Сейсмопояс при строительстве дома из газобетона: Устройство армопояса в доме из газобетона: разновидности, применение, этапы монтажа, фото

Содержание

Армирование дома из газобетона и кирпича

Армопояс — слой из железобетона, который укладывается по всему периметру строящегося дома вдоль его внешних несущих стен для увеличения их прочности. Такой железобетонный пояс позволяет сохранить целостность строения при проседании и даже при сдвиге грунта. Особо важно наличие такого пояса при строительстве домов из газоблоков, не особо устойчивых к деформациям на изгиб. В таких случаях на армопояс ложится вся нагрузка, возникающая при деформации постройки.

СК «PLAT» выполняет в комплексе строительства «под ключ» домов из газобетонных блоков все работы по расчету и укладке армирующего пояса или, как его еще называют, сейсмопояса.

Назначение армопояса в конструкции дома

Позволяет увеличить сопротивляемость строительной конструкции различным постоянно действующим деформирующим нагрузкам, связанным с неравномерной усадкой строения, неравномерной осадкой почвы под постройкой, с небольшими сдвигами почвы, с ветрами, осадками сезонными и суточными температурными колебаниями и пр.

При возведении крыши часто требуется крепить брус к верхушкам стен. При этом следует помнить, что газобетон не способен выдерживать точечную нагрузку, то есть крепление болтами здесь исключено, и кроме того, вертикальная нагрузка для таких блоков, при большом количестве их достоинств, не особо желательна. Следовательно, и по этой причине нужен армированный пояс, который не только придаст жесткости всей конструкции здания, но и обеспечит равномерное распределение нагрузки на каркас.

Итак, при строительстве прочного дома из газобетонных блоков устройство армопояса необходимая операция, причем, этот пояс должен быть замкнутым и охватывать всю длину периметра дома.

Виды и особенности армирования с помощью железобетонных поясов

В процессе строительства загородного дома из газоблоков используются несколько армированных поясов.

  • Первый армопояс — ростверк. Его формируют при укладке ленточного фундамента или фундамента из блоков ФБС. Бетон заливается в траншею, выкопанную под фундамент. В качестве арматуры используется стальная сетка. Ширина ростверка зависит от параметров фундамента. В отличие от других поясов, ростверк делают не только под внешние стены, но и под капитальные внутренние. Устройство ростверка обязательно, поскольку от него зависит прочность будущего дома.

  • Второй армопояс укладываются поверх фундамента. Его укладка позволяет равномерно распределить нагрузку от всего дома на фундамент. Этот пояс желательно формировать при строительстве дома, но в некоторых случаях можно обойтись без него. Однако вопрос должен решать специалист.

  • Укладку третьего пояса осуществляют поверх газоблоков, под плиты межэтажных перекрытий. Этот армопояс, стягивая стены и не позволяя им разойтись, защищает дом от появления трещин. Кроме того, он распределяет нагрузку на стены от плит перекрытия, принимает на себя и распределяет нагрузку над дверными и оконными проемами, что дает возможность использовать не усиленные балки, а простые перемычки.

  • Четвертый пояс укладывается под мауэрлат — деревянную балку, на которую опираются стропила. Для кирпичных стен допустимо крепление мауэрлата без укладки армопояса, поскольку такие стены надежно удерживают анкера, с помощью которых мауэрлат к ним крепится. При строительстве дома из легких газоблоков, пеноблоков армопояс необходим — именно он будет служить основой для крепления крышной конструкции с помощью анкерных болтов, воспримет нагрузку от нее и примет на себя усилия от действия снега и ветра.

Строительная компания «PLAT» в комплексе работ по строительству дома «под ключ» осуществляет расчет и укладку всех необходимых армированных поясов, обеспечивающих прочность, надежность дома, его устойчивость и сопротивляемость любым природным явлениям.

 

Армопояс для одноэтажного дома из газобетона

Армопояс является важной частью газобетонного дома и представляет из себя кольцевую монолитную конструкцию. Армированный пояс заливается для перекрытий и для крепления кровли, а точнее мауэрлета. Причем, армопояс нужен не только под плиты перекрытия, но и под деревянные балки.

Но нужен ли армопояс для одноэтажного дома? Да, нужен, и мы объясним причины.

Также мы рассмотрим задачи армопояса, требования к его ширине и высоте, утепление, армирование, опалубку и схемы крепления кровли к армопосу.

Для чего нужен армопояс

  1. Укрепление несущих стен.
  2. Равномерное распределение вертикальных точечных нагрузок.
  3. Сдерживание горизонтальных усилий.
  4. Минимизировать вероятность появления трещин. 
  5. Для закрепления мауэрлата.

Виды армопоясов

Межэтажный армопояс под обычные плиты перекрытия должен быть самым мощным, так как на него передается нагрузка от перекрытий, стен второго этажа и кровли. Рекомендуемая толщина – 200-250 мм и высота 200-300мм. Продольная арматура – 12 диаметра.

Отметим, что для одноэтажного дома межэтажные армопояса не требуется.

Для деревянных перекрытий толщину армопояса можно немного уменьшить, так как сами деревянные балки и деревянный настил весят гораздо меньше, чем бетонный. Задача армопояса в данном случае – равномерное распределение точечных нагрузок от балок.

Рекомендуемая толщина армопояса – 150-200 мм и высота от 150 мм. Продольная арматура – 10-12 диаметра.

Армопояс под мауэрлат необходим для распределения нагрузки от кровли на газобетонные стены, а также для крепления деревянного мауэрлата при помощи шпилек. Сами шпильки замуровываются в армопоясе.

Если у вас именно одноэтажный дом с холодным чердаком, то вам будет достаточно одного армопояса под мауэрлат, а балки будут опираться на тот же армопояс. Варианты такого крепления смотрите на схеме.

Отметим, что более правильным является строительство по проекту, где каждый элемент просчитан, и имеет определенную прочность по СНиП. Это позволит избежать ненужных расходов на материалы. Но в случае его отсутствия, можете прислушиваться к нашим советам.

Армирование армопояса

Сама схема армирования представляет из себя квадрат. Основную растягивающую нагрузку на себя принимает продольная арматура, которая делается из прутьев 10-12 диаметра. Поперечные рамки можно изготовить из арматуры 6-8 диаметров. Задача рамок – удерживать продольную арматуру в определенном положении.

На углах арматуру обязательно нужно загибать и усиливать г-образными хомутами. Минимальный перехлест арматуры – 500 мм. Вяжется каркас вязальной проволокой. Защитный слой бетона для каркаса должен составлять минимум 25 мм со всех сторон.

Бетон для заливки армопояса должен быть очень прочным, примерно класса B22,5. Состав бетона: цемент 500-й марки, песок, щебень (1:2:3), воды нужно добавлять 80% от объема цемента. Для большей пластичности используйте пластификатор. Увеличение количества воды понизит прочность бетона.

Опалубка для армопояса

Опалубку можно сделать как съемную, так и несъемную. Несъемная подходит для более толстых стен, где есть возможность установить газобетонные U-блоки или же тонкие блоки из газобетона. Также не забывайте про утепление армопояса экструдированным пенополистиролом, который нужно укладывать с внешней стороны. Толщина утеплителя 30-50 мм.

Съемная опалубка для армопояса делается из деревянных брусков и плит OSB. Чтобы опалубка не разъехалась в процессе заливки, шаг брусков должен составлять 40 см. Для большей надежности опалубку стягивают шпильками или проволокой.

Когда можно нагружать армопояс

Если заливка происходила в теплое время года, то армопояс можно нагружать уже через 10 дней, если же в холодное, то лучше выждать 3-4 недели. В продаже есть специальные добавки, ускоряющие твердение бетона. Также не забывайте проливать армопояс водой, чтобы он лучше набрал прочность и не покрылся усадочными трещинами.

Армопояс для дома из газобетона

Армопояс для дома из газобетона в практике строительства домов из газобетонных блоков считают обязательным условием. Сейсмопояс, армопояс, или разгрузочный пояс для дома из газобетона – это непрерывная замкнутая железобетонная конструкция, выполненная по всему контуру здания.

Если дом 2-этажный, то минимальное количество поясов – два, на стыке этажей и между вторым этажом и крышей. Но часто нужен еще и третий армопояс – при устройстве фундамента.

Виды армирующих поясов, применяемые при строительстве из газоблоков:

  • Самый верхний армопояс нужен, чтобы распределить и выровнять нагрузки от стропильной системы и кровли. Подстропильный брус, или мауэрлат, крепится к стенам с помощью анкеров и шпилек, которые дают точечные нагрузки. Кроме того, конструкции висячих стропил дают на стены дома «распор». Газобетон точечных нагрузок не выдерживает, трескается и крошится. чтобы газосиликатные блоки работали на сжатие, как им положено, устраивают жесткий каркас (армопояс), к которому крепят мауэрлат.
  • Разгрузочные армопояса, устроенные между этажами, укрепляют стены и распределяют нагрузку от перекрытий.
  • Армопояс по верху фундамента необходим, чтобы обеспечить жесткость и прочность конструкции. Этот пояс называют цокольным, и он устраивается при любой конструкции фундамента, кроме монолитной плиты. Усилия, возникающие от неравномерного пучения грунтов и просадке, могут привести к деформациям стен. Эти усилия перераспределяет по контуру стен цокольный пояс.
  • Армопояс, который устраивают под фундаментом, или ростверк. Этот пояс служит обвязкой опор и столбов в свайном и столбчатом фундаменте, на ростверк опирается ленточный фундамент. Этот пояс устраивается под всеми несущими элементами сооружения. Так же, как и цокольный, данный пояс не нужен для построек, возводимых на плите.

Стоит отметить, что армированные пояса применяются из конструктивных соображений не только при строительстве из газоблоков. В тех случаях, когда кладка несущих стен выполняется из легкобетонных блоков, таких, как пеноблоки, шлакоблоки, а также если применен натуральный известняк или ракушечник, выполнение пояса обязательно. Все эти материалы плохо сопротивляются локальным нагрузкам и подвержены деформациям смятия. Это ведет к трещинам, скалыванию и разрушению кладки несущих стен.

Если основание участка сложено слабыми просадочными грунтами, то устройство армопояса обусловлено возможностью неравномерной осадки здания при сезонных подвижках грунта при насыщении его водой.

Армопояса выполняются при строительстве в сейсмоопасных районах.

Последовательность выполнения армированного пояса

  • высота армопояса составляет обычно 300 мм, по ширине он соответствует ширине кладки стены, с учетом утепления. Опалубка выполняется из доски толщиной не менее 25 мм, блоков или кирпичей. Проще всего опалубка из доски, соединенная стяжками или шпильками по верху и закрепленная к стене саморезами в нижней части. Горизонт контролируют при помощи строительного уровня или лазерного нивелира. Готовая опалубка напоминает «желоб». Можно использовать для опалубки как доски, так и фанеру, лучше ламинированную, толщиной 18 мм.
  • армируются пояса пространственными каркасами, продольная несущая арматура должна быть периодического профиля. Поперечная арматура гладкая, с шагом 150-250 мм. Диаметр и количество рабочих стержней зависит от веса плит перекрытия. Соединяют каркас с помощью вязальной проволоки, в углах и примыканиях применяют сварку. Необходимо обеспечить арматуре защитный слой, снизу и сверху 50 мм. Для этого применяют пластиковые фиксаторы. Можно использовать куски щебня, или раствор, чтобы зафиксировать нижнюю арматуру в проектном положении, хотя это нерационально. Готовые «стульчики» и «звездочки» недороги, экономят время надежно фиксируют каркас. Применение вместо фиксаторов кусков кирпича, особенно силикатного, ведет к ослаблению конструкции. Кирпич в данном случае работает «мочалкой» и вытягивает из бетонной смеси воду, необходимую бетону для гидратации и набора прочности.

Если в проекте заложено легкое перекрытие, то возможно устройство облегченного армопояса, высотой 100 мм. В таком случае армируют пояс не пространственным каркасом, а плоским, состоящим из 2-х рабочих стержней и перемычек с шагом 300 – 500 мм.

Как дополнительную связь между стеной и армопоясом иногда используют обрезки арматуры или гвозди, забивая их в верхний ряд кладки.

  • бетонирование. Конструкция армопояса должна быть цельной, при заливке нельзя делать перерывы. Используется пластичная, но не жидкая бетонная смесь. Воздух из бетонной смеси нужно выгнать, применяя вибратор или проштыковать куском арматуры. Уплотнение проводят, пока на поверхности не появится цементное молочко.
  • уход за бетоном ведут по стандартной технологии: не допускать механических воздействий, беречь от пересыхания. Поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой, в жару поливают бетон водой. Распалубку делают через 5-7 дней.

В случае, если в проекте нет утепления стен, армопояс необходимо теплоизолировать, иначе зимой он станет мостом холода. Теплоизоляция устраивается снаружи.

Армопояс не обязательно делать из монолитного бетона. Если строится вспомогательное здание или хозяйственная постройка, возможно устройство пояса из кирпича. При этом кладут кирпич прямо на пеноблоки, применяя любой тип перевязки. Для армирования используют кладочную сетку из проволоки диаметром 5 мм в каждом ряду кладки. Такой пояс делают высотой 250 — 400 мм, в зависимости от ширины стены. Большую прочность даст пояс, геометрия которого приближена к квадрату.

Кирпичный армопояс не выдерживает сравнения с бетонным, и такая замена должна быть обоснована расчетом.

Существует способ устроить армопояс в стенах из газоблоков более легким путем, к тому же обеспечивающим теплоизоляцию — применить специальные доборные блоки, имеющие пазы. Конечно, этот вариант обойдется дороже.

Армопояс в доме из газобетона

Армопояс в доме из газобетона, кирпича (других блочных материалов) при строительстве служит дополнительной защитой стен и иных несущих конструкций от деформации и подвижек. Другими словами данный пояс ни что иное, как железобетонная конструкция предназначенная для укрепления стен и фундаментов дома от различных нагрузок, которые возникают под воздействием как внешних так и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести, воздействие ветра, подвижки грунта, особенности рельефа участка и конечно же сейсмическая активность земли. К внутренним факторам отнесем перераспределение нагрузки от несущих элементов, соединение столбчатых элементов (фундамент), установку дополнительного крепежа и конструкций.

Для более детального изучения вопроса, рассмотрим процесс монтажа армопояса на примере дома из газобетона. Впрочем данная технология применима и к другим типам домов, где стены могут быть выполнены из кирпича, керамзитоблоков и любых других блочных материалов. Но, в первую очередь определимся с факторами, действующими на стены и разберемся, зачем же нужен армопояс в том или ином случае.

Зачем нужен армопояс в доме

Схема дома из блочных материалов

Для понимания принципа работы армирующей защитной конструкции рассмотрим ее в рамках  строительства дома. Любой каменный или блочный материал лучше работает на сжатие, чем на растяжение. Нагрузки растяжения и кручения могут возникнуть как вследствие осадки здания, при пучении грунта у фундамента, так и по другим причинам. Также это может быть вызвано неправильным расчетом несущей способности, в результате чего стены в различных участках будут получать и сжимающие и более критичные растягивающие нагрузки. К ним данные участки кладки могут быть конструктивно не готовы. Как результат — стены дадут трещину. Добавляя армирование с бетоном вверху кладки между этажами, мы дополнительно защитим стены  от разрушений.

Возьмем для примера дом из газобетона и рассмотрим схему. В нижней части практически всегда выполняется железобетонный фундамент, являющийся все тем же защитным поясом. Правильно выполненное снование отлично справляется с нагрузками, поэтому на данном уровне проблем быть не должно. Используя межэтажный армопояс, мы добавляем в конструкцию армирование, которое справляется с напряжениями. При этом сама стена становиться более жесткой и условно работает как двутавровая балка. Монолитный пояс также в разы лучше сопротивляется боковым нагрузкам от ветра и распирающим нагрузкам от кровли. В сумме всех данных свойств повышается  и сейсмостойкость дома, что является обязательным требованием любого жилого дома в сейсмоопасных зонах. Мы рассмотрели многоэтажную схему, однако армопояс также применим в одноэтажном доме с мансардой или без нее. В таком случае в связке с фундаментом применяется пояс под мауэрлат.

Армопояс также хорошо перераспределяет точечные нагрузки. Особенно это важно для материалов, которые с локальными точечными нагрузками не готовы работать — это газосиликатные блоки и другие схожие материалы. Поэтому, в доме из газобетона  обязательно выполнять армирование под железобетонные плиты перекрытия. Подобный принцип перераспределения нагрузок и у деревянного основания для стропильных ног. Но, в то же время, чтобы качественно закрепить мауэрлат к конструктивно слабой стене нужен армопояс. Подкровельный пояс увеличит как конструкционную жесткость стен, также позволит решить вопросы по креплению конструкций крыши.

Расчет армированного пояса

Перед тем как начинать необходимые работы по устройству армопояса на стены дома, под балки перекрытия или мауэрлат, следует сделать расчеты нагрузок и определиться с геометрическими характеристиками возводимого защитного элемента.

Каждый конкретный вариант требует индивидуального расчета в зависимости от материала перекрытий, типа балки пояса. Если же обобщить, и взять в качестве примера стандартную коробку из газобетона с деревянными межэтажными перекрытиями, то на изготовление армопояса уйдет минимум затрат и материалов.

По общепринятой практике толщина пояса берется такая же, как и непосредственно толщина самой стены, притом, что его высота в среднем задается от 150 до 300 миллиметров. В качестве образца минимального арматурного каркаса выступает конструкция — по два прута диаметром 10-12 миллиметров снизу и сверху, скрепленных рамками из прута 6-8 миллиметров.

Не менее важный момент, который следует разобрать на этапе проектирования — это защита конструкции от промерзания. В случае последующего утепления наружных стен, армопояс будет защищен и дополнительные теплоизоляционные мероприятия не потребуются. При использовании блоков большой толщины (400 мм. и более), где дополнительное утепление стен можно исключить из-за низкой теплопроводности газобетона, сам армопояс необходимо защитить от промерзания. В качестве утепляющих теплоизолирующих элементов можно применить пенопласт и минеральную вату.

Армопояс — основные этапы изготовления

Каркас из арматуры

Сборка каркаса начинается с установки арматуры на верхнюю часть стены. Закладывая необходимо, чтобы она в последующем была утоплена в бетоне как минимум на 40 мм от внешних границ монолитного пояса. Работая с газобетоном для удобства можно вбить в него контрольные отрезки арматуры. И уже к отрезкам крепить каркас  с заданным отступом от верха кладки. Для связки арматуры между собой понадобится мягкая вязальная проволока. Чтобы задать габариты каркаса – рекомендуется создать квадрат из четырех штырей либо выгнуть из цельного прута (поперечный хомут). Эти хомуты в первую очередь крепятся к вбитым в стену отрезкам с определенным интервалом — как правило 250-300 миллиметров. Если не вбивать контрольные штыри, то потребуются специальные подкладки — фиксаторы для поднятия самого каркаса. Поэтому продумайте целесообразность того или иного метода. Завершив эту работу, переходим к крепежу арматуры.

Нижний ряд продольной арматуры заводиться в рамки — хомуты и соединяется проволокой. Таким же образом крепиться верхний ряд (продольная арматура должна быть внутри хомута). Как рассматривалось выше необходимый минимум — две арматуры снизу и две сверху. Для дополнительной жесткости количество арматуры и конфигурацию каркаса можно изменить. Естественно это скажется на материальных затратах. Но если это необходимо — пренебрегать расчетом не следует.  Также отметим, что длина отрезков или цельных квадратов (поперечных хомутов) связана с толщиной армопояса. К примеру, толщина пояса — 300 миллиметров, тогда габариты поперечных хомутов 220×220 миллиметров (с учетом что и высота пояса также 300 миллиметров). То есть оставляем отступы от краев не менее 40 миллиметров.

Армирование углов пояса

На углах рекомендуется использовать цельные загнутые пруты либо делать дополнительное усиление (Г-образное или П-образное)

Опалубка

Рассмотрим опалубку. Какие варианты при устройстве монолитного пояса в частном доме могут быть:

  • Использование заводских или самодельных U-блоков в качестве опалубки.
  • Опалубка из газобетонных блоков малой толщины.
  • Опалубка из пенопласта полистирольного.
  • Щитовая разборная опалубка из досок или фанеры.

U-блоки из газобетона используются в качестве несъемной опалубки для устройства армированных монолитных перемычек перекрывающих проемы в стенах и перегородках, а также для устройства обвязочных монолитных армированных поясов придающих пространственную жесткость всему зданию и перераспределяющих нагрузку от перекрытий. U-образные блоки являются элементами несъемной опалубки для железобетона. Диаметр арматуры и класс бетона для заполнения U-блока подбираются по расчету, в зависимости от воспринимаемой нагрузки. При выборе в качестве опалубки данных элементов продумайте способ утепления бетонной ленты. Целесообразно утеплить блок снаружи, но если это в определенных случаях невозможно — заложите утеплитель внутрь (учитывая внутренние заводские размеры, это не лучший вариант).

Опалубка из газобетонных блоков малой толщины при возможной толщине наружной стены 375-400 миллиметров может иметь следующую структуру:

  • Снаружи — блок толщиной в 100-150 мм.
  • Далее по порядку — утепляем армопояс, чтобы отсечь мостик холода. Вместо экструзионного пенополистирола толщиной 50-100 мм можно использовать минеральную вату повышенной плотности, которая применяется в технологии «мокрого фасада».
  • Арматурный каркас.
  • С внутренней стороны стены, в качестве несъемной опалубки используются блоки толщиной 50-100 миллиметров. Оставшееся пространство заливается бетоном.

К преимуществам такого типа опалубки относится скорость ее монтажа. Для усиления конструкции можно использовать дополнительно стяжки из брусков или арматуры, соединяющие внутренний и внешний блок.

Опалубка из пенополистирола выполняет несколько функций: придает форму бетону, защищает его от растекания и в последствии служит превосходным утеплителем.

Достоинства такого способа устройства опалубки:

  • Простота сборки опалубки. Выпускаются готовые блоки, в том числе и угловые, стыки.
  • Высокая скорость монтажа.
  • Облегчается укладка арматуры, потому что для нее имеются специальные пазы.
  • Проще контролировать размеры бетонной ленты.
  • Бетон будет затвердевать в опалубке, которая защитит его от быстрого высыхания, резких перепадов температуры.
  • Экструзионный пенополистирол является гидроизолирующим материалом.

Может показаться, что эта технология очень дорогая. Но если взять в расчет стоимость утепления, затраты на сборку и демонтаж обычной деревянной опалубки, то разница становится незначительной. Как вариант, можно выполнить данную опалубку не из заводских блоков, а самостоятельно из пенополистирола. Но это будет более трудоемким вариантом.

Щитовая разборная опалубка из досок или фанеры для армопояса в газобетонном доме наиболее трудоемкая при изготовлении.  На первом этапе нужно изготовить из досок щиты. Для этого следует сложить их вместе и соединить между собой с помощью деревянных брусков и гвоздей.

На втором этапе производится установка по периметру будущего армированного пояса готовых щитов. Бетонный раствор будет создавать на стенки опалубки давление, поэтому для того, чтобы опалубка не разъезжалась, нужно обязательно скрепить хомутами всю конструкцию.

Заливка бетоном

В целом данный этап не должен вызвать сложностей. Единственное неудобство —  доставка бетона на самый верх стены. Качество бетона должен быть не ниже марки М-200 (В15). При самостоятельном изготовлении раствора с использованием цемента марки М-500 поможет следующая пропорция  – ведро цемента / три ведра песка / пять ведер щебня. Рекомендуется использовать густой бетон – так он не сильно давит на опалубку. Не следует забывать, что бетон нужно как следует уплотнить. Залив бетон, накройте его пленкой. Таким образом, вы уменьшите испарение влаги. На полное схватывание бетона, как правило, уходит около двух дней, по истечению которых можно снять опалубку (при условии, что она разборная).

Видео: армопояс в доме из газобетона

Данное видео демонстрирует устройство мауэрлатного армированного пояса на стенах из газобетона. Опалубка в данном случае выполнена из дощатых щитов. При просмотре уделите особое внимание соединениям арматуры на углах. Шпильки для крепления кровли лучше дополнительно связать с арматурой каркаса и не тратить силы на бесполезное укрепление в хрупком газосиликатном блоке.

В качестве завершения отметим, что армопояс в доме из газобетона и любого иного блочного материала, перед дальнейшими этапами работ гидроизолируют. Целесообразно это или нет — решать вам. Естественно, рассматривая пояс фундамента, его нужно в любом случае покрывать изоляцией, так как рядом увлажненный грунт. С поясами выше фундамента, при правильном устройстве стен, увлажнения бетона быть не должно. Но все же будет не лишним отделит мауэрлатный пояс гидроизоляцией от деревянных конструкций стропильной системы.

Высота и толщина армопояса для газобетона

Армопояс (армированный железобетонный пояс) он же сейсмопояс – очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущих стен из газобетона.

Задачи армопояса – существенное укрепление несущих стен для повышения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровельных, ветровых и прочих нагрузок.

Армопояс прочно скрепляет газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость конструкции.

Высота и ширина армопояса

В идеале, геометрию, армирование и состав бетона армопояса определяют расчетми.

Обычно ширина(толщина) армопояса равняется ширине стены, 200-400мм, а рекомендуемая высота 200-300мм.

Но разумнее будет сделать ширину армопояса чуть тоньше чем стена, чтобы был запас места под утеплитель, для уменьшения мостиков холода. Лучше всего для этого дела подойдет экструдированный пенополистирол(ЭППС), так как он отлично изолирует тепло. Есть также вариант заливки армопояса в уже готовые газобетонные U-блоки, но об этом смотрите дальше по тексту.

Для чего нужен армопояс в газобетонном доме

  1. При неравномерной усадке дома, при сезонных пучениях почвы,  при землетрясениях, — армопояс удерживает геометрию здания.
  2. Армопояс может выровнять стены по горизонтали.
  3. Придание жесткости всему зданию из газобетона.
  4. Локальные нагрузки распределяются равномерно на несущие стены.
  5. Высокая прочность армпояса позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, к примеру, мауэрлат.

Армопояс под мауэрлат

Мауэрлат должен прочно крепится к несущим стенам шпильками и анкерами. Сама стропильная система, вес всей кровли, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную распирающую силу, которая может поломать не усиленные стены. Армопояс же под мауэрлат решает эту задачу, и выполнятся он так же, как и под перекрытие.

Каркас армопояса, краткая инструкция

  1. Каркас арматуры пояса должен быть непрерывным.
  2. Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
  3. Нахлест продольной арматуры минимум 800 мм.
  4. Каркас делается из двух рядов арматуры по два прута.
  5. Минимальная толщина продольной арматуры – 10 мм.
  6. Желательно использовать длинные (6-8 метров) прутки арматуры.
  7. Диаметр поперечной арматуры – 6-8 мм.
  8. Шаг поперечной арматуры – 200-400 мм.
  9. Арматура со всех сторон должна иметь защитный слой бетона минимум в 5 см.
  10. Продольная и поперечная арматура связывается между собой вязальной проволокой.
  11. На углах продольную арматуру нужно загибать, а нахлест старайтесь делать дальше от угла.
  12. Каркас должен находится строго горизонтально.

Расстояние между прутками арматуры высчитывайте по толщине и высоте армопояса с учетом защитного слоя бетона, минимум по 5 см с каждой стороны.

Армопояс на газобетон своими руками (видео)

Схема армирования углов и примыканий армопояса

 

Утепление армопояса

Армопояс является очень серьезным «мостиком» холода, через который уходит большая часть тепла, и на котором образовывается конденсат с внутренней стороны армопояса. И чтобы избежать этого, нужно произвести утепление внешней стороны армопояса газобетоном, или пенополистролом или пенопластом. Пенополистирол более предпочтителен. Так что заранее нужно предусмотреть пространство для утеплителя, заливая армопояс с отступом от внешнего края стены.

Утепленный армопояс под газобетон

Подготовка опалубки

Большинство современных людей доверяют процедуру возведения сейсмопояса опытным специалистам. При отсутствии строительных навыков такое решение может стать оптимальным, однако если приложить небольшие усилия и разобраться с пошаговым руководством, то армированный пояс для дома из газоблока можно сделать своими руками.

Итак, весь процесс условно разделяют на следующие этапы:

  1. Подготовка опалубки.
  2. Утепление (если оно предусматривается проектом).
  3. Сбор и монтаж каркаса из арматуры.
  4. Заливка бетонного раствора.

По сути, подобный процесс мало чем отличается от обустройства перемычек в окнах.

После проведения расчетов можно начинать подготовку опалубки. В большинстве случаев подобную конструкцию возводят из сборных частей, например, крупных щитов из досок. И также вместо досок можно использовать мебельные щиты. Готовую опалубку фиксируют на стеновой конструкции:

  1. В боковой части, используя куски арматуры или проволоки.
  2. Сверху (для этого заранее сооружают ребра жесткости из деревянных обрезков, которые прибивают к верху параллельных опалубочных щитов с шагом в полтора метра).

Для предотвращения сдвига конструкции самую тяжелую часть дополнительно закрепляют арматурой. Что касается толщины досок щита, то она определяется высотой, с которой будет подаваться раствор бетона. Алгоритм простой: чем больше показатель высоты, тем толще должна быть опалубка.

Чтобы предотвратить вытекание раствора через всевозможные щели и зазоры, любые негерметичные углы и повороты нужно тщательно покрыть герметиком.

Установка каркаса

Дальше необходимо провести монтаж каркаса из арматуры, который состоит из прочных стальных элементов толщиной 12 мм и вязальной проволоки. Конструкцию устанавливают внутрь опалубки непосредственно на специальные подставки из пластика (нередко их заменяют брусками из дерева шириной 3 сантиметра).

Важный совет: на этапе производства каркаса лучше не сваривать элементы. Дело в том, что подобный подход нарушает прочность конструкции и становится причиной развития коррозийных процессов внутри бетона.

Затем каркас покрывается раствором бетона, а опалубку демонтируют с помощью гвоздодера через заданный промежуток времени. В летний период он составляет 24 часа с момента монтажа, а в зимний — 72 часа.

Не секрет, что бетон существенно превосходит газосиликат в плане теплопроводности, поэтому использовать подобный способ возведения опалубки можно лишь при наличии тщательного наружного утепления стен. В противном случае стеновые конструкции будут подвергаться замерзанию в зоне армопояса. Однако применение следующей методики предотвращает подобную неприятность.

Несъемная конструкция из U- блоков

Чтобы избежать существенной потери тепла, в местах стыка бетона и газосиликата применяется несъемная опалубка. Для ее создания принято использовать заводские U -блоки со стандартной коробчатой формой. Сам процесс возведения конструкции состоит из следующих этапов:

  1. Самый верхний ряд блоков обрабатывается клеем, после чего на него помещают блоки пустотой вверх.
  2. Внутрь стеновых конструкций помещают пенополиуретан, пенополистирол или каменную вату для обеспечения дополнительной теплоизоляции.
  3. Каркас из металлических элементов укладывается по такому же способу, как и при возведении опалубки.
  4. В итоге заливается бетонная смесь.

Если использовать такую методику, то необходимость осуществлять монтаж и демонтаж опалубочной конструкции попросту исчезнет, при этом скорость работы существенно возрастет. Однако стоят U -образные блоки существенно дороже, чем классические деревянные щиты. К тому же в этом случае нужно дополнительно распиливать газобетон для опалубки.

Кроме вышеупомянутых способов, для установки каркаса можно задействовать и комбинированный способ. Он заключается в выкладывании блоков толщиной 150 миллиметров на наружные части стен, а также сооружение опалубки из деревянных щитов внутри.

Утепление сейсмопояса

При обустройстве армопояса на газобетоне под деревянные перекрытия важно уделить должное внимание утеплению будущей конструкции. Это требуется только в тех случаях, если проектом дома не предусматривается комплексное утепление наружной части стен. При выполнении такой работы используются всевозможные материалы с хорошими теплоизоляционными свойствами. В их числе:

  1. ЭППС (экструдированный пенополистирол). Материал характеризуется низкой теплопроводностью и невысокой стоимостью.
  2. Пенопласт марки ПСБ-25. Характеризуется низким показателем теплопроводности и дешевизной. При этом его хрупкость не считается минусом, так как в конструкции сейсмопояса утепляющая часть не подвергается нагрузкам.
  3. Различные минеральные ваты. Из-за способности поглощать влагу из раствора такой материал не пользуется большой популярностью. При контакте с водой теплоизоляция существенно ухудшается, поэтому лучше отказаться от минеральной ваты в качестве утеплителя.

Жители средних широт могут утеплять свои дома материалом толщиной 50 миллиметров. Его нужно нарезать на полоски, которые соответствуют по размеру высоте армированного пояса, а затем установить внутрь опалубки со стороны наружной стены. Дополнительно фиксировать утеплитель не нужно, так как он надежно прижмется раствором.Армирование и заливка бетоном

Будущий каркас создается на основе 4 или больше продольно размещенных стержней диаметром 10−14 миллиметров (точные размеры зависят от проекта). Форма конструкции в поперечном срезе должна быть квадратной или прямоугольной. После этого арматуру фиксируют к основным элементам каркаса посредством проволоки из стали диаметром 6−8 мм. Максимально допустимый шаг — 40−50 миллиметров.

Что касается расстояния между краем сейсмопояса и арматурой, то оно зависит от среды эксплуатации. Точные показатели предоставляются в соответствующей документации. Готовый каркас нужно поместить в опалубку, а затем покрыть смесью бетона.

Специалисты рекомендуют заранее рассчитать требуемое количество и размеры арматуры для бетонного пояса, чтобы купить ее вместе с материалами для армирования фундамента и стен. Таким образом можно будет сэкономить на доставке. А также лучше покупать товар на металлобазах, где он продается гораздо дешевле, чем в строительных гипермаркетах и официальных торговых точках.

Если речь идет об армопоясе, который сооружался под мауэрлат, то перед заливочными работами необходимо установить крепежные шпильки. В противном случае нужно будет проделывать отверстия под шпильки в готовом каркасе, что требует дополнительных затрат времени и усилий. Перед заливкой бетона шпильки покрывают полиэтиленом (можно заменить его обычными целлофановыми пакетиками, например, из-под бутербродов, и закрепить скотчем). Такое действие предотвратит попадание бетона на резьбу.

При выборе бетона нужно использовать продукцию, маркой не ниже М200, а также щебень. И хоть марку определяет проектировщик, чаще всего для заливочных работ используется смесь под номером М250 с наполнителем из гравийного щебня.

Заливают конструкцию равномерно по всему объему опалубки посредством бетононасоса со специальной воронкой, которая оборудована запорным механизмом. Если объемы небольшие, то можно использовать ручной способ заливки армопояса. Для этого нужно будет переносить раствор в ведрах. По завершении работ смесь следует уплотнить штыкованием или с помощью вибрации. А также можно использовать обычный строительный мастерок.

Кирпичный пояс

Нередко вместо металлического армопояса для газобетона под балки перекрытия устанавливается кирпичный пояс. По сути — это обычная кладка кирпичей, которая дополнительно укрепляется арматурой между рядами. Использовать такие конструкции не рекомендуется, что объясняется низкой прочностью и массой других недостатков. Даже наличие арматуры не сильно улучшает прочность такого пояса.

К тому же два-три ряда кирпичей не способны обеспечить стабильное распределение нагрузки на стену, что может стать причиной появления всевозможных деформаций и трещин. В худшем случае произойдет полное разрушение стены, поэтому допускать такой риск крайне не рекомендуется. Однако недобросовестные строители нередко задействуют кирпичные армированные конструкции, пытаясь упростить свою работу и существенно сэкономить средства.

Важно понимать, что устройство армированного пояса для стен из газобетона — очень важный этап строительства, к которому нужно относиться со всей ответственностью. Только качественный сейсмопояс сможет обеспечить надежность и долговечность здания независимо от окружающих воздействий.

Необходимо ли возводить армопояс для газосиликатных конструкций во всех случаях? На самом деле нет. Ведь если речь идет о сооружении небольшого дачного домика, то стены можно укрепить другим способом, более дешевым и простым. Достаточно поместить металлические шпильки в стену и забетонировать их. Крепежные элементы устанавливаются на 2−3 ряда от верха кладки, при этом они должны полностью проходить через брус.

При возведении более сложных построек наличие армированного пояса — обязательное условие и залог большого срока эксплуатации дома.

по конструкции и назначению. Заливка армопояса в доме из газобетона Как распилить блок под армопояс

— специальная строительная конструкция, укрепляющая здание за счет фиксации кирпичной кладки. Сейсмический пояс незаменим при возведении архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного железобетонного пояса соответствует очертанию дома. Заливка бронепояса — строительная операция, требующая особых навыков. Процесс актуален и ему уделяется особое внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и крышу.

Заливка армопояса производится после укладки последнего ряда шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого стройматериала с недостаточной прочностью. К хрупким стройматериалам крепить балки для установки стропил проблематично. Если правильно залить армопояс, вы обеспечите надежность крепления элементов пола. Пояс — это фундамент, расположенный между этажами объекта, повышающий устойчивость строящегося объекта строительства.Он перераспределяет усилия, создаваемые элементами здания. Сейсмический пояс увеличивает устойчивость конструкции здания к перепадам температур, ветровым нагрузкам и усадке.

Армированный пояс — особая конструкция, которая используется для надежной фиксации кирпичной кладки

Если объект строительства — двухэтажный жилой дом, то заливают два одинаковых бронепояса. Устройство первого выполняется, когда завершено возведение контуров нижнего этажа. На него устанавливаются потолочные элементы.Второй уровень армирования выполняется после завершения строительства второго этажа. Он является основанием для крепления стропил.

Возможность строительства армированного ремня

В каких случаях требуется усиление конструкции, можно ли обойтись без него? Заливка сейсмического пояса происходит в следующих случаях:

  • недостаточно заглубленный фундамент;
  • расположен в непосредственной близости от оврагов и водоемов;
  • дом построен в гористой местности;
  • возможна усадка грунта под здание;
  • объект находится в сейсмической зоне.

Для чего нужна опорная рама?

Рядный современный материал, применяемый в строительстве, имеет ряд преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости негативно воспринимают точечные усилия. Предотвратить разрушение можно, выполнив устройство бронепояса. Это событие является оправданной необходимостью для современных построек, в том числе кирпичных.

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается естественным воздействиям

Перекрытие кровли воздействует на здание двумя видами усилий:

  • Вертикальная нагрузка, передаваемая массой крыши и внешними факторами: ветровой нагрузкой, снежным покровом, сейсмическими составляющими.Точечный эффект фермы преобразуется в равномерно распределенный.
  • Действие расширения передается основанию за счет опорных стропил. Крыша пытается раздвинуть здание. Этому противодействует ремень, армированный стальным стержнем.

Функциональное назначение

Усиленный каркас выполняет ряд важных задач:

  • сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке грунта и землетрясениях;
  • Выравнивание возводимой конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок при кладке;
  • обеспечение жесткости строящегося здания;
  • распределения локальных или точечных сил вдоль опорной плоскости опорных поверхностей;
  • фиксация замкнутой линии, являющейся основанием для крепления крыши.

Вне зависимости от ваших планов по размещению чердака, следующего этажа или крыши над первым этажом дома, помните, что вам нужно позаботиться об усилении конструкции!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть прислоняться к стене, в перекрытии кладки на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезным требованием к конструкции ленты, армированной стальными стержнями, является соблюдение размеров.Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляющих собой квадратную конструкцию с размером стороны не менее 250 миллиметров. Если строительство здания ведется из газобетона, то кладку последнего ряда производят специальными блоками П-образной конфигурации. Эта цепочка представляет собой опалубку для заливки бетона. В ситуации, когда строительство дома ведется из кирпича, внешний контур формируется путем установки кирпича половинной толщины, а внутренний — из досок.

результаты
Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Вернуться на

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Вернуться на

При построении каркаса обращайте внимание на его непрерывность по всему периметру объекта. В общей системе кровли дома предусмотрены специальные элементы: грядки или стойки для коньков, опирающиеся на другие стены здания, не являющиеся капитальными.В этой ситуации на них также следует соорудить арматурный каркас. Проверьте горизонтальность верхнего края с помощью уровня воды.

Последовательность подготовительных операций

Для армопояса своими руками можно выполнить все этапы работы, если внимательно изучить технологический процесс и своевременно приобрести все необходимое. Этапы установки включают:

  • Подготовка к установке. прочный? Какие материалы нужны? Для обустройства каркаса используйте обычные деревянные доски толщиной не менее 40 миллиметров. Ширина досок должна быть около 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо скрепить опалубку гвоздями для обеспечения жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет надежно закрепить опалубку для бронепояса. Осторожно загните выступающие части ногтей. Для надежности конструкции направляющие следует крепить к капитальным элементам здания.

    Армирующий пояс (сейсмостойкий пояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин

  • Обеспечение неподвижности. Размеры направляющих элементов из балок или досок должны соответствовать толщине стены. Форма крепится к доскам с помощью гвоздей. Опалубка для бронепояса должна иметь жесткость, не расходиться при заливке бетонного раствора.
  • Герметизация стыков. Заклеиваем торцевые щели густым раствором, который не должен вытекать, оставаться внутри периметра. Также можно добавить пенополиуретан или ленту для заделки зазоров.
  • Особенности армирования

    Для установки арматурного каркаса потребуются гофрированные стержни диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру здания. При укладке арматуры ее монтаж необходимо производить с двух сторон: одним рядом с внутренней стороной стены здания, а другим — с внешней. Как правильно закрепить усиленный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно проваривается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и соединений. Выступающие углы ремня следует загнуть по всему периметру.

    После армирования конструкция будет окружена двумя прочными стальными кольцами.Перегородки здания, не несущие силовой нагрузки перекрытия, армируют традиционным способом. Обязательно установите поверх арматуры проволочную сетку диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Прикрепляем сетку к арматуре с помощью вязальной проволоки. При креплении решетчатой ​​конструкции по периметру не допускаются зазоры. Убедитесь, что минимальный вертикальный размер усиленного контура составляет 20 сантиметров. Несущие элементы каркаса перекрываются.Это обеспечит прочность пояса после бетонирования.

    Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает затруднений.

    Бетонная подготовка

    Можно использовать раствор для кладки кирпича на основе песчано-гравийной смеси … Для этого используют речной песок, щебень крупной фракции, а также небольшое количество щебня. В случае традиционно используемого цемента марки 400 одна часть цемента смешивается с четырьмя частями смеси песка и гравия.Уровень заливаемого раствора контролируется предварительно натянутой строительной нитью.

    Заливка бетонным раствором

    Необходимую прочность можно обеспечить, соблюдая следующие рекомендации:

    • бетонирование опалубки для армопояса по технологии в один прием;
    • выполнять работу непрерывно;
    • желательно наносить раствор бетононасосом прямо в деревянную форму;
    • заливать бетон, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
    • предпочтительно использовать бетон марки не ниже М 200;
    • воздушные карманы, негативно влияющие на прочность, недопустимы. Для устранения используйте специальные вибраторы;
    • использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, снижает концентрацию воды, что сокращает период твердения бетона;
    • на 3 недели бетонная масса должна стоять;
    • в жаркий период обильно смочить поверхности водой для предотвращения трещин и прочности застывшего раствора.

    Заключительные операции

    Каркас опалубки следует демонтировать через неделю после оседания бетона.К этому времени он достигнет своих прочностных характеристик. После затвердевания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит для будущего перекрытия или устройства кровли. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед установкой кровли или установкой плит перекрытия. В местах крепления кровельной системы при необходимости проделываются отверстия для анкеров.

    На стройматериалах экономить нецелесообразно. Если армированный пояс заполнен технологическими требованиями, то долговечность постройки и прочность конструкции гарантированы. Армопояс под крышей, следуя этим рекомендациям, делать несложно! Вы можете сделать это сами!


Любая конструкция, без исключения, из любых блочных материалов, будет постоянно подвергаться воздействию природных явлений — вспучивания почвы, осадки зданий и других движений почвы. Кроме того, усиление ветра, а также дожди также могут повлиять на целостность всего здания. Именно для исключения различных перемещений здания по верху стен выполняется бетонный бронепояс.А как сделать армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

Аппарат Армопояс

Армирующий пояс или, как его иногда называют сейсмический пояс, позволяет повысить прочность всего дома, а также позволяет предотвратить растрескивание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явления. К тому же, если правильно сделать армопояс, он позволяет равномерно распределять нагрузки от крыши или бетонных перекрытий над ней.

Обратите внимание! Даже если полы в доме деревянные, необходимость в изготовлении бронепояса не отпадает. Тип перекрытия не определяет, делать бронепояс или нет. В любом случае пояс должен закрывать все стены.

С назначением армопояса все понятно. Теперь несколько слов о его конструкции. Обычный бронепояс имеет два стандартных элемента — жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором он находится.В целом все достаточно просто, но сделать армопояс своими руками без изучения его особенностей, наверное, будет сложно.

Как сделать армопояс — последовательность

Для того, чтобы определить всю сложность работы, а также для более детального анализа способа изготовления армированного ремня, мы разделим технологию изготовления на несколько этапов. Можно сказать, что мы дадим определенные инструкции по изготовлению бронепояса.

Арматурный каркас металлический

Начать сборку каркаса необходимо с того, что сегменты арматуры должны быть установлены в верхней части стены.Для этого нужно просто вбить сегменты, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них кусочки. Арматура устанавливается в точках пересечения стен и по всему периметру конструкции через 1-1,5 мета. Сегменты устанавливаются квадратом из четырех частей, они задают размеры всего кадра. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте 3-4 см от верхнего края стены.Для этого продольные стержни привязываются вязальной проволокой к вертикально установленным шпилькам. Таким образом фиксируются два параллельных стержня.

После того, как продольная арматура установлена, ее необходимо соединить короткими перемычками через каждые 2,5-3 см. Для перемычек нужно использовать арматурные сегменты.

Аналогичным образом устанавливаются вертикальные сегменты. К ним позже будет прикреплен верхний продольный ряд арматуры. Верхний ряд будет крепиться таким же образом и с таким же шагом, как и горизонтальный.Длина отрезков будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендуемая толщина армопояса 200 — 250 мм. По этим размерам необходимо определить длину вертикальных сегментов. Продольные стержни арматуры снова крепятся к вертикальным сегментам, которые затем прикрепляются поперечными сегментами. В целом все точно так же, как и с нижним уровнем продольных тяг.

Опалубка

На данном этапе можно действовать двумя способами: либо установить несъемную опалубку, либо сделать разборные доски.Оптимальным вариантом будет сборно-разборная конструкция. Собирается практически из любых досок или листовых материалов. В процессе возведения опалубки необходимо следить за ее верхним краем — разница не должна быть более 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а вторая сниматься после застывания налитого раствора. Если фасад отделан каким-либо материалом или утеплен, то на лицевую сторону можно поставить несъемную опалубку из пенополистирола, которая в дальнейшем станет одним из элементов изоляционного слоя.С внутренней стороны можно положить обычную доску или OSB, которые можно закрепить подручными метизами и крепежом. Чего нельзя сказать о работе с пенобетоном, у которого есть своя.

Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки армопояса. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и продумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы залитый бетон не раздавил их по бокам. Для этого на верхнем крае опалубки нужно закрепить деревянные распорки с шагом 30-40 см, а также можно стянуть проволокой.Для фиксации проволокой необходимо просверлить отверстия в досках и продеть проволоку, которая будет стягивать две части конструкции. После того, как раствор застынет, просто откусите эту проволоку бокорезами, и она останется внутри бронепояса. После стяжки можно переходить к следующему этапу возведения армирующего пояса.

Заливка бетоном

Здесь нет ничего сложного, кроме поднятия бетона внутри опалубки поверх стены.Но с этим вопросом легко разобраться при заказе. Фирмы, предоставляющие услуги по доставке бетона, имеют возможность заказать бетононасос, который перекачивает раствор в любую точку залитого армопояса.

Скажем еще несколько слов о качественной бетонной смеси и о способе ее приготовления, если готовить самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже B15. Но если готовить самостоятельно, то состав будет такой: одно ведро цемента и два ведра щебня и песок … Лучше всего готовить бетонную смесь толще, так как она не будет слишком сильно раздавливать опалубку. Однако у такого раствора есть свой нюанс — смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовать и утрамбовать. В идеале для этого используют глубинный вибратор, но в бытовом строительстве он встречается не часто. Для герметизации можно использовать либо кусок арматуры, либо кусок деревянного бруска, которым тщательно уплотняется весь раствор в опалубке.

Завершение

Заключительный этап изготовления армопояса своими руками — контроль твердения бетона.Сразу после заливки бетонной смеси лучше всего накрыть целлофановой пленкой. Это необходимо для уменьшения потери влаги и появления трещин на армопоясе. Через несколько дней, когда будет достигнута первоначальная прочность, опалубку можно будет снимать (снимать). Кстати, советуем прочитать статью ««.

На этом, в общем, все. Уточним только одну деталь, касающуюся гидроизоляции армопояса. Обычно на армопояс укладывают мауэрлат для дальнейшего монтажа кровли.Для этого на поверхность бетона для гидроизоляции необходимо уложить рубероид или другой современный битумный материал. Таким образом вы сможете защитить основание крыши от влаги, поступающей со стен.

При строительстве дома из газосиликатных блоков обязательным условием является изготовление армированного пояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона — это монолитный слой бетона, равномерно распределенный по всему периметру стен дома.Такая конструкция на порядок увеличивает надежность газобетонной стены и всей конструкции. Для одноэтажного дома армопояс рекомендуется делать в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного — между этажами и под крышей.

Что нужно для

армопояс в газобетонном доме

Многие начинающие строители не до конца понимают, зачем нужен бронепояс для стен дома. Особенно, если здание одноэтажное.На самом деле необходимость в его постройке объясняется следующими причинами:

  • Ремень связывает всю конструкцию, являясь своего рода ребром жесткости. Это увеличивает устойчивость здания к ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в зоне застройки, усадке строительного материала. Без такого армирования увеличивается вероятность растрескивания стен.
  • Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает срок службы дома.
  • Благодаря армированному поясу становится возможным изготовление оконных и дверных проемов любой ширины.
  • Необходимо очень надежно закрепить стропильную систему на крыше, но газоблоки этого не могут обеспечить.

Армопояс габариты

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

  • Армопояс проходит по всему периметру здания, в том числе по внутренним стенам.
  • Высота армопояса может быть меньше или равна высоте газоблока. Делать его больше 30 см не рекомендуется.Это неоправданная трата средств с такой же степенью защиты. К тому же на стены будет повышенная нагрузка.
  • Толщина бронепояса для газобетона может быть равна толщине стены, а может и меньше.
  • Рекомендуется делать сечение бронепояса квадратным. Есть правило сопротивления: квадратное сечение более устойчиво к механическим воздействиям, чем прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители в целях экономии делают из кирпичей бронепояс.Он состоит из 4–5 рядов кирпичей, между которыми укладывается арматура или арматурная сетка. Поскольку кирпичный пояс уступает по прочности бетонному, его можно использовать для возведения небольших построек или хозяйственных блоков.

Разберем, как правильно сделать армированный пояс для газобетона методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления бронепояса, которые приведены ниже:

Использование готовых П-образных блоков

Эти продукты имеются в продаже. В разрезе каждого П-образного блока есть вырез, куда укладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стены — 10 см, а второй — 5 см. П-блоки устанавливаются на обычный газобетонный клей сначала по углам стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки укладываются более толстыми сторонами на наружные стены зданий.

Над дверными и оконными проемами устанавливаются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными опорами. Перемычки должны быть на одном уровне с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Этот способ отличается простотой и скоростью монтажа, но не пользуется популярностью из-за дороговизны П-блоков. Как вариант, вы можете сделать П-образные блоки своими руками, вырезав средние части ножовкой.

Использование дополнительных блоков

Для изготовления армопояса можно использовать дополнительные блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной 10 см, а для внутренних — 5 см. Их устанавливают на клей поверх предыдущего ряда. Изоляция должна примыкать к наружным блокам.В зазор между блоками закладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним дополнительным блоком

Используются дополнительные блоки толщиной 10 см. Их устанавливают на клей с внешней стороны стены. Сразу возле блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для снижения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в него заливается бетонный раствор.

Снаружи дома бетонная полоса не будет видна, поэтому вы можете выполнять любую внешнюю отделку таким же материалом.

Применение двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с двух сторон стены. Внутри опалубки, близко к ней снаружи, вставляется слой утеплителя. После этого монтируется каркас из арматуры, а затем в опалубку заливается бетон. После затвердевания бетона и снятия опалубки необходимо произвести ремонт утеплителя. Чаще всего это делается совместно с штукатуркой стен или отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона бронепояса выходит за пределы здания, требуется установка обязательной опалубки. Его можно изготавливать из плоских плит, OSB, листов фанеры, ЛДСП. Опалубку крепят непосредственно к стенам из газобетона с помощью саморезов по дереву. Если используются доски, то необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы бетонный слой был одинаковой по толщине. Тогда ряд блоков, которые на нем уместятся, не изменит геометрию стены дома.

Сверху на опалубку крепят горизонтальные перемычки, фиксируя ее с двух сторон. Перемычки прикручиваются саморезами или прибиваются через каждые 80–100 см.

Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стен еще не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стене. После снятия опалубки остается полость глубиной около 3 см, которой вполне хватит для слоя отделочного материала.

Совет: опалубку устанавливают сразу по всему периметру стен. Это обеспечивает наполнение армопояса за 1 прогон.

Армирование бетона

Для увеличения прочности и жесткости бетонного слоя его необходимо армировать.Для этого используется металлическая или стекловолоконная арматура сечением 8–12 мм. Обычно достаточно четырех стержней вдоль стен. Арматуру связывают вязальной проволокой через каждые 50 см, образуя квадратный или прямоугольный каркас. Не рекомендуется использовать сварку для шатунов, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри бетонного слоя именно в местах сварки.

Арматурный каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно поднять над ним примерно на 3 см.Для этого используются специальные пластиковые зажимы для армирования. Каркас удобнее вязать внутри опалубки.

Наполнение армопояса

Рассмотрим, как правильно залить армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон марки М200 и выше. Его можно купить готовым или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорции раствора:

.

  • Цемент — 1 часть.
  • Песок — 3 части.
  • Щебень — 5 частей.
  • Вода — до загустения.
  • Пластификатор — рекомендованный производителем.

Бетонный раствор смешивается вручную или с помощью бетономешалки. После этого раствор заливается в опалубку. С помощью металлической булавки бетон уплотняют, удаляя из него пузырьки воздуха.

Совет: армопояс рекомендуется заливать за один прием, чтобы предотвратить расслоение нескольких слоев бетона.Если такой возможности нет, то на поверхность залитого слоя устанавливаются деревянные перемычки. После их снятия бетонная поверхность увлажняется, после чего продолжается заливка.

Примерно через 5 дней бетон окончательно затвердеет. Опалубку можно снять. В эти дни желательно поливать армопояс водой для придания бетону повышенной прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

Говорили о необходимости обустройства бронепояса по газобетону между этажами.Нужен ли такой слой бетона внизу мансардного этажа? Разве дом с несколькими поясами не был бы слишком громоздким? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как этот материал не отличается повышенной прочностью. Крепления просто ослабнут от воздействия ветровых нагрузок, и брус сдвинется со своего места.

Кроме того, стены будут усилены, чтобы на них не появлялись трещины. 2 бетонных пояса не сделают всю конструкцию слишком тяжелой, поэтому за сохранность стен можно не беспокоиться.Поэтому бронепояс необходим, но имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться размерами в меньшую сторону, так как несет меньшую нагрузку. К тому же для усиления каркаса ремня часто используют всего 2 арматурных стержня.

Мауэрлат должен быть надежно прикреплен к бронепоясу. Для этого еще до заливки бетонного раствора шпильки с гайками поднимают вертикально вверх. Деревянные балки мауэрлат крепится к бетону этими шпильками и закрепляется сверху гайками.

Других отличий в этой конструкции нет.

Бетонный армопояс, изготовленный по всем правилам, придаст зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах и сделает надежную крышу. Потратив 2-3 дня на изготовление железобетонного пояса, вы в несколько раз продлите жизнь дома.

Армопояс — обязательный элемент при строительстве дома, выполняющий множество важных функций. О видах, назначении и технологии изготовления армированного ремня мы поговорим своими руками в нашей статье.

В общем, армирующий пояс — это монолитная железобетонная конструкция, охватывающая несущие или, по крайней мере, внешние стены здания. Названия этого элемента несколько: сейсмический пояс, разгрузочный пояс, армированный пояс, армированный пояс и т. Д. В любом случае это каркас или сетка из арматуры, залитой бетоном. Обязательное условие для любого армопояса — его не следует прерывать, а значит, заливка осуществляется по кругу без перерыва, единовременно.

Армопояс выполняет несколько основных функций:

  1. Укрепляет стены и предохраняет их от «пробора».
  2. Равномерно распределяет нагрузку на стены нижнего этажа от стен верхнего этажа.
  3. Предотвращает неравномерную усадку здания и растрескивание.
  4. Выполняет выравнивание кладки путем распределения жидкого бетона строго в горизонтальной плоскости.
  5. Иногда точечные нагрузки возникают из-за перекосов или ошибок строителей, и использование армированного ремня позволяет избежать этих вредных явлений.

В зависимости от способа строительства, этажности здания, типа фундамента и геологических особенностей местности используется от одного до 4 армированных поясов.

Когда армопояс не нужен

Сразу скажем, что межэтажные и подкровельные ремни нужны всегда. В случае монолитного фундамента на подушечной плите ростверк и цокольный бронепояс не нужны.

Также не используются при строительстве деревянных и каркасно-панельных домов, хотя иногда применяют свайные ростверки, когда дом стоит на болотистой почве, а также когда хотят дополнительно укрепить и без того не очень прочную конструкцию.

Свайный ростверк выполняет роль бронепояса подвала, поэтому конструкция его вполне рациональна. Если не делать ростверк под сборный ленточный фундамент, то второй пояс тоже можно не делать, пользы от него не будет, да и долго такой дом простоять не будет.

Виды армированных ремней

Всего существует 4 основных типа бронепоясов:

  1. Ростверк, или подвальный бронепояс, а также свайный ростверк.
  2. Армопояс между фундаментом и стенами здания, армопояс подвал.
  3. Армированный пояс по верхнему ряду стен, на который будут укладываться плиты перекрытия (межэтажный пояс).
  4. Разгрузочный пояс под крышей, к которому будет крепиться мауэрлат.

Если количество этажей в здании увеличивается, соответственно увеличивается количество межэтажных поясов. Теперь стоит рассмотреть каждый из перечисленных армированных ремней отдельно.

Grillage

Ростверк — нижний, чаще всего подземный армированный пояс, на который опираются стены ленточного фундамента.Также армопоясом называют ростверк, который соединяет отдельные столбы или сваи столбчатого или свайного фундамента. В этом случае он чаще всего играет роль подвального пояса.

Если армированный пояс выполняет функцию опоры стен ленточного фундамента, то необходимо вырыть под ним траншею на глубину, которую должен определить инженер, исходя из климатических, геодезических, сейсмических и других исходных данных местности. выбран для строительства. Дно траншеи засыпается песком, смешанным с щебнем, иногда чистым песком, если почва твердая и не водянистая.

Высота ростверка обычно 30-50 см, а ширина от 70 до 120 см. В отличие от других видов ремней ростверк укладывается под все несущие стены конструкции. Нижний пояс должен быть максимально прочным, ведь на нем будет стоять весь дом. Этот элемент будет испытывать самые серьезные нагрузки, связанные с усадкой и сползанием почвы, воздействием почвенной влаги и т. Д.

Лучше использовать арматуру 12-14 мм с поперечной обвязкой 10 мм.Шаг обвязки — не более 200 мм. Сначала укладываем на землю два арматурных стержня длиной 6 метров и привариваем поперечным куском арматуры по краям и посередине. Остальные поперечные отрезки провязываем проволокой, так как сварка меняет прочность арматуры за счет температурного воздействия, а проще говоря «отпускает» металл.

Далее делаем такую ​​же «лесенку», после чего свариваем эти лестницы с перекладинами на концах и посередине, как и раньше.Остальные перекладины вяжем, просто вяжем! Так у нас получился арматурный каркас, который будет проложен в ростверке. Размеры (толщину и высоту) следует рассчитывать так, чтобы бетон перекрывал арматуру на 5 см со всех сторон. Если арматура касается земли или «выглядывает», она быстро сгниет и прочность конструкции нарушится.

Это фундамент дома и он должен быть прочным. Ростверк лучше делать с запасом прочности 20-30%, не щадя арматуру и не экономя на марке бетона.Это окупится позже.

Столбчатый ростверк также распределяет нагрузку и связывает отдельные стойки вместе, предотвращая их смещение. Это также не допускает точечной усадки дома, но заставляет здание «врастать» в землю равномерно и одинаково во всех точках.

Однако свайно-столбчатый ростверк часто делают деревянным, называя его обвязкой. Это не считается бронепоясом.

После того, как стены сборного ленточного фундамента, например, из бетонных блоков или кирпичей, возведены на сплошном ростверке, следует заново возвести армированный пояс.Стены фундамента могут выступать над землей, могут быть заподлицо с ней, бронепояс строим независимо от этого.

Считается, что если ростверк сделан правильно и его прочность не вызывает сомнений, то пояс цоколя особо укреплять нельзя. Но мы строим «на века», поэтому на долговечности дома и его прочности не будем экономить, но и перерасходовать тоже не нужно.

Например, принято считать, что подвальный пояс располагается только по периметру.внешние стены, но если перекрытия — плиты, лучше делать это на всех несущих стенах. Если внешнее утепление стен не планируется, то ширина армопояса равна ширине стены. Если есть утеплитель, то ширину армированного пояса нужно делать с учетом утеплителя, либо подготовленные полосы пенополистирола перед заливкой вставить под опалубку.

Арматура в принципе достаточно и сеточная, то есть без каркаса.Для сетки используем три продольных стержня по 12 мм, шаг поперечных стержней — 10 см. Высота пояса обычно 20-40 см. Лучше сделать 40 или хотя бы 30, так будет прочнее и надежнее. Не забудьте про гидроизоляционные прокладки из двухслойного рубероида или другого материала, чтобы влага не поднималась в ваш дом по капиллярам бетона. Это, конечно, не отменяет гидроизоляцию фундамента, но ее все же используют обязательно.

Ремень межэтажный усиленный

Межэтажный пояс предназначен для усиления стен и равномерного распределения нагрузки от плит на всю коробку дома. Именно поэтому этот пояс называют разгрузочным.

Он также предотвращает расщепление стен, которые имеют тенденцию к этому под действием осевых нагрузок. Ну и в итоге выравнивает плоскость короны коробки, по которой может «ходить» даже мастер-каменщик.

Межэтажные пояса лучше всего делать с каркасом из 4-х продольных арматурных стержней 12 мм, высотой 40 см и шириной стены с учетом теплоизоляции.Его необходимо укладывать на все несущие стены. Многие утверждают, что под всеми стенами следует ставить только ростверк, а плиты перекрытия будут давить на все несущие конструкции, поэтому межэтажный армированный пояс лучше делать вдоль всех стен.

Подкровельный или мауэрлат армопояс

Это тоже довольно важный пояс. Во-первых, он распределяет нагрузку со стропильной системы, фронтона и крыши в целом. Во-вторых, позволяет надежно закрепить мауэрлат.В-третьих, он, опять же, выравнивает горизонталь коробки, что важно для успешного строительства стропильной системы, где важна геометрическая точность.

Последний армопояс выполняется по аналогии с предыдущим. Если кладка плит не планируется, то пояс монтируют по периметру внешних стен, а если стропила наклонные, то укладку на среднюю несущую стену, на которую будут опираться коньковые стойки и кровать. , мешать не буду.

Опалубка и бетонные работы

Опалубка обычно состоит из досок, которые собираются в щиты на земле и прикрепляются к стене для быстрого монтажа. Иногда доски сшивают арматурой и сваривают между собой привариванием ручки. Также эту роль может выполнять стальная проволока, которую продевают в предварительно просверленные отверстия и стягивают рычагом из арматуры или металлического стержня.

Сверху доски опалубки соединяются обрезками бруса или досок.В целом способы усиления опалубки зависят от способов заливки: если заливка ведется с достаточной высоты, то опалубку следует максимально укрепить. Если бетон будет заливать из ведер, то в таком перестраховании не будет необходимости. Особое внимание следует уделить стыкам, углам и поворотам экрана.

Нижняя часть опалубки принимает на себя наибольшую нагрузку, поэтому иногда ее прибивают арматурой с приварной перемычкой, не позволяющей доске отойти от стены.

Арматурный каркас укладывается таким образом, чтобы стержни были покрыты со всех сторон слоем бетона не менее 5 см.

Так как заливка осуществляется на высоте, рекомендуется использовать бетононасос или специальную воронку с запорным механизмом, которая будет заполняться бетоном и открываться по мере необходимости для заполнения опалубки. Транспортировать такую ​​воронку следует краном.

Основы монолитного литья, вибрация и другие подобные вопросы подробно описаны в других наших статьях, например, «Как правильно залить фундамент под дом.«О выборе цемента вы можете прочитать в статье« Как выбрать цемент ». Единственное предостережение относительно высотной заливки опалубки — это вопрос безопасности. Также следует осторожно вибрировать, чтобы не повредить опалубку и каркас.

Опалубка снимается ломом или ломом. В жаркую погоду это можно сделать за день, в холодную лучше подождать два-три дня. Марка бетона должна быть не ниже М400.

Итак, вы узнали:

  1. Армопояс — необходимый элемент системы несущих конструкций.
  2. Армопоя бывает нескольких видов, и все они необходимы при определенных обстоятельствах.
  3. Армопояс не является конструктивно сложным элементом.
  4. Стоимость армированного ремня оправдывает получаемую выгоду.

Конечно, лучше, чтобы все работы по определению параметров, применимости, необходимости и других характеристик этого конструктивного элемента, а также его изготовление выполняли опытные специалисты. Это та деталь, которую переделать практически невозможно, но она выполняет важные функции.Поэтому лучше сэкономить на чем-то другом: обоях или перилах на веранде, а не на бронепоясе.

04.06.2018

Вопрос: Что такое армированный армирующий пояс и его структура

В настоящее время все строительные технологии в основном направлены на обеспечение максимальной устойчивости возводимых зданий и на увеличение срока службы. Ведь объекты строительства подвергаются колоссальному воздействию природных факторов. Поэтому строительные конструкции необходимо правильно армировать.Одно из таких укреплений — армопояс.

Армопояс — что это

Армопояс представляет собой монолитный железобетонный контур, который укладывают на все основные стены здания, соединяя их в единый каркас.

Основная задача армопояса — распределить равномерную нагрузку на несущие стены здания и на фундамент.

Армированный пояс укладывается на нескольких уровнях строящегося здания, в фундамент, под плиты перекрытия и под мауэрлат (брус, на который опираются стропила).

Какие функции выполняет армопояс?

Существует несколько причин, определяющих необходимость устройства армопояса при строительстве дома:

  • Повышение пространственной жесткости — усиленный пояс соединяет конструкцию здания в одно целое и выполняет функцию жесткого каркаса, благодаря чему здание получает дополнительную устойчивость к негативным факторам, ветровым нагрузкам, подвижкам грунта, землетрясениям;
  • Равномерное распределение нагрузок — монолитный пояс защищает фундамент и стены от трещин и не позволяет тяжелым плитам чердачных и межэтажных перекрытий продавливаться через хрупкий пенобетон и пенобетон;
  • Выполнение проемов — железобетонная лента позволяет делать проемы любой ширины для дверей и окон в стенах без использования специальных перемычек;
  • Присоединение стропильной системы к стенам — монолитный армированный пояс обеспечивает жесткое и надежное крепление для монтажа стропильной системы кровли, особенно когда стены здания выполнены из легких блоков.

Вам всегда нужен армопояс?

Укрепление дома не всегда необходимо. Рассмотрим ситуации, в которых конструкцией бронепояса можно пренебречь:

  • фундамент расположен на твердом грунте: каменистый грунт, крупный и крупный песок, грунт, не насыщенный водой;
  • стены дома будут кирпичными;
  • Стены дома будут построены из арболитов, толщиной не менее 30 см и прочностью не менее B2.5;
  • строится коттедж, полы в котором будут сделаны из деревянных балок, а не из бетонных плит.

В том случае, если почва на участке слабая и не очень устойчивая, например, пыльный песок, лёсс, глина, суглинок или торф, то строительство бронепояса обязательно.

То же самое, если стены дома построены из легкого и хрупкого керамзита, пенобетона или газобетонных блоков — ответ очевиден, нужен бронепояс! Это связано с тем, что эти блоки не рассчитаны на движение грунта и точечные нагрузки от плит перекрытия.

Армопояс строительная техника

Способ возведения монолитного армопояса аналогичен технологии заливки обычного монолитного фундамента:

  1. Вяжется и устанавливается каркас из арматуры;
  2. Устанавливается опалубка;
  3. Заливается бетон.

Некоторые дополнительные нюансы, тонкости и небольшие изменения технологии зависят от расположения железобетонного пояса.

Типы армопояс или зоны расположения

Базовый разгрузочный армопояс
или База
(1 уровень — под фундамент) — на эту конструкцию возложены большие усилия от всей массы здания и реакции грунта.Фундамент будет армирован арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен и забетонируется при формировании ленточного фундамента.

База армопояс
(Уровень 2 — над фундаментом) — ширина этого пояса должна соответствовать толщине стен и пропорционально распределять силы, действующие на фундамент.

Армопояс между перекрытиями под плиты перекрытия
— это неразъемный железобетонный пояс, расположенный между верхним уровнем стен дома и расположенный между этажами перекрытия бетонных плит перекрытия.Его задача — обеспечить неподвижность несущих стен и не допустить появления в них трещин. Он распределяет нагрузки от плит перекрытия на контур здания и снижает вероятность деформации проемов.

Армопояс последнего этажа под мауэрлат
— армированный пояс отливается после возведения последнего этажа и служит основой мауэрлата. Он компенсирует нагрузку от самой кровли и дополнительно от осадков, снега и ветра.

Армопояс первого уровня (под фундамент)

Чтобы значительно снизить давление дома на землю, армопояс под фундамент следует делать на 30-40 см шире, чем основная бетонная лента фундамента. А его толщина в зависимости от этажности может варьироваться от 40 см до 50 см.

Армопояс первого уровня выполняется под всеми несущими стенами конструкции, а не только по периметру наружных стен.Арматурный каркас для него изготавливается исключительно вязанием, а не сваркой. Сварку можно применять только тогда, когда основная арматура предварительно соединена в общую пространственную конструкцию.

Диаметр основной арматуры 16-20 мм. Диаметр поперечных зажимов от 8 до 10 мм. Шаг — не более 20 см.

Очень важно, чтобы арматурный каркас не соприкасался с основанием при заливке бетона в фундамент. Якорь должен быть утоплен посередине.Этого можно добиться, поместив под каркас камни или половинки кирпича. Это убережет металлический каркас от процесса коррозии (ржавчины).

Заливку армированного пояса бетоном необходимо производить за один прием. Это необходимо для того, чтобы избежать стыков, снижающих прочность конструкции.

Армопояс 2 яруса (на фундаменте)

Перед тем, как приступить к возведению стен на фундаменте, необходимо залить цокольный армированный пояс. По своей сути он является продолжением основного фундамента и служит дополнительным усилением здания.

Если для вязания каркаса для армированного пояса первого уровня потребовалось 8 стержней основной арматуры, то для вязания каркаса для армированного пояса второго уровня достаточно 4 стержней арматуры с диаметром от 14 до 18 мм и зажимы диаметром от 6 до 8 мм.

Конструкция залита по периметру здания по наружным стенам. Средняя высота от 20 до 40 см. Бетон для заливки бронепояса подвала М200 и выше.

Армированный пояс первого уровня является основой дома, а цокольный пояс является дополнением и усилением несущей способности армированного пояса для фундамента. Следовательно, если армопояс первого уровня был заполнен качественно, то пояс второго уровня (подвала) можно сделать не таким прочным.

В целом можно сказать, что сочетание качественных армопоясов первого и второго уровня — это гарантия надежности и долговечности фундамента на любом грунте.

Армопояс для плит перекрытия

Если строится многоэтажный дом, то плиты перекрытия несут сильные нагрузки на стены. Для уменьшения этой нагрузки на высоте сопряжения также необходимо установить армированный пояс между стеной и плитами перекрытия. Заливается по периметру наружных стен и имеет высоту примерно от 20 до 40 см. Что касается ширины армопояса, то она желательно должна быть равна ширине стены.

Расстояние между плитой и лентой не должно превышать ширину 1-2 кирпича.Идеальное расстояние от 10 до 15 см.

Арматурный каркас для межэтажного пояса связан в виде сетки из двухжильных арматурных стержней толщиной от 10 до 12 мм.

Если кладка стен здания производится из газобетонных блоков, то по краям можно поставить два тонких блока в качестве опалубки, а между ними установить арматурный каркас и заливать бетон.

Для стен толщиной 40 см в качестве опалубки можно использовать перегородочные блоки 10 см.

Если толщина стен меньше 40 см, то в стандартном газобетонном блоке можно самостоятельно вырезать желоб для прокладки в него армированного пояса. Или заранее купите специальный пеноблок из пенобетона с готовым желобом.

Армопояс под мауэрлат

Армированный пояс, устанавливаемый под кровлей, обеспечивает возможность надежного крепления кровли (мауэрлат + стропила) и устройства деревянных и бетонных перекрытий между чердаком и последним этажом.

Армопояс под мауэрлат, по сравнению с другими ремнями, самый маленький по ширине. Это допустимо, поскольку вертикальная нагрузка, приходящаяся на этот ремень, минимальна.

Мауэрлат крепится к бронепоясу с помощью анкерных стержней с резьбой, диаметр которых должен быть от 10 до 16 мм. В зависимости от формы болтов они привариваются к арматурному каркасу или просто вставляются в бетон и удерживаются в нем за счет кривизны.

Чтобы в дальнейшем не столкнуться с трудностями, расположение анкерных шпилек и расстояние между ними необходимо рассчитать заранее, чтобы в дальнейшем они находились посередине между стропильными конструкциями.Главное, чтобы стропильные ноги не совпадали со шпильками. После заливки бетоном длины шпилек должно хватить, чтобы установить на них мауэрлат и закрепить двумя гайками и шайбой, это примерно высота мауэрлата + 4 см.

Также при изготовлении арматурного каркаса необходимо учитывать его ширину и высоту, чтобы при заливке бетона между каркасом и внешней поверхностью бетона оставалось не менее 3-5 см.

Лента армированная кирпичная

При строительстве больших домов, особенно многоэтажных, арматурный пояс обязательно делать строго из железобетона, а для небольших хозяйственных построек, где не требуется мощное армирование, пояс выкладывают из кирпича.

Кирпичная лента Armo design представляет собой от 3 до 5 рядов кирпичной кладки, армированной армирующей сеткой. В швы каждого ряда кирпича на раствор кладут стальную сетку из проволоки диаметром 4-5 мм, с размером ячеек около 3-4 см.

Ширина кирпичного пояса должна быть равна ширине несущей стены.

Иногда для усиления прочности конструкции кирпич кладут не горизонтально, а вертикально по торцам.

Нужно ли утеплять армопояс

С точки зрения теплоизоляции, армирующий пояс не очень хорошо себя показывает, и в зимний период через него теряется некоторое количество тепла. Из-за этого внутри может образовываться конденсат, который приводит к образованию плесени.

Чтобы этого избежать, при строительстве армированного пояса необходимо его снаружи утеплить с помощью теплоизоляционных материалов.

«А как утеплить армопояс» — спросите вы. На этот вопрос есть несколько ответов. Самый распространенный материал — пенополистирол, но также можно использовать пенобетон и газобетон.

Главное, перед кладкой вязкого арматурного каркаса и заливкой бетона необходимо учесть и не забыть оставить место (от внешнего края стены) для укладки утеплителя.

Бетон какой марки нужен для армопояса

Для изготовления армированного пояса под плитами перекрытия и стропильными системами минимальным требованием является использование бетона марки М200 или М250 или выше. Необходимый бетон можно купить в готовом виде или замесить самостоятельно из цемента М400.

Для того, чтобы сделать бетон самостоятельно, важно знать пропорции компонентов.

Количество воды в бетоне должно быть минимальным, а для придания пластичности используется пластификатор — добавка, повышающая подвижность и текучесть бетона.

По водоцементному соотношению. Она должна быть в пределах от 0,5 до 0,7 на единицу цемента, другими словами, на 10 частей цемента должно приходиться от 5 до 7 частей воды.

Избыточное количество воды в бетоне отрицательно сказывается на его характеристиках и делает его менее прочным.

Стоимость наполнения армопояса

Стоимость армопояса рассчитывается для всех конкретных проектов всегда индивидуально. Учитываются основные параметры конструкции и материалы, из которых будет построен дом.

В первую очередь, в зависимости от того, из чего сделаны стены здания, определяется технология изготовления бронепоясов для фундамента, для малуэриата (кровли), а если в здании несколько этажей, то для этажей. .

Как правило, арматурные пояса требуются при строительстве дома из легких материалов, таких как газобетон, шлакобетон, пенобетон, полистиролбетон, керамзитобетон и арболитобетон. Это связано с тем, что блоки из этих материалов не обладают высокой прочностью и боятся высокой сейсмической активности, неустойчивых грунтов и точечного давления со стороны кровли.

Расчет стоимости заливки бронепояса — простая задача, так как дома практически всегда разные и в каждом проекте есть множество факторов, которые повлияют на конечную цену.

Если вы обратитесь к частному мастеру Михаилу Долгих, он поможет определить и рассчитать все работы по устройству бронепояса для вашего дома.

Стоимость заливки армированного ремня обойдется в 250 руб. за погонный метр.

Доверие профессионалам

Установку армопояса следует доверять только профессиональным строителям.

Выбирая исполнителей работ, обращайте внимание только на узкоспециализированных профессионалов, которые уже несколько лет крутятся в своей сфере и хорошо знакомы с особенностями установки такого типа конструкции.

В стоимость работ должна входить оплата бригады, всей техники и оборудования, необходимого для строительства.

С квалифицированной строительной бригадой вы можете сделать надежную конструкцию дома, а опытный прораб поможет вам минимизировать время и стоимость сметы.

Чтобы узнать цену армопояса в проекте вашего дома, свяжитесь с нашим специалистом по контактам, указанным на сайте.

От экспериментальных испытаний прочности стен в плоскости до моделирования реакции здания

EN 1052-1 [2002] «Методы испытаний каменных блоков. Часть 1: Определение прочности на сжатие

, ’’ CEN, Брюссель.

EN 1052-3 [2002] ‘‘ Методы испытаний каменных блоков. Часть 3: Определение начальной прочности на сдвиг

, ’’ CEN, Брюссель.

EN 1996-1 [2005] ‘‘ Еврокод 6: Проектирование каменных конструкций. Часть 1: Общие правила для армированных

и неармированных каменных конструкций », CEN, Брюссель.

EN 1998-1 [2005] «Еврокод 8: Проектирование сейсмостойких конструкций, Часть 1: Общие правила

, сейсмические воздействия и правила для зданий», CEN, Брюссель.

EN 1998-3 [2005] «Еврокод 8: Проектирование сейсмостойких конструкций, Часть 3: Оценка

и модернизация зданий», CEN, Брюссель.

Файфар П. [1999] «Метод спектра мощности на основе неупругих спектров», Earthquake Engineering

and Structural Dynamics 28 (9), 979–993.

Файфар П. [2000] «Метод нелинейного анализа для сейсмического проектирования, основанного на характеристиках», Землетрясение

Spectra 16 (3), 573–592.

Галаско А., Лагомарсино С. и Пенна А. [2001] «Нелинейный макроэлементный сейсмический анализ зданий

URM», Proc. 11-й Итальянской национальной конференции по сейсмостойкости,

Potenza-Matera, Италия.

Галаско, А., Лагомарсино, С., и Пенна, А. [2006] «Об использовании анализа протяженности для существующих

каменных зданий», Proc. 1-й Европейской конференции по сейсмологии и сейсмологии

, Женева, Швейцария.

Галаско, А., Лагомарсино, С., Пенна, А. и Ресемини, С. [2004] «Нелинейный сейсмический анализ

каменных конструкций», Proc. 13-й Всемирной конференции по сейсмостойкости,

Ванкувер, Канада.

Гамбаротта, Л.и Лагомарсино, С. [1996] «О динамическом отклике каменных панелей», Proc. из

Национальная конференция «Механика масонства между теорией и практикой», Мессина, Италия,

(на итальянском языке).

Гамбаротта, Л. и Лагомарсино, С. [1997] «Модели повреждений для сейсмической реакции кирпичных стен

на сдвиг. Часть II: модель континуума и ее приложения », Earthquake

Engineering and Structural Dynamics 26, 441–463.

Гулкан П., Созен М.А. [1974] «Неупругая реакция железобетонных конструкций на землетрясения

», ACI Journal 71 (12), 104–126.

Лагомарсино, С., Галаско, А., и Пенна, А. [2007] «Нелинейный макроэлементный динамический анализ

каменных зданий», Proc. Тематической конференции ECCOMAS по вычислительным методам

в динамике конструкций и сейсмостойкости, Ретимно, Крит, Греция.

Лагомарсино, С. и Пенна, А. [2003] «Нелинейная модель для проточного и динамического анализа кирпичных зданий

», Proc.Международной конференции по вычислительным и экспериментальным методам

Техника и наука — Аналитические и экспериментальные методы сейсмостойких конструкций

Инженерный симпозиум, Корфу, Греция.

Магенес Г. [2006] «Проектирование каменных зданий в сейсмических районах: недавний опыт и перспективы

с европейской точки зрения», Proc. 1-й Европейской конференции по сейсмологии

и сейсмологии, Женева, Швейцария, основной доклад K9, CD-ROM.

Магенес, Г. и Кальви, Г. М. [1997] «Сейсмический отклик кирпичной кладки стен в плоскости»,

Earthquake Engineering and Structural Dynamics 26, 1091–1112.

Магенес, Г., Кингсли, Г.Р., и Кальви, Г.М. [1995] «Статические испытания полномасштабного двухэтажного каменного здания

: процедура испытания и измеренный экспериментальный отклик», Экспериментальные и численные исследования

на прототипе кирпичной кладки, GNDT Report 3.0, Павия, Италия.

Магенес, Г., Моранди П. и Пенна А. [2008a] «Циклические испытания в плоскости стен из силиката кальция

», Proc. 14-й Международной конференции по кирпичной и блочной кладке, Сидней, Австралия,

17–20 февраля.

Магенес, Г. , Моранди, П. и Пенна А. [2008b] «Циклический отклик в плоскости глины и кирпичных стен LAC

», Proc. 14-й Всемирной конференции по сейсмической инженерии, Пекин,

Китай, доклад № 95.

Mann, W., Mu

¨

ller, H.[1982] «Разрушение кладки, подвергающейся сдвигу: расширенная теория, испытания и приложение

к стенам, работающим на сдвиг», Proc. Британского керамического общества 30, стр. 223–235.

30 AA Costa, A. Penna, and G. Magenes

Загружено: [Penna, Andrea] At: 19:45 6 января 2011

(PDF) Сейсмическая и энергетическая модернизация многоквартирных домов с использованием автоклавного пенобетона (AAC ) Блоки Заполняющие стены

Устойчивое развитие 2019,11, 3939 20 из 21

12.

Bournas, D.A. Одновременное сейсмическое и энергетическое ретротирование ограждающих конструкций из железобетонных конструкций и кирпичной кладки с использованием неорганических композитов на текстильной основе

в сочетании с изоляционными материалами: новая концепция. Compos. Часть B Eng.

2018,148, 166–179. [CrossRef]

13.

Борнас, Д. Инновационные материалы для сейсмической и энергетической модернизации существующих зданий ЕС;

Бюро публикаций Европейского Союза: Люксембург, 2018.

14.

Sassu, M .; Сточино, Ф.; Мистретта, Ф. Метод оценки комбинированной структурной и энергетической переоборудования в зданиях из кирпичной кладки

. Buildings 2017,7, 71. [CrossRef]

15.

Christopoulos, C .; Филиатро, А. Принципы пассивного дополнительного демпфирования и сейсмической изоляции; IUSS Press:

Павия, Италия, 2006.

16.

Feroldi, F .; Марини, А .; Belleri, A .; Passoni, C .; Riva, P .; Preti, M .; Giuriani, E .; Плиззари, Г. Устойчивое сейсмическое воздействие

Модернизация современных зданий из ЖБИ с использованием комплексного структурного, энергетического и архитектурного подхода

с использованием внешних инженерных фасадов с двойной обшивкой. Progett. Sismica 2014,5, 31–47.

17.

Manfredi, V .; Маси, А. Сейсмическое усиление и энергоэффективность: на пути к комплексному подходу к реабилитации

существующих зданий ЖБИ. Здания 2018,8, 36. [CrossRef]

18.

Decanini, L .; Liberatore, L .; Mollaioli, F. Коэффициенты уменьшения прочности и жесткости для заполненных рам с

отверстиями. Earthq. Англ. Англ. Виб. 2014, 13, 437–454. [CrossRef]

19.

Марини, А.; Passoni, C .; Belleri, A .; Ферольди, Ф .; Preti, M .; Metelli, G .; Riva, P .; Giuriani, E .; Плиззари, G.

Сочетание сейсмической модернизации с энергетическим ремонтом для устойчивого ремонта зданий из Ж / Б:

Доказательство концепции. Евро. J. Environ. Civ. Англ. 2017,21, 1–22. [CrossRef]

20.

Takeuchi, T .; Ясуда, К .; Ивата, М. Сейсмическое переоборудование с использованием фасадов рассеивания энергии. В Proceedings of

the ATC-SEI09, San Francisco, CA, USA, 10–12 сентября 2009 г.

21.

D

Urso, S .; Цицерон, Б. От эффективности природы к параметрическому дизайну. Целостный подход к устойчивой реконструкции зданий

в сейсмическом регионе. Устойчивое развитие 2019,11, 1227. [CrossRef]

22.

Ferrante, A .; Mochi, G .; Predari, G .; Badini, L .; Fotopoulou, A .; Gulli, R .; Семприни, Г. Европейский проект для

более безопасных и энергоэффективных зданий: Pro-GET-One (Проактивная синергия интегрированных эффективных технологий

в строительных конструкциях.Sustainability 2018,10, 812. [CrossRef]

23. Marini, A .; Passoni, C .; Riva, P .; Negro, P .; Romano, E .; Таусер, Ф. Технологические варианты сейсмостойкости,

Экоэффективные здания в Европе: потребности в исследованиях; Публикации Офис Европейского Союза: Люксембург, 2014.

24.

Pant

ò

, B .; Cali

ò

, I .; Лоуренсу, П. Оценка сейсмической безопасности железобетонной кладки в заполненных каркасах

с использованием метода макромоделирования. Бык. Earthq. Англ. 2017, 15, 3871–3895. [CrossRef]

25.

Fiore, A .; Меззина, М .; Porco, F .; Ува, G. Solidarizzazione delle tamponature per il miglioramento sismico di

edi esistenti. In Proceedings of the L’ingegneria sismica in Italia, Падуя, Италия, 30 июня — 4 июля 2013 г.

26.

Ente nazionale italiano di uni ‑ cazione. Prestazione Termica di Finestre, Porte e Chiusure Oscuranti – Calcolo

Della Trasmittanza Termica. В UNI 10077-1; UNI: Рома, Италия, 2018.

27. Герси, А. Иль Цементо Армато; Dario Flaccovio Editore: Palermo, Italy, 2010.

28. Ghersi, A .; Lenza, P. Edi ‑ ci Antisismici in Cemento Armato; Дарио Флакковио Редактор: Палермо, Италия, 2017.

29.

Итальянское агентство гражданской защиты. Criteri Generali per L’individuazione Delle Zone Sismiche e per la Formazione

e L’aggiornamento Degli Elenchi Delle Medesime Zone. В Постановлении OPCM N 3519; Gazzetta U ciale della

Repubblica Italiana: Рим, Италия, 2006.

30.

Министерство транспорта и инфраструктуры. Norme Tecniche per le Costruzioni – NTC08. В Постановлении Министерства

от 14 января 2008 г .; Gazzetta U ffi ciale della Repubblica Italiana: Рим, Италия, 2008.

31.

Consiglio Superiore dei LL.PP. Инструкции по применению кода NTC08. В циркуляре 617; Gazzetta U ciale

della Repubblica Italiana: Рим, Италия, 2009.

32.

BSI. Еврокод 8: Расчет сейсмостойких конструкций.В EN 1998-1; Европейский комитет по стандартизации

(CEN): Брюссель, Бельгия, 2004 г.

33.

Rosti, A .; Penna, A .; Rota, M .; Магенес, Г. Циклический отклик в плоскости стенок URM AAC с низкой плотностью.

Матер. Struct. 2016, 49, 4785–4798. [CrossRef]

34.

Tomazevic, M .; Гамс, М. Исследование качающегося стола и моделирование сейсмического поведения замкнутых зданий из кирпичной кладки

. Бык. Earthq. Англ. 2012,10, 863–893. [CrossRef]

35.

Cali

ò

, I . ; Pant

ò

, B. Макроэлементный подход к моделированию каркасных конструкций с заполнением. Comput. Struct.

2014

,

143, 91–107. [CrossRef]

36.

Cali

ò

, I .; Марлетта, М .; Пант

ò

, Б. Новая модель дискретных элементов для оценки сейсмического поведения

неармированных каменных зданий. Англ. Struct. 2012,40, 327–338.[CrossRef]

Сейсмические обновления для старых домов

Поскольку дома с деревянным каркасом — это в основном коробки, сила землетрясения разрушает конструкцию, разрушая стены, разделяя стыки и переворачивая вертикальные опоры, такие как колонны крыльца. (Фото: любезно предоставлено FEMA)

Ранее в этом году мы, жители Сан-Франциско, праздновали (если можно так сказать) столетнюю годовщину великого землетрясения и пожара 1906 года. Наряду с шумихой прозвучало множество суровых предупреждений от сейсмологов и экспертов в области общественного здравоохранения о широко распространенные травмы, которые мы можем увидеть у людей и зданий в результате следующего Большого взрыва, намеченного где-то в ближайшие 30 лет или около того. Они представили большие цветные диаграммы, показывающие место повреждения, разлома Хейворд, который протекает с восточной стороны залива Сан-Франциско, и предположили, что граждане были слишком пресыщены всем этим. Наверное, они правы. Однако то, что вы живете не на Западном побережье, не означает, что землетрясения или другие мощные природные явления не могут повлиять на вас.

На самом деле землетрясения случались почти в каждом штате США с тех пор, как впервые была заселена Северная Америка.Более того, многие методы и материалы, которые могут укрепить дом, чтобы противостоять силам землетрясения, также полезны для сопротивления силам урагана или торнадо. Однако обратите внимание на ключевое слово: сопротивляться. Строения нельзя сделать сейсмоустойчивыми, только сейсмостойкими. Поскольку большинство старых домов построено с деревянными каркасами, что является относительно гибким методом строительства, они могут раскачиваться при землетрясении, как пальма на сильном ветру. Некоторая гибкость в доме — это хорошо, но нельзя допускать, чтобы он изгибался настолько, чтобы он сломался или рассыпался на части по швам. В этом суть сейсмического переоснащения: укрепить стыки и соединения в здании, чтобы оно могло поглощать силы землетрясения, не разрушаясь, — процесс, который мы рассмотрим здесь.

Дайте им поесть Землетрясение

При землетрясении есть два вида сил: боковые (вызывающие движение из стороны в сторону) и подъемные (вызывающие движение вверх и вниз). Представим себе, что Земля — ​​это шаткий карточный стол, на котором стоит ваш дом в виде листового торта (фундамент), трехуровневого свадебного торта (каркас здания) и croquembouche (дымоход, представленный кондитерское изделие конической формы из слоеных сливок, склеенных сахаром).Что произойдет, если вы сильно встряхнете стол, как боковая сила при землетрясении? Листовой торт просто скользит взад и вперед, но пластиковые колонны, поддерживающие ярусы свадебного торта, падают, в результате чего торт разрушается, а слойки с кремом разлетаются по всей комнате. В случае подъемных сил аналогия больше похожа на вытряхивание скатерти. Разница в том, что листовой пирог поднимается в воздух и опускается обратно, в то время как два других торта разваливаются так же, как и раньше. Урок в том, что во время землетрясения лучше всего, чтобы дом был похож на листовой торт.

Подобно лопанию попкорна, силы землетрясения сотрясают дом из стороны в сторону, вверх и вниз, искривляя неармированные стены и перекатываясь через отдельно стоящие столбы, которые не имеют фиксаторов и, следовательно, имеют слабую конструкцию. (Фото: Андреа Бухер / FEMA)

Теперь, когда я загнал себя в метафорический угол, позвольте мне выразить ситуацию проще. Чтобы сделать каркасный дом более сейсмостойким, нужно не допустить его превращения в параллелограмм, связав воедино все стыки в каркасе, и соединив дом с фундаментом.Как правило, это можно сделать с помощью фанеры и специальных металлических креплений. Специфика того, как лучше всего установить эти материалы, постоянно обсуждается между инженерами, строительными чиновниками и подрядчиками, и они не всегда соглашаются. Тем не менее, следующая информация, основанная на сейсмических нормах, принятых Лос-Анджелесом и другими городами Калифорнии после землетрясения в Нортридже 1994 года, кажется довольно широко принятой. Также имейте в виду, что любое усиление будет напрасным, если каркас будет поврежден разрушающими дерево насекомыми или гнилью, поэтому обязательно отремонтируйте эти участки перед началом любых сейсмических работ.

Модернизация дома для защиты от землетрясений начинается с лучшего фундамента. В идеале фундамент должен быть железобетонным и иметь форму перевернутой буквы Т с широким основанием, называемым опорой, которое распределяет нагрузку, как снегоступы. К сожалению, мало кто из старых домов имеет такой фундамент. Фундамент из неармированного бетона (залитый без стальных арматурных стержней) — это нормально, но неармированные фундаменты из кирпича, камня или бетонных блоков не годятся, потому что они разрушатся при землетрясении, как наш пресловутый croquembouche .Другие типы фундаментов, например, состоящие из отдельных опор, построенные на склонах холмов или построенные как гаражи под домом, выходят за рамки данной статьи и должны быть оценены инженером. В общем, проконсультироваться с инженером — хорошая идея для любого типа дома, особенно для домов, построенных с использованием баллонных каркасов и поврежденных стен (подробнее об этом позже).

Землетрясение 1994 года в Нортридже, Калифорния, длилось всего 15 секунд, но оставило непригодными для проживания 25 000 зданий, что соответствует последним сейсмическим стандартам.(Фото: любезно предоставлено FEMA)

Если фундамент приемлем, на первом этапе необходимо прикрутить грязевой подоконник к его периметру, чтобы дом не соскользнул или не спрыгнул в результате землетрясения (а также во время наводнения или сильной буря). При модернизации это означает аренду или покупку перфоратора и просверливание отверстий примерно на 1/16 дюйма больше диаметра болта по всей длине фундамента. Местоположение анкерных болтов указывается в коде, но обычно вы будете сверлить отверстия каждые 4-6 футов. ‘и 12 дюймов от конца каждого куска подоконника.После того, как у вас есть отверстия, вы можете установить анкерные болты (которые фиксируются механическим клином) или закрепить болты эпоксидной смолой (которая считается более эффективной в бетоне низкого качества). В случае эпоксидной смолы важно сначала очистить каждое отверстие от пыли, обычно используя щетку для бутылок и пластиковую трубку, прикрепленную к пылесосу. После того, как болты закреплены, гайки и большие квадратные шайбы 3 дюйма, называемые опорными пластинами или пластинчатыми шайбами, прикрепляют грязевой порог к фундаменту.

Помимо фундаментных болтов, регулярной практикой является установка прижимов (тяжелых L-образные кронштейны) для привязки фундамента к вертикальным элементам каркаса, общим на углах, сторонах гаражных ворот и на концах панелей из фанеры.Болты прижимов должны быть закреплены эпоксидной смолой. Если нет доступа для просверливания отверстий в фундаменте, альтернативой для фундаментных болтов является использование другой группы крепежа, различных видов металлических ремней, называемых анкерами для грязевых порогов или анкерными пластинами.

Shear Pleasure

В зависимости от конструкции дома стена может быть повреждена, а может и нет. Эта особенность представляет собой короткую стену высотой около 36 дюймов между фундаментом и каркасом первого этажа, которая обычно встречается в домах конца XIX века на Западном побережье, особенно в рядных домах. Несчастная стена — самая слабая часть дома, обычно для нее нужны только диагональные связи, чтобы не дать ей превратиться в параллелограмм. Способ значительно улучшить сопротивление поврежденной стены боковым силам — это укрепить ее с помощью срезанных панелей из фанеры. Поскольку грязевой подоконник обычно шире, чем стойки 2×4, вы должны добавить блокировку между каждой стойкой, а также сверху и снизу, к которым можно прибить фанеру. Блокировка обычно представляет собой кусочки 2х4 и требует не менее четырех гвоздей 10d на кусок.Предварительно просверлите отверстия, чтобы гвозди не раскололи короткие блоки, и не используйте обработанную под давлением зеленую древесину для блокировки. Для панелей, работающих на сдвиг, фанера предпочтительнее OSB (ориентированно-стружечная плита), а листы должны быть из пятислойного материала толщиной не менее 1/2 дюйма (или 15/32 дюйма, что соответствует 1 / 2 дюйма толщиной в наши дни). Для достижения оптимальной прочности панели следует устанавливать горизонтально, а не вертикально, используя самый длинный кусок фанеры.

Старые дома отрываются от фундамента при землетрясениях и наводнениях, потому что они не закреплены.Добавление болтов через грязевой подоконник удерживает здание на месте. (Фото: любезно предоставлено FEMA)

Как минимум, в углах дома должны быть панели длиной не менее 4 футов, при этом большее количество панелей должно быть равномерно распределено по длине поврежденной стены. В одноэтажном доме необходимо укрепить не менее 50 процентов длины каждой поврежденной стены, в то время как в двухэтажном доме необходимо покрыть не менее 80 процентов длины. Например, в одноэтажном доме, если длина поврежденной стены составляет 48 футов, вам необходимо покрыть 24 фута, что может быть выполнено с помощью 4-дюймовой панели на каждом конце и двух 8-футовых панелей, равномерно расположенных между ними.Подрядчики, как правило, покрывают всю стену, но вопрос о том, хорошо это или плохо, — это постоянный спор. Затем в конце каждой панели устанавливаются фиксаторы.

Панели, работающие на сдвиг, лучше всего работают, когда они поддерживаются рамкой по всем четырем краям, и их следует прибивать с помощью общих гвоздей 8d через каждые 4 дюйма по периметру и 12 дюймов в поле. (Местные нормы и правила могут отличаться.) При гвоздях старайтесь не повредить поверхность фанеры. Это много гвоздей, поэтому пистолет для гвоздей может быть очень удобен, хотя есть те, кто считает, что гвозди использовать нельзя.Кроме того, вам потребуется просверлить вентиляционные отверстия диаметром от 2 до 3 дюймов в каждом отсеке для стойки, примерно на 2 1/2 дюйма над грязевым порогом и на 2 1/2 дюйма ниже верхней плиты и на расстоянии минимум 6 дюймов друг от друга. между ними. Найдите нижние из них, чтобы можно было визуально осмотреть болты грязевых порогов. Очевидно, вам также придется вырезать отверстия для вентиляционных отверстий в фундаменте, дымоходов, водопроводных труб и других проходов. Пока вы на этом, добавьте ремни для стяжки Эти соединительные элементы, называемые передаточными связями для сдвига, предотвращают соскальзывание балок пола с верхней части поврежденной стены.Если хотите, также добавьте крючки для балок, чтобы прикрепить балки пола к балкам обода.

Неармированная кладка плохо переносит землетрясения, и кирпичные дымоходы, характерные для многих старых домов, являются ярким тому примером. Хотя мало что нужно сделать для модернизации, которая предотвратит падение дымоходов, добавление фанеры на кровельные настилы или чердачные полы может ограничить ущерб, когда они это сделают. (Фото: любезно предоставлено FEMA)

Держите голову

Сделав все возможное в подвале или в подвале, чтобы укрепить конструкцию, следующая область, которая обычно достаточно открыта для работы, — это чердак.Установите сейсмические или ураганные стяжки, чтобы соединить стропила с верхней пластиной и защитить вашу крышу от переката через улицу во время землетрясения. Если вы планируете заменить крышу, рекомендуется добавить фанеру или обшивку из OSB, чтобы повысить прочность крыши на сдвиг. Поскольку неармированные каменные дымоходы имеют тенденцию сначала обрываться на линии крыши, дополнительным бонусом этой меры является то, что листы помогают остановить каменный дымоход от прорыва через крышу в жилое пространство. Исследования показывают, что закрепление дымохода очень мало помогает предотвратить разрушение во время землетрясения. Если не считать замену дымохода на металлический дымоход в коробке, все, что вы можете сделать, — это перетянуть старый раствор, который, вероятно, испортился. Если на крыше нет фанеры, вы можете подумать о добавлении фанеры на чердак вокруг дымохода, чтобы предотвратить пробитие потолка, если дымоход пробьет крышу.

Любая другая структурная переоборудование, которую вы хотите провести между подвалом и крышей, потребует удаления внутренней или внешней отделки. Если стены открыты по какой-либо другой причине, самое время установить прижимы или обвязку, чтобы привязать стены первого этажа к поврежденным стенам или стены второго этажа к стенам первого этажа.Если сайдинг отключен, вы можете воспользоваться возможностью добавить панели из фанеры к другим внешним стенам. Вы также можете добавить к крыльцу соединительные элементы, распорки и перегородки, чтобы предотвратить его разрыв во время землетрясения.

Большая часть ущерба от землетрясений связана не с сотрясениями, а с последующими пожарами. В 1906 году пожаром было разрушено гораздо больше Сан-Франциско, чем землетрясением. Пожары возникают в основном из-за обрыва газопроводов. Убедитесь, что все газовые приборы снабжены гибкими соединителями из нержавеющей стали, и прикрепите водонагреватели ремнями к каркасу, чтобы они не опрокидывались.Также неплохо установить на счетчике автоматический газовый запорный вентиль.

Хорошая новость заключается в том, что старые деревянные дома и качественные методы строительства, используемые для строительства старых домов, вероятно, сделают модернизированные с помощью сейсмических данных старые дома гораздо более устойчивыми к повреждениям от землетрясения, чем новые дома. За довольно небольшие вложения времени и денег вы и ваш дом можете быть готовы пережить следующий Большой с минимальным ущербом.

Идеальный материал для упругих зданий — Институт устойчивого проектирования

Пассивный дом Дэна Леви с нулевым энергопотреблением в Вудстоке, Нью-Йорк, построен из AAC. Фото: Alex Wilson

Не секрет, что автоклавный газобетон (AAC) изо всех сил пытался закрепиться в Северной Америке. AAC широко используется в Европе, Мексике и большей части мира, но у него возникли проблемы с конкуренцией с деревянным каркасом в Соединенных Штатах и ​​Канаде. Лесные пожары в Калифорнии, наводнения вдоль наших берегов и рек, более сильные ураганы, расширение ареалов термитов и растущий интерес к пассивной выживаемости могут изменить это.

AAC предлагает ряд существенных преимуществ в эпоху изменения климата, когда нам необходимо строить более устойчивые здания.В этой статье рассматривается этот легкий строительный материал и описывается, как призыв к устойчивости может, наконец, сделать AAC основным строительным материалом в Северной Америке.

Чтобы лучше понять AAC как строительный материал и потенциал использования AAC в энергоэффективных зданиях, мы с Джерелином только что провели выходные в сертифицированном для пассивного дома доме AAC в Вудстоке, штат Нью-Йорк, который был построен и принадлежит мой друг Дэн Леви.

Укладываемые блоки АКБ, в том числе сборные, армированные перемычки.Фото: Дэн Леви

Фон

Автоклавный газобетон, или AAC, был изобретен в Швеции в начале 1900-х годов и запатентован в 1924 году. Он изготавливается путем создания суспензии из мелкодисперсного кварцевого песка, кальцинированного гипса, извести и / или портландцемента, воды и небольшого количества алюминиевой пудры. Жидкий раствор заливают в прямоугольные емкости, наполняя их лишь частично. Алюминий реагирует с гидроксидом кальция с образованием пузырьков водорода, из-за которых объем материала увеличивается примерно вдвое.После того, как заготовка частично затвердеет, резервуар снимается, и AAC разрезается на блоки или панели стандартного размера с помощью тонкой проволоки. Затем он отверждается путем нагревания под давлением (процесс автоклавирования).

Полученные блоки имеют плотность примерно в четверть плотности бетона и достаточно легкие, чтобы плавать в воде. AAC стандартной плотности (37 фунтов на кубический фут) изолирует примерно до R-1 на дюйм, согласно AERCON, единственному производителю AAC в США на сегодняшний день, поэтому стандартная стена из AAC толщиной 8 дюймов без дополнительной изоляции обеспечивает около R-8. Этот материал имеет прочность на сжатие 580 фунтов на квадратный дюйм (psi), что примерно в пять раз меньше, чем у стандартного бытового бетона (2500 psi). Благодаря этой прочности на сжатие 8-дюймовые блоки подходят для строительства пяти-шестиэтажных зданий.

В середине 1990-х годов два ведущих производителя кондиционеров в Европе, Hebel и Ytong, построили заводы в США, надеясь расширить рынок здесь. Компании изо всех сил пытались проникнуть в отрасль, в которой доминирует строительство деревянных каркасов, однако их делу не помогло то, что эти компании сосредоточили хотя бы часть своих маркетинговых усилий на недостатках своего конкурента, а не на рекламировании преимуществ AAC. в целом.

Были предприняты другие попытки создать AAC с использованием летучей золы, отходов электростанций, но эти инициативы провалились. В 2002 году Aercon Industries, LLC приобрела завод Ytong в Хейнс-Сити, штат Флорида, и теперь компания является единственным производителем сборных железобетонных конструкций в США, хотя я слышал, что на этот рынок может выйти другая компания.

U-образный верхний ряд блоков AAC с арматурой будет образовывать несущую балку после заполнения бетоном. Фото: Дэн Леви

Совершенно другая строительная система

В строительстве с AAC большинство блоков твердые и однородные, но некоторые обычно заказываются с круглыми ядрами примерно 3.5 дюймов в диаметре. Выравнивая эти стержни по углам здания, а также у оконных и дверных проемов, создаются непрерывные вертикальные каналы, в которые укладывается стальная арматура и заливается бетонный раствор. В верхней части стены используются специализированные блоки U-образной формы, которые создают непрерывный канал или желоб, в который помещается арматура и заливается бетон, создавая структурную связующую балку.

Строительство из блоков AAC существенно отличается от строительства из стандартных пустотных бетонных блоков.Начиная с ровного основания, тонко затвердевающий раствор укладывается с помощью специального зубчатого шпателя, в который помещается совок раствора. Конец примыкающего блока также промазывается раствором. Затем блок ставят и ударяют по месту резиновым молотком. Интересно, что Леви сказал мне, что каменщикам очень тяжело с AAC, потому что он сильно отличается от установки бетонных блоков. «С ним гораздо легче работать, — сказал он, — но у каменщиков есть проблемы с адаптацией». Леви, который построил два дома с помощью AAC, сказал, что плотникам часто бывает легче с этим, чем каменщикам.

Специализированные мастерки, используемые для укладки тонкозадирного раствора для AAC. Фото: Alex Wilson

Типичные блоки AAC больше, чем бетонные блоки — 8 дюймов x 8 дюймов x 24 дюйма довольно стандартны, хотя блоки также доступны от AERCON шириной 4, 6, 9,5 и 12 дюймов. Хотя блоки AAC больше, чем бетонные, они легче, хотя строители не могут держать или переносить их одной рукой, что может быть недостатком.

Поскольку AAC довольно мягкий и рыхлый, его необходимо защищать как внутри, так и снаружи.Можно использовать широкий спектр внешней отделки, в том числе обычную цементную штукатурку, акриловую штукатурку (Система внешней изоляции и отделки — EIFS), кирпич и дерево или фиброцементный сайдинг поверх обрешетки для создания детали, защищающей от дождя. Если добавить внешнюю изоляцию (см. Ниже), детализация будет несколько сложнее.

В интерьере одни строители используют штукатурку (цемент, гипс или известь), а другие создают загон для проводки с каркасом и устанавливают обычный гипсокартон.

Помимо блоков стандартных размеров, AAC доступен в широком ассортименте сборных панелей, которые производятся со стальной арматурой для удовлетворения конкретных потребностей.AERCON производит структурные перемычки, которые могут перекрывать дверные и оконные проемы шириной до 18 футов. Усиленные, соединяющиеся друг с другом панели стен, пола и крыши обычно имеют ширину 24 дюйма и доступны длиной до 20 футов.

Гостиная Дэна Леви. Толстые стены AAC, изолированные с внешней стороны минеральной ватой, обеспечивают высокую изоляцию оболочки здания. Фото: Алекс Уилсон

Почему AAC может быть идеальным материалом для упругих зданий

Уязвимости, с которыми мы сталкиваемся сегодня, значительны, и с изменением климата эти уязвимости почти наверняка возрастут. Штормы становятся все более суровыми, наводнения — более частыми, лесные пожары — более частыми, термиты — более распространенными. Во многих местах стандартная конструкция с деревянным каркасом теряет смысл.

AAC не может решить все наши проблемы, но может помочь. Ниже я описываю, как свойства и характеристики AAC делают его таким хорошим материалом для устойчивого строительства.

Спальня на нижнем этаже в доме Дэна Леви AAC. Фото: Alex Wilson

AAC огнестойкий

Нам вряд ли нужно напоминание о том, что лесные пожары вызывают растущую озабоченность сегодня.В Калифорнии 2017 год стал самым разрушительным сезоном лесных пожаров в истории штата: в Санта-Розе и десятках других муниципалитетов было разрушено более 10 000 домов. Затем в 2018 году в штате было разрушено более 18000 построек, что почти вдвое превышает рекорд разрушений, установленный всего годом ранее.

AAC — негорючий материал. Если снаружи отделана цементной штукатуркой или фиброцементным сайдингом, система может помочь предотвратить возгорание конструкции. Стандартные стены из блоков AAC толщиной четыре дюйма и более и панели стен, пола и крыши толщиной шесть дюймов и более обеспечивают минимальную 4-часовую огнестойкость, основанную на стандартах испытаний UL-U919, U920 и K909.

Согласно AERCON, уникальным свойством AAC является то, что он содержит воду в кристаллической форме, которая действует как теплоотвод; при нагревании из этой воды образуется пар, который выходит через пористую структуру AAC, не вызывая растрескивания поверхности. Даже когда AAC не используется в качестве структурной системы здания, этот материал часто используется в качестве внутренних противопожарных перегородок в таунхаусах, квартирах и других многоквартирных домах. Компания предлагает подробные спецификации на огнестойкие соединительные системы, проходки и другие детали сборки.

Короче говоря, если бы я строил сегодня в Калифорнии или других пожароопасных местах, я бы предпочел систему AAC.

AAC плавает в воде и может высохнуть после намокания. Фото: Alex Wilson

AAC как строительная система для зон, подверженных наводнениям

Ни для кого не секрет, что риск наводнений увеличивается с потеплением климата. В прибрежных районах повышение уровня моря увеличивает частоту штормовых наводнений. Более интенсивные осадки выпадают почти во всех частях У.С. ведет к более частым наводнениям — как в прибрежных районах, как мы видели во время урагана Майкл в Хьюстоне в 2017 году, так и во внутренних районах, как мы видели в моем родном штате Вермонт во время тропического шторма Айрин в 2011 году.

Первым приоритетом должно быть недопущение строительства в районах, подверженных затоплению или предполагаемых к риску из-за повышения уровня моря. Избегать строительных площадок в 500-летней зоне затопления теперь имеет смысл — выйти за пределы 100-летней зоны затопления, которую FEMA обычно рекомендует избегать.Поскольку прогнозы повышения уровня моря увеличиваются, становится все более целесообразным выходить даже за пределы 500-летней высоты наводнения.

Тем не менее, неплохо было бы строить из материала, который может намокнуть и высохнуть. В этом еще одна прелесть AAC. Материал впитывает влагу, но, если следовать рекомендациям производителя по обработке поверхности, он высыхает без длительного повреждения. Фактически, монолитный материал может выступать в качестве сезонного буфера влаги, поглощая влагу летом с более высокой относительной влажностью и затем высвобождая эту влагу в более сухие зимние месяцы.

Согласно информации о продукте от AERCON, «материал AAC не имеет взаимосвязанной пористости, поэтому капиллярное действие быстро разрушается, и влага не может продолжать« втягивать »очень глубоко в материал. Воздействует только тот материал, который находится у поверхности, непосредственно контактирующей с водой ».

Немецкая ручная пила с твердосплавными зубьями, специально предназначенная для резки AAC. Фото: Alex Wilson

Кроме того, AAC полностью неорганический, поэтому нет ничего, что могло бы разложиться от влаги, и нет источника пищи для плесени и грибка, хотя при намокании AAC важно, чтобы он мог высохнуть. Это включает в себя проектирование сборок AAC с возможностью высыхания снаружи, внутри или обоих. В некоторых ситуациях, когда ожидается внешний контакт с влагой, например, в местах, подверженных наводнениям, может иметь смысл использовать снаружи гидроизоляционный или гидроизоляционный слой, но в таких случаях чрезвычайно важно, чтобы сборка могла высохнуть до интерьер. Следует проконсультироваться со специалистом по строительной науке, чтобы убедиться в правильности деталей.

Минеральные или гипсовые штукатурки рекомендуются в качестве внутренней отделки — избегайте гипсокартона с бумажным покрытием, когда возможно затопление.Снаружи используйте либо неорганическую штукатурку, либо деталь от дождя с обвязкой и накладным сайдингом, например фиброцементом, деревом или терракотой. (Для пожаробезопасных сборок следует избегать деревянного сайдинга.) При штукатурных и штукатурных покрытиях можно использовать интегральные пигменты для удовлетворения архитектурных потребностей.

AAC можно резать стандартными деревообрабатывающими инструментами, хотя здесь используется ленточная пила для резки камня, которая включает в себя скользящий стол. Фото: Дэн Леви

AAC и ветровая нагрузка

При правильном армировании AAC может обеспечить высокую степень ветроустойчивости.Большая часть этой прочности обеспечивается усиленными вертикальными заполненными цементным раствором сердечниками и связующими балками. Блок с сердечником должен быть указан при заказе AAC, поэтому важно заранее определить структурные требования, с которыми производитель должен быть в состоянии помочь.

Стеновые, кровельные и напольные панели с блокировкой AAC имеют соответствующую толщину и имеют стальную арматуру в соответствии с конкретными требованиями к конструкции. Работая с производителем и / или инженером-строителем, можно достичь практически любого уровня требований к конструкции.Учитывая прогнозы более сильных штормов в будущем, может иметь смысл выйти за рамки минимально рекомендованных конструктивных решений с помощью AAC или любой другой строительной системы в этом отношении.

AAC и насекомые

Мы мало что слышим о насекомых в обсуждениях воздействия изменения климата, но, скорее всего, ситуация изменится. Ареалы термитов расширяются на север. Во многих тропических регионах, таких как Гавайи, строительство из стандартной древесины сегодня все реже, особенно из-за термитов Формозы.Если используется деревянный каркас, это должно быть обработанное дерево для защиты от повреждения термитами, а обработанное дерево несет в себе собственный набор опасностей для окружающей среды и здоровья. Ограничения для строительства деревянных каркасов, встречающиеся в тропических регионах, будут все чаще проявляться на всей континентальной части США по мере потепления климата.

AAC обеспечивает альтернативу деревянному каркасу в районах, где ожидается или может ожидаться повреждение термитами в будущем. В то время как Дэн Леви использовал деревянный каркас для внутренних перегородок в северной части штата Нью-Йорк, в местах, где опасность термитов высока, можно использовать более тонкие блоки или панели из AAC для внутренних , а также внешних стен.

Окна с тройным остеклением помогают дому Дэна Леви получить сертификат пассивного дома. Фото: Alex Wilson

AAC и пассивная живучесть

Пассивная живучесть стала критерием проектирования после урагана Катрина, когда ураган вызвал длительные отключения электроэнергии. Идея состоит в том, что здания должны быть спроектированы с сильно изолированными внешними оболочками и пассивными конструктивными элементами, чтобы они сохраняли пригодные для жизни условия в случае потери энергии. Сам по себе AAC не обеспечивает достаточно высокий показатель изоляции в большей части Северной Америки, чтобы удовлетворить этому критерию, хотя сборки AAC имеют тенденцию быть очень герметичными.

Для удовлетворения требований пассивной живучести рекомендуется добавить внешнюю изоляцию. Для дома AAC в Вудстоке, штат Нью-Йорк, в котором мы остановились, Леви установил шесть дюймов жесткой минеральной ваты (материал Rockwool ComfortBoard, плотность которого составляет 8 фунтов на кубический фут). Благодаря монолитным стенам из AAC толщиной 8 дюймов и шести дюймам жесткой минеральной ваты стены Леви обеспечивают примерно R-35 с минимальным тепловым мостиком.

Кроме того, AAC с изоляцией снаружи обеспечивает большую тепловую массу внутри изолированной оболочки.Это помогает поддерживать приемлемую температуру во время перебоев в подаче электроэнергии или потери топлива для отопления. В сочетании с пассивным солнечным дизайном (например, окнами, выходящими на юг, затенением и естественной вентиляцией), эта тепловая масса может обеспечить безопасность такого здания в течение длительного времени без дополнительной энергии.

Другие особенности AAC

Наряду с описанными выше преимуществами упругости AAC, этот материал также обеспечивает отличные акустические характеристики — особенно сборки, которые включают другие компоненты, такие как изоляционный слой или кирпичная обшивка.

Материал подходит для людей с химической чувствительностью. У Леви есть арендатор в квартире над гаражом, который не мог оставаться здоровым в обычных домах; она продается на преимуществах материала. Для применений, где острая химическая чувствительность является проблемой, может потребоваться внутренняя отделка цементной, известковой или гипсовой штукатуркой, а не акриловые покрытия.

Леви установил 6 дюймов жесткой минеральной ваты на внешней стороне стен AAC, а затем фиброцементный сайдинг поверх вертикальной обвязки на своих стенах.Фото: Дэн Леви

С экологической точки зрения AAC представляет собой неоднозначную картину. Один из ключевых ингредиентов, портландцемент, имеет значительный углеродный след, хотя более низкая плотность ACC делает его лучше, чем стандартный бетон или бетонный блок. Согласно некоторым источникам, в некоторых районах песка становится мало, но, похоже, это не проблема с AAC AERCON; их кварцевый песок добывается за две мили и измельчается в мелкий порошок на шаровой мельнице компании. Производство алюминиевого порошка энергоемко, но его используют в очень небольших количествах: обычно 0.05 до 0,08% об. Когда и если появятся методы сокращения выбросов углекислого газа при производстве цемента, воздействие AAC на окружающую среду улучшится.

Самым большим недостатком AAC может быть недостаточное знакомство с ним в строительной индустрии Северной Америки. Строители и подрядчики очень консервативны и устойчивы к новым или незнакомым материалам. Другим недостатком является необходимость в слое изоляции в большинстве климатических условий Северной Америки, хотя здесь может стать доступным немецкий продукт AAC с прослоенным слоем AAC меньшей плотности (с более высоким значением R) в центре.

Пассивный дом Дэна Леви в Вудстоке с улицы. Солнечная батарея питает полностью электрический дом с нулевым потреблением энергии, тепловым насосом с воздушным источником, водонагревателем с тепловым насосом, вентилятором с рекуперацией тепла и светодиодным освещением. Фото: Алекс Уилсон

Заключительные мысли

Впервые я написал об AAC в середине 1990-х в Environmental Building News . Многие из нас тогда, в том числе европейские производители, построившие заводы AAC, думали, что это завоюет популярность и завоюет значительную долю рынка, но этого не произошло.Сегодня, когда интерес к устойчивости растет, я считаю, что перспективы AAC открываются многообещающе; наконец, он мог стать здесь обычным строительным материалом.

Дэн Леви, который консультирует по вопросам строительства AAC и пассивного дома, поделился со мной своим энтузиазмом по поводу AAC. «Я видел слишком много деревянных каркасных зданий, поврежденных влагой, термитами или другими насекомыми, сверлящими древесину, огнем, гнилью и плесенью», — сказал он мне. «AAC выглядит как бетон, но его легко резать с помощью деревообрабатывающих инструментов, поэтому я считаю, что он предлагает лучшее из всех возможных.Между прочим, если вы хотите испытать этот дом на себе, в этом доме через Airbnb доступны две комнаты (хотя, если вы хотите сделать это, скорее всего, будет лучше, чем позже, поскольку Дэн может продать дом и переехать в его следующий проект AAC).

# # # # #

Наряду с основанием Resilient Design Institute в 2012 году Алекс является основателем BuildingGreen, Inc. Чтобы быть в курсе его последних статей и размышлений, вы можете подписаться на его канал в Twitter . Чтобы получать уведомления о новых блогах по электронной почте, зарегистрируйтесь в верхней части страницы.

Конструктивный дизайн — Автоклавный газобетон Aercon AAC

A = площадь основания стены на основе сплошного поперечного сечения, в 2

AAC = газобетон в автоклаве

A s = площадь арматурной стали в армированном элементе или площадь поперечного сечения швартовки, дюйм 2

A vf = площадь поперечной арматуры в соединительной балке диафрагмы, дюйм 2

b = ширина или толщина рассматриваемого элемента в

d = расстояние от крайнего изгибного сжимающего волокна до центра тяжести армирующей стали в армированном элементе, в D = статическая нагрузка на стену из AAC из-за собственного веса, фунт

E c = модуль упругости бетона с нормальным весом, фунт / кв. Дюйм

E AAC = модуль упругости AAC, psi

E s = модуль упругости арматурной стали, psi

e = эксцентриситет наложенной осевой нагрузки, дюйм

F = фактическая сила в плоскости наверху стенки сдвига, фунт

F a = допустимое осевое напряжение сжатия в AAC, фунт / кв. Дюйм

f a = фактическое осевое напряжение сжатия в AAC, фунт / кв. Дюйм

F b = допустимое напряжение сжатия при изгибе в AAC, фунт / кв. Дюйм

f b = фактическое напряжение сжатия при изгибе в AAC, фунт / кв. Дюйм

f ’ c = минимальная заданная прочность на сжатие обычного бетона, фунт / кв. Дюйм

f ’ AAC = минимальная заданная прочность на сжатие AAC, psi

F s = допустимое напряжение растяжения в стальной арматуре или креплении, фунт / кв. Дюйм

f s = фактическое растягивающее напряжение в арматурной стали, фунт / кв. Дюйм

F t = допустимое напряжение при изгибе при растяжении в AAC, фунт / кв. Дюйм

f t = фактическое напряжение при изгибе при растяжении в AAC, фунт / кв. Дюйм

F v = допустимое напряжение сдвига в AAC, фунт / кв. Дюйм

f v = фактическое напряжение сдвига в AAC по толщине элемента, фунт / кв. Дюйм

h = эффективная высота стены, фут

H = глубина диафрагмы, измеренная в горизонтальном направлении, фут

I = момент инерции стены относительно твердого поперечного сечения, в 4

I трещина = момент инерции трещины для бетона нормального веса, дюйм 4

j = коэффициент, определенный на основе анализа упругости железобетонного профиля

k = коэффициент, определенный на основе анализа упругости железобетонного профиля

L = длина поперечной стенки AAC, фут

M = фактический расчетный момент для анализа, ft k или ft lb

M , основание = момент, учитываемый в основании стены AAC, фут-фунт

M конц = допустимый момент для железобетонной секции, когда бетон является контролирующим элементом, фут-фунт

M max = максимальный момент, возникающий в стене AAC из-за боковой нагрузки, фут-фунт

M nom = допустимый момент для армированного бетонного профиля нормального веса, фут-фунт

M otm = опрокидывающий момент для конструкции стены со сдвигом, фут-фунт

M r = момент сопротивления сдвигу стенки, основанный на статической нагрузке, фут-фунт

M rAAC = допустимый момент для поперечной стенки AAC, когда изгибное сжатие является контролирующим критерием, фут-фунт

M арматура = допустимый момент для железобетонной секции, когда арматурная сталь является контролирующим элементом, фут-фунт Mrsteel = допустимый момент для стены, работающей на сдвиг AAC, когда напряжение в швартовке является критерием контроля, фут-фунт

n = модульное соотношение AAC или обычного бетона к арматурной стали

P ac = допустимая наложенная осевая сжимающая нагрузка для AAC, когда сжимающее напряжение является контролирующим критерием, фунт

P при = допустимая наложенная осевая сжимающая нагрузка для AAC, когда растягивающее напряжение изгиба является контролирующим критерием, фунт

P v = допустимая сила в плоскости наверху стенки сдвига, фунт

R = коэффициент уменьшения статической нагрузки

r = радиус вращения стены по твердому поперечному сечению, дюйм

S = модуль упругости стенки или диафрагмы на основе твердого поперечного сечения, в 3

с = расстояние между анкерами, сопротивляющимися подъему, когда прогиб в соединительной балке является критерием контроля, фут

с м = расстояние холмы связи противостоящей подъемом, когда момент, в пучке облигаций являются контролирующими критериями, фута

s v = расстояние между анкерами, сопротивляющимися поднятию, когда сдвиг в соединительной балке является определяющим критерием, фут

T = сила натяжения, используемая для сопротивления опрокидыванию стенки сдвига, фунт

T c = растягивающее усилие хорды в системе диафрагмы, фунты или тысячи фунтов

t = толщина элемента, дюйм

V = фактическая сила сдвига в месте, представляющем интерес для анализа диафрагмы, фунт

v = фактическая сила сдвига на единицу длины в месте, представляющем интерес для анализа диафрагмы, PLF

V AAC = прочность на сдвиг, предоставленная AAC, фунт

V c = прочность на сдвиг, обеспечиваемая бетоном нормального веса, фунт

В г = допустимое усилие сдвига для залитого раствора или соединительной балки для анализа диафрагмы, plf

V s = прочность на сдвиг, обеспечиваемая арматурой на сдвиг в бетоне нормального веса, фунт

V u = расчетная поперечная сила, фунт

w = расчетное скоростное давление ветра, psf; или равномерная нагрузка для лучевого анализа, plf; или наложенная статическая нагрузка, plf wbb = собственный вес соединительной балки, plf

w вверх = подъемная нагрузка, выдерживаемая несущей балкой, plf

x = высота над полом, на которой возникает максимальный изгибающий момент в стене AAC, фут

γ = номинальная насыпная плотность AAC в сухом состоянии, pcf

γ D = расчетный собственный вес AAC, pcf

ρ = отношение площади арматурной стали к площади бетона, As / bd

µ = коэффициент трения

Автоклавный газобетон (AAC) — Старый дом

Этот дом AAC в средиземноморском стиле в Найсвилле, штат Флорида, отделан штукатуркой, нанесенной прямо на стену, без обрешетки.

Фото Рика Оливье

Крис Поат с хлопком зажигает факел и подносит пламя к тому, что выглядит как кусок белого хлеба двойной толщины. «Смотри», — говорит строитель из Северной Флориды, его голос раскрывает его австралийские корни. Он поджаривает одну сторону материала — автоклавного газобетона (AAC) — до вишнево-красного цвета, а затем предлагает посетителю другую сторону. Тост крутой. И он легкий — примерно вдвое легче бетона, для замены которого его изобрели.«Это только начало», — с усмешкой говорит Поат. Некоторые называют автоклавный газобетон (AAC) почти идеальным строительным материалом. Запатентованный в 1924 году шведским архитектором, AAC состоит из обычных ингредиентов: портландцемента, извести, кварцевого песка или летучей золы, воды и небольшого количества алюминиевого порошка. Материал является акустически изолирующим, энергосберегающим, устойчивым к огню, гниению и термитам, его можно разрезать ножовкой и вылепить в архитектурные детали. Европейцы построили миллион домов и зданий из AAC, но попытки внедрить его здесь потерпели неудачу до недавнего времени, когда энергетические проблемы и высокие цены на пиломатериалы начали открывать умы для его возможностей.

Клетчатые бермуды, хлопая вокруг загорелых ног, Поат выскакивает из фургона в дом, который его фирма Advanced Coastal Construction строит из AAC. В тени вдоль залива Чоктохатчи во Флориде 92 градуса по Фаренгейту, но когда Поат входит в недостроенный дом, температура намного ниже, и строительный шум наверху едва проникает через 10-дюймовые стальные армированные панели пола из AAC. Панели изготовлены немецким производителем Hebel, который в 1996 году открыл первый завод AAC в этой стране.(Ютонг, конкурент, открыл здесь завод AAC в 1997 году.) Владелец дома Ричард Гренамайер давно хотел построить дом AAC. «Я читал об этом много лет назад, но он не был доступен», — говорит он. «Мой друг отправил блок Hebel из Германии, чтобы построить свой дом в Таллахасси. Я был взволнован, когда увидел таблички Hebel». По словам Боба Шульдеса, инженера-консультанта Портлендской цементной ассоциации, который изучал историю этого материала, замедлило прибытие AAC в Соединенные Штаты из-за нежелания некоторых каменщиков изучать новые рабочие привычки.Но посмотрите, как работает Мейсон Марк Харрисон, и трудно понять почему. «Это просто», — говорит он, отрезая кусок большой ленточной пилы и прикрепляя его к стене высотой по пояс в другом доме во время тура Поата. Харрисон кладет шпатель, чтобы взять один из блоков AAC. При длине 24 дюйма он больше, чем обычный бетонный блок, а при весе около 30 фунтов он легче, но, поскольку он прочный, Харрисону приходится использовать две руки. Американские каменщики привыкли хватать паутину бетонного блока и поднимать его на место одной рукой.Харрисон не против работать двумя руками, но некоторые каменщики никогда не привыкают к разнице.

Строитель Майк Хавинкин пропускает блок AAC через ленточную пилу, деревообрабатывающий инструмент. Этот конкретный блок будет использоваться на трассе выравнивания, первый ряд AAC поверх фундамента. Но сначала Хавинкин делает надрез для стального арматурного стержня с резьбой.

Фото Рика Оливье

AAC поднимается быстрее, чем традиционный бетонный блок.И когда он установлен, он прочный, с достаточной прочностью на сжатие, чтобы выдержать высоту в три или четыре этажа. По словам партнера Poate Крейга Коула, с креплением на крыше каждые 12 футов и по углам, AAC отвечает требованиям местной ветровой нагрузки в 130 миль в час. По словам архитектора Джайлза Бландена, который в этом году спроектировал дом из AAC в Чапел-Хилл, Северная Каролина, для более высоких требований к ветровой нагрузке необходимы только более толстые стены: «У нас была одна стена высотой 14 футов, поэтому мы посоветовались с инженером и построили его толщина 10 дюймов вместо 8.«Поскольку AAC все еще неизвестен, Hebel и Ytong предлагают конструкторскую помощь проектировщикам и строителям. Компании также обучают торговцев.

Бланден, который проявляет особый интерес к энергоэффективному строительству, говорит, что ячеистые пространства AAC обеспечивают отличную изоляцию. Расчеты Хебеля показывают, что 8-дюймовая стена из AAC имеет R-значение 11, но из-за меньшего проникновения воздуха и увеличенной тепловой массы она превосходит по характеристикам стену из карниза с рейтингом R-30. «Вы получаете эффект маховика от его массы — уменьшение колебаний температуры, потому что он медленно нагревается или охлаждается», — говорит Бланден.Hebel говорит, что его стены в два с половиной раза более воздухонепроницаемы, чем стандартные деревянные каркасы или бетонные блоки — на самом деле, настолько плотно, — говорит Крейг Коул, что возникает другая проблема: балансировка кондиционирования воздуха. «Дом площадью 2800 квадратных футов будет оставаться прохладным до тех пор, пока не сработает кондиционер», — говорит Коул. «Поэтому мы уменьшили размер кондиционера на тонну и добавили гигростат, так что температура или влажность срабатывают». Недостатки AAC в основном связаны с его новизной. Хотя его можно вкрутить и прибить гвоздями так же легко, как и деревянное, крепление часто не такое прочное — шурупы могут вылететь, а гвозди закрутиться.Пластиковые анкеры помогают, и компания Hebel разработала специальные гвозди с квадратной головкой и квадратной головкой, обеспечивающие лучшую удерживающую способность. Крошечные пятна можно заполнить тонким раствором, но он будет стекать и течет, поэтому для более крупного ремонта потребуется более жесткий раствор. Поскольку вода скапливается в открытых порах материала, AAC нельзя оставлять незавершенным более чем на несколько дней.

Здесь, в северной Флориде, одноэтажный дом со стенами Hebel стоит примерно на 2,5 процента дороже, чем сопоставимый каркасный дом с лепными 6-дюймовыми стенами, говорит Коул.Но экономия энергии окупит разницу менее чем за пять лет, говорит он. Более высокая стоимость AAC не позволяет ему попадать на рынок с умеренными ценами, говорит Поат, потому что покупатели обеспокоены первоначальными затратами. Покупатели более дорогих домов (от 200 000 долларов и выше в этом регионе) «понимают быструю окупаемость и готовы вложить деньги», — говорит он, припарковывая фургон в своем офисе в Дестине. AAC уже более популярен, чем некоторые предполагали. Энергетический кризис 80-х показал потребность в энергоэффективном бетонном продукте.Когда строительные нормы отразили эту потребность, американские строители начали пробовать AAC. А теперь, говорит инженер Шульдес, «я бы сказал, что он здесь надолго».

.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *