Отделка вагонкой снаружи дома фото: Обшивка вагонкой снаружи дома: технология выполнения работ

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Добавить в избранное
Версия для печати

виды материалов, особенности монтажа и свойства

Наружная отделка дома — один из ключевых этапов строительства, на котором не только создается внешний вид здания, но и обеспечивается его долговечность. Разбираемся, как можно оформить фасад дома

Фото: shutterstock

Выбор отделочных материалов, которые подходят для любого вида фасадов, достаточно широк. Какие предпочесть — зависит от от бюджета, проекта дома и личных предпочтений в отделке и дизайне. Узнали у экспертов, какие факторы стоит учитывать в первую очередь.

Что такое фасад и его виды

Фасад — лицевая часть здания. Он может быть выполнен из разных материалов, чаще всего из кирпича, дерева или бетона. По типу устройства и эксплуатационным характеристикам фасады делятся на два типа: вентилируемые и невентилируемые.

Невентилируемый фасад: отделочный материал наносят непосредственно на лицевую сторону несущей стены с максимальной адгезией (сцеплением). Как правило, такой фасад требует подготовки к отделочным работам.

Вентилируемый (навесной) фасад: при такой системе в процессе монтажа сохраняется специальный вентиляционный зазор между стеной и материалом облицовки. Так обеспечивается циркуляция воздуха, который движется внутри, снизу вверх. В пространство между стеной и облицовкой можно уложить утеплитель. Вентилируемые фасады обычно не требуют особой подготовки перед проведением отделочных работ и подходят практически для любой постройки.

Отделка фасада и материалы

Основное предназначение облицовки дома наряду с созданием эстетичного внешнего вида — защита стен от влаги, перепадов температур и механических повреждений. Материалы для наружной отделки различаются технологией изготовления, профилями, цветом, фактурой и способами крепления. В зависимости от типа фасада декоративные элементы крепятся на стены или на выносной каркас.

Штукатурка

Штукатурка — строительный раствор для черновой и финишной отделки, который используют при внутренних и наружных работах. Ее наносят как непосредственно на стены, так и на предварительно закрепленный слой утеплителя. Для лучшего сцепления поверхность грунтуют и монтируют специальную армирующую сетку. Штукатурить стены можно вручную или механизированным способом.

Фото: shutterstock

Такая отделка подойдет для фасада из кирпича, пеноблоков, газоблоков или бетона. Некоторые виды штукатурок наносятся на деревянные поверхности и ДСП. Штукатурку выпускают в виде сухой смеси, которую разводят в нужных пропорциях с водой, и как готовый раствор (обычно продается в ведрах).

Существует несколько видов штукатурок, которые отличаются по типу вяжущего вещества:

1. Цементная. Сухая смесь на основе цемента, которую разводят с водой.
2. Минеральная. В основе тот же цемент, но с добавлением извести, крошки камня и цветной глины.
3. Акриловая — на основе синтетических смол.
4. Силикатная — с использованием жидкого стекла.
5. Силиконовая. Основным связующим веществом выступает натуральный силикон.

Благодаря дополнительным наполнителям штукатуркой можно выполнять различные рисунки и фактуры на фасаде. Для этого производители добавляют в массу кварц, мраморную крошку, мелкий щебень или слюду. В зависимости от типа и фракции получаются венецианская штукатурка, «короед», «шуба», «барашек» или имитация травертина.

Для улучшения качеств и долговечности штукатурки в ее состав могут включаться противогрибковые или влагоотталкивающие модификаторы, пластификаторы и красители.

Плюсы:

• при соблюдении технологии покрытие может прослужить до 30 лет;
• паропропускная способность: стены будут «дышать»;
• хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.

Минусы:

• работы проводятся только в теплое время года, надо избегать прямых солнечных лучей в жаркую погоду, сильного ветра и дождя;
• штукатурку следует защищать от быстрого высыхания и отрицательных температур;
• при нарушении технологии возможно появление трещин, отслаивание, могут завестись грибок и плесень.

Денис Ижутов, продукт-менеджер компании «КНАУФ»:

— Преимущество штукатурного фасада — простота монтажа. Срок службы зависит от правильности нанесения, класса штукатурки и других факторов. Ремонт будет зависеть от характера повреждений. Возможен как локальный, так и демонтаж.

Распространенный вариант штукатурной отделки и утепления фасада — СФТК (система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями) или «мокрый фасад». Она состоит из клеевого слоя, утеплителя (на основе минеральной ваты или пенополистирола), штукатурки для создания защитного армирующего слоя, грунтовки, декоративной штукатурки, а также различных крепежных элементов и профилей. Для использования на дереве СФТК не подходит. В случае повреждения системы возможен как локальный ремонт, так и капитальный с демонтажем.

Как выбрать правильную штукатурку для внутренних и внешних работ

Дерево

Относится к классу экологически чистых материалов. При правильном уходе такой фасад прослужит не один десяток лет, защитит дом от атмосферного воздействия и создаст дополнительное утепление. Чаще всего для наружных работ используют сосну, ель, кедр, дуб или лиственницу. Доски могут быть разной длины, формы и отличаться по типу крепления. Материалы позволяют применять горизонтальную или вертикальную кладку, елочкой или с зазорами.

Фото: shutterstock

Вагонка. Это обрезанная доска, основой для которой служит цельный массив дерева, чаще хвойных пород. В зависимости от модели и типа (например, евро) различается по толщине, длине и глубине крепления шип-паз. Также вагонка делится по внешнему виду профиля. Например, блок-хауз имитирует оцилиндрованный брус, а «американка» имеет скошенную внешнюю сторону.

Планкен. Обструганная с четырех сторон доска, по форме прямая или скошенная. Планкен делают как из традиционных пород дерева, так и из экзотических — тика, мербау или абаши. Главное отличие от вагонки в типе крепления и отсутствии пазогребневых соединений. Монтаж чаще производится скрытым способом, такую доску можно располагать на фасаде как встык, так и с зазорами.

Термодерево (термомодифицированная древесина) получается путем обработки высокой температурой и горячим паром. Влажность такого материала не превышает 4%, в нем отсутствует гемицеллюлоза — питательная среда для грибков, такая древесина меньше впитывает влагу и почти не подвержена разбуханию.

Плюсы:

• улучшает теплоизоляцию дома;
• устойчива к механическим повреждениям;
• легкий монтаж, возможна укладка слоя утеплителя.

Минусы:

• необходим регулярный уход;
• несмотря на существующие огнебиозащитные пропитки, в случае нарушения технологии дерево подвержено гниению и может загореться;
• некоторые породы дерева очень дороги.

Сергей Батурин, эксперт в области напольных и стеновых покрытий из натурального дерева, руководитель компании Ekzofloor:

— Оптимальные по качеству породы дерева — те, что растут в местах с суровым климатом. Дерево из тропиков также обладает прочностью и долговечностью за счет присутствия в составе эфирных масел и антисептиков. Если выбирать сверхстойкие породы — тик, кумару, ипе или мербау, — фасад прослужит до 60 лет, выдерживая перепады температур и влажность.

Самый выгодный вариант отделки — термообработанное дерево. Технология термомодификации водяным паром проводится на высоких температурах, при ней из дерева выходит практически вся влага. В итоге дерево в процессе эксплуатации не меняет линейного размера, переживает перепады температуры, отличается высоким классом огнестойкости.

Панели

Обширная группа фасадных материалов, отличительными чертами которых считаются простота и скорость монтажа.

Дом из сэндвич-панелей

(Фото: shutterstock)

Такие панели различаются:

• по типу исходного материала: цементные, ПВХ, стеклянные, деревянные и другие;
• по наличию слоя утеплителя;
• по внешнему виду: под камень, дерево, кирпич и др.

Вот несколько популярных решений.

Фиброцементные панели. На 90% состоят из цемента с добавкой целлюлозных или синтетических волокон, выполняющих армирующую роль. Снаружи фиброцементные панели имитируют различные материалы, например кирпичную или каменную кладку.

Плюсы:

• прочность и ударостойкость;
• относительно легкий вес;
• хорошо переносят перепады температур.

Минусы:

• при длительном контакте с водой цемент в составе начинает впитывать влагу, это может привести к деформации.

Клинкерные панели (термопанели). Многослойный материал, состоит из декоративного слоя клинкерной плитки и утеплителя — пенополистирола или пенополиуретана. Клинкерные панели часто используют для утепления цоколя.

Плюсы:

• высокая влагостойкость;
• быстрый монтаж, возможно крепление на специальный клеевой состав;
• не требуют особого ухода.

Минусы:

• нужна подготовка фасада и ровной поверхности;
• при нарушении технологии в образовавшихся зазорах может скапливаться конденсат.

Сэндвич-панели. Состоят из нескольких слоев: металл, утеплитель, пароизоляция и еще одни слой металла, дерева или ОСП. Такой вариант пригоден не только для облицовки, но и для быстрого возведения стен.

Плюсы:

• высокая скорость монтажа и демонтажа;
• возможность строительства в любое время года;
• материалы панели не подвержены воздействию грибков, плесени.

Минусы:

• уязвимость к механическим повреждениям;
• требуют хорошей герметизации.

HPL-панели (ламинат высокого давления) производятся под воздействием специального пресса на несколько слоев декоративной бумаги и целлюлозы, пропитанной термореактивными смолами. В процессе обработки происходит пропитка смолами всех слоев бумаги, которая приобретает форму монолитной плиты. Для защиты от внешних атмосферных факторов и механических повреждений поверхность покрывают составом из акрила. Плиты HPL, как правило, больших размеров и довольно много весят.

Нодира Исамиддинова, руководитель отдела Research&Developmet компании AKFA Group:

— HPL-панели легкие, негорючие и стойкие к царапинам. К недостаткам можно отнести устройство специальной обрезки для их монтажа и сравнительно высокую стоимость. Кроме того, большая площадь листовых панелей создает высокую ветровую нагрузку, что требует прочного крепления к опорной подсистеме.

Композитные плиты

Еще один класс плитных материалов, используемых в строительстве и наружных работах, — композитные плиты, они служат основанием для различных отделочных материалов, используются при монтаже навесных фасадов и выравнивании поверхностей.

Фото: shutterstock

Существует несколько типов таких панелей:

• ЦСП — цементно-стружечные плиты;
• АЦЛ — асбестоцементные листы;
• СМЛ — стекломагниевый лист.

В зависимости от вида плита может использоваться для огнезащиты деревянных конструкций, обшивки стен и перегородок, в качестве основания под кровельные покрытия и др. На них можно наносить финишную отделку, например штукатурку или облицовочную клинкерную плитку.

Михаил Байнов, продукт-менеджер компании «КНАУФ»:

— Поскольку эти плиты имеют большой вес и высокую плотность, продолжительность работы с ними увеличивается: нужно нарезать плиты пилой, заранее засверлить их для закрепления. Материалы обладают низкой морозостойкостью и не позволяют создавать бесшовную поверхность. СМЛ, согласно последним европейским исследованиям, при замачивании становится агрессивным к металлу и выделяет небезопасные вещества.

Альтернативным вариантом в системах навесного фасада (НФС), как и при наружной обшивке каркасных стен, могут быть цементные плиты — аквапанели. Они позволяют создавать бесшовные поверхности за счет низких линейных расширений, легко обрабатываются и нарезаются. На такие плиты монтируют любые финишные покрытия, которые можно применять по минеральному основанию.

Природный камень

Один из самых эффектных, но и дорогостоящих способов отделки фасада. Популярные материалы для наружных работ: сланец, песчаник, кварцит, мрамор и гранит.

Фото: unsplash

Натуральный камень легко сочетается с другими материалами отделки, а благодаря разным видам кладок из него можно сформировать уникальный рисунок.

Плюсы:

• экологически чистый материал;
• высокая устойчивость к солнечным лучам, осадкам, перепадам температур и плесени;
• прослужит долго.

Минусы:

• некоторые породы камня очень дороги;
• процесс монтажа требует времени и высокой квалификации;
• облицовку из натурального камня следует закладывать на этапе проектирования фасада и фундамента.

Кирпич

Еще один классический вариант отделки фасада. Широкий ассортимент облицовочного кирпича различается по технологии изготовления, форме и фактуре.

Фото: unsplash

Материал кирпича:

• керамический: изготавливается из глины, с последующей процедурой обжига;
• клинкерный: делается также из глины, но особых тугоплавких сортов, благодаря чему считается более прочным;
• гиперпрессованный: в основе — цементно-известняковая смесь;
• силикатный: главные материалы в составе — кварцевый песок и известь.

Форма кирпича: трапециевидная, клиновидная, с закругленными краями, прямоугольная и т. д.

Фактура кирпича меняется за счет использования разных техник:

• торкретирование: нанесение минеральной крошки на лицевую поверхность кирпича. Размер крошки может быть разным, иногда к ней добавляют краситель;
• ангобирование: нанесение на поверхность кирпича тонкого слоя белой или цветной глины с минеральными красителями;
• глазурование: покрытие поверхности кирпича специальной глазурью, которая придает эффект глянца. Может быть разных цветов.

Как правило, фасады из кирпича отличаются долговечностью и высокой прочностью. Кирпич устойчив к УФ-излучению и температурным перепадам, впитывает мало влаги.

Самый очевидный минус — большой вес итоговой конструкции, что требует проектной подготовки и возведения усиленного фундамента. Также для кладки кирпича требуется высокая квалификация строителей.

Сайдинг

Сайдинг — технология зашивки фасада реечными материалами, которые могут быть металлическими, цементными, деревянными, виниловыми или акриловыми.

Фото: shutterstock

Последние два типа чаще всего встречаются при отделке частных домов.

• Виниловый сайдинг. Главный компонент — поливинилхлорид (ПВХ). Дополнительно производители добавляют в состав красители и различные модификаторы для улучшения характеристик материала. В зависимости от назначения выделяют три типа материала: цокольный, стеновой и софит для подшива кровли.
• Акриловый сайдинг. Разновидность винилового сайдинга с нанесенным на поверхность слоем акрила, который улучшает прочность панелей и защищает их от выгорания. По способу крепления, форме и возможным фактурам акриловый сайдинг похож на виниловый.

Яна Герасимова, руководитель службы технической поддержки направления «Скатная кровля и холст» «ТЕХНОНИКОЛЬ»:

— Сайдинг из ПВХ не нужно обрабатывать биозащитными средствами от гниения, плесени и насекомых-вредителей в отличие от отделки из деревянной вагонки, которую к тому же придется красить и обновлять раз в четыре-пять лет. Срок службы винилового сайдинга составляет около 50 лет. Такие поверхности могут эксплуатироваться при температуре от -50 до +50 °C.

Виниловый сайдинг — не антивандальный материал, он не выдержит, например, удара молотком. Но к случайным механическим повреждениям, вроде попадания мяча по стене во время игры в футбол, он довольно стоек.

Керамогранит

Керамогранит делается из глины и кварцевого песка с добавлением других компонентов и минеральных красителей. Исходную смесь прессуют под большим давлением, а затем отправляют на обжиг при температуре свыше 1000 градусов.

Фото: shutterstock

Плиты из керамогранита бывают разных размеров и фактур — полированные, матовые, шлифовальные, с эффектом старения и т.  д.

К главным плюсам керамогранита в наружней отделке дома можно отнести высокую прочность, устойчивость к различным видам нагрузок и безопасность с пожарной точки зрения. В числе недостатков — внушительный вес, из-за которого усложняются работы по монтажу. Кроме того, в случае с креплением на навесной фасад может потребоваться дополнительное усиление конструкции.

Металлические панели

Алюминиевые композитные панели (АКП) — строительный облицовочный композитный материал. Панели состоят из двух предварительно окрашенных алюминиевых листов толщиной 180 /210/250 / 400 микрон, между которыми располагается средний слой — полимерная композиция на основе полиолефинов.

Фото: shutterstock

Облицовочные панели для фасада дома подходят не только для новых построек, но и для отделки старых зданий независимо от материала строения. Применяют для облицовки строений из кирпича и бетона.

Нодира Исамиддинова, руководитель отдела Research&Developmet компании AKFA Group:

— К преимуществам таких панелей можно отнести легкость в обработке (позволяют создавать разнообразные архитектурные формы), повышенную пожароустойчивость, способность сохранять изначальный внешний вид. Технические характеристики позволяют фасаду из АКП выдерживать различные природные и погодные условий.

Из недостатков можно отметить слабую ремонтопригодность. В частности, для ремонта фасада или замены одной панели необходимо будет разобрать целую кассету. Еще один минус — высокая стоимость квадратного метра продукции. Средний срок службы фасада из композитных панелей — 25 лет.

Жидкая пробка

Относительно новая технология и пока редко встречается в частном домостроении. В состав напыляемого материала входит крошка дубовой коры и акриловые связующие элементы с красителем.

Фото: @Thermacork/Twitter

Выпускается такой материал в сухом виде, для начала работ его нужно развести водой и тщательно перемешать. Жидкая пробка наносится в несколько слоев механизированным способом под давлением при помощи картушного пистолета.

Плюсы:

• наносится на поверхность любой формы;
• высокая шумо- и теплоизоляция;
• устойчивость к грибкам, плесени.

Минусы:

• можно наносить только при определенной температуре и влажности, в безветренную погоду;
• требует специального оборудования;
• при нарушении технологии возможна неравномерность слоя, образование подтеков, отслаивание материала.

Читайте также: Сэндвич-дом: что нужно знать о СИП-панелях до начала строительства

Обшивка стен вагонкой: пошаговая инструкция с фото

Способ создавать прочную обшивку железнодорожных вагонов соединяя доски с помощью замка шип-паз скопировали строители. Обшивка стен вагонкой оказалась практичной.

Доска смотрится красиво, сквозные щели при высыхании древесины и коробление отсутствует. Монтаж простой и доступен всем мастерам, желающим сделать сайдинг фасада и утепление своими руками.

Виды вагонки и назначение

Отреставрировать старую дачу и баню, придать им новый декоративный вид, сделать неповторимой и теплой квартиру, обновить каркасный дом, позволяет дерево. Племянник упорно ходил за мной, выполняя обязанности подручного. Он учился обшивке домов вагонкой снаружи своими руками, пробовал укладывать правильно отделочный материал. Работая, мы обсуждали вагонку и ее возможности придать зданию декоративный вид.

Преимущества вагонки

Вагонка для стен производится из различных материалов:

• Дерево.
• МДФ.
• ПВХ.
• Металлический лист.
• Плита ОСБ.

Пластик и металл применяют снаружи, в производственных помещениях, складах, под них укладывают утеплитель. Обрешетка делается из металлопрофиля, могут быть и другие варианты. Прессованные древесные плиты используют под покраску. Технология отделки простая, доступная сделать своими руками. К листам вагонки подбираются такого же цвета профили стартовые, угол наружный и внутренний, накладки.

Кирилла интересовало, какая вагонка самая востребованная и разнообразная. Дерево всегда было и остается главным строительным материалом. На панель используют натуральную древесину. Как всегда, мои рассказы Кирилл оформлял лаконично в таблицы. Так он сделал и деревянной вагонкой.

Порода древесины:	Степень влагостойкости:	Область применения:
Сосна:	низкая	комната отдыха, гостиная, фасад, веранда, чердак.
Ель:	низкая	балкон, терраса, мансарда, лоджия.
Липа:	высокая	баня, парилка.
Ольха:	высокая	сауна, парилка, кухня, кабинет, гостиная, детская, спальня, ванна, туалет, коридор, беседка.
Кедр:	средняя	интерьер, фасад, мансарда.
Лиственница:	высокая	парная, баня, сауна, спальня, кухня.
Дуб:	высокая	кухня, ванна, кабинет, гостиная, прихожая, коридор, беседка.

Обшить вагонкой из дерева можно фасад и внутренние стены, сделать перегородки. Направление укладки планки может быть вертикальным и горизонтальным. По форме сечения различается вагонка:

• Стандарт.
• Евровагонка.
• Американка.
• Блок хаус.
• Софтлайн.
• Ландхауз.

Их основное отличие в наличии с обратной стороны вырезов под вентиляцию, форме фасок. Блок хаус имеет овальный верх, имитирующий бревенчатый загородный дом. Универсальный замок позволяет сочетаться в одной обшивке разным видам отделочной доски.

Отделка стен вагонкой своими руками (видео)

Обшивка фасада вагонкой

Мы приехали на адрес. Перед нами была старая дача, которую надо было утеплить, сделать красивый фасад, спасти стены от разрушения ветром и дождем. Стены надо обшивать вагонкой, которая уже лежала внутри. С помощью племянника я быстро разметил основные линии горизонтальную по цоколю и промеряли неровности стен по вертикали.

Разметили под брусья с шагом 40 см, чтобы обшить дом вагонкой снаружи. Оформление бетонного цоколя сделали сайдингом под камень. Обрешетка делалась из металлопрофиля. Натуральные материалы отлично сочетаются между собой, имитация основания из камня и деревянные стены.

Разновидности вагонки

Кириллу было интересно, как обшивать стены вагонкой, если они неровные и стеновый материал пористый, разбух и покоробился. Мы очистили бревна от грязи. Пропитали защитными составами. Пока фасад высыхал, готовили планки и брусья для отделки, крепилась пароизоляция. Обшивка дома вагонкой производится по строго определенной инструкции. Пошаговый порядок монтажа выглядит так.

1. По линии горизонта установили стартовый П-образный профиль.
2. Выставили по уровню и закрепили брусья под каркас по углам. Нижний торец завели в профиль.
3. Натянули шнуры посередине и вверху, чтобы каркас был в одной плоскости.
4. По размеченным вертикальным линиям и шнурам установили остальные брусья. Крепление делали через обрезковый брус, подкладывая его по впадинам.
5. После этого обшили оконные и дверные проемы по периметру откосов.
6. В промежуток между планками обрешетки уложили утеплитель.
7. Закрыли все гидробарьером.
8. Обшивать вагонкой начинали каждую стену с левого нижнего угла.

Сначала мы выставляли рейку по углу, чтобы уложить торцы на одной линии, обязательно оставляя зазор на разбухание древесины. Первый ряд ламелей мы крепили сверху, вкручивая саморез в каждый брус. Остальные, учитывая вертикальное расположение ламелей, крепили вагонку тонкими гвоздями, забивая в нижнюю часть замка. Следующий ряд шел со смещением, перед тем, как прибить, оставляли небольшой зазор, поскольку сруб мог играть.

Обшитый вагонкой фасад

При обшивке металлической и пластиковой вагонкой используется кляймер. Он заводится в замок за нижнюю часть паза. Мы делали с использованием кляммера переднюю стену фасада с вертикальной облицовкой. Как обшить стены вагонкой своими руками, показано на видео. Расположение доски зависит от желания хозяина дома:

• Горизонтальное.
• Вертикальное.
• Наклонное.
• Елочкой.
• В шахматном порядке.

Эскиз набрасывается заранее, и брус крепится перпендикулярно направлению облицовки. Наличники, угловые элементы и декоративное оформление резными узорами делается после того, как вагонка на стенах полностью установлена.

Внутренняя отделка стен

Внутренняя отделка стен вагонкой

Кирилл помогал мне выполнить и следующий заказ, обшить большую комнату вагонкой в доме. Заказчик хотел сделать гостиную с камином для отдыха в стиле Прованс. Нам предстояло скомбинировать отделку. Стену с камином мы выровняли методом сухой штукатурки, использовали гипсокартон. Обрешетку была из металлического профиля. После заделки стыков, на расстоянии от камина поклеили обои. Очаг обложили искусственным камнем, сделав теплоизоляцию между камнем и виниловыми обоями.

Ламели из сосны с профилем Софтлайн благодаря скругленной фаске сверху имитируют укладку доски внахлест. Обшивочный материал имеет декоративный вид, особенно сорт Экстра, на котором рисунок без сучков. Смотреть на обшитую вагонкой стену можно бесконечно. Она способна украсить любой интерьер. Дизайн в его многообразии представлен на фото.

Вертикальная обшивка каркасного дома

Преимущества каркасного строительства в возможности быстро возвести дом, сделать его теплым и красивым. Вдвоем с Кириллом справиться с объемом работ было сложно. Мы работали бригадой в 4 человека. Каркас установили раньше, фирма по производству готовых домашних блоков сама доставила их и монтировала.

Вертикальная обшивка каркасного дома

Расчет, сколько вагонки нам потребуется, чтобы заделать стены снаружи и внутри, я сделал, взяв размер с чертежа каркаса. Теперь заранее раскроили ламели. Длина каждой доски была на 5 см меньше высоты. Идея обшить вертикально вагонкой под блок-хаус принадлежала племяннику. Оригинальный дизайн и практичность сочетались в этом решении. Фактурная стена смотрелась в улицы декоративно и оригинально. Вода стекала, по покрытым лаком плоскостям не задерживаясь.

Горизонтальные рейки под крепление вагонки, одновременно удерживали минвату, уложенную в пространство каркаса. Чтобы начать обшивку, сначала набили рейки горизонтально, чтобы направлять ламели отделки вертикально. В плоские бруска будем закручивать крепеж. Подробный план действий можно увидеть на видео. Уличный – передний фасад, решили делать последним.

К этому времени в голове нашего подручного Кирилла должен родиться план декоративного оформления наружной обшивки. Внешний вид частного дома имеет большое значение. Использовали крепеж кляммерами. Они позволяли фиксировать и направлять каждую доску отдельно, выдерживая зазор под расширение. Вверху установили конечную планку. Внизу монтировали отлив.

Внутренняя отделка бани

Внутренняя отделка бани вагонкой

Строят баню обычно из сосновых бревен. Для внутренней отделки парилки древесина хвойных пород не подходит. Она, нагреваясь, выделяет смолу. При небольшом количестве аромат елки успокаивает, настраивает на отдых. В сауне создается атмосфера сильного запаха, тяжелого воздуха. Обшивать стены в парилке лучше ольхой, выделяющей лечебный аромат, или березой. Особенность обшивки бани, использование деревянных гвоздей. Металл имеет высокую теплопроводность и оставит при соприкосновении на теле ожоги.

Отделка фасада «ёлочкой»: плюсы и минусы

Обшивка дома внахлест еще называется «американкой». Во времена освоения новых континентов в 17-18 вв. американские и австралийские переселенцы облицовывали свои дома снаружи корабельными досками, имевшими противоположные углы. Такой способ отделки фасада не позволял воде стекать на цоколь строения и впитываться в стены. С внутренней стороны обшивка фасада оставалась сухой.

Фасад дома, облицованный деревом внахлест

Сегодня сделать такую облицовку можно из качественной вагонки, изготовленной из лиственницы или сосны. Приобрести ее можно в компании «ЛЕСШОП», которая предлагает широкий выбор такого стройматериала. Простая и проверенная на опыте технология позволит защитить дом от:

• Воздействия влаги;
• Палящего солнца;
• Сильного ветра;
• Температурных перепадов;
• Уличных звуков;
• Потери тепла.

Кроме защитных характеристик, вагонка из сосны и лиственницы отличается красивым внешним видом и позволяет создавать привлекательные и ухоженные фасады малоэтажных строений. Она обходится дешевле реставрации несущих стен.

Достоинства и недостатки деревянной отделки «елочкой»

Выполненная из сосны или лиственницы облицовка обладает высокой устойчивостью к внешним воздействиям, а также имеет следующие преимущества.

• Не восприимчива к влаге за счет высокого содержания смолы в древесине, из которой ее делают, и специальной противогрибковой обработке.
• Хорошо держит тепло за счет высокой плотности древесины.
• Создает хорошую звукоизоляцию, обеспечит естественное проветривание фасада.

К недостаткам деревянной обшивки фасада можно отнести пожароопасность дерева, подверженность его гниению и воздействию насекомых вредителей. Современные технологии позволили устранить эти недостатки древесины. Обработанная специальными защитными составами вагонка из лиственницы и сосны становится прочной, безопасной и долговечной. Поэтому перед началом монтажных работ облицовочный материал следует обработать противопожарными и противомикробными растворами.

Идеальной для выполнения наружной облицовки фасада считается вагонка из лиственницы. Она не боится влаги, не коробится и хорошо поддается обработке. Единственным недостатком такой облицовки является относительно высокая стоимость. Бюджетным вариантом отделки фасада в такой ситуации станет доска из сосны.

Перед тем как выполнять отделку, нужно подготовить инструменты:

• Молоток;
• Гвозди;
• Шуруповерт;
• Саморезы;
• Брус для каркаса размером 50х40 мм.
• Строительный уровень;
• Отвес.

Монтажные работы

Начинать всегда нужно с обработки несущих стен защитными составами, которые не дадут появиться плесени, грибкам и вредителям под обшивкой. Затем проводятся следующие работы:

• Создается разметка вертикальных линий по всему периметру фасада;
• По созданной разметке проводится закрепление деревянных планок с помощью саморезов;
• На верхней части цоколя делается отлив;
• Над ним устанавливается брус, толщина которого равна толщине вагонки. Этот элемент обеспечит обшивке нужный уровень наклона;
• С нижнего угла начинают крепить доски с помощью гвоздей. При креплении досок нужно от бокового торца отступить на 2 см. Гвозди прибиваются сверху и снизу деревянной плашки.

План крепления досок внахлест на фасаде

После завершения строительных работ стыки на углах фасада закрываются наборными элементами. Они защитят облицовку от преждевременного разрушения и придадут фасаду завершенный и аккуратный внешний вид.

«Все новости

24 августа 2018

Отделка вагонкой (59 фото): обшивка стен внутри дома, чем обшить и как правильно закрепить в помещении

Современные технологии в строительстве и ремонте постоянно совершенствуются, появляется много новых материалов. ГКЛ, ОСП, пластик востребованы и широко используются, но дерево по-прежнему не сдает своих позиций. В частности, очень популярна и востребована вагонка; практикуется при облицовке потолков, стен, оконных и дверных откосов. Материал можно использовать для внутренних и наружных работ.

ИзображениеИзображение

Особенности и назначение

Вагонка – натуральный и экологически чистый материал. К его положительным качествам относятся следующие характеристики .

• Приятный внешний вид . Никогда не повторяющийся оригинальный рисунок дерева позволяет создавать чрезвычайно интересные отделочные материалы. Разнообразие цветов, оттенков и контрастов дает возможность дизайнерам активно использовать его в собственных проектах. С помощью этого материала можно не только изменить внешний вид интерьера жилых помещений, но и сделать фасад любого дома более привлекательным.
• Износостойкость . Доски вагонки тщательно пропитываются всевозможными защитными средствами, обработанная поверхность прослужит не один десяток лет. Доски плотно стыкуются друг с другом при монтаже, в результате чего образуется исключительно прочная поверхность, отлично защищающая внутренние или внешние стены от воздействия негативных факторов.

ImageImageImageImageImage

• Простота установки . Кладку может выполнить даже тот, кто совершенно ничего не смыслит в строительстве.Простота монтажа очень привлекает потребителей, так как затрачивая минимум времени на освоение важнейших правил отделки, можно существенно сэкономить на оплате труда специалистов.
• Хорошая звукоизоляция . При установке вагонки между ней и стеной дома образуется незначительная воздушная прослойка, противодействующая проникновению сторонних звуков и обеспечивающая тишину в доме.
• Доступная цена . Стоимость материала колеблется в относительно широком диапазоне, что позволяет подобрать наиболее экономически выгодный вариант.Также следует отметить, что установка не требует тщательной подготовки основания, что позволяет снизить затраты на отделочные работы.

Image

Вагонка является практически универсальным изделием . Используется для облицовки самых разных типов поверхностей, от стен помещений до потолков. Его можно использовать для отделки санузла в квартире, бани, сауны, офисных помещений, обшивки сруба, брусового, каркасного, кирпичного дома или здания из газобетона. Можно подшить крышу вагонкой, так как используемое пазогребневое соединение позволяет придать облицовке вид монолитного покрытия.

ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

Типы и характеристики

Вагонка может быть изготовлена ​​из дерева, МДФ (древесных отходов), а также из ПВХ (пластиковая вагонка).

Из дерева

Деревянная вагонка – родоначальница всей вагонки, которая не потеряла своей популярности и в наше время. Вагонка из дерева широко применяется как при внешней, так и внутренней обшивке конструкций. Особенно респектабельно он смотрится в прихожих или саунах. Конечно, чтобы срок службы вагонки был долгим даже в местах с повышенной влажностью, основой для ее изготовления должны быть соответствующие породы деревьев, например, липа или ольха.Другие породы дерева (сосна, ель) подходят для использования в более приемлемых температурных условиях.

ImageImage

Этот материал также может быть разной формы. Существует несколько типов профилей .

• Стандартный профиль — лицевая сторона с одинаковыми скосами как со стороны паза, так и со стороны шипа. При этом внешние углы и края профиля прямые и выглядят несколько шероховатыми.

Image

• Профиль «soft-line» придает облицованной поверхности более гладкий вид, чему способствуют закругленные фаски.Подкладка «спокойного» бренда выглядит такой же гладкой. Но в отличие от «софт-лайна» имеет более мелкий паз и более короткий шип, что значительно снижает эксплуатационные характеристики материала, так как замки профиля могут разойтись при колебаниях температуры и влажности.

Изображение

• Если в стандартном профиле с его тыльной стороны дополнительно сделаны пазы, то так называемая евровагонка … Такие пазы делаются для предотвращения скопления конденсата за монтируемым профилем, так как воздушные массы циркулируют между основанием и профиль.

Изображение

• Подкладка «американка» . Виртуозно копируя твердую древесину, это самая успешная замена массивной древесине. Актуальности его способствует приемлемая стоимость, которая значительно ниже стоимости массива. Своей популярностью он также обязан своеобразному дизайну, сумевшему покорить сердца дизайнеров, и устойчивости к воздействию повышенной влажности и осадков, что позволяет использовать его для наружной отделки.

Изображение

Изготовлен из МДФ

Этот материал можно отнести к дереву, но условно.Сырьем для его производства служат мелкоизмельченные древесные отходы или древесная пыль. Благодаря специализированной термической обработке сырья выходит достаточно прочный и относительно легкий материал, экологические характеристики которого позволяют использовать его даже в детских и спальных комнатах.

К несомненным достоинствам профиля МДФ можно отнести практически безграничную цветовую гамму . Благодаря возможности внешне воспроизводить не только узоры дерева, но и рисунок камня, мрамора и других материалов, профиль приобрел особую популярность среди людей со скромным материальным достатком.

Стены, облицованные МДФ, выглядят уютно и стильно.

ImageImage

Пластик

Профиль из пластиковых или ПВХ-панелей составляет сильную конкуренцию первым двум видам вагонки. Часто пластиковый вариант выбирают из-за его относительно невысокой стоимости, небольшого веса и такой же простоты монтажа и надежности в эксплуатации.

Успешно используется как во внешней, так и во внутренней отделке дома . Хотя этот материал является экологически чистым и его можно использовать практически в любом помещении, необходимо учитывать, что определенного уюта интерьеру помещения такой материал не добавит.Хорошо смотрятся стены (или их часть), обшитые пластиковой вагонкой на балконе или в ванной. Тем не менее, в гостиной или спальне такой дизайн может выглядеть несколько несуразно. Где панели ПВХ выглядят особенно привлекательно, так это на потолке, и то только в местах общего пользования, таких как кухня, ванная, коридор.

Изображение

Принимая решение о монтаже панелей ПВХ на потолок и стены, убедитесь, что поблизости нет открытого огня или просто чего-то горячего, так как такой материал свободно деформируется от высоких температур, теряет цвет и после этого не подлежит восстановлению, ремонту.

Изображение

Размеры (редактирование)

Сразу стоит отметить, что размеры обычной и евровагонки разные. Длина, толщина и ширина обычного профиля задаются производителем.

Наибольшим спросом пользуется вагонка из дерева, для которой характерны типоразмеры

• Наименьшая длина доски 0,2 метра, наибольшая длина 6 метров. Такие габариты делают его привлекательным для тех, кто намерен покрыть ванну, балкон или гостиную.
• Ширина профиля может быть от 76 до 200 миллиметров. Такой размер дает возможность выполнить качественную облицовку как внутри, так и снаружи дома.
• Толщина доски от 12 до 40 мм, размер шипа от 4 до 5 мм.

ImageImage

Если анализировать деревянные профили по длине, то они делятся на два класса: длинные используются для обшивки, короткие – для обшивки свесов крыши. Короткие доски дешевле за счет того, что заготовки производятся из остатков производства длинных досок.

Image

Размеры вагонки могут быть от 1,5 метра до 6 метров в длину. Толщина может быть 13, 16 и 19 миллиметров. Ширина накладки составляет 80, 100, 110 и 120 миллиметров. Такая ширина идеальна для покрытия больших пространств. Размер шипа от 8 мм до 9 мм.

Для евровагонки допускаются следующие несоответствия размеров:

• длина +/– 5 мм;
• толщиной 0,7 мм;
• по ширине – один миллиметр;
• размер шипа может быть +/– 0.5 мм.

ИзображениеИзображение

Тонкости монтажа

Обычно для обшивки вагонкой на основаниях деревянные каркасы создают с расстоянием между несущими профилями от 40 до 60 см. Так же подсистему можно сделать из металлических оцинкованных профилей, только для того, чтобы вместо гвоздей прикрепить хомуты (для помещения с повышенной влажностью, применяются анодированные или медные), необходимо использовать саморезы по металлу или заклепки с небольшой головкой, тип LN 9 мм.

Ламели могут быть направлены как вертикально, так и горизонтально .В горизонтальном направлении расширительные каналы с тыльной стороны отлично отводят влагу (очень хорошо для парилки), а в горизонтальном направлении канала вниз предотвращается проникновение влаги в замок (отлично для облицовки фасада).

Image

Надо сказать, что вагонка из дерева, установленная горизонтально, может практиковаться для обшивки деревянных и металлических перегородок. Иногда ею обшивают стены каркасных построек прямо на стойках. Хороший декоративный эффект можно получить, если установить доски по диагонали, хотя есть сложности с раскроем и планированием экономичного использования материала.

ImageImage

К ограждающим конструкциям нагнетающие плиты лучше устанавливать с компенсирующим зазором (до 10 мм). После монтажа внешние и внутренние углы примыкания закрываются деревянными накладками. Так же для этих целей можно использовать веревку из джута, пеньки или льна, которая отлично сочетается с деревом и надежно герметизирует технологические зазоры, так как очень точно повторяет всевозможные криволинейные поверхности.

ИзображениеИзображение

Фасад

Для отделки фасада в горизонтальном направлении работы рекомендуется выполнять снизу вверх.Первая планка монтируется шипом вниз и крепится к обрешетке. Вторая панель устанавливается так, чтобы ее шип вошел в паз первой, после чего ее также следует закрепить на обрешетке. Все последующие панели монтируются таким же образом.

Крепление вагонки к обрешетке может производиться с помощью саморезов, гвоздей, скоб , строительного степлера, а также специализированного крепежа. Не мешало бы, чтобы крепеж проходил через планку паза при монтаже доски, тогда он будет незаметен. При установке каждой панели необходимо строго контролировать точность ее расположения – она должна быть параллельна другим доскам. Перекосы и перекосы не допускаются. Также важно, чтобы доски располагались строго в одной плоскости, то есть не должны быть выше или ниже друг относительно друга.

Image

Для дверных и оконных проемов, стеновых швов, специализированных плинтусов, профильных уголков и планок . Второй вариант – установка планок вагонки перпендикулярно основанию фасада.Доски устанавливаются и фиксируются в вертикальном положении. Для примыкания стен используются две планки, которые устанавливаются под нужным углом. Аналогично делаются проемы дверей и окон (одой дощечка закрывает откос, второй задает наличник).

ImageImage

В некоторых случаях требуется использовать двойную рамку для евровагонки. Для него брусья прибиваются в два слоя, верхний делается перпендикулярно нижнему. Усиление каркаса требуется на больших фасадах, где собственный вес облицовки велик, а нагрузка на несущую конструкцию велика. повысился.

Лакировать и красить вагонку лучше после завершения монтажа, а обработку защитными средствами как изнутри, так и снаружи проводить перед монтажом.

При облицовке фасада вагонку можно использовать совместно с другими материалами. Это придаст экстерьеру дома более выразительный вид. Также можно использовать вагонку различных цветов.

ИзображениеИзображение

Внутренняя отделка

Вагонку, конечно, можно прибить прямо к потолку или стене, но только если они ровные и деревянные, что бывает очень редко.Как правило, на поверхности сначала сооружают каркас (фиксируют рейки), а затем прибивают облицовочный материал. Здесь есть небольшой, но очень существенный нюанс. Если вагонка будет монтироваться в вертикальном положении, то рейки следует набивать горизонтально на стене с шагом примерно 0,5-1 метр. Если для облицовки выбрано горизонтальное положение, то рейки располагаются вертикально.

ImageImage

Это сделано для более надежного прилегания каркаса к вагонке . Естественно, стена должна быть ровной, поэтому все рейки в каркасе должны быть на одном уровне. Для этого необходимо при работе использовать отвес и уровень. По завершении подготовительных работ можно приступать к обшивке. Специалисты рекомендуют начинать с угла и переходить к рейке за рейкой.

В помещениях, не требующих безупречной красоты (в частности, хозяйственных постройках и подсобных помещениях), для крепления также можно использовать гвозди. Конечно, не обычные гвозди, а специальные — с маленькими шляпками.

ИзображениеИзображение

Можно просто прибить планки по центру, но для формирования приличного вида гвоздики лучше забить в пазы, тогда их практически не будет заметно. Но если вы хотите, чтобы поверхность имела приятный эстетический вид, лучше использовать специальные скобы фиксации.

ИзображениеИзображение

Рекомендации

Монтаж вагонки необходимо производить с соблюдением правил. На этом этапе не должно быть упущений или дефектов, иначе облицовка может получиться непрочной и долго не прослужит.

Между планками и основанием (стена, фасад, потолок и т.д.) должен быть вентиляционный зазор 1-2 сантиметра . Часто при монтаже его упускают из виду, закрывая пространство для вентиляции теплоизоляцией. Для надлежащей вентиляции между установленной вагонкой и вентиляционным слоем должно быть оставлено пустое пространство. Если этого не сделать, то материал начнет намокать, трескаться, искривляться.

Если при производстве работ не осталось места для вентиляции, кожух необходимо демонтировать.При наличии утеплителя существует 2 способа создания вентиляционного зазора: можно убрать часть утеплителя или «нарастить» каркас, тем самым увеличив расстояние между основанием и обшивкой.

ImageImage

В процессе сборки своими руками при выравнивании полос евровагонки нужно действовать крайне аккуратно. Чтобы не испортить материал при постукивании по их торцам, необходимо правильно рассчитать силу удара. Собственно из-за боязни сколоть паз часто оставляют небольшие перекосы планок при монтаже. Этого допускать нельзя – материал должен ложиться идеально ровно, точно параллельно стартовой планке. В противном случае перекос будет только увеличиваться, из-за чего вся облицовка будет искривлена.

Если платы уже смонтированы с перекосом, нужно найти ту, с которой пошло расхождение. Всю облицовку, установленную после нее, необходимо демонтировать. Затем неровная планка выравнивается и в первую очередь монтируется вагонка.

ImageImage

При нагревании дерево расширяется, а при охлаждении сжимается.Для компенсации трансформации ее размеров при укладке облицовки по ее контуру оставляют зазор в несколько миллиметров. Если укладка производится без зазора и доски упираются в стены, обшивка со временем подвергается деформации. Чтобы исправить такую ​​ошибку, нужно демонтировать плинтуса и немного подрезать доски с краев. Так, при облицовке стен крайние планки не должны доходить до углов на 5-6 мм. То же самое и со стыками с потолком и полом.

Часто вагонка крепится к раме с помощью хомутов (кронштейны специальной конфигурации). Между тем обычные скобы можно использовать только тогда, когда необходимо обшить закрытые и сухие помещения. Для внешней обшивки, а также для обшивки помещений с повышенной влажностью лучше использовать гвозди или саморезы. Стандартные скобы в таких случаях обеспечивают не очень надежное крепление и деформируется обшивка по мере отсыревания древесины, а также под воздействием резких перепадов температур.

Изображение

Если облицовка помещения с повышенной влажностью или фасада выполняется с использованием не очень прочных кронштейнов, необходимо усилить крепеж. Самый простой вариант – сквозное крепление гвоздями или саморезами. Необходимо учитывать, что в этой ситуации их шляпки будут заметны на поверхности обшивки. Если это недопустимо, то вагонку следует снять и уложить заново, используя более надежные крепления.

В соответствии с нормами вагонка после монтажа должна быть покрыта защитным средством .На самом деле такое производится не всегда, как правило, материал выполняет свои функции без специального покрытия. Результатом этого является появление на поверхности грибковых новообразований. Если дерево не успело испортиться, необходимо как можно быстрее нанести на него защитное вещество. Если грибок уже образовался, поверхность досок необходимо обработать специальным средством против грибка, а затем нанести защиту. В некоторых случаях перед нанесением защиты поверхность шлифуют для удаления поврежденной древесины.

ИзображениеИзображение

Примеры облицовки

• Бытует мнение, что вагонка больше подходит для бани или дачи, чем для квартиры и дачи. Это заблуждение успешно опровергают дизайнеры, гармонично вписывающие облицовку деревом в самые разнообразные направления и стили.
• Вагонка из дерева в интерьере гармонично сочетается с обоями, плиткой, штукатуркой. С помощью профессионального сочетания фактур можно создать стильный и элегантный интерьер.
• Вагонка может стать неотъемлемой частью интерьера в скандинавском стиле. В таком дизайне он гармонирует с искусственным или натуральным камнем и большими балками на потолке.

ImageImage

• Тем, кто влюблен в прованс, непременно подойдет исполнение стен материалом из дерева натуральных тонов. В этом варианте сочетание дерева со штукатуркой и грубыми дощатыми полами выглядит красиво и непринужденно.
• Еще один стиль, требующий использования облицовки из натурального дерева – русский.Стены, облицованные блок-хаусом, выглядят как стены сруба.

ImageImage

• Также можно использовать вагонку в стиле хай-тек. В этом варианте в качестве фона для богатых аксессуаров используются материалы, окрашенные в нейтральные белые или серые тона.
• Любителям минимализма скорее всего понравится сочетание вагонки со строгой облицовкой из керамики и камня.

Image

Не можете определиться с сайдингом? — Мэн Дом + Дизайн

РАЗГОВОРЫ — ИЮНЬ 2007

Джошуа Бодуэлл

Несколько экспертов штата Мэн взвешивают варианты

90 002 американца тратят бессчетное количество часов на то, чтобы помешаться на своем теле. Мы стараемся заботиться о своем внутреннем состоянии, правильно питаясь и занимаясь спортом, и мы тратим деньги на продукты для кожи, чтобы наша внешность выглядела хорошо: солнцезащитный крем для защиты от вредных ультрафиолетовых лучей, лосьоны против морщин для замедления процесса старения и укрепляющие кожу кремы. чтобы скрыть то, что уже произошло.

Когда дело доходит до наших домов, большинство из нас поддерживает внутреннюю свежесть, ремонтируя ванные комнаты, переделывая кухни и перекрашивая комнаты. Но слишком часто меньше внимания уделяется внешнему виду дома и, в частности, сайдингу.Попытка определить «лучший» вариант сайдинга — сложная задача, поскольку необходимо учитывать множество факторов, таких как архитектура дома, его местоположение и бюджет домовладельца. Учитывая долгие и часто суровые зимы в штате Мэн, выбор правильного сайдинга также требует, чтобы эстетика и стоимость были сбалансированы с потребностью в долговечности. Чтобы сделать этот процесс выбора немного проще, Maine Home + Design попросила нескольких экспертов по сайдингу поделиться своими мыслями.

Традиционный
Традиционная деревянная черепица была популярным вариантом облицовки в штате Мэн на протяжении сотен лет.Многие любители строительства и дизайна до сих пор верят в привлекательность и долговечность деревянной черепицы. В последние годы произошел «ренессанс» в дизайне гонтового стиля, в результате чего гонтовый сайдинг стал почти таким же обычным явлением в штате, как вагонка. «Встряски», расколотые вручную предшественники машинной резки, были чрезвычайно распространены в раннем строительстве Новой Англии. Изготовленные в основном из устойчивого к гниению кедра, сужающиеся прямоугольники использовались для покрытия всего, от самой скромной рыбацкой хижины до самых величественных приморских особняков.Несмотря на то, что обшивка из белой сосны стала более популярным, но и более дорогим вариантом для домостроителей, прочный вид щебня и черепицы оставался синонимом традиционной эстетики «нижнего востока». Сегодняшняя деревянная черепица обычно изготавливается либо из восточного белого кедра, либо из западного красного кедра. При нанесении в необработанном, естественном состоянии обе породы древесины приобретают характерный, хотя и неравномерный вид по мере старения. Но предварительно обработанная или «окунутая» черепица становится все более распространенной. Погруженная черепица была обработана отбеливающими маслами или пигментами на водной основе.В то время как состаренный вид необработанной черепицы предсказать невозможно, гибкая черепица выдерживает большую однородность, что делает ее более привлекательным вариантом для некоторых домовладельцев. Джон Руссо из компании Rousseau Building and Design в Паунале является убежденным сторонником деревянно-гонтового сайдинга — он кладет кедровую черепицу почти во все дома, которые строит. «Я не собирался класть только гонтовый сайдинг, — говорит Руссо, проработавший в строительстве 35 лет. «Это как-то так развилось. Наверное, я в некотором роде традиционалист.По оценке Руссо, если кедровую черепицу уложить в доме с хорошей циркуляцией воздуха, сайдинг прослужит от 30 до 50 лет, если не дольше. Но для достижения такого длительного срока службы, объясняет он, черепица должна быть правильно уложена. Руссо предлагает домовладельцам работать со строителями, которые хорошо разбираются в тонкостях сайдинга из кедра и гонт. «Размещение гвоздей имеет решающее значение для того, чтобы черепица могла совершать свои естественные движения», — говорит он, отмечая, что кедр «живой» и расколется, если не сможет расширяться и сжиматься при изменении погоды.«Опоясывающий лишай хочет свернуться к солнцу на южной стороне здания», — говорит Руссо. «Они скручиваются так сильно, что за ними можно провести пальцем, но затем, когда идет дождь, они снова ложатся обратно». Руссо объясняет, что вертикальные волокна в деревянной черепице направляют дождевую воду вниз, в то время как традиционная обшивка направляет дождевую воду по всему дому горизонтально, что в конечном итоге может повредить древесину. Руссо говорит, что необработанная кедровая черепица почти не требует ухода, и он считает, что это может быть одной из причин, по которой деревянная черепица снова становится популярной, особенно для вторых домов. «Если кто-то использует дом только в течение небольшого промежутка времени каждый год, — говорит он, — он не хочет рисовать или чтобы малярная бригада слонялась по двору, пока они здесь». Несмотря на то, что необработанная кедровая черепица может служить десятилетиями, Руссо говорит, что некоторым домовладельцам «просто не нравится внешний вид состарившейся древесины, и поэтому они не получают настоящей, полноценной жизни от черепицы». Для Руссо не обычно срывать совершенно здоровые, но изношенные от непогоды, черепичные дома ремонтируются исключительно из-за вкусов его клиентов.Ричард Бернхард из Bernhard & Priestley Architecture в Рокпорте говорит, что ему нравится то, как натуральная черепица выветривается и изнашивается. «Я думаю, что в них есть вневременное качество», — говорит он. Бернхард считает, что гибкая черепица лишена неотразимых причуд и неровностей, которые делают внешний вид черепицы таким привлекательным для него. «Они выглядят как очень прямые, идеальные американские зубы, — говорит он о черепице, — и это не так интересно, как что-то более характерное».

Нетрадиционный
На протяжении многих лет как строители, так и архитекторы искали альтернативы традиционному деревянному сайдингу — от неудачного сайдинга на основе асбеста до более распространенных вариантов, изготовленных из винила и алюминия.В то время как некоторые смелые домовладельцы экспериментировали с современными материалами, такими как сталь и листы поликарбоната (пластик, который впервые использовался в теплицах), другие пробовали композиты, разработанные для имитации внешнего вида более традиционных сайдингов. Линейка продуктов, предлагаемая James Hardie, крупнейшим производителем фиброцементного сайдинга в стране, входит в число этих все более популярных альтернатив. В 1980-х годах компания Hardie стала пионером в производстве фиброцементного сайдинга, и многие продукты компании, в том числе HardiePlank, HardieShingle и HardiePanel, теперь используются в семи из десяти новых домов во многих частях страны.Пол Труфант, разработчик рынка сайдинга Hardie’s в северной части Новой Англии, говорит, что популярность продукции его компании обусловлена ​​их внешним видом, напоминающим дерево (варианты включают гладкую поверхность или отделку под дерево), в сочетании с большей долговечностью и более низкой ценой. чем дерево. На сайдинг Hardie предоставляется 50-летняя гарантия и 15-летняя гарантия на 20 цветов, которые входят в линейку готовой продукции ColorPlus. Незавершенный сайдинг Hardie, по словам Труфанта, выдержит покраску от 15 до 20 лет. Труфант также считает, что «зеленый» аспект сайдинга Харди также является важной частью его привлекательности; продукция состоит всего из трех ингредиентов: портландцемента, песка и древесного волокна.По словам Труфанта, устойчивость композита делает его разумным выбором для домов в штате Мэн. «Он непроницаем для морских брызг и не гниет, — говорит он, — что делает его идеальным для суровых прибрежных условий». Архитектор Сара Сусанка с энтузиазмом относится к продуктам Харди и говорит, что использует их уже много лет. Сусанка, которая в конце 1990-х руководила строительством небольших хорошо продуманных домов в своей книге «Не такой уж большой дом », говорит, что композит — это «единственный продукт, который я рассмотрю в качестве замены дереву, и во многих климатических условиях он значительно предпочтительнее из-за его стабильности. Здесь, в штате Мэн, архитектор из Портленда Фил Каплан считает, что фиброцементный сайдинг имеет «огромное» будущее в штате. Он говорит, что это, скорее всего, завоюет популярность так же, как обшивка AdvanTech стала широко распространенной альтернативой традиционной фанере. Аккредитованный архитектор Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Каплан говорит, что HardiePanel хорошо подходит для его более современных проектов. Каплан также говорит, что он часто творчески экспериментирует с готовыми материалами — он даже обшил дом на Большом Алмазном острове сталью Cor-Ten, материалом, обычно используемым при строительстве мостов и лодок; по мере того как сталь окисляется, на ней образуется естественная защитная патина.Каплан говорит, что нетрадиционные варианты сайдинга будут становиться все более распространенными, поскольку они постепенно принимаются опытными строителями как жизнеспособные и даже предпочтительные альтернативы. В конце концов, говорит Каплан, окончательное решение об использовании традиционного деревянного сайдинга или альтернативы должно быть «как для клиента, так и для конкретной площадки».
На рынке Viking Lumber
Джин Фланаган из магазинов Viking Lumber говорит, что он заметил, что готовый фиброцементный сайдинг становится все более популярным в последние годы.«Людям нравится, что это недорого, и что после того, как они его поставят, им не нужно будет к нему прикасаться в течение 15 лет», — говорит Фланаган. В то время как он использует композитный сайдинг, Фланаган остается поклонником кедровой черепицы. Но у него есть один совет, когда речь заходит о традиционном сайдинге: «убедитесь, что они прокрашены». Фланаган отмечает, что за разницу примерно в 100 долларов за 100 квадратных футов домовладельцы могут получить готовую черепицу.

Ellsworth Building Supply «Мы по-прежнему продаем огромное количество кедрового сайдинга, — говорит Стив Смит, директор по профессиональным продажам Ellsworth Building Supply.«Многие потребители действительно делают различие между натуральным продуктом и составным продуктом». При этом Смит отмечает, что рынок композитного сайдинга значительно вырос за последние годы — сейчас он составляет от 20 до 25 процентов продаж сайдинга компании. «Новые композитные продукты получили признание по мере того, как подрядчики привыкают к ним, — говорит Смит, — а потребители изучают варианты».

Дом Гропиуса | Историческая Новая Англия

Гропиус интригующе использовал традиционные новоанглийские строительные материалы и архитектурные элементы, например, вертикальные обшитые вагонкой стены вестибюля, которые не только функциональны, но и красивы.Гропиус использовал их вертикальную ориентацию, чтобы создать иллюзию высоты, а также практичную поверхность для подвешивания постоянно меняющейся коллекции произведений искусства; древесина — это поверхность, которую легко прибить гвоздями, залатать и покрасить. Вход является примером того, как Гропиус интерпретировал центральный вход в колониальном стиле с элементами Баухауза. Этот портик находится на диагонали, которая ведет посетителя к входной двери в соответствии с естественным подходом. Стена из стеклоблоков защищает от ветра и дождя, но позволяет свету проникать как в прихожую, так и во внутренний холл. Миссис Гропиус отметила, что ремонт был «сведен к минимуму, потому что дом был построен на удивление хорошо». Выдержав критику и недоумение по поводу необычного дизайна дома и материалов со стороны коллег с местного лесопилки, строитель Каспер Дженни из Конкорда был оправдан в глазах своих коллег после того, как дом пережил разрушительный ураган 1938 года с минимальным ущербом.

Многие светильники в Gropius House были получены из нетрадиционных коммерческих каталогов. Например, бра для прихожей заказывались по каталогам отелей.По бокам зеркал в ванной полухромированные лампочки перенаправляют свет в стороны и отражают свет обратно к зеркалам. Это создает приятный свет, одновременно устраняя необходимость в каком-либо дополнительном абажуре или накрытии. Вешалка для полотенец была установлена ​​на радиаторе горячей воды для подогрева полотенец, что в 1938 году было идеей, опередившей свое время. Gropius House имеет четыре ванные комнаты, две на первом этаже и две на втором этаже; все они подключены к одному основному стеку для повышения эффективности и экономии. Все четыре ванные комнаты располагались в менее заметном северо-западном углу дома, где солнечный свет и виды не имели значения.

Над белым обеденным столом Formica, спроектированным Марселем Брейером, находится потолочный светильник, который использовался в музеях для освещения произведения искусства. Он имеет специальную регулируемую апертуру, поэтому освещает только периметр стола. Этот драматический световой эффект был использован Гропиусами как часть их развлекательного репертуара из игристых блюд, цветочных композиций, отбрасываемых теней и лестного света.

Гропиус экспериментировал с нетрадиционными материалами, такими как калифорнийская акустическая штукатурка, используемая на стенах и потолках гостиной и столовой, а также в других местах дома. Очень пористое вещество, которое, к сожалению, со временем «поседело» от своего первоначального белого цвета, было нанесено с помощью пульверизатора поверх рейки. Его звукопоглощающие характеристики по-прежнему эффективно функционируют.

Почти вся мебель в доме была изготовлена ​​вручную в мастерских Баухауза в Дессау до того, как семья покинула Германию.Есть несколько заметных исключений, в том числе кресло-матка Saarinen и пуфы-бабочки Sori Yanagi в гостиной. Исэ купил двухместный диван TECTA в гостиной в 1975 году в Германии.

Среди гостей в доме и за обеденным столом Гропиусов были их друзья из Баухауза и коллеги-эмигранты, а также другие знаменитости двадцатого века. Александр Колдер, Жоан Миро, Игорь Стравинский, Генри Мур, Деметри Хадзи и Фрэнк Ллойд Райт — вот лишь несколько имен в гостевой книге Гропиуса.

В нескольких отношениях Гропиус включил философию жизни в гармонии с природой. Большие стеклянные окна имеют двойное назначение: они визуально выводят наружу, но также обеспечивают пассивное проникновение солнечного света. Еще одна стратегия, которую он использовал, заключалась в том, чтобы позволить дождевой воде и талому снегу с плоской крыши стекать через центральную трубу в сухой колодец. Со временем г-жа Гропиус спроектировала свои сады так, чтобы они стали маловодными, не требующими особого ухода, и включила в них местные растения. У них не было кондиционера, но использовалась пассивная вентиляция.

Вальтер Гропиус считал, что отношение дома к его ландшафту имеет первостепенное значение, и он проектировал территорию дома так же тщательно, как и само строение. В 1938 году Гропиусы наслаждались потрясающими видами, потому что дом стоял один на вершине холма, не окруженный деревьями и лесами. Покрытый травой цоколь, на котором стоит дом, определяется каменными стенами. Эта «цивилизованная зона» вокруг дома включала газон, простирающийся примерно на двадцать футов вокруг дома, и многолетний сад, который продолжал упор крыльца, выходящего на юг.За ухоженным кольцом остались естественно расти яблоневый сад и луг. В качестве новых деревьев Гропиусы выбрали сосну обыкновенную, сосну белую, вяз, дуб и американский бук.

Деревянные решетки, идущие с восточной и западной сторон дома и покрытые розами и виноградными лозами, обеспечивают уединение и защиту от дороги. Такие лозы, как горько-сладкий виноград, виноград Конкорд и трубная лоза, были посажены, чтобы связать дом с ландшафтом. Цель Гропиусов состояла в том, чтобы создать пейзаж Новой Англии со взрослыми деревьями, беспорядочными каменными стенами и спасенными валунами в качестве фокусных точек.

Сад в японском стиле позади дома был разбит госпожой Гропиус в 1957 году после поездки в Азию. Она намеревалась создать в саду профиль с низким горизонтом из азалий, кизильников, сахарного тростника и можжевельника, а также использовать красный клен в качестве фокуса под аркой.

Уолтер и Исе Гропиус считали экранированное крыльцо одним из лучших практичных ответов Новой Англии на окружающую среду. Однако они отметили, что крыльцо обычно затемняло внутренние жилые помещения и часто располагалось спереди или сбоку от дома.В прошлые десятилетия крыльцо, выходящее на дорогу, было бы вполне приятно, когда мимо проезжают соседи и редкий тихоходный транспорт. Однако современная жизнь диктовала, что крыльцо не должно заставлять жильцов дома терпеть шум улицы. Гропиус адаптировал основную идею, разместив крыльцо перпендикулярно дому, чтобы захватить все доступные ветерки, обеспечить полное уединение от дороги и затемнить только служебное помещение. Экранированная веранда позволяла жить на открытом воздухе круглый год. Г-н.Гропиус играл там в пинг-понг в зимние месяцы, так как солнце, обращенное на юг и запад, согревало его зимой, а бриз охлаждал летом.

По совету миссис Сторроу гараж разместили у подъезда слева от входа. Это было далеко от дома, но было удобно, так как зимой можно было сгребать снег лопатой. Это также обеспечивало беспрепятственный обзор основной конструкции. После смерти миссис Сторроу в 1945 году Гропиусы купили дом у ее сына и добавили полтора акра к первоначальным четырем акрам.

76 потрясающих идей дизайна экстерьера дома (ФОТО)

Добро пожаловать в нашу обширную галерею изображений с 76 фотографиями дизайна экстерьера дома. Когда я был моложе, я часами ездил по окрестностям, просто наблюдая за различной архитектурой домов и тем, как люди строят и украшают свои дома снаружи. Это было хобби!! Поэтому мне пришло в голову создать эту галерею для людей, которые разделяют со мной ту же любовь к домашней архитектуре.

Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Следующие варианты экстерьера дома включают в себя различные идеи в отношении материалов для облицовки, цветов внешней окраски, архитектуры и стилей на любой вкус. Вы найдете большие и маленькие дома, роскошные здания, великолепные палисадники и ландшафтные украшения, различные гаражи перед входом, различные материалы и конструкции крыш и т. д.

Мы надеемся, что вам понравится наша галерея, и мы уверены, что некоторые фотографии и проекты домов не оставят вас равнодушными!!

Этот двухэтажный дом с двускатной крышей и отдельным гаражом расположен в тихом месте с большим количеством деревьев.Снаружи дом отделан камнем и деревянным сайдингом, на крыше и стенах немного черепицы.

Вот еще один уютный загородный дом. Этот также отделан камнем, деревянным сайдингом и гонтовой плиткой и имеет пристроенный гараж на две машины. Цветовой выбор бежевого и серого цветов выглядит довольно красиво на внешней стороне дома.

Этот большой дом имеет красивую лужайку перед домом и видный вход с причудливым портиком и большой деревянной дверью.Фасад выполнен из деревянного сайдинга и каменной облицовки светло-серого цвета. Крыша выполнена в соответствующем темно-сером оттенке.

Вот еще один дом с красивым ландшафтным дизайном и красивой верандой. Этот дизайн выполнен в теплых тонах, с большим количеством деревянного сайдинга и отделкой из гонтовой плитки на внешних стенах.

Вот восхитительный пример симметричного фасада. Разве мы все не любим красиво сбалансированный дизайн дома? Он просто внушает чувство покоя и гармонии, а это как раз то, что мы хотим найти в наших домах.

Stone — это вечный материал, который ассоциируется со стабильностью и долговечностью. Это также выглядит довольно круто на экстерьере всех видов зданий, включая дома на одну семью. Загляните в этот каменный дом и убедитесь в этом сами.

Этот фермерский дом имеет симметричный передний фасад и простой дизайн из серой черепицы и желтого сайдинга. Он имеет большое переднее крыльцо и высокую скатную крышу с тремя мансардными окнами, которые создают классный фокус в дизайне.

Этот дом может быть крошечным, но хорошие вещи приходят в маленьких упаковках. С красивым фасадом и отличным ландшафтным дизайном, это, безусловно, жемчужина района. Он выглядит таким милым и уютным, что мы просто не можем оторвать глаз.

Взгляните на этот великолепный дом с арочным входом в портик и открытым гаражом. Внешний вид выполнен из дерева и камня, с красивыми деталями и классным ландшафтным дизайном.

Этот двухэтажный дом прост по дизайну, но уютен и привлекателен.Он отделан желтым сайдингом и серой черепичной крышей, а переднее крыльцо украшено каменными деталями. Свежескошенный газон перед домом станет прекрасным дополнением к дизайну.

Красивый проект дома с фасадами цвета капучино и мокко. Он имеет парадный вход с портиком и большой гараж на две машины. Внешний дизайн выполнен из каменной облицовки, деревянного сайдинга и черепицы.

Вот еще один традиционный проект дома. Он выполнен в сером и бежевом цвете с тонкими белыми деталями.У главного входа есть милая маленькая веранда и большой гараж на две машины.

Внешний вид этого серо-голубого дома отделан горизонтальным и вертикальным сайдингом. Его крыша покрыта черепицей серого цвета, которая сочетается с облицованными камнем деталями по бокам двери гаража на две машины. Оконные ставни белого цвета придают дизайну приятный декоративный штрих.

Простой двухэтажный дом в желто-серых тонах. Он стоит на кирпичном фундаменте и имеет приподнятое крыльцо с видом на красивую лужайку перед домом.

Этот загородный дом прекрасно подходит для уединения, когда вам нужно быстро сбежать от современной городской жизни. Он имеет два этажа, пристроенный гараж и двускатную крышу с небольшим мансардным окном.

Современный проект дома, на месте заднего двора которого целый сосновый лес. Дом имеет приподнятое крыльцо и огромные стеклянные окна. Он выполнен в белом цвете с каменными деталями и деревянной беседкой.

Этот традиционный дом имеет красивую архитектуру и великолепный ландшафтный дизайн.Также имеется гараж на три машины с забетонированным подъездом. Снаружи дом отделан камнем и деревянным сайдингом. Окна с сеткой завершают великолепный дизайн.

Этот деревянный дом построен в живописной лесной местности. Это место внушает чувство гармонии и является идиллическим убежищем от городской суеты. В общем, это идеальное место для обретения внутреннего спокойствия и эмоционального равновесия.

Этот сельский дом имеет фасад из белого оштукатуренного кирпича с деталями из красного кирпича над окнами и милым навесом перед входной дверью. У этого также есть хорошая привлекательность обочины с зеленой лужайкой перед домом и декоративными кустарниками.

Вот еще один проект дома, очень привлекательный для бордюров. Он имеет пышный передний двор, приподнятое крыльцо и гараж на две машины. Деревянный сайдинг и каменная облицовка являются отделочными материалами для внешнего оформления.

Теплые цвета и нейтральные оттенки являются предпочтительной цветовой палитрой для фасадов домов. Вот почему всегда приятно видеть разные цвета для экстерьера дома.Этот дом, например, великолепно смотрится в синем цвете.

Вот еще один дом с синим цветом снаружи, хотя большая часть его фасада выложена серым камнем. Тем не менее, синий является отличным цветовым акцентом и используется во всех нужных местах.

Захватывающий дизайн дома из красного кирпича и белой штукатурки. Он имеет симметричный парадный фасад с выступающим портиком посередине. Этот дом с вымощенной кирпичом дорожкой и красивым ландшафтным дизайном выглядит очень изысканно и утонченно.

Давайте отвлечемся от двухэтажных домов с этим одноэтажным, но очень длинным домом. Он имеет большую зеленую лужайку с красивым ландшафтом, которым вы можете наслаждаться изнутри через очень большие окна.

Этот двухуровневый дом красиво оформлен в синих и коричневых тонах с белыми деталями. Он отделан деревянным сайдингом и черепицей, имеет приподнятое крыльцо, гараж на две машины и красивый газон перед домом.

Этот очаровательный двухэтажный дом утопает в зелени.Он имеет большую переднюю веранду, которая ведет к главному входу. Внешний вид дома окрашен в бледно-желтый цвет, что создает веселый и уютный дизайн.

Вот еще один дизайн дома в желтом цвете. Он имеет видный главный вход с большой темно-коричневой дверью и приподнятое крыльцо. Также имеется пристроенный гараж на две машины с асфальтированным подъездом.

Вот проект дома в сером и оливково-зеленом цвете. С приподнятым крыльцом и милой парой мансардных окон он действительно выглядит красиво и уютно. Он также имеет большую привлекательность с красивым ландшафтным дизайном.

Этот симпатичный маленький дом расположен в тихом районе с множеством красивых домов и множеством зеленых участков между ними. Он оформлен в сером и коричневом цветах, с деревянным сайдингом снаружи и двускатной крышей из гонта.

Этот загородный дом имеет симметричный парадный фасад, который выглядит уравновешенным и гармоничным. Он имеет большое переднее крыльцо и слуховые окна, которые выходят на красиво ухоженную лужайку перед домом с кустами и цветами.

Вот еще один большой семейный дом. Его внешний вид выложен камнем, в нем есть большой гараж на три машины и парадный вход через приподнятый портик. Ландшафтный дизайн также радует глаз.

Иногда однотонный дом в бежево-серых тонах нуждается в ярких красках. Этот загородный дом имеет нейтральный внешний вид с дверями и украшениями синего цвета, которые служат цветовыми акцентами и вносят огромный вклад в дизайн.

Более современный взгляд на жилую архитектуру.Этот современный дом отличается чистыми линиями и современной привлекательностью. Он выполнен в бело-серых тонах с коричневыми деталями и множеством стеклянных окон.

Посмотрите еще один современный проект дома. Этот окрашен в белый цвет с пурпурным цветом. Он имеет зеленый задний двор с набором теневых парусов, которые являются отличной альтернативой традиционным перголам или садовым навесам.

Этот роскошный дом с кованым забором и воротами выглядит изысканно.Он оформлен в бело-красных тонах и имеет средиземноморский оттенок. Он имеет большой передний двор с большим количеством жарких растений и пальм.

Вот еще один красивый проект дома. Этот традиционный дом имеет арочный навес перед входной дверью, удобный пристроенный гараж и привлекательную лужайку перед домом. Чего еще желать в доме своей мечты?

Выбор цвета для этого традиционного загородного дома сосредоточен на теплых оттенках, таких как бежевый, коричневый и желтый. Внешний вид отделан деревянным сайдингом и каменной облицовкой и вдохновлен архитектурой старого фахверкового дома.

Вот еще один проект двухэтажного дома в бежево-коричневых тонах. Этот красивый дом имеет большую лужайку перед домом с великолепным ландшафтным дизайном и задний двор, огороженный зеленой изгородью.

Вот еще один дом, меньшего размера, но, безусловно, стильный, комфортный и уютный. Он имеет приподнятый главный вход с навесом.Ландшафтный дизайн красиво выполнен с изогнутой мощеной дорожкой и зеленым газоном перед домом.

Посмотрите еще один проект дома с красивым ландшафтным дизайном. Этот дом не огорожен и не закрыт, поэтому он выглядит открытым и привлекательным. Он имеет приподнятое переднее крыльцо и обшит желтым сайдингом снаружи.

Давайте переключимся с традиционного на современный с этим современным дизайном дома. Белый – основной цвет в современной архитектуре. Здесь он сочетается с желтыми деталями, которые создают привлекательные цветовые акценты.

Возвращение к традиционной архитектуре с этим красивым загородным домом. Он оформлен в бело-серых тонах и имеет видный главный вход с крыльцом и гараж на две машины с асфальтированной дорогой.

Вот еще один традиционный проект дома. Он имеет главный вход с тентом и гараж на две машины. Ландшафтный дизайн представляет собой произведение искусства с обилием декоративных кустарников и растений.

Как насчет современного дизайна дома прямо на вершине большого холма? Вот красивый образец архитектуры, выполненный в черно-белых тонах.Он имеет обширный стеклянный фасад, из которого открывается вид на красивые окрестности.

К этому дому ведет широкая бетонированная дорога, ведущая к большому гаражу на две машины. Главный вход находится прямо рядом с ним, сначала нужно подняться на пару ступенек. Внешний вид окрашен в серый цвет и облицован камнем, с деревянными деталями и большим количеством окон.

Вот еще один очаровательный загородный дом. Он имеет отличную привлекательность с мощеной дорогой и дорожкой, а в его ландшафтном дизайне много вечнозеленых растений.Дом имеет каменный фундамент, деревянный сайдинг цвета капучино и красную черепичную крышу.

Давайте уменьшим размер и перейдем к меньшему дизайну одноэтажного дома. Этот дом весь белый, очень простой по дизайну, но выглядит мило и уютно, и имеет довольно хорошую лужайку перед домом, засаженную всевозможными растениями.

Вот проект двухэтажного дома большего размера. Он имеет тонкий испанский оттенок с типичными чертами, такими как простая лепнина снаружи, крыша из керамической черепицы, арочные детали, декоративные подоконники и деревянные двери.

Взгляните на еще один потрясающий проект дома. Этот викторианский дом имеет смелый внешний вид в красных тонах с белыми деталями. На этот дом с богато украшенным и детализированным фасадом действительно приятно смотреть.

Дом в испанском колониальном стиле с белой лепниной снаружи и множеством арочных деталей – дверей, окон и проемов. Он имеет гараж на две машины и видный парадный вход с деревянным навесом.

Вот еще один великолепный проект испанского дома.Он имеет бежевую лепнину снаружи с множеством арочных проемов и терракотовой черепичной крышей. Лужайка перед домом зеленая и пышная, с цветущими растениями и парой пальм.

Этот одноуровневый дом с фасадом, обшитым сайдингом темно-синего цвета, и выдающейся красной входной дверью с навесом. Ухоженный газон перед домом с декоративными кустарниками придает мощную привлекательность этой собственности.

Еще один традиционный дизайн дома, на этот раз в нейтральной бело-серой цветовой гамме.Он имеет один уровень жилой площади и большую лужайку перед домом с красивым ландшафтным дизайном и открытой зоной отдыха.

Взгляните на еще один изысканный дизайн дома в сером цвете. Этот красивый дом имеет облицованный камнем фасад с темными дверями и оконными рамами. Он также имеет пристроенный гараж, эркеры и прохладный балкон над главным входом.

Вот уютный сельский дом. Он имеет очаровательный внешний вид с круглой каменной облицовкой, оливково-зеленым сайдингом и деталями из деревянной черепицы.В доме также есть большой эркер с видом на ухоженный газон перед домом.

Аккуратный дом с белым фасадом, обшитым сайдингом, и мансардной крышей из металлочерепицы. С открытым патио и зеленой лужайкой вокруг него этот дом действительно выглядит уютным и привлекательным.

Вот еще один проект загородного дома. Это свойство имеет огороженный передний двор, который обязательно сохранит вашу конфиденциальность. Внешний дизайн выполнен из камня и светло-розовой штукатурки. Большинство окон оборудованы милыми красными ставнями.

Этот современный дом расположен на вершине холма с прекрасным видом на океан. Он выполнен в черно-белом цвете и имеет элегантный современный вид. Он имеет террасную конструкцию с тремя уровнями жилой площади.

Вот более традиционный дом на одну семью вдали от города. Он утопает в деревьях и кустарниках и имеет простой внешний вид с белой лепниной. Он имеет гараж на две машины и приподнятое крыльцо.

Этот уютный загородный дом имеет один уровень жилой площади и гараж на одну машину.Он отделан камнем и деревянным сайдингом с деталями из гонта. Он имеет красивый парадный вход и хорошо выполненный ландшафтный дизайн.

Этот изысканный дом имеет богато украшенный внешний вид с множеством деталей, вдохновленных традиционной марокканской архитектурой. Дом отличается большим количеством подковообразных арочных проемов и замысловатыми коваными воротами.

Традиционный дизайн дома в бело-серых тонах. Он имеет гараж на одну машину и портик главного входа.Наружные стены облицованы светло-серой черепицей, а крыша окрашена в более темный оттенок серого.

Вот более красочный взгляд на дизайн дома. Этот маленький одноэтажный дом имеет ярко-розовый фасад и серую металлическую черепичную крышу. У этого также есть милое маленькое крыльцо и очаровательный ландшафтный дизайн.

Взгляните на еще один домик, на этот раз в классном современном стиле. Он имеет два этажа жилой площади с большим количеством окон. Он выполнен в бело-серых тонах и имеет приятный ландшафтный дизайн с пальмами, кустарниками и живыми изгородями.

Дизайн этого дома напоминает английский коттедж. Он имеет асимметричный передний фасад с крутыми двускатными крышами, высокими узкими окнами и фасадом из белого сайдинга и красного кирпича.

Голубой очень хорошо смотрится на фасаде этого дома. Он хорошо сочетается с облицовкой из тонкого серого камня на стенах фундамента и с деталями в простом белом цвете. С зеленой лужайкой перед домом и красивой верандой этот дом выглядит просто идеально.

Этот современный дом имеет чистый современный вид.Он выполнен в нейтрально-серых и светло-коричневых тонах и имеет множество окон, пропускающих солнечный свет. Он также имеет большую полуоткрытую веранду с зоной отдыха и большой балкон прямо над ней.

Этот загородный дом имеет большой задний двор с красивым ландшафтным дизайном и патио с беседкой. Все это довольно мило, но лучшей особенностью этого дизайна остается большой открытый бассейн с джакузи на одном конце.

Дом в испанском стиле с симметричным фасадом, желтой лепниной снаружи и арочным входом с портиком.Весь участок огорожен и имеет аккуратную лужайку перед домом с дорожкой, выложенной терракотовой плиткой посередине.

Последняя запись в нашей галерее представляет собой традиционный дизайн дома в серо-белых тонах. Это простой проект с большим парадным крыльцом, двускатной крышей и удобно огороженным перед домом двором с красивым зеленым газоном.

Вот еще несколько дизайнов экстерьера дома, которые вам могут понравиться:

Проблемы с внешней краской на исторических деревянных изделиях

Трусы для консервации

Облупившаяся краска на старинном деревянном сайдинге. Фото: ©Джон Лик, 2002.

Кей Д. Уикс и Дэвид В. Лук, AIA

Осторожный подход к удалению краски включен в рекомендации Секретаря внутренних дел по стандартам реабилитации . Удаление краски с голых деревянных поверхностей жесткими методами может привести к необратимому повреждению этих поверхностей; поэтому такие методы не рекомендуются. Кроме того, полное удаление стирает свидетельства исторических красок, их последовательности и архитектурного контекста.

В данном техническом описании рекомендации для архитектора, менеджера по строительству, подрядчика или домовладельца расширяются за счет выявления и описания распространенных типов состояния и дефектов поверхности краски, а затем рекомендаций по соответствующей обработке для подготовки наружных деревянных поверхностей к повторной окраске, чтобы обеспечить наилучшую адгезию и наибольшую долговечность. новой краски.

Хотя краткое описание посвящено ответственным методам «удаления краски», будут описаны некоторые состояния окрашенной поверхности, которые не требуют удаления краски, а также другие состояния, с которыми можно успешно справиться путем ограниченного удаления краски. Во всех случаях информация предназначена для решения проблем, связанных с наружной древесиной. Также обычно считается, что, поскольку дома, построенные до 1950 года, имеют один или несколько слоев краски на основе свинца, большинство условий, требующих удаления краски, будут означать работу с этим токсичным веществом наряду с опасностями инструментов для удаления краски и химических растворителей. самих себя.

Краска на этом внешнем декоративном элементе прочная. Фото: файлы NPS.

Краска, наносимая на наружную древесину, должна выдерживать ежегодные экстремальные температуры и влажность. Хотя никогда не ожидается, что это будет нечто большее, чем временный физический щит, требующий повторного применения каждые 5–8 лет, его важность не следует преуменьшать. Поскольку одной из основных причин износа древесины является проникновение влаги, основная цель покраски древесины состоит в том, чтобы исключить такую ​​влагу, тем самым замедлив износ не только внешней облицовки здания и декоративных элементов, но, в конечном счете, его основных структурных элементов. Еще одна важная цель покраски дерева — это, конечно же, определение и акцентирование архитектурных особенностей и улучшение внешнего вида.

Наружная краска постоянно портится из-за процессов выветривания, но в рамках программы регулярного технического обслуживания — при условии, что все остальные строительные системы функционируют должным образом — поверхности можно очистить, слегка соскоблить и отшлифовать вручную для подготовки к нанесению нового финишного покрытия. К сожалению, это идеальные условия. Чаще сложные проблемы с обслуживанием наследуются владельцами исторических зданий, включая участки краски, которые не поддаются простой очистке, соскабливанию и ручной шлифовке (хотя так называемое «отказ краски» во многом связано с внутренней или внешней влажностью). проблемы или ошибки подготовки поверхности и нанесения предыдущих слоев).

Хотя проблемы с краской ни в коем случае не являются уникальными для исторических зданий, обработка нескольких слоев затвердевшей, хрупкой краски на сложных, декоративных и, возможно, хрупких наружных деревянных поверхностях обязательно требует чрезвычайно осторожного подхода. В случае недавнего строительства такой уровень беспокойства не требуется, потому что древесина, как правило, менее детализирована, и, кроме того, сохранение последовательности слоев краски как частичная запись истории здания не является проблемой.

Однако когда речь идет об исторических зданиях, возникает особый набор проблем, различающихся по сложности в зависимости от их возраста, архитектурного стиля, исторической важности и физической прочности дерева, которые необходимо тщательно оценить, чтобы можно было принять решения, которые чувствительны к долговечности ресурса.

Когда защитно-декоративное покрытие было удалено и нанесено неподходящее прозрачное покрытие, внешний вид здания изменился.Фото: файлы NPS.

В начале этого Краткого обзора следует подчеркнуть, что удаление краски с исторических зданий — за исключением очистки, легкого соскабливания и ручной шлифовки в рамках текущего обслуживания — следует избегать, если только это не является абсолютно необходимым. После выявления условий, требующих удаления, общий подход должен заключаться в удалении краски до следующего здорового слоя с использованием самых щадящих средств, а затем в повторном окрашивании .С практической точки зрения, краска может так же эффективно прилипать к существующей краске, как и к голой древесине, при условии, что предыдущие слои краски также равномерно и плотно прилегают к дереву, а поверхность должным образом подготовлена ​​к повторной окраске — очищена от грязи и мела и матирована. путем шлифовки.

Но, если на окрашенных наружных деревянных поверхностях видны непрерывные узоры глубоких трещин или если они сильно вздуты и отслаиваются, так что становится видна голая древесина, то старую краску следует полностью удалить перед повторной окраской.Единственное другое оправдание для удаления всех предыдущих слоев краски — это если двери, ставни или окна были буквально «закрашены» или если новое дерево вставляется рядом со старым окрашенным деревом, и желателен плавный переход.

Поскольку удаление краски является трудным и кропотливым процессом, как для исторического здания, так и для владельца здания произошел ряд дорогостоящих и прискорбных событий. Исторические здания были подожжены паяльной лампой; древесина, необратимо поврежденная пескоструйной обработкой или агрессивными механическими устройствами, такими как вращающиеся шлифовальные машины и вращающиеся инструменты для зачистки проволоки; и слои исторической краски, непреднамеренно и без необходимости удаленные.Кроме того, владельцы собственности, использующие методы, заменяющие безопасность скоростью, получают травмы от токсичных паров свинца или пыли от краски, которую они пытались удалить, или от неправильного использования самих средств для удаления краски.

Владельцы исторической недвижимости, рассматривающие возможность удаления краски, также должны учитывать количество времени и трудозатрат. В то время как удаление поврежденных слоев краски с двери или перил крыльца может быть легко выполнено в течение разумного периода времени одним или двумя людьми, удаление краски с больших площадей здания без профессиональной помощи может легко стать неуправляемым и привести к неудовлетворительным результатам. Результаты.Поэтому объем работ, связанных с любым проектом по удалению краски, необходимо анализировать в каждом конкретном случае. Наем квалифицированных специалистов часто будет экономически эффективным решением из-за стоимости материалов, необходимого специального оборудования и количества затрачиваемого времени. Кроме того, компании по удалению краски, имеющие опыт работы с неотъемлемыми опасностями для здоровья и безопасности при удалении краски, должны приобрести такие защитные устройства, которые необходимы для снижения любых опасностей, а также должны быть осведомлены о государственных или местных экологических и/или санитарных нормах по утилизации опасных отходов. .

В целом, удаление краски является грязным, дорогостоящим и потенциально опасным аспектом реконструкции или реставрации исторических зданий, и его не следует предпринимать без тщательного обдумывания, во-первых, его необходимости, а во-вторых, того, какой из доступных рекомендуемых методов является наиболее безопасным и наиболее подходящим для выполняемой работы.

Если существующая наружная краска на деревянном сайдинге, карнизах, подоконниках, створках и ставнях, дверях и декоративных элементах не имеет признаков износа краски, таких как меление, вздутие, отслаивание или растрескивание, то нет физической причины для повторной окраски, а тем более снимать краску! Выцветание цвета само по себе не является достаточным основанием для перекраски исторического здания.

Когда краска на деревянных окнах стала слишком густой, ее сняли и окно перекрасили. Фото: файлы NPS.

Решение о перекраске не может быть полностью основано на повреждении краски. Там, где есть новый владелец, или даже там, где собственность остается неизменной на протяжении многих лет, цветовые вкусы часто меняются. Поэтому, если перекрашивание в первую очередь направлено на изменение основных и акцентных цветов здания, следует учитывать технический фактор накопления краски.

Когда толщина краски достигает примерно 1/16 дюйма (приблизительно от 16 до 30 слоев), одного или нескольких дополнительных слоев краски может быть достаточно, чтобы вызвать растрескивание и отслоение на ограниченных или даже обширных участках поверхности здания. Это приводит к потому что чрезмерно густая краска менее способна противостоять усадке или растяжению дополнительного слоя при высыхании, а также менее способна переносить термические нагрузки.Толстая краска неизменно разрушается в самом слабом месте адгезии — самых старых слоях рядом с деревом.Затем следует растрескивание и шелушение. Поэтому, если нет признаков разрушения краски, может быть несколько рискованно добавлять еще один слой ненужной краски просто для цвета (сильные изменения цвета также могут потребовать нанесения более одного слоя для обеспечения надлежащей укрывистости и полноты цвета). Когда краска приближается к критической толщине, изменение акцентных цветов (то есть только на ограниченных участках отделки) может быть приемлемым компромиссом без риска растрескивания и отслоения краски на деревянном сайдинге.

Если решение о перекраске все же принято, «новый» цвет или цвета должны, как минимум, соответствовать стилю и обстановке здания. С другой стороны, если целью является восстановление или точное воспроизведение первоначально использовавшихся цветов или цветов значительного периода эволюции здания, они должны основываться на результатах анализа краски.

Проблема, о которой свидетельствует рост мха и испорченная древесина, должна быть решена, а древесине необходимо дать высохнуть перед повторной покраской.Фото: файлы NPS.

Предполагается, что предварительная проверка уже была проведена для определения, во-первых, того, что окрашенные наружные поверхности действительно выполнены из дерева, а не из штукатурки, металла или других заменителей дерева, и, во-вторых, что древесина не гнила, так что повторная окраска было бы лишним. Например, если какой-либо участок голой древесины, такой как подоконники, в течение длительного периода времени подвергался воздействию стоячей воды, высока вероятность гниения древесины. Ремонт или замена испорченной древесины должны производиться до перекрашивания.После того, как эти две основные проблемы будут решены, можно начинать процесс определения состояния поверхности.

Историческое здание, несомненно, будет демонстрировать различные состояния внешней окраски поверхности. Например, краска на деревянном сайдинге и дверях может крепко держаться; краска на карнизе облупилась; и нарисуйте на балясинах крыльца и подоконниках трещины и крокодилы. Таким образом, точная идентификация каждой проблемы с краской является первым шагом в планировании соответствующего общего решения.

Состояние окрашенной поверхности можно сгруппировать в соответствии с их относительной серьезностью: состояния КЛАСС I включают незначительные пятна или скопление грязи и, как правило, не требуют удаления краски; Условия КЛАСС II включают разрушение верхнего слоя или слоев краски и обычно требуют ограниченного удаления краски; и условия КЛАССА III включают существенный или многослойный отказ и обычно требуют полного удаления краски. Тщательный осмотр имеет решающее значение именно потому, что условия в разных точках здания будут разными.Каждый элемент окрашенной наружной деревянной отделки (например, сайдинг, двери, окна, карнизы, ставни и декоративные элементы) должен быть проверен на ранней стадии планирования и отмечены состояния поверхности.

КЛАСС I. Состояние внешней поверхности, обычно не требующее удаления краски

Грязь, сажа, загрязнения, паутина, коконы насекомых и т.

д.

Причина состояния
Экологическая «грязь» или органические вещества, которые имеют тенденцию прилипать к окрашенным внешним поверхностям и, в частности, к защищенным поверхностям, таким как карнизы, не представляют проблемы с краской, если только их не закрашивают, а не удаляют перед повторной окраской.Если их не удалить, поверхностные отложения могут стать препятствием для надлежащей адгезии и вызвать отслоение.

Рекомендуемая обработка
Большинство поверхностных материалов можно разрыхлить сильной прямой струей воды из насадки садового шланга. Стойкую грязь и сажу необходимо будет счистить, используя 1/2 стакана бытового моющего средства на галлон воды с помощью щетки со щетиной средней мягкости. Затем очищенную поверхность необходимо тщательно промыть и дать высохнуть перед дальнейшим осмотром для определения необходимости повторной окраски.Довольно часто очистка дает достаточно удовлетворительный результат, чтобы отложить перекраску.

Плесень

Причина состояния
Плесень вызывается грибками, питающимися питательными веществами, содержащимися в пленке краски, или грязью, прилипшей к любой поверхности. Поскольку влага является единственным наиболее важным фактором ее роста, плесень, как правило, процветает в местах, где сырость и недостаток солнечного света являются проблемой, например, на подоконниках, под карнизами, вокруг водосточных желобов и водостоков, на северной стороне зданий или в затененных местах. возле кустарника.Иногда может быть трудно отличить плесень от грязи, но есть простой тест, позволяющий отличить ее: если капнуть бытового отбеливателя на подозрительную поверхность, плесень сразу станет белой, а грязь будет продолжать выглядеть как грязь.

Рекомендуемое лечение
Поскольку плесень может существовать только в тенистых, теплых и влажных местах, следует уделять внимание изменению окружающей среды, способствующей росту грибков. Рассматриваемая область может быть затенена деревьями, которые необходимо обрезать, чтобы солнечный свет падал на здание; или могут отсутствовать водосточные желоба или надлежащий дренаж в основании здания.Если можно изменить тенистые или влажные условия, вероятность повторного появления плесени снижается. Рекомендуемый раствор для удаления плесени состоит из одной чашки моющего средства без аммиака, одной кварты бытового отбеливателя и одного галлона воды. Когда поверхность очищается этим раствором с помощью щетки средней мягкости, плесень должна исчезнуть; однако для особо стойких пятен можно добавить еще литр отбеливателя. После того, как участок очищен от плесени, его следует промыть прямой струей воды из насадки садового шланга и дать ему полностью высохнуть.При перекрашивании следует использовать специально разработанные грунтовочные и финишные покрытия, устойчивые к плесени.

Чрезмерное меление

Причина состояния
Меление или присыпание поверхности краски вызвано постепенным распадом смолы в пленке краски. (Количество меления определяется как составом краски, так и количеством ультрафиолетового света, которому краска подвергается.) В умеренных количествах меление — идеальный способ «состарить» краску, потому что мел дождевой водой уносит с собой обесцвечивание и грязь и, таким образом, обеспечивает идеальную поверхность для повторной покраски.Избыток, однако, нежелателен, потому что мел может смыться на поверхность другого цвета под окрашенной областью и вызвать появление полос, а также быстрое разрушение самой пленки краски. Кроме того, если краска содержит слишком много пигмента по отношению к количеству связующего (как это часто было со старыми белилами на основе карбоната/масляной краски), это может привести к чрезмерному мелению.

Рекомендуемая обработка
Мел следует счистить раствором 1/2 стакана бытового моющего средства на 1 галлон воды с помощью щетки средней мягкости.После очистки от мела поверхность следует промыть прямой струей воды из насадки садового шланга, дать полностью высохнуть (но не настолько долго, чтобы процесс меления повторился) и снова покрасить, используя не- меловая краска.

Окрашивание

Причина состояния
Окрашивание лакокрасочных покрытий обычно возникает в результате реакции избыточной влаги с материалами внутри древесной подложки. Существует два распространенных типа окрашивания, ни один из которых не требует удаления краски.Наиболее распространенный тип пятен возникает из-за окисления или ржавчины железных гвоздей или металлических (железных, стальных или медных) анкерных устройств. Пятна второго типа вызываются химической реакцией между влагой и натуральными экстрактивными веществами в определенных породах дерева (красный кедр или красное дерево), что приводит к отложению на поверхности окрашенного вещества. Чаще всего это происходит с новой замещающей древесиной в течение первых 10-15 лет.

Рекомендуемая обработка
В обоих случаях сначала необходимо определить источник пятна и устранить проблему влажности.

Если пятна вызваны ржавчиной шляпок гвоздей, используемых для крепления черепицы или сайдинга к наружной стене, или ржавчиной или окислением железных, стальных или медных анкерных устройств, прилегающих к окрашенной поверхности, сами металлические предметы должны быть отшлифованы вручную. и покрыт антикоррозийной грунтовкой с последующим нанесением двух финишных слоев. (Открытые шляпки гвоздей в идеале должны быть утоплены, точечно загрунтованы, а отверстия заполнены высококачественной шпаклевкой для дерева, за исключением случаев, когда обнажение шляпки гвоздя было частью исходной строительной системы или древесина слишком хрупкая, чтобы выдержать процедуру зенкования.)

Обесцвечивание из-за цветных экстрактивных веществ в замещающей древесине обычно можно очистить раствором денатурированного спирта и воды в равных частях. После того, как пораженный участок был промыт и ему дали высохнуть, следует нанести «грунтовку, блокирующую пятна», специально разработанную для предотвращения пятен этого типа (в тяжелых случаях кровотечения рекомендуется нанести два слоя грунтовки перед нанесением финишного слоя). Каждый слой грунтовки должен сохнуть не менее 48 часов.

Растрескивание или растрескивание поверхности — это состояние внешней поверхности, которое можно успешно устранить путем шлифовки и покраски. Фото: предоставлено Национальной ассоциацией декоративных товаров.

КЛАСС II   Состояния внешней поверхности, обычно требующие ограниченного удаления краски

Безумие

Причина состояния
Растрескивание — мелкие неровные взаимосвязанные разрывы в верхнем слое краски — возникает, когда краска толщиной в несколько слоев становится чрезмерно твердой и ломкой с возрастом и, следовательно, больше не может расширяться и сжиматься вместе с древесиной в реакция на изменение температуры и влажности.Когда древесина набухает, связь между слоями краски нарушается и появляются микротрещины. Хотя это несколько сложнее обнаружить, чем другие более очевидные проблемы с краской, это стоит того, чтобы тщательно осмотреть все поверхности на наличие трещин. Если это не исправить, внешняя влага попадет на растрескавшуюся поверхность, что приведет к дальнейшему набуханию древесины и, в конечном итоге, к образованию глубоких трещин и аллигаторов, что является состоянием класса III, которое требует полного удаления краски.

Рекомендуемая обработка
Трещины можно устранить вручную или механическим способом, отшлифовав поверхность, а затем перекрасить.Несмотря на то, что сквозь новую краску могут проступать микротрещины, поверхность будет защищена от проникновения влаги извне.

Межслойный пилинг

В данном случае латексное верхнее покрытие было нанесено непосредственно поверх старой масляной краски, что привело к отслоению промежуточного слоя. Латекс не мог прилипнуть. Если латекс используется поверх масла, сначала следует нанести грунтовку на масляной основе. Фото: Мэри Л. Эрляйн, AIA.

Причина состояния
Отслоение промежуточного слоя может быть результатом неправильной подготовки поверхности перед последней перекраской.Это чаще всего происходит в защищенных зонах, таких как карнизы и крытые веранды, потому что эти поверхности не получают регулярного ополаскивания от дождя, и поэтому на поверхности накапливаются соли от переносимых по воздуху загрязнителей. Если его не очистить, новый слой краски не приклеится должным образом, и этот слой будет отслаиваться.

Другой распространенной причиной отслоения промежуточного слоя является несовместимость типов краски. Например, если масляная краска наносится поверх латексной краски, иногда может произойти отслоение верхнего слоя, поскольку при старении масляная краска становится более твердой и менее эластичной, чем латексная краска.Если латексная краска наносится поверх старой мелящейся масляной краски, также может произойти отслоение, поскольку латексная краска не может проникнуть в известковую поверхность и приклеиться.

Рекомендуемое лечение
Во-первых, если соли или загрязнения вызвали шелушение, пораженный участок следует тщательно промыть после соскабливания, затем вытереть насухо. Наконец, поверхность должна быть отшлифована вручную или механически, а затем перекрашена.

Если отслоение произошло в результате использования несовместимых красок, отслоившийся верхний слой следует соскоблить и отшлифовать вручную или механически. Нанесение высококачественной масляной грунтовки для наружных работ обеспечит поверхность, на которую можно успешно наносить масляное или латексное верхнее покрытие.

Блистеры с растворителем

Причина состояния
Вздутие растворителя, являющееся результатом менее распространенной ошибки нанесения, вызвано не влажностью, а воздействием тепла окружающей среды на растворитель краски или разбавители в пленке краски. Если краска с высоким содержанием растворителя наносится под прямыми солнечными лучами, верхняя поверхность может высохнуть слишком быстро, и в результате растворители останутся под высохшей пленкой краски.Когда растворитель испаряется, он проникает сквозь пленку краски, в результате чего на поверхности образуются пузыри. Эта проблема чаще возникает с темными красками, потому что темные цвета поглощают больше тепла, чем более светлые. Чтобы отличить вздутие от растворителя и вздутие, вызванное влагой, волдырь следует вскрыть. Если виден еще один слой краски, то, вероятно, проблема заключается в вздутии растворителя, а если обнажается голая древесина, вероятно, виновата влага. Волдыри растворителя, как правило, небольшие.

Рекомендуемая обработка
Участки, покрытые растворителем, можно очистить, вручную или механически отшлифовать до следующего прочного слоя, а затем перекрасить. Во избежание образования пузырей на окрашенных поверхностях нельзя наносить краску под прямыми солнечными лучами.

Сморщенные слои, как правило, удаляются соскабливанием и шлифованием, в отличие от полного удаления краски. Фото: предоставлено Национальной ассоциацией товаров для отделки.

Сморщивание

Причина состояния
Еще одна ошибка при нанесении, которую можно легко избежать, — это сморщивание.Это происходит, когда верхний слой краски высыхает раньше нижнего слоя. Верхний слой краски перемещается по мере того, как высыхает краска под ним (например, грунтовка). Конкретные причины образования складок включают: (1) нанесение слишком толстого слоя краски; (2) нанесение второго слоя до того, как высохнет первый; (3) неадекватное расчесывание; и (4) покраска при температурах выше рекомендованных производителем.

Рекомендуемая обработка
Сморщенный слой можно удалить соскабливанием с последующим ручным или механическим шлифованием, чтобы получить как можно более ровную поверхность, а затем перекрасить в соответствии с инструкциями производителя по нанесению.

КЛАСС III. Состояние внешней поверхности, обычно требующее полного удаления краски

Если состояние поверхности таково, что перед повторной окраской необходимо удалить большую часть краски, рекомендуется оставить небольшой образец неповрежденной краски на незаметном участке, либо накрыв этот участок металлической пластиной, либо пометив области и каким-либо образом ее идентифицировать. (При перекрашивании образец не следует закрашивать).Это позволит будущим исследователям иметь запись истории окраски здания.

Сильно изношенную краску необходимо удалить до голого дерева, затем загрунтовать и заново покрасить. Фото: файлы NPS.

Пилинг

Причина состояния
Отслаивание до голой древесины чаще всего вызвано избыточной внутренней или внешней влажностью, которая скапливается за пленкой краски, что ухудшает адгезию. Как правило, начиная с пузырей, растрескивания и отслаивания возникают, когда влага вызывает набухание древесины, нарушая адгезию нижнего слоя.

Рекомендуемая обработка
Нет смысла перекрашивать до устранения проблем с влажностью, потому что новая краска просто не выдержит. Таким образом, первым шагом в лечении отслоения является обнаружение и удаление источника или источников влаги не только потому, что влага может повредить защитное покрытие краски, но и потому, что, если ее оставить без присмотра, она может в конечном итоге нанести непоправимый ущерб древесине. Излишняя внутренняя влага должна удаляться из здания путем установки вытяжных вентиляторов и вентиляционных отверстий.Внешняя влага должна быть устранена путем исправления следующих условий перед перекраской: неисправность гидроизоляции; протекающие водостоки; дефектная черепица; трещины и дыры в сайдинге и отделке; ухудшилась заделка стыков и швов; и кустарники, растущие слишком близко к окрашенному дереву. После того, как проблемы с влажностью будут решены, необходимо дать древесине полностью высохнуть. Затем поврежденную краску можно соскоблить шпателем, вручную или механически зашлифовать, загрунтовать и перекрасить.

Крекинг/аллигаторизация

Причина состояния
Растрескивание и растрескивание являются поздними стадиями растрескивания.После того, как связь между слоями была нарушена из-за разрушения межслойной краски, внешняя влага может проникать в поверхностные трещины, вызывая набухание древесины и образование более глубоких трещин.

Этот процесс продолжается до тех пор, пока трещины, образующиеся параллельно волокнам, не распространятся на голую древесину. В конечном счете, трещина становится общей картиной горизонтальных и вертикальных разрывов в слоях краски, которая выглядит как кожа рептилии; отсюда и «аллигаторство». На поздних стадиях растрескивания и крокодилов поверхности также будут сильно шелушиться.

Рекомендуемая обработка
Если трещины и аллигаторы присутствуют только в верхних слоях, их, вероятно, можно соскоблить, вручную или механически отшлифовать до следующего прочного слоя, а затем перекрасить. Однако, если растрескивание и/или аллигаторизация дошли до голой древесины и краска начала отслаиваться, ее необходимо полностью удалить. Методы включают соскабливание или удаление краски с помощью электронагревательной плиты, электрофена или химических растворителей, в зависимости от конкретной области.Необработанную древесину следует загрунтовать в течение 48 часов, а затем перекрасить.

После представления «иерархии» состояний поверхности краски для наружных работ — от легких состояний, таких как плесень, которые просто требуют очистки перед повторной окраской, до серьезных состояний, таких как отслаивание и крокодилы, которые требуют полного удаления краски, — стоит повторить одну важную мысль: если Проблема с краской, требующая частичного или полного удаления краски, из множества доступных методов следует выбрать наиболее щадящий метод, возможный для конкретного деревянного элемента исторического здания.

Рекомендуемые методы лечения, основанные на полевых испытаниях, а также мониторинге на местах субсидий Министерства внутренних дел и сертификации проектов восстановления, учитывают три основных вопроса (1) постоянную защиту и сохранение исторического наследия. наружные работы по дереву; (2) сохранение последовательности исторических слоев краски; и (3) здоровье и безопасность лиц, выполняющих удаление краски. Применяя эти критерии, можно увидеть, что ни один метод удаления краски не лишен недостатков, и все рекомендации в той или иной степени квалифицированы.

Методы удаления краски

После того, как было определено конкретное состояние наружной окрашенной поверхности, следующим шагом в планировании повторной окраски (если требуется удаление краски) является выбор подходящего метода для такого удаления.

Выбранный метод или методы должны подходить для конкретной проблемы с краской, а также для конкретного деревянного элемента здания. Методы удаления краски можно разделить на три категории (однако часто используется комбинация трех методов).Каждый метод определяется ниже, затем обсуждается далее и даются конкретные рекомендации:

• Абразив — «Шлифовка» окрашенной поверхности ручными и/или механическими средствами, такими как соскабление и шлифование. Обычно используется для подготовки поверхности и ограниченного удаления краски.
• Термический — Размягчение и поднятие слоев краски путем нагревания с последующим соскабливанием и шлифованием. Обычно используется для полного удаления краски.
• Химические вещества — Размягчение слоев краски химическими растворителями с последующим соскабливанием и шлифованием.Обычно используется для полного удаления краски.

Абразивные методы (ручной)

Если были выявлены состояния, требующие ограниченного удаления краски, такие как растрескивание, отслоение промежуточного слоя, вздутие от растворителя и сморщивание, соскабливание и ручная шлифовка должны быть первыми методами, применяемыми перед использованием механических средств. Даже в случае более серьезных условий, таких как отслаивание, когда поврежденная краска слабая и уже достаточно отслоилась от деревянной поверхности, перед повторной окраской может быть достаточно соскабливания и ручной шлифовки.

Рекомендуемые абразивные методы (ручной)

Шпатель/Скребок для краски: Соскоб обычно выполняется либо шпателем, либо скребком для краски, либо тем и другим. Ножи для шпателей имеют ширину от одного до шести дюймов и имеют скошенный край. Шпатель используется в толкающих движениях, которые проходят под краской и работают от области отслоившейся краски к краю, где краска все еще прочно приклеена, и, по сути, «скашивают» оставшиеся слои, чтобы максимально сгладить переход. производится между поврежденными и неповрежденными участками.

Скребки для краски

обычно доступны шириной 1-5/16, 2-1/2 и 3-1/2 дюйма и имеют сменные лезвия. Кроме того, профилированные скребки могут быть изготовлены специально для использования на молдингах. В отличие от шпателя, скребок для краски используется для вытягивания и работает, сгребая поврежденные участки краски.

Очевидной целью использования шпателя или скребка для краски является выборочное удаление пораженного слоя или слоев краски; однако оба этих инструмента, особенно скребок для краски с крючковатым краем, следует использовать с осторожностью, чтобы должным образом подготовить поверхность и не поцарапать древесину.

Наждачная бумага/шлифовальный блок/шлифовальная губка: После ручного удаления поврежденного слоя или слоев путем соскабливания неровную поверхность (из-за почти неизбежного удаления разного количества слоев краски на данном участке) необходимо сгладить или » растушевывается» перед покраской. Как указывалось ранее, ручное шлифование, в отличие от более жесткого механического шлифования, рекомендуется, если площадь относительно ограничена. Для этой цели подходит крупнозернистая кремневая наждачная бумага с открытым слоем — наименее дорогая, потому что, поскольку наждачная бумага забивается краской, ее необходимо выбрасывать, и этот процесс повторяется до тех пор, пока все слои не прилипнут друг к другу.

Блоки из дерева или твердой резины, покрытые наждачной бумагой, подходят для ручной шлифовки плоских поверхностей. Шлифовальные губки — прямоугольные губки с абразивным наполнителем на поверхности — также доступны для обработки деталей, требующих проникновения в канавки, поскольку губка легко повторяет кривые и неровные поверхности. Все шлифовки должны быть сделаны с зерном.

Обзор абразивных методов (руководство)

• Рекомендуется: Шпатель, скребок для краски, наждачная бумага, шлифовальный блок, шлифовальная губка.
• Применимые области здания: Все области. Для использования в условиях класса I, класса II и класса III.
• Факторы здоровья/безопасности: Принимать меры предосторожности против свинцовой пыли, повреждения глаз; правильно утилизируйте остатки свинцовой краски.

Абразивные методы (механические)

Если ручное шлифование с целью подготовки поверхности оказалось неэффективным или если затронутая площадь слишком велика, чтобы можно было рассматривать только ручное шлифование, механические абразивные методы, т.е.д., возможно, потребуется использовать инструменты с механическим приводом; однако следует отметить, что большинство инструментов, доступных для удаления краски, могут повредить хрупкую древесину и должны использоваться с большой осторожностью.

Рекомендуемые абразивные методы (механические)

Эксцентриковая шлифовальная машина: Разработанная как инструмент для отделки или выравнивания, а не для удаления нескольких слоев краски, поэтому орбитальная шлифовальная машина рекомендуется, когда перед перекраской требуется частичное удаление краски.Поскольку он шлифует круговыми движениями малого диаметра (некоторые модели также могут быть переключены на возвратно-поступательное вибрационное действие), этот инструмент особенно эффективен для «растушевки» участков, где краска была впервые соскоблена. Абразивная поверхность варьируется от 3×7 дюймов до 4×9 дюймов, а наждачная бумага крепится либо зажимами, либо скользящими зажимами. Следует использовать наждачную бумагу из оксида алюминия средней зернистости с открытым покрытием; мелкая наждачная бумага забивается так быстро, что становится неэффективной для сглаживания краски.

Ленточная шлифовальная машина: Второй тип электроинструмента — ленточная шлифовальная машина — также может использоваться для удаления ограниченных слоев краски, но в этом случае абразивная поверхность представляет собой непрерывную ленту наждачной бумаги, которая движется с высокой скоростью и, следовательно, предлагает гораздо меньше контроля, чем орбитальная шлифовальная машина.Из-за возможности большего повреждения краски или дерева использование ленточной шлифовальной машины (также с наждачной бумагой средней зернистости) должно быть ограничено плоскими поверхностями, и только опытные операторы должны быть допущены к работе с ним в рамках проекта по сохранению исторического наследия.

Не рекомендуется

Насадки для вращающейся дрели: Следует избегать насадок для вращающейся дрели, таких как вращающийся шлифовальный диск и вращающийся инструмент для зачистки проволоки. Дисковая шлифовальная машина — обычно диск из наждачной бумаги диаметром около 5 дюймов, прикрепленный к насадке на резиновой основе, которая, в свою очередь, соединена с электродрелью или другим моторизованным корпусом — может легко оставлять видимые круглые углубления в древесине, которые трудно скрыть даже с перекрашиванием.Вращающийся инструмент для зачистки проводов — пучки металлических проводов, аналогичным образом прикрепленные к устройству типа электродрели, — может фактически измельчить деревянную поверхность и, таким образом, должен использоваться исключительно для удаления коррозии и краски с металлов.

Водоструйная обработка: Водоструйная обработка при давлении выше 600 фунтов на кв. дюйм. удалять краску не рекомендуется, потому что это может привести к попаданию воды в деревянные изделия, а не к очистке отслоившейся краски и грязи с поверхности; в худшем случае гидроструйная очистка под высоким давлением приводит к тому, что вода проникает во внешнюю обшивку и повреждает внутреннюю отделку.Раствор моющего средства, щетка со щетиной средней мягкости и садовый шланг для ополаскивания — это самый щадящий метод с использованием воды, который рекомендуется при очистке наружных поверхностей перед повторной покраской.

Пескоструйная обработка: Наконец — и, несомненно, крайне «не рекомендуется» — пескоструйная обработка окрашенных наружных деревянных изделий действительно удалит краску, но в то же время может оставить на деревянных элементах царапины до неузнаваемости. Как и в случае с ротационными инструментами для зачистки проволоки, пескоструйная обработка разрушает мягкие пористые волокна (весенняя древесина) быстрее, чем твердые плотные волокна (летняя древесина), оставляя ямчатую поверхность с гребнями и впадинами.Пескоструйная обработка также разрушает выступающие участки резьбы и молдингов до того, как удалит краску с вогнутых участков. Следовательно, этот абразивный метод потенциально является наиболее разрушительным из всех возможных, даже если подрядчик обещает, что давление струйной обработки можно контролировать, чтобы краска удалялась, не повреждая историческую наружную деревянную отделку. (Дополнительную информацию см. в Кратком обзоре по консервации 6, «Опасности абразивной очистки исторических зданий».)

Обзор методов абразивной обработки (механических)

• Рекомендуется: Орбитальная шлифовальная машина, ленточная шлифовальная машина (только опытный оператор).
• Применимые области строительства: Плоские поверхности, т. е. сайдинг, карнизы, двери, подоконники.
• Для использования в: Условиях класса II и класса III.
• Факторы здоровья/безопасности: Принимать меры предосторожности против свинцовой пыли и повреждения глаз; правильно утилизируйте остатки свинцовой краски.
• Не рекомендуется: Насадки для роторной дрели, гидроструйная очистка под высоким давлением, пескоструйная очистка.

Термические методы

В тех случаях, когда были выявлены условия внешней поверхности, требующие полного удаления краски, такие как отслоение, растрескивание или образование аллигаторов, два термических устройства — электрическая нагревательная плита и электрическая тепловая пушка — оказались весьма успешными для использования на различных деревянных элементах историческое здание.Один термический метод — паяльная лампа — не рекомендуется, потому что он может поджечь древесину или даже сжечь здание!

Рекомендуемые термические методы

Для удаления краски на карнизе использовалась нагревательная пластина. Фото: файлы NPS.

Электрическая нагревательная пластина: Электрическая нагревательная пластина работает при температуре от 500 до 800 градусов по Фаренгейту (недостаточно для испарения свинцовой краски), потребляя около 15 ампер мощности. Пластину держат близко к окрашенной внешней поверхности до тех пор, пока слои краски не начнут размягчаться и образовывать пузыри, затем перемещают к соседнему месту на дереве, пока размягченную краску соскребают шпателем (следует отметить, что нагревательная пластина наиболее успешен, когда краска очень густая!).С практикой оператор может успешно перемещать нагревательную пластину равномерно по плоской поверхности, такой как деревянный сайдинг, подоконник или дверь, непрерывным движением, что снижает риск подгорания дерева при попытке достаточно разогреть край краски. для эффективного удаления. Поскольку катушка электронагревателя раскалена докрасна, следует соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не воспламенить одежду или не обжечь кожу. Если используется удлинитель, он должен быть шнуром повышенной прочности (с трехштырьковой вилкой с заземлением).Нагревательная пластина может перегрузить цепь или, что еще хуже, вызвать электрический пожар; поэтому рекомендуется использовать это орудие с одним контуром и всегда держать под рукой огнетушитель.

Электрофен: Электрофен (электрический фен) выглядит как ручной фен с прочным металлическим корпусом. Он имеет катушку электрического сопротивления, которая обычно нагревается от 500 до 750 градусов по Фаренгейту и, опять же, потребляет около 15 ампер мощности, для чего требуется прочный удлинитель.Есть некоторые тепловые пушки, которые работают при более высоких температурах, но их не следует покупать для удаления старой краски из-за опасности паров свинцовой краски.

Сопло электрофена позволяет направлять горячий воздух в углубления на твердых декоративных поверхностях, таких как эта дверь каретного двора. После того, как краска достаточно размягчится, ее можно аккуратно удалить скребком. Фото: файлы NPS.

Температура регулируется вентиляционным отверстием сбоку фена.Когда вентиляционное отверстие закрыто, тепло увеличивается. Вентилятор направляет струю горячего воздуха на окрашенную деревянную поверхность, в результате чего образуется волдырь. В этот момент размягченную краску можно снять шпателем. Его можно использовать с наибольшей выгодой, когда филенчатая дверь сначала была покрыта лаком, а затем несколько раз окрашена. В этом случае краска довольно легко слезет, часто оставляя после себя почти нетронутую лакированную поверхность. Как и нагревательная пластина, термофен лучше всего работает с толстым слоем краски.(Однако он не очень эффективен только на одном или двух слоях краски или на поверхностях, только покрытых лаком. Лак просто становится липким, а дерево обгорает.)

Хотя термофен тяжелее и утомительнее в использовании, чем нагревательная пластина, он особенно эффективен для удаления краски с деталей, поскольку сопло можно направлять на изогнутые и сложные поверхности. Таким образом, его использование более ограничено, чем нагревательная пластина, и наиболее успешно используется в сочетании с нагревательной пластиной.Например, для зачистки обшитой филенками двери с помощью тепловой пушки требуется около двух-трех часов, но при использовании в сочетании с нагревательной пластиной для большой плоской поверхности время обычно можно сократить вдвое. Хотя тепловая пушка редко обжигает древесину, она может вызвать пожар (как паяльная лампа), если направить ее в пыльную полость между внешней обшивкой и сайдингом и внутренней планкой и штукатуркой. Огонь может тлеть часами, прежде чем пламя вырвется на поверхность. Поэтому данный термоприбор лучше всего подходит для использования на цельных декоративных элементах, таких как молдинги, балясины, лепнина или «пряники».»

Не рекомендуется

Паяльная лампа: Паяльные лампы, такие как ручные пропановые или бутановые горелки, широко использовались в прошлом для удаления краски, поскольку другие термические устройства не были доступны. При этой технике пламя направляется на краску до тех пор, пока она не начнет пузыриться и отделяться от поверхности. Затем краску соскребают шпателем. Хотя это относительно быстрый процесс, при температуре от 3200 до 3800 градусов по Фаренгейту открытое пламя не только способно обжечь небрежного оператора и нанести серьезные повреждения глазам или коже, но и может легко обжечь или воспламенить древесину.Другая пожароопасность более коварна. Большинство каркасных зданий имеют воздушное пространство между внешней обшивкой и сайдингом и внутренней планкой и штукатуркой. В этой полости обычно скапливается пыль, которая также легко воспламеняется от открытого пламени паяльной лампы. Наконец, краски на основе свинца испаряются при высоких температурах, выделяя токсичные пары, которые можно неосознанно вдыхать. Поэтому, поскольку и нагревательная пластина, и фен, как правило, безопаснее в использовании, то есть риски гораздо более контролируемы, паяльной лампы определенно следует избегать!

Краткое изложение термических методов

• Рекомендуем: Электрическая нагревательная плита, электрическая тепловая пушка.
• Применимые области строительства: Электрическая нагревательная плита — плоские поверхности, такие как сайдинг, карнизы, створки, подоконники, двери. Электрическая тепловая пушка — сплошная декоративная лепнина, балясины, лепнина или «пряники».
• Для использования в: условиях класса III.
• Факторы здоровья/безопасности: Примите меры предосторожности против повреждения глаз и возгорания. Утилизируйте остатки свинцовой краски должным образом.
• Не рекомендуется: Паяльная лампа.

Химические методы

С появлением эффективных термических методов полного удаления краски потребность в химических методах — в контексте подготовки исторических наружных деревянных изделий к перекрашиванию — становится весьма ограниченной. Однако стрипперы на основе растворителя или щелочи могут играть дополнительную роль в ряде ситуаций, в том числе:

• Удаление остатков краски со сложных декоративных элементов, в трещинах или в труднодоступных местах, если тепловая пушка не полностью эффективна;
• Удаление краски с оконных рам, т. к. тепловые приборы могут легко разбить стекло;
• Снятие лака с наружных дверей после удаления всех слоев краски с помощью нагревательной плиты/фена, если восстанавливается исходное лаковое покрытие;
• Удаление краски со съемных деревянных элементов, таких как наружные ставни, балясины, колонны и двери, путем зачистки погружением, когда другие методы слишком трудоемки.

Рекомендуемые химические методы

(использовать с особой осторожностью)

Поскольку все химические средства для удаления краски могут представлять потенциальную опасность для здоровья и безопасности, с этой точки зрения нельзя дать никаких искренних рекомендаций. Широко известные как «смывки для краски» или «смывки», в продаже имеются продукты на основе растворителя или каустика, которые при наливании, нанесении кистью или распылении на окрашенные наружные деревянные изделия способны смягчить несколько слоев краски за раз, так что в результате получается «отстой», который, как следует помнить, представляет собой не что иное, как последовательность исторических слоев краски, можно удалить шпателем.Съемные деревянные элементы, такие как наружные ставни, также могут быть зачищены погружением.

Стрипперы на основе растворителей: Составы обычно варьируются, но обычно состоят из комбинаций органических растворителей, таких как метиленхлорид, изопропанол, толуол, ксилол и метанол; загустители, такие как метилцеллюлоза; и различные добавки, такие как парафиновый воск, используемый для предотвращения испарения летучих растворителей до того, как они успеют впитаться через несколько слоев краски. Таким образом, в то время как некоторые смывки на основе растворителя довольно тонкие и поэтому не подходят для использования на вертикальных поверхностях, другие, называемые «полупастообразными» смывками, предназначены для использования на вертикальных поверхностях или на нижней стороне горизонтальных поверхностей.

Однако, будь то жидкость или полупаста, есть два важных момента, на которые следует обратить внимание при использовании любого смывочного средства на основе растворителя: во-первых, пары органических химикатов могут быть высокотоксичными при вдыхании; контакт с кожей не менее опасен, так как растворители могут впитаться; во-вторых, многие стрипперы на основе растворителей легко воспламеняются. Несмотря на то, что нанесение на открытом воздухе может несколько уменьшить опасность для здоровья и безопасности, рекомендуется использовать респиратор со специальными фильтрами для органических растворителей и, конечно же, не следует использовать стрипперы на основе растворителей вблизи открытого огня, зажженных сигарет или со стальной ватой. вокруг электрических розеток.

Несмотря на то, что это кажется самым простым средством для наружного применения, здесь необходимо упомянуть конкретный тип растворителя для удаления краски, поскольку он может вызвать больше всего проблем. Такие продукты, известные как «смываемые водой», содержат большое количество метиленхлорида вместе с эмульгаторами. Хотя растворенную краску можно смыть водой с минимальным соскабливанием, в конечном итоге это создает больше проблем с очисткой и правильной утилизацией шлама. Кроме того, эти смывки могут оставлять на древесине клейкие остатки, которые необходимо удалить с помощью растворителей.Наконец, смываемые водой средства для снятия краски имеют тенденцию поднимать текстуру древесины больше, чем обычные средства для снятия покрытия.

Таким образом, обычные стрипперы, по-видимому, работают так же хорошо для наружных работ и, возможно, даже лучше с точки зрения надлежащей утилизации свинцового шлама, потому что их нужно соскребать вручную, а не смывать (банка из-под кофе с проволока, натянутая сверху, является одним из эффективных способов сбора шлама; когда шпатель проходит по проволоке, шлам просто падает в банку.Затем, когда банка заполнена, проволока удаляется, банка закрывается крышкой, а осадок свинцовой краски утилизируется в соответствии с местными санитарными нормами).

Щелочные растворители: До появления растворителей щелочные растворители использовались исключительно в тех случаях, когда химический метод считался подходящим для полного удаления краски перед повторной покраской или отделкой. Теперь труднее найти коммерчески приготовленные каустические растворы в хозяйственных магазинах и магазинах красок для использования домовладельцами, за исключением щелочи (каустической соды), потому что на рынке, как правило, преобладают растворители на основе растворителя, расфасованные в небольших количествах.

Однако большинство коммерческих компаний, занимающихся удалением красок погружением, продолжают использовать варианты процесса в щелочной ванне, поскольку это по-прежнему самый дешевый метод удаления краски. Как правило, зачистку погружением следует доверить профессиональным компаниям, поскольку едкие растворы могут растворять кожу и необратимо повреждать глаза, а также создавать серьезные проблемы при утилизации в больших количествах.

Если наружные жалюзи или другие съемные элементы отправляются на зачистку в едком растворе, целесообразно ознакомиться с образцами готовой работы компании.В то время как некоторые компании делают работу первоклассно, другие могут оставлять следы краски в резьбе и канавках. Деревянные элементы также могут быть пропитаны слишком долго, так что текстура древесины приподнимется и станет шероховатой, что впоследствии потребует тщательной ручной шлифовки. Кроме того, эти компании должны гарантировать, что едкие средства для удаления краски будут нейтрализованы слабым раствором кислоты или, по крайней мере, тщательно промыты водой после погружения (остатки едкого налета делают древесину скользкой). Если этого не сделать, остатки щелочи приведут к тому, что новая краска выйдет из строя.

Краткое изложение химических методов

• Рекомендуется с особой осторожностью: Стрипперы на основе растворителей, каустические стрипперы.
• Применимые области зданий: декоративные элементы, оконные рамы, двери, наружные ставни, колонны, балясины и перила.
• Для использования в: Условиях класса III.
• Факторы здоровья/безопасности: Принимать меры предосторожности против вдыхания токсичных паров; Пожар; поражение глаз; и химическое отравление при попадании на кожу.Утилизируйте остатки свинца надлежащим образом

Декоративные элементы окрашены традиционной масляной краской в ​​рамках реставрации. Фото: файлы NPS.

Основываясь на предположении, что наружная древесина была окрашена масляной краской много раз в прошлом, и существующий верхний слой, следовательно, также является масляной краской, рекомендуется, чтобы для условий окраски поверхности КЛАССА I и КЛАССА II, верхний слой при перекрашивании наносится высококачественная масляная краска.Причина, по которой рекомендуется использовать масляные краски, а не латексные, заключается в том, что слой латексной краски, нанесенный непосредственно поверх старой масляной краски, более подвержен разрушению. Соображения двояки. Во-первых, поскольку масляные краски со временем продолжают затвердевать, старая поверхность чувствительна к дополнительному стрессу усадки, который возникает при высыхании нового слоя краски. Масляные краски дают меньшую усадку при высыхании, чем латексные, и, таким образом, не имеют такой большой склонности к отслаиванию старой краски. Во-вторых, когда масляные краски для наружных работ стареют, связующее вещество высвобождает частицы пигмента, в результате чего поверхность становится известковой.Хотя для достижения наилучших результатов мел (или грязь и т. д.) всегда следует счищать перед повторной покраской, слой новой масляной краски лучше проникает в остатки мела и прилипает, чем латексная краска. Поэтому, если нет возможности тщательно очистить сильно мелованную поверхность, масляные краски в итоге дают лучшую адгезию.

Однако, если латексное верхнее покрытие будет наноситься на несколько слоев старой масляной краски, сначала следует нанести масляную грунтовку (масляная грунтовка создает плоскую пористую поверхность, к которой латекс может прилипать).После полного высыхания грунтовки можно наносить латексный верхний слой. В долгосрочной перспективе смена типа краски требует больше времени и средств. Таким образом, предпочтительным способом действий является нанесение нового верхнего слоя масляного типа на старую масляную краску.

Если условия КЛАССА III требуют полного удаления краски, есть два варианта, каждый из которых обеспечивает защиту наружной древесины: (1) можно нанести масляную грунтовку, а затем масляное верхнее покрытие, желательно того же производителя; или (2) можно нанести масляную грунтовку, а затем латексное верхнее покрытие, опять же с использованием краски той же марки.Следует также отметить, что грунтовки никогда не предназначались для того, чтобы выдерживать воздействие атмосферных воздействий; поэтому верхний слой следует наносить как можно скорее после высыхания грунтовки.

Рекомендации, изложенные в этом обзоре, носят осторожный характер, поскольку в настоящее время не существует полностью безопасного и эффективного метода удаления старой краски с наружных деревянных поверхностей. Это неизбежно исключило описания нескольких методов, все еще находящихся на стадии разработки или эксперимента, которые, следовательно, не могут быть ни рекомендованы, ни исключены из рекомендаций в будущем.Однако с постоянно растущим числом реконструируемых зданий необходимо стимулировать технологию удаления краски и, как следствие, совершенствовать существующие методы и разрабатывать новые методы, которые будут бережно относиться как к исторической древесине, так и к здоровью и безопасности оператора.

Благодарности

Выражаем особую благодарность Бэрду М. Смиту, AIA (бывшему начальнику отдела технологии консервации, TPS) за общее руководство в разработке рукописи.Кроме того, следует поблагодарить следующих лиц за их вклад в качестве технических экспертов в этой области: Роял Т. Браун, Национальная ассоциация красок и покрытий, Вашингтон, округ Колумбия; д-р Джудит Э. Селвин, Preservation Technology Associates, Бостон, Массачусетс; и Деннис Р. Вакка, Pratt & Lambert Co., Карлштадт, Нью-Джерси. Наконец, мы благодарим нескольких сотрудников Службы национальных парков, чьи ценные комментарии были включены в текст и которые внесли свой вклад в подготовку краткого изложения: Джеймс А.Кофилд, Энн Э. Гриммер, Джин Э. Трэверс, Дэвид Г. Баттл, Шэрон С. Парк, AIA, Чарльз Э. Фишер III, Сара К. Блюменталь и Марта А. Гатрик. Фотография облупившейся краски, используемая в качестве логотипа, предоставлена ​​Джоном Ликом, консультантом по сохранению, 2001 г. и защищена авторским правом.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия от 1966 г. с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической сохранности (TPS) Службы национальных парков готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственному сохранению исторического наследия для широкой публики.

Сентябрь 1982 г.

Батчелер, Пенелопа Хартсхорн, «Исследование и восстановление цвета краски». Технический бюллетень 15 . Нэшвилл: Американская ассоциация государственной и местной истории (без даты).

«Опасно: восстановление может быть опасным для вашего здоровья. The Old House Journal . Том 4, № 5 (май 1976 г.), стр. 911.

Гола, Эдвард Ф. «Как избежать ошибок при покраске фасадов». Журнал старого дома . Том. 4, № 6 (июнь 1976 г.), стр. 1, 45.

«Как обеспечить удовлетворительную покраску». Научная секция: Циркуляр 784 . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная ассоциация красок, лаков и лаков (без даты).

Лабин, Клем. «Выбор лучшей фасадной краски». Журнал старого дома .Том. 4, № 7 (июль 1976 г.), стр. 1, 1011.

Мортон, В. Браун III и Хьюм, Гэри Л. Стандарты министра внутренних дел для проектов сохранения исторического наследия с рекомендациями по применению стандартов. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство внутренних дел, 1979 г.

.

Решение проблем с краской. Сент-Луис: Национальная ассоциация товаров для отделки, 1980.

«Специальный выпуск: Наружная окраска». Журнал старого дома. Том.4, № 4 (апрель 1981 г.), стр. 7194.

Торсен, Джон В. «Опасные отходы: что это такое? Как с ними обращаться». Профессиональное действие по декорированию и покрытию . Том. 43, № 4 (сентябрь 1981 г.), стр. 45.

25 Определения терминов Old House

В старых домах есть много терминов, с которыми вы, возможно, не знакомы. Таким образом, наличие рабочего определения этих терминов поможет вам избежать путаницы и чрезмерного использования таких фраз, как Whatchamacallit или Thingamajig .Избавьте себя от хлопот с помощью этого удобного руководства по 25 старым домашним терминам, которые вам нужно знать.

Балясины в балюстраде

Балясины (балюстрады) – Балясины иногда называют шпинделями. Это вертикальные элементы (часто декоративные), которые составляют перила на крыльце и лестнице. Балюстрада — это совокупность множества балясин, составляющих единое целое.

Доски для лодок – Более декоративные версии обычно используются в домах в стиле Викторианской эпохи или Готики.Баржевые доски (также называемые бордюрными досками) представляют собой декоративные имбирные пряники, похожие на стропила, которые украшают концы фронтонов. В более простых домах они представляют собой простое последнее стропило, которое без опоры висит на краю карниза.

Бизиборд – Этот материал можно найти повсюду в старых домах. Это деревянные панели в виде шпунта и паза. Карнизы, как правило, строятся из картона. Обшивка деревянными панелями очень распространена в старинных ванных комнатах. Потолки крыльца — еще одно место, где обычно можно найти эти привлекательные, но утилитарные панели.

Створчатое окно – В отличие от двустворчатых окон, которые открываются вертикально, и стационарных окон, которые не открываются, створчатые окна открываются горизонтально на петлях. Простейший тип свободно качается и имеет базовую защелку с проушиной, тогда как более дорогие формы имеют механические рукоятки, которые их приводят в действие.

Вагонка
Изображение предоставлено: gjermund / 123RF Фото

Вагонка – Длинные, широкие деревянные доски горизонтального сайдинга, установленные внахлест, что создает прекрасную защиту от дождя и непогоды.

Консоль – Декоративный кронштейн (иногда очень большой), который использовался для поддержки других строительных элементов.

Карниз – Самая верхняя часть внешней отделки, как правило, сразу под линией крыши. Иногда очень простые, а иногда, как в случае с итальянскими домами, очень богато украшенные. Подумайте о внешнем молдинге короны.

Dentil – Несмотря на то, что зубы отличаются от ваших, у них есть некоторые сходства. Зубец представляет собой небольшой элемент отделки (типичный для домов греческого Возрождения), который напоминает линию зубов, часто встречающуюся как часть сложных карнизов.

Слуховое окно для бровей

Слуховое окно – Выступ или место, где крыша прерывается элементом здания, имеющим собственную линию крыши. Слуховые окна содержат окно и служат для добавления света и дополнительного пространства на тесных чердаках. Они определяются типом линии крыши, которую они имеют (например, мансардное слуховое окно, двускатное слуховое окно и т. д.)

Двустворчатое окно – Самое распространенное окно в старых домах. Две створки, одна висит сверху, а другая снизу, которые скользят друг мимо друга и могут открываться независимо друг от друга.Каждое двустворчатое окно имеет две створки. Створки подвешены на веревках и железных противовесах, спрятанных в грузовых карманах по обеим сторонам окна.

Карнизы – Нижняя сторона свеса крыши за наружными стенами дома.

Фронтон – Самая распространенная и простая линия крыши в архитектуре. Традиционная верхняя половина треугольной или остроконечной крыши, которая появляется в большинстве домов.

Деревянная рейка

Рейка – Тонкие деревянные планки, горизонтально прибитые к стойкам с небольшими промежутками между ними, чтобы обеспечить основу и силу крепления для штукатурки, на которую будет укладываться штукатурка.

Lite (Light) — Многих это смущает. Лайт — это кусок стекла в створке, отделенный от других кусков стекла мундином. Оконные створки называются по количеству лит, которыми они обладают. Например, створка с тремя стёклами называется створкой 3-х лит.

Врезной замок – Старые двери обычно имеют замки, врезанные в саму дверь. Кусок двери размером с замок выкапывается, чтобы замок мог быть расположен внутри самой двери.

Более крупный импост разделяет эти две 6-литровые створки, каждая из которых содержит одну вертикальную и 2 горизонтальные рамы.

Импост – Похож на очень большой мантин. Импосты — это вертикальные деревянные планки, отделяющие одно окно от другого.

Мантин – В то время как импосты отделяют одно окно от другого, мантины представляют собой меньшие элементы отделки внутри створки, отделяющие одну створку от другой.

Штукатурка – Твердое и эластичное покрытие для стен из гипса, извести и песка, которое использовалось в большинстве домов до Второй мировой войны. пальто) на деревянную рейку.

Porte-Cochere – Часть здания, выступающая над подъездной дорожкой, образуя частично крытую подъездную дорожку. Иногда навесы являются просто продолжением линии крыши над подъездной дорожкой, а другие позволяют второму этажу дома также выступать над головой.

Дом Foursquare с портиком

Quoins – Такие до сих пор можно увидеть в новостройках, хотя они редко бывают настоящими. В каменных постройках квоины представляют собой обработанные камни, используемые в качестве декоративного элемента на углу дома.

Створка – Отдельный кусок деревянного каркаса окна, который содержит по крайней мере одну створку и может содержать или не содержать обоймы. Двустворчатые окна содержат две отдельные створки.

Шеллак – До полиуретана был шеллак. Прозрачная деревянная отделка, изготовленная из смеси денатурированного спирта и хлопьев коконов самки жука-лакта. Звучит довольно грубо, но когда хлопья растворяются в спирте, они создают сильное прозрачное покрытие, с которым легко работать для мебели и изделий из дерева.Не волнуйтесь, в большинстве магазинов все уже готово, но если вы хотите, вы можете найти свои собственные коконы лаковых жуков.

Штукатурка – Внешняя отделка, очень похожая на штукатурку, которую обычно наносили на стены поверх деревянной или проволочной решетки. Это очень распространенная отделка наружных стен домов в миссионерском и испанском стиле.

Beadboard Wainscoting

Ригель – Окно над дверью. Внутренние фрамуги часто открываются, чтобы пропускать воздух, но позволяют жителям сохранять конфиденциальность.

Обшивка – Чаще всего в столовых и ванных комнатах обшивка представляет собой любой тип деревянных панелей, устанавливаемых на нижнюю часть стены. Он бывает разной высоты и стиля, в зависимости от архитектуры дома и других факторов.

Подпишитесь прямо сейчас, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Основатель и главный редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других тому, как делать это самому! Всему можно научиться, если только дать ему шанс.

Обозначения достопримечательностей — фотографии и описания