Как установить печку в баню с топкой в предбанник: Самые популярные ошибки при выборе и установке печи в баню
Самые популярные ошибки при выборе и установке печи в баню
Большинство счастливцев, получивших возможность построить за городом собственное жилье, пусть даже и дачного типа, вынашивает в уме еще и возведение бани. Действительно, отсутствие этого, без особого преувеличения, одновременно и «оздоровительного», и «культурно-развлекательного» объекта многими воспринимается, как незаконченность участка. Поэтому рано или поздно, но его возведение встает на «повестку дня».
Самые популярные ошибки при выборе и установке печи в баню
Но стройки мы сегодня напрямую касаться не будем – поговорим о другом. Баня невозможна без банной печи-каменки, и эта проблема на сегодняшний день преимущественно решается приобретением готовой модели. Благо, современный выбор поражает своим разнообразием. Но вот при выборе печи, и затем, при ее установке, некоторые неопытные хозяева допускают ряд ошибок. Полбеды, если эти огрехи всего лишь негативно влияют на комфортность принятия банных процедур. Гораздо хуже, если под угрозу ставятся здоровье или даже жизнь людей, целостность всего сооружения.
Итак, разбираемся в вопросе – самые популярные ошибки при выборе и установке печи в баню.
В чем чаще всего ошибаются неопытные хозяева бань?
Словосочетание «популярные ошибки», вынесенное в заголовок, наверно, звучит не вполне корректно, внося какую-то «мажорную нотку». Хотя веселиться не от чего. Скорее, разговор пойдет о наиболее распространенных, часто совершаемых ошибках – так вернее.
Все эти ошибки разделить на несколько групп:
- Неправильный подбор печи по ее теплотехническим характеристикам.
- Непродуманные заранее нюансы подготовки места для установки печи.
- Нарушения требований пожарной безопасности при установке.
- Ошибки в монтаже дымохода.
- Ненужная самодеятельность при попытках сэкономить или улучшить работу печи.
Безусловно, каждая из таких категорий заслуживает подробного рассмотрения в масштабе отдельной статьи. Но постараемся хотя бы в вкратце описать суть проблем, чтобы те, кому только предстоят подобные хлопоты, знали, на чем следует сфокусировать особое внимание.
Параметры печи не соответствуют реальным особенностям парилки
Довольно часто встречающийся «промах» — приобретенная и по всем правилам установленная банная печь явно не справляется со своей задачей. Она может топиться несколько часов, но при этом все равно в парилке температура едва-едва достигает 60 ÷ 70 ℃, и дальше – ни в какую. Естественно, принять полноценные банные процедуры при такой работе печи – никак не получится.
Иную печь приходится топить часами, но и при этом не достигать ожидаемого жара в парилке. Скорее всего, причина кроется в ошибочном выборе.
А между тем, хозяин уверяет, что выбирал он прибор в строгом соответствии с геометрией парной. То есть объем помещения соответствует заявленному производителем диапазону возможностей печи. Как известно, в паспортах банных печей принято указывать двумя значениями диапазон объёмов парилок, на пример – от 9 до 14 м³. и ориентироваться следует, вероятнее всего, примерно на середину этого диапазона.
Да, всё так. Но всё равно – печь упрямо не прогревает парилку полноценно. И со стороны владельцев бани начинаются упреки в сторону производителя, дескать, обман, очковтирательство и т.п.
А между тем – причина-то оказывается не в этом! А в том, что печь выбиралась, казалось бы, правильно, но исключительно по объему парилки, безо всякого учета других особенностей этого помещения.
Попробуем пояснить
Те объёмы, что указаны в паспорте печи, можно условно считать эталонными. То есть, например, печь готова обслужить парилку объемом в 9 ÷ 14 м³, при условии, что в этом помещении практически идеальная термоизоляция и нет путей излишнего расходования или утечек тепла.
На самом деле так бывает, наверное, только в «книжках про хороших мальчиков». В парилке практически всегда присутствует что-нибудь из такого, что оттягивает на себя определение количество выработанной тепловой энергии, то есть не дает ей использоваться по прямому «банному предназначению» — для прогрева каменки и воздуха в парной.
Что это может быть? – пожалуйста:
- В угоду «экологической чистоте» в банях из бревен или бруса зачастую не делается никакой дополнительной внутренней термоизоляции. А вы представляете, какое количество энергии нужно затратить, чтобы прогреть массивные деревянные стены толщиной в 200÷300 мм, особенно если на улице – трескучий мороз!
Тяжелые бревенчатые стены парной обладают огромной теплоемкостью, и на их прогрев потребуется дополнительная «порция тепла».
Никто такой подход не запрещает, пожалуйста! Но тогда следует внести какую-то поправку в мощность печи!
- Есть разница – печь вся целиком расположена в парной, или же ее топочная часть вынесена в предбанник. Как ни крути, это становится путем утечки некоторого количества тепла. Расходование вроде бы и полезное – тепло греет предбанник, но парилке от этого не легче.
Топка банной печи вынесена в предбанник – удобно, красиво, безопасно, но не забываем учесть некоторое снижение тепловой мощности агрегата.
- Обращаем свой взор в сторону двери, ведущей из предбанника (или моечной комнаты) в парилку. В идеале она должна быть не пропускающей тепло, то есть термоизолированным и очень точно подогнанной. В реальности чаще всего это дощатый щит, а в последнее время все чаще стали применяться стеклянные дверные полотна. Естественно, утеплительные качества уже не те, и напрашивается поправка в мощность печи.
Добротная стеклянная дверь, очень популярная в наше время. Но термоизоляционные качества у нее – невысоки.
- В парилке может быть выходящее на улицу окошко. От его типа и размеров тоже зависят объемы тепловых потерь.
- Очень часто в парной имеются участки пола и (или) стен, обложенные кирпичам, камнем, керамической плиткой. Все эти участки требуют повышенного количества тепла для прогрева, так как обладают немалой теплоемкостью. Так что их тоже желательно учитывать при выборе банной печи, делая поправку на их наличие и размеры.
Существует специальный алгоритм, который вносит очень оригинальную поправку.
А конкретно — он пересчитывает реальный геометрический объем парилки в некий «виртуальный», но уже с учётом тех факторов, требующих повышения мощности печи, о которых было сказано выше. Например, парилка, имеющая в реальности объем в 12 «кубов», после пересчета может быть оценена во все 15.
Вот вам и причина – для «чистых» 12 м³ хозяева наверняка бы остановили свой выбор на печи с рабочим диапазоном в 9 ÷ 14 м³, так как получается примерно посередине. И ошиблись бы! «Виртуальный объем» составил 15 кубометров, значит, и прибор лучше выбирать с диапазоном примерно 12 ÷ 18 м³!
Можно ли самому провести такой расчет? С нашим калькулятором — да, конечно. И много времени это у вас не займет.
Калькулятор расчета необходимых возможностей банной печи
Показатели в ваттах или киловаттах в приложении к банной печи дают очень невнятную информацию. Лучше исходить из «виртуального» или приведенного объема парилки.
Перейти к расчётам
Укажите запрашиваемые значения и нажмите
«РАССЧИТАТЬ ТРЕБУЕМУЮ МОЩНОСТЬ БАННОЙ ПЕЧИ»
РАЗМЕРЫ ПАРИЛКИ
Ширина, метров
Высота потолка, метров
ОСОБЕННОСТИ ОБУСТРОЙСТВА ПАРИЛКИ
Стены в парной:
Расположение печи:
Тип двери в парилку:
Есть ли окно в парной?
Площадь окна, м²
Есть ли на стенах (полу) участки кирпичной кладки, облицовки камнем или керамической плиткой?
Суммарная площадь подобных облицованных участков, м²
Полученное значение объема парилки должно приходите примерно на середину заявляемого производителем печи диапазона.
Тогда за работоспособность агрегата можно быть спокойным.
* * * * * * *
Кстати, не дает никаких позитивных результатов и намеренное повышение мощности банной печи, из соображений «чем больше тем лучше». Это — и лишние расходы при приобретении модели, и чрезмерно большие габариты и масса прибора, и повышенная «прожорливость» в плане расходования дров или иного энергоносителя. А между тем — преференций на выходе почти никаких, так как печь с завышенными характеристиками мощности также очень сложно будет приспособить для создания действительно комфортной банной атмосферы. Все должно быть в меру!
Место под установку печи не соответствует прибору
Можно встретить самые разные случаи, когда хозяева вдруг обнаруживают, что приобретенная и доставленная печь не может быть установлена там, где планировалось. Или же установка требует дополнительных строительных операций.
- Доходит порой до смешного, когда привозят очень понравившуюся печь, и она банально не помещается в отведенном ей «углу», с учетом обязательных отступов.
И надежды, питаемые в магазине, мол, «как-нибудь впихнем» — не оправдываются. Приходится что-то менять в планировке, а это всегда связано с немалыми дополнительными затратами. - Примерно из той же «оперы» — расстояние от верхнего края печи до деревянного потолка меньше положенных по СНиП 1200 мм (800 мм, если потолок над печью экранирован металлическим листом). Об этом, безусловно, следует думать заранее.
- Случается, что забывают оценить и сопоставить несущую способность деревянного пола в парной с массой самой печи. И при установке доски начинают опасно прогибаться. А ведь еще потребуется уложить каменную закладку, нередко – подвесить бак с водой.
И надежды, питаемые в магазине, мол, «как-нибудь впихнем» — не оправдываются. Приходится что-то менять в планировке, а это всегда связано с немалыми дополнительными затратами.Никто не запрещает устанавливать печь на деревянный пол, если предусмотрена противопожарная защита. Но сам пол должен быть в состоянии выдерживать эту весьма немалую нагрузку.
Ну а если в планах владельца еще и выложить кирпичный экран по периметру прибора – то вряд ли стоит полагаться на прочность деревянного настила.
Наверное, будет правильным заранее подготовить для участка под установку печи отдельный фундамент.
Отдельный фундамент для банной печи – отличное решение вопроса. Но его нужно предусматривать заранее!
Во всяком случае – не помешает провести предварительные расчеты, чтобы оценить возможность установки печи непосредственно на деревянный пол. Кстати, мы можем помочь с такими расчетами!
Выдержит ли деревянный пол металлическую печь, да еще и с кирпичным экраном?
Заранее – не скажешь, так как очень многое зависит и от параметров прибора, и от того, из каких пиломатериалов смонтирован пол. Но зато это можно рассчитать – в этом поможет опубликованный на нашем портале калькулятор расчета нагрузки на пол от банной печи.
- Никогда не помешает заранее проверить будущее место установки печи еще по нескольким моментам. В частности – если планируется выносная топка, то не придется ли пробивать несущую стену (нежелательно!) И можно ли в этом конкретном месте произвести замену, например, деревянной перегородки на кирпичную.
- Следует заранее оценить, где пройдёт дымоход печи, не придётся ли он на балку перекрытия и, далее — на стропильную ногу. Конечно, препятствия можно и обойти, применив отводы для создания коротких горизонтальных или наклонных участков, но все же лучше до этого не доводить.
Желательно еще на этапе проектирования бани предусмотреть такое место установки печи, чтобы дымоход проходил между балками перекрытия и стропилами, не «утыкаясь» в них.
Не забываем, что при проходе через перекрытия и кровлю должна монтироваться противопожарная разделка. То есть нужно предусмотреть место (удалённость от балок и других деревянных деталей) и под ее размеры.
Несоблюдение правил пожарной безопасности при установке печи
К сожалению, такие ошибки продолжают допускаться, и именно они, кстати, чаще всего и становятся причиной чрезвычайных происшествий, иногда, увы, с трагичными исходами. Есть жесткие правила, которые просто необходимо соблюдать, как бы это ни усложняло задачу установки печи.
Возможно, некоторое разгильдяйство в этом вопросе существует потому, что правила основываются на нескольких ГОСТ и СНиП (иногда – с небольшими противоречиями друг-другу). Кроме того, добавляют «анархии» еще и инструкции к некоторым импортным печам, в которых производители считают себя вправе указывать несколько иные, менее суровые нормативы по величине расстояний печи и дымохода до стен, полов, потолков. Причем это право даже закреплено в СНиП 2.04.05-91 и СНиП 41-01-2003, где сказано, что обязанность указывать величину отступов возлагается на производителей металлических печей.
Специалисты рекомендуют все же придерживаться не рекомендаций, указываемых в паспортах изделий (хотя они тоже, конечно, принимаются во внимание) а норм, установленных в СНиП, пусть даже уже недействующих, но когда-то составленных, как говорится, «на крови», то есть на основании всестороннего анализа статистики причин несчастных случаев с отопительным оборудованием. В конце концов – речь идет буквально о сохранении здоровья и жизни людей (если даже не затрагивать материальную сторону вопроса – ущерб от пожара).
И перестраховаться будет умнее, чем допустить какую-то ошибку-небрежность способную привести к фатальным последствиям.
Ниже на схеме обозначены такие отступы, указаны их минимальные величины в миллиметрах. Значения без звездочки – установлены СНиП 41-01-2003, и обсуждению вообще не подлежат. Те, что со звездочками – соответствуют ныне не действующему СНиП II-33-75, но если в нынешнем документе нет конкретики – то лучше придерживаться этих показателей.
Схема безопасного расположения печи относительно стен и потолка
1 – неэкранированная стенка металлической печи (соседствующая с топочной камерой).
2 – экранированная стенка металлической печи, с конвекционным зазором для циркуляции воздуха.
3 – стена бани из возгораемого материала (дерево).
4 – экранирование банной стены. По требованиям СНиП имеется в виду металлический лист толщиной не менее 0,55 мм, уложенный по слою асбестового картона толщиной не менее 10 мм. в наше время, конечно, могут применяться и иные экраны, но тоже с лицевой металлической поверхностью и термоизоляционной способностью не ниже, чем у нормативной.
5 – перекрытие (потолок) бани из возгораемого материала.
6 – проходка дымохода через потолок, при «голых» торцах проема.
7 – та же проходка, но по торцам проема, на которых выполнено экранирование не хуже, чем в пункте 4.
Наконец, вверху продемонстрированы два возможных варианта сборных металлических проходок, состоящих из нижней (поз. 8) и верхних (поз. 9) половин, пространство между которыми плотно заполняется утеплителем (поз. 10), чаще всего – качественной базальтовой ватой.
Имеются свои требования и по расположению топки над поверхностью пола:
Если пол из горючего материала (дерево), то от него до дна зольника должно быть не менее 140 мм, а до дна камеры газооборота – не менее 210 мм.
Если печь имеет каркасную конструкцию или оснащена ножками, то деревянный пол обязательно экранируется металлическим листом по асбестовому картону 10 мм, а расстояние от пола до низа печи выдерживается не менее 100 мм.
Перед топочной камерой пол обивается стальным листом сторонами 700÷500 мм (длинная сторона идет вдоль фасада печи), а вокруг по периметру металлическая облицовка должна выступать наружу за размеры печи в плане не менее, чем на 150 мм.
Участок пола под установку банной печи должен быть или из негорючего материала, или оббит металлическим листом
Для полов из несгораемых материалов таких требований нет, но и на них частенько делается металлическая облицовка по фасаду печи.
Повторимся – правила пожарной безопасности чрезвычайно важны! И советами нашей краткой публикации ограничиваться не надо – стоит поискать более развёрнутую информацию или даже пригласить специалиста.
Ошибки при установке дымохода
По большому счету, не имея опыта – нечего и браться за дымоход самостоятельно. Слишком высоки ставки, слишком велика может быть цена ошибки.
А ошибок допускается немало.
- К ним можно отнести, например, неправильно выполненные проходки через перекрытия (уже не раз упомянутые в статье).
- «Увлечение» горизонтальными или наклонными участками трубы – их количество следует сводить к минимуму.
- Неправильно выбранная высота – или меньше минимально необходимых пяти метров, или, наоборот, беспричинно большая, делающая тягу слишком сильной.
- Случается, что нижний участок трубы, непосредственно после выходного патрубка печи, из-за повышенной тяги раскаляется буквально докрасна. По сути, получается. что догорание газов происходит уже в самом дымоходе. Естественно, долго такая труба не протянет, а принимать банные процедуры в таком «соседстве» — чрезвычайно опасное занятие.
Судя по фотографии – это пока еще пробный пуск печи, но сразу заметно: что-то явно пошло не так.
Значит, придётся разбираться с высотой дымохода, с имеющейся системой регулировки тяги, чтобы «вернуть» горение обратно в печь. А на такой участок можно навесить полезное устройство, требующее отбора тепловой мощности. Например, бак с водой, надеваемый на трубу, или корзину для заполнения ее камнями.
- Неправильное расположение оголовка дымохода относительно крыши или окружающих объектов может опасно снизить тягу или же сделать ее чрезмерно зависимой от направления и скорости ветра.
- Зачастую не продумывается вопрос защиты от конденсата — в итоге канал дымохода быстро зарастает копотью.
И это еще – далеко не все. Вопросы устройства дымохода и возможных ошибок при его проектировании и монтаже – очень серьезные и многогранные. Их лучше вынести в отдельную тему. Тем более, что на нашем портале эта тема уже освещалась.
Серьезнейший вопрос – безопасный и эффективный дымоход банной печи!
Как добиться того, чтобы исключить вероятность отравления продуктами сгорания, и в то же время – чтобы каменка в бане не остывала слишком быстро? Это решается правильной конструкцией дымохода для банной печи, который может изготавливаться из различных материалов.
Другие часто встречающиеся ошибки
Заканчивая обзор, приведем еще несколько «фэйлов», нередко допекаемых владельцами бань.
- Отсутствие ясного представления, какая же банная традиция будет больше по душе хозяевам. То есть изначально они не знают, подбирать им печь с закрытой (больше подходит для русской бани) или открытой (финская традиция) каменкой. И порой в итоге вообще получается непонятно что, типа хамама с огромным количеством влажного пара, но низкой температурой.
И порой в итоге вообще получается непонятно что, типа хамама с огромным количеством влажного пара, но низкой температурой.Так что перед выбором печи следует не только определиться самому, но и почитать публикации, отзывы, посвященные нюансам этих приборов.
Судя по фотографии – это пока еще пробный пуск печи, но сразу заметно: что-то явно пошло не так.
- Некоторые деятели, стремясь по максимуму сэкономить, не приобретают рекомендованные минералы для закладки, а набивают каменки собранными «на природе» булыжниками.
Вероятность того, что «повезет» и порода камней окажется пригодной к подобному использованию – крайне мала. А вот неприятностей может быть немало. И недолговечность, крошение камней – еще не самая великая проблема. Хуже, если от жара такой камешек с треском разорвется на части, с разлетом мелких осколков. Или сочетание воды и температуры вызовет в минерале какую-то химическую реакцию с выделением неприятного на запах, а то и даже токсичного для человека газа.
Нет слов, во многих регионах существуют давние традиции подбора местных минералов для печей каменок. Но иногда можно встретить такое – что «волосы дыбом» …
Сложно сказать, чем руководствовался владелец этой бани при наполнении каменки…
Так что безопаснее отдавать предпочтение тем минералам, что традиционно рекомендуются для заполнение печной каменки – талькохлорит, жадеит, габбро-диабаз, серпентинит, порфирит и некоторые другие. Естественно — нужного размера, правильной формы, без трещин, сколов, выбоин.
ограждение, плитка под печь в бане с моечной и парилкой
Главная страница » Печи для бани » Установка печи в парной: расположение, ограждение, защитный экран
Печь в бане – элемент важный и опасный, поэтому лучше заранее разобраться с вопросами ее установки и защиты от ее жара, чтобы после пользоваться баней как можно дольше, обезопасив себя от пожаров.
Какие виды печей можно использовать в бане?
На сегодняшний день выбор парильщика чрезвычайно разнообразен: печь можно купить и сделать самостоятельно, или купить и доработать, при этом вариантов очень много.
Сведем их к нескольким основным типам. Печи бывают:
Кирпичные печи
Традиционными печами для русской бани «по-белому» являются кирпичные. Они обладают целым рядом преимуществ, так как есть прямая связь между такой печью и требованиями русской бани.
В частности, кирпичная печь обеспечивает равномерный нагрев, а самое главное – легкий пар, то есть образованный при высокой температуре, от которого у парильщика не возникает проблем с дыханием, как от тяжелого низкотемпературного пара.
Но есть у кирпичной печи и свои недостатки. Целиком выстроенная из кирпича, она будет тяжелой, дорогой и потребует определенной сноровки в обслуживании (!недорогие варианты печей представлены в отдельной статье). Решаться нужно еще на стадии проектирования, потому что будут затраты на отдельный фундамент под нее.
Каменки в кирпичных печах бывают всех видов:
- проточные, где камни омываются огнем;
- глухие, где камень отделен сплошным листом металла от огня;
- открытые – с камнями на поверхности;
- закрытые – с дверцей, закрывающей отсек каменки;
- колпаковые – разновидность закрытой глухой с более эффективным нагревом.
Металлические печи
Очень распространенный вариант, потому что он более бюджетный по сравнению с цельной кирпичной печкой. В качестве материала используется либо чугун, либо сталь – то и другое различных марок.
ВАЖНО! Металлическая печка без обклада будет перегревать помещение. Это хорошо для сауны, но не для русской бани.
Дело в том, что металл нагревается быстро, а камни – медленно. И всегда во время протопки большая часть тепла выделяется в помещение. Голый металл отдаст слишком много теплоты помещению, которое не должно нагреваться выше 40-60 градусов. А камень должен разогреться градусов до 400, чтобы давать легкий пар. Вот и получается большое противоречие: чтобы нагреть камень для получения хорошего пара, придется сильно перегреть баню.
Решением этой проблемы обычно становится установка кирпичного обклада вокруг металлической печки.
Это перераспределяет выделяющееся при горении тепло, кирпич аккумулирует его и отдает более мягко и долго, чем металл.
С другой стороны, они подходят для саун, где температура воздуха выше, а пара в разы меньше.
К недостаткам этого вида печей относится и то, что они не только быстро нагреваются, но и быстро остывают. Поэтому банные процедура приходится прерывать для того, чтобы подтопить печку еще раз.
Стоимость металлической печки будет ниже кирпичной еще и потому, что для нее не нужно такого прочного основания. Фундамент бывает нужен, но он может быть мелкозаглубленным, а в некоторых случаях вообще ограничиваются слоем огнеупоров под печкой и все.
Разновидностей металлических печей очень много – и самодельных, и заводских. Об одной из них стоит упомянуть отдельно.
Электрокаменки
Электрические печи изначально были созданы для саун. Но потом появились модели, которые способны работать в режиме русской бани.
Тем, кто решил остановить свой выбор на электрической печке, стоит узнавать, имеет ли выбранная модель один или два режима. Впрочем, есть простой критерий:
ВАЖНО! Модели с загрузкой камней в 20-40 килограмм предназначены исключительно для саун, лить на них много воды просто нельзя. Модели для русской бани начинаются с загрузки камней в 60 килограмм.
Электрокаменки покупают обычно те, кто рассчитывает на получение быстрого результата при минимуме усилий. Готовить дрова, ждать, пока протопится печь, здесь не надо (!дровяным печам посвящен соответствующий раздел). Все сводится исключительно к расходам на электричество (ну, и сами электрокаменки стоят немало). Второй плюс этих печек – то, что они довольно компактны, а до определенного веса еще и могут крепиться на стенку, высвобождая пространство в парилке. Напольные модели допускают свободную перестановку – они не связаны с дымоходами и фундаментами..jpg)
Где в бане поставить печку?
Расположение печи зависит от многих факторов, в частности, от ее типа, а также от расположения топки (в том же или в соседнем помещении). Помимо этого имеет значение пожарная безопасность – до всего горючего должно быть не менее полуметра.
Итак, те, кто решился ставить кирпичную печь, делают под нее фундамент, поэтому место определено уже на стадии эскиза. А вот с металлической печью, бывают, тянут до последнего, не зная, какую модель купить. Поэтому случается, что и стены уже готовые приходится резать, и другую лишнюю работу делать.
ВАЖНО! От расположения печи зависит расположение приточной вентиляции, поэтому думать лучше все-таки заранее.
Помимо вентиляции стоит подумать и о пожарной безопасности, особенно в бане с горючими стенами. Часто с целью ее обеспечения часть стены делается из кирпича. Что снова говорит о необходимости планирования.
Расположение печи в бане с отдельной парной
Вариантов может быть два:
- либо печь вместе с топкой целиком находится в парилке, а значит, отапливает только ее;
- либо топка выносится в соседнее помещение, что позволяет частично обогревать и его тоже.
Расположение печи в бане с отдельной парной: вариант с топкой из комнаты отдыха. Схема из статьи про вытяжку
В первом случае в холодное время года придется думать о том, как и чем обогревать соседние помещения, во втором – та же проблема остается только частично.
Печь в бане с моечной и парилкой
Здесь тоже можно найти несколько вариантов решения. Топку можно выносить не в комнату отдыха или предбанник, а в моечную. Но это проблематично с точки зрения хранения дров. Поэтому есть другие варианты.
Печь в бане с моечной и парилкой
Можно вообще не выводить печь, лишь установить наверху бак для воды, который будет через стену соединяться с «самоваром» на дымоходной трубе в парной. «Самовар» – это теплообменник (!печи с теплообменником рассмотрены здесь), который можно найти в продаже, с его помощью греется вода для моечной, а уже от бака идет тепло, достаточное для поддержания нормальной температуры в 30-32 градуса в моечной.
В некоторых случаях проблему решают дополнительные источники тепла – теплый пол или вторая печь.
Видео
В следующем ролике показано разъяснение показанной выше схемы:
Всегда ли нужен фундамент под печь?
Выше мы уже говорили, что нет, он нужен не всегда. Необходимость в нем возникает только тогда, когда вес печи для бани со всем сопутствующим (от бака с водой до всех кирпичей, которыми выложен пол, печка и дымоход) превышает 700 кг. Если суммарный вес ниже, можно вместо фундамента просто выложить основание кирпичами, поверх положить асбест 12 мм, а на него – стальной лист любой толщины (от 1 мм). Подробно тема рассмотрена здесь.
ВАЖНО! Отдельный фундамент для кирпичной печи делается для того, чтобы у него была своя усадка, не связанная с усадкой дома.
Такой фундамент делается основательно, заглубляется до несущего слоя. Если же печка весит больше 700 кг, но ненамного, то можно сделать мелкозаглубленный фундамент.
Обычно фундамент для печи не доводят до высоты чернового пола, потому что потом кладутся кирпичи, и высота сравнивается. Площадь печного фундамента должна быть больше площади основания печки на 15-20 см с каждой стороны.
В ролике ниже наглядно демонстрируется процесс самостоятельной заливки фундамента под баню. Видео темновато, но представление о процессе дает.
Отделка перед установкой печи
Установка печи – это завершающих этап, которому предшествуют многочисленные подготовительные работы, особенно в бане с горючими стенами.
Есть общие правила, согласно которым можно безопасно расположить печь в бане.
Противопожарные требования
От горящей печки нужно защищать и пол, и стены, и потолок.
ВАЖНО! Первое правило гласит, что минимальное расстояние от сильно нагретого предмета должно быть не менее полуметра.
Рассмотрим вариант, когда топка печи находится в смежном от парилки помещении. Если стена деревянная, то в ней или сразу, или после завершения строительства делается проем. Величина его существенно больше размеров топливного канала.
Правильно делают те, кто возводит специальную кирпичную стенку вокруг топливного канала. Размеры ее можно определить либо по требованиям, которые находятся в паспорте печи (если речь идет о приобретенной в магазине металлической печке), либо, если печь самодельная, то минимальное расстояние до дерева стены – 38 см, но безопаснее все же сделать 50 см. Если использовать теплоизоляторы стойкие к высоким температурам, то расстояние можно сократить немного – до 25-36 см.
ВАЖНО! Кирпич не должен касаться топливного канала, между металлом и кирпичом кладется слой теплоизолятора, способного переносить температуру в 800-1000 градусов. Стекловата не годится. Как и минвата со связующими, потому что последние – это органика, которая испарится при нагреве в воздух и будет отравлять людей.
Дымоход тоже нуждается в теплоизоляции, потому что металлический разогревается до высоких температур. Материал для изоляции тот же, способный вынести сильный нагрев.
Потолок над печкой часто становится причиной возгорания, поэтому рекомендуется отделать его огнеупором (минерит, базальтовый картон). Площадь последнего должна быть на треть больше площади верха печи.
При использовании электрокаменок нельзя пренебрегать заземлением.
ВАЖНО! Сделайте отдельный контур заземления для парной.
Защита пола делается обычно так: независимо от того, есть фундамент или его нет, под печкой делается основание из кирпичей, на которые укладывается лист асбокартона толщиной 12 мм, а поверх него – стальной лист.
В некоторых случаях первый кирпичный слой не делается.
ВАЖНО! Асбокартон и стальной лист перед топкой должны выступать на полметра, а с оставшихся трех сторон – могут быть шире основания на 3 см.
Кстати, некоторые ставят печи не на кирпичи и металл, а на керамогранит или другую прочную плитку из натурального или искусственного камня.
ВАЖНО! Тем, кто боится асбеста можно порекомендовать базальтовый картон. К тому же он держит до 700 градусов вместо предела в 500 для асбокартона. Еще есть огнезащитные плиты, выдерживающие до 1100 градусов.
Перед топочной дверцей, которую рекомендуют обращать лицом к входной двери в парилку, свободное пространство должно быть не меньше 1,5 метров.
Полезное видео
А вот видеоролик в тему: весело и споро ребята выложили кирпичную стенку для печи с выносной топкой.
youtube.com/embed/dP_2uoWIQm4?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&cc_lang_pref=&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=0&rel=0&fs=1&playsinline=0&autohide=2&theme=dark&color=red&controls=1&» title=»YouTube player» allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»» data-no-lazy=»1″ data-skipgform_ajax_framebjll=»»/>
Притопочный лист
Сделать его можно самостоятельно из листа жести, а можно купить в магазине, где продаются неплохие притопочные листы из нержавейки.
Можно положить такой лист под всю печку, а можно – только перед топочной дверцей, чтобы защитить пол от искр и угольков. В продаже есть притопочные листы разных размеров: от небольших до метровых.
Вместо металла допустимо использовать любой другой термостойкий материал. Как уже говорилось, это может быть плитка из камня или другого материала.
Плитка для парилки в баню у печи
Рассмотрим плитку для парилки подробнее.
Несмотря на то, что применять ее в бане можно шире, нас интересует только зона печи. Там подходит плитка, обладающая следующими свойствами:
- жаропрочность;
- толщина от 8 мм;
- низкая пористость.
Так как мы говорим не о декоративной облицовке, но о простом огнеупорном основании, на котором будет стоять печь, то не стоит обращать внимание на глазурованные виды плиток. У них, конечно, двойной обжиг, но глазурь эта потрескается и выкрошится под действием температуры.
Плитка для парилки в баню у печи
Керамогранит не подошел бы, если бы вы решили положить его там, где будут ходить, но под печку – вполне годится.
Годятся и: метлахская, клинкерная, терракотовая плитки. При выборе ориентируйтесь на упомянутые выше характеристики.
Помимо керамической плитки вполне допустимо ставить печь на плитку из натурального камня – тут выбор за вами, годится любая не слишком тонкая плитка из камня, подходящего для бани.
То есть не мрамор(!), а, скажем, талькохлорит, змеевик, габбро и т.п.
Отделка деревянных стен у печи в парной
Если бы печка стояла не рядом со стеной, то никакой защиты для деревянной стенки вообще бы не понадобилось. Так что все дело в расстоянии – для кирпичной печи это 32 см, для металлической без футеровки – 1 м, с футеровкой – 70 см. Но места в парилке обычно мало, поэтому печь стоит почти впритык со стеной или вообще в уголке. Или у нее топка выведена в смежное помещение, а длина топливного канала 25 см – тут уж никак не отставить подальше.
Поэтому часто в деревянной бане ставят кирпичную стенку там, где будет располагаться печь. Выше уже описывалась схема – с расстояниями и теплоизоляцией.
Допустимо поверх дерева положить слой штукатурки толщиной более 25 мм на металлическую сетку.
Также можно воспользоваться листами того или иного жаропрочного материала, но это называется «защитным экраном» и о его разновидностях речь пойдет ниже.
В некоторых случаях поверх экранов клеится декоративная жаропрочная плитка, к примеру, терракотовая. Либо же крепятся листы металла на ту же основу из огнеупора.
В зависимости от вида отделки, ею приходится заниматься либо до установки печи, либо можно это делать после. Например, кирпичную стенку или экран нужно делать заранее.
Видео
Видео в тему: ролик о том, как учесть усадку сруба при монтаже огнеупоров.
Установка печи в парной
Монтаж покупной печки всегда подробно описан в прилагающейся к ней инструкции. Если же печь кирпичная, то ставится печником. Остаются самодельные варианты.
Тяжелые печи ставятся на фундамент, а легкие – только на кирпичное или другое жаропрочное основание.
Как защитить стену от перегрева в случае, если топка в смежном помещении, мы уже рассказали. Если же топка находится в парилке, нужно позаботиться о хорошей вентиляции помещения, потому что иначе будет быстро выгорать кислород.
Стены, пол и потолок защищаются огнеупорами. После установки печи на подготовленное основание, нужно еще подготовить систему для нагрева воды и поставить дымоход. Последний нуждается в особом внимании, потому что он тоже представляет пожарную опасность.
Короб для прохода дымохода через потолок для установки печи в парной
Дымоход следует обвернуть теплоизоляционным материалом (базальтовым картоном, например) от точки выхода через потолок парилки и до оголовка крыши. На выходе через потолок дымоход проходит через металлический ящик для теплоизолятора, а на выходе из крыши (если крыша утепленная) – через еще один слой теплоизолятора, скрепленный с трубой жаропрочным герметиком или (если кровля холодная) – через специальную герметичную проходку.
Особенности установки печи на деревянный пол
Так тоже делают, если суммарный вес печи со всеми экранами и дымоходами будет меньше 700 кг. Однако если ваша печка имеет опору на 4 ножки, то они будут давить на основание в точках опоры сильнее, чем та же печка без ножек. Следовательно, нужно распределить нагрузку, поставив печь на твердое основание между нею и полом.
ВАЖНО! Еще одним условием установки печи на деревянный пол будет толстая половая доска и прочные лаги под полом.
Можно постелить на пол лист огнеупора – асбестовый или базальтовый картон, при этом толщина листа 12 мм. Поверх него – металлический лист. Как они должны выступать за пределы печи мы уже писали.
Вместо металла можно положить кирпич, керамику или натуральный камень.
Защита от печи людей и стен
Настало время поговорить о защитном экране, а также об ограждении, которое убережет парильщиков от случайных ожогов.
Видео
Посмотрите еще небольшой ролик о том, как это сделано в одной бане:
Защитный экран для печи в парной
Только металлические печи создают проблемы с перегревом в бане. Для борьбы с этим создано несколько разновидностей экранов, каждый из которых лучше или хуже приспособлен к решению следующих задач:
- защита парилки от перегрева, жесткого инфракрасного излучения, преобразование его в более мягкое и аккумуляция тепла;
- защита стены из воспламеняемого материала от перегрева и возгорания;
- регуляция теплообмена в парилке.
На первом месте по популярности будет кирпичный экран. Это кладка из полнотельных кирпичей либо с 2, либо с 3, либо с 4 сторон вокруг печки. При этом между экраном и печью обязательно расстояние в 5-10 см.
ВАЖНО! Кладка производится чаще всего в полкирпича – это среднее положение между кладками в четверть кирпича и в целый кирпич. Самая тонкая плохо мешает перегреву, но зато топить баню приходится не так долго. Самая толстая кладка ближе всего к параметрам кирпичной печи – температура не будет высокой, топить придется долго, но тепло будет мягким и долгим.
Для теплообмена внизу кирпичного экрана делаются отверстия. Их можно закрывать дверцами, а можно просто вставлять в них кирпичи. Когда они открыты, горячий воздух от печи проникает в парную и ускоряет нагрев.
ВАЖНО! Внизу экрана отверстия обязательны. В прочих местах – по желанию владельца.
Высота кирпичного экрана не должна быть ниже высоты печи, но насколько она будет выше печки – решать хозяину. С одной оговоркой: до потолка делать не стоит, потому что иначе придется вложиться еще и в фундамент. Добавляйте массу кирпичей и раствора к массе печи и дымохода, чтобы посчитать суммарный вес и остаться в рамках допустимого для печи без фундамента.
Кстати, раствор для кладки – это смесь глины с песком, без цемента.
Посмотрите в ролике, какой должен быть раствор, как правильно класть кирпичи:
Другая разновидность экранов делается из металла. Металлические экраны бывают конвекционные и без конвекции.
Конвекционные – двуслойные, пустотелые внутри. Пустоты между ребрами заполнены воздухом, а он плохо проводит тепло, поэтому выступает в качестве теплоизолятора. Такого экрана достаточно, чтобы понизить температуру и не допустить возгорания стенки. Отверстия в экране созданы для того, чтобы воздух мог циркулировать.
Есть другие экраны, представляющие собой простой полированный лист металла. Полировка отражает часть ИК-излучения, сокращая его поглощение металлом. Такой экран предназначен для крепления на стену, но не прямо на дерево, а на слой огнеупора или на рейки из теплоизолятора. В последнем случае охлаждение происходит за счет воздушной прослойки, поэтому рейка должна быть толщиной в несколько сантиметров.
Такие огнеупоры, как базальтовый или асбестовый картон крепятся прямо на деревянную стену, а уже к ним – лист металла. Для крепления хорошо использовать керамические дюбели.
Нередко облицовка печи натуральным камнем сопровождается изоляцией печного уголка тем же материалом. Смотрится такое сочетание хорошо.
Дешевый вариант металлического экрана можно сделать самому из двух листов стали для кровли и металлических трубок 3/8 дюйма. Трубки крепятся к стене, потом на них – первый слой профиля. Затем еще слой трубок и второй лист профиля. Конструкция должна быть выше уровня пола на 10 см и ниже уровня потолка на ту же величину.
Разновидностью экрана может стать и гипсовая стенка между печкой и деревянной стеной.
Ограждение печи в парилке
Ограждение банной печи в парилке: вариант “кирпич + плитка + дерево”
Ради безопасности тех, кто находится в парилке, вокруг печки обычно делают ограждение, мешающее случайно коснуться раскаленного металла. Оно отличается от экрана тем, что обычно изготовляется из дерева и не предназначено препятствовать тепловому излучению.
Зная, кто в будущем будет посещать баню, стоит заранее сделать более плотное ограждение, которое помешает маленьким детям просунуть руку к печи. Если же баня только для взрослых, то достаточно простых перилец вокруг печи с опорами по углам.
Имеют значение породы дерева: смолистые не годятся. Лучше всего ольха или липа.
***
Теперь остается только применить полученные знания на практике. Удачи!
Где купить, заказать
Выполнить установку печи имеют возможность сотрудники компаний, которые специализируются на продаже банного оборудования и на строительстве бань под ключ.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Установка печи в парилке — Строим баню или сауну
- Главная
- Строительство бани
- Печи и котлы
»
»
Для получения доступа к закрытому архиву информации по строительству поделитесь этой страницей в любой из соц. сетей:
Печи и котлы
Правила и варианты установки банной печи
Печь можно без приуменьшения назвать важнейшим элементом бани. Именно от теплогенератора зависит, будет ли обеспечен оптимальный температурный режим в помещениях, удастся ли достаточно быстро нагреть воду, и получится ли качественный пар. Здесь используются как кирпичные, так и металлические устройства (в том числе самодельные), работающие на дровах и газе, жидком топливе и электричестве. Мощность и функционал агрегата в первую очередь выбирают под создание необходимых банных режимов с учётом объёма парного помещения. В любом случае очень важно, чтобы установка печи в баню проводилась с соблюдением всех правил, иначе мы рискуем получить малоэффективное и небезопасное сооружение. Давайте рассмотрим ключевые моменты.
Как найти место в бане для монтажа печи
Где должна находиться топка
Ещё на этапе строительства бани желательно знать характеристики и устройство банной печи, которая будет использоваться. Следует заранее определиться, с какой стороны будем её топить.
Есть такие варианты установки печи в бане:
- Кирпичное или металлическое отопительное устройство полностью находится в парной. Здесь располагаются дверцы и отсюда выполняется закладка топлива. Такой агрегат можно расположить в центре или возле наружных стен.
- Печь находится в парилке, но топка выведена за её пределы. В металлических моделях используется выносной топочный узел, дверцы которого выходят в предбанник (или, допустим, в моечную). Печка ставится возле перегородки, справа или слева от двери. Каменные теплогенераторы могут строиться между помещениями, образуя своими дымоходами простенок.
- Агрегат устанавливают у наружной стены, а его топка выводится на улицу. Установка печи для бани с топливником не улице – это наименее удобный вариант, но он хорош, если энергоносителем является уголь, от которого образуется слишком много пыли.
Первый способ удобен тем, что если нет помощника, то всё равно не нужно выходить из парилки, чтобы подбросить дров или проконтролировать/изменить режим горения. Ещё один положительный момент заключается в простоте монтажа: не придётся делать проём в простенке и заниматься его противопожарной разделкой.
Печи второго типа примечательны тем, что часть тепла они отдают в помещение, куда выходит топливник. Следовательно, зимой отпадает необходимость использовать дополнительные устройства для обогрева. Раз дверцы топливной камеры выходят наружу – значит, в процессе горения не расходуется (сжигается) кислород в парной, и не нужно выполнять мероприятия по организации принудительного притока воздуха. Явный плюс – в парилку топливо не заносится, поэтому там проще соблюдать чистоту.
На каком удалении от ограждающих конструкций нужно ставить печку
Если стенки каменной печи слишком сильно не нагреваются, то металлические модели могут довольно сильно раскаляться. Поэтому существуют весьма жёсткие противопожарные правила установки банной печи:
- Между боковыми (а также задней) стенками корпуса печки и деревянными поверхностями необходимо соблюдать дистанцию не менее 500 мм.
- От верха печи до потолка без специальной отражающей тепло защиты должно оставаться более 1200 мм.
- От топочной дверцы до стены, расположенной напротив, следует выдержать дистанцию 1250 мм и более.
- Удлинённая топка, проходящая через простенок или деревянную несущую стену, должна находиться на расстоянии более 380 мм от древесины, для хорошо защищённых конструкций – от 260 мм. Вообще эта дистанция зависит от мощности отопительного устройства и может указываться в паспорте к заводскому изделию, от топки самодельных теплогенераторов горючие материалы обычно по умолчанию стараются удалять на 500 мм и более.
Как подготовить основание
Нужен ли фундамент
Всё зависит от массы теплогенератора и несущей способности перекрытия. Критичным считается порог в 700 килограмм. В расчет берётся вес всего устройства в сборе, вместе с дымоходом, кирпичным экраном, баком с водой и камнями. Металлические изделия редко требуют создания фундамента, а вот для кирпичных печей с каменным дымоходом он необходим.
Фундамент обычно делают из бетона с применением арматуры. Он может быть ленточным или свайным, но чаще всего создаётся монолитная тумба размером чуть больше площади теплогенератора. Глубина залегания и процент армирования выбирают исходя из геологических и климатических условий. В любом случае фундамент печи не должен перевязываться с фундаментом бани, между ними делается зазор в несколько сантиметров, который засыпается песком.
Особенности установки на деревянный пол
Если полы сделаны надёжно, а вес теплогенератора не слишком большой, то установить печь в бане можно прямо на перекрытие. Хотя вниз отопительное устройство отдаёт не так много тепла, как вверх и вокруг себя, дощатый пол придётся защитить от высоких температур. Для этого создаётся жаропрочное основание из подходящих материалов. Используют изолирующую прослойку из базальтового картона и верхнее покрытие из:
- металлического листа,
- керамической плитки,
- панелей из различных видов натурального и искусственного камня.
Довольно часто из кирпича собирают так называемый «подиум». По высоте он редко превышает 200 мм, обычно это ровная площадка, выложенная «постелью» в ¼ кирпича. Шамот и огнеупорный раствор здесь не нужен, подойдёт полнотелый рядовой материал.
Создание защитных барьеров
Противопожарная разделка
Чтобы защитить деревянные стены бани, а также перекрытия и облицовки из древесины, выполняется «разделка» из несгораемого материала. Это – кладка в ½ или ¼ кирпича, которая производится на высококачественном растворе и не перевязывается с кладкой печи. Установка банной печи предполагает разделку в следующих местах:
- Проход дымохода через перекрытия (горизонтальная). Кирпич этой разделки перевязывается с кладкой каменного дымохода.
- Возле кирпичной печи, расположенной в простенке между помещениями. Заполняется противопожарный зазор. Это вертикальная разделка, которая устраивается на всю высоту теплогенератора и его дымохода.
- Вокруг топочного канала, если печь находится в парилке, а её дверцы – в смежном помещении (вертикальная).
Проход дымового канала может выполняться с применением керамических изделий, металла, асбоцементных и бетонных панелей. Здесь используются проходные патрубки или собираются короба, которые потом заполняются несгораемыми материалами, например, базальтовой ватой. Снизу узел прохода металлической трубы подшивается листом нержавейки.
Тепловые экраны
- Чтобы защитить деревянные стены парной от высокой температуры, возле них на высоту печи кладут «фартуки» из кирпича. Другой способ – облицовка плоским диким камнем или, например, керамической плиткой. Ещё одно популярное решение заключается в креплении металлического листа на стены (и потолок). Лучше всего использовать нержавейку, которая фиксируется не напрямую на древесину, а через термостойкие прокладки, либо поверх прослойки из базальтового картона.
- Иногда экран создаётся вокруг печи, тогда он поможет не только уберечь древесину от почернения и даже возгорания, но также снизит опасность случайных ожогов о горячий корпус. Каменный экран собирают вокруг теплогенератора (обязательно оставляют зазор порядка 3-7 см) сплошной кладкой, либо с разбежкой, чтобы оставались проёмы для циркуляции горячего воздуха. Толщина обычно составляет ½ кирпича, но некоторые мастера собирают его на ребро – в ¼ кирпича. Ту же функцию выполняют металлические экраны, которые при установке печи в баню крепятся на некотором расстоянии от корпуса.
- Разновидностью теплового экрана можно считать металлический лист, который укладывается перед печью на пол. Он не даёт уголькам, случайно выпавшим из топки, повредить полы. Рекомендуемый размер листа – 700Х500 мм, устанавливают его длинной стороной вдоль передней стенки печи, между металлом и деревянным настилом пола должен быть проложен слой теплоизолятора (лучше всего – базальтового картона).
Смонтировать готовую банную печку аккуратный и мастеровитый домовладелец может, конечно, самостоятельно. Однако не стоит забывать, что если потребителем были допущены ошибки, и теплогенератор вышел из строя, то гарантийным случаем это точно не будет. Очевидно, что если продавец предлагает печь для бани с установкой, тогда лучше воспользоваться этой опцией.
Установка печи в баню: варианты и основные правила монтажа
Выбор места для установки банной печи. Противопожарные правила установки печи для бани. Подготовительные операции и некоторые нюансы устройства банной печи.
Источник: teploguru.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Как установить печь в парной?
- Какие виды печей можно использовать?
- Процесс установки металлической печи
- Изготовление топки
- Изготовление дымохода и бака для воды
- Внешний вид построенной печки
Тем, кто живет в частном доме, располагает дополнительной территорией или «лишним» местом, легко можно обустроить для себя парную или русскую баню. Насколько удобно и оригинально иметь собственную парную с настоящей печью. В любое время можно расслабиться, поправить здоровье, ведь известно с древних времен, что парилка — это способ лечения от многих болезней, отличный метод укрепления иммунной и сердечно-сосудистой системы.
Если вы решили установить самостоятельно печь в парилке, необходимо соблюдать меры безопасности. Лучше всего выбрать красный кирпич поскольку он огнеупорный.
Уложить печь можно и своими руками, используя советы специалистов. Для этого не нужен многолетний опыт в строительстве, достаточно просто иметь немного фантазии и желание создать что-то в вашем доме. Поверьте, парная, созданная своими руками, привлечет в ваш дом гостей и сможет удовлетворить их любопытство.
При покупке той или иной печи необходимо обращать внимание на саму парилку, в которой она будет установлена: ее размеры, материалы, дизайн. Если установка печи будет проводиться вами лично, то обязательно соблюдайте все правила техники безопасности и следуйте инструкциям.
Помните, что для увеличения уровня безопасности, любая обогревательная установка должна быть размещена на прочном фундаменте из бетона или кирпича.
В качестве безопасного основания идеально подойдет асбестовый картон, покрытый тонким листом стали.
Какие виды печей можно использовать?
Схема устройства газовой печи 1) Минеральная вата. 2) Керамзит. 3) Лист из огнеупорного материала. 4) Дымоход. 5) Накладка. 6) Каменка. 7) Печь для бани. 8) Блок управления. 9) Газогорелочное устройство. 10) Основание для установки печи.
Самые оптимальное решение для топки бани — это твердое топливо с использованием дров, брикетов или угля. Сама печь может быть каменной, деревянной, как вариант можно установить электрокаменку. Она подойдет для обогрева парилки, рассчитанной на 2-3 человек. Есть масса преимуществ такого вида обогрева: компактность, легкость подключения и установки, скорость обогрева. Электрокаменка требует хорошей проводки, с которой нет проблем, а также постоянного ухода.
Следующий вариант печи — это кирпичная топка. Она является самой популярной и востребованной сегодня, так как может намного дольше держать тепло, хоть и прогревается медленнее. Ко всему прочему, кирпичная печь — это пожаробезопасное оборудование, которое не страшно держать в парилке. Площадь обогрева у кирпичной системы отопления очень большая, что важно для парной, рассчитанной на четыре человека и больше.
Металлическая печь тоже пользуется популярностью, она прогревается гораздо быстрее кирпичной, но тепло держит не так долго. Разогреть ее можно всего за 2 часа, после чего вся парная комната приобретет необходимую температуру. Установка металлического обогревательного оборудования вполне может быть произведена собственными руками. Помимо всех преимущес
Установка печи с выносной топкой в деревянной или кирпичной бане своими руками
Микроклимат и комфорт в бане напрямую зависят от того, насколько правильно выбрана печь для нее. Сегодня производители предлагают самые разные модели каменок. Одной из наиболее популярных их разновидностей является печь с выносной топкой. В сравнении с обычными, конструкции этого типа имеют массу преимуществ. О том, каких именно, а также о том, как правильно установить печь в бане, и поговорим далее в статье.
Преимущества моделей с наружной топкой
Конечно же, установка обычной каменки — процедура гораздо более простая, чем монтаж печки с выносной топкой. Однако все сложности сборки такой модели в бане своими руками с лихвой перекрываются удобствами ее использования. К преимуществам печей с наружной топкой можно отнести:
- Возможность одновременного обогрева парилки и предбанника. Конструкции этого типа устанавливают обычно у перегородки, разделяющей эти два помещения. В особенности подобное расположение печи может быть удобным в бане, используемой в том числе и в холодное время года.
- Отсутствие особой необходимости в обустройстве вентиляции в парной. Поскольку топка у такой печи выносится в предбанник, воздух в этом помещении выгорает гораздо меньше. В любом случае пар в парилке будет оставаться «легким».
- Сохранение чистоты в парилке. Дрова в этом случае хранятся в предбаннике. Там же производится их закладка в топку. А поэтому на полу в парилке не будет оставаться никакого мусора. Смести же золу и щепки в сухом предбаннике при уборке особого труда не составит.
Рекомендации по монтажу
Неправильная установка печей в бане чаще всего и является основной причиной возникновения пожаров. Для того чтобы в будущем избежать в этом плане каких-либо проблем, монтаж каменки следует осуществлять с обязательным соблюдением таких рекомендаций:
- Расстояние от нагретой поверхности кирпичной каменки до стены бани, собранной из горючих материалов, должно составлять не менее 32 см. Между металлической печью и деревом должно оставаться 100 см свободного пространства. Уменьшить эти показатели можно только при использовании специальных защитных экранов.
- Расстояние от топки каменки до противоположной стены предбанника не должно быть меньше 1.5 метров.
- Установка печи в баню (фото подобных конструкций, в изобилии имеющиеся в интернете, демонстрируют это наглядно) прямо на деревянный пол запрещается. На доски предварительно следует уложить базальтовый картон. Сверху он накрывается металлическим листом. За пределы каменки этот теплоизоляционный «пирог» должен выступать минимум на 5 см со всех сторон. Конечно же, нужно защитить пол и перед топкой в предбаннике. Здесь также укладывается металлический лист длиной минимум в 40 см. Он необходим для того, чтобы предохранить полы от вылетающих из топки угольков и искр.
- Трубу каменки при установке в бане своими руками следует изолировать от горючих материалов перекрытия и кровли. Для этого используется специальный проходной узел, собрать который можно в том числе и своими руками.
Правила вывода топки через перекрытие
Конечно же, соблюсти меры противопожарной безопасности следует и при выполнении этой процедуры. Топку печи от перекрытия нужно изолировать. В том случае, если стена бани изготовлена из негорючих материалов, достаточно будет оставить небольшие проемы со всех сторон канала. В последующем их прокладывают асбестовым шнуром или минеральной ватой. Ширина изоляционного слоя в этом случае должна составлять 1.5-2 см.
Если же стена бани сложена из бруса или бревна, в ней придется сделать гораздо более широкий проем. Между материалом перегородки и каналом топки должно быть не менее 25 см пространства. В качестве изолятора в данном случае используется кирпич.
Иногда владельцы деревянных бань пробивают проемы на всю высоту в печи. В этом случае отпадает необходимость в установке защитного экрана напротив каменки, а оба помещения, парилка и предбанник, выглядят более гармонично.
Как устанавливают каменку
Итак, давайте посмотрим, как установить в бане печь с наружной топкой. Поскольку чаще всего металлические конструкции этого типа весят меньше 700 кг, их допускается устанавливать без фундамента. Но, разумеется, только в том случае, если пол в бане залит из бетона либо сбит из досок на очень надежных лагах.
Производится установка печи таким образом, чтобы расстояние от нее до перегородки соответствовало нормативам. Ее телескопический канал выдвигается на необходимую длину. Топку можно вывести на одном уровне с поверхностью стены предбанника либо оставить немного заглубленной в проеме. Последний вариант считается предпочтительным. При таком расположении топки о ее дверку невозможно обжечься.
Кладку в проеме выполняют обычным образом. Между кирпичом и материалом перегородки следует оставить несколько сантиметров свободного пространства. Закладывают этот зазор обычно базальтовой ватой, картоном или асбестом. Можно использовать и монтажную пену. Оставляют небольшой промежуток и между металлом канала и кирпичом. В качестве изолятора в этом случае лучше всего использовать асбестовый шнур.
Над каналом установку кирпичей выполняют на стальном уголке. При желании самый верхний их ряд можно выдвинуть немного вперед. В этом случае в предбаннике получится небольшая удобная каминная полочка.
Как вывести дымоход
На заключительном этапе к печи подключается дымоход. Присоединяют трубу к ней через патрубок. Сквозь перекрытие железный дымоход можно провести в специальной гильзе. Купить это приспособление в наше время труда не составит. Однако многие хозяева бань предпочитают изготавливать проходной узел самостоятельно. В этом случае прокладку дымохода производят следующим образом:
- В потолке прорезают отверстие так, чтобы расстояние от стенок дымохода до балок перекрытия и торцов досок в последующем составляло не менее 25 см со всех сторон.
- Сгибают из оцинкованной стали разделочный защитный короб. Его углы можно скрепить обычными саморезами.
- Вставляют короб в проделанное отверстие сверху таким образом, чтобы он не выступал в парилку. Между его стенками и материалом перекрытия при этом монтируют базальтовый картон.
- Снизу к коробу крепят кусок влагостойкого ГКЛ с проделанным под трубу отверстием.
- Устанавливают сам дымоход и заполняют ящик кусками минеральной ваты.
Через кровлю бани железный дымоход печи обычно проводят в «флэш-мастере» — специальном рукаве из силиконовой резины, способной выдерживать большие температуры. Можно также использовать тот же самостоятельно изготовленный стальной короб с изоляцией. Над кровлей труба дымохода должна возвышаться не менее чем на 80 см.
Как видите, установка печей в баню своими руками с выносной топкой — процедура не особенно сложная. Главное при монтаже такой модели — это не нарушать технологии сборки. В этом случае печка получится безопасной, а принимать водные процедуры в самой бане можно будет с максимальным комфортом.
Печи в баню с выносной топкой
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Установка печи с топкой из предбанника
Многие люди решают сделать баню с топкой из предбанника. Такой выбор установки печи является самым популярным, поскольку позволяет одновременно отапливать две комнаты. Еще одно преимущество данной технологии монтажа – в парилке не выжигается кислород, что делает процедуры более безопасными. В этом материале мы рассмотрим основные этапы самостоятельной установки.
Что следует учитывать
Самый распространенный вариант – монтаж металлической печи в деревянной бане. В этом случае особое внимание уделяют правилам пожарной безопасности, так как металлическая топка сильно нагревается, а дерево является легко воспламеняемым материалом. В целях повышения пожарной безопасности рекомендуется:
- Стены, возле которых будет устанавливаться банная печь с топкой из предбанника, защищаются огнестойким теплоизолятором. Для этого используют маты базальтовой ваты, которые сверху закрывают листом оцинковки, ГВЛ или асбеста.
- Расстояние между печью и стеной (теплоизоляционным материалом) – 10–15 см.
- Расстояние от дверцы топки до входа в баню (стены с дверью) – 1,25 м.
- Часть стены, через которую проходит топочный канал, должен быть выполнен из огнестойких материалов.
- Термоизоляции также подлежит дымоход, особенно участки, проходящие через потолочное и кровельное перекрытия.
Монтаж печи в бане с топкой из предбанника своими руками
Теперь рассмотрим, как самостоятельно установить печь с топкой в предбаннике.
Подготовка основания
Печь должна быть установлена на ровное, прочное основание, выполненное из негорючего материала. Для железных печей с массой менее 500 кг подойдет обычная армированная стяжка, а если вес более полутоны, то необходимо обустройство полноценного фундамента. Если пол в бане бетонный, то можно обойтись без заливки стяжки: достаточно подложить под топку толстый лист железа или керамогранитную плиту.
Совет! Если вы планируете устанавливать кирпичную банную печь с топкой из предбанника, то без мощного фундамента не обойтись.
Этапы обустройства фундамента:
- Деревянный настил пола демонтируется на размер фундамента (габариты топки плюс по 50 см с каждой стороны).
- Выкапывается котлован глубиной 50 см.
- На дно засыпается и утрамбовывается песчано-гравийная подушка слоем 15 см.
- Укладывается двойной слой гидроизоляции (рубероид или аналогичный материал).
- Затем устанавливается деревянная опалубка, заливается бетон. Для утрамбовки бетона, опалубка простукивается молотком до образования на поверхности цементной жижи, которая разравнивается правилом.
- После схватывания бетона (через 4–6 часов), он накрывается еще одним слоем гидроизоляции, после чего выкладывается несколько рядов кирпича, для поднятия основания до необходимого уровня (на 10 см выше чистового напольного покрытия).
Установка печи с топкой из предбанника производится после того, как бетон полностью высохнет – через 2–4 дня. В это время подготавливают проем в стене.
Вынос топливного канала через стену
Чтобы вынести канал топки через стену, в ней необходимо вырезать отверстие соответствующего размера. Если стена кирпичная, к размерам канала прибавляют 5–10 см для того, чтобы металл не соприкасался с кладкой.
Но чаще всего бани строятся из бревна различного вида. Рассмотрим этот вариант монтажа печи в бане с топкой из предбанника более детально:
- Часть стены вырезается дисковой или цепной пилой. Возможны и другие, удобные вам способы. Как определить, сколько нужно вырезать? Все очень просто: габариты печи плюс 25–30 см с каждой стороны. При этом высота берется вместе с ножками, на которые установлена топка.
- После этого примерно посредине проделанного проема устанавливается печь, а топка должна быть выведена заподлицо с наружной поверхностью стены.
- Проем закладывается кирпичом, при этом между каналом и кладкой оставляется расстояние в 3–5 см для теплового расширения металла.
Эта щель затем заделывается асбестовым шнуром или другим теплоизоляционным материалом, рассчитанным на температуру 1000 °C, после чего закрывается декоративной лицевой панелью, выполненной из стекла или металла.
Монтаж дымохода
Завершающий этап установки печи в баню с топкой из предбанника – монтаж дымоходного канала. Он может быть двух видов:
- Дымоход, выполненный из металлической трубы. Этот вариант отличается простотой установки, но имеет существенный недостаток: труба сильно нагревается и об нее можно обжечься, перемещаясь в небольшом пространстве парилки. Поэтому в банях используют дымоходный сэндвич: две трубы разного диаметра, вставленные друг в друга с прослойкой негорючего теплоизолятора. Диаметр дымохода определяется по внутренней трубе.
- Более сложный вариант – выкладка каменного дымохода. Его используют в том случае, если топка обкладывается кирпичом. В этом случае обложив камин, продолжают кладку дымоходного канала.
В заключение отметим, что для банной печи действует общее правило обустройства дымоходов: труба должна возвышаться над коньком крыши минимум на 20 см!
установка выносной конструкции своими руками, как правильно установить
Чтобы баня оправдала все ожидания, в ней должна быть хорошая печь. Она должна выполнять функции отопительного элемента, давать безопасное и мягкое тепло, а также обеспечивать теплом сразу несколько помещений. Кроме того, печь должна гарантировать безопасное использование.
Всем вышеперечисленным требованиям соответствует кирпичная печь с топкой из предбанника.
Особенности: плюсы и минусы
Проект печи с топкой в предбаннике является сложнее проекта обычной печи. Топка бывает съемной или входящей в состав цельной конструкции.
Несмотря на сложность реализации такого проекта, стоит обратить внимание на следующие его достоинства:
- прогреваются сразу два помещения: предбанник и парная. Это создает дополнительное удобство при подготовке к банным мероприятиям и пребывание в предбаннике после них;
- в парную не будет заноситься мусор вместе с дровами, что обеспечит простоту уборки, поскольку в сыром помещении пыль не превратится в грязь;
- удобно организовать место для просушки дров вблизи с топкой, что в парной невозможно;
- в парной можно установить кирпичную защиту, которая предотвратит получение ожогов;
- в парилке будет сохраняться чистый воздух, незагрязненный дымом от горящих дров при открывании дверцы непосредственно в парной;
- экономия пространства в парной за счет отсутствия дверцы топки;
- во время топки бани не нужно будет постоянно выходить и заходить в парную, чтобы подкинуть дров, что не позволит помещению охлаждаться каждый раз при открывании двери.
Наряду со всеми достоинствами выносной топки, можно отметить и такие недостатки, как:
- сложность установки, особенно, для новичка в этом деле. Для реализации такого проекта лучше обратиться за консультацией к специалистам;
- для поддержания температуры в парной придется выходить из нее на менее прогретый воздух.
Топка может быть помещена не только в предбанник. Иногда ее выносят за пределы помещения. Реализуется это, если помещение предбанника слишком мало либо если баня используется для получения коммерческой выгоды. При таком устройстве топки банщику не нужно заходить в помещение к гостям, он может поддерживать температуру в парной с улицы.
К плюсам такого варианта можно отнести защиту от распространения грязи в помещениях.
Требования безопасности
Материал для строительства бани чаще всего изначально является опасным для возникновения пожаров. Чтобы избежать возгораний, нужно следовать правилам безопасности еще на этапе планирования стройки. Первое время после постройки баня из дерева будет давать усадку, поэтому прежде, чем устанавливать печь, необходимо убедиться, что сооружение достаточно осело и не даст трещин.
Поскольку в бане стенки печного агрегата прогреваются до больших температур, что чревато нанесением вреда здоровью в виде ожогов, нужно строго следовать правилам противопожарной безопасности при установке печи. Правила установки прописаны в СНиП 41-01-2003 (глава 6.6).
- Установить прочный фундамент под основанием печи. Он будет прилегать к стене между предбанником и парной. Его нужно покрыть жаростойким материалом. В случае повреждения фундамента печь может дать трещину или покоситься, а это опасно возгоранием деревянной постройки.
- От дверцы печи до стен бани расстояние должно быть не меньше полуметра. Если печь стоит в углу, то все поверхности, к которым она примыкает, должны быть изолированы жаропрочным материалом.
- Если предбанник и парную разделяет легко воспламеняемая перегородка, то отверстие, в котором будет установлен топливный канал, нужно изолировать от дерева кирпичной кладкой.
- Все легко воспламеняемые материалы должны быть пропитаны специальным огнеупорным средством.
- Для использования в бане печь должна быть со способностью самоохлаждения до безопасной температуры +80 градусов, поскольку дерево может самовоспламеняться от длительного контакта с нагретой до +100 градусов поверхностью.
- Дымоход должен быть прочным, из безопасного материала и с правильной геометрией.
С отоплением необходимо быть осторожным. При самостоятельном монтаже должна соблюдаться порядовка и учитываться все вышеописанные рекомендации. Прежде всего, должна быть подготовлена схема работы и чертеж будущего изделия. В таком случае топить будет не страшно.
Установка своими руками
Чтобы самостоятельно произвести установку кирпичной печи для бани с топкой из предбанника, следует выполнить следующие подготовительные работы:
- место для монтажа печи лучше продумать на этапе строительства помещения;
- перед началом работ обустраивается фундамент под печь. Для этого вырывается котлован. Дно его засыпается щебнем, затем песком и покрывается гидроизоляционным материалом. Укрепляется фундамент кусками арматуры и заливается бетоном;
- укладывается кирпичами площадка под печь;
- в районе дверцы топки на полу крепится металлический лист;
- конструкция печи, проходящая через проем в деревянной стене, обкладывается кирпичной кладкой;
- перед укладкой печи кирпичи погружают в воду, чтобы поры материала заполнились влагой;
- между металлом печи и кирпичом прокладывается изоляционный материал.
После подготовительных работ следует приступить непосредственно к возведению печи:
- Первым этапом выкладывается кирпичом сама печь. Кирпич, которым выкладываются стены дома, не подойдет. Для банной печи нужен тот, что обладает повышенной жаростойкостью. Он должен быть обязательно идеальной формы, без трещин и сколов.
- Сначала каждый ряд выкладывается без использования раствора. Это делается, чтобы подобрать идеальные по форме и размеру кирпичи. Кладка любого из рядов начинается с углового кирпича.
- Первый ряд выкладывается от углов по периметру. Сначала наносится раствор, потом укладывается ряд заранее подобранных кирпичей. Перед укладкой каждый кирпич окунается в воду на 20 секунд. Толщина шва должна быть не больше 5 мм.
- Второй ряд выкладывается со смещением. Швы второго ряда должны быть посередине первого. Аналогично выкладываются следующие ряды.
- На уровне четвертого ряда устанавливается поддувальная дверца. Ее нужно зафиксировать оцинкованной проволокой. Со стороны парной печь обкладывается каменным экраном для защиты от ожогов.
- Вторым этапом устанавливается топочная дверца. Она фиксируется скрученной в несколько раз оцинкованной проволокой.
- Далее, сооружается камера для камней. Размер рассчитывается исходя из количества камней. В завершение ее отделывают стальными листами.
- После возведения печи нужной высоты, сверху кладется стальной лист, на котором предварительно прорезано отверстие.
Монтаж дымохода
Завершающим этапом является подключение к печи дымохода. Сделать это можно несколькими способами, применяя кирпич, металл или керамику. Установка бывает внешней и внутренней. Правильная установка дымохода не только спасет помещение от сажи и копоти, но и сбережет здоровье от вредного воздействия продуктов горения топлива.
Кирпичный дымоход является самым безопасным в плане противопожарной безопасности, но его возведение – это сложный процесс. Используется он для отведения дыма из двух и более печей. Керамический дымоход имеет большой вес и высокую цену. Однако обладает хорошими характеристиками: стоек к коррозиям, не перегревается, с гладкой поверхностью внутри, что препятствует скоплению сажи на стенках. Эта разновидность не пользуется большой популярностью.
Металлический дымоход установить нетрудно, по цене он доступный. Из недостатков отмечается быстрый нагрев, а это чревато воспламенением. Помимо того, при прохождении горячего воздуха через половину трубы, расположенную на улице, образуется конденсат. Поэтому в современных металлических трубах используется термоизоляционный материал. Преимуществом такого вида выводной трубы является отсутствие граней, что дает возможность дыму беспрепятственно выходить наружу.
Внешний дымоход представляет собой трубу, выходящую наружу из стены и поднимающуюся вдоль нее до крыши. Монтировать такой дымоход не составит труда как на этапе строительства, так и в уже готовой бане. Преимуществами является безопасность, простота обслуживания. Минус заключается в потребности утепления трубы, чтобы при перепаде температур внутри не собирался конденсат.
Монтаж трубы в сторону стены осуществляется при помощи отвода или колена. Участок дымохода, проходящий через кирпичную кладку стены, герметизируется с помощью металлического короба, заполненного жаростойким материалом. Вдоль стены труба закрепляется вертикально при помощи держателей. На верхушке устанавливается защитный грибок.
Вариант дымохода с установкой внутри помещения представляет собой трубу, выходящую из банной каменки до потолка через чердак и кровлю. Плюсом такого способа является сохранение тепла в помещении бани и чердака дольше. Из минусов – это сложность монтажа через крышу.
Собирают дымоход из нескольких частей, любая вышестоящая деталь надевается на нижнюю, а потом хорошо скрепляется хомутами. Перед фиксацией элементов места стыков смазываются жаростойким герметиком. Затем труба проводится через перекрытие и крышу.
Места прохода трубы изнутри и снаружи защищаются подкрышным листом и крышной разделкой. Вокруг трубы укладывается жаростойкая изоляция.
После укладки кровли проводится гидроизоляция, чтобы в стыки не попадала вода. Сверху трубы устанавливается защитный зонт.
Советы и рекомендации
Специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:
- в первую очередь при установке печи в бане необходимо действовать в соответствии с правилами СНиП. Это обеспечит безопасность при эксплуатации и продлит срок службы обогревательного элемента;
- не стоит экономить на материалах, особенно, на жаростойких изоляциях;
- при выборе места для бани предпочтение лучше отдать отдельно стоящему сооружению. Если баня будет пристройкой к другому зданию, то нужно позаботиться об изоляции примыкающей стены;
- при выборе кирпича нужно обращать внимание на его жаростойкие и влагостойкие свойства. Если финансы не позволяют приобрести дорогостоящий кирпич, отвечающий этим требованиям, можно покрыть более доступный кирпич специальным составом;
- яму для фундамента необходимо выкапывать больше размеров печи. Основание печи должно быть больше периметра отопительного прибора на 10 см со всех сторон;
- в кладке печи можно использовать кирпичи с небольшими дефектами, но при этом нельзя укладывать испорченный кирпич внутрь дымового канала и во внешнюю сторону печи, а также обтесывать сколотые края и углы нужно так, чтобы при кладке не получилось слишком толстых швов;
- при монтировании печки в стену бани нужно следовать характеристикам агрегата, описанным в прилагающейся инструкции. Если печь сделана самостоятельно, то нужно брать усредненные значения мощности;
- идеальный дымоход должен быть без колен и наклонов 2 м в высоту. Это обеспечит нормальную тягу;
- после установки печь следует протопить несколько раз в щадящем режиме по полчаса для проверки ее корректной работы и просушки. Просушить печь необходимо для того, чтобы в процессе эксплуатации не появились трещины;
- несколько дней дверцу печки, а также окна и двери бани следует держать открытыми, создавая в помещении сквозняк. Признаком готовности печи будет отсутствие конденсата на заслонке;
- несмотря на соблюдение правил пожарной безопасности и использование качественной печи, нужно помнить о средствах пожаротушения. Они должны находиться в доступе в любое время;
- чаще всего очагом возгорания является потолок. Поэтому не нужно забывать о его защите. Он должен покрываться металлическим листом;
- в бане должно быть максимально безопасно даже в случае плохого самочувствия посетителей. Печь должна быть ограждена защитным экраном.
Процесс установки печи в бане своими руками является трудоемким, но при соблюдении всех рекомендаций выполним. В случае следования всем требованиям в зависимости от характеристик печи и самого помещения бани и правильной установке, печь будет служить исправно и долго. Поэтому не стоит пренебрегать рекомендациями и советами, ответственно отнестись к возведению места для отдыха душой и телом.
Нелишним будет и взгляд со стороны опытного в этом вопросе умельца-печника, особенно, при возведении печки из кирпича. При этом самостоятельно возведенная баня с печью станет предметом гордости хозяина.
Подробнее о возведении кирпичной печи для бани смотрите в следующем видео.
10 советов по созданию отличной сауныМы видели много плохих ошибок, которые люди совершали при строительстве сауны. с момента нашего основания как производителя саун в 1974 году. Теперь мы превратили некоторые из этих уроков истории в советы, которые сделают ваш проект постройки сауны удачным! Имейте в виду, что очень мало компаний по производству саун, которые помогли более 65 000 клиентов сауны установить их внутренние и наружные сауны. Итак, самый большой совет: избегайте ошибок — покупайте здесь и получите нашу полную поддержку! … С уважением, Сауна-Гуру. Главный совет — Как избежать ошибок в сауне — в Интернете много плохой информацииБольшинство авторов так называемых «фактов о сауне» — просто платные писатели — им не обязательно быть любителями сауны или сауной. Для написания основательных фактических статей о саунах требуются знания, опыт и реальное обучение на рабочем месте, или, лучше сказать, время в сауне, желательно с профессионалами — финнами, которые знают этот предмет лучше всего.Интернет требует тысячи товаров для саун, чтобы кормить поисковые системы, чтобы писатели выпускали товары для саун на виртуальном конвейере. Эта статья написана любителем финской сауны, а не оплачиваемым писателем. С уважением, Сауна-Гуру. (Мои учетные данные ниже). # 1 Совет — Избегайте ошибок сауны на открытом воздухе — не покупайте инфракрасный порт для использования на открытом воздухе!
|
Открытие камина: стоимость, правила и способы
Открытие камина — отличный способ добавить характер и ценность старинной собственности. Но если у вас возникнет соблазн узнать, что скрывается за забитым дымоходом, что вам нужно знать о строительных нормах, расходах и о том, как это сделать безопасно, чтобы избежать большого беспорядка? Вот что вам нужно знать…
Если вам повезет, для открытия камина потребуется немного больше, чем просто оторвать кусок старого картона, чтобы обнаружить скрытый драгоценный камень.Но даже если вы не найдете позади давно забытого мраморного шедевра, вы все равно можете сделать многое, чтобы создать увлекательный фокус.
Камин Ванбру с очагом и опциональной корзиной для огня, обелисками и накладками от Haddoncraft Forge, можно купить у Haddonstone , 1 645,40 фунтов стерлингов (Изображение предоставлено: Haddonstone)
Открытие камина: быстрое чтение
- Многие задачи, такие как установка нового прибора, добавление очага, а также структурные задачи, такие как удаление грудей дымохода, должны соответствовать Строительным нормам
- Облицовка дымохода, как правило, необходима перед установкой нового прибора или разжиганием открытого огня.
- Дым, возвращающийся в комнату, или «нисходящий поток», является одной из распространенных проблем и может быть результатом слишком холодного дымохода, недостаточной высоты или его затенения высокими зданиями или деревьями
Нужно ли мне Разрешение планирования при открытии камина?
Когда дело доходит до получения разрешения на строительство, если здание не указано в списке, обычно не о чем беспокоиться.
В этом примере бревенчатый склад был построен как часть проекта открытого камина (Изображение предоставлено: Lifestyle Floors)
Однако из-за потенциальных рисков пожара и токсичных паров, даже если вы только устанавливаете печь в существующем камине или облицовка дымохода, работа должна соответствовать Строительным нормам (Часть J касается топочных устройств). И любые структурные изменения, такие как удаление перегородки дымохода, также должны быть соблюдены.
Соблюдение строительных норм при открытии камина
Обеспечение достаточного количества кислорода, как для людей, так и для сжигания огня или приборов, является ключевой частью соблюдения действующих норм Строительных норм .Для этого может потребоваться установка вентиляционных отверстий рядом с огнем.
В деревянных полах вентиляционные отверстия могут быть вставлены в половицы, чтобы огонь втягивал воздух из-под пола (а не создавал сквозняк под дверью гостиной), что имеет положительный побочный эффект — усиление вентиляции черного пола. В качестве альтернативы вентиляционные отверстия иногда размещают на внешних стенах прямо над плинтусом. Избыточные дымоходы также необходимо проветривать, чтобы предотвратить окрашивание грудей дымохода из-за конденсации влажного воздуха в дымоходе.
При необходимости новый газопровод можно подвести к камину под деревянным полом или по медной трубе (обычно 22 мм), проложенной снаружи и прикрепленной к внешней поверхности стены. Но когда дело доходит до установки газовых приборов, по закону эту задачу должен выполнять только инженер, имеющий регистрацию в газовой безопасности.
В качестве «компетентных лиц» утвержденные установщики могут «самостоятельно сертифицировать», что работы были выполнены в соответствии со Строительными нормами, и выдавать сертификаты завершения.HETAS — аналог приборов на твердом топливе .
Сколько стоит открыть камин?
Это во многом будет зависеть от того, как был заколочен ваш оригинальный камин. Изредка остается часть старого каркаса или вставки. Чаще всего он будет полностью удален, а проем заколочен или замурован.
Если проем заколочен, его будет легче, быстрее и дешевле вскрыть, чем проем, залитый кирпичом и оштукатуренный.
В качестве приблизительной информации, новая футеровка дымохода размером шесть метров стоит от 150 до 250 фунтов стерлингов в зависимости от качества и поставщика. Обычно требуется по одному-два.
На выбивание камина обычно уходит от половины до целого дня, в то время как на подметание и установку облицовки может потребоваться еще один. Средняя дневная ставка профессионала за эту работу составляет около 150–250 фунтов стерлингов.
Как открыть старый камин
Перед тем, как приступить к работе, рекомендуется перестраховаться и накрыть все, что находится в поле зрения, потому что существует вероятность того, что при открытии камина будет образовываться поразительное количество сажи и пыли, которые поглотят соседнюю мебель. , люди и домашние животные в толстой черной миазме.
Также стоит иметь в виду, что вибрация от строительных дробилок Канго может быть очень эффективной при перестановке украшений соседей по другую сторону стены для вечеринок. Таким образом, валик и дубинка, вероятно, являются лучшим вариантом для локального сноса, когда старые камины были замурованы кирпичом. После обнажения первоначального «строительного отверстия» большие отложения скопившейся сажи и щебня, вероятно, необходимо будет удалить, прежде чем можно будет прочистить дымоход и облицевать дымоход.
В большинстве домов, построенных в 19 — начале 20 веков, вход будет перекрыт несущей кирпичной аркой, опирающейся на изогнутую стальную опору.Открытая кирпичная кладка может выглядеть очень привлекательно, но если необходимо изменить размер проема, можно вставить бетонную перемычку и заштукатурить кладку.
Каким бы ни был ваш вкус к пожару, после того, как у вас есть чистое отверстие и свежевыметанный дымоход, следующей задачей обычно является модернизация очага, традиционно сделанного из бетона, установленного заподлицо в пустоте пола. В соответствии со строительными нормами, его необходимо поднять над уровнем пола; Сформировать новый прямо поверх монолитного бетона — несложная задача. Вы также можете выбрать очаг из мрамора или сланца.
Новое каминное ограждение будет стоять наверху очага и привинчиваться к стене через небольшие боковые проушины, которые можно вставить в стену и заштукатурить. Наконец, если вы предпочитаете традиционную викторианскую чугунную вставку, теперь ее можно расположить по центру, закрепив за ней массой слабого бетона.
Какой стиль камина мне выбрать?
Стиль, который вы выберете, действительно зависит от возраста объекта и общего внешнего вида, который вы хотите создать.Например, для дровяной печи может подойти большой огород.
Добавьте нотку очарования эпохи Регентства с многотопливной печью, подобной этой, например, Malvern Classic из ACR Stoves (Изображение предоставлено: ACR Stoves)
Дымоходные грудки занимают изрядное количество места. Таким образом, в небольших домах с тесной планировкой может возникнуть соблазн удалить лишнюю трубу дымохода, возможно, ближе к задней части дома на кухне или в ванной. Однако, если предыдущий владелец уже снял трубу дымохода, и вы хотите открыть камин, должна быть возможность восстановить его без увеличения затрат (при условии, что дымоход все еще на месте).
В качестве альтернативы может быть проще установить прибор, предназначенный для работы через дымоход, проходящий через внешнюю стену.
Как устанавливается дымоход?
Дымоходы, закрытые грудью дымохода и кладкой дымохода, предназначены для безопасного отвода дыма и продуктов сгорания. Часто в одном дымоходе с тонкими внутренними перегородками размещается несколько дымоходов. Перед тем, как использовать огонь, в большинстве случаев необходимо выполнить футеровку дымохода. В более старых домах дымоходы были извлечены изнутри (известное как «обшивка»), но с годами они могут расшатываться, и швы раствора могут разрушаться, позволяя дыму и дыму выходить в соседний дымоход или комнату.
Футеровка обычно включает в себя вставку гибкой стальной трубы сверху вниз — работа, для которой могут потребоваться строительные леса, что увеличивает ее стоимость. Тип и диаметр футеровки дымохода, а также колпака или терминала зависят от конкретного оборудования и пожара и определяются производителем и / или установщиком.
Одна из радостей ремонта старинной собственности — это обнаружение ее оригинальных черт. (Изображение предоставлено Mae House Design)
Открытие камина: устранение неполадок
Если вы заметили влажные пятна и пятна на груди дымохода или стенах вокруг ваших каминов вы видите признаки проблем с влажностью.Двумя основными причинами попадания влаги (кроме протечек на кровельных крышах) являются дождевая вода, стекающая по дымоходам и конденсат .
При сжигании топлива образуется водяной пар, который превращается во влагу при попадании на холодные поверхности, особенно если дымовая труба очень высокая или расположена на холодной внешней стене. Топливо, такое как свежесрубленная древесина, особенно влажное и выделяет много водяного пара. После смешивания с сажей влага может просачиваться через штукатурку, оставляя некрасивые пятна.
В более старых зданиях стены штабеля были построены без гидроизоляционного слоя (DPC), а эродированные швы из раствора могут позволить влаге проникать через пористую кладку. Чтобы предотвратить это, в современных штабелях есть DPC, проходящий через дымоход на высоте примерно 150 мм над крышей, и другой — около головы.
Конденсат внутри дымовой трубы обычно можно устранить, установив подходящую облицовку дымохода . Но иногда это может привести к проблемам, когда горшки и дымоходы попадают под дождь, потому что дождевая вода не впитывается в кладку, а направляется прямо по «желобу», образуя лужи в камине.
Чтобы предотвратить попадание дождя, существует широкий выбор колпачков, колпаков и колпаков для защиты горшков и дымоходов. Даже если дублирующие камины герметизированы, и вы не хотите их использовать, должен быть поток воздуха , чтобы предотвратить конденсацию, если горшки закрыты или закрыты крышками, а в стену дымовой трубы вставлены кирпичи.
Там, где влага просачивается сквозь пористую кладку дымохода, переоснащение кирпичной кладки стыков иногда может решить проблему, или можно установить новые большие обшивки, которые поднимаются выше и глубже в кирпичную кладку.
Вы открыли камин только для того, чтобы обнаружить, что дым не поднимается в трубу, а вместо этого дует в комнату — или, может быть, вы обнаружите, что огонь затухает и изо всех сил пытается гореть. Что делать?
Камины основаны на принципе подъема теплого воздуха. Регулярно используемый дымоход помогает согревать выходящий дым, помогая ему подняться вверх.
- Некоторые дымоходы просто слишком холодные, чтобы их хорошо тянуть, особенно дымоходы на наружных стенах.
- Слишком короткая дымовая труба, которую затмевают высокие здания или деревья, может привести к опусканию дыма, когда дым снова поднимется вниз.
- Слишком большие дымоходы могут стать причиной дыма, потому что им нужно много времени, чтобы нагреться и подняться дыма.
- Слишком маленькие дымоходы могут заглушить огонь.
Даже небольшие дома могут извлечь выгоду из дровяной печи, встроенной в свежий камин в виде дырки в стене (Изображение предоставлено: Lifestyle Floors)
Вероятно, наиболее распространенной причиной дымных пожаров является нехватка воздуха , особенно в домах, где было опломбировано сквозняков .Дым также может попасть в ловушку, потому что что-то блокирует дымоход — действительно, все, что препятствует потоку дыма и дымовых газов, например плохо подогнанный котел, может быть проблемой. Хотя существует несколько возможных причин возникновения задымленных пожаров, иногда проблема может заключаться даже в временном изменении направления ветра, искажающем давление воздуха.
Как устранить дымящийся огонь
- Воздушное голодание можно вылечить путем увеличения притока воздуха путем установки (закрываемых) вентиляционных отверстий или решетки под полом рядом с очагом огня
- Слишком большие дымоходы можно изменить с помощью подходящей дымовой трубы , а также может быть установлен «ограничитель горловины» для сужения зоны входа из камина.
- Дым будет рассеиваться более эффективно там, где внутренние стенки дымохода гладкие, после облицовки
- Для очистки засоров — мусора, сажи, гнезд и т. д.- убедитесь, что дымоход очищен.
- Для решения проблемы нисходящего потока может быть установлен специальный кожух для создания сквозняков или круглый дефлектор, или высота дымохода может быть поднята с помощью удлинителя горшка.
Что делать, если дымовые пары просачиваются в другие комнаты
Забитый дымоход может отводить дым и дым в соседние комнаты или соседние дымоходы. Утечка дыма и пары могут вызвать сонливость, а вдыхание ядовитых паров и опасность возгорания представляют собой потенциально очень серьезную опасность.Приборы, работающие на газе или мазуте, также особенно склонны к образованию смертоносного угарного газа без запаха .
Обратите внимание на признаки попадания птиц и засорения, такие как перья, палки, солома и большое количество сажи в решетке. Чтобы предотвратить засорение из-за доступа птиц и гнезд, незащищенные дымоходы могут быть оснащены защитой от птиц .
Для газовых и нефтяных приборов требуются специальные оконечные устройства на дымоходе, которые предотвращают засорение, а также помогают рассеивать газы.
Зазоры также могли образоваться там, где стыки строительных растворов со временем были размыты кислотными химическими веществами из дымовых газов. Иногда утечки могут остаться незамеченными, особенно на чердаках или в соседних домах. Воздухонепроницаемость дымохода может быть проверена с использованием дымовых гранул (их можно купить в магазинах DIY). По возможности герметичные швы из раствора следует исправить до облицовки дымохода. Но даже там, где дымоход уже облицован, старые стальные футеровки в конечном итоге подвергаются коррозии.
Важно, чтобы вкладыши дымохода были подходящего типа для огня или прибора. Гибкие одностенные футеровки используются в основном для газовых каминов и нефтяных или газовых котлов , тогда как более прочные двустенные футеровки требуются для сжигания твердого топлива (т. Е. Для дровяных горелок).
Как предотвратить возгорание в дымоходе
Пожары в дымоходах могут гореть незамеченными до тех пор, пока не будут нанесены повреждения конструкции или пожар не распространится на главный дом. Симптомы включают чрезмерно горячую грудь и запах гари .
Со временем сажа и смола могут накапливаться внутри дымоходов и в конечном итоге могут воспламениться, вызывая скрытые пожары в дымоходах, которые трудно потушить. Пожар в дымоходе может загореться при температуре более 1000 ° C, что приведет к разрушению металлических футеровок. Это более распространено, когда сжигаемое топливо представляет собой зеленую необработанную древесину, поскольку при этом образуется чрезмерное количество смолы. Но отложения сажи также могут быть результатом неэффективного сгорания из-за плохой подачи воздуха.
Дымоходы необходимо очищать ежегодно для удаления горючих отложений сажи и засоров.Выберите трубочиста, одобренного Национальной ассоциацией трубочистов (NACS) или HETAS, а в идеале — членом Гильдии мастеров-трубочистов.
Древесина и торф являются особенно агрессивными видами топлива и могут вызывать быстрое накопление смол и смолистых отложений внутри дымохода. Но подметание гибких футеровок дымохода может быть затруднительным, поэтому одна из хитростей — время от времени сжигать бездымное топливо в очень горячем огне, который, как утверждается, тает отложения.
Как построить и звукоизолировать комнату внутри комнаты
Случайный шум можно снизить до приемлемого уровня, просто «укрепив» существующие стены, пол и потолок.Тем не менее, если вы хотите добиться значительной звукоизоляции, то следует построить отдельную комнату.
Эта конструкция чаще всего наблюдается, когда в помещении или за его пределами необходимо сдерживать сильный шум.
Примеры общих комнат:
- Изоляция тяжелого промышленного оборудования
- Коммерческие или жилые домашние кинотеатры
- Студии звукозаписи
- Комнаты уединения, где вас не побеспокоит внешний шум.
Для такого высокого уровня изоляции вам понадобится комната в комнате. Использование 4 элементов звукоизоляции (развязка, поглощение, масса, демпфирование) в качестве руководства поможет вам понять процесс и достичь профессиональных результатов.
1. Развязка: рекомендации по сборке каркаса
Начнем с каркаса стены. Оптимальный вариант — двойная стенка для максимальной изоляции. Другими вариантами могут быть стена с одной стойкой, оснащенная упругими звукоизоляционными зажимами и каналом, или стена с шахматными стойками.Все четыре стены считаются развязанными. Мы не рекомендуем устанавливать устойчивый канал из-за проблем с установкой.
Имейте в виду, что если комната находится в подвале, фундамент считается одной из двух стен, необходимых для двойной стены. Просто постройте стандартную (деревянную или стальную) каркасную стену 2х4 на расстоянии нескольких дюймов от фундамента.
Какую глубину стены вы хотите? Чем глубже, тем лучше. Более глубокие стены имеют больший объем воздуха и лучше изолируют низкие частоты.Если вы планируете установить несколько сабвуферов, постарайтесь установить как можно более глубокие стены. Это не означает, что нужно строить стеновые стойки 2×6 или 2×8. Скорее расположите две стены 2х4 как можно дальше друг от друга.
Как насчет потолочного каркаса? Это трудное место в большинстве жилых помещений. Это самая большая отдельная поверхность, и она обычно находится в прямом контакте с жилым пространством наверху. В то время как мы можем легко построить двойные стены, двойные потолки установить сложнее.Однако мы хотели бы иметь некоторый элемент развязки, если это возможно. Последним вариантом будет установка гипсокартона непосредственно на балки потолка. Итак, какие у нас есть варианты?
Плавающий потолок (решение 1)
Вы можете установить плавающий потолок. Это лучший и наиболее полный уровень развязки. По сути, вы плетете новые потолочные балки между исходными балками. Самым большим ограничением этой системы является то, что она не вписывается в пространство с механическими устройствами, такими как воздуховоды и водопровод в этих полостях.
Плавающий потолок (решение 2)
Используйте звукоизоляционные зажимы и желоб. Эту систему легко установить на любую систему балок, и, как правило, вы можете рассчитывать на потерю только 1 3/8 дюйма высоты потолка, не считая гипсокартона.
2. Поглощение: изоляция
Самостоятельная изоляция обеспечивает минимальное шумоподавление. Однако в сочетании с другими методами изоляция становится большим преимуществом. Не беспокойтесь о полном заполнении полости.Не сжимайте слишком сильно и не беспокойтесь о том, чтобы в общей сложности было более 6 дюймов материала (обычно два слоя R13). Стандартные стекловолоконные войлоки настолько хороши, насколько это возможно.
3. Масса: добавление гипсокартона
Mass — один из основных источников звукоизоляции. Гипсокартон — отличный источник массы (чертовски тяжелый). В изолированной системе масса особенно эффективна. На самом деле ни в одной стене или потолке не должно быть меньше двух листов гипсокартона. Вы предпочел бы использовать гипсокартон 5/8 «, так как он тяжелее (больше массы).Для потолка рассмотрите возможность использования трех листов гипсокартона. Звучит странно, но потолки проблематичны, и вы хотите бросить на них все, что у вас есть.
Вы можете использовать базовый слой фанеры или OSB, а затем добавить слой гипсокартона для отделки. Многим нравится возможность вставить шуруп в любом месте стены, и слой фанеры подойдет для этого.
Часто рекомендуются гипсокартон различной толщины. Прочтите следующий раздел, в котором описывается демпфирование, но если вы не увлажняете гипсокартон, подумайте о смешивании гипсокартона 1/2 дюйма и 5/8 дюйма.Каждый будет резонировать в разных точках. Если вы планируете увлажнить гипсокартон, то забудьте смешать толщины. Просто выберите самый толстый и тяжелый гипсокартон, с которым вы можете иметь дело.
4. Демпфирование: Добавьте зеленый клей
Это последний компонент конструкции помещения. Демпфированный слой гипсокартона устранит значительную часть звуковой вибрации, прежде чем она попадет в стену или потолок. Это делает его очень рекомендуемым. Существуют коммерчески доступные панели из «звуконепроницаемого гипсокартона», но если вы сравните, вы обнаружите, что, хотя многие (не все) из них работают хорошо, они довольно дороги и плохо работают на проблемных низких частотах.Лучшие и менее дорогие результаты достигаются при использовании стандартного гипсокартона и демпфирующих составов, таких как зеленый клей.
Вот и все. В таких комнатах будет много звука. Единственная проблема, которая может поставить под угрозу такую конструкцию помещения, — это звуковые «фланки».
5 ЛЕГКИХ вещей, которые нужно сделать после установки POP! _OS
4,7
19
голоса
Рейтинг статьи
Обзор 5 вещей, которые нужно сделать после установки Pop! _OS.Важные настройки, советы и обновления необходимы, чтобы убедиться, что у вас есть положительный опыт работы с этим новым дистрибутивом Linux на основе Ubuntu.
1. Обновление и обновление
После установки POP! _OS вам необходимо обновить систему. Это легко, просто и просто необходимо. Запустите эти коды в терминале. Это гарантирует, что все остальные ваши действия будут проходить максимально гладко. Вторая команда обновит все, включая все приложения, на недавно установленном
.
sudo apt update
sudo apt полное обновление
2.Включить кнопки свертывания и разворачивания
Pop! _OS поставляется со всем необходимым для создания идеального дистрибутива Linux. С учетом сказанного это кажется самым глупым пунктом в списке. Почему это не включено по умолчанию? Я не знаю; однако добавить его довольно просто.
sudo apt install gnome-tweaks
Выполнение этой команды установит gnome-tweaks. Как только он будет установлен, найдите «настройки» в разделе «Действия». Когда он откроется, щелкните вкладку «Заголовки окон» слева, а затем включите оба параметра в разделе «Кнопки заголовка».
Включите тумблеры развертывания и свертывания.
Это программное обеспечение позволит вам добиться большего, чем просто это. Ознакомьтесь со всеми различными настройками и вариантами конфигурации, чтобы максимально использовать возможности вашей системы.
3. Установите Dash в док-станцию
«Док для Gnome Shell. Это расширение перемещает черточку из обзора, превращая ее в док-станцию для облегчения запуска приложений и более быстрого переключения между окнами и рабочими столами. Доступны варианты бокового и нижнего размещения.”
https://extensions.gnome.org/extension/307/dash-to-dock/
Щелкните ссылку выше и на этой странице щелкните «Щелкните здесь, чтобы установить расширение для браузера», а затем разрешите установку. После загрузки нажмите «Добавить», чтобы включить это в Firefox. Это упрощает установку этих расширений.
Нажмите «Нажмите здесь, чтобы установить расширение для браузера», а затем «Продолжить установку».
Теперь обновите страницу, и на ней будет выключен тумблер. Щелкните по нему, и он предложит установку.Убедитесь, что вы нажали «Установить», когда появится такая опция.
После установки док-станция появится в левой части рабочего стола. Если вы щелкните правой кнопкой мыши нижнюю кнопку «Показать приложение», появится возможность открыть настройки док-станции. Я лично выбрал «Панельный режим», который дает ощущение использования Ubuntu.
4. Загрузите приложения
В этой операционной системе практически нет приложений. Это сделано намеренно. ОС чистая и позволяет пользователю полностью контролировать то, что загружается в систему.Если вы просмотрите все приложения, это не займет даже целую страницу.
Pop! _OS упрощает эту задачу с помощью Pop! _Shop, магазина приложений, переименованного и заимствованного у ElementaryOS. В Pop! _Picks есть масса приложений, на которые стоит обратить внимание. Вы заметите, что многие из них предназначены для программистов и программистов.
Некоторые из приложений, которые я установлю сейчас, включают: Resolve, GIMP, VLC, Steam, Spotify, VirtualBox, Audacity и FileZilla.
5.Установить RestrictedFormats
После установки Pop! _OS вы заметите, что он включает в себя все бесплатные мультимедийные форматы с открытым исходным кодом. Чтобы получить другие популярные форматы мультимедиа, вам потребуется установить дополнительные кодеки. Это позволит вам запускать популярные несвободные медиа-форматы, включая форматы DVD, MP3, Quicktime и Windows Media. Все, что вам нужно сделать, это запустить приведенный ниже код в терминале.
sudo apt-get install ubuntu-limited-extras
Если у вас возникли проблемы с принятием условий использования, нажмите клавишу табуляции, чтобы просмотреть варианты выбора.
Если вы хотите иметь возможность воспроизводить DVD, выполните следующую команду в терминале.
sudo dpkg-reconfigure libdvd-pkg
Если у вас возникнут какие-либо проблемы с выполнением этих действий после установки Pop! _OS, есть руководство, в котором вы можете следовать некоторым советам из System 76. Ознакомьтесь с их руководством здесь. Убедитесь, что вы установили VLC, поскольку он поддерживает почти все форматы медиафайлов.
Еще одна рекомендация — ознакомиться с нашей статьей об установке Java в Linux. Эта страница поможет вам легко установить и запустить Java в Pop_OS.
Посмотрите это видео о том, что делать после установки Pop! _OS
Как звукоизолировать комнату с помощью одеял: 7 лучших способов!
Это может показаться запутанным, правда? Как можно что-то звукоизолировать с помощью одеял?
Что ж, выход есть. Особенно, если эти одеяла звуконепроницаемые.
Эти одеяла — хороший выбор, если вам не хватает денег или вам нужно легкое решение.
Конечно, если вы действительно хотите что-то звукоизолировать на 100%, то вам нужно будет потратить много денег.
Если это не так, и у вас нет такого сильного шума, который можно легко изолировать, вы можете использовать звукоизолирующие одеяла.
С этими одеялами вы легко заблокируете до 30% шума. Опять же, это, конечно, зависит от того, насколько громок этот шум.
Но знание того, что одеяла — один из самых простых способов добиться приличной звукоизоляции комнаты, — вот что привлекает большинство людей, которые используют это в качестве своего решения.
Даже если вы, вероятно, не сможете избавиться от всего шума, ваша проблема может быть легко решена с помощью этих одеял, некоторые игнорируют тихий уровень.
Я лично использовал эти одеяла как временное решение проблемы шума, который издавал мой старший ребенок в своей комнате.
Это отличный выбор, потому что для их установки не требуется много усилий или времени, но при этом вы можете снять шумозащитные покрытия и снова установить их при переезде.
Так как его комната находится посередине наших трех комнат, нам нужно было утеплить почти все стены.
Кроме того, я нашел другие методы слишком дорогими, поэтому попробовал с одеялами.
Я заказал несколько одеял на Amazon, и через несколько дней моя проблема была решена почти без усилий.
Хотя одеяла были временным решением моих проблем, я подумывала сделать их постоянным.
Затем мой старший сын попал в «золотой век» прослушивания действительно громкой музыки, поэтому нам нужно было лучшее решение.
Если вы хотите приглушить неприятный шум, то обязательно попробуйте это решение.
Мне тоже нельзя было доверять, хотя я являюсь экспертом в этой области.
Поскольку они сделаны из специального звукоизоляционного материала (некоторые из стекловолокна), они отлично поглощают звук в обоих направлениях — входящий и исходящий.
Секрет прост — они слишком толстые. Эти массивные одеяла в большинстве случаев сложно повесить на стену самостоятельно.
Ну по крайней мере в моем случае. Если вы немного сильнее, то это будет для вас проще простого.
Убедитесь в этом сами в этом видео:
Поскольку они толстые и массивные, они препятствуют распространению звука как на низких, так и на высоких частотах.
Таким образом, вы сможете полностью насладиться своим покоем или послушать немного более громкую музыку и никого не беспокоить — и при этом вы будете гордиться своей звукоизоляцией, сделанной своими руками.
Как звукоизолировать комнату с помощью одеял
Если ваша комната полупуста и в ней мало мебели, то звуконепроницаемые одеяла — лучшее решение.
Они предотвращают появление эффекта эха, а также проникновения внешнего шума.
Что вам нужно сделать, так это добавить несколько одеял на каждую твердую поверхность, которая у вас есть в определенной комнате, и ваши проблемы с шумом могут резко уменьшиться.
При звукоизоляции комнаты акустическими одеялами есть несколько зон, которые вы можете закрыть.
Помимо выбора качественных звукоизолирующих настенных одеял, важно правильно научиться блокировать звук от двери и каковы некоторые из идеальных способов звукоизоляции всей комнаты.
1. Двери можно накрыть
Прежде всего, это акустические одеяла для дверей.
Да, вы меня слышали!
Поскольку двери являются наиболее чувствительной к шуму частью вашей комнаты (наряду с окнами), вам необходимо закрыть эту область.
Добавление звукоизоляционного покрытия на дверь значительно увеличит ее толщину и тем самым предотвратит не только входящий и исходящий шум, но и утечку тепла.
Есть несколько удивительных звуконепроницаемых одеял, которые вам стоит проверить.
Признаюсь, одеяла на вашей двери иногда могут выглядеть странно, но, поскольку существует множество дизайнов и цветов, вы сможете вписать их в общий вид.
Вам может понравиться: Как звукоизолировать дверь
2. Используйте их для вашей Windows
Во-вторых, в качестве одной из наиболее уязвимых частей вашей комнаты вы можете использовать акустические одеяла на окнах.
Тем не менее, я не предпочитаю это решение, поскольку оно ухудшает внешний вид вашего окна и вид, но если вы цените свой покой больше, чем вид, то я не вижу здесь проблемы.
Будет немного сложно подогнать размер одеяла к вашему окну, поэтому вам могут потребоваться дополнительные измерения и обрезка.
Помимо одеял, вы также можете попробовать шторы, приглушающие шум, так как это может улучшить эффект.
Вот наше полное руководство по звукоизоляции окон.
3. Установите их на стены
Самый распространенный способ звукоизоляции с помощью одеял — это положить их на стены.
Сегодня в зданиях действительно тонкие стены.Вы слышите, как ваш сосед на цыпочках пробирается сквозь стены.
Таким образом, вы можете использовать эти звукоизолирующие одеяла не только для того, чтобы загораживать соседу на цыпочках, но и чтобы он не слышал вас.
Желательно покупать те, у которых есть втулки, так как вам будет намного легче их установить.
Люверсы — это маленькие люверсы, через которые можно повесить одеяла на стены.
Эти одеяла можно увидеть в студиях звукозаписи, поскольку они профессионально блокируют звук.
А еще они отличные изоляторы! Но, говоря об изоляторах, я не ограничиваю их возможности только хорошей звукоизоляцией.
Еще они прекрасные теплоизоляторы.
Когда они были у меня в комнате старшего ребенка, я заметил, что температура зимой на несколько градусов выше, чем до того, как я их установил.
Итак, я настоящий разрушитель мифов — они действительно повышают температуру и предотвращают утечку энергии.
Таким образом, вы не только получите звукоизоляцию, но и уменьшите тепловую утечку.
Проще говоря, они толстые и действуют как второй слой вашей стены.
По сути, это второй уровень защиты от шума и холода.
Следуя старой пословице «чем больше, тем лучше», мы можем связать это правило и с одеялами.
Покупая звукоизоляционные одеяла для стен, убедитесь, что у вас более толстые одеяла.
Чем они толще, тем лучше будет звукоизоляция. Кроме того, тепловая утечка будет лучше уменьшена.
Другими словами, даже если вам не хватает денег, вы должны знать об этом факте.Более толстые не намного дороже.
Так как вы покупаете их раз в несколько лет, вы можете сделать это правильно. Вложите немного больше и обеспечьте себе спокойствие.
Если вы боитесь того, что эти одеяла могут сделать с декором вашей комнаты, не бойтесь! Если ваша комната одного цвета, они могут даже улучшить внешний вид.
Одеяла бывают разных дизайнов и цветов. На них можно найти даже цветы и мелкие детали, которые легко впишутся в интерьер любой комнаты.
4.Используйте их для потолка
Поскольку проживание в квартире иногда может раздражать из-за недобрых соседей сверху, вы можете использовать эти одеяла для утепления потолка.
Будь то шум стиральной машины, шаги или просто детский плач — неважно. Эти одеяла просто сделают свою работу.
Я признаю, может быть сложно положить эти одеяла на потолок, потому что они тяжелые, но приложив немного усилий и приложив руку друга, вы легко выспитесь — это даже рифмуется.
5. Если вы хотите быть хорошим соседом сверху, поставьте их на пол
Не всем понравится размещать звукоизоляцию на полу, но звуконепроницаемые одеяла могут стать отличной альтернативой ковру.
Так как они толстые и мягкие, их можно использовать и как ковролин, но с одним большим отличием — они звуконепроницаемые.
Шум из-под комнаты вряд ли будет слышен, в основном он идет сверху.
Итак, зачем вам такая звукоизоляция пола? Что ж, есть несколько причин:
Во-первых, если ваш сосед пожаловался на шум, который вы производите, вы можете немного вложиться и жить в одном счастливом сообществе.
Во-вторых, вы предотвратите эхо, добавив ковровое покрытие (в данном случае звукоизоляционные одеяла, которые также могут служить ковром).
Таким образом, вы сделаете одолжение не только своему соседу, но и себе.
Как видите, эти одеяла действительно практичны, и вы можете использовать их практически для любой поверхности и любой уязвимой для звука области.
Это небольшое вложение, но оно определенно того стоит.
Это всего лишь мои идеи, может быть, вы более креативны и сможете применить их еще лучше!
И если вам не очень нравится идея звукоизоляции пола и пока вы довольны результатами, вы можете оставить это как дополнительный шаг.
6. Купите правильный вид одеяла
Чтобы добиться наилучшего звукоизоляционного эффекта от этих одеял, вам нужно будет купить правильное, которое идеально подходит для вашей задачи.
Тип ткани — Это то, что необходимо знать в мире звукоизоляционных одеял.
Вам следует искать те, ткань которых является одновременно акустически прозрачной и дышащей.
Проще говоря, они наилучшим образом звукоизолируют вашу комнату.
Чтобы проверить эту воздухопроницаемость, просто продуйте воздух, и если вы заметите, что он проходит — это означает, что вы сорвали джекпот.
В большинстве случаев, если вы найдете дышащую ткань, вы также получите акустически прозрачное одеяло.
Как они работают: Эти одеяла имеют несколько уровней защиты.Самые важные из них — внутренние.
Обычно они изготавливаются из стекловолокна, переработанного хлопка или минерального дерева. Другими словами — для шума они тупиковые.
Еще одна вещь, о которой мы уже упоминали, это люверсы.
Хотя это не имеет отношения к звукоизоляции, люверсы могут облегчить общий процесс установки.
Диапазон цен — Диапазон цен — самая странная вещь в этих одеялах.
Они могут быть как в недорогой ценовой категории, так и в высоком ценовом сегменте.Нет никаких правил. Выбирать нужно с умом.
Или просто купите тот, который купил я, и избавите себя от неприятностей.
Выберите те, у которых есть втулки- Теперь это предупреждение сделано для того, чтобы вам было проще.
А именно купите те одеяла, в которые уже встроены люверсы.
Это сделает половину работы за вас, так как вам не нужно будет резать или сверлить их, а тем самым делать ушко.
Люверсы или петли позволят вам без особых усилий повесить одеяла на стены или двери.
Вот наше полное руководство по покупке звуконепроницаемых одеял.
7. Использование подвижных одеял как наиболее доступный вариант звукоизоляции комнаты
Существует целая подкатегория звукоизоляционных одеял. Это называется «подвижные одеяла».
Если вам не хватает денег или вы хотите немного сэкономить, эти одеяла подойдут для вас.
То есть они блокируют шум и экономят деньги.
Однако не ожидайте тех же результатов, которые вы получите со звукоизоляционными одеялами.
Эти движущиеся одеяла обычно используются для укрытия мебели и защиты ее от повреждений.
Также они могут использоваться в звукопоглощающих целях. В этом случае действуют те же правила — чем толще, тем лучше!
Поскольку они относятся к категории дешевой ценовой категории и обладают преимуществами, которые они предоставляют, мы можем сделать вывод, что они являются чрезвычайно ценным предметом «мебели».
О звукоизоляции комнаты с помощью одеял
Если принять во внимание вышесказанное, эти одеяла — одно из удобных решений проблемы шума.
Тем не менее, они доступны каждому, кто хочет обрести душевный покой.
Можно сделать вывод, что звукоизоляция с помощью одеял имеет несколько преимуществ — не только для борьбы с шумом, но и для тепловых целей.
Поэтому я надеюсь, что я дал вам несколько идей о том, как извлечь пользу из этих одеял.
Вы можете выполнить любой из этих шагов, но единственный способ узнать, как правильно звукоизолировать комнату, — это выполнить все эти действия, чтобы сделать вашу комнату максимально звукоизоляционной.
Время активности
45 минут
Общее время
45 минут
Инструкции
- Вы можете накрыть двери
- Используйте их для вашей Windows
- Установите их на стены
- Используйте их для потолка
- Положите их на пол
- Купите подходящий вид одеяла
- Используйте подвижные одеяла в качестве Самый доступный вариант звукоизоляции комнаты
| Гостиная Учиться Гостиная Кухня Столовая Спальня Ванная Квартира Ясли |
является |
комната для купания. комната для сна. комната для специального использования детьми. комната для общего пользования в течение дня. помещение, используемое для приготовления пищи. комната, используемая для учебы. комната для приема гостей.комната для приема пищи. количество комнат на одном этаже дома. |
|
Пылесос Стиральная машина Холодильник Швейная машина Раковина |
является | машина, используемая для шитья. машина, используемая для стирки. таз под водопроводный кран на кухне для мытья посуды. машина, которая очищает полы, ковры и т. д. путем втягивания воздуха и пыли. ящик, в котором воздух поддерживается при низкой температуре, чтобы сохранить пищу. |
| Подвал Сарай Подвал Сарай |
является | самая низкая часть здания, этаж ниже уровня земли. подземное помещение, используемое для хранения угля, вина и т. д. хозяйственная постройка для хранения зерна, сена и скота. навес под навесом для хранения вещей, содержания скота. |
| Чердак Гостиная Ванная Зал Спальня |
является |
подъезд жилого дома.приемная. комната на верхнем этаже дома. комната для сна. комната с ванной. |
| Шкаф Шкаф Комод Комод Абажур Обои на стену |
является |
предмет мебели для хранения одежды. предмет мебели для хранения посуды, продуктов и т. д. кухонный сервант с полками. набор ящиков, используемых для хранения одежды.бумага, обычно с цветным рисунком, для обшивки стен комнат. стеклянный шар, ширма из шелка, пергамента и т. д., помещенный вокруг лампы или над ней. |
| Кладовая Забор Кладовая |
является | комната, в которой хранятся предметы домашнего обихода. комната в доме, где хранится еда. барьер из деревянных или металлических кольев, рельсов или проволоки, особенно. положить вокруг поля, сада и т. д. |
| Прихожая Стеллаж Духовка Платье-вешалка |
является |
замкнутое коробчатое пространство, которое подогревается для приготовления пищи.конструкция с колышками для подвешивания вещей. вещь, на которой висят платья или костюмы. стеллаж, в котором совмещены подставка для зонтов, вешалка для шляп и зеркало. |
| Сковорода
Графин Пробка-винт |
является | Посуда с проволочной сеткой или сеткой для отделения мелких зерен и т. Д. От крупных зерен и т. Д. Или твердых частиц от жидкостей. инструмент для рисования пробок от бутылок.неглубокая сковорода с длинной ручкой, используемая для жарки. сосуд (обычно стеклянная бутылка с пробкой), в которую сливается вино перед тем, как подать на стол. луженый контейнер для пищевых продуктов и т. д., в особенности такой, который должен быть герметичным. |