Чем обработать железные столбы для забора чтобы они не сгнили: Чем обработать металлические столбы для забора чтобы они не сгнили

Чем обработать железные столбы для забора чтобы они не сгнили

Главная » Разное » Чем обработать железные столбы для забора чтобы они не сгнили

Металлические столбы для забора — особенности и установка: чем покрасить столбики, обработка металла для ворот

Заборы окружают дома, магазины, офисы. Они могут быть разными по дизайну, высоте и назначению. Но все они служат для выполнения одних и тех же функций – обозначения границ участка, защиты от окружающей среды, разделения пространства и обеспечения зоны психологического комфорта. Все это не может осуществляться без такой важной части забора, как его опоры. Самыми универсальными среди них являются металлические. О них и пойдет речь далее.

Характеристика

Все опоры должны обладать следующими свойствами:

• Прочность. Так как по сути, именно на них ложится вся нагрузка, которую испытывает забор со стороны погодных явлений, действий людей и животных.

• Устойчивость. Помимо внешних воздействий, они должны выдерживать вес закрепленных на них конструкций.
• Универсальность. Поскольку заборные пролеты могут различаться по виду и материалу изготовления, столбы должны выдерживать любые их виды

Помимо того, что столбы из металла отвечают всем вышеперечисленным требованиям – то есть они достаточно прочны, устойчивы и подходят к разным типам заборов по техническим характеристикам и стилистике, у них есть еще одно важное преимущество – они имеют достаточно большой срок службы, в течении которого не требуют больших вложений на ремонт и реставрацию. Можно сказать, что такое приобретение действительно выгодное, поскольку соотношение их цены и качества оптимальное.

Среди недостатков можно отметить сложность монтажа для людей, не обладающих навыками и опытом в данной сфере. Чтобы вся конструкция была установлена действительно правильно и проблем во время эксплуатации не возникало, нужно прибегнуть к услугам специалиста.

Виды

Современный столб представляет собой полую внутри трубу, торец (сечение) которой имеет форму:

• Круглую. Имеют самую доступную стоимость. У несведущих в этом вопросе людей может возникнуть вопрос по поводу того, как к довольно покатой стороне прикрепить ограждение. Для этого к ней приваривают стабилизирующие детали в виде пластин. Кроме них необходимы заглушки, которые будут препятствовать попаданию влаги внутрь.

• Квадратную или прямоугольную. Они наиболее удобны в использовании и подходят к совершенно разным материалам. К тому же еще одним плюсом такой формы являются конструктивные особенности в виде дополнительных ребер жесткости. Это увеличивает их стоимость и, что немаловажно, надежность.

Толщина металла также варьируется. Самые популярные варианты – от 2 до 4 мм. Трубы выпускаются длиной от 2,5 до 6 метров. Нестандарт изготавливается путем резки изделия на нужную вам высоту. Длина изделия, которое вам понадобится, равна сумме высоты ограждения и глубины промерзания земли с прибавкой в 15-20 см. Если вы не можете найти данный показатель, учтите, что под землей должна находиться минимум треть всей длины.

Диаметр труб варьируется от 5 до 10 см. Чтобы выбрать правильную толщину трубы, нужно измерить предполагаемое расстояние между двумя соседними столбами и посчитать массу материала, расходуемого на каждый пролет.

В случае, если средств на приобретение специальных труб нет, можно использовать любые другие подходящие, причем даже бывшие в употреблении (например, от системы водоснабжения и отопления). Главное, чтобы они были в хорошем состоянии и устойчивы к возникновению коррозии.

По внешнему виду трубы могут быть:

• Необработанными. Помимо неэстетичного внешнего вида, поверхность может окислиться под воздействием кислорода и воды или вступить в реакцию с химическими элементами, содержащимися в грунте.

• С покрытием. На производстве поверхности будущих металлических столбов покрывают полимерами или оцинковывают (есть модели с обоими видами защиты). Такие меры эффективно защищают от коррозии. Непосредственно перед установкой опору можно обработать битумом или мастикой, предназначенной специально для металлов.

Для декорирования используют эмали или лаки. На сегодняшний день их выбор огромен – они могут быть обычными или сочетать в себе функции грунтовки (что значительно облегчает сам процесс покраски). Помимо создания образа, подходящего к общей стилистике дома, такие краски существенно продлят срок службы ограды. Особое внимание необходимо уделить обработке сварочных швов. Их надо прокрасить особенно тщательно.

Монтаж

Перед установкой обязательно нужно произвести расчеты необходимого количества материала и составить схему их рационального расположения. В соответствии со строительными нормами оптимальной длиной пролета является величина, не превышающая 2,5 метров.

В качестве основных методов установки металлических опор для забора применяются забивка, ввинчивание, бутование, бетонирование.

Выбор того или иного варианта зависит от состояния почвы и суммарного веса всех материалов забора.

Если система ограждения легкая, а грунт – песчаный, столб можно вбить с помощью кувалды или других технических средств. Такой вариант подходит для временных сооружений, так как его легче демонтировать. Сам процесс происходит следующим образом: сначала в небольшое углубление (в соответствии с разметкой) ставят столб и начинают наносить удары, периодически проверяя правильность его положения.

При этом нельзя бить просто по верхней части. Чтобы она не деформировалась, используют специальные приспособления. Лучше, если при этом будет присутствовать еще кто-то, кто мог бы контролировать малейшие отклонения от вертикали. Именно от этого зависит не только то, как будет выглядеть забор, но и возможность его правильной установки в общем. Отклонение на несколько градусов может сделать установку остальных деталей невозможной.

Столбы с резьбой или лопастями можно ввинтить, если того позволяет почва. В этом случае вынуть их будет нелегко, поэтому постройка должна быть долговременной.

Если грунт осыпается, проблему решит бутование. В достаточно широкую для трамбования лунку засыпают щебень, битый кирпич, песок или другие подходящие строительные материалы. Удешевить процесс может использование строительного мусора. Такой слой должен составить не менее 15 см. На это основание устанавливают столб и выравнивают его. Каждый последующий слой нужно тщательно утрамбовывать и поливать водой. Можно чередовать материалы послойно. Последние 15 см бетонируют.

Полное бетонирование подходит в тех случаях, когда предполагаются большие нагрузки (вес материалов довольно велик и плюс почва нестабильна, склонна к вспучиванию). Ширина ямы должна быть больше диаметра столба на 15-20 см. В нее насыпают щебень и утрамбовывают. Затем делают опалубку из дерева и заливают бетоном. Спустя неделю опалубку снимают. Если делают фундамент для забора, столбы устанавливают при его заливке.

Иногда применяют смешанный метод. Его суть состоит в том, что яму бурят только на половину предполагаемой глубины. Столб вбивается до положенной отметки, после чего засыпается строительный материал, сооружается опалубка и сверху заливается бетон.

Правила выбора

Ориентируясь на внешний вид забора, столбы можно подобрать таким образом, чтобы они практически не выделялись на общем фоне. Этому же способствует покраска всей системы ограждения в один цвет.

Кроме того, их можно совсем спрятать от взглядов прохожих за столь популярным в наше время профнастилом, который они идеально дополняют и обеспечивают всей конструкции надежность.

Еще одним вариантом, в котором на опоры ложится большая нагрузка, является забор с коваными деталями. В данном случае важно выдержать для всего ансамбля один стиль исполнения и декорирования.

Использование металлических столбов отнюдь не предполагает, что и сам забор должен быть выполнен из этого же материала. Особенно эффектно смотрится контраст металлического каркаса и деревянных секций. Оформляя территорию загородного дома в стиле ранчо, иногда стоит заменить дерево на более надежный металл. Это ничуть не ухудшит его облик, но зато позволит увеличить срок службы.

Наиболее часто их ставят у ворот и калиток, то есть в местах наибольшей нагрузки. В таком случае их форма может быть более замысловатой, а верхушки украшены фигурными деталями.

В случае, если забор выполняет более декоративную функцию, чем защитную, требования к столбикам небольшого размера остаются прежними. Вся конструкция должна быть безопасной и в то же время красивой и элегантной, особенно если мы говорим об ограждении здания с привлекательным фасадом.

О том, как установить ограждения на забивные опоры, смотрите в следующем видео.

Как защитить деревянные столбы забора от гниения | Home Guides

Автор: Амелия Аллонси Обновлено 10 декабря 2018 г.

Деревянные столбы заборов часто быстро гниют из-за длительного воздействия влаги в почве. Без устойчивых столбов ограждения ваш забор может упасть, и вам придется заменять столбы каждые несколько лет. Многие столбы заборов подвергаются обработке давлением, чтобы продлить их срок службы, но вы можете предпринять дополнительные меры, чтобы предотвратить их гниение или замедлить процесс гниения, чтобы столбики прослужили дольше.Древесина, устойчивая к гниению, такая как западный красный кедр (Thuja plicata), разновидность туи, может прослужить десятилетия, если обработать ее консервантом и укладывать ее для улучшения дренажа.

1. Установите деревянные столбы забора в прохладном, сухом месте с хорошей циркуляцией воздуха, чтобы древесина могла высохнуть. Пропустите этот шаг, если столбы уже высохли, но сушка особенно важна при использовании столбов для забора из зеленой древесины, потому что влага внутри древесины способствует гниению, а влажная древесина не впитывает столько жидкого консерванта.Если вы сделаете столбики из свежего дерева, на сушка может уйти несколько месяцев.

2. Смажьте нижнюю треть или нижнюю половину столба забора нафтенатом меди на водной основе, консервантом для древесины, не содержащим мышьяка и хрома. При желании нанесите консервант на всю стойку, но нижнюю часть необходимо обработать, потому что заглубленная часть и часть стойки чуть выше земли гниют намного быстрее, чем верхняя часть стойки. В качестве альтернативы вы можете поставить столб в ведре с консервантом для древесины, но этот метод непрактичен, если вам нужно обработать несколько столбов забора.

3. Подождите около часа, чтобы консервант нафтенат меди впитался в древесину, затем нанесите второй слой и подождите час, чтобы он впитался в древесину.

4. Продолжайте наносить кистью дополнительные слои консерванта нафтенат меди на столб забора до тех пор, пока древесина не перестанет впитывать консервант, что указывает на то, что консервант проник через заболонь в сердцевину. Перед установкой забора дайте столбам высохнуть в течение ночи.

5. Выкопайте яму в два-три раза больше диаметра столба забора и от 24 до 48 дюймов глубиной. Столбы лучше всего стоят в вертикальном положении, когда вы закапываете одну треть общей длины столбов, но вы не сможете копать так глубоко, поэтому допустимым будет минимум 24 дюйма. Часть древесины, обработанной нафтенатом меди, должна находиться над землей.

6. Заполните яму примерно 6 дюймовым слоем гравия с минусом 1/4, который содержит мелкие частицы гравия, а также гравийную пыль для лучшего уплотнения.Плотно утрамбуйте гравий, чтобы получилось ровное основание, с помощью ручного трамблера или тупого конца перекладины.

7. Установите стойку в отверстие, удерживая уровень сбоку, чтобы проверить, нет ли отвеса. Заполните отверстие вокруг столба забора большим количеством гравия с минусом 1/4, плотно уложенного по бокам столба. Утрамбуйте гравий. При желании вы можете использовать бетон, но влага в бетоне может иногда вызывать более быстрое гниение деревянных столбов, а гравий позволяет воде быстро стекать от столба забора в почву.

8. Вдавите землю вокруг столба забора, чтобы скрыть гравий; влажная почва вокруг столба забора может вызвать гниение столба, поэтому вы должны обработать часть дерева, которая находится над землей. Возьмите почву под небольшим уклоном вокруг столба, чтобы обеспечить дренаж и предотвратить скопление воды у основания столба.

9. Обрежьте верхние части столбов забора на нужную высоту сабельной пилой, пропиливая под небольшим углом, чтобы вода стекала с верхушек, а не скапливалась и впитывалась в древесину.

10. Нанесите кистью средство для защиты древесины на основе нафтената меди на водной основе на верхнюю часть столбов забора, где свежий срез показывает незащищенную необработанную древесину. Наносите дополнительные слои после того, как первый слой впитается в древесину.

11. Нанесите кистью консервант для древесины нафтенат меди на все трещины, которые образуются в любом месте столба забора. Используйте кисть меньшего размера, чтобы консервант проникал глубоко в трещины. Дерево со временем трескается естественным образом, но если оставить трещины необработанными, внутренняя часть столба подвергнется воздействию воздуха и влаги, которые могут быстро сгнить древесину.

12. Дайте всем столбам и перилам забора высохнуть на воздухе в течение нескольких месяцев перед нанесением краски или герметика на дерево. Это предотвращает задержку влаги внутри древесины и гниение краски и герметика изнутри. Если вы позволили столбам достаточно высохнуть на воздухе перед нанесением консерванта, вы можете сразу же покрасить их, но вы должны убедиться, что все деревянные перила достаточно сухие.

13. Покрасьте столбы, перила и пикеты для сухих ограждений внешней латексной краской или внешней краской на масляной основе, чтобы защитить дерево от атмосферных воздействий и продлить срок службы столбов над землей.

Наконечник

Применение консерванта для дерева нафтенат меди необходимо, если вы делаете свои собственные столбы забора из свежесрубленной древесины, и его следует наносить обильно по всей стойке забора. Если у вас есть обработанные под давлением столбы забора, которые уже устойчивы к насекомым и гниению, второе нанесение консерванта на нижний конец столба только поможет повысить его устойчивость к гниению.

Предупреждение

Всегда используйте перчатки, защитные очки и респираторную маску при работе с консервантом нафтенатом меди и работайте в хорошо вентилируемом помещении, предпочтительно на улице.

.

Как исправить наклонную стойку забора

Первый шаг в установке наклонной стойки — точно определить , почему наклоняется. Он наклоняется из-за того, что дерево у основания сгнило? Или потому, что земля под ней уступила место, и теперь столб качается в своей яме? Если у вашего забора есть металлические столбы, важно убедиться, что столб на самом деле не погнулся из-за какого-либо удара. То, что вы ищете, — это четкое понимание того, можно ли просто исправить ваш пост или его нужно полностью заменить.И гнутые металлические стойки, и гнилые деревянные столбы, скорее всего, потребуют замены. Мы рассмотрим некоторые временные решения для гнилых деревянных столбов или столбов, которые раскачиваются внутри бетонного основания, но в целом эта статья охватывает столбики, которые находятся в хорошем состоянии и требуют лишь некоторых земляных работ у основания.

Чтобы выровнять столб, вам нужно освободить его от остальной конструкции забора. В случае забора с цепной перемычкой это обычно так же просто, как удаление удерживающих зажимов и колпачка столба, чтобы освободить его от панели ограждения.Для деревянного забора вам понадобится несколько запасных 2х4х8, чтобы сначала укрепить панели забора. Прикрепите скобы к обеим сторонам забора и прикрепите их к земле. Теперь вы можете оторвать горизонтальные стрингеры от столбца забора. Если у вас нет доступа к другой стороне забора или если вы работаете в узком углу, может быть проще всего удалить планки забора с обеих сторон столба и использовать свои 2х4 для создания временной стойки. с обеих сторон.

А теперь самое время для самого сложного. Если предположить, что ваш пост был правильно настроен в начале, вероятно, будет большой кусок бетона вокруг основания вашего поста. Ваша цель не в том, чтобы вырвать с корнем или отломать этот доисторический кусок камня, а просто выкопать вокруг него около 18 дюймов вокруг и около двух футов вниз. Цель состоит в том, чтобы удалить достаточно материала, чтобы вы могли вернуть свой столб в идеально вертикальное положение и закрепить его на месте. Используйте уровень, чтобы убедиться, что вы стоите вертикально, и сделайте легкую пробную посадку панели забора, чтобы убедиться, что она вернется на место должным образом.

На этом этапе у вас есть несколько вариантов для заполнения дыры, чтобы ваша работа оставалась на месте. Если у вас достаточно сухая каменистая почва, вы можете засыпать яму смесью влажного песка и мелкого гравия в соотношении 50/50 и плотно утрамбовать ее на месте. Оставьте распорки на несколько дней, и вы сможете переустановить панель забора. Для получения более прочного раствора вылейте мешок с быстросхватывающимся бетоном прямо в новое отверстие и вокруг основания столба. Затем медленно налейте около галлона воды в отверстие и полностью пропитайте сухой бетон. Это должно быть установлено примерно за 40 минут до часа, и вы сможете повторно прикрепить панель забора в течение четырех-шести часов.

В вашем магазине товаров для дома есть хороший ассортимент товаров, которые помогут с некоторыми другими причинами наклонной стойки или с стойками, которые находятся в узких местах, где вышеуказанный метод не сработает. Вот несколько наших любимых:

,

2020 Стоимость кованого забора

Материалы: 20–100 долларов США + за ножку При профессиональной установке: 30–300 долларов США + Кованое железо, которое иногда называют катанкой или гнилью, представляет собой прочный, податливый и устойчивый к ржавчине железный сплав, который обрабатывают вручную, штампуют, сгибают и сваривают в желаемые формы и формы. Однако настоящее кованое железо трудоемкое и дорогое, и, по данным Национальной ассоциации декоративных и других металлов, в Соединенных Штатах не производилось с 1960-х годов. Декоративные металлические ограждения, которые сегодня продаются как «кованое железо», изготавливаются из кованой (а не кованной) стали или алюминия. Современные ограждения из кованого железа, также называемые декоративными металлическими ограждениями, обычно долговечны и относительно устойчивы к ржавчине. Типичные затраты: Некоторые современные ограждения из кованого железа поставляются с панелями длиной 6-8 футов высотой 3-6 футов, а со стойками и монтажными кронштейнами часто предназначены для установки в выходные дни. -это сам желающий копать ямы для столбов забора или профессиональный подрядчик по ограждению.Самодельные материалы могут стоить $ 20- $ 100 или более погонный фут, в зависимости от типа металла (сталь обычно прочнее, но дороже алюминия), высоты, количества декоративных деталей, количества ворот и количество и расстояние между столбами забора. 100-футовый забор с простыми проходными воротами может стоить $ 2,500-11,000 $ или больше. DIYNetwork предоставляет инструкции [1] по установке кованого забора и двух ворот для ограждения небольшого двора. По оценкам, этот проект средней и высокой сложности займет один день и будет стоить $ 1 000–2 500 . При профессиональной установке общие затраты на рабочую силу и материалы для панелей ограждения из кованого железа могут составлять $ 30-300 $ или больше за фут, в зависимости от местных цен и высоты, стиля и сложности установки (установка металлических ограждений на склон стоит дороже). С учетом ворот и других пристроек общая стоимость проекта может составить 3500 долларов — 35 000 долларов. Обратите внимание, что некоторые производители отправляют свои материалы для ограждений в разобранном виде, а подрядчик по ограждению собирает готовые панели, что требует больше навыков и опыта, чем установка предварительно собранных панелей. Чикагская реконструирующая компания взимает 12-28 долларов за материалы за погонный фут и 16-39 долларов за установку, в сумме — [2] за погонный фут. Статьи по теме: Алюминиевый забор, Разнорабочий, Забор Что должно быть включено: Монтаж кованого забора обычно выполняется в два этапа. После расчистки дорожки забора выкапываются ямы для столбов и устанавливаются столбы в бетоне. Через день-два, когда бетон застынет, к столбам крепят панели забора и устанавливают ворота.Компания Amazing Gate предоставляет обучающее видео по установке [3] . Кованые ограждения лучше всего устанавливать на ровной местности. На холмистой или наклонной территории панели ограждения должны спускаться по лестнице вниз по склону (с использованием столбов забора разной длины) или так называемым «смещением» или «сгребанием» панелей так, чтобы они располагались под углом, следуя контуру земли. Компания Hoover Fence Co. иллюстрирует шаг и сгребание по лестнице [4] . Другой вариант — это индивидуальная установка, при которой каждый пикет на спуске немного длиннее предыдущего, поэтому верхняя часть забора остается ровной, но нет зазора внизу. Стальные декоративные ограждения тяжелые и долговечные, выдерживают значительный износ, но со временем они начнут ржаветь, поэтому требуют некоторого ухода (чистка проволочной щеткой и перекраска каждые 2-3 года или повторное покрытие каждые 10-15 лет). Алюминиевые декоративные ограждения легкие, прочные и относительно неприхотливые в обслуживании, но не так прочны, как стальные. AZCentral.com перечисляет все «за» и «против» [5] материалов для ограждений из стали, дерева и алюминия. Перед установкой забора позвоните по телефону 811 [6] , чтобы коммунальные предприятия отметили все подземные коммуникации; или свяжитесь напрямую с местными коммунальными предприятиями.Также проверьте местные правила зонирования, строительства и соседства; многие диктуют разрешенную высоту и тип ограждений, а также требуются отступы линии собственности. Дополнительные расходы: Если забор закрывает подъездную дорогу, декоративные ворота подъездной дороги могут стоить 1400–9000 долларов, в зависимости от того, ручной или автоматический. Покупка заборов из кованого железа: Панели заборов из кованого железа можно приобрести в таких центрах по благоустройству жилья, как Home Depot [7] и Lowe’s [8] . Найдите местных подрядчиков по ограждению через Американскую ассоциацию ограждений [9] или Национальную ассоциацию декоративных и других металлов [10] . Получите несколько оценок; убедиться, что компания надлежащим образом связана и застрахована; запрашивать и проверять ссылки; и ищите любые жалобы в Better Business Bureau [11] . Новости CostHelper Сколько люди платят — последние комментарии Автор: Бак Гленн из Хьюстона, Техас. Размещено: 23 сентября, 2019 18:09 Количество футов: 6 футов в высоту 8 футов в ширину Примерно Высота: 6 футов в высоту 8 футов в ширину Примерно Установщик: I нужно продать нужно продать 70 $ за штуку у меня около 60 штук

.

Как заменить деревянный столб для забора

Среди компонентов деревянного забора одними из самых важных являются столбы. Из-за сгнившего столба забор провисает, а провисший забор непригляден и легко сдувается ветром. Столбы обычно гниют на уровне земли, где дождевая вода имеет тенденцию собираться вокруг основания столба, но они также могут гнить ниже уровня земли вокруг вершины бетонного анкера. Гниение обычно происходит из-за того, что столб сделан не из древесины, обработанной под давлением, или из-за того, что он не был должным образом обработан консервантом при установке. Состав почвы также может влиять на то, как быстро гниет столб; песчаная почва быстро отводит воду, в то время как тяжелая глинистая почва может вызвать гниение столбов в течение года или двух.

Замените гниющие столбы, чтобы ваш забор был в безопасности и выглядел великолепно.

Пока остальная часть ограждения находится в хорошем состоянии, вы можете восстановить его устойчивость, удалив сгнивший столб и заменив его. Это не веселая работа, но и не такая сложная, как кажется. Если столб еще не отделился от земли, вероятно, это произойдет, когда вы попытаетесь вытащить его из земли, и самой сложной частью работы будет извлечение части, которая все еще находится в земле.Потребуется некоторое копание.

Начните с отстегивания забора со столба

Снимите крепеж, удерживающий перила ограждения на стойке.

Изображение предоставлено: Jupiterimages / PHOTOS.com >> / GettyImages

В большинстве случаев, чтобы освободить столб от остальной части забора, достаточно удалить несколько шурупов или гвоздей. Перила ограждения часто крепятся непосредственно к столбу. Вытяните гвозди с помощью молотка или монтировки и выверните винты с помощью дрели и отвертки.Прежде чем вы это сделаете, вам нужно использовать несколько запасных 2 x 4, чтобы подпереть забор, чтобы он не упал.

1. Обрежьте всю растительность, которая мешает вам добраться до сгнившего столба.
2. Вставьте один конец 2 x 4 под верхнюю планку ограждения по обе стороны от столба и вставьте другой конец в землю. Установите аналогичные распорки с другой стороны забора, используя 3-дюймовые винты, чтобы прикрепить их к доскам забора.
3. Снимите все крепления, удерживающие перила и доски ограждения на стойке.Если столб закрыт вертикальной доской забора (штакетником), удалите и эту доску.
4. Разрежьте крепежные детали, к которым нет доступа, с помощью сабельной пилы и лезвия для резки металла. Вставьте лезвие между направляющей ограждения и стойкой, включите пилу и продолжайте равномерно надавливать на пилу, пока она не пройдет через крепеж.

Заборы, построенные из сборных панелей, часто собираются путем простого прикручивания всей панели к лицевой стороне столба. С этим типом ограждения проще всего просто отвинтить и снять обе панели по обе стороны от поврежденного столба, чтобы получить хороший доступ к столбу для снятия.

Наконечник

Вы можете обнаружить, что одна или несколько направляющих также сгнили в том месте, где они касались стойки. Сделайте заметку, чтобы заменить гнилые рельсы после сброса нового сообщения.

Вытащите столб из земли

Возможно, вам придется использовать домкрат, чтобы вытащить столб из земли.

Когда столб освободится, вы можете обнаружить, что он достаточно ослаблен, чтобы вытащить его вручную. Попробуйте покачивать его взад и вперед, чтобы ослабить, пока вы тянете вверх.Вам может повезти, и вы извлечете сразу весь пост. Если вы не можете заставить столб сдвинуться с места, вот простой способ вытащить его из земли:

1. Вбейте винт с растягиванием от 4 до 6 дюймов в одну сторону стойки на расстоянии около 8 дюймов от земли. Выберите грань с наименьшей гнилью.
2. Положите шлакоблок на землю рядом с шурупом.
3. Наденьте клин размером 8 футов 2 x 4 над шлакоблоком и под стягивающий винт, чтобы использовать его как рычаг. Поднимите другой конец 2 x 4, чтобы надавить на стопорный винт.Вы должны быть в состоянии развить достаточно силы, чтобы поднять стойку или хотя бы ослабить ее.

Наконечник

Если вы не можете сдвинуть стойку с помощью рычага, установите автомобильный домкрат под винт. Прокачивайте домкрат до тех пор, пока он не коснется болта, затем продолжайте качать, чтобы поднять стойку с земли.

Удаление бетонной опоры с земли

Если стойка установлена ​​в бетоне, вам необходимо удалить бетон с земли, прежде чем вы сможете установить новую стойку.Если столб сгнил, он может развалиться, и часть его останется внутри опоры. Также возможно, что столб полностью выйдет из бетона, когда вы его поднимете.

Удаление бетонного основания требует некоторого копания.

Третья возможность, и предпочтительная, заключается в том, что вся опора будет выходить из земли, когда вы поднимаете столб. Однако вы не можете рассчитывать на это, так что будьте готовы выкопать основание с помощью лопаты и перекладины.

1. Копайте вокруг опоры, пока не обнажите две стороны и не останется зазор 3 или более дюймов между опорой и сторонами ямы.
2. Прикрепите перекладину к основанию на одной из сторон, которые вы не выкопали, и подденьте основание в направлении открытого пространства в яме. Вы должны иметь возможность ослабить его достаточно, чтобы вы могли достать его и вытащить. Однако эта основа будет довольно тяжелой, поэтому будьте готовы попросить помощи у помощника.
3. Установите штангу копания под опору и приподнимите ее вверх, если опора застряла или слишком тяжелая для подъема.Используйте перекладину, чтобы поднять опору достаточно высоко, чтобы за нее ухватиться.

Создание новой публикации

Чтобы избежать повторения всей хлопотной процедуры через несколько лет, используйте обработанную под давлением древесину для вашего нового столба забора. Если по какой-то причине вы не можете этого сделать, покройте нижние три фута заменяющей стойки средством для защиты древесины, предназначенным для подземного использования. Однако имейте в виду, что ни один сорт древесины не прослужит дольше, чем древесина, обработанная под давлением, даже если она покрыта консервантом.Однако если в заборе используются перила или панели из красного дерева или кедра, вы можете использовать аналогичную древесину для столбов.

Засыпьте ямы под столбами бетон или щебень.

1. Вырежьте отверстие, оставшееся после извлечения старого столба, и при необходимости закопайте его глубже. Как правило, отверстие должно быть достаточно глубоким, чтобы вместить 1/3 длины новой стойки. Например, отверстие для столба, которое возвышается на 8 футов над землей, должно иметь глубину 4 фута (это означает, что вам понадобится столб длиной 12 футов).Выкопайте еще 4 дюйма, чтобы уложить слой дренажной породы на дне ямы.
2. Насыпьте на дно ямы количество измельченного гравия, чтобы заполнить его на глубину 4 дюйма.
3. Установите стойку в отверстие, отцентрируйте ее и выровняйте с помощью спиртового уровня. Удерживайте его ровно или закрепите на месте с помощью распорок 2 x 4.
4. Засыпка наливным бетоном или гравием. Легкие заборы иногда можно обеспечить адекватной опорой, просто засыпав столбики утрамбованным гравием, но для большей прочности всегда закрепляйте столбы забора бетоном.Быстрый способ установить столбы забора из бетона, который часто используется фермерами-любителями и поселенцами, — это вылить сухую смесь концентрата вокруг столба, добавляя небольшое количество воды, когда вы заливаете сухую смесь.
5. Сформируйте основу из бетона в виде поверхности с небольшим конусом, расположенной под углом от поверхностей столба. Это поможет отвести дождевую воду от дерева. Дайте бетонному основанию полностью высохнуть.
6. Дайте бетону высохнуть не менее 24 часов.
7. Закрепите перила ограждения на новой стойке.Пришло время заменить гниющие рельсы, если таковые имеются. Если у вашего забора есть сборные панели, прикрепленные непосредственно к столбам, просто прикрутите панели обратно к новому столбу.

Наконечник

Если вы решите засыпать гравием, используйте угловой дренажный камень размером 1/2 дюйма. Он заклинивает в стойке и удерживается на месте лучше, чем гладкая разновидность, например мелкий гравий.

,

Защита столбов забора от процесса гниения

При всем обилии современных материалов и конструкций дерево продолжает оставаться одним из самых популярных, доступных и широко используемых материалов в дачном и коттеджном строительстве. Легкость, экологичность, дешевизна – вот далеко не все достоинства деревянных конструкций. К сожалению, у этого материала есть весьма существенный недостаток – дерево подвержено порче и гниению, которые ускоряются в особенно неблагоприятных условиях.

Стоит отметить, что древесину разных пород дерева по стойкости к гниению можно разделить условно на три группы:

• Устойчивые к гниению сохраняются в земле от 20 лет. Из встречающихся в России это сибирская лиственница, ясень и дуб – из этих материалов наши предки делали нижние венцы и столбчатые фундаменты своих изб.
• Среднестойкие к гниению, которые могут не терять своих конструкционных свойств 10-15 лет. К этой группе относят сосну, ель, кедр, пихту.
• Малостойкие и нестойкие породы редко доживают в земле до 5-8 лет – это липа, береза, осина, ольха, вяз и прочие.

Огораживание территории забором – одна из основных и самых первых работ, которые делают на своем участке их счастливые обладатели. Многие дачники делают заборы из обычного дерева и серьезно озабочены сохранностью столбов из древесины – не очень хочется менять их каждые 7-8 лет.

Существуют довольно простые способы защиты древесины от гниения, но вначале имеет смысл разобраться в причинах этого процесса. Дерево портится от постоянного присутствия влаги и кислорода. Например, заборный столб, вкопанный в землю, можно разделить на три зоны, которые находятся в разных условиях:

• верхняя часть столба, находящаяся над землей в окружении достаточного количества кислорода, но влаги в ней недостаточно для интенсивного гниения; периодически она смачивается дождем, но очень быстро высыхает;
• нижняя часть столба, наоборот, находится под землей и во влажных условиях, при недостатке кислорода, поэтому гниет очень медленно;
• средняя часть столба — примерно на двадцать сантиметров выше и ниже земли — находится как раз в условиях, наиболее благоприятствующих гниению – здесь много влаги от земли и кислорода достаточно — поэтому столбы любимого забора для дачи больше всего портятся именно в этой зоне.

Защита подземной части столба

Что можно предпринять для защиты подземной части столба, в особенности на границе земли и воздуха.

Во-первых, устанавливать столб необходимо комлем (нижней, более толстой частью) вверх. Дело в том, что движение соков в растущем дереве происходит по капиллярам волокон от корней к кроне за счет осмоса. Если закопать столб «вверх ногами», волокна не так активно будут тянуть влагу.

Во-вторых, деревянный столб должен быть из сухостойного, но не начавшего портиться дерева. Если это нельзя проконтролировать, или хозяин знает, что дерево спилено на корню, необходимо нарезать столбы нужных размеров, освободить их от коры, тщательно ошкурить поверхность и сложить под навес для хранения, хотя бы на год.

В-третьих, всю часть столба, которая планируется к заглублению плюс 50-60 см, необходимо пропитать антисептиком, лучше методом погружения на пару дней в раствор медного или железного купороса. При этом, чтобы пропитка не вымывалась через верхний торец, на него нужно предусмотреть какой-нибудь декоративный колпак.

И, наконец, самое главное – ямку под столб нужно выкапывать сантиметров на 10-15 глубже и в 2-3 раза шире диаметра древесины. После этого насыпать на дно крупный щебень, установить столб, засыпать тем же щебнем доверху и тщательно утрамбовать. Таким образом, нижней части столба будет обеспечен дренаж, проветривание и отсутствие контакта с влажной землей. Лучше перед засыпкой яму выстлать геотекстилем – тогда земля не будет смешиваться со щебнем, и забивать дренаж. Для большей декоративности столбик можно покрасить паропроницаемой краской.

Изложенные выше мероприятия несложные, вполне доступные, в том числе и по стоимости, но позволяют хозяину значительно сэкономить – все-таки дерево значительно дешевле металла или бетона. Установленные по такой технологии столбы забора прослужат не менее 30-35 лет, даже если для их изготовления использовалась не самая стойкая к гнили порода дерева.

Чем обработать и покрасить деревянный забор от гниения

При возведении оград владельцы приусадебных участков часто выбирают дерево. Это очень эстетичный строительный материал, хотя срок его эксплуатации не такой большой, как, например, у кирпичного забора, металлопрофиля или ограды из сетки-рабицы. Перед хозяином встаёт вопрос, чем обработать деревянный забор и продлить время его пригодности. Правильная обработка древесины позволяет не только защитить от воздействия разрушительных сил природы и древесных вредителей, но и добиться её ещё большей привлекательности.

Обработанный специальными средствами деревянный забор

Популярность деревянных заборов объясняется свойствами древесины. Этот материал:

• недорогой;
• легко поддаётся ручной обработке;
• не требует специальных навыков при установке забора;
• недефицитный;
• в декоративном оформлении ограждений превосходно сочетается с другими стройматериалами;
• предоставляет широкий выбор вариантов исполнения;
• прекрасно подходит не только к деревянным постройкам, но и к домам из других строительных материалов.

Вернуться к оглавлению

От чего защищают древесину

В первую очередь дерево как стройматериал нуждается в защите от грибков.

Обработка столбов забора перед монтажом лагов

Их в природе очень много, но наиболее распространёнными являются синь, плесенные и гнилостные виды. Это растительные дереворазрушающие организмы. Одни изменяют только внешнюю сторону изделия, другие, проникая внутрь, приводят в негодность всю древесную массу, которая на последней стадии гниения превращается в труху.

Синь и плесень не разрушают древесину, а только изменяют её поверхностную цветовую окраску. Деревянное изделие приобретает некрасивые пёстрые пятна белого, синего или серого цвета. А гнилостный грибок поражает всю древесную массу.

Древесина, как только начала гнить, покрывается бледными рыжими пятнами, которые впоследствии становятся трухой. Защита деревянного забора от насекомых-вредителей не менее важна, чем от гнили. К тому же некоторые из них являются разносчиками грибковых спор. Жучки-короеды повреждают ствол дерева, прокладывая многочисленные ходы только под корой.

Такой материал ещё годится для некоторых строительных работ, если у него отсутствуют другие повреждения. Но если древесный массив повреждён глубокими ходами, сделанными насекомыми, то он пригоден только для топлива. Частая смена погодных условий также губительно действует на деревянную изгородь. То увлажнения, то высыхания приводят к растрескиванию материала. Зимой к этим разрушительным воздействиям прибавляется замерзание влаги в порах древесины. А ещё деревянные заборы боятся огня.

Менее губительными для древесины являются ультрафиолетовые лучи. Они разрушают лигнин – природный полимер, который содержится в дереве, создаёт его структуру, твёрдость и цвет. От их воздействия деревянные изделия со временем выгорают, становятся серыми, рыхлыми, а защитить их можно непрозрачным покрытием.

Вернуться к оглавлению

Средства защиты

Для защиты конструкций из дерева используют специальные химические средства. Их производят в следующих субстанциях:

• в виде водных растворов;

  Обработка древесины водным раствором

• пасты;
• органических растворов;
• масляных составов.

В практике домашних умельцев используется простейший способ обработки древесины. Её на сутки опускают в ванну с раствором железного или медного купороса. Или же пропитывают отработанным горячим маслом. Простой, достаточно эффективный метод защиты – это обработка деревянного забора скипидаром или дёгтем. Главное в борьбе с разрушителями древесины – создать такую среду, в которой они не могут обитать и размножаться.

Грибки и насекомые любят влажный воздух, поступающий через поры дерева, которые можно закрыть, закупорить. Таким образом, будут созданы неблагоприятные условия для существования древесных вредителей. Для защиты изделий из дерева, постоянно пребывающих в условиях влаги, разработан специальный состав – жидкий пергамин. В его составе антисептики и гербициды.

Раствор легко проникает внутрь досок и деревянных столбов, вытесняя оттуда воду. Затем он полимеризуется и наглухо закрывает щёлочки и поры, не пропуская внутрь ни воздуха, ни жидкости, без которых древесным вредителям жизнь становится невозможной.
Вернуться к оглавлению

Последовательность обработки

У начинающих домашних мастеров иногда возникает вопрос: сначала надо возвести ограждение, а затем уже обрабатывать его химикатами и красить, или же всё это надлежит сделать с деревянными деталями до их сборки. Здесь однозначного ответа нет. Первый вариант хорош тем, что собранную конструкцию удобно покрывать защитными материалами и краской. Преимущества исполнения второго варианта: забор не будет иметь необработанных пятен в труднодоступных местах и соединениях.
Уход за древесным материалом начинается со дня его покупки.

Последовательность такова:

1. Удалить кору с не обрезной доски, деревянных столбов. Она может способствовать появлению древесных точильщиков и грибковой плесени.
2. Прострогать прожилины досок. При такой обработке поры закрываются, а дерево будет дольше служить.
3. Пропитать горячим гудроном и обернуть рубероидом ту часть столбов, которую надо будет закопать в землю, где велико воздействие влаги.
4. Чтобы исключить процесс гниения более тщательно обработать нижние торцы досок, особенно если предвидится их контакт с землёй.

Для обработки древесины антисептик используют в два этапа. Первую пропитку проводят после завершения монтажа забора, а спустя некоторое время её повторяют. Делать это следует очень аккуратно, помня, что этот материал очень токсичен.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к покраске

Если же хозяин принял решение деревянный забор покрыть краской, то после завершения процедуры с антисептиком на него наносят грунтовочный слой. Он обеспечит прочность, долгий срок службы покраски, защитит древесину от гниения. После высыхания грунтовку наносят ещё раз. Покрывать древесину плотной цветной краской нерационально. Дерево теряет природную привлекательность.

Поэтому деревянные заборы рекомендуется обрабатывать пропиткой, морилкой или лаком. Натуральный рисунок остаётся на виду и сохраняется на весь срок эксплуатации забора.

В магазинах стройматериалов большой выбор лаковых материалов: акриловых, алкидных, полиуретановых, дисперсионных. Любой из них пригоден для покрытия поверхности дерева, но наиболее экологически чистым является лак на основе акрила. Он не закрывает рисунок дерева, а подчёркивает его элегантность.

Вернуться к оглавлению

Виды красок по дереву

Чем лучше обработано деревянное изделие, тем дольше оно служит. Однако со временем древесное полотно темнеет и теряет свою первоначальную красоту. Обновить его блёклый вид практически невозможно. Вот тогда и выручает покраска забора. Для этого можно использовать любую фасадную краску, такую как:

• масляную;
• латексную;
• акриловую;
• алкидную;
• полиуретановую.

Опытные специалисты считают наиболее подходящей для покраски деревянного забора масляную краску. Она доступна по стоимости, недефицитная, экологически чистая, хорошо проникает вглубь материала. В отличие от неё латексная смесь засыхает на поверхности древесины, создавая надёжный защитный слой. Несмотря на сравнительно невысокую стоимость, акриловая краска обладает замечательными качествами: устойчивость к влаге, не боится перепадов температуры и солнечных лучей.

Это хорошая защита деревянного дома, а не только забора. Она экологична, поскольку растворителем для неё является вода. А вот алкидная краска по дереву выделяет резкий запах, исчезающий только со временем. Этот её недостаток компенсируется насыщенным цветом, а также высокой надёжностью в дождь и мороз. Полиуретановая краска самая дорогая, отличается устойчивостью к механическому воздействию. Она долговечна, быстро сохнет, создавая привлекательную глянцевую поверхность, но следует помнить, что во время нанесения на забор очень токсична.

Но какой бы краска ни была, предварительно следует подготовить поверхность для её нанесения. Удаляются все неровности, пятна грязи и жира. Затем на древесину наносится тонкий слой водонепроницаемой краски, которая будет защищать её от влаги. Окончательно просохшую плоскость покрывают грунтовкой два раза. Красят забор не раньше чем через сутки, после окончательного просушки грунтовочного слоя.

Вернуться к оглавлению

Реставрация забора

Однако покрашенный забор также не долговечен. Не более чем через 4 года его следует подвергать новой обработке, а, возможно, замене деревянных столбов. Начинают с удаления прежней потрескавшейся краски скребками или металлическими щётками. После чего надо убедиться, что на древесине нет пятен гнили, и она не повреждена насекомыми. Вместо испорченных досок, устанавливают новые и обрабатывают перед нанесением краски.

Продление срока службы ограды обеспечивает правильный уход. Регулярный осмотр позволяет выявить возникшие повреждения, своевременно их устранить, а также произвести замену столбов для забора. Нельзя складывать вплотную к ограждению мусор, скошенную траву или хворост. При хорошем содержании деревянная конструкция будет радовать владельца долгие годы.

Дачный ремонт: как самостоятельно поправить забор :: Жилье :: РБК Недвижимость

Одна из частых задач на даче — поправить покосившийся или прогнивший за зиму забор. Рассказываем, как отремонтировать своими руками изгороди из разных материалов и исправить внешние дефекты

Фото: Public Domain Archive/Pixabay

Деревянный забор

Чтобы поправить покосившиеся секции деревянного забора, придется демонтировать и обследовать конструкцию. Начать стоит с опор, поскольку деревянные столбы в земле могли сгнить. Сильно поврежденные стойки необходимо заменить. Если дефекты небольшие, отпилите трухлявый кусок, а оставшуюся часть опоры просушите под навесом, чтобы на нее не попадали прямые лучи солнца. После обработайте столбы антисептиком, битумом и заново покрасьте. Если металлические опоры не забетонированы, а вкопаны в землю, то их также стоит демонтировать, очистить, обработать от ржавчины и покрасить.

Чтобы решить проблему покосившихся опор на несколько лет, необходимо вкопать столбы на глубину 170–200 см — ниже уровня, где замерзает грунт. Иначе весной вода выдавит опоры на поверхность и процесс придется повторять каждый дачный сезон.

Фото: Rita E/Pixabay

Подгнившие доски и поперечные перекладины необходимо снять и поменять на новые. Небольшие повреждения зачистите шпателем или теркой. После этого просушите доски, нанесите шпатлевку, загрунтуйте поверхность и покрасьте.

А еще можно укрепить забор изнутри, заодно расширив пространство сада. Для этого к внутренней стороне ограды можно пристроить деревянные ящики для растений и добавить дополнительные опоры для изгороди.

Кирпичный забор

Первая проблема таких оград весной — трещины. Они появляются из-за влаги, резких перепадов температуры и просевшего грунта. Сначала обработайте трещину тонким слоем раствора цемента или алебастра. Если через пять — семь дней она не увеличится, нужно удалить из проема кирпичную крошку, промыть углубления и залить раствором. Кирпичи с широкими и длинными разломами лучше заменить.

Если трещина продолжает расти, то нужно стянуть края металлической накладкой, а в случае, когда углубление больше 2 см, — переложить аварийный сектор заново.

Чтобы поправить раскрошившуюся от воды кирпичную кладку наверху забора, нужно очистить поверхность, загрунтовать и оштукатурить участок изгороди, а осыпавшиеся швы между кирпичами заполнить цементным раствором.

Фото: Arcaion/Pixabay

Вторая возможная неполадка — просевший или вспучившийся из-за влаги и морозов фундамент. Попробуйте разобрать аварийную секцию, заложить фундамент и возвести сектор заново. Попытки укрепить грунт, глубже забить сваи или долить раствор помогут решить проблему на сезон, но через год придется ремонтировать забор снова. Потрескавшиеся или покосившиеся опорные столбы также стоит демонтировать и возвести заново. Другой вариант — заменить поврежденные кирпичи, убрать трещины и укрепить опоры с помощью внешнего каркаса. Его можно собрать из металлических полос и уголков, которые нужно крепить через каждые 50 см по длине столба.

Забор из профнастила

Основные проблемы профнастила — отслаивание краски, ржавчина и вмятины.

Старую краску и ржавчину нужно очистить мелкозернистой наждачной бумагой, места коррозии обработать специальным составом — преобразователем ржавчины, а затем эти участки заново загрунтовать и покрасить.

Неглубокие вмятины на профнастиле можно выправить резиновым молотком, а после покрыть шпатлевкой и покрасить в тон изгороди. Листы с серьезными повреждениями нужно заменить, подобрав секции, которые подходят по цвету и гофре. Профнастил крепится на саморезы, поэтому достаточно снять старый лист и прикрутить на его место новый.

Фото: Marjan No/Pixabay

Металлическая изгородь может просесть из-за размокшего грунта. Попробуйте зафиксировать покосившийся участок при помощи деревянных подпорок — укосин — и подождать, пока земля просохнет. Затем нужно вынуть грунт вокруг опоры, выпрямить столб, укрепить деревянными кольями, выложить дно у основания опоры щебнем и залить бетоном. Если забор просел из-за того, что опорные столбы закопаны недостаточно глубоко, то конструкцию стоит демонтировать и вкопать заново.

Забор из металлической сетки

Провисшую рабицу можно выровнять при помощи арматуры. Одну арматуру нужно пропустить через верхние ячейки сетки и закрепить на опорных столбах — приварить или прикрутить. Вторую продеть через нижние ячейки, выравнивая их за счет веса арматуры. Для такого ремонта подойдет тонкий трос диаметром 3 мм, который также нужно протянуть через ячейки и закрепить на опорах.

Порванную сетку можно скрепить проволокой или заменить поврежденные секции и сплести ячейки рабицы друг с другом заново. Кроме того, можно нанизать крайние ряды ячеек старой и новой секций на тонкий прут и закрепить опору в грунте.

Покосившиеся опорные столбы можно временно поддержать при помощи укосин, а затем демонтировать и вкопать заново на глубину ниже уровня замерзания грунта.

Фото: Zoosnow/Pixabay

Установка забора

 

     Установка забора — это проблема, которая  хотя бы раз в жизни обязательно возникает   у владельцев дачных участков или загородных домов. Без исключения, все люди хотят, чтобы забор был красивый, недорогой, прочный, долговечный, экологически чистый. Сегодня существует огромное количество вариантов установки заборов. Проезжая по какой-нибудь деревне, обратите внимание — от их разнообразия просто рябит в глазах.

 

    Конечно, красота и качество напрямую зависит от количества денег, которые может потратить хозяин на установку забора. Забор, построенный из дикого камня и облицовочного кирпича, может быть в сотни раз дороже ограждения из штакетника. Но тема данной статьи не предполагает сравнение разных видов заборов, в интернете про это написано много текста. Это скорее будет подробный фотоотчет или пошаговая инструкция «Установка забора своими руками». Повествование будет вестись от первого лица множественного числа, то есть мы, строители.

            Выбор материала для забора

    Имеем загородный домик с огородом длиной по периметру 100 м, расположенный в обычной деревне  центра  России.

 

   Слева и справа стоят соседские дома. В некоторых из них даже установлены насосные станции водоснабжения. Забор, который огораживал наши 15 соток, был построен из штакетника в 80-ых годах прошлого века. За 30 лет он благополучно сгнил, так как был не обработан, не покрашен (за 30 лет сгнил бы даже покрашенный). Деревянные столбы, вкопанные в землю, высохли и покосились (им все-таки нашлось применение — они стали отличными дровами для приготовления шашлыка). По территории с удовольствием ходили соседские куры, вытаптывая посевы редиски,  а по ночам делали набеги бродячие собаки, доедая корм хозяйских кошек. В связи со всем этим было решено провести установку нового забора вместо старого.

   Вот здесь перед хозяевами встала непростая задача выбора материала для ограждения дачи. Хорошо, что они люди адекватные и четко понимают, что хотят. Сначала — что не хотят. А не хотят они массивной ограды из кирпича и камня (большие затраты по финансам и по времени, да и старый деревянный дом, оформленный в стиле кантри, странно бы смотрелся на фоне такого строения), не хотят ограждения из профильного листа (летом железо нагревается так сильно, как будто рядом с печью стояло, от такого нагрева все цветы вянут), не хотят забора из пластиковых секций. По их мнению, забор должен давать чувство защищенности территории, обозначать границы, совпадать по стилю с домом, быть красивым, надежным, экологичным, относительно недорогим. После долгих споров мы определили, что ограждение вокруг участка будет комбинированным: половина будет из дерева, половина из сетки Рабица. Сетка будет установлена на огороде, ограждая овощные посадки от соседских цыплят и бродячих собак. А перед домом и по периметру участка  установим забор из дерева, причем не из штакетника, а из обрезного, обструганного с 2-х сторон тёса (чтоб легче красить было) шириной 10 см. В качестве столбов для забора было решено использовать металлический  квадратный профиль шириной 6 на 6 см. Этот размер был определен исходя из опыта эксплуатации соседских заборов. Конечно, под рабицу подошли бы столбы меньшего диаметра, но на этом решили не экономить. В фасадной части  планируется поставить ворота для въезда машины. Столбы под ворота будут размером 8 на 8 см. В качестве лаг будут использоваться прямоугольные трубы размером 2 на 4 см. Определили расстояние между столбами: для рабицы – 3 м, для дерева – 2,5 м, (если сделать больше, лаги будут провисать), для калитки — 1м, для ворот — 3 м. Исходя из этого, посчитали количество материала и отправились на рынок.

 

        Столбы для забора

        После обхода местных строительных рынков сделали неутешительный вывод – готовые столбы для забора продаются только в одном варианте – диаметром 5 см (в крупных городах, возможно, все по-другому. Важное замечание: если есть возможность, лучше покупать готовые столбы, так как на их подготовку, покраску, установку уходит большое количество времени). Нам же, как было отмечено выше, нужен был размер 6 на 6 см. Пришлось ехать на металлобазу. Здесь нам предложили столбы для забора 6 на 6 см стандартной 6-ти метровой длины. Опять возникла проблема – сколько брать метров, чтобы не было отходов. Подумали, посчитали, решили – высота будет равняться 2,4 м, 1,5 метра сверху (высота сетки-рабицы), 90см в землю, для нашей почвы этой глубины будет достаточно (у соседей столбы закопаны еще мельче, зимой при замерзании грунта их не выдавливает). Тогда от 6-метровой трубы мы  отрежем 2 куска, а в остатке останется отрезок 1,2 м. Эти 2 отрезка сварим между собой сваркой, получится один столб. Отходов – ноль, что очень хорошо. Определились с количеством — и в кассу. Продавцы за отдельную плату обещали нам порезать профиль на нужный размер. Так как наш бюджет ограничен, а отрезов нужно делать много (дома есть болгарка), решили брать, как есть. В итоге привезли с базы все, что было нужно (это мы тогда так думали), столбы 6 на 6 см, 8 на 8 см для ворот, лаги 2 на 4. Цена и количество здесь не указаны, так как для каждого случая они индивидуальны.

   По пути с базы прикупили пару дисков для болгарки. Здесь отметим, что дисков понадобилось еще 2, так как при интенсивной работе диск стачивается, его диаметр уменьшается и резать становится неудобно. На участке нарезали столбы нужной длины.

   Резать удобнее болгаркой большого размера, чтобы  диску хватало места отрезать трубу за один раз. Когда диск стачивался, приходилось трубу резать за 2 приема, сначала с одной стороны, потом с другой. В итоге у нас получилось несколько целых столбов длиной 2,4 м, несколько половинок по 1,2 м. Эти половинки мы аккуратно сварили между собой при помощи сварки. Если у вас нет сварочного аппарата, можно договориться со знакомым сварщиком (можно даже с незнакомым), сегодня это не проблема. Сварной шов почистили болгаркой с широким диском (бывают диски отрезные, а бывают шлифовальные, они пошире). Получилось очень хорошо, даже слишком. 

    Теперь возникла еще одна проблема. Знающие люди подсказали, что столбы для забора сверху нужно обязательно закрыть крышками, чтобы осадки в виде дождя да снега не попадали внутрь, не создавали лишнюю влагу. Попробовали для этого дела приспособить пластиковые бутылки, вышло некрасиво. Опять поехали на металлобазу. Там оказалось, что не одни мы такие умные, что люди уже искали такие накрывашки. Поэтому на базе были в продаже металлические квадраты всех размеров. Стоили они недорого, а так как мы взяли много, нам еще скидку сделали.

   Оставалось дело за малым — приварить их на место. Это оказалось сделать не так просто. Столб высокий, чтобы приварить крышку сверху, нужно пользоваться или стремянкой, или искать какую-нибудь подставку, да и без помощника не обойтись. Немного подумав, сделали вот что: положили трубу на землю, приложили к ней квадрат и прикрепили его к трубе обычным скотчем.

   После этого прихватывали крышку сваркой в каком-нибудь месте.

Скотч убирали, крышка уже держалась на сварке, потом спокойно обваривали её по периметру. В конце отшлифовали место сварки — все – столб с крышкой готов к покраске.

   Для покраски выбрали эмаль-грунт по ржавчине 3 в 1 серого цвета, в магазинах огромный выбор любых марок и любых цветов.

Так как забор мы устанавливаем долговечный, нижнюю часть трубы обработали  мастикой. Получилось у нас так: 1,5 м столба, надземная часть, покрашено в серый цвет, а 90 см обработано обычной мастикой на битумной основе.

       Лаги мы тоже покрасили в серый цвет. Подождав, пока краска с мастикой высохнет, начали устанавливать столбы для забора. Продолжение в статье Установка забора. Часть вторая.

   Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

 

 

Металлические столбы для забора — особенности и установка: чем покрасить столбики, обработка металла для ворот

Заборы окружают дома, магазины, офисы. Они могут быть разными по дизайну, высоте и назначению. Но все они служат для выполнения одних и тех же функций – обозначения границ участка, защиты от окружающей среды, разделения пространства и обеспечения зоны психологического комфорта. Все это не может осуществляться без такой важной части забора, как его опоры. Самыми универсальными среди них являются металлические. О них и пойдет речь далее.

Характеристика

Все опоры должны обладать следующими свойствами:

• Прочность. Так как по сути, именно на них ложится вся нагрузка, которую испытывает забор со стороны погодных явлений, действий людей и животных.

• Устойчивость. Помимо внешних воздействий, они должны выдерживать вес закрепленных на них конструкций.
• Универсальность. Поскольку заборные пролеты могут различаться по виду и материалу изготовления, столбы должны выдерживать любые их виды

Помимо того, что столбы из металла отвечают всем вышеперечисленным требованиям – то есть они достаточно прочны, устойчивы и подходят к разным типам заборов по техническим характеристикам и стилистике, у них есть еще одно важное преимущество – они имеют достаточно большой срок службы, в течении которого не требуют больших вложений на ремонт и реставрацию. Можно сказать, что такое приобретение действительно выгодное, поскольку соотношение их цены и качества оптимальное.

Среди недостатков можно отметить сложность монтажа для людей, не обладающих навыками и опытом в данной сфере. Чтобы вся конструкция была установлена действительно правильно и проблем во время эксплуатации не возникало, нужно прибегнуть к услугам специалиста.

Виды

Современный столб представляет собой полую внутри трубу, торец (сечение) которой имеет форму:

• Круглую. Имеют самую доступную стоимость. У несведущих в этом вопросе людей может возникнуть вопрос по поводу того, как к довольно покатой стороне прикрепить ограждение. Для этого к ней приваривают стабилизирующие детали в виде пластин. Кроме них необходимы заглушки, которые будут препятствовать попаданию влаги внутрь.

• Квадратную или прямоугольную. Они наиболее удобны в использовании и подходят к совершенно разным материалам. К тому же еще одним плюсом такой формы являются конструктивные особенности в виде дополнительных ребер жесткости. Это увеличивает их стоимость и, что немаловажно, надежность.

Толщина металла также варьируется. Самые популярные варианты – от 2 до 4 мм. Трубы выпускаются длиной от 2,5 до 6 метров. Нестандарт изготавливается путем резки изделия на нужную вам высоту. Длина изделия, которое вам понадобится, равна сумме высоты ограждения и глубины промерзания земли с прибавкой в 15-20 см. Если вы не можете найти данный показатель, учтите, что под землей должна находиться минимум треть всей длины.

Диаметр труб варьируется от 5 до 10 см. Чтобы выбрать правильную толщину трубы, нужно измерить предполагаемое расстояние между двумя соседними столбами и посчитать массу материала, расходуемого на каждый пролет.

В случае, если средств на приобретение специальных труб нет, можно использовать любые другие подходящие, причем даже бывшие в употреблении (например, от системы водоснабжения и отопления). Главное, чтобы они были в хорошем состоянии и устойчивы к возникновению коррозии.

По внешнему виду трубы могут быть:

• Необработанными. Помимо неэстетичного внешнего вида, поверхность может окислиться под воздействием кислорода и воды или вступить в реакцию с химическими элементами, содержащимися в грунте.

• С покрытием. На производстве поверхности будущих металлических столбов покрывают полимерами или оцинковывают (есть модели с обоими видами защиты). Такие меры эффективно защищают от коррозии. Непосредственно перед установкой опору можно обработать битумом или мастикой, предназначенной специально для металлов.

Для декорирования используют эмали или лаки. На сегодняшний день их выбор огромен – они могут быть обычными или сочетать в себе функции грунтовки (что значительно облегчает сам процесс покраски). Помимо создания образа, подходящего к общей стилистике дома, такие краски существенно продлят срок службы ограды. Особое внимание необходимо уделить обработке сварочных швов. Их надо прокрасить особенно тщательно.

Монтаж

Перед установкой обязательно нужно произвести расчеты необходимого количества материала и составить схему их рационального расположения. В соответствии со строительными нормами оптимальной длиной пролета является величина, не превышающая 2,5 метров.

В качестве основных методов установки металлических опор для забора применяются забивка, ввинчивание, бутование, бетонирование.

Выбор того или иного варианта зависит от состояния почвы и суммарного веса всех материалов забора.

Если система ограждения легкая, а грунт – песчаный, столб можно вбить с помощью кувалды или других технических средств. Такой вариант подходит для временных сооружений, так как его легче демонтировать. Сам процесс происходит следующим образом: сначала в небольшое углубление (в соответствии с разметкой) ставят столб и начинают наносить удары, периодически проверяя правильность его положения.

При этом нельзя бить просто по верхней части. Чтобы она не деформировалась, используют специальные приспособления. Лучше, если при этом будет присутствовать еще кто-то, кто мог бы контролировать малейшие отклонения от вертикали. Именно от этого зависит не только то, как будет выглядеть забор, но и возможность его правильной установки в общем. Отклонение на несколько градусов может сделать установку остальных деталей невозможной.

Столбы с резьбой или лопастями можно ввинтить, если того позволяет почва. В этом случае вынуть их будет нелегко, поэтому постройка должна быть долговременной.

Если грунт осыпается, проблему решит бутование. В достаточно широкую для трамбования лунку засыпают щебень, битый кирпич, песок или другие подходящие строительные материалы. Удешевить процесс может использование строительного мусора. Такой слой должен составить не менее 15 см. На это основание устанавливают столб и выравнивают его. Каждый последующий слой нужно тщательно утрамбовывать и поливать водой. Можно чередовать материалы послойно. Последние 15 см бетонируют.

Полное бетонирование подходит в тех случаях, когда предполагаются большие нагрузки (вес материалов довольно велик и плюс почва нестабильна, склонна к вспучиванию). Ширина ямы должна быть больше диаметра столба на 15-20 см. В нее насыпают щебень и утрамбовывают. Затем делают опалубку из дерева и заливают бетоном. Спустя неделю опалубку снимают. Если делают фундамент для забора, столбы устанавливают при его заливке.

Иногда применяют смешанный метод. Его суть состоит в том, что яму бурят только на половину предполагаемой глубины. Столб вбивается до положенной отметки, после чего засыпается строительный материал, сооружается опалубка и сверху заливается бетон.

Правила выбора

Ориентируясь на внешний вид забора, столбы можно подобрать таким образом, чтобы они практически не выделялись на общем фоне. Этому же способствует покраска всей системы ограждения в один цвет.

Кроме того, их можно совсем спрятать от взглядов прохожих за столь популярным в наше время профнастилом, который они идеально дополняют и обеспечивают всей конструкции надежность.

Еще одним вариантом, в котором на опоры ложится большая нагрузка, является забор с коваными деталями. В данном случае важно выдержать для всего ансамбля один стиль исполнения и декорирования.

Использование металлических столбов отнюдь не предполагает, что и сам забор должен быть выполнен из этого же материала. Особенно эффектно смотрится контраст металлического каркаса и деревянных секций. Оформляя территорию загородного дома в стиле ранчо, иногда стоит заменить дерево на более надежный металл. Это ничуть не ухудшит его облик, но зато позволит увеличить срок службы.

Наиболее часто их ставят у ворот и калиток, то есть в местах наибольшей нагрузки. В таком случае их форма может быть более замысловатой, а верхушки украшены фигурными деталями.

В случае, если забор выполняет более декоративную функцию, чем защитную, требования к столбикам небольшого размера остаются прежними. Вся конструкция должна быть безопасной и в то же время красивой и элегантной, особенно если мы говорим об ограждении здания с привлекательным фасадом.

О том, как установить ограждения на забивные опоры, смотрите в следующем видео.

Чем обработать деревянные столбы для забора от гниения и влаги в земле: пропитать и гидроизолировать

Столбы из дерева – надежная опора любому заборному полотну: металлическому, бетонному, деревянному. Забота об ограждении начинается задолго до монтажа. В первую очередь следует позаботиться о том, чем обработать столбы для забора на даче, чтобы они не сгнили в земле.

Гидроизоляция опор

Ведь незащищенная древесина быстро приходит в негодность при длительном воздействии влаги, которая находится в грунте. Обработка столбов для забора из дерева от гниения и влаги продлевает срок эксплуатации опор до 15–20 лет.

Предварительные работы

Природа постоянно испытывает ограждения на прочность. Резкая перемена погоды, жара, обильные осадки, насекомые разрушают древесину, превращая в труху. Столбики – это основа конструкции. Чтобы они не сгнили, специалисты рекомендуют обрабатывать опору до монтажа.

Опоры после обмазки

Антисептики для обработки

Отвадить от деревянных конструкций непрошеных гостей – обязательное условие долговечности забора. Насекомые, их личинки, бактерии и грибы не испортят древесину, если пропитывать ее антисептиком.

Выбирают специальное средство обработки по следующим критериям:

1. Безопасность ингредиентов. Антисептики производят из натуральных и синтетических компонентов. Чтобы обработать столбы, следует покупать сертифицированную продукцию, состав которой безвреден для человека и животных.
2. Компоненты, обеспечивающие огнестойкость. Антипирены защитят элементы конструкции, расположенные вблизи открытого огня или электропроводки. Расход средства с антипиренами достаточно ощутимый, что следует учитывать при закупке материала.

Антисептики от грибка и гниения

Не менее значимы:

3. Глубина проникновения при обработке дерева. Средства глубокой пропитки проникают в самую середину бруса, а грунтовки используют только в качестве основы под окрашивание.
4. Адаптация к наружным работам. Подобные пропитки увеличивают устойчивость древесины не только к нападению паразитов, но и к погодным условиям.
5. Красящие пигменты. Антисептические пропитки способны придавать дереву необходимый оттенок без дополнительного окрашивания. Существуют средства с отбеливающим эффектом, чтобы при обработке деревянных столбов устранить серый грибковый налет.

Прежде чем пропитать деревянные столбы для забора антисептиком, заготовки очищают от остатков коры.

Нижнюю часть бруса обрабатывают особенно тщательно и просушивают на открытом воздухе, чтобы внутри сердцевина не осталась влажной.

Монтаж обработанной опоры забора

Работа с антисептиком требует соблюдения мер предосторожности, потому что препараты токсичны. Во время обработки столбов из дерева надевают защитные очки, респиратор и перчатки. Средство наносят на столбики на свежем воздухе.

Грунтовка

Грунтование – это дополнительная защита древесины от вредителей. Обрабатывая дерево, грунтовка образует на поверхности доски водонепроницаемую пленку, которая не дает осадкам проникать внутрь. Кроме того, использование пропитки уменьшает расход красителя при обработке столбов.

Защита подземной части

Особенно страдают деревянные опоры без обработки в местах контакта с землей, где отсутствие вентиляции создает благоприятные условия для возникновения гнили. Большую ошибку совершают дачники, оборачивая нижнюю часть столба рубероидом. Вода, попадая в зазоры, быстро портит древесину.

Схема установки столбов для забора

Гидроизоляцию столбов для забора проводят проверенными и доступными методами:

1. Березовый деготь для обработки стоек забора из дерева получают из нижней части ствола березы, где повышено содержание смол. Средство имеет тягучую консистенцию, приятный запах и абсолютно безопасно для человека. Березовый деготь на воздухе превращается в плотную пленку, не пропускающую влагу.
2. Машинное масло предотвращает гниение от сырости в земле, поскольку отработка содержит губительные для грибков кислотные соли. Опору промазывают теплым маслом в несколько слоев, тщательно обрабатывая торцы и трещинки.
3. Битумная пропитка требует предварительной подготовки опоры. Прежде чем обработать подземную часть, ее сначала обжигают на открытом огне, создавая обугленный слой. Затем наносят битум в два приема, выдерживая интервал между ними в 24 часа. Работы по гидроизоляции столбов проводят в сухую погоду.

Антисептик для пропитки опор

Дачники, ищущие, чем защитить деревянные столбы для забора от гниения в земле, но не доверяющие народным методам, могут провести гидроизоляцию деревянных столбов современными средствами. Для такого антисептирования столбов из дерева пользуются пастами, мастиками, битумными смесями.

Специальные составы обработки от гниения в земле наносят в несколько слоев, соблюдая инструкцию. В итоге основание бруса покрывается плотной защитной пленкой, которая надежно защитит древесину от порчи в течение 10–15 лет.

Обжиг

Покраска

Нанесение краски – финальный этап обработки. Современные краски не только делают столбы и ограждение живописным, но и защищают доски от гниения. Наносят покрытие в несколько приемов с перерывом в 24 часа, чтобы предыдущий слой успел высохнуть.

Главное, придерживаться правил нанесения. Например, чтобы не гнили деревянные столбы для забора, не следует трудиться в жару, потому что краска быстро просохнет и не успеет создать защитную пленку.

Обработка опоры смолой

Лак

Любители натуральности предпочитают работать с лаком. Он покрывает столбики прозрачной пленкой. В продаже имеется несколько разновидностей подобной обработки:

• акриловые;
• алкидные;
• масляные.

Лак для покрытия элементов забора должен иметь пометку «для наружных работ». Это означает, что продукт после обработки дерева не разрушается под влиянием осадков, ультрафиолета и перепадов температур.

На вертикальные столбы лак наносят перекрестными движениями с помощью тонкой кисти или пульверизатора, которые обрабатывают даже труднодоступные места.

Как правило, хватает 1–2 слоев, чтобы деревянная поверхность стала идеально гладкой.

Чертеж с вариантами установки заборных стоек

Краска

Составы для наружных работ, представленные на строительном рынке, изготавливают на различных основах. От этого зависит выбор материала:

1. Масляные краски готовятся на основе олифы, которая при обработке связывает частички красящего минерального порошка. Пигмент со временем оседает на дно банки, поэтому краску во время работы приходится периодически перемешивать. Масляные краски создают плотное защитное покрытие, но имеют слабую стойкость к ультрафиолету. Используют их для обработки поверхностей столбов, которые не освещены прямыми солнечными лучами, чтобы в тени они не начали загнивать.
2. Алкидные красители покрывают древесину столбов эластичным и долговечным слоем. Обработанная поверхность полностью высыхает за 6–12 часов. Алкидные краски подходят для наружных работ по дереву и металлу. Однако у данного вида красителя для заборов очень высокий показатель горючести, что снижает пожарную безопасность. Максимальный срок эксплуатации покрытия столбов составляет 5–6 лет.
3. Акриловые краски для обработки считаются самыми экологичными, потому что производятся они из водорастворимых составов. Компоненты во время работы не выделяют неприятных запахов. Акриловый краситель после покраски столбов и забора защищает древесину от погодных явлений и ультрафиолета, не теряя со временем изначального цвета. Обрабатывают красителем забор со столбами только в теплую погоду, потому что при низких температурах водорастворимая основа замерзает.
4. Резиновые (латексные) краски – усовершенствованный вариант акриловой продукции. Латексное покрытие после обработки столбов формирует на поверхности эластичное пленочное покрытие, устойчивое к агрессивному воздействию погоды, ультрафиолета и микроорганизмов. Резиновая краска абсолютно безопасна для человека, поэтому индивидуальные средства защиты не понадобятся. Окрашенные изделия можно мыть с использованием щелочи. Единственным недостатком является высокая цена.

Пропитка для стоек

Тонкости выбора цвета забора

Цветовая палитра красок помогает украсить участок, расставить акценты. Например, с помощью светлых оттенков обработанного забора можно визуально расширить пространство, придать ограждению масштабность. Яркая расцветка столбов после обработки и покраски привлечет внимание к отдельным элементам, сделает «изюминкой».

Цвет защищает конструкцию от внешнего воздействия. Светлые оттенки хорошо противостоят ультрафиолету, поэтому обработанные деревянные элементы слабо нагреваются в сильную жару.

Серый цвет столбов и забора, в отличие от белого, не желтеет со временем, и пыль на нем практически незаметна. Внешний вид серой конструкции требует обновления гораздо реже белого, даже если ее правильно обработать и покрасить.

Обработка деревянного бруса

Обновление старой изгороди

Забор, который прослужил своим хозяевам несколько лет, нуждается в своевременной реставрации. Специалисты рекомендуют проводить обработку и обновление изгороди каждые 2–4 года, чтобы продлить срок эксплуатации.

Обмазочная гидроизоляция стыков

Перед тем как обработать деревянный забор, необходимо осмотреть детали конструкции. Если столбики или доски начали гнить, то их меняют на новые.

В качестве материала подходят брусья из дуба, бука, лиственницы, сосны.

Древесина у этих пород плотная, поэтому они практически не сгнивают при воздействии влаги. Насекомые также стараются обходить стороной подобные конструкции после обработки антисептиками.

Прежде чем обработать деревянные столбы для забора краской от гниения и влаги, с них тщательно удаляют предыдущее покрытие с помощью железного скребка. Очищенную поверхность обрабатывают антисептиком и грунтовкой, чтобы она не сгнила от влаги, а затем переходят к окрашиванию.

Бетонирование опоры после антисептирования

На форумах советуют не менять разновидность красящего покрытия, потому что краски не всегда сочетаются между собой. Если столбы и забор из дерева изначально были покрашены масляной краской, то и реставрацию проводят тем же составом.

Как защитить деревянные столбы забора от гниения | Home Guides

Автор: Амелия Аллонси Обновлено 10 декабря 2018 г.

Деревянные столбы забора часто быстро гниют из-за длительного воздействия влаги в почве. Без устойчивых столбов ваш забор может упасть, и вам придется менять столбы каждые несколько лет. Многие столбы для забора подвергаются обработке давлением, чтобы продлить срок их службы, но вы можете предпринять дополнительные меры, чтобы предотвратить их гниение или замедлить процесс гниения, чтобы столбики прослужили дольше.Древесина, устойчивая к гниению, такая как западный красный кедр (Thuja plicata), разновидность туи, может прослужить десятилетия, если обработать ее консервантом и укладывать ее для улучшения дренажа.

1. Установите деревянные столбы забора в прохладном, сухом месте с хорошей циркуляцией воздуха, чтобы древесина могла высохнуть. Пропустите этот шаг, если столбы уже высохли, но сушка особенно важна при использовании столбов для забора из зеленого дерева, потому что влага внутри дерева способствует гниению, а влажное дерево не впитывает столько жидкого консерванта.Если вы сделаете столбы из свежего дерева, на сушка может уйти несколько месяцев.

2. Почистите нижнюю треть или нижнюю половину столба ограждения нафтенатом меди на водной основе, консервантом для древесины, не содержащим мышьяка и хрома. При желании нанесите консервирующий состав на всю стойку, но нижнюю часть необходимо обработать, потому что заглубленная часть и часть стойки чуть выше земли гниют намного быстрее, чем верхняя часть стойки. В качестве альтернативы вы можете поставить столб в ведре с консервантом для древесины, но этот метод непрактичен, если вам нужно обработать несколько столбов забора.

3. Подождите около часа, чтобы консервант нафтенат меди впитался в древесину, затем нанесите второй слой и подождите, пока он впитается в древесину.

4. Продолжайте наносить кистью дополнительные слои консерванта нафтенат меди на столб забора до тех пор, пока древесина не перестанет впитывать консервант, что указывает на то, что консервант проник через заболонь в сердцевину. Перед установкой забора дайте столбам высохнуть в течение ночи.

5. Выкопайте яму в два-три раза больше диаметра столба забора и от 24 до 48 дюймов глубиной. Столбы лучше всего стоят в вертикальном положении, когда вы закапываете одну треть общей длины столбов, но вы не сможете копать так глубоко, поэтому допустимым будет минимум 24 дюйма. Часть древесины, обработанной нафтенатом меди, должна находиться над землей.

6. Заполните яму примерно 6 дюймовым слоем гравия с минусом 1/4, который содержит мелкие частицы гравия, а также гравийную пыль для лучшего уплотнения.Плотно утрамбуйте гравий, чтобы получилось ровное основание, с помощью ручного трамблера или тупого конца перекладины.

7. Установите стойку в отверстие, удерживая уровень сбоку, чтобы проверить, нет ли отвеса. Заполните отверстие вокруг столба забора большим количеством гравия с минусом 1/4, плотно уложенного по бокам столба. Утрамбуйте гравий. При желании вы можете использовать бетон, но влага в бетоне может иногда вызывать более быстрое гниение деревянных столбов, а гравий позволяет воде быстро стекать от столба забора в почву.

8. Вдавите землю вокруг столба забора, чтобы скрыть гравий; влажная почва вокруг столба забора может вызвать гниение столба, поэтому вы должны обработать часть дерева, которая находится на поверхности. Создайте почву под небольшим уклоном вокруг столба, чтобы способствовать дренажу и предотвратить скопление воды у основания столба.

9. Обрежьте верхние части столбов забора на желаемую высоту сабельной пилой, разрезая под небольшим углом, чтобы вода стекала с верхушек, а не скапливалась и впитывалась в древесину.

10. Нанесите кистью средство для защиты древесины на водной основе нафтенат меди на верхнюю часть столбов забора, где свежий срез показывает незащищенную необработанную древесину. Дополнительные слои наносите после того, как первый слой впитается в древесину.

11. Нанесите кистью консервант для древесины нафтенат меди на все трещины, которые образуются в любом месте столба забора. Используйте кисть меньшего размера, чтобы консервант проникал глубоко в трещины. Дерево со временем трескается естественным образом, но если оставить трещины необработанными, внутренняя часть столба подвергнется воздействию воздуха и влаги, которые могут быстро сгнить древесину.

12. Дайте всем столбам и перилам забора высохнуть на воздухе в течение нескольких месяцев перед нанесением краски или герметика на дерево. Это предотвращает задержку влаги внутри древесины и гниение краски и герметика изнутри. Если вы позволили столбам достаточно высохнуть на воздухе перед нанесением консерванта, вы можете сразу же покрасить их, но вы должны убедиться, что все деревянные перила достаточно сухие.

13. Покрасьте столбы, перила и пикеты для сухих ограждений внешней латексной краской или внешней краской на масляной основе, чтобы защитить дерево от атмосферных воздействий и продлить срок службы столбов над землей.

Наконечник

Применение консерванта для дерева нафтенат меди необходимо, если вы делаете свои собственные столбы забора из свежесрубленной древесины, и его следует наносить обильно по всей стойке забора. Если у вас есть обработанные под давлением столбы забора, которые уже устойчивы к насекомым и гниению, второе нанесение консерванта на нижний конец столба только поможет повысить его устойчивость к гниению.

Предупреждение

Всегда надевайте перчатки, защитные очки и респираторную маску при работе с консервантом нафтенатом меди и работайте в хорошо вентилируемом помещении, предпочтительно на улице.

Защита столбов забора от гнили

Q : Мы планируем построить забор, который будет построен в относительно влажной зоне, прямо у канавы. Планируется, что стойки должны быть залиты бетоном, но похоже, что, когда они устанавливаются таким образом в нашем районе (Онтарио, Канада), они всегда гниют чуть ниже уровня земли. Хотя это упрощает удаление старых сообщений — они просто отламываются от основания, — я бы предпочел, чтобы они оставались дольше. С точки зрения долговечности, есть ли лучший способ установки столбов для забора в холодном климате? И можно ли использовать обычные посты 4х4 ПТ?

A : Грант Киркер, технолог по исследованию лесных товаров в лаборатории лесных товаров Министерства сельского хозяйства США в Мэдисоне, штат Висконсин. Ответить сек: Столбы забора гниют, когда гниющие грибы находят древесину, которую они могут переварить. Насекомые, такие как подземные термиты, также могут вызывать выход из строя столбов, но они не распространены в холодном климате, тогда как грибы широко распространены. Причина, по которой столбы часто гниют и отламываются на уровне земли, заключается просто в том, что именно здесь условия наиболее способствуют возникновению гниения, а также здесь возникают самые высокие физические нагрузки. Здесь грибы находят три основные вещи, необходимые им для роста и выживания: влагу (из почвы), кислород (из воздуха) и пищу (сам столб).

Хотя некоторые породы древесины, такие как белый кедр восточный и черная акация, обладают естественной устойчивостью к гниению, их эффективность сильно зависит от экстрактивного содержания в сердцевине древесины, которое может варьироваться. Консервативная обработка — это более контролируемый процесс, который дает более предсказуемые характеристики, особенно при контакте с почвой. Исторически сложилось так, что антисептики для древесины обладают широким спектром, поэтому они защищают от широкого спектра организмов. В большинстве систем консервантов на водной основе, обычно используемых сегодня, используется металлический компонент (обычно медь) в сочетании с кобиоцидами для повышения устойчивости к устойчивым к меди грибам, плесени и бактериям.Наши исследования показали, что столбы из желтой сосны, обработанные несколькими промышленными консервантами для древесины (включая CCA, ACA, пентахлорфенол и креозот), оставались очень прочными даже после 50 лет полевого воздействия в суровых условиях.

Лесная служба США
На испытательном участке в Harrison Experimental Forest в Сосье, штат Миссисипи, который классифицируется как серьезная опасность гниения в соответствии с картой опасности гниения AWPA, есть столбики из длиннолистной сосны.

U.С. Лесная служба
Столб оценивается по боковому усилию в 50 фунтов. Если столб ломается у линии земли, он выходит из строя; если не сломается, то пройдет. Испытания этих столбов проводились с использованием этого протокола с момента их установки в 1964 году.

Для того чтобы консервант был эффективным, древесину необходимо обработать до должного уровня удерживания и проникновения. Если древесина обрабатывается только на поверхности, любые трещины или расколы в древесине открывают оболочку для обработки и обнажают необработанную древесину, которая может быть легко съедена грибами и насекомыми.Некоторые виды древесины (например, южная желтая сосна) легко поддаются обработке и легко впитываются консервантами, в то время как другие (например, пихта Дугласа и сосна дугласова) обрабатывать сложнее из-за ориентации их древесных клеток или наличия сердцевины. Эти породы часто называют «огнеупорными» и могут потребовать дополнительной подготовки (надрез, пропаривание и т. Д.), Чтобы открыть древесину, чтобы она лучше переносила обработки.

При выборе древесины для столбов забора проверьте торцевую бирку, чтобы убедиться, что пиломатериал подвергается обработке давлением в соответствии с требованиями Канадской ассоциации стандартов, Американской ассоциации защиты древесины (AWPA) или Международной комиссии по кодам (ICC). Найдите на этикетке обозначенную категорию использования продукта или UC. Система категорий использования AWPA определяет целевые уровни удерживания для различных типов консервантов для соответствия конкретным применениям; Пиломатериалы PT, предназначенные для использования под землей, будут иметь маркировку UC 4A или UC 4B. Пиломатериал UC 4B (с уровнем удерживания 0,60 фунт / фут для CCA, ACZA и ACQ) требуется для жестких условий эксплуатации под землей во влажных районах или регионах с высокой опасностью гниения (например, на юго-востоке или на Гавайях), но рассчитан на контакт с землей. Посты 4×4 с меткой UC 4A подойдут для вашего приложения.

Нет необходимости заказывать сверхпрочный морской пиломатериал PT. Морские сваи, как правило, обрабатываются до уровня удерживания до 2,5 фунт / фут CCA (хромированного арсената меди, который, как правило, больше не доступен для использования в жилых помещениях) для защиты от морских животных, таких как лимнория, тередо и флоады, поскольку некоторые из этих вредителей было обнаружено, что они терпимы к меди. Но для воздействия на почву более высокие нагрузки не требуются и просто увеличивают стоимость устанавливаемого продукта.

Лесная служба США
В дополнение к долгосрочным полевым испытаниям промышленных консервантов для древесины Лаборатория лесных продуктов проводит исследования с целью разработки новых и улучшенных графиков обработки различных пород древесины. Современная пилотная установка FPL по обработке древесины, построенная в 2010 году, предлагает пять различных автоклавов для консервирования, которые могут вместить образцы длиной до 12 футов.

Если вам необходимо разрезать столб PT, обязательно обработайте любые полевые разрезы консервантом на основе меди нафтенат, содержащим не менее 1% элементарной меди.Примеры включают консервант для древесины Copper-Green (Copper-Green.com), нафтенат меди Tenino (Coppercare.com) и Woodlife Coppercoat (rustoleum.com). Резка, сверление или надрезание пиломатериалов PT открывают внутренние поверхности древесины, которые нельзя обрабатывать так же, как и внешние поверхности.

Некоторые установщики заборов сообщают, что обертывание основания столба листовой медью или оцинкованной сталью продлевает срок службы их столбов. В то время как почтовые обертки и барьеры, кажется, обеспечивают некоторое увеличение долговечности, любые зазоры, отверстия или пустоты за барьером или оберткой могут поставить под угрозу барьер и сделать его менее полезным.Покрытие основания столба асфальтовым кровельным цементом, герметиком проезжей части, гудроном или битумной самоклеящейся лентой для гидроизоляции — довольно распространенная практика. По идее, эти методы, казалось бы, блокируют некоторый перенос влаги в древесину, но нет никаких исследований, чтобы предположить, что это увеличивает долговечность.

Наконец, установка столбов в бетон дает несколько преимуществ. Во-первых, это уменьшает боковое перемещение стойки после ее установки, что значительно упрощает установку остальной части забора. Для квадратных столбов в фундаменте исключается смещение и оседание. Недавнее европейское исследование, в котором сравнивали бетон, гравий и грязь, показало, что бетонная заливка была лучшим вариантом с точки зрения долговечности и долговечности, но, опять же, правильная обработка давлением является ключом к долгосрочным эксплуатационным характеристикам. При установке столбов в бетон убедитесь, что бетонная втулка находится выше уровня земли, а верхняя поверхность наклонена в сторону от столба для отвода воды, как рекомендовано в большинстве местных строительных норм.

5 советов по предотвращению гниения древесины в вашем заборе — Ranchers Fencing

Ваш деревянный забор — прекрасное дополнение к вашей собственности, но сезон дождей в Техасе может оказать на него сильное влияние.Гниль — ваш главный враг, если у вас дома заборы и ворота из дерева, поэтому важно знать, как с ней бороться.

Влажная гниль против сухой гнили

Первый шаг — понять разницу между влажной и сухой гнилью. Влажная гниль возникает в среде с высокой влажностью и захватывает пористые поверхности, такие как столбы забора. Обычно вы можете быстро увидеть видимые признаки влажной гнили.

Сухая гниль, с другой стороны, не требует большого количества влаги и вызывается воздействием солнца и температур от 70 до 90 градусов.Грибок появляется в скрытых местах на заборе и может быстро распространяться, что приводит к обширным повреждениям. Они получают необходимые питательные вещества из целлюлозы в древесине и физически врастают в любые трещины или отверстия. Этот процесс со временем дает усадку и деформацию материала.

Различия в древесине

Некоторые породы дерева более подвержены гниению, чем другие. Например, пихта, ель и болиголов имеют более высокий профиль риска.

В целом, древесина хвойных пород создает благоприятную среду для грибка, вызывающего эту проблему.Деревья хвойных пород относятся к категории хвойных. Ни одна древесина не является стопроцентно устойчивой к гниению, но кипарис, обработанная под давлением сосна и тик — это несколько вариантов, которые могут хорошо подойти для вашего забора.

Преимущества окрашивания

Морилка снижает пористость поверхности забора и препятствует впитыванию воды в древесину. Без пористой поверхности вода не может проникать в древесину, повышая ее влажность. Регулярно применяя морилку, вы уменьшите вероятность того, что гниль закрепится и нанесет ущерб.

Чистка забора

Ваш забор подвергается воздействию большого количества грязи и мусора, от грязи до опавших листьев. Обязательно убирайте его регулярно. У вас есть несколько подходов к управлению этим процессом. Первый — вытащить мойку высокого давления и использовать низкую настройку для быстрого удаления грязи, плесени, плесени и всего остального.

Вы также можете получить формулу для чистки на открытом воздухе или смешать воду в соотношении 1:10 с отбеливающим раствором и протереть поверхность. Это предотвращает появление сколов краски и пятен, а также попадание влаги на дерево.Вам не нужно тратить много времени на этот процесс, но уделите ему достаточно внимания, чтобы вы могли обнаружить проблемы, прежде чем они захватят всю вашу линию забора.

Замена гнилых секций

Никакая очистка или окрашивание не спасут столб, пораженный влажной или сухой гнилью. Эти детали необходимо заменить сразу же, чтобы гниль не повлияла на остальную древесину. Грибок распространяется, рассылая споры, которые заражают новые участки ограды. Если не удалить быстро гниющие участки, можно повредить весь забор.

Гниль — неудачная реальность, когда у вас есть деревянный забор. Понимая, что вы можете сделать, чтобы предотвратить это, вы увеличите срок службы ваших заборов в Остине и избежите быстро распространяющейся проблемы.

Свяжитесь с Ranchers Fencing сегодня, если вы хотите заменить гниющий столб забора или просто хотите обновить забор, придав ему более современный вид. От кованых заборов до массивных досок — мы предлагаем высококачественные варианты для вашего дома.

Для низких эксплуатационных расходов попробуйте стальной забор с деревянным заполнением

Несколько проектов забора назад пара, над которой я работал, разделилась посередине на том, из какого материала должно быть сделано их забор. Один был твердо установлен на декоративном железе, в то время как другой был твердо убежден, что забор должен быть красивым деревянным забором. В таких ситуациях я часто держусь в стороне, пока не осядет пыль! На этот раз я сыграл дипломата и предложил установить забор, который максимально повысил практические и эстетические преимущества обоих материалов.

Объединение разных материалов в заборе было популярной тенденцией, по крайней мере, последние полтора десятилетия, и не зря. Многие из моих клиентов устали от однородных ограждений и ищут более творческое заявление.Комбинация классически красивой черной оцинкованной стальной рамы с деревянными планками заполнения создает прочный и стильный забор. Он предлагает универсальность в том, что касается цвета и внешнего вида заполнения, и обеспечивает стойких к гниению столбов ограждения. Вот почему вам следует подумать о заборе из смешанных материалов и какой тип вы хотите выбрать.

Гниющие стойки для забора

Один из моих любимых аспектов стального забора с несколькими высококачественными покрытиями — это то, что столбы не гниют в земле. Долговечность столбов забора является особенно важным фактором для любого владельца дома или бизнеса, так как удаление гнилых деревянных столбов забора может быть более чем легким раздражением. Оцинкованная сталь не гниет, но может ржаветь, поэтому я всегда рекомендую устанавливать стальные заборы с максимально возможными защитными покрытиями. Ищите оцинкованную сталь с порошковым покрытием — по возможности с дополнительным защитным покрытием — и всегда обращайте внимание на гарантию производителя. Гарантия на срок менее пяти лет должна быть предупреждающим знаком о том, что продукт, который вы покупаете, не рассчитан на срок службы.

Простая установка и ремонт

Установка деревянного ограждения для личного пользования может показаться сложной задачей, особенно для тех, кто делает это впервые, однако это не обязательно. Одна из трудностей с установкой деревянного забора заключается в том, что нужно просто потратить время на то, чтобы убедиться, что стойки, направляющие, соединяющие стойки, и планки, образующие стену, имеют как можно более квадратную и ровную поверхность. Если полозья не прикреплены к столбам с достаточной точностью, забор может начать чувствовать себя как дома на картине Дали.Эта работа является самой сутью старой поговорки плотника: «семь раз отмерь, один раз отрежь». Когда система металлических ограждений поставляется с планками и перилами, собранными из заранее подготовленных сегментов, установка намного упрощается.

Огромным преимуществом металлического каркаса с деревянными планками является то, что если какая-либо из деревянных досок выветривается или повреждается, их можно легко заменить по одной, не вызывая каких-либо осложнений с другими досками забора. В заборе типа «хороший сосед» вертикальные планки перекрывают друг друга, поэтому ремонт одной доски становится задачей, связанной с несколькими другими досками.В более стандартном частном ограждении, хотя доски не обязательно перекрываются, удаление досок с помощью молотка и монтировки очень часто приводит к повреждению соседних досок. Вот почему я очень предпочитаю систему ограждений, в которой деревянные рейки прикрепляются к металлической раме путем ввинчивания в предварительно просверленные отверстия, что упрощает обслуживание и установку и снижает затраты времени.

Почему выбирают ограждения из смешанных материалов?

Есть много причин, по которым металлический и деревянный забор может быть лучшим решением для ограждения.Один, который я видел несколько раз, связан с ограничениями ассоциации домовладельцев. Некоторые районы требуют, чтобы заборы между объектами были заполнены частными ограждениями, в то время как домовладельцы могут захотеть установить прозрачный штакетник на другой части своей собственности из соображений эстетики или безопасности. Металлические защитные ограждения с деревянными планками сочетают в себе два материала, поэтому переключение одной части ограждения на полностью металлическую по-прежнему выглядит сплоченным и эстетично.

Стальные защитные ограждения , которые могут включать в себя вертикальные деревянные рейки, позволили мне угодить «враждующим» клиентам, успокоить соседские ассоциации и одновременно удовлетворить эстетические и практические потребности собственности. Они создают отличное ограждение для уединения для угловых участков и задних дворов, и могут даже создать забор в деревенском стиле, который так популярен в наши дни. Несмотря на большой рынок ограждений, я не нашел много систем ограждения, сочетающих дерево и металл таким образом, чтобы они привлекали внимание и были просты в установке.Хорошим примером является Estate Fence, производимый Fortress Fence Products. Из знакомых мне систем эта, вероятно, самая простая в установке, такая же долговечная и не требует обслуживания, как все, что мне известно.

Как сделать столбики для забора на фермах дольше

Деревянные столбы для забора, обработанные консервантом, заработали довольно ужасную репутацию за последнее десятилетие или около того.

Бесчисленные фермеры выложили тысячи на эти продукты, потратили деньги на то, чтобы положить их в забор, а затем через пять лет обнаружили, что они сгнили на уровне земли.

В результате многие потеряли веру в штыри, обработанные современными консервантами, вернувшись к проверенному временем креозоту, обработанному под давлением, или приняв его версии из металла или переработанного пластика.

См. Также: Как построить идеальный забор для скота

Однако некоторые производители приложили немало усилий, чтобы поколебать эту репутацию.

Они считают, что решили проблему с помощью древесины и обработок, которые выдержат испытание временем, плюс они готовы предоставить гарантии, подтверждающие это.

Ниже мы выбрали несколько вариантов, обещающих более длительный срок службы, и сравнили их цены с альтернативами креозоту, металлу и пластику.

На все представленные продукты распространяется гарантия производителя сроком не менее 15 лет, а срок службы некоторых из них составляет 30 и более лет, поэтому покупателям лучше найти безопасное место для хранения квитанции.

Дерево

Древесина, обработанная консервантами

В Великобритании продается широкий ассортимент пиломатериалов, обработанных консервантами, но независимо от того, через какой процесс они прошли, их часто называют танализованными.

На самом деле это торговая марка древесины, обработанной одним из наиболее популярных продуктов, Tanalith E, так что это немного похоже на то, чтобы называть пылесос в зерновом магазине Hoover.

Вплоть до 2006 года арсенат хрома-меди (CCA) был одним из наиболее распространенных способов обработки, и он хорошо справлялся с гниением.

Однако опасения по поводу его безопасности привели к тому, что он был удален с рынка и заменен другим набором рецептур.

Вскоре начали возникать проблемы, поскольку они были менее эффективными, а некоторые методы, используемые для их решения, не были достаточно строгими, чтобы обеспечить адекватную защиту.

Это, в сочетании с быстрорастущей древесиной, означало, что некоторые опоры начали выходить из строя менее чем за пять лет.

Промышленность работает над решением этих проблем с помощью новых средств обработки, содержащих медь и органические биоциды, которые защищают древесину, не делая ее опасной.

Распространенными брендами являются упомянутые выше Tanalith E, Celcure AC и Wolmanit CX.

Они сочетаются с использованием более качественной древесины, сушкой в ​​печи и современной обработкой под давлением, что помогает продлить срок службы.

Применяется также техника, называемая надрезом, при которой в древесину наносится серия глубоких надрезов ножом, чтобы помочь консерванту проникнуть глубоко в заболоченную древесину.

Это особенно важно для еловых столбов, так как ячеистая структура заболоченной древесины не позволяет консерванту впитаться.

Обработанная древесина имеет систему классификации, при которой UC1 является наименее устойчивой к гниению, а UC4 обеспечивает высший уровень защиты.

Тем не менее, существуют различия между древесиной, соответствующей стандарту UC4.

Джексоны

Jacksons Fencing имеет одну из самых длительных гарантий на древесину, обработанную консервантами, а ее стойки Jackcure поставляются с 25-летней гарантией от гниения и нападения насекомых.

© Джексонс

Для изготовления этих столбов используется только сосна, и ее сушат в печи до влажности менее 28%, чтобы древесина легче впитывала консервант.

Процесс обработки включает помещение древесины в сосуд высокого давления перед созданием вакуума, заливку консерванта и последующее повышение давления минимум до 12. 4 бар.

Клиенты регистрируются для получения 25-летней гарантии онлайн при покупке сообщений, и эта информация сохраняется в записях Джексона.

Однако, если они забудут это сделать, они могут использовать свой номер заказа или квитанцию ​​для подачи претензии.

Единственным условием является то, что обрезанные пиломатериалы проходят специальную обработку, чтобы предотвратить гниение и нападение насекомых.

Ориентировочные цены

• Стойка 75 × 1650 мм: 3,15 фунта стерлингов
• Стойка 90 × 1,650 мм: 5,25 фунтов стерлингов
• Стойка сита 150 × 2100 мм: 27 фунтов стерлингов.50
• Стойка сита 150 × 2400 мм: 32,25 фунтов стерлингов
• Гарантия: 25 лет — покупатели регистрируются онлайн или предъявляют претензии, предъявляя номер заказа или квитанцию.

M&M Тимбер

Компания M&M Timber базируется в Вустершире и использует метод надрезания, чтобы улучшить проникновение пропитки в заболонь.

© M&M Timber

Стойки для сельского хозяйства изготовлены из еловой древесины и проходят через надрезную машину, получая серию равномерных пропилов глубиной 6 мм на одной трети своей длины.

Покрывает участок на уровне земли, который наиболее уязвим для гниения.

Столбы затем сушатся в печи до 40% перед обработкой под давлением консервантом Tanalith E.

Каждый столб имеет коррозионно-стойкую металлическую идентификационную бирку, и M&M выдает ее с 15-летней гарантией защиты от гниения.

Столбы продаются рядом розничных продавцов, включая Mole Valley Farmers, которая называет их линейкой Shield.

Ориентировочные цены

• 85 × 1650 мм: от 2 фунтов стерлингов.99 каждый
• 150 × 2400 мм: от 16,49 фунтов стерлингов за штуку
• Гарантия: 15 лет — покупатели регистрируются на сайте

* Цены от фермеров Mole Valley

Креозот

Каменноугольный креозот широко считается лучшим методом сохранения деревянных столбов для заборов, и есть много примеров, которые все еще остаются сильными после десятилетий нахождения в земле.

Это также продукт, используемый для консервации телеграфных столбов, срок службы которых обычно составляет 50 лет, прежде чем они будут переработаны для изготовления столбов и столбов ворот.

Но не все посты креозота одинаковы. Во-первых, их нужно вырезать из качественной древесины, например из медленнорастущей сосны, которая прочна и лучше впитывает воздействие, чем ель.

Тип креозота и способ его нанесения на столбы также имеют значение.

Обработка под давлением креозотом каменноугольной смолы дает лучшие результаты, поскольку продукт вдавливается глубоко в древесину с помощью тепла и давления.

Некоторые столбики креозота просто окунают или пропитывают креозотовым маслом, а некоторые обрабатывают различными химическими формами креозота.

Обратной стороной креозота является то, что это неприятный продукт, с которым нужно обращаться с уважением и не следует использовать в определенных ситуациях.

Забор и забудь

Марк Рэндалл уже более 15 лет продает заборные столбы из креозота на своей ферме недалеко от Аберистуита под брендом Fence and Forget.

© Забор и Забудь

Его столбы изготовлены из скандинавской сосны и проходят вакуумную обработку каменноугольным креозотом в Южном Уэльсе.

Завод по обработке столбов обрабатывает также столбы.

По словам г-на Рэндалла, процесс обработки обеспечивает древесине ожидаемый срок службы не менее 40 лет, даже при контакте с землей.

По его словам, до сих пор у него не было сообщений о преждевременном выходе из строя.

Ориентировочные цены

• Обработка 80 × 1600 мм (4 дюйма x 5 футов 6 дюймов): 3,50 фунта стерлингов за штуку
• 75-100 × 1600 мм очищенные (3-4 дюйма x 5 футов 6 дюймов): 4 фунта стерлингов за штуку
• 130-150 × 2100 мм (5-6 дюймов x 7 футов) стойка фильтра: 17 фунтов стерлингов за штуку
• Гарантия: 40 лет, заявлено при обращении в фирму и отправке гнилых постов на анализ.

Октопост

Столбы для ограждений Creosote Octopost производятся из древесины красного дерева, выращенного в Швеции недалеко от полярного круга, что, по словам фирмы, дает дополнительную прочность из-за медленных темпов роста.

© Октопост

После сбора и распиловки столбы сушат в печи и обрабатывают креозотом под давлением для предотвращения гниения.

Octopost предлагает 25-летнюю гарантию, но ожидаемый срок службы составляет 30-40 лет.

Octoposts производятся в Kälarne, Швеция, и они имеют восьмиугольный профиль своего товарного знака, прежде всего, чтобы облегчить их доставку по всему миру.

Однако плоские поверхности облегчают крепление рельсов и проводов.

Они импортируются в южную часть Великобритании компанией Davies Implements, которая находится недалеко от Кармартена, Уэльс, а компания JF Supplies покрывает Шотландию и север. Есть также ряд других торговых посредников.

Ориентировочные цены

• Стойка 80 × 1600 мм: 3,82 £
• Стойка 100 × 1800 мм: 6,23 фунтов стерлингов
• Столб сита 140 × 2100 мм: 17,61 фунтов стерлингов
• Гарантия: 25 лет, заявленные при предъявлении фирме счета-фактуры и отправке почты на анализ.

* Brexit может повлиять на текущие цены

Металл

Сталь

, безусловно, не устойчива к коррозии, но после цинкования она может прослужить несколько десятилетий, даже если ее закопать в землю или поместить под воду.

В результате несколько фирм использовали этот материал для изготовления систем ограждений, каждая со своими методами крепления проволоки и поддерживающих сеток.

В отличие от дерева или пластика, его нельзя резать или ввинчивать, но производители придумали ряд различных компонентов, чтобы сделать продукт максимально универсальным.

Хэмптон Версалок

Hampton Steel разработала ряд высокопрочных стальных столбов для ограждений, которые производятся в Великобритании и имеют покрытие из магния, алюминия и цинка для предотвращения коррозии.

© Хэмптон Версалок

Стойки полые, со стенками 1,5 или 2,5 мм, обе из которых имеют треугольный профиль для придания им дополнительной прочности.

Кроме того, наконечник спроектирован таким образом, чтобы он раскачивался при вбивании в землю, что, по словам фирмы, помогает ему надежно закрепиться.

Проволока крепится с помощью ряда зажимов, которые вставляются в отверстия, просверленные по всей длине стойки.

Это означает, что они могут вместить все марки тканых сеток, независимо от расстояния между ними.

Также доступны сетчатые фильтры с металлическими ящиками и угловые фильтры.

Ориентировочные цены

• Опора 1,8 м со стенкой 1,5 мм: от 4,09 фунта стерлингов за штуку
• Зажимы для проволоки: от 180 фунтов стерлингов за 1000
• Угловой фильтр на конце 2,5 м: от 68,95 фунтов стерлингов
• Гарантия: 30 лет при условии регистрации на момент покупки

Маквей Паркер Клипекс

Столбы для ограждений Clipex McVeigh Parker изготовлены из высокопрочной оцинкованной стали и поставляются с рядом зажимов для крепления проволоки.

© Маквей Паркер

Существует стандартная складская стойка, отвечающая потребностям большинства людей, но покупатели могут выбрать более дешевую и легкую модель Eco или более тяжелую версию Beefy.

Фирма имеет собственную марку сеток, но можно использовать сетки других марок при том же расстоянии между прядями.

Фильтры

также доступны в различных форматах, в том числе с угловой распоркой и коробчатой ​​распоркой.

Ориентировочные цены

• Стандартный 1.8-метровый пост: £ 6,62 каждый
• Экологический столб 1,8 м: 5,47 фунтов стерлингов за каждый
• Комплект оконечного фильтра длиной 2,4 м: 77,04 фунта стерлингов за штуку
• Гарантия: 30 лет при условии регистрации на момент покупки

Переработанный пластик

Ограждение из переработанного пластика не впитывает воду, не подвергается нападению насекомых и, вероятно, не гниет в течение сотен лет.

Его можно резать, прибивать и ввинчивать, что делает его более близкой альтернативой дереву, чем оцинкованному металлу.

Однако он ведет себя иначе, чем древесина, и монтажники должны об этом знать.

Например, материал может расширяться в жаркую погоду, поэтому рельсы необходимо прибивать с зазорами на расширение.

Столбы, находящиеся под сильным напряжением, могут гнуться под жарким солнцем.

Это означает, что версии, армированные сталью, должны использоваться для некоторых столбов фильтра или там, где есть заметное изменение направления.

Hahn Plastics Hanit

Hahn Plastics производит изделия из переработанного пластика с 1993 года. Столбы для ограждений изготавливаются из смеси полиэтилена высокой плотности и полипропилена.

© Hahn Plastics Hanit

Они продаются рядом поставщиков в Великобритании, включая Zedlock и Kedel, и они бывают разных размеров.

Они ведут себя так же, как дерево, а это значит, что их можно сбить с помощью почтальона.

Однако рекомендуется сначала вбить каменный шип, особенно в твердую почву.

Металлические армированные столбы также доступны для участков с большим напряжением.

Столбы можно обрезать до нужного размера без какой-либо дополнительной обработки, а скобки и гвозди можно забить вручную.

Ориентировочные цены

• 70 × 1750 мм заостренные патроны: 6,96 фунтов стерлингов серым, 7,55 фунтов стерлингов коричневого цвета.
• Остроконечные патроны 80 × 1500 мм: 7,74 фунта стерлингов серого, 8,40 фунта стерлингов коричневого
• Остроконечные патроны 80 × 1750 мм: 9,10 фунта стерлингов серого, 9,82 фунта стерлингов коричневого
• Заостренные патроны 150 × 2250 мм: 41,03 фунта стерлингов серого, 44,26 фунта стерлингов коричневого
• Гарантия: 20 лет при ожидаемом сроке службы 50 лет

* Цены указаны в Zedlock

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; ВРЕМЯ ИЗМЕНИТЬ ЗАБОР: РЕМОНТ И УСИЛЕНИЕ

Самый простой способ решить эту проблему — прибить дополнительный блок 2 на 4 к стойке, прямо под концом направляющей, как показано здесь (даже этот блок должен иметь давление -обработанный пиломатериал). Используйте нержавеющие (оцинкованные) гвозди и нанесите несколько обильных слоев водоотталкивающего прозрачного консерванта для древесины на концы рельсов и все открытые торцевые волокна. Если древесина уже окрашена, краску придется соскрести перед нанесением консерванта.

Деревянные заборные ворота часто являются первым местом, где очевидны следы износа, особенно в домах, где молодежь карабкается или качается на них. В некоторых случаях проблема заключается просто в том, что один из винтов петли откручивается, поэтому все, что вам нужно сделать, это открыть дверцу, чтобы обнажить винты петли, и плотно затянуть каждый из них.Если некоторые винты не могут быть затянуты из-за слишком большого размера отверстий — винт просто продолжает вращаться, когда вы пытаетесь его затянуть — удалите винт и заполните отверстие обломанными деревянными зубочистками или спичками, упаковывая как можно больше частей . Затем винт можно снова вставить и как следует затянуть.

Если проблема не вызвана ослабленными винтами петли, есть вероятность, что сама калитка имеет неправильную форму, что приводит к ее провисанию. В большинстве случаев это провисание можно устранить, закрепив ворота с помощью гальванизированной стяжной муфты и отрезка прочной проволоки, как показано здесь.Проволока прикреплена к большим проушинам, вбитым в каждый угол ворот, при этом стяжка вставлена ​​в центр, как показано.

Затяните ровно настолько, чтобы вытянуть квадрат рамы ворот, затем оберните стяжную муфту лентой, чтобы регулировка не соскользнула и дети не играли с ней. После того, как ворота снова станут квадратными, рекомендуется проверить гвозди или другие крепления в четырех угловых соединениях. Если стыки кажутся неплотными, укрепите их, установив металлические распорки (продающиеся в строительных магазинах и на лесных складах), прикрученные к внутренней части устойчивыми к ржавчине винтами.

Окрашивание забора и герметизация всех стыков конопаткой поможет не допустить попадания воды на торцевые волокна и, таким образом, поможет минимизировать вероятность гниения и ослабления в будущем. Ответ на почту

В. У меня есть летний дом в Коннектикуте, который я закрыл на зиму. Моя проблема в том, что каждый год, когда я открываю дом, нужно подкрашивать внешнюю краску. Дом необходимо полностью перекрашивать каждые три года. Это 40-летний дом, обшитый обшивкой, и я использовал хороший сорт масляной краски.Я соскребаю рыхлые участки каждый раз, но не использую грунтовку, потому что думаю, что осталось много старой краски, просочившейся в дерево. Тем не менее, у меня появляются аллигаторы, волдыри и шелушение. Может быть, это из-за отсутствия тепла зимой? — E.J.G., Джексон Хайтс, Нью-Йорк,

A. Я сомневаюсь, что недостаток тепла является главным виновником, хотя он может быть одним из факторов. Для меня это звучит так, как будто слишком много краски было наложено за эти годы, плюс тот факт, что некоторые слои слишком толстые (вот что вызывает аллигаторство).Кроме того, покраска голого дерева (после того, как вы его поцарапали) без грунтовки, также может усугубить проблему. Я думаю, что ваше единственное решение сейчас — удалить всю старую краску до голого дерева, затем нанести хороший грунт и два финишных слоя. Я бы порекомендовал использовать латексные краски для всего этого, потому что латекс гораздо более устойчив к образованию пузырей и отслаиванию — на тот случай, если конденсат или влага за вагонкой также являются проблемой.

Простые решения для общих проблем с деревянным забором

Майкл Чотинер

Когда деревянный забор начинает выглядеть потрепанным, может показаться, что проще всего его полностью заменить.Но прежде чем тратить деньги и время — и при этом выбрасывать совершенно пригодные для использования пиломатериалы — подумайте о том, чтобы вместо этого отремонтировать старый забор. Это не так сложно, как вы думаете! Вот как можно сделать три простых решения для деревянного забора.

Как укрепить слабый столб забора

Столбы заборов естественным образом ослабевают и гниют, независимо от того, вырезаны ли они из обработанной или необработанной древесины, установлены непосредственно в контакте с почвой или заключены в бетонный фундамент. Это более или менее вопрос времени. Столбы забора обычно ломаются в точке наибольшего напряжения, и как только это происходит, соседние секции забора начинают наклоняться.

Если бы вы заменили сгнивший столб, вам нужно было бы снять соседние панели и вытащить старый столб — сгнивший конец и все такое — из земли. Даже если дно столба не заделано в бетон, это может означать, что придется много копать и вытащить волокнистый, крошащийся конец из ямы очень сложно. Если столб был установлен в бетон, вытащить его еще труднее.С таким же успехом вы могли бы выкопать отверстие для новой стойки рядом со старой опорой и сместить схему размещения столбов.

Если у вас всего несколько гнилых штифтов, подумайте о стабилизации их стальными шинами или скобами. Если столб, о котором идет речь, не установлен на бетонном основании, шины E-Z Mender являются самым простым и эффективным оборудованием для наложения. C предназначены для усиления 4 х 4 столбов. Это U-образные куртки длиной 28 дюймов, сделанные из стали 12-го калибра с порошковым покрытием для предотвращения ржавчины. Один конец куртки имеет острую форму, а на лицевой стороне вбито ушко для гвоздя.

Чтобы укрепить ослабленную стойку, просто вставьте заостренный конец E-Z Mender в стойку на уровне уклона и забейте его кувалдой до тех пор, пока верхняя часть выступа гвоздя не будет на одном уровне с землей. Вы можете прикрепить шину к штифту с помощью горячеоцинкованных гвоздей, но я бы рекомендовал вместо этого использовать конструкционные винты с покрытием толщиной один дюйм. Производитель рекомендует установить два E-Z Mender — по одному с каждой стороны ослабленной стойки. Однако вы можете обнаружить, что для выполнения работы вам нужен только один.

Для столбов, установленных в бетоне, распорка для столбов Fix-A-Fence представляет собой усиленную U-образную балку со смещенным 8-дюймовым фланцем внизу, которая предназначена для выхода за пределы существующей бетонной опоры столбов. Секция трубы с резьбой ввинчивается во фланец, чтобы закрепить скобу на глубине 18 дюймов в земле.

Чтобы установить скобу Fix-A-Fence, выкопайте яму с помощью копателя ям с моллюсками глубиной не менее 18 дюймов по центру сломанной стойки, примерно в восьми дюймах от ее поверхности. На таком расстоянии вам не придется ломать или иным образом возиться с существующим бетонным основанием.

По окончании копания соберите скобу и секцию трубы. Установите отрезок трубы в отверстие и прижмите основание распорки к стойке. Смешайте 60-фунтовый мешок бетона в соответствии с инструкциями и заполните отверстие вокруг трубы. Прикрепите скобу к лицу и бокам до того, как бетон начнет схватываться. Подождите день или около того, пока бетон не затвердеет, затем прикрепите скобу к сломанной стойке с помощью прилагаемых винтов.

Как исправить провисающие перила ограждения

Горизонтальные направляющие, поддерживающие экран забора, которые могут быть пикетами, массивными досками или другими элементами декоративного узора, со временем имеют тенденцию провисать.Чаще всего провисание возникает, когда концы рельсов начинают подвергаться атмосферным воздействиям, и крепежи, прикрепляющие их к стойкам, начинают ослабевать. Иногда рельсы провисают, потому что расстояние между стойками слишком велико или сами рельсы недостаточно жесткие, чтобы выдержать вес экрана. Обе проблемы легко решить.

Чтобы затянуть и укрепить направляющие, отделяющиеся от столбов, используйте металлический соединитель для направляющих. Отрежьте или удалите крепления, которые изначально были установлены для удержания направляющей на месте.Перед установкой существующей рейки нанесите небольшое количество консерванта для древесины на торцевые волокна, чтобы остановить зарождающуюся гниль.

Отметьте стойку там, где должна соединяться нижняя часть направляющей, затем прибейте соединитель к стойке оцинкованными гвоздями или винтами. Установите направляющую в соединитель и закрепите ее на месте через нижний и боковые фланцы с помощью антикоррозионных гвоздей или винтов.

Если рельс провисает в центре, рассмотрите возможность заклинивания распорки между верхней и нижней рельсами. Установите под скобу блок, чтобы подпереть сетку забора.

Как отремонтировать провисшие ворота

Изображение 5

Как и другие части заборов, садовые ворота имеют свойство провисать в зависимости от погодных условий и возраста. Когда они это сделают, болт защелки и фиксатор смещаются, и ворота не защелкиваются. В худшем случае низ ворот царапается о землю. Чтобы диагностировать проблемы, стоящие за проблемой, посмотрите на стойку, на которой установлены ворота, а также на петли, направляющие и стойки самих ворот. Чаще всего вы обнаружите несколько проблем.

Обычно стыки между рейками и стойками рамы ворот ослабляются, и рама выходит из квадрата. Комплекты затворов с защитой от провисания, которые содержат трос или стержень с регулируемой муфтой, а также все необходимое монтажное оборудование, легко доступны для приведения рамы в нужную форму.

Если стойка, на которой подвешены ворота, слегка наклоняется в проем, вы можете отрегулировать положение петель, чтобы поднять нижнюю часть ворот. Скорее всего, если ворота царапали землю, крепежные винты петель все равно нужно будет подтянуть.Но если стойка ослабла и / или сильно наклоняется, подумайте о том, чтобы перенастроить ее по вертикали с помощью системы распорок.

Защищайте все поверхности от атмосферных воздействий, повторно нанося водоотталкивающие пятна или краску каждые несколько лет. Как только вы увидите зеленые или черные пятна, образующиеся на поверхности, очистите их хлорным отбеливателем. Лучше всего сразу же снять любые структурные напряжения, так как они только заставят забор быстрее сломаться, если предоставят их самим себе. Чтобы деревянные заборы оставались в форме как можно дольше, исправляйте то, что сломалось, как только заметите это.

Об авторе : Майкл Чотинер — автор улучшения дома и бывший подрядчик, который пишет о проектах DIY для The Home Depot. Майкл не только дает отличные советы и рекомендации по установке новых заборов, но и по ремонту старых. Чтобы найти все материалы, необходимые для ремонта вашего забора, в том числе деревянные панели для забора, посетите Home Depot.

.