Из чего делать стены дома: Из чего делают стены дома

Содержание

Из чего делают стены дома

Строительство дома — это очень ответственное и серьезное занятие, которое требует, в первую очередь, правильного подбора стройматериала для возведения стен. Все строительство дома во многом зависит от качества стен, поэтому подбирать материал для их возведения нужно особо тщательно с учетом всех важных характеристик и особенностей будущего строения.  На сегодняшний день наряду вместе с кирпичом и древесиной для строительства стен дома используют многие другие современные стройматериалы.

Наиболее известным стройматериалом, используемым для строительства многих частных жилищ, является кирпич. Основные достоинства кирпичных стен заключаются в том, что они не бояться огня, обладают достаточной прочностью и довольно продолжительным сроком эксплуатации.

Высокая прочность кирпичных стен позволяет перекрывать их массивными железобетонными плитами, что позволяет строить многоэтажное здание с большими комнатами. С помощью кирпича можно возводить стены самой сложной архитектурной конфигурации, а некоторые виды кирпича используются для отделки фасадов дома и в декоративных целях. Изолирующие свойства кирпича делают его одинаково пригодным для использования в южных теплых и северных холодных областях. Стены сделаннык из кирпича можно покрасить в любой цвет.

В зимний период в кирпичном доме тепло, а летом довольно прохладно и комфортно, так как кирпичные стены защищают помещения от солнечных лучей и перегревания. Еще одно достоинство кирпичного здания состоит в том, что оно способно длительный период противостоять всевозможным разрушениям, не требуя при этом какого-либо дополнительного обслуживания.

Блоки, выполненные из облегченного бетона, постепенно набирают популярности в нашей стране, так как их физические и механические свойства во многом превосходят аналогичные свойства классического кирпича (Пенобетонные блоки). Газобетонные и пенобетонные блоки являются довольно практичными и удобными материалами для строительства дома. Стоит отметить, что дом из данных стройматериалов искусственного происхождения возводится максимально быстрыми темпами. В результате наполнения цементного раствора специальной пеной получается материал для строительства, называемый пенобетоном. Сам пенобетон, как и блоки, изготовленные из него, широко применяются для возведения несущих стен. Основные достоинства пенобетонных блоков заключаются в их значительной прочности, легкости, экологической чистоте. Помимо этого пенобетон является отличным теплоизолятором, а при транспортировке таких блоков не возникает никаких отходов.

Еще одним современным материалом, который можно использовать для строительства стен дома является газобетонный блок. Стены, возведенные из газобетонных блоков, не дают усадки и сохраняют свои первоначальные параметры на долгие годы.

Как и на протяжении многих веков, так и в настоящее время древесина ничуть не утратила своей популярности как материал для возведения дома, строительства, ремонтных работ (Клееный брус). Природность материала способствует созданию в деревянном доме самого оптимального соотношения температуры и влажности. Для возведения домов наиболее часто используют древесину кедра, сосны, пихты, лиственницы, ели. Материал из этих древесных пород отличается прочностью и устойчивостью к загниванию. К недостаткам деревянных построек относятся различные грибковые поражения древесного материала, подверженность воздействию некоторых видов насекомых, а также высокая горючесть.

Этапы строительства частного дома: от начала до конца


Жители прогрессивных мегаполисов, уставшие от регулярного шума и суеты, задумываются о поиске загородного дома.
Уютное семейное гнездо на собственном участке непременно должно соответствовать всем требованиям и не уступать
городским апартаментам по уровню комфорта. Можно выбрать готовый шаблонный коттедж в одном из новомодных
поселков. Но лучше построить собственный уникальных частный дом с ноля, учитывая личные пожелания и
предпочтения. Разнообразие материалов и технологий позволяет относительно быстро возвести загородную виллу в
любом стилистическом направлении. Но прежде стоит ознакомиться с правилами подбора территории, этапами
строительства частного дома и тонкостями его оформления.



Выбор подходящего участка и оформление документации


Неопытные застройщики совершают свои первые ошибки на этапе подбора территории. Одни не учитывают целевое
назначение и квадратуру будущей постройки. Другие забывают проверить право собственности, наличие/отсутствие
арестов и т.д. Чтобы в ходе возведения и дальнейшего оформления загородного дома не возникало непредвиденных
ситуаций, рекомендует выбирать участок, ориентируясь на следующие критерии:


  • Размеры территории. Оптимальное соотношение между габаритами участка и постройки – 10:1. То есть, для
    возведения дома площадью в 80 кв.м. понадобится +/- 8 соток земли.

  • Месторасположение. Самые желанные квадратные метры для жителей мегаполисов – расположенные в чертах
    города или удаленные на малое расстояние. Популярный вариант – пригород в 10-15 минутах езды.

  • Транспортная система. Владельцам собственных авто до момента покупки места под застройку стоит
    убедиться в
    наличии комплекса дорог (мостов, тоннелей), а также в их адекватном состоянии. Идеальный вариант – развязка
    на разных уровнях. Если же приватного транспорта нет, обратите внимание на близлежащие остановки
    общественного транспорта (автобусов, поездов и т.д.).

  • Инфраструктура. В повседневной жизни на новом месте понадобятся школы, больницы, детские сады,
    магазины,
    салоны, аптеки, почтовые отделения и культурно-развлекательные центры. А значит, участки с шаговой
    доступностью к основным единицам инфраструктуры всегда будут в приоритете.

  • Геодезия территории. При устройстве водоснабжения и выборе фундамента будущего загородного дома важны
    геодезические условия – наличие уклона и его угол, тип грунта, глубина залегания грунтовых вод и прочее.

  • Коммуникации. Максимально удачный вариант – участок с возможностью подсоединения к централизованному
    отоплению, канализации, электро-, водо- и газоснабжению. При отсутствии хотя бы одного из факторов расходы
    на стройку существенно увеличатся за счет самостоятельного проведения инженерных сетей.

  • Экологический фактор. Любые промышленные объекты (добывающие, обрабатывающие, производственные и
    т.д.) в
    округе могут стать причиной ухудшения экологического состояния среды. В то время как обильные зеленые
    насаждения и природные водоемы станут фактором в пользу покупки земли.


Оформление документации до начала строительства загородного дома


Для возведение частного дома подойдет участок, не предназначенный для госнужд, выделенные под индивидуальное
строительство. У владельца должно быть право собственности на землю, а квадратура территория — полностью
соответствовать заявленной в кадастровом паспорте. Важно до момента покупки выяснить, нет ли судебных тяжб и не
наложен ли арест на участок. И только после этого заключать договор купли-продажи с дальнейшей регистрацией в
земельном кадастре.


Начало строительства частного дома стартует только после получения пакета необходимых разрешительных документов.
В их числе:

  1. разрешение на подключение к центральным сетям;
  2. технические условия подключения к нужным коммуникациям;
  3. разрешения на разработку проекта;
  4. разрешение на строительство после согласования проекта и т. д.


При отсутствии любого документа из обязательного перечня на застройщика могут наложить внушительный штраф или
снести сооружение, независимо от того, какие этапы строительства загородного дома уже пройдены.



Составление сметы на строительство


Вопрос финансирования обычно решается до начала первых работ. От возможностей застройщика в первую очередь
зависит квадратура будущего частного дома, применяемые техники и используемые материалы. Бюджет на возведение
среднестатистической жилой постройки состоит из нескольких главных статей расходов. К ним относятся:

  1. рытье котлована и укладка фундамента – 15-30%;
  2. выгонка коробки (стропильная система, внутренние и внешние стены, крыша) – 35%;
  3. утепление постройки, окна и двери – 15%;
  4. инженерные работы (проводка, отопление, оборудование и приборы, коммуникации) – 15%;
  5. внутренняя отделка загородного дома – 20%.


Учитывая этапы строительства частного дома и ряд присущих им факторов, бюджет может изменяться в ту или иную
сторону. Так, уменьшить стоимость поможет простая форма конструкции, наличие большого количества окон и малого
количества внутренних стен, замена второго этажа мансардным помещением, отсутствие сложного внешнего декора,
типовые проекты загородных домов вместо индивидуальных.


В то же время существует множество факторов, вызывающих превышение сметы. То есть:

  1. разработка профессионалами персонального проекта;
  2. наличия в проекте лоджий, подвалов, балконов;
  3. чрезмерно высокие потолки;
  4. обилие маленьких комнат в планировке;
  5. сложная форма фасадов и необычная конфигурация крыши;
  6. отделка домов под ключ.


Имейте в виду! Самостоятельное возведение постройки при наличии опыта и знаний – залог экономии бюджета. Оплата
услуги ремонтно-строительных работ добавит не менее 30% к сумме.



Проектирование, как этап строительства


Проектирование – важный этап строительства загородного дома. Именно в это время производится разбивка участка с
определением мест для будущих объектов, решается квадратура, количество этажей, планировка и внешний вид
частного дома. Для удачного создания или выбора проекта важно знать несколько ключевых принципов:


  • Для комфортного проживания семьи в загородном доме на одного члена должно припадать не менее 30 кв.м.
    пространства.

  • В планировку стоит включать две зоны: дневную (кухню, столовую, прихожую, гостиную) – ближе к выходу из
    дома, ночную (спальню, детскую и прочее) – подальше от выхода или на втором этаже. Дневная зона традиционно
    масштабнее и просторнее ночной.

  • Удобный и практичный вариант для небольшой семьи – квадратный одноэтажный дом площадью 90-120 кв.м. Для
    увеличения квадратуры не стоит жертвовать метрами участка, лучше выгнать мансарду или второй этаж.

  • Часть подсобных помещений рекомендуется опускать в подвал (на цокольный этаж). Но лишь в том случае,
    когда глубина залегания грунтовых вод позволяет производить подобную манипуляцию.

  • На втором этаже лучше располагать комнаты, которые редко посещаются и обеспечивают относительную тишину.
    В большинстве случаев – спальни и кабинеты.


На стадии проектирования также выбирают технологии и материалы, просчитывают смету. Проделать такую работу
самостоятельно может только опытный застройщик с крепкой теоретической и практической базой. Чтобы грамотно
построить загородный дом мечты, лучше доверить составление проекта квалифицированным специалистам. А поскольку
разработка индивидуального проекта – дорогостоящее удовольствие, всегда можно купить готовый типовой образец.



Подбор материалов для стен дома


Все этапы строительства частного дома важны, но от выбора материалов и методики возведения коробки зависит
прочность и долговечность жилья, а также итоговая стоимость объекта. Определяясь с материалом стоит учитывать
следующее:


  • Предполагаемая скорость и удобство возведения. Стены из пено- и газоблоков строятся достаточно
    быстро. В сравнении с ними, кирпичная кладка – длительное и кропотливое дело. Немного времени займет выгонка
    коробки из профилированного бруса. Дольше придеться повозится с натуральным срубом. Рекордсмен – монолитные
    бетонные стены, для которых закладывают опалубку во весь рост. Ее же и заливают раствором.

  • Циклы проживания. Если семья планирует обитать в загородном доме круглогодично, рекомендуется
    выбирать «теплый» материал с высокими прочностными характеристиками и достаточным уровнем теплоизоляции.
    Если же домик нужен для сезонного проживания, можно остановиться на СИП-панелях.

  • Вес постройки. От выбора материала для стен зависит решение о фундаменте. Тяжелую коробку из
    кирпича выдержит только основательный капитальный фундамент. В то время, как газоблоковое строение можно
    выгнать на простом ленточном.

  • Экологический показатель. Наиболее безопасные сегодня – деревянные дома из оцинкованного или
    профилированного бруса. При качественной внешней и внутренней обработке постройка простоит десятки лет без
    изменений. Более дешевый заменитель – каркасный загородный дом. Но и срок эксплуатации у такового
    соответственно короче.

  • Стоимость. Разные материалы будут стоить застройщику совершенно разных денег. Если камень и кирпич
    – серьезные финансовые вложения. То ячеистые бетоны – более бюджетный вариант ресурсов.


Имейте в виду! Чаще всего стоимость материала для стен пропорциональна длительности беспроблемной эксплуатации
частного дома. Решение сэкономить на коробке может послужить застройщику плохим уроком. А на каком этапе
строительства дома можно урезать бюджет, читайте дальше.



Расчистка территории и порядок строительства частного дома


Основные этапы строительства загородного дома начинаются с разбивки участка соответственно проекту и проведения
земельных работ. Застройщик определяет территорию под возведение дома, а также места хозпостроек, септика,
скважины и т.д. Там же разграничивают зону отдыха и сад, обозначают расположение клумб, садовых дорожек,
парковки для авто. Участок выравнивают, освобождают от пней и крупных растений, отводят место (желательно под
навесом) для стройматериалов.


Земляные работы включают в себя такие этапы строительства частного дома:

  1. бурение скважины;
  2. устройство септика;
  3. рытье траншеи или котлована;
  4. подземные коммуникации;
  5. прокладка очистительной и дренажной системы;
  6. залив фундамента


Подходящий тип фундамента обычно определяется рядом факторов: глубиной подземных вод, наличием подвала,
свойствами почвы, весом будущего частного дома. Чем тяжелее объект, тем прочнее и основательнее должен быть
фундамент. Для небольшого одноэтажного коттеджа из панелей подойдет столбчатый или ленточный. Для массивного
дома на плывущей почве придется выбрать заливной монолитный. Стоимость второго существенно превышает расходы на
первый, но при этом позволяет сэкономить в дальнейшем. Так как монолитный фундамент может стать отличным
черновым полом первого этажа.


На каком этапе строительства дома можно дополнительно позаботится о прочности и долговечности? Конечно же, на
этапе монтажа фундамента. Для этого основание заливают сразу же по завершению земляных работ на 20 см подушку и
укрепляют металлической арматурой.



Стены, крыша, отделка


Согласно требованиям техники безопасности фундамент должен выстояться без нагрузки минимум 1 год. И только
после этого можно приступать к возведению стен. Чтобы исключить возможность попадания влаги извне, между
основанием и стеной укладывают слой гидроизоляции. Для обеспечения комфортного проживания в загородном доме
снаружи настилают звуко-, тепло- и пароизоляцию. При этом толщина наружных стен также должна быть достаточной,
а на внутренних перегородках можно немного сэкономить.


На следующем этапе переходят к монтажу крыши:

  1. устанавливают стропильную систему;
  2. выполняют тепло-, гидро- и пароизоляцию;
  3. монтируют обрешетку;
  4. кроют крышу выбранным материалом (ондулином, черепицей, металлочерепицей, шифером и т.д.).


Когда коробка полностью отстроена, монтажники начинают вставлять окна и двери. Внутренняя отделка частного дома
может быть полностью натуральной (дорогой), или синтетической (более бюджетной). Выбор продиктован вкусовыми
предпочтениями владельца и его финансовыми возможностями. В перечень внутренних работ входит: отделка стен и
потолка, устройства полов и монтаж напольного покрытия. Попутно производят подключение приборов и коммуникаций,
проверку всех систем, расстановку мебели и завершение благоустройства отдельными интерьерными элементами.



Сдача дома в эксплуатацию


Каким бы ни был порядок строительства частного дома, завершающая фаза всегда одинаковая – сдача постройки в
эксплуатацию. Для этого застройщику необходимо своевременно обратится в органы, обеспечивающие контролирующую
комиссию. Последняя в свою очередь тщательно изучает и осматривает объект, подписывает акт и выдает застройщику
свидетельство о праве собственности.


Если у вас достаточно знаний и опыта в возведении жилых построек, можете смело приступать к делу. Если же вы
сомневаетесь в своих силах, рекомендует заказать ремонт коттеджа под ключ. А честная и квалифицированная
компания «КСУ Нордвест» всегда вам поможет в осуществлении жилищных планов.

Межкомнатные перегородки из газобетона — кладка перегородок своими руками

Как делать перегородки из газобетона?

Газобетонные блоки – популярный материал для устройства внутренних стен и перегородок. Они подходят для малоэтажных домов из газобетона и для многоэтажных новостроек со свободными планировками.

В чём секрет популярности перегородок из газобетона?
  • Блоки относительно дешёвые, отличный вариант для бюджетного обустройства жилья.
  • Блоки лёгкие (весят в несколько раз меньше, чем кирпич) и потому удобные в транспортировке, разгрузке и монтаже. Возводить кладку из газобетонных блоков по силам одному человеку. Благодаря малому весу перегородок снижается нагрузка на перекрытия и фундамент, а значит, уменьшаются расходы на конструктив здания.
  • Блоки легко режутся ручной или электрической ножовкой. Можно без проблем сверлить их, вырезать из них элементы сложной формы, делать скосы и т. п.
  • Блоки укладывают на тонкослойный цементный раствор или полиуретановый пеноклей. Эти способы укладки в сочетании с малым весом блоков и удобством их обработки обусловливают высокую скорость монтажа перегородок.
  • В линейках ведущих производителей газобетона (например, Xella Россия, бренд YTONG) есть продукты, которые позволяют реализовать самые необычные архитектурные решения. В частности, есть дугообразные блоки для создания полукруглых перегородок. Или О-блоки для устройства шумозащитных и теплоизоляционных оболочек для вентиляционных каналов или дымовых труб, проходящих через стены дома. Такие блоки просто встраиваются в стеновую кладку.
Толщина перегородки

Обычно внутренние стены и перегородки возводят из блоков толщиной 100-150 мм, реже – 200 мм. Марка по плотности D500. Лучше не использовать менее плотный газобетон, так как у него хуже звукоизоляционные свойства. Из блоков D500 толщиной 100-200 мм можно сооружать стены высотой до 3 м и длиной до 7 м (без проёмов) без дополнительного усиления в виде армирования.

Если же нужны более габаритные перегородки (например, в коттедже со вторым светом, с большим числом дверных проёмов и пр.), то потребуется расчёт конструкции на устойчивость, согласно СП*. И может понадобиться усиление кладки. Для этого существуют стандартные решения:

  • Армирование каждого третьего ряда блоков стальным или композитным прутком диаметром 8-10 мм. Пруток размещают в штробе сечением 20х20 мм, выполненной на верхней поверхности кладки, а затем заливают клеевым раствором. Также можно армировать перфорированными металлическими пластинами, утапливаемыми в клеевой шов.
  • Крепление стены к верхнему перекрытию. Этот способ подходит в том числе тогда, когда есть опасность опрокидывания стены под нагрузкой. Или когда по тем или иным причинам не было выполнено армирование кладки. Но закрепить газобетонную стену можно только к перекрытию из бетона (в случае перекрытия по деревянным балкам эта технология неосуществима). Есть два варианта крепления:
  1. Металлическими уголками. Их фиксируют к перекрытию обычными дюбелями, а к блокам – специальным крепежом для газобетона. Уголки устанавливают по одному на каждый блок, стандартный шаг между ними – 625 мм. При последующей отделке уголки закрывают штукатуркой.
  2. Гибкими связями. Это перфорированные ленты из нержавеющей стали, которые одним концом размещают в вертикальном клеевом шве (обычно забивают в стенку блока гвоздями), а другим – крепят дюбелями к перекрытию. Расход связей такой же – 1 шт./ блок.
Кладка: быстро и легко!

Как уже говорилось, блоки укладывают с помощью тонкослойного цементного клея или полиуретанового пеноклея. Оба варианта обходятся примерно в одну и ту же сумму, но у пеноклея есть ряд преимуществ:

  • Она удобнее для ремонта в многоэтажном доме или обустройства коттеджа, где уже закончены черновые работы. Цементный клей – это пыль, грязь, повышенная влажность в помещении. Пеноклей позволяет избежать всего этого.
  • Укладывать блоки на пеноклей быстрее, чем на цементный клей. Берём строительный пистолет, вставляем баллон с пеной, наносим одну полоску на горизонтальную и вертикальную поверхности кладки – и фиксируем блок. Через 10 минут пена затвердевает, прочно удерживая блок. Быстро и легко!
  • Швы из пеноклея обладают небольшой эластичностью и потому предотвращают появление трещин при прогибе перекрытия.

Акция от YTONG: пеноклей к перегородкам толщиной 50-200 мм в подарок!

Несколько слов о технологии укладки блоков. Первый ряд обязательно монтируют на обычный цементно-песчаный раствор, чтобы обеспечить жёсткость всей стены. Если работы ведутся на первом этаже коттеджа, то между кладкой и нижним перекрытием предусматривают отсечную гидроизоляцию из рулонных или обмазочных битумных материалов. Это защита от капиллярного проникновения влаги.

Между стеной и верхним перекрытием оставляют зазор 30-50 мм, который заполняют монтажной пеной или другим эластичным материалом. Дело в том, что плита перекрытия может слегка прогибаться при осадке здания. Для газобетонной стены в этом нет ничего критичного, а вот отделка может повредиться. Чтобы этого не произошло, предусматривают зазор.

К несущим стенам из газобетона не несущие крепят с помощью гибких связей – металлических перфорированных лент: по одной на каждый третий ряд. Такие связи компенсируют неравномерную осадку наружных и внутренних конструкций дома. Один конец ленты монтируют в несущую стену, другой – в клеевой шов перегородки. Кроме того, между перегородкой и наружной стеной оставляют небольшой зазор, который заполняют монтажной пеной или демпферной лентой из вспененного полиэтилена. Это нужно, чтобы по углам помещения штукатурка не растрескалась при колебаниях здания, вызванных, например, сильным ветром. Притом демпферная лента ещё и улучшает звукоизоляцию стены.

Крупноформатные плиты Jumbo

Для ускорения монтажа можно выполнять перегородки из крупноформатных газобетонных плит Jumbo от YTONG. Их длина и ширина — 750 х 625 мм, толщина — 75 или 100 мм.  У плит Jumbo есть ряд преимуществ над стандартными блоками из газобетона:

  • Можно возводить перегородки в два раза быстрее.

  • Расход клей-пены или тонкослойного клея для кладки — в два раза меньше.

  • Плиты удобно монтировать благодаря их малому весу — до 32 кг. 

Осторожно: штроба!

Вертикально штробить газобетонные стены толщиной 100 мм и более вполне допустимо, а вот горизонтально – нет, поскольку штробы снижают их устойчивость. Европейские нормы разрешают горизонтально штробить стены толщиной свыше 175 мм, но есть ряд оговорок**. Штробы могут быть длиной не более 125 см и глубиной не более 25 мм. Высота от пола – 40 см. Расстояние до ближайшего проёма – не менее 49 см.

В тех случаях, когда нужна горизонтальная прокладка электропроводки, её выполняют в слое черновой отделки, например, штукатурке.

Правильная штукатурка

Тяжёлая цементная штукатурка может отслаиваться, поскольку у неё и у стены разные упругость и степень осадки. Отсюда рекомендация: применять лёгкие штукатурки – гипсовые, цементно-известковые. Максимальная плотность – 1300 кг/ м3***.

Чем крепить к стене тяжёлые предметы?

Чтобы навесить на перегородку из газобетона тяжёлые предметы (котёл, кухонную мебель, радиаторы отопления и пр.), не нужно предварительно устанавливать закладные элементы. Хотя блоки не очень прочные при растяжении, они вполне способны удерживать большую нагрузку при использовании специального крепежа. Его самые распространённые варианты:

  • Нейлоновые дюбели для газобетона в сочетании с металлическими шурупами. В зависимости от производителя и модели (формы, размера) дюбели могут выдерживать вес от 50 до 700 кг. Если предполагается навешивать на дюбель особо тяжёлые предметы, не стоит забывать о том, что сама стена должна обладать достаточной устойчивостью. Возможно, придётся закрепить её к перекрытию во избежание опрокидывания.
  • Химические анкеры: металлические шпильки в сочетании с полимерным клеем. Главный элемент такого анкера – клей, который глубоко проникает в поры газобетона и после отверждения надёжно удерживает шпильку. Химические анкеры рассчитаны на значительную нагрузку (до 1,5 тонн), но они сложнее в монтаже и намного дороже обычного механического крепежа. Если предполагается закрепить таким анкером на стене что-то очень тяжёлое, имеет смысл предварительно зафиксировать стену к перекрытию.

 Чаще всего встречаются химические анкеры двух видов:

  1. Ампула, рассчитанная на определённые глубину и диаметр отверстия. Необходимо заранее знать, какие именно отверстия понадобятся.
  2. Картридж большого объёма: клей подаётся из него с помощью специального пистолета.

Подробную информацию о возведении дома из газобетона можно получить на курсе по строительству из YTONG

* СП 15. 13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»

** DIN 1053, часть 1, таблица 10

*** СТО НААГ 3.1-2013 «Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства», приложение Б3.

Строительство дома из самана советы и практика

Автор: Андрей Кравчик. При копировании материала ссылка на источник обязательна!

Здесь описан систематизированный опыт многих современных профессионалов и энтузиастов (в том числе и мой опыт), построивших себе жильё из самана своими руками. Также приведена смета строительства 3-х комнатного дома из самана площадью 60 кв.м с примерными ценами по состоянию на август 2011 года.

Большинство городских жителей тратят более 50 % своего дохода на жильё. Это арендная плата или выплаты по кредиту, коммунальные расходы и бесконечные ремонты и переделки согласно изменчивой моде. Именно чудовищно дорогое жильё более всего заставляет идти в рабство на неинтересную и ненавистную работу.

Производители жилья и стройматериалов навязывают нам удобные только для них квадратные метры и отделку, создают новую моду. Постоянно усложняются строительные процессы, требуют специальных навыков и знаний. Все дешёвые (часто бесплатные) долговечные натуральные местные материалы, успешно использовавшиеся десятками тысячелетий, вытесняются дорогими недолговечными и вредными искусственными, которые можно только купить за деньги. Срок службы современного жилья не превышает 50 лет, а современного ремонта – 10 лет. Строителям совершенно не выгодно сделать жильё дешёвым, надёжным, удобным, здоровым, гармонично сочетающимся с природной сущностью человека. А производителям выгодно придумывать новые строительные материалы, и подгонять под них моду, чтобы народ рушил старое и покупал новое.

Все вовлечены в ловкий лохотрон, цель которого – заставить людей пойти в добровольное рабство и поменьше думать о своей сущности, природе и прочих разрушительных для современной цивилизации идеях.

Однако, старые методы строительства дешёвого жилья всё ещё не забыты, а сохранившиеся по всей планете объекты такого строительства с многовековой историей подтверждают надёжность и целесообразность этих методов.

Самое главное: никаких специальных навыков не нужно. Всему можно легко обучиться «по ходу дела». Конечно, если опыта в стройке нет совсем, лучше сначала потренироваться на сарайчике или бане.

Если вы тратите на жильё порядка 200-250$ в месяц, то просто откажитесь от него, и направьте деньги на строительство дома. Сэкономленного за 1 год хватит на коробку и крышу, за 2-й год на отделку. Правда, придётся некоторое время пожить в вагончике или сарайчике рядом со стройкой. На постройку коробки с крышей силами 2-х человек, работающих 2-3 дня в неделю, хватает 1 сезона – с марта по декабрь. К зиме можно оборудовать для проживания 1 комнату, и зимовать уже в доме! Всего пару лет небольших неудобств, и у вас будет свой дом! Кроме этого – свобода распоряжаться собой и своим временем, поскольку теперь можно работать вдвое меньше, и направить силы на поиски себя в этом мире.

Теперь обо всём подробно.

1. Размеры дома.

Сразу хочу рассказать про измерение в Русских саженях. Известно, что в природе всё гармоничное создано по Золотой пропорции, или Золотому сечению. Всё, что мы считаем красивым, приятным имеет Золотые пропорции. Будь то картина, строение, тело и т.д. Музыкальный ряд нот тоже выбран из золотой пропорции. Всё во вселенной, начиная от атома и заканчивая строением галактик, подчиняется этому закону. Совсем недавно исследователи выяснили, что система Русских Саженей, которая издавна применялась на Руси, позволяет не задумываясь и без сложных расчётов получать золотые пропорции. В доме, построенном по «золоту», приятно находиться, он радует глаз со всех сторон. Такой дом даже разрушается меньше при других равных условиях. Подробнее о сути, смысле и практике измерения и строительства в Древнерусских Саженях читайте в отдельной статье. Дальше пока будут метры, чтобы не путаться.

Теперь разберёмся с количеством необходимых помещений и их размерами. Сейчас считаются престижными огромные апартаменты и минимум по одной отдельной комнате на каждого жителя. Это выгодно только строителям и производителям, ведь тогда и строить можно больше, и на отделку и обстановку народ развести. Жилище обустраивается таким образом, чтобы человек мог провести в нём безвылазно всё своё время. Но это же противоестественно! Жилище призвано защитить человека лишь от неблагоприятных воздействий внешней среды. Большинство времени человеку необходимо проводить на природе, поглощая естественные свет, воздух, звуки, а не в искусственном микроклимате.

Таким образом, нет смысла делать жилище с кучей специальных помещений, таких как спортзал, бильярдная, библиотека, прачечная, и т.д. Помещения должны быть многофункциональны. Это позволит сократить их количество и увеличить площадь. Например, во взрослой спальне можно смело разместить рабочий письменный стол с компьютером и библиотекой. Размер сделать порядка 16-20 кв.м. Детская для двух детей – тоже порядка 16-20 кв.м. Там спокойно уместятся два стола, двухъярусная кровать, спортивный уголок и ещё останется много нужного детям свободного места. Гостиная легко совмещается со спортзалом, кухней, столовой и даже мастерской. На 18-25 кв.м. не почувствуют тесноты 15-20 гостей. Гостиную можно сделать проходной, тем самым исключив все коридоры. Ванная совмещается с прачечной и туалетом. Тогда нужно сделать ещё один туалет на улице для удобства. Точнее, ещё на этапе стройки сразу сделать не временный туалет, а постоянный. Это лишь немного сложнее.

Оптимальная высота потолков – 2.5-2.7м. Выше – неудобно, дорого и в строительстве, и в обслуживании, и вообще не нужно.

2. Тип крыши.

Бывают 2 типа.

Классический – с холодным нежилым эксплуатируемым или нет чердаком. Утепляется пол чердака, крыша не утепляется. Вся стропильная система хорошо дышит, на виду, ремонт и обслуживание кровли ничем не затруднены. В случае небольших протечек крыши вода не просачивается через утеплитель, потом испаряется. Можно использовать любые натуральные утеплители, даже керамзит.

Мансардный (изобретение 20 века) – когда утепляют крышу, и под ней устраивают жилое помещение. Делается это якобы из экономии. Но экономно это только на этапе строительства. Утепление обычно недостаточное, поскольку по правилам нужно укладывать 15 см дорогущей базальтовой минеральной ваты, а кладут 5-10. Другие утеплители не годятся. Появляются специальные плёнки паро- и гидроизоляции. Вся стропильная система эксплуатируется в тяжёлых условиях постоянно повышенной влажности, без хорошего проветривания. Применение кровли из металла поверх этого «пирога» ещё более ухудшает ситуацию, поскольку металл быстро конденсирует влагу и совершенно её не пропускает. Ремонт и обслуживание кровли затруднены, ремонт и осмотр состояния стропильной системы возможен только после снятия кровли и пирога утепления. В таких условиях стропильная система и кровля (если не черепица) подлежат замене через 30-40 лет, хотя срок её эксплуатации в случае с холодным чердаком составляет 100-150 лет. Где же экономия? Обыкновенный развод, строители и производители просто таким образом обеспечивают будущую прибыль. Другое дело, что современные дома проектируются на 50 лет, тогда это ещё оправдано. Но наш дом должен служить века.

3. Количество этажей.

Безусловно, удобнее всего – один этаж. И для строительства, и для эксплуатации. Не нужна дорогостоящая и неудобная лестница. Особенно актуально, когда есть маленькие дети до 3-х лет. И если их нет сейчас, то обязательно появятся потом – дети, внуки, племянники, крестники – ваши и ваших знакомых и родственников. Можно по всему дому сделать самый дешёвый и самый полезный земляной пол (о нём чуть позже). Летом от него идёт прохлада, а зимой даже в мороз -15 температура в не отапливаемом доме не опустится ниже 0.

2-х этажный дом конечно, экономичнее. Ведь самые затратные статьи в строительстве — фундамент и крыша. И если дом получается более 100 кв.м., то это уже ощутимо. Так же экономится земля на участке, и открывается хороший обзор из окон 2-го этажа. Но два этажа значительно сложнее в строительстве. Во-первых, нужно перетаскать наверх несколько десятков тонн груза. Во-вторых, для отделки и последующего ремонта снаружи необходимы высокие леса. Значительно сложнее и опаснее монтаж и ремонт кровли. Значительно возрастает ветровая нагрузка на кровлю. Появляются неизбежные коридорчики и лестница, съедающие много места. Межэтажное перекрытие обходится дороже, чем просто потолок, отделяющий от чердака, т.к. придётся делать деревянное или другое напольное покрытие на 2-м этаже. Теплый воздух уходит вверх, и внизу всегда холоднее, чем наверху. Поэтому единственное преимущество 2-х этажного проекта – экономичность – под большим вопросом. Точно стоит делать 2-й этаж при площади более 130 кв.м. И точно не стоит, если дом менее 100 кв.м. А в промежутке — решать Вам.

4. Погреб, гараж и подвал.

Специально делать подвал, чтобы хранить там хлам, или разместить мастерскую – слишком дорого и неудобно. Лучше сделать лишнюю надземную комнату, если так нужно. Её всегда можно будет переделать под спальню или кабинет при необходимости.

Часто стремятся делать погреба и гаражи под домом. Исключительно ради экономии места и денег.

Недостатки: дом частично или полностью лишается земляного пола. Нужно утеплять пол над гаражом и погребом. Погреб часто получается слишком сухой, что плохо для хранения овощей и фруктов, или слишком влажный, что плохо для дома. Гараж получается ниже уровня земли, туда часто заливается вода при ливнях и снеготаянии, затруднён, а иногда и невозможен выезд зимой.

Погреб нужно делать отдельно стоящим, с земляным полом, и сделать хорошую вентиляцию. Места он много не займет, только вход с навесом от дождя. Над ним можно сажать все кроме деревьев и кустарников. Очень удобно использовать естественный рельеф местности, рыть погреб в сторону повышающегося склона.

Гараж удобно и экономно пристраивать к дому. Тогда экономим на одной стене и можно сделать вход прямо в дом. Если машина используется часто, удобно делать гараж воротами на улицу, тогда отпадает надобность постоянно открывать вторые ворота.

Обычно под плодородным слоем почвы начинается глина, вполне пригодная для приготовления саманных стен. Поэтому целесообразно сразу выкопать погреб, и пустить в дело добытую глину. Если предполагается копать выгребную яму, то её тоже можно выкопать сразу.

5. Фундамент.

Сейчас принято строить ленточные или плитные фундаменты из сборного или монолитного железобетона. Плитные фундаменты удобно делать только для дома с подвалом или первым этажом ниже уровня земли, также в условиях высоких грунтовых вод. Роется огромный котлован, на дне заливается армированная плита толщиной 20-25 см. Более простые и дешевые ленточные фундаменты делаются, если нет нужды строить помещения ниже уровня земли. Как раз наш случай. Если дом будет каркасного типа, то можно сделать столбчатый фундамент. То есть в виде столбиков из бетона, камня или красного кирпича, установленных точно под опорными элементами каркаса. Но учтите, что бороться с мышами будет тяжело и наверняка бесполезно. Поэтому рекомендую ленточный фундамент, о нем дальше и пойдёт речь.

Все несущие вес кровли и перекрытий внешние и внутренние стены должны опираться на одинаковый фундамент. Итак, роем траншеи по ширине стен и глубиной на 10 см больше глубины промерзания для вашего района. Узнать эту глубину желательно у профессиональных местных строителей. Для Украины она варьируется в пределах 0.8-1м. Весь плодородный слой под домом нужно снять, хотя бы на глубину 30 см. На его место можно сразу выкидывать неплодородную почву из траншеи. Дно траншеи утрамбовать. При влажном климате и близости грунтовых вод на дно уложить перфорированную водосточную трубу диаметром 100-150 см, с уклоном 1 см на 1м в сторону дренажных колодцев, или с выводом на поверхность, если позволяет рельеф. Дренажный колодец – это яма размерами 0.5х0.5м и глубиной ниже входа дренажной трубы на 30 — 50 см(идеально докопать до песка или другой хорошо всасывающей почвы), засыпанная любыми камнями, кусками бетона, или даже пустыми закрытыми пластиковыми или стеклянными бутылками. На камни ложится любой материал, ткань, полиэтилен, куски шифера, и последние 30 см засыпаются плодородной землёй. Таким образом, колодец места не занимает и не виден. Если на участке есть уклон, располагать колодцы нужно ниже дома.

В местах, где через фундамент будут проходить разные коммуникации, нужно вставить трубы соответствующего диаметра.

Далее засыпайте траншеи любым крепким слабопоглощающим воду камнем, битым кирпичом, кусками бетона, попутно трамбуя. Возникающие промежутки можно засыпать мелкими камнями, крупным песком. Но аккуратно, чтобы крупные камни опирались друг на друга непосредственно. Если в вашем районе могут случаться землетрясения 6 баллов и выше, или возможны подвижки грунта, можно для уверенности последние 25 см траншеи залить бетоном, предварительно уложив туда 4 арматуры диаметром 10мм – две вниз, и две вверх. Прутки располагать на максимальном расстоянии друг от друга, но не менее чем в 2 см до края бетона. Для этого удобно помещать арматуру в заранее сделанные прямоугольники из проволоки диаметром 4-5мм, и привязывать по углам. Прутки арматуры не сваривать, а связывать отожжённой проволокой диаметром 1.2-1.5 мм(при помощи крючка), или 2-2.5мм(при помощи плоскогубцев), с нахлёстом не менее 50 см. На углах прутки не связывать, а сгибать( при помощи двух труб, надетых на арматуру). Связывать только на прямых участках не ближе 1 м до угла. Армирование не должно нигде прерываться. Фундамент должен закончиться за 5-10 см до поверхности земли.

Если по близости болото, или возможен сток воды со склона, желательно сделать дренаж по периметру вокруг дома.

Внутренние не несущие стены тоже должны опираться на фундамент, шириной чуть больше ширины стен. Глубину можно сделать 0,5м. Можно и столбчатый фендамент для них сделать, это не имеет особого значения.

6. Цоколь.

Функция цоколя – исключить контакт материала стен с поверхностными водами, отраженной водой, стекающей с крыши, льдом. Нужно навести справки о наводнениях в вашей местности за последние 100-200 лет, и сделать цоколь выше уровня возможного поднятия воды. В любом случае, делать его ниже 30 см от поверхности земли нельзя. Пол в доме оптимально делать на 15 см ниже цоколя, чтобы защитить стены от возможного внутреннего наводнения при протечках водопровода.

Материал цоколя – идеально природный камень-бут. Это и красиво, и достаточно дёшево, и надёжно. При недостатке камня можно выкладывать им только снаружи, остальное кирпичом и кусками бетона.

Под верхом в середину желательно вставлять куски арматуры для связки со стенами. Каждый камень нужно укладывать на цементный раствор, выискивая наиболее устойчивое положение.

Верхушку цоколя нужно обязательно гидроизолировать от стен. Выполнить это можно с помощью мастики из смолы и растворителя, и нескольких слоёв пропитанной этим составом плотной бумаги. Можно воспользоваться и готовой толью или рубероидом, но тогда придётся выровнять верхушку цоколя цементным раствором. Если стены будут из блоков или кирпича, то выравнивать верхушку нужно обязательно. Если из монолита, то удобно использовать не слишком толстый полиэтилен, он повторит все неровности.

7. Стены из самана.

Это самое интересное. Хочу вам предложить наиболее простую, надёжную и дешевую технологию, проверенную тысячелетиями. Это – саман. Существует лёгкий саман (солома, смоченная жидким раствором глины) и тяжёлый саман — смесь песка(80%), глины(10%) и соломы(10%). Бытует мнение, что лёгкий саман-наиболее оптимальное решение. Потому что он теплее и дешевле. Не рекомендую строить стены из лёгкого самана по следующим причинам: долго сохнут после укладки (2-4 месяца), требуют дорогостоящего трудоёмкого деревянного каркаса, трудоёмкая отделка снаружи и внутри, прекрасное гнездо для мышей и др. «Теплота» его соседствует с низкой теплоёмкостью, а это значит, что тепло, излучаемое печкой, негде аккумулировать. То есть печка только нагреет воздух, а после её остывания воздух сразу остынет. Если стены сделаны из тяжёлого теплоёмкого материала, то тепло от печки будет ими акккумулироваться. В жару стены из лёгкого самана не аккумулируют холод, в таком доме будет жарко. Поэтому дальше пойдёт речь только о тяжёлом самане.

Распространены 3 метода возведения стен:

1. Изготовление из самана кирпичей и блоков разных размеров, иногда промышленным способом, затем обычная кладка.

2. Забивка самана в опалубку. Не очень простой, но надёжный и знакомый многим метод. Правда, он сильно ограничивает «полёт фантазии», провоцирует строить прямые углы и ровные прямые стены. Можно применять любые виды традиционной опалубки, применяемой для бетона, не забывая пользоваться спецификой самана: снимать опалубку можно немедленно после укладки самана. Также в этом случае можно готовить саман в растворомешалке, используя резаную по 5-10 см солому.

3. Монолитная кладка из комьев самана, без опалубки. Монолитная кладка наиболее интересна, поскольку позволяет избежать углов и открывает неограниченные возможности в дизайне, поскольку вы буквально лепите дом, как из пластелина. Метод в целом несложный, но требует навыка и опыта. Если у вас такого опыта нет, и учиться не у кого, то освоение обычно идёт не совсем гладко. Перед постройкой лучше потренироваться на менее ответственном здании — сарае, беседке или гараже.

Накапливается все больше и больше доказательств того, что в современных домах мы подвергаем опасности не только наше физическое здоровье, но также психологическое и эмоциональное состояние. В природе, вместе с которой эволюционировали наши предки, не существует прямых углов или плоских поверхностей одного цвета и постоянной схожести, которые могут спровоцировать у человека подсознательную негативную реакцию. Мы постоянно испытываем стрессы и нервничаем. В современных домах со всем их разнообразием форм, текстур, запахов и звуков мы не ощущаем то, что ощущали наши доиндустриальные предки.

Теперь я уйду от философии, сравнений и уговоров и ограничусь практической стороной дела. Философию, сравнения и другую информацию найдёте по ссылкам в конце этой статьи.

Приготовление самана.

Солому лучше всего брать ржаную – её почему-то никто не ест. Хорошо также яровую пшеницу. Хотя, для самана подходит любая солома зерновых культур, длинная и без примеси зерна.

Сначала нужно выбрать нужное соотношение песка и глины. Обычно глина уже содержит в себе песок, а песок глину, поэтому пропорции могут варьировать от 5:1 до 1:5. Сделайте несколько разных замесов. 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3. Добавьте столько воды, чтобы смесь слипалась в руках в комочек. Сделайте из каждой шарик. Он должен быть не слишком влажным. Уроните его на траву с высоты метра. Если шарик разлетится, значит он сухой, или в нем много песка. Если сплющится в лепешку, значит он слишком влажный, или в нем много глины. Если смесь идеальна, она сохранит форму. Песчинки должны касаться друг друга, чтобы смесь не могла сильно усыхать. Простой способ проверить это — тест, называемый «хруст». Возьмите немного из каждой смеси в руку. Поднесите к уху. Сожмите руку и слушайте. Если в смеси достаточно песка, Вы услышите резкий скрежещущий звук трущихся друг о друга песчинок — как звук трения наждачки о саму себя. Будет значительная разница между звуками смесей с достаточным количеством песка и с малым. Испытайте несколько разных образцов, привыкните к звуку хорошей строительной смеси.

Сделайте из каждой смеси кирпичик, отметьте на нём пропорцию, дайте просохнуть. При избытке глины кирпич получится жёсткий, но весь потрескается. При избытке песка трещин не будет, но кирпич будет сыпаться. Отберите несколько средних хороших вариантов, и сделайте кирпичи с соломой. Дайте хорошенько просохнуть на солнце или в тёплой печи. Это может занять несколько дней. Попробуйте поцарапать кирпич ножом или гвоздём, чтобы проверить на прочность: не должно оставаться глубокой борозды, и кирпич не должен легко разваливаться. Попробуйте сломать один из кирпичей с соломой, скручивая его в руках. Если у Вас хорошая смесь, и кирпич полностью просох, то будет почти невозможно сломать его таким способом. Возможно, Вы сможете сломать его о колено.

Чаще всего саман готовят в яме глубиной 15-30 см диаметром 1. 5-3м. На дно укладывается брезент, лучше армированный винил(на нём рекламщики печатают баннеры). Можно сначала смешать сухую смесь, затем добавлять воду, затем солому. Распределите компоненты по брезенту, чередуя вёдра песка и глины, чтобы ускорить смешивание. Используйте от 6 до 10 вёдер компонентов на один замес самана. Это наибольший объём, который удобно вымешивать в одиночку.

Соло смешивание с использованием брезента или винила.

При самостоятельном смешивании Вы можете взяться за один или два угла брезента и идти спиной вперёд по брезенту, пока он не сложится пополам. Повторяйте эту процедуру несколько раз, каждый раз меняя углы брезента, пока сухие материалы не перемешаются. Хотя смешивать в одиночку легко, начальный этап замеса выполняется быстрее с партнёром, поэтому пригласите кого-нибудь на помощь.

Для топтания, снимите свою обувь. Смешивание босиком позволяет ощущать изменения в смеси и очень приятно и полезно в терапевтическом смысле. Рекомендуется укрепить ступни предварительными прогулками босиком. Если Вы вынуждены носить обувь из-за холодной погоды, проблем с кожей или большого количества камней в смеси, старайтесь использовать кожаные рабочие ботинки или другие ботинки с плоской подошвой. Учитесь танцевать и крутиться на саманной смеси, используя размазывающие движения, чтобы размалывать куски и распределять частицы глины. Либо поднимайте колени и прыгайте по смеси, либо становитесь на пятки при топтании, чтобы увеличить давление. Пробуйте разные способы

Как только все куски разбиты, а вода равномерно распределена по смеси, начинайте добавлять солому. Зажмите небольшую кипу (5-7см. толщиной) соломы под мышкой и разбрасывайте по смеси по ходу танца. Продолжайте топтать, используя пятки, пока вся солома не запачкается и не вмуруется в смесь, затем переверните смесь, потянув за один угол или край брезента на себя, пока смесь не сложится пополам. Повторяйте процедуру при добавлении соломы, поднимая каждый раз другой конец брезента, удостоверяясь, что середина смеси тоже переворачивается. Как узнать, достаточно ли соломы, и готова ли смесь? После некоторой практики Вы будете интуитивно знать это, но для начала существует несколько способов. По мере добавления соломы, Вы должны чувствовать постоянное изменение смеси под ногами. Однажды, она достигнет момента, когда станет крепкой, липкой массой вместо мягкой грязи. Будет всё труднее и труднее погрузить в неё ступни. Если солома достаточно длинная, то Вы достигнете момента, когда при переворачивании масса будет сворачиваться как лепёшка и оставаться в таком состоянии вместо того, чтобы сломаться пополам в месте сгиба.

Можно придумать массу других способов смешивания. Испытана езда на тракторе, топтание на лошади. Можно готовить смесь в растворо-или бетономешалке, используя резаную по 5-10 см солому. Нерезанную солому удаётся перемешивать только ногами. При помощи техники можно заготовить смесь на неделю вперёд, но иногда солома начинает гнить и плесневеть.

Возведение стен.

 

1. Стены из саманных блоков.

 

Если вы всё же выбрали проект с прямыми углами и ровными стенами, то для непрофессионала проще изготовить сначала саманные блоки, высушить их, и затем строить из них как обычно, скрепляя раствором глины с песком. Толщина стен должна быть в пределах 40 – 60 см. При толщине 41 см оптимально готовить блоки 20х20х41см. При толщине 60 см оптимально 19х19х40см. И половинки – 5 -10% от общего количества(их можно почти точно подсчитать согласно проекту).

Формы перед набивкой чистить и обтирать песком, чтобы готовые кирпичи легко выскальзывали. Землю, на которой производится формовка, посыпать песком и мелкой соломой. Через 1-3 дня подсохшие блоки можно складывать в штабеля, обязательно на деревянные поддоны, чтобы исключить подмокание с земли. От дождя закрывать плёнкой, если солнечно – раскрывать для лучшего высыхания.

Так можно заранее, даже за год, заготовить полный объём блоков. Удобно использовать дешёвую местную наёмную силу, установив таксу за изготовление 1 блока, рассчитав нормы и премии за перевыполнение (при почасовке работа будет продвигаться долго, особенно без постоянного присмотра).

2. Забивка самана в опалубку.

Даже в опалубочном методе можно избежать углов и ровных стен. Но тогда придётся изготавливать специальную опалубку для каждой части дома.

Сейчас набирает обороты использование переставной опалубки. Вот патент переставной опалубки Яковлева Р.Н Патент опалубки Вайсбурда (на украинском языке и половина чертежа срезана) здесь.

Переставная опалубка представляет собой элементы длиной 600мм и высотой 150-200мм. Ширина регулируется в пределах 150-500 мм. Внутрь вставляяются пустотообразователи ( на рисунке П) различной формы. Вот эскизы, чтобы было понятнее:

Элементы опалубки устанавливаются, и саман набивается между стенками опалубки и пустотообразователями, хорошо трамбуется. Затем опалубка тут же снимается и устанавливается рядом (см рис внизу).

Таким образом, достаточно всего 3-х элементов. 3-й нужен для одновременного возведения внутренних стен, примыкающих к внешним.

В итоге в стенах получаются вертикальные каналы-пустоты любой формы и размеров. Часть из них используется для установки несущего каркаса, остальные можно заполнять любым утеплителем, использовать для вентиляции и прокладки коммуникаций. Несущий каркас может быть деревянным: в этом случае в пустоты вставляются вертикальные балки, сверху на них крепится горизонтальная балка. Либо несущий каркас можно сделать железобетонным: в пустоты вставляется арматура, и заливается бетон. По верху стены заливается привычный армопояс. То есть получается каркасная конструкция, но сначала делается заполнение, а потом каркас. Этот момент очень важен для самана, поскольку из-за сильной усадки после укладки закладка самана в существующий каркас проблематична. Таким способом можно строить и многоэтажные здания.

3. Монолитные саманные стены.

Монолитный вариант возведения стен сложнее в освоении, но здание получается более надёжным, красивым и оригинальным за счёт плавных переходов и отсутствия углов.

Метод в целом несложный, но требует навыка и опыта. Если у вас такого опыта нет, и учиться не у кого, то освоение обычно идёт не совсем гладко. Перед постройкой лучше потренироваться на менее ответственном здании — сарае, беседке или гараже.

Монолитный безопалубочный метод заключается в изготовлении плотных комков удобного размера и лепки стены из них. Использование опалубки вместо кажущегося облегчения только усложняет процесс. Стены долго сохнут, и очень неудобно и сложно делать округлые формы. В итоге получается также, как из блоков, только сложнее.

Независимо от способа укладки комков, важно чтобы была очень хорошая связь между слоями. Сила тяжести будет удерживать стену, даже если слои не очень хорошо скреплены, но хорошее соединение поможет зданию пережить землетрясения, усадку грунта, ураганы и другие природные стихии. Пока Вы не будете уверены в своей технике, регулярно тестируйте прочность, пытаясь оторвать новый слой от поверхности. Самый верхний слой должно быть очень трудно удалить, даже всего через несколько минут. Помощники-добровольцы могут быстро научиться делать хороший саман, но всегда удостоверяйтесь, что они надёжно закрепляют материал в стене.

Перенос саманных комков с брезента для смешивания на стену может производиться бросками по цепочке.

Наиболее критично — это вмуровать каждый новый кусок в массу стены. Целью является трёхмерное сплетение соломы, утопленной внутри стойкой массы песка и глины. Это сшивание может быть проделано собственными пальцами или деревянным саманным пальцем.

новые комки самана А,В и С связаны друг с другом давлением… (швы, обозначены X) и связаны с общей массой стены, посредством саманных пальцев, которые проталкивают или «прошивают» солому в нижние слои.

По завершении должно быть трудно определить, где один комок кончается, а другой начинается, а поверхность должна быть полна дырок размером с толщину пальца. Эти дырки помогают привязываться следующему слою и способствуют быстрому и равномерному высыханию стены.

Подгоняйте каждый кусок самана к его соседям. Сдавливайте их вместе, сторона к стороне. Размазывайте материал основаниями ладоней вниз по стене вдоль швов, чтобы не оставалось щелей, в которые может попасть воздух, из-за чего стена потрескается при высыхании. Проверьте, взглянув снизу вверх. Тень вдоль края, где Вы только что добавили материал, указывает на плохое соединение.

Саманные комки можно укладывать любым удобным Вам способом, но мы чаще всего используем один способ, называемый «позвоночник и рёбра». Этот способ оставляет очень бугристую рабочую поверхность, что улучшает сцепление между последовательными слоями, и позволяет середине стены высыхать более равномерно с краями, что существенно для строительства небольшого дома несколькими людьми. Также, более равномерно высыхает середина стены по отношению к внешней и внутренней поверхностям. Сделайте высокий хребет из самана посередине стены, надёжно закреплённый между собой и со стеной. С каждой стороны этого хребта прикрепите куски самана под прямым углом к нему, идущие от хребта к внешней и внутренней поверхностям стены. Оставляйте промежутки между «рёбрами» примерно той же ширины, что и сами рёбра. Эти промежутки будут заполняться первыми, когда Вы начнёте следующий слой.

Работайте ниже уровня поясницы, иначе можете растянуть спину, руки и плечи. Вес верхней части тела существенно помогает связывать слои вместе.

Не работайте с саманом на стене слишком долго. Не шлёпайте его. Длительное обрабатывание может превратить его в желе, и он оползёт.

СЛЕВА: края не были тщательно смазаны вниз, теперь саман плохо связан, так как солома не прошивает слои. Обратите внимание на верхушку и оползшие края. СПРАВА,- монолитная масса сформирована сшиванием слоев саманным пальцем. Обратите внимание на грубую поверхность сверху — хорошее основание для следующего слоя.

Позвоночник и рёбра.

Во время работы убеждайтесь, что верхушка стены не покрылась коркой, не засохла до той степени, когда цвет меняется на более светлый. Мокрый саман к сухому прилипает намного хуже, поэтому даже маленькие куски корки будут препятствовать хорошему сцеплению.

Чтобы предотвратить оползни, мягко вдавливайте каждый слой на его место пальцами, а затем пройдитесь по нему саманным пальцем. Пока одна рука продавливает дырку в самане, другая может использоваться как временная форма, чтобы поддерживать ближайший край стены в вертикальном состоянии. Не разглаживайте поверхность самана. Гладкая поверхность замедляет испарение, не давая внутренним частям быстро высыхать. Вдавите саман на место резким движением, продырявьте и оставьте в покое. Если куски расплываются за края стены, то подождите, пока они немного загустеют, а потом подрежьте их. Не пытайтесь толкать стену и не бейте её, Вы просто перераспределите и усугубите проблему.

Поддерживайте влажность и мягкость рабочей поверхности. После высыхания поверхности, Вам уже никогда не добиться хорошего соединения.

Каждый раз, когда Вы продолжаете строительство, не только проверяйте наличие корки, но и попробуйте потыкать верхний слой саманным пальцем. Материал должен быть достаточно мягким, чтобы палка смогла воткнуться на пару сантиметров. В противном случае, смочите поверхность водой или слоем глины. После любой паузы перепроверяйте и увлажняйте. Если стена очень высохнет, Вам придётся регулярно замачивать её в течение нескольких часов или дней, продырявливая поверхность острой копательной вилкой, чтобы вода лучше впитывалась.

Соединение с саманной стеной

Идеально, когда смежные стены будут построены в одно и то же время, в противном случае вертикальные пазы и вмурованные штыри или древесина помогут зафиксировать новую стену в старой.

При строительстве смежных стен старайтесь возводить их с одной скоростью, особенно, если они соприкасаются. Если одна будет намного выше другой, то они будут усаживаться с разной скоростью, вызывая растяжение на стыке, что может привести к трещинам в конструкции. Если по какой-то причине одну стену необходимо возвести раньше другой, вбейте деревянные колья или другие прутья по ходу строительства, чтобы усилить сцепление между стенами. Можно также выдолбить в стене вертикальный паз, в который будет входить другая стена. Затем медленно стройте соседнюю стену, давая возможность каждому слою осесть.

Внутренние не несущие ровные стены достаточно делать толщиной 15 см, изогнутые – 10 см.

Лечение деформации стен.

А) Расползание — это тенденция самана к расширению под давлением сверху. Расползание может начаться несколько ниже места, где Вы сейчас строите. Это ослабляет стену и требует дополнительного подрезания. Как лечить? Подрежьте и замедлите строительство.

В) Расползаться может и верхний слой стены, если каждый следующий слой шире предыдущего. Обрежьте это расползание как только саман станет достаточно густым, иначе Вы будете продолжать строить неправильную линию, что сделает стену слишком широкой сверху, это нежелательно. Кроме того, это добавляет ненужный вес стенам усиливая скорость расползания. Проверяйте вертикальность каждый раз после добавления нового слоя самана.

С) Часто покатости образуются, когда новички не очень аккуратно следят за формированием внешней и внутренней поверхностей стены по ходу строительства. Верх стены отваливается, придавая стене округлый профиль. Если Вы заметили покатости, исправьте их прокладкой длинных плоских полос самана над повреждённым участком. Исправьте проблему как можно скорее, иначе она начнёт увеличиваться, и стена превратится в острый позвоночник.

Даже если Вы строите медленно и очень точно, почти всегда необходимо подрезать стены. У стен обычно есть выпуклости, торчащие куски и впадины, которые создают трудности при оштукатуривании, а не подрезанная солома может проткнуть штукатурку и некрасиво торчать из неё.

 

Высыхание самана.

При хорошей смешивающей группе людей ограничителем скорости строительства является время высыхания. Если Вы уложите слишком много нового материала до того, как нижний материал успеет затвердеть, к примеру, при сырой прохладной погоде, Ваша стена будет растекаться, что в последствии потребует большого подрезания. В идеале, укладывать материал нужно на мокрую, липкую, мягкую поверхность, опирающуюся на стабильный, твёрдый, сухой саман несколькими сантиметрами ниже.

Скорость высыхания зависит от многих факторов, включая температуру и влажность воздуха, ветер, пропорцию песка и глины в смеси и влажность самой смеси. Саман высыхает только на поверхности, соприкасающейся с движущимся воздухом. Не столь существенно, чтобы воздух был сухим, лишь бы он двигался.

Если высыхание слишком медленное, попробуйте следующие стратегии:

• Создайте большую поверхность, используя протыкание по бокам или высокие хребты и рёбра.

• Старайтесь дать середине стены высохнуть до того, как Вы её накроете -постройте очень высокий хребет и оставьте его на ночь.

• Позволяйте каждому новому слою затвердеть, прежде чем укладывать очередной слой.

Чтобы уменьшить требуемое количество самана, можно добавить твёрдые, не гниющие предметы в качестве наполнителя в середину стены.

• Используйте сухие смеси с большим количеством песка и меньшим количеством соломы. Мокрую смесь легче смешивать, поэтому можно сделать несколько мокрых замесов и дать им хорошо подсохнуть перед укладкой.

• Не разглаживайте поверхность стены, чтобы не закупорить поры, позволяющие саману высыхать.

• Заполняйте середину стены твёрдыми материалами. Камнями, щепками, кусками бетона, пластиковыми или стеклянными ёмкостями, заполненными воздухом, или любыми другими твёрдыми и не разлагающимися материалами. Наполнители уменьшают как объём требуемого самана, так и количество воды, которая должна испариться во время высыхания. Если куски наполнителя разделены непрерывными кусками самана, прочность стены не должна пострадать. Для безопасности, не выстраивайте куски наполнителя в прямую линию, и уж тем более в вертикальные линии. Куски наполнителя могут позднее затруднить просверливание дыр в стене для проводки, поэтому продумывайте такие вещи заранее. Располагайте наполнитель близко к центру, чтобы не возникло проблем при подрезке стен.

Медленное строительство в сухую ветреную погоду выльется в затвердевание поверхности и плохое сцепление слоёв.

Если стена высыхает слишком быстро, регулярно смачивайте поверхность рабочего слоя. В экстремальных условиях пустыни, высокогорья или постоянных ветров и солнца всё время держите верхний слой накрытым, даже если уходите на час или два для приготовления самана. Если Вам нужно оставить стену на сутки или больше, накройте её толстым слоем промоченного абсорбирующего материала: несколькими слоями соломы, мешковиной, газетами, кусками ткани или ковриками. Затем прикрепите полиэтиленовую плёнку поверх стены, чтобы сухой воздух не мог проникать под пленку.

Как долго высыхает стена? Как и во многих вопросах строительства из природных материалов, всё зависит от местных условий. Возможно, недели, может, месяцы, а при очень толстых стенах в прохладном сыром климате — годы. Существенно то, что стена будет достаточно сухой для продолжения строительства через день или два, для наложения штукатурки — через месяц, а для заселения -по окончании отделки.

Окна и двери.

Заманчиво встраивать окна и двери сразу по мере кладки стен. Но, саман даёт усадку 3-7% в процессе высыхания, и рама может перекоситься, или вокруг появятся трещины.

Поэтому так делать не стоит. Дойдите до перемычки, и дайте возможность саману побольше подсохнуть. Или сделайте проём выше на 5%, если придётся класть перемычку на не усевший саман. И только после полного высыхания вставляйте рамы. Если проём таки окажется маловат, его можно легко увеличить подрезанием.

Заранее вмуруйте в саман деревяшки, к которым будут крепиться рамы.

Если необходимо глухое окно, то вставляйте стёкла без рам или стеклопакеты, просто вмуровывая их в саман. Не вмуровывайте стекло глубже 1 см в стену, будет проблема с его заменой. Используйте закалённые стёкла или обычные толщиной более 5мм, чтобы было сложно его разбить.

8. Крыша.

Крыша – самая дорогостоящая, сложная и ответственная часть дома. Если Вы никогда не строили крыш, то необходимо изучить этот вопрос по специальной литературе, а лучше воспользоваться помощью специалиста. Совершенно не прощаются ошибки в изготовлении кровли, поскольку саман влагу не любит. Он может впитать её достаточно много, не деформируясь. Но есть предел, после которого стена рушится вся целиком.

Поэтому в этой главе не будет подробностей по конструкции крыш, а только нюансы, касающиеся самана.

Чаще всего крыша стропилами опирается на крепкий брус – мауэрлат, сечением минимум 10х15 см, лучше 15х15см. Его нужно хорошо прикрепить к стенам. Вот пара способов.

Первый: вмуровывать в стену палки, обвязанные проволокой диаметром 4-5 мм, на глубину 0.5м с интервалами 1м. Потом привязать этой проволокой мауэрлат.

Второй: вмуровывать на глубину 0.5-0.7м с шагом 1-1,5м оцинкованные шпильки с резьбой диаметром 12-18мм, каждые 15-20 см накручивать гайку и надевать сверху железную пластину или влагостойкую фанеру 10х10см. Далее по месту делать в мауэрлате отверстия, и крепить гайкой с широкой шайбой.

Если выбрана конструкция крыши без мауэрлата, то нужно предусмотреть крепёж к стенам каждой стропилины, точно в местах, где они будут установлены.

Свесы крыши сделать минимум 0. 5м для защиты стен от влаги.

Не поленитесь и обязательно сделайте водосточные желоба. Почему-то их часто игнорируют. И очень зря. Водостоки не только отводят воду от фундамента, но и исключают намокание и загрязнение стены внизу брызгами от падающей с крыши воды.

9. Изготовление земляного(саманного) пола.

Решая строить из самана, Вы решаете строить дом с пассивным солнечным отоплением, тяжелые здания и накопление энергии солнечного света неотделимы. В климате, где необходимо зимнее отопление, как можно большая масса должна быть помещена там, где она сможет поглощать энергию солнца и излучать её позже. В очень жарком климате, масса должна быть в прохладных, затенённых местах. В любом случае, полы являются идеальным местом для создания накопительной массы. Вы можете поместить внутри пола какую угодно большую массу, делая пол нужной толщины, не теряя полезной площади. Часто пол получает более прямой солнечный свет, чем что-либо еще в доме. А поскольку ступни очень чувствительны к температуре, Ваш уровень комфорта сильнее создается теплым полом, а не теплыми стенами. Вы можете встроить систему труб в Ваш пол так, чтобы он мог нагреваться горячей водой от солнечного коллектора или печью.

Хорошо уложенный пол из адоба (самана) возбуждает интерес, даже недоверие посетителей: «Вы шутите, это — глиняный пол?» На нём не остаются пятна или царапины, его легче поддерживать в чистоте, чем деревянный пол, он почти не требует обслуживания на остаток Вашей жизни, и является объектом ежедневного восхищения. Он будет удобным, твердым, прочным, тихим при ходьбе, достаточно ровным, чтобы играть в шарики, и будет постоянным напоминанием о цветах глины, из которой Вы его сделаете.

Вот шаги, которые необходимо сделать для укладки глиняного пола.

Сначала нужно удалить верхний плодородный слой, вместе с корнями растений. Желательно весь, или хотя-бы 30-40 см, если он слишком толстый. Затем утрамбовать полученное основание. Насыпать и утрамбовать неплодородную почву с камнями и щебнем до необходимого уровня. Далее насыпать 20 см гравия или керамзита. Существует 2 типа земляных полов: литые и трамбованные.

Укладка литого саманного пола.

Земляным полам не нужна гидроизоляция под ними. Непроницаемые паровые барьеры неизбежно ведут к конденсации воды с одной или другой стороны, которая может уменьшить срок жизни Вашего дома. Так же, как в стенах, мы полагаем, что важно позволить влажности свободно проходить в полах. Вместо непроницаемого парового барьера, слой гравия в несколько десятков сантиметров не даст поднимающейся влажности насыщать земляной слой.

Литые полы сохнут очень медленно. Они находятся в самой прохладной части здания, где воздух двигается меньше всего, и у них лишь одна сторона подставлена воздуху. Не кладите земляной пол во влажных условиях, или если влажная погода ожидается в течение месяца или около того. Если Вы не живете в пустыне, то постарайтесь уложить, по крайней мере, основной слой как можно раньше в сухое время, хотя последний слой можно уложить намного позже.

Смесь похожа на саман, но должна быть более влажной, содержать больше песка и, если возможно, немного гравия. Горстка смеси должна хорошо хрустеть, когда Вы сжимаете её, и содержать от 50 до 80% песка и гравия. Всегда делайте пробный образец, по крайней мере, квадрат с метровой стороной, чтобы проверить смесь на твердость и растрескиваемость прежде, чем Вы зальёте весь пол. Самое сложное — это получить правильную пропорцию глины. Слишком много глины — и Ваш пол потрескается, слишком мало — пол будет мягким и рассыпчатым.

Важно, чтобы каждый слой был уложен очень ровно, иначе верхние слои могут треснуть из-за неравномерной усушки. Удостоверьтесь, что каждый слой полностью высох, перед укладкой следующего.

Основной слой. Сделайте смесь консистенции густого крема для пирога в корыте, бетономешалке, на большом непромокаемом брезенте или в тачке. Это структурная основа Вашего пола, в идеале сделанная из грубого гравия (до нескольких сантиметров в диаметре), небольшого количества песка и небольшого количества глины, хотя подойдёт почти любая липкая почва. Добавьте много целой соломы прямо из кипы. Если Вы работаете с битыми камнями, выбирайте до 3,5 см. Просейте его через металлический экран с сеткой в 1,5-2 см. Более грубая часть пойдёт в смесь основного слоя, то, что просеется через экран, для второго слоя, для которого нужен более мелкий материал. Или можно использовать камни до 2 см. в обоих случаях.

Если камни, которые Вы использовали в дренажном слое, слишком большие, то смесь может просочиться между ними и забить пространства. Чтобы предотвратить это, уложите какой-нибудь воздухопроницаемый материал типа старых простыней, газет или мешков на гравий. Не волнуйтесь, если это кажется неосновательным, этой прослойке нужно продержаться день или два, пока саман не начнёт сохнуть.

Найдите две прямые доски сечением 5×10 см в качестве направляющих, установите их на ребро на полу на расстоянии приблизительно 60-80 см, параллельно стене, от которой Вы собираетесь начинать заливать пол. Для более тонкого пола в небольшой комнате кладите доски плоско, делая слой в 3-5 см, вместо 8-10 см. Выровняйте их по длине и друг относительно друга. Накидайте смесь между ними и разровняйте прямой палкой или алюминиевым клином. Удостоверьтесь, что пространство между направляющими заполнено до верха и разровняйте, но поверхность оставьте грубой.

Удалите дальнюю от Вас направляющую доску. Смесь должна быть достаточно твёрдой, чтобы не расползтись при вынимании доски. Заполните промежуток, чтобы не оставалось швов, которые могут треснуть. Переместите направляющую на новое место. Проверьте уровень, затем заполните смесью, утрамбуйте и разровняйте, как и раньше. Продолжайте такие лягушачьи прыжки до тех пор, пока Вы не достигнете двери. Не загоните себя в угол!

Когда Вы закончите, должна получиться непрерывная поверхность, плоская и горизонтальная, но несколько грубая. Если Вы использовали в смеси грубый гравий, на поверхности могут быть пустоты. Оставьте их, они способствуют сцеплению со следующим слоем. Старайтесь не ходить по основному слою, пока он не затвердеет. Это займёт несколько дней или недель, в зависимости от погоды. Если необходимо, воспользуйтесь тепловентилятором. Простое нагревание неэффективно, нужно движение воздуха.

Очень эффективно уложить гравий и основной слой до кладки стен. Это удобно и для строительства – ровное основание, и оно успеет хорошо высохнуть и утрамбоваться.

Второй слой. Смесь для второго слоя должна быть более гладкой, чем для первого, с гравием не больше 2 см. Если основной слой потрескался, увеличьте количество песка и соломы. Используйте порубленную солому и/или свежий коровий или лошадиный навоз, для более мелкого волокна. Вы можете порубить солому машиной для мульчирования листьев, тяпкой в пластмассовой бочке, газонокосилкой, бензопилой или мачете. Чтобы избежать простоя во время укладки, подготовьте материалы заранее.

Когда первый слой полностью высохнет, проверьте, что он всё ещё горизонтален. Укладывайте второй слой точно так же, используя направляющие доски, только толщиной 2,5-4 см, тщательно смачивая сухую поверхность для лучшего прилипания, непосредственно перед добавлением очередной порции. Если основной слой не совсем горизонтальный, выровняйте направляющие, подставляя соответствующие камни, чтобы поднять их, или врезая в основной слой, чтобы понизить их. Разгладьте поверхность мастерком или доской, но оставьте её грубой. Чтобы избежать трещин, старайтесь не класть направляющие параллельно направляющим первого слоя, а лучше — под прямым углом. Всегда разрыхляйте края щелей, остающихся после вытягивания досок, перед их заполнением.

Последний слой. Последний слой самана поднимет пол до нужного уровня. Чтобы избежать трещин, третий слой должен быть от 1 до 2 см. толщиной. Перед укладкой дождитесь, пока всё тяжелое строительство и штукатурка будут закончены, а затем не трогайте его, пока он не высохнет.

Для последнего слоя Вы можете выбрать специальную глинистую почву того цвета, который Вы любите. Когда Вы смажете её маслом, получите цвет влажной глины. Смесь для последнего слоя должна выглядеть достаточно привлекательной, чтобы ее съесть, столь же гладкой и пастообразной, как крем для пирога. Чем более гладкая смесь, тем более гладким будет законченный пол. Чтобы достичь этого, пропустите почву через сетку с шагом в 3 мм. Песок должен быть просеян через очень мелкое сито. Порубленная солома должна быть просеяна через сетку с шагом в 3 мм, пока она не станет размером с кокосовую стружку, или используйте коровий или лошадиный навоз, размокший в течение ночи и пропущенный через сетку, чтобы разбить комья. Как всегда, смачивайте поверхность пола непосредственно перед укладкой новой порции, чтобы гарантировать хорошее сцепление.

Тщательно разглаживайте смесь по мере укладки. Лучший инструмент для этого — стальной строительный мастерок для разглаживания. Надлежащее использование мастерка требует практики. Можно сначала сделать пол там, где небольшая неровность не будет слишком беспокоить.

Как только Ваш литой пол полностью высох, обработайте его маслом и отделочным воском, описанными позже в этой главе. Пока отделка не высохнет, никого не подпускайте к полу! Непокрытые земляные полы могут быть очень легко повреждены ударами и трением.

Утрамбованные саманные полы

Возможно, не столь удобный в укладке и требующий немного больше труда, утрамбованный саман сохнет быстрее, чем литой адоб. Он больше подходит для участков, где основание не полностью сухое, для почв с недостатком глины, для укладки в то время года, когда высыхание происходит медленнее, или для мест, где влажность всегда высока.

Методика очень похожа на предыдущую со следующими различиями.

• Как и с литым адобом, делается три слоя. Слои 1 и 2 утрамбовываются деревянной трамбовкой или трамбовочной машиной, которую можно арендовать. Слой 1 утрамбовывается очень тщательно, будьте немного более нежны со слоем 2. Верхним слоем будет литой адоб, укладываемый точно как описано выше. Тут особенно выгодно засыпать гравий и слой 1 до стен, поскольку сэкономим на трамбовке основного слоя.

• В основном слое должна содержаться высокая пропорция колотых камней или строительной крошки, калибром приблизительно от 4 см. до размера песка. В идеале основа должна содержать 50-80% колотых камней и не более чем 20% глины.

• В смеси должно быть совсем немного воды. Смесь для слоев 1 и 2 должна лежать твёрдой массой, не расплываясь под собственной тяжестью, не пачкая верхнюю кожу ваших ботинок, если Вы запрыгнете на кучу, и быть достаточно твёрдой, чтобы по ней ходить сразу после укладки. Слой 2 должен состоять из более мелкого материала, чем основной слой.

• В самане для утрамбовки содержится меньше соломы, но её присутствие важно для обеспечения прочности на растяжение и сжатие. Если через какое-то время основание опадёт или как-либо передвинется, то солома в смеси будет препятствовать растрескиванию.

• Мы рекомендуем сделать пробную смесь и уложить квадратный метр в каком-нибудь не критичном месте, чтобы получить хорошо уплотняемую смесь, из которой получится твердый пол.

Масляная и восковая отделка саманного пола.

Когда земляной пол полностью просохнет, можно добавить масло и воск, которые сделают пол долговечным и водонепроницаемым. До тех пор старайтесь не ходить по нему и не шаркать ногами. Чем больше слоёв масла Вы положите, тем прочнее будет пол. Специалист из Нью Мехико Анита Родригез использует семь слоёв масла на её полах, и даёт пожизненную гарантию. Она говорит, что Вы можете ходить по ним на шпильках или в футбольных бутсах, ездить на велосипеде или играть в мяч, разве что рубить топором дрова на них не рекомендуется.

Тряпкой, щёткой, валиком или мягкой губкой нанесите, по крайней мере, четыре слоя кипяченного горячего льняного масла. Важно использовать кипячённое, а не сырое, льняное масло. Наносите каждый слой, пока не начинают появляться лужи, затем вытрите излишки. Первый слой должен быть самым основательным. Дождитесь его высыхания перед нанесением следующего слоя. Второй слой нужно развести 25-процентным скипидаром или спиртом. Третий должен быть 50/50 масло с растворителем, а четвертый — 25-процентным маслом с 75% растворителя. Причиной для этого является то, что нужно улучшить проникновение, чтобы Вы не получили в итоге твёрдый слой толщиной с яичную скорлупу поверх пола, который может отколоться и обнажить мягкую землю под ним. По мере нанесения каждого слоя, масло заполняет поры, оставленные в земле водой во время высыхания, делая поверхность всё менее проницаемой и более твёрдой. Нагревание масла или пола позволяет маслу легче проникать в поры.

Когда последний слой высохнет, что может занять много дней, Вы получите твердый, долговечный, водонепроницаемый пол. Налейте немного воды на него и пробуйте поскоблить пальцем — Вы обнаружите, что вода остаётся чистой, а впитывается в пол медленно. Теперь Ваш пол функционально закончен, долговечен и привлекателен, но если Вы хотите иметь возможность мыть его влажной шваброй или пролить краску, не оставив пятна, нужно натереть его воском.

Сделайте пасту, расплавив вместе 1 часть воска с 2 частями льняного масла. Для охвата большой поверхности не требуется много смеси, поэтому сначала сделайте небольшое количество. Пока паста ещё тёплая, втирайте её в пол чистой тряпкой без ворса. После того, как она высохнет, Вы сможете полить воду на пол, и она раскатится бисером как по волшебству. Воск со временем стирается, потому рекомендуется периодически повторять процедуру натирания, возможно, раз в год.

10. Внешняя отделка дома из самана.

Саманной стене необходима защита от влаги. Но ей категорически не подходит цементная штукатурка. Большая теплоёмкость, хорошая теплопроводность, плохая паропроницаемость приводят к тому, что влага, содержащаяся в просачивающемся сквозь поры самана тёплом воздухе, конденсируется на внутренней поверхности цементной штукатурки, и стекает вниз, постепенно размывая саман. Если температура часто переходит через 0, то штукатурка просто осыпется в течение 5-10 лет. Если климат теплее, то это приводит к полному разрушению стены.

Поэтому для внешней отделки подходят любые варианты с использованием извести в качестве связующего. Лучше всего песок+известь. Пропорция от 1:5(известь/песок) для грубого толстого слоя до 1:1 для тонкого финишного. Если стены получились неровные и их хочется выровнять(что совсем не обязательно), то делайте это саманом с небольшой примесью резаной соломы. Можно вместо соломы добавлять навоз.

Перед намазыванием стена должна быть смочена кистью или пульверизатором. Для улучшения прилипания известковой штукатурки к стене, смочите стену «известковой водой», сделанной размешиванием 2-х или 3-х процентов извести в воде.

Традиционно, штукатурки из песка и извести укладываются двумя слоями, каждый не больше 1 см. толщиной. Первый слой обычно «грубо накидывается» для лучшего прилипания. Встаньте приблизительно на расстоянии в пол метра боком к стене и кидайте смесь, используя маленький угольный совок или мастерок, резкими движениями руки. Когда первый слой «затвердеет» (то есть, станет твёрдым на ощупь, но не совсем сухим), потрите по нему деревянной тёркой, разравнивая поверхность. Пока основной слой уже затвердевший, но не высохший, увлажните его и уложите финишный слой. Может оказаться необходимым добавить немного воды в смесь этого финишного слоя, чтобы гарантировать, что он распределится равномерно. Финишный слой можно грубо накидать или уложить мастерком.

Если вы хотите оставить естественную бугристость и небольшую неровность монолитного самана(как на одном из фото выше), то можно просто намазать кистью 2-3 тонких слоя штукатурки с пропорцией 1:1, не разравнивая. Сразу добавлять необходимый колер во все слои. Минеральные красители на основе оксидов металлов очень стойкие и никогда не изменят окраску. Палитра достаточно широка, чтобы подобрать любой оттенок. Только предварительно удалить торчащую из стены солому. Она легко отламывается при прочёсывании металлической щёткой. Как по мне, то это самый простой, быстрый, надёжный и красивый способ наружной отделки.

Известковая штукатурка должна сохнуть медленно. Защитите поверхности, на которых Вы работаете, от прямого солнца и сухого ветра, как во время, так и после намазывания. Например, можно повесить влажную ткань или мешковину в нескольких сантиметрах от недавно намазанной поверхности. Также защитите новую штукатурку от дождя и мороза.

Если стены изготовлены из лёгкого самана (солома, смоченная глиняным раствором) или прессованной соломы, для защиты от мышей их нужно обязательно защитить снаружи 5-10 см штукатурки из тяжёлого самана. И уже потом известковой штукатуркой. Ржаной соломы мыши нисколько не боятся.

11. Внутренняя отделка.

Во внутренней отделке также недопустим цемент. Нежелателен и гипсокартон. Из-за неплотного прилегания к кривым стенам он создаёт изолирующую воздушную прослойку, не давая стенам прогреваться изнутри и аккумулировать тепло. Вместо этого они могут насквозь промёрзнуть.

Зато можно использовать все остальные виды штукатурок. Даже гипсовые. Защита стен изнутри – вопрос чисто декоративный. Их можно вообще не защищать. Лучше всего подровнять небольшим слоем самана, и покрасить известью с любым натуральным красителем. Минеральные красители на основе оксидов металлов очень стойкие и никогда не изменят окраску. Палитра достаточно широка, чтобы подобрать любой оттенок. Применять современные воднодисперсионные и латексные краски нежелательно из-за слабой паропроницаемости и загрязняющих окружающую среду процессов, используемых при их производстве.

Можно даже поклеить обои. Предварительно погрунтовать стены сильно разбавленным клеем и дождаться высыхания.

Можно ли укладывать на саман керамическую плитку? Это проблема. Можно лепить её на раствор из глины, песка и кизяка. Но временами она будет отваливаться. Единственный выход — приклеить плитку на гипсокартон, предварительно прикрученный прямо к стенам длинными саморезами (естественно, под гипсокартон можно сделать и полноценный каркас из оцинкованного профиля). Конечно, лучше применить плитку только там, где без неё трудно обойтись — например в ванной.

12. Проект и смета дома из самана.

Для примера приведу проект трёхкомнатного дома площадью 60 кв.м и примерную смету его постройки, с ценами на август 2011г.

Дом спроектирован для семьи из 2-х взрослых и 2-х детей. Минимально необходимого, но комфортного размера. Максимально простой и функциональный, без дизайнерских изысков. Постройка его не вызовет сложностей у начинающего строителя.

Для упрощения взяты ровные стены и прямые углы. Если их скруглить, будет надёжней, но и сложнее.

Материал стен – саман.

Толщина наружных стен – 0.5м, внутренней несущей – 0.4м, внутренних перегородок – 0.15м. Высота потолка – 2.65м(0.15м цоколь + 2.5м стены). Высота цоколя снаружи 0.4м. Глубина фундамента от поверхности земли – 1м.

Кровля – холодный чердак. Вальмовая(4-х скатная) крыша с высотой конька 2.5м. Можно сделать 2-х скатную с фронтонами. Можно сделать красивую 4-х скатную пирамидальную крышу. Стоимость от этого существенно не меняется. Материал кровли – волнистый шифер.

3 окна сделаны глухими – просто вмазанные в стены стеклопакеты. Остальные – металлопластиковые как наиболее дешёвые.

Пол – саманный, покрытый маслом и воском.

Потолок – из плит OSB толщиной 10мм, крашенных известью.

Наружная и внутренняя отделка – обмазка известь/песок с добавлением колера.

Стоимость земельного участка, наружные коммуникации, благоустройство двора, канализация, забор и ворота не учтены, поскольку сильно зависят от расположения и размеров участка.

Обычно под плодородным слоем почвы начинается глина, вполне пригодная для приготовления самана. Поэтому целесообразно сразу выкопать погреб, и пустить в дело добытую глину. Если предполагается копать выгребную яму то её тоже нужно выкопать сразу.

фундамент – 20.4 куб.м

цоколь – 8.2 куб.м

пол(щебень) – 15 куб.м

Итого необходимо щебня и бута 90 т х 14$=1260$

Стены и пол: 65 куб.м

глина 20% = 13 куб.м (с избытком хватает добытой при копке фундамента и погреба)

песок 70% = 90т х10$=900$

солома 10% = 6.5 куб.м=40$

лес для перекрытия и крыши – 3.5 куб.м х 160$= 560$

шифер 8-ми волновый 72 листа х 6$ = 432$

OSB 10мм – 20 листов х 16$ = 320$

окна:

стеклопакеты – 3.7 кв.м х 31$=115$

металлопласт поворотно/откидные 3.9 кв.м х 115$=450$

внутренние двери – 4 х 70$ = 280$

наружные – 1 х 250$

электропроводка – 200$

наружная и внутренняя отделка – 250$

сантехника – 300$

Итого по проекту: 5357$ !

Такой дом вполне доступен обыкновенному человеку со средним достатком.

13. Ремонт старого дома.

Ко мне было много вопросов по ремонту старых саманных домов. Чтобы снова и снова не повторяться, я выписал здесь все всплывшие проблемы и методы их решения. Если вы не нашли здесь свою проблему – напишите мне, я по возможности включу сюда и её.

Трещины в стенах более 1 см, покосившиеся стены, проседающие стены.

Прежде, чем заделывать трещины и выравнивать стены, нужно выяснить и ликвидировать причину, к этому приведшую.

Иногда такое происходит из-за подвижек грунта под домом и вокруг (обычно это сползание вниз по склону) или из-за землетрясения. Если грунт продолжает сползать вниз или в сторону – нужно остановить его путём возведения подпорных стен и выравнивания площадки вокруг дома. Если проседает или вспучивается, строить здесь нельзя. А если подвижки и разрушения из-за землетрясения, то лучше строить новый сейсмоустойчивый дом.

Но обычно причин бывает 3, причём часто все одновременно:

1- Отсутствие фундамента, непрочный фундамент. Метод решения – «подставить» фундамент под несущие стены всего дома, если он бескаркасный, или под несущие столбы каркаса, если таковые есть. Задача эта трудоёмкая, но выполнимая. Начинаете с угла самой проблемной стены: делается подкоп под стену по метру в каждую сторону, глубиной ниже глубины промерзания в вашем районе на 10 см (0.9-1.5м). Если стена начнёт проседать – можно попробовать временно поддержать её любыми методами, а если не получится – значит всё, этот дом восстановлению не подлежит 🙁 Но обычно стены не проседают. Подкоп делать не на всю толщину стены, а на 4/5, чтобы внутри пол вдоль стен не провалился. Далее заливаем подкоп бетоном, подкидывая в него для экономии любой слабовпитывающий воду бут (куски бетона, кирпича, гранит, природные камни). Пеноблок, газобетон, ракушняк, гипс не годятся! При этом хорошо бы положить арматуру или любой металл для армирования. Не забудьте между стенами и новым фундаментом положить гидроизоляцию – толь, рубероид или толстый полиэтилен. Желательно на уровне земли или чуть выше. Кстати, если гидроизоляции не было, придётся подкоп делать на всю толщину стены, чтобы вставить гидроизоляцию под всю стену. Потом по очереди (по одному) подставляете фундамент под остальные углы дома, затем делаете подкопы под стенами не более 2 м длиной и постепенно фундамент будет под всем домом. Если дом каркасный – то находите все несущие столбы, и по очереди подставляете фундамент под каждый, не забывая про гидроизоляцию.

После всего сделать по периметру дома отмостку с уклоном от стен.

В течение 2-3-х лет после этой процедуры дом будет оседать на новое место. В стенах могут появиться новые трещины, но если фундамент сделан правильно, максимум через 5 лет этот процесс окончательно закончится.

Как видите, метод решения действительно трудоёмок и сложен, поэтому часто проще построить новый дом, чем заниматься таким ремонтом.

2 — Протекающая крыша, недостаточные свесы крыши, отсутствие водосточной системы. Тут всё понятно – нужно починить крышу. При свесах менее 0.6 м обязательно сделать водосточную систему везде, где с крыши стекает вода, если больше 0.6м, то желательно сделать. Воду отвести так, чтобы она не попадала под дом.

3 — Недостаточная глубина заложения фундамента. Фундамент должен быть ниже глубины промерзания в вашем районе на 10 см (0.9-1.5м). Если вода в грунте под фундаментом замерзает, то расширяясь, она приподнимает фундамент и дом. Потом оттаивает, и дом под своим весом опускается немного ниже, чем был, проваливаясь в грязь.

По-настоящему эта проблема решается подставкой нового фундамента (см. выше). Но, если в зимний сезон дом всегда будет отапливаться (в самые холода — обязательно), можно ограничиться максимальным отведением воды от дома и тёплой отмосткой, то есть «подсушить» грунт под фундаментом, и утеплить землю вокруг дома, чтобы идущее от дома тепло не давало замёрзнуть оставшейся под фундаментом воде, фактически уменьшить глубину промерзания. Вот почему нужно, чтобы дом постоянно отапливался.

Воду с крыши отводим подальше при помощи водосточной системы. Если вода течёт под дом с холма, делаем специальный водоотводной забор (бугры, насыпи) или водоотводящие каналы. Если вокруг болотистая или просто влажная местность, делаем по периметру дома дренажные канавы (см их устройство выше в главе «Фундамент»).

Тёплая отмостка делается так: под отмостку укладывается пенопласт (лучше экструдированный пенополистирол), толщиной 3-5 см. Гвоздями длиной 150-200 мм или кусками проволоки диаметром 5-8 мм крепится к земле, на 2-3 см гвозди пусть торчат над пенопластом для связки с бетоном. В стену над пенопластом забиваются (или вставляются в просверленные отверстия) куски арматуры для связки с бетоном. Поверх пенопласта заливается бетон толщиной 5-7 см с заметным уклоном от стены и сразу разравнивается.

Теперь наконец можем приступить к заделке трещин.

Метод заделки трещин прост – заделываем тем же, из чего сделаны стены. Для верности можно ещё армировать заделку – наложить на трещину пластмассовую сетку с заходом на стену по обоим сторонам трещины не менее 3 см.

Ещё одна обычная проблема – мокреют и плесневеют стены (особенно снизу), сырость в доме.

Причин может быть 3:

1- Отсутствие гидроизоляции между стенами и цоколем. Метод решения единственный: вставить туда гидроизоляцию. Именно в саманном доме это сделать довольно реально: прорезать пилой с твёрдыми зубьями щель между цоколем и стеной и вставить туда плотный целлофан. Весь дом при этом просядет на ширину пропила, могут появиться трещинки. Если изнутри пропитать стены водонепроницаемым составом, проблема на некоторое время исчезнет, но влага теперь будет накапливаться в стене и это скорее всего приведёт к её разрушению в недалёком будущем.

2- Вода может смачивать стену снаружи. Метод решения: отвести воду, сделать цоколь выше, если он низкий.

3- Вода попадает через крышу. Может впитываться прямо в верхний торец стены, не растекаясь по сторонам. Метод решения – починить крышу.

Можно ли поштукатурить саманный дом цементной штукатуркой?

Нельзя! Из-за большой разницы в теплоёмкости и паропроницаемости на границе саман/цемент будет конденсироваться влага, и штукатурка отвалится. Даже если её армировать стальной сеткой, прибитой к стене. Не сразу, но через 3-5, от силы 15 лет посыпется. Штукатурить можно только известковой штукатуркой (известь+песок), подробности выше в разделе «10. Внешняя отделка дома из самана.»

У нас очень влажный климат, короткое лето и холодная зима. Можно ли строить саманный дом в таких условиях?

Можно! Влажный климат не помеха в эксплуатации саманного дома. Тут важно соблюсти все рекомендации по защите от воды: надёжный фундамент достаточной глубины, гидроизоляция между фундаментом и стенами, цоколь достаточной высоты, свесы крыши побольше, водосточная система, дренаж если нужно, защита известковой штукатуркой.

Точно можно строить каркасный дом. Сначала за одно лето полностью каркас и крыша, а потом за второй год закладываете саманом. Проект каркаса лучше доверить профессионалам, а собирать уже самому.

Можно одно лето потратить на изготовление саманных блоков и высушивание, а следующим летом сложить из них дом.

А насчёт бескаркасной конструкции — никакая литература не заменит реальный эксперимент. Постройте экспериментальную стену. Но именно с такой толщиной, как будет дом. И высотой как этаж. Посмотрите, сколько времени нужно ждать высыхания, чтобы класть следующие слои, сколько времени уходит на кладку, сколько времени будет досыхать вся стена, подберёте пропорции самана. Если не успеет высохнуть до морозов-посмотрите, что с ней сделает зима. А после эксперимента уже рассчитать, сколько успеете за 1 лето, сколько потребуется на весь дом.

Есть метод, когда забивают в опалубку почти сухой саман и трамбуют электротрамбовкой. Как раз для быстрого высыхания. Круглые углы опалубкой тоже можно выкроить, хотя и сложно.

Можно ли повторно использовать саман из разобранного дома?

Саман б/у и блоки из него можно повторно использовать и переформовывать , если нет плесени, гнили и солома внутри крепкая. Но новый дом всё же лучше не строить из б/у самана – возможен запах старости. А на ремонт как раз годится.

Использованные при написании статьи, материалы и просто полезная информация по строительству из самана:

Книга Янто Эванс и др. «Дом из самана. Философия и практика» — 14.5 Mb – скачать бесплатно.

Дом из самана. Опыт строительства друзей из поселения Росы, Киевская обл

Видео о строительстве саманного дома в донецкой обл.

Гернот Минке «Глинобетон и его применение» 9 Mb – скачать бесплатно. Фотокопия оригинального полного издания, 2004г – 231 стр, формат .djvu Это наиболее полный из известных мне источников о строительстве с применением глины. В книге содержатся все данные современных исследований в области грунтового строительства. Сделан обзор всех известных методов строительства из глины и самана. Теория, подтверждённая экспериментами, сочетается с конкретными практическими рекомендациями. Даже приведено более 20 проектов реально построенных из глины зданий. Книга рассчитана на строителей-профессионалов. Любитель просто потеряется в обилии информации.

Межкомнатные перегородки: из чего лучше сделать?

Возведение межкомнатных перегородок своими руками – одно из наиболее распространенных решений при перепланировке в частном доме или городской квартире. Главный вопрос, который при этом нужно решить собственнику – из чего строить стену. Он включает два аспекта: прикладной (технический) и юридический. Разберем их подробно, узнаем о важных нюансах выбора материала для межкомнатных стен, взвесим все «за» и «против» и окончательно определимся с правильным выбором.

Не на всякую перегородку нужно согласование

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе материала для перегородки – это вес, который она в результате будет иметь. Например, в Москве согласования требуют только перегородки, создающие сверхнормативные (более 150 кг/м2) нагрузки на перекрытия. Это, например, стены из кирпича, пазогребневых, керамзитобетонных, и пенобетонных блоков, газосиликатных блоков толщиной более 10 см и других тяжелых материалов.

Установку полых перегородок с внутренним заполнением или без него согласовывать не нужно. Поэтому такие решения гораздо более практичны, особенно если учесть, что они не требуют проведения «мокрых» строительных работ.

При этом следует помнить, что снос старых межкомнатных перегородок (с которым часто сопряжено возведение новых) согласования все же требует. Если же речь идет только о строительстве новых или о зонировании квартиры со свободной планировкой, то это можно делать на свое усмотрение.

Комбинированная перегородка из дерева и кирпича идеально впишется в любой интерьер

При желании межкомнатную бетонную перегородку можно оставить без отделки, главно чтобы она гармонично вписывалась в общий интерьер

Дизайн в стиле лофт с эффектной перегородкой из состаренного кирпича

Тишина межкомнатных стен – залог здоровья

Один из главных критериев выбора перегородок – звукоизоляция. Шума современному горожанину хватает на улице и на работе, поэтому хотя бы дома людям нужна возможность уединиться в тишине.

Звукоизолирующие свойства различных материалов принято выражать через так называемый индекс изоляции воздушного шума ∆RW. Согласно нормативу, для межкомнатных перегородок в квартире ∆RW должен быть не менее 43 дБ (уровень шума, сравнимый со звуком работающего холодильника), а для стены, отделяющей комнату от санузла – не менее 47 дБ (шум кондиционера или воды из крана).

Однако на практике звукоизоляция считается приемлемой, если индекс изоляции воздушного шума превышает 52 дБ (например, такую интенсивность звука дает удар дверей лифта, слышимый через стену). Только при таких значениях имеет смысл говорить о реальном акустическом комфорте.

Хорошая звукоизоляция стен – залог тишины и комфорта

Индекс звукоизоляции различных материалов

  • Капитальные железобетонные перегородки в панельных домах обеспечивают звукоизоляцию на уровне ∆RW 50-52 дБ, в монолитных домах — ∆RW 53-55 дБ.
  • Кладка из полнотелого кирпича толщиной 120 мм (в полкирпича) снизит уровень шума на 50 дБ. Для поризованных керамических блоков этот показатель хуже: 47 дБ при толщине кладки 200 мм и 53 дБ – с учетом оштукатуривания толщиной в 20 мм с каждой стороны.
  • Газосиликатные блоки толщиной 100 мм снижают уровень шума на 38 дБ, а гипсовая пазогребневая плита толщиной 100 мм – на 39 дБ.
  • По-настоящему эффективную звукоизоляцию обеспечивают композитные решения: пустотелые стены с наполнителем. Например, перегородка из одинарных звукоизоляционных гипсовых плит Gyproc АКУ-Лайн или Gyproc Стронг Акустик по 12,5 мм с каждой стороны со 100 мм звукопоглощающим слоем кварцевой ваты ISOVER Тихий Дом при суммарной толщине 125 мм снижает уровень воздушного шума на 54 дБ, а при толщине 150 мм уже на 62 дБ: это звук работающего на средней мощности телевизора или музыкального центра.

Это объясняется особыми свойствами гипсовой плиты повышенной плотности, сердечник которой поглощает звуковую волну. Сочетание важной составляющей — звукопоглощающей кварцевой ваты с основным звукоизолятором – гипсовыми плитами – позволяет максимально оградиться от воздушного шума.

При желании межкомнатные перегородки из гипсовых плит можно задекорировать мягкими панелями или другим красивым отделочным материалом

Интересно знать! Подобные решения сегодня часто используются, например, в пятизвездочных отелях или в кинотеатрах, где эффективная звукоизоляция между залами или комнатами имеет огромное значение, а стоимость квадратного метра помещений особенно высока.

Что означают децибелы и какой уровень шума может доставлять дискомфорт на практике? Ответ на этот вопрос мучает многих людей, желающих добиться надежной звукоизоляции между комнатами в своих квартирах. Чтобы понять, какой уровень защиты от посторонних звуков можно считать достаточным, нужно знать не только требования нормативов, но и примерную оценку интенсивности звука от различных источников.

Например, тиканье часов может оказаться отнюдь не безобидным: интенсивность этого звука достигает порой 25-30 дБ. Громкость спокойного разговора двух людей обычно находится в пределах 30-45 дБ, а вот оживленная эмоциональная беседа (в том числе по телефону) – это уже 55-60 дБ. Такой же уровень, кстати, имеет и офисный шум. Врачи же считают безопасными для нервной и сердечно-сосудистой систем звуки, интенсивность которых не превышает 35 дБ.

Современные звукоизоляционные материалы для стен способны значительно снизить уровень шума в вашем доме

На что обратить внимание при выборе материала для межкомнатной перегородки

Еще одно важное свойство перегородок – способность нести значительные нагрузки, удерживая навесную мебель: полки, шкафы, кухонные гарнитуры, массивную технику (например, телевизоры) и пр.

Из традиционных материалов для возведения перегородок «мокрым» способом таким свойством обладает только кирпич. Пазогребневые и газобетонные блоки требуют использования специальных дорогостоящих дюбелей или химических анкеров. И даже в этом случае их несущая способность не безгранична. К тому же, эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при навешивании мебели их несложно повредить, а если перегородка даст трещину, то ее придется перекладывать.

Напротив, мнение о хрупкости гипсовых плит ошибочно, поскольку относится только к продукции низкого качества, массово выпускавшейся в прошлом. Сегодня для устройства межкомнатных стен используются гипсовые плиты, обладающие повышенной несущей способностью и устойчивые к ударным нагрузкам.

Например, усиленная плита GYPROC Стронг, благодаря двойной жесткости по сравнению со стандартными для этого материала показателями, в экстремальном режиме способна нести нагрузку до 65 кг на один анкер-дюбель (так называемый болт Молли, в просторечии «бабочка»).

Долговременная расчетная нагрузка для этого материала составляет 35 кг на анкер, что позволяет крепить к перегородке тяжелую мебель, аппаратуру или сантехническое оборудование (при использовании водостойких плит). Еще один вариант решения – сдвоенная плита. Такая перегородка позволяет удвоить стандартную расчетную нагрузку. При этом плиты без проблем переносят такие огрехи монтажа, как, например, случайный удар молотком.

Крепление плит GYPROC Стронг можно производить гвоздями

Межкомнатные перегородки во влажных помещениях

Отдельного внимания заслуживают решения для влажных помещений, например, для возведения стен санузлов в квартирах со свободной планировкой. Традиционные материалы, такие как кирпич и пенобетон, требуют в этом случае серьезной и дорогостоящей гидроизоляции. В противном случае пористая структура будет постепенно набирать влагу, теряя свои свойства и превращаясь в рассадник для плесени.

Один из стандартных вариантов решения – пазогребневые блоки во влагостойком исполнении. Проблема заключается в том, что они позволяют устанавливать только самое нехитрое сантехническое оборудование. Если же нужно смонтировать инсталляцию или, к примеру, установить водорозетки и подводку для встроенных смесителей, то сделать это в стене из неармированных ПГП будет непросто.

Куда удобнее специально рассчитанные для подобных целей пустотелые перегородки на легком металлокаркасе. Особенно учитывая то обстоятельство, что современные производители сантехнического оборудования специально адаптируют свои изделия для такого типа монтажа. Ограждающие поверхности в этом случае формируются из влагостойких гипсовых плит с повышенной несущей способностью, например, Gyproc Аква Стронг.

Помимо водостойкости, которая обусловлена включением в состав сердечника специальных добавок и гидрофобизаторов, такой материал отличается экологичностью. Это особенно важно при использовании в санузлах и помещениях, к которым предъявляются повышенные гигиенические требования. Что касается перегородок на основе древесных материалов, то их использование при возведении стен влажных помещений по понятным причинам ограничено.

Гидроизоляция стен, потолка и пола – важный этап ремонта в ванной

Из чего лучше возводить межкомнатные перегородки

Иногда можно услышать, что несмотря на все свои очевидные преимущества композитная перегородка на основе гипсовых плит обойдется дороже. Однако это заблуждение.

Несмотря на то, что сам по себе кладочный материал действительно дешевле, стена из него (будь то кирпич, керамические или газосиликатные блоки, ПГП и т.д.) должна быть оштукатурена и затем зашпаклевана начисто.

Отделка межкомнатных стен из газосиликатных блоков потребует больших финансовых затрат

В среднем 1 м2 кладки «съедает» примерно 25-30 кг штукатурки (с обеих сторон), не считая финишной шпатлевки. В то же время гипсовая плита имеет идеально ровную поверхность, а благодаря особой форме кромок плиты Gyproc практически незаметными становятся и стыки.

По завершении монтажа такая стенка требует только финишной шпатлевки толщиной 0,5 мм. В итоге стоимость квадратного метра перегородки из гипсовых плит получается сопоставима с ценой кирпичной. При этом не берется в расчет стоимость работ, а услуги каменщика стоят дороже, чем монтаж каркаса для гипсовых плит.

Подумайте и об экономии времени на ремонтные работы: на кладку и ее оштукатуривание уходит неделя, тогда как на монтаж ГСП – всего день. Проводить «мокрые» работы можно только летом (иначе раствор может неравномерно схватиться), а «сухие» с гипсовыми плитами – в любое время года. Наконец, как мы уже говорили выше, композитная перегородка значительно легче и не создает большой нагрузки на перекрытие.

Композитная перегородка из гипсо-фибровых плит значительно легче своих аналогов и не создает большой нагрузки на перекрытие

Строительство межкомнатных стен своими руками – ответственная задача. Перегородки должны быть надежными и прочными, служить долго и нести различные функциональные нагрузки: препятствовать распространению шума, обладать способность удерживать тяжелую мебель, быть устойчивыми к воздействию влаги и экологичными. Лучшим решением на все случаи жизни станут конструкции на основе гипсовых плит.

Стены дома

Когда вы думаете о структуре дома, скорее всего, вы представляете стены. Стены дома создают визуальный стиль и индивидуальность интерьера вашего дома. ©Don Vandervort, HomeTips

Стены дома, основные строительные блоки дома, не только обеспечивают барьер между внутренним и внешним пространством, но также поддерживают потолок и крышу и делят внутреннее пространство на комнаты. Стены — это поверхности в наших домах, которые разделяют наше пространство и создают ощущение закрытости.

Конечно, стены дома не являются утилитарными.Они также являются фундаментальными элементами внешнего вида интерьера дома, предоставляя холст для цвета, текстуры и художественных работ.

Обработка стен имеет основополагающее значение для многих проектов по благоустройству дома. Помимо очевидных декоративных работ, таких как покраска и поклейка обоев, есть такие задачи, как открытие или удаление внутренних стен и строительство новых стен.

В этом разделе HomeTips вы найдете массу информации о задачах, связанных со стенами, от ремонта небольших отверстий в гипсокартоне до облицовки внутренней стены панелями.

 

Стеновые материалы и крепеж

Сегодня в большинстве домов используется гипсокартон для возведения внутренних стен, поскольку он легкий и недорогой, хотя в некоторых элитных домах по-прежнему используются рейка и штукатурка. В Руководстве по покупке стеновых материалов мы обсуждаем преимущества гипсокартона по сравнению с штукатуркой, а также рассказываем, какие типы настенных креплений использовать для каких типов стен и в зависимости от того, что вы висите.

 

Анатомия стены

С помощью иллюстраций и диаграмм мы познакомим вас с базовой структурой и каркасом стены, технологиями строительства из гипсокартона и штукатурки, а также методами облицовки стен панелями.Мы также даем определение некоторым терминам, используемым в строительстве стен, таким как гибкая стойка и домкрат.

 

Ремонт стен

Поскольку стены находятся повсюду в доме, они могут время от времени подвергаться повреждениям, таким как вмятины, вмятины и дыры. Но самым большим виновником является «усадка» дома, которая может привести к растрескиванию. В этом разделе вы узнаете о ремонте гипсокартона, ремонте штукатурки и ремонте стеновых панелей.

 

Как построить и обшить стену

Многие реконструкции включают «перемещение» стены или создание новой.Пока стена не несущая, это проект по силам даже скромному домашнему мастеру. В этом разделе «Стены» вы узнаете, как обрамлять стену и обшивать ее панелями, как открывать стену и как найти стойки и каркас стены, если вы хотите удалить стену.

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству в Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов в программе HGTV «The Fix» и несколько лет работал домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Don Vandervort

Walls — How House Construction Works

Затем бригада по возведению каркаса приступает к возведению стен. Стены собираются на полу…

…а затем устанавливаются на место. Вот как выглядит первая стена после возведения:

Вы можете видеть, что эта стена сделана из бруса 2×4 и покрыта снаружи OSB обшивкой .Использование фанеры или OSB в качестве обшивки придает стене жесткость — вы, возможно, видели диагональные элементы, используемые в углах старых домов (дома, построенные до того, как фанера стала широко доступной). Фанера делает то же самое, но обеспечивает гораздо большую прочность.

Квадраты 2×4 размещаются на « 16-дюймовых центрах », что означает, что центр одного 2×4 находится на расстоянии 16 дюймов от центра следующего. В этой стене две вещи нарушают последовательный 16-дюймовый шаблон:

  • Окна
  • Специальный каркас, который будет соответствовать внутренним стенам после их возведения

Вот снимок, на котором эти две детали показаны более подробно:

Фанера оконные проемы будут вырезаны по мере строительства.Над окном находится жатка 2×10 , которая на самом деле представляет собой две 2×10 с зажатым между ними куском фанеры толщиной 1/2 дюйма и 2×4 внизу:

Поперечное сечение жатки показано справа . Причина, по которой перемычка имеет фанеру посередине, состоит в том, чтобы сделать перемычку такой же ширины, как и остальная часть стены. 2×4 на самом деле 1-1/2 дюйма на 3-1/2 дюйма, а 2×10 на самом деле 1-1/2 дюйма на 9-1/2 дюйма. Когда вы складываете два 2×10 вместе, они имеют ширину всего 3 дюйма.Добавление куска фанеры между ними делает бутерброд шириной 3-1/2 дюйма.

Заголовок 2×10 является балкой. Вы видите эти перемычки над всеми окнами и дверями — они придают стене достаточную прочность над окном или дверью, чтобы поддерживать крышу. Когда заголовок охватывает более 5 футов, вы найдете двойные полноразмерные шпильки по обеим сторонам коллектора вместо одиночных шпилек, показанных здесь.

Все наружные стены возводятся по одному и тому же основному шаблону. В углах верхняя пластина на одной стене перекрывает верхнюю пластину следующей, и стены скрепляются гвоздями, чтобы скрепить угол.Затем внутренние стены поднимаются вверх, вставляясь в верхние пластины внешних стен, как показано выше.

В этом доме есть гараж и подъезд, соединяющий гараж с домом.

Стены гаража построены немного иначе (потому что в гараже будет плитный пол). Стены крепятся болтами непосредственно к кирпичным стенам фундамента:

Вот так выглядит дом до начала возведения крыши.

Вы можете видеть, что строители покрыли наружные стены розовой домашней пленкой .

12 разных типов стен — вы их все знаете?

Вы знаете все 12 типов стен? Сделайте предположение, а затем посмотрите, как у вас дела, здесь, где мы перечисляем их все в этой подробной статье, объясняющей и показывающей множество различных типов стен и отделки стен для дома. Интерьер, экстерьер, разные материалы, стоимость и многое другое. Все, что вам нужно знать о стенах дома. материалы, стоимость и др. Все, что вам нужно знать о стенах дома.

Когда дело доходит до стен, не так уж много вариаций по типам.У вас есть внутренние и внешние стены. Для внутренних помещений они бывают как несущими, так и ненесущими.

Помимо этих различий, все сводится к отделке стен и, возможно, некоторым конструкционным материалам, таким как кирпич или каркас. В этой статье вы ознакомитесь с различными типами стен и их вариантами. Также ознакомьтесь с нашими очень крутыми частями и слоями настенных диаграмм.

Связанный: Альтернативы подпорной стены | Габионные Стены и Идеи Забора » вики полезно Ландшафтный дизайн двора

И.Две точки зрения на стены

Источник: Лоус

Давайте перейдем к обсуждению различных типов стен, различая две точки зрения. Мы можем смотреть на стены через призму строительных работ или дизайна.

А. Строительство

С точки зрения строительства существует два основных типа стен: несущие или нет. Несущие стены держат вес верхнего этажа. Чтобы сказать, является стена несущей или нет, вам нужно проверить анатомию стены.

На несущей стене балки будут располагаться прямо над каждой стойкой, так что точечная нагрузка от стойки будет распространяться на нижнюю плиту. Во-вторых, если над стеной расположены балки перекрытия, идущие перпендикулярно стене, вполне вероятно, что это несущая стена.

С точки зрения конструкции несущие барьеры обеспечивают прочность и структуру здания. Например, при реконструкции для создания кухни открытой планировки нельзя просто убрать несущие стены.Вам нужно будет каким-то образом перераспределить и поддержать вес напольного покрытия, прежде чем снимать стену.

Как видите, очень важно различать стены, используя эти две группы. Давайте рассмотрим каждую группу немного подробнее.

1. Несущий

Источник: Лоус

Несущая стена обычно строится из прочных и долговечных материалов, таких как толстые деревянные балки, бетон, кирпич или сталь. Стена удерживает вес дома над ней, распределяя вес на фундамент.

Подпорные стены, которые обычно используются на открытых площадках, также считаются несущими. Вместо того, чтобы «удерживать» материал дома, подпорная стена «удерживает» землю. Он управляет боковым давлением земли позади него.

Способ строительства подпорной стены будет зависеть от расположения склона за ней, а также от состояния грунтовых вод и бюджета. Во многих штатах подпорные стены высотой более четырех футов должен проектировать инженер, который понимает эти факторы и может создать безопасную и эффективную конструкцию.

2. Ненесущий подшипник

Источник: Лоус

Конструкции, которые не поддерживают верхний настил, не являются несущими. Они используются для разделения площади на более мелкие участки и иногда называются «панельными», «перегородочными» или «навесными» стенами.

Поскольку они используются для разделения пространства, не выдерживая значительного веса, они могут быть изготовлены из более тонких материалов. Вы можете не увидеть массивные балки, которые используются в несущей конструкции.

Часто панели изготавливаются из листов два на четыре и гипсокартона с изоляцией между ними. Вы также можете увидеть перегородки из терракоты, пустотелого кирпича, фасадного кирпича, стальных панелей, дерева или листового стекла.

Перегородки гораздо менее важны для структуры вашего дома, чем несущие барьеры. Из-за этого они предоставляют большой потенциал для реконструкции. Вы можете удалить материалы, чтобы создать пространство с открытой концепцией.

Вы также можете установить раздвижную дверь или окно, не беспокоясь о целостности конструкции.Также относительно легко возвести перегородку в помещении, ведь процесс менее трудоемкий, чем для несущей стены.

3. Стеклянные перегородки

Стеклянные стены

— это стеклянные панели, которые служат прозрачным разделителем. Они изготовлены из качественного безопасного стекла и не выдерживают никакого веса. Их основными функциями являются рациональное использование пространства, создание среды открытого пространства и проникновение дневного света вглубь здания.

Стеклянные перегородки изготавливаются как с алюминиевым каркасом, так и без него. Любой из этих двух типов используемых систем стеклянных стен может легко выполнять свои функции. Это только изменит их внешний вид.

Стеклянные перегородки часто используются в современных домах, особенно в офисных помещениях; это идеально подходит для разделения и уединения без нарушения функциональности комнаты.

Б. Дизайн

С точки зрения дизайна каждая стена в вашем доме подобна чистому холсту, который можно использовать творчески.Ведущий дизайнер интерьеров Лелла Виньелли говорит: «Даже когда я вхожу в пространство, которое мне нужно спроектировать для клиента, я прислушиваюсь к тому, что говорит пространство — стенам, окнам. Вы не можете изменить то, чем хочет быть это пространство».

Каждая стена является неотъемлемой частью дизайна комнаты и влияет на атмосферу помещения. Открытая кирпичная стена может создать промышленный, деревенский вид, в то время как венецианская штукатурка может создать ощущение роскоши.

Пространство с множеством перегородок будет ощущаться иначе, чем огромное открытое пространство.Некоторые комнатные перегородки имеют множество отверстий, чтобы воздух и шум могли проходить из одной части комнаты в другую. От формы до отделки стены являются жизненно важным элементом дизайна. Для начала поговорим о некоторых видах отделки стен. Далее займемся формой.

1. Обзор отделки стен

Источник: Лоус

Тип отделки, которую вы используете на поверхностях вашей комнаты, влияет на вашу цветовую гамму и стиль. По мере развития индустрии дизайна интерьера мы видим на рынке все больше и больше интересных вариантов отделки стен. Один модный новый вид — фанера в качестве отделки стен.

Фанера светлого цвета имеет уникальную текстуру, которая выглядит естественной и теплой. При использовании вместо гипсокартона он добавляет забавный штрих к традиционной перегородке. Другие захватывающие новые взгляды появились благодаря технологическим достижениям.

Например, домовладельцы теперь могут создать цементную отделку, даже если стена не полностью сделана из бетона. Это стало возможным благодаря новым технологиям, таким как смешивание Ardex SD-M с белой краской и нанесение ее на стену.Несмотря на все эти новые захватывающие варианты отделки, традиционные отделки по-прежнему преобладают. Вот четыре самых популярных варианта отделки.

2. Отделка стен: краска

Источник: Лоус

Несмотря на то, что крашеные комнаты распространены, они совсем не скучны. Живопись предоставляет безграничные возможности для дизайна. Вы можете использовать яркие цвета, различные мазки или специальные краски, чтобы создать желаемый вид. Два типа специальных красок, которые являются новыми на рынке, — это краска для классной доски и металлизированная краска.

Краску для меловой доски

можно использовать в детской комнате, чтобы развлечь ребенка, или в ванной комнате или на кухне, чтобы создать веселый и забавный вид. Представьте, что вы пишете свой список покупок на стене! Краска металлик может быть использована, чтобы добавить ощущение роскоши в спальню или ванную комнату. Вы можете покрасить стену в сплошной металлический цвет или использовать краску для создания эффекта узора.

Из-за большого разнообразия красок выбор одной из них может оказаться сложной задачей.Профессиональный дизайнер Пэтти Джонс рекомендует сузить круг ваших предпочтений, а затем купить по литру каждого сорта, который вы серьезно рассматриваете.

Затем она советует «нарисовать это на стене настолько большим, насколько сможете, скажем, 4 х 4 фута, нанести на все четыре стены, а затем смотреть на это в разное время дня». Это потому, что освещение изменит цвет краски. Использование процесса принятия решений, который она рекомендует, может сэкономить вам много времени и денег.

3. Отделка стен: дерево

Источник: Лоус

Существует множество вариантов отделки из дерева — от гладких и полированных деревянных панелей до переделанных досок в деревенском стиле. Древесина бывает разных цветов и может быть отделана гладкой и глянцевой морилкой или вообще не обработана. Из-за большого разнообразия деревянная отделка может отлично смотреться в любом стиле помещения.

Дерево также можно покрасить, чтобы изменить цвет.Благодаря присущей ей текстуре деревянная основа придает законченной поверхности характер. В некоторых случаях, например, при травлении, под краской отчетливо видна текстура древесины.

4. Отделка стен: декоративная штукатурка

.center>Стены не обязательно должны простираться от пола до потолка. Например, вокруг внутреннего дворика вы можете увидеть стену высотой по колено, которая служит для отделения внутреннего дворика от окружающего ландшафта.Пони-стены также являются популярным вариантом для разделения двух комнат, сохраняя при этом некоторую атмосферу под открытым небом. Полные стены обеспечивают максимальную конфиденциальность и снижение шума.

7. Высота стены: частично

Частичные стены, не соприкасающиеся с потолком, могут быть где угодно: от колена до потолка. Эту конструкцию иногда называют «стеной для пони», потому что изначально они использовались в конюшнях, чтобы лошади могли видеть наружу.

Частичные конструкции открывают захватывающие возможности с точки зрения дизайна и функциональности.Модель может служить для наложения четкой границы, сохраняя при этом ощущение простора. Структура может служить книжным шкафом, или вы можете превратить верхнюю поверхность в место для демонстрации произведений искусства или других предметов.

Возле внутреннего дворика стена высотой по колено может дать вам идеальную площадь поверхности для горшечных растений. Если стена простирается примерно на фут от потолка, вы можете выложить ее книгами для уютного деревенского стиля.

Частичные барьеры позволяют звуку, свету и теплу перемещаться из комнаты в комнату.Это может быть полезно, если у вас есть камин в гостиной, например, и вы хотите, чтобы тепло передавалось в спальни вокруг него.

8. Высота стенки: Полная

Если конструкция простирается от пола до потолка, это сплошная стена. Благодаря дизайну сверху вниз вы получите максимальную конфиденциальность. Если желательна большая открытость, вы можете подумать о вставке движущихся панелей, которые можно раздвигать в одних случаях и закрывать в других.

Но иногда закрытое пространство в самый раз.Спальня, например, может стать мирным убежищем дома, когда она полностью закрыта от остальной части квартиры сплошными стенами. Структура «сверху вниз» также хорошо подходит для ванных комнат, где конфиденциальность имеет решающее значение.

Высота стены этого типа будет зависеть от высоты вашего потолка, потому что стена будет простираться от пола до потолка. Некоторые приемы дизайна интерьера могут изменить внешний вид высоты, даже если вы не будете менять расположение потолка.

Один из трюков — использовать краску, чтобы заставить глаз думать, что потолок выше или ниже.Вы также можете добавить границу вокруг верхних краев поверхности или покрасить потолок металлическим цветом и использовать освещение для создания отражений.

Как отмечает дизайнер Джессика Лагранж, отраженный свет «раскрывает комнату и заставляет потолок выглядеть так, как будто он длится вечно». Таким образом, хотя полные стены технически будут высотой от пола до потолка, вы можете использовать приемы, чтобы изменить внешний вид высоты стены. Это может заставить маленькое пространство выглядеть больше, чем оно есть на самом деле.

II. Открытый против. Внутренние стены

Некоторые стены служат границей между внешней и внутренней частью дома. Другие являются внутренними и вообще не выставляются на улицу. Это различие создает некоторые существенные различия в структуре и дизайне.

А. Открытый

Структура ваших наружных стен будет зависеть от метода строительства, который вы или команда решили использовать для своего дома. Различные типы конструкций включают деревянные рамы, стальные рамы, сборный железобетон, монолитный бетон, структурно-изолированные панели (SIP) или изолированные бетонные формы (ICF).

Техника деревянного каркаса традиционна и очень распространена. Некоторые недостатки заключаются в том, что если используется слишком много древесины (распространенная ошибка), здание будет менее термически эффективным. Слишком много пиломатериалов также может увеличить стоимость строительства.

Сталь

менее традиционна, но мы все чаще видим ее в домостроении. Особенно на юге, где термиты часто представляют собой проблему, вместо пиломатериалов можно использовать сталь. Тем не менее, сталь имеет тенденцию к накоплению конденсата при изменении температуры, поэтому правильное использование пены вокруг стали имеет решающее значение.

Бетонные наружные ограждения также являются многообещающей тенденцией в строительстве в качестве альтернативы дереву. Независимо от того, находится ли бетон в виде предварительно отформованной панели или заливается на месте, этот метод очень эффективен и позволяет получить долговечный конечный продукт. Пена используется между слоями бетона для создания изолирующего эффекта.

Б. Внутренний

Внутренние перегородки не нуждаются в регулировании тепла так интенсивно, как внешняя стена. Вместо этого работа внутренней стены состоит в том, чтобы нести вес или разделять комнаты.Внутренние стены между отапливаемыми и неотапливаемыми помещениями в доме, например, стена между гостиной и неотапливаемым гаражом, должны эффективно регулировать температуру.

Внутренние секции должны быть отделаны иначе, чем внешние секции вашего дома. Внутренняя отделка не должна выдерживать такие природные явления, как дождь, прямое солнце (в некоторых случаях) или ветер. По этой причине внутренняя отделка часто более тонкая, чем внешняя отделка.

Краска для внутренних работ, например, обычно изготавливается на основе латекса на водной основе, которая имеет превосходную отделку, но плохо выдерживает ливень.

III. Подробнее

Надеюсь, теперь вы видите невероятный потенциал стен. Исторически эти конструкции использовались в первую очередь функционально — каждая комната имела четыре стены, которые служили границами между комнатами дома. Однако теперь домовладельцы и дизайнеры интерьеров начали думать о барьерах совершенно по-новому.

Узнав о различных типах стен, вы увидели, что форма стен в вашем жилом помещении действительно влияет на атмосферу, которую вы создаете.Мы обсудили разницу между несущими конструкциями и перегородками, а также некоторые интересные варианты отделки стен.

Теперь давайте рассмотрим несколько оставшихся деталей, которые помогут вам создать желаемый вид в вашем доме.

A. Стоимость стены

Стоимость вашей стены зависит от типа стены (ненесущая, несущая или наружная) и отделки стены (краска, плитка, камень и т.д.). Конечно, размер тоже имеет значение. Чем длиннее и выше стена, тем больше материалов и труда потребуется.

Но, чтобы дать вам приблизительную цену, стоимость внутренней стены обойдется вам от 2500 до 6100 долларов. Это не дешево, но это включает в себя стоимость найма подрядчика для этого. Стоимость эксперта по гипсокартону сама по себе довольно высока.

Б. Строительство

Последняя деталь, которую следует упомянуть о типах стен, заключается в том, что тип стены, которую вы выберете, повлияет на процесс строительства, который входит в ее создание. Если вы надеетесь на проект «сделай сам», вам нужно выбрать тип стены, которую вы можете создать без привлечения других дизайнеров, строителей или инженеров.

Подумайте о своих силах и ограничениях, прежде чем приступать к проекту. Вы также можете начать смотреть видео, читать книги или разговаривать с экспертами, чтобы узнать как можно больше о построении структуры, которую вы задумали. Это образование может расширить ваши способности, чтобы вы могли заняться проектом, который раньше казался невозможным.

Если у вас есть это в вашем бюджете, подумайте о работе с профессионалами. Независимо от типа стены, которую вы имеете в виду, будь то каменная стена в вашем саду или частичная стена между гостиной и кухней, участие профессионала, скорее всего, поможет вам получить высококачественный результат.

C. Поиск ваших материалов

Если вы решите заняться проектом «Сделай сам», вы можете купить все необходимые материалы в Интернете. После того, как вы проведете исследование, составьте список необходимых материалов. Затем зайдите в надежный магазин и начните делать покупки.

Если вы делаете проект впервые, например, учитесь наносить венецианскую штукатурку, вы можете не знать, сколько продукта покупать. Начните с покупки предметов, необходимых для первого шага, например одной стены.

Как только вы начнете получать представление о том, сколько материала вы используете, вы сможете лучше оценить, сколько потребуется для всего проекта.Не заказывайте слишком много, это будет пустой тратой денег.

Выбирая между брендами, читайте обзоры, чтобы избежать бракованных материалов. Покупайте у продавцов с отличной репутацией, поставляющих товары высокого качества. Вот несколько предложений:

Домашние подарки Stratosphere…

Примите участие и выиграйте Мелкая бытовая техника

Лучшие мелкие бытовые приборы включают блендер Vitamix, кастрюлю быстрого приготовления, соковыжималку, кухонный комбайн, настольный миксер и кофеварку Keurig.

Бесплатные раскраски и книги для детей

Бесплатно скачать и распечатать.

Загрузите тысячи пользовательских раскрасок и головоломок для своих детей.

Полное руководство по стенам: как устроен ваш дом

(Иллюстрация Гордона Чепмена

В значительной степени именно стены определяют ваш дом. Это то, что вы видите изо дня в день, в любое время суток, в любую погоду. На них висит ваш диплом, а может быть, почетное увольнение, а еще детские фотографии ваших детей.На ваших стенах есть вмятины и трещины или свежая краска. Они могут быть покрыты обшивкой, которую вы установили в один из выходных в порыве творчества своими руками. Эти четыре стены, как их часто называют, соединяют крышу и фундамент. И хотя сегодня они, вероятно, обрамлены размерными пиломатериалами (и так было с 1860-х годов, когда так называемый каркас из воздушных шаров вытеснил использование больших бревен), завтра стены, вероятно, будут из стали или других инженерных материалов. Стены дома окружают, укрепляют и хранят секреты.Вот что на них и в них.

Увидеть значит поверить

Помогая вам заглянуть в стену с помощью ближнего рентгеновского зрения, искатель гвоздей, и цифровая инспекционная камера избавят вас от догадок. Усовершенствованный искатель шипов, такой как Zircon Multiscanner i700, может найти каркас стен, электропроводку и металлические трубы. 12-вольтовая цифровая инспекционная камера Milwaukee позволяет вам увидеть все это, а потом и кое-что. Он может обнаружить закопанную электрическую коробку, входные отверстия для грызунов, плесень и другие вкусности.

Несущие и ненесущие стены

Дом принимает на себя нагрузку от крыши и верхних этажей до фундамента, фундамента и, в конечном счете, в землю. Прежде чем приступить к переустройству или модификации внутренней стены, необходимо решить, принимает ли она на себя часть этой нагрузки, и в этом случае она называется несущей перегородкой, или это просто стена, разделяющая внутреннее пространство. В большинстве случаев, если плоскость стены перпендикулярна стропилам, балкам потолка и пола, она является несущей.

Скрываясь под поверхностью

Первое правило реконструкции — смотреть, прежде чем прыгать, потому что в стене есть много вещей, которые могут остановить работу как вкопанную. Заберитесь на чердак и в подвал и осмотрите компоненты системы здания, которые нужно будет перенаправить. На наружных стенах есть крепеж и изоляция, а также, вероятно, есть свинцовая краска на гипсокартоне или отделке, если дом был построен до середины 1970-х годов.

Открытие стены похоже на раскопки археологических раскопок.Внутри вы можете найти что угодно, от кукурузных початков, используемых в качестве изоляции, до постеров старых фильмов.

Мой брат-близнец Карл, подрядчик из Мичигана, является семейным рекордсменом по поиску странных настенных сокровищ. В ходе своей работы он дважды сталкивался с газетами в день их публикации, но почти через столетие после публикации. Он также нашел мячи Wham-O Super Balls и другие игрушки (показаны), а также бамбуковую трость с Всемирной выставки в Чикаго в 1933 году. С другой стороны, он также случайно закопал свой любимый молот, когда строил собственный дом.Он примерно знает, где он находится, потому что на фотографии незавершенной работы видно, как инструмент свисает на заднем плане со шпильки. Но он решил оставить его для следующего парня, который когда-нибудь его найдет.

Рой Берендсон
Старший домашний редактор
Рой Берендсон проработал более 25 лет в Popular Mechanics, где он писал о плотницких работах, кладке, покраске, сантехнике, электрике, деревообработке, кузнечном деле, сварке, уходе за газоном, использовании бензопилы и уличном силовом оборудовании.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Дом

— Официальная Terraria Wiki

Стандартный дом с размерами 9 (внешняя ширина) × 7 (внешняя высота).

Дом (или дом ) — это строение, построенное игроком, которое требуется городским NPC для появления, причем на каждого NPC требуется один дом.Структура должна соответствовать нескольким требованиям, чтобы функционировать как дом (подробности см. ниже). Игрок может проверить, соответствует ли структура требованиям, используя верхнюю кнопку меню жилья, помеченную знаком вопроса («?»). NPC обычно уходят в свои дома ночью и остаются в них до рассвета. Они также уйдут в свои дома, когда идет дождь и во время любого мероприятия.

Проводник появится при запуске нового мира, и если его убьют, ему потребуется дом, чтобы возродиться.Старик, Странствующий торговец и Торговец скелетами не требуют домов.

Точно так же Проводник, Рыболов, Гоблин-механик, Хозяин таверны , Механик, Стилист, Волшебник, Сборщик налогов и Игрок в гольф будут появляться независимо от доступного жилья. После первоначального обнаружения каждому потребуется подходящий дом перед возрождением.

Некоторые естественно созданные постройки могут служить домами и могут непреднамеренно привлекать NPC, если игроки поместили в них источники света.Это могут быть постройки «Плавучий остров» и комнаты с сокровищами «Живое дерево». NPC можно перемещать из них в постройки игрока с помощью меню жилья.

Требования к кровати, выбранной игроком, для работы в качестве точки возрождения аналогичны требованиям для жилья NPC, но слабее; игрокам не нужна мебель, кроме кровати. Подробную информацию смотрите на странице Кровати.

[]

Меню корпуса

Меню жилья позволяет управлять размещением NPC.Доступ к нему осуществляется нажатием кнопки маленького домика над слотами для брони в инвентаре. Игрок может проверить, подходит ли данный дом для использования NPC, а также вручную назначить дом конкретному NPC.

Чтобы проверить годен ли дом для использования, нажмите кнопку ⚒ Использовать/Атаковать на «?» жилищный вопросительный знак, а затем снова нажмите в любом месте внутри дома. Появится сообщение о состоянии, указывающее, подходит дом или нет.Если он не подходит, игра покажет, чего не хватает дому. Это предупреждение отдает предпочтение стенам (как переднему, так и заднему плану), а затем мебели (двери, источнику света, столу и стулу). Общий «Это недопустимый корпус». может указывать на то, что рамка не закрыта или что NPC негде стоять (подробности см. ниже).

После того, как дом признан подходящим, игрок может назначить для него NPC, установив в нем соответствующий флаг NPC. В меню жилья появятся только флаги существующих NPC.Например, при первом входе в новый мир отображается только флаг NPC Гида, а флаги NPC для других NPC будут отображаться только тогда, когда они появились в мире. В версии для ПК, версии для консолей, версии для мобильных устройств, версии для Switch и версии для tModLoader флаги NPC имеют два разных вида: сплошной красный и красный с золотой рамкой. NPC, которые въезжают самостоятельно, будут отмечены обычным красным флажком. Если они закреплены за домом, знамя будет иметь золотую рамку. Это указывает на то, что если NPC, в настоящее время населяющий дом, умрет, замена этого NPC переместится в этот указанный дом.

В версии консоли старого поколения меню корпуса можно открыть, нажав Инвентарь и перейдя в меню корпуса. Чтобы проверить, действителен ли дом, нажмите Quick Buff , и статус дома, в котором находится игрок, будет напечатан в чате. Нажмите Инвентарь , чтобы показать/скрыть флаги комнат.

В версии 3DS нет меню корпуса.

Когда игрок впервые выполнит условия появления NPC, ему будет назначен случайный дом из существующих пустых подходящих домов.

Оценка достоверности дома[]

Оценка годности дома может быть разделена на 3 этапа: Каркас, мебель и свойства.

Рамка[]

На этом этапе игра попытается определить каркас и внутреннюю площадь дома, а также выполнить несколько проверок его конструкции. [1]
Диапазон дома включает в себя «связанную» внутреннюю площадь и «каркас», окружающий ее, в деталях:

  • Плитка может быть «соединена» в 8 направлениях, что означает, что плитки во внутренней области должны быть соединены друг с другом по горизонтали, вертикали или диагонали.
  • «Рамка» относится к плиткам, окружающим внутренние плитки. Рамка должна быть полностью закрыта (т. е. внутренняя область полностью не связана с какими-либо плитками снаружи). Рамка может состоять только из сплошных плиток (твердых блоков или платформ, которые не активируются), люков, дверей или высоких ворот (только плитки, занятые, когда двери закрыты, будут учитываться в рамке).

Все плитки в пределах дома должны соответствовать следующим требованиям:

  • Все тайлы должны быть удалены не менее чем на 10 тайлов от «настоящих» краев мира. [2]
  • «Отверстия» шириной/высотой 5 плиток и более не допускаются. «Отверстие» — это плитка, которая не занята ни допустимой сплошной плиткой, ни допустимой фоновой стеной.
  • В доме должно быть не менее 60, но менее 750 плиток, включая каркас вокруг него.
Минимальные размеры дома[]

Миниатюрный домик 3х10.

Простой, действующий дом.

При минимальном размере 60 клеток, включая каркас, прямоугольный дом должен иметь хотя бы один из следующих размеров:

За исключением потолка, пола и стен Включая потолок, пол и стены
3 плитки в ширину × 10 плиток в высоту [3] 5 плиток в ширину × 12 плиток в высоту
4 плитки в ширину × 8 плиток в высоту 6 плиток в ширину × 10 плиток в высоту
5 плиток в ширину × 7 плиток в высоту 7 плиток в ширину × 9 плиток в высоту
6 плиток в ширину × 6 плиток в высоту 8 плиток в ширину × 8 плиток в высоту
7 плиток в ширину × 5 плиток в высоту 9 плиток в ширину × 7 плиток в высоту
8 плиток в ширину × 4 плитки в высоту 10 плиток в ширину × 6 плиток в высоту
10 плиток в ширину × 3 плитки в высоту 12 плиток в ширину × 5 плиток в высоту
13 плиток в ширину × 2 плитки в высоту [4] 15 плиток в ширину × 4 плитки в высоту

Обратите внимание, что дом не обязательно должен быть прямоугольным.Приведенные выше размеры являются лишь примерами.

Мебель[]

На этом этапе игра будет проверять предметы мебели внутри дома.

В радиусе действия дома должен быть хотя бы один действительный источник света, один действительный предмет с плоской поверхностью, один действительный предмет комфорта и один действительный вход. [5] Самые маленькие и наиболее легкодоступные объекты, соответствующие требованиям, — это Факел, Верстак, Стул и две Деревянные Платформы. См. ниже список всех подходящих предметов. [6]

  • Не каждый элемент, обеспечивающий свет, соответствует требованиям к источнику света в доме; в частности, никакие «блоки переднего плана», платформы или стены не подходят.
  • Вход не обязательно должен быть пригодным для использования NPC (например, NPC не могут использовать люки) и не должен вести «наружу» (например, внутренняя платформа также работает).
  • Любой тип каждого из перечисленных ниже предметов будет соответствовать требованию. Например, Факел любого цвета подойдет, как и стулья любой тематики.

Источники света

Источники света

Любой элемент с идентификатором плитки 4, 33, 34, 35, 42, 49, 92, 93, 95, 98, 100, 149, 173, 174, 270, 271, 316, 317, 318, 372, 405 , 572 или 592:

Изделия с плоской поверхностью

Изделия с плоской поверхностью

Любой элемент с идентификатором плитки 14, 18, 87, 88, 90, 101, 354, 355, 464, 469 или 487:

Предметы комфорта

Предметы комфорта

Любой элемент с идентификатором плитки 15, 79, 89, 102, 469, 487 или 497:

Входные данные

Входные данные

Любой элемент с идентификатором плитки 10, 11, 19, 386, 387, 388, 389, 427, 435, 436, 437, 438 или 439:

Свойства[]

На этом этапе дом выглядит конструктивно правильным, но есть три причины, по которым он все еще может быть отклонен: если он уже занят, если он находится слишком близко или внутри злого биома, или если внутри нет места для NPC. стоять ночью.

Сначала игра проверяет, не занят ли дом другим NPC. Если да, то дом недействителен и сообщение о статусе «Это жилье уже занято». будет отображаться.

В противном случае проверяются два свойства дома, чтобы определить, является ли он допустимым домом: одно — «счет зла», другое — «счет домашнего тайла». [7]

Злой счет[]

Затем начните подсчитывать счет зла.

  • Проверяемая область будет расширенной областью дома.Расширенные расстояния различаются в зависимости от версии, и в 1.4.2.3 они следующие:
    • Горизонтально: начните с крайней левой/правой плитки в пределах дома, расширьте по 45 плиток влево и вправо. [8]
    • По вертикали: начните с самых высоких/низких клеток в пределах дома, продлите 43 клетки вверх и 46 клеток вниз. [8]
  • Если любая из четырех границ проверяемой области находится менее чем в 5 клетках от истинного края мира, отодвиньте область на 5 клеток от края. [9]
  • Подсчитайте общее количество очков зла для всех действительных плиток (включая сработавшие) в пределах области, см. подробности в таблице ниже:
  • Окончательный расчет: количество злых очков = количество очков порчи + количество багровых блоков — количество священных блоков — количество подсолнухов счет

Если показатель зла составляет не менее 50, то дом недействителен и появляется сообщение «Это жилье повреждено». Отобразится , а если показатель Зла ≥ 300, появится сообщение «Это недопустимое жилье.Вместо этого будет отображаться . Если занятый дом становится Оскверненным/Багровым, живущие в нем NPC могут уйти и бродить по области, пока не станет доступным новый дом.

Если показатель зла ниже 50, вычислить «временный счет» (= 50 — показатель зла). Эта оценка будет использоваться при подсчете очков домашней плитки.

Очки домашней плитки[]

Затем начните проверять, есть ли в доме действующая «домовая плитка». Домашняя плитка — это плитка, отвечающая следующим требованиям; на изображении фиолетовый блок представляет кандидата на домашнюю плитку.

Пример областей для проверки.

  • Это сплошная плитка.
  • Это не платформа и не пузырь.
  • Не срабатывает.
  • Плитки слева и справа от нее (синие блоки) должны быть сплошными неактивированными плитками.
  • В области 3х3 прямо над ним (плитки в зеленом квадрате) нет объектов, которые блокируют проход сущностей (активированные твердые блоки не допускаются, но платформы разрешены).
  • Среди 3 плиток непосредственно над ней (желтые плитки в зеленом квадрате) нет подходящих блоков переднего плана или сплошных плиток, и все эти 3 плитки находятся в пределах досягаемости корпуса.

Если есть плитка, отвечающая этим требованиям, рассчитайте «счет домашней плитки», используя объекты в области 5×4 непосредственно над ней (красные, белые, желтые плитки) в сочетании с временным счетом (полученным от зла). расчет баллов):

  • Все допустимые плитки переднего плана (блоки, мебель и т. д.) в области, за исключением недействительных плиток в таблице ниже, будут проверены.
    • Плитки в средней колонке (область 1×4 непосредственно над плиткой; желтые плитки) не будут использоваться в первом вычислении, они участвуют только во втором вычислении (см. ниже).
    • Оставшиеся 16 плиток (красные, белые плитки) будут участвовать в первом расчете:
      • −20 очков за каждую плитку, занятую закрытой дверью или высокими воротами.
      • −20 очков за каждую плитку, занятую петлей открытой двери (плитки, которые занимает закрытая дверь). Открытые высокие ворота не влияют на счет.
      • -5 очков за каждую неактивированную твердую плитку.
      • +5 очков за каждую клетку, занятую другими объектами.

Если значение домашней плитки равно 0 или ниже, то плитка недействительна.

Если счет домашней плитки больше 0, то переходите ко второму расчету:

  • Если размещение второго NPC в доме приводит к тому, что они делят дом (городской NPC и городской питомец ), а текущая плитка находится менее чем в 3 плитках от домашней плитки существующего NPC, то счет равен установить на 1.
  • Если в области 5×4 выше (красные, белые, желтые плитки) есть сундуки, то -30 очков за каждую плитку, занятую сундуками. Если после этого расчета оценка ниже 1, установите ее на 1.
  • Если в области 1×4 выше (желтые плитки) есть действительные плитки, то -15 очков за каждую допустимую плитку.
  • Если окончательный счет равен 0 или ниже, плитка недействительна.

В доме должен быть хотя бы один действующий тайл дома, который будет служить точкой стояния NPC, в противном случае появится сообщение «Это недопустимое жилье». будет отображаться. Флаг NPC будет висеть прямо над точкой стояния. Если есть несколько действительных плиток дома, то будет выбрана плитка с наибольшим количеством очков и ближайшая к верхнему левому углу дома [11]

Трюфель[]

NPC Трюфель предъявляет дополнительные требования к своему дому: вокруг него должно быть не менее 100 тайлов блоков биома светящихся грибов.Эта область имеет тот же размер, что и область, используемая для подсчета очков зла.

Достижения[]

No Hobo  • «Постройте дом, подходящий для вашего первого городского NPC, такого как проводник, в который можно переехать». Успешно заставьте NPC переехать в ваш первый дом.
Агент по недвижимости  • «Пусть все возможные городские NPC живут в вашем мире». Все городские NPC размещены в вашем мире.

Примечания[]

  • Дома могут быть соединены вместе и иметь общие стены, полы, потолки и двери.То, что для игрока выглядит многокомнатным домом или жилым комплексом, для NPC выглядит как набор независимых домов.
  • Почти в любом доме NPC игрок может разместить и использовать кровать в качестве точки возрождения, если плитки непосредственно над кроватью свободны (подробности см. на странице «Кровати»). Кровать также считается предметом комфорта.
  • Если дом с назначенным NPC разрушен или любое из его требований недействительно, NPC будет бродить по области, пока действительный дом снова не станет доступным.Если его убить, NPC возродится, как только будет восстановлен действительный дом.
  • NPC не будет появляться в своем доме, если этот дом в это время находится на видимом экране, и вместо этого может ходить по территории снаружи. Выход и перезапуск в однопользовательском режиме поместит NPC в его дом. Ночью, во время дождя и во время любого события NPC будут автоматически размещаться в своих домах, если игрок отойдет на несколько экранов или воспользуется Волшебным Зеркалом или Телепортом.
  • Стороны, верх и низ мира не считаются стенами.
  • Если каменная стена была преобразована в стену из жемчуга, дом станет недействительным, так как преобразованная стена считается естественной стеной.

Два примера домов без пустой стены. NPC не могут перемещаться в эти дома самостоятельно и должны быть назначены игроком.

  • Увеличение площади пустых стен (т. е. тайлов только с фоновыми стенами и без других передних блоков/фоновых объектов) пустых домов в мирах позволяет NPC перемещаться быстрее.Кроме того, использование кирпичных стен из песчаника увеличивает время, затрачиваемое неигровыми персонажами на вселение, в 4 раза.

Наконечники[]

Бесконечный дом. Он больше не работает с версии 1.3.1 , но должен по-прежнему работать в версии консоли старого поколения и версии 3DS.

  • Дома в биомах Corruption или Crimson обычно недействительны. Это может затруднить покупку предметов с требованиями биома (особенно для художника).В этих обстоятельствах можно использовать статую короля или статую королевы, чтобы телепортировать NPC и покупать эти предметы.
    • Если у вас нет доступа к Статуям Короля или Королевы, постройка дома за пределами диапазона обнаружения очков зла, но все же в пределах злого биома (фон злого биома должен быть виден) создаст действительный дом в указанном биоме.
  • Приводы

  • можно использовать с синими, коричневыми, серыми и ящерицами нажимными пластинами, чтобы позволить игрокам войти, но предотвратить вход врагов или выход неигровых персонажей.Однако, если активированная стена останется открытой, это может сделать дом недействительным, пока он снова не станет твердым.
    • Также можно использовать люки, так как ни враги, ни NPC не могут их открыть.
    • В версии для ПК, версии для консоли, версии для мобильных устройств, версии для Switch и версии для tModLoader очень полезно и удобно использовать датчик «Игрок сверху» вместо нажимных пластин. Это не только экономит полезную площадь пола, но и позволяет избежать случайного открытия проема из-за случайной ошибки. Предупреждение : Сам датчик не допустимый блок для каркаса дома; если он используется как часть пола, потолка или боковых стен (включая углы), дом не будет действительным.
  • В версиях для консолей старого поколения, 3DS и tModLoader, если дом построен в исходной точке появления в мире, лучше не размещать какие-либо объекты переднего плана или блоки там, где появляются персонажи; когда игрок телепортируется назад или возрождается, любые блоки или мебель, где они появляются, будут сломаны, что может сделать дом недействительным.
  • В случае крайней необходимости (например, в 3DS, где нет меню жилья) игроки могут заставить NPC войти в определенный дом, уничтожив все остальные.
  • Естественные стены сложного режима, такие как стены из жемчужного и черного камня, не считаются допустимыми стенами.
  • Если дом соответствует критериям размера, он может иметь любую форму, а не только прямоугольники и квадраты (например, куполообразный дом все равно будет жизнеспособным).
  • Мудрое решение построить «запасные» дома сверх текущего количества NPC:
    • Любые новые NPC могут въехать, как только они появятся или будут найдены (возможно, неожиданно).
    • В частности, при входе в Hardmode некоторые дома могут стать недействительными из-за Corruption или Crimson; Наличие запасных частей поможет избежать того, чтобы NPC остались без крова.
    • Наличие дополнений на каждой базе поможет перетасовывать NPC, чтобы управлять счастьем, и/или следить за тем, чтобы пилоны оставались пригодными для использования.
  • При строительстве домов под землей хорошим выбором будут бомбы-липучки или бомбы-скарабеи , поскольку они точны и разрушают фоновые стены, что облегчает их размещение.
  • Хотя может показаться заманчивым разместить всех неигровых персонажей в небольших домах, в этом случае останется мало места для декора или даже снаряжения. Многие ремесленные станции имеют ширину 3 и высоту 3, и по ходу игры игрок может получать картины и шкуры животных размером до 6 плиток в ширину и 4 в высоту, а также растения в горшках шириной 3 плитки и высотой до 6.
  • Дома — это хорошие места для творчества игроков. Может быть забавно предоставить NPC украшенные и тематические дома, даже если они будут удовлетворены пустыми ячейками.Система счастья NPC основана на этом источнике развлечений, предоставляя NPC предпочтения в отношении местоположения их дома и близости к домам других NPC. Тем не менее, счастье NPC , а не зависит от внешнего вида или украшения дома, что оставляет игроку полную свободу действий.

Мелочи[]

Действительный дом с минимальными стенами.

  • Дома не нуждаются в полной задней стене, чтобы быть действительными; как показано в примере, при необходимости игроки могут создать минимальный, но все же действительный дом.
  • Дом, в котором есть блоки в пределах 5 клеток от «истинного» края мира, считается недействительным с сообщением «Для этого нужен текст получше!!!»

См. также[]

История[]

  • Desktop 1.3.5.3: исправлена ​​ошибка при попытке использовать запрос комнаты в неподходящей комнате на определенных языках.
  • Рабочий стол 1.3.5: NPC, которые вручную назначены в комнату, будут иметь своего преемника, пытающегося переехать, когда оригинал будет убит.
  • Рабочий стол 1.2.4.1: Открытие дверей снова сделает дом непригодным, но только если две двери будут открыты в один и тот же дом (зависит от размера дома).
  • Desktop 1.2: исправлена ​​ошибка, из-за которой подходящий дом становился неподходящим.
  • Рабочий стол 1.1: теперь есть меню жилья (встроенный интерфейс) для проверки того, подходит ли дом для переезда, и для назначения NPC конкретным домам.

Каталожные номера[]

  1. ↑ Информация взята с рабочего стола 1.4.2.3 исходный код, метод StartRoomCheck() в Terraria.WorldGen.cs . Возможны неточности, поскольку текущая версия для ПК — 1.4.3.2.
  2. ↑ Существует скрытая область длиной около 40 клеток от видимого края игрового мира до достижения истинного края мира, поэтому она не должна срабатывать во время обычного игрового процесса.
  3. ↑ Возможно только при использовании верстака вместо стола.
  4. ↑ Возможно только при использовании платформ в качестве потолка.Больше невозможно на настольных компьютерах, консолях, мобильных устройствах, коммутаторах и tModLoader.
  5. ↑ Информация взята из исходного кода Desktop 1.4.2.3, метод RoomNeeds() в Terraria.WorldGen.cs . Возможны неточности, поскольку текущая версия для ПК — 1.4.3.2.
  6. ↑ Информация взята из исходного кода Desktop 1.4.2.3, класс Terraria.ID.Sets.RoomNeeds . Возможны неточности, поскольку текущая версия для ПК — 1.4.3.2.
  7. ↑ Информация взята с рабочего стола 1.4.2.3 исходный код, метод ScoreRoom() в Terraria.WorldGen.cs . Возможны неточности, поскольку текущая версия для ПК — 1.4.3.2.
  8. 8.0 8.1 Фактический код содержит ошибку. Статистика делится на дополнительные 16, в результате чего фактическая проверенная площадь оказывается намного меньше, чем предполагалось. Основываясь на статистике кодов 1.4.2.3, увеличенное расстояние должно составлять 144 клетки по горизонтали в обоих направлениях, 101 клетку вверх и 104 клетки вниз по вертикали.Из-за этой ошибки жилье редко становится недействительным из-за порчи.
  9. ↑ Обратите внимание, что это возможно во время обычного игрового процесса, поскольку расширенное расстояние больше, чем расстояние между видимым краем мира и истинным краем мира.
  10. ↑ Каждая плитка считается как -5 очков, а каждый Подсолнух занимает 8 плиток.
  11. ↑ Игра будет проверять плитки сверху вниз и слева направо. Если обнаружена плитка с более высоким счетом, чем у любой проверенной плитки, то она будет зарезервирована как домашняя плитка; если оценка плитки ниже или равна предыдущей оценке, то она будет пропущена.Таким образом, когда несколько плиток связаны друг с другом, самая верхняя и самая левая плитка будет выбрана в качестве домашней плитки.
  12. ↑ Информация взята из исходного кода Desktop 1.4.2.3, метод TrySpawningTownNPC() в Terraria.WorldGen.cs . Возможны неточности, поскольку текущая версия для ПК — 1.4.3.2.

Строительные системы из самана – фундаменты и стены

Глыба представляет собой смесь глины, песка, соломы и воды. Чтобы построить глинобитный дом, вам понадобятся три основных компонента: фундамент, стены и крыша.

Вот некоторые из различных стилей и систем для строительства дома из самана или гибридного дома из самана. Гибридный глинобитный дом — это, по сути, любой дом, который частично построен из самана, а частично — из другого материала.

В зависимости от вашего климата или дизайна вы можете захотеть использовать различные материалы в своем глинобитном доме, чтобы использовать преимущества различных атрибутов или стилей.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть мой обновленный пост о конструкции фундамента дома из глинобитного бруса

Траншея из щебня

Для надлежащего дренажа важно построить траншею из щебня по периметру глинобитного здания.Он расположен под стволовой стенкой и заполнен дренирующей породой (мелкими камнями или круглым гравием).

После того, как траншея вырыта, хорошо бы покрыть дно несколькими дюймами дренажного камня, а затем проложить 4-дюймовую перфорированную полиэтиленовую дренажную трубу вдоль дна, чтобы улучшить дренажный сток. Дно траншеи также должно иметь уклон.

Ствол

Камень

Вы можете использовать любой тип камня, который вам нравится. Камни придают дому из глинобитного дома естественный и домашний шарм.Тем не менее, стволовая стена может быть одной из самых дорогих частей строительства глинобитного дома из-за стоимости некоторых камней. Читайте мою более подробную статью о том, как построить каменный фундамент.

Горожанин

Если вы хотите сэкономить деньги на строительстве стены, вы можете рассмотреть возможность использования урбанита вместо камня. Urbanite — это переработанный бетон, полученный из старых тротуаров, зданий и т. д. Он очень универсальный, бесплатный и служит практически вечно.

Обожженный кирпич

Другой вариант — использовать обожженный кирпич. Они могут быть любого типа. Цена может варьироваться, но вы можете найти старые, чтобы сэкономить деньги.

Бетонные блоки

Можно использовать полнотелые бетонные блоки или шлакоблоки. Шлакоблоки работают, но я бы не рекомендовал их из-за их хрупких сторон. Хотя это всего лишь мои личные предпочтения.

Залитый бетон

Вы также можете создавать формы и заливать бетоном свою стену.Хотя мне кажется, что это слишком много дополнительной работы. Создание форм и заливка их цементом. Это более технично и выглядит не так красиво и естественно, как камни.

Adobe

Саман очень похож на саман, за исключением того, что саман формуется в кирпичи (с формами) и сушится на солнце. Затем высушенные кирпичи укладываются друг на друга и соединяются раствором.

Початок тюка

Если вы живете в регионе, где зимой очень холодно, вы можете построить гибридную систему стен из тюков самана.Стена из глыбы тюков состоит из уложенных друг на друга тюков соломы, покрытых глыбой по бокам и скрепленных раствором. Это обеспечивает лучшее значение изоляции. Даже если ваши зимы не бывают очень холодными, вы можете подумать об укладке тюков самана на западной и северной стенах вашей постройки. Это стороны, которые получают наименьшее количество солнечного света.

Початок

Если вы читаете эту статью, то наверняка уже задумываетесь о строительстве дома из самана.

Глыба — отличный строительный материал для вашего дома.Узнайте больше о характеристиках и преимуществах початка.

Кордвуд

Стена из дров – это еще один метод естественного строительства, в котором используются уложенные друг на друга «древесины» (кусочки окоренных деревьев) и смазанные глиной или кладочными смесями.

Защищенный от земли

Вы можете сделать защитные стены из земли, чтобы увеличить тепловую массу и лучше изолировать свой дом. Укрытие землей — древний метод строительства и утепления домов.

Соломенные тюки

Стена из тюков соломы построена полностью из тюков соломы и покрыта и защищена слоями штукатурки. Стены из тюков соломы обеспечивают отличную теплоизоляцию и быстро возводятся.

Деревянный каркас

Деревянный каркас, также называемый «стоечно-балочной» конструкцией, представляет собой строительную технику, в которой используются тщательно подогнанные и соединенные бревна, стыки которых фиксируются большими деревянными штифтами.Внутренний каркас может быть заполнен саманом, плетнем и мазком или подобными материалами. Этот метод обычно используется в традиционных немецких домах Fachwerk .

Плетень и мазня

Это техника возведения стен, при которой деревянные планки сплетаются в решетку. Затем его «обмазывают» липким почвенным материалом, который обычно состоит из земли, песка, навоза и соломы.

Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик на наличие ссылки для скачивания.

5 способов улучшить стены вашего дома

Есть множество способов улучшить стены вашего дома во время карантина. Используйте этот список для вдохновения!

Интерес к
улучшение жилищных условий достигло беспрецедентного уровня во время пандемии COVID-19, потому что люди
наконец-то есть время и возможность внести изменения, о которых они думали
какое-то время.

Проводить время в карантине означает постоянно смотреть на свои стены — в некоторых случаях на ваши простые, глухие стены.Это делает их идеальным местом для начала, что касается улучшения дома.

Вот 5 способов
чтобы улучшить ваши стены с небольшими затратами.


1. Покрасьте стены

Самый простой способ изменить стены — это покрасить их, и в наши дни эта задача выполняется быстрее, чем когда-либо.

Вы привыкли
необходимо наносить грунтовку перед нанесением верхнего слоя, но баллончики с грунтовкой и краской все в одном упростили
живопись для многих домовладельцев.

Еще лучше,
выберите универсальную банку с антимикробным покрытием, устойчивым к плесени, которое
отлично подходит для кухонь, ванных комнат, отделки и шкафов.

Смотреть: Советы по покраске внутренних стен и отделки


Установка фартука мгновенно улучшит дизайн вашей кухни. (Задние панели также отлично подходят для сбора жира!)

2. Добавьте заднюю панель

Есть
решение для глухих кухонных стен, особенно за раковинами и плитами, которые привлекают
все виды пятен: установка фартука.

Дополнительно
для добавления новых цветов в комнату или дополнения существующих, фартук
облегчает очистку разбрызганного кулинарного масла и воды.

Керамика, стекло и
мраморная плитка — некоторые популярные варианты, а также метро, ​​мозаика и геометрические узоры.
являются лидерами продаж.

Нужен простой проект? Появились фартуки, которые можно сделать своими руками
листы с сетчатой ​​подложкой, что упрощает монтаж.

Смотреть: Как уложить мозаичную плитку на фартук


Придайте комнате два тона и визуальную привлекательность с помощью обшивки. (DepositPhotos)

3. Установите Wainscoting

Если хотите
чтобы добавить характер и размер другим комнатам в вашем доме, но не хотите этого
чтобы занять всю стену, обшивка — это ответ.

Просто установить
этот декоративный
обшивка нижней половины стен комнаты. Он бывает разных дизайнов и стилей,
так что независимо от того, современный у вас дом или традиционный, вы обязательно найдете правильный
совпадение.

Прочтите: 3 стиля обшивки стен, которые украсят ваш дом


обшивка стен придает вашим стенам текстуру и характер, покрытие внахлест
их целиком, делая любую комнату деревенской.

Восстановленный
корабельная обшивка из старых домов и лодок — один из вариантов сборки, но если вам не хватает
доступ к аутентичной лодке и все еще хотите этот вид, можно создать
аналогичная акцентная стена с лауанской фанерой.

На самом деле,
пойти по маршруту лауанской фанеры также является более быстрым вариантом, поскольку
установка.

Прочтите: Простой способ установить стену внахлест


Акцентные стены мгновенно добавляют визуальный интерес и текстуру в пустую комнату.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *