Как установить дверцу в печи: Как заменить дверцу печи: простая пошаговая инструкция

Содержание

Надёжная и долговечная заделка топочной дверцы в кирпичной дровяной печи

Дровяные кирпичные печи, все еще весьма распространены в сельской местности, и в остальных местах, удаленных от газовых магистралей и городского центрального отопления. Множество кирпичных печей уже находятся в эксплуатации, некоторое количество строится, так что, вопросы повышения эксплуатационных характеристик отдельных узлов в частности и печей в целом имеют важное значение. Одним из наиболее часто выходящих из строя частей кирпичной печи, является топочная дверца, а если быть точнее — ее заделка. Действительно, топочная дверца подвержена действию высоких температур, механических ударных нагрузок при загрузке поленьев. Часто, через непродолжительное, относительно всего срока службы печи, время, дверца начинает болтаться, крошатся и даже вываливаются кирпичи вокруг нее, образуются крупные щели. Разумеется, совсем уж плачевные случаи, как правило, следствие ошибок в заделке. Однако и без них, заделка служит не слишком долго и требует периодического ремонта.

Основным, часто используемым способом крепления топочной дверцы в кирпичной кладке печи — заделка в швы проволочных «кос», продетых в четыре отверстия на рамке дверцы. Как более совершенный вариант — вместо проволоки, используют мотоциклетные спицы.
Пожалуй, здесь же стоит упомянуть способ закрепления дверцы современными металлическими дюбелями.

Еще один довольно простой способ заделки — при помощи кляммеров (лапок). К рамке дверцы привинчивают или приклепывают металлические полосы, которые потом отформовывают и заделывают в горизонтальные и вертикальные швы кладки.

Способ на первый взгляд хорош.

Здесь стоит вспомнить о важном правиле в печном деле — учитывать разницу коэффициентов линейного расширения материалов при нагревании. У металла и кирпича он (коэффициент) разнится более всего и нужно обязательно разделять эти материалы относительно мягкой огнестойкой прокладкой. В былые времена это был асбестовый шнур, в чистом виде или вымоченный в жидкой глине, сейчас часто используют современные огнеупорные материалы — огнестойкие керамические ваты и войлоки.

Вернемся к кляммерной заделке. Если саму рамку дверцы можно изолировать, например, обмотав ее снаружи по периметру асбестовым шнуром, то металлические полосы кляммеров не изолировать ни как и они станут выкрашивать глиняный раствор из швов.

Как некая разновидность — металлические элементы, закрепленные к рамке дверцы, но не фиксирующиеся в швах, а держащих дверцу за кирпичи. Уже гораздо лучше — можно проложить огнеупорным картоном и избавиться от трещин в дальнейшем. Прочность заделки тоже хороша, большая площадь «держания» позволяет несколько свободнее обращаться с дровишками и кочергой. Вполне не дорогой, не сложный и экономный в смысле материалов способ.

Для печей сложенных из простого глиняного кирпича, большего пожалуй, и не нужно, но в современных вариантах кирпичных печей с топкой футерованной огнеупорным кирпичом способ не достаточно хорош.

Футеровкой топки шамотом, мы существенно увеличиваем ее ресурс, но заделка топочной дверки по последнему способу, оставляет несколько мест, где высокие температуры, воздействуют на глиняный кирпич. На фото выше, это торцы кладки, по бокам от дверцы, на следующем — верх и низ.

Последняя заделка, после пяти лет эксплуатации показала хорошую надежность — дверца ничуть не расшаталась, стоит как вкопанная, но глиняные кирпичи изнутри сверху разрушились и требуют замены, в то время как остальная часть топки защищенная огнеупорным шамотным кирпичом, износилась конечно, но держится молодцом.

То есть, требуется все, тоже самое, но с лапами по всему периметру. Нечто вот такое.

Способ несколько более расточителен в смысле материалов, но весьма надежен и может быть рекомендован для использования. Его мы и рассмотрим более подробно. Итак.

Что понадобится.

Инструменты.

Самый, что ни на есть обычный, набор слесарных инструментов, маленькая отрезная машинка (болгарка) с абразивными дисками, тонкими для резки, хотя бы одним толстым для зачистки. Защитные очки или что лучше — щиток на всю… на всё лицо. Если хотим к восьмидесяти годам слушать Бетховена не через слуховой аппарат, добавляем к этому защитные наушники или беруши — при зачистке машинкой, грохот и звон стоит изрядный. Нечто ручное для сверления. Использовался и небольшой сварочный инвертор с принадлежностями, плюс тоненькие (2мм) электроды. Пробовал МР-3, хорошо работают УОНИ, можно конечно и специальные для нержавеющей стали, если не жалко. В первом варианте изготовления, где только гибка, без сварки можно и обойтись. Да, сверх обычного разметочного инструмента, хорошо бы иметь большой угольник, со стороной, этак в пол метра. Это здорово увеличит точность разметки.

Материалы.

Подходящий по размерам, кусочек листа нержавеющей стали. Очень желательно, что бы она была жаропрочной. Не путать с «жаростойкой» (окалиностойкость). Единственный раз в сети попалось видео подобной конструкции, где автор применял именно жаропрочную нержавеющую сталь, весьма малой толщины, что-то около 0,5…0,75 мм. В таком случае, понятно, применим только способ изготовления гибкой, если только вы не располагаете специальными инструментами для сварки тонкой нержавейки.

В авторском варианте, применялась нержавеющая сталь неизвестной (и едва ли жаропрочной) марки, толщиной 1.5 мм. Не нарочно, какая была. Практика, однако, показала достаточно высокую стойкость материала. Так же, несколько избыточная толщина, тем не менее, позволяет использовать обычную ручную дуговую сварку.

Крепёж — стандартные болтики или винтики М5 с гайками. Пожалуй, лучше выбирать с головками помассивней, чтобы дольше не сгорали.

Крепление-коробка изготавливалась двумя способами.

Первый — делалась общая большая развертка и путем гибки, получался этакий короб без дна и крышки. Перпендикулярно стенкам короба отгибались лепестки. Устанавливалась дверца, размечались и сверлились отверстия. Дверца закреплялась винтиками и собственно все.

Разметка и вырезание заготовки.
Здесь, стоит сказать, что для получения малого радиуса гибки, при столь толстом материале, требуется некоторая подготовка места сгиба. Подготовка заключается в надрезе материала по линии сгиба, примерно на три четверти толщины, и разделка — придание резу V-образного профиля. С углом 90 или чуть более градусов у основания. Единственный инструмент более-менее подходящий для данной цели — отрезная машинка (болгарка). Как на мой вкус, стоит пользоваться, вариантом с меньшей мощностью и меньшим диаметром круга.

Действовать приходится так. Первый рез выполняется перпендикулярно поверхности материала, на нужную глубину по линии разметки. Это довольно сложно сделать хорошо с первого раза. Рез лучше делать не сразу на всю нужную глубину, а за несколько проходов, так меньше шанс пропилить насквозь и получается ровнее. Труднее всего сделать самую первую ровную канавку. У меня, как правило, получается тем лучше, чем менее ответственная деталь — при работе стоит несколько раскрепостить плечи и руки и не придавать много значения возможным небольшим огрехам.

После первого пропила, по нему как по направляющей делают еще два прохода инструментом, повернутым каждый раз на 45 градусов относительно основного. Примерно конечно, но лучше чуть больше. Это уже не сложно, нужно только повернуть или повернуться к заготовке так, чтобы канавка была у нас справа налево, а не сверху вниз. Так получается ровнее. Ну и болгарку перехватить по другому.

Потом сгибаем так, чтобы рез был внутри. Пользоваться какими ни будь упорами или направляющими нет нужды, сгиб все равно пойдет по месту минимальной толщины, уж как напилили.

Глубина первого пропила, в идеальном случае должна быть такой, чтобы заготовка по готовому резу сгибалась, с некоторым, довольно приличным усилием, но руками. При этом, внешняя поверхность сгиба будет чуть матовой, но без заметных трещин.

Форма же пропила, в идеале должна приводить к полному смыканию стенок на готовом гибе.

Итак, вырезались заготовки, в нужных местах делались пропилы, сквозные и для сгибов. Здесь нужно быть внимательным и вполне представлять себе готовое изделие — ряд сгибов (их разделки) расположены на противоположной стороне.

После возни с пропилами, несколькими движениями, по линиям сгибается коробка с лепестками.

Примеряем дверцу, размечаем отверстия, сверлим, крепим. Лишнее от резьбы отрезаем. Крепится винтом и гайкой. М5. Стопоров и шайб не применял, но если терзают сомнения, можно накернить в центр обрезанного.

Теперь из мелких обрезков привариваем уголки. С лицевой стороны, иначе конструкция носит несколько незавершенный вид. Просто приставляются к нужному месту кусочки с прямым углом, хотя бы немного больше нужного и сваркой, несколькими точечками закрепляется . Потом лишнее отпиливается. Сварочные швы зачищаются. Острые кромки притупляются.

Лапы со стороны топки несколько великоваты, можно обойтись и меньшими.

Эта же заделка, после 3.5 лет эксплуатации в кирпичной банной печи. На нижней полке зола, рассмотрим боковую сторону. Немного окалины, заметные покоробленности и изгибы отсутствуют, головки болтиков на фото не видны, но смею заверить они тоже в весьма приличном состоянии. Наружная кирпичная кладка разрушений не имеет, футеровка тем более. В целом, состояние отличное, а учитывая значительно более интенсивную топку банной печи по сравнению с отопительной, и вовсе превосходное. Возможно, этому способствовала значительная толщина материала и общая жесткость конструкции.

Заделка, несмотря на большую по сравнению с распространенными способами стоимость, чудо как хороша, однако способ изготовления короба с лапами, гибкой, не слишком точен. По определению. Сложновато учесть до миллиметра, все эволюции заготовки в процессе гибки и как следствие — либо не влезет дверца, либо зазоры великоваты. Можно заполнить их тем же огнеупорным войлоком, но это не дело.

Второй вариант изготовления. Сваркой.

Намедни, решил опробовать. Основной короб делал из двух Г-образных частей.

После примерки, обрезал краешки в размер и сваривал. Особенной герметичности здесь не требуется — точечками, через сантиметр-полтора. Потом зачистить все лишнее на швах.

После, аналогичным образом, привариваются лапы.

После зачистки, можно замуровывать на место службы, обернув предварительно мягким огнеупором. На фото ниже, применен базальтовый стёганый мат, толщиной 10 мм.

Способ, не смотря на несколько большую трудоемкость, понравился больше. Дверца сидит значительно более плотно, в процессе изготовления, значительно меньше треволнений — влезет/не влезет дверца в конце. Более того, для конструкции можно использовать более мелкие обрезки материала, что порой, весьма удобно.

Опыта эксплуатации заделки такого типа изготовления пока нет — печь еще не закончена, но причин сомневаться в ней тоже никаких.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Установка топочной чугунной дверцы в кирпичную печную кладку своими руками

Для кирпичной печи подходят топочные дверцы из чугуна, железа и стекла.

  • Чугунные популярностью не пользуются, так как они очень тяжеловесные, а значит, не слишком удобные. Кроме того, их установка также доставляет немало хлопот. Обладает не слишком хорошей устойчивостью к воздействию экстремально высоких температур.
  • Группа железных элементов для печи включает в себя изделия из нержавеющей стали. Преимущественно устанавливаются в печах для бани, так как не боятся контакта с водой.
  • Модели стеклянные или со стеклом распространены в наше время. Панорамное стекло является термостойким материалом, а кроме того дарит возможность наблюдать за пламенем.

Принципы установки топочной дверцы из стекла, чугуна или нержавейки идентичны. Однако сложнее всего монтировать стеклянную деталь в силу ее хрупкости. Поэтому лучше проявить предельную осторожность.

Способы монтажа: выбирай любой!

Проверьте, насколько просто открывается и закрывается дверца. Если деталь новая и тугая, ее нужно разработать до установки.

Существует несколько путей, как можно «внедрить» деталь в кладку: на уголок, с помощью короба из нержавейки и т.д. Опишем самые популярные.

Монтаж топочной дверцы на проволоку

Опытные печники рекомендуют использовать нихромовую проволоку, так как эта марка стали обладает одновременно пластичностью и хорошей жаропрочностью. Она прослужит вам верой и правдой несколько десятилетий.

К раме топочной дверцы нужно присоединить проволоку, диаметр которой в 2-3 раза меньше толщины швов в кирпичной кладке. Обычно в дверцах уже есть специальные отверстия под проволоку, поэтому этот этап монтажа не вызовет трудностей. Но если готовых отверстий нет, не беда. Просверлить дырочки в чугунном изделии легко, со стеклом придется повозиться дольше.

«Минус» способа в трудоемкости, так как приходится замуровывать натяженную проволоку в кирпичную печь на серьезную длину (обычно не меньше, чем на 2 кирпича), а это большой участок кладки под переборку.

Монтаж на элементы из листовой нержавейки

Эти способы более прогрессивные. Элементы для монтажа из нержавейки представляют собой или пластины с отбортовкой, или цельную обечайку. Между нержавейкой и кладкой обязательно укладывается термоизолирующий негорючий материал, например, кремнеземное волокно. Это одновременно и защита от высоких температур, и обеспечение демпфирования линейных повторяющихся расширений металлических изделий во время интенсивного нагрева.

Пластинки с отбортовкой держат деталь, цепляясь за кирпичную кладку. Причем эти пластины нужно ставить на саморезы, а отверстия просверлить заранее.

Цельная обечайка ставится на раму топочной дверцы. Толщина металлического листа в этом случае должна быть меньше, чем при использовании пластин.

Если вы хотите добиться максимальной надежности, можно использовать установку на полосу металла в сочетании с первым способом монтажа на проволоку.

Монтаж дверцы на саморезы или болты

Довольно сомнительный в плане надежности вариант монтажа чугунных, металлических и стеклянных деталей для топки.

Ни в коем случае не ставьте изделие в кладку плотно. Также следует избегать герметизации щелей раствором из глины и песка. Деталь нагревается быстро и сильно, а значит, при расширении способна вызвать растрескивание кирпича и разрушить кладочные швы.

Обратите внимание, что предложенные варианты можно использовать как для установки детали в новую печь, так и при ремонте старой.

Для наглядности мы подготовили видео, которое поможет понять, как правильно осуществить монтаж этого элемента топки.

Дверца для камина со стеклом своими руками, алгоритм изготовления

Подготовка, список инструментов

Прежде чем приступать к работе, нужно определить и разметить место, которое займёт новая печка.

Труба дымохода должна находиться от стропильных перекрытий крыши не ближе, чем в 15 см.

Если кладка производится вами в первый раз, печники-профессионалы советуют заранее потренироваться, сделав из подготовленного кирпича макет будущей печи. Естественно, без раствора. Это минимизирует возможные риски при реальной кладке, позволив научиться на своих ошибках, которые в макете ещё можно исправить.

Печной фундамент требует предварительной гидроизоляции, по площади он должен превышать площадь печки.

Во время кладки нового ряда нужно контролировать абсолютную вертикальность стен.

Для строительства кирпичной печи необходимы такие инструменты:

  • отвес;
  • кельма;
  • рулетка;
  • шпатель;
  • болгарка;
  • вязальная проволока;
  • строительный уровень;
  • металлические полосы, уголки;
  • ёмкости для цементного и глиняного раствора.

Выбор дверок

Первое, что стоит учитывать при выборе дверцы для кирпичной печи- температура нагревания, которая будет возникать в топке. Вследствие повышения температуры изделие будет расширяться. Также необходимо учесть и другие факторы

Существует важное правило выбора дверок для печей

Промежуток между дверкой и стеной печи должен быть минимальным. Его заполняют базальтовой ватой или асбестом. Кроме того, стоит учесть некоторые рекомендации профессиональных печников:

  • Чтобы смотреть на пламя, следует покупать чугунные изделия со стеклянными вставками. Однако стоит приготовиться к тому, что изделие окажется дорогим.
  • Для отопительных приборов на угле или смешанном топливе следует выбирать чугунные изделия. Если печка топится дровами, можно использовать стекло или сталь.
  • Для повышения безопасности лучше приобрести металлическую конструкцию, которая имеет тепловой щит. В этом случае максимальная температура наружной поверхности дверцы будет нагреваться до 40 градусов.
  • Чтобы в стекле не появилось трещин, при установке дверцы с уплотнителем можно оставить небольшое пространство между изделием и стенами. Это исключит появление трещин даже при сильном перегреве.

Такие советы помогут установить дверцу в любую печь.

Характеристики

Конструкции всех печей, в отличие от большинства каминов, предполагают необходимость обязательного закрывания очага. У топочной дверцы для печи есть несколько функций:

  • защищает помещение от открытого огня;
  • обеспечивает передачу тепла от горящего топлива в комнаты;
  • исключает попадание искр в помещение;
  • повышает эффективность процесса горения;
  • украшает конструкцию в целом.

Все элементы печей должны быть огнестойкими, механически прочными, исключать возникновение пожаров.

Обычные дверки для топочного отделения пропускают воздух, потому что они запираются негерметично, обычной ручкой. Уплотненные виды имеют прижимной механизм, что уменьшает количество поступающего во внутреннюю часть воздуха.

Приятной для глаза особенностью некоторых дверец является вмонтированная по центру стеклянная вставка; никаких важных функций она не выполняет, но дает возможность наслаждаться видом горящего очага, что многим хозяевам очень нравится.

Виды топочных дверей

Сегодня все дверцы, используемые в печах, можно разделить на несколько групп, которые отличаются по определенному признаку. К примеру, изготавливаются такие изделия из множества материалов:

  • Одним из самых распространенных материалов для топочных дверей является чугун. Такие изделия достаточно популярны на протяжении многих десятилетий. Однако они отличаются такими недостатками, как большая масса, неудобство использования, значительный объем изделий.
  • Ко второй группе можно причислить железные дверцы. Обычно такие изделия применяются при обустройстве печек в банях. Для домашней печки железные дверцы не используют, поскольку имеют сравнительно небольшое число положительных характеристик.
  • Также печные дверцы изготавливаются из панорамного стекла. Сегодня подобные модели получили наибольшее распространение. Они достаточно легкие, а также обеспечивают полноценный обзор топочного пространства.

На последний вариант дверцы для печи стоит обратить особое внимание. Следует описать их преимущества и недостатки, а также выделить разновидности подобных изделий

Этапы работы

Первое, что необходимо сделать, — это вырезать уголок. А после этого придать нужную форму конструкции. Для того чтобы осуществить эту операцию, необходимо выложить уголок на ровную поверхность, проверить правильность всех соединений, а после сварить все нужные детали. После окончания работы нужно снова осмотреть дверь на предмет правильности и соблюдения формы.

Затем на листе металла необходимо отметить внутренний контур рамки. После окончания разметки и получения всех замеров их необходимо немного увеличить и оставить небольшой припуск с каждой стороны. С учетом этих отметок необходимо вырезать деталь при помощи болгарки из металла. Так как дверца планируется со стеклом, необходимо иметь кусок жаропрочного материала, который будет монтироваться.

При помощи все того же инструмента вырезается стекло с нужными размерами. Далее к рамке необходимо приварить завесы. После этого нужно прихватить их к общей раме дверцы. Когда эта операция будет закончена, нужно убедиться в том, что ничего не мешает открытию и закрытию двери. Если это условие соблюдено, то можно приступить к окончательному привариванию. Ручка для дверцы крепится в самую последнюю очередь.

Пошаговая инструкция с фото по кладке печки

У разных печников свои технологии кладки и собственные секреты, пришедшие с годами опыта. Здесь собрана информация о достаточно простом способе создания печи-камина для обогрева двухэтажного дома, процесс не покажется чрезвычайно сложным даже начинающим печникам.

Кладка фундамента

Базовый ряд кирпичной кладки будет служить фундаментом. Он выполняется любым кирпичом, некоторые печники даже засыпают данный уровень щебнем.

При укладке базового ряда используется цементный раствор.

Фундамент полностью заливается раствором, слой выравнивается.

Возведение тела печи

Размечается первый печной ряд. Горизонталью, от которой отталкиваются при разметке, является стена комнаты.

Там, где планируется размещение камина, кладётся решётка. С этого ряда кирпичи уже укладываются на печной раствор.

Важный этап работы — скрупулёзное выравнивание каждого нового ряда по уровню.

Укладка второго ряда. Печная стенка, находящаяся ближе всего к стене комнаты, усиливается дополнительным кирпичом для увеличения пожарной безопасности.

Место, где будет расположен дымоход, во 2-ом ряду остаётся пустым, остальная часть печи закладывается полностью. Монтируется дверца, через которую хозяева будут вычищать золу.

Дверца устанавливается на раствор, выравнивается по уровню. Для более надёжной фиксации она закрепляется проволокой, которую нужно заложить между кирпичами.

Далее кладутся следующие 3 ряда. Затем устанавливается упор из кирпича для решётки — по бокам кладутся 2 ряда в 1/4 кирпича.

Решётка укладывается не на простой, а на огнеупорный кирпич. Чтобы она легла на одинаковый с кирпичами уровень, в шамотных кирпичах вырезаются отверстия.

Размер кирпича легко корректируется — лишнее отмеряется и аккуратно отрезается.

Большая дверца монтируется рядом с установленной решёткой.

Большая печная дверца аналогично фиксируется при помощи проволочного крепежа.

Точно над камином кладётся первый топочный ряд, он усиливается металлическими уголками и полоской или толстой жестью. Чтобы кладка могла на них лечь, её прорезают при помощи болгарки, затем прорези доводятся вручную до нужного размера.

Кладётся следующий кирпичный ряд.

На огнеупорный кирпич наравне с кирпичным рядом укладывается каминная решётка.

Фиксируется дверца, кирпич строго подгоняется под неё.

Топка новой печки с камином готова.

Над печной топкой кладутся огнестойкие шамотные кирпичи.

Тело печки построено.

Создание дымохода

Место, оставленное под дымоход, разделяется на колодцы. Конструкция требует усиления металлическими пластинами.

Укладываются кирпичные колодцы дымоотвода.

Над крышей топки монтируются сажечистки.

Колодцы опять разделяют, первые ряды стенок стоит усилить полосками из металла.

После усиления возводится потолок тела печи. Пространство, относящееся к дымоходу, остаётся пустым.

Выкладывается карниз тела, затем кладутся дымоотводы.

Завершающая стадия работ на первом этаже. Печка расположена слева внизу, дым внутри дымоходов движется по спирали и выходит слева вверху. Итоговое разделение колодцев закрывается жестяным листом. С целью компенсации давления внутри печи-камина на жесть укладываются 2 кирпичных ряда.

Ко второму этажу дома тянутся два дымохода — от камина и самой печи, они разделены между собой. Для каждого дымохода требуется установка отдельной задвижки.

Уровень перекрытия второго этажа. Здесь монтируется гидроизоляция, дымоход снова усиливается уголками из металла. Чтобы сэкономить и не строить на втором этаже печь для отопления, дымоход строящейся печки снова разделяют. Дым будет идти по нему змейкой, успевая прогревать помещение. Чтобы дымоотвод прогревался намного быстрее, его в районе второго этажа кладут толщиной в 1/4 или в 1/2 кирпича.

В кровле аккуратно выпиливается отверстие для печного дымохода.

Прежде чем выводить дымоотвод на крышу, его укрепляют металлическими уголками.

Если дымоход находится в непосредственной близости от кровельного конька, его нужно выкладывать выше конька как минимум на 0,5 метра. Если дальше, то допускается высота дымоотвода, равная высоте конька, но не ниже. В таком случае ветер усиливает печную тягу, поднимая дым вверх.

Даже небольшая печь в доме — это уют и комфорт. Печки большего размера требуют повышенной сноровки и дополнительных материалов, однако принцип их строительства схож с вышеописанным способом.

рмнт.ру

19.02.17

Жаропрочные стекла

Итак, мы выяснили, что в большинстве случаев потребители предпочитают устанавливать дверцы ля каминов и печей, выполненные их термостойкого стекла (исключением являются те приборы, которые потребляются уголь или смешанное топливо). В чем же кроется секрет популярности? Прежде всего, в том, что сегодня производство таких стекол заметно усовершенствовалось и усложнилось. Производственный процесс состоит из нескольких этапов, таких как:

  • термическая обработка;
  • обработка химическими препаратами;
  • полирование при высокой температуре.

При помощи специальных стекловаренных печей производители получают листы материала требуемой толщины, а их (листов) поверхности при этом обрабатываются специальными препаратами, повышающими не только огнестойкость и прочность, но и эксплуатационный срок готовых изделий.

После окончания всех технологических этапов готовое каминное стекло обретает массу уникальных положительных качеств, среди которых:

  • устойчивость к высоким температурам;
  • низкая скорость прогревания;
  • эстетичная и, если можно так выразиться, благородная внешность;
  • отличная шумопоглощаемость;
  • способность выдерживать значительные температурные перепады благодаря низкому термальному расширению;
  • кроме того, на поверхности стекла не появляются какие-либо видимые дефекты, даже самые незначительные трещины.

Более того, сегодня, в отличие от нескольких лет назад, термостойкие стекла производятся с кристальными и рифлеными поверхностями, а также тонированными (в последнем случае яркие вспышки огня несколько приглушаются).

Выше мы уже упоминали о стеклах, способных самостоятельно удалять копоть, которая появляется на поверхности. Такие стекла называются самоочищающимися и отличаются тем, что покрыты практически незаметным шаром окиси металла. Благодаря этому внутренняя поверхность стекла при горении топлива разогревается до более высокой температуры, а сажа, как следствие, почти полностью выгорает.

Как ухаживать за каминными дверками?

Мы уже отмечали, что металлические дверцы для печей и каминов не нуждаются в особом уходе – нужно всего лишь окрашивать их термостойкой краской. Со стеклянными моделями все несколько сложнее. К примеру, даже самоочищающиеся модели необходимо периодически очищать от накопившейся сажи. Для этой процедуры потребуется влажная тряпка и моющее средство (тот же «Мистер Мускул»), но без абразивных компонентов и хлора. Так вы не повредите стекло и защитный слой.

Что влияет на частоту очистки? Прежде всего, это тип используемых дров (сколько смолы они содержат) и сила тяги.

Это интересно: Фурнитура для раздвижных межкомнатных дверей

Установка стеклянной двери

Перед тем как установить дверцу со стеклом в печку, стоит проверить легкость ее открытия. При тугом движении детали ее следует разработать. Это позволит в дальнейшем пользоваться дверцей максимально удобно.

Обычно в небольших отопительных приборах температура не поднимается достаточно высоко. Кроме того, рамка не испытывает воздействия открытого пламени. По этой причине расширение стандартных печей является минимальным. Даже при обнажении куска проволоки возле дверцы сама она держится на своем месте очень крепко.

Существует эффективный способ крепления топочной дверцы, который исключает ее выпадение. Необходимо приклепать к ней специальные пластины из металла снизу и сверху. Лучше выбирать изделия с расширяющимися краями. Как только все действия будут выполнены, следует втесать пластины в кирпич.

Установка топочной дверцы выполняется поэтапно:

  • Сначала укладывают колосниковую решетку.
  • После этого к дверце прикрепляют пластины и проволоку. Как только приготовления будут завершены, изделие устанавливают на раствор.
  • После проволока и пластины разводятся на внутренние стенки топочной камеры.
  • Другие концы металлических элементов кладут на 2 кирпича, прижимая сверху одним кирпичом.

Угол дверцы проверяется отвесом. Затем в отверстие дверцы просовывается последняя проволока. Ее необходимо скрутить достаточно туго, чтобы не образовывалось колец. Затем проволока укладывается в ямку в первом ребре кирпича. Затем на растворе ее прижимают кирпичом сверху.

Варианты установки печи в доме

Размещение печи полностью зависит от того, что именно от неё ждут хозяева. Если она устанавливается в доме небольшой площади и будет использоваться в виде камина для дружеских посиделок, можно использовать первую схему. Такая печка — неплохой вариант для приготовления барбекю на решётке или шашлыков.

Варианты размещения кирпичной печи

Вторая схема — для дома солидной квадратуры. В данном случае фронтальная сторона печи-камина выходит в гостиную, печные стены обогревают обе спальни, а тепло в остальных комнатах поддерживается при помощи теплообмена.

Третья схема с печью для отопления и приготовления пищи — бюджетный вариант жилья для холостяка либо небольшой семьи. Плюсы — тёплая лежанка и возможность размещения в прихожей сушилки.

Важно: стоит заранее позаботиться о внешнем утеплении дома, ведь оно многократно повышает эффективность печного отопления

Подбор кирпича, песка, раствора

Чтобы печь служила долго, нужно грамотно подобрать все материалы. Кирпичи бывают трёх видов:

  1. Керамические — могут использоваться для возведения печи.
  2. Силикатные — вообще не годятся в данном случае, даже двойные М150.
  3. Огнеупорные — идеально подходят, но ими чаще обкладывают только топку и камины, разновидности: шамотные, тугоплавкие кирпичи и др.

Совет: выбирая кирпич для печки, нужно полностью отказаться от пустотелых его видов.

Раствор производится из глины. Красная глина подойдёт, если печь кладут из красного кирпича, при использовании шамотного требуется специальная шамотная глина. Отдельные печники до сих пор по старинке самостоятельно делают раствор из речного песка с зерном 1–1,5 мм, глины (в соотношении 2,5:1) и воды. Желательно при этом использовать угловатый карьерный песок без посторонних включений и так называемую жирную глину. Однако проще и надёжнее купить в магазине готовую печную смесь, приготовив её согласно инструкции.

Из фурнитуры нужно приобрести колосниковые решётки, поддувальные и топочные дверцы, сажечистки, задвижки или заслонки.

Общая технология и порядок ремонта кирпичной печи. Часть 2

Итак, в прошлый раз  мы рассмотрели общий алгоритм работы при ремонте кирпичной печи и остановились на ремонте или замене топочных дверец. Это был пункт 4.2. Необходимо заметить, что почти все проблемы с топочными дверцами редко бывают самостоятельными и их, как правило, сопровождает комплекс проблем: проблемы с кирпичной кладкой вокруг топочной дверцы, разрушение и расстрескивание кирпичей,  выкрашивание и разрушение швов.

 

Часто, эти кирпичи бывают или полностью или частично разрушенными и также требуют замены. Поэтому вначале, перед установкой новой или заменой старой дверцы, вам нужно будет заменить кирпичи. Как это сделать? Это зависит от способа установки дверцы, который вы выберете. Существует несколько методов, которые подробно рассматриваются в различных источниках, я лишь кратко опишу их: первый способ классический и весьма распространённый – на проволоку. На фотографии ниже хорошо видна эта проволока, единственно замечу, тут я запечатлел процесс демонтажа старой дверки и частичной разборки кладки

 

 

Для наилучшего результата использую проволоку из нихрома — нихромовую. Это марка стали Х10Н80. Она обладает хорошей пластичностью и жаростойкостью. Как показывает практика, такая проволока «стоИт» в печах десятилетиями без особых проблем. При ее отсутствии можно(?) использовать и друие стали, однако я этого категорически не рекомендую. В своей практике, ремонтируя старые печи, я даже встречал дверки топочные, закрепленные на медной проволоке. Сам процесс: к рамке дверцы присоединяется проволока диаметром меньшим (в два — три раза, примерно) чем толщина швов кладки вашей печи. В подавляющем большинстве топочных дверок уже имеются отверстия для крепления проволоки. Однако, если вдруг вам попадется рамка дверцы без отверстий или вы сочтете заводское расположение не удобным, это не проблема. Чугун, как правило, очень хорошо поддается механической обработке. Вы можете просверлить нужные вам отверстия обычными сверлами по металлу — как правило с наконечниками из быстрорежущей стали. Не забывайте охлаждать сверло в эмульсии (масле) — так оно прослужит значительно дольше. Очевидным недостатком данного способа установки дверок и другой чугунной фурнитуры, является высокая трудоемкость: вам необходимо замуровать проволку в натяженном состоянии в кладку на достаточную длину. Каждый случай индивидуален, но как правило это нужно сделать никак не меньше чем на два кирпича в длину. А это, уже очень большой участок кладки под переборку, если учитывать что сверху ряды вы так же вынуждены будете заменить.

 

Печная дверца своими руками | Всё об отоплении

Не только надежно, но и красиво: что нужно знать при изготовлении дверцы для печи со стеклом своими руками?

Печные дверцы широко распространены и изготавливаются из самых разных материалов: чугуна, металла, панорамного стекла. Они встречаются на топочных отверстиях всех печей и каминов.

Открыв дверцу можно прибавить дров, регулировать температуру, а через стекло наблюдать за горением поленьев.

Печные дверцы со стеклом

Стеклянные дверцы для камина или печки бывают следующих типов:

​

  • круговые;
  • сегментарные;
  • плоские (толщина в одно стекло).

Дверцы для печей и каминов, где основным или второстепенным материалом выступает стекло, особенно широко распространены.

Это обусловлено рядом качеств:

  • огнестойкостью;
  • безопасностью;
  • лёгкостью;
  • эстетичностью.

Плюсы и минусы

Панорамное стекло хорошего качества позволяет видеть, что происходит внутри топки и при этом не раскаляется. Такая дверца абсолютно безопасна. Створа огнеупорная. В отличие от той же нержавейки, панорамное стекло не деформируется от высоких температур. Многим домовладельцам чугунные или железные элементы в интерьере кажутся грубыми. Этого нельзя сказать о панорамном стекле, которое гармонирует с любой отделкой.

Конечно, у такой дверцы есть и минусы. Первый из них — хрупкость. Если нечаянно задеть кочергой дверцу из нержавеющей стали, это никак на ней не отразится, а вот стекло рассыплется. Кроме того, после каждой растопки требуется чистка от копоти, иначе стекло быстро перестаёт быть эстетичным и прозрачным, приобретает неряшливый вид.

Фото 1. Очиститель «HG» для термостойкого стекла, 500 мл, подойдет для удаления копоти и сажи со стеклянной дверцы.

Жаропрочное стекло капризно, для его очистки не годятся моющие средства с абразивным составом, так как это легко повредит полированную поверхность экрана.

Металлические дверцы

Металлические дверцы широко распространены из-за дешевизны, лёгкости монтажа, удобства и огнестойкости. При этом они обеспечивают абсолютную герметичность конструкции. Если дверца выполнена некачественно и пропускает кислород, это рано или поздно приведёт к пожару. Поэтому печник, монтируя топочные створки, постоянно проверяет уровень герметичности. Только это даёт гарантию качественной работы.

Створы из чугуна

Створы из чугуна используются, прежде всего, в печах, например, банных, а не в каминах. К числу их неоспоримых преимуществ относится высокая огнестойкость, невосприимчивость к перепаду температур.

Но такие створы не обрадуют тех, кто любит наблюдать за танцем искр и горением дров. Выглядит чугун не эстетично, неудобен в работе, тяжёл, служит меньше, чем металлические конструкции.

Изготовление стеклянной двери для печи своими руками

В качестве основы для топочной дверцы со стеклом используют металл (чаще нержавеющую сталь или чугун). Согласно отзывам опытных печников, чугун предпочтительнее: он долговечен, не боится высоких температур, хорошо чистится, отличается прочностью. Нержавеющая сталь при топке печки сильно раскаляется, не приспособлена выдерживать открытый огонь и быстро коробится.

Инструменты и материалы

Для работы понадобится:

  • болгарка;
  • лист металла;
  • жаропрочное стекло;
  • строительные перчатки;
  • состав для кладки;
  • сварочный аппарат;
  • уровень;
  • стекловолокно.

Выбирая панорамное стекло, нужно помнить о его огнестойкости.

Этапы работы

Работа по установке дверцы состоит из следующих этапов:

  • выполнение чертежа всей конструкции;
  • вырезка заготовок из металла для обрамления и створки;
  • изготовление рамки;
  • примерка рамки на стекло;
  • наживка навесов;
  • сварка частей рамки, установка стеклянного элемента;
  • монтаж навесов, задвижки и ручки.

Внимание! Задача по силам тем, кто имеет хотя бы начальный опыт в работе со сварочным аппаратом. Если до этого сваркой вы не занимались, перепоручите эту задачу профессионалу.

Создание заготовки

Сначала измеряют величину камина. По установленным параметрам вырезают уголок

Рамку располагают на листе металла, размечается контур. После проверки всех измерений заготовку вырезают при помощи болгарки или отрезного круга. Это будет притолока для дверцы.

Стеклянный элемент крепится посредством болтов, вкрученных в уголок вдоль плоскости. Они не дадут окошечку выпасть, но при этом не мешают тепловому расширению.

Дверцу крепят к притолоке посредством навесов.

Внимание! Перед монтажом стеклянная вставка вынимается из рамки!

Угол дверки проверяется при помощи отвеса. Для этого используют трехмиллиметровую проволоку, предварительно обожжённую и размягчённую в огне. Её вставляют в отверстие рамки, складывают вдвое и туго скручивают, так, чтобы на концах не образовывались кольца. Если без них не обошлось, проволоку расплющивают молотком.

Полностью глухая створа, без окошечка, встречается реже. Её изготавливают по такому же принципу, но без прозрачного элемента. Когда рамка готова, размечают и вырезают будущую створку, следя за тем, чтобы она лежала на отверстии внахлёст.

Крепление к основанию

Раму с дверцей просто так на кирпич не приделать. Потребуется специальная ниша. Сначала размечаются контуры на кладке, затем алмазным кругом выпиливается углубление.

Чаще всего для крепления используют анкеры из металла. Перед тем как крепить дверцу к основанию, проверяют, легко ли она открывается. Если это удаётся с видимым усилием, заготовку нужно доработать.

Раму притолоки обматывают асбестовым шнуром, затем обмазывают термоустойчивым клеем. Шнур придётся заталкивать в углубление по периметру отвёрткой.

Справка! Необходимо свободное поступление воздуха в топку. Предпочтительнее всего конструкция с регулятором подачи кислорода.

Перед непосредственным монтажом дверцы на кладку, основание окрашивают огнеустойчивой краской. При работе необходим респиратор и очки, так как состав токсичен и легко попадает в глаза и дыхательные пути. Краску наносят в несколько слоёв, чтобы замаскировать огрехи сварки.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как самостоятельно изготовить дверцу из стекла.

Сколько прослужит стеклянная топочная дверка?

При изготовлении печной дверцы самостоятельно требуется неспешность и аккуратность в работе. Главное соблюсти два правила: непрекращающаяся подача воздуха в топку и в то же время герметичность камеры. Правильно выполненная конструкция прослужит не один десяток лет.

Делаем дверцу для печи своими руками из доступных материалов

Выбор дверцы для печи является сложной задачей. Ведь нужно отдать предпочтение не только красивой, но и качественной детали. Можно найти подходящий вариант в магазине, но его стоимость очень завышена. Дверка для печи своими руками изготавливается несложно. И главное, это не требует особых затрат.

Определение размеров дверцы

Первым этапом изготовления дверцы является определение ее размеров. Эта процедура очень важная, так как изделие, которое имеет размер больше или меньше нужного, будет препятствовать нормальной работе прибора. И установить дверцу, неподходящую по размеру, будет проблематично. В итоге работу придется проделывать заново.

  • Для определения высоты и ширины дверцы вам понадобится небольшая рулетка и маркер (либо другое приспособления) для отметок, а также лист бумаги и ручка для записи. Вам необходимо зрительно сделать примерно три отметки по длине и ширине топливной камеры и измерить расстояния. Если результаты длины от левого нижнего угла к левому верхнему отличаются от этих же замеров в правом углу, необходимо записывать наименьшие размеры с погрешностью не более одного миллиметра.
  • Если же вы хотите дверку для печи своими руками арочного типа, необходимо измерить ширину и две высоты: максимальную и минимальную. После этого определить характер изгиба вашей арки. Как для прямоугольного, так и для арочного типа дверки, следует предварительно сделать эскиз на листе бумаги, желательно в точном размере. Так вам будет легче перенести нужные форму и замеры на материал, с которого будет изготовлена дверца.

к содержанию ↑

Способы изготовления

Изготовить топочную дверцу для печи своими руками можно несколькими способами, все они будут отличаться в зависимости от материала. Об этом подробнее.

Стеклянная

Стеклянная дверца для печи своими руками является отличным вариантом не только из-за своей функциональности, но и красоты. Ведь вы можете наблюдать за пламенем, что станет хорошим интерьерным решением.

Для печки, которая служит для обогрева помещения, следует отдать предпочтение огнеупорному стеклу. Оно отличается своей прочностью и долговечностью.

Основные характеристики по выбору стекла для дверцы:

  • Стойкость к высоким температурам. Если стекло окажется недостаточно термоустойчивым, дверца может повредиться: треснуть или вовсе рассыпаться на части.
  • Прочность. Необходимо выбирать материал, который имеет толщину не менее четырех миллиметров. Стекло меньшей толщины может не выдержать ударов или температуры.
  • Долговечность. Необходимо учитывать максимальные температурные колебания. Материал с длительным сроком эксплуатации прослужит вам значительно больше.

Кроме стекла, для изготовления дверцы понадобятся болгарка, сварка, болты, навесы, металлические уголки для изготовления рамы.

Изготовление данного изделия не требует много времени и сил:

  1. Сначала необходимо сделать стороны рамки из уголков в соответствии с нужными замерами. Проверив все размеры можно сваривать детали.
  2. Для крепления стекла к раме используют болты. Они вкручиваются по периметру не очень сильно (при нагревании стекло расширяется).
  3. Нужно изготовить идентичную раму, которая используется как притолока для двери.
  4. Первая рама со стеклом соединяются со второй с помощью навесов.
  5. Снаружи рама обрабатывается термостойким клеем, но для этого сначала нужно вынуть стекло, а после полного высыхания вставить его на место.
  6. После этого можно выполнить ручку и защелку для двери.

Дверца со стеклом для печи своими руками прослужит вам дольше, если вы обеспечите должный уход и аккуратное обращение с ней.

«Глухая» из металла

Еще одним видом является глухая дверца из метала. Она приобрела такое название из-за полностью закрытой поверхности. Такая модель будет наиболее универсальным вариантом: она не требует особых навыков в изготовлении и установке.

Металлическая дверца для печки своими руками должна быть изготовлена из жароустойчивого материала. Наиболее распространённый – сталь. Стальная дверца отличается прочностью и долговечностью, не требует больших усилий в изготовлении и установке. Чтобы ее изготовить достаточно простого набора слесарных инструментов, сварки и болгарки. Материалом послужат 4 уголка, стальной лист, болты, гайки.

Изготовление дверцы из метала происходит в несколько этапов:

  1. Покрасьте жароустойчивой краской все металлические детали нужного размера.
  2. Сварите рамку из уголка.
  3. Из листа металла сделайте прямоугольник меньшего размера, чем рама
  4. Поставьте петли между конструкцией рамы и листом железа (чтобы ее можно было открывать).
  5. Приварите к дверце ручку и защелку.
  6. Прикрепите конструкцию с помощью металлических анкеров или любым другим удобным для вас способом.

к содержанию ↑

Чугунная

Чугунная дверца по своим характеристикам находится между стеклянной и железной. Срок ее эксплуатации больше чем у стекла, но меньше, чем у стали. Она уступает по внешнему виду рассмотренным ранее вариантам.

Сделать чугунную дверцу в домашних условиях не легко. Для этого требуется некоторые навыки работы с этим материалом, а также электросварка и спецодежда.

Примерные размеры для русской печки

Этапы изготовления чугунной дверцы:

  1. Чугунный материал требует подготовки. Необходимо устранить дефекты механически или вручную.
  2. Деталь должна быть немного нагретой. Помните, что чугун достаточно хрупкий материал. Работать с ним нужно осторожно.
  3. Алгоритм изготовления чугунной дверцы такой же, как и стальной. После разметки следует разрезать материал болгаркой и сварить электросваркой.
  4. При необходимости для сваривания используют стальные шпильки. После сваривания детали засыпаются сухими составами (песком), которые не позволяют быстро остыть.

к содержанию ↑

Вывод

Дверца является обязательным элементом печного устройства. Изготовить ее самостоятельно несложно. Материалом вам послужат прочное стекло, жароустойчивая сталь или чугун. Наиболее универсальны в изготовлении и установке металлические дверцы. Стеклянные выгодно подчеркнут интерьер вашего дама, а чугунные прослужат не один год.

Дверца для печи со стеклом: своими руками

Камин — это вещь, пусть и не самая дешевая, но те, кто имеют возможность и место для его установки, именно так и поступают. Есть несколько преимуществ, которые делают этот предмет интерьера довольно популярным. Во-первых, он эффективен, как средство отопления. Во-вторых, эстетичность внешнего вида камина нельзя недооценивать. В-третьих, изготовить его можно и самостоятельно.

Выбор стекла

Прежде чем приступить к монтажу или изготовлению дверцы для печи со стеклом, необходимо ознакомиться с требованиями, которым она должна соответствовать. Сразу стоит сказать, что процесс производства и исходные материалы для этой детали будут зависеть от того, как планируется использовать камин или печь. Если, к примеру, объект будет применяться, как средство отопления, то необходимо минимум двухслойный, а лучше трехслойный материал. Не считая этого требования, есть еще несколько, которым должны соответствовать топочные дверцы со стеклами для печи, камина:

  • Во-первых, высокая устойчивость к повышенным температурам.
  • Во-вторых, срок службы. Чаще всего этот параметр определяется в часах. То есть указывается время, которое стекло сможет выдержать при температурной нагрузке.
  • В-третьих, необходимо озаботиться общей прочностью дверцы со стеклом. Чаще всего этот параметр указывается в миллиметрах и составляет до 3 мм.
  • В-четвертых, эффект изоляции шума. Конечно, какое-то время шум и гудение печи или камина будут радовать, но со временем человек привыкнет и постоянный шум начнет сильно мешать, поэтому обеспечение шумоизоляции также важный параметр для дверцы.

Материалы и изготовление стекла

Для того чтобы создать дверцу для печи со стеклом своими руками, понадобятся такие материалы, как:

  • силиконовый герметик;
  • около 4 оконных стекол, подходящих по размеру экрана;
  • камни для декора;
  • металлическая сетка или же решетка;
  • ящик из металла, размер которого будет совпадать с размером экрана.

Устройство стеклянного экрана для камина довольно простое:

  1. Силиконовый герметик наносится на все 4 стекла по их краям.
  2. Все стекла фиксируются таким образом, чтобы получилась форма параллелепипеда. Важно соблюдать прямые углы.
  3. Плоскости элементов крепко прижимаются друг к другу и остаются в таком положении до полного застывания герметика.
  4. Остатки вещества, которые выступили за пределы плоскости, необходимо срезать.

Таким простым способом можно изготовить экран для камина.

Дверца со стеклом

Довольно часто случается и так, что у людей в доме уже имеется средство отопления, но при этом пользоваться им не получается. Иногда мешают требования пожарной безопасности, а иногда количество копоти, которое создается камином при его растопке, особенно в не слишком холодную погоду снаружи. По этим причинам использовать объект не получается. Дверца топочная со стеклом для печи в таком случае будет самым незаменимым помощником.

Описание стеклянной дверцы

Установка дверцы со стеклом приносит не только эстетическую разнообразность конструкции, но и позволит постоянно наблюдать за эффективностью работы печи. Однако имеется несколько недостатков, которые придется учитывать, если будет принято решение о производстве такого элемента своими руками.

Первый недостаток — это низкая механическая устойчивость. Конечно, во время производства будет использоваться качественное жаропрочное стекло с повышенной защитной характеристикой, но оно все равно может довольно просто разбиться. Из-за этого необходимо быть предельно внимательным при удалении сажи с него.

Дверца для печи со стеклом имеет свойство довольно быстро загрязняться. Однако для устранения этого дефекта часто прибегают к процессу обжига.

Последний недостаток — это использование лишь древесного топлива. Использовать уголь в качестве топочного материала в печи с такой дверцей будет нельзя.

Стоит отметить, что довольно часто прибегают к комбинации нескольких материалов при производстве. Для декора и усиления прочностных характеристик часто используются некоторые элементы литья или ковки. Также стоит ответить, что возможно использование чугунной дверцы для печи со стеклом, то есть комбинация чугуна и стекла.

Изготовление

Первое, что необходимо сделать прежде, чем приступить к работе, — это создать чертеж. Основной задачей при выполнении этого пункта является точность. Если ошибиться с размерами на этом этапе, то, скорее всего, в конечном счете объект окажется меньше или же больше, чем необходимо.

Второй этап изготовления дверки — это наличие всех инструментов и покупка материала. Для того чтобы собрать такую вещь, обязательно понадобится сварка, болгарка, круг для очистки, молоток и дрель. Перечисленные инструменты пригодятся в том случае, если дверца для банной печи со стеклом или для камина будет изготавливаться из комбинации стекла и чугуна или другого металла.

Необходимые материалы для производства заслонки: металл, уголок, ручка, задвижка или же стекло. Стоит отметить, что преимуществом изготовления такой дверцы самостоятельно будет то, что приобрести все комплектующие можно в любом магазине, да и их стоимость приемлема.

Этапы работы

Первое, что необходимо сделать, — это вырезать уголок. А после этого придать нужную форму конструкции. Для того чтобы осуществить эту операцию, необходимо выложить уголок на ровную поверхность, проверить правильность всех соединений, а после сварить все нужные детали. После окончания работы нужно снова осмотреть дверь на предмет правильности и соблюдения формы.

Затем на листе металла необходимо отметить внутренний контур рамки. После окончания разметки и получения всех замеров их необходимо немного увеличить и оставить небольшой припуск с каждой стороны. С учетом этих отметок необходимо вырезать деталь при помощи болгарки из металла. Так как дверца планируется со стеклом, необходимо иметь кусок жаропрочного материала, который будет монтироваться.

При помощи все того же инструмента вырезается стекло с нужными размерами. Далее к рамке необходимо приварить завесы. После этого нужно прихватить их к общей раме дверцы. Когда эта операция будет закончена, нужно убедиться в том, что ничего не мешает открытию и закрытию двери. Если это условие соблюдено, то можно приступить к окончательному привариванию. Ручка для дверцы крепится в самую последнюю очередь.

Преимущества панорамного стекла

Чаще всего в таких самодельных дверях рекомендуется использовать панорамное стекло. Оно обладает такими преимуществами, как: высокая термическая устойчивость и высокая степень огнеупорности материала. Еще одно очень удобно свойство — это безопасность при использовании в бане. Панорамные стекла содержат кристаллокерамику и кварц, что делает их абсолютно безопасными. Смесь этих компонентов исключает любую возможность взрыва материала из-за перегрева.

Источники: http://ogon.guru/stroitelstvo-svoimi-rukami/pech/voprosi-stroitelstva/dvertsa-so-steklom.html, http://pechnoy.guru/pechi/izgotovlenie-pechi/komplekt-dlp/dvertsa/dvertsa-dlya-pechi-svoimi-rukami.html, http://www.syl.ru/article/350470/dvertsa-dlya-pechi-so-steklom-svoimi-rukami

Дверца со стеклом для печи: достоинства и недостатки, установка

На сегодняшний день все больше и больше людей, которые имеют свои собственные загородные или частные дома, дачи, банные постройки или просто летние беседки на улице, предпочитают стационарному отоплению всевозможные переносные топочные устройства (буржуйки, муфельные, индукционные или банные конструкции). Насколько бы не отличались эти отопительные агрегаты для бани своим устройством, дизайном или конструкцией, некоторые детали остаются неизменными. Например, каждая печка для бани имеет дверцы для топочного или другого отсека. Незначительная, на первый взгляд, деталь может очень сильно повлиять на работу всего агрегата.

На сегодняшний день все дверцы для печей разделяют на несколько групп по признаку того, из какого материала сделаны детали:

  • К первому виду принадлежат все печные чугунные элементы. Чугунные печные дверцы для топочных устройств не пользуются большой популярностью в наше время по причине того, что они являются очень емкими, тяжелыми и неудобными в использовании. Их установка также доставляет много проблем.
  • Во вторую группу входят печные железные и некоторые чугунные дверцы. Как правило, в роли основного материала выступает нержавеющая сталь, и используются топочные устройства с железными дверцами, преимущественно в банях или для других целей, при которых печь непосредственно контактирует с водой. В топочных чугунных агрегатах для дома железные дверцы практически не применяются, в силу своих технических характеристик.
  • К третьему виду относятся все печные дверцы, где в качестве основного или второстепенного материала выступает панорамное стекло. Детали из этого материала на сегодняшний день распространены намного больше, нежели чугунные или стальные элементы (или другого металла) для топочных устройств.

В этой статье мы рассмотрим именно панорамные стеклянные дверцы: опишем их плохие и хорошие стороны, перечислим области использования топочных устройств со стеклянными дверками, расскажем о разновидностях данного типа элементов.
Преимущества и недостатки стеклянных дверок

  • Первым положительным качеством печных деталей для отопительных агрегатов из панорамного стекла является их термостойкость (устойчивость к высоким температурам), чего нельзя сказать о чугунных элементах. Это качество очень важное, ведь если детали будут не жаростойкими, отопительное или нагревательное устройство не сможет нормально работать. Стекло, благодаря своим специфическим химическим свойствам, как правило, выдерживает очень большие температуры в отличие от нержавеющей стали.
  • Нужно отметить, что вторым плюсом печек со стеклянными печными дверцами является их огнеупорность, чего также нельзя сказать о чугунных дверцах. Это тоже очень важно, так как дверки печи зачастую контактируют с открытым огнем во время работы отопительного устройства.
  • Нельзя не заметить, что каждый хочет придать немного уюта интерьеру в своем доме или беседке. А вид пламени и горящих дров сделает это как нельзя лучше. Печные дверцы из стекла являются прозрачными, и когда вы захотите протопить печи для бани, приятным бонусом станет красивый вид живого огня.
  • Еще одной положительной чертой является то, что данные дверцы полностью безопасны при эксплуатации печи для бани. Детали изготавливаются из специального стекла, в состав которого входит прозрачная кристаллокерамика и жаростойкий кварц. Данный состав обеспечивает полное отсутствие взрывоопасности и возможности возникновения пожара.
  • Легкость и небольшие размеры элементов из стекла также играют существенную роль при установке деталей и их использовании.


Несмотря на обилие плюсов стеклянных дверок для бани или дачных печей, негативные стороны также имеются:

  • Первым минусом является хрупкость материала. Это значит, что монтаж деталей должен производиться с максимальной осторожностью и тщательностью. Также, когда вы установите элементы в печах для бани, не рекомендуется хлопать ими при использовании агрегата.
  • Вторым минусом является быстрое загрязнение панорамного стекла. Большое количество людей, использующих печки со стеклянными дверцами, сталкивались с этой проблемой. Материал быстро покрываются грязью, сажей, а больше всего – копотью. Вам придется тратить много времени на чистку поверхностей, ликвидацию грязных покрытий.

Как вы видите, отрицательных сторон намного меньше, чем положительных, именно благодаря этому показателю стеклянные дверцы для печей являются столь востребованными.

Как установить стеклянную дверцу

Перед непосредственным монтажом дверец для печи для бани необходимо проверить, насколько легко их можно открыть. Если деталь является тугой, плохо поддается открыванию, ее необходимо разработать.

В России асбестовая прокладка используется крайне редко в печках для бани. На сегодняшний день асбест позаимствован у промышленных печей (не для бани). В данном типе печек асбест необходим, потому что промышленные нагревательные агрегаты сталкиваются с очень высокими температурами.

Как правило, в обычных комнатных отопительных сооружениях температура является не такой уж и высокой, а рамка двери никогда открыто не контактирует с пламенем, поэтому расширение стандартных печей совсем незначительное. Даже несмотря на то, что какой-то кусок железной проволоки, который находится возле двери, обнажен, сама дверца стоит достаточно крепко и прочно. Некоторые опытные печники просверливают несколько отверстий в дверной рамке, делается это около ее края (для большей гарантии). В наше время существует множество различных способов закрепления топочных дверок для бани.

Наилучший и проверенный метод, который позволяет избежать выпадения печной дверцы: при монтаже топочной дверки нужно приклепать к ней металлические пластины (их толщина должна составлять 2-3 мм.) с верхней и нижней сторон. Рекомендуется выбирать металлические пластины со специальными расширенными концами. После всех проделанных действий необходимо втесать их в кирпич.

Также следует обратить внимание на то, что перед тем, как устанавливать печную дверку, необходимо прикрепить под ней колосниковую решетку. Затем вам нужно прикрепить специальные пластины и проволоки к дверце и поставить ее на раствор. Следующим действием будет разведение пластин или концов железной проволоки на внутренние стенки топочного отсека отопительного агрегата. После чего нужно положить другие концы на два кирпича и прижать их сверху одним или двумя кирпичами.

Угол установленной дверки рекомендуется проверять с помощью отвеса. В качестве последнего инструмента вы можете пользоваться размягченной железной (желательно стальной) проволокой, которая предварительно прошла обжиг в печи. Диаметр железной проволоки должен быть приблизительно 3 мм., а длина 110 см. После того, как вы вставили последнюю в отверстие рамки дверцы, необходимо сложить проволоку в два раза и очень туго скрутить (колец быть не должно). В том случае, если вы выполнили работу некачественно, и кольца все же образовались (особенно в районе дверцы) необходимо ударить по ним молотком. Удар производится по всей длине проволоки.

Далее производятся следующие действия: проволоку, прижимая дверку к кладке в натянутом положении, нужно вставить в небольшую ямку в первом ребре кирпича (глубина должна составлять 5-10 мм.), профессионалы именуют ее сколом. В натянутом положении проволоку кирочкой плотно прижимают к кирпичам в угол 2 по всем рядам и на растворе прижимают кирпичом, а затем переплетают с кладкой. Можно ее направлять и вверх.

При кладке раствора в районе стеклянной топочной дверцы нужно быть особенно внимательным: в этом месте состава должно быть совсем немного, а шов необходимо делать более тонким, таким образом, кладка будет намного прочнее держаться. Дверке не страшно тепловое расширение, при такой закладке она простоит более ста лет. Если при закладке сверху дверки мешается проволока, то в этом месте кирпич нужно вытесать.

Как установить настенную печь

Настенная печь обычно рассчитана на ограниченное количество размеров шкафа. По этой причине важно измерить проем шкафа и сравнить его с размерами духовки, указанными в документации. В некоторых случаях может потребоваться увеличить проем [источник: Frigidaire].

Осторожно : Если вы не знакомы с электромонтажными работами или местные законы требуют наличия лицензированного электрика для выполнения работ по замене проводки, вам необходимо нанять квалифицированного электрика [источник: вызовы Рона Хейзелтона на дом].

Вот как установить настенную печь:

  1. Выключите прерыватель цепи, который подает электричество к духовке. Чтобы не рисковать, накройте автоматический выключатель лентой, чтобы предотвратить его случайное включение.
  2. Снимите дверцы старой духовки.
  3. Удалите крепежные винты и осторожно сдвиньте или поднимите духовку из шкафа. Вам может понадобиться помощь с этим.
  4. Обрезать электрические провода, идущие к старой духовке.
  5. Найдите электрическую распределительную коробку в задней части шкафа. В некоторых домах коробка находится внутри стены. В этом случае вам придется разрезать сухую стену, чтобы обнажить ее.
  6. Измерьте размеры проема шкафа и сравните их с требуемыми размерами, указанными в документации на новую духовку. Если требуемый проем шире проема шкафа, разделите разницу на два, а затем отметьте и отрежьте половину этой суммы с каждой стороны проема.
  7. Поместите новую духовку рядом с шкафом так, чтобы прикрепленный армированный кабель мог доходить до электрической распределительной коробки.
  8. Прикрепите к кабелю угловой зажим.
  9. Скрутите вместе провод каждого дома и соответствующий провод кабеля печи. Закрепите провода проволочной гайкой.
  10. Аккуратно сложите соединенные провода внутри распределительной коробки, установите на место крышку и прикрепите угловую скобу кабеля к крышке. Если вы ранее прорезали стену, чтобы получить доступ к коробке, полностью закройте отверстие.
  11. Поднимите и вставьте новую духовку в шкаф (попросите кого-нибудь помочь вам с этим) и закрепите ее винтами.
  12. Прикрепите дверцы духовки и любую входящую в комплект планку.
  13. Включите автоматический выключатель [источник: звонки Рона Хазелтона на дом].

Петли дверцы духовки | Устройство помощи

Дверца духовки и дверные петли помогают ….

Дверца духовки и дверные петли: их существует слишком много разных типов петель, чтобы говорить о них всех, но я выбрал несколько наиболее распространенных из них. У меня есть 2 фотографии некоторых распространенных петель, здесь и здесь.Один из распространенных вопросов — как открыть или снова открыть дверцу духовки. Большинство петель можно разделить на две разные категории: те, которые остаются в ассортименте, и те, которые снимаются вместе с дверью.

Некоторые дверцы кухонных шкафов можно открыть в положение жарки, а затем приподнять дверцу, чтобы снять дверцу с петель. Многие газовые плиты подобны этому, и многие электрические тоже пошли по этому пути. Одна из самых распространенных петель в том, что отрывается от двери.

Эта одна из самых распространенных петель….. Чтобы снять дверцу, откройте дверцу до положения жарки. Не используйте ручку для снятия двери, возьмитесь за саму дверь. Слегка приподнимите и руками потяните за дверь … при подъеме петли вынимаются из держателей, а при вытягивании петли двери выбиваются из держателей. Эта картина должна вам помочь. Двери, очищаемые вручную, легче снимать, чем самоочищающиеся двери, потому что иногда для удержания петли на самоочищающихся дверях добавляют металлический зажим. Чтобы снять дверцу и петли, необходимо удалить винт и кронштейн.Кронштейн металлического зажима необходимо переустановить после того, как дверь будет снова установлена. Чтобы переустановить общий шарнир, просто сделайте противоположное: включите лезвие петли в ствольной коробке, слегка приподнимите дверь и с помощью колен надавите на дверь и петли на место.

В нашем магазине я как минимум раз в неделю звоню по этим петлям. GE и Frigidaire — два основных производителя, которые используют эти петли. Некоторые из новых дверок духовок GE можно снять, и петли останутся на плите, а большинство петель дверцы духовки Frigidaire оторвутся вместе с дверью.Одна вещь, о которой большинство людей забывает об этих петлях, заключается в том, что есть зажим, который нужно перемещать, чтобы удерживать вместе верхнюю (A) и нижнюю (B) части петли. После того, как дверь будет снова закрыта, зажим необходимо вернуть в исходное положение. Чтобы переустановить дверь, поместите дверь под углом 80 градусов к передней части диапазона, сначала вставьте большие верхние части петли, а затем опустите меньшие части петли, переместите зажимы вперед в исходное положение и закройте дверь.

В этом типе петель одна распространенная проблема заключается в том, что петля иногда «выскакивает» вперед по отношению к диапазону, вместо того, чтобы оставаться на месте, пока вы устанавливаете дверь на петли.Если это произойдет, используйте отвертку в отмеченном месте, чтобы удерживать петлю открытой, чтобы вы могли установить дверь на петлю, затем удалите отвертку, чтобы завершить установку двери.

Комплектующие для кухонных плит и духовок

Как очистить духовку

  2. Дом и сад
  3. Обустройство дома
  4. Ремонт кухни и ванной
  5. Как очистить духовку

Очистка духовки помогает поддерживать ее в оптимальном рабочем состоянии.Поскольку духовки бывают нескольких типов, вы выбираете лучший метод очистки для своей духовки в зависимости от ее типа. Например, духовки могут быть газовыми или электрическими, самоочищающимися и даже непрерывно очищающимися.

Очистка электрической духовки

Электрическая духовка имеет два нагревательных элемента: один для жарки (вверху) и один для запекания (внизу). По возможности купите такую ​​модель, которая позволяет приподнимать нижний элемент для выпекания для облегчения очистки дна духовки.

Откройте дверцу духовки на 8–10 дюймов и попробуйте поднять.У большинства духовок есть специальные петли, которые позволяют дверце подниматься сразу. После этого вы можете легко очистить внутреннюю часть духовки, не натягиваясь на опущенную открытую дверцу духовки. Вы также можете очистить стекло и внутреннюю поверхность двери на полотенце на уровне столешницы.

Очистка газовой духовки

Вы можете использовать это удобное для людей средство для чистки духовки, чтобы внутренняя часть вашей газовой духовки заиграла.

Смешайте ингредиенты, обильно нанесите на пролитое вещество и оставьте на 30 минут или на всю ночь.Удалите сильные пятна нейлоновым скребком, а затем вытрите влажной губкой.

Дно газовой духовки требует наибольшей очистки. Вы можете снять нижнюю панель, просто подняв ее или открутив пару винтов, которые удерживают ее на месте.

Осмотрите и прочистите газовую горелку при открытом дне духовки. Чтобы определить, как работает горелка, включите ее при выключенной нижней панели. Если пламя не непрерывно идет по обеим сторонам горелки, некоторые из ее отверстий забиты.Выключите регулятор духового шкафа и вставьте в забитые отверстия провод, например, вешалку для одежды.

После очистки газовой горелки убедитесь, что она горит эффективно — ровный синий конус диаметром 1 дюйм и внутренним конусом примерно 1/2 дюйма. Регулируемая воздушная заслонка регулирует воздушную смесь и, в свою очередь, цвет пламени. Обратитесь к руководству пользователя для получения информации о том, как отрегулировать пламя горелки в газовой духовке.

Очистка самоочищающейся электрической духовки

Никогда не используйте имеющиеся в продаже средства для чистки духовок для самоочищающихся духовок.Эти жесткие чистящие средства могут разъедать, сжигать и разъедать фарфоровую поверхность. Результат? Когда вы достигнете нормального уровня от 850 до 900 градусов для самоочистки, вы действительно сможете оторвать куски фарфора от стенок духовки.

Вместо этого позвольте предполагаемому сильному тепловому воздействию превратить остатки пищи в уголь, который почти исчезнет при полном сгорании, а затем вытрите любой незначительный пылеобразный остаток золы влажной тканью, бумажным полотенцем или губкой, когда духовка остынет.

Не открывайте дверцу духовки, если заметили пламя или почувствовали запах гари.Духовка делает то, что должна. Если вы действительно беспокоитесь, выключите духовку. Недостаток кислорода в закрытой и герметичной духовке и снижение уровня тепла потушат любое горение в считанные секунды.

Вы можете очистить область вокруг прокладки дверцы духовки с помощью мягкого абразива. С помощью широкого шпателя или скребка для краски приподнимите край прокладки, чтобы предотвратить его трение и возможное истирание.

Производители рекомендуют снимать стойки во время процесса самоочистки, чтобы они не стали коричневыми.

Очистка печи непрерывной очистки

Духовки с непрерывной очисткой имеют внутреннюю поверхность из специального фарфора с грубой текстурой. По мере использования духовки пятна постепенно выгорают. Крапчатая поверхность помогает скрыть продукты, пока они сгорают, но эти печи не всегда могут выглядеть чистыми.

Пригоревшие продукты обычно остаются на стенках духового шкафа. Чтобы предотвратить эту проблему, вытирайте большие разливы, как только духовка остынет, особенно сладкие или крахмалистые продукты. Эти модели лучше всего подходят для удаления жирных пятен.

Никогда не используйте абразивные материалы, мочалки или имеющиеся в продаже чистящие средства для духовок для духовок с постоянной очисткой. Эти очистители повреждают специальную облицовку. Лучше всего подойдет бережная очистка вручную с помощью пищевой соды и теплой воды.

Лучший способ очистить духовку (это так просто!)

Нам не нужно говорить вам, что чистка духовки — одна из самых сложных и грязных работ. но, тем не менее, важно взяться за дело.

Грязная духовка не только ужасно выглядит, но и есть много практических причин, по которым ее нужно содержать в чистоте. Старая еда, застрявшая внутри духовки, может стать причиной возгорания и вывести ее из строя. Ваша еда будет готовиться дольше, а свежеиспеченные пирожные тоже могут быть немного забавными.

Независимо от того, пострадали ли вы из-за ужасной неудачи с рецептом, которая привела к серьезному беспорядку, или с тех пор, как вы в последний раз чистили духовку, прошло очень много времени, пора научиться чистить духовку раз и навсегда.

Сегодня мы рассказываем, как лучше всего чистить духовку. У нас есть несколько простых способов мгновенно очистить вашу одежду — нас не зря называют «экспертами»!

Примечание редактора: этот пост был первоначально опубликован в мае 2016 года и был полностью переработан и обновлен для обеспечения точности и полноты в июне 2020 года.

Как лучше очистить духовку

Сделаем работу за 8 простых шагов …

1. Убедитесь, что ваша духовка остыла, и удалите излишки грязи

Похоже, это большая работа…

Для начала выньте все решетки для духовки, чтобы убрать их с дороги. Используя бумажное полотенце или старую ткань, удалите все эти надоедливые маленькие кусочки подгоревшей пищи с основания духовки, вытирая их прямо в совок или мусорное ведро, если это возможно. Чем больше вы удалите сейчас, тем меньше придется избавляться позже.

Перед переходом к шагу 2 убедитесь, что духовка полностью остыла.

2. Используйте лучшее средство для чистки духовок

А теперь пора немного волшебства!

Насколько нам известно, лучшим средством для чистки духовок, которое вы когда-либо могли купить, является пищевая сода.Да все верно. Пищевая сода может показаться непритязательной, но с ее помощью вы легко удалите жир и грязь с духовки. Вы можете потратить деньги на жесткие химические чистящие средства для духовок, но мы предпочитаем это дешевое и натуральное средство для чистки духовок.

Чтобы приступить к приготовлению домашнего средства для чистки духовки, смешайте 1/2 стакана пищевой соды с водой до образования пасты. Распределите пасту по всему дну духовки (избегая нагревательных элементов). Мы бы посоветовали надеть резиновые перчатки и пальцами убедиться, что смесь попадет повсюду, включая действительно стойкую налипшую грязь!

3.Как мыть решетку для духовки

Это не обязательно займет много времени …

А теперь пора подумать об этих решетках для духовки! Обычно это самая сложная часть чистки духовки, верно? Ну, больше нет. У нас есть особый секретный совет, который действительно работает.

Налейте немного стирального порошка в ванну с очень горячей водой и поставьте в нее решетки духовки на ночь. Всю грязь можно будет легко удалить после небольшого утреннего скраба. Магия!

Если у вас под рукой нет стирального порошка, мы слышали, что простыни для сушки тоже помогают.Просто поместите несколько листов в ванну с решетками для духовки. Оставьте на ночь, а затем используйте простыни, чтобы хорошо очистить решетку.

Если они не слишком грязные и вам нужно принять ванну, попробуйте поместить их в посудомоечную машину.

4. Оставить на покой

Позвольте смеси пищевой соды и воды сделать всю работу на ночь, пока вы отдыхаете и мечтаете о том, какой красивой и чистой будет ваша духовка.

5. Как мыть стекло духовки

Пусть творит чудеса.

Теперь самое интересное: мыть стекло духовки.Используйте ту же смесь пищевой соды и воды, которую вы использовали для внутренней части духовки, и нанесите пасту на внутреннюю часть окна духовки. Оставьте на полчаса, затем протрите окно тканью.

Еще один популярный метод — использовать дешевый планшет для посудомоечной машины. Не снимая покрытия, погрузите таблетку в посудомоечной машине (порошкообразную) в немного теплой воды. Потрите им стекло дверцы духовки, время от времени окунайте в воду, чтобы она оставалась влажной. Вы увидите, как легко он удаляет грязь!

6.Перебираем плиту

Пока вы занимаетесь этим, вы можете быстро взглянуть на плиту.

Смешайте следующие ингредиенты:

  • 1 столовая ложка соли
  • 1 столовая ложка пищевой соды
  • 1 столовая ложка воды

Очистите поверхность плиты пастой и протрите начисто — легко!

7. На следующее утро

Время убираться!

Пора! Подойдите к духовке и вытрите засохшую пасту влажной тканью.Если вам нужна дополнительная рука, чтобы удалить пасту, возьмите резиновый шпатель.

8. Используйте уксус и влажную ткань

Наконец, налейте немного уксуса в бутылку с распылителем и сбрызните те участки, на которых еще есть пищевая сода. Снова возьмите влажную ткань и вытрите излишки. После быстрой чистки решеток для духовки снова поместите их в духовку.

Как содержать духовку в чистоте (в помощь шесть советов по очистке духовки)

Чистка духовки намного проще, если вы будете держать ее наверху.Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы избежать беспорядка.

1. Просить всех помочь

Если у вас есть большая семья или домашнее хозяйство, которое использует печь, попросите всех принять участие и убрать за собой. Таким образом, вы не получите слой за слоем смазки, которую вам придется убирать самостоятельно.

2. Возьмите вкладыш для духовки

Никогда больше не очищайте дно духовки антипригарным покрытием от Amazon — упаковка из трех штук стоит всего 8,90 фунтов стерлингов! Выровняйте основание духовки этими прочными подкладками.Их можно разрезать по размеру, и они будут собирать любые продукты, упавшие при использовании гриля или духовки. Вкладыши можно легко мыть, к тому же их можно мыть в посудомоечной машине.

3. Используйте второй противень для жарения

Используйте старый поднос!

Это отличный совет по чистке духовки. Если у вас есть запасной противень для жарки, поставьте его на дно духовки. Если у вас есть для готовки с закрытой крышкой на полке выше, тогда выстелите запасной противень фольгой, чтобы помочь улавливать летучий жир.

4.Не переполняйте посуду

Если вы наполните форму для запекания до самого верха, то вы напутаете. Не делай этого! Найдите подходящую кастрюлю с достаточным пространством для еды.

5. Очистите духовку паром снаружи

Пар может избавить от 99,9% вредных бактерий в доме, поэтому, если вы серьезно относитесь к содержанию духовки в чистоте, возьмите в руки пароочиститель. Вам нужно только подождать две минуты, пока он нагреется, а затем нажать на спусковой крючок, чтобы выпустить пар — это не может быть проще!

6.Наклеить крышку

Обязательно используйте их!

Закройте форму для выпечки или запеканки крышкой. Это предотвратит разбрызгивание жира повсюду и загрязнение духовки.

Вопросы и ответы

Как лучше всего чистить духовку?

Лучше всего мыть духовку с помощью нашей пищевой соды. Это не только дешево и естественно, но и снимает с себя всю тяжелую работу! Попробуйте сегодня.

Как очистить духовку изнутри без пищевой соды?

Нет пищевой соды? Нет проблем.Самый простой способ очистить духовку без пищевой соды — использовать чистящую пасту Pink Stuff. Это действительно потрясающе!

В этом видео мы покажем вам, как использовать The Pink Stuff для мытья дверцы духовки и варочной панели:

Может ли пищевая сода повредить мою духовку?

Использование пищевой соды для очистки духовки не вызовет повреждений, если все сделано правильно. Причина, по которой он настолько безопасен по сравнению с любым химическим очистителем, который вы могли бы использовать вместо него, заключается в том, что он нетоксичен, прост в использовании, не такой абразивный или резкий.

Чем миссис Хинч чистит свою духовку?

Ощущение чистоты, миссис Хинч, как известно, использовала Pink Stuff и Elbow Grease для чистки своей духовки. Ознакомьтесь с нашими статьями, чтобы узнать, как это делается!

Как вы думаете, как лучше всего чистить духовку? Поделитесь с нами своим методом в комментариях ниже!

Раскрытие информации: эта статья содержит партнерские ссылки. Мы получаем комиссию без дополнительных затрат для читателя, если вы перейдете на один из рекомендуемых нами продуктов и сделаете покупку.

Руководство по сборке печи оплавления

Это руководство покажет вам, как построить отличную печь для оплавления тостера. Создать собственную духовку несложно, и результат может быть равен или лучше, чем у имеющихся в продаже духовок. Собирая его самостоятельно, вы сможете лучше понять, что искать, как он работает и как настраивать его для получения отличных результатов.

Описанная здесь конструкция печи оплавления полностью пригодна для бессвинцовой пайки с мелким шагом при очень высоких температурах и может делать это стабильно и надежно.Весь лоток можно заполнить печатными платами, и все будет идеально оплавлено. Он использует ControLeo2, программируемый контроллер печи оплавления с 4 реле.

Эта печь предназначена для оплавления бессвинцовой паяльной пасты с температурой ликвидуса около 217 ° C (максимальная температура около 250 ° C). Это то, что обычно используется контрактными производителями, производящими коммерческие печатные платы. Обычно условия прототипирования должны имитировать производственную среду, чтобы избежать сюрпризов массового производства. Если вы используете паяльную пасту с более низкой температурой ликвидуса — некоторые опускаются до 138 ° C — вы можете обойтись меньшей духовкой.

В этом руководстве предполагается доступ к розетке 110 В переменного тока 15 А. У вас может быть доступ к розетке с более высоким напряжением или силой тока, и в этом случае вы можете выбрать более крупную духовку с более высокой выходной мощностью. Чтобы избежать срабатывания предохранителя, мы будем рассматривать 1500 Вт как общую допустимую потребляемую мощность. Вот параметры при выборе духовки, используемые в этом руководстве:

  1. Маленькая — меньшая духовка означает меньше металла для нагрева. Меньше определенно лучше!
  2. Электропитание — Выберите духовку, которая мощная, но не срабатывает предохранитель и не перегружает проводку.
  3. Элементы — вам понадобятся элементы сверху и снизу, чтобы контролировать источник тепла. По возможности избегайте резистивных нагревательных элементов из-за их большой тепловой инерции. Чем больше элементов, тем лучше, потому что хорошее покрытие помогает уменьшить горячие и холодные точки.
  4. Конвекционный вентилятор — это определенно неплохо, но не обязательно. Если вы выберете духовку с конвекционным вентилятором, убедитесь, что в духовке достаточно места для установки реле!

Для этого руководства мы нашли подходящую печь на Amazon.com. Это был совершенно новый тостер Black & Decker T01303SB всего за 30 долларов! Black & Decker продает много духовок с одинаковым шасси, но с разными элементами управления, цветом или дизайном ручки, поэтому ваша духовка может выглядеть не так, как эта. В нем нет конвекционного вентилятора, а потребляемая мощность составляет 1150 Вт. «Низкое» энергопотребление означает, что мы можем добавить дополнительный нагревательный элемент, не перегорая предохранители. Есть 2 нагревательных элемента — 600 Вт сверху и 550 Вт снизу. Площадь для печатных плат составляет 8 дюймов x10.5 дюймов (200 мм x 260 мм). Идеально!

Духовка, указанная в этом руководстве, может быть недоступна в вашем регионе, или вы можете использовать другую духовку — возможно, с конвекционным вентилятором. Приятно иметь конвекционный вентилятор, но большинство конвекционных печей больше, стоят дороже и их сложнее модифицировать. Проводящие свойства алюминия в лотке для печатной платы и изоляции (коврик для заграждения) более эффективны для устранения перепадов температур, чем движущийся воздух. Духовка Black & Decker, используемая в этом руководстве, имеет объем 10 литров и работает от напряжения 110 В.

Советы для европейцев (и других стран с напряжением 240 В):

  • Просмотрите обсуждение на форуме здесь и другие печи ControLeo2 здесь.
  • Не пытайтесь запустить печь на 110 В через преобразователь 110 В / 240 В! Требования к мощности огромны, как и потери преобразования. Используйте духовку, рассчитанную на 240 В.
  • Некоторые печи на 240 В используют два элемента на 120 В, соединенные последовательно. Это нормально, если есть 2 нижних элемента последовательно или 2 верхних элемента последовательно, но если у вас есть только один элемент вверху и один внизу, то они должны быть элементами на 240 В.Если духовка поддерживает «верхний нагрев» и «нижний нагрев», то, скорее всего, это элементы на 240 В (хорошо).
  • Не подключайте элементы 120 В к источнику питания 240 В! P = V 2 / R, поэтому такая разводка потребляет в 4 раза больше энергии и, вероятно, сгорит или расплавит нагревательный элемент.

Учитывается текущая потребляемая мощность печи. В США большинство схем выдерживают ток 15 А, поэтому максимальное потребление составляет 15 А x 110 В = 1650 Вт. Для продолжительной нагрузки это значение следует уменьшить на 20%.

ControLeo2 может управлять 4 реле. В этом руководстве 4 выхода — это нижний элемент, верхний элемент, элемент повышения и неиспользуемые.

Пример 1: Духовка без конвекции с 2 нагревательными элементами общей мощностью 1150 Вт
Здесь описывается духовой шкаф, используемый в данном руководстве. Используйте элемент повышения мощностью 350 Вт. Это сохраняет общее энергопотребление на безопасном уровне на 10% ниже максимума 1650 Вт, поэтому все элементы могут быть включены одновременно в течение короткого периода.

Пример 2: Конвекционная печь с 4 нагревательными элементами общей мощностью 1500 Вт
Такая духовка имеет 4 элемента.Нижние элементы имеют мощность 300 Вт, а верхние — 450 Вт. Он немного больше, чем духовой шкаф, использованный в этом руководстве.

  • Не стоит недооценивать влияние тепловой массы! Духовку большего размера значительно сложнее нагреть. Подумайте о покупке двух одинаковых духовок и использовании одной для передачи нагревательных элементов другой. Убедитесь, что это все еще будет работать с вашей электрической схемой.
  • Следует добавить повышающий элемент, но при этом потребляемая мощность превысит то, что может обеспечить схема на 15 А.У вас может быть доступ к цепи на 20 А — отлично! Если вы не добавите усиливающий элемент, вам придется переборщить с изоляцией. В дополнение к внутренней изоляции духовки (Reflect-A-Gold и Boom Mat) вам также следует добавить керамическую изоляцию между камерой духовки и внешней оболочкой.
  • Элементы с максимальной мощностью находятся сверху — не очень хорошо. Лучше всего удалить все элементы, установить изоляцию, а затем заменить их, при этом элементы максимальной мощности находятся внизу.Лучше всего отрезать провода и снова соединить их с помощью стыкового соединителя.
  • Используйте SSR для нагревательных элементов. Конвекционный вентилятор может быть подключен постоянно, или вы можете использовать механическое реле или небольшой SSR для управления им.
  • Добавьте изоляцию (например, одеяло из керамического волокна) между камерой печи и внешней оболочкой. Это большая печь, и вам потребуется всяческая помощь, чтобы обеспечить равномерную температуру, соответствующую профилям оплавления.
  • В качестве лотка для печатных плат можно использовать тонкий алюминиевый или медный лоток, опирающийся на решетку.Удалите как можно больше поперечин, чтобы уменьшить тепловую массу.
  • Если в итоге вы получите печь с недостаточным питанием или недостаточной изоляцией, рассмотрите возможность использования паяльной пасты с более низкой температурой ликвидуса (около 138 ° C), например Chip Quick SMDLTLFP10.

Если вы подумываете об использовании конвекционной печи, то блог 1, блог 2 и эти фотографии могут вам помочь.

Общие проблемы в самодельных печах оплавления (или дешевых коммерческих печах) — это горячие и холодные области. Холодное пятно — это область, которая не получает достаточно тепла, чтобы активировать флюс в нужное время и позволить припою достичь жидкой температуры и оплавиться.Горячие точки — это участки, которые нагреваются слишком сильно, что приводит к короблению или образованию пузырей на плитах. Компоненты могут обесцвечиваться, но самое серьезное повреждение — это то, что вы не видите; Среднее время наработки до отказа (MTBF) сгоревших ИС может быть серьезно снижено.

Как помогает элемент наддува?

  1. Тепло исходит из дополнительного места, помогая распределять тепло по духовке.
  2. Все элементы могут работать при более низкой температуре, чтобы не было сильно концентрированного источника тепла.
  3. Устанавливается в нижней части духовки, защищая от тепла чувствительные компоненты.

Хорошая изоляция абсолютно необходима при строительстве собственной печи оплавления. Слишком много утеплителя практически невозможно. Если вы используете свинцовую паяльную пасту и оплавляете только одну небольшую печатную плату за раз, это возможно без изоляции. Тем не менее, цель создания этой печи состоит в том, чтобы иметь возможность использовать весь противень для печатных плат с использованием высокотемпературной бессвинцовой пасты. Качественная изоляция, способная выдерживать высокие температуры, стоит дорого, но оно того стоит.Мы рекомендуем Reflect-A-Gold и коврик для стрелы.

В этом руководстве Reflect-A-Gold и BoomMat используются внутри духовки для предотвращения потери тепла на стальные стенки духовки. Вы также можете добавить изоляцию снаружи камеры духового шкафа (и внутри внешней оболочки), чтобы еще больше уменьшить потери тепла. Хорошо подойдет сварочное одеяло из стекловолокна или теплоизоляция из керамического волокна. Высокотемпературный силиконовый клей может герметизировать воздушные зазоры между панелями духовки, а высокотемпературную прокладку Nomex можно использовать для уменьшения воздушного зазора вокруг дверцы духовки.

Качественная изоляция стоит недешево
В Интернете есть подделка Reflect-A-Gold. Это похоже на настоящую сделку, и результаты испытаний показывают, что изоляционные свойства очень похожи. Однако клей на этой ленте не выдерживает высоких температур оплавления, что можно увидеть здесь и здесь. Некоторая изоляция (мы смотрим на вас, Heatshield Products), рассчитанная на более высокие температуры, чем Reflect-A-Gold, также не работает.

Как помогает изоляция?

  1. Уменьшает тепловую массу печи, так как стальные стенки поглощают меньше тепла.
  2. Отражая тепло, помогает устранить горячие и холодные точки в духовке.
  3. Хорошая изоляция означает, что для достижения высоких температур требуется меньше энергии. Это означает, что нагревательные элементы могут охладиться, что еще больше поможет выровнять температуру в духовке. Для этой конкретной печи нижний элемент работает с 95% -ным рабочим циклом без изоляции, но только 60% с изоляцией.

Используйте изоляцию и используйте ее в большом количестве! Как только вы увидите отличные результаты, вы увеличите количество и сложность разрабатываемых вами досок.Сделай это один раз и сделай правильно.

Один хорош, больше не нужно. Если необходимо получить среднее значение, вы можете подключить несколько термопар параллельно. Термопары генерируют микровольт, который считывает микросхема MAX31855, поэтому их параллельное подключение даст вам это среднее. Если вы хотите измерить колебания температуры вокруг духовки, лучший метод — использовать этикетки для проверки температуры, как показано здесь. Это даст вам более точное представление о расхождении и позволит узнать, где в духовке находятся горячие и холодные участки.

Духовки без конвекции по своей природе сбалансированы по температуре слева и справа. Ожидается (и желательно) дисбаланс сверху вниз. Дисбаланс между передней и задней частью будет возникать из-за мощности и расположения нагревательных элементов, типа изоляции и дверцы духовки. Конвекционный вентилятор может уменьшить колебания между передней и задней сторонами, но также внесет некоторое количество колебаний влево-вправо. Практически во всех духовках центр будет горячее, чем углы.

Вот шаги, которые мы предпримем, чтобы превратить тостер в печь оплавления:

  1. Откройте его
  2. Снимаем старый контроллер
  3. Установить реле
  4. Подготовить корпус
  5. Просверлить отверстия
  6. Изолируйте духовку
  7. Установить элемент наддува
  8. Установить термопару
  9. Установить блок питания
  10. Делаем высоковольтную проводку
  11. Вытяните проволоку из духовки.
  12. Установить сервопривод двери
  13. Добавить сервооборудование в ControLeo2
  14. Подключите ControLeo2
  15. Закончить низковольтную проводку
  16. Закройте духовку
  17. Отделка сервопривода двери
  18. Установите лоток для печатной платы
  19. Настроить ControLeo2
  20. Позвольте мастеру оплавления узнать вашу духовку
  21. Выполнить несколько тестовых циклов
  22. Заключительные мысли

Отказ от ответственности: преобразование духовки в печь оплавления, вероятно, приведет к аннулированию гарантии производителя на печь.В духовках используется электричество высокого напряжения и потенциально опасные электрические токи. Whizoo (и Питер Истон) не могут нести ответственность или будут нести ответственность любого рода в любом случае, в случае травмы или даже смерти в результате создания и / или использования или неправильного использования этой информации, размещенной на этом веб-сайте. Получая доступ, читая и / или распечатывая статьи, представленные здесь, вы соглашаетесь нести единоличную ответственность, как указано в приведенном выше отказе от ответственности, и освобождаете Whizoo и / или Питера Истона от любого уголовного иска и / или ответственности.Безопасность является первоочередной задачей при работе с цепями высокого напряжения и высокотемпературными печами. Играть безопасно!

Совет: нажмите на любую фотографию, чтобы увидеть версию с высоким разрешением.

Совет: загляните в Зал славы, чтобы почерпнуть вдохновение у других.

Совет: подумайте о заказе алюминиевого подноса, если вы еще этого не сделали.

Это должно быть довольно просто. Убедитесь, что духовка ОТСОЕДИНЕНА, и проследите, куда идут все винты.

Совет: сейчас самое время определить острые края в духовке и вокруг нее.Оберните их скотчем, чтобы не порезать руки во время работы с духовкой. Или нет — потому что лучшие проекты связаны с кровью.

Чтобы сохранить вещи и освободить место для новых элементов управления, вы должны удалить все ненужные части из духовки. Определите проводку, используемую элементами; вам нужно будет подключить их к SSR на шаге 12. Обрезая провода, оставьте их как можно длиннее; они должны иметь доступ к вашим SSR. Сохраните любую проволоку от духовки.Это жаропрочная проволока, которая потом может пригодиться. Верхний элемент управления удален, потому что через него будут проходить провода к контроллеру.

ControLeo2 поддерживает как механические, так и твердотельные реле (SSR). Если вы не планируете много пользоваться духовкой или у вас нет двух монет, которые нужно тереть, можно использовать механические реле. Контакты механических реле со временем изнашиваются. В SSR нет движущихся частей, поэтому они не подвержены физическим ударам, вибрации или перепадам высоты.Они работают бесшумно и создают небольшие электрические помехи. Они не образуют дуги, поэтому подходят для опасных сред. Мы используем только SSR при строительстве печей оплавления.

Выбирая твердотельные реле, имейте в виду, в какой среде они будут работать (горячая и относительно небольшой радиатор). Чтобы учесть это, вам следует снизить номинальные характеристики SSR. В случае, когда SSR управляет мощностью двух элементов по 375 Вт, ток будет 2 * 375 Вт / 110 В = 7 ампер. На всякий случай выберите SSR на 20А.

Реле монтируются на теплопроводной металлической детали. Медь обладает прекрасными тепловыми свойствами, и алюминий тоже неплох. Вот почему эти металлы используются в качестве радиаторов и внутри компьютеров. Сталь на самом деле не так хороша. Каждый SSR может выдерживать ток 5 А без радиатора, а каждый из них получает менее 7 А. Во время оплавления SSR и алюминиевая пластина слегка нагреваются.

SSR в этом руководстве монтируются на алюминиевый лист размером 6 x 6 дюймов и толщиной 1/16 дюйма.Выясните, как этот лист будет установлен в духовке, и как реле будут установлены на листе. Держите лист подальше от стенок духовки и как можно ниже (поднимается температура). Поместите теплопроводящую подушку или пасту между твердотельным реле и алюминиевым листом. Заклепки отлично подходят для удержания вещей вместе, но вы также можете использовать гайки и болты. Убедитесь, что ничто не может отсоединиться, потому что последнее, что вам нужно, — это что-нибудь, катящееся рядом с высоковольтной проводкой!

Совет: убедитесь, что все провода духовки могут дотянуться до SSR.

Совет: удалите заусенцы на всех отверстиях, через которые будет проходить проволока. Для этого подойдет бита с зенковкой.

Совет: (конвекционные печи), если алюминиевый лист меньше, чем используется здесь, или реле пропускают больший ток, подумайте о добавлении активного (вентилятор охлаждения) и пассивного (радиатор) охлаждения, чтобы гарантировать, что SSR не перегревается.

Выясните, где будет установлен ControLeo2. Убедитесь, что дверца духовки все еще может открываться (не забывайте о кронштейне сервопривода), и духовку можно снова собрать! Просверлите отверстие в корпусе из АБС-пластика достаточного размера для проводки.ControLeo2 имеет порт USB, который используется для обновления прошивки и регистрации температуры. Добраться до этого USB-порта после того, как все будет собрано, очень сложно, и вы рискуете согнуть провода за предел их разрыва. Возможно, имеет смысл проделать отверстие и для USB-порта — просто увеличьте пилотное отверстие за наклейкой.

Совет: доступ к USB-порту необходим для обновления прошивки или регистрации температуры на ПК. Отверстие неплохо выглядит, если поверх него заклеить кусок черной изоленты.Это очень хорошая идея — проделать отверстие, а затем скруглить его, чтобы в него можно было легко вставить USB-кабель.

Усиливающий элемент будет удерживаться рым-болтами 3/16 «x 1-1 / 2». Концы элемента не нагреваются так сильно, как середина, поэтому рым-болты должны находиться рядом с концами элемента.

На этом этапе вы сделаете 12 отверстий:

  • Отверстие для проводов от элемента наддува в камеру управления (3/16 дюйма).
  • Отверстие для проводов от зонда термопары в камеру управления (3/16 дюйма).
  • 2 отверстия для рым-болтов, используемых для поддержки элемента наддува (3/16 дюйма).
  • 2 отверстия для стяжки, на которой будет держаться блок питания (5/32 дюйма).
  • 2 отверстия для удержания пластины SSR на месте (9/64 дюйма).
  • 4 монтажных отверстия для корпуса (1/8 «и 1/16»).

Плотно прикрепите пластину SSR к духовке. Старайтесь не прикреплять духовку к стене в качестве точки крепления.Следите за тем, чтобы не осталось металлических опилок! Когда вы закончите, убедитесь, что провода для термопары и элемента наддува проходят через соответствующие отверстия.

Совет: используйте сверло с зенковкой, чтобы удалить заусенцы из отверстий, через которые проходят провода!

Предупреждение: это, наверное, самая сложная часть сборки!

По большей части печь изолирована с помощью рулона Reflect-A-Gold размером 2 x 18 футов. Эта изоляция способна выдерживать постоянные температуры до 450 ° C (850 ° F).Эта изоляция предназначена для закрытия воздушных зазоров, через которые выходит тепло, и уменьшения тепловой массы печи за счет уменьшения количества тепла, теряемого стальным шасси. Если он у вас есть, вы можете использовать высокотемпературный силиконовый клей, чтобы перекрыть воздушные зазоры.

Убедитесь, что используете подлинное Reflect-A-Gold, а не какие-то поддельные вещи, доступные на eBay или AliExpress. Изоляционные свойства очень похожи, но клей на этой ленте не выдерживает высоких температур оплавления, как это видно здесь и здесь.

Коврик стрелы используется под нижним элементом. Эта изоляция может выдерживать постоянные температуры до 950 ° C (1750 ° F). Нижние элементы работают большую часть времени, а алюминий помогает отводить тепло от центра духовки и равномерно распределять его по дну. Заманчиво поставить коврик для стрелы и над верхним элементом. К сожалению, клей не выдерживает высоких температур, и коврик стрелы упадет на верхний элемент и загорится. Да вот что происходит!

Учитывая стоимость утеплителя, мы ориентируемся на области, в которых достигается наибольшая выгода.Ищите швы, по которым может выходить горячий воздух. Верх духовки, дверца, стена камеры управления и область вокруг нагревательных элементов — это наиболее важные области, которые необходимо покрыть. Смотровое отверстие в дверце позволяет следить за процессом оплавления.

Совет: используйте эластичный шнур, чтобы удерживать дверцу духовки открытой, пока вы устанавливаете изоляцию.

Сохраните небольшой кусок Reflect-A-Gold, чтобы изолировать вокруг термопары (следующий шаг).Чтобы разместить коврик для стрелы, снимите пластиковую подложку с дальнего края и поместите его в духовку. Когда вы будете довольны местоположением, прижмите оголенный край вниз и удалите остальную подложку.

Совет: вы можете использовать высокотемпературную прокладку Nomex, чтобы уменьшить воздушный зазор вокруг дверцы духовки.

Нагнетательный элемент представляет собой резистивный нагревательный элемент 110 В 350 Вт, обычно используемый для нагрева форм. Усиливающий элемент должен плотно входить в рым-болт.Может потребоваться увеличить или уменьшить размер глазницы. Просверлите коврик штанги, используя отверстия, которые вы сделали ранее в духовке, в качестве ориентира. Вставьте элемент в рым-болты, а затем проденьте болты в отверстия. Оберните немного Reflect-A-Gold вокруг проводов в том месте, где они проходят через стенку духовки, чтобы защитить их. Убедитесь, что все надежно закреплено болтами.

Совет: установка только одного рым-болта на усилительный элемент упрощается.

Зонд термопары «k-типа» изолирован из стекловолокна и может измерять температуру до 550 ° C.Этот конкретный зонд используется потому, что у него небольшой наконечник, поэтому он очень быстро реагирует на изменения температуры. Термопара должна измерять температуру припоя, поэтому лучший способ установить термопару — это использовать алюминиевую ленту и прикрепить ее к плате, подлежащей оплавлению. Теоретически это действительно хороший метод, но на практике он не работает. Трудно разместить датчик на печатной плате (даже на жертвенной печатной плате) и получить стабильные результаты. Термопара может находиться над переходным отверстием или между ней и печатной платой может быть небольшой воздушный зазор.Также существует постоянная опасность столкновения компонентов при попытке разместить термопару.

Лучшим методом является определение того, что тепловая масса печи в значительной степени не меняется между запусками. Лучше всего разместить термопару в месте, которое должно отражать температуру платы, и вдали от любого прямого тепла от нагревательных элементов. Мы построили печи и оплавили плиты, используя оба метода размещения, и мы безоговорочно рекомендуем этот метод.

Убедитесь, что зонд термопары надежно закреплен и отверстие в камере управления закрыто.

Мы решили установить блок питания 5V для ControLeo2 внутри духовки. Добавьте провода (не входят в комплект) к источнику питания, чтобы упростить подключение внутри духовки. Отрежьте конец шнура питания и определите положительный и отрицательный провода с помощью мультиметра. Не поддавайтесь искушению залудить провода — делать это не рекомендуется. Если хотите, можете использовать наконечники.

Камера управления (с реле и источником питания) нагревается во время оплавления, но далеко не настолько, чтобы расплавить изоляцию провода.Хотя вы должны использовать высокотемпературную проволоку внутри духовки и для любых проводов, соприкасающихся со стенками духовки, можно использовать обычную проволоку, как показано на фотографиях.

Совет: после обнажения проводов в блоке питания рекомендуется подключить его к ControLeo2, чтобы убедиться, что все работает. При необходимости отрегулируйте контрастность ЖК-дисплея. Питание от порта USB проходит через диод, поэтому контрастность ЖК-дисплея будет отличаться между питанием USB и источником питания 5 В, подключенным с помощью винтовых клемм.

Совет: возможно, сейчас самое время обновить прошивку, работающую на ControLeo2.Последняя версия — v2.0.

Совет: сейчас самое время надеть крышки кнопок (цветные пластиковые прокладки) на ControLeo2. Это показано на шаге 16, но сделать это сейчас проще.

Совет: вместо пайки проводов на штырьки блока питания можно использовать обжимные соединители с плоской резьбой.

Теперь прикрепите корпус к духовке.

Важно правильно провести высоковольтную проводку! Если ваша духовка 220V, ваши элементы могут быть подключены последовательно, а не параллельно.Если вы не на 100% уверены, что имеете дело с электричеством, обратитесь к электрику. Вы также можете задать вопросы, используя форму обратной связи ниже.

«Горячий» провод идет к каждому SSR и к источнику питания 5 В. «Нейтральный» провод идет к одному концу каждого нагревательного элемента, а также к источнику питания 5 В. Другой конец каждого элемента также подключен к SSR. Используйте стяжки, чтобы поддерживать аккуратность проводки.

Совет: маркируйте SSR, чтобы знать, какой SSR какой нагревательный элемент контролирует.

Провода, идущие от духовки:

  • Провод от источника питания 5В.
  • Провод на 3 ТТР. Реле имеют общий плюс, поэтому мы используем 4-проводный провод для 3 SSR. Необходимый провод не будет пропускать большой ток (максимум 10 мА при 5 В на каждый SSR), поэтому можно использовать даже такой тонкий кабель, как USB-кабель. Для каждого механического реле требуется около 50 мА при 5 В, так что, опять же, провод не обязательно должен быть толстого сечения.
  • Провода термопары.

Пропустите провода через втулку и оплетку. Чтобы вещи оставались аккуратными и надежными, мы используем плетеные рукава размером 10 дюймов или 1/4 дюйма.

Сервопривод установлен без резиновых изоляторов; они здесь действительно не нужны. Пропустите провод сервопривода и провода печи через корпус. Добавьте застежку-молнию для снятия натяжения — но сначала убедитесь, что у вас есть провода достаточной длины, чтобы добраться до винтовых клемм на ControLeo2!

Убери свой паяльник! Некоторые компоненты должны быть припаяны к плате для поддержки сервопривода

  • 3-контактный разъем припаян к GND, 5V и D3.
  • Большинство сервоприводов совершают внезапное резкое движение при первом включении питания. Подтягивающий резистор 10 кОм остановит такое поведение. Резистор ставится между 5В и D3.
  • Когда сервопривод движется, ток остановки может снизить напряжение, поступающее на плату, и вызвать состояние отключения. Конденсатор 220 мкФ необходим для предотвращения этого. Подключите его между 5 В и GND. Да прямо как на фото видно. Нет, он не подключен к 3,3 В. Да, мы знаем, что похоже, но это не так.

Совет: конденсатор поляризован, поэтому обязательно припаяйте отрицательную сторону к GND!

Есть определенный порядок подключения проводов к ControLeo2. Избегайте многократного перегиба проводов за пределами их предела разрыва. На каждом этапе можно проводить тест, чтобы убедиться в правильности работы.

Прикрепите распорки к доске. Вы можете использовать скотч, чтобы распорки оставались на винтах, или просто с помощью плоскогубцев сожмите середину распорки перед тем, как установить распорку на винт.Зачистите все провода, чтобы их можно было вставить в винтовые клеммы. Выкрутите винты из винтовых клемм.

Подключите провода питания 5 В.

Тест 1 — проверьте питание 5 В
Убедитесь, что ваша высоковольтная проводка безопасна, затем подключите духовку. ControLeo2 должен получить питание и запуститься. Если вы не сделали этого на шаге 9, сейчас самое время настроить контрастность ЖК-дисплея.
>>> Когда закончите, отключите духовку от сети.

Присоедините провода термопары.Зеленый — «-», красный — «+». Если вы дальтоник, просто угадайте! Перепутывание проводов термопары не причинит вреда.

Тест 2 — Проверьте работу термопары
Убедитесь, что ваша высоковольтная проводка безопасна, затем подключите духовку. ControLeo2 должен получить питание и отобразить температуру. Откройте дверцу духовки и возьмитесь за кончик термопары. Температура должна повыситься — если только у вас не обледенелые руки. Если направление изменения температуры неправильное, поменяйте местами красный и зеленый провода.
>>> Когда закончите, отключите духовку от сети.

Подключите сервопривод и низковольтные провода SSR.

  • D4 = черный (нижний элемент)
  • D5 = зеленый (верхний элемент)
  • «+» = красный (общий положительный)
  • D6 = белый (элемент повышения)
  • D7 = не используется

Вкрутите ControLeo2 в корпус (пока не закрывайте крышку, если вам снова понадобится доступ к проводке). Вставьте оплетку в камеру управления.

Совет: возможно, вы захотите сфотографировать свою проводку, на случай, если вам понадобится вернуться к ней.

Держите низковольтную проводку как можно дальше от высоковольтных проводов. Позаботьтесь о проводе термопары; он передает милливольты, и непосредственная близость к проводам, несущим большие нагрузки, может мешать измерению температуры.

Провода подключаются следующим образом:

  • красный — подключен ко всем 3 SSR.
  • белый — подключен к бусту SSR.
  • черный — подключил к нижнему SSR.
  • зеленый — подключен к верхней ССР.

Тест 3 — Проверьте работу SSR
Убедитесь, что ваша высоковольтная проводка безопасна, затем подключите духовку. ControLeo2 должен получить питание и показать тестовое меню. Вы можете посмотреть это короткое видео, чтобы увидеть, как работает система меню. Нажатие нижней кнопки будет циклически переходить по каждому SSR. Следите за SSR и убедитесь, что светодиод на нем загорается в нужное время. Ожидайте услышать какое-то жужжание от элементов, когда они начнут нагреваться.
>>> Когда закончите, отключите духовку от сети.

Снимите пластиковую пленку, защищающую ЖК-дисплей. Поместите цветные прокладки на пуговицы — это придаст им приятный вид! Накройте корпус крышкой и закройте духовку.

Совет: перед тем, как закрыть духовку, проверьте, не ослаблены ли гайки, болты, винты, провода и металлическая стружка. Используйте стяжки, чтобы удерживать провода на месте. Убедитесь, что винты шасси, которые вы собираетесь вставить, не прокалывают только что проделанную вами работу.

Включите духовку и перейдите по меню к открытому положению дверцы.Он должен показывать 90 ° — это средняя точка движения сервопривода. Если он не показывает 90 °, нажмите верхнюю кнопку, пока он не появится. Прикрепите сервомеханизм к серво диску с помощью четырех винтов M3. Установите рычаг на сервопривод в точке, которая, по вашему мнению, будет средней точкой его движения.

Возьмите кусок алюминия размером 3 x 1/2 дюйма и просверлите в нем 2 отверстия с помощью сверла 1/8 дюйма. Изогните его на 90 °, как показано на фотографиях. Просверлите 2 пилотных отверстия в ручке духовки, используя небольшой Сверло 1/16 «или 5/64».Прикрепите алюминий к ручке. Как только вы это сделаете, используйте меню ControLeo2, чтобы настроить открытое и закрытое положения сервопривода. Дверца духовки должна открываться примерно на 1 дюйм. Этого достаточно, чтобы обеспечить достаточное охлаждение после оплавления.

Сервопривод дверцы всегда переводится в закрытое положение при включении духовки. Дверца будет медленно открываться вскоре после достижения максимальной температуры и снова закрываться, когда духовка остынет до 50 ° C.

Поднос для печатных плат — самая важная часть печи оплавления.Хорошее распределение тепла имеет первостепенное значение для успешного оплавления, а лоток — наиболее важная часть уравнения. Подносы, которые обычно поставляются с духовками, сделаны из стали (если она магнитная, то это сталь), что, как вы уже знаете, нехорошо. Использовать стойку — все равно что пойти на пляж в бикини и ожидать загара без морщин!

Для этой духовки мы используем специально вырезанный лист из алюминия 5052 толщиной 8 дюймов x 10-5 / 8 дюймов толщиной 1/32 дюйма (приобретите их здесь. Тодд также может изготовить индивидуальные противни), который точно соответствует нашей духовке.1/32 дюйма — правильная толщина; любой более толстый, мы просто добавляем термическую массу, и любой более тонкий материал теряет жесткость. Подойдет любой металл с хорошей теплопроводностью.

Еще один хороший подход — особенно для конвекционных печей — это использовать решетку, которая идет в комплекте с духовкой, но удалить большую часть проволоки, чтобы уменьшить тепловую массу. Тонкий алюминиевый или медный лист можно разместить непосредственно на этой модифицированной стойке. В конвекционных печах необходимо обеспечить хорошую циркуляцию воздуха вокруг металлического листа, поэтому при необходимости сделайте отверстия по краям.

Перейдите в меню настройки мастера перекомпоновки. Вы можете посмотреть это короткое видео, чтобы увидеть, как работает система меню.

Настройте выходы D4, D5, D6 и D7, как вы их подключили. Вы также можете установить максимальную температуру. Максимальная температура по умолчанию 240 ° C подходит для бессвинцового оплавления. Если вы используете свинцовый припой, измените это значение на значение, рекомендованное в вашем техническом описании паяльной пасты. Повторное нажатие верхней кнопки повысит температуру до 280 ° C, а затем она повысится до 175 ° C.Кривая оплавления автоматически настраивается в зависимости от максимальной температуры.

Совет: если вы еще этого не сделали, возможно, сейчас самое подходящее время для обновления прошивки, работающей на ControLeo2. Последняя прошивка — v2.0.

Этот шаг займет некоторое время. Если вы построили духовку точно так, как описано выше, может потребоваться 1 цикл, чтобы убедиться, что ваша духовка соответствует стандарту J-STD-020, но есть вероятность, что потребуется несколько циклов (возможно, 10), чтобы выйти из » обучающий «режим.

Совет: противень ДОЛЖЕН находиться в духовке в режиме обучения! Тепловая масса должна быть максимально приближена к нормальному оплавлению.

  1. Вы хотите провести этот тест на улице или в хорошо вентилируемом помещении. Будет немного дыма — это нормально.
  2. Поместите поддон для печатных плат в духовку, но не кладите на него никакие доски.
  3. Закройте дверцу духовки.
  4. Запустить оплавление. ЖК-экран сообщит вам, что режим обучения включен.
  5. Если повышение температуры слишком быстрое или слишком медленное, процесс обучения будет прерван.Соответствующее сообщение будет отображаться на ЖК-экране.
  6. Мастер переформатирования внесет некоторые изменения в свои настройки. Эти настройки хранятся в энергонезависимой RAM (EEPROM).
  7. Откройте дверцу духовки и дайте духовке остыть до комнатной температуры.
  8. Серьезно, дайте остыть. Подождите 20-30 минут.
  9. Вернитесь к шагу № 3.

Как только повышение температуры соответствует J-STD-020, Мастер оплавления выйдет из режима обучения. С этого момента мастер перекомпоновки будет постоянно отслеживать каждую перекомпоновку и при необходимости вносить очень небольшие корректировки.

Если один из выходов перенастроен (например, если D4 изменен с «Нижний» на «Верхний») или максимальная температура изменится более чем на 5 ° C, то Мастер оплавления снова войдет в режим обучения.

Если вы хотите отслеживать производительность мастера Reflow Wizard, вы можете установить программное обеспечение Arduino на свой компьютер и отслеживать сообщения о состоянии с помощью последовательного монитора Arduino.

Если вы хотите понять, как работает Мастер перекомпоновки, вы можете посмотреть исходный код здесь.

Взгляд на кривую оплавления паяльной пасты
Производители паяльной пасты пытаются продавать пасту контрактным производителям с конвейерными печами оплавления. Время для них деньги, поэтому график оплавления обычно показывает наименьшую продолжительность оплавления в идеальных условиях. Во всех таблицах данных указано что-то вроде «использовать этот график в качестве отправной точки для оптимизации процесса». Еще один момент, о котором следует помнить, заключается в том, что ваша духовка не нагревается мгновенно при включении, поэтому для лучшего сравнения лучше всего установить графики профиля с нулевой базой до 75 ° C.Более продолжительное время при более низких температурах (предварительное замачивание) практически не влияет на процесс.

Используйте ненужные печатные платы и компоненты, которые вам больше не нужны. Нанесите паяльную пасту на платы и некоторые компоненты. Простым тестом является тест «желтого конденсатора», описанный в обновлении Kickstarter. Лучше использовать этикетки для температурных испытаний, как показано здесь.

Разложите доски сеткой 3×3 на противне. Это поможет вам определить, есть ли у вас горячие или холодные точки в духовке.Углы обычно немного холоднее, а центр немного горячее. Сделайте оплавление и изучите каждую доску по очереди. Было ли достаточно тепла для оплавления припоя, но не слишком ли оно, чтобы платы искривлялись или компоненты сгорали?

При необходимости настройку максимальной температуры можно увеличить или уменьшить в зависимости от ваших результатов. Имейте в виду, что ошибка MAX31855 составляет 2 ° C, а датчик термопары — около 3 ° C.

Если сервопривод дверцы не используется, при получении инструкции открыть дверцу духовки откройте ее на дюйм или два.Будьте осторожны, чтобы скорость охлаждения не превышала 6 ° C / секунду; оптимальная скорость 2 ° C / сек. Как только духовка остынет до 100 ° C, доски можно будет снять, но вы можете оставить их на более длительный срок, поэтому для работы с ними вам не понадобятся перчатки. Температура в духовке должна быть ниже 50 ° C, чтобы можно было начать оплавление.

Процесс перекомпоновки
Существует ряд руководств о том, как это сделать, и быстрый поиск на YouTube или в Интернете даст результаты.

Плиты и паста
OSHPark производит плиты отличного качества и быстро их поставляет.Для большинства прототипов плат наличие трафарета сокращает время сборки и улучшает пайку, поэтому требуется гораздо меньше переделок. Нам нравятся трафареты из нержавеющей стали, и мы часто заказываем доски и трафареты у Smart Prototyping в Китае. Их качество не такое хорошее (примерно у 1 из 250 плат есть проблемы), но в целом мы очень рады их рекомендовать.

Мы лично используем бессвинцовую пасту Chip Quik SAC305 и довольны результатами. Судя по отзывам, которые мы получили, любая безсвинцовая паста, не требующая очистки, оказывается ничем не хуже любой другой.Свежесть пасты важна; флюс в пасте со временем ухудшится. Держите его в холодильнике в соответствии с инструкциями производителя. Компоненты с мелким шагом и особенно BGA потребуют свежей и качественной пасты. Если вы делаете низкочастотный дизайн с большими контактными площадками, вы, вероятно, можете использовать более дешевую старую пасту.

Двусторонние платы
ControLeo2 не подходят для работы с двумя разными паяльными пастами с разными профилями оплавления. Однако есть способы заставить эту работу работать:
1.Используйте эпоксидную смолу, чтобы удерживать на месте более крупные компоненты с 1-й стороны. Поверхностное натяжение будет удерживать меньшие на месте при оплавлении второй стороны.
2. Оплавьте более сложную сторону платы и припаяйте вручную вторую сторону.
3. Некоторые пользователи сохраняют изученные настройки для каждого типа вставки, затем перепрограммируют ControLeo2 перед каждой перекомпоновкой. Однако это громоздко.

Исходный код ControLeo2 является открытым, поэтому, если вы хотите его улучшить, мы будем рады поделиться вашими усилиями с нашими пользователями!

Если у вас есть фотографии или видео, которыми вы хотели бы поделиться в нашем Зале славы, сообщите нам об этом.Если мы можем что-то сделать, чтобы улучшить это руководство, сообщите нам об этом.

дешевая печь оплавления, прототип печи оплавления, печь оплавления оплавлением, печь оплавления припоя, печь оплавления оплавлением, печь оплавления печатных плат, печь припоя, инфракрасная печь оплавления, недорогая печь оплавления,
паяльная печь, мини-печь оплавления, настольная печь оплавления, печь оплавления bga, небольшая печь оплавления, пайка в духовке, цена печи оплавления, контроллер оплавления arduino, печь оплавления arduino,
Контроллер печи оплавления arduino, оплавление arduino smd, создание печи оплавления, печь оплавления arduino, печь оплавления, печь оплавления тостера, конвекционная печь оплавления, печь оплавления своими руками,
печь оплавления оплавления, оплавление zallus, контроллер оплавления zallus, построить печь оплавления, самодельную печь оплавления, zallus, печь оплавления тостера своими руками, контроллер zallus, t962, печь оплавления t962,
печь t962, печь оплавления t962a, печь оплавления t962a, печь t962a, печь оплавления smd, печь оплавления smt, печь оплавления smt, печь оплавления smd, печь бессвинцового оплавления, бессвинцовая печь оплавления, высокотемпературная оплавление,
Контроллер печи оплавления, установка оплавления, настольная печь оплавления, печь оплавления тостера, печь тостера своими руками.

© Whizoo 2020

Dacor EOR, MOR Проверьте содержимое упаковки, снимите дверцу (и) духовки

8

Инструкции по установке

Проверьте содержимое упаковки

Убедитесь, что все компоненты, указанные ниже, были поставлены. Если какой-либо элемент отсутствует или поврежден, немедленно обратитесь к своему дилеру

. Не устанавливайте поврежденный или неполный прибор. Прежде чем продолжить, убедитесь, что у вас есть все необходимое для правильной установки

.

Вытяжная решетка с 2 крепежными винтами (2, # 8 X 3/8 дюйма, цвет •

должна соответствовать выпускной решетке: Silver Dacor PN 83571,

Black Dacor PN 83263)

Light Lens Pry Stick • 

Dacor Очиститель для нержавеющей стали (модели из нержавеющей стали • 

только

)

Зонд для мяса • 

Снимите дверцу (и) духовки

Руководство по эксплуатации и уходу • 

Крепежные винты (дерево, # 6 X ¾, Dacor PN 83331, 4 для • 

одинарных духовок, 6 для двойных духовок)

Стандартные решетки для духовки (одинарные духовки поставляются с 2, двойными • 

Духовки

поставляются с 4 или 5)

GlideRack ™ • решетка (1)

Гриль и сковорода для жарки • 

Снимите дверцу (и), чтобы уменьшить вес и облегчить подъем духовки

:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пытайтесь освободить фиксаторы петель с помощью • 

дверца снята с духовки.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2024 © Все права защищены.