Битумная мастика видео: Применение битумных мастик и правила работы с ними

Как сделать битумную мастику своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как сделать битумную мастику своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как сделать битумную мастику своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Битумные мастики для гидроизоляции

 Устройство мастичных и ремонт всех видов кровель (в сочетании со стеклотканью, рулонными материалами и без них) устройство защитных слоёв кровли.

Устройство мастичных и ремонта всех видов кровель.

Гидроизоляция строительных конструкций, в т.ч. фундаментов, свай, подвалов, и иных объектов, заглубляемых в землю /контактирующих с влажной
средой.

Устройство обмазочной гидроизоляции внутренних помещениях (подвалов
ванных комнатах, балконов, полов бассейнов).

Подземная гидроизоляция, в т.ч. устройство гидроизоляции фундамента. Гидроизоляция помещений изнутри (стен, потолка, пола).

Гидроизоляция подвала, подпола, погреба, цоколя, чердака, террасы, балкона, веранды. При гидроизоляции изнутри, после мембраны необходим материал, препятствующий давлению воды извне (прижимная стенка, штукатурка и т. п.). Гидроизоляция и ремонт кровли, герметизация трещин, заполнение отверстий, герметизация стыков и т. п.

Защита и герметизация бетонных и металлических конструкций для хранения жидкостей (резервуары, чаши бассейнов, емкости, бочки, цистерны), устройство искусственных водоемов. Гидроизоляция труб, устройство гидроизоляции дорог, садовых дорожек.

Как правильно приготовить битумную мастику

Как же приготовить битумную мастику? Берут битум, разогревают его и в разогретом виде смешивают с растворителем. Работа не сложная, но опасная — поэтому необходимо соблюдать определенные правила выполнения этой работы.

Варка и разогрев битумной мастики

При установке битумного котла на открытом воздухе над ним обязательно должен быть установлен несгораемый навес. Около варочного котла должен быть комплект противопожарных средств — огнетушитель, лопаты и сухой песок. Внимание! Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим.

Котел для варки и разогрева изоляционной и битумной мастики должен быть в исправном состоянии и иметь плотно закрывающуюся несгораемую крышку. Заполнение котла допускается не более чем на 3/4 его ёмкости.

В случае появления течи в котле необходимо немедленно прекратить работы, очистить и отремонтировать или заменить котел.Запрещается применять приборы с открытым огнем для подогрева битумной мастики внутри помещения. Помещение следует оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией и обеспечить противопожарным оборудованием.

Люди, занятые приготовлением и применением битумных мастик должны быть одеты в спецодежду, иметь защитные очки и респираторы (для закрытых помещений). При работе должно быть исключено попадание горячего битума на кожный покров человека. Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе менее 50 м от места смешивания битума с органическими растворителями (бензином, керосином, скипидаром и др.).

Чтобы приготовить грунтовку, битум расплавляют и подогревают до тех пор, пока он не перестанет пениться. Охлажденный до 80°С битум вливают в бензин или керосин и тщательно перемешивают. Для приготовления грунтовки чаще всего берут:

• часть по массе разогретого битума (марки БН-III или БН-IV)
• 2-3 части бензина или керосина

Внимание! Не разраешается приготавливать праймер на этилированном бензине или бензоле.

При смешивании разогретый битум вливается в бензин (а не бензин в битум) с перемешиванием его только деревянными смесителями (деревянной палкой). Температура битума в момент приготовления праймера не должна превышать 70°С. Грунтовку наносят широким шпателем или жесткой маховой кистью.

Примечание: Не допускается вывинчивать пробки из бочек и бидонов с праймером и растворителем при помощи стальных зубила и молотка. Вывинчивать пробки нужно специальным ключом. Тара, в которой приготавливается, транспортируется и хранится праймер или растворитель, должна плотно закрываться.

Запрещается сбрасывать указанную тару при погрузке и разгрузке.  Если Вы будете соблюдать все вышеизложенное, то и проблем не будет.

Безопасная организация изоляционных работ

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, разрешается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности, и в условиях, соответствующих нормам пожарной безопасности.

При выполнении изоляционных работ (гидроизоляционные, теплоизоляционные, противокоррозионные) с применением огнеопасных материалов, а также выделяющих вредные вещества, следует обеспечить защиту работающих от воздействия вредных веществ, а также от термических и химических ожогов.

При применении пека или каменноугольной смолы необходимо соблюдать «Санитарные правила при транспортировке и работе с пеками», утвержденные Минздравом РФ.

Битумную мастику доставляют к рабочим местам, как правило, при помощи грузоподъёмных устройств. При необходимости перемещения горячего битума на рабочих местах вручную следует применять металлические бачки, имеющие форму усечённого конуса, обращённого широкой частью вниз, с плотно закрывающимися крышками и запорными устройствами.

Внимание! Не допускается использовать в работе битумные мастики с температурой выше 180°С и работать с горячими битумными мастиками без индивидуальных средств защиты. При работе с изоляционными материалами на основе быстрорастворимых материалов необходимо применять респираторы или противогазы.

Гидроизоляция фундамента битумной мастикой

Каким бы крепким и просчитанным не оказался бы нулевой уровень, если вовремя не будет обеспечена хорошая гидроизоляция фундамента – своими руками или с помощью готовых материалов, тот будет медленно, но уверенно разрушаться. 

Все дело в том, что капиллярная влага, которая попадет в поры бетона, при низкой температуре – зимой – по всем законам физики замерзает и расширяется. Чем, как ни странно, разрывает бетон, словно бумагу. 

Это еще называется коррозией бетона – явление убыточное и опасное даже для самых крепких бань. Ко всему и плесень, и сырость в бане – крайне нежеланные гости, не говоря уже о любящих влагу опасных для здоровья человека грибках…

Вот почему обычно, чтобы внутри бани не появилась грунтовая влага, вертикальная гидроизоляция фундамента обустраивается на высоте 15-25 см от уровня земли. Но, когда полы кладутся на балки – то не ниже 5-15 см.

Варианты гидроизоляции ленточного фундамента

Вот какие виды гидроизоляции фундамента сегодня пользуются популярностью:

Рулонная гидроизоляция

Это специальные рулонные материалы, которые наклеиваются на защищаемую поверхность. После этого ее обрабатывают горячим методом и различными материалами – битумом или мастикой – которые кладутся в несколько слоев. 

С помощью специального краскопульта или баллончика на поверхность фундамента наносится идеально ровным слоем специальный защитный раствор. Получается единая и бесшовная поверхность, которая не токсична, долговечна и не огнеопасна.

Обмазочная гидроизоляция

Такой вид гидроизоляции максимально схож по своим свойствам на напыляемую – здесь тоже на поверхность наносится битум, специальный лак или эпоксидно-каучуковое покрытие – только уже не с баллончика, а вручную, горячим или холодным способом.

Штукатурная гидроизоляция

Это асфальтовая мастика или особый штукатурный раствор, который наносится на защищенную поверхность. Здесь тоже практикуется холодный или горячий способ гидроизоляции.

Технология гидроизолирования плитного фундамента

Важное уточнение: если гидроизолируется плитный фундамент, то его ввиду большой площади поверхности нужно тщательно выровнять изначально стяжкой из цемента – и только потом делается гидроизоляция фундамента рубероидом и мастикой. 

Потом – утеплитель, на утеплитель – стяжка из раствора, на стяжку – покрытие пола.

Итак, порядок работ:

• Шаг 1. Кладется слой цементного раствора 2 или 3 см, выравнивается и хорошо сушится.
• Шаг 2. Накладывается слой изоляционного материала, т.е. рубероида – всего 2-3 см. Высота от земли – не менее 20 см. После чего на поверхность рубероида кладется разогретая битумная мастика, в которую заранее была добавлена известь-пушонка. К слову, разводить битумную мастику нужно исходя из расчета, что одну часть извести брать нужно на две части мастики. Причем саму мастику укладывать нужно слоями, каждый из которых по толщине не превышает 7-10 мм.
• Шаг 3. Теперь стелются насухо два слоя гидроизола – причем с нахлестом не меньше, чем 15 см. После чего верхняя часть фундамента обрабатывается битумной мастикой и накладывается уже второй слой.

Обращаем внимание на «слабые места» фундамента

К сожалению, устройство гидроизоляции фундамента бани имеет свои «слабые места» — если на них не обратить внимание, то последствия себя не заставят ждать. Итак, в первую очередь это – так называемые «холодные швы» бетонирования – то есть места сопряжения захваток. Т.е. те самые места, через которые может пройти вода – это в первую очередь плита-пол в бане.

Чтобы не уничтожить со временем такой влагой фундамент, обязательно нужно проработать такие площади безусадочными растворами на цементной основе и проложить полосу эластичной мастики, в стык закладывая бентонитовый шнур.

Еще, если от капиллярной влаги нужно защитить место соприкосновения бетона с кирпичной кладкой, то по всему сечению внутренних и наружных стен во время кладки нужна горизонтальная гидроизоляция фундамента из рулонных материалов.

 Хороший вариант – два слоя гидростеклоизола на битумной мастике.

И напоследок: сегодня также все чаще для фундамента парной используют так называемые технологии проникающей гидроизоляции – она самостоятельно заполняет все пустоты и образования в форме кристаллов. Дорого, но невероятно эффективно.

Полная гидроизоляция фундамента — никаких пустот и наибольшая эффективность.

Делаем битумную мастику самостоятельно

Вот самый простой способ в домашних условиях. Нужно приобрести битум – кусковой, тот, который идет по 25 кг, или в бумажном ведре по 20 кг. Его следует расколоть обычной кувалдой на куски поменьше и растопить их на костре до жидкого состояния. 

Теперь доливается отработка – это для того, чтобы придать битуму нужную эластичность, и он после остывания уже не будет трескаться.

Таким образом, на брикет битума весом в 25 кг уходит ровно 5 литров отработки. Полученную смесь на фундамент мазать нужно кистью для битума (есть такая), но желательно к ней взять металлическую ручку и прикрутить на шурупы. 

На один брикет будет уходить одна кисть – а после приведения ее в непригодное состояние не сложно будет прикрутить другую ручку.

Слой гидроизоляции на таком фундаменте получится 3-4 мм, что само по себе уже надежно и вовсе не сложно. К слову, если грунт – сухой, то гидроизоляцию в наружной поверхности можно ограничить одним только двукратным обмазыванием битума. Но, если уровень грунтовых вод достаточно высок – нужен дренаж, который и защитит фундамент от влаги.

Чтобы дождевые воды и талый снег не попадали прямо под фундамент и не разрушали его снизу, необходима отмостка. Это полоса из бетона шириной до одного метра, которая как бы опоясывает весь фундамент бани с его внешней стороны. Ее ширина высчитывает в зависимости от так называемого вылета кровля, т.е. ее выступа, который над отмосткой должен быть не менее чем 30 см.

Делается отмостка под небольшим уклоном – в 2-5 градусов, а по углам бани в ней проделываются специальные углубления для слива из водосточных труба и отвода талой воды.

Битумная мастика для гидроизоляции кровли

Область применения битумной мастики в строительной сфере довольно широка. В настоящее время появилось множество ее составов, которые имеют узкую специализацию. 

Битумная мастика для гидроизоляции кровли проста в производстве, ее легко сделать своими руками. Что для этого нужно и какие компоненты следует применять?

Назначение битумной мастики Она представляет собой жидкую гидроизоляцию, которая помимо этого выполняет функцию защиты от появления грибка и плесени. 

Для ее применения достаточно нанести состав на рабочую поверхность с помощью кисточки или валика, в зависимости от консистенции.

Нанесение битума на кровлю Уникальные эксплуатационные характеристики этого материала обусловлены его свойствами. При нормальной температуре мастика с классическим составом будет твердой.

 Но достаточно разогреть ее до +180°С, и она перейдет в жидкое состояние. Плотность и вязкость полученной жидкости будут достаточно высокими, что позволит наносить ее практически на любую поверхность.

Благодаря этим свойствам битумная мастика применяется в следующих работах:

• Обустройство и ремонт кровель.
• Формирование защитного слоя на стальных конструкциях.
• Гидроизоляция ж/б и бетонных поверхностей – стен, фундаментов.
• Улучшение защиты от воды в помещениях с повышенной влажностью.

Многие специалисты советуют приобретать уже готовые составы. Однако при больших объемах работы будет наблюдаться возрастание бюджета ремонта. Поэтому в некоторых случаях оптимальным вариантом является самостоятельное изготовление битумной мастики.

Анализ состава мастики

По сути битум – это отходы нефтеперерабатывающей промышленности. В его состав входят смолы, углеводородные и азотные компоненты. Именно они определяют уникальные свойства этого материала. 

Однако для применения битума недостаточно взять его пластину, разогреть, и полученный состав нанести на поверхность.

Изготовление мастики Даже в нагретом состоянии он будет слишком плотным и вязким. К тому же после застывания велика вероятность появления неоднородной поверхности – изменение толщины защитного слоя. Во избежание этого для производства мастики в домашних условиях понадобятся следующие компоненты.

• Битум. Лучше всего взять плиточный, так как его проще измельчить для быстрейшего расплавления.
• Пластификатор. Это может быть отработанное машинное масло (обязательно очищенное), бензил или керосин.
• Наполнитель. Чаще всего используют бетонную крошку.

Дополнительно потребуется две емкости. В одной из них будет происходить плавление битума, а во второй смешивание всех компонентов. 

Так как первая стадия работы выполняется на открытом огне – ни в коем случае нельзя заливать пластификатор в емкость, где разогревается битум. Это может привести к воспламенению.

Для размешивания обычно применяют плоскую деревянную палку. В отличие от стальной она не будет разогреваться, а температуры кипения битума недостаточно для деформации или разрушения древесины. Не нужно забывать и о защитной одежде. В случае попадания расправленной мастики на кожу появятся ожоги.

Порядок изготовления

На первом этапе необходимо правильно подобрать пропорции компонентов для производства нужного объема материала. Лучше всего воспользоваться следующими соотношениями – для изготовления 10 кг мастики понадобятся:

1. Битум – 8,5 кг.
2. Пластификатор – 0,5 кг.
3. Наполнитель – 1 кг.

Это же соотношение можно использовать для любых объемов. Важно, чтобы в дополнительных компонентах не присутствовали посторонние смеси. В особенности это касается отработанного машинного масла и бетона. Обязательно перед применением их следует очистить.

Первая емкость заполняется размельченным битумом. Для его плавления можно развести костер или использовать горелку. Время плавления определяется внешним состоянием – в смеси не должны присутствовать твердые компоненты. Поэтому ее необходимо постоянно размешивать.

После окончательного размягчения битума его небольшая часть переливается в другую емкость. Одновременно с этим в нее добавляют пластификаторы и наполнитель. На этом этапе также необходимо тщательно перемешивать состав.

Применять полученную смесь нужно до ее остывания. Для этого можно использовать большие кисточки, валики или другие инструменты с аналогичными функциями.

Важно, чтобы при укладке битумной мастики ее слой получился равномерным с приблизительно одинаковой толщиной. Если же объем материала получился больше нужного количества – смесь можно залить в герметичную емкость и потом использовать битумную мастику позже. 

Процедура ее подготовки для нанесения полностью совпадает с вышеописанной, за исключением размешивания компонентов. В случае долгого хранения рекомендуется разбавить состав пластификатором.

Все о битумной мастике

Готовим мастику и грунтовку

Мастика своими руками

Чтоб сделать мастику самостоятельно, вам понадобятся:

• куски чистого битума,
• наполнители,
• пластификаторы.

Допустим, вы хотите получить 10 килограмм готовой смеси.

Тогда возьмите чистого битума 8,5кг, наполнителя 1кг (лесной мох или опилки, торф, минеральная вата, каучуковая крошка, асбест), пластификатора 0,5кг (отработанное масло). 

Мастику лучше всего варить в специальных котлах, оснащенных толстыми (не меньше 3мм) стенками, крышкой. Такие стенки позволят равномерно распределить тепло, чтобы битум не пригорел.

Мастика является универсальным гидроизоляционным материалом, широко используемым в ходе строительных работ. Данный материал представляет собой продукт переплавки битума, лишенный таких недостатков битума, как хрупкость при морозах и чрезмерная текучесть при сильной жаре.

Мастика обладает достаточно вязкой консистенцией, благодаря чему на вертикальные поверхности ее можно наносить довольно тонким слоем. Со временем этот слой не оплывает.

Правила варки

• Котел можно загружать не более чем на 70%.
  В противном случае мастика может выплескиваться.
• Котел необходимо установить не прямо на огне, а в стороне от него на подставке.
• Лучше всего поддерживать температуру варки в пределах 190С. При более высоких температурах битум может разложиться.
• Старайтесь не допускать перепадов температур – в итоге у вас получится однородная по составу мастика.
  Как узнать, что температура чересчур высокая? Очень просто. Первый признак перегрева – это появление желто-зеленых пузырей.

Процесс варки

1. Перед началом варки крупные куски битума раскрошите на более мелкие, очистите их от грязи и песка.
2. Весь процесс плавки битума должен протекать очень медленно, на протяжении примерно трех часов.
3. Наполнитель должен быть измельчен, просушен и прогрет.
4. Вводить наполнители и пластификаторы следует постепенно.
5. Варящуюся смесь надо регулярно помешивать (при помощи лопаты), снимать с нее пену.
6. После того, как пена опадет, и поверхность смеси станет полностью гладкой, можно добавлять пластификатор.
7. Потом снова все хорошенько перемешивают.
8. Все – мастика готова.

Срок годности

Варить мастику желательно непосредственно перед ее применением. Дольше, чем 24 часа, она храниться не может. В ходе использования мастика постоянно должна быть горячей (примерно около 120°С).

Грунтовка своими руками

На голые поверхности мастику не желательно наносить. Поверхности заранее надо наделить хорошей адгезией, для чего они очищаются от мусора и грунтуются. Грунтование обеспечит высокий уровень прочности нанесенного слоя мастики. 

Состав грунтовки простой: раствор битума плюс бензин в пропорции один к трем.

Битумная мастика: применение для кровли, фундамента

Процесс приготовления

Нанесение

Грунтовку надо наносить в два слоя (или в три слоя). Перед нанесением последующих слоев выжидают 10-15минут. Потом поверхности покрывают мастикой.

Статьи о стенах в загородных домах

Гидроизоляционные фундаменты битумная мастика

Толщина гидроизоляции

Следует использовать битум или битумно-полимерную мастику 2-4 слоя. Общая толщина смазочной гидроизоляции зависит от глубины фундамента (см. Рис.

таблицу). Глубина подвальных слоев, м. Общая толщина гидроизоляционной битумной мастики, мм.

Из-за его использования в жидком состоянии решающую роль играет структурная толщина гидроизоляционного слоя. В этом отношении мониторинг должен обеспечивать измерение толщины покрытия во влажном и сухом состоянии. 

Толщина влажной пленки контролируется толщиной сухой пленки универсальными манометрами.

Недостатком жирного покрытия является то, что трудно обеспечить гарантированную толщину изолирующей пленки, особенно в случае больших склонов и неровных поверхностей. 

Поэтому вы должны тщательно подготовить поверхность или увеличить расход материала. Оба они приводят к увеличению расходов на покрытие расходов.

Расход на 1 м2

Расходное гидроизоляционное битумное покрытие в двух слоях — 2,0-2,5 кг / м2.

Интервальные интервалы

Каждый слой битумного жира наносится только после полной сушки или затвердевания предыдущего.

Битумная мастика: свойства, выбор и использование

Если задний слой мастики относится к предыдущей, это может привести к отделению или отсутствию необходимой адгезии покрытия от консистентной смазки к подложке.

Для гидроизоляционного слоя из мастики он считается высушенным, если его поверхность не является клейкой для проверки. Время высыхания пластической массы зависит от состава битумной мастики, температуры и влажности, как наружного воздуха, так и субстрата.

Гидроизоляционное устройство (технология)

Получение субстрата

Пример применения

• Для улучшения адгезии (адгезии) мастики к бетонной поверхности подготовленная подложка заполняется битумным порошком (готовое битумное покрытие).
• Грунтовку можно также получить из битума (классы BN 70/30, BN 90/10, BNK 90/30) и быстро разбавить растворители (бензол, нефрас) в соотношении 1: 3-1: 4, массы или битуминозные жиры с термостойкостью выше 80 ° C, разбавленные до желаемой консистенции.
• Тип покрытия (пример) должен соответствовать нанесенной мастике.
• Состав фосфора следует наносить на всю поверхность в одном слое, в местах фиксации раствором для цементного песка — в двух слоях.
• Нанесите битум на поверхность валиком или щеткой.
  Высушенный после нанесения основания готов к запуску смазочного гидроизоляционного устройства.

Использование мастики

• Битумную мастику наносят на подготовленные поверхности со стороны увлажнения (со стороны давления воды).
• Мастика наносится слоем, щеткой, шпателем или навалом. Каждый слой должен быть непрерывным, без расстояний, равномерной толщины, параллельными полосками. Направление применения битумной мастики снизу вверх.
• Следующий слой мастики следует наносить после сушки и сушки предыдущего (следы связующего на прикрепленном тампоне не должны быть).

Усиление гидроизоляции

В зонах пересечений и пересечений, где возможно трещины, места холодного шитья, выявленные трещины в монолитном бетоне и тому подобное. недостатков, необходимо укрепить гидроизоляционное покрытие.

Рекомендуется использовать материалы из стекловолокна (стекловолокна и стекловолокна) или геотекстиль с плотностью от 100 до 150 г / м2 в качестве армирующего материала. Это также возможно
укрепляя такие «проблемные» участки с помощью прокатных материалов.

Материал из стекловолокна встроен в первый слой мастики и валки с роликом, что обеспечивает плотное прикрепление пластины к подложке без образования пустот под ней. 

После высыхания высушите систему «жировой битум — армирующий материал», используйте другой слой мастики. Покрытие стекловолокна или полосок из стекловолокна в обоих направлениях от оси местоположения проблемы должно составлять не менее 100 мм.

Наличие армирующего материала гидроизоляции приводит к распределению растягивающей нагрузки на всей полосе изоляции, уменьшает удлинение материала в точке открытия полости, что обеспечивает сохранение его стойкости, надежности и долговечности гидроизоляции.

Заполнение водоотталкивающих стен, пропитанных маслом, должно выполняться только с мягкой почвой, и в этом случае не требуется защитное покрытие (стяжки, стены).

Гидроизоляция деревянного пола: виды и технология выполнения

Гидроизоляция деревянного пола является важнейшим этапом строительных работ, который осуществляется до проведения внутренней отделки дома из бруса.

Гидроизоляция представляет собой комплекс мероприятий, направленных на предохранение материалов от отрицательного воздействия влаги. При неправильном проведении или отсутствии данной процедуры деревянная конструкция очень быстро приходит в негодность.

Виды гидроизоляции деревянного пола

Существует пять видов гидроизоляции пола из древесных плит, фанеры, досок и паркета:

• Литая – использование мастик и смесей на битумной основе.
  Наносится только на кирпичное (бетонное) основание под деревянное покрытие. Литой вариант самый дорогостоящий и технически сложен в применении, но при грамотном выполнении он способен обеспечить длительную и качественную эксплуатацию пола.
• Оклеечная – некий «пирог», слои которого состоят из рулонных или листовых стройматериалов. Оклеечная гидроизоляция выполняется шаровым нанесением указанных материалов на поверхность после ее предварительного грунтования холодными смесями, защищающими дерево от горелочного подогрева
• Окрасочная – обработка полимерными и битумными лаками, которую из-за склонности к растрескиванию необходимо повторять каждые 5 лет.
  Окрасочный вариант гидроизоляции представляет собой послойное накрашивание материалов. Это один из самых дешевых и простых в укладке видов гидроизоляции.
• Засыпная – заполнение полостей сыпучими гидроизоляционными материалами
• Штукатурная – покрытие цементно-песчаным раствором или полимерными смесями
• Пропиточная – пропитка жидкими материалами. Пропиточная гидроизоляция обеспечивает дереву, имеющему от природы пористую структуру, плотное состояние, благодаря использованию пропитывающих составов — олифы, дегтя или современных составов на силиконе, акриле, синтетической смоле

Выбор материалов и способов гидроизоляции деревянного пола первого этажа осуществляется в зависимости от климата, вида покрытия пола и назначения помещения.

Технология выполнения литой гидроизоляции

Специалисты считают этот способ самым надежным.

Он выполняется методом сплошной заливки пола водонепроницаемыми растворами и мастиками. Существует два варианта:

• Горячая (асфальтная, асфальто-полимерная)
• Холодная

Такая гидроизоляция применяется только на жестком монолитном основании. Сначала наносится несколько слоев гидроизоляционного состава (мастики толщиной 5 см, растворы – 15 см), а затем они покрываются цементной стяжкой.

Литая гидроизоляция горячим методом выполняется в несколько этапов:

1. Поверхность очищается от мусора и пыли
2. Сколы и трещины заделываются и выравниваются раствором штукатурки
3. Пол сушится теплым способом (нагретым воздухом, инфракрасным излучением, газовой горелкой)
4. Битум разводится до жидкого состояния и наносится в виде грунтовки
5. По периметру помещения монтируется защитное ограждение высотой около 40 см
6. Мастичный раствор нагревается до 140°С
7. Место изоляции заливается горячей мастикой
8. Поверхность выравнивается специальными скребками

При литом способе гидроизоляции между поверхностью помещения и деревянным полом образуется сплошной водонепроницаемый слой. В процессе выполнения литья его можно дополнительно армировать стекловолокном или металлической сеткой.

Технология выполнения оклеечной гидроизоляции

Такая изоляция выполняется путем послойного наклеивания гидроизоляционных рулонных или листовых материалов (полимерных, битумных, битум-полимерных).

Мастика битумная своими руками

Они укладываются на заранее грунтованную поверхность при высоких температурах. Выбор материала зависит от имеющихся температурных условий: размягчение полимерных и битумных материалов происходит при 45 — 55°С. 

Оклеечная гидроизоляция может использоваться только при наличии защиты от оползней и повреждения конструкциями различного типа. Если такая защита не может быть установлена, то данный способ применяться не может.

Оклеечная гидроизоляция деревянного пола выполняется в следующем порядке:

1. Поверхность пола очищается и высушивается
2. Наносится слой мастики толщиной до 2 мм
3. Раскатывается и закрепляется рулон или укладывается лист гидроизоляционного материала
4. На него снова наносится мастика и накладывается еще один слой изолятора
5. Процедура повторяется несколько раз, чтобы образовался многослойный пирог
6. Кромки пирога шпаклюются

Гидроизоляция пола в деревянном доме, выполненная рулонными материалами, служит максимально длительный срок. Многослойное покрытие с проклеенными швами образует сплошной непроницаемый барьер для влаги.

Технология выполнения окрасочной гидроизоляции

Данный метод защиты от влаги очень простой и легкодоступный.

Материалы (полимерные и битумные лаки) продаются в обычных строительных магазинах и имеют невысокую стоимость. Процесс выполнения окрасочной гидроизоляции состоит из нескольких этапов:

1. С поверхности удаляются жировые пятна, потеки, зачищаются повреждения
2. Наносится два грунтовочных слоя битумной мастики
3. После высыхания грунтовки пол окрашивается валиком и кистью

Допустимые условия применения окрасочной гидроизоляции:

• Максимальный гидростатический напор – 2 м
• Наличие дренирующих грунтов (песчаных, галечных)

Недолговечность нефтебитумных материалов способствовала активизации разработок в этой сфере, результатом которых стали синтетические полимеры, битумно-полимерные, битумно-резиновые мастики.

Технология выполнения засыпной гидроизоляции

Конструкция этого типа гидроизоляции соответствует литой, но характеризуется большей толщиной и меньшей водонепроницаемостью.

Технологический процесс засыпной гидроизоляции:

1. Устанавливается опалубка по периметру помещения
2. Поверхность пола зачищается и высушивается
3. Засыпаются бетониты, тщательно разравниваются и уплотняются

Под воздействием влаги бетониты образуют водонепроницаемый гель, который и защищает пол от влаги.

Технология выполнения штукатурной гидроизоляции

Эффективность штукатурной защиты от влаги зависит от подверженности материалов деформации, разного рода вибрациям, а также от жесткости всей конструкции.

Преимущества данного вида гидроизоляции определяются простотой исполнения и широтой сферы применения. Процедура выполнения штукатурной гидроизоляции состоит из нескольких этапов:

1. Поверхность очищается и сушится
2. Наносится цементно-песчаная стяжка,раствор для которой готовится в соотношении 1:2
3. После высыхания первого слоя стяжка наносится еще 3-4 раза с интервалом в 20 минут
4. На протяжении первых суток покрытие периодически (каждые 3 часа) увлажняется посредством распыления воды
5. Проводится еще два увлажнения с промежутком в одну неделю

Полное высыхание штукатурной гидроизоляции происходит за двое суток, на протяжении которых нельзя подвергать покрытие механическому воздействию.

Технология выполнения пропиточной гидроизоляции

Достаточно простой способ, заключающийся в пропитке древесины органическими вяжущими субстанциями. Она наиболее актуальна для тех помещений, где пол подвержен интенсивному механическому воздействию.

Особенности гидроизоляции пола в деревянном доме

Выполнению гидроизоляции деревянного пола следует уделять должное внимание, поскольку в случае неправильной обработки и эксплуатации дерево сильно подвержено гниению и рассыханию. При выборе гидроизоляционных материалов необходимо руководствоваться их характеристиками.

Гидроизоляция для деревянного пола должна иметь следующие свойства:

• Высокие гидроизоляционные качества
• Небольшой вес (во избежание повышения нагрузки на фундамент)
• Прочность и долговечность
• Гипоаллергенность
• Простота установки

Такими характеристиками обладают ПВХ-мембраны, битумы, полимеры, изопласт, полиэтиленовая пленка, рубероид, специальные смеси и растворы. Гидроизоляционные материалы настилаются на черновой пол. 

Места, где гидроизоляция поверхности пола соприкасается с другими конструкциями, покрываются непрерывным защитным слоем на высоту 30 см.

Выбор материалов и способа гидроизоляции деревянного пола зависит от особенностей эксплуатации здания и финансовых возможностей застройщика. Несоблюдение технологии нанесения влагозащиты может закончиться тем, что всю работу придется выполнять заново.

Битумная мастика холодного применения

Достоинства покупки битумной мастики для металла в компании «ТрансГазРемонт»

В числе достоинств — широкий выбор материалов, гарантия качества продукции и сбалансированная маркетинговая стратегия, которая предусматривает скидки, бонусы, спецпредложения, распродажи. 

Битумная мастика Bitumast (Битумаст)

Мастика битумная – это один из наиболее востребованных строительных материалов, применяемых для гидроизоляции. Она представляет собой вязкую смолу на основе битума с добавлением различных веществ. В качестве добавок могут применяться полимеры, продукты переработки отходов, асбест, тальк, доломит, кварц и другие.

По способу приготовления различают холодные и горячие мастики. Холодную мастику можно приготовить без применения высоких температур (например, при помощи нефтяных растворителей) и приобрести уже в готовом виде.

Она более удобна и абсолютно безопасна в применении. Но за удобство нужно платить, поэтому такая мастика стоит на порядок дороже, чем горячая. Под торговой маркой BITUMAST вы можете приобрести различные битумные мастики холодного применения.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости как сделать битумную мастику своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Полезное видео

Источники:

http://podomostroim.ru/kak-postroit-svoimi-rukami-pogreb-bitumnye-mastiki-dlya-gidroizolyacii/

https://mastremont.ru/kak-pravilno-prigotovit-bitumnuyu-mastiku/

Гидроизоляция ленточного и плитного фундамента своими руками + как сделать битумную мастику

https://roof-gid.ru/uteplenie-kryshi/bitumnaya-mastika-dlya-gidroizolyacii-krovli/

https://stroitel12.ru/bitumnaja-mastika/

что это, виды, характеристики, правила применения

Мастики из самых разных материалов уже не одно десятилетие служат ценным строительным материалом для отделочных работ. Ими приклеивают и ремонтируют кровли, используют в качестве финишного слоя. Причем вполне долговечного и надежного.

Особенно, когда в качестве такого покрытия выступает битумная мастика с модифицирующими материалами. Сфера ее применения достаточно широка, и есть много тонкостей и нюансов в выборе материала, о которых вам стоит знать.

На сегодняшний день битумная гидроизоляция в РФ – один из самых емких и популярных сегментов рынка. Причем куда более значимый, чем рынок цементных и полимерных составов, и даже универсальной жидкой резине пока до этого далеко. Все дело в особых свойствах битума: отличная адгезия почти к любому материалу и полная водонепроницаемость.

Все это благодаря тому, что битумные герметики непористые, а потому воде в них просто некуда проникать. При этом битум эластичный и прочный, и отлично себя показывает в ситуациях динамической нагрузки (когда шов слегка сжимается и расширяется введу изменения температуры).

Благодаря современных технологиям, сегодня выпускают битумную мастику, шпатлевку, праймер и герметики. Причем неопытный человек сходу может растеряться при выборе и не знать, для какой задачи что предназначено. Поэтому советуем вам для начала посмотреть это видео, которое поможет разобраться, как отличить мастику от ее производных:

Современная битумная мастика для кровли – это пластичный гидроизоляционный материал, который производят на синтетической и органической основе с добавками. Благодаря тому, что их состав был модифицирован современными химическими и органическими соединениями, хорошо переносят жару и мороз.

Во все времена битумная мастика для гидроизоляции отличалась от других аналогов тем, что ее разрешено наносить на ржавую или влажную поверхность. А качественная мастика хороша прежде всего тем, что быстро высыхает и содержит армирующие волокна. Зачем они нужны? Позволяют компенсировать сильные колебания.

Все поставляемые на рынок битумные мастики делятся по своему составу на такие виды:

• По исходному материалу мастика делится на битумно-резиновую, битумно-эмульсионную, битумно-полимерную или чисто битумную.
• По разбавляющему составу мастики делятся на водные, с органическими растворителями или жидкими органическими веществами.
• По характеру отверждения – на отверждаемые и неотверждаемые.
• По своему назначению – на обустройство рулонных или других видов кровли, и для гидроизоляции.
• По способу нанесения: горячие (или предварительно подогреваемые) и холодные, которые подогревать не нужно, т.к. в них есть летучие эмульсионные составы. В качестве таких составов используется мазут, разные нефтяные масла, керосин, бензин и лигроин.

Эта информация важна не только специалистам, но и простым обывателям, которые приобретают мастику для ремонта крыши своего дома. Ведь от вида зависит то, как наносить мастику, в каких условиях с ней можно работать и как именно она поведет себя в будущем!

Виды мастики по методу нанесения: холодные и горячие

Битумные мастики есть «горячие» и «холодные». Первые следует предварительно разогревать на огне, а вторые наносят сразу на поверхность без какой-либо предварительной подготовки. И у обоих мастик разная сфера применения:

Горячие чаще всего используют для приклеивания рулонных материалов, битумным или дегтевых. Также такой мастикой склеивают между собой многослойный кровельный ковер. Поэтому к составу есть свои важные требования: быть полностью однородным и оставаться твердым в нормальном диапазоне температур.

При этом важно, чтобы и при 100°С мастика не изменяла однородность своего состава и не вспенивалась, а при нагревании в процессе монтажа до стандартных 160-180°С легко растекалась по поверхности и образовывала слой до 2 мм.

Понятно, что горячую мастику на вертикальные элементы крыши не льют. Для этой задачи нужны холодные мастики. Их изготавливают на основе битумных паст с применением жидких вяжущих веществ. Для асфальтовых мастик это вода, а для кровельных масла, лигроин или керосин.

Холодные мастики также делят на продукт физического или химического отверждения. В первом случае высыхание идет за счет того, что испаряется вода или растворитель, во втором – благодаря внутренним химическим процессам. На что это влияет? На запах, ведь если из мастики выходит растворитель, это будут ощущать все вокруг.

Мастики на воде и растворителе сразу готовы к применению и особенно ценятся в качестве обмазочной гидроизоляции. Их считают пожаробезопасными.

Мастики на растворителях также разрешено использовать при отрицательной температуре, хотя и не рекомендуется — тогда битум становится вязким и проблемным в нанесении. Кроме того, при температуре меньше 0°С на любой обрабатываемой поверхности уже есть лед, хотя и не всегда заметный для глаз, а это значительно ухудшает адгезию. Да и времени на высыхание мастики понадобится значительно больше.

Холодные мастики тоже применимы для склеивания кровельных и гидроизоляционных материалов, как и для обмазочной гидроизоляции. Также ими удобно заполнять деформационные швы на крыше. В отличие от горячей, холодную мастику наносят слоем в 1 мм.

Стоит ли говорить, насколько удобнее работать с холодной мастикой, в отличие от горячей! Но в любом случае и горячая, и холодная мастика образовывают сплошное, монолитное и бесшовное покрытие.

Битумная мастика холодного применения более экологична, а потому ее чаще используют во внутренних помещениях дома, не беспокоясь о взрывоопасности и пожаре. Однако при отрицательных температурах битумная эмульсия ведет себя неустойчиво (говоря простым языком, разлагается). А потому работать с ней можно только при температуре выше, чем 5-10°С.

Виды мастики по содержанию: эластичность vs устойчивость

Качество мастики напрямую зависит от того, какие вещества в ней содержатся помимо битума: смолы, минеральные масла, парафин, карбоиды или асфальтогеновые кислоты. Наиболее популярные такие виды:

Начнем с битумно-каучуковой мастики, которая хороша тем, что не содержит растворителей. Для крыши она не очень подходит, больше для подвалов и гаражей, когда нужна только легкая гидроизоляция.

Соединение битума со смолой — это тиксотропный состав битумных мастик, который обладает замечательными антикоррозийными и антигравийными свойствами. Настолько, что успешно применяется для защиты днища автомобиля от попадания острых камней!

Именно благодаря тиксотропным свойствам мастика не будет стекать с вертикальных поверхностей. Поэтому для неровной и проблемной поверхности кровли берут мастику с такими свойствами.

В итоге получается плотное и эластичное покрытие, наиболее стойкое к растрескиванию от мороза среди всех других вариантов. Причем тиксотропная мастика ко всему еще и способна затягивать трещины своего слоя до 5 мм, так сказать, «заживлять».

Быстро набирает популярность эластичная битумно-каучуковая мастика, которая поставляется в виде густой замазки. Она насыщена армирующими волокнами. Такая мастика идеально подходит для ремонта царапин и трещин кровельного покрытия, а также уплотнения между кровлей и цементом.

Используют ее также для так называемой тяжелой гидроизоляции фундамента (по европейской классификации). А благодаря наличию каучука поверхность получается эластичной, легко компенсирует движения поверхностей до 5 мм. Еще один приятный бонус: высыхает такая мастика всего за 3-4 часа. Посмотрите, как отличается густая мастика (слева) от обычной (справа) по своей консистенции:

Есть и такой вид, как битумно-полимерная мастика – «жидкая резина», как ее ошибочно называют в народе (у этого материала совсем другой химический состав). Такая мастика по густоте такая же, как и каучуковая. И замечательно подходит для обработки швов:

У битумно-полимерной мастики – отличные показатели по растяжению и эластичности, что заметно даже при ее нанесении еще в сыром виде:

И, наконец, новинка рынка – битумно-алюминиевая мастика. Это качественная каучуковая эмульсия, наполненная пигментом алюминия.

Она образует покрытие красивого серебряного цвета, но кроме декоративной функции на все 100% справляется и с защитной. В отличие от всех предыдущих вариантов, такая мастика отражает солнечный свет, а потому куда меньше нагревается на солнце (что для битума очень важно).

Наверняка вы слышали о том, с какими проблемами сталкиваются кровельщики: порой мастики не сохнут вообще, трудно наносятся, издают невыносимый запах и стекают.

Все дело в том, что в нашей стране все битумные мастики условно делят на три ценовых сегмента. По сути, все характеристики битумной мастики напрямую зависят от того, в какой ценовой политике она находится, и кто ее производитель.

Премиум-сегмент, в который входят продукты от отечественного и иностранного производителя, это качественные мастики, долговечные и морозостойкие. Часть из них даже модифицированы SBS-каучуком. Быстро высыхают и отлично держатся, потому что изготовлены на основе битума марки не ниже БН 70/30.

К слову, чтобы вы немного разбирались в качестве приобретаемой мастики, подскажем вам расшифровку этого значения: 70 означает теплостойкость (температуру размягчения), а 30 – то, при какой температуре в мастику способна проникнуть игла (механическая стойкость). И, наконец, мастики премиум-класса содержат относительно нетоксичные нефтяные растворители.

Битумные мастики среднего ценового сегмента сегодня выпускают семь российских производителей. Откровенно говоря, это мастики среднего качества на основе битума, начиная с марки БН 50/50, изредка с добавками каучука. В них используются дешевые нефтяные растворители, а потому обработанная ими поверхность будет сохнуть 24-72 часа на каждый слой. И именно от этих мастик идет неприятный резкий запах.

Но совсем негативную репутацию получили самые дешевые мастики, которые, как говорится, бросают тень вообще на весь сегмент битумной гидроизоляции. Они вообще не отвечают ни одному требованию ГОСТов, и похожи на обычные мастики только цветом.

Именно эти мастики почти не сохнут и совершенно бестолковы в качестве ремонтного материала. Впрочем, у них тоже есть своя сфера применения. Изготавливают такие мастики всего из одной фракции нефти, называемой гудроном, а в качестве добавки доливают немного настоящего строительного битума.

В итоге такая мастика даже после отверждения стекает с поверхность с углом наклона 30°, сохнет больше недели и все равно остается липкой, и каждый сезон требует своего обновления. Поверхности дешевые мастики вообще не склеивают, токсичны и издают ужасный запах.

А самое печальное в том, что если вы решите обработать все заново другой мастикой, эту придется соскабливать вручную до нуля. Почему нельзя оставить? Дело в том, что у плохих мастик такая же скверная адгезия, и заливка нового покрытия не заполнит полости под старым.

Вот как выглядит такая мастика через год после нанесения:

К кровельной битумной мастике предъявляются повышенные требования по морозостойкости и атмосферостойкости. Вот почему эту категорию специально дополнительно модифицируют таким эластомером, как SBS – бутадиен-стирольным каучуком.

Это позволяет мастике не растрескиваться со временем, особенно в периоды мороза. Учитывают ли все эти особенности производители дешевых мастик? Вряд ли.

Давайте перечислим основные сферы строительства, где сегодня применяют битумную мастику:

1. Бесшовная гидроизоляция. Речь идет о гидроизоляции фундаментов и свай, а также обустройстве монолитной мастичной кровли.
2. Ремонт и герметизация трещин в почти любой кровле, ремонт рулонных покрытий.
3. Приклеивание кровельных материалов, как битумная черепица и рубероид, а также фиксация пенополистирола к фундаменту дома.
4. Внутренняя гидроизоляция дома: подвали, санузлы и стяжки.

Устройство мастичной кровли

Битумную мастику в жидком виде наносят на основание, и в процессе застывания та образует прочную гидроизоляционную пленку без швов. Для кровли такое качество незаменимо. У кровли благодаря этому появляются защитные свойства, отличная гидроизоляция и высокая адгезия.

Хорошая мастика со временем не разрушается от ультрафиолетовых лучшей и не становится хрупкой от мороза:

Сразу оговоримся, что большинство профессиональных кровельщиков убеждены, что надежная битумная кровля невозможна без армирования. Одна из самых проверенных технологий – это укладка армирующей сетки.

Для этого нужно сначала хорошо очистить поверхность крыши, обработать ее праймером, уложить сетку и залить ее мастикой в два слоя:

Горячая мастика из битума применяется для укладки кровельной мембраны по такой технологии:

• Шаг 1. Первый слой мембраны укладывают на битум.
• Шаг 2. Делают надрез в месте шва.
• Шаг 3. Приложите поверх горячего битума ленту, тканевыми вставками вверх. Прижмите ее так, чтобы эти вставки с нижней стороны полностью пропитались битумом.
• Шаг 4. Теперь укладывают второй слой, так, чтобы мембрана покрыла 10-20 мм ленты. При этом под тканевые вставки мембраны льют горячий битум.

Главное при всем этом – личная безопасность, ведь горячая мастика способна оставить серьезные ожоги.

Ремонт кровли: описание процесса в деталях

Битумная мастика просто незаменима для срочного ремонта кровли. В этом случае любые другие материалы обычно не справляются, ведь постоянно идущий дождь доставляет немало проблем, а течь остановить нужно. Например, локальные повреждения на ондулине чаще всего ликвидируют именно битумной мастикой, которую дополнительно армируют стеклотканью.

Вот как чинят поврежденный участок кровли при помощи холодной битумной мастики:

• Шаг 1. Вздувшийся участок разрежьте крест-накрест и отогните края при помощи шпателя.
• Шаг 2. Внутрь поврежденного места нанесите достаточное количество мастики.
• Шаг 3. Прижмите края разреза к центру слоя.

По необходимости ставят новую заплатку и армируют ее дополнительно строительной сеткой:

Если ремонтировать нужно металлическую поверхность, тогда действуйте по такой инструкции:

• Шаг 1. Очистите металлические части кровли от ржавчины, органических загрязнителей и масляных пятен.
• Шаг 2. Наносите первый слой мастики кистью или широкой щеткой (лучше грубой).
• Шаг 3. Теперь – второй слой, при помощи кисти или напыления.

При этом следите за тем, чтобы все трещины и швы были заполнены и обмазаны, но при этом толщина одного слоя не превышала 4 мм.

Также мастикой обмазывают проходные элементы кровли:

А теперь – о сложностях. В процессе работы с битумной мастикой вы столкнетесь с такой сложностью, как стремление достичь одинаковой толщины покрытия. Если вы заранее не подготовите для этой цели основание — это будет сложно. Поэтому крышу нужно очистить и тщательно выровнять строительными мастиками и герметиками.

Тогда весь последующий процесс будет легким, особенно, если вы собираетесь работать с валиками, а не кисточкой. Хотя, справедливости ради отметим, что битумная мастика не боится ни ям, ни выбоин, ни перепадов, и прекрасно держится даже не вертикальной поверхности. Однако в неровных местах впоследствии будет застаиваться вода.

Если вы поставите мастику на какое-то время в гараж или другое непрогреваемое помещение, она изменит свою консистенцию и станет более густой. Поэтому перед началом работ ее желательно разогреть, можно даже на костре, только осторожно.

Также бюджетная мастика от качественной отличается составом и нередко бывает, что она слишком густая для определенной работы, ее приходится постоянно разбавлять в процессе. Стоит ли говорить о том, каким разнородным изначально получится слой и насколько неравномерно он ляжет. Как вариант такую мастику можно не разбавлять, а разогреть – от этого она тоже станет более текучей.

Кстати, дорогую мастику не стоит разводить каким-либо растворителем, даже уайт-спиритом, который иногда разрешает производитель. Дело в том, что от этого битумный состав меняется, происходят некоторые химические процессы и результат может совсем не порадовать.

Можно поставить банку с мастикой на водяную баню и перемешивать, пока консистенция не станет однородной (20-30). Или поступить хитро, как предприимчивые кровельщики: оставить банку с мастикой на 2-3 час под палящими солнечными лучами (если работаете летом). За это время мастика в металлической банке подогреется сама, и наносить ее станет намного легче.

Надеемся, мы помогли вам нашими советами по работе с битумной мастикой, и теперь процесс изоляции кровли станет намного приятнее! Расскажите в комментариях, что из статьи вам было интересно узнать, и как именно вы будете применять это на практике.

Кровельная битумная мастика: полимерная, латексная, гост, битумаст

Кровельная мастика позволяет обустраивать кровли без рулонных материалов, тем самым сокращая срок выполнения работы без потери качества. Главное преимущество мастичного покрытия перед рулонным — отсутствие швов.

Где применяются мастики:

• строительство новой мастичной кровли;
• ремонт крыш: выравнивание бетонной или цементной стяжки, устранение выбоин глубиной не более 5 мм на рулонной кровле;
• гидроизоляция при строительстве бассейнов и фонтанов, укладке плитки;
• защита от коррозии металлических конструкций;
• поклейка рулонных материалов для кровельного покрытия;
• гидроизоляция на стыках кровельного покрытия с парапетами, дымоходом, вентиляцией, водосточными воронками.

Мастики применимы для всех видов крыш: шиферных, черепичных, металлических скатных, рулонных, железобетонных и прочих.

Виды мастик

Мастику получают смешиванием вяжущих органических веществ с минеральными наполнителями и технологическими добавками. По высыхании мастика образует эластичную водонепроницаемую плёнку.

По способу использования мастики бывают двух видов:

• холодные — не требуют специального приготовления при температуре выше +5° С, нужно только размешать; 
  если же температура ниже, мастика разогревается до 60-70° С;
• горячие — предварительно подогреваются до нужной температуры.

Оба вида обладают хорошей влагоустойчивостью и клеящими свойствами. Некоторые мастики предупреждают возникновение плесени и грибков. Чаще применяются холодные субстанции, горячие используют в основном для клейки рулонных материалов на основе битума.

Виды мастик различаются по типу вяжущего вещества:

• битумная;
• дегтевая;
• резинобитумная;
• битумно-полимерная.

Хорошей популярностью пользуются битумно-полимерная и битумно-латексная мастики.

Битумно-полимерная обладает высокой прочностью и гибкостью, препятствует развитию плесени и грибка.

Состав незаменим для герметизации швов между полосами рулонного материала и стыков кровельного покрытия с перпендикулярно проходящими трубами. При застывании состава образуется плёнка без стыков и швов, сохраняющая герметичность даже при деформации кровли. Наносится легко, как краска.

Битумно-латексная мастика — двухкомпонентный состав, получаемый смешением битумной и латексной эмульсий перед нанесением.

Преимущества этого типа:

• материал имеет мелкодисперсную структуру, поэтому сам растекается равномерным слоем по поверхности, проникает во все труднодоступные места;
• латекс придаёт составу завидную эластичность — может растягиваться в 5 раз;
• нанесение на поверхность любой формы, даже без предварительной подготовки;
• высокая адгезия и теплостойкость покрытия;
• допускается добавление пигмента для варьирования цвета крыши.

К недостаткам можно отнести возможность трескаться и ломаться при деформации в условиях низких температур, поэтому лучше не подвергать механическим нагрузкам на холоде.

Важно! Стойкость к жаре и морозу, прочность и эластичность мастике придаёт наполнитель.

В битумных мастиках это асбест или его производные, тонкодисперсный кирпичный, кварцевый или известковый порошок. Наполнитель также является армирующим материалом в составе мастики, обеспечивая её прочность при деформации.

Битумная кровельная мастика используется для поклейки рубероида или пергамина, дегтевая — для работы с толью.

По назначению мастики делятся на несколько видов:

• склеивающие для кровельного и гидроизоляционного покрытия;
• применяемые для устройства мастичной кровли;
• гидроизоляционно-асфальтовые — применяются для пароизоляции;
• для защиты прослойки фольгоизола от коррозии

По остывшему состоянию различают материалы:

• твердеющие;
• остающиеся мягкими.

По способу разбавления кровельные мастики делятся на три вида:

• размешиваются с водой;
• с органическими растворителями;
• с растворителями, содержащими жидкие органические вещества.

По консистенции материалы бывают:

• однокомпонентные;
• двухкомпонентные.

Однокомпонентная мастика — готовый состав на основе растворителя, испарение летучих веществ которого запускает механизм отвердевания. Ёмкость, в которой продаются такие составы, должна быть герметична во избежание преждевременного затвердения мастики.

Важно! Срок хранения таких субстанций — не более 3-х месяцев после открытия.

Это не касается полиуретановых мастик, твердеющих при контакте с водяными парами, имеющимися в воздухе. Отвердевшие полиуретановые составы сохраняют прежний размер. Мастика сохраняется в течение года после открытия при должной герметизации закрываемой ёмкости.

Двухкомпонентные мастики состоят из двух веществ, смешиваемых перед началом применения. Каждый компонент отдельно может храниться до года.

Все материалы, имеющие строительную ценность, должны соответствовать стандартам качества:

1. Отсутствие крупных частиц наполнителя.
2. Масса должна быть однородной.
3. Содержание вредных веществ регламентировано.
4. Должны быть удобными в работе и легко наноситься на поверхность.
5. Теплостойкость — не ниже +70° С.
6. Битумно-латексная кровельная мастика водонепроницаема и устойчива к микроорганизмам.
7. Приклеенный составом рулонный материал должен прочно держаться.
8. Срок службы применённого материала — не меньше заявленного.
9. Качественная мастика хоть и плотная, но легче воды. Число веса продаваемой ёмкости с материалом не должно превышать значение объёма, в противном случае — это фальсификат.

Мастика битумная для гидроизоляции кровли своими руками

Относительно хороший материал для гидроизоляции можно изготовить и самостоятельно, что также позволит сэкономить финансы.

Для приготовления мастики своими руками понадобятся:

• куски битума;
• немного кирпича и металлический чан;
• горючий материал для костра.

Рекомендации по приготовлению

Из кирпича собирается импровизированная вертикальная печь, в центре которой разжигается костёр. Сверху ставится металлический чан, в него кладутся куски битума, предварительно расколотые на мелкие части. Битум расплавится в жидкую массу, из которой в процессе кипения испарится лишняя жидкость. Во время варки массу нужно помешивать деревянной палкой, замеченные куски мусора вылавливать. Если перестала выступать пена, значит, лишняя жидкость испарилась и битум готов.

Чан с массой убирается с огня и можно готовить мастику. Время полного приготовления — 3 ч.

Важно! При варке с материала регулярно следует снимать пену.

По уменьшении интенсивности пенообразования в битум понемногу добавляется пластификатор, состав перемешивается. Для повышения густоты мастики в неё добавляется цемент. Температура приготовления — не выше 190° С. Если появятся пузырьки жёлтого или зелёного оттенков, ёмкость нужно снять с огня.

Жидкий битум переливается в другую металлическую ёмкость, тщательно перемешивается с жидким растворителем на основе бензина или керосина в равной пропорции в следующем порядке:

1. Ёмкость с растворителем уже подготовлена.
2. В растворитель небольшими порциями ковшом заливается битум, масса интенсивно мешается до однородности. Так готовится мастика или праймер.

Для хранения состав переливается в пластиковую тару без наполнителя.

Процесс приготовления битумной мастики можно посмотреть на видео:

Кровельная мастика холодного применения

Основные преимущества:

• готовая смесь, которую нужно только размешать;
• не требует специального оборудования и навыков для нанесения;
• уровень вредных испарений в воздухе намного ниже, чем от горячих мастик.

Устройство и ремонт кровли:

• Поверхность очищается от пыли, грязи, налипания льда, трещины и выбоины заделываются ремсоставами;
• обрабатывается битумной грунтовкой;
• состав наносится тонким слоем жёсткой кистью, валиком, щёткой, шпателем или наливом, разравнивается правилом;
• горизонтальная крыша требует больше слоёв материала, на скатной крыше воды остаётся меньше, поэтому число слоёв можно сократить;
• на стыках покрытия с трубами вентиляции, дымохода, водостока и в местах наибольшего скопления воды рекомендуется усилить гидроизоляцию армировкой из стеклоткани или стеклохолста;
• для заполнения вздутий на мягкой кровле они разрезаются накрест, полость чистится, сушится и заполняется мастикой, после чего края разреза соединяются и также замазываются составом;
• последний слой посыпается гравием или крупным песком для защиты от перегрева;
• для покрытия кровли рубероидом мастика служит надёжным склеивающим материалом как холодная, так и горячая.

Технические характеристики холодных составов некоторых производителей

Битумаст

Материал предназначен для заделки трещин и швов в покрытии крыши, герметизации примыканий, клейки рулонного материала, пароизоляции кровельных систем. Содержит гербицид, препятствующий появлению растений, мхов и лишайников на кровле. Без толуола и других токсичных веществ.

Характеристики:

1. высыхание слоя — до 24 ч;
2. нелетучие вещества — 55 %;
3. температура размягчения сухого остатка — 90° С;
4. адгезия:
   • с бетоном — 0,2 МПа;
   • с металлом — 0,2 МПа;
5. вбирание воды в теч. 24 ч — 0,4 %;
6. не даёт трещин на углу радиусом закругления 5 мм при температуре до -5° С;
7. водонепроницаемость в теч. 72 ч при давлении 0,001 МПа;
8. расход — 0,5 л/м²;
9. толщина слоя — 0,5 мм.

Мастика водоэмульсионная Технониколь 33

Водоэмульсионный битумный продукт, модифицированный латексом и полимерными добавками, без органических растворителей.

Предназначение:

• монтаж мастичных кровель;
• гидроизоляция углубляемых в землю или контактирующих с влагой конструкций;
• внутренняя гидроизоляция помещений.

Технические характеристики:

1. адгезия с бетоном — 0,6 МПа;
2. условная прочность — 0,7 МПа;
3. относительная растяжка при разрыве — 900 %;
4. поглощение воды в теч. 24 ч — 0,4 %;
5. доля по массе вяжущего вещества с эмульгатором — 53-65 %;
6. максимально выдерживаемая температура в теч. 5 ч — 140° С;
7. не даёт трещин при изгибе на углах радиусом закругление 5 мм при -25° С;
8. водонепроницаема в теч. 24 ч под давлением 0,1 МПа;
9. время застывания — 24-72 ч;
10. максимальная прочность — через 3-7 суток.

Кровельная мастика горячего применения

Главное преимущество горячих мастик — быстрое отвердевание. Рулонные материалы, приклеенные таким составом, надёжно держатся уже через несколько минут.

Горячая мастика предварительно нагревается до 160-180° С, наносится шпателем, кистью или наливом, разравнивается правилом.

Характеристики горячих мастик некоторых производителей

Технониколь № 41(Эврика)

Битумно-полимерная мастика для ремонта, устройства и гидроизоляции кровли. Поставляется в твёрдом виде.

Характеристики:

1. температура размягчения — 105° С;
2. прочность склейки рулонного материала с бетоном  и металлом — 0,15 МПа;
3. адгезия при температуре +20° С:
   • с бетоном — 0,2 МПа;
   • с металлом — 0,25 МПа;
4. адгезия при температуре -20° С:
   • с бетоном — 0,8 МПа;
   • с металлом — 1 Мпа;
5. прочность смещения склейки — 4 кН/м;
6. поглощение воды в теч. 24 ч — 1 %;
7. условная прочность — 0,2 МПа;
8. относительная растяжка при разрыве — 1100 %;

МБК-Г

Мастика предназначена для поклейки рулонного материала, заделывания выбоин и трещин в кровле глубиной до 5 мм и обмазочной гидроизоляции.

Поставляется в брикетах в виде твёрдых кусков окисленного битума. Перед нанесением растапливается и варится при температуре 160-180° С при постоянном помешивании. Наносится на очищенную обработанную праймером поверхность.

Характеристики:

1. Масса упаковки — 20-40 кг;
2. температура размягчения — 85° С;
3. адгезия с бетоном и металлом — 0,1 МПа;
4. прочность на смещение склейки — 4 кН/м.

Для грамотного проведения обработки кровли мастикой, так или иначе, нужны опыт и сноровка. Если они отсутствуют, лучше обратиться к специалистам-кровельщикам.

Мастика для рубероида – способы приготовления и использования + видео

Мастика для рубероида считается самым надежным методом его крепления, хотя существует и более старый, но менее надежный способ – гвозди. Мы постараемся приготовить мастику самостоятельно, причем двух видов, а также разберемся, как лучше осуществить монтаж кровли с ее помощью.

Мастика для рубероида – почему используем такой способ крепления?

Про свойства рубероида можно прочитать в других статьях нашего сайта, равно, как и про его состав, маркировку и сферы применения. В данной же статье у нас стоит несколько иная задача, нужно разобраться в креплении рубероида на крышу и в приготовлении мастики. Следует сказать и о том, что долгое время существовал менее надежный способ обустройства такой крыши. Тогда мастера искали оптимальный способ, чем прибить рубероид, останавливаясь на толевых гвоздях.

Сегодня же такой способ потерял всякое уважение со стороны строителей, так как время показало губительную ненадежность такого покрытия. Во-первых, оно получается не таким гладким и герметичным, как хочется, воздушные зазоры быстро становятся местами аварийного ремонта. Во-вторых, деревянные рейки, которые набиваются на рубероид, быстро выходят из строя. В-третьих, для крыши требуется несколько слоев материала, и все их нужно постараться прибить вместе, либо рейки крепить после каждого настила, а это вовсе не добавляет ни красоты, ни надежности.

При креплении мастикой все получится намного лучше. Все слои будут надежно скреплены, воздушные ямы будут отсутствовать, сам клеящий материал даст дополнительную гидроизоляцию и стойкость к протеканию и разрушению. Поверхность кровли будет ровная и выдержит нагрузки лучше. Для работ потребуется подстилочный и кровельный рубероид, битумный праймер (играет роль грунтовки) и мастика, а для подгонки листов могут понадобиться ножницы или нож. Единственным неудобством будет некоторая особенность работы с горячей мастикой, но это не самое страшное, зато надежное мероприятие.4

Клей для рубероида – готовим мастику самостоятельно

Битумная мастика состоит из битума и наполнителей. Бывает холодной и горячей, качество не различается, а вот цена первой разновидности существенно выше. Разберем, как готовить клей для рубероида обоих видов.

«Холодная» мастика

Потребуется битум (БН-90/10), растворитель (керосин, солярка, бензин). Первый компонент требуется растопить на открытом огне, потом остудить до 85 градусов Цельсия и смешать с растворителем. Пропорции примерно такие: 3 кг битума на 7 кг растворителя. Особенно трепетно следует относиться к прогреванию БН-90/10, нельзя допускать интенсивного нагревания. Нужно подождать пока на медленном огне состав начнет аккуратно кипеть, это выходит вода. После того, как кипение прекратится, процесс закончен, можно приступать к дальнейшей работе. Вся смесь при 20 градусах Цельсия сохраняет жидкое состояние, пригодное для работы, поэтому она называется «холодной».

При нагревании битума можно использовать его дым и поверхность, как индикаторы правильного течения процесса. Серый дым и легкое шипение – все в порядке, желтый дым и пузыри – дело плохо. После такого процесса битум желательно не использовать, там уже частично прошло коксование. Хотя если вы заметите это вовремя и успеете снизить температуру, то битум можно спасти. Особенно нежелательно использовать смесь после возгорания, но это уже совсем запущенный случай, не оставляйте кипящий битум без присмотра.

«Горячая» мастика

Данный вариант несколько дольше готовится, причем желательно, чтобы вы использовали емкость с толстыми стенками, а не металлическое ведерко. Некоторые приобретают специальный котел, который к тому же оборудован крышкой. Это важно, потому что нельзя допускать попадания никакого мусора. Приготовьте также металлическую банку и длинную деревяшку, соорудите из этого своего рода черпак, им придется собирать «пенку».

Заполнить емкость кусками битума надо на 60 % и начать подогревать на медленном огне, а когда они расплавятся и перестанут пениться, можно добавить наполнитель (асбест, мел, торфяная крошка, известняк, тальк и другие). Все это требует хорошего перемешивания. Не забудьте перед добавлением просеять добавки, чтобы не закинуть случайно крупный мусор, который значительно снизит качество мастики. Продолжайте все это греть, убирая черпаком все лишнее, выплывающее наверх. После этого можно добавить заготовленное масло и тщательно перемешать. Теперь мастику нужно использовать, пока она не остыла, именно поэтому у вас должно быть все готово, потому что, чем крепить рубероид, мы уже придумали.

Что касается пропорций, то на 8 кг битума приходится 1,5 кг сухой добавки и 0,5 кг отработанного масла. Весь процесс варки должен проводиться на медленном огне, примерная температура там составит 200 градусов Цельсия, а времени потребуется около 3 часов.

Как и чем крепить рубероид – ход работы

К моменту готовности мастики у вас должна быть оборудована крыша настолько, чтобы оставалось только постелить рубероид, поэтому разберем все по шагам.

Как и чем крепить рубероид – пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка поверхности

Выбирайте для работы солнечный сухой день, желательно без сильного ветра. Работайте в перчатках, особенно, если имеете дело с горячей мастикой. В зависимости от материала крыши подготовка будет несколько различной. Если у вас бетонная крыша, то очистите ее от пыли и грязи, мха и прочих мелочей. Осмотрите на наличие глубоких сколов и трещин, при их наличии нужно «подлатать» эти места и дать им просохнуть до полного схватывания. Если там присутствовал настил предыдущего рубероида, его потребуется снять и хорошенько почистить поверхность. После этого обработать ее битумным праймером и дать ему высохнуть.

Если же у вас крыша деревянная и имеется только стропильная система, нужно сделать основательную сплошную обрешетку. Для этого набиваются широкие доски плотно друг к другу. Иногда это делают даже в два слоя, сначала прокладывая доски горизонтально, потом – вертикально. Получается внешне обычная деревянная крыша, но это недолговечно, поэтому играет лишь роль основания под рубероид, ведь прикрепленный любым другим способом он будет провисать и в особо снежную зиму просто провалится.

Шаг 2: Настил рубероида

Как минимум покрытие будет иметь два слоя: сначала подстилочный рубероид, а затем – кровельный. Поверхность промазывается мастикой, и на нее раскатывается рулон, полученное покрытие разравнивается, чтобы избежать воздушных образований под ним. После этого прокатывается специальным ручным катком, это уплотнит крепление и точно исключит воздушные пузыри. Следующую полосу кладут с напуском на соседнюю около 15 см.

При работе со вторым слоем вам может доставить проблемы посыпка кровельного рубероида, поэтому на ширину нахлеста эту посыпку придется сковырять либо очень обильно смазать место мастикой. Каждый слой требуется хорошенько прокатывать катком, пока мастика полностью не застыла. По краям крыши нужно изловчиться с материалами, потому что рубероид придется подогнуть под обрешетку, чтобы обеспечить надежную изоляцию.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

видео-инструкция по монтажу своими руками, ос особенности битумных, восковых, гидроизоляционных покрытий, применяемых для обработки, заделки щелей, выравнивания деревянного пола, цена, фото

Все фото из статьи

Дерево является прекрасным натуральным материалом, на протяжении всей своей истории человечество использовало его как для строительства, так и для обустройства быта. Но долговечность дерева оставляет желать лучшего, поэтому в разные времена для его защиты использовались свои составы.

Многих сейчас интересует чем можно защитить дерево и можно ли наносить мастику на дерево. Мастика является одним из основных защитных материалов для древесины, но не все так просто, в каждой отрасли используются свои виды мастики.

Фото пола натертого мастикой.

К примеру, гидроизоляционная мастика, может абсолютно не подходить для заделки щелей. Специалисты нашего сайта постарались обрисовать основные виды и назначение данного материала.

Старый добрый битум

Сам по себе битум является сопутствующим продуктом процесса переработки нефти. Но в чистом виде данный материал для обработки дерева не годиться, поэтому был разработан ряд специальных составов на его основе. Битумная мастика применение для дерева, чаще всего используется как гидроизоляция. В некоторых случаях она может выступать как скрепляющая прослойка при монтаже деревянного покрытия.

Расфасовка товара.

Разделение по технологическим особенностям

Как битумные, так и некоторые другие мастики делятся на составы, используемые в горячем или в холодном виде.

Технические характеристики битумных составов.

• Горячие составы, как видно из названия, перед нанесением разогреваются до температуры порядка 160 ºС. После застывания, данное покрытие обладает высокой прочностью и эластичностью. Цена такого материала вполне доступна. Именно этим составом, чаще всего обрабатываются деревянные столбы перед вкапыванием.
• Для разжижения холодной битумной мастики используются разного рода растворители. Такие составы стоят несколько дороже, но они могут использоваться по двойному назначению. Как для гидроизоляции, так и в качестве скрепляющей прослойки, к примеру, при укладке паркета. Затвердение происходит по мере испарения растворителя.

Нанесение покрытия на основе битума.

Кроме того в торговой сети есть составы двух типов, это однокомпонентные и двухкомпонентные.

• Однокомпонентная битумная мастика по дереву удобна тем, что она продается в готовом виде. Иными словами, после вскрытия банки с ней сразу можно работать. Но есть здесь и существенный минус. Всю емкость нужно использовать сразу, при контакте с воздухом запускаются процессы твердения, реанимировать ее впоследствии будет практически невозможно.
• Двухкомпонентная мастика хранится намного дольше. Для того чтобы ее привести в рабочее состояние, нужно соединить основу с загустителем. Следовательно, появляется возможность приготовить необходимое количество состава.

Обработка столбов.

Разделение по составу

Обработка дерева битумной мастикой процесс несложный, но здесь важно не ошибиться с выбором состава.

Каждый из полимеров улучшает те или иные свойства.

• Рекордсменом по эластичности считается полиуретаново-каучуковая мастика на основе битума. В холодном состоянии она может растягиваться в 20 раз. Для гидроизоляции поверхностей с использованием сырой древесины, это практически идеальный вариант. Как бы ни вело массив, за целостность слоя можно быть спокойным.

Важно: полиуретаново-каучуковая композитная мастика, сделанная на масляном растворителе, до конца не затвердевает, постоянно находясь в полужидком состоянии.
Ее используют для гидроизоляции во влажных почвах или в помещениях с высокой вибрацией.

Гидроизоляционная мастика.

• Состав на основе резины и битума обладает высокими показателями сцепки с поверхностью, хорошо тянется и выдерживает температуры от -40 ºС, до +100 ºС. Ее часто используют для монтажа рулонной гидроизоляции на деревянное покрытие.
• Смесь битума с каучуком также обладает высокой эластичностью, плюс, она работает как антисептик. Ее используют для гидроизоляции поверхностей со сложным рельефом.

Совет: битумно-латексный состав, является альтернативой использования мастики на основе натурального каучука.
Он гораздо дешевле и мало чем отличается по своим характеристикам.
Эта мастика хорошо подходит для обработки лаг, при обустройстве деревянного пола.

Мастики для деревянного пола и натуральные декоративные составы

Деревянные полы в нашей великой державе монтировались с незапамятных времен, паркет появился несколько позже, порядка 300 лет назад. Но оба эти покрытия нуждаются в защите, причем составы и способы обработки в обоих случаях практически ничем не отличаются.

Мастика для пола.

В недавнем прошлом для изготовления мастики использовался воск с добавлением натуральных масел. С развитием науки, подобные составы начали изготавливать на основе все того же воска но уже с добавлением разного рода полимеров и синтетических присадок. В результате качество и долговечность покрытия увеличилась в разы.

Классификация покрывающих составов для пола

Составы на основе воска считаются классикой, не смотря на то, что появилось множество альтернативных вариантов, этот материал по-прежнему пользуется огромным спросом. Такое покрытие придает дереву особый благородный блеск и устойчивость. Кроме того, именно восковая мастика для выравнивания деревянного пола подходит лучше всего. Ограничений по породе древесины здесь практически нет.

Нанесение на паркет.

Помимо самого воска, сюда обязательно входит какой либо растворитель. Это может быть скипидар, уайт-спирит, этилацетат, а также бензин и другие подобные составы. Но это все стандартная основа, специфические характеристики прочности, блеска или влагостойкости зависят от полимерных наполнителей и смол, которые добавляются в мастику.

Важно: если вы выбираете состав для покрытия паркета, уложенного на битумную мастику, следует учесть, что здесь можно использовать практически все, кроме материалов, в состав которых входит скипидар.

Нанесение валиком.

Водоэмульсионные составы являются прекрасной альтернативой воску. Зачастую такие мастики хранятся достаточно долго. Выпускаются они в жидком твердом и пастообразном состоянии. Но здесь следует быть внимательным, не для каждой породы дерева они подходят, инструкция к составам должна содержать данную информацию. (См. также статью Сорт древесины: особенности.)

Если вас интересует имитация дерева на мастике своими руками, то этот материал подходит как нельзя лучше. Чаще всего берется водоэмульсионная мастика на акриловой или любой другой волокнистой основе в тон натурального массива и кистью с жесткой щетиной, темным полупрозрачным лаком или краской, наноситься поверхностный рисунок волокон.

Водорастворимую мастику можно считать прародителем водоэмульсионной. Состав выпускается в сухом виде и как видно из названия, растворителем здесь является обычная чистая вода.

Самостоятельное приготовление.

Цена такого материала вполне приемлемая, но вся проблема в том, что эти составы разрабатывались для твердых пород дерева, в идеале это должен быть дуб. Для покрытия других пород дерева этот вариант то же подходит, только консистенция делается более густой.

Натуральные составы

Современные реалии таковы, что народ все больше старается переходить на натуральные материалы. Наш сайт не мог обойти эту тематику и мы нашли для вас классические рецепты приготовления мастик. Этими составами покрывается деревянная посуда и разного рода поделки. Теоретически их можно использовать и для пола, но цена будет баснословная. (См. также статью Полировка дерева: особенности.)

Защита деревянных изделий.

• В состав большинства натуральных мастик входит 2 основных компонента, это масло и пчелиный воск.
• Что касается масла, то за основу берется любое чистое рафинированное масло, бывалые мастера предпочитают льняное масло. На его основе делается 3 наиболее распространенных состава. Мятный, дягилевый и масло из одуванчиков.
• На литр жидкости добавляется 200 гр высушенной и измельченной мяты, хорошо перемешивается и ставится на 2 недели в темное место, причем в течение всего этого периода взбалтывать и перемешивать нужно каждый день. После процеживания состав можно использовать.

Набор деревянной посуды.

Важно: мятное масло готовится из сушеной мяты, а дягилевое и одуванчиковое готовится из высушенных и измельченных корней этих растений.
Пропорции и технология сохраняются те же.

• Воск берется только настоящий пчелиный, причем сильно его очищать не следует, небольшое количество меда, прополиса и высохших пчел сделают мастику только лучше.
• Сама натуральная восковая мастика готовится просто. В зависимости от того какая консистенция вам требуется, пропорции могут быть 1:2, 1:3 или 1:4, где 1 часть воска на 4 части масла.
• Состав разогревается в стеклянной или эмалированной посуде, на водяной бане, до полного растворения и перемешивания. После того как мастика остынет ее можно использовать. Для твердой древесины берутся мягкие мастики и наоборот.

Восковая мастика.

На видео в этой статье собрана дополнительная информация по теме.

Вывод

Для каждого состава существует своя инструкция по нанесению. Мастики на основе битума, как правило, наносятся один раз, деревянный или паркетный пол может обрабатываться 1 – 3 раза. Количество слоев на декоративных изделиях может доходить до 7. Чаще всего четкого регламента не существует, все определяется визуально.

Полимерные составы для внешних работ.

обмазочная, битумная, проникающая, мастикой изнутри и видео

От того, насколько качественно и надежно защищен фундамент от грунтовых вод и сырости зависит долговечность всей постройки. Подвал правильно обработанного фундамента ни когда не даст протечек и не станет рассадником грибка и вредных бактерий. Рассмотрим подробно, как выполняется гидроизоляция фундамента своими руками, и какие материалы для этого можно использовать.

Разрушение водой фундамента

Почему так важна гидроизоляция фундамента

Фундамент, какой бы он ни был, несет многотонную нагрузку возведенного на нем здания. Чаще всего для капитальных, каменных построек применяют ленточные фундаменты или монолитные плиты и надо знать, как правильно сделать гидроизоляцию фундамента. Это не просто бетон, залитый в опалубку, а сложная конструкция, состоящая из арматурных сеток или каркасов.

На заметку! Опалубка — деревянные щитовые ограждения на спланированном грунте для предания бетону заданной формы.

Арматура придает фундаменту способность выдерживать огромные нагрузки на изгиб и разрыв. Именно это позволяет эксплуатировать дома в течение минимум 50 – 60 лет, а зачастую этот порог превышает и 100 лет. По своей структуре бетон субстанция неоднородная и содержит множество пор и микротрещин.

Гидроизоляция битумной мастикой

Если гидроизоляция ленточного фундамента своими руками будет выполнена с нарушениями по ним грунтовая, сточная или талая вода неминуемо проберется к арматурному каркасу. Коррозия завершит разрушение металла, что ослабит весь фундамент. В результате огромная нагрузка может привести к трещинам в бетонных конструкциях и смещениям плит перекрытия.

Срок эксплуатации сократиться до 20 -30 лет, а в конечном итоге дом станет аварийным. Сами понимаете, что такое наследство вряд ли можно передать детям и внукам. Вот почему так необходима гидроизоляция фундамента дома.

Оклеечная гидроизоляция наплавляемым материалом

Какие материалы применяются для гидроизоляции

С развитием химической промышленности спектр применяемых гидроизоляционных материалов значительно расширился. Так же увеличилось их качество и долговечность. Вот самые популярные варианты:

•  Обмазочная гидроизоляция фундамента битумом и битумными мастиками
•  Оклеечная гидроизоляция наплавляемыми и самоклеящимися рулонными материалами
•  Проникающая гидроизоляция цементно-полимерными составами
•  Напыляемая гидроизоляция жидкой резиной

Обмазочная гидроизоляция выполняется расплавленным битумом и наносится кистью на бетонные элементы фундамента. Тщательно промазываются все стыки, которые предварительно заделываются цементным раствором. Альтернативой горячему и опасному битуму выступает современная холодная битумная мастика для гидроизоляции фундамента.

Проникающая гидроизоляция подвала

Это густые массы, которые так же кистью наносят на бетон. Чтобы ее разбавить достаточно, плеснуть в нее немного бензина или органического растворителя. Гидроизоляция фундамента битумной мастикой твердеет под воздействием окружающего воздуха.

Важно знать! Битумная гидроизоляция фундамента производится на поверхность, предварительно загрунтованную праймером – жидкая смесь бензина, битума или битумной мастики.

Оклеечная гидроизоляция выполняется рулонными материалами, изготовленными на основе пропитанного негорючего картона и битума (рубероид). Их предварительно разогревают газовой горелкой и наклеивают на бетон. Нахлест соседних листов 10-15 см. Стыки между листами после приклеивания рекомендуется промазать битумом или мастикой.

Напыляемая жидкая резина

Так же в продаже имеются и самоклеящиеся материалы. Для приклеивания к фундаменту достаточно снять с листа защитную пленку и плотно приложить к грунтованной бетонной поверхности. Пузыри воздуха необходимо тщательно разгладить.

Гидроизоляция и утепление фундамента часто выполняются вместе. Это позволяет сократить на 10-20% теплопотери через подвальное помещение. Для этого применяют экструдированные пенополистирольные плиты. Их крепят на слой гидроизоляции при помощи битумной мастики стык в стык. Смещение между рядами ½ длины плиты, чтобы не образовывались «мостики холода».

Применять для приклеивания пенополистирола мастики содержащие ацетон нельзя.

Гидроизоляция фундамента изнутри выполняется цементно-песчаными составами с содержанием полимеров. Жидкий раствор наносят кистью на внутренние стены подвального помещения. Для этого так же применяют распылитель и компрессор высокого давления.

Полимерная смесь или проникающая гидроизоляция фундамента, попадая глубоко в капилляры и трещины, через время расширяется и твердеет. Что важно она сохраняет при этом эластичность, благодаря которой доступ влаги запечатывается надолго.

Напыляемая гидроизоляция фундамента выполняется снаружи составами, характеристики которого напоминают натуральный каучук или резину. Стоит отметить, что такой вид работ требует спецоборудования , которое можно взять на прокат в специализирующих ся на гидроизоляции предприятиях.

Там же можно заказать и напыляемый материал. Если у Вас есть опыт покраски бытовым пылесосом, то не сомневайтесь, что справитесь с работой. Главное в этом деле строго следовать инструкции, которую предоставит поставщик материала.

К отдельным видам или ремонтно-восстановительным работам относится гидроизоляция фундамента инъекционная. Она выполняется в том случае, если изоляция от воды недостаточна или была выполнена с нарушениями. Это наиболее трудоемкий и затратный вид защиты фундамента.

Инъекционная гидроизоляция фундамента

Он не только требует наличия специального оборудования, но и знаний, умений и навыков от мастера, выполняющего работы. Смысл ее заключается в засверливании изнутри бетонных конструкций фундамента насквозь (до грунта) в определенном порядке.

После этого в шурф вводится инъекционное устройство (насос) через которое закачивается гидроизоляционный материал на основе жидкого стекла или жидкой резины. Состав заполняет полости между грунтом и фундаментом, что перекрывает инфильтрацию влаги по капиллярам и трещинам бетона. Видео о гидроизоляции фундамента подробно ознакомит Вас с этапами работ.

Гидроизоляция фундамента битумной мастикой

Проблемой многих помещений или домов является проникновение влаги со стороны фундамента. Ее причиной является недостаточная гидроизоляция основания или ее полное отсутствие. Она может быть реализована несколькими способами, но многие выбрали для себя гидроизоляцию фундамента битумной мастикой. Ее легко осуществить без особых навыков в строительном деле. Для этого важно знать, какие виды мастики существуют и как их применять. Именно этому и посвящена статья.

Почему битумная мастика

Выбор пользователей в сторону битумной мастики объясняется многими положительными сторонами этого материала. Среди них можно выделить:

• эластичность;
• антисептическая функция;
• антикоррозионные свойства;
• хорошая адгезия;
• простота нанесения;
• высокая скорость работ;
• может выполнять функцию клея;
• широкий разброс температур работы;
• невысокая стоимость.

Эластичность битумной мастики является очень важным ее свойством. Оно позволяет наносить ее при строительстве до полной усадки фундамента. Даже при подвижности компонентов не возникает разрывов. На месте, где производится обработка поверхности битумной мастикой не развивается плесень и грибок. Кроме того, если битумной мастикой вскрыть металлические компоненты, то они не будут подвержены коррозионному воздействию. Мастика закрывает поры бетона, поэтому влага не просачивается к металлическим компонентам. Благодаря своей структуре битумная мастика не отслаивается, т. к. хорошо взаимодействует с поверхностью.

Работать материалом можно в некоторых случаях даже при минусовой температуре. При застывании от мороза материал не лопается. Для нанесения битумной мастики не требуется специализированного инструмента. Будет достаточно обычной широкой кисти или валика. Скорость нанесения также высока. Даже если приходится накладывать несколько слоев материала, то не приходится долго ждать высыхания первого. Часто битумную мастику применяют в качестве клея, фиксируя на нее утеплитель. Стоимость битумной мастики невысока, поэтому общий проект не потребует большого бюджета.

Есть и свои недостатки у битумной мастики. Некоторые виды материала требуют длительного времени для полимеризации, что может не сходиться со сроками проекта. В некоторых случаях придется запланировать выполнение дополнительной работы до момента высыхания. Приобретать стоит только проверенную продукцию, которая имеет сопоставимую цену. Связано это с тем, что некачественный материал трескается под воздействием мороза или просто от времени эксплуатации.

Разновидности мастики

Для конкретного случая гидроизоляционных работ необходимо подбирать свой вид материала. Битумные мастики различаются по температуре использования и компонентам, которые входя в их состав. Среди основных групп можно выделить:

• горячие;
• холодные;
• однокомпонентные;
• двухкомпонентные.

Первый вид мастик требует некоторой подготовки до нанесения. В большинстве случаев она заключается в разогреве материала до определенной температуры. Каждый производитель указывает отдельный температурный режим для своей мастики. Такой вид мастик чаще всего используется профессионалами, которые имеют определенный опыт применения такого материала. Связано это с необходимостью соблюдения мер предосторожности. Их игнорирование может привести к получению ожогов различной степени, а также к пожару на объекте. Такой материал отлично подходит для работы при минусовых температурах.

Обратите внимание! Если запланировано использование горячей мастики, то ее не стоит смешивать с холодной и наоборот.

Мастики, которые не требуют горячего приготовления намного проще в обращении. В большинстве случаев не требуется предварительная специфическая подготовка материала перед нанесением. Есть ограничения на использование таких видов мастик при низких температурах. Такие ситуации требуют внимательного подбора сырья. Лучше брать мастики, которые изготовлены с добавлением полимеров. Однокомпонентные мастики не требуют смешивания различных ингредиентов. Все уже сделано на заводе производителя. Двухкомпонентные мастики подразумевают наличие дополнительного растворителя или отвердителя. При работе необходимо соблюдать заявленные пропорции, т. к. материал будет схватываться слишком долго либо очень быстро, что может ухудшить результат работы.

Обратите внимание! Двухкомпонентные составы имеют длительный срок хранения, поэтому их используют, когда нет необходимости в большом расходе.

Материал различается по компонентам, которые есть в его составе. Среди них есть следующие комбинации:

• с минеральными добавками;
• с резиновым порошком;
• с добавкой каучука;
• с полимерами;
• с латексом;
• масляная мастика;
• праймер.

Материал с минеральными добавками изготавливается с добавлением цемента, асбеста, метал, известняка и кварца. Перед смешиванием с основой их измельчают до порошкоподобного состояния. Добавки составляют пятую часть от общего объема. Еще одним компонентом, который обязательно должен быть использован в таком веществе является пластификатор. Он придает материалу дополнительную пластичность, которая требуется при низких температурах, а также при различных механических воздействиях. Составы, в которых присутствует резиновый порошок, также отличаются высокой эластичностью. Ее срок службы может достигать 20 лет. Чаще всего такой материал готовится к работе методом разогрева.

Каучук в гидроизоляцию также добавляется для большей эластичности материала. Она может быть как горячего приготовления, так и готовится с использованием органического растворителя. Если потребуется нанесение нескольких слоев, то между ними потребуется выждать до 12 часов, чтобы предыдущий полностью схватился. Расход в некоторых случаях достигает 1,5 литра на м2. Многое зависит от факторов окружающей среды, а также от самой поверхности. Еще одной особенностью состава является отсутствие необходимости в использовании грунтовки. Мастики с полимерами имеют особую устойчивость к перепаду температур и другим воздействиям. Чаще всего они выполняются на водной основе, поэтому работа с ней не несет вреда здоровью. В некоторых случаях допускается применение состава для внутренних работ. Полимерные составы хорошо закупоривают поры в бетоне, что препятствует проникновению радона в помещение.

Материал, в состав, которого входит латекс также можно назвать каучуковым. Латекс изготавливается синтетическим способом на водной основе. Это также делает состав безопасным для здоровья и простым в нанесении. Такая мастика является однокомпонентной, поэтому сразу готова к работе. Масляные материалы применяются при низких температурах. Отлично защищают поверхности не только из железобетона. В отношении таких мастик стоит быть осторожными, т. к. в паре с ними нельзя применять экструдированный пенополистирол. Растворители, которые входят в состав материала разрушают утеплитель.

Выбор конкретного вида

К гидроизоляции фундамента стоит подходить со всей серьезностью и вниманием, поэтому важно понимать, каким критериям должен соответствовать материал перед его использованием. Стоит убедиться в следующих нюансах:

• температура применения;
• консистенция;
• наличие вредных примесей;
• достаточная теплостойкость;
• полная гидроизоляция;
• хорошая адгезия.

Перед приобретением стоит хорошо ознакомиться с инструкцией производителя и оценить, в каких условиях будет эксплуатироваться материал. Если не учесть всех нюансов, тогда конечный результат будет неудовлетворительным. Консистенция готового состава должна быть однородной. При обнаружении в мастике посторонних примесей можно говорить о ее непригодности к работе. Материал, которым будет обрабатываться фундамент с легкостью должен выдерживать подъем температуры до 70° по Цельсию. Не допускается даже минимальная гигроскопичность. В инструкции должно быть указание о хорошей адгезии с различными поверхностями, что говорило бы о наилучшем конечном результате.

Процесс обработки

При нанесении мастики следует руководствоваться несколькими основными правилами. Первое из них заключается в тщательном и внимательном осмотре поверхности, которая будет покрыта составом. Необходимо выявить все слабые места поверхности. Они могут заключаться в трещинах, выбоинах, вздутиях и сколах. Их нельзя обходить вниманием, т. к. после нанесения мастики разрушение будет продолжаться и слой материала не сможет его удержать. Небольшие сколы можно сразу же заделать с помощью плиточного клея. Если становится очевидным, что трещина довольно глубокая, то перед ее ремонтом необходимо немного потрудиться.

Трещину необходимо частично углубить. Делается это для того, чтобы было проще зафиксировать доступный материал. После расширения и углубления трещины поверхность покрывается грунтующим составом. Чтобы она не увеличивалась, ее необходимо стянуть металлическими скобами, которые фиксируются дюбелями или другим способом. После того как трещина стянута, можно приступить к ее ликвидации с помощью герметика или плиточного клея. Остальная поверхность стены должна быть хорошо очищена от различных загрязнений. К ним относятся остатки земли, наросший мох или плесень.

Обратите внимание! Некоторые фундаменты могут быть выложены из кирпича. Чтобы выполнить гидроизоляцию такого основания с помощью битумного состава, необходимо предварительно оштукатурить его с применением металлической сетки.

Хорошую адгезию для битумного материала обеспечит предварительная грунтовка. В качестве праймера можно использовать мастику, которая разведена в пропорциях 1 к 1. В продаже есть готовые составы, например, от компании «Технониколь». Его легко изготовить самостоятельно. Праймер позволит уменьшить расход мастики, предварительно закрыв небольшие щели и поры, через которые мог бы уходить состав. Состав для предварительной обработки удобнее всего наносить с помощью щетки на длинной ручке. Делать это стоит равномерно, чтобы не было грубых потеков и слишком тонкого слоя. Дальнейшие работы по нанесению битумной мастики можно продолжать только после полного высыхания предварительного слоя. В зависимости от условий окружающей среды на это может уйти до 12 часов.

Битумную мастику можно наносить такой же щеткой, что использовалась для праймера. Для дополнительного укрепления между слоями мастики может укладываться ткань из стекловолокна. Последнее отлично противостоит коррозионным и гнилостным процессам, которые могут происходить в грунте. Если применяется битумный материал с большей плотностью, тогда укладывать на стену его можно широким шпателем. В паре с битумным материалом может использоваться рубероид, который приклеивается мастикой. Для таких целей чаще всего используют материал, который требует нагревания перед применением. Листы при этом укладываются с нахлестом, чтобы был образован сплошной слой. На подготовленный цоколь наносится мастика, которая прогревается горелкой по мере раскручивания листа рубероида.

Обратите внимание! Гидроизоляция с помощью битумной мастики может производиться и для ограждений. В этом случае фундамент забора может быть полностью покрыт мастикой либо она может быть уложена между фундаментом и кирпичом, который укладывается далее. В случае использования опор их часть, которая будет находиться в земле, покрывается мастикой.

О том, как производится гидроизоляция фундамента мастикой, можно посмотреть видео ниже.

Резюме

Как видно, гидроизоляцию фундамента можно произвести самостоятельно с минимальными затратами сил и средств. Важно правильно подготовить поверхность и выбрать материал для гидроизоляции. Залогом успеха также будет следование указаниям, которые излагает сам производитель на упаковке битумной основы.

Отправить комментарий

Мастичный герметик и цементные изделия Henry® — Ремонт и ямка кровли

Мастика и цемент Henry ^® обеспечивают отличную защиту при ремонте и исправлении ямок для крыши, гидроизоляции, светового люка, вентиляции, дымохода, водосточной трубы, водостока, карниза, стен и панелей.

• Pro-Grade ^® 155 Мигающий цемент

  • Прорезиненный кровельный цемент подрядного класса для вертикального и горизонтального применения
  • Не прогибается / не скользит даже при высоких температурах кровли

• Pro-Grade ^® 957 Силиконовый герметик для крыш с волокном

  • Армированный волокном
  • Превосходная адгезия и возможность крепления на многих кровельных покрытиях
  • Уплотнения отводов, крепежных деталей, швов и водостоков
  • Легко наносится кистью или шпателем толщиной до ¼ дюйма при вертикальном или горизонтальном нанесении.
  • Только для профессионального использования

• Силиконовый герметик для крыш Pro-Grade ^® 923 Butter Grade

  • Отличный ремонтный материал для многих кровельных оснований
  • Уплотнения отводов, крепежных элементов, швов и водостоков
  • Легко наносится кистью или шпателем толщиной до ¼ дюйма при вертикальном или горизонтальном нанесении.
  • Только для профессионального использования

• Силиконовый кровельный герметик Pro-Grade ^® 920

  • Герметизирует швы кровельной мембраны, трещины в бетоне, гидроизоляцию, водостоки и поврежденные участки на большинстве кровельных покрытий
  • Отсутствие затвердевания, меления, растрескивания, растрескивания или реверсирования
  • Только для профессионального использования

• Герметик Henry ^® 925 BES

  • Герметик для наружных швов для воздушных барьеров, гидроизоляционных и кровельных систем Henry ^®
  • Отличная атмосферостойкость, гибкость, очень низкий уровень ЛОС

• Henry ^® 289 Белый герметик для крыш

  • Применяется к сухим или влажным (не мокрым) поверхностям
  • Наносится кистью или шпателем для быстрого нанесения
  • Покрытия с белым или тонированным акриловым покрытием
  • Не просачивается через световозвращающие покрытия
  • Скины закончились быстро — без задержек
  • Позволяет мыть водой и мылом

К сожалению, нет товаров, соответствующих вашему запросу.

Серебряная краска или алюминиевая асфальтовая краска для защиты крыш от ультрафиолета — видео

Почему именно серебряное покрытие или герметик для алюминиевой асфальтовой краски на резиновых крышах?

Объяснение того, как наносить серебряное покрытие и для чего оно используется

Серебряное покрытие или алюминий Асфальтовая краска используется для покрытия крыш на основе асфальта для защиты от ультрафиолетовых лучей. Эти крыши представляют собой старые кровельные системы Hot Tar, а также мембраны из модифицированного битума.Обе эти кровельные системы основаны на асфальте, и краска «Алюминиевый асфальт» совместима с ним.

Эта краска Silver предназначена для защиты кровли от ультрафиолета. Алюминиевые хлопья смешиваются с растворителем на основе асфальта, что делает его отражающим, и именно это дает вид серебра.

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как нанести серебряное покрытие на поверхности, нуждающиеся в защите от ультрафиолетовых лучей.

Керамические или минеральные покрытия и алюминиевая асфальтовая краска служат той же цели

Некоторые мембраны из модифицированной битумной резины содержат керамические гранулы, поэтому нет необходимости красить их асфальтовой краской.Когда поверхность ровная или гладкая, необходимо покрыть крышу серебряным слоем.

Серебряная краска или алюминиевая асфальтовая краска — это покрытие, которое наносится на резиновые крыши для защиты от ультрафиолетовых лучей

Преимущества серебряного покрытия или алюминиевой асфальтовой краски

• Крыша, которую регулярно покрывают этой краской, может служить практически бесконечно. Это покрытие отражает ультрафиолет, и крыша не пострадает. Пока эта алюминиевая асфальтовая краска сохраняется на крыше, нет никаких причин, по которым модифицированная битумно-резиновая крыша или кровля Hot tar когда-либо будут заменены.
• Благодаря своей отражательной способности крыша намного прохладнее. Поверхность настолько прохладная в жаркий солнечный день, что по ней можно ходить босиком, не обжеся.
• Поскольку асфальт или битум представляют собой продукт на масляной основе, он со временем испаряется, вызывая высыхание, усадку и растрескивание продукта. Сочетание герметичности и понижения температуры замедляет этот процесс.
• Срок службы мембраны из модифицированного битумного каучука увеличился бы втрое, если бы на нее регулярно наносили «серебряное покрытие».

Недостатки алюминиево-асфальтовых покрытий

• необходимо новое покрытие каждые 3-5 лет
• поверхность необходимо очищать и мыть каждый раз перед покраской
• затрудняет обнаружение утечек
• затрудняет надлежащий ремонт — краску необходимо удалить перед ремонт крыши
• Когда здание меняет собственника, люди часто не знают или забывают о необходимом уходе за коммерческой крышей.

Посмотрите это видео о «Серебряном покрытии» или алюминиевой асфальтовой краске.В видео рассказывается, для чего нужно покрытие и как определить, какой у вас тип кровли.

В этом видео объясняется цель серебряного покрытия

Камень вместо серебряной краски, используемой для защиты крыши от ультрафиолетовых лучей

Старый традиционный способ защиты асфальтовой крыши от ультрафиолетовых лучей заключался в добавлении слоя камня. Это был лучший вид защиты в то время вместо алюминиевой асфальтовой краски.Но были добавлены затраты на поднятие камня, а также добавленный вес.

Недостатки были:

• добавили затрат на транспортировку и разложку камня
• увеличили нагрузку на конструкцию
• мусор, собранный между камнями и способствовавший росту растений
• затруднил поиск утечек и необходимый ремонт

Камень или гравий на камне крыша

Горячее гудроновое покрытие с частично алюминиевым асфальтовым покрытием Крыша коммерческого назначения

Вместо камней или камня для защиты коммерческой крыши используется алюминиевая асфальтовая краска.В этом случае была покрыта только часть крыши. Очевидная причина заключалась в том, что в некоторых местах крыша протекала, и они пытались остановить утечку, покрасив этот асфальтовый герметик. Алюминиевый битумный герметик никогда не следует использовать для ремонта плоских крыш или устранения протечек. Это никогда не сработает.

Это навесная крыша, частично покрытая алюминиевой асфальтовой краской

Вскоре потребуется новое покрытие из алюминиевого асфальта

Как показано на изображении, эта модифицированная битумно-резиновая мембрана была покрыта алюминиево-асфальтовой краской, но уже давно пора было нанести новое покрытие.Владельцы зданий забывают или не знают, что такое обслуживание необходимо, а идеально хорошая крыша разрушается ультрафиолетовыми лучами.

Серебряное покрытие прогревается на этой крыше, и скоро потребуется новое покрытие.

Крыша из модифицированного битумного каучука без покрытия

Эта крыша была разрушена ультрафиолетом в течение десяти лет после установки. Мембрана потрескалась и начала сморщиваться. Стоимость обслуживания крыши ничтожна по сравнению с ее заменой.Проблема в том, что кто бы ни был ответственным или не ответственным, не знает, что они делают. Печально видеть, как из-за некомпетентного управления разрушается так много крыш.

На следующем изображении крупным планом показано, как выглядит поверхность незащищенной мембраны.

A Резиновая крыша Torch Down без покрытия требует замены из-за отсутствия защиты от ультрафиолета

Крыша из модифицированной битумной резины без защиты с трещинами

Обратите внимание на трещины, которые образовались в мембране из-за воздействия ультрафиолета.Мембрана не только треснула, но и высохла, что привело к усадке. Когда мембрана сжимается, это создает нагрузку на гидроизоляцию и остальную конструкцию.

Посмотрите на следующее изображение, как мембрана сморщилась и швы расходились.

Обратите внимание на трещины в виде звездочек на этой резиновой крыше Torch Down

Мембрана из модифицированного битума сморщилась и потрескалась

Резиновая мембрана после длительного воздействия ультрафиолетовых лучей потрескалась и высохла. Этот слой, в свою очередь, приводил к сморщиванию мембраны.Когда мембрана сморщивается, она создает нагрузку на швы и высыхание и начинает разделяться, вызывая утечки.

Эта крыша сморщена и покрыта трещинами в виде паутины

Две кровли из модифицированной битумной резины, расположенные рядом друг с другом

Это изображение коммерческих крыш, примыкающих друг к другу. Этот находится в хорошем состоянии и на протяжении многих лет покрыт алюминиевой асфальтовой краской. Эта крыша была установлена ​​20 лет назад и, как ожидается, прослужит еще 20 лет.

Крыша справа не имеет защиты и установлена ​​восемь лет назад.На мембране уже есть трещины, и вскоре ее нужно будет заменить.

Здесь показаны два здания с резиновыми крышами с факелами. Одна крыша имеет защитное серебряное покрытие, а другая — нет. Резиновая крыша Torch Down справа прослужит только 10-12 лет

Мембрана из модифицированной битумной резины со встроенными керамическими гранулами

Лучшая кровельная система — это та, которая защищена от ультрафиолета. Резина EPDM и TPO не имеют защиты.Модифицированные мембраны Bitumen Torch Down содержат керамические гранулы.

Это лучшая защита, которую может иметь крыша. Большинство кровельных подрядчиков не устанавливают мембраны с гранулами без ведома владельца. Им проще и дешевле установить модифицированную битумную мембрану без защиты от ультрафиолета.

Это резиновая крыша Torch Down с керамическими гранулами, встроенными в поверхность

Встроенные керамические гранулы, защищающие модифицированную битумную мембрану от ультрафиолетовых лучей

Это крупный план того, как выглядит поверхность модифицированной битумной мембраны Torch Down.Керамическое покрытие лучше алюминиевого асфальта в том, что оно более стойкое. Асфальтовую краску необходимо повторно наносить каждые 3-5 лет.

Это изображение крупным планом керамических гранул, встроенных в резиновый материал Torch Down Rubber Material

, полностью защищенный алюминиевой асфальтовой краской от ультрафиолетовых лучей

Вот так выглядит крыша, полностью защищенная от УФ-лучей. Эту крышу покрывают алюминиевой асфальтовой краской каждые пять лет, и она прослужит долго.

Серебряное покрытие служит двум целям. Он отражает тепло, делая конструкцию здания на 40% холоднее, и защищает резину Torch Down Rubber от ультрафиолетовых лучей

0

0 из 5 звезд (на основе 0 обзоров)

Отлично0%

Очень хорошо0%

Средне0%

Плохо0%

Ужасно0%

Напишите, пожалуйста, отзывы о своем опыте на этой странице

Отзывов пока нет.Будьте первым, кто напишет его.

Stego Mastic I Жидкий антипирен

Stego Mastic — это модифицированная полимером анионная асфальтовая эмульсия средней вязкости на водной основе. Его можно использовать для быстрой и простой герметизации постоянных проникновений Stego Wrap, особенно небольших труб, между группами труб и концевыми кромками.

ПРИМЕНИМЫЕ СТАНДАРТЫ Американское общество испытаний и материалов (ASTM):

• ASTM D412: Стандартный метод испытаний вулканизированной резины и термопластичных эластомеров на растяжение
• ASTM E154: Стандартные методы испытаний замедлителей образования водяного пара, используемых при контакте с землей под бетонными плитами, на стенах или в качестве грунтового покрытия
• ASTM E96: Стандартные методы испытаний материалов на проницаемость водяного пара
• ASTM D751: Стандартные методы испытаний тканей с покрытием
• ASTM C836: Стандартные технические условия для эластомерной гидроизоляционной мембраны с высоким содержанием твердых частиц, наносимой холодной жидкостью, для использования с раздельным курсом износа
• ASTM E1643: Стандартная практика установки замедлителей образования водяного пара, используемых при контакте с землей или гранулированным заполнителем под бетонными плитами

Физические свойства:

• Растяжение / удлинение, ASTM D412: 32 фунта на кв. Дюйм, 3860%
• Устойчивость к распаду, ASTM E154: 10% допустимых потерь
• Проницаемость, ASTM E96: 0.17 пермь
• Гидостатическое давление воды, ASTM D751: 28 фунтов на кв. Дюйм
• Адгезия к бетону и каменной кладке, ASTM C836: 7 фунт-сила / дюйм ²
• Твердость, ASTM C836: Без трещин
• Гибкость при низких температурах, ASTM C836: Отсутствие растрескивания

Дополнительные преимущества:

• Альтернатива сапогам для проходки труб из Stego Wrap
• Быстро герметизирует проходки, особенно пучки труб
• Простое нанесение из трубок для сосисок стандартным пистолетом для колбас и / или из ведер с помощью кисти, валика или шпателя
• Доступно по всей стране

Все, что нужно знать об асфальтовом покрытии

Заполнение трещин

Заполнение трещин — это когда горячий герметик используется для заполнения трещин в дорожном покрытии, чтобы вода не наносила больше повреждений.Герметик будет прилипать к асфальту, не позволяя воде и другим природным элементам проникать и использовать слабые места в дорожном покрытии.

Одна из самых больших ошибок, которую делают люди, когда дело касается трещин в асфальте, — это слишком долгое ожидание, чтобы заделать их. Со временем трещины будут только расти. То, что когда-то было небольшой трещиной, может быстро превратиться в растрескивание аллигатора или даже выбоину, что поставит под угрозу целостность всей поверхности дорожного покрытия.

Уплотнительное покрытие

Sealcoating защитит асфальт от топлива, масла, воды, погодных условий и износа от дорожного движения.Это быстрый и простой способ предотвратить повреждение, и его следует применять каждые 3-5 лет, всегда в теплые месяцы. Герметизация не наносится на новое асфальтовое покрытие, а используется для продления срока службы старого покрытия. Благодаря герметизирующему покрытию ваше покрытие выглядит гладким и темным. Это идеальное решение, если вы ищете простой способ улучшить внешний вид вашего асфальта и защитить его от непогоды.

Преимущества герметизирующего покрытия

• Продлевает срок службы дорожной одежды
• Ускоряет таяние снега и льда
• Снижает затраты на долгосрочный ремонт
• Защищает дорожное покрытие от окисления, разливов масла, химических веществ и проникновения воды
• Улучшает внешний вид собственности

Фрезерный

Фрезерование — это процесс удаления верхнего слоя асфальта без нарушения нижнего основания.Это отличный вариант, если ваше основание полностью исправно и ремонт требует только верхний слой асфальта. Фрезерование может быть выполнено за небольшую часть стоимости полной реконструкции, поскольку удаляется и заменяется только верхний слой. Весь процесс может быть завершен за относительно короткий период времени.

Преимущества фрезерования

• Рентабельность
• Быстрое завершение проекта
• Переработка старого материала

Патч

Ямочный ремонт — это процесс заделки выбоин.Существуют небольшие вариации в методах установки исправлений, но общая идея состоит из следующих пяти шагов:

Шаг 1: Удаление поврежденного покрытия

В зависимости от размера и характера повреждений будут использоваться разные инструменты.

Шаг 2: Очистка выбоины

Необходимо удалить весь мусор, иногда могут даже проткнуть растения, которые необходимо удалить с корнем.

Шаг 3. Ремонт фундамента

Asphalt необходимо прочное основание, иначе в будущем у вас будет больше проблем.

Шаг 4: Заполнение выбоины

Тип асфальта, используемого для заполнения выбоин, будет зависеть от погоды и размера выбоины, обычно будет использоваться горячая или холодная асфальтовая смесь.

Шаг 5: Подбивка

Яма будет немного переполнена, и ее необходимо утрамбовать. В зависимости от размера выбоины для этого можно использовать различное оборудование или инструменты.

Накладка

Покрытие асфальта можно рассматривать как большой ямочный ремонт участка асфальта.Наложение обычно используется, когда на существующем асфальте видны некоторые признаки трещин и выбоин, но повреждений недостаточно, чтобы гарантировать полную замену.

Ищете примеры проекта асфальтового покрытия?

Пример использования муниципального асфальта: Мейер-роуд, Мэдисон

Пример использования асфальтового покрытия жилых домов: подъездная дорога г-на Галлуна

Новая установка

Новая асфальтовая укладка — это новый старт для вашего покрытия.Обычно это происходит так:

Шаг 1. Снос и демонтаж

Все начинается с удаления существующей поверхности и ее утилизации. Если существующее покрытие представляет собой асфальт, его можно переработать и использовать в будущих асфальтовых покрытиях, что сэкономит вам деньги на материале.

Шаг 2: профилирование и уклон

Перед тем, как что-либо укладывать, поверхность необходимо выровнять, это позволит воде стекать с тротуара в травянистую зону. Вашим подрядчикам также может потребоваться изменить форму участка, чтобы придать ему наклонную поверхность, которая поможет отвести воду.

Шаг 3: Подготовка основания

Основание — это самый нижний слой, он будет поддерживать ваше новое покрытие.

Шаг 4: Добавление связующего слоя

Связующий слой представляет собой крупный заполнитель, смешанный с маслом, что делает его прочным и долговечным. Как только этот шаг будет выполнен, пришло время сделать контрольную проверку.

Пробный валик — это испытание, чтобы убедиться, что нижележащая поверхность достаточно прочна, чтобы выдержать новый асфальт. Если пробный валик находит мягкие участки, для их ремонта можно использовать подрезку.Процесс включает в себя копание под землей до поверхности примерно на 2 или 3 фута и замену мягкой почвы более прочным заполнителем.

Шаг 5: Установка нового асфальтового покрытия

Новый асфальт.

Шаг 6: Последний бросок

После того, как асфальт будет уложен, поверхность будет выровнена и уплотнена.

Преимущества асфальта

Асфальт защищает мосты.

В Европе большинство (если не все) стальных и бетонных мостов имеют асфальтовое покрытие.

Одной из основных причин использования асфальта на этих мостах является защита стальных и бетонных конструкций от воды и антиобледенительных солей.

К поверхностным слоям мостовых настилов предъявляется множество требований. Их нужно иметь:
• хорошее сопротивление скольжению,
• ровная поверхность,
• низкий уровень шума,
• достаточная стойкость к износу,
• маслостойкость,
• вода и минералы,
• меньшая восприимчивость к погодным условиям,
• обеспечение гидроизоляционного слоя,
• высокая устойчивость, устойчивость к усталости,
• устойчив к остаточной деформации,
• и способность распределять грузы для безопасной и комфортной езды.

Этим требованиям удовлетворяют поверхностные слои из асфальта. Обычно в качестве асфальтобетонной смеси на мостах используются плотный асфальтобетон, мастичный асфальт и SMA.

Современный асфальтобетон в сочетании с хорошо продуманными решениями по гидроизоляции и надлежащим техническим обслуживанием — отличные решения, соответствующие текущему ожидаемому расчетному сроку службы мостов в 120 лет. Врожденные гидроизоляционные качества асфальта могут использоваться в качестве двойного гидроизоляционного слоя за счет использования мастичного асфальта.

Хотя на стальных и бетонных настилах мостов могут использоваться различные методы нанесения и материалы, общая конструкция настила моста начинается с подготовки (очистки) настила, за которой следует герметизирующий слой, гидроизоляционный слой, защитный слой и поверхностный слой на верх. Гидроизоляционный слой + защитный слой часто называют «гидроизоляционной системой». Система поверхностного и подземного дренажа должна применяться как на стальных, так и на бетонных настилах. Герметизирующий слой может быть выполнен из различных материалов, в том числе из битумных материалов.

---

Дополнительную информацию можно найти в:
«Бумага EAPA — Асфальтовые покрытия мостовых настилов — 2013»

КАМЕННЫЙ МАСТИКОВЫЙ АСФАЛЬТ. — ppt видео онлайн скачать

Презентация на тему: «КАМЕННЫЙ МАСТИКОВЫЙ АСФАЛЬТ» — стенограмма презентации:

ins [data-ad-slot = «4502451947»] {display: none! important;}}
@media (max-width: 1000 пикселей) {# place_14> ins: not ([data-ad-slot = «4502451947»]) {display: none! important;}}
@media (max-width: 1000 пикселей) {# place_14 {width: 250px;}}
@media (max-width: 500 пикселей) {# place_14 {width: 120px;}}
]]>

1

КАМЕННЫЙ МАСТИКОВЫЙ АСФАЛЬТ

2

ЧТО ТАКОЕ SMA Каменно-мастичный асфальт (SMA), также называемый каменно-матричным асфальтом.Это однородная смесь тщательно подобранного заполнителя, наполнителя и битума в таких пропорциях, чтобы получить пластичную массу без пустот, которая действует как очень плотное непроницаемое покрытие. Он был разработан в Германии в 1960-х годах.

3

СОСТАВ SMA COARSE AGGREGATE MINE AGREGATE BINDER FILLER FIBER

4

СВОЙСТВА КРУПНОГО АГРЕГАТА
Hard Durable Не содержит органических матов Устойчивость к удалению Водопоглощение не должно превышать 2%

5

СОРТ ГРУБОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ
Сито SMA 12.5 мм 19,0 мм 100 12,5 мм 90-99 9,5 мм 50-85 4,75 мм 28-40 2,36 мм 16-28 75 мкм 8-11

6

СВОЙСТВА МЕЛКОГО МАТЕРИАЛА
Водопоглощение мелкого заполнителя любого номинального размера из любого источника не должно превышать 3,5%. Прочность: — Взвешенная процентная потеря мелкозернистого заполнителя не должна превышать 12% исследуемой пробы.

7

СВОЙСТВА ФИЛЬТРА Наполнителем должен быть известняковый порошок, прошедший через сито мм.Содержание карбоната кальция должно быть не менее 80% по весу.

8

ПРЕИМУЩЕСТВА SMA Устойчивость к остаточной деформации и колейности
Хорошая долговечность благодаря высокому содержанию связующего Хорошая гибкость и сопротивление усталости Хорошая износостойкость Хорошая текстура поверхности

9

НЕДОСТАТКИ SMA Повышенная стоимость
Увеличение времени перемешивания и времени, необходимого для добавления дополнительного наполнителя, может привести к снижению производительности.Возможные задержки с открытием для движения Первоначальное сопротивление скольжению может быть низким.

10

КОНСТРУКЦИОННАЯ ЖЕСТКОСТЬ СМЕСИ
На момент изготовления от 60 до 80 при 25 ° C Во время укладки от 10 до 20 при 25 ° C СОДЕРЖАНИЕ ВЯЗЧИКА: от 14 до 17% от общей массы смеси.

11

СВОЙСТВА СМЕСИ Расчетные параметры Критерии расчета Воздушные пустоты% 4.0
Пустоты в минеральном заполнителе, VMA% 17 Минимальный коэффициент прочности на растяжение% 70 Минимальный слив% 0,3 Максимум

12

КОЭФФИЦИЕНТ ПРОЧНОСТИ НА РАЗРЫВ, TSR
Проверяет чувствительность асфальтовой смеси к влаге. где S1 = средняя прочность на разрыв сухой подмножества S2 = средняя прочность на разрыв подмножества, кондиционированного влагой.

13

Коэффициент прочности при растяжении, TSR

14

СЛИВ Масса асфальтового раствора, который вытек из общей массы асфальта Где: Pi = начальная масса бумажной тарелки (граммы) Pf = конечная масса бумажной тарелки (граммы) W = масса смеси (граммы) D =% слив

Купить битумную мастику Бостик для гидроизоляции кровли

Битумную мастику Бостик для гидроизоляции кровли — 2.5L

• Битумная мастика Bostik для крыш — это многоцелевой битумный материал для затирки, предназначенный для гидроизоляции, заделки, засыпки, заострения и герметизации.
• Может наноситься на мастичный асфальт, рубероид, гофрированный чугун, чугун, фиброцемент, сланец, свинец, медь, цинк, бетон и древесину.
• При высыхании превращается в гибкий черный материал, который после нанесения остается мягким и податливым долгое время.
• Размер: 2,5 л (Доступны размеры 1.2 л и 2,5 л)

Подготовка:

• Bostik Bituminous Mastic For Roofs следует наносить только на полностью сухие поверхности.
• Убедитесь, что при нанесении на битумный войлок влага не удерживается внутри войлока.
• Убедитесь, что поверхность крыши структурно прочная, чистая, сухая и свободная от поверхностных загрязнений, таких как жир, масло, грязь и сыпучие материалы.
• Удалите любые органические наросты, например, мох или лишайник, с помощью Fungicidal Wash.
• Если поверхность пыльная после очистки или покрыта выветрившимся битумом, прогрунтуйте ее грунтовкой Bostik Penetration Primer for Roofs и дайте ей высохнуть.
• Для облегчения применения в холодную погоду перед использованием храните амтериал в теплом помещении на ночь.

Заявка:

Наносить стальным шпателем или шпателем.

Трещина / отверстия:

• Насадить битумную мастику Bostik на трещины, покрывая обрабатываемую поверхность на 25 мм с каждой стороны при толщине 3 мм.
• Для больших трещин и отверстий нанесите на обрабатываемые участки и заделайте плотно сплетенную стекловолоконную мембрану в состав, чтобы перекрыть трещину или отверстие примерно на 50 мм.
• Дайте высохнуть и затем нанесите второй слой, полностью покрывающий армирующую мембрану.

Профнастил из гофрированного железа / фиброцемента:

• Затяните ослабленные болты с крючками и обработайте их битумной мастикой Bostik.
• Удалите ослабленные винты, затем закрепите винты и шайбы битумной мастикой Bostik и затяните; верхнее уплотнение и шпатель до получения гладкой поверхности.
• Если лист треснул: очистить, загрунтовать и наложить повязку с полосой тканой стеклянной мембраны, залитой битумной мастикой Bostik.
• Дайте высохнуть, затем нанесите новый слой.
• Если требуется герметизация боковых и торцевых нахлестов гофрированной пленкой, используйте ту же технику.