Сделать полы в доме своими руками: Пол своими руками в частном доме и его устройство

Содержание

Пол своими руками в частном доме и его устройство

Ровный и надёжный пол в частном доме или коттедже — залог тепла и комфорта в здании круглый год. Часто на этапе строительства частного дома хозяева сталкиваются с проблемой выбора устройства пола. Поэтому в нашем материале мы расскажем, как правильно сделать своими руками тот или иной вид пола. При этом разберемся в плюсах и минусах каждого из вариантов устройства. Для наглядности предлагаем и видео.

Полы: виды

Ровный и надёжный пол в частном доме или коттедже — залог тепла и комфорта в здании круглый год

В основном при строительстве частного дома или загородного коттеджа чаще всего используют такие виды устройства полов:

  • Деревянный пол на лагах по грунту;
  • Пол деревянный на опорных тумбах;
  • Деревянный пол по цементной стяжке;
  • Бетонный пол;
  • Сухая стяжка.

Преимущества деревянного пола в том, что такое покрытие полностью экологично и хорошо держит тепло. Но при этом дерево требует качественной гидроизоляции. Иначе со временем даже лаги из лиственницы или тика потребуют замены.

Бетонный пол считается одним из самых прочных и долговечных. А монолитность покрытия не позволяет проникать в дом всевозможным живым микроорганизмам. Однако бетон — достаточно холодный материал. Поэтому при устройстве такого пола потребуется дополнительное утепление. Да и выровнять его нужно тщательно.

Полы из сухой стяжки — новое решение в мире строительных технологий. Такой материал отлично теплоизолирует помещение и позволяет уложить любое покрытие поверх.

Важно: при устройстве любого из видов пола необходимо тщательно выровнять все слои «пирога», иначе пол получится с перекосом.

Деревянный пол на лагах по грунту

Такой пол в частном доме или коттедже устраивают своими руками в том случае, если отдают предпочтение древесине

Такой пол в частном доме или коттедже устраивают своими руками в том случае, если отдают предпочтение древесине. Причём сделать такой пол совсем не сложно.

Рекомендуем к прочтению:

  • Итак, если будем устраивать дома пол на лагах по грунту, то сначала придётся тщательно подготовить основание. Для этого придётся снять верхний слой дёрна на глубину 5-7 см по всему периметру и заменить его слоем песка. Песок хорошо выравнивают и трамбуют.
  • Поверх песка насыпают слой мелкого щебня толщиной 10 см. Его также нужно хорошо выровнять и утрамбовать.
  • Поверх таких слоев пирога стелют слой пароизояции. Это может быть и просто клеенка, и рубероид, и мембрана.

Важно: стыки материала нашего пирога нужно хорошо скреплять скотчем, а края гидроизоляции – накидывать на стены фундамента.

  • Теперь можно класть лаги с шагом 60-80 см. При этом между стенками фундамента нужно сделать зазор 2 – 3 см для того чтобы древесина могла свободно расширяться. Лаги фиксируем к стенкам фундамента при помощи специальных направляющих пластин. Если необходимо немного приподнять лаги, то их можно ставить на специальные стойки, которые можно регулировать по высоте. Под них нужно будет сделать в древесине специальные отверстия.
  • Если вы планируете сделать капитальный тёплый деревянный пол из досок, то между лагами необходимо уложить теплоизоляционный материал. Это могут быть плиты минеральной ваты, простой керамзит или пенополистирол. Такую теплоизоляцию нужно уложить в свободное пространство между лагами. Получаем своеобразный строительный пирог.
  • Сверху на опорные брусья крепим доски чёрного пола. Можно также сделать и просто дополнительно обрешетку, на которую впоследствии можно будет положить финишное напольное покрытие.

Важно: при монтаже любого деревянного покрытия обязательно нужно сделать небольшие зазоры между стенами и обрезной доской. Это позволяет дереву свободно расширяться под воздействием температурных перепадов.

Деревянный пол на опорных тумбах

Своими руками на даче или в частном коттедже можно также сделать деревянный пол на лагах, которые будут упираться в опорные тумбы

Своими руками на даче или в частном коттедже можно также сделать деревянный пол на лагах, которые будут упираться в опорные тумбы. Делают это в том случае, если необходимо поднять пол, выровнять его или просто площадь помещения достаточно велика. В этом случае даже направляющие пластины не смогут выдержать нагрузку, которая будет производиться на деревянный пол из досок

  • Для того чтобы сделать пол на опорных тумбах, необходимо подготовить основание. Для этого в грунте нужно выкопать ямы под опорные столбы. Делают их на расстоянии 100-120 см друг от друга. При этом ближние к стене тумбы нужно расположить на расстоянии 40 см от стенок фундамента.
  • Глубина ям должна составлять 40 – 50 см. В углубления насыпаем слой песка 10 см и хорошо выравниваем его. После этого песок трамбуем.
  • Сверху на песок насыпаем слой щебня и тоже ровняем. Потом трамбуем. Поверх щебня кладем кусок рубероида. Такой пирог обязателен при устройстве фундамента.
  • В яму вставляем металлические пруты и заливаем бетонным раствором на высоту 30-40 см. А чтобы раствор не растекся, сначала формируем опалубку.
  • После того как фундамент хорошо схватится, можно выложить кладку из кирпича на нужную высоту.

Важно: на всех этапах возведения столбцов необходимо выровнять их по уровню. Иначе пол получится с перекосом. Кроме того стоит учесть, что столбы должна иметь сечение не менее чем 50х50 см.

  • В столбцы монтируем специальные крепления, на которые будем крепить лаги из обрезного бруса.
  • На тумбы стелют рубероид для надежной гидроизоляции дерева. В противном случае, без этого слоя пирога, через несколько лет придётся производить замену лаг.
  • Брусья крепят к столбам при помощи специальных шпилек и сделанных в дереве отверстий под них. Либо при помощи специальных пластин.

Важно: если длины лаги не хватает на один пролёт, то балки делают из обрезной древесины. В этом случае нужно следить за тем, чтобы стыки двух лаг от встречались на центральной тумбе и заходили друг за друга на 15-20 см. И не забудьте о пространстве вокруг опорных столбов. Его лучше засыпать керамзитом слоем до 15 см. При этом слой такого пирога необходимо тщательно выровнять своими руками.

Если финишное покрытие (обрезная доска или вагонка) будут в один слой, то подпол нужно засыпать керамзитом полностью вровень с лагами. Если же планируется еще черновой пол, то можно оставить утеплитель в таком состоянии, а сверху уложить доски второго или третьего сорта.

Деревянный пол по стяжке

Пол размечаем полосами под укладку лаг на расстояние не менее 60 см

  • В первую очередь нужно хорошо выровнять основание, если наблюдаются перепады по высоте. Это можно сделать при помощи самовыравнивающейся смеси.
  • Далее нужно сделать слой гидроизоляции, застелив рубероид или клеенку на пол. При этом желательно загонять края материала на стены.
  • Пол размечаем полосами под укладку лаг. Расстояние нужно сделать не менее 60 см. Иногда можно и 80 см если помещение небольшое.
  • В намеченные полосы по три штуки на каждую монтируем шпильки, которые будут удерживать деревянные доски-лаги.
  • В дереве под шпильки нужно высверлить отверстия.
  • Устанавливаем лаги на шпильки и выравниваем по высоте. Замки-фиксаторы нужно стянуть до нужного уровня и убрать их в отверстие в дереве. Края шпилек срезаем болгаркой.

Важно: не забываем делать зазоры между краями балок и стеной. Это позволит дереву свободно расширяться и не деформироваться. Иначе со временем потребуется замена искривленных балок и пола.

  • Пространство между опорными балками закрывают утеплителем (керамзит, минвата, пенополистирол).
  • Сверху на лаги монтируют чистовое покрытие из отшлифованной доски или делают черновой пол из листов фанеры. Впоследствии на него уже можно стелить любое напольное покрытие.

Бетонный пол

Устройство такого пола актуально там, где стены дома выгнаны из кирпича или шлакоблока

Устройство такого пола актуально там, где стены дома выгнаны из кирпича или шлакоблока.

Рекомендуем к прочтению:

  • В частном доме по всему периметру (жилые комнаты, кухня и подсобные помещения) снимают грунт толщиной 5 см. Основание хорошо выравнивают и трамбуют, слегка увлажнив водой.
  • Сверху насыпают слой песка, который также немного увлажняют и трамбуют. Дают слоям пирога высохнуть.
  • Теперь можно залить черновую стяжку, замешанную на гравии или керамзите вместо песка. Её наливают на песок и хорошо выравнивают. Дают полностью высохнуть.
  • На черновую стяжку укладывают гидроизоляционный слой. Лучше если это будет рубероид, но можно использовать и клеенку 250 микрон. Все стыки соединяют скотчем, а края покрытия закидывают на стены фундамента.
  • Для утепления пола во всех комнатах, и в кухне в том числе, следует уложить утеплитель (керамзит или экструдированный пенополистирол).
  • После этого слоя пирога на пол укладывают арматуру и делают устройство финишной стяжки. Её выравнивают по установленным маякам и просушивают не менее месяца.

Важно: на устроенной таким образом стяжке в коттедже можно делать любые полы от деревянных досок до ламинированных панелей.

Полы с сухой стяжкой

Эта технология хороша для устройства пола своими руками в любой части дома

Эта технология хороша для устройства пола своими руками в любой части дома (и кухни в том числе). В основе сухой стяжки лежат такие материалы:

  • Керамзит мелкой фракции;
  • Шлак;
  • Кварцевый, перлитовый или кремнеземный песок.

Такие сыпучие отлично распределяются по полу после выравнивания и практически не дают усадку. Служит пол долгие годы и отлично сохраняет тепло в доме (в кухне и жилых комнатах).

Делают сухую стяжку так:

  • На подготовленное и утрамбованное основание стелют гидроизоляцию, загоняя её края на стены.
  • На гидроизоляцию устанавливают деревянные доски-переборки с шагом 60-80 см. При этом важно смонтировать и маячки, по которым нужно выровнять стяжку своими руками.
  • Сухую смесь высыпают на пол и выравнивают с помощью правила.
  • Завершают устройство сухой стяжки своими руками на полу дома (в кухне и комнатах) путем монтажа плит фанеры. При этом их следует укладывать по уровню, продвигаясь от двери и стены вглубь комнаты.

Важно: чтобы фанера легла ровно, стоит уложить правильно первую плиту. Остальные уже будут подгоняться вровень с первой.

  • Перед укладкой каждого нового листа покрытия сухую стяжку нужно трамбовать. А сами панели фанеры в коттедже кладут по типу кирпичной кладки со смещением последующих планок.
  • Для большей прочности пола рекомендуют делать еще один слой фанеры. Только теперь панели нужно монтировать перпендикулярно уже уложенным. Верхний слой сажают на клей. Также оба слоя фанеры нужно стянуть саморезами к нижнему.
  • Стыки фанеры со стеной закрывают герметиком. Такой пол готов к укладке любого напольного покрытия и даже керамогранита в кухне.

Как сделать полы в деревянном доме своими руками

Деревянный дом экологичный и уютный. В нем легко дышится, он обладает замечательным микроклиматом и особой аурой. Чтобы дом был теплым и комфортным для проживания очень важно правильно обустроить полы. Давайте разберемся, как сделать пол в деревянном доме.

У каждого хозяина свое представление о красивом и хорошем поле. Выбор напольного покрытия во многом зависит от личного вкуса, но есть и общие критерии, которые выдвигают практически все домовладельцы. Вне зависимости от материала пол должен быть:

  • долговечным;
  • теплым;
  • ровным;
  • красивым;
  • легким в уходе.

Попробуем разобраться, какой пол больше всего подходит для деревянного дома, и что нужно знать, чтобы правильно его обустроить.

Конструкция пола

Все виды полов можно условно разделить на 2 вида:

  • деревянные;
  • бетонные.

Рассмотрим каждый из этих видов более подробно.

Полы из дерева

В доме из дерева, как правило, обустраивают деревянные полы. Лучше если под деревянный пол будет залит сплошной фундамент. Это не только поможет быстрее и легче постелить полы в деревянном доме своими руками, но и сделает их более теплыми.

Деревянные полы красивые,теплые и экологичски чистые

В случае если нет времени или возможности для постройки монолитного фундамента, опытные мастера рекомендуют использовать методы монтажа фундамента на балках:

  • С опорными столбами. В итоге получится столбчатый фундамент, на который кладут балки. Расстояние между столбами от 70 см до 1 метра. Сверху на столбы укладываются куски рубероида и уже на них балки. Со стенами балки не связаны.
  • На столбики фундамента кладут слой гидроизоляции,а балки обрабатывают отработанным машинным маслом

    Следует учесть! Балки должны полностью опираться на столбы.

  • С опорой на стены. Балки заводят на этапе строительства в стены. В этом случае ширина пролета между балками составляет около 4 м.
  • Фундамент обязательно нужно гидроизолировать. Для этой цели используют рубероид или любые специальные битумные мастики. Этот шаг защитит всю конструкцию дома и в том числе пол от гниения.

    Деревянные полы бывают одинарные и двойные. Одинарные полы чаще всего делают в сараях и других подсобных нежилых помещениях. Такие полы холодные и могут использоваться только для временного летнего жилья, например, для дачного домика. Одинарные полы могут быть как на лагах, так и без них. Если для пола используется доска толщиной меньше 40 мм или расстояние между балками большое, то предварительная укладка лаг обязательна.

    Устройство деревянного пола

    Двойные полы представляют собой «пирог» из двух конструкций – чернового и чистового пола. Чтобы смонтировать черновой пол в деревянном доме берут любые второсортные доски шириной от 15 до 50 см. Для этой цели подойдет горбыль, не обрезная доска или другой пиломатериал, который обязательно обрабатывается антисептиками и крепится к обратной стороне балок. Часто для обработки досок чернового пола используют отработанное машинное масло.

    Черновой пол

    Черновой пол является не только поднастилом для утеплителя, но и служит дополнительным каркасом жесткости. Для вентиляции чернового пола в стыковых углах дома просверливают несколько отверстий диаметром 50–60 мм. Снаружи такие вентиляционные отверстия закрываются декоративными решетками.

    На черновой пол укладывается слой гидроизоляции. В качестве гидроизоляции берут толстую полиэтиленовую пленку, рубероид, пергамент или специальный мембранный нетканый материал.

    На черновой пол укладывают слой гидроизоляции, а сверху на него утеплитель

    Следующим слоем будет любой утеплитель. Раньше в качестве утеплителя укладывали сухую листву, солому, опилки или другой подручный материал. В наши дни часто в качестве утеплителя все так же часто применяют керамзит, который идеально подходит для этой цели. Керамзит – это легкий и экологически чистый материал. Можно также для утепления пола использовать минеральную или каменную вату, пенополистирол или пенопласт. Специалисты советуют применять для утепления каменную вату, которая легкая, не гниет, не слеживается и обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами.

    Слой утеплителя сверху накрывают пароизоляционным мембранным материалом и уже после этого укладывают чистовое покрытие. Чистовой пол в деревянном доме набирают из шпунтованной доски. Если в дальнейшем пол предполагается покрывать линолеумом или ламинатом, то лучше на этом этапе работы смонтировать по лагам не доски, а ДСП или другой листовой материал.

    Важно! При монтаже двойных полов между утеплителем и чистовым полом предусматривают технический зазор 2–5  см, который позволит циркулировать воздуху в подполье и тем самым убережет его от конденсата и разрушения.

    Лаги в деревянном доме при любом типе полов представляют собой бруски сечением 60х120мм или 80х150 мм. Перед укладкой лаги обрабатываются отработанным машинным маслом или другими специальными составами, которые помогут защитить дерево от гниения, плесени и поражения жучками.

    Лаги в деревянном доме

    Бетонные полы

    У бетонного пола есть много преимуществ:

  • Экологичность, что дает возможность обустраивать его в помещениях любого назначения.
  • Пожаробезопасность. Огонь на пол этого типа не оказывает влияния, а сам материал негорюч и не поддерживает горения.
  • Устойчивость к влаге и химическим веществам. Так как бетонный пол является монолитным сооружением, то влага и микроорганизмы не могут проникнуть вовнутрь его, а, следовательно, такой пол более гигиеничен.
  • Большой срок эксплуатации. При качественной заливке бетонный пол не потребует ремонта несколько десятков лет.
  • Практичность и легкость в уходе. Уход за бетонным полом не требует особых навыков. Немаловажен и тот факт, что бетонный пол не пылит.
  • Устройство бетонного пола в деревянном доме выполняют по отработанным технологиям. Только строгое выполнение всех предписаний позволит получить прочный, долговечный и качественный пол.

    Как правило, полы в деревянном доме монтируются на лагах. Со временем они могут подгнить или деформироваться. Поэтому если лаги испорчены, то вместе со старым полом нужно убрать и их. В этом случае бетон заливают непосредственно по грунту. Если же лаги имеют нормальное состояние, то пространство между ними засыпают слоем глины и затем приступают непосредственно к процедуре обустройства пола.

    Самым нижним слоем бетонного пола является гидроизоляционный слой. Его выполняют из плотного полиэтилена или другого подобного материала. Далее идет слой щебня мелкой фракции, керамзита или крупного песка. Этот слой имеет толщину до 5 см. За счет него пол выравнивают, поднимают на нужную высоту и утепляют. Иногда не отсыпают отдельно слой керамзита, а добавляют этот наполнитель непосредственно в бетон. Такая технология также имеет право на существование, хотя и применяется нечасто. Подушку из наполнителя сверху покрывают слоем изоляционной пленки. Пленку укладывают внахлест, скрепляя отдельные листы скотчем, и заводя на стену на 10–15 см.

    Чтобы бетонный пол служил долгие годы необходимо четко выполнять технологию его монтажа

    Следует учесть! Уровень нижнего слоя стяжки должен совпадать с уровнем уже имеющихся в доме полов. При его устройстве учитывают высоту будущего чистового пола.

    Если после описанных выше действий видны части деревянных лаг или балок, то проводят армирование поверхности деревянных элементов. Для этого их оборачивают толстой проволокой или тонким металлическим прутом, точно повторяя форму балки. На остальную поверхность пола расстилают металлическую сетку.

    После подготовки поверхности пола приступают к приготовлению раствора. В зависимости от выбранного типа бетона отмеряют нужные ингредиенты, которые добавляют в воду. Замешивать раствор лучше с помощью бетономешалки или если площадь комнаты небольшая, то использовать строительный миксер. Раствор должен быть однородным, без комков и иметь консистенцию густой сметаны.

    Заливку одной комнаты настоятельно рекомендуют проводить в течение одних суток. Если комната большая, то допускается заливка отдельными частями. В этом случае отдельные участки разделяют деревянными порожками. Если планируется впоследствии эти порожки убрать, то сделать это нужно буквально на следующий день. Швы, оставшиеся после демонтажа деревянного порожка, заполняют раствором.

    Если планируется все инженерные коммуникации проложить под стяжку, то все их элементы тщательно изолируют. Например, электрические провода укладывают в специальные кабель-каналы или желоба.

    Заливку бетонного пола начинают от дальней стены. Раствор на поверхности пола ровняют специальным правилом. Для проверки ровности пола используют лазерный или гидроуровень. Данный этап очень важный, так как многие современные напольные покрытия требуют идеально ровной основы. В завершение слой бетона заливают тонким слоем жидкого цемента или самонивелирующейся смеси. Это позволит убрать мельчайший неровности, и сделает пол идеально ровным и прочным.

    После заливки стяжки ее накрывают полиэтиленовой пленкой или влажными тряпками. Полное затвердевание бетона происходит чрез 28-30 дней. В этот период пол необходимо периодически сбрызгивать чистой водой и опять накрывать. Приступать к укладке финишного напольного покрытия до истечения этого срока нельзя.

    При планировании заливки бетонного пола необходимо помнить, что это достаточно тяжелая конструкция. Следует учитывать тип фундамента и рассчитать его возможность выдерживать большие нагрузки.

    Следует учесть! Нельзя заливать бетонный пол в новом деревянном доме, так как все части такого дома еще некоторое время будут претерпевать определенные деформации, а сам дом проходить процесс усадки , что приведет к растрескиванию и разрушению бетона.

    Мы рассказали, как сделать бетонный или деревянный пол своими руками. Как видите это вполне выполнимая задача для домашнего мастера. В видеороликах вы сможете более подробно познакомиться с технологией этого процесса и узнать определенные нюансы его выполнения.

    Видео: как залить бетонный пол в деревянном доме

    Видео: как сделать полы по грунту

    Полы в деревянном доме своими руками

    Полы в деревянных домах, укладывают своими руками на лагах уже полтора века (до этого полы были земляные). Технология отработанная и главное проверенная временем. Правда есть некоторые нюансы, которые будут как нельзя кстати. Об этом и пойдет речь в этой статье.

    Пол в деревянном доме должен быть теплым и крепким, поэтому важно уделить каждому из этапов его устройства максимум внимания.

    Содержание статьи:

    Устройство пола в деревянном доме

    Рассматривать полы в деревянном доме следует вообще от земли. И так, есть стены и настало время делать полы. Все работы можно разделить не несколько этапов:

    1. Укрепление грунта.
    2. Установка опор для лаг.
    3. Подготовка и укладка лаг.
    4. Монтаж чернового пола и теплоизоляция.
    5. Настил фанеры.
    6. Укладка полового покрытия.

    Работы следует проводить в каждом помещении отдельно. Это позволит избежать работы с слишком длинными лагами. И кроме того, такие полы будут гораздо меньше «играть» под ногами.

    Инструменты и оборудование

    Устройство пола в деревянном доме — дело ответственное, поэтому постарайтесь приобрести то, чего у вас нет:

    1. Измерительный инструмент, в том числе:
    • Лазерный уровень.
    • Рулетка.
    • Отвес.
    • Шуруповёрт.
    • Перфоратор.
    • Расходные материалы: саморезы, уголки, строительные ножи.

    Укрепление грунта

    Практически всегда, грунт укрепляют своими руками цементной стяжкой. Способ хороший, но ждать высыхания стяжки долго и расход материалов будет достаточно ощутим. Но есть малоизвестный способ, который по скорости и качеству на порядок превосходит стяжку. А по цене обходится дешевле. Для этого потребуются:

    1. Песок.
    2. Глина.
    3. Жидкое стекло.
    4. Хлорид кальция.

    Сначала смешиваются песок с глиной в пропорции 10 к 1. Потом в эту смесь добавляют жидкое стекло, примерно 3 — 3,5 части. Должна получиться смесь по густоте нечто среднее, между творогом и сметаной. Вот её и следует разложить по грунту ровным слоем, толщиной 6-8 см. Важно: выровняйте этот слой по горизонту очень скрупулёзно. Это уменьшит объём работ в дальнейшем. А после этого, необходимо из пульверизатора залить эту смесь 30%-ным раствором хлористого кальция. Реакция проходит быстро, а уложенную смесь требуется пропитать на всю толщину. Поэтому работать следует в темпе.

    Расчёт следующий: 100 кг. песка : 10 кг. глины : 35 литров жидкого стекла : 45 литров 30% раствора хлористого кальция. Величины могут чуть меняться, в зависимости от концентрации и качества жидкого стекла. Важно: жидкое стекло должно быть натриевое.

    Смесь твердеет очень быстро, но полный процесс займёт около суток. На выходе, будет монолитная, полностью герметичная структура, в чём-то схожая с мрамором. Разумеется, всё новое несколько пугает. Но чтобы быть уверенным, возьмите и попробуйте этот рецепт на небольшом количестве материала. Допустим на ведре песка. Жидкое стекло лучше брать оптом. А хлористый кальций, этот тот реагент, которым посыпают зимой дороги. Он тоже очень дёшев, продаётся мешками и отлично подходит для полов в деревянных домах.

    После проведения работ, дайте этому покрытия отстоятся сутки и можно приступать к следующему этапу.

    Столбы под лаги

    Лаги следует установить на подставки. Но гораздо эффективнее будет, если лаги будут лежать не на столбиках, а на одной общей подставке. Для этого, вдоль стены необходимо уложить своими руками необрезные шпалы. Преимущества таких подставок следующие:

    • К ним легче крепить лаги.
    • Есть возможность для регулирования.
    • Образуется общая конструкция.
    • Работы проходят быстрее.

    Шпалы можно брать не пропитанные, но обязательно обработать их составом, предохраняющим от гниения. Укладывать их надо на рубероид. Если брать лаги с сечением 100 на 200, то при длине до 8 м, она прогибаться не будет. Значит, такие лаги можно ставить просто на положенные к стене шпалы, без опор по центру.

    Лаги

    Брус 100 на 200 мм, обязательно обрабатывается перед укладкой. От торца лаг, до стены должно оставаться расстояние 1,5-2,5 см. Для устройства чернового пола в деревянном доме, поперёк каждой лаги с нижней стороны, необходимо пришить рейку или кусок тонной доски. Будет достаточно, если она будет выступать с каждой стороны лаги на 15-20 см. Расстояние между этими досками 40-50 см. Важно: расстояние между лагами, необходимо выдержать точно 59 см. Почему? Ширина листа минеральной ваты – 60 см. Но требуется укладывать их впритык, так чтобы не появлялось, ни малейшего зазора.

    Сами лаги крепятся у шпалам саморезами, через уголок. Только перед вкручиванием саморезов, просверлите в материале отверстие, диаметром в 60-75% от толщины соединительного элемента.

    >> Подробнее: Как правильно выбрать лаги для пола? Размеры, какой породы дерево и т.д.

    Отметьте на стене места, где у вас лежат лаги. Это пригодится в дальнейшем.

    Черновой пол

    Перед укладкой минеральной ваты, необходимо своими руками настелить паропроницаемую мембрану. Не перепутайте — мембрана должна быть проницаема сверху и не проницаема снизу. Плёнка укладывается поперёк лаг. Стыки между полосами проклеиваются скотчем, а сама она фиксируется строительным степлером. Но только к лагам и шпалам. К поперечным рейкам, её крепить не следует. Важно: если каждую скобку обмазать силиконовым герметиком, то устраните проникновение влаги даже через малейшие отверстия.

    Следующий этап – укладка минеральной ваты. Если расстояние между лагами выдержано, то каждый лист утеплителя, входит чуть с трудом, но зато щелей не будет. Можно использовать и минвату в рулонах.

    Первый слой минваты – 5 см. Затем следует уложить 10 см пенопластовой крошки. И третьим слоем, будет опять минеральная вата. Общая толщина утеплителя — 20 см. При этом, будет сочетание двух разных изоляторов, которые при совместном применении потенцируют возможности друг друга. По расчётным данным, такое сочетание увеличивает коэффициент теплоизоляции на 27-30%.

    Верхний слой минеральной ваты, опять закрываем. Но уже полиэтиленовой плёнкой. Стыки проклеиваем скотчем, а к лагам крепим степлером.

    Закрываем фанерой

    Вне зависимости от того, какое будет напольное покрытия, следует настилать два слоя фанеры. При этом, стыки не должны совпадать. Но уже исходя из того что вы планируете настелить поверх фанеры, можно определиться с её толщиной:

    Вид покрытияТолщина двух слоёв фанеры
    Половая доска12 мм
    Ламинат, плитка16-18 мм
    Линолеум, ковролин24-26 мм

     

    Фанеру прикручивают к лагам, с шагом 25 см. Первый слой фанеры необходимо покрыть олифой. А стыки между листами требуется залить силиконовым герметиком. Обе эти процедуры, защитят от разрушающего действия влаги, которая может попасть туда во время влажной уборки.

    Второй слой фанеры, идёт внахлёст с первым так, чтобы стыки первого слоя были закрыты. Закручивая саморезы, ориентируйтесь на метки, которые вы поставили на стене. На этом устройство пола в деревянном доме закончено.

    Финишные работы. Напольное покрытие

    На этом этапе прямые рекомендации не возможны. Ведь у каждого свои предпочтения в напольном покрытии: половая доска, ламинат, керамическая плитка или линолеум. Но общее здесь одно – пол в деревянном доме выполненный по этой технологии, имеет коэффициент теплопроводности стремящийся к нулю. Другими словами, дополнительная термоизоляция под напольное покрытие уже не нужна.

    Подводим итог

    От земли до пола, все слои, занимают 50 см. Если подготовлены все материалы и инструменты, два человека могут выполнить эту работу за 2 дня своими руками. И при этом, учитывая, что первый слой должен вылежать сутки.

    Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

    Как правильно сделать полы в деревянном доме своими руками

    Деревянный дом ассоциируется с уютом и теплом. Натуральные древесные материалы создают особую атмосферу, они безопасны для здоровья. В то же время древесина требует особого ухода и соблюдения требований эксплуатации. Строительство пола в деревянном доме также предполагает особый подход. Рассмотрим, каким образом можно это сделать правильно.

    Требования к полу

    Самыми распространенными видами укладки пола в деревянном доме является бетонное, фанерное или уложенное на лагах

    Правильно уложенный пол в деревянном доме должен удовлетворять таким параметрам, как практичность и долговечность. Его необходимо сделать теплым и ровным. Не последнюю роль играет его эстетичный внешний вид. Если мы стелем пол с дополнительным утеплением, нельзя забывать о том, что в таком случае потребуется его поднять.

    Чтобы постелить пол своими руками в соответствии с этими требованиями, нужно определить порядок работ, учесть все индивидуальные особенности эксплуатации и конструкции здания.

    Весь процесс можно условно разбить на несколько этапов:

    • Рассмотрение свойств различных конструкций пола;
    • Изучение процесса укладки в зависимости от выбранного типа;
    • Строительство и монтаж подобранного типа конструкции.

    Самыми распространенными видами укладки пола в деревянном доме является бетонное, фанерное или уложенное на лагах. С помощью лагов или бетонной стяжки можно поднять уровень пола. На фото можно увидеть, каким образом выглядит пол с использованием различных материалов.

    К сведению: При этом вне зависимости от выбранного типа, можно произвести оснащение системой теплого пола. Это будет весьма полезно при круглогодичном проживании в доме. Подобные конструкции также позволяют поднять уровень пола.

    Особенности бетонного пола

    Бетонный пол даёт повышенную нагрузку на фундамент

    Достоинствами этого материала можно считать:

    • Минимальные временные затраты на проведение работ, по сравнению с полноценным перекрытием из древесных материалов;
    • Снижение затрат;
    • Для того чтобы устроить бетонный пол своими руками, не требуются специальные строительные навыки. Достаточно залить стяжку в соответствии с уровнем. Результатом является выровненная поверхность, на которую можно класть любое напольное покрытие.

    К недостаткам можно отнести:

    • Ощутимую нагрузку на фундамент, поэтому следует предварительно осуществить расчеты, чтобы избежать проблем в данной области;
    • Небольшие колебания способны вызвать появление трещин в поверхности бетона, что грозит теплопотерями.

    Особенности конструкции из дерева

    Чтобы пол в деревянном доме прослужил долгие годы, необходимо стелить его с соблюдением всех требований и рекомендаций

    Деревянное основание, как и любое другое, обладает своими преимуществами и недостатками. К плюсам можно отнести:

    • безопасность для здоровья, дерево не выделяет никаких опасных веществ;
    • можно спроектировать любую дизайнерскую конструкцию;
    • при необходимости, все работы можно проводить подручными инструментами и материалами.

    Нельзя забывать о том, чтобы пол в деревянном доме прослужил долгие годы, необходимо стелить его с соблюдением всех требований и рекомендаций. Это позволит избежать проседания пола, ведь тогда придется либо заменить пол, либо озадачиться вопросом, как его поднять.

    К недостаткам можно отнести:

    Рекомендуем к прочтению:

    • сложность монтажа;
    • высокая стоимость;
    • длительность работ;
    • сложность выравнивания конструкции.

    Какова конструкция деревянного пола?

    Схема устройства пирога деревянного пола

    Чтобы правильно положить пол своими руками, следует учитывать что его конструкция состоит из чернового пола, слоя тепло- и гидроизоляции, чистового пола и напольного покрытия.

    Конструкция может быть двухслойной или одинарной. Если мы стелем вторым способом, то возможно отсутствие лаг. Их наличие или отсутствие определяется толщиной досок и расстоянием между балками.

    Иногда случается, что конструкция из дерева под влиянием различных факторов смещается, что приводит к деформации чернового пола. При постройке многослойного строения обеспечивается неподвижное состояние верхних слоев.

    При наличии опорных столбов, а также в тех случаях, когда делают заведение балок в домовые стены, необходимо уложить лаги в обязательно порядке.

    Как сделать настил пола с применением лаг?

    Наглядный пример утеплённого пола на лагах

    Положить черновой пол в деревянном доме своими руками можно одним из двух вариантов:

    • на лаги;
    • с применением балок перекрытия.

    Лаги позволяют поднять уровень пола, поэтому не всегда рационально их использовать в помещениях с невысоким потолком. Крепятся они либо поверх фундамента, либо к стенам сруба. Перед тем как положить материал, лаги следует внести в помещение в целях их акклиматизации, где они должны находиться в течение нескольких дней.
    Стелем следующим образом:

    • Располагаем две из них вдоль противоположных стен и соединяем их с помощью капроновых нитей, их следует располагать на расстоянии полтора метра друг от друга. Эти нити будут использоваться в качестве ориентиров, по которым будут крепиться оставшиеся лаги. Пространство между лагами заполняется слоем утеплителя;
    • Когда применяются толстые доски по 30 или 40 см, можно делать расстояние между лагами до 0,8 м. Когда доски имеют толщину меньше 30 см, расстояние между лагами требуется уменьшить до 0,5-0,6 м. Когда доски толще 40 см, расстояние может достигать 1 м;
    • Использование клиньев из ДСП или ДВП можно выровнять поверхность пола, регулируя уровень высоты лаг. Такие клинья закрепляются саморезами или длинными гвоздями;
    • Когда предполагается крепление лаг поверх бетонного основания, то сделать крепление можно дюбелями либо анкерами. Про обработку лагов антисептическим составом ни в коем случае нельзя забывать;
    • Следующим этапом нужно постелить и укрепить доски. Крепление первого ряда осуществляется с 1,5-сантиметровым отступом от стен. Требуется предварительное высверливание отверстий для саморезов;
    • Доски стелем на каждую из лаг, после чего закрепляем. Щели, которые остались между стенами и полом из досок закрываются плинтусами. Можно также использовать скобы, они соединяются с досками и крепятся с помощью гвоздей. На видео можно увидеть, каким образом осуществляется этот процесс.

    Если в качестве основания для пола выбран ДВП или ДСП

    С помощью данного способа также можно поднять пол своими руками в деревянном доме. Для того чтобы настелить черновой пол можно выбрать фанеру, ДСП или ДВП. Этот материал характеризуется надежностью, прочностью, он не поддается деформации. Помимо этого, в случае необходимости такие материалы, как ДВП или ДСП легко демонтируются и заменяются.

    Важно! ДВП, ДСП или фанеру не рекомендуется использовать в условиях частых температурных перепадов, а также в помещениях с высокой влажностью. Например, нежелательно настилать их в банях или ванных комнатах.

    Схема укладки листов должна быть предварительно продумана и размечена. После чего в соответствии с разметками сделать укладку лагов. На фото можно увидеть пример такой схемы.

    Схема укладки плит ДСП, ДВП на полу

    Чтобы постелить пол ровным, можно воспользоваться маяками. Для этого требуется установить их на всей поверхности пола. В этих целях вся площадь помещения делится на квадраты по 30-40 см, по углам которых ввинчиваются саморезы. Для установки маяков понадобится уровень. После этого можно уложить лаги, на которые в дальнейшем предполагается настил ДСП или ДВП.

    Толщина листов ДСП или ДВП определяет, каким будет расстояние между лагами. В целом оно не больше 40 см. Когда поперек между брусками устанавливают доски, их следует крепить на расстоянии полуметра друг от друга.

    Рекомендуем к прочтению:

    От провисания лагов можно также сделать подложки из кусков ДСП или ДВП, которые нужно предварительно смазать паркетным клеем. Пропитка всей поверхности пола клеем позволит избежать треска. Между лагами и листами ДСП, ДВП или фанеры делаем прослойку из влагозащитного материала.

    Желательно, чтобы все края используемых листов попадали на лаги, а сами листы ДСП (ДВП) были уложены на расстоянии пару миллиметров друг от друга, это необходимо на случай деформации материала. Стыки необходимо отшлифовать для выравнивания поверхности. На видео можно увидеть, как можно стелить листы фанеры (ДСП, ДВП или другой материал).

    Делаем чистовой пол

    Финишная укладка напольных досок на лаги

    Настилать чистовой пол своими руками лучше всего с применением шпунтованных досок (на фото ниже). Они подразумевают удобное соединение между собой. Когда одна доска крепится к предыдущей с помощью специального замка.

    Подогнать доски друг к другу можно с помощью киянки, постукивая по ним. Закрепить к лагам доску можно с длинными гвоздями, которые следует вбивать под незначительным углом, утапливая шляпку гвоздя в доску.

    Чистовой пол, выполненный из шпунтованных досок нужно отшлифовать и покрыть лаком или краской.

    Обустройство чистового пола шпунтованными доскам подходит как для двойной, так и для одинарной конструкции. Двойная, безусловно, будет значительно теплее. Ей следует отдавать предпочтение при круглогодичном проживании в деревянном доме. Схему такой конструкции можно увидеть на фото.

    Как опустить пол?

    Владельцам старых домов нередко приходится сталкиваться с проблемой низких потолков. Чтобы увеличить пространство своими руками лучше всего поднять потолок. Если это невозможно, можно опустить поверхность пола.

    Как правило, в домах старой постройки пол возводили на уровне второго венца. Это позволит выиграть около 25 или 30 см. Для их целей необходимо убрать лаги и построить новый пол. Настил лагов в данном случае необходимо делать непосредственно на фундамент.

    Если полученный уровень высоты является недостаточным, можно воспользоваться другим способом. Для этого потребуется убрать балки. В данной ситуации дом будет держаться на фундаменте и стенах. Здесь не стоить делать глубину ниже края опорного фундамента. Это может привести если не к разрушению постройки, то к деформации стен. После достижения желаемой глубины, делаем утепляющий слой и производим процесс постройки нового пола. С помощью видео можно более подробно ознакомиться, каким образом можно настелить пол своими руками в деревянном доме.

    Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно

    Обновление или замена старого, изношенного пола в квартире – это одна из самых трудоемких операций в общем процессе проведения ремонта. Только представив всю масштабность и затратность предстоящего, многие владельцы жилья очень часто отказываются от ремонта полов, ограничиваясь только сменой декоративного покрытия на них. Но время берет свое, и рано или поздно приходит момент, когда оттягивать подобные работы становится просто невозможным.

    [block id=»11″]

    Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно

    В этом случае вовсе не обязательно сразу искать бригаду мастеров – тем более что в подобной сфере услуг очень часто можно встретить откровенных «халтурщиков». В итоге все может вылиться в совершенно ненужную трату времени, нервов и денег при низкокачественном результате. Почему бы не попробовать выполнить это самостоятельно? Если у хозяина есть определенные навыки в общестроительных работах, и если проводить ремонт пола в квартире своими руками поэтапно, с соблюдением рекомендуемых технологических правил, то все должно получиться!

    Этапы ремонта, безусловно, зависят от вида полов, их исходного состояния, предназначения помещений, в которых ведутся работы, типа финишного покрытия. В настоящей публикации будут рассмотрены несколько наиболее часто встречающихся вариантов.

    Начальный этап – определиться с фронтом работ

    Раз хозяин квартиры задумался о ремонте пола, то, скорее всего, на то есть побудительные причины, если, конечно, это не косметическая замена покрытия по очередному капризу супруги. Стало быть, для начала нужно выявить и четко сформулировать проблемы – от этого будет зависеть весь масштаб дальнейших подготовительных и ремонтных работ.

    Речь в настоящей публикации идет о городской квартире, а в подавляющем большинстве многоэтажных домов любой пол имеет основу в виде железобетонной плиты перекрытия. Но вот дальнейшая конструкция уже может существенно различаться. Пол может быть устроен на лагах, закрепленных к основанию, или быть настелен непосредственно на бетонную стяжку.

    • Деревянный пол на лагах свои дефекты обычно начинает проявлять скрипом, нестабильностью покрытия – половицы «играют» под ногами, появлением неприятного запаха гнили, образованием и постепенным расширением щелей. Ещё хуже, если вдруг одна из досок трескается или ее фрагмент проваливается вниз.

    Ветхий деревянный пол напоминает о себе скрипом и «играющими» досками

    • Старая стяжка, на которую настелено покрытие, от «старости» тоже может начать преподносить сюрпризы, особенно если была когда-то залита с низким качеством. Так, тоже не исключено появление явных скрипов и шуршания от песка или мелких камешков, «бухтение» стяжки, возникновение промятых участков поверхности, нарушение ровности финишного покрытия, а иногда – и явная нестабильность целого крупного фрагмента.

    Старая стяжка тоже способна преподнести неприятные сюрпризы

    В любом случае при наличии явных дефектов, снимать старое покрытие.

    Удаление старого покрытия

    • Из комнаты потребуется вынести всю мебель, полностью освободив ее для дальнейших работ. Если ремонт проводится не во всей квартире сразу, а от помещения к помещению, необходимо будет предусмотреть защиту от распространения пыли, например, завесив вход шторой из плотной полиэтиленовой пленки или часто увлажняемой ткани, а щель под дверью прикрыв валиком из мокрой тряпки. Правда, полная эффективность такого метода – весьма сомнительна, и лучший вариант все же – предусмотреть отселение членов семьи на время поведения ремонта. Тем не менее, преграда для пыли необходима в любом случае.
    • Далее, снимаются старые плинтуса. Делают это аккуратно, чтобы не повредить нижнюю часть стен, к которой они крепятся. Если плинтуса предполагается использовать далее, то их нумеруют по месту расположения и временно убирают.

    Демонтаж плинтусов стараются проводить так, чтобы и они остались целыми, и поверхность стены не повредилась.

    Если кто раньше с этим делом не сталкивался, то можно напомнить – плинтуса крепятся к стене, а не к поверхности пола, то есть нужно правильно направлять усилие рычага. Проще будет в том случае, если плинтуса закреплены на саморезы или на специальные кронштейны.

    Следующий шаг – собственно, снятие старого покрытия. Здесь возможны несколько вариантов:

    А. Если пол застелен каким-то рулонным материалом, то его поддевают с одной из сторон и стараются аккуратно скатать в рулон – так будет легче его вынести. В том случае, если покрытие (например, линолеум или ковролин) когда-то укладывались без клея, прямо на бетонную стяжку, сделать это будет несложно. Можно предварительно, для облегчения действий, сделать острым строительным ножом параллельные надрезы, разделив тем самым все полотно на несколько более узких лент.

    Но зачастую встречаются ситуации, при которых старый материал отходит вместе с пластами отслоившейся стяжки. Тогда придется удалять его фрагментарно и сразу выносить из помещения вместе с кусками бетона, чтобы этот строительный мусор не мешал дальнейшим работам.

    Случается, что линолеум снимается вместе с кусками стяжки

    Случается, что когда-то качественно приклеенный линолеум  при снятии сам начинает расслаиваться, оставляя на стяжке присохшие пласты. В этом случае придется поработать скребком (шпателем), прогревая эти участки с помощью строительного фена или увлажняя старый клеевой слой раствором моющего средства для полов.

    Б. Больше хлопот может доставить старый «играющий» паркет. Если он не представляет ценности, то его плашки последовательно снимают, сразу загружают в мешки, которые выносят по мере наполнения. Если когда-то паркет клеился на битумную мастику или клей на органической основе, то снятие отдельных плашек или даже целых фрагментов может быть затруднительным. «Рецепт» тот же – скребок, зубило и прогрев с помощью фена.

    Снятие старого, отслужившего своё паркета

    В. Чтобы снять старую кафельную плитку, удобнее всего воспользоваться перфоратором, переключенным в режим долбления, с установленным зубилом-лопаткой. Если такого инструмента в распоряжении нет, то тогда все выполняется вручную, с применением молотка и зубила.

    Демонтаж старого кафельного покрытия

    Г. При снятии дощатого покрытия пола самое сложное, наверное, подцепить и отделить первую половицу. Дальше, когда можно будет свободно завести рычаг, работа пойдет быстрее. Для работы понадобятся гвоздодёр с длинной рукояткой-рычагом, молоток, клещи. Гвозди нужно постараться вынимать аккуратно, не разрушая досок, так как, вполне возможно, этот материал еще послужит для нового настила после проведения ремонта или для изготовления лаг.

    Разборка деревянного пола

    Если старое покрытие крепилось шурупами (саморезами), то можно попробовать его демонтировать и с помощью шуруповерта.

    Ну а если дощатое покрытие уже никакой ценности представляет, то самым удобным будет с помощью ручной вертикальной циркулярки сделать разрезы (аккуратно и предусмотрительно, чтобы не зацепить бетонное основание, не повредить лаги и не «напороться» на гвоздь). После такого разделения длинных половиц их снятие станет несложной задачей.

    Стоит ли снимать все дощатое покрытие пола, если явные дефекты наблюдались только на отдельных участках, а в планах не стоит замена на иной тип отделки поверхности? Конечно, можно ограничиться лишь частичным ремонтом – заменой износившихся или испортившихся деталей. Но специалисты в один голос советуют – снимайте все полностью. Нет никакой гарантии того, что если процесс ветшания проявился в одной области пола, то он не покажет себя в другой уже через год, а то и ранее. Дешевле будет подновить основание и заново перестелить пол, пусть даже с использованием старого материала, чем возвращаться к такому ремонту вновь спустя какой-то непродолжительный период.

    Проведение ревизии основания

    После того как покрытие пола снято, необходимо тщательно обследовать основание.

    • Если на полу остались лаги, и планируется вновь настилать дощатое покрытие, то следует тщательно проверить состояние этих несущих элементов и подпорок, на которые они установлены. Брусья лаг не должны иметь участков разложения, трухлявости, поражения грибком – такие детали подлежат обязательной замене. Каждую лагу проверяют под нагрузкой – она не должна болтаться, прогибаться, скрипеть и т.п. Если нужно, обновляют подкладки, которые удерживают направляющую на нужной высоте.

    Рекомендуется после проведения осмотра и ремонта лаг обработать всю древесину антисептическим составом – это предохранит ее от биологического разложения.

    Если состояние лаг не вызывает опасений, то после проведения тщательной уборки в пространствах между ними можно будет настилать новое покрытие. Возможно, для этого вполне подойдет большинство старых половиц. После такой переборки пол перестанет скрипеть и обретет необходимую стабильность. Если требуется, между лагами можно уложить термоизоляционный материал, который также возьмёт на себя роль шумоизолятора.

    Если состояние лаг хорошее, не вызывающее опасений, то новое покрытие можно будет уложить и на них

    Однако, на старом деревянном полу очень часто и сами лаги – достаточно изношены, и их ремонт невозможен или не гарантирует долговечности. В этом случае их придется демонтировать, чтобы впоследствии установить новые. При снятии лаг следует помнить, что они могут быть достаточно прочно прикреплены к базовому основанию. Нужно проявлять аккуратность и осмотрительность, чтобы не допустить сильного разрушения бетонной основы и не добавить себе лишних забот по ее восстановлению.

    После снятия лаг проводится максимально тщательная уборка основания пола, чтобы можно было переходить к дальнейшим этапам.

    В том случае, когда после снятия старого финишного покрытия под ним открывается бетонная стяжка, ее самым тщательным образом обследуют. Нужно полагаться, что бетон крепок сам по себе, и ремонт такой поверхности – необязателен.

    Стяжку необходимо простучать – это поможет вывить участки ее отслоения, которые подлежат удалению до «здорового» основания. Проверяется поверхность на наличие рыхлых мест, тех, где из-за нарушения технологии заливки раствор не набрал прочности или подвергся эрозии из-за воздействия влаги. Такие участки также требует очистить.

    Таких рыхлых участков оставлять ни в коем случае нельзя

    Не следует оставлять на поверхности больших щелей – отсюда может продолжится процесс деструктуризации основания. Щели и трещины полежат разделке вширь и вглубь не менее, чем на 10 — 15 мм, для последующего ремонта.

    Иногда после удаления нестабильных участков бетона открывается вообще неприглядная картина, такая, например, как показана на фотографии. Тем не менее, и это вполне поддается ремонту.

    Когда-то стяжка заливалась явно с нарушением технологий!

    После удаления дефектных участков и разделки трещин проводится тщательная уборка. Лучше всего в этом деле использовать мощный строительный пылесос – другими средствами качественно очистить поверхность и образовавшиеся полости от мелкого мусора и пыли – крайне сложно.

    Иногда приходится прибегать к полному демонтажу всей стяжки до плиты перекрытия. Это может быть вызвано крайне низким качеством, покрытия, которое нецелесообразно ремонтировать, а лучше перезалить полностью. Нередко в стяжке в сырых помещениях находит «пристанище» плесень или грибок. Другой вариант – когда полам требуется дополнительное утепление и шумоизоляция, а высота потолков и размеры дверных проемов в квартире не позволит поднимать уровень покрытия (с учетом термоизоляционного слоя и финишной отделки). К такой же мере прибегают тогда, когда планируется вместо тонких покрытий сделать деревянный пол на лагах.

    Сложная, но, зачастую, просто необходимая операция — полное снятие старой стяжки

    Безусловно, процесс полного демонтажа стяжки с помощью отбойного инструмента – очень утомительный, шумный и пыльный, но иного способа пока не придумано. При этом требуется определенная осторожность, чтобы не повредить бетонную плиту перекрытия. Стяжку скалывают отдельные кусками, которые сразу отгребают в сторону лопатой и пакуют по мешкам для вывоза. Использовать даже мелкие фрагменты в качестве материала для заполнения нового раствора – не рекомендуется, так как они не усилят, а наоборот, ухудшат качество.

    После снятия старой стяжки проводят тщательную уборку поверхности – так, как это описывалось выше.

    Ремонт базовой поверхности

    Какой был пол не планировался в дальнейшем к настилу, бетонное основание под него необходим привести в порядок. Так, могут обнажиться плохо заделанные швы между плитами перекрытия, щели по периметру стен, выбоины или каверны и т.п.

    Такой ремонт необходим даже в том случае, если планируется заливка новой стяжки. Раствор может не проникнуть в эти изъяны, там останутся воздушные полости, снижающие монолитность покрытия и становящиеся исходной точкой процесса разрушения стяжки. Тем более это важно и обязательно, если стяжка будет заливаться на разделительный слой или на гидроизоляционную пленку (плавающая стяжка).

    Очистка дефектов перед нанесением грунтовки

    Все дефекты поверхности необходимо тщательно очистить, при необходимости (например, межплитные швы) разделать, а затем удалить даже самую мелкую крошку и пыль пылесосом.

    Грунтовка глубокого проникновения

    Следующим шагом поверхность тщательно, по меньшей мере – два раза, грунтуется составом глубокого проникновения, который предназначен специально для бетона.

    Такая обработка существенно упрочнит поверхность, что особенно важно при ее рыхлости, повысит гидрофобные качества, снизит впитываемость бетона, улучшит адгезию с ремонтными составами. К дальнейшим работам переходят после того, как последний нанесенный слой грунта полностью впитается и высохнет.

    В качестве ремонтного состава можно использовать обычный цементно-песчаный раствор. Однако, сохнет и набирает нужную прочность он достаточно долго, и лучше не пожалеть денег на специальные ремонтные составы, также на цементной или на эпоксидной основе.

    Для ремонта бетонной поверхности лучше приобрести специальный состав

    Загрунтованные изъяны поверхностей максимально плотно заполняют ремонтным составом, сравнивая с общим уровнем пола. Для этого можно использовать обычный шпатель. Некоторые ремсоставы реализуются в пластиковых тубах, и их удобнее будет наносить с использованием строительного шприца или специального «пистолета».

    Проведение ремонта бетонной поверхности

    Если дефект большой по объему, то в ряде случаев можно прибегнуть к его заполнению монтажной пеной. После ее высыхания излишек срезают, а потом ремсоставом доводят этот участок до общего уровня поверхности.

    Ремонтным «заплаткам» дают время для полного застывания, в соответствии с их инструкцией, после чего можно подровнять поверхность с помощью наждачной бумаги, обернутой на брусок. Затем рекомендуется еще раз пройтись по всей поверхности грунтовкой. Если в местах проведения ремонта отмечается повышенная впитываемость состава, то на этих участках грунтуют дважды.

    После высыхания грунта поверхность можно будет считать готовой к дальнейшим работам.

    Выравнивающая стяжка

    Если была снята старая стяжка или деревянный пол, и открылась плита перекрытия, то, скорее всего, ее уровень весьма далек от горизонтали. Дом со временем дал усадку, да и при его возведении много лет назад строители могли не особо заботиться о строго выверенном уровне перекрытий. Так что, какой был пол не планировалось делать дальше, рекомендуется основу и укрепить, и одновременно выровнять стяжкой. Толщина этого заливаемого слоя должна быть в самой высокой точке не менее 30 мм

    В первую очередь, необходимо определить величину перепада, то есть выявить пиковые, самую высокую и самую низкую точки поверхности и «пробить» линию нулевого уровня.  По этой отметке будет выставляться система маяков.

    Технология заливки выравнивающей стяжки

    Этот процесс требует тщательной подготовки, в ходе которой предстоит провести точную выверку уровня заливки раствора. Со всеми секретами заливки стяжки в квартире можно ознакомиться в специальной публикации нашего портала.

    Для заливки стяжки можно применить обычный цементно-песчаный раствор, который готовится прямо по месту проведения работ. Обычно исходят из пропорции трех частей песка к одной цемента М-400 – такое соотношение дает оптимальную по прочности и износостойкости поверхность, на которую затем можно монтировать любое их существующих покрытий пола.

    Тем начинающим строителям, кто не хочет связываться с самостоятельным составлением пропорций, можно порекомендовать воспользоваться готовыми строительными сухими смесями. Их состав уже оптимизирован под стяжку, и остается лишь правильно его затворить водой, в соответствии с прилагаемой инструкцией.

    Очень удобны в работе готовые сухие смеси для стяжки пола

    Какое количество материалов понадобится в том или ином случае? Все зависит от уровня перепада высоты в крайних точках, планируемой минимальной толщины стяжки, площади комнаты, особенностей раствора.

    Обычно на упаковке сухих строительных смесей указывается нормированный их расход в килограммах на 1 квадратный метр заливаемой площади при толщине слоя в 10 мм. Исходя их этого можно путем несложных вычислений определить потребное количество материала.

    Для облегчения читателям задачи – калькулятор, позволяющий быстро и точно произвести подобные расчеты:

    Калькулятор расчета количества сухой строительной смеси для стяжки

    Перейти к расчётам

    Для расчета цементно-песчаного раствора, изготавливаемого самостоятельно, исходят с несколько других позиций. Здесь важны объемные соотношения компонентов и их плотность. Чтобы не утомлять читателя формулами, прилагается калькулятор расчета и для этого случая:

    Калькулятор расчета количества цемента и песка для приготовления бетонного раствора для стяжки

    Перейти к расчётам

    После заливки выравнивающей стяжки ей дают время для полного созревания и набора прочности. После этого можно переходить к обустройству выбранного типа полов.

    Цены на различные виды стяжек и наливных полов

    Стяжки и наливные полы

    Какой пол лучше для помещений квартиры?

    Существует множество вариантов финишного покрытия полов в квартире. К самым распространенным можно отнести натуральное деревянное – массивная доска, паркет или пробка, линолеум, ламинат, ковролин, керамическую плитку.

    Деревянные полы

    Они справедливо считаются самыми «уютными» и чистыми с точки зрения экологии. Монтируются на лаги, между которыми можно свободно разместить утеплительный и шумопоглощающий материал – это только добавит полам комфортности. Само покрытие может укладываться непосредственно на лаги, или же, например, паркет – на смонтированную на лагах фанеру.

    Деревянные полы, наверное, никогда не потеряют популярности

    • Деревянные полы применимы в любой из жилых комнат.
    • С определенной осторожностью стоит их применять на кухне – обильные запахи, свойственные для этого помещения, могут впитаться в древесину и стать со временем навязчивыми или даже резко неприятными.
    • Не подойдёт деревянный настил для ванной или санузла – по причине большой вероятности попадания на него воды.
    • Прихожая – тоже не лучшее место для деревянного пола. Во-первых, из-за повышенной интенсивности движения в ней в уличной обуви – это приводит к быстрому истиранию древесины. Во-вторых, уровень влажности здесь тоже может быть повышенным. И в-третьих, могут быть сложности и с монтажом покрытия на лаги – этому может помешать уровень пола в подъезде и расположение входной двери.

    Одна их самых сложных операций при монтаже деревянного пола – это установка системы лаг. Они должны отличаться прочностью и стабильностью, а их уровень необходимо вывести идеально в горизонтальную плоскость.

    Для лаг чаще всего используется качественный деревянный брус. Способов монтажа и выставления лаг по горизонтали – очень много, от простейших с подкладыванием под них брусков или кусочков фанеры, до использования регулируемых опор или разнообразных кронштейнов.

    Как монтируются деревянные полы?

    Первым шагом практически всегда устанавливаются лаги. Затем это основание может сразу проводиться настил деревянного пола, или же укладываться фанера. А вот фанера уже станет основой для многих других покрытий. В частности, на нее удобно укладывать паркетную доску. Все эти вопросы подробно освещены на страницах нашего портала.

    Ламинат

    Этот тип покрытия, изготовленный из древесно-полимерного композита, в течение последних 10 ÷ 15 лет приобрел огромную популярность. Подобные полы удивительно точно имитируют натуральные материалы, но доступнее по цене. А некоторые типы ламината существенно превосходят древесину по износостойкости, влагостойкости и срокам эксплуатации.

    Ламинат производится в большом ассортименте внешнего исполнения

    К недостаткам можно отнести то, что деревосодержащие композиты все еще изготавливают с применением фенолформальдегидных смол. Поэтому особое внимание при выборе необходимо уделять экологическому классу материала. Считается допустимым эмиссия формальдегидов не свыше 0,01 мг, а фенола – 0.003 мг. Такие типы относят к классу Е1, и их можно настилать в любых жилых помещениях. Классы Е2 и Е3 для спален и детских комнат категорически не подходят.

    Выбор ламината

    Кроме показателей экологичности, ламинат подразделяется еще по нескольким показателям, и не в одинаковой степени подходит для различных помещений. Как правильно выбрать класс ламината – в отдельной публикации нашего портала.

    Для качественного настила ламинированного покрытия необходимо практически идеально выровненное основание. В этом случае идеально подойдет фанера или листы ОSB, смонтированные на лаги или прямо на бетонную стяжку.

    Видео: один из интересных способов выравнивания пола фанерой без использования лаг

    Можно стелить ламинированный пол и на бетонное основание, используя специальные подложки их вспененного полиэтилена. Однако, ровности обычной стяжки, выполненной вручную по маякам, может быть недостаточно – покрытие начнет вскорости скрипеть. Лучше всего под ламинат залить самовыравнивающийся пол – тогда плотность прилегания панелей к поверхности по всей площади будет обеспечена.

    Самовыравнивающийся пол – решение многих проблем!

    Подавляющее большинство современный покрытий пола требует идеально выровненной поверхности. Этого можно добиться, произведя заливку по технологии самовыравнивающего пола. Все нюансы выполнения подобных работ подробно изложены в отдельной публикации нашего портала.

    Цены на различные виды ламината

    Ламинат

    Линолеум

    Несмотря на появление новых типов покрытий, линолеум не сдаёт своих лидирующих позиций. Это обусловлено его сравнительно невысокой стоимостью и возможностью провести укладку собственными силами.

    Линолеум — материал не без недостатков, но вполне подходящий для квартиры

    Современные типы линолеумов отличает высокая износостойкость, водонепроницаемость, богатое разнообразие декоративного исполнения. Стал благоприятнее этот материал с экологической точки зрения. Покрытие может различаться по толщине и материалу изготовления, быть на мягкой вспененной, тканевой или утепленной основе, выпускаться в рулонах различной ширины.

    Линолеум при правильном выборе может подойти для любого типа помещений, за исключением, пожалуй, ванной комнаты. Требования к основанию практически такие же, как и у ламината – одно должно быть идеально ровным, так как через пластичный материал со временем обязательно проявятся все дефекты.

    Что предпринять, если есть желание застелить пол линолеумом?

    Прежде всего, нужно ориентироваться в классификации материала, чтобы суметь правильно выбрать линолеум, оптимально подходящий для конкретных условий эксплуатации. И второе – знать технологические правила укладки линолеума, чтобы справиться с этим самостоятельно. Обо всем этом – на страницах нашего портала.

    Цены на различные виды линолеума

    Линолеум

    Ковролин

    Это покрытие не так давно пользовалось огромной популярностью, но постепенно число его сторонников существенно уменьшилось из-за характерных недостатков материала.

    Ковролин: на первых порах красиво, но в целом — непрактично

    Пока ковролин новый, он смотрится очень выигрышно, по нему приятно ходить — поверхность всегда теплая и мягкая. Однако, даже у самого качественного материала достаточно быстро этот «период молодости» заканчивается – ворс сминается, протирается, теряет свой цвет. С такого покрытия очень непросто удалить случайно поставленное пятно. Но главное – среди ворсинок неизбежно накапливается пыль, и чтобы вычистить ее требуется мощный пылесос.

    Казалось бы – отличное решение для детской комнаты, тем более что в продаже немало покрытий с очень интересным оформлением. Но мягкость и теплота покрытия никак не компенсируют повышенной опасности появления у ребенка аллергических реакций или даже хронических расстройств органов дыхания. Для детской оптимальный выбор – такое покрытие, которое можно часто приводить в порядок влажной уборкой. По той же причине не особо пригоден этот материал и для взрослой спальни.

    Не подойдет ковролин и для проходных помещений – на нем очень скоро будет «протоптана тропинка», а ворс забьётся грязью и пылью, принесёнными на обуви с улицы.

    Единственное место, куда его с определенной долей осторожности можно применить – это гостиная. Но и в этом случае не избежать частых уборок с помощью пылесоса.

    И практически полностью исключается использование ковролина в квартирах, где содержатся домашние животные. Это – и постоянная шерсть, запутанная в ворсистой поверхности, и «полигон» для кошачьих когтей. Ну а если любимец случайно «наделал» на такой пол – это вообще сродни «катастрофе».

    Если все же выбор сделан в пользу ковролина, то его укладка, в принципе, мало чем отличается от работы с линолеумом. Также требуется чистая ровная поверхность, например, фанера или залитое самовыравнивающимся составом основание.

    Цены на различные виды линолеума

    Линолеум

    Керамическая плитка

    Облицовка полов керамической плиткой наиболее уместна в помещениях с повышенной влажностью. Такое покрытие при грамотной укладке не боится сырости, не впитывает в свою поверхность жир или масло, случайно прилитые на кухне.

    Для некоторых помещений идеальный вариант — керамическая плитка

    Качественной плитке не страшна длительная истирающая нагрузка, то есть она отлично подойдет для помещений с максимальной интенсивностью движения людей – для коридора или прихожей.

    Керамическое покрытие легко и быстро отмывается от внешних загрязнений, свободно при этом выдерживая любые бытовые моющие средства и растворители.

    Даже прямое попадание воды, вполне вероятное в ванной, не принесет кафелю никакого вреда.

    Керамическая плитка выпускается в богатейшем разнообразии цветового, фактурного и узорчатого исполнения. Для полов, безусловно, лучше всего выбирать материал с микрорельефной поверхностью, чтобы шероховатость не дала возможности поскользнуться на влажном полу.

    Керамическое покрытие пола может быть настелено, в принципе, на любую подготовленную поверхность, и идеальная гладкость основы здесь решающего значения не имеет. В том числе, есть технологии укладки нового кафельного покрытия поверх старого, без утомительного демонтажа.

    Недостатки у керамического покрытия, безусловно, есть. Так, оно всегда очень жесткое, и, например, уроненная на пол чашка или тарелка практически обречены быть разбитыми. Этот же фактор снижает и комфортность такого пола, поэтому его крайне редко устраивают в жилых комнатах.

    Еще один важный недостаток – керамика относится к «холодным» материалам, и ходить по ней босыми ногами или даже в домашней легкой обуви бывает не совсем приятно. Правда, этот недостаток вполне можно устранить укладкой под такое покрытие электрического теплого пола.

    Как уложить керамическое покрытие пола?

    Облицовка пола плиткой вполне может быть проведена самостоятельно. Главное – хорошо подготовить поверхность, о чем в статье уже рассказывалось. А затем останется четко следовать технологическим рекомендациям по укладке кафеля. При этом можно сразу же предусмотреть электрический подогрев пола.

    Какой бы материал для настила новых полов ни применялся, не будет лишним подумать и об утеплении поверхности. Потребность в этом есть не всегда. Например, если снизу расположена жилая и хорошо отапливаемая квартира, то, скорее всего, никакой дополнительной термоизоляции и не потребуется. А вот жильцам первых этажей, под квартирами которых расположены неотапливаемые подвалы или продуваемые цокольные помещения, есть о чем позаботиться.

    Вариантов в этом вопросе – немало. Так, применяется технология укладки утеплительного слоя из экструдированного пенополистирола с последующей заливкой стяжки или монтажом финишного покрытия.

    Утепление пола экструдированным пенополистиролом с последующей заливкой стяжки

    Цены на модельный ряд напольной плитки

    Плитка напольная

    Другой вариант – использование специальных составов для заливки утепленной стяжки. Такие строительные смеси с добавлением гранул пенополистирола или пеностекла можно найти в магазине. Широко для этих целей используется и керамзит.

    Керамзит – отличный утеплитель для полов!

    Этот термоизоляционный материал отличается высокой экологической чистотой, поэтому как нельзя лучше подойдет для жилых помещений. Он может применяться и для засыпки между лагами, и для приготовления раствора для заливки, и для создания полов по технологии сухой стяжки. Как самостоятельно сделать стяжку с керамзитом – в отдельной публикации нашего портала.

    Итак, дальнейшие действия хозяев напрямую зависят от типа выбранного покрытия. Предлагаемые в статье ссылки на другие страницы портала должны дать полную картину по технологии самостоятельного выполнения работ по замене полов в квартире.

    После того как настил или укладка финишного покрытия полов будут завершены, останется лишь закончить отделку стен и перейти к установке плинтусов. Это последняя деталь внесет законченность в интерьерный облик обновленного помещения.

    Видео: пример проведения ремонта пола со сменой старого покрытия

    Деревянный пол в частном доме своими руками

    Процесс укладки напольного покрытия из древесины

    Пример напольного покрытия на лагах
    В процессе сооружения деревянного напольного покрытия, что на даче, что в кирпичном коттедже нет ничего сложного: работу вполне можно выполнить своими руками. Однако чтобы в результате работ получить покрытие красивое, прочное и долговечное нужно при их выполнении учесть множество нюансов, а также неплохо изучить теорию выкладки полов.

    В кирпичном доме, коттедже или небольшом деревянном строении полы, возможно обустроить своими руками разными способами. Рассмотрим два самых популярных варианта:

    • Напольное покрытие, создаваемое на черновом слое и с дополнительной выкладкой слоя утеплителя (звукоизоляции), располагающееся на основании из грунта или же на перекрывающих балках;
    • Пол из дерева, построенный на основе из бетона с выкладкой утепляющего слоя.

    В дачных домах чаще применяется первый вариант. Причем этим способом создаются полы как на первом этаже или подвале, его же можно задействовать при обустройстве напольного покрытия на разных этажах строения.

    Во втором варианте конструкция напольного покрытия выстраивается совершенно иначе и ее можно видоизменять и модифицировать для сокращения расходов. Чаще по этому способу делают полы в коттеджах из кирпича, квартирах, на бетонное основание есть смысл уложить полы на кухне.

    Указанные методы выкладки деревянного пола существенно различаются между собой, но некоторые моменты для любого вида основания из натурального материала будут общими. С этими общими моментами и познакомимся в следующем разделе статьи.

    Особенности крепления досок

    Крепление пола состоит из саморезов по дереву длиной в 35 – 75 мм и гвоздей 50, 70 мм. Доски чернового пола соединяются между собой и крепятся к каждой лаге двумя гвоздями, которые прибиваются с небольшим наклоном.

    Монтаж пола на лагах в деревянном доме подразумевает также употребление фрезерованных досок. На их торцах с одного края присутствуют пазы, с другого – шипы. Для хорошего сопряжения досок применяют клинья, упоры, и разные стягивающие устройства.

    Доски прибиваются гвоздями. Шляпка должна войти внутрь доски на 2–3 мм. Выемки заполняются замазкой и маскируются во время окрашивания пола. Гвозди можно заменить длинными шурупами. Так будет намного прочнее, но и сложнее, нужно будет высверливать отверстия и зенковать выемки для головок.

    Крепим доски к лагам

    Если полы не планируется окрашивать, или же они подлежат вскрытию бесцветным лаком, тогда выполняют открытый и скрытый крепеж. Для открытого используют соответствующие гвозди, а само крепление представляет собой дизайнерскую деталь. Гвозди вбивают через одинаковые промежутки, на одном уровне.

    При скрытом креплении верхушки гвоздей и саморезов прячутся в предназначенные углубления, которые впоследствии закрываются хорошо подогнанными деревянными пробками. Шпунтованные доски могут монтироваться саморезами или гвоздями в пазы.

    Крепление листовых материалов осуществляется шурупами – саморезами, с головками «впотай».

    Общие принципы обустройства полов из дерева

    Варианты обустройства пола на столбчатом фундаменте
    Собираясь положить в дачном доме полы из натурального материала, планируйте работы на конец весны. Это важно, потому что в указанный период дерево меньше впитает влаги. Если же сборку полов в коттедже или доме никак не удается перенести на рекомендуемое время и выполнить работы необходимо летом – выбирайте период засушливый, жаркий, без обильных дождей и рос.

    По какому бы способу ни обустраивались полы, крайне важно уделить максимум внимания качеству пиломатериала. Дерево в обязательном порядке должно быть обработано спецсредствами от гниения, влаги, воздействия насекомых, а также антипиреновым составом.

    Виды материалов, используемых в сборке пола

    Лакировка финишного напольного покрытия
    Для сооружения полов из натурального стройматериала на даче чаще всего применяются следующие варианты:

    Бетонные полы в частном доме своими руками

    • Стройматериал листового типа. К этой разновидности относится фанера, ДСП и OSB;
    • Доска необрезанная;
    • Пиломатериал из клееного бруса;
    • Доски фальцованные.

    Первые две разновидности материала применяются в работах по сооружению чернового основания. В дальнейшем на черновой пол подвала или первого этажа будет выложено верхнее декоративное покрытие, которое может быть сформировано из досок, клееного бруса или фальцованного пиломатериала. Декоративное покрытие впоследствии окрашивается или лакируется, как показано на фото.

    Чтобы полы получились не только красивыми, но и прочными, для них важно выбрать качественную древесину правильных пород. Узнать, какая древесная порода лучше всего подходит для сборки пола, вы сможете, посмотрев подробный видео обзор, прилагаемый к статье.

    Виды и типы оснований для деревянных полов

    Открытый грунт

    Если полы планируется располагать над открытым грунтом, то необходимо обязательно возвести кирпичные столбики. Именно на эти столбики и будут в дальнейшем уложены лаги. Обязательно постелите между лагой и столбом кусок рубероида. Он будет служить гидроизолятором. Снизу, на лаги, нужно набить черновую доску и в получившиеся промежутки уложить утеплитель. Высота пола от грунта должна быть не менее двадцати сантиметров, иначе в помещении будет чувствоваться сырость.

    Мокрая стяжка бетоном, цементом, самовыравнивающимися смесями

    Так же в фундаменте необходимо сделать отдушки – отверстия, которые служат для проветривания подпольного пространства. Проветривание является важным, так как при появлении сырости все деревянные перекрытия могут быть поражены грибком. Кроме грибка существует так же множество болезней для дерева, которые его разрушают. Если вы желаете, чтобы ваш пол служил долго, нужно лаги и низ пола обработать специальными антисептиками, которые буду предотвращать появление грибковых заболеваний.

    Лаги укладывают с промежутком от 90 до 110 сантиметров. На шаг укладки будет влиять толщина или жесткость ее ребра. В качестве лаг можно использовать простую доску, толщина которой будет не менее четырех сантиметров и которая устанавливается только на ребро.

    Железобетонные перекрытия

    Если вы хотите выровнять пол в квартире с помощью лаг и деревянного настила, то обязательно под лаги положите подложку из вспененного полиэтилена. Она будет служить не только теплоизолятором, но и звукоизолятором. Между лагами можно уложить утеплитель – минеральную вату, что сделает ваш пол наиболее теплым.

    Лаги укладывают исходя из ширины пластов утеплителя. Необходимо, чтобы утеплитель наиболее плотно прилегал – это даст наибольший эффект.

    Перекрытия в виде деревянных балок

    Наиболее часто в домах основным перекрытием являются деревянные прямоугольные балки. Полы можно стелить прямо на них, так же более тщательно утеплить промежутки между балками. Делается это несколькими способами, но если расстояние между балками более одного метра, нужно уложить поперечные лаги и стелить напольное покрытие из доски только на дополнительные лаги.

    Обустройство покрытия на балках и на земляной основе

    Схема укладки покрытия на опорные балки без лаг
    Обычно полы на почвенное основание выкладываются при обустройстве на первом этаже или же в подвале строения. В этом случае крайне важно укрепить лаги максимально надежно, а также создать гидроизолирующие и теплоизолирующие слои (слой звукоизоляции). Для этих целей обустраивается специальное основание:

    • По всей площади помещения снимается пласт почвы такой толщины, чтобы была возможность углубиться в грунт на двадцать-двадцать пять сантиметров ниже, чем будет уровень земли вокруг строения;
    • В полученное углубление засыпается слой из щебенки и сверху создается еще один слой — из песка;
    • Каждый слой проливается и тщательно трамбуется и ровняется;
    • На песчаном слое сооружаются кирпичные колонки, на которые будут упираться лаги. Средняя ширина столбца-опоры – два кирпича, высота – от двадцати до сорока сантиметров. Кирпичи в столбцах выкладываются на цементную смесь и выводятся на один уровень поверху. Чтобы не упустить уровень, можно применять специальный измерительный инструмент (лазерный уровень) или же растянуть сетку вдоль стен;
    • Количество столбцов, а также их расположение можно рассчитать по следующей формуле: для опоры каждой лаги требуется минимум два столика с краев. Если лага слишком длинная – обязательно делается еще один столбик по центре. Расстояние между столбами рассчитывается по размерам элементов и величине нагрузки, которая придется на лаги. Без определенных знаний выполнить подобные расчеты непросто, поэтому лучше доверить их профессионалам, то есть обратиться за помощью в проектную организацию.

    Внимание! Если полы в дачной постройке или коттедже вы делаете не в подвале и не на первом этаже и не на грунтовое основание, а на перекрывающие балки – к монтажу лаг можно приступать без подготовительных работ.

    На следующем этапе работ на столбцы или же перекрывающие балки обязательно выкладывается слой гидроизолирующего материала. Для защиты пола от влаги обычно применяют листовой рубероид.Особенно надежной должна быть изоляция от влаги в помещениях сантехузлов и кухни! Качеству работ по гидроизоляции и звукоизоляции стоит уделить внимание, возводя пол с нуля (с подвала). Далее монтируются сами лаги – они выкладываются на специальные плошки, ширина которых должна быть не менее двух сантиметров. Элементы прочно фиксируются анкерами.

    Важно! Сначала вам нужно будет проложить лагу с одной стороны помещения, затем с другой (противоположной) стороны и вывести плашками их в один уровень. Убедившись, что элементы расположены идеально ровно – можете приступать к монтажу оставшихся лаг.

    Варианты устройства нулевых и межэтажных перекрытий
    По нижней краевой части элементов основы набиваются бруски (ширина брусков 50х50 миллиметров). Эти бруски необходимы для выполнения работ по сборке чернового пола. Если пол сооружается на почвенном основании (в подвале), и лаги вы будете выкладывать на опорные столбцы – брусья нужно будет прибить поперек элемента-основы и выдержать между ними расстояние в сорок-шестьдесят сантиметров. Если напольное покрытие собирается на перекрывающих балках, брусья прибиваются на боковую часть лаг, снизу, с двух сторон (фото). Крепятся бруски гвоздями или же саморезами.

    На следующем этапе из пиломатериала вырезаются элементы чернового пола. Эти детали выкладываются на брусья. Далее нужно сделать слой теплоизоляции (звукоизоляции). При правильном выборе материала для этих работ слой теплоизоляции будет выполнять функции и по звукоизоляции. Эксперты рекомендуют использовать в работе рулонную минвату или же базальтовые плиты. Минвата – идеальный материал при сооружении пола в кухне, потому что она обладает не только способностью хорошо сохранять тепло в помещении, но и обладает повышенной паронепроницаемостью.

    Утеплитель выкладывается так, чтобы нигде не оставалось ни щелей, ни зазоров. Однако высота изолирующего слоя выбирается таким образом, чтобы между изолирующим слоем и высотой лаговых досок оставался небольшой вентиляционный промежуток. Далее нужно уложить мембранный материал для парогидроизоляции. Полосы мембраны укладываются внахлест, а все стыки тщательно проклеиваются специальной лентой или же скотчем. Остановимся на моменте обустройства гидроизоляции пола в дачном доме или коттедже более подробно.

    Утепление пола на даче или в частном доме своими руками

    Советы по сооружению гидроизолирующего слоя

    Гидроизоляция дерева битумной мастикой
    Гидроизоляция полов из экоматериала должна проводиться в обязательном порядке: особенно актуальна грамотная гидроизоляция в помещениях кухни, сантехузлов, веранды, подвала на даче. Как ее правильно сделать?

    Способов, сделать грамотную гидроизоляцию в деревянном дачном доме существует несколько, но наиболее популярным является метод создания влагозащищающего слоя из рулонных материалов.

    Суть работ будет состоять в следующем:

    • Черновое покрытие в ванной, на кухне, любой другой комнате дачного дома тщательно зачищается от мусора, поверхность также желательно выровнять;
    • Затем на подготовленное вышеуказанным способом покрытие наносится битумная мастика. Вещество на полы в кухне, ванной или иной комнате дома нужно накладывать плотным слоем, не оставляя пропусков. Мастика должна полностью высохнуть и образовать на черновом покрытии пленку;
    • После того как мастичный слой высохнет, на покрытии раскатывают рулонный материал. В качестве материала обычно используется рубероид или же толстая полиэтиленовая пленка. Материал укрепляется на поверхности и сверху покрывается еще одним слоем мастики. Если изоляция от влаги выполняется в кухне, подвале, или ином помещении дачи – слоев желательно сделать несколько, но их количество обязательно должно быть нечетным.

    Также важно знать, что сделать такой тип изоляции от влаги возможно только в помещениях, где температура воздуха не повышается выше 25 градусов по Цельсию. Если в вашей кухне плохая вытяжка или полностью отсутствует вентиляция – гидроизоляцию лучше сделать иначе.

    Помимо работ по гидроизоляции и теплоизоляции в доме с деревянным полом нужно обязательно сделать качественный слой звукоизоляции. Защита от шума нужна потому, что экоматериал хорошо проводит звук и без обустройства звукоизоляции, вы будете слышать в своем доме любой шорох с улицы.

    Как выбрать материалы для звукоизоляции и как провести работы по ее обустройству – расскажет подробная видео инструкция от профессионалов: Теперь рассмотрим этапы работ по сооружению полов из дерева на основании из бетона.

    Сборка полов на бетонном основании

    устройство пола на бетонном перекрытии
    На бетонном основании полы и собираются и монтируются значительно проще. Основу готовить не нужно, а сами лаги можно проложить с предельной частотой, чтобы эффективно снизить нагрузку и предотвратить появление прогибов в конструкции.

    Детали будут крепиться специальными строительными шпильками, которые предварительно укрепляются в бетонном основании. Чтобы стержень стоял прочно, его нижнюю часть ограничивают гайкой. Стержни выставляются по линии монтажа элементов с частотой шага в пятьдесят-шестьдесят сантиметров. В крепежных брусках просверливаются для шпилек отверстия. Отверстие должно быть достаточно широким, чтобы в него вошел крепеж шпильки. Далее схема выставления лаг производится также, как при создании чернового пола на грунте. Вот собственно и все: вам останется лишь уложить чистовое напольное покрытие.

    Монтаж пола на лаги

    После выставления лаг и укладывания теплоизоляции, обустраиваются непосредственно полы на лагах. Вначале, перед укладкой настила, опытные мастера рекомендуют создать масштабный чертеж помещения и обозначить на нем размещение лаг и интервалы между ними. Такой чертеж способствует оптимальному использованию материалов.

    Выполняя настил полов, надо уметь пилить доски по достаточно сложной траектории. Специалисты рекомендуют создать шаблон из картона или толстой бумаги, потом обрисовать его на доске. После этого можно пилить доску по контуру электрическим лобзиком. При раскрое деталей необходимо учитывать, чтобы торцевые стыки приходились по центру лагов.

    Укладка деревянного пола на лаги стартует с угла помещения. Первые доски поворачиваются шпунтом к стене.

    Важно, чтобы между половицами и стеной был сохранен промежуток 8 – 10 мм. Он нужен для деформационного шва, так как при перепадах температуры и относительной влажности дерево может сокращаться и расширяться.

    Дальше доски раскладывают со сдвигом в шахматном расположении на одну либо две лаги соответственно первому ряду. Такая укладка даст возможность порядочно сократить расходы шпунтованной доски. Чтобы подогнать половицы впритык и избежать промежутков и щелей, нужно употребить молоток и обломок доски.

    Возле стен саморезы можно вкручивать поверх доски, потому что они в любом случае прикроются плинтусом. В других рядах доски следует монтировать к лагам шурупами через нижнюю часть паза. Верхушки шурупов вкручиваются внутрь половицы.

    После завершения укладки пола, выполняется установка плинтуса. Он монтируется к стенам. Плинтус предохранит стены от грязи и спрячет деформационные швы. Для соединения в углах помещения плинтус необходимо обрезать на станке.

    Черновой пол в деревянном доме своими руками: инструкция

    Всем привет! Если вы планируете строить или капитально ремонтировать деревянный дом, статья об основных принципах монтажа чернового пола на лагах вам может пригодиться. Черновой пол должен быть прочным, долговечным и надежно защищать дом от утечек тепла.

    О чем нужно подумать заранее?

    Основой чернового пола служат лаги – деревянный брус или доски толщиной не менее 5 см. Чтобы пол выдерживал серьезные нагрузки, лаги необходимо качественно уложить и закрепить.

    Итак, спроектировав ленточный фундамент или ростверк столбчатого фундамента с некоторым запасом по ширине относительно деревянных стен, концы лаг можно опереть на данную конструкцию без врезки в стену. Важное условие: лаги с каждого конца должны заходить на цоколь или ростверк не менее чем на 10 см, плюс требуется предусмотреть зазор в 2 см между торцом лаги и стеной для естественного расширения древесины.

    В случае недостаточной ширины цоколя или ростверка, концы лаг необходимо врезать в деревянную стену. Есть и другие варианты решения вопроса: если на небольшом расстоянии от стен сложить из кирпича подставки под опорные балки, лаги можно прикрепить к ним – в этом случае не потребуется ослаблять стены врезкой. Кирпичные столбы на бетонном основании потребуются и в качестве промежуточной опоры для длинных лаг.

    Чтобы пол прослужил длительное время, важно использовать хорошо просушенную древесину. Все деревянные элементы перед монтажом необходимо тщательно обработать антисептиком. Я рекомендую выполнить данную процедуру минимум дважды, выдержав паузу в несколько часов. Это защитит конструкцию от появления грибка и поражения вредителями.

    Необходимые материалы и инструмент

    Из материалов нужно подготовить следующее:









    МатериалХарактеристики
    БрусС сечением 10*15, 15*15 или 15*20 см, для опорных лаг.
    «Черепной» брус4*4 или 5*5 см
    Необрезная доска2*10см для настила основания пола
    ГидроизоляцияЧаще всего используется рубероид
    УтеплительМожно использовать минеральную вату
    Пароизоляция пленка 
    Крепежные элементыСтальные уголки, саморезы, гвозди и анкера

     

    Для обустройства чернового пола нам понадобятся следующие инструменты:

    • рулетка, карандаш или маркер;
    • электролобзик или ножовка по дереву;
    • шуруповерт или электродрель с регулятором скорости;
    • нож, молоток, скотч (для монтажа пароизоляции) и строительный степлер со скобками.

    Подготовка основания

    Если лаги укладываются концами на цоколь или ростверк, предварительно следует уложить на бетон гидроизоляцию и выполнить обвязку из тонких досок по периметру помещения. Концы лаг следует зафиксировать при помощи металлических уголков, прикрепленных к доскам обвязки. Не надо делать жесткого крепления – пол должен «дышать», не деформируясь при изменении температуры и влажности.

    Если в качестве основания вы решили использовать кирпичные столбы, то они возводятся на бетонном основании. Выглядит это так:

    Сечение столбика – 40х40 см. Высота должна соответствовать высоте цоколя, поверхность – строго горизонтальная, проверяется уровнем. На столбик укладывается гидроизоляция и деревянная прокладка. К столбам, фиксирующие лаги, крепятся при помощи анкеров или уголков.

    Шаг укладки лаг зависит от предполагаемой нагрузки и сечения бруса. Опорный брус следует монтировать с шагом около 30 — 50 см. Хочу обратить ваше внимание на следующий нюанс: если планируется установить в помещении камин, рояль или еще что — то тяжелое, то в этом месте опорные элементы следует уложить почаще.

    Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

    class=»eliad»>

    Зазор между торцом лаг и стеной (2-3 см) лучше всего заполнить мягким теплоизоляционным материалом.

    Монтаж «черепных» брусков, укладка чернового основания и утепленного пола

    В нижней части лаг по всей длине необходимо набить «черепные» бруски – на них будет опираться нижний настил.

    Для настила лучше всего использовать хорошо просушенные крепкие доски 2*10 см, напиленные в размер шага между лагами. Доски плотно подгоняются друг к другу, но ничем не крепятся.

    Поверх настила укладывается гидроизоляция, повторяя контуры каркаса. Крепить ее удобно степлером. Пленка должна с запасом заходить на стены, в конце монтажа излишки легко срезать.

    Углубления между лагами – место для рулонного или листового теплоизоляционного материала. Его можно уложить в один или два слоя, но верхний край лаг должен оставаться выше или на уровне теплоизолятора. Материал не только предотвратит утечку тепла, но и послужит неплохой шумоизоляцией.

    Следующий слой – пароизоляционная мембрана. Она должна быть цельной и заходить на стены. Стыки проклеиваются скотчем. Чтобы обеспечить вентиляционный зазор, поверх пароизоляции вдоль лаг набиваются бруски сечением 5х5 см.

    Заключительный этап монтажа чернового пола – укладка внешнего настила. Он может монтироваться из фанеры, плит ОСБ или досок. Они укладываются встык и крепятся при помощи саморезов. Главное условие – это обеспечить ровную горизонтальную поверхность для будущей отделки.

    Заключение

    Черновой пол достаточно просто смонтировать своими силами. Главное внимательно подойти к выбору и обработке древесных материалов и обеспечить горизонтальность поверхности, на которые опираются лаги. Правильно выполненная конструкция послужит качественной основой для финишной отделки.

    В ростверке или цоколе на каждой стене требуется предусмотреть вентиляционное отверстие, забранное мелкой сеткой. Сквозняк под полом не позволит древесине набирать влагу, а следовательно предотвратит преждевременное образование плесени и грибка.

    Видео по теме «Черновой пол в деревянном доме своими руакми»:

    Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

    class=»eliad»>

    Черновой пол в деревянном доме своими руками

    При строительстве нового дома или установке старого, важной частью ремонтных работ является укладка чернового пола в соответствии с правилами. В статье мы рассмотрим особенности складывания основания и использования утеплителей и изоляционных материалов.

    Оглавление:

    1. Особенности укладки чернового пола на лаг
    2. Ведение журнала: установка
    3. Крепление стержней и укладка черновых полов: особенности работы
    4. Инструкция по изготовлению планки изоляционной вставки
    5. Способ сухой стяжки чернового пола в деревянном доме своими руками
    6. Укладочные материалы на керамзите
    7. Мокрый способ стяжки чернового пола

    Особенности укладки чернового пола на лаг

    Большинство строителей рекомендуют оборудовать черновой пол как дополнительный утеплитель и гарантию прочности и надежности. Особенности укладки несложные, поэтому все работы может выполнить любой желающий. Один из недостатков такого пола — плохая изоляция ударного шума, о чем свидетельствует прочное крепление элементов. Специалисты не рекомендуют делать такое обустройство в туалетах, саунах, банях или банях, потому что для обшивки не подходит повышенная влажность в помещении.

    Черновой пол в деревянном доме на бревнах представляет собой брус, образующий каркас для укладки и выравнивания.В этом варианте используются необструганные доски второго и третьего сорта, предпочтительно из древесины хвойных или мягких лиственных пород. В загородных домах бревна можно использовать как бревна, что обустраивает более прочную и надежную конструкцию. В начале работы все бревна должны пройти обработку относительно разравнивания материала. На самом деле часть балок, которые будут крепиться к доскам, следует выровнять и подрезать, но добиться высокого уровня практически невозможно.

    Бревна укладываются в пазы, которые подготавливаются в начале строительства, при этом расстояние между лагами и стеной должно составлять примерно 2-3 мм. Объясняется это тем, что в деревянном доме уложен черновой пол, который не скрипит в процессе эксплуатации. Плиты обрабатывают антисептическими средствами или битумом, чтобы избежать проникновения вредителей, плесени и грибка. Пазы — не единственное крепление, поэтому обязательно должны иметь другие опорные элементы, например, кирпичные столбы.

    Лесозаготовка: установка

    1. Расстояние между лагами должно быть 60 см, при использовании досок большей ширины или бревен значительного диаметра расстояние может увеличиваться до 1 метра.

    2. После укладки бревен переходите к следующему шагу. Мы используем балки сечением 50х50, которые служат опорой, и прикручиваем саморезами с каждой стороны бревна.

    3. Процедуру крепления рекомендуется проводить осторожно, так как конструкция может быть неустойчивой и в процессе работы развалиться. Для этого тщательно и надежно застегните все застежки, чтобы не навредить себе.

    Некоторые строители-самоделки приобретают доски размером 15х40, а затем разделяют их на несколько частей, так как они производят бруски размером 50х40, что является хорошей альтернативой предыдущему процессу.

    Крепление брусьев и укладка черновых полов: особенности работы

    Особенность крепления брусьев к бревнам следует рассчитывать на дополнительное пространство для использования изоляционных материалов. Если толщина утеплителя 10 см, а толщина доски 2,5 см, расстояние между бревнами и бревнами должно быть 12,5 см. Конечно, все данные могут отличаться в зависимости от материала, который вы используете.

    Устройство чернового пола в деревянном доме — следующий этап работ.Есть некоторые моменты, которые могут усложнить процесс установки. Например, бревна по своей структуре представляют собой неровный строительный материал с различными сучками, углублениями, поэтому обрезать доски одинакового размера и толщины будет сложно. В этом случае нужно тщательно обрабатывать каждый элемент.

    При наличии брусков значительно упрощается рабочий процесс, особенно при подшивке и разделении материала на доски. Их прикрепляют к брускам, которые с разных сторон соединяют с бревнами. Для крепления можно использовать саморезы и гвозди.

    Такой подготовительный пол довольно неустойчив и не выдерживает вес человека более 80 кг. При большем весе доски могут выйти из строя, что будет иметь неприятные последствия для рабочих. Во избежание подобных инцидентов рекомендуется положить на бревна доски большей толщины и в дальнейшем заняться процессом устройства чернового пола в деревянном доме.

    Инструкция по изготовлению планки для изоляционной вставки

    После укладки досок можно приступать к утеплению пола с применением различных изоляционных материалов.В строительных магазинах представлен широкий ассортимент товаров с разными ценами и характеристиками. Поэтому выбрать утеплитель несложно, например, производители выставляют минеральные материалы, а также стекловолокно или базальт, пластинчатый стирол и напыленные изделия.

    При необходимости каменку можно легко подогнать под размеры ремонтируемой зоны с помощью строительных ножей. Некоторые хозяева предпочитают использовать экологические материалы — керамзит или шлак. В деревянных домах утепление чернового пола натуральными материалами сохранит экологию помещения и создаст больше комфорта.

    Пошаговая инструкция по установке реек для утеплителя:

    1. Положите бревна в подготовленные для этого пазы. Все элементы должны быть плотно закрыты. Выравнивание пола осуществляется с помощью уровня, которым определяется вся плоскость основания.

    2. Берем черновой материал на лаги придерживаясь предыдущих рекомендаций.

    3. Поскольку дерево впитывает влагу, поверхность необходимо покрыть специальной пленкой или резиной.

    4. Материал прикрепляется степлером к поверхности. Важно следить за тем, чтобы сырье не расширялось и не имело углублений. Таким образом проводится гидроизоляция чернового пола в деревянном доме, что гарантирует, что излишняя влага не попадет внутрь.

    5. Следующим шагом будет заполнение планок шириной 5 см, однако этот параметр может меняться в зависимости от типа приобретенного вами утеплителя. Как и в фасадной обрешетке, ламели следует укладывать в одном направлении по горизонтали или вертикали.В деревянном доме такая кладка особенно актуальна, так как схематичное представление досок поможет избавить древесину от гниения.

    6. В образовавшиеся пространства укладываются изоляционные материалы. При использовании керамзита его аккуратно засыпают в проемы, оставляя на несколько сантиметров от поверхности. Важно, чтобы размер гранул был другим, так как это позволит более застыть основе. Стирол или минеральная вата также не укладываются до самого верха, и это позволяет создать свободный от материалов слой, который будет служить для вентиляции пола и поддержания тепла.

    7. После этого по брускам выкладывается ряд пароизоляции, что очень важно для обустройства теплого пола.

    В деревянных домах, как правило, используют систему водяного теплого пола, в связи с чем существует вероятность образования конденсата. Чтобы избежать такого явления, рекомендуется использовать пароизоляционный материал, он отлично поглощает все испарения, не позволяя им повредить основание.

    Последний этап — настил чистового пола.Для этого используйте шпунт или специальную фанеру, способную впитывать влагу. Этот материал используется для дальнейшей отделки пола линолеумом или ламинатом. Все поверхности необходимо тщательно обработать шлифовальной машиной, чтобы избежать неровностей пола или погрешностей.

    Способ сухой стяжки чернового пола в деревянном доме своими руками

    Если в деревянном доме есть бетонный пол, хозяева хотят преобразовать его в специальные полы. Конечно же, существует метод трансформации с помощью сухой стяжки или система самовентилируемых полов.Первый вариант более доступен в строительстве. Для устройства чернового пола своими руками рекомендуются следующие материалы и инструменты:

    • керамзит;
    • пленка из полиэтилена;
    • фанера;
    • ремень демпферный;
    • клей ПВА;
    • Электролобзик

    • ;
    • Саморезы

    • ;
    • Отвертка

    • ;
    • маркер, линейка и рулетка.

    Все работы выполняются поэтапно в соответствии с требованиями и предлагаемыми ниже рекомендациями.

    1. На бетонный пол укладывается полиэтиленовая пленка, которая используется как гидроизоляция. Напольное покрытие на стене должно быть примерно 10-15 см, а между стыками материала необходимо сделать накладку в 20 см. Для обеспечения надежности крепления элементов важно, чтобы все швы были заклеены скотчем.

    2. Следующий элемент — проклейка по всему периметру демпферной ленты. Высота ленты по краям должна быть немного больше слоя керамзита как изоляционного материала.

    3. Специалисты рекомендуют использовать маяки при устройстве черновых полов в деревянном доме, видео о которых можно посмотреть в конце этой статьи. Они служат строительным уровнем для осаждения гранул и их равномерного расположения вдоль пленки. С помощью стержней высоту можно увеличить или уменьшить, чтобы создать желаемую плоскость.

    4. Далее заливаем керамзит и разравниваем, ориентируясь на установленные маяки. Не рекомендуется одновременно заливать утеплителем всю площадь помещения.Сначала обработайте одну деталь и накройте ее листом фанеры, а затем вторую и так далее. Такие работы проводятся, чтобы лучше перемещаться по зоне ремонта, при этом слой керамзита должен быть не менее 2 см, иначе фанера будет скользить под ногами.

    Укладка материалов на керамзит

    Процесс укладки листов фанеры или ГЛВ на керамзит — очень важный этап, потому что когда вы его установите, вы сразу поймете, насколько надежно выполняется работа.Для этого важно их обойти, чтобы почувствовать проседание материала. У новичков такая ситуация может вызвать недоумение, но главная проверка — устойчивое провисание листов, которые в дальнейшем не должны сдвигаться.

    Важно помнить, что листы перекрытия имеют большой вес около 15-17 кг, и движение таких плит по слою керамзита может вызвать его деформацию. Соедините материал при помощи саморезов, но они должны быть ближе друг к другу, примерное расстояние между ними должно быть 10-12 см. Чтобы все части листов были надежно скреплены, рекомендуется склеить их с помощью ПВА. Процесс нанесения должен быть волнистым, и важно не преувеличивать толщину слоя, ведь детали уже соединены саморезами.

    В результате все стыки листов фанеры или ВЛВ должны быть заполнены специальными смесями. После высыхания поверхность шлифуется и натирается так, чтобы вся поверхность была ровной. На вопрос: как сделать черновой пол в деревянном доме с помощью сухой стяжки в ванной или другом помещении с повышенной влажностью рекомендуется применять гидроизоляционные материалы с разными растворами с цементным компонентом.

    Мокрый способ стяжки чернового пола

    Стяжка пола — более популярный метод, чем укладка на бревна, так как закупаемые материалы не такие дорогие и доступные. Черновой пол в деревянном доме, на фото которого показана последовательность работ в данной технологии.

    Пошаговая инструкция включает следующие действия:

    1. Рабочая поверхность полностью очищена от мусора и посторонних предметов.

    2. Осуществляется установка изоляционных материалов, обеспечивающих проникновение влаги в помещения и способствующих сохранению тепла.

    3. С шагом в два метра прикреплены маяки, которые выполняют роль уровня и имеют форму стальных реек. Таким образом вы обеспечите ровность основания по горизонтали.

    4. Далее наносится специальный раствор, который распределяется по поверхности шпателем.

    5. Завершающий этап — формирование покрытия под чистовой пол с использованием деликатных материалов. Как правило, используются выравнивающие основание смеси, которые должны иметь толщину 15 мм.

    6. После высыхания на очищенное и загрунтованное основание наливают редкий раствор и разравнивают валиком, чтобы избавиться от всех пузырьков. Толщина чернового пола на мокрой стяжке должна быть до 3 мм. Время высыхания поверхности от нескольких дней до двух недель.

    Черновой пол — важный этап обустройства дома, обеспечивающий сохранение тепла в помещении при любых погодных условиях. Технология самоуправления подразумевает тщательный рабочий процесс, который потребует от строителя внимательности и соблюдения правил и этапов инструктивного материала.

    5 Вт паркетных полов с ручной очисткой

    Твердая древесина Мазама — тропическая коллекция, обработанная вручную, тик монгольский.

    Ручная очистка паркетных полов — самый старый способ шлифования пола. Но когда были изобретены современные методы отделки и шлифования, и гладкие, блестящие паркетные полы стали желанными и востребованными, ручная очистка вышла из моды. Однако теперь этот вид снова набирает популярность, поскольку людям нравится непринужденный, деревенский и обжитый стиль, который привносит в дом древесина твердых пород ручной работы.

    Что такое твердые породы дерева, обработанные вручную?

    Изображение с Flickr, автор — Hkuchera

    Паркетные полы, обработанные вручную, — это современная тенденция, которая оставляет на полу отчетливые рощицы и следы, придавая комнате тепло, историческую и индивидуальность. Выбирая деревянные полы ручной работы, домовладельцы могут придать своим новым полам вид, будто им уже 100 лет. Этот стиль напольных покрытий подходит для любого типа дома, от деревенских коттеджей до уютных семейных домов. Так как пол сделан вручную, чтобы он выглядел старше, чем есть на самом деле, он также идеально подходит для старинных домов.Несмотря на то, что доски поцарапаны и маркированы, они все равно сохраняют свою прочность и долговечность.

    Когда очистка рук стала популярной?

    Когда колониальные американцы начали строить свои новые дома, единственным доступным им вариантом напольного покрытия было дерево. Обычно они устанавливали широкие доски шириной от 8 до 15 дюймов в комнатах, в которых проходило больше людей, и с узкими досками шириной от 2 до 4 дюймов в официальных комнатах.

    Мастерам по дереву приходилось фрезеровать и шлифовать эти доски вручную, и, хотя они были очень опытными, они все же оставляли тонкие следы от пил и долот. Со временем эти отметины меняли текстуру пола, поскольку семья жила в доме. Сегодня домовладельцы предпочитают применять ту же технику ручной укладки к своим полам, чтобы они могли наслаждаться полом, который демонстрирует особый характер и теплый, ухоженный вид.

    Кто делает ручную шлифовку твердой древесины?

    Когда-то только опытные мастера по напольным покрытиям выполняли скребок вручную. Хотя у ремесленников нет стандартных инструментов, наиболее типичными инструментами являются ножи, рубанки, молотки, долота по металлу и долота.Мастера могут очистить древесину твердых пород вручную до начала укладки пола или на месте после укладки. Они царапают волокна и избегают узлов для лучшего вида.

    Поскольку отдельные мастера на протяжении многих лет разрабатывали свои собственные методы, пол, который они очищают, всегда будет иметь свой уникальный вид, и никакие два проекта не будут выглядеть одинаково. Поскольку этот процесс выполняется вручную, он занимает довольно много времени и является довольно дорогостоящим.

    Сегодня некоторые производители также используют оборудование для создания образа ручной работы.Во время этого процесса машина использует шлифовальные круги и лезвия, чтобы снимать поверхность дерева и создавать ряды углублений. Производитель может изменять вращение оборудования, чтобы изменить размер и глубину вмятин, затем окрашивать и обрабатывать древесину, чтобы улучшить ее внешний вид. Однако этот процесс не может создать уникальных эффектов, как если бы древесина твердых пород по-настоящему очищалась вручную.

    Как изготавливают твердую древесину с ручным скребком?

    Mazama Hardwood — тропическая коллекция, обработанная вручную акация.

    Хотя может показаться, что мастера создают вручную обработанную твердую древесину, отбивая доску любым инструментом, который у них есть под рукой, на самом деле они создали свой собственный особый процесс. Они используют такие инструменты, как долота, молотки, полотна пил и цепи, чтобы создавать трещины и вмятины в досках.

    Они также могут использовать проволочные щетки, чтобы добавить текстуру полу, добиваясь эффекта пулевых отверстий, забивая гайки и болты в доску и заливая внутрь жидкий металл. Если они хотят добавить вид червоточины, они могут использовать ледорубы или дрели.Некоторые мастера даже используют разбитую пивную бутылку, чтобы создать эффект кристаллизации на полу.

    По окончании нанесения отметок они подчеркивают их, добавляя смолы, наполнители, чернила, красители или кислоты. Например, добавление смолы в сучок создает вид сока. Также нанесение на пол темного пятна подчеркнет его углубления. Нанося пятна разного цвета и соскребая случайные участки, мастера могут придать полу античный вид. После завершения ручного скребка установщик должен решить, где разместить платы.

    Почему стоит использовать твердую древесину с ручным скребком?

    Есть много причин, по которым вы можете выбрать для дома деревянную жесткую конструкцию. Если у вас есть дети, вы можете выбрать этот образ и наслаждаться тем, что им не приходится съеживаться каждый раз, когда они стучат игрушкой по полу. Кроме того, если у вас есть домашние животные, вы знаете, что любые царапины, оставленные когтями, будут сливаться с царапинами от рук.

    Изображение с Flickr, автор: Tillwe

    Поскольку настоящий ручной скрепление — трудоемкий и длительный процесс, вам придется заплатить более высокую цену за внешний вид.В результате вам может понравиться статус, присущий этому индивидуальному полу. Наконец, вы можете выбрать внешний вид из твердых пород дерева из-за тепла и индивидуальности, которые он добавляет комнате. Обработанная вручную древесина твердых пород также является отличным выбором, если вы ремонтируете старый дом и ищете полы, соответствующие тому времени.

    Какие породы древесины используются для обработки твердых пород древесины?

    Yanchi Bamboo — Коллекция ручной работы из ниток

    Ручная очистка — это вариант для полов из твердых пород дерева и паркетных полов.Хотя некоторые твердые породы дерева лучше других выдерживают скребок вручную, можно обрабатывать вручную все основные породы древесины. Домашние виды, такие как дуб, пекан, гикори, сосна и грецкий орех, хорошо выдерживают ручную очистку, и они являются одними из самых популярных вариантов. Однако с некоторыми домашними породами, такими как клен и тик, сложно работать, и они не всегда хорошо выглядят в стрессовом состоянии. Хотя некоторые экзотические породы дерева также трудно очистить, потому что они очень твердые, нет ничего необычного в том, чтобы найти виды, обработанные вручную, например, бамбук.

    Инженерная древесина изготавливается путем прессования или склеивания нескольких деревянных планок в одну доску. Хотя инженерная древесина немного менее долговечна, чем цельная древесина твердых пород, этот тип пола проще получить из широких досок. Кроме того, даже если вы повредите паркетный пол, его можно повторно отшлифовать, не потеряв слишком много текстуры.

    Однако, если на полу есть серьезные выбоины или дефекты, может потребоваться отшлифовать пол и снова обработать его вручную.В зависимости от толщины доски вы можете отшлифовать и отполировать пол от трех до пяти раз, прежде чем вам снова понадобится их отремонтировать.

    Если вы хотите, чтобы ваш дом выглядел неповторимым, вам нужен пол, который может скрыть износ от детей и домашних животных, или вы хотите, чтобы пол соответствовал стилю исторического дома, древесина твердых пород ручной работы может стать для вас идеальным вариантом. Когда вы решаете, подходит ли этот стиль для вашего дома, убедитесь, что вы учитываете время, стоимость и внешний вид деревянных полов, обработанных вручную.

    Хотите знать, где можно найти твердую древесину, обработанную вручную? Посетите наш сайт, чтобы ознакомиться с широким выбором древесины твердых пород, обработанной вручную, включая бамбук, искусственно обработанную древесину твердых пород и многое другое.

    Спроектируйте и создайте крошечный дом в стиле кемпинга своими руками (креативный домовладелец). Всеобъемлющее руководство по созданию небольшого дома на колесах, от начала до конца: Крис Шапдик: 9781580118477: Amazon.com: Книги

    Подробное руководство как руководство по созданию собственного крошечного дома на колесах!

    • УЗНАЙТЕ ПЕРЕД СОЗДАНИЕМ — Узнайте обо всех инструментах, которые вам понадобятся, и найдите информацию об основных навыках, безопасности, затратах и ​​ресурсах
    • ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР — Изучите подробные фотографии жилого дома версия того же крошечного домика, который вы научитесь строить в книге
    • ПОШАГОВЫЕ ФОТОГРАФИИ — Проследите весь процесс строительства крошечного дома от начала до конца, а также сметы затрат и времени для каждого этапа строительства
    • ОТ НАЧАЛА ДО ЗАВЕРШЕНИЯ — Каждый раздел по строительству вашего крошечного дома тщательно продуман, от закладки фундамента, каркаса и кровли до водопровода, буксировки и т. Д.
    • УЗНАЙТЕ ОТ ЭКСПЕРТА Премия «Лучший крошечный дом» Автор-победитель Крис Шэпдик — основатель Tiny Industrial, крошечной компании по строительству домов.

    Вы решили, что крошечный образ жизни для вас, и вы готовы, наконец, воплотить его в жизнь.Но как? Введите Создайте свой крошечный дом мечты !

    Постройте свой крошечный домик Dream — это идеальный ресурс, который проведет вас через весь процесс строительства крошечного дома своей мечты от начала до конца! Эта книга, содержащая более 380 цветных фотографий и иллюстраций, объединяющая «почему» и «как сделать», покажет вам каждый шаг к созданию собственного индивидуального кемпера, чтобы вы могли начать пользоваться преимуществами крошечного дома.

    Отмеченный наградами строитель крошечных домов Крис Шапдик («Премия за лучший крошечный дом», фестиваль крошечных домов в Нью-Джерси, 2017) предлагает вдохновляющие и подробные главы, в которых рассматриваются основы и все, что вам нужно знать, прежде чем приступить к строительству. В первой части содержится подробное руководство по основной информации, от необходимых навыков и планирования до инструментов, безопасности и полезных ресурсов. Вы также сможете совершить поездку по дому пары, которая постоянно живет в том же крошечном доме, который вы научитесь строить, чтобы вы могли увидеть реальное применение пространства.

    Во второй части книги начинается самое интересное: каждый шаг на пути к строительству собственного крошечного домика продуман до мелочей. От создания фундамента, каркаса и кровли до установки полов и дверей, создания мебели и добавления индивидуальности, вы скоро сможете по-настоящему называть этот крошечный дом на колесах своим собственным и брать его с собой в дорогу, куда бы вы ни отправились! Вы также найдете ценную информацию о вариантах кухни и ванной комнаты для небольшого пространства.Полная сборка стоит менее 5000 долларов и требует всего одного месяца полной занятости.

    С помощью этого полного руководства вы сможете воплотить свою мечту о маленьком доме в реальность. Узнайте, как построить свой собственный крошечный дом своими руками, с Building Your Tiny House Dream !

    «Приготовьтесь иметь крошечный дом, который Крис поможет вам построить с творческими штрихами, которые, как вы думали, были бы невозможны».
    —Алекс Ивз, эксперт по повторному использованию, кинорежиссер REUSE! Потому что вы не можете переработать планету

    «Практичные и практичные идеи для тех, кто хочет построить свой собственный крошечный дом.«
    — Мерисса Алинк, LittleHouseLiving.com

    « После прочтения этого увлекательного и всестороннего обзора процесса строительства крошечного дома он действительно кажется выполнимым! »
    — Линетт Хеббл, редактор , San Diego PREMIER Properties & Lifestyles

    Как построить бревенчатый домик (… с нуля и вручную)

    Жизнь в красивой бревенчатой ​​хижине ручной работы воплотит в реальность многие поселенцы и мечты о внесетевых изменениях…

    … и это именно то, чего мы хотим достичь в этом руководстве! Это руководство является отправной точкой для всех, кто хочет построить бревенчатый домик с нуля.

    В эпоху сборной мебели и модульных бетонных домов бревенчатый домик придает уникальный характер, источая мастерство, деревенский шарм и природу.

    Построить бревенчатый домик — это очень увлекательно!

    Строительство бревенчатой ​​хижины не требует большого количества предыдущего опыта, навыков или таланта, но это потребует тяжелой работы, планирования, хороших инструментов и природных ресурсов.

    Приведенное ниже руководство подробно расскажет обо всем, что вам нужно знать, когда речь идет о строительстве собственной бревенчатой ​​хижины.

    Так что продолжайте читать, если хотите узнать, как построить бревенчатую хижину…

    В приведенном ниже руководстве рассматриваются основы и основы строительства бревенчатой ​​хижины. Если вы ищете подробное пошаговое руководство с подробными цветовыми диаграммами и советами экспертов, прочтите;
    Как построить дом из бревна — Полное руководство по созданию дома своей мечты.

    Прежде чем вы узнаете, как построить бревенчатую хижину, получите немного мотивации

    от этой пары с Аляски!

    Шаги задействованные

    Вот пять этапов строительства, которые вам нужно будет выполнить, чтобы построить бревенчатый домик:

    1. Планирование бревенчатой ​​хижины
    2. Сбор и подготовка журналов
    3. Строительство фундамента
    4. Укладка бревен
    5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины

    Инфографика

    Top-tip
    Вы можете щелкнуть инфографику ниже, чтобы перейти к полноразмерному графическому изображению с конкретной информацией.

    Вставьте эту инфографику на свой веб-сайт (скопируйте приведенный ниже код):
    Инфографика — Log Cabin Hub .

    Как построить бревенчатый дом

    Строительство бревенчатой ​​хижины требует много физического и тяжелого труда.Большая часть вашей работы будет заключаться в валке, распиловке, зачистке, надрезании и подъеме бревен во время строительства кабины. Многие новички часто спрашивают:

    • Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом?
    • Сколько будет стоить постройка бревенчатой ​​хижины?
    • Где построить бревенчатую хижину?
    • Может ли кто-нибудь без опыта работы построить бревенчатый дом?
    • и… Сколько логов мне понадобится ?!

    Это руководство ответит на все эти вопросы… и, что более важно, покажет, обсудит и научит вас, как построить дом из бревна.

    Шаг 1. Планирование бревенчатой ​​хижины

    Планирование строительства бревенчатой ​​хижины — самый важный этап…

    Не планировать новый бревенчатый дом — одна из самых распространенных ошибок новичков.

    Чтобы построить бревенчатый домик с нуля, потребуется около 280 дней; Удостоверьтесь, что вы потратили много времени на планирование и освоение всех этапов и строительных процессов.

    Когда мы говорим о планировке, мы не имеем в виду план помещения и дизайн.Имеется в виду полная детализация графика строительства: подготовка бревна; расчистка площадки; фонды; строительство; и все остальное, что вы обнаружите, идет на строительство идеального бревенчатого дома.

    Для составления графика строительства вам потребуется:

    • Цели (например, сколько времени вы хотите построить бревенчатый домик? Сколько спален вы хотите и т.д.)
    • Исследование (т. Е. Поговорить с владельцами бревенчатых хижин, посмотреть видео на YouTube о строительных технологиях)
    • Купленный участок
    • Окончательный бюджет
    • Завершенные ресурсы (т. е. Сколько труда вы подкупили, как и когда можно его использовать?)
    • Спроектировал бревенчатый дом и его план

    Перед тем, как приступить к постройке бревенчатой ​​хижины, убедитесь, что вы тщательно ее спланировали и окончательно определили затраты.

    План и дизайн этажа

    Реальный дизайн вашей бревенчатой ​​хижины может показаться либо очень сложным этапом, либо возможностью проявить свой творческий гений… в зависимости от вашего типа личности и навыков.

    Если вы первый, то я бы посоветовал обратиться к специалисту по архитектору бревенчатых домиков; у нас есть масса советов, вопросов, которые можно задать, и как найти здесь подходящего архитектора.

    В качестве альтернативы, если вы хотите построить простую бревенчатую хижину, то есть множество бесплатных планов этажей и проектов для всех видов бревенчатых домов … Начните с рассмотрения этих планов хижин. Эти планы были составлены архитекторами и содержат планы этажей и фасады.

    Если вы позже и хотите продемонстрировать свои творческие способности, спроектировав собственный бревенчатый домик, то:

    • У нас есть серия статей о дизайне, которые вдохновят вас, это отличная отправная точка!
    • Мы также должны учитывать важные факторы при проектировании бревенчатой ​​хижины, чтобы максимально увеличить пространство и создать элегантный дом.

    Этого должно быть более чем достаточно для левого и правого полушарий мозга, чтобы завершить проект своей бревенчатой ​​хижины!

    Верхний наконечник

    Когда ваши планы будут завершены; посетите муниципальный отдел планирования, чтобы убедиться, что ваши планы соответствуют строительным нормам. Кроме того, попросите строителя или инженера-строителя проверить структурные свойства вашей кабины.

    Законы о зонировании / Строительные нормы

    В большинстве, если не во всех странах мира есть законы о планировании, постановления, строительные нормы и законы о зонировании.

    Если бы не они, у нас были бы странные и дурацкие дома, появляющиеся в наших городах, сельской местности и сельской местности!

    В каждой системе есть лазейки и препятствия, однако, как правило, вам нужно проявить творческий подход или просто построить действительно небольшую бревенчатую хижину, чтобы избежать этих правил.

    Размер варьируется от округа к округу, но ваш бревенчатый дом должен быть меньше 20×15 футов, чтобы избежать требований штата.

    Убедитесь, что вы прочитали и поняли строительные нормы и правила и законы о зонировании.По возможности обращайтесь за юридической консультацией; последнее, что вам нужно, — это распоряжение муниципального строительного регулятора о сносе вашей бревенчатой ​​хижины.

    Если вы находитесь в США, начните с чтения этого, а в Великобритании прочтите это.

    Выбор земли

    У большинства из вас уже есть земля, поэтому мы постараемся сделать этот раздел кратким.

    Если вы еще не приобрели землю, посмотрите здесь идеальные места для бревенчатых домиков, которые проведут вас через процесс и предоставят удобные контрольные списки.

    Убедитесь, что вы понимаете и знаете о:

    • Местное государство и правовые нормы
      • Строительные и нормативные ограничения, планы будущего развития / муниципального строительства и законы о зонировании.
    • Коммунальные услуги и услуги
      • Убедитесь, что вы можете подключиться к местным инженерным сетям, водопроводной и дренажной инфраструктуре. Коммунальные службы обычно бесплатно предоставляют 100 футов линии всем новым клиентам, прежде чем взимать 7 долларов за фут
    • Условия грунта
      • Проанализируйте тип почвы (скала, глина, гравий и т. Д.), Границы, уровень грунтовых вод, склоны, контуры и топографию, чтобы убедиться в пригодности.
    • Где разместить бревенчатый домик
      • Обеспечьте адекватное естественное укрытие и прекрасные виды

    Top-tip
    Самый простой, дешевый и быстрый способ получить бревна для своей бревенчатой ​​хижины — это купить землю с уже имеющимися подходящими деревьями.

    Для тех, кто уже имеет землю или строит на семейной земле, тогда главным фактором должно быть исследование любых юридических элементов и обеспечение наличия хороших коммунальных услуг и услуг для подключения вашего бревенчатого дома.

    Стоимость сруба

    Очевидно, что снижение стоимости бревенчатой ​​хижины является важным фактором. На этапе планирования вам следует постараться устранить всю неопределенность в отношении затрат, материалов и инструментов.

    Значительные затраты на строительство бревенчатого дома возникают в ходе следующих работ и / или закупки следующих материалов:

    • Подготовка площадки и фундаменты — в зависимости от фундамента и типа грунта
    • Коммунальные услуги и услуги
    • Пиломатериалы (т.е. Пиломатериал) — сколько бревен вам понадобится?
    • Изоляция — в зависимости от метода и техники изоляции
    • Кровля — в зависимости от кровельных материалов (одиночные, войлок, бревна или черепица)
    • Крепеж (интерьер, окна и двери)
    • Инструменты

    Многие из вышеперечисленных затрат можно сэкономить или свести к минимуму, если вы захотите использовать собственные натуральные материалы и построить кабину вручную.

    Построение бревенчатой ​​хижины при очень ограниченном бюджете вполне возможно, однако вам придется перерабатывать, подкупать бесплатную рабочую силу и использовать собственные бревна.

    Вы должны рассчитывать заплатить около 25 долларов за квадратный фут. Таким образом, стоимость бревенчатой ​​хижины площадью 800 квадратных футов будет чуть менее 20 000 долларов (без учета покупки земли и внутренней отделки).

    Для получения подробной разбивки по стоимости прочтите, сколько стоит построить бревенчатый домик.

    Top-tip
    Размер и сложность бревенчатой ​​хижины — два наиболее важных фактора, влияющих на стоимость. Простая квадратная или прямоугольная бревенчатая хижина с такой же площадью будет намного дешевле, чем «новый» или «альтернативный» бревенчатый дом с L-образной конструкцией.

    Давайте сделаем паузу и подведем итоги этапа планирования

    Мы рассмотрели планирование вашей бревенчатой ​​хижины. Вы сможете ответить на следующие вопросы:

    • Сколько будет стоить моя бревенчатая хижина?
    • Кто будет строить мою бревенчатую хижину?
    • Где будет построен мой бревенчатый дом?
    • Существуют ли какие-либо законы о зонировании или строительные нормы и правила, влияющие на мою бревенчатую хижину?
    • Как будет выглядеть моя бревенчатая хижина, когда она будет построена?

    Если вы не можете ответить на них, ОСТАНОВИТЕСЬ и найдите ответ, прежде чем переходить к этапу строительства бревенчатой ​​хижины.

    Этап строительства может показаться очень сложным! Не волнуйся! Мы уверены, что у вас есть вся информация и рекомендации экспертов, необходимые в этом руководстве для достижения успеха.

    Шаг 2. Сбор и подготовка бревен (собирательство)

    На этом этапе у вас будет земля для бревенчатой ​​хижины, так что пора поискать бревна!

    Пора заняться медосмотром. Собирательство деревьев включает: поиск; валка; перетяжка; окорка и сушка.

    Выбор лучших бревен для бревенчатой ​​хижины очень важен, так как это снизит затраты на обслуживание, улучшит изоляционные свойства и продлит срок службы бревенчатого дома.

    Итак, что вам следует искать?
    Только в Северной Америке произрастает более 800 видов деревьев, но производители бревенчатых домов обычно используют только дюжину этих пород для постройки бревенчатого домика.

    Хотя это правда, подходят большинство пород деревьев при условии, что они вырастают прямыми и высокими. Некоторые виды превосходят другие благодаря прочности, изоляционным свойствам и способности естественным образом противостоять погодным условиям.

    Если вы живете в Северной Америке, вам нужно искать следующие деревья:

    • Сосны (красные, желтые или белые)
    • Кедр (Западный белый)
    • Ель
    • Лиственных пород (орех, тополь или дуб)

    В Европе правила аналогичны, но ваш выбор ограничен.Сосредоточьтесь на хорошей сосне или ели. В Австралии ищите пихту Редвуд и Дугласа.

    Если вы не можете найти ни одной породы деревьев выше на своем участке, посмотрите на выбор пиломатериалов для бревенчатых домиков; там вы найдете глоссарий пород деревьев и их пригодности для использования в бревенчатых домах.

    Верхний наконечник

    Как только вы найдете пиломатериалы, вы будете искать деревья со следующим профилем:

    • 30-40 футов длиной
    • Диаметр от 10 до 14 дюймов
    • Ограниченное коробление / конусность
      • Деформация более 4 дюймов на длине 30 футов — это слишком много.

    Сколько бревен мне понадобится, чтобы построить бревенчатый дом ?!

    Перед рубкой бревен остается только посчитать, сколько вам нужно.

    Пример
    Если мы строим прямоугольную бревенчатую хижину размером:

    • Ширина: 20 футов
    • Длина: 40 футов
    • Высота: 9 футов

    Если ваш средний диаметр бревна составляет 12 дюймов, вам потребуется:

    • Бревна 18 x 24 фута для ширины
    • Бревна 18 x 44 фута для длины
    • Бревна 22 x 24 фута для фронтона
    • Бревна размером 3 x 44 фута для коньковых и прогонов

    Всего нужно срубить 61 бревно.

    Этот пример является упрощенным, так как он предполагает, что все срубленные бревна можно использовать (без деформации, проверки или растрескивания после сушки) и 4-футовый выступ бревна для надрезания. Здесь можно найти калькулятор, чтобы определить точное количество журналов, которые потребуются вашей сборке.

    Итак, теперь вам нужно пойти и срубить свои деревья… все 61 из них.

    Если вы раньше не валили деревья, прочтите это, чтобы получить инструкции, инструменты и советы.

    После вырубки… окорка и сушка

    После того, как вы срубите деревья, вам нужно будет окорить их.

    Кора содержит много влаги и служит домом для проверяющих, вызывая гниение и заражение. Окорка бревен — простой процесс, требующий тягового ножа и терпения.

    Используйте подъемный нож под углом 30 градусов, чтобы очень легко отделить кору от бревна.

    Теперь ваши деревья окорены, их нужно оставить сушиться.

    Держите все свои бревна подальше от земли.

    Укладывая бревна, разложите их наклейками; это увеличит вентиляцию, позволяя бревнам в центре кучи высохнуть.

    Накройте их пластиком или чем-нибудь дышащим, чтобы элементы не попали в бревна.

    Для разных видов требуется разное время сушки. Если вы выбрали хорошую ель или сосну, то оставьте их на год.

    Верхний наконечник
    Закройте концы бревен парафином. Это предотвращает слишком быстрое испарение влаги, вызывающее трещины и отслоение колец. Если вы решили выполнить этот шаг, делайте это через несколько минут после вырубки деревьев, а не через несколько дней, поскольку влага испарится.

    В идеале валка, окорка и запечатывание бревна должны выполняться в тот же день. Это предотвращает выход слишком большого количества влаги и предотвращает прилипание формы коры к валке бревен.

    Это сэкономит вам много работы с окорочным ножом и предотвратит ненужную проверку, раскалывание или растрескивание бревен.

    Шаг 3. Создание фундамента

    Вопреки распространенному мнению; Выбрать фундамент для бревенчатой ​​хижины не так просто, как подобрать фундамент под сарай.

    Фундамент бревенчатой ​​хижины должен выдерживать вес и нагрузку бревенчатой ​​хижины.

    Это важный шаг.

    Фундамент бревенчатой ​​хижины используется для безопасной передачи нагрузки вашей хижины на землю. В прочном, прочном и устойчивом фундаменте должно соблюдаться правило 3-х;

    • Проседание — предотвращение проседания при удалении грунта от вашей кабины
    • Прочность — достаточно сильная, чтобы передавать нагрузку из вашей кабины
    • Settlement — не допустить проваливания каюты в землю

    На фундамент вашего бревенчатого коттеджа будут влиять несколько ключевых факторов:

    1. Типы горных пород и / или почвы
    2. Насколько велика ваша бревенчатая хижина
    3. Контуры земельного участка
    4. Местные ресурсы (т.е. местные поставщики цемента)

    При исследовании фундамента бревенчатой ​​хижины много советов относится к традиционному жилью, которое требует гораздо более прочного фундамента. Сосредоточьтесь на более мелких типах фундаментов, таких как ленточные, плотные, опорные.

    Верхний наконечник
    Отличный вариант — подкладной фундамент. Этот фундамент поднимет вашу кабину от земли и «зоны брызг». Обеспечение естественной влагонепроницаемой зоны, где воде будет труднее попасть обратно на вашу бревенчатую хижину.

    О методах строительства фундамента из бревенчатой ​​хижины и других советах по фундаменту читайте в этой статье.

    Шаг 4. Укладка бревен

    Итак, вы, вероятно, потратили то, что кажется долгим, и не заметили заметного прогресса… много планирования, подготовки и работы.

    Все, что меняется в этом разделе закладки логов.

    Теперь, когда вы начнете укладывать бревна, вы увидите, как за день улучшается ваша бревенчатая хижина.

    Перед тем, как вы начнете укладывать бревна, вам необходимо решить, какую систему вырубки вы будете использовать для создания углов бревенчатой ​​хижины.

    Пазы записываются в бревна и присоединяются к углам вашего бревенчатого дома. Начните с чтения выемок для бревенчатых домиков для начинающих, прежде чем выбирать выемки для своей хижины.

    Вы, вероятно, выберете одну из четырех следующих выемок:

    1. встык и проход
    2. Полное рисование (традиционное)
    3. Полный или полу-ласточкин хвост
    4. Угловая стойка

    Промежуточная выемка — фаворит современности. Эта техника надреза была изобретена недавно с целью упростить новичкам строительство бревенчатых домов.

    Эта выемка не требует навыков или мастерства и сводит к минимуму оседание при строительстве бревенчатой ​​хижины. Идея стыкового надреза состоит в том, чтобы «складывать» целые бревна без разметки и использования арматуры для их фиксации.

    После того, как фундамент был заложен и вы выбрали тип выемки, нужно будет положить первый круг бревен.

    Подоконник первых четырех бревен

    Установка бревен подоконника в фундамент обычно выполняется с использованием лучших бревен, которые вы срубили.В этом случае лучшие бревна — самые большие по диаметру, самые прямые и самые длинные.

    Верхний наконечник

    Вы должны были подготовить лучшие бревна для подоконников (4), прогонов (2) и конька (1).

    Теперь вы подготовили (т.е. отрезали до нужной длины и просверлили) четыре бревна подоконника, и вы можете поднять их на место.

    Верхний наконечник

    Технически бревна подоконника — это бревна первой ширины, а бревна шпалы — первые два бревна длины.

    Вам нужно будет рубить бревна для подоконника или поливать его полукругом. Вы можете сделать это с помощью бензопилы или тесла в зависимости от ваших предпочтений.

    После распиловки просверлите отверстие на обоих концах бревен подоконника. Поднимите бревна над арматурным стержнем фундамента и продвиньте бревно вниз через арматурный стержень (предполагается, что вы используете подкладной фундамент).

    Укладка бревен на подоконник — это в основном вопрос прочности и подъема, а не мастерства. Эти бревна очень тяжелые, и лучше набраться терпения, потратить время на точную работу и уложить их на место.

    Теперь два бревна подоконника установлены на место (закреплены арматурой), уложите два оставшихся бревна подоконника, используя метод встык.

    Скрепите бревна вместе с помощью коротких шпилек.

    Верхний наконечник

    На этом этапе строительства позвоните в муниципальный отдел планирования и попросите квалифицированного инженера-строителя утвердить фундамент и первый ряд бревен.

    Теперь вы обставили периметр своей бревенчатой ​​хижины.

    Устройство пола

    Полы бревенчатых хижин, как правило, очень быстро и легко монтируются, так как в их конструкции используется подвесной деревянный пол.

    В идеале вам понадобятся балки перекрытия 2 x 7 дюймов.

    Верхний наконечник

    Чтобы определить глубину балок пола, необходимо разделить ширину бревна на порог пополам и прибавить два.

    например Размах 10 футов / 2 = 5 футов (+ 2) = 7 дюймов

    Сделайте надрез в бревнах подоконника (т. Е. Спального места), чтобы можно было вставить балки пола.

    Вам нужно уложить балки пола через каждые 14 дюймов. Таким образом, каждые 14 дюймов на каждом бревне подоконника создают выемку для балки пола.

    Убедитесь, что паз такой же ширины, что и балка пола, чтобы вы могли плотно прилегать к балке пола.

    Если ширина балок превышает 7 футов, установите распорки для бокового ограничения и стойки для ограничения по вертикали; стойка должна быть посередине ваших балок.

    Убедитесь, что балки параллельны, расположены по вертикали и на одном уровне с балками подоконника.

    Наконец, настелите пол под прямым углом, чтобы закончить пол.

    Конструкция бревенчатой ​​стены

    Пришло время построить и возвести стены своей бревенчатой ​​хижины!

    Создайте свою бревенчатую хижину так, будто в ней нет дверей, окон или проемов.Используя выбранную вами технику надреза, продолжайте складывать бревна и возводить все четыре стены.

    Для каждого яруса бревенчатой ​​хижины поверните направление каждого бревна (т. Е. Чередуйте торец и конец бревна). Это старая уловка, позволяющая поддерживать примерно ровную стену из-за естественного сужения бревна.

    Используйте короткие крепления арматуры (при условии, что вы используете стык и прорезь) для фиксации каждого бревна. Как вариант, сделайте каждую выемку и сложите их стопкой.

    Если вы все же решите использовать традиционную выемку под седло, при разметке убедитесь, что вы используете выемку, направленную вниз, в районах с большим количеством осадков.

    Наконец, если вы рубите свои бревна, вырежьте нижнюю часть бревна, которую вы собираетесь уместить, а не верхнюю часть самого последнего.

    Двери и окна

    Создание дверных и оконных проемов так же просто, как удаление пиломатериалов на их место, подпирание бревном перемычки и прихватками для удержания проема.

    После открытия установите оконные рамы или дверные косяки, чтобы удерживать проем на месте.

    Верхний наконечник
    Убедитесь, что вы используете бревна перемычки над каждым проемом, чтобы сохранить структурную целостность бревенчатой ​​хижины.

    Крыша (рама и приставка)

    Поскольку большинство бревенчатых домиков имеют квадратную или прямоугольную форму, у вас не составит большого труда покрыть их кровлей.

    Оказавшись на высоте крыши, как и в случае с надрезом, у вас есть много вариантов конструкции крыши бревенчатой ​​хижины.

    Продолжая традиции классических бревенчатых домиков, вы захотите построить для своего бревенчатого дома скатную крышу.

    Возьмите ранние прогоны и бревна конька … пора применить свои силы.

    Продолжайте возводить фронтальную стену, используя ту же технику, которую вы использовали при возведении стен хижины, до половины высоты.Теперь закрепите два бревна прогона. Повторите этот процесс, чтобы закончить фронтальную стену и подогнать коньковое бревно.

    Бревно конька поддерживает прикрепленные к нему стропила. В свою очередь, стропила удерживает на месте последний кровельный материал.

    Верхний наконечник
    Этот метод строительства известен как «прогоны и стропила» в отличие от плоских крыш. Этот тип крыши предпочтителен из-за простоты конструкции и способности выдерживать высокие окна или испытания снеговой нагрузки.

    Проденьте стропила в бревно для прогона и коньковое бревно.К стропилам прикрепить фанерные кровельные доски.

    Подробнее о методах строительства бревенчатой ​​крыши читайте в этой статье.

    Теперь вам нужно определиться с отделкой крыши вашей бревенчатой ​​хижины, обычно есть четыре варианта:

    1. Соломенная крыша
    2. Традиционная деревянная черепица
    3. Рубероид
    4. Металлическое покрытие

    Вы закончили кровлю бревенчатой ​​хижины.

    Шаг 5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины

    После того, как вы построили бревенчатый домик, последним этапом является его защита от атмосферных воздействий.

    Влага во влажном климате и сырость в холодном климате могут очень быстро привести к гниению вашего бревенчатого дома, если его оставить незаконченным.

    Самыми важными факторами являются очистка, герметизация и окрашивание вашей кабины.

    Очистка журналов

    Возможно, ваши бревна собрали грязь с вашей строительной площадки или перевозки, поэтому первое действие — очистить бревна.

    Мойка бревен вашей каюты также удалит пыль, пыльцу и отложения.

    Смочите бревна водой, затем возьмите мягкое моющее средство и щеткой с мягкой щетиной потрите их небольшими кругами, двигаясь от дна бревенчатой ​​хижины к верху.Затем повторите этот процесс от верха бревенчатой ​​хижины к низу,

    Дайте кабине просохнуть минимум на два дня.

    Окрашивание бревен

    Обработку бревен или окрашивание их можно производить во время валки или после постройки.

    Обычно после того, как вы удалили кору с бревен, вы можете применить раствор бората для их защиты.

    Затем, когда ваша хижина будет построена, вы можете окрасить бревенчатую хижину, чтобы сохранить первоначальный цвет бревен, защитив ее от ультрафиолетовых лучей.

    Когда вы впервые испачкаете кабину, ее хватит на 18–24 месяцев, в зависимости от воздействия ультрафиолета.

    Верхний наконечник

    Как правило, фронтоны, обращенные на юг, выдерживают больше погодных условий, чем остальные, из-за воздействия прямых солнечных лучей.

    Возьмите пятно на масляной основе и обработайте небольшие горизонтальные участки краской «мокрый по мокрому» (т. Е. Сверните пятно).

    Уплотнение кабины

    Уплотнение — это герметик для ваших бревен, предотвращающий проникновение воздуха и влаги.

    Если вы использовали технику встык и проход с надрезом, вам обязательно нужно герметизировать кабину. Некоторые техники надреза (ласточкин хвост) не требуют герметизации.

    Во-первых, любые трещины, трещины или трещины размером более 2 см должны быть заполнены и загерметизированы.

    Затем возьмите герметик и с помощью шпателя нанесите его по длине швов в бревнах.

    Очистите влажной тканью, чтобы получить красивый вид.

    В будущем вам нужно будет поддерживать свою бревенчатую хижину, проявляя инициативу и выполняя двухгодичные проверки с использованием этого контрольного списка.

    Вы закончили сборку бревенчатой ​​хижины !!!

    Вы построили свой бревенчатый домик!

    Вот и все, ваша каюта такая же традиционная и хорошо сделанная, как и ваши предки.

    Теперь вы можете провести первую ночь в бревенчатом домике!

    Если вы когда-либо строили свою бревенчатую хижину или хотели бы поделиться советом и задать любые вопросы, сделайте это в разделе комментариев ниже.

    Как B’luru Techie построил дом своей мечты своими руками!

    Не так давно можно было увидеть золотой восход солнца из-под пледа зеленого цвета среди множества птиц, возвещающих о приходе рассвета.

    Сегодня это уходит в прошлое, потому что утреннее представление цветов скрыто за чудовищными конструкциями из серого бетона. И сладкое щебетание приглушается какофонией движения.


    Вести экологически чистый образ жизни больше не сложно. И это начинается с того, что вы едите. Ознакомьтесь с этими экологически чистыми продуктами, которые помогут вам не только питаться здоровой, но и органической пищей.


    «Это похоже на жизнь в шумных джунглях, которые состоят только из загрязнений и бетона», — выдыхает В Ума Шанкар Гуру, 40-летний мужчина, который всю свою жизнь провел в Бангалоре, наблюдая его переход из Город-сад в Кремниевой долине Индии.

    Его разочарование нынешним состоянием вскоре подтолкнуло его к простому и более обоснованному образу жизни. От фермы до фермерского дома он теперь строит дом своей мечты без использования бетона или каких-либо искусственных строительных материалов, и все это сам с бюджетом менее 10 лакхов!

    «Радость строительства дома своей мечты с нуля не может быть описана словами. Видеть, как все становится на свои места, своими руками одновременно и удовлетворяет, и дает силы. Это чувство никогда не измерить деньгами », — говорит мужчина.

    Секрет, по его словам, заключается в выборе роскоши без излишеств.

    Но как?

    «Мы забываем, что роскошь не всегда скрывается в чрезмерно дорогих и материалистичных вещах, которые мы можем купить. Это также может быть опыт, редкий и достаточно ценный, чтобы доставить вам чувство удовлетворения. В своем доме мы использовали этот принцип, согласно которому мы уделяем приоритетное внимание объектам, необходимым для нашего комфорта, и устанавливаем только те. Именно обстановка и окружение сделают пребывание здесь роскошным », — делится он.

    И тот факт, что конструкция полностью создана из глины и дерева, придает ей деревенский вид, добавляет он.

    Дом мечты «Сделай сам»

    То, что сейчас кажется достижимой реальностью, когда-то было невозможным для ИТ-специалистов, не имевших никакого опыта в строительстве и архитектуре.

    Только после двухдневного семинара в 2017 году, проведенного архитектором Биджу Бхаскар в Тируваннамалае, Тамил Наду, Ума Шанкар обрела уверенность в том, что построила свой собственный дом.

    «Один из первых и наиболее важных аспектов обучения заключался в том, чтобы оглянуться на наши старые традиционные методы строительства, которые были в гармонии с природой. Наши предки строили красивые сооружения вообще без какого-либо искусственного строительного материала, и эти занятия открыли нам возможность перенять их способы создания пространств для городской жизни. Только после этого я начал планировать дом и приступил к работе в январе 2018 года », — говорит он.

    Однако путь Умы Шанкара к воссоединению со своими корнями начался в 2014 году, когда он купил участок земли площадью 2 акра для ведения сельского хозяйства.

    «Земледелие — это то, чем я всегда хотел заниматься, и когда я наконец начал им заниматься в 2015 году, это позволило мне сделать свой первый шаг к устойчивой жизни. Это действительно особенное чувство — выращивать еду и есть ее! » он объясняет. Сегодня он выращивает овощи и цветы на участке земли, из которых около 2000 квадратных футов выделено под дом.

    Возвращаясь к процессу строительства, он добавляет, что его дом DIY строится им и командой рабочих на площади 1600 квадратных футов с использованием песка, рисовой соломы, грязи, дерева, известняка и пальмового сахара.

    Во всей конструкции не используются традиционные строительные материалы, такие как цемент, кирпич или сталь, и при этом она остается столь же прочной, устойчивой и доступной.

    «На каменном фундаменте весь дом сделан из глины или глины. Початок представляет собой смесь глины, риса, соломы и шелухи, песка, известняка и неочищенного пальмового дерева, который использовался для строительства дома вместо кирпичей или цемента. Неочищенный пальмовый сахар действует как естественное связующее, обеспечивая прочность початка. Затем мы делаем из него шары и собираем их как кирпичи, чтобы создать стену.Для обеспечения прочности толщина стены также увеличена с нескольких дюймов до 1,5 футов. Даже для штукатурки мы используем глиняные и известковые штукатурки вместо цемента. Техника раджастанской штукатурки также применяется для стен в ванной, которые должны быть водонепроницаемыми », — объясняет Ума Шанкар.

    Для крыши, сделанной из черепицы Mangalore или Clay, он использовал кокосовое дерево, тем самым заменив необходимость в стали. Полы также сделаны из глины, полы в спальнях и гостиной — глиняные, а в ванной — терракотовая плитка.

    «На протяжении всего процесса планирования и реализации принципом было создание недорогого устойчивого дома. Хотя широкое использование грязи действительно снижает общую стоимость, решение не вкладывать слишком много средств в мебель — еще один аспект, который помог в достижении цели. Даже для дверей и окон мы использовали обычное дерево манго или джунглей вместо тика, что обеспечивает прочность без дополнительных затрат », — говорит он.

    Объясняя выбор дизайна, он добавляет, что в этом дуплексе с 2 спальнями он использует глыбу вместо деревянной мебели.Например, вместо деревянной кровати он планировал поднять уровень пола, чтобы создать постоянную грядку из глинтвейна.

    То же самое делается для других сидений в гостиной. Остальные удобства, такие как кухонный дымоход, шкаф и т. Д., Сделаны из бамбука и покрыты слоем смеси початков.

    Несмотря на то, что эти традиционные методы устарели, они не влияют на долговечность; вместо этого они увеличивают его.

    «Это не только недорого, но и надежно в долгосрочной перспективе.Вместо этого глинобитная стена и естественная кровля действуют как естественный термос, который сохраняет тепло при низкой температуре наружного воздуха и сохраняет прохладу при высокой температуре наружного воздуха. Летом вы обнаружите разницу в температуре 4-5%, что устраняет необходимость в таких приборах, как кондиционеры », — добавляет он.

    Хотя работы на два месяца еще впереди, многообещающий подвиг Умы Шанкар является постоянным напоминанием о том, что любой действительно может существенно изменить свою жизнь и, в свою очередь, окружающую среду, немного спланировав и проявив большую инициативу!


    Также читайте: Этот семейный дом не только работает на экологической основе, но и дает энергию обратно в сеть


    (под редакцией Гаятри Мишры)

    Нравится эта история? Или есть чем поделиться?

    Напишите нам: contact @ thebetterindia.com
    Свяжитесь с нами в Facebook и Twitter

    Earthship Construction — Станция Blue Rock

    Опыт нашего Земного Корабля:

    Итак, что это за штука?
    Названный «Земным кораблем» дизайнером и архитектором Майклом Рейнольдсом, буквально сотни этих домов (сделанных в основном из старых автомобильных шин и пивных банок) были построены на юго-западе США. Этот проект был первым земным кораблем, построенным в штате Огайо.

    Концепция земного корабля довольно крутая — дома, которые используют преимущества естественных нагревательных и охлаждающих свойств земли, пассивного солнечного тепла, выброшенных и проблемных отходов, а затем смешивают их вместе с видением защиты окружающей среды. Результат — комфортное и спокойное место для жизни. Если вы хотите узнать больше об этой концепции (и многом другом), ознакомьтесь с источником на www.earthship.org.

    Наш опыт
    После посещения семинара, организованного Solar Survival, чтения всех книг и приобретения набора типовых чертежей… мы были готовы к работе.Мы решили попробовать эту штуку, взяв наш обширный опыт в строительстве (другими словами… совсем ничего) и выяснив это по ходу дела. Он стал нашим летним проектом на несколько лет. Но работа шла не стабильно. Наше продвижение постоянно прерывалось работой. А потом мы поехали и несколько лет жили в Европе. В конце концов, осенью 2004 года мы вернулись в США (немного неохотно) и заставили себя завершить этот проект. Это было началом станции Blue Rock.

    Где-то в начале 90-х Энни слушала на нашей местной радиостанции в Тампе (отличная небольшая общественная радиостанция WMNF) интервью с Майклом Рейнольдсом, в котором описывался интересный дом, который он спроектировал для актера Денниса Уивера.Она немного изучила это, а затем предложила нам подумать о том, чтобы построить такой на какой-нибудь собственности, которой мы владели в Огайо. Я по глупости кивнул и вскоре оказался в Таосе, штат Нью-Мексико, — посреди пустыни, забивая грязью старые шины.

    Так как же вы собираетесь построить такой земной корабль? Существует множество отличных веб-сайтов, которые отлично описывают этот процесс. Существует также ряд доступных книг, которые могут оказаться весьма полезными, если вы хотите пойти дальше, но, поскольку вы здесь, мы составили довольно простой обзор, чтобы вы могли почувствовать вкус:

    Стук шин…

    Мы все знаем проблему… сотни тысяч шин засыпают свалки для будущих поколений.Никто не претендует на то, чтобы решить проблему с помощью земных кораблей, но они — отличный способ найти хорошее применение тысячам этих оскорблений.

    На начальном этапе постройки нашего Земного корабля мы использовали около 1400 шин.

    Сама шина представляет собой не более чем форму, удерживающую утрамбованную землю на месте. Обычно для заполнения каждой шины требуется около двух тележек земли. Просто возьмите то, что было выкопано на вашем участке, заткните его лопатой в шину и проведите остаток лета, размахивая кувалдой.

    Многие люди спрашивают, есть ли какие-либо нормативные вопросы (или проблемы с кодом) при использовании выброшенных шин. Я подозреваю, что это сильно варьируется от места к месту — но здесь, в Огайо, в то время, когда мы строили, нам требовалось связаться с EPA (Агентство по охране окружающей среды), поскольку мы собирались использовать более 100 шин (меньшее количество, по-видимому, не регулируется) . С ребятами было здорово работать, и они фактически предоставили нам шины с незаконной свалки. Они приходили несколько раз, чтобы убедиться, что мы храним шины должным образом (избегайте комаров), и даже помогли протереть несколько шин.Кто-то был достаточно любезен, чтобы поделиться текущими правилами, поэтому мы поделимся ими здесь с вами.

    Выгодное использование шин (от EPA Огайо, GD № 671)

    После пары шин вы обнаружите, что развиваете свой собственный стиль. Большинство людей в конечном итоге тянут внутренний обод шины вверх руками и запихивают рыхлую грязь в шину. Затем вы начинаете колотить санями.

    После заполнения до краев выровняйте шину по отношению к себе и по отношению к шинам вокруг нее.Если вы все сделаете правильно, вся стена должна стать прямой и высокой.

    Хорошие ребята из Solar Survival, похоже, не страдают от некоторых из тех трудностей, с которыми мы столкнулись на этом этапе проекта. Нам сказали, что к ним часто приходит так много добровольцев, что они проводят с ними интервью и принимают только тех, кто подает надежды.

    Мы, с другой стороны, размещали объявление за объявлением в местной газете, пытаясь заставить любого, кто умеет размахивать кувалдой, выйти и поработать — и мы даже платили им под присмотром Кэтлина.

    По общему признанию, грохот шин — действительно тяжелая работа, но нам все же удалось пройти через около 60 «сильных молодых людей» в течение лета (чтобы 3-4 человека работали одновременно). Некоторые длились меньше суток.

    Удивительно, но мы обнаружили, что дольше всех проработали и лучше всех работали мужчины и девушки среднего возраста. Я не знаю, что это ни о чем говорит … но я подумал, что брошу это, чтобы все обдумали.

    Закладка фундамента…

    Выбрав подходящее место, вы расчищаете свой участок неба и выкладываете приблизительное изображение следа земного корабля.Вся эта грязь, глина и камни, которые соскребают, — вот что вы будете использовать для заполнения этих сотен покрышек.

    Дом «плавает» на этом фундаменте, что обычно заставляет традиционных строителей съеживаться (они хотят строить глубокие колонтитулы). Я совершенно счастлив опровергнуть общепринятые конструкторские взгляды (я ничего не знаю). К счастью, нам не пришлось проверять эту теорию, поскольку мы отдыхали на коренной породе после соскабливания верхнего слоя почвы.

    Одна вещь, которую рекомендуют эксперты (то есть эксперты Earthship), — это класть землю прямо в центре того места, где вы будете работать.Это хороший совет, позволяющий сэкономить мили на толкании тачки, прежде чем ваш проект будет завершен.

    Конечно, вы должны быть очень осторожны при укладке первого слоя шин, так как от них все снимается. Измерьте и проверьте, дважды проверьте и снова измерьте.

    Затем вы просто продолжаете наращивать курсы, чтобы они были ровными и прочными. Также рекомендуется выравнивать их вертикально по ходу движения, избегая в будущем работы, когда дело доходит до грязи.

    Крыша корабля «Земля»…

    Возможно, одна из самых сложных проблем, с которыми мы столкнулись в этом строительном проекте, заключалась в том, чтобы построить крышу, которая не протекала.Поскольку Земные корабли родились в пустыне на юго-западе, я подозреваю, что люди там не задумывались об этом. Но здесь, на влажном юго-востоке Огайо, это вызывает серьезную озабоченность. Особенно уязвима уникальная «V-образная» конструкция крыши. Так что будьте очень осторожны.

    Мы боремся с утечками уже 20 лет. Если бы мне пришлось это переделать, я бы не стал использовать крышу в форме буквы «V», выбрав простую конструкцию односкатной крыши: самая высокая спереди и самая низкая сзади.

    После того, как вы закончили стучать шины, вы должны построить пластину порога, которая скрепит верхний ряд шин вместе.Как вы это делаете, описано в книгах о солнечном выживании (и вы думали, что собираетесь узнать все, что вам нужно знать на этом сайте, а?)

    Составные «двутавровые балки» перекрывают зазор, образованный «U- формованные стенки шин. Некоторые люди будут использовать срубленные деревья в качестве стропил, что придаст деревенский вид. Просто помните, что пролет довольно широкий, и балка должна выдерживать большой вес.

    В центре желоба вы должны построить «сверчка», который сбрасывает воду в обоих направлениях.В нашем проекте (базовый план из Solar Survival) есть две цистерны, улавливающие воду с крыши, по одной с каждой стороны основной конструкции.

    В каждой из трех комнат мы разместили световой люк. Они очень важны (на наш взгляд), так как дают огромное количество света. Но они также причиняют боль — они являются слабым местом, в котором будет происходить большая часть утечек. Будьте готовы к тому, что вокруг них будет много миганий. Мы также покрыли всю крышу рулонной поверхностью из неопрена, а затем покрыли ее утилизированным шифером (восстановленным из тех старых сараев, которые мы снесли).

    И, конечно же, хорошо утеплить крышу. Мы использовали рулонный утеплитель на лицевой стороне и вдувной утеплитель в основных помещениях. Earthship удивительно уютный. Мы обнаружили, что даже при температуре -15 ° F в доме сохраняется температура 55 ° F или выше, даже без источника тепла. Когда мы зажигаем дровяную печь, весь дом вскоре становится около 70 ° F.

    Строим лицо…

    После возведения стен мы добавили бетонный пол.

    Лицевая сторона конструкции (или зона теплицы) является пассивным солнечным сердечным источником этого здания.Чтобы собрать максимальное количество солнечного света, вся конструкция должна быть ориентирована на юго-юго-восток (при условии, что вы находитесь в северном полушарии).

    Лицо также расположено под углом в зависимости от вашей широты, так что во время зимнего солнцестояния оно находится под углом 90 градусов к солнечному свету (на 40 градусах северной широты мы расположили его под углом 50 градусов, на 45 градусах северной широты вы бы расположили его при 55 градусе… и так далее). Наш опыт показал, что весь этот угол действительно необходим и вызывает ряд проблем.Так что придерживайтесь прямых подъемно-опускающихся окон.

    Когда мы были готовы приступить к этой фазе проекта, это показалось нам немного подавляющим. Поэтому мы попытались получить некоторую «профессиональную» помощь, но вскоре нас отпугнула цена. В конце концов, мы смогли выполнить работу примерно за 1/10 от лучшей оценки. Как видите, нам даже удалось добиться, чтобы это выглядело как на диаграмме.

    На самом деле, конструкция лица довольно проста. Вы строите деревянный каркас на фундаменте из толченых шин, устанавливаете его под нужным углом и прикрепляете к крыше основной конструкции с помощью действительно сверхпрочных стропил.Древесина, которую мы использовали, в основном была получена из местных амбаров, которые мы разобрали (договорившись с фермером о том, чтобы спасти древесину, прежде чем он их сожжет).

    Есть несколько довольно сложных методов для создания больших окон… но мы пошли по ленивому пути. Мы приобрели на складе несколько дверей для террас (это были возвраты и секунды). Таким образом, мы избежали многих проблем с утечками, о которых мы читали на различных веб-сайтах. Окна нам доставили еще до того, как мы начали обрамлять лицо.Я читал о проблемах, которые у некоторых людей были согласованы с индивидуальными окнами с проемами, но мы избежали этого, разместив каждое окно прямо на месте и проверив и перепроверив, прежде чем забить последний гвоздь.

    Закрепив дверные панели патио в различных пазах, мы построили три слуховых окна, в которые можно было разместить традиционные открывающиеся окна. Это просто вопрос вкуса, и мы видели ряд кораблей, которые полностью пропускают этот шаг. Делая это, вы теряете немного солнечного света, но мы разместили их в ванной и подсобном помещении, поэтому хорошая вентиляция была для нас важнее пассивного солнечного тепла в этих местах.

    По замыслу, лицо принимает на себя всю тяжесть всех стихий, которые мир бросит на ваш Земной Корабль. Он намеренно принимает как можно больше прямых солнечных лучей, а также весь ветер, дождь и снег, которые могут выпадать в вашем регионе. Так что беспокойтесь о дренаже и гидроизоляции.

    Мы решили эту проблему, заключив всю лицевую часть в алюминий с покрытием, используя разрыв желоба для каждой детали. Если вы не сделаете что-то подобное, разная скорость расширения / сжатия различных материалов приведет к появлению микротрещин, и вода попадет в ваш уютный домик.

    Болота, ваш внутренний сад…

    Водно-болотные угодья — важная часть концепции Earthship. Все сточные воды (кроме туалета) стекают в эти конструкции и используются для выращивания вашего внутреннего сада. Избыточную воду можно даже фильтровать через заболоченные земли и использовать снова, перекачав ее обратно в цистерну. Хотя дождя у нас достаточно, в этом никогда не было необходимости.

    Стены водно-болотных угодий построены из старых банок или бутылок, которые служат в качестве воздушных зазоров в бетоне, оставляя очень прочную опорную структуру «соты».Затем канализационные стоки с одной стороны направляются в заболоченные участки, установка наклонена так, чтобы поступающая вода текла вниз (через смесь камня, песка, древесного угля и грязи), очищаясь по пути.

    В нашем доме есть два заболоченных участка, по одному на каждом конце «лицевой» части здания. В одну воду поступает из двух раковин и душа, в другую — из кухонной мойки и стиральной машины.

    Поверхность заболоченного участка выше уровня может быть отделана по своему усмотрению.Обычно они имеют гладкую глинобитную отделку, аналогичную отделке внутренних стен.

    Строительство стены из консервной банки…


    Все внутренние стены нашего Земного корабля не несущие нагрузки, так что есть довольно много вариантов. Наши стены построены из старых банок и бутылок, а также из цемента или грязи (в зависимости от количества воды, которая будет присутствовать — например, мы использовали цемент в душевой).

    Мы построили эти стены, используя два основных стиля — каркасную структуру (построение каркаса из дерева с последующим заполнением пустот стенкой для банок) или свободную форму (просто построение банок слой за слоем).

    Первый шаг — создать «грязь» — смесь просеянной глины (полученной на месте), песка, немного соломы и воды. Затем прибейте к деревянной раме несколько кусочков токарного станка. Это поможет закрепить стену банки на раме.

    Положите слой грязи, вдавливая в него банки. Повторите процесс, заливая грязь между банками и поверх них. Рекомендуется выдавить небольшую ямочку в центре банки, чтобы она перестала быть идеально круглой. Так вы не сможете «выскочить» банку из высохшей стены.

    На соответствующем уровне вы вдавливаете токарный станок в грязь, закрепляя стену. Вы обнаружите, что можете пройти всего несколько курсов, прежде чем он начнет казаться немного нестабильным — после чего вы просто дайте ему высохнуть, прежде чем продолжить.

    После того, как вы построите стену, и она высохнет, можно приступить к отделке фасада. В нашем случае мы обработали стены грязевой смесью. Мы поговорим немного больше об этом процессе в разделе этого веб-сайта, который демонстрирует, как закончить внутренние стенки шин.

    Отделка внутренней стенки шины…

    Стена из покрышек — это «сердце и душа» конструкции Земного корабля. Эта особенность, вероятно, больше, чем что-либо еще, придает дому уникальный внешний вид. Когда вы рассказываете людям о доме, это то, что им труднее всего представить. Итак, давайте посмотрим, что вы делаете, чтобы закончить внутреннюю стену.

    Вы начинаете, конечно же, с забитой стенкой шины. Линии электропередачи просто крепятся на внешней стороне шин с помощью скоб.Медленно заполните полости между шинами смесью грязи / песка / соломы, вдавливая пустые банки, чтобы заполнить большие пространства.

    На этом этапе не нужно быть изящным, и вы можете полить столько грязи, сколько прилипнет (звучит как политик из Луизианы). В любом случае, цель здесь — построить всю секцию так, чтобы у вас была относительно плоская поверхность.

    Далее идет «грубая» шерсть. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что разные покрытия требуют немного разной смеси грязи.Царапины просто создают однородную поверхность с покрытием. Поцарапайте поверхность, пока грязь еще влажная, чтобы следующий слой хорошо держался.

    Вероятно, столько же способов замазать стену, сколько людей, и вы, несомненно, найдете свой собственный путь. После того, как вы дадите поверхности высохнуть, смочите стену водой, а затем нанесите следующий слой на влажное место. Мне показалось наиболее удобным использовать распылитель и растворную доску с заостренным шпателем, но некоторым ребятам было проще просто использовать ведро с грязью и размазать ее руками (по крайней мере, до последнего слоя).

    По мере того, как вы строите стену, вы включаете проводку, а также розетки и переключатели. Ниже вы можете увидеть розетку (стена из глины будет выровнена… и мы очистим всю грязь, не волнуйтесь), а также выключатель (там, где стена уже построена).

    Сантехнические системы…

    Наше водоснабжение происходит от дождя с крыши. Первоначальный проект предусматривал установку цистерн на 2–5 000 галлонов (по одной на каждом конце дома).

    Мы проработали 15 лет, и только одна цистерна была закончена и функционировала без проблем — так что мы полагаем, что одной цистерны, вероятно, достаточно, учитывая большое количество осадков, которые мы получаем в этой части страны. Итак, мы пробили дверь в стене другой цистерны (непростая задача) и превратили ее в подвал.

    Затем вода перекачивается из цистерны в напорный бак. Все это относительно условно. Фактически, у нас был обычный сантехник, который создал систему, и она была полностью проверена и одобрена местными властями.

    Мы решили сделать душевую отдельно от туалетной зоны (европейский стиль). Стены душа сделаны из банок и бутылок, затем покрыты бетоном, а затем облицованы плиткой.

    Системы отопления…

    Наш Earthship использует три метода (в тандеме) для обогрева нашего дома. К ним относятся:

    Тепловая масса — Земля сама обеспечивает львиную долю тепла (и немного охлаждения летом). Если вы когда-нибудь были в пещере, то знаете, что летом здесь прохладно, а зимой тепло.Обычно они держатся около 56 градусов по Фаренгейту круглый год. Земля, утрамбованная в шины, плюс земля, насыпанная на северной стороне здания, поддерживает температуру в доме не менее 50 градусов по Фаренгейту, независимо от температуры наружного воздуха. Во время строительства мы отметили один день, когда на улице температура была -14 градусов по Фаренгейту, а внутри была 50 градусов по Фаренгейту, без солнца и без дополнительных источников тепла.

    Passive Solar — Ориентация дома, обращенная к востоку от юга, является ключевой для генерирования тепла в доме, когда светит солнце.Угол стекла предназначен для максимального увеличения солнечного излучения во время зимнего солнцестояния (и недель вокруг него). В зависимости от широты наши окна расположены под углом 50 градусов, поскольку мы находимся на 40 градусах северной широты (возьмите 90, вычтите вашу широту, и вы найдете угол, под которым солнце будет проходить под прямым углом в день солнцестояния).

    Мы обнаружили, что в солнечные дни главной проблемой является слишком много солнца, а не его недостаток. Если бы нам пришлось переделать, мы бы разместили окна вертикально, чтобы избежать утечки (окна просто не предназначены для размещения под углом).

    Но пассивное солнечное усиление впечатляет, и дом нагревается до 60-70 градусов по Фаренгейту, когда светит солнце, независимо от температуры наружного воздуха.

    Дровяная печь — у нас есть одна дровяная печь, которая дополняет тепло. Он находится в гостиной. Так как у нас около 30 акров леса, добывать дрова легко и бесплатно (если не считать пота и проклятий). Использование этой дровяной печи повысит температуру в гостиной до среднего и максимального уровня 70 градусов.Мы установили вытяжной вентилятор для ванной комнаты в самой высокой точке гостиной, который при включении всасывает горячий воздух в центральную букву «U». В центре «U» установлен второй вентилятор, который может втягивать воздух в третью «U». Это обеспечивает дополнительное тепло, а также позволяет перемещать воздух по дому.

    Завершение работы…

    Кажется, что отделка длилась вечно. В любом строительном проекте следует помнить одну вещь: это займет в два раза больше времени, чем вы думаете, и будет стоить в два раза дороже.

    В соответствии с концепцией корабля Земля, мы изо всех сил старались использовать то, что доступно на местном уровне. Мы живем в сельской местности Аппалачей, и поэтому там много старого дровяного сарая (местные фермеры, кажется, любят их сжигать), шифера и разных других вещей.

    Мы сделали шкафы и полки из сарая своими руками. Каждую зиму я записываюсь на занятия по изготовлению шкафов в нашей местной средней школе, что дает мне доступ к их мастерской, которая заставит Норма Абрамса позеленеть от зависти.

    Крыша из шифера, как и полы (мы делали шиферные полы по другим проектам, и они абсолютно красивые. В одной из комнат мы также поместили переработанный деревянный пол из сарая.

    Нам удалось купить тяжелые промышленные столешницы из нержавеющей стали для нашей кухни на аукционе (когда они снесли местную школу — мы много разбираем здесь и не строим особо). Другие раковины и материалы, которые мы купили на различных аукционах и в магазине среды обитания в Колумбусе, штат Огайо .

    Нам также удалось найти старую прессованную жестяную банку для потолков — купленную почти бесплатно у парня, совершившего набег на место сноса 30 лет назад, — забрав жестяную банку, но никогда не воспользовавшись ею.

    Если вы побродите по сети, глядя на Земные корабли, вы обнаружите, что большинство из них находится на западе США и отражает этот стиль строительства. Наш дом совсем другой — отражает нашу местность. Вы также обнаружите, что многие из этих домов стоят очень дорого. Наш был построен «по дешевке» с использованием в основном добытых или утилизированных материалов (как и должно быть, самодовольно добавил он).

    Как чистить деревянные полы вручную

    Большие шлифовальные машины для полов и несколько слоев полиуретана стали современным определением отделки полов. Однако старые полы, особенно со значительным износом, часто требуют более консервативного подхода, так как полоса древесины, образующая верхнюю канавку на плитах с пазом и пазом, часто изнашивается, как бритва, и может сломаться. Царапание полов как средство их отделки — это более щадящий метод с долгой историей.А поскольку он удаляет очень мало древесины, шрамы от перетаскивания мебели — также называемые патиной — будут сохранены.

    Перед началом работы

    Скребки бывают разных форм и размеров — большинство из них такие же, как те, которые используются для соскабливания краски; версии с ручкой (в центре) облегчают оказание давления. Когда полы впервые укладывались, скребки для шкафов (слева) с двумя ручками и крошечным крючком были предпочтительны. Они способны выполнять очень тонкую резку при различных изменениях направления волокон, характерных для паркетных полов, обеспечивая более тонкую отделку, чем шлифование.

    Принадлежности

    • Скребки с твердосплавными лезвиями с ручкой
    • Дополнительные лезвия
    • Шлифовальная машинка с произвольным вращением
    • Лак или олифа (льняное семя, тунговое масло)
    • Аппликатор для овечьей шерсти, кисть или валик
    • Подушечки для защиты воска
    • 9000

    • Перчатки

    Step 1

    Ручная очистка идеально подходит для старого шеллака и изношенных лаков, в то время как некоторые современные покрытия лучше всего обработать растворителями для удаления краски, чтобы помочь ослабить покрытие и облегчить процесс.Начните со скребка пола по доскам; никогда не царапайте зерно. Работайте полосой шириной около 16 дюймов (три или четыре доски) и переходите от стены к стене через комнату. Затем вернитесь и соскребите следующие 16 дюймов шириной, слегка перекрывая предыдущую работу.

    Шаг 2

    Продолжайте таким образом, пока весь пол не будет очищен от отделки. По мере продвижения вы должны увидеть маленькие пушистые груды деревянных скребков и закончить их наращивание. Когда кажется, что соскабливание становится сложнее или скребок больше скользит, чем скребет, пора менять лезвие.Остановитесь, когда древесина обнажится и дальнейшая очистка не изменит ее внешнего вида.

    Step 3

    Когда вы закончили соскабливание, большая часть тяжелой работы сделана. Затем вы можете пройтись по полу с помощью небольшой ручной шлифовальной машинки с произвольным вращением, чтобы удалить стойкие кусочки отделки или уменьшить внимание к царапинам. Вы также можете использовать небольшую шлифовальную машину, прикрепленную к пылесосу HEPA, чтобы «выровнять» весь пол.

    Want to say something? Post a comment

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *