построек или в какой степени выбор архитектуры сделал семьи клановыми, остается открытым вопросом.
Кланы обычно из поколения в поколение жили в одной деревне и на одной территории.Для расширения зданий или корректировки расположения их клановых поселений по мере необходимости были удобны каркасы доугун и свободные вертикальные стойки, которые можно было перенастроить.
По мере того, как кланы росли или их социальное положение менялось, рамки доугун становились все легче расширять или переделывать.
Китайская традиция требует, чтобы комплекс строился симметрично, а дополнительные здания строились меньшего размера и сбалансированы по обе стороны от большого главного здания. Таким образом, когда кланы росли или более крупный клан переезжал в собственность, соединение могло легче расширяться.Поэтому они не строили постоянно из кирпича и камня, как это делали другие культуры.
На протяжении всей истории, несмотря на то, что они могли покинуть территорию своего клана во время войны, наводнения или другого бедствия, кланы обычно впоследствии возвращались в ту же деревню и имущество. Этот клановый аспект культуры сохранился до наших дней. Интересно предположить, в какой степени китайский строительный стиль является продуктом клановой культуры или в какой степени клановая традиция является продуктом архитектурного стиля.
Как строились древние деревянные постройки в Китае — 6 особенностей
Основными элементами традиционной архитектуры были штампованное земляное основание, несущие деревянные столбы, не вживленные в фундамент, и слегка гибкие кронштейны.
Эти конструктивные особенности сделали здания устойчивыми к землетрясениям и штормам, а также позволили реконфигурацию, расширение и реконструкцию, если здания были повреждены.
Древесина была предпочтительным строительным материалом для жилых и служебных зданий.Они использовали деревянные столбы, горизонтальные балки, перемычки для удержания веса над дверными проемами и деревянные кронштейны, называемые доугун, которые они размещали поверх столбов. Колонны и балки подпирали деревянный каркас крыши.
1. Подтяжки Dougong
Такие скобы Дугун поддерживают традиционные китайские крыши.
Dougong (斗拱 dǒugǒng ‘заглушка’) были особым типом соединения, которое сыграло важную роль в сохранности деревянных конструкций.Это своеобразная строительная техника. Стяжки dougong были установлены поверх колонн, чтобы позволить горизонтальным балкам поддерживать тяжелые крыши, передавая вес и любые ударные напряжения на большей площади на большее количество вертикальных колонн, чем это было бы возможно в противном случае.
Детали соединяются друг с другом без использования клея или каких-либо крепежных деталей, и изготовление сложных деталей так, чтобы соединения были гибкими, но надежными, требовали большого мастерства и точности. Свободный каркас крыши дугонг был достаточно гибким, чтобы выдерживать землетрясения и сильные штормы.
Наборы скоб доугун образуют гибкую систему, и это один из важнейших элементов традиционной китайской архитектуры. Строители в Японии, Корее и других китаизированных странах в зоне землетрясения «Огненное кольцо» построены в том же базовом стиле.
2. Усовершенствованная система распорок
Строители периода весны и осени (770–476 до н.э.) эпохи династии Чжоу (1045–221 до н.э.) использовали простые конфигурации доугун. В эпоху Цинь и Хань (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.) они делали более сложные наборы доугун.К периодам Тан и Сун (960–1279) строители развили еще более сложные наборы более взаимосвязанных частей.
Благодаря использованию большого количества элементов в конструкции, вес и нагрузки распределяются, поэтому строители могли делать здания больше и выше, чем это было возможно раньше.
Затем, во времена династии Мин (1368–1644), строители изобрели новые деревянные детали, которые помогли Дугуну поддерживать крышу, чтобы они могли строить более крупные здания. Дугун стал более декоративным, но оставался очень важным.Большие деревянные здания Запретного города, которые являются одними из самых больших когда-либо построенных, являются воплощением традиционного архитектурного стиля.
Подробнее по истории китайской архитектуры.
3. Тяжелая нависающая крыша
С давних времен строители считали важным прикрывать постройки с нависающими крышами. Это было сделано для защиты здания от атмосферных воздействий, поскольку во влажном состоянии дерево гниет намного быстрее. Широкие карнизы также давали тень летом, а зимой наклонные солнечные лучи согревали здания.
В больших традиционных зданиях карнизы не поддерживались колоннами за стенами. Карниз мог выступать за стены на несколько метров.
С давних времен излюбленным кровельным материалом была прочная керамическая черепица, но она была тяжелой. Однако системы брекетов доугун обеспечили достаточную поддержку, чтобы противостоять стихийным бедствиям, которые могли разрушить жесткие здания, построенные из более тяжелых строительных материалов.
4. Свободно стоящие опоры против веса
Несущие столбы, увенчанные доугунем, поддерживают крышу Храма Неба.
Что удивляет европейских архитекторов, так это гибкость зданий на единиц. Мало того, что кровельная система гибка, но и столбы не утоплены в земле и не заложены в прочный фундамент.
Скорее, во время землетрясений здания перемещаются на волнах землетрясения на , свободно плавая по земле. Колонны и столбы обычно свободно сидят на коротких каменных постаментах, которые, в свою очередь, свободно лежат на поверхности твердой уплотненной земли.
Во время землетрясений, сильных ветров или наводнений столбы и весь каркас здания могут раскачиваться и смещаться, но каркас все равно будет стоять, хотя стены, которые обычно делались из более хрупких и твердых материалов, разрушались.
5. Фундамент из штампованного грунта
Для фундамента зданий строители сделали полы из твердой штамповки. Люди, живущие вдоль Желтой реки, в 2000 году до нашей эры делали утрамбованные земляные полы, и до наших дней это была обычная основа сооружений.Для зданий богатых людей, таких как те, что в Запретном городе, использовалась керамическая плитка, чтобы вымостить штампованную землю. Кирпичи также использовались для покрытия штампованной земли.
6. Экраны
Вертикальные столбы и колонны несут весь вес. Стены разделяли комнаты или для защиты внутреннего пространства от окружающей среды или злоумышленников, но они не выдерживали нагрузки.
Стены называются «навесными стенами», и они обычно делались из хрупких и жестких материалов, таких как бамбуковая решетка, штукатурка, грязь или деревянные доски.
Стены можно было легко отремонтировать или заменить, что делало ремонт удобным. Старая поговорка гласила: «Китайские дома будут стоять, когда их стены рухнут».
Подробнее о выдающихся особенностях древней китайской архитектуры.
Наслаждайтесь китайской архитектурой из первых рук в Китае
Путешествуйте с нашими опытными дизайнерами туров и гидами, чтобы открыть для себя еще больше скрытых секретов архитектуры Китая.
Если у вас есть интерес к архитектуре, сообщите нам об этом при бронировании тура у нас, чтобы мы могли убедиться, что ваш тур сосредоточен в основном на тех аспектах китайской архитектуры, которые вас интересуют.
Статьи по теме
- Автор: Fercility
- Обновление: 26 февраля 2020 г.
Want to say something? Post a comment
Want to say something? Post a comment