Как поставить пластиковое окно в брусовом доме своими руками видео: Как самостоятельно установить пластиковые окна в деревянном доме

Содержание

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Надеюсь никто не будет спорить, что с момента появления на строительном рынке, пластиковые окна зарекомендовали себя только с положительной стороны, хотя есть несколько неприятных моментов, но все – же… Именно из – за отличных эксплуатационных качеств и простоты монтажа все больше и больше домовладельцев отдают предпочтение именно им. ПВХ — окна можно без проблем установить в любой оконный проем, но при монтаже в деревянном доме нужно учитывать ряд нюансов, без которых вся ваша работа пойдет “насмарку”. Далее по статье будем рассматривать, что это за нюансы и разберем все этапы установки окон своими руками.

Материалы и инструмент

Для выполнения поставленной задачи нам кроме ПВХ — окон понадобятся следующие материалы:












МатериалХарактеристикиНазначение
Брус150*100Монтаж обсада
Доска50*100Монтаж обсада
Льноватин Утепление боковых сторон обсада
Качественный утеплитель Утепление теплового зазора сверху обсада
Тепло-гидроизоляционная лента Гидроизоляция теплового зазора
Оцинкованные саморезы Крепление обсада
Шурупы по бетонуНагель MRSКрепление ПВХ — окна
ПодкладкиПластиковыеМонтаж окна
Герметик Заделка швов
Монтажная пена Заделка зазора между рамой и обсадом

Из инструментов подготовим это:

  • Перфоратор, дрель, шуруповерт;
  • Пила цепная, пила обыкновенная, болгарка;
  • Молоток и резиновый молоток;
  • Нож малярный, нож обыкновенный, пласкогубцы, мебельный степлер, отвертка;
  • Строительный уровень, рулетка;
  • Пистолет для монтажной пены.

Подготовительные работы

1. Производим демонтаж старых окон (если были), проверяем есть ли окосячка или как ее еще называют обсада и в каком она состоянии (обсада важнейший элемент оконного проема в деревянном доме и поэтому этот этап очень и очень важен). Если окосячка имеется, и она в нормальном состоянии – вам повезло, вы избавились от массы работ, если же ее нет или она в плачевном состоянии, то ниже читайте как произвести ее монтаж.

2. Проверяем проем на дефекты, такие как гниль, сколы и устраняем их.

3. Обрабатываем проем спец составом, предназначенным для дерева, коих в строительных магазинах масса и переходим к основным работам.

Инструкция по установке ПВХ — окон

Шаг 1: Как я писал выше окосячка играет, пожалуй, ключевую роль в поставленной нами задаче по монтажу пластиковых окон. Но обо всем по порядку, обсад это такой элемент конструкции, который предотвращает деформацию окон в процессе усадки деревянного дома и поэтому его монтаж обязателен.

Существует несколько модификаций данной конструкции, а именно:

1. Обсада в “закладной брусок”;
2. Обсада в «колоду»;
3. Обсада в «шип монолит»;
4. «Чистовая» обсадная коробка.

Чаще всего применяют последние два варианта, мы тоже не будем изобретать велосипед и сделаем обсад «шип монолит».

Первое: Зная размеры будущего окна, размечаем и выпиливаем соответствующий проем.

Совет: Сверху оконный проем выпиливаем на 5 – 10см выше чем будет установлена окосячка. Делается это для того что – бы обеспечить тепловой зазор.

Второе: Производим разметку будущего паза, обычно его делают размером в пять сантиметров. После нанесения разметки, цепной пилой выбираем паз.

Третье: Обрабатываем боковые брусья. На первом этапе у нас должен получиться т – образный брус “шип монолит”, После выпиливания данной фигуры, нам остается сделать ложе для вершика, то есть верхней перемычки, выглядит все это так.

Совет: Если предполагается отделывать дом снаружи, то покупаем черновой материал, если же дом снаружи дополнительно не отделывается, то используем чистовой материал на базе клееного бруса.

Четвертое: Обрабатываем оконный проем и все элементы окосячки спец средством, защищающим дерево от гниения и прочих неприятностей. На этом же этапе необходимо сделать теплоизоляцию между стеной дома и окосячкой для этой цели лучше всего использовать льноватин.

Пятое: Производим монтаж боковых элементов обсада, затем вымеряем и обрезаем доску для верхней планки (вершика). Верхнюю планку нужно вырезать, так что – бы она входила в паз боковых брусков с небольшим усилием. После установки всех элементов, закрепляем их к стенам дома с помощью саморезов.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Шестое: Утепляем тепловой зазор, оставленный сверху обсада, сделать это лучше всего с помощью качественного утеплителя, установленного, как с внешней стороны окна, так и с внутренней. Затем, утеплитель в обязательном порядке гидро — и пароизолируется специально предназначенной для таких целей лентой, такая лента имеет самоклеящуюся полосу, но для более надежного крепления лучше пройтись по ней мебельным степлером.

Из всего что я описал выше должно получиться следующее:

Важно: Никогда для изоляции теплового зазора не используйте монтажную пену, так как после застывания она привратиться в очень твердую субстанцию которая будет передавать все нагрузки связанные с усадкой дома, окнам и окосячка перестанет выполнять свои функции.

Шаг 2: Переходим непосредственно к установке пластикового окна в деревянном доме, этот шаг, как и предыдущие разобьем на несколько этапов.

1. Вынимаем стеклопакет из рамы окна. Начинаем с открывающейся створки, вставляем ручку в паз и перемещаем ее в положение открыто, створку открывать не нужно. Убираем шток верхней петли, открываем створку и снимаем ее с нижней петли.

2. С «глухой» створки снимаем боковые штапики, для этого тонким предметом, например, ножом отгибаем штапики в сторону стеклопакета и обратно, они должны от щелкнуться и убираем их. После, как все штапики будут сняты одеваем перчатки, так как края стеклопакета очень острые и осторожно вынимаем стеклопакет.

Совет: Во избежание выпадения стеклопакета сначала убираем боковые штапики и только потом нижние и верхние.

3. Высверливаем в раме отверстия под крепеж. Для этой цели используем сверло 6*70 или длиннее. Отверстия под крепеж высверливаем на расстоянии 15см от углов и импостов рамы и не больше 70см друг от друга.

4. Примеряем подготовленную оконную раму, предварительно подложив под углы и импост пластиковые подкладки. Затем выравниваем оконную коробку с помощью тех же подкладок и строительного уровня, прикладывая его в места крепления штапиков и устанавливаем где нужно подкладки. Следите за тем что – бы верхняя часть рамы не уперлась в обсад. Зазор в верхней части должен быть не менее 1см.

5. После того как рама будет выровнена и необходимые клинья расставлены переходим к сверлению стен. В одиночку с такой задачей не справиться, потому, как одному человеку придется сверлить, а другому держать оконный короб и уровнем смотреть что – бы не сбилась вертикальность окна. Для начала высверливаем по два отверстия сверху и снизу короба, вставляем в них шурупы, для крепления мы будем использовать шурупы по бетону (нагель MRS), закручиваем их, но не до конца, так – как может потребоваться регулировка бокового отклонения оконного короба. После выставления окна по уровню затягиваем все шурупы.

Совет: Шурупы затягивать сильно не надо, так как вы можете сбить вертикальность окна. Достаточно будет слегка утопить головку шурупа в пластик.

6. Запениваем щели между рамой окна и обсадом. Через пятнадцать минут, как только пена наберет жесткости можно вставлять стеклопакеты и произвести чистовую отделку оконного проема. Чистовую отделку в рамках данной статьи затрагивать не будем, так как эта тема очень обширна.

Как сделать откосы для пласиковых окон читайте тут.

На этом установку пластиковых окон в деревянном доме можно считать законченной, удачных вам работ!

Видео по теме «Установка пластиковых окон в деревянном доме»:

Как установить окно ПВХ самому – советы и рекомендации

Если вы решили произвести самостоятельную установку пластиковых окон, то обратите внимание на несколько советов профессионалов:

  • Если вам требуется монтаж, то к нему нужно приступить на конечном этапе установки новых окон
  • Следите за тем, чтобы готовый блок во время доставки был в защитной упаковке
  • Защитную пленку необходимо удалить в самую последнюю очередь, уже после завершения установки или монтажа. В противном случае вы можете поцарапать стекло или пластик во время работы
  • Для монтажа окон используйте качественные материалы от проверенных производителей
  • Все измерения должны быть проведены четко, а при отклонении размеров необходимо их скорректировать. Пластиковое окно устанавливается только в ровный проем, иначе вам не удастся избежать разгерметизации, а окна прослужат намного меньше назначенного срока. Возможное допустимое отклонение не должно превышать 1,5 миллиметра
  • Во время установки стоит задуматься о равномерном распределении нагрузки. Перекинуть часть нагрузки от окна на стену возможно с помощью специальных пластиковых колодок и подкладок. Помимо этого, вы можете установить клинообразные упоры на внешней стороне
  • Не стоит упускать или пропускать такой этап, как выравнивание. Он необходим, чтобы не допустить возможность заедания окна с течением времени. В результате выравнивания окно должно жестко сидеть в проеме
  • Чтобы сквозь щели не проникал ветер, и окна избавляли вас от уличного шума, нужно грамотно выполнить герметизацию швов. Именно эта процедура должна быть выполнена по определенной технологии. При покупке пластиковых окон лучше сразу уточнить у продавцов или производителей, какие материалы подходят больше всего для герметизации. Зачастую в точках продаж вам помогают подобрать все необходимые материалы и инструменты
  • Когда вы заполняете зазоры во время монтажа, необходимо учитывать ряд внешних факторов, таких, как температура или уровень влажности

Инструкция установки окна в деревянном доме самостоятельно

Основной особенностью монтажа оконных конструкций в деревянном доме  заключается в том, что на протяжении всего срока эксплуатации  сруб, в отличие от железобетонного, кирпичного или каменного дома, ведет себя очень нестабильно. Другими словами, деревянные конструкции имеют свойство «усыхать». И если при монтажных работах не учитывать эту нестабильность, то могут возникнуть большие проблемы

Бытует мнение, что сруб дает усадку только в первый год после возведения, а потом дом не меняет своих параметров. Однако это не совсем так. Действительно, деревянный дом особенно заметно усаживается в первый год, но и потом, как минимум, на протяжении 5 лет этот процесс не останавливается (а в некоторых регионах, в зависимости от климатических условий, усадка сруба продолжается на протяжении всего срока эксплуатации). По мере того как древесина (брус или бревна) высыхает, высота стены дома может стать на 1,5 см меньше на каждый метр кладки. То есть, если высота стены составляет 4 метра, то сруб может «усохнуть» на целых 6 сантиметров. А теперь представьте себе, что станет с окном, если оставить только стандартный зазор на монтажную пену в 2-2,5 сантиметра? Правильно, рама, как минимум, деформируется, и створки будет заклинивать.

Тем не менее, установка металлопластиковых окон в срубе является вполне выполнимой задачей. Но только при условии, что в проем будет установлена обсада (или, как еще называют эту систему, окосячка), которая придаст окну независимость от ограждающих конструкций (стен) дома, и примет на себя все нагрузки. При этом окосячка:

  • не позволяет бревнам смещаться от вертикали в проеме окна;
  • не препятствует вертикальной усадке стен;
  • укрепляет ограждающие конструкции в районе оконного проема.

Для того чтобы Вы имели представление о том, как происходит установка окна в срубе, мы подготовили подробную инструкцию, описывающую все этапы монтажных работ. Но для начала, давайте разберемся с тем, что такое обсада, и какие варианты этой системы сегодня применяют.

 

Основные варианты обсады (окосячки)

 Самый простейший вариант обсады представляет собой брус 50х50 см, вставленный в вертикальный паз таких же размеров, вырезанный в торцах бревен оконного проема. Этот вариант окосячки применяется только при установке деревянных окон. А поскольку мы рассматриваем установку металлопластикового окна в срубе, то детально рассматривать этот вариант нет смысла.

При другом варианте окосячки на торцах бревен делается шип (так называемый гребень), на который надевается лафет с пазами.

Оконный лафет — это вертикальный брус размером 150 на 100 сантиметров, с вырезанными на концах пазами размером 50 на 50, в которые вставляются доски размером 150 на 50 с шипами на концах (горизонтальные перемычки).

За счет гребня бревна при усадке дома скользят внутри паза, не придавливая оконную конструкцию и не отклоняясь по вертикали. Иногда шип делают на лафете, а паз в бревнах, при этом основной принцип действия этого варианта обсады остается без изменений.

Обратите внимание! В собранном виде окосячка должна быть на 7-8 сантиметров по высоте меньше оконного проема (такой зазор оставляется в расчете на усадку дома).

 

Инструкция по установке металлопластикового окна в срубе

 Окосячка собирается следующим образом:

  • в проем укладывается нижняя перемычка обсады
  • гребни обкладываются рулонной паклей (межвенцовым утеплителем)
  • на гребень набиваются оконные лафеты
  • в верхние зазоры заводится и опускается в пазы верхняя перемычка.

Вся конструкция скрепляется саморезами. При этом необходимо следить за тем, чтобы саморезы не «зацепили» гребень, иначе никакой пользы от обсады не будет. Щели между бревнами и обсадой также забиваются паклей. Кстати, пакля не только утеплит проем, но избавит Вас от скрипа при усадке дома.

Дальнейший монтаж металлопластиковых окон в деревянном доме практически ничем не отличается от обычной установки оконных конструкций в квартире. Другими словами производится обычный монтаж окна с соблюдением паро-, шумо- и теплоизоляции, с подробным описанием которого Вы можете ознакомиться в статье «Особенности установки окон своими руками».

Зазор, который остается между стенами сруба и окосячкой, заполняется досками небольшой толщины, которые заранее обматываются паклей. По мере того, как дом будет усаживаться, доски необходимо менять на другие, более подходящие. Для того чтобы доски можно был легко поменять, наличник, за которым находятся доски, крепиться только к окосячке. Поэтому когда возникнет необходимость в замене достаточно просто снять наличник, поменять доски, и поставить наличник на место.

 

Советы специалиста

 Опытный специалист должен знать не только технологию монтажа металлопластиковых окон, но и технологию строительства сруба. Только в таком случае он сможет не только правильно определить, можно ли установить оконную конструкцию в каждом конкретном случае, но и при необходимости установить в проем классическую обсаду.

Если в Вашем срубе роль обсады выполняет коробка, оставшаяся от старого деревянного окна (иными словами, когда Вы сняли наличники для того, чтобы максимально точно замерить проем, то обнаружили, что окосячки нет), то при установке металлопластикового окна возможно два варианта развития событий:

1. переделка оконного проема под окосячку;

2. значительное уменьшение светопрозрачной части окна, поскольку на каждую сторону оконной конструкции добавиться толщина окосячки+рамы+зазора на пену.

И самое главное, никогда не давайте своего согласия на монтаж металлопластикового окна в срубе без предварительной установки окосячки в проеме. Даже если Ваш дом простоял уже не один десяток лет, и Вы считаете, что сруб уже полностью «усох». Помните, дерево — это «живой» материал, который «дышит» на протяжении всего срока эксплуатации, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Установка пластиковых окон в деревянном доме фото и видео

По мере того, как наших соотечественников «отпускает» советское прошлое, во многие головы приходит тяга к тому, что в жизни было «как раньше». Причем это не ностальгия, потому что этого «раньше» человек никогда не видел, а видели в лучшем случае его деды. Это особое сентиментальное состояние духа, связанное с любовью ко всему тому, что городской житель видит только на картинках.

Деревянные окна в доме

Русский усадебный быт, знакомый по классическим пьесам, книжкам, которые проходили в школе, и их экранизациям, становится нашему современнику притягателен и сладок. И, разумеется, влечение к жизни дворянина в имении, — а точнее сказать, легкая такая тяга к мещанству, — не может быть удовлетворена приусадебным участком в дачном кооперативе и типовым домом в садоводческом поселке. Впрочем, иногда приходится довольствоваться и этим.

Выражается это все в итоге в том, что, не имея возможности строить пафосные хоромы и не желая жить в еще одном типовом коттедже, человек берется за постройку собственного дома, причем в духе старины — деревянного.

Однако стремление «вернуться к традициям» заканчивается примерно там, где начинаются существенные неудобства. Скажем, большинству новоиспеченных домовладельцев не нравятся деревянные окна — они пропускают ветер и холод, с ними больше возни с мытьем, заклеиванием на зиму и другим уходом. Так в срубных домах появляются «стеклопакеты», то есть окна из ПВХ.

Но бревно — не кирпич, свойства его не могут быть неизменными. Не один год после постройки дома брусья «привыкают» друг к другу, немного изменяясь в размерах, усыхая и двигаясь. Окна в этих условиях, понятно, существовать не могут — не то скособочатся, не то выпадут, не то еще что-нибудь случится. Что же, сидеть где-нибудь еще и ждать, пока дом станет «жилым», закончится усадка? Конечно, нет. Поэтому к установке «современных» окон в «традиционный» дом нужно подходить с умом. Благо, не мы первые, в этой области все придумано до нас. Установка пластиковых окон в деревянном доме под силу любому хозяину дома, умеющему владеть минимальным набором слесарно-монтажных инструментов.

Пластиковые окна для деревянного дома

Чтобы установить пластиковые окна в деревянном доме, нужно создать «пограничную зону» между стеной и окном, которая будет компенсировать изменяющиеся размеры зазоров в первые три-пять (а то и больше, если не повезет с влажностью как стройматериалов, так и климата) лет жизни в доме. В деревянные окна для этого устанавливалась «коробка», аналогичную «коробку», правильно называемую окосячкой, используют и при установке пластиковых окон.

Чтобы установить пластиковые окна в деревянном доме, нужно создать «пограничную зону» между стеной и окном, которая будет компенсировать изменяющиеся размеры зазоров в первые три-пять (а то и больше, если не повезет с влажностью как стройматериалов, так и климата) лет жизни в доме.В деревянные окна для этого устанавливалась «коробка», аналогичную «коробку», правильно называемую окосячкой, используют и при установке пластиковых окон.

Процесс ничем не отличается и в том случае, если вы заменяете старые окна на новые в деревенском доме, которому уже не один год. Разве что пластмасса на оконных рамах будет смотреться чуждо на фоне древесины стен. Именно для этого в современном ассортименте существуют пластиковые рамы, имитирующие внешним видом и расцветкой деревянные. Они, конечно, не идеально совпадают, и при взгляде с близи обмануться сложно, однако лучше «ненастоящие» окна и настоящее тепло в доме, чем старые окна и гуляющий по комнатам ветер, который проник через щели. Главное — какими бы ни были окна, заделать все щели вокруг них.

Окосячка (обсада) в деревянном доме своими руками

Окосячка (также известная как обсада) – это конструкция по периметру проема, состоящая из брусьев определенной формы и защищающая окно от возможных деформаций, вызванных, например, усадкой стен.

Чтобы сделать окосячку оконного проема в деревянном доме, нужно вырезать по бокам оконного проема выступы для лафетов (лафет – боковой вертикальный элемент обсады). То есть, внутренняя сторона проема делится на 3 части, крайние из которых вырезаются на глубину около 5 см. Получатся центральный вертикальный выступ, смотрящий внутрь проема. Чтобы окосячка не скрипела в этих пазах, обтяните их рулонной паклей. К тому же, вы усилите теплоизоляцию оконного проема.

Чтобы сделать лафет, нужно взять брус высотой меньше проема примерно на 5 см (но больше высоты окна примерно на 5 см), размерами сечения 10×15 см, и выпилить в его центральной части паз 5×5 см по всей длине. Далее этот паз надевается на выступ в проеме.

Нижний и верхний элемент окосячки – это такие же брусья, как и лафеты, только в них выпилены кубики по 5 см в глубину для того же, чтобы насадить на выступы проема.

Установка подоконника

В деревянный проем подоконник устанавливается первым, а на него уже ставится пластиковое окно. Монтаж подоконника своими руками производится следующим образом:

  1. По бокам коробки для подоконника выпиливаются неглубокие пазы (глубина 0,5-1 см), чтобы подоконник хорошо зафиксировался.
  2. Далее идет выравнивание с помощью тонких пластин (деревянных или пластиковых).
  3. В конце подоконник прикручивается саморезами. Поскольку саморез вкручивается в пластик, то под шляпку нужно подложить резиновую прокладку во избежание трещин на подоконнике.
  4. Сверлить отверстия под саморезы нужно в тех местах, где подоконник будет закрывать пластиковое окно.

Монтаж пластикового окна

Вставка пластикового окна в деревянную коробку происходит так же, как и в любом другом проеме:

  1. Подготовка окна (снятие створок и стеклопакетов).
  2. Выравнивание с помощью брусков.
  3. Фиксация на анкеры (по бокам и вверху). Для фиксации сначала просверливаются отверстия одновременно в окне и проеме (отступы от углов окна около 30 см), затем вставляются дюбели, и в них вкручиваются саморезы. Сверлите отверстия для дюбелей так, чтобы саморез входил в дюбель полностью и создавал с рамой ровную поверхность.
  4. Запенивание.

Не устанавливайте пластиковое окно в деревянном доме близко к наружной части проема. Оно должно находиться либо посередине, либо чуть ближе к наружной стороне, но не впритык.

После установки рамы окна и проверки вертикали и горизонтали вставляем в нее стеклопакеты и закрываем штапиками (штапик вставляется в паз рамы и слегка пристукивается до щелчка). Затем вставляем на место створки и регулируем фурнитуру. Затем запениваем все щели между рамой и проемом (а между рамой и подоконником можно пройтись силиконовым герметиком). Под подоконником тоже нужно запенить пространство либо заделать силиконом.

Далее можно переходить к установке отлива, который монтируется так: выравнивается, прикручивается саморезами и точечно запенивается, чтобы пена не подняла его вверх.

Когда пластиковое окно установлено в деревянном доме, можно его украсить наличниками (для деревянного дома отлично подойдут нарезные наличники с узорами). Об этом мы расскажем в дальнейшем.

Установка пластиковых окон в деревянном доме видео

Читаем дальше — узнаём больше!

Оценка: 2.5 из 5
Голосов: 178

Установка пластикового окна в деревянном доме своими руками. Важные нюансы

Установка пластикового окна в деревянном доме своими руками. Важные нюансы

Установка пластиковых конструкций в деревянном доме имеет свои особенности. Неважно, монтируются такие окна в брусовом или бревенчатом доме, технологию необходимо строго соблюдать. При установке пластикового окна стоит помнить, что усадка дерева является причиной дополнительного давления на раму. Это одна из причин, почему без обсады нельзя обойтись.

В пространстве между верхней планкой окна и стеной не всегда стоит использовать монтажную пену, поскольку она становится довольно жесткой, когда высыхает и тоже создает ненужное давление на конструкцию. В этом случае вся польза от обсады сводится на нет.

Если не учитывать зазор между рамой и стеной, рассчитав неправильные габариты окна, придется увеличивать проем, поскольку установить без негативных последствий слишком большое окно не получится. После запенивания зазоров с внешней стороны лучше монтировать ленту ПСУЛ, она не только защитит от ультрафиолетовых лучей, но и от влаги.

Монтажная пена при всех своих преимуществах быстро разрушается и теряет свойства, если ее не защищать. Внутри дачи из бруса делать это необходимо с помощью пароизоляции, а снаружи поможет гидроизоляция. Большинство перекосов окна наблюдается в том случае, когда оно устанавливается не по уровню. Фурнитура в такой конструкции выходит из строя в два раза быстрее и требует замены.

Нельзя забывать и о холодной зоне, в которой окно начинает промерзать со стороны откосов, а внутри появляется конденсат.

Производители подчеркивают герметичность ПВХ-конструкций и прекрасный показатель шумоизоляции как одно из главных преимуществ окон этого типа. На самом деле деревянная рама имеет естественную вентиляцию, благодаря чему в помещении не увеличивается уровень влажности, нельзя того же самого сказать и об окнах ПВХ.

Во время их монтажа, чтобы исключить проблему с конденсатом в будущем, необходимо установить вентиляцию самостоятельно, и если нет специальных отверстий, придется сильно постараться.

Значительно упрощают ситуацию приточные клапаны, которые представляют собой особые профили, устанавливаемые на пластиковое окно.

Не может не порадовать и простота монтажа. От пользователя потребуется снять уплотнитель, уже имеющийся в конструкции окна, и поместить на створку клапан. Его легко закрепить саморезами, но потребуется продумать вытяжное отверстие, а иначе от системы толку не будет.

Никого не обрадует, что компании, производящие монтаж пластиковых конструкций в деревянном доме, не дают гарантии на свою работу, поскольку до конца не могут предугадать поведения ПВХ. Даже если соблюдать все нормы и требования, нет никакой гарантии, что через несколько лет эксплуатации окно не перестанет работать.

Установка пластиковых окон своими руками. Можно ли установить окно самому

Существует мнение, что установка окон в доме или квартире – довольно сложная процедура. Нужно сказать, что это не так. Что нужно знать при установке? Для выполнения этих работ не нужны специальные профессиональные инструменты и оборудование, огромный опыт. Процедура включает в себя два основных момента:

  • демонтаж старого оконного блока;
  • установка нового окна.

Демонтаж старого окна занимает в среднем 1.5 часа

Если говорить о времени, необходимом для выполнения работ, то для первого этапа потребуется примерно полтора часа. Установка окон своими руками займет меньше трех часов. Нужно сказать, что, если всё же вы решили сделать выбор в пользу услуг специалистов, тогда следует потребовать от них определенных гарантий.

Если вы устанавливали поворотно-откидные окна самостоятельно, это лишает вас гарантии. В таком случае необходимо приобретать конструкции непосредственно у производителя, который долгое время работает на рынке, имеет хорошие отзывы от клиентов. Если вы решите купить однокамерные или двухкамерные окна в зимний период, то всегда можете рассчитывать на значительную скидку.

Когда приобретается окно у фирмы, которая осуществляет и монтажные работы, то заказчик имеет гарантию на фурнитуру порядка 5 лет. При самостоятельной установке можно получить гарантию непосредственно у производителя, то есть в месте покупки.

Для того чтобы была сделана установка окон в кирпичном доме, шлакоблочном, газоблочном или квартире, предварительно нужно сделать заказ поворотно-откидной или глухой конструкции у производителя, а для этого необходимы точные замеры.

Установка пластиковых окон в каркасном доме. Как установить окно в каркаснике

Когда начинается установка пластиковых окон в каркасном доме, стоит убедиться в том, что выполнены. Оконные профили монтируются после завершения работ по возведению каркаса и утеплению каркасного дома. Обязательно должна быть установлена кровля и организованы теплоизоляционные, пароизоляционные и ветрозащитные слои.

Если планируете устанавливать пвх окна в каркасном доме своими руками, помните о том, что материал для пароизоляции в районе будущих оконных проемов обязательно должен иметь запас для того, чтобы в дальнейшем произвести нахлест. После завершения подготовительного этапа можно начинать непосредственную установку оконного профиля.

На заметку

Установка перекрытий в конструкции, монтаж напольного покрытия и внутренняя отделка каркасного дома производятся уже после монтажа окон и дверей.

Так как напольное покрытие в доме пока отсутствует, обязательно позаботьтесь о приобретении строительных лесов, которые помогут облегчить монтаж конструкции . Установка пвх окон в каркасном доме производится с помощью небольших алюминиевых стремянок. Строительные стремянки удобно складываются и в сборном состоянии не занимают много места, кроме того, стремянка всегда пригодится в хозяйстве в дальнейшем.

Перед установкой окна предварительно подготавливают. С торца приклеиваются специальные монтажные ленты: с внешнего профиля устанавливается влагоизоляционная защита, с внутренней части – паровая изоляция. Делается этого для того, чтобы избежать чрезмерного увлажнения монтажного шва.

Установка пластиковых окон в деревянном доме без окосячки. Чистовая обсада: внешний вид и технические требования

Цель установки окосячки в доме из бруса — получить теплые окна на долгие годы. Чтобы достичь этого, нужна правильная обсадная коробка. Мы проанализировали предложения ведущих производителей, изучили форумы и готовы поделиться с вами выводами, пошаговой инструкций и лайфхаками.

Внешний вид

  • Шлифованное изделие, пропитанное антисептиком. Оно радует глаз и приятное на ощупь.
  • С наружной стороны в коробке выбрана четверть для установки оконной или дверной рамы
  • Все части установленной обсады подогнаны друг к другу с минимальными зазорами.
  • Ширина обсады равна толщине стены. Это позволяет установить наличники сразу после монтажа окон.

Схема обсады оконного проема в брусовом доме.

Технические характеристики

  • Обсадная коробка свободно двигается в пазах, выбранных в стенах, и не препятствует усадке дома
  • Влажность древесины в пределах 12-14%. Такая влажность остается в заготовках после принудительной сушки.

Чистовая окосячка изготавливается из сосны или ели камерной сушки.

  • Паз в обсаде под установку пластиковых окон или двери выбирается в заводских условиях и соответствует ширине рам будущих окон
  • Места соприкосновения со стеной утеплены экологичным утеплителем.
  • Части окосячки соединены между собой без гвоздей, в самозаклинивающийся замок. Будет хорошо, если замки дополнительно промазаны герметиком.
  • Под нижней доской устроен ветровой замок, также утепленный например джутовым волокном.
  • В 2018 году более надежной считается клееная окосячка, то есть изготовленная из отдельных брусков, склеенных под прессом.
Правильная обсада не требует отделки откосов. Поэтому ее еще называют чистовой.
Хорошо виден паз для установки пластикового окна.
Подоконник — это часть обсады.
Окно смотрится красиво. Наличники придадут проему завершенный вид.
Шов между обсадой и стеной утеплен. Замок надежно фиксирует детали обсады.

Чистовая окосячка позволяет завершить этап работы с закрытием теплого периметра брусового дома в короткие сроки. По стоимости она может оказаться дороже самих окон.

Установка пластиковых окон в старом деревянном доме без окосячки. Монтаж окна в проем

Перед установкой, с открывающихся окон снимаю створки. Сделать это просто поворотом и вытаскиванием верхнего штифта.

Обязательно создаются зазоры вверху до 40 миллиметров, внизу 30-40, по бокам до 20 мм. Они потом заполнятся монтажной пеной. Для этого под оконную раму вставляются деревянные клинья.

Саму раму можно крепить двумя способами.

1-й вариант. Это сквозь раму с торцов просверливают отверстия и крепят ее на саморезы. Но такой метод чреват нарушением герметичности оконной системы, а значит понижение теплоизоляции. Применять стоит только при невозможности крепления другим способом!

2-й вариант. К внешним краям рамы прикручивают крепежные пластины (продаются как пластины для монтажа каркасов с профиля). Свободные края пластин подгибаются для соприкосновения с поверхностью окосячки, и закрепляются на пресс шайбы. Ни в коем случае крепеж не должен попадать в гребень, на котором крепится обсада.

При этом обязательно точно соблюдается уровень рамы во всех плоскостях. Нельзя крепишь окно при нарушении одного из параметров!

После закрепления рамы зазоры запениваются, и надеваются створки.

Когда пена высохнет, стоит озаботиться ее защитой от разрушающего влияния ультрафиолета и температур. Пластиковые наличники на окна в деревянном доме отличный вариант, но их можно сделать и из дерева.

И не забываем про отливы, которые защитят окно и стены от лишней влаги.

Процесс установки пвх окон в деревянном доме требует точности и соблюдения технологии, при нарушении которых стеклопакеты не прослужат положенный срок. Соблюдая правила монтажа, сроки эксплуатации пластиковых окон в старых домах возрастают на несколько десятков лет.

Источник: https://mebel-doma23.ru/stati/ustanovka-okon-v-derevyannom-dome-montazh-okon-pvh-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami

Установка пластиковых окон в старую коробку. На заметку

Если вы самостоятельно транспортируете ПВХ-окно, знайте, что нежелательно переворачивать его вверх ногами. Дело в том, что некоторые производители ПВХ-окон не устанавливают распорные прокладки вверху стеклопакетов, нарушая технологию сборки. В перевёрнутом положении окна стеклопакет может сдвинуться и упереться углом в металлическую деталь крепления импоста, из-за чего в месте контакта на стекле образуются сколы, от которых по стеклу могут пойти трещины — если не сразу, то позже: например, при сильном морозе.

При установке подоконников обычно их нагружают тяжестями на время высыхания пены. Часто в качестве груза используют банки с водой. В этом нет ничего особенного, за исключением одного маленького пустяка: по известному закону физики сферическая стеклянная форма (в данном случае банка), наполненная водой, превращается в лупу, которая запросто может сфокусировать солнечные лучи на поверхность пластика и прожечь в нём большую дыру. Если вас не устраивает такой исход дела, просто закройте банки от солнца материей или бумагой.

Зимой в сильные морозы обычная мягкая игрушка, меховая шапка, подушка и т.п. могут стать причиной повреждения стеклопакета окна. Такая неприятность может произойти, если любой из этих безобидных предметов положить на подоконник и прислонить к стеклу. Участок стекла, закрытый от притока тёплого воздуха, через некоторое время остынет до температуры гораздо более низкой, чем температура соседней поверхности, и стекло лопнет. Кстати, точно также можно нечаянно испортить и лобовое стекло в автомобиле!

Для ухода за ПВХ-окнами рекомендуется приобретать аптечки с набором специальных средств, из которых чаще используются масло для смазки фурнитуры и силиконовая смазка для резиновых уплотнителей. Они же быстрее всего и заканчиваются. Чтобы не тратиться лишний раз на покупку аптечки, применяйте альтернативные средства: для фурнитуры — масло для швейных машинок (найдётся у любой хозяйки), а для резинок — жидкая (не спрей) силиконовая смазка для резиновых уплотнителей автомобилей. Эффект тот же и хватит надольше.

В некоторых панельных домах батареи отопления скрыты в стене. Если вам предстоит установка пластикового окна в квартире именно такого дома, будьте предельно осторожны при демонтаже старого блока и особенно подоконника! Дело в том, что подоконники снизу закреплены металлическими уголками, которые специальным пистолетом пристреливаются к бетонной стене на дюбеля. Не пытайтесь выдернуть эти дюбеля из плиты: они могут оказаться вбитыми в трубу отопления. Лучше срежьте уголки болгаркой или просто загните под подоконник, если грандиозный потоп не в ваших планах.

Установка пластиковых окон в брусовом доме. Как легко сделать окосячку в доме своими руками (с видео)

Окосячка в деревянном доме (с

Современный ритм жизни очень накаленный, все чаще люди ищут уединения поближе к природе, ищут замену городским квартирам. Деревянный дом — отличная альтернатива для жизни и отдыха городскому жителю. Для приверженцев естественного и натурального экологического строения, деревянные дома, наделенные природными характеристиками, еще и энергоэффективные. Поэтому на сегодняшний день возрастает число сторонников домов из дерева во всем мире.

Любая деревянная постройка подвержена сезонным усадкам, поэтому деревянные и дверные проемы может со временем повести, то есть деформировать. В деревянных домах к торцам проема окна и двери фиксировать нельзя, так как на оконные и дверные заполнения будет оказывать давление немалый вес строения. Для предотвращения искажения блоки окон и дверей устанавливаются в специальную обсаду — окосячку .

Укрепляя торцы оконных и дверных отверстий, обсада предотвращает от смещения венцы.

Окосячка дверного блока

В изготовлении окосячки в бревенчатом доме самостоятельно нет ничего сложного, но следует знать, что варианты ее изготовления предлагаются разными специалистами довольно разнообразные, а неопытному человеку нелегко подобрать наилучший способ. Если в своих возможностях вы не уверены, то лучше обратиться к помощи профессионалов.

Окосячка оконного проема

Окосячка окон в деревянном доме своими руками может быть изготовлена двух видов: для деревянных окон простая и для пластиковых окон с выпиливанием гребня , который входит в паз лафета оконной коробки. Лафет для обсады – это вертикальный элемент конструкции из бруса с пазами для гребня. Величина пазов должна превышать размеры гребня, чтобы в случае деформации деревянного строения оконный профиль окон ПВХ легко перемещался по направляющим лафета.

При такой конструкции окосячки вес постройки не будет оказывать давления на пластиковое окно.

Окосячка окна

Обсада состоит из трех составляющих: вершника, двух боковин и подоконной доски или дверного порога. Если в вырезанный в проеме паз установлен деревянный брусок 50 на 50 миллиметров, то можно устанавливать обсаду. Правильно начинать установку с подоконной доски (или дверного порога), затем закрепляется одна из боковин, после крепится вершник, самой последней устанавливается другая боковина (стойка).

Ширина окосячки окон не может превышать 26 сантиметров, иначе она будет подвержена растрескиванию по всей длине. Влажность деревянных элементов конструкции обсады должна быть 10-12-ти процентов во избежание внутренних трещин. Гвозди и другие элементы крепления при устройстве окосячки не используются, зазор между рамой и бревном в брусовом доме конопатится любыми теплоизоляционными материалами. Во избежание жесткого фиксирования не используют монтажную пену.

Установка окон и дверей в деревянном доме

Если оконный или дверной проемы уже вырезаны, то можно приступать к устройству обсады. Даже если деревянный сруб простоял два года, окосячку сделать не поздно.

Можно избежать множества проблем, установив окосячку вовремя.

На строительство любого дома расходуются значительные средства, поэтому соорудить окосячку собственными силами, грамотно вооружившись пошаговыми инструкциями из интернета, будет очень уместно. Тем более весомым доводом к самостоятельному ее изготовлению служит высокая ее стоимость. Окосячка дверей и окон не мешает естественной усадке дома, а бревна с брусом не сдвигаются по горизонтали. Кроме того, отсутствуют теплопотери за счет герметичности конструкции обсад, и укрепляется вся конструкция здания.

Окосячка дверных проемов производится аналогично оконным. Даже если в дверных проемах внутренних перегородок не планируется дверной блок, окосячку все равно устанавливают во избежание перекосов.

При изготовлении окосячки понадобятся инструменты: дрель, пила, шлифовальная машинка, шуруповерт, защитные очки и респиратор. Материал бруса используют не дорогой: сосну или лиственницу. Для скрепления элементов окосячки используют высокопрочный клей. Правильно установленная окосячка способна прослужить долгие годы.

Видео УСТАНОВКА пластиковых ОКОН В ДЕРЕВЯННОМ доме. Проем без четверти.

Установка пластиковых окон в деревянном доме: инструкция

Благодаря своим эксплуатационным характеристикам стеклопакеты из ПВХ-материала обрели особую популярность среди населения. Их монтируют в строения и сооружения, возведенные из бетона, кирпича, дерева. Вставлять пластиковые окна в деревянном доме нужно, выполняя определенные правила.

Важные нюансы монтажа

Начиная установку, необходимо приготовить инвентарь, который потребуется: строительный уровень и отвес, а также знать, как вставить пластиковое окно. Осуществлять установку окна ПВХ нужно, строго соблюдая размещение в плоскости по уровню. Это обеспечит правильную работу всех элементов, створки не будут самопроизвольно закрываться-открываться.

Технология установки окна ПВХ предполагает правильное его размещение в плоскости по уровню

Приобретая конструкции из пластика, нужно купить дополнительно специальные крепления для монтажа. Раму закрепляют в окосячке сооружения из дерева, применяя саморезы и специальные крепления. Соблюдая технологический процесс и правильно выполняя монтаж пластиковых окон в деревянном доме, вы гарантированно получите оконные блоки, которые прослужат длительное время.

Закрепление оконной рамы производится с помощью анкерных пластин

Если демонтировать створки, конструкция станет значительно легче и двигать ее будет проще, однако монтирование металлопластиковых окон в деревянном доме в одиночку все же не рекомендуется. Чтобы вытащить створки, нужно вынуть из петель штырьки.

Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками производится поэтапно:

  • подготовительные мероприятия пред монтажом;
  • установка окон ПВХ;
  • контроль-проверка расположения в пространстве;
  • задувание пеной.

Чтобы понять, как установить пластиковые окна и в деревянном доме, и из бруса или сруба, рассмотрим каждый этап подробнее.

Выполнение подготовительных работ

Прежде всего, нужно снять точные размеры, замерив проем, и заказать оконную конструкцию у проверенного производителя. Для этого чаще всего приглашают представителя компании, которая занимается изготовлением пластиковых рам. Можно снять размеры и самостоятельно. После этого определяются с цветом конструкции и комплектностью фурнитуры, необходимой для функционирования окна.

Когда завод-изготовитель доставит продукцию на объект, нужно выполнить следующие действия:

  • если принято решение заменить установленные окна в старом проеме, прежде всего, необходимо произвести демонтаж конструкции;
  • после чего чистят пыль, грязь и удаляют мусор, который попал в проем от демонтажа;
  • стоит выровнять проем, если его геометрия нарушена.

Закончив подготовку, вставляют пластиковое окно в деревянный дом своими руками.

Крепление оконной конструкции в подготовленный проем

Первым устанавливаем подоконник, он будет основанием для стеклопакета, поэтому нужно, чтобы поставили его строго по уровню (горизонтально). Для прочности крепления делаются врубки по бокам коробки примерно на 8 мм в глубину. Регулировку осуществляют с помощью пластиковых пластин или дощечек. Закрепление происходит саморезами к низу коробки. При вкручивании стоит под шляпку самореза подкладывать шайбы, это исключит повреждение поверхности.

Подоконник устанавливают строго горизонтально

Следующим этапом будет правильная установка ручки. Пленку, которая защищает конструкции, не стоит снимать, она предохраняет их от повреждения, когда осуществляется монтаж окон. При креплении ручку нужно поставить горизонтально. Когда собрали всю фурнитуру, начинается установка металлопластиковых окон.

Для начала нужно выставить раму ПВХ по уровню. На двухсантиметровые бруски ставят раму и выравнивают горизонтально, применяя водяной уровень. После этого переходят к выравниванию по вертикали.

Получив идеальные параметры на водяном уровне, закрепляют раму саморезами к окосячке, применяя монтажные крепления, которые специально купили в магазине. Важно не попасть саморезом в гребень бревна, где установлена окосячка.

Закрепляют раму с помощью саморезов

После крепления оконного элемента получаем 2-сантиметровые зазоры вокруг него для монтажной пены.

Прежде чем применять монтажную пену, нужно навесить створки, чтобы после запенивания не прогнулся профиль рамы и не повредил окно. Важно помнить, что применять пену можно только при закрытой створке.

Контроль и запенивание конструкции

После навешивания створок нужно проверить, как открывается и закрывается стеклопакет. Если окно, которое открыто наполовину, не закрывается и не двигается дальше, значит, рама считается поставленной верно и выравнивание произведено правильно. Закрыв створку, производят запенивание пеной для монтажа и оставляют для полной фиксации на сутки.

Зачем делается обсада для пластиковых окон в брусовом доме?

Чтобы получить качественные окна ПВХ в деревянном доме, нужно неукоснительно соблюдать особенности установки, то есть производить монтаж к специальному каркасу (основанию). Необходимость такой конструкции обусловлена особенностями строений из древесины. В отличие от здания из камня (бетона или кирпича), деревянный щитовой дом нестабилен на протяжении длительного периода.

Обсада препятствует деформации рамы при усадке дома

Здание будет садиться в первую пятилетку после своего возведения. При этом происходит усыхание стен до 6 см. Этот важный нюанс нужно учитывать при установке пластикового окна в каркасном доме. Понятно, что просто вставить пластиковое окно в деревянном доме нельзя, необходимо создать конструкцию для проема, которая имеет название обсада, еще говорят – окосячка. Ее прямое назначение – не допустить воздействия на раму усадки стен, поэтому окосячка:

  • укрепляет проем;
  • несет нагрузку;
  • препятствует воздействию усадки.

Окосячка выглядит как сделанный короб из толстых досок. Крепится конструкция в боковой стойке на паз, при этом не используются крепежные детали. Над окосячкой остается зазор компенсации усадки для деревянного дома. Существует несколько вариантов ее установки:

  • в бревне вырезается паз, куда укладывается брусок. В последний элемент закладного бруса вкручивают саморезы;
  • в стойках по бокам конструкции вырезают паз, с торца бревна в проеме выпиливают шип;
  • в торце бревен делается паз, на боковых стойках коробки располагается шип.

Варианты устройства обсад

Чтобы получилась качественная конструкция, нужно соблюдать технологию установки пластиковых окон в деревянном доме. Для начала обкладывают гребни бревен утеплителем и крепят его скобами или мелкими гвоздиками. Этот этап необходим, чтобы утеплить дом и исключить скрипы. Затем монтируется нижняя перекладина обсады, а на гребни набиваются лафеты (боковые стойки окосячки), в верхний паз стоек закладывается верхняя перемычка. После сбора коробки аккуратно соединяют ее саморезами, важно, чтобы они не попали в бревна.

Щели, которые видны в проеме после установки обсады, нужно заполнить паклей или утеплителем. Затем происходит стандартная установка пластиковых окон в каркасном доме или срубе.

Щели заделывают утеплителем или паклей

Компенсационный зазор заполняют плоскими досточками, предварительно обмотанными паклей. При усадке стены их постепенно выбивают. Чтобы это сделать, снимают верхний наличник и, выбив досточку, ставят его назад.

Завершающий этап при остеклении строения из дерева

Финишную отделку после установки ПВХ окон в сруб делают так же, как и деревянных, то есть после установки рамной конструкции и утепления ставят наличники из дерева. При заказе окон ПВХ в деревянном сооружении стоит присмотреться к варианту под текстуру дерева, это позволит им гармонично смотреться на фоне срубленного строения.

Многие производители ПВХ-конструкций предлагают не только классический белый вариант расцветки рам. Можно заказать любой оттенок, который пожелает заказчик. Цветные пластиковые рамы будут стоить немного дороже, но станут более подходящим вариантом для дома, выполненного из натурального материала.

При заказе важно правильно сделать обмеры проема и не ошибиться в ширине подоконника. Самостоятельная установка окна ПВХ в деревянном доме при знании всех нюансов – не такой сложный процесс. Сделать его под силу самостоятельно, не прибегая к помощи дорогостоящих мастеров-установщиков.

видео установки своими руками » Интер-ер.ру

Ремонтные работы в деревянном доме существенно отличаются от аналогичных в ином виде построек. Большинство фирм не предоставляет гарантии на проведенные тут установки, особенно пластиковых окон. Это ли не повод задуматься о монтаже своими руками? Вооружившись пошаговым видео, можно достигнуть качественного результата, существенно сэкономив семейный бюджет.

Особенности монтажа оконной системы в деревянном доме

Существует множество предрассудков по поводу деревянных домов. Срок службы установленных тут ПВХ-окон полностью зависит от качества самого строения и соблюдения технологии процесса монтажа.

Нельзя приступать к работе с оконным проемом в новом доме из дерева сразу же. Во избежание деформации в будущем рекомендуется выждать некоторое время, чтобы конструкция выстоялась, древесина подсохла, из нее испарилась лишняя влага, стены приобрели статичность. Таким образом шанс подкашивания проема сводиться к минимуму.

В качестве места под окно не выбирают наружную часть деревянного дома. Проем может находиться по центру или ближе к одному из углов, но не соприкасаться с ним.

Схема вырезки оконного проема

Сам процесс монтажа не слишком трудоемкий: его можно провести в одну пару рук за несколько часов. Тонкости проведения подготовительных работ зависят от того, были ли уже установлены окна прежде или требуется создание обсады с нуля. Аналогичной технологией можно пользоваться для монтажа ПВХ в любую деревянную постройку: баню, беседку и т.п.

Подготовка рабочей области

Для собственноручного монтажа пластиковых окон необходимо надежное основание — каркас. Если предыдущие окна устанавливались в течение последних нескольких лет, не успели приобрести физические повреждения и их не тронула гниль, то можно использовать коробку от них в качестве каркаса для новой системы. При таком варианте, замеры производятся соответственно новому размеру проема, ориентируясь на сохранившуюся коробку.

Если ПВХ устанавливаются в новой постройке, то придется позаботиться об окосячке. Так называют конструкцию, которая предотвращает оконную систему от деформаций. Существует несколько ее типов:

  • С закладным бруском;
  • В паз бревенчатой стены;
  • На шип в стене;
  • С четвертью.

Окосячивание оконного проема один из необходимых этапов установки пластикового окна в деревянном доме

Воспользовавшись ветошью можно удалить грязь, пыль и приступать к замерам. От их точности зависит надежность и целесообразность проведения всех дальнейших работ: невнимательность на данном этапе может поставить под угрозу весь монтаж.

Совет. Если проем искажен, то для создания план-схемы с замерами ориентируются на предположительно верную геометрическую форму и прямые углы, а деформации убирают с помощью герметика или обычной шпаклевки.

Установка подоконника и подготовка окна

Подоконник является основанием всей системы окна, поэтому его монтаж необходимо проводить с уровнем: горизонтальная поверхность должна идеальна и с продольного, и с поперечного расположения.

Для проведения работ своими руками применяется следующий алгоритм действий:

  1. В оконной коробке делаются небольшие углубления ( не менее 5 мм) для дополнительной фиксации подоконника.
  2. Используя пластины из ДВП, пластика или дерева, обработанного антисептическим средством, выравнивают уровень подоконника.
  3. С помощью саморезов производиться монтаж подоконника. Под шляпки необходимо поставить прокладку или шайбу во избежание возникновения трещин. Для саморезов нужно выбрать место, где они будут скрыты будущим окном. Обычно, оно расположено на расстоянии 2-4 см от торца.
  4. После установки подоконника, производят контроль его горизонтальности с помощью строительного уровня.

В целом, установить пвх окно в деревянном доме не вызывает особых сложностей если заранее ознакомиться со всеми нюансами проведения работ

Что касается самого окна, перед монтажом необходимо прикрепить ручку в положении вниз (закрытое состояние).

Внимание! Нет необходимости снимать защитную пленку полностью: достаточно приоткрыть ее в месте крепления ручки.

Монтаж окна

Установка окна в подготовленную область деревянного дома не отличается от монтажа в другую конструкцию. Процесс выполняют в следующей последовательности:

  1. Разметка оконной рамы и сверление крепежных отверстий. Процедуру производят при помощи сверла в 6 мм для соответствующего самореза на 1 мм меньшего в диаметре.
  2. Установка системы в проем. При этом ориентируются на подоконник, ровный уровень которого, благодаря дополнительному контролю, не вызывает сомнений. Центр определяют с помощью сантиметровой ленты.
  3. Уровень относительно стены. Чтобы окно было параллельно поверхности стены пользуются отвесом. Если она отделана сайдингом, который позволяет поместить между отделкой и стеной уровень, то можно воспользоваться им.
  4. Фиксация бруса, который бы полностью заполнял пространство между окном и его коробкой. Он станет упором для проведения дальнейшего монтажа. Установка без него может привести к перекрытию механизма открытия-закрытия окна.
  5. Крепление окна производится с помощью саморезов снизу и сверху боковых стоек, так, чтобы они не мешали свободному открыванию окна в коробке.
  6. Запенивание щелей и удаление ее излишков.

Установка ПВХ-окна своими руками способна сэкономить до 60% семейного бюджета. Следование подробной инструкции их установки позволит сделать конструкцию устойчивой к сезонным деформациям дерева, продлевая срок службы системы на долгое время.

Видео: Установка пластиковых окон в деревянном доме

Фото: Установка пластиковых окон в деревянном доме

Сохранение и ремонт исторических бревенчатых построек

Бревенчатая хижина использовалась в этом металле кампании 1840 года, чтобы символизировать пограничную жизнь и эгалитаризм, платформу, которая успешно избрала президентом Уильяма Генри Харрисона. Фото: Государственный музей Пенсильвании, Комиссия по истории и музеям Пенсильвании.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Брюс Д. Бомбергер

Цель данного информационного бюллетеня — представить краткую историю и описание разнообразия американских бревенчатых построек, а также предоставить основные рекомендации по их сохранению и обслуживанию. Бревенчатое здание определяется как здание, несущие стены которого состоят из горизонтально уложенных или вертикально расположенных бревен. Хотя в данном Кратком описании основное внимание будет уделено горизонтально уложенным бревенчатым конструкциям с угловыми выемками и, в частности, домам как типу здания, представленный здесь базовый подход к сохранению, а также многие виды физических обработок могут быть применены практически к любым зданиям. вид бревенчатой ​​конструкции.

Деревенские бревенчатые конструкции были популярным выбором для загородных домиков в 20 веке.Фото: любезно предоставлено, HABS Collection, NPS.

Бревенчатые здания из-за их особого материала, физической структуры, а иногда и архитектурного дизайна могут иметь свои собственные уникальные проблемы износа. Информация, представленная здесь, предназначена для того, чтобы показать диапазон доступных подходящих методов консервации. Однако в нем не подробно описано, как выполнять эти процедуры; эту работу следует доверить профессионалам, имеющим опыт сохранения исторических бревенчатых построек.

Несмотря на публикацию с 1930-х годов ряда книг и статей по истории бревенчатого строительства в Америке, некоторые заблуждения по поводу бревенчатых построек сохраняются. Бревенчатые хижины были не первым типом убежищ, построенных всеми американскими колонистами. Термин «бревенчатый домик» сегодня часто применяется к любому типу бревенчатого дома, независимо от его формы и исторического контекста, в котором он был построен. «Бревенчатый домик» или «бревенчатый дом» часто вызывает ассоциации с колониальной американской историей и суровой пограничной жизнью.В то время как неизменные здания колониальной эпохи в целом редки, исторические бревенчатые дома в целом не так стары и не так редки, как принято считать. Одно- и двухэтажные бревенчатые дома строились в городах и поселках по всей стране примерно до середины XIX века, и во многих областях, особенно на Западе, а также в Среднем Западе и южных горных регионах, бревна продолжали быть основной строительный материал, несмотря на использование конструкции деревянного баллонного каркаса. К началу 20 века популярность «деревенской» архитектуры возродила бревенчатое строительство по всей стране и во многих областях, где оно не использовалось в течение десятилетий.

В отличие от западных бревенчатых домиков, бревенчатые дома XVIII и XIX веков в восточной части США почти всегда были покрыты сайдингом или лепниной. Фото: файлы NPS.

Следует различать традиционные значения слов «бревенчатый домик» и «бревенчатый дом». «Бревенчатый домик» обычно обозначает простую одно- или полутораэтажную структуру, несколько непостоянную, менее законченную или менее сложную с архитектурной точки зрения. «Бревенчатая хижина» обычно строилась из круглых, а не тесаных или обработанных вручную бревен, и это была усадьба первого поколения, быстро возведенная для приграничного убежища.«Бревенчатый дом» исторически означает более постоянное жилище из тесаного бревна, одно- или двухэтажное, более сложной конструкции, часто построенное в качестве замены второго поколения. Многие из самых ранних бревенчатых домов 18 — начала 19 веков рано или поздно традиционно облицовывались деревянной обшивкой или лепниной.

Никакая другая архитектурная форма так не захватила воображение американцев, как бревенчатый домик. Политические сторонники кандидата в президенты 1840 года Уильяма Генри Харрисона использовали бревенчатую хижину как символ кампании.Бревенчатый домик был местом рождения и домом для молодого Эйба Линкольна, а также других национальных деятелей, и многие историки 19-го века считают, что это самый первый тип дома, построенный английскими колонистами. В 1893 году Фредерик Джексон Тернер в своей влиятельной статье «Значение границ в американской истории» предположил, что европейские колонисты переняли этот способ укрытия у индейцев.

Более поздние исследования 20-го века продемонстрировали, что горизонтальные бревенчатые дома не были первой формой убежища, построенной всеми колонистами в Америке.Здесь не изобрели технологию строительства из бревен, а принесли ее колонисты из Северной и Центральной Европы. Приписывают финским и шведским поселенцам первые горизонтальные бревенчатые постройки в колонии Новая Швеция (ныне Пенсильвания) на верхних берегах залива Делавэр в 1638 году, которые позже передали свои традиции бревенчатого строительства валлийским поселенцам в Пенсильвании.

В течение 17 и 18 веков в Америку пришла новая волна жителей Восточной и Центральной Европы, в том числе швейцарцев и немцев, принесших свои знания о строительстве бревен.Даже шотландцы-ирландцы, не имевшие собственной традиции бревенчатого строительства, адаптировали форму каменных домов своей родной страны к бревенчатому строительству и способствовали его распространению за границу. В долине Миссисипи колониальные французские торговцы мехом и поселенцы ввели вертикальное бревенчатое строительство в 17 веке.

Этот домик, построенный из бревен в 1880-х годах, является образцом адирондакского стиля деревенской архитектуры лагеря. Фото: файлы NPS.

В конце 18-го и начале 19-го веков приграничные поселенцы возводили бревенчатые хижины, расчищая землю, петляя на юг в долины Аппалачей и вдоль них через отдаленные районы Мэриленда, Вирджинии, Каролины и Джорджии.Они двинулись на запад через барьер Аппалачских гор в долины рек Огайо и Миссисипи, транспортируя с собой свои незаменимые лесозаготовительные машины, в Кентукки и Теннесси и так далеко на юго-запад, как восточный Техас. Известно, что бревенчатые дома строились солдатами в качестве временных укрытий во время Войны за независимость, и по всей стране американцы использовали бревна не только для строительства домов, но и для коммерческих построек, школ, церквей, мельниц, амбаров, кукурузных початков и множества других вещей. хозяйственные постройки.

Входная дверь, расположенная по центру фронтона этого бревенчатого дома конца 19 века, является типичной чертой стиля коттеджа в Скалистых горах. Фото: файлы NPS.

Примерно в середине XIX века сменяющие друг друга поколения торговцев мехом, старателей и поселенцев, включая фермеров и владельцев ранчо, начали строить бревенчатые дома в Скалистых горах, на северо-западе, в Калифорнии и на Аляске. В Калифорнии и на Аляске американцы встретили бревенчатые дома, построенные русскими торговцами и колонистами в конце 18 — начале 19 веков.Скандинавские и финские иммигранты, поселившиеся в Верхнем Среднем Западе в конце XIX века, также принесли с собой свои собственные методы строительства бревен. И многие бревенчатые конструкции на юго-западе, особенно в Нью-Мексико, демонстрируют испаноязычное влияние первых поселенцев.

В то время как во многих частях страны строительство из бревен никогда не прекращалось, конструкция каркаса из деревянных баллонов сделала его устаревшим в некоторых наиболее густонаселенных частях страны примерно к середине 19 века.Однако позже в этом веке бревенчатое строительство стало использоваться по-новому. В 1870-х годах богатые американцы инициировали Великое движение лагерей для деревенских отдыхающих в горах Адирондак в северной части штата Нью-Йорк. Такие разработчики, как Уильям Дюрант, который использовал натуральные материалы, в том числе деревянную черепицу, камень и бревно — часто с сохраненной корой, чтобы подчеркнуть деревенский стиль, — спроектировали комфортабельные летние домики и домики, которые гармонировали с природой. Дюрант и другие создатели стиля Rustic обратились к швейцарским шале, традиционному японскому дизайну и другим источникам для простых композиций, гармонирующих с природой.

Old Faithful Inn, Йеллоустонский национальный парк, штат Вайоминг, принес в 1903 году западный стиль в деревенском стиле с оригинальным дизайном и масштабом, соответствующим его обстановке. Фото: любезно предоставлено, Историческое исследование американских зданий, NPS.

Адирондакский или деревенский стиль был сбалансирован на Западе с постройкой Old Faithful Inn в Йеллоустонском национальном парке в Вайоминге, спроектированной Робертом К. Римером и начатой ​​в 1903 году. Этот популярный курорт оказал огромное влияние на использование местных природных ресурсов. материалы, особенно бревно, и дали толчок развитию рустика как истинно национального стиля.На рубеже веков и до 1920-х годов Густав Стикли и другие лидеры Движения мастеров продвигали строительство из открытых бревен. В течение 1930-х и 40-х годов Гражданский корпус охраны природы (CCC) широко использовал бревенчатые конструкции во многих федеральных и государственных парках страны для строительства домиков, навесов, центров для посетителей, а также зданий для обслуживания и поддержки, которые все еще находятся в эксплуатации.

План и форма

Когда поселенцы взяли с собой ремесло бревенчатого строительства на границу, они успешно адаптировали его к региональным материалам, климату и местности.Одна из самых примечательных характеристик бревенчатых домов начала XVIII и XIX веков — это план и форма. Иногда план может дать ключ к разгадке этнического происхождения или маршрута миграции первоначального жителя или строителя. Но в отсутствие подтверждающих документальных свидетельств важно не делать слишком много выводов об этнических ремесленных традициях того или иного бревенчатого дома.

Историки определили ряд традиционных планов и форм домов в качестве прототипов.Их часто повторяли с простыми вариациями. Основным элементом каждого из этих типов является ограждение из одной комнаты, образованное четырьмя бревенчатыми стенами, соединенными по углам, которые называются единой «ручкой» или «кроваткой». Одиночная ручка была улучшена за счет установки внутренних перегородок или добавления еще одной ручки для бревен. Некоторые варианты исторических планов бревенчатых домов включают: типично среднеатлантический «континентальный» план, состоящий из трех комнат, организованных вокруг центрального очага; «седельная сумка» или план с двумя загонами, состоящий из двух смежных загонов для бревен; и план «собачьего бега», образованный двумя загонами, разделенными открытым проходом (иногда закрытым позже), и все они покрыты сплошной крышей.Континентальный план возник в Центральной и Восточной Европе и приписывается немецким иммигрантам 18-го века в Пенсильвании. Внутренние перегородки без бревна образуют план многокомнатной квартиры внутри бревенчатых наружных стен. План седельной сумки состоит из двух смежных загонов для бревен, которые имеют общий центральный дымоход. Седельная сумка часто представляет собой эволюцию одиночного загона с торцевым дымоходом, расширенного за счет добавления второго загона на торцевую стенку дымохода. Седельная сумка производилась в разных регионах страны.План собачьих прогулок можно увидеть с вариациями во многих частях страны, хотя иногда, возможно, ошибочно, он считается наиболее типичным южным, потому что его крытый проход обеспечивал циркуляцию воздуха и укрытие от жары. Все эти планировки обычно строились в виде одно- или полутораэтажных поселковых домиков.

Несколько иная форма возникла на Западе примерно в середине 19 века, которая стала особенно отличительной для хижины Скалистых гор.В то время как входная дверь в большинство более ранних бревенчатых домов, как правило, располагалась под карнизом, чтобы приспособиться к сильному снегопаду в Скалистых горах, здесь вход размещался в конце фронтона и иногда защищался от оползней крыши крыльцом, поддерживаемым две угловые стойки, образованные продолжением крыши за фронтальную стену.

С конца 18 до середины 19 веков американцы также построили много значительных двухэтажных бревенчатых домов в городах по всей восточной половине страны.В сельской местности двухэтажные бревенчатые дома иногда строили взамен прежних поселений первого поколения, но так же часто сохраняли и расширяли ранние бревенчатые дома. Второй этаж был добавлен путем снятия крыши и фронтонов, строительства второго этажа, укладки дополнительных рядов бревен и строительства новой крыши или повторной сборки старой. Каждое поколение владельцев может расширять раннее бревенчатое строение, добавляя новые бревенчатые загоны, кирпичную кладку или пристройки деревянного каркаса. Особенно распространенным было добавление заднего элла или конструкции засыпки, чтобы связать ранее отдельно стоящую пристройку, такую ​​как кухня, к главному бревенчатому дому.Такое наслоение изменений является частью эволюции многих бревенчатых построек.

Угловые надрезы и другие методы крепления

Бревно для замены ветхого подоконника вырубается традиционным способом широким топором. Фото: файлы NPS.

Угловые насечки — еще одна характерная черта бревенчатого строительства. Большинство методов надреза обеспечивают структурную целостность, фиксируя концы бревен на месте, и придают ручке жесткость и устойчивость.Как и план этажа, тип угловой выемки иногда может быть ключом к этническому ремесленному происхождению бревенчатого дома, но важно не делать выводы, основываясь только на деталях выемки. По всей стране были выявлены многочисленные методы надрезания углов. Они варьируются от простого «седлового» надреза, требующего минимального времени и навыков стрижки, до очень распространенного «V» надреза или «ступенчатого» надреза, до надрезания «ласточкин хвост», одного из самых сложных, но наиболее трудоемких для выполнения. , «половинчатая» выемка, которая, вероятно, является одной из самых распространенных, и «квадратная» выемка, закрепленная штифтами или шипами.

Метод насечки на некоторых из самых ранних восточных хижин и в большинстве западных хижин 19-го века, особенно седловидная насечка, оставил удлиненный конец бревна или «корону». Короны особенно выражены или преувеличены в структурах в стиле рустик, и иногда они укорачиваются по мере подъема стены, создавая эффект опоры на углах здания.

Другой метод закрепления концов бревен состоит в закреплении бревен, которые уложены без надрезов («ложные надрезы»), шипами в вертикальные угловые стойки или с помощью шипов или колышков, чтобы прикрепить их к вертикальным угловым доскам.Вертикально расположенные бревна закреплялись на верхнем и нижнем концах, обычно в балках кровли и подоконников.

Выбор бревен и сборка здания

Хотя выбор древесины, скорее всего, определялся наличием, предпочтение было отдано каштану, белому дубу, кедру и пихте, поскольку эти деревья могли давать длинные, прямые, устойчивые к гниению бревна. Сосна, из которой также давались длинные прямые бревна, также использовалась в районах, где ее было много. Древесина часто смешивалась, используя более твердую, более устойчивую к гниению древесину, такую ​​как белый дуб для фундамента, «бревно на подоконнике» и более легкую, более легко распиленную древесину, такую ​​как желтый тополь для верхних рядов бревен.

Одним из основных преимуществ бревенчатого строительства была экономия инструментов, необходимых для завершения конструкции. Топор для валки леса был традиционным инструментом для опрокидывания дерева и резки бревен на нужную длину. Для многих пограничных и западных построек оцилиндрованное бревно окорялось или использовалось в их первоначальной форме с оставленной корой, или одна или несколько сторон бревен были обтесаны широким топором или, более точно, обработаны теслом в виде гладких толстых досок. Надрез производился топором, топором или пилой; проемы для дверей и окон обычно вырезались после того, как бревна были установлены на место, а дверные и оконные рамы, особенно косяки, устанавливались во время строительства, чтобы помочь удерживать бревна на месте.Элементы каркаса крыши и балки перекрытий были либо вытесаны из бревен, либо из фрезерованного бруса. Бревенчатую хижину можно было поднять и в значительной степени укомплектовать всего двумя-четырьмя различными инструментами, включая валочный топор, широкий топор и ручную пилу или торцовочную пилу.

Верхние фронтальные стены были дополнены бревнами, если крыша была построена с прогонами, что более типично для скандинавского или финского строительства, а также для стилей западного и деревенского стиля 20-го века. Тем не менее, вертикальная или горизонтальная обшивка из обшивки обычно использовалась по всей стране для покрытия фронтонов с деревянным каркасом.

Щебень и мазок

Каменные или деревянные полоски служили для заполнения щелей, на которые наносилась штукатурка. Фото: файлы NPS.

Горизонтальные промежутки или стыки между бревнами обычно заполняются комбинацией материалов, которые вместе известны как «трещины» и «мазки». Долбление и обмазывание завершали внешние стены загона для бревен, защищая их от пронизывающего ветра и снега, помогая проливать дождь и блокируя проникновение паразитов.Кроме того, долбление и обмазывание могут компенсировать минимальное количество рубок и сэкономить время, если потребуется немедленное укрытие. Не все бревенчатые постройки были расколоты. Козлыки, а иногда и части сараев, где требовалась вентиляция, не были прорезаны. Хотя они более типичны для шведских или финских технологий и не так распространены в американском строительстве бревен, плотно пригнанные оцилиндрованные бревна или бревна с надрезом практически не нуждаются в растрескивании и оштукатуривании.

Для долбления и замазки использовались самые разные материалы, в том числе все, что было наиболее удобно под рукой.Однако, как правило, это трехкомпонентная система, применяемая в несколько этапов. Раскалывание состоит из двух частей: во-первых, в шов вставляется сухой, объемный, жесткий блок, такой как деревянные плиты или камни, а затем мягкий набивной наполнитель, такой как дуб, мох, глина или высушенный навоз животных. Шпаклевка, завершающая систему, представляет собой внешний финишный слой, протертый мокрым способом, различного состава, но часто состоящий из смеси глины и извести или других материалов, доступных на месте. Иногда вместо обмазки аккуратно подогнанные шесты или узкие деревянные полоски прибивали продольно через стыки бревен.

Долбление, особенно шпатлевка, — наименее прочная часть бревенчатого дома. Он подвержен растрескиванию в результате замораживания-оттаивания, осадки конструкции, высыхания бревен и степени теплового расширения-сжатия, которая отличается от таковой у бревен. Сезонное ухудшение трещин требует постоянного осмотра и регулярного ремонта или замены.

Обработка наружных стен

Хотя внешние бревна хижин на Западе и деревенские здания 20-го века обычно не покрываются, многие бревенчатые дома 18-го и 19-го веков к востоку от Миссисипи, за исключением некоторых более простых коттеджей и домов в отдаленных или бедных районах, были закрыты. покрыт внешней облицовкой.Снаружи бревенчатые стены были покрыты как по эстетическим, так и по практическим причинам либо сразу после завершения строительства, либо позже.

После удаления сайдинга бревна могут быстро испортиться, если не будет применена другая защитная обработка. Фото: файлы NPS.

В некоторых случаях бревна были побелены снаружи (и внутри). Это служило для отпугивания насекомых и заделывало микротрещины в мазке и трещины между мазкой и бревнами.Хотя растворимость побелки позволяет ей залечивать некоторые из собственных волосяных трещин смывом дождя, ее, как и мазь, необходимо периодически повторно наносить. Обычно на стены наносили более прочное покрытие, такое как деревянный сайдинг или штукатурка, что обеспечивало лучшую изоляцию и защиту, а также уменьшало необходимость ухода за бревенчатыми стенами.

Иногда бревенчатые дома были позже обшиты стеной или оштукатурены, чтобы выразить недавно достигнутый финансовый или социальный статус. Многие бревенчатые дома были сразу же обшиты стеной и обрезаны по завершении, чтобы замаскировать их простую конструкцию под грузинский, федеральный и более поздние архитектурные стили.Часто бревенчатый дом покрывали или восстанавливали, когда возводили новую пристройку, чтобы гармонизировать целое, особенно если исходное ядро ​​и его пристройка были построены из разных материалов, таких как бревно и деревянный каркас.

Вертикальные планки деревянной обрешетки обычно прибивали к бревнам перед нанесением обшивки или штукатурки. Это гарантировало, что стены будут отвесными, и обеспечило основу, на которой можно было прикрепить вагонку или прибить деревянную рейку для лепнины.

Фонды

Фундаменты бревенчатых домов значительно различались по качеству, материалу и конфигурации. Во многих случаях фундамент состоял из непрерывного ряда плоских камней (с раствором или без него), нескольких опор, состоящих из булыжника, отдельных камней, кирпича, коротких вертикальных бревенчатых свай или горизонтальных бревенчатых «шпал», установленных на уклоне. Два «подоконных бревна» были положены непосредственно на один из этих типов фундамента.

Климат и предполагаемое постоянство конструкции были основными факторами, влияющими на строительство фундамента.Самые ранние бревенчатые хижины и временные бревенчатые жилища в целом, скорее всего, были построены на бревенчатых сваях или шпалах, установленных непосредственно на уровне земли. Там, где планировалось более постоянное бревенчатое жилище или где теплый влажный климат ускорял разложение древесины, например, на юге, иногда чаще использовались каменные опоры, которые позволяли воздуху циркулировать под бревнами подоконника. Полные подвалы обычно не включались в первоначальную конструкцию большинства самых ранних бревенчатых домов, но корневые подвалы часто вырывали позже.

Крыши

Бревенчатые дома были покрыты кровлей из самых разных систем каркаса и укрывных материалов. Подобно планам бревенчатых домов и стилям угловых выемок, типы используемых систем каркаса крыши часто были вариациями определенных этнических и региональных столярных традиций. В большинстве случаев деревянная черепица была первым кровельным покрытием, используемым на бревенчатых домах первых 18-19 веков. По мере ухудшения состояния деревянных черепичных крыш многие из них были заменены металлическими крышами со стоячим фальцем, многие из которых по-прежнему служат хорошо.Более поздние пионерные бревенчатые дома к западу от Миссисипи, вероятно, были покрыты металлической или рулонной кровлей или даже дерновой кровлей. Другие бревенчатые дома в ХХ веке были покрыты асфальтовой черепицей. Для некоторых деревенских бревенчатых домов на Западе и Великих лагерей в Адирондаке асфальтовая черепица является оригинальным историческим кровельным материалом.

Дымоходы

Этнические традиции и региональная адаптация также повлияли на строительство и размещение дымохода.Дымоходы в бревенчатых домах обычно строили из камня или кирпича, их комбинации, или даже из облицованных глиной бревен с зазубринами или меньших прутьев. Позднее бревенчатые дома часто строились только с металлическими штабелями для дровяных печей. Дымоходы бревенчатых домов, возведенных в холодном климате, как правило, располагались полностью внутри дома для максимального удержания тепла. На юге, где зимы были менее суровыми, дымоход чаще строился за пределами бревенчатых стен. С появлением более эффективных систем отопления внутренние дымоходы часто сносили или перемещали и перестраивали, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство.

Внутренняя отделка

Бревнам в интерьере многих простых кают и построек в стиле рустик часто придавали плоскую поверхность или оставляли открытыми. Но в более законченных бревенчатых домах XVIII и XIX веков их чаще покрывали по тем же причинам, по которым покрывали бревна снаружи: улучшенная изоляция, простота обслуживания, эстетика и защита от паразитов. Покрытие внутренних бревенчатых стен досками, обрешеткой и штукатуркой, досками, оклеенными газетами, тканью, такой как муслин, или обоями, повысило их сопротивление проникновению воздуха и повысило их изоляционные свойства.Готовые стены можно было легче чистить и красить, а оштукатуренные стены и потолки скрывали грубую бревенчатую конструкцию и подготовили внутренние поверхности для декоративной деревянной отделки в современных стилях.

Прежде чем приступить к консервации исторического бревенчатого дома, необходимо изучить его историю и дизайн, а также оценить его физическое состояние. Всегда рекомендуется нанять исторического архитектора или квалифицированного специалиста, имеющего опыт работы по консервации, для наблюдения за проектом.Кроме того, государственные службы охраны памятников истории, региональные отделения Службы национальных парков и местные исторические комиссии также могут предоставлять технические и процедурные консультации.

Историческое исследование следует проводить совместно с визуальным осмотром бревенчатого дома. Физическая оценка должна быть систематической и тщательной. Он должен включать в себя записи, фотографии или видеозаписи, а также создание чертежей существующих условий, включая общие и подробные виды.Это послужит записью внешнего вида и состояния, на которое можно будет ссылаться после начала работы. Физическая оценка также должна выявить причины ухудшения, а не только симптомы или проявления, и в некоторых случаях может потребоваться структурное обследование.

Осмотр фундамента

Фундамент бревенчатого дома всегда следует проверять перед началом работ, потому что, как и в любом здании, проблемы с фундаментом могут передать структурные дефекты другим компонентам здания.Осадка фундамента — типичное состояние срубов. Если урегулирование не является серьезным и больше не действует, это не обязательно проблема. Однако, если оседание является активным или неравномерным, если это смещает конструктивный вес в непредусмотренные точки опоры вдали от предполагаемых основных точек опоры угловых выемок и бревна подоконника, это может привести к серьезным прогибам стены. Причины оседания могут включать в себя камни фундамента или дымохода или бревна подоконника, которые въехали в землю, гниение сваи бревен, шпал бревен или самих бревен порога.

Проверка журнала

Проблемы с фундаментом обычно приводят к повреждению бревен и перемычек подоконника, которые часто наиболее подвержены порче. Бревна подоконника вместе с угловыми выемками, как правило, несут большую часть веса здания и находятся ближе всего к растительности и земле, где обитает разрушающая древесину влага и насекомые. Если бревно подоконника соприкоснулось с землей, вероятно, началось или начнется ее разрушение.Также важно проверить дренаж вокруг здания. При оценке здания следует отметить состояние каждого бревна и попытаться определить источники проблем, которые кажутся существующими.

Осмотр подоконника не должен приводить к разрушению исторической внешней облицовки, если таковая существует. Осмотр обычно проводится в тех местах, где облицовка отсутствует, ослаблена или повреждена. Бревно порога, как и верхнее бревно, ухудшение также может быть выявлено по отслоившимся или отслаивающимся участкам облицовки.Если части облицовки необходимо удалить для проверки журнала, их следует пометить и сохранить для повторной установки или в качестве образцов для работ по замене. Историческую облицовку обычно не следует нарушать, если нет явных признаков оседания или других признаков разрушения.

Другие области бревенчатых стен, которые особенно подвержены износу, включают оконные и дверные пороги, угловые выемки и коронки, а также любые другие области, регулярно насыщенные дождевыми стоками или брызгами.Характерная особенность дизайна бревенчатых домов в стиле Адирондак или Рустик, когда концы бревен или венцы выходят за пределы зазубренных углов здания, помещают венцы за пределы капельной линии кромки крыши. Это делает их уязвимыми для насыщения из-за стока с крыш и вероятным местом разрушения. Седловидные насечки, в которых вырез был сделан на верхней поверхности бревна и который направлен вверх, а также плоские насечки также могут быть особенно восприимчивыми к накоплению влаги с поверхности.

Обнаружение распада требует тщательного осмотра. Зондирование на предмет гнили следует проводить осторожно, поскольку методы ремонта иногда могут спасти даже сильно изношенные бревна. Мягкие участки следует прощупать небольшим лезвием ножа или ледорубом, чтобы определить глубину разрушения. По бревнам через равные промежутки времени следует осторожно постукивать ручкой инструмента вверх и вниз по их длине, чтобы обнаружить участки с полым зондом и возможной внутренней гнилью. Длинные трещины, проходящие вместе с волокнами древесины, называемые «клетками», не являются признаками гниения, а являются характерными чертами выдержки бревен.Однако проверка может допускать наличие влаги и грибкового разложения бревна, особенно если оно расположено на верхней поверхности бревна. Также следует проверять с помощью лезвия инструмента, чтобы определить, не происходит ли распад внутри бревна.

Этот сгнивший порог не подлежит ремонту и подлежит замене. Фото: файлы NPS.

Контакт бревен подоконника с землей и относительная влажность также создают идеальные условия для определенных типов заражения насекомыми. Деревянные строительные элементы, такие как бревна подоконника или обшивка, на расстоянии менее восьми дюймов от земли, должны быть отмечены как потенциальная проблема для мониторинга или исправления.Следует регистрировать обнаружение насекомых, их повреждения или явные признаки их активности, такие как туннели из грязи, выходные отверстия или порошок, похожий на опилки. Лучше всего лечить заражение насекомыми у профессионально лицензированного дезинсектора, поскольку химические вещества, используемые для уничтожения дереворазрушающих насекомых и предотвращения повторного заражения, обычно токсичны.

Осмотр крыши

Наряду с фундаментом крыша — еще один важнейший компонент любого здания. Система крыши состоит из покрытия сверху вниз, как правило, из черепицы или металлического листа и гидроизоляции; обшивка доской или планки обрешетки; каркасная конструкция, такая как стропила или прогоны; верхнее бревно, иногда называемое «кровельной плитой» или «стропильной плитой»; а иногда, но не всегда, водостоки и водостоки.

Крышу и желоба следует осмотреть и проверить на утечки как снаружи, так и изнутри, если это возможно. Осмотр может выявить доказательства более раннего типа крыши или покрытия, а иногда и остатки более чем одного исторического материала покрытия. Крыша может быть результатом более поздних изменений, или поднята, когда был добавлен второй этаж, или отремонтирована в результате урагана или пожара. Часто каркас крыши может состоять из повторно используемого материала, переработанного из более ранних зданий.При осмотре каркаса крыши следует обратить внимание на его конфигурацию и состояние. Типичные проблемы, на которые следует обратить внимание, — это элементы каркаса, которые были смещены из своих гнезд в кровельной плите или которые имеют трещины, повреждение конька, провисание стропил, сломанные связи и распорки, а также разрушение наружных выступающих концов стропил или прогонов, что особенно часто встречается в деревенском стиле. здания в стиле.

Другие особенности

Остальная часть здания также должна быть осмотрена в рамках общей оценки, включая сайдинг, оконные створки и рамы, дверные рамы и створки, дымоходы, подъезды и внутренние стены, отделку и отделку.Любая из этих особенностей может проявлять проблемы износа, присущие материалу или деталям конструкции, или могут показывать эффекты проблем, переданных откуда-то еще, например, деформированная или неправильная форма оконной рамы, возникшая в результате поломки бревна подоконника. При осмотре следует отметить изменения и ремонт, выполненные с течением времени, и выявить те модификации, которые приобрели значение и должны быть сохранены. Ничто не должно быть удалено или изменено до того, как оно будет изучено и не будет отмечено его историческое значение.

Поскольку чрезмерная влажность способствует и ускоряет нападение грибков и насекомых, с этим следует немедленно бороться. Необходимо отремонтировать не только крышу и водосточные желоба — если их нет, возможно, следует добавить желоба — но и фундамент должен быть наклонным, чтобы обеспечить дренаж вдали от здания. Если расстояние от земли до бревна подоконника или внешней обшивки составляет менее восьми дюймов, грунт должен быть выровнен для достижения этого минимального расстояния. Излишки растительности и мусора, такие как дрова, мертвые листья или мусор, должны быть удалены по периметру фундамента, а вьющиеся лозы, листья которых сохраняют влагу, а усики размывают мазку, должны быть уничтожены и удалены.Также следует устранить проблемы с влажностью из-за неисправной внутренней сантехники. Решение или уменьшение проблем с влажностью само по себе может положить конец или остановить развитие гнили и насекомых, разрушающих древесину.

Стабилизация и ремонт бревна, которое было лишь частично повреждено гнилью или насекомыми, всегда предпочтительнее его замены. Сохранение бревна вместо замены нового позволяет сохранить большую часть целостности здания, включая исторические следы инструментов и породы дерева, которые больше невозможно получить в исходных размерах.Ремонт бревна, как правило, может быть выполнен с бревном на месте с меньшими затратами, за меньшее время и с меньшим повреждением ткани здания, чем путем удаления и установки нового обтесанного бревна с надрезом. Ремонт бревен осуществляется двумя основными методами: традиционными методами сращивания новой или старой древесины или с использованием эпоксидных смол. Эти обработки иногда комбинируются, а также могут использоваться вместе с усиливающими элементами. Ремонт исторических бревен, будь то ямы или использование эпоксидных смол, всегда должен выполняться только опытным мастером или архитектурным реставратором.

Сращивание дерева

Сращивание дерева может включать несколько видов техники. Также называемый «присучкой» или «голландским» ремонтом, он включает в себя обработку локализованного участка разрушения путем вырезания разложившегося участка бревна, а также аккуратную вырезку и установку подходящей пробки или стыка для замены выдержанной древесины. Породы древесины, если таковые имеются, а также направление и рисунок волокон должны соответствовать исходной прилегающей древесине. Местоположение и глубина разрушения должны определять используемый метод сращивания.В случае, когда гниение происходит глубоко внутри бревна, можно вырезать сегмент на всю глубину, содержащий пораженный участок, полностью разрезать бревно и врезать новый сегмент бревна, используя угловые стыки «косы» или квадратный разрез «. полунахлесточные «стыки». Соединение крепится к отрубленному бревну, продвигая винты или болты под углом через верхнюю и нижнюю поверхности, которые будут скрыты при нанесении мазка.

Соединение также может быть выполнено с использованием эпоксидной смолы в качестве клея. Бревно с неглубоким гнилью на внешней стороне можно обрезать до звуковой глубины, а половину бревна нарезать стыком, приклеить эпоксидной смолой, винтами или болтами.Техника ремонта сильно изношенных коронок из бревен включает в себя обрезку их до прочной древесины и, если необходимо, в шов с надрезом, а также установку новых коронок, вырезанных в соответствии с ними. Армирующие стержни из стекловолокна или алюминия вставляются в отверстия, просверленные в новых коронках, и в соответствующие отверстия, просверленные на концах исходных бревен. Эпоксидная смола используется в качестве клея, чтобы прикрепить и удерживать новые коронки на месте. Длинные винты с растяжкой можно загнуть через нижнюю часть короны в бревно, расположенное выше, чтобы обеспечить дополнительную поддержку при ремонте.

Уплотнение и ремонт эпоксидной смолы

В некоторых случаях эпоксидные смолы могут использоваться сами по себе для уплотнения и заполнения пустот, оставленных поврежденной древесиной. Эпоксидные смолы универсальны по своим характеристикам, относительно просты в использовании специалистами, и после отверждения им можно придать форму с помощью деревообрабатывающих инструментов. Их использование требует, чтобы достаточно прочной древесины сохранилось для прилипания эпоксидной смолы. Но их можно использовать для стабилизации сгнившей древесины, восстановления полной или большей, чем исходная прочность, разрушенным несущим элементам конструкции, а также для восстановления формы сгнивших концов бревен.Эпоксидные смолы устойчивы к гниению и насекомым, и, хотя сама эпоксидная смола устойчива к влаге, эпоксидная смола имеет тенденцию заставлять соседнюю древесину удерживать влагу, а не высыхать, и, если ее не использовать в правильном месте, фактически может способствовать продолжающемуся циклу гниения древесины. Следовательно, ремонт эпоксидной смолой наиболее успешен в местах, где они защищены от влаги. Эпоксидные смолы, из которых на рынке имеется множество коммерчески доступных продуктов, готовятся по существу в двух формах: жидкий отвердитель и гибкий шпатлевочный наполнитель.Каждый состоит из смолы и отвердителя, которые необходимо смешать перед использованием.

Технику обработки эпоксидной смолой, например, гнилой короны бревна, начинают с удаления рыхлой гнилой древесины и, при необходимости, сушки участка. Пораженная гнилью полость и поверхность конца бревна затем пропитываются жидкой эпоксидной смолой путем многократной чистки щеткой или путем замачивания ее в пластиковом пакете, заполненном эпоксидной смолой, который прикрепляется к бревну. Пористое состояние поврежденной гнилью древесины вытянет эпоксидную смолу, как фитиль лампы.После того, как жидкая эпоксидная смола пропитает конец бревна и застынет, конец бревна консолидируется и готов для нанесения эпоксидной шпатлевки. Смола-наполнитель и отвердитель также должны быть смешаны, пигменты должны быть смешаны с эпоксидной смолой-наполнителем для окраски заплатки и, что более важно, для защиты ее от ультрафиолетовых лучей. Наполнитель можно наносить шпателем, вдавливая его в неровности полости. Затвердевший участок можно обработать как дерево и покрасить непрозрачной морилкой или матовой краской, чтобы помочь ему смешаться с окружающей древесиной, хотя ремонт эпоксидной смолой может быть трудно замаскировать на натуральной неокрашенной древесине.

Эпоксидные смолы можно использовать для уплотнения и ремонта других участков бревна, включая гнилые внутренние области, которые еще не достигли степени повреждения внешней поверхности бревна. Насыщение небольших внутренних областей может быть достигнуто путем просверливания нескольких случайных отверстий в бревне через область, которая будет скрыта путем замазки, а затем заливки жидкой эпоксидной смолы. Если используется чистая смола, это должна быть смола для литья, чтобы минимизировать усадку, и лучше всего заполнить пустоты смолой, содержащей такие агрегаты, как песок или микрошарики.Реставраторы архитектуры часто используют эпоксидную смолу для укрепления изношенных элементов конструкции. Поврежденное бревно можно укрепить, удалив испорченную древесину и заполнив пустоту, погрузив армирующий стержень в эпоксидный наполнитель, убедившись, что пустота должным образом запечатана, чтобы вместить эпоксидную смолу перед ее использованием. Иногда более крупные гнилые внутренние области бревна могут быть легче доступны и отремонтированы изнутри конструкции. Это может быть полезным методом, если его можно выполнить без чрезмерного повреждения внутренней отделки бревенчатого дома.Однако, несмотря на свои многочисленные преимущества, эпоксидная смола не может быть подходящей обработкой для всех ремонтов бревен, и ее не следует использовать в попытке скрыть проверку или обширную заделку поверхности бревен, которая открыта для просмотра, или бревна, которые существенно разложились или рухнул.

Замена журнала

Восстановить или заменить только часть журнала не всегда возможно. Замена всего бревна может быть единственным решением, если оно было существенно потеряно из-за гниения и рухнуло под тяжестью бревен над ним.Замена бревен, которую должны выполнять только опытные мастера, начинается с временной поддержки бревен, указанных выше, а затем их подъема домкратом ровно настолько, чтобы вставить новое бревно. Потенциальная опасность для конструкции может включать в себя создание неадекватных временных точек опоры, а также трещины в трещинах и внутреннюю отделку, которые могли медленно осесть в нестандартных положениях, которые не могут противостоять домкрату.

Новый порог соответствует оригиналу и является совместимой заменой.Фото: файлы NPS.

Чтобы начать процесс замены бревна, необходимо осмотреть всю длину бревна с внешней и внутренней стороны конструкции, чтобы определить, поддерживает ли оно какие-либо структурные элементы или элементы, и как их нагрузка может быть воспринята с помощью распорок во время подъема домкратом и удаление. Снаружи необходимо удалить обшивку, такую ​​как обшивка, и прилегающие щели по длине бревна, чтобы выполнить эту проверку. Точно так же в интерьере может потребоваться удалить примыкающие перегородки и штукатурку вокруг бревна, чтобы определить, какие элементы, если таковые имеются, поддерживаются или привязаны к бревну, которые нужно удалить.

Необходимо получить новое бревно, соответствующее породе древесины удаляемого оригинала. Если это тесаное бревно, то замену необходимо обрезать, чтобы воспроизвести размеры и следы инструментов оригинала. Если та же порода древесины не может быть получена в исходных размерах, возможно, придется использовать заменяющую породу, и в некоторых случаях может быть даже предпочтительнее, если можно найти более прочную древесину, чем исходная порода. Однако его следует выбирать таким образом, чтобы он максимально соответствовал визуальным характеристикам исходного вида.

Консерванты для древесины

В большинстве случаев использование химических консервантов для древесины не рекомендуется для исторических бревенчатых построек. Консерванты могут изменить цвет или внешний вид поленьев. Кроме того, многие из них токсичны, они имеют тенденцию со временем вымываться из древесины, и, как и краска, их необходимо периодически повторно наносить. Многие из деревенских построек конца 19-го и начала 20-го века были построены из бревен с оставленной корой, которая может обеспечить защиту, в то время как другие были окрашены.Однако некоторые бревенчатые постройки, особенно бревенчатые дома, которые были ненадлежащим образом лишены исторической облицовки во время более ранней реставрации и теперь демонстрируют признаки выветривания, такие как тщательная проверка, могут быть исключениями из этого руководства. В этих случаях стоит рассмотреть возможность применения консервантов. Вареное льняное масло иногда может быть подходящим для использования на отдельных участках здания, которые особенно уязвимы к атмосферным воздействиям, хотя льняное масло со временем темнеет. Растворы бората, которые не изменяют цвет или внешний вид древесины, могут быть еще одним из немногих доступных эффективных безопасных консервантов.Однако боратные растворы плохо проникают в сухую древесину, поэтому древесина должна быть зеленой или влажной. Поскольку боратные растворы водорастворимы, после обработки древесину необходимо покрыть водоотталкивающим покрытием. В некоторых случаях может оказаться целесообразным повторно нанести лак там, где он использовался в качестве первоначальной отделочной обработки. Обработка под давлением, хотя и эффективна для новой древесины, не применима к обработке бревен на месте и, как правило, неэффективна для больших пиломатериалов и бревен, поскольку не проникает достаточно глубоко.

Ремонт фундамента

Фундамент должен иметь хороший дренаж, быть устойчивым, адекватно поддерживать здание, а также любые будущие нагрузки на пол и держать бревно подоконника достаточно свободным от земли и влаги, чтобы предотвратить гниение и заражение насекомыми. Бревенчатые дома с подвалами реже будут иметь проблемы, чем построенные на земле или с подвалом, если подвал поддерживается сухим и вентилируемым. Поскольку фундаменты многих бревенчатых домов не были выкопаны и заложены ниже морозной поверхности, они обычно склонны к пучению и оседанию грунта при замерзании-оттаивании.Кроме того, как отмечалось ранее, некоторые фундаменты состояли из деревянных шпал или свай, непосредственно контактирующих с землей. Если проблема с фундаментом незначительна, например, необходимость переназначить или переустановить несколько камней, работа должна касаться только этих областей. Если возможно, незакрепленные камни следует вернуть в исходное положение. Явно несоответствующий фундамент, который практически исчез в земле, или где большие участки кладки прогнулись или просели, что привело к чрезмерно неровной или активной осадке, необходимо будет восстановить с использованием современных методов строительства, но в соответствии с историческим внешним видом.

Ремонт трещин

Daubing, полностью состоящий из портландцемента, никогда не подходит для использования на историческом бревенчатом доме. Фото: файлы NPS.

Ремонт трещин, независимо от того, закончен ли он снаружи деревянными планками или шпаклевкой, не должен производиться до тех пор, пока не будет завершен весь ремонт или замена бревен, подъемные домкраты и опалубка, а все заменяемые бревна не выдержаны. Исторически сложилось так, что исправление и замена мазков на регулярной основе были сезонной рутиной.Это произошло из-за факторов окружающей среды — осадки здания, сезонного расширения и сжатия бревен и проникновения влаги с последующим действием замораживания-оттаивания — трещин и ослабления шпаклевки. Если внешние бревенчатые стены обнажены, а трещины или шпаклевка требуют ремонта, следует сохранить как можно большую часть оставшегося внутреннего блокирующего заполнителя и шпаклевки. Следует использовать формулу нанесения краски и обработанную отделку, которые соответствуют исторической окраске, если она известна, или основаны на одной из смесей, перечисленных здесь.По большей части современные коммерчески доступные продукты для долбления не подходят для использования в исторических бревенчатых зданиях, хотя исключение может быть для внутренней части бревенчатого дома, где они будут покрыты штукатуркой или деревом и не будут видны. Эти продукты обычно имеют песчаный вид, который может быть совместим с некоторыми историческими мазками, но цвет и другие визуальные и физические характеристики, как правило, несовместимы с историческими поверхностями бревен.

Участки трещин в древесине, которые исчезли или не могут быть сделаны водонепроницаемыми, должны быть заменены саженцами того же размера или четвертью столбами, обрезанными по размеру.Как правило, если кора не использовалась изначально, ее следует удалить перед тем, как плотно пригвоздить новые заменители деревянных щелей на место.

Анализ мазков может быть выполнен так же, как и анализ строительного раствора. Если это невозможно, раздавив незакрепленный кусок мази, можно обнажить его составные части, которые обычно могут включать известь, песок, глину и, в качестве связующего, солому или шерсть животных. Следует отметить цвет, придаваемый песком или пигментированными компонентами, и любые участки первоначального мазка должны быть записаны цветной пленкой для дальнейшего использования.Неплотно прилипшую к бревнам штукатурку необходимо сначала очистить вручную. Блокирующий наполнитель следует оставить нетронутым, устанавливая только незакрепленные детали. (Иногда бывает трудно получить хорошее сцепление, и в этом случае может потребоваться полностью очистить шов.) При необходимости следует добавить мягкий наполнитель, такой как джут или кусочки стекловолокна, плотно вдавленные в пустоты с помощью палка или тупой инструмент. Иногда может использоваться скрытое армирование, в зависимости от подлинности реставрации.Это могут быть оцинкованные гвозди, частично вставленные только в верхнюю часть бревна, чтобы мазка могла перемещаться вместе с верхним бревном и удерживать верхний стык герметичным, или оцинкованную проволочную сетку, закрепленную оцинкованными гвоздями. Как и переналадка кладки, мазки не следует выполнять на прямом солнце, чрезмерной жаре или при ожидаемых температурах ниже нуля. Материалы для замазки следует перемешать в сухом виде, снова проверить, чтобы трещина была плотной и надежной, а смесь смочила и перемешала до густой пастообразной консистенции.Смесь высыхает быстро, поэтому не следует готовить за один раз больше мазков, чем можно нанести примерно за 30 минут. Тестовый участок новой мазки на здании или на макете в другом месте поможет проверить соответствие формулы цвета и текстуры.

Перед нанесением шпаклевки область щели, включая шпаклевку и покрываемые поверхности бревен, следует обрызгать водой, чтобы предотвратить слишком быстрое оттягивание сухой шпатлевкой влаги, которая может привести к растрескиванию волос.Шпатель, отшлифованный на ширину шпаклевки, используется для вдавливания шпаклевки в щель и сглаживания заполненных участков. Широкие или глубокие щели или стыки, возможно, придется замазывать слоями, чтобы предотвратить провисание и отслоение бревен, путем нанесения одного или двух слоев царапания перед отделкой поверхности.

Портландцемент был частью оригинальной штукатурки, которая использовалась во многих бревенчатых зданиях конца 19-го и начала 20-го веков, и поэтому его можно использовать при ремонте зданий этого периода.Хотя небольшое количество портландцемента может быть добавлено к смеси извести, глины и песка для удобоукладываемости, в замазочных смесях, предназначенных для большинства исторических срубов, не должно быть более 1 части портландцемента на 2 части извести. Портландцемент имеет тенденцию к усадке и образованию микротрещин и удержанию влаги, что может потенциально повредить бревна.

Смеси для мазков
части (объем) материал
MIX A 1/4 цемент
1 лайм
4 песок
1/8 сухая окраска
свиная щетина или эксельсиор
MIX B 6 песок
4 лайм
1 цемент
MIX C 1 портландцемент
4-8 лайм
7-10 песок

Mix A Дональд А.Хатслер, «Реставрация бревенчатой ​​хижины: Руководство для исторического общества», Американская ассоциация государственной и местной истории, Технический буклет № 74, «History News», Vol. 29, No. 5 (май 1974 г.).

Mix B и C перепечатаны из книги Харрисона Гудолла и Рене Фридман «Бревенчатые конструкции: сохранение и решение проблем», Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация истории штатов и регионов, 1980.

Внутренние процедуры

Не существует единственно подходящего способа отделки или восстановления интерьера исторического бревенчатого дома.Каждое здание и его история уникальны. Следует противостоять соблазну придать незавершенный характер границы, удалив штукатурку, чтобы обнажить внутренние бревенчатые стены или балки потолка. Вместо этого внутренняя обработка должна основываться на существующих доказательствах и руководствоваться старыми фотографиями, письменной документацией и интервью с предыдущими владельцами. Внутренние элементы и отделка, которые могут существовать в некоторых бревенчатых домах 18 и 19 веков, включают обшитые деревянными панелями стены, деревянную лепнину, лестницы и каминные полки; там, где они сохранились, эти особенности следует сохранить.Многие из более деревенских бревенчатых домов, построенных в конце 19 или начале 20 века, намеренно имели открытые внутренние бревенчатые стены, иногда с лущенными и покрытыми лаком. Если внутренняя штукатурка сильно повреждена или была ранее удалена, а также существуют доказательства, такие как ореолы реек на бревнах, стены следует заменить штукатуркой или восстановить гипсокартон или гипсокартон, чтобы они соответствовали историческому внешнему виду.

Бревенчатые постройки слишком часто рассматриваются как переносные ресурсы.Как и другие исторические здания, перемещенные или перемещенные бревенчатые конструкции могут потерять целостность материалов и обстановки. Исторические здания, внесенные в Национальный реестр исторических мест, могут быть потеряны в этом статусе при перемещении. Несмотря на популярность демонтажа и перемещения бревенчатых построек, их следует перемещать только в крайнем случае, если это единственный способ спасти их от сноса. Если их необходимо переместить, предпочтительно, чтобы они были перемещены целыми, то есть целыми, а не разобранными.Разборка и перемещение бревенчатого дома может привести к значительной потере исторических строительных материалов. Хотя бревна и элементы каркаса крыши могут быть пронумерованы для повторной сборки, разборка бревенчатого здания может привести к потере таких функций, как фундамент и дымоход, трещины и шпаклевание, внешняя облицовка и внутренняя отделка. Кроме того, бревенчатые постройки редко можно собрать так же легко, как их разобрали.

Исторические бревенчатые дома, независимо от того, имеют ли они горизонтальную или вертикальную конструкцию, бревенчатые дома 18 века или коттеджи в деревенском стиле начала 20 века, уникальны.Их консервация в основном сосредоточена на сохранении и ремонте бревен, а также в соответствующем ремонте трещин и обмазок, которые, как и изменение каменной кладки, необходимы для обеспечения водонепроницаемости большинства бревенчатых построек. Консервация бревенчатого дома может быть достигнута с помощью различных методов, включая сращивание и вставку, использование эпоксидной смолы или комбинацию исправлений и эпоксидной смолы, а часто и выбранную замену. Но, как и любое историческое здание, бревенчатая конструкция — это система, функционирующая через поддержание целостности своих частей.

Внешний вид многих из самых ранних бревенчатых зданий конца 18-го и 19-го веков, особенно к востоку от Миссисипи, обычно был покрыт каким-либо типом облицовки, либо горизонтальным, либо вертикальным деревянным сайдингом, лепниной или иногда их комбинацией. Эта историческая облицовка, если она существует, должна быть сохранена и отремонтирована или заменена, если свидетельства указывают на ее существование, что может быть скрыто под более поздним, не историческим искусственным сайдингом, таким как алюминий, винил или асбест, как важный определяющий характер особенность здания.

Благодарности

Автор, куратор, Музей долины Лэндис, Ланкастер, Пенсильвания, хотел бы поблагодарить тех экспертов, которые рассмотрели и прокомментировали черновой вариант рукописи: Джеймса Кофилда; Дж. Рэндалл Коттон; Харрисон Гудолл; Дональд А. Хатслар; Терри Джордан; Бернар Вайсгербер; Родд Уитон; и профессиональные сотрудники Службы национальных парков. Энн Э. Гриммер приписывают руководство этим совместным издательским проектом и общее редактирование.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

сентябрь 1991

Бриско, Франк.«Насекомые-разрушители древесины». Журнал старого дома. Т. XIX, № 2 (март / апрель 1991 г.), стр. 3439.

Кэрон, Питер. «Техника подъема домкратов для бревенчатых построек». Ассоциация консервационных технологий Бюллетень . Специальный выпуск: Культура Альберты. Vol. XX, № 4 (1988), стр. 4254.

Коттон, Дж. Рэндалл. «Бревенчатые дома в Америке». Журнал старого дома. Т. XVIII, № 1 (январь / февраль 1990 г.), стр. 37–44.

Эльберт, Дуэйн Э., и Кейт А. Скалл. Бревенчатые здания в Иллинойсе: их интерпретация и сохранение. Серия заповедников штата Иллинойс: номер 3. Спрингфилд, штат Иллинойс: Департамент охраны природы Иллинойса, Отдел исторических мест, 1982 г.

Гудолл, Харрисон. «Ремонт короны бревна и выборочная замена с использованием эпоксидной смолы и арматуры из стекловолокна: Ламар-Барн, Йеллоустонский национальный парк, Вайоминг». Технические заметки по консервации , Внешняя столярка номер 3. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел помощи в сохранении, Служба национальных парков, U.С. Департамент внутренних дел, 1989.

___________, и Рене Фридман. Бревенчатые конструкции: сохранение и решение проблем. Нашвилл, Теннесси: Американская ассоциация государственной и местной истории, 1980.

Hutslar, Donald A. Архитектура миграции: бревенчатое строительство в стране Огайо , 17501850. Афины, Огайо: Ohio University Press, 1986.

____________. Реставрация бревенчатой ​​хижины: Руководство для исторического общества. Технический бюллетень Американской ассоциации государственной и краеведческой истории 74.Новости истории. Vol. 29, No. 5, May 1974.

Джордан, Терри Г. Американские бревенчатые дома: старое мировое наследие. Чапел-Хилл, Северная Каролина: Издательство Университета Северной Каролины, 1985.

Кайзер, Харви Х. Великие лагеря Адирондак. Boston: David R. Godine Publisher, Inc., 1986.

Меррилл, Уильям. «Ухудшение состояния древесины: причины, обнаружение и предотвращение». Технический бюллетень Американской ассоциации государственной и местной истории 77. History News .Vol. 29, No. 8, August, 1974.

Роуэлл, Р.М., Дж. М. Блэк, Л. Р. Джовик и В. Файст. Защита срубов от гниения. U.S.D.A. Лаборатория лесных услуг, Общий технический отчет, FPL11. Мэдисон, Висконсин: Лаборатория лесных продуктов, Лесная служба, Министерство сельского хозяйства США, 1977 г.

Сент-Джордж, Р.А. Защита бревенчатых домиков, деревенских работ и необработанной древесины от вредных насекомых в восточной части Соединенных Штатов . Бюллетень фермера No.2104, Министерство сельского хозяйства США. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография, 1962 г. (Rev.1970).

Твид, Уильям К., Лора Э. Сульер и Генри Г. Лоу. Служба национальных парков в деревенском стиле: 1916-1942 гг. Сан-Франциско, Калифорния: Отдел управления культурными ресурсами, Западный региональный офис, Служба национальных парков, февраль 1977 г.

Уилсон, Мэри. Кабинет бревенчатой ​​хижины . Отчет о культурных ресурсах № 9. Огден, Юта: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, 1984.

Пошаговое строительство бревенчатой ​​хижины: 10 ступеней

Установка стволов была самым сложным и трудоемким этапом всей конструкции. Мое намерение состояло в том, чтобы положить раствор поверх бревен, так чтобы они были уже закрыты, но вскоре обнаружил, что это было невозможно по разным причинам, среди которых было подсчитано количество маневров, связанных с подъемом стволов. их можно было минимально отрегулировать, потому что, как я уже сказал, к сожалению, большинство журналов были даже довольно кривыми.

Однако удалось стать первыми бревнами поверх слоя цемента, и работа началась очень хорошо. Я старался выбирать самые толстые и тяжелые палки для дна, потому что знал, что трудности будут возрастать в той же пропорции, в какой они поднимаются по стенам.

Мое намерение состояло в том, чтобы построить хижину небольших размеров, но схожей конфигурации с той, которую поселенцы построили в прериях американского Запада, но познакомить вас с некоторыми нововведениями, такими как изоляция и облицовка крыши.Горизонтальное размещение стволов, обвитых на концах, характерное для этого типа конструкции, является гарантией безопасности и практически не требует использования гвоздей, однако фурнитура стволов и в случае данной избы — слишком большая работа. , из-за неровности древесины тоже усложнилась. Таким образом, с учетом работы по оборудованию стволов и изготовлению фурнитуры, уложить четыре бревна потребовалось почти день.

Стволы по горизонтали, с вершинами, выступающими из стен примерно на 20 см, требуют уменьшения внутреннего пространства, поэтому необходимо учитывать это вовремя, чтобы обвести деревья, потому что, помимо оставленных 20-30 см, Также необходимо иметь толщину стен, то есть диаметр бревен, так как это не будет учитываться для внутренней площади.

При открытии двери и окна решил разместить в качестве подплечников две половинки ствола, распиленные пополам бензопилой. Это способствовало оседанию стволов в этих местах, так как они касались верха распиленного бревна средствами подплечников. Позже, когда выходили на место, мне пришлось отпилить другую часть ствола, убедившись, что было ошибкой не поставить стволы подплечников с двух распиленных граней. Как известно, двери, чтобы хорошо функционировать, должны быть прикреплены к обручам, поэтому эти подплечники перед тем, как начать тянуть бревна, должны быть правильно поставлены по отвесу.

Что касается перемычек, то они были образованы целым стволом, были распилены на частях, на которых были два проема, а верх двери и окна остались на одном уровне, что характерно для большинства домов. Именно от этого ствола начинался фронтон, но я понимаю, что было бы хорошо сделать один или два ряда стволов по всему периметру кабины, но у меня больше не было дерева, и работа становилась все труднее, поэтому я решил, что, поскольку он тоже хорошо выглядела; в конце концов, это была всего лишь хижина …

18 советов по созданию недорогой бревенчатой ​​хижины вне сети — Ballistic Magazine

В нашем маленьком родном городке на Аляске меня часто останавливают те, кто хочет сравнить, поделиться или спросить меня об определенном элементе конструкции бревенчатой ​​хижины.Моя жена, Джини, и я построили пять бревенчатых конструкций в нашем удаленном доме, прижатом глубоко в предгорьях хребта Брукс на арктической Аляске. Да пять. Построить бревенчатый домик на самом деле не так уж и сложно. Здесь мы проводим лето и с тоской говорим о зимовке «еще разок».

Наш класс по строительству бревенчатой ​​хижины

Истина в том, что мы живем в то время, когда уместно делиться своим опытом и знаниями, полученными с трудом, с молодым поколением.Это не значит, что мы никогда больше не будем предаваться нашим фантазиям испытать волшебство четырех сезонов, танцующих полярных сияний и блаженного одиночества, которое предлагает только Арктика.

Строительство бревенчатой ​​хижины похоже на любую другую физическую задачу: есть приемы, которым можно научиться, «делая», и те, которые открываются тем, кто «сделал это». Вот некоторые из уловок и идей, которые я пришла в голову за последние 22 года строительства из деревьев. Этот сборник разногласий не является исчерпывающим руководством по строительству хижин, а предлагается вместо этого в надежде, что это немного упростит опыт начинающего борца с бревнами.

Инструменты для строительства бревенчатой ​​хижины

Я обнаружил, что очень важно составить список всех инструментов, которые, как я думал, мне понадобятся. Тогда было легче исследовать, как использовать тех, с которыми я был незнаком. Старожилы — прекрасный источник этой информации, и вы можете услышать несколько грандиозных историй о старомодных способах ведения дел или о том, как жили наши предки.

Библиотеки предоставляют источник знаний, а антикварные магазины предлагают инструменты. Однако вы должны быть уверены, что оба будут пригодны для использования — многие из них — нет.Я рекомендую дополнить список инструментов одним для оборудования.

Первым предметом, который мы построили, был большой козел (козлы). Этому нет конца, и его готовность к началу работы с кабиной или бревнами позволяет сэкономить время.

Выбор дерева

Мы используем только мертвые стоящие деревья, оставляя живых в лесу. Взять живое дерево означает гораздо больше физической работы из-за веса воды. Зеленое дерево при высыхании деформируется и раскалывается, а зимой образует лед на внутренней стене отапливаемой конструкции.

Том делает неглубокую выемку. Он делает параллельные ручные разрезы, затем очищает выемку молотком и зубилом. Для глубоких пропилов он вручную делает пропилы, а затем использует бензопилу. (Фото Тома и Джини осины)

Если вы используете ветровал или бревно, выброшенное рекой, обязательно внимательно осмотрите его на предмет насекомых, гнили и песка. Насекомые и гниль делают бревно слабым, а песок притупит любое режущее лезвие. Снимая ветки с большого дерева, обратите внимание на те, которые можно использовать в качестве установочных штифтов.Это может сэкономить вам время на их поиск позже.

Размещение журнала

После того, как вы закрепили бревна подоконника, поместите следующее бревно на стену прямо над тем местом, где оно будет постоянно находиться, отметьте выемки маркером, поверните бревно на 180 градусов и закрепите его на бревнах с помощью ремня с трещоткой ниже.

Вырежьте насечки, затем поверните бревно в нужное положение и добавьте мох или материал для трещин по вашему выбору. С каждой стороны окон и дверей вставьте дюбеля в бревно, которое находится под ним, и в третье бревно.Используйте шнек размером 1,5 дюйма или больше, а затем забейте дюбель в просверленное отверстие. Убедитесь, что дюбель сидит правильно. Повторяя это с каждым слоем бревен, вы стабилизируете стену, когда вы прорежете грубый проем.

Резка без фрезы

Распиленные пиломатериалы и пробивные бревна можно распиливать без фрезы или направляющей для продольной резки. Выберите два коротких бревна и сделайте V-образный вырез в центре каждого из них. V-образный вырез должен соответствовать диаметру бревен, которые вы планируете разрезать. Эти бревна будут служить для того, чтобы удерживать бревно, которое вы хотите оторвать от земли.Снимите кожицу с бревна и поместите его в V-образные пазы. Отметьте линии разрыва по длине бревна и вертикальные линии на каждом конце.

Вбейте столб в землю на одном конце бревна, достаточно далеко от центра, чтобы лезвие пилы не задевало его. Прикрепите его к бревну с помощью гвоздя с двойной головкой (также называемого дуплексным гвоздем). Это стабилизирует бревно, когда вы его разорвете, и упростит удаление гвоздя. Мне нравится делать концевые пропилы полностью через бревно и сначала на всю длину пильного полотна, а затем завершать пропил.

Карниз и кровля

Во время строительства помните, что опорные бревна карниза должны выходить за пределы стен, если требуется свес. Я склонен слишком рано обрезать концы бревен; что требует некоторой модернизации.

Дерн — наш предпочтительный кровельный материал. Я накинул на корону дешевый брезент из стекловолокна и сложил его в несколько раз, потому что не трачу время на то, чтобы сгладить концы стропил. Затем идет качественная пластиковая кровля, затем еще один слой дешевого брезента. Корни дерна прорастут в верхний брезент и образуют прочную склеенную поверхность, которая простирается над кроной.На крутой наклонной крыше я использую один или несколько фиксаторов для контроля проскальзывания.

Ремни и перетаскивание

Мы взяли 1-дюймовые нейлоновые ремни для перетаскивания, подъема и закрепления бревен. Мы купили нейлон оптом и отрезали ремни до желаемой длины (от 12 до 20 футов нам подошло). Затем мы сшили концы вместе, образовав петлю, которую можно легко и быстро закрепить на конце бревна. Мы использовали коровье сцепное устройство — быстрое включение / выключение, которое усиливается при надавливании, но легко снимается.

Том и Джини за пределами своей каюты. Летом они совершают длительные походы, исследуя окрестности, собирают ягоды, ловят рыбу и наблюдают за дикой природой. (Фото Тома и Джини осины)

После валки дерева, обрезки сучьев и вытаскивания его из леса мы иногда возвращаемся, чтобы нести сучья, кору и еловые иглы на срезанный берег реки, где они будут ждать весеннего паводка. Это дает лесной подстилке больше шансов на более сильное и быстрое восстановление, а также помогает мульчировать гравийные отмели и острова вниз по реке.Если вы хотите, чтобы в местном лесу сохранялись питательные вещества из дерева, просто разложите их тонким слоем, чтобы не препятствовать естественному росту. Удаление коры с бревна на месте падения упростит его перетаскивание и оставит меньше мусора во дворе вашей хижины, но это возлагает на вас ответственность за уборку, если вы хотите быть хорошим распорядителем этой местности.

Принадлежности для долбления

Мы используем мох, материал, доступный в нашем регионе. Мы сделали инструмент, чтобы укладывать мох между бревнами по горизонтали.Он выталкивает мох между бревнами в продольном направлении. Чем плотнее он упакован, тем лучше изоляция. Если вы попытаетесь протолкнуть мох между бревнами каким-либо другим способом, он просто провалится сквозь стену. Другие подходящие материалы для долбления: цемент, изоляционная пена различных типов, глина, мешковина или войлок.

Полноразмерные бревна

Я обнаружил, что проще использовать бревна в полный рост, а не куски, в стенах, где будут размещены двери и окна. После того, как бревна будут надрезаны и приколоты хотя бы на один уровень выше проема, отметьте и вырежьте черновой проем.Это придает устойчивость стене и бревну, когда вы над ним работаете. Я люблю обрезать заголовки перед закреплением журнала на месте. Таким образом, мне не придется работать над головой с бензопилой.

Двойное зацепление

Использование двойных опор при установке фронтальных бревен делает установку более безопасной и простой. Здесь я использую термин «зацепление» для обозначения небольших бревен или досок, временно прикрепленных к любой стороне стены, чтобы следующее бревно не скатилось со стены.Для этого хорошо подойдут прямые ветви или верхушки деревьев и стропы, банджи или ремни с храповым механизмом.

Что подойдет вам при строительстве бревенчатого дома

Знайте, что работает для вас, а что нет. Одна из лучших особенностей строительства в дикой местности (или вне поля зрения соседей) — это то, что вы можете делать все по-своему. Я очень понимал, что у меня нет подготовки и мало опыта. Однако я обнаружил, что если бы я позволил себе, я мог бы проявить творческий подход в поисках способов сделать почти все.Есть множество способов строить, и не обязательно «правильный». Если ваш метод дает результат, который вам нравится, это все, что вам нужно. Не забывайте работать медленно, безопасно и с радостью в сердце. Ознакомьтесь с частью нашего процесса строительства бревенчатой ​​хижины в фотогалерее ниже.

Будьте в курсе последних новостей от Ballistic

Зарегистрируйтесь сегодня!

Я ознакомился с Условиями использования, Политикой конфиденциальности и Политикой в ​​отношении файлов cookie и принимаю эти условия.Для ясности я даю согласие на сбор, хранение, обработку и передачу Athlon моих Персональных данных и неличных данных (как определено в Политике конфиденциальности) с целью подписки на рассылку новостей по электронной почте.

Простой и естественный способ использования только ручных инструментов и леса вокруг вас: Хант, В. Бен: 9780020016700: Amazon.com: Книги

С внутренней стороны клапана

Единственное пошаговое руководство по постройке срубов и бревенчатой ​​мебели — Pioneer style

Есть и другие руководства по постройке срубов, но W.Ben Hunt — это модель только , чтобы показать вам, как построить и обставить настоящую хижину первопроходца — простым и естественным способом, используя только ручные инструменты и лес вокруг вас. Наши предки использовали бревна и ручные инструменты для строительства прочных, сухих, ветрозащитных и защитных жилищ; и они сделали стулья, столы, ветви и кусты. В наше время бензопил, лесных складов и высоких цен хорошо знать, что вы можете строить таким же образом.

Как построить бревенчатую хижину
Часть первая предоставляет полные инструкции по созданию хижин трех размеров: однокомнатные, однокомнатные и пристройки, а также трехкомнатные.Просто следуйте четким инструкциям на каждом этапе строительства от выбора участка, расчистки участка и строительства фундамента до установки светильников, отопления и освещения.

Как обставить бревенчатую хижину
Если вы не готовы построить целую хижину, вы можете попробовать свои силы в небольшой мебели, такой как лампы, заборы и подсвечники. Часть вторая рассказывает все, что вам нужно знать, чтобы построить и отделать деревенскую мебель для всего дома: скамейки, столы, стулья, кровати, детские кроватки, полки, канделябры, ворота, беседки, придорожные стойки, даже дорожные знаки и скворечники.

Две книги в одной
На самом деле здесь две книги в одной: Строительство бревенчатой ​​хижины , опубликованная в 1947 году, и Rustic Construction , опубликованная в 1939 году. Эти две классические книги были воспроизведены в том виде, в каком они впервые появились. , с рисунками и фотографиями, которые У. Бен Хант отобрал и подготовил для оригинальных изданий.

с задней стороны обложки

Единственное пошаговое руководство по постройке срубов и бревенчатой ​​мебели ― Pioneer style

Есть и другие руководства по постройке срубов, но W.Ben Hunt — это модель только , чтобы показать вам, как построить и обставить настоящую хижину первопроходца — простым и естественным способом, используя только ручные инструменты и лес вокруг вас. Наши предки использовали бревна и ручные инструменты для строительства прочных, сухих, ветрозащитных и защитных жилищ; и они сделали стулья, столы, ветви и кусты. В наше время бензопил, лесных складов и высоких цен хорошо знать, что вы можете строить таким же образом.

Как построить бревенчатую хижину
Часть первая предоставляет полные инструкции по созданию хижин трех размеров: однокомнатные, однокомнатные и пристройки, а также трехкомнатные.Просто следуйте четким инструкциям на каждом этапе строительства от выбора участка, расчистки участка и строительства фундамента до установки светильников, отопления и освещения.

Как обставить бревенчатую хижину
Если вы не готовы построить целую хижину, вы можете попробовать свои силы в небольшой мебели, такой как лампы, заборы и подсвечники. Часть вторая рассказывает все, что вам нужно знать, чтобы построить и отделать деревенскую мебель для всего дома: скамейки, столы, стулья, кровати, детские кроватки, полки, канделябры, ворота, беседки, придорожные стойки, даже дорожные знаки и скворечники.

«Две книги в одной»
Здесь действительно две книги: Строительство бревенчатой ​​хижины , опубликованная в 1947 году, и Rustic Construction , опубликованная в 1939 году. Эти две классические книги были воспроизведены в точности так, как они впервые появился с рисунками и фотографиями, которые У. Бен Хант отобрал и подготовил для оригинальных изданий.

Об авторе

У. БЕН ХАНТ, эксперт-самоучка по ремеслам индейцев равнин и лесов, родился в Висконсине в 1888 году.Большую часть своей жизни он провел, обучая, создавая произведения искусства, строя хижины и мебель, а также читая лекции о природе на природе. Он является автором многих книг, в том числе «Полное практическое руководство по индийскому ремеслу» Макмиллана.

Пластиковые окна. Установка окон в деревянном доме своими руками. Установить пластиковые окна в деревянном доме своими руками как поставить пластиковые окна в деревянном доме


Пластиковые стеклянные окна приобрели популярность благодаря своим характеристикам.Но можно ли их использовать при строительстве и ремонте деревянных построек? Конечно, можно и нужно.

Установка пластиковых окон в деревянном доме Имеет массу отличий и особенностей. Процесс включает в себя ряд подготовительных манипуляций, в первую очередь связанных с тем, что конструкция имеет свойство со временем высыхать.

Установка окна ПВХ в частном доме

Особенности технологии установки окон ПВХ в деревянном доме новой или старой постройки не имеют сильной разницы.В любом случае специалисты рекомендуют технологию с использованием кластеров — это проверенная временем технология, позволяющая избежать деформации вне зависимости от материала, из которого она изготовлена.

Установка пластикового окна в деревянном доме или даче своими руками потребует от исполнителя определенного багажа знаний и навыков. Конечно, если их нет, то целесообразнее обратиться к специалистам. Сложность самостоятельного монтажа ПВХ систем Деревянный дом заключается в том, что каркас монтируется с помощью механизма Schip-Paz.Такая конструкция позволяет создавать такие условия эксплуатации, при которых деформация и распиловка древесины не влияют напрямую на стекло.

Система позволяет установить пластиковое окно самостоятельно, чтобы окно было закрепленным независимо от основной конструкции стены и имело плавающий характер. Оконная система крепится с помощью бороздок сбоку, которые насаживаются на выступающие торцы бревен и брус шипы.

Для крепления и герметизации крышек применяют только пропуск, фланутин или волокнистую изоляцию.Ни в коем случае монтажной пеной.

Внимание! Сверху оставить зазор при расчете осадков древесины.

Таким образом, усадка стен деревянной конструкции никак не сказывается на окне и тем более не повреждает его. В зависимости от креплений можно классифицировать плиты на следующие разновидности:

  • в шипе Для этой конструкции характерно наличие шипа, который крепится на боковых частях плаката, и паза, расположенного в бревнах проема;
  • в ипотечный бар.Основой крепления считается планка, которая помещается в паз в торцах проема и проходит через стойки плаката;
  • в колоде. Шип находится на концах бревен оконного проема, а паз — в стойках плаката.

Ящик представляет собой плавающий механизм, исключающий деформацию пластикового окна при эксплуатации, вне зависимости от типа подъемной установки.

Расчеты стоит производить с высокой точностью, так как даже небольшая ошибка может привести к деформации коробки окна или протечке конструкции.К тому же правильная установка — это залог качества пластикового окна.

Как приготовить суп (чек)

Конструкция бывает двух видов: сложная и простая. Простая обосячка — это описанная выше система с прутками и пазами. Сложная конструкция выполняется несколько иначе: гребешок врезается в проем окна, к которому надеваются лодочки с бороздками. Этот вариант более надежен. При усадке стен гребенка может скользить и не допускает отклонений по вертикали, исключая давление на коробку окна.

Табличка обычно изготавливается из бруса. С помощью стамески по дереву в центре бруса выбиваются бороздки 0,5 см, а с одного конца вырезается шип (0,5х0,5х, 25 см). С торцевых бревен проема расческа с шипами 0,5х0,5 см. Для этого можно использовать пилу или стамеску.

Важно! Маркировка Гребень — важный момент. От точности разметки зависит качество и надежность дизайна.

После того, как конек будет готов, приступаем к установке стояков и формированию конструкции проема между ними.Планки устанавливаются по уровню зазоров по усадке стен (1 см по бокам и 0,5 см сверху). Каркас от BRUSIV укреплен с помощью пазов с основными перегородками и перемычками между собой. Оставленные промежутки — это уплотняющие палаулы или другие волокна. На этом все, теперь можно приступать к установке непосредственно пластиковой рамки. Вы можете увидеть процесс в этом видео, более подробно в этом видео:

Этап № 3. Установка в приготовленный проем

После проведения необходимых подготовительных работ и установки душ можно приступать к установке окна.

Внимание! Установка пластиковых окон в деревянном доме без кластера — неправильный вариант.

Для начала проводим проверку размеров и расположения параллелей, зазоров между кожухом и рамой. Поля разметки должны быть: 4-5 см вверху, 2-3 см по ширине и высоте, 3-4 см в области подоконника. Убедившись в резервном соответствии этим показателям, приступаем непосредственно к установке пластикового каркаса.

Закрепите окно специальным крепежом, который продается в любом строительном магазине.Это металлические пластины с отверстиями.

Установка пластикового окна должна производиться по уровню. Если пренебречь этим фактором, то рискуете получить конструкцию с уклоном, что значительно снижает эксплуатационные и эстетические задачи окна.

Совет! Перед установкой окна сняли створку. Таким образом упрощается конструкция и намного удобнее монтировать в проем.

После того, как окно закрепилось в проеме, необходимо заполнить зазор монтажной пеной.Чтобы избежать смещения конструкции при делении, поставьте бруски, которые без отклонений сохранят положение каркаса. После высыхания не забудьте его удалить.

Крепление окна в кожухе выполняется с осторожностью. В этом случае нужно правильно выбрать место расколки шурупов. Ни в коем случае нельзя крепить окно в коньковой зоне!

Вот и все, процесс закончился полной окаменелостью проема. Одеваем створку и даем пенке высохнуть.

Мы представили правильный способ установки пластиковых окон в деревянном доме.Этот процесс может вызвать затруднения, поэтому, если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к профессионалам.

Однако установка пластикового окна своими руками — это значительная экономия. Предлагаем посмотреть видео монтажа оконной установки своими руками:

Ремонтные работы в деревянном доме существенно отличаются от аналогичных построек. Большинство фирм не предоставляют гарантий на проведенный здесь монтаж, особенно окон. Разве это не повод задуматься об установке своими руками? Вооружившись пошаговым видео, вы сможете добиться качественного результата, существенно сэкономив семейный бюджет.


ОСОБЕННОСТИ БРАКА МОНЕТНОЙ СИСТЕМЫ В ДЕРЕВЯННЫХ

Насчет деревянных домов существует много предубеждений. Срок службы установленного здесь камина полностью зависит от качества конструкции и соблюдения монтажного процесса.

Нельзя сразу приступить к работе с оконным проемом в новом доме из дерева. Во избежание перенапряжения в будущем рекомендуется немного подождать, чтобы конструкция была окружена, древесина просохла, из нее испарилась лишняя влага, стены приобрели статический заряд.Таким образом, шанс повернуть проем сводится к минимуму.

В качестве сиденья под окном, для внешней части деревянного дома не выбрано. Проем может быть в центре или ближе к одному из углов, но не касаться его.

Схема отключения при работе с окном

Сам процесс установки не занимает много времени: в одной паре его можно провести за несколько часов. Тонкость подготовительных работ зависит от того, были ли окна уже установлены ранее или требуется создание кластера с нуля.Подобная технология может быть использована для крепления ПВХ к любой деревянной постройке: бане, беседке и т. Д.

Подготовка рабочего места

Для самостоятельной установки пластиковых окон надежным основанием является каркас. Если предыдущие окна были установлены в течение последних нескольких лет, не успели обзавестись физическими повреждениями и не задели гниль, то короб от них можно использовать как каркас для новой системы. С помощью этой опции измерения производятся в соответствии с новым размером внешнего вида с акцентом на сохраненную коробку.

Если в новостройку устанавливают ПВХ, придется позаботиться о душе. Это называется конструкцией, предотвращающей деформацию оконной системы. Есть несколько видов:

  • С закладными слитками;
  • В паз бревенчатой ​​стены;
  • На шпильке в стене;
  • С четвертью.

Верхний оконный проем — один из необходимых этапов установки пластиковых окон в деревянном доме

Воспользовавшись рапидом, вы сможете удалить грязь, пыль и приступить к измерениям.Надежность и возможность удержания всей их точности зависит от их точности. Дальнейшая работа: Невнимательность на этом этапе может поставить под угрозу всю установку.

Совет. Если доказательство искажено, то для создания плана-схемы с замерами ориентируются на якобы правильную геометрическую форму и прямые углы, а деформации устраняют с помощью герметика или обычной шпатлевки.

Установка подоконника и подготовка окна

Это основа всей оконной системы, поэтому ее монтаж необходимо проводить с уровнем: горизонтальная поверхность должна быть идеальной и с продольного, и с поперечного расположения.

Для проведения работ применяется следующий алгоритм действий:

  1. В оконной коробке делаются небольшие углубления (не менее 5 мм) для дополнительной фиксации подоконника.
  2. С помощью пластинчатых пластин, пластмассовых или деревянных, обработанных антисептиком, выровняйте уровень подоконника.
  3. С помощью саморезов крепится подоконник. Под заглушки нужно положить прокладку или шайбу во избежание трещин. Для саморезов нужно выбрать место, где они будут спрятаны будущим окном.Обычно он располагается на расстоянии 2-4 см от конца.
  4. После установки подоконника его регулируют по горизонтали с помощью строительного уровня.

В целом установка окна ПВХ в деревянном доме не вызывает особых трудностей, если заранее знать все нюансы работы

Что касается самого окна, то необходимо ручку прикрепить в нижнее положение (закрытое состояние).

Внимание! Полностью снимать защитную пленку нет необходимости: достаточно открыть ее в месте крепления ручки.

Монтажное окно

Установка окна на подготовленный участок деревянного дома не отличается от установки в другую конструкцию. Процесс выполняется в следующей последовательности:

  1. Разметка оконной рамы и сверление монтажных отверстий. Процедура производится с помощью сверла диаметром 6 мм для соответствующего самопрессования диаметром на 1 мм меньше.
  2. Установка системы в проем. При этом сделайте акцент на подоконнике, уровень уровня которого, благодаря дополнительному контролю, не вызывает сомнений.Центр определяется с помощью сантиметровой ленты.
  3. Уровень относительно стены. Чтобы окно было параллельным поверхности стены, воспользуйтесь отвесом. Если она отделана сайдингом, который позволяет ставить между отделкой и уровнем стены, то можно и использовать.
  4. Крепление планки, которая полностью закрывает пространство между окном и коробкой. Он будет упором для дальнейшей установки. Установка без него может привести к перекрытию механизма открывания-закрывания окна.
  5. Крепление окон производится саморезами и поверх боковых стоек, чтобы они не мешали свободному открытию окна в ящике.
  6. Переключение слота и удаление лишнего.

Установка окна ПВХ позволяет сэкономить до 60% семейного бюджета. Соблюдайте подробные инструкции. Их установка позволит сделать конструкцию устойчивой к сезонным деформациям древесины, продлив срок ее службы надолго.

Видео: Установка пластиковых окон в деревянном доме

Фото: Установка пластиковых окон в деревянном доме

Пластиковые окна используются повсеместно. Они вытесняют деревянные конструкции за счет ряда преимуществ, главные из которых — надежная теплоизоляция и отсутствие обдува ветром. Установка окна в деревянном доме имеет особенность в том, что конструкция не жесткая.Поэтому для него делается специальное крепление каркаса, предохраняющее его от нагрузок со стороны стен.

Как установить пластиковое окно в деревянном доме? Для этого необходимо снять размер проема, демонтировать старую конструкцию, изготовить и собрать новую коробку, если подходит существующая. После этого вставьте новые рамы со стеклопакетами и подоконником, а затем установите откосы на пластиковые окна.

Определение размера проема

Для замеров предварительно снимаются наличники.Пластиковая рамка должна входить в отверстие внутри коробки. Между ними оставляем зазор 2 см по всему периметру, чтобы в дальнейшем его можно было заполнить монтажной пеной. Кроме того, сверху над коробом следует оставить проем до верхнего бревна в 8 см, что необходимо для усадки стен.

Инструменты и материалы

Монтаж откосов

При установке пластикового окна своими руками отделить откосы деревянного дома нет ничего проще.Для этого можно использовать вагонку или блок-хаус, которые хорошо сочетаются с остальной частью комнаты. Они прибиты к краю сцены, а углы втыкаются в угол. Со стороны рамы для них устанавливаются направляющие. Оконные проемы можно заквашивать деревянными панелями, которые наклеиваются на монтажную пену.

Чтобы поролон не давил на откос, его крепят к стене монтажной лентой (малярный скотч). После приклеивания крепление снимается, выступы обрамляются профилем.Мелкие дефекты монтажа устраняются с помощью силиконового герметика.

Крепление

Внешний отлив от крепежа устанавливается с уклоном для удаления осадков. Под него сделана и установлены откосы. Длина подбирается с запасом по 3 см с каждой стороны. При установке кромки загните вверх. Желательно сделать поддон снизу, чтобы он не дребезжал от ветра и дождя. Под ним также можно разместить эластичную подложку.

Заключение

Выполнение всех правил и советов, как установить пластиковое окно в деревянном доме, можно на долгие годы Создать в нем комфортные условия.

Теплозащитные свойства стеклопакета подбираются по таблице коэффициентов сопротивления теплопередаче.

Перед установкой пластикового окна необходимо обеспечить его независимость от смещения стен при их высыхании. При этом применяется штабель с возможностью скольжения по лагам.


Вставить окна в деревянный дом своими руками сегодня, не прибегая к услугам профессионалов.Современные металлопластиковые оконные системы позволяют придать фасаду аккуратный ухоженный вид. Установка окон с энергосберегающими свойствами значительно снижает уровень энергопотребления в частном доме. Пластиковое окно в деревянном доме создает необходимый микроклимат и комфорт.

Особенности деревянного дома с окнами ПВХ

Пластиковые окна отличаются энергосберегающими свойствами, благодаря своей конструкции. Чтобы это качество реализовалось в полной мере, в деревянном доме должны быть созданы нормальные условия для его вентиляции, иначе неприятных явлений не избежать.

В деревянном доме с окнами ПВХ необходимо грамотно оборудовать вентиляцию

Если говорить о только что построенном деревянном доме, то его главная особенность — это естественная усадка, которая требует определенного времени. Это основное условие, которое следует учитывать при установке окон в деревянных домах, чтобы избежать ситуаций, когда при усадке оконная конструкция деформируется и безвозвратно выйдет из строя.

Froze

Измерения в деревянном доме отличаются от измерений в домах из других материалов.Это связано с тем, что древесина способна изменять свои параметры в зависимости от ударов. окружающий. Поглощая влагу, древесина расширяется.

Зазор между окном рамой и проемом должен иметь минимальный размер, но достаточный, учитывая возможное расширение проема при разбухании древесины. В противном случае неизбежен разбитие окон.

Зазор между рамой и проемом оставлен с учетом возможного разбухания дерева

Если пластиковое окно планируется установить в деревянном доме старой постройки, а существующий деревянный каркас планируется оставить , то на этапе принятия данного решения рама должна быть осмотрена на предмет вращения и повреждения насекомыми.Каркас должен быть прочным, ведь он будет причиной, к которой будет крепиться окно.

Если имеющийся каркас не подходит, то замеры производятся по наличию в будущем конструктивного элемента окна . При наличии откосов перед замерами их снимают, так как оконный проем по чистоте может быть намного больше.

Критерии выбора оконной системы

Оконная система состоит из нескольких компонентов, каждый из которых выполняет свою функцию и по-своему важен.

Как выбрать стеклянное окно

Поверхность стекла занимает большую часть площади конструкции окна, поэтому через нее происходит больший процент потерь тепла.

Современные стеклопакеты характеризуются количеством внутренних воздушных камер, заполненных инертным газом, обладающим низкой теплопроводностью. Отсюда и название — однокамерный или двухкамерный.

Характеристики теплоизоляции стеклопакетов трехкамерных окон выше

Двухкамерный стеклянный вагон состоит из трех стекол толщиной 0.4 см устанавливаются на расстоянии 1,6 см каждая. То есть показатель 1,6 см — это ширина воздушной камеры.

Усиление способности стеклянной поверхности противостоять теплопотери позволяет наносить на окна защитные прозрачные или тонированные слои. Тонировка бывает золотистой, серебряной, бронзовой, под цвет бутылки синего или зеленого стекла.

Как выбрать профиль

Вставляя окна в деревянном доме своими руками, важно грамотно подойти к выбору профиля.Металлопластиковый профиль служит для изготовления створки и оконной рамы. Он, как и стекло, в своей конструкции имеет ряд камер, что напрямую влияет на его толщину. Воздух, находящийся в камерах профиля, имеет низкий коэффициент теплопроводности. Больше камер — выше энергоэффективность. Например, пятикамерный профиль с тройным остеклением способен выполнять функцию звукоизоляции.

Каждая оконная конструкция снабжена каплей для отвода скопившейся влаги, а также специальной камерой внизу профиля, в которой находится силикагель — это мелкие желтые гранулы.Это вещество накапливает лишний конденсат, который может образовываться на стеклах.

Вы можете выбрать профиль ламинированный под дерево

Чтобы деревянная стена из окна ПВХ смотрелась гармонично, профиль можно ламинировать. При этом универсальный белый цвет Также хорошо будет смотреться на фасаде деревянного дома. Профиль ламината может быть под орех, вишню, дуб или красное дерево — это самые распространенные варианты . В случае ламинирования под натуральное дерево, в том же исполнении производят билет и подоконник, а бугорок выбирают коричневым.

Как выбрать фурнитуру и уплотнители

Фурнитура — это элемент оконной системы, который должен не только иметь красивый внешний вид, но и быть прочным и надежным. Внутренние механизмы шарнирно-складывающейся системы выдерживают многократные нагрузки. Поэтому они изготовлены из качественного и прочного материала.

От качества фурнитуры во многом зависит эксплуатация окон

Уплотнительный материал для пластикового окна должен выдерживать перепады температур и не разрушаться со временем.

Проверьте продукты перед установкой

Чтобы не было проблем и неожиданных неприятных сюрпризов в процессе установки, важно сначала проверить готовность и комплектность продуктов, которые производитель должен поставить на место установки. Если при визуальном осмотре у доставленной продукции обнаруживаются явные недостатки, то ее необходимо вернуть.

В случае вывоза заказчиком готовых окон с территории производителя своими силами данная проверка должна производиться по месту изготовления продукции.Как правило, это предлагают сделать сами менеджеры компании, чтобы заказчик был подписан в акте выполненных работ в том, что к качеству продукции претензий нет.

Меры измерений указаны в обмерном листе

Необходимо проверить размеры, которые указаны в акте, а на достоверность сверить их с размерами в обмерном листе. Его копия передается заказчику вместе с договором, в котором иногда прописываются предельно допустимые отклонения.При неудовлетворении актом акт не подписывается, и изделие передается производителю на доработку.

Если с размером все в порядке, то следующим шагом будет проверка плоскости изделия — она ​​должна быть ровной, без перегибов и деформаций. Оконная система поставляется в собранном виде, поэтому важно проверить механизм управления створкой. Затем проверяется целостность стеклотары и плотность уплотнительных элементов внутри.

Установка окон в деревянном доме на имеющуюся коробку

Если дом не новый, то сначала необходимо демонтировать старые деревянные окна, делать это нужно осторожно, так как некоторые элементы полностью подойдут для использования в субэкономика.Когда все подготовительные работы проведены, можно приступать к монтажу окна. О том, как своими руками вставить окна в современном деревянном доме, будет рассказано ниже.

Для установки окон при строительстве подготовка проема не потребуется.

Для начала нужно убрать мусор из оконного ящика и произвести его зачистку. Далее происходит установка окон. Контроль за горизонтальным положением осуществляется с помощью уровня.

Чтобы подоконник не «выезжал» в процессе крепления, его торцевые стороны можно вывести в боковые стойки, где необходимо сделать соответствующие выемки .Монтаж окон нужен при помощи собственных образцов. Окно следует вставлять загнивающим методом, то есть необходимо будет снять створку и стеклопакеты.

Самостоятельная сборка на дереве — это крепление оконной рамы к коробке. Важно контролировать вертикальное расположение оконной рамы. Он расположен в центре проема таким образом, чтобы оставались места для монтажного шва с обеих сторон. Закрепите его неподвижность прутьями или клиньями.

Между рамой и проемом обязательно оставлять зазор, который заполняется монтажной пеной.

При заполнении монтажных швов посадочные места не снимают до его полной заливки.А после того, как пена застынет, ее разрезают и покрывают раствором или пластиковой накладкой для защиты от прямых солнечных лучей, под воздействием которых материал разрушается.

При закреплении рамы все элементы оконной системы устанавливаются в обратном порядке.

Установка окна в бревенчатом доме

Во избежание неприятностей, которые могут возникнуть в результате усадки в бревенчатом доме, к эксплуатации необходимо тщательно подготовиться. Установка окон B. brusade house происходит при сложном или, другими словами, устройстве опалубки.

Установка окон в бревенчатом доме начинается с монтажа опалубки или щита, что обеспечивает независимость оконной системы от поведения стен дома. Таким образом могут быть установлены и деревянные окна.

Для установки окон в Sirubi, сначала монтируют чемпионат

Есть два типа опалубки боксов при строительстве рубленого дома. Чаще встречается способ, при котором в торцевых частях бревен в проеме выполняют пазы, в которые ставят бруски аналогичного размера.Обычно это 50х50 мм. Этот метод используется, если необходимо вставить окно из дерева.

Для стеклопакетов применяется второй способ: в концах бревен вырезают конек, на который натирают башмаки с проточкой, внутри которой, как на направляющих, будет происходить усадка бревна при сушке.

Лодка представляет собой конструкцию вертикального направления из бруса 150х100 мм, имеющую длину больше размера окна в среднем на 5 см.

Установка окон в каркасных домах

Установка окон Б.каркасный дом своими руками выполняется без установки кластера, так как материал каркаса такого дома не подвержен усадке.

Схема установки окон в каркасном доме

Установка окон в современном деревянном доме происходит путем монтажа на анкерные пластины, которые необходимо приобрести заранее, если они не входят в состав окна. При установке важно не забывать контролировать положение окна в горизонтальной плоскости и вертикали.

Пластины крепятся к торцевым частям рамы в пяти местах. Один по центру сверху и два по обе стороны от края рамки каркаса не менее 20-25 см. Затем в проем устанавливают окно, оставляют его ниже поролонового зазора, подкладывая решетку под рамку, и прикрепляют рамку к сцене. Боковые зазоры тоже борются.

Установка окон в деревянном доме своими руками не должна вызывать затруднений с соблюдением технологии монтажных работ и с учетом специфики сруба.


Время чтения ≈ 12 минут

Поливинилхлорид (ПВХ) в настоящее время очень популярен — он доступен, хорошо держит тепло и не теряет геометрических параметров. На фоне удорожания энергоносителей такие материалы практически панацея, поэтому установка пластикового окна в деревянном доме интересует многих. В статье, помимо инструкции по установке, вы найдете фото и видео материалы, которые помогут справиться с поставленной задачей.

Сруб с мансардой в процессе остекления окон ПВХ

Подбор окон из металла

Чтобы выбрать хорошее пластиковое окно, подходящее для вашего случая, вам придется обратить внимание на несколько параметров. Не пренебрегайте этими показателями, чтобы в процессе эксплуатации у вас не было претензий к производителю или даже форс-мажорных обстоятельств.

Характеристики стеклопакетов

Однокамерные (слева) и трехмерные (справа) стеклопакеты

Производство стеклопакетов подразумевает не только разные технологии изготовления, но и разные стекла — это напрямую влияет на их эксплуатационные характеристики.Ниже вы увидите, что они из себя представляют:

  1. Обычный вариант с флоат-стеклом. Такое стекло обладает высокой светопроницаемостью и лишено каких-либо изъянов.
  2. Многофункциональные стеклянные окна. Имеется защита от ультрафиолета (действие солнечных лучей), имеет низкую теплопроводность. Эти особенности напрямую влияют на поддержание микроклимата в помещении — зимой не допускаются холода, а летом жара.
  3. Самоочищающаяся конструкция. Такие стеклопакеты позволяют существенно сэкономить время на мытье, так как окна не нужно мыть снаружи.Специальный состав, покрытый стеклом, при воздействии ультрафиолета (солнечных лучей) уничтожает грязь, которую смывает первый дождь. Горшков и разводов не осталось.
  4. Варианты с шумоизоляцией. В этом случае используйте утолщенные окна и научный подход к расстоянию между ними. Благодаря качественному профилю полностью исключены уплотнение и вибрация хода как таковая. Такие окна не поглощают, а отражают воздушный шум, от которого страдают густонаселенные и промышленные районы, а также жилые дома, расположенные вблизи железной дороги и аэродромов.
  5. Рефлекторные окна. Их еще называют зеркальными, так как они светятся и обладают отражающей способностью с коэффициентом отражения около 4%. Такие варианты идеальны для жарких климатических условий — они не пропускают тепло, сами не греют, но фотоны (свет) пропускают свободно.
  6. Цветное двойное остекление. Такие окна смягчают яркий свет и плохо пропускают тепло, хотя прозрачность от этого не страдает. Свойства (задержка света и тепла) меняются вместе с оттенками.
  7. Стеклопакеты тонированные. Они обладают теми же характеристиками, что и цвет, но при этом не используются красящие пигменты. Оттенок меняется за счет наклеивания специальной пленки.
  8. Опции энергосбережения с K-стеклом. Это обычное флоат-стекло, на которое в процессе изготовления (в горячем состоянии) методом пиролиза наносится K-покрытие (тонкая металлическая пленка). Это значительно снижает теплопроводность и увеличивает механическую прочность (стекло устанавливается на открытом воздухе).
  9. Опции энергосбережения с i-glass. Обладает пониженной теплопроводностью, присущей K-стеклу. Но I-покрытие представляет собой тонкий слой серебра, а стекло легко деформируется, поэтому оно устанавливается внутри двойного стеклопакета.
  10. Конструкции от Smart Glass. Это как «живые» окна, меняющие свои параметры (прозрачность и теплопроводность) при изменении снаружи. В эту категорию входят энергосберегающие и самоочищающиеся окна.
  11. Стекло триплекс.Это многослойный лист, в котором находится прозрачный полимер. Этот фактор не снижает прозрачность, но увеличивает огнестойкость и механическую прочность (на теплопроводность и шумоизоляцию не влияет). Если такое стекло разбить, оно не расколется на мелкие осколки, а останется на полимере.


Примечание. Также стеклопакеты отличаются количеством камер. Для регионов с умеренным климатом популярны однокамерные и двухкамерные пакеты, в холодных зонах — трехкамерные.

Видео: Формула стеклопакета определяет выбор

Профиль металлопласт

Профиль завода Pleight Metal

Функциональность профиля ПВХ для окон можно определить по шести параметрам, в том числе:

  • Количество камер. По конструкции конструкции производятся ПВХ-профили 3-, 4- и 5-го класса. При этом толщина первого первого варианта составляет 60 мм, а третьего — 70 мм.
  • Ширина внешней стены может быть трех классов:
  1. A — 3 мм ± 0.2 мм;
  2. В — 2,7 мм ± 0,2 мм;
  3. C — 2,5 мм ± 0,2 мм.
  • Арматурный или направляющий профиль. От него зависит жесткость каркаса и его эксплуатационный ресурс. Устанавливая пластиковое окно в деревянном доме, обратите внимание на его сечение — это должен быть оцинкованный квадрат со стеной не менее 1,2 мм. Перфорированный или черный металл, особенно меньшей толщины, свидетельствует о низком качестве.
  • Резиновые уплотнители. Качественные уплотнители изготовлены из резины и имеют гарантию от производителя не менее 10 лет.Но если хотя бы раз в год смазывать вставки специальным силиконом, то срок службы увеличится вдвое.
  • Качественный ПВХ-профиль Не выгорает на солнце, не желтеет и не пахнет, но это зависит от его состава:
  1. TiO2 — диоксид титана. Эффективный белый краситель, которого практически нет в бюджетных профилях.
  2. Mel — его допустимая норма в дешевых профилях ограничена 6%, но недобросовестные производители превышают этот параметр в 2-3 раза.От этого пластик выгорает, желтеет, а идеальной гладкой поверхности нет.
  • Производитель во многом определяет качество. Итак, китайские окна намного дешевле, но прослужат долго. В странах Евросоюза и в России введен закон о этикетках с лазерным маркером, которые наносятся на 30-50 см с торцевой стороны. Там указана дата изготовления производителя. Если такая маркировка присутствует, то как ПВХ, арматура и уплотнители можно не сомневаться — они будут соответствовать ГОСТ и СНиП.

Процесс монтажа из ПВХ

Ниже вы найдете пошаговую инструкцию по установке окон из металлопластика в деревянном доме. Это легко, но потребует наличия определенных столярных инструментов — я не буду писать их отдельно, и вы узнаете о них в процессе чтения.

Демонтаж старых окон

Демонтаж старых окон

Предлагаю специальную инструкцию по демонтажу старых окон от козла, чтобы не повредить те элементы, которые останутся в эксплуатации.Но это касается только старых домов, где уже есть окна ссуды у оппонента и они соответствуют вашим запросам — в новостройке этот пункт неактуален.

Прежде всего следует снять все стаканы — для этого мазок и все гвоздики, которые не вышли при устранении этого профиля. Иногда гвоздики незаметны, поэтому, чтобы убедиться в их наличии или отсутствии, проведите на месте установки мазок ножом или бранью, слегка упираясь в бокал.Если будет левый крепеж, то лезвие его обязательно развернется, а то уже, как говорится, дело техники.

В некоторых случаях, чтобы максимально увеличить окна и избавиться от сквозняков, стекло приклеивается к силиконовой раме или силиконовому герметику. В таких ситуациях все попытки поднять стекло ножом, чтобы оторвать его от рамы, обречены на провал. Здесь только один выход — разбить стекло, но оно может лопнуть и поразить вас. Чтобы этого не произошло, стекло приклеивают к мокрой газете и разбивают ее — все осколки падают рядом и не разлетаются.

Рама держится на гвоздях, растянуть которые тоже очень сложно — вертикальные профили рамы вертикальные профили рамы намного проще, как показано на верхнем фото. После этого поднимите ногтевую часть среза вертикалью и оторвите ее. Проделайте ту же операцию с противоположной стороны, а затем оторвите диаметр гвоздем. Проем готов и можно вставлять пластиковое окно.

Совок окна в деревянном доме

Так сделать пазы под шипы плаката в закладной планке

Прежде всего, необходимо вырезать окна и здесь есть два варианта.Если пластиковые окна готовы, обязательно нужно будет ориентироваться на их размер, но это скорее исключение, чем правило. Обычно в первую очередь вырезают окно (дверь) и только после этого снимают размер окон или приглашают представителя фирмы, где будут изготовлены окна (это бесплатная услуга).

Планирование в закладном баре (слева) и колоде (справа)

Для начала разберемся с особенностями установки (ей). Плакат в колоде однозначно подразумевает нарезку шипа по вертикали контура, а в коробке проделывают канавку под этот шип, как показано на изображении вверху справа.Но остановимся на супе с закладной — он более популярен.

С ипотечной планкой больше возможностей. В проем бруса врезается паз (обычно 50х50 мм) и забивают туда брус, не обнуляя его, а наверху оставляют расстояние 3 см на усадку дома. Но иногда делают так называемый шип-монолит, когда шип составляет одно целое число с вертикалью обсадной колонны. В обоих случаях брусок или брус при усадке стены будет просто скользить по шпиле, не деформируя оконную раму.

С двух сторон вставляемой планки степлер питает джутовую или войлочную ленту — это необходимо для запайки и. Теперь к брусу можно крепить тягловый ящик, который чаще всего собирают из сосновой доски 50 × 100 мм. В этом случае лучше всего использовать для дерева ленту длиной 75 мм — через планку они не дойдут и не дойдут до порога дня. В этом случае на винт может повиснуть бревно или брус, в результате чего между бревнами образуется щель.

Теперь вставляем верхнюю и нижнюю перекладины, но если она помещается внизу ее между вертикальными досками, то на них надевается вышеуказанная.Левый зазор должен быть 3 см, значит расстояние от конца вертикали до верха каретки 8 см, то есть перемычка, имеющая толщину 5 теантиметиметров, после установки оставит 3 см свободных космос. Доски школьной доски между собой лучше скреплять металлическими уголками. Сейчас речь идет об установке пластикового окна в деревянном доме своими руками, поэтому ниже вы можете посмотреть видео о том, как делается обратное.


Важно! Использование монтажной пены в этом случае недопустимо! Пена приклеивает коробку с открытием, что предотвратит свободное скольжение бруса на бруке при усадке.

Видео: Окосячка или Плоцок — защита от усадки здания

Монтаж подоконника ПВХ

Подоконники из ПВХ

После установки черновой рамы (кластадиума) можно приступать к монтажу подоконника — это первый шаг к постройке окна внутри прохода. Дело в том, что подоконник сбоку не примыкает к поперечному профилю, а сверху ставится рама — есть специальное углубление. Но для прочности по бокам коробки следует сделать вырез на 5-8 мм и вставить туда подоконник — так он будет держаться намного лучше.Для выравнивания горизонтального уровня в качестве опор используются пластиковые пластины (их следует учитывать при заказе окна, если вы вставляете его самостоятельно).

Саморез

Нижний элемент помещения необходимо прикрепить к нижней части оконной оперы самозатяжными анкерами, отступив от краевой пластиковой панели на 20-25 мм, в результате чего головка заблокирует профиль рамы. Чтобы головка винта не выделяла пластик, нужен вариант с пресс-шайбой без резиновых прокладок, как на верхнем фото.

Установка пластикового окна в деревянном доме

Рамы ПВХ

всегда заклеены защитной пленкой, но по монтажной технологии она снимается только тогда, когда окно окончательно вставлено — это защищает пластик от царапин и загрязнений. Чтобы створка открывалась (мешает при установке) прикрутите оконные ручки и поставьте их в положение «закрыто» (вертикально вниз).

На вертикальных и горизонтальных оконных профилях На линии монтажа стеклопакета просверливаются отверстия диаметром на 1 мм больше диаметра самопресса застежки.Чаще всего с винтом 5 мм, а отверстие составляет 6 мм. Шляпы необходимо утопить в пластике, поэтому сверло 10 миллиметров делается глубиной до металлических изделий. По бокам нужно по три дырочки, а вверху и внизу по две с отступом под углом 50-60 мм.

Снизу рама ставится прямо на подоконник, но сверху и по бокам должен быть зазор около 10 мм или чуть меньше. Поэтому для точного крепления каркаса используйте деревянные накладки (сделать это несложно).Когда все прикручены, проверьте уровень вертикали и горизонтали, а также функцию открывания-закрывания створки, чтобы не было перекоса.

Если створка закрывается нормально (нигде нет трения, и есть плотное примыкание), то закройте окно и вставьте окна. Ударом прижать руки вряд ли получится, поэтому, чтобы этот профиль плотно входил в посадочную канавку, его добивают резиновым молотком. Теперь осталось продуть щель между рамой и черным ящиком монтажной пеной, и на следующий день можно будет открыть створку (мера предосторожности с прокачкой профиля).Осталось сделать откосы внутри и снаружи, а также установить наличники, но это уже после окончательной усадки дома.

Заключение

По сути, установка пластикового окна в деревянном доме, если не считать приборов и монтаж плаката, производится так же, как в кирпичном, блочном или монолитном доме. Но осторожность все равно нужна, поэтому постарайтесь запомнить все свои действия и при необходимости прочитать статью еще раз. Вы также можете распечатать процесс установки на принтере и хранить в кармане во время работы по мере необходимости.

Бревенчатый домик для самостоятельного строительства | Forest Garden

Построить бревенчатый домик относительно несложно для любого, у кого есть хороший опыт работы в домашних условиях или строительства. Как правило, это не требует каких-либо специальных навыков, но требует логического подхода, базового понимания конструкции и иногда требует некоторых общих столярных работ. Вам понадобится умение читать инструкции и понимать схемы, компоненты и ориентацию в них.

Вам понадобится хороший набор инструментов для дома, включая электроинструменты, такие как электродрель, нож Стэнли, пилотная дрель, строгальный станок, спиртовой уровень, резиновый молоток с белой поверхностью, меловая леска, ручная пила и т. Д., Клей для дерева может также быть полезным.Винты, гвозди и другие материалы или инструменты для возведения и сохранения здания не входят в комплект поставки. Для выполнения строительства вам также понадобится лестница, и вам придется работать на высоте. Хорошей идеей будет иметь брезент, чтобы накрыть компоненты, когда они открыты, чтобы защитить их.

Мы рекомендуем построить бревенчатый домик для двух человек.

Если у вас есть какие-либо сомнения относительно ваших способностей, вам следует связаться с Forest Garden и организовать профессиональную команду, которая построит для вас здание.

Не пытайтесь собрать свое здание, пока не проверите «список компонентов» на обратной стороне листов чертежей, чтобы убедиться, что все детали присутствуют. Вы должны уведомить нашу службу технической поддержки о любых недостающих или поврежденных компонентах в течение 3 дней с момента получения здания. В маловероятном случае возникновения каких-либо проблем, проблем или по любым вопросам обращайтесь в нашу службу технической поддержки по телефону 0333 777 7089.

Размещение бревенчатой ​​хижины

Эти здания являются непостоянными конструкциями, которые являются «отдельно стоящими» и могут не требует фундамента (но потребуется бетонное или плиточное основание).Этот тип садовых построек обычно не требует разрешения на строительство, если они установлены на расстоянии не менее 2 метров от ограждений, а их максимальная высота не превышает 4 метра.

Большинство наших бревенчатых домиков имеют высоту менее 2,5 метров, поэтому обычно не требуется разрешения на строительство, даже если они находятся в пределах 2 метров от границы между вами и вашим соседом.

Тем не менее, заказчик несет ответственность за получение каких-либо разрешений на планирование. В случае каких-либо сомнений, пожалуйста, свяжитесь с местными властями.

Решая, где разместить бревенчатую хижину, вы должны обратить особое внимание на возможность дренажа окружающего возвышенного грунта на бетонное / плиточное основание или под бревенчатую хижину.

Правильная постройка основания чрезвычайно важна — обрезка углов в этой части проекта потенциально затруднит сборку и поставит под угрозу долговечность вашей бревенчатой ​​хижины. При размещении основания учитывайте любой свес крыши, если вы располагаете кабину рядом с ограждением. Для получения дополнительной информации о строительстве базы см. Руководство по подготовке базы бревенчатой ​​хижины

Оставьте расстояние примерно 18 дюймов по периметру кабины для проведения планового технического обслуживания, включая обработку кабины.

Уход за кабиной

Ваша кабина поставляется в необработанном виде, и заказчик несет ответственность за надлежащую обработку кабины как изнутри, так и снаружи, используя как консерванты, так и защитные покрытия от атмосферных воздействий. Защитные меры должны применяться до закрытия окон и дверей. Это связано с тем, что герметик может отражать защитную обработку при ретроспективном применении, вызывая преждевременное гниение вокруг окон и дверей.см. подробную информацию в нашем Руководстве по уходу за бревенчатой ​​хижиной .

Инструкции по сборке

Наше руководство по строительству бревенчатой ​​хижины и видеоролики являются общими и предназначены для всех бревенчатых хижин в принципе. Поэтому их следует использовать вместе с чертежами и инструкциями, поставляемыми для конкретной рассматриваемой модели, в которых подробно описаны отдельные компоненты вашего здания из бревенчатой ​​хижины. Их можно найти внутри основного набора зданий.Если вам потребуются новые чертежи для бревенчатой ​​хижины, свяжитесь с нашей службой технической поддержки 0333 777 7089, и они будут рады предоставить вам набор для замены.

Дополнительные советы можно найти в нашем видео о доставке бревенчатой ​​хижины и сборке основания, в нашем видео о строительстве бревенчатой ​​хижины на крыше и в нашем видео о строительстве бревенчатой ​​хижины по высоте крыши.

Кроме того, просмотрите наши видеоролики «Установка и регулировка окон, дверей и штормовых скоб» и видеоролики «Установка пола в бревенчатой ​​хижине».

Щелкните здесь, чтобы просмотреть видео «Как оклеить бревенчатую крышу», «Как почувствовать войлок на крыше» и «Как установить мансардное окно на бревенчатую крышу».

5 вещей, о которых грабители не хотят, чтобы вы знали

Однажды мы с мужем были в гостях у семьи, когда воры ворвались в наш дом, сняли наволочки с нашей кровати и наполнили их ценностями. Мы, конечно, не знали этого до тех пор, пока они не ускользнули незамеченными на прохладный вечерний воздух.

До этого момента я был наивен насчет взлома дома. Я не думал, что со мной такое может случиться — и не зря. Количество краж со взломом в США снизилось за последние 10 лет.Тем не менее, в 2017 году их было совершено более 1,4 миллиона человек, как сообщает Единая программа отчетности ФБР.

Хотя политика домовладельцев или арендаторов может помочь покрыть расходы на украденные вещи, для многих из нас взлом — это больше, чем просто потеря вещей. В течение нескольких недель после нашего собственного я чувствовал себя оскорбленным, напуганным и немного злым.

Что делать домовладельцу? Оказывается, есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы держать плохих парней в страхе. Вот что вам следует знать.

Когда бастует большинство взломщиков?

Большинство краж со взломом совершается осторожными ворами, которые планируют преступления, исходя из того, когда их меньше всего поймают. Это означает, что они иногда гуляют по окрестностям, обращая внимание на дома с собаками, с системами безопасности и с длительными периодами отсутствия дома.

Забастовка взломщиков в течение дня

Грабители не хотят сталкиваться с людьми. Это значительно усложняет их работу, и, вероятно, поэтому более половины взломов дома происходит в течение дня, когда большинство людей находится на работе или в школе.

Воры часто «ищут признаки того, что никого нет», — говорит солдат Паскаль ДиДжозеф из полиции штата Пенсильвания. «Им нравится легкий путь. Они не хотят шуметь. Они не хотят, чтобы их поймали ».

Конечно, мы не можем быть все время дома. Но это не значит, что мы не можем обмануть потенциального грабителя, заставив его думать, что это мы.

Более теплая погода способствует увеличению числа грабителей

С повышением температуры растет и количество краж со взломом.Это согласно исследованию 2014 года, опубликованному Статистическим управлением юстиции, которое обнаружило значительные летние всплески преступной активности за 17-летний период. Сочетание более продолжительных дней и приятной погоды означает, что люди будут проводить больше времени вдали от дома, создавая больше возможностей для бродяг по соседству.

Лучшая защита может заключаться в том, чтобы создать впечатление, будто кто-то дома, даже если вас нет. Ниже вы найдете пять простых советов, которые помогут обмануть потенциальных грабителей.

1. Запирание дверей и окон может предотвратить треть взломов

По словам Эрика М. Грусса, полицейского из округа Монтерей, штат Калифорния, многие кражи со взломом — это случайные преступления. «Они пробуют входную дверь, боковую дверь, заднюю дверь», — говорит Грусс. Другие общие точки входа — это пристроенный к дому гараж или окна на первом этаже.

«Люди часто не проверяют дважды, чтобы убедиться, что их окна и двери заперты», — объясняет Грусс.Воры рассчитывают на такое самодовольство. Фактически, каждый третий грабитель проникает в дом, когда он открыт.

Двери и замки

Несмотря на большое количество взломов с открытыми дверьми и окнами, большинство краж со взломом действительно связаны с проникновением с применением силы. Многие замки, особенно те, которые установлены на второстепенных дверях, таких как задние двери, двери крыльца и гаражные двери, недостаточно прочны, чтобы не допустить злоумышленников. Для наилучшей защиты все внешние двери должны быть прочными — то есть без окон — и противоударными.

Кроме того, «на всех ваших дверях должны быть засовы», — советует Грусс. Наиболее эффективные замки с засовом устанавливаются с запорной планкой коробки — обновлением стандартной запорной планки, которая устанавливается на дверной косяк. Металлическая пластина — самое слабое место двери, что делает ее обычным входом для взломщика. Для большей прочности установите запорную планку коробки с помощью трехдюймовых винтов вместо стандартных однодюймовых. Во время работы защитите и окна. Gruss предлагает для них функцию автоблокировки.

Если вы недавно переехали, не забудьте сменить все замки и обновить все закодированные точки входа. Предыдущий владелец мог оставить дополнительный ключ или код доступа няне, взрослому ребенку или соседу. Короче говоря, если вы не измените замки, вы не узнаете, у кого есть доступ к вашему дому.

А как насчет того, что ты прячешь запасной ключ? «Никогда не оставляйте его на своей территории», — предупреждает Грусс. «Если вы можете придумать укрытие, плохой парень тоже может это придумать». Вместо этого передайте копию доверенному соседу.

Раздвижные стеклянные двери

Большие раздвижные стеклянные двери легко разбить, часто делая их уязвимыми для нападения. Они также «печально известны отказом замков», — добавляет Грусс. «Для большей безопасности возьмите что-нибудь вроде метлы [или дюбеля] и держите ее внизу двери, чтобы никто не смог ее открыть».

Установка детектора разбития стекла может также вызвать домашнюю тревогу, если обнаружен звук разбитого стекла. Другие варианты безопасности включают установку ударопрочной пленки или усиленного замка для раздвижных дверей.

Окна

Все мы хотим открыть окна, чтобы впустить свежий воздух, особенно в теплую погоду. Однако, когда дело доходит до безопасности, окно легко разбивается, что делает его самым хрупким входом в дом. Их также часто оставляют незапертыми или снабжены защелками, что упрощает их взлом или взлом. Вот почему наиболее эффективные способы обеспечения безопасности окон включают:

  • Установлен вторичный запорный механизм. На виниловые или алюминиевые окна можно установить фиксатор гусеницы, чтобы рама не могла свободно перемещаться вверх или вниз. Деревянные окна можно закрепить, вставив болт, гвоздь или дюбель в отверстие, просверленное в стойке нижней панели, а затем на полпути через стойку верхней панели.
  • Закройте окна, когда вас нет дома. Грабителю требуется всего несколько минут, чтобы проникнуть в дом грабителя. Закрытие окон даже для быстрой поездки в магазин может быть задержкой, необходимой для того, чтобы отправить бродягу чемодан.
  • Тщательно выбирайте, какие окна открывать, когда вы их открываете. Во время сна держите открытыми только труднодоступные окна — например, окна второго этажа, подальше от плоской крыши. Также лучше всего открывать окна, которые видны с улицы. Вору будет труднее проскользнуть в окно, которое хорошо видно соседям.
  • Не открывайте окна слишком широко. Еще лучше, держите все окна открытыми с запасом менее четырех дюймов. Почему? Это окружность головы ребенка, а это значит, что грабитель вряд ли сможет протолкнуть голову через отверстие такого размера.

2. Воры действительно раскрывают дело… но их можно обмануть

Иногда воры вкладывают время и силы в поиски идеальной жертвы. Не помогайте им в их исследованиях.

Что вы делаете с упаковкой от дорогих покупок?

  • Не оставляйте упаковочные коробки от дорогих новых телевизоров или игровых приставок на улице возле мусорных баков, чтобы потенциальные воры могли шпионить, — предупреждает Грусс. «Это просто реклама того, что вы хорошая потенциальная жертва.”
  • Разбейте коробки и поместите их в корзину, где они будут вне поля зрения.

Вы оставляете двери открытыми, когда находитесь дома?

  • Не держите открытыми двери дома, гаража или сарая, даже когда вы дома. Открытая дверь дает ворам возможность узнать, какие инструменты они могут использовать, чтобы взломать замок или забраться в окно второго этажа. Он также демонстрирует ваши дорогие хранящиеся товары, такие как высококачественный ящик для инструментов, газонокосилку или циркулярную пилу.Если вы превратили свой гараж в жилое пространство, будьте особенно осторожны. «Здесь, в Калифорнии, многие люди превращают свои гаражи в человеческие пещеры. Держите дверь гаража открытой, и все увидят, что у вас там хороший телевизор », — говорит Грусс.
  • Держите дверь закрытой и не позволяйте потенциальным ворам узнать, какие дорогие игрушки вы припрятали.

Держите ли вы двери машины запертыми, когда находитесь дома?

  • Не оставляйте двери автомобиля незапертыми, особенно если вы припарковались на улице, на подъездной дорожке или в незапертом гараже.Любые вещи, оставленные в машине, подвергаются риску, но есть еще большая опасность, которую большинство людей может не учитывать. «Воры могут украсть устройство открывания ворот гаража посреди ночи, а затем вернуться в ваш дом днем», — объясняет Грусс.
  • Сделайте , чтобы дверь машины была заперта, а любые дистанционные открыватели гаражных ворот были вне поля зрения.

Что вы публикуете в социальных сетях?

  • Не публично размещать фотографии в своих социальных сетях.Подключившись к Интернету, любой желающий может получить доступ к вашим фотографиям или фотографиям вашего ребенка, которые могут продемонстрировать вашу дорогую электронику и помочь ворам составить карту вашего дома. Это вдвойне подходит для фотографий из отпуска, которые могут указать мошенникам на наличие пустого дома.
  • Профили Do должны быть приватными, предупреждает Gruss. Тщательно проверяйте друзей и знакомых, чтобы убедиться, что вы связаны только с людьми, которых действительно знаете и которым доверяете в реальной жизни. Подождите, пока не вернетесь домой, и разместите фотографии с отпуска.

Ты дома?

  • Не делайте очевидным, что вас нет дома. Потенциальные воры ищут советы, как определить график домовладельцев, особенно тех, кто не часто бывает дома.
  • Сделайте сбросьте воров с тропы, оставив гореть несколько огней или установив таймер, чтобы включить их в сумерках. Оставьте несколько оконных шторы поднятыми, а некоторые — опущенными, чтобы казалось, что кто-то дома, а естественный свет фильтруется. Если вы в отпуске или уезжаете на длительное время, подумайте о том, чтобы нанять няню или попросить соседа проверять дом один или два раза в день.Небольшого регулярного движения может быть достаточно, чтобы отпугнуть потенциального грабителя.

3. Если вы будете хорошим соседом, то сможете уменьшить количество вторжений на территорию

Знакомство со своими соседями и забота друг о друге — один из наиболее эффективных способов отпугнуть потенциальных грабителей в поисках района, где можно подкрасться.

  • Создайте дозор . Преступники не хотят, чтобы к ним подходили любопытные соседи. Район с высокой проходимостью, где люди знают друг друга и опасаются незнакомой активности, будет намного менее привлекательным для воров.
  • Берегите соседа. Создайте сеть из соседей, которые будут следить за домами друг друга, пока они находятся вдали. Приносите почту, поливайте газон, приносите мусор и мусорные баки на обочину и с нее. Паркуйтесь на подъездной дорожке друг к другу, чтобы казалось, что кто-то дома. Любой поступок, имитирующий повседневную деятельность, укажет ворам на то, что дома у него обычные дела.
  • Поделиться ключевой информацией о безопасности. Поделитесь аварийными контактами, запасным ключом и любыми кодами безопасности с одним или двумя доверенными соседями.Согласитесь прислушиваться к сиренам домашней безопасности друг друга, особенно когда вы знаете, что соседа не будет дома.

4. Они уже знают, где вы храните свои ценности… Так что сделайте это вместо этого

Даже если вы не публикуете свои фотографии в Интернете, опытный вор, вероятно, уже знает, куда идти. «Многие люди хранят свои ценности в шкатулках для драгоценностей, и это легкая цель», — говорит ДиДжозеф. «Они хватают его, и они уходят».

Он предлагает хранить ценные вещи и семейные реликвии в домашнем сейфе, который либо слишком тяжел для переноски, либо профессионально закреплен на полу или балке, которую нельзя вынести из дома.

Также неплохо вести домашний инвентарь из самых важных вещей. Сфотографируйте свои сувениры. Задокументируйте модели и серийные номера дорогостоящей электроники и оружия. Подумайте о том, чтобы выгравировать идентификационный номер и название вашего штата на ценной электронике. Иногда украденные вещи возвращаются позже. Чем больше у вас идентифицирующей информации об элементе, тем больше вероятность, что он будет возвращен законному владельцу.

«Однако, если у вас нет этой информации в файле, мы мало что сможем сделать, чтобы вернуть собственность ее законному владельцу», — объясняет Грусс.

Покрывает ли страхование украденные ценности? Политика вашего домовладельца распространяется на определенные ограничения; однако, добавив к своему полису комплексное покрытие ценных вещей Hartford, вы можете быть уверены, что этот дополнительный уровень защиты обеспечит простой и недорогой способ защиты ваших ценных вещей.

Проконсультируйтесь с агентом по страхованию жилья, чтобы убедиться, что определенные предметы покрываются страховкой.

5. Вы можете сделать свой дом более сложной задачей

Чем труднее вору проникнуть в ваш дом, тем больше вероятность, что он уйдет в другое место.Вот несколько эффективных сдерживающих факторов:

Домашняя безопасность

  • Установите камеру видимого диапазона. Многие домашние камеры видеонаблюдения могут быть настроены на отправку предупреждения на ваш смартфон, если кто-то попадает в кадр. «Быстрый взгляд может сказать вам, садовник это, истребитель или кто-то еще, — говорит Грусс. Даже фальшивая камера может творить чудеса. «Воры с большей вероятностью выберут место, которое выглядит так, как будто в доме нет охраны, — объясняет он.
  • Инвестируйте в систему домашней безопасности. Как и в случае с фотоаппаратом, одного взгляда на наклейку с системой охранной сигнализации может хватить, чтобы отпугнуть потенциального вора. «Людям иногда не нравится наклейка, им не нравится, как она выглядит, но ее размещение действительно имеет значение», — утверждает Грусс.
  • Не блефуйте, будто у вас безопасный дом. Не покупайте наклейку или наклейку безопасности дома, чтобы повесить ее перед своим домом. Если грабитель ворвался в вашу заднюю дверь и не включил сигнализацию, он довольно быстро поймет, что наклейка — подделка, и что ваш дом не охраняется.
  • Установите сирену на короткий интервал. Даже с сигнализацией, если грабитель попал внутрь, время играет важную роль. «Иногда они выключаются еще до того, как срабатывает сирена, иногда в течение минуты или двух», — говорит ДиДжозеф. «Похоже, что времени мало, но попробуйте. Поставь часы и посмотри, сможешь ли ты пробежать через каждую комнату своего дома менее чем за минуту ». (Примечание: я пробовал. Он был прав. Я смог проехать через мой дом менее чем за минуту.) ДиДжозеф предлагает установить задержку сирены в вашей системе всего на 10-15 секунд.
  • Установить фары обнаружения движения. Злоумышленников в ночное время можно отпугнуть ослепляющим прожектором, который активируется присутствием злоумышленника.

Прочие сдерживающие факторы

  • Подстригите живую изгородь. «Высокие кусты служат укрытием для бродяги», — объясняет Грусс. Сократите их до уровня под окном, чтобы грабитель не смог спрятаться, пытаясь взломать ваш замок или разбить ваше стекло.
  • Разместите табличку «Остерегайтесь собак» , даже если у вас нет собаки.Некоторых грабителей особенно отговаривают более крупные породы. А еще лучше завести настоящую собаку. Просто помните, как определенные породы могут повлиять на страховые взносы домовладельцев.
  • Держите телевизор или радио на , это может отпугнуть некоторых грабителей, заставив их предположить, что кто-то дома.

Что делать, если вы видите кого-то подозрительного

Не всегда легко сохранять хладнокровие в суету. Может иметь смысл разработать план действий на случай чрезвычайной ситуации — на случай, если вы встретите потенциального злоумышленника дома.

  • Если вы заметили поблизости подозрительный автомобиль, запишите номерной знак или сделайте снимок. Это может оказаться неизвестный посетитель с другой стороны улицы, но не помешает иметь информацию, если окажется, что это кто-то нехороший.
  • Если в вашу дверь постучит незнакомец, убедитесь, что он знает, что вы дома. Говорите громко, даже если решите не открывать дверь. Больше всего на свете вы хотите заявить о себе. Воры чаще всего предпочитают пустой дом.
  • Если вы решите открыть дверь, сделайте это, разговаривая по телефону с другом (или представьте, что говорите по телефону). Это приведет к тому, что грабитель узнает о взломе.
  • Если вы уверены, что взлом происходит, позвоните в службу экстренной помощи и выкрикивайте заявления вроде: «Я только что позвонил в службу экстренной помощи!» Вы хотите, чтобы грабитель знал, что вы знаете об их присутствии и что помощь уже в пути.
  • Если вы вернетесь домой в дом, где был ограблен, немедленно позвоните в полицию. Не трогайте ничего, к чему мог прикоснуться преступник.Подождите снаружи, пока приедет полиция. Возможно, грабитель все еще находится в доме.

Даже если вы последуете этим советам, они не гарантируют защиту вашего дома от грабителей. Тем не менее, чем сложнее добраться до ваших товаров и чем больше вероятность, что их поймают, тем меньше шансов, что вор выберет ваш дом. Если бы я только знал об этом раньше.

Развивайте свои знания. Присоединяйтесь к тысячам других домовладельцев. Будьте в курсе советов по профилактике и безопасности для себя, своих близких и своего имущества. Подпишитесь на нашу ежемесячную новостную рассылку.

Узнать о:

  • Как обеспечить безопасность вашего дома при сильном ветре
  • Ущерб, причиненный животным, и какая страховка покрывает
  • Советы по обслуживанию и безопасности дровяных печей и каминов

Все это и многое другое для защиты вашего дома.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *