Баня на винтовых сваях как сделать пол пошаговая инструкция: Баня на сваях как утеплить пол

пошаговая инструкция по строительству, видео

Баня из бруса ‒ украшение загородного участка и уютное место для отдыха. Приятную атмосферу в ней создает природный аромат древесины. Такая банька может состоять из парной и предбанника или же быть гостевым домом с бассейном и мансардным этажом.

Преимущества бани размерами 3хм

Постройка бани из бруса 3х4 своими руками – мероприятие, не требующее больших затрат бюджета и привлечения тяжелой строительной техники. С помощью составления грамотного проекта и качественного материала 1-2 взрослым мужчинам по силам поднять строение за несколько недель.

Выбор в качестве строительного материала деревянного бруска делает процесс сборки коробки не сложнее детского конструктора. Правильная геометрическая форма способствует легкому конструированию элементов в венцы. При надежном крепеже, возведении качественного основания и утеплительных работах ваша собственная баня прослужит не менее 20 лет при своевременном ремонте и обслуживании.

Строительство бани с габаритами 3 на 4 м из брусового материала характеризуется следующими преимуществами:

• площадь застройки всего 13 кв. м с припусками на фундаментные выступы и кровельные скаты;
• возможность возведения в ограниченном пространстве;
• полноценное здание для помывки и отдыха 2 взрослых или 1 взрослого и 2 детей;
• возможность организовать отдельные парилку, моечную и предбанник;
• быстрота строительства;
• небольшой расход материалов;
• нет необходимости в монтаже мощного фундамента;
• маленькое помещение легче и быстрее утеплить, оформить, прогреть, просушить.

Древесина, из которой планируется строить банный мини-комплекс на собственном участке, является экологичным и доступным материалом. Тепловые процедуры в помещении, возведенном из бруса, благотворно влияют на общй тонус организма, укрепляют иммунитет, воздействуют оздоравливающе на легочную систему и кожный покров, способствуют выздоровлению при простудных заболеваниях.

Преимущества каркасной бани

При недостатке опыта в строительстве среди разных технологий возведения бань стоит выбрать каркасную. Для этого есть множество причин.

Можно выделить наиболее очевидные:

1. Для возведения не требуется особых умений, как, например, рубка бревна в лапу или чашу при работе с древесиной, а также навык вести кладку при работе с кирпичом и камнем.
2. Высокая скорость постройки, при условии, что все подготовлено и рассчитано, каркас собирается быстро, да и обшивка его не занимает много времени.
3. Надежность и долговечность конструкции при правильной обработке древесины и выполнении работ по возведению строения.
4. Широкие возможности при выборе материала для внутренней и внешней отделки бани.

Для начала стоит составить план работ и проект будущего строения. Без точных расчетов браться за строительство не стоит – это может привести к непоправимым ошибкам даже в возведении такой простой конструкции.

Уже на начальном этапе строительства каркасной бани своими руками, можно ощутить некоторые преимущества каркасной конструкции. Начнём с основания будущей бани – фундамента.

Какая порода дерева лучше

От качества приобретенного сырья зависит срок службы готового сооружения.

Поверхность бруса должна быть гладкой, без трещин. Наличие пятен черного, синеватого оттенка свидетельствуют о начале гниения древесины. Такой материал использовать для стройки нельзя. Не подойдет и брус с явными признаками порчи насекомыми, жуками-короедами.

Лучшей породой для бани считается лиственница из-за ее устойчивости к влажности. Материал с годами только набирает прочности.

Но из-за высокой цены на сырье построить полностью баньку из этой породы не всегда возможно. Поэтому оптимальное решение ‒ выложить нижние 2‒3 венца из лиственницы, а для последующих рядов взять более дешевый брус других хвойных пород (сосны, ели).

Вам будет интересно:

• Как сложить печь из кирпича для бани
• Печька в баню своими руками из железа

Баня от фундамента до крыши своими руками.

Особенности постройки

Классические русские бани, это, конечно же, деревянные строения. Они имеют некоторые сходства с финской сауной. Для их сооружения рубят сруб и обтесывают изнутри. На территории России для возведения в качестве  строительного материала используют сосну и некоторые другие породы древесины. Основным показателем при выборе является минимальное количество смолистых веществ, поскольку при нагревании и влажности такой материал начинает «потеть».

Сама технология возведения бревенчатой бани имеет свои особенности и отличия от строительства жилой избы. Прежде всего, это повышенные требования к характеристикам и качеству материала. Бревна должны быть выдержанными, прямыми и способными обеспечить качественное соединение.

Показателям герметичности уделяется особое внимание. Неоправданные потери тепла будут очень заметны, что снижает эффективность. Для максимальной сохранности температуры проводят конопачение стен с помощью мха или пакли.

Баня, построенная с бруса или бревен, имеет внушительный и привлекательный вид, но и цена такого сооружения по карману далеко не каждому.   Более дешевым вариантом является использование каркасно-панельных технологий. Она требует небольшого количества материалов, да и на сам фундамент будут меньшие затраты, поскольку в качестве утеплителя используются минеральная вата или подобные аналоги. В таком случае нет необходимости возводить массивный фундамент из-за незначительного веса всей конструкции.

Преимуществом каркасных стен для бани является отсутствие осадки здания. Все же существуют и минусы использования каркасов – это появление влаги во время снежных метелей и дождей. Она образуется в процессе конденсации паров. Чтобы избежать подобных неприятностей, используют гидроизоляцию.

• Правильный подход начинается из составления сметной документации. Она позволит отобразить цены на все виды работ и необходимые материалы. Кроме того, смета позволит провести корректировку и перераспределение бюджета.

• После этого можно приступать к созданию банного проекта. Без навыков и умений в этой сфере Вы не сможете продумать все до мелочей. В силу этого лучше всего пригласить профессионального архитектора, который составит чертежи с основными требованиями и пожеланиями клиента.

• Одним из главных этапов при сооружении бани является подбор материалов для фундамента. Данный элемент постройки непосредственно влияет на долговечность и крепость всей конструкции.

• Далее необходимо подобрать наиболее оптимальные по цене и качеству материалы для стен и кровли. На сегодняшний день строительный рынок имеет очень много предложений, которые смогут удовлетворить пожелания каждого.

• Особое внимание при постройке бани требуют внутренние коммуникации, такие как электричество и водопровод.

• В зависимости от размеров банного пространства и личных пожеланий необходимо подобрать печь и продумать место ее установки.

• Заключающим этапом при сооружении бани являются отделочные работы внутри помещения.

Типы фундаментов для бани

Прежде чем выполнять строительство фундамента под баню своими руками, необходимо знать о существующих разновидностях. Чтобы сделать правильный выбор, о котором в последствии не придется жалеть, потребуется изучить все стороны каждой разновидности фундаментов.

Ленточный фундамент не зря так называется, поскольку его внешний вид действительно напоминает ленты. Это наиболее простой фундамент для бани своими руками. К недостаткам относятся большие трудозатраты и расходы по материалу.

Подобные сооружения актуальны для строений с одним или двумя этажами, стенами из кирпича и перекрытиями из ж/б. Также для бань из сруба и каркасных сооружений актуален подобный фундамент. Чтобы фундамент под баню своими руками получился прочным и надежным, для создания бани необходимо выбирать легкие материалы. Ленточные конструкции разделяются на два типа:

• монолитные;
• сборные.

Конструкция столбчатого фундамента состоит из столбов, заглубленных в землю. Связка столбов осуществляется балками. Такая конструкция требует меньше затрат по сравнению с предыдущим вариантом. Подобная конструкция также подходит для легких максимум двухэтажных строений. Если вы задались вопросом как построить фундамент для бани на поверхности с небольшими деформациями, то этот вариант будет наиболее преимущественным.

Процесс возведения столбчатого фундамента связан с некоторыми тонкостями, несоблюдение которого может привести к разрушению всего строения. Например, основание каждого столба должно располагаться ниже уровня промерзания почвы. Постройка фундамента для бани своими руками является более сложной, чем первый вариант, поэтому подходит ленточный тип не всем. Нужно реально оценивать свои силы и четко понимать как построить фундамент под баню ленточного типа, а лучше иметь хоть минимальный опыт.

В случае с плитным фундаментом присутствует необходимость проведеня пространственного армирования не в отдельных участках, а по всей плоскости. Такая особенность позволяет возводить баню даже на неустойчивом грунте. Фундамент под баню своими руками получается настолько жестким, что строение перемещается одновременно с ним и остается невредимым при смещениях почвы. По своей конструкции плитный фундамент является цельной ж/б плитой, толщина которой находится в пределах 50 см. Подобные конструкции применимы при строительстве зданий на 2-3 этажа с неровным грунтом. Такая конструкция является дорогой и сложной, что делает ее неприменимой к строительству бань.

Свайные фундаменты считаются самыми надежными. Этапы строительства фундаменты для бани свайного типа требуют задействования специальной строительной техники. Зато именно такая конструкция позволяет возводить здания на песчаных и просадочных грунтах. Суть этого фундамента заключается во вбивании свай на большую глубину и связывании их между собой плитами/балками.

Свайный фундамент разделяется на следующие группы:

• забивной;
• набивной;
• вдавливаемый;
• винтовой.

Материал свай может быть нескольких видов:

• сосновые актуальны для строений из дерева не выше двух этажей, предварительно древесина проходит специальную обработку, нацеленную на ее защиту;
• стальные или армированные можно использовать для возведения тяжелых объектов, для бани они точно не подходят;
• комбинирование стали и бетона с армированием актуально при работе на болотистых или слабых грунтах.

Исходя из изложенной выше информации можем сделать вывод, что для бани подходит ленточный, столбчатый и свайный (для деревянной бани с сосновыми сваями). Но мало знать как самому сделать фундамент своими руками, необходимо выбрать правильный его тип и произвести верные расчеты. С приемлемым типом конструкции мы уже определились, пора переходить к ознакомлению с процессом проведения расчетов.

Проекты строительства

Поэтапное строительство каркасной бани может длиться всего лишь месяц. Строение из брёвен собирают в течение двух-трёх месяцев. Для кирпичной постройки необходим год. Таким образом, возведение каркасной бани – самая быстрая технология.

Однако  качественное каркасное строительство будет при наличии грамотных технических расчётов, схем, эскизов, чертежей – всего того, что сопровождает проект. Для пошагового строительства каркасной бани своими руками необходимо приобрести один из типовых проектов. В нём будет приведен подробный перечень строительных материалов. А также схема внутренних помещений с обозначением дверных и оконных проёмов, простенков, расположения печи.

Готовый проект также делает возможным осуществить пошаговое строительство каркасной бани руками профессиональных строителей.

Видео инструкции по монтажу каркасных домов

Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.

По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.

Первая часть — нижняя обвязка и пол.

Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.

Третья часть — построение крыши каркасного дома.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.

Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается  очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.

Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…

Рекомендуем: Дома из металлопрофиля: что такое и как строить Как рассчитать параметры труб Бетон марки M200: пропорции, состав, замес

Виды фундаментов для каркасного дома, преимущества и недостатки

У каждого фундамента есть достоинства и недостатки. Имеются явные минусы и невидимые на первый взгляд преимущества. Поэтому загородным застройщикам надо на них обязательно обращать внимание.

Свайно-винтовой фундамент

Для каркасного строительства это современный вариант фундаментной конструкции, применяемый все чаще. Сваи этого типа изготавливают из толстостенной трубы, на конец которой приваривают бур. Их просто вкручивают в грунт ниже уровня промерзания. И это большой плюс.

Другие достоинства:

• низкая себестоимость материала и цена проводимых работ;
• ростверк, то есть обвязка свай, находится выше почвы.

Явных минусов у этого варианта нет, н о есть спорные. К примеру, труба с буром защищается от влаги краской, которая при вкручивании в землю может повредиться. То есть коррозия металла через какое-то время даст о себе знать.

Низкая эксплуатационная жесткость фундаментной конструкции. К сожалению, ростверк не может дать стопроцентной горизонтальной жесткости. Поэтому в процессе эксплуатации, особенно при резких порывах ветра, дом будет раскачиваться. Решается эта проблема двумя способами:

• увеличение количества свай;
• монтаж растяжек между элементами фундамента.

Свайно-винтовая конструкция используется на:

• участках с уклоном;
• пучинистых грунтах;
• слабых обводненных.

Ленточный заглубленный

Этот вариант с морозным пучением решает проблемы на все сто процентов. У него высокая несущая способность. Но это дорогая конструкция. Возводить ее под каркасный дом нецелесообразно. Если по проекту в здании присутствует цокольный этаж, то этот вариант использовать можно.

Ленточный мелкозаглубленный

Свое название этот фундамент получил за счет невысокой глубины заложения – в пределах 30 см. Для каркасного дома отличный вариант. Но использовать его рекомендуется только на песчаных непучинистых грунтах. На остальных, где действуют силы пучения, он просто покрывается трещинами, снижается несущая способность. В некоторых случаях может произойти излом.

Внимание! Под этот тип фундамента обычно делают мощную подушку из крупнозернистого песка. Иногда только так можно сгладить морозное пучение.

Монолитный плитный

Это идеальная фундаментная конструкция под каркасный дом. Это монолит под все здание с большой несущей способностью, который создает равномерную нагрузку на грунт.

Другие плюсы:

• выравнивает морозное пучение и движение земли;
• при соблюдении технологии сооружения можно использовать на любых грунтах;
• это мелкозаглубленная конструкция, позволяющая упростить процесс заливки;
• высокая жесткость, позволяющая сгладить нагрузки, как от дома, так и от грунта.

Минусы:

• высокая стоимость, связанная с материальными затратами: арматура, бетон, подушка из щебня и песка;
• сложно использовать на участках с уклоном;
• сложности с формированием подвального помещения.

Свайный

Здесь надо говорить о двух вариантах: буронабивные и забивные. Первые – это когда в грунте бурят скважину и в нее после установки арматурного каркаса заливают бетонный раствор. Вторые – это готовые сваи, которые при помощи гидравлического пресса вдавливают в землю.

Преимущества:

• хорошая устойчивость к нагрузкам: продольным, поперечным или обои сразу;
• высокий запас прочности, позволяющий возводить многоэтажные дома;
• быстрота сооружения;
• подходит для любых грунтов, даже болотистых, торфяных и прибрежных.

Недостатки:

• использование специальной техники, увеличивающей цену строительства;
• проведение точных инженерных расчетов.

Столбчатый

Обычно эту разновидность используют для сооружения небольших дачных домиков.

Преимущества:

• большая скорость сооружения;
• проведение строительных операций вручную;
• низкая себестоимость;
• можно заливать опорные столбы даже на промерзших грунтах.

Недостатки:

• низкая несущая способность;
• хрупкость элементов фундамента.

Кирпичные

К кирпичным фундаментам под каркасный дом сегодня отношение неоднозначное. Хотя основы из кирпича до сих пор эксплуатируются. И срок службы их превышает 200 лет. Чаще в загородном строительстве используют столбчатый вариант, у которого те же преимущества и недостатки, что у обычной столбчатой конструкции.

Где не рекомендуется его использовать:

• на участках с уклоном, где перепад составляет более 2 м;
• на подвижных грунтах.

Проектирование

Сначала рекомендуем точно понять, какие функциональные зоны вы желаете видеть в своей бане. Обычно помещение делится на:

• парную;
• помывочную;
• комнату отдыха.

В некоторых проектах также можно встретить санузел, тамбур, место хранения банных принадлежностей – кладовка. Когда все вопросы решены, начертите подробный чертеж будущего строения с указанием габаритов, разделения пространства на зоны с шириной и длиной для каждой из них. Также в проекте показываются места установки окон, дверей, расположение печи, лежанки, сантехники. Если сомневаетесь в том, что сможете самостоятельно справиться с этой задачей, воспользуйтесь готовыми проектами, подходящими под ваш размер. Их великое множество на просторах интернета.

 Конструктив бани из бруса

Для того, чтобы построить стены и крышу бани на даче, нам понадобится брус 150х150мм на стены, и 100х150мм на перегородки и лаги перекрытия.

Сборка осуществляется в шахматном порядке, где поочередно укладываются продольные и поперечные венцы до необходимой высоты строения (от 2,2 до 3,0 метров).

Виды соединения брус при сборке

Между собой венцы крепятся деревянными нагелями. Для этого нижний и следующий над ним брус засверливается под диаметр нагеля. Далее обмазывается его клеем и киянкой и забиваем в отверстие. Между венцами закладывается прокладка из джута.

Усадка строения из бруса занимает от одного года, до момента, когда можно начинать производить отделку, до двух лет, когда происходит полная усадка.

Лаги перекрытия устанавливаются зеркально нижней обвязке. Процедура утепления аналогична утеплению пола, за исключением того, что защитную стяжку делать нет необходимости.

Каркас крыши собирается из доски 50х150 мм и обтягивается ветровлагозащитной мембраной, поверх которой набивается обрешетка из доски толщиной 20мм. Следом идет крепление отделочного материала, которым может быть, например, профлист.

Под усадку

Устанавливать двери и окна в строении из бруса можно не раньше завершения усадки, иначе вы имеете все шансы получить треснутые стекла в окнах и незакрывающуюся дверь.

Анкерный домкрат, для регулировки усадки

Процесс изготовления

Прежде всего необходимо провести разметку площадки, определиться с количеством и расположением точек установки свай- в этих местах установить колышки. Перед монтажом опор важно проверить диагонали, углы. Тщательно контролируется и расстояние между опорами.

На начальном этапе винтовые сваи вкручивают в грунт. В местах, где они будут установлены, следует заранее сделать ямки глубиной 10-15 сантиметров.

Опоры ввинчивают в почву с помощью штанги, при этом важно контролировать вертикальность входа элемента в почву. Углубление проводится до тех пор, пока опора не достигнет уровня, на котором почва не замерзает зимой.

После того, как элементы будут завинчены в землю, верхние концы опор необходимо выровнять. Для этого используется шлифовальная машина, с ее помощью легко обрезать лишние трубы. После этого внутрь изделий должна быть залита бетонная смесь, это позволит повысить прочностные характеристики труб и значительно снизить скорость коррозии металла.

На заключительной стадии монтажа необходимо взять металлические пластины. Лучше всего использовать изделия, толщина которых составляет 10 мм. Их приваривают к каждой опоре так, чтобы они выходили за пределы стойки с каждой стороны, выступая на несколько сантиметров. Фундамент для каркасной бани на винтовых сваях (своими руками или силами подрядчика) делается точно так же.

Между собой опорные элементы могут быть соединены с помощью специальной конструкции, она получила название ростверка.

Чаще всего его делают из бетона, но может быть использован и металлопрокат, и железобетон. Конструкции делают сборными и монолитными.

Кроме того, фундамент на сваях для бани можно сделать из готового набора опорных элементов, они есть в продаже в строительных магазинах.

Если есть свободные средства, монтаж можно поручить специалистам.

Баня из бруса

Количество возводимых построек такого типа значительно увеличилось в последнее время. Работа может выполнена своими руками, скорость возведения фундамента для бани на винтовых сваях очень высокая.

Важно! Все опоры перед погружением в грунт, если они были сделаны из металла, необходимо обработать антикоррозийным средством. Это значительно увеличит срок их службы.

Процесс ввинчивания сваи в почву будет упрощен, благодаря наличию специальных лопастей на остром конце сваи. Изделия нужно ввинтить в почву.

Выполняя расчет фундамента для бани, необходимо учитывать СП , кроме того, может быть использована редакция СНиП Если самостоятельно сделать расчеты затруднительно, то стоит обратиться к проектировщику. Элементы фундамента должны быть приобретены с учетом рекомендации специалиста.

Как сделать слив?

При устройстве фундамента для бани важно сделать слив. Поскольку баня будет установлена на винтовых сваях, то обычный слив с гидрозатвором не подойдет — зимой вода в нем будет замерзать.

Слив нужно спланировать так, чтобы вода в нём нигде не могла скапливаться. Для этого можно использовать обыкновенную канализационную пластиковую трубу диаметром 40 или 50мм, закрепив её, например, на металлическую ленту для монтажа гипсокартона или на другой крепеж через каждые 50-70см трубы, к нижней обвязке бани или к черновому полу.

Внимание! Минимально допустимый уклон для отвода воды — 1:30, то есть примерно на 1 метр трубы.

Чтобы через слив под баню на винтовых сваях не поступал холодный воздух, есть очень простой, проверенный и дешевый способ- положить на сливное отверстие резиновый мяч диаметром 40-60мм. Когда туда будет поступать вода, мячик будет всплывать, и выпускать её. А когда водой не пользуются, не даст холодному воздуху проникнуть в помещение.

О столбах

Расстояние между столбами должно быть 1,5-2,5 метра. Размер бутобетонных столбов должен быть 0,6×0,6 м, а кирпичных 38×38 см либо 0,5х0,5 м.

При расстоянии более 2 метров между столбами ставятся еще промежуточные столбы.

Например, при кирпичном столбе с сечением 38×38 см сечение промежуточного 38х25 см. Деревянные столбы (“стулья”) могут быть использованы, чтобы построить простую деревянную или каркасную баню, при этом сечение столбов можно уменьшить.

Столбы закапывают в грунт на 50-70 см, предварительно обжигая огнем для продления срока службы.

Но все-таки деревянные столбы недолговечны, служат всего около 5 лет. Столбчатый фундамент под баню со столбами из дерева — не самое лучшее решение.

Свайный фундамент

Незаменимая конструкция для участков со сложной геологической обстановкой. Такой фундамент сделать своими руками, без помощи техники не получится. А значит, стоимость будет достаточной высокой. С этой ситуацией придется смириться, если участок под строительство расположен на неустойчивых почвах.

Так выглядит готовый столбчатый фундамент для бани

Независимо от формы свай (квадратной, конусообразной или круглой), от материала, который использовался для изготовления (дерево, металл, бетон или железобетон), оттого полые они или цельные – эта опора очень надежна.

Различие кроется в механизме воздействия на грунт:

1. Фундамент на сваях подпорках. Когда они достигают твердого грунта и плотно в него упираются, без усадки.
2. Висячие сваи. Практикуется там, где невозможно добраться до твердого грунта и сваи просто «висят» в почве.

Есть отличия и в методе установки:

1. Основа на буронабивных сваях. Когда они закладываются в готовые пробуренные ямы.
2. На забивных сваях. Острый конец упирается в землю, а установка забивает сваю, ударяя по тупому концу.
3. Устройство фундамента на винтовых сваях. Когда они ввинчиваются в землю.

Пример готового свайного фундамента для бани

Винтовые сваи в устройстве фундамента выделены в отдельный вид свайных фундаментов.

Фундамент на винтовых сваях

Эта разновидность свайных фундаментов прекрасно подходит для строительства бани с малым весом и размером в 3х4 или в 4х4, на самых сложных почвах и в любых условиях. Без спецтехники здесь тоже, конечно, не обойтись. Но за счет устройства заостренной на конце, с режущей поверхностью сваи, винтовой фундамент для бани возводится просто, оперативно и в любое время года.

А в эксплуатации конструкция на винтовых сваях отличается:

• превосходной вентиляцией;
• оптимальностью к сложному грунту и рельефу;
• пригодностью к пристраиванию дополнительных строений.

Основные требования

В шестидесятых годах прошлого столетия в строительных нормах были оговорены требования к размещению печного фундамента относительно основного, на который опирается дом. СНиП этот давно отменен, а новых документах печная тема касается только строительства промышленных печей.

Однако при возведении фундамента под печку в деревянном доме мастера традиционно придерживаются отмененных норм, которые передаются от печника к печнику, превратившись в «народную мудрость»:

• между фундаментами дома и печи должен обеспечиваться зазорнее менее пяти сантиметров;
• пространство между фундаментами заполняются негорючими материалами – песком, керамзитом или шлаком. Основное требование к заполнителям – способность выдерживать высокие температуры;
• верхняя горизонтальная плоскость печного фундамента должна располагаться ниже уровня чистового пола как минимум на 150 мм. Это позволяет обустроить гидроизоляцию ниже балок перекрытия с целью отсечения подземных вод от основных конструкций.

Нормативы 1962 года отвечали существующим на то время реалиям: фундаменты частных деревянных домов не армировались, никаких мероприятий по борьбе с морозным пучением не проводилось.

Современные фундаменты строятся несколько иначе, большое внимание уделяется повышению их прочности и несущей способности. Поэтому при возведении новых домов можно не разделять печную и основную фундаментные конструкции.

Но как сделать фундамент под печь в доме, который уже построен и давно эксплуатируется? Грунты под фундаментной подошвой уже уплотнились, и любая попытка расширить существующую ленту приведет к неравномерности усадки печи с последующей ее деформацией.

Остается вспомнить старые нормы и соорудить в доме фундамент под печку по их рекомендациям.

Какую баню можно строить таким способом

Винтовые сваи для бани являются лучшей основой строения. Они выдерживают практически любую нагрузку. Главное: правильно рассчитать количество и размер свай в соответствии с предполагаемым весом строения. На таком фундаменте можно построить сооружение из бревна. Активно сооружаются бани из бруса на винтовых сваях.

Если же заказчик хочет построить сооружение с кирпичными стенами на бетонном ростверке, то в таком случае следует создать жестко увязанное свайное поле. Также на винтовые сваи с легкостью можно установить готовые каркасные конструкции бань. Такой вид фундамента используется фирмами-производителями быстровозводимых сооружений (как известно, в числе других строительных объектов ими выпускаются и банные помещения).

Как правильно залить фундамент?

Для примера возьмем два самых подходящих вида основания – столбчатый и ленточный.

Как и любая схема строительства, процесс начинается с подготовки места и нанесения разметки. Излишне будет говорить, что размеры и конфигурация будущей постройки должны быть заранее проработаны на бумажном чертеже. Для примера можно взять стандартные габариты бани 4х6 м.

Первоначально производится очистка предложенной территории от мусора, растительности и дерна. Для того чтобы правильно сделать разметку используют рулетку, угольники, опорные колья и веревку.

Важно: периметр площадки для бани из сруба 4х6 м увеличивается на не менее чем 10 см с каждой стороны в зависимости от вида выбранного основания.

Разметка начинается с внутреннего угла. Колышки вбиваются в землю по углам, образуя прямоугольник 4х6 м + 10 см. Между опорами натягивается веревка, выравнивается угольником. Для того чтобы проверить точность разметки, прокладываются диагональные веревки. Их длина не должна отличаться друг от друга более чем на 2 см.

Для сооружения ленточного фундамента:

1. Выкапывается траншея по намеченной схеме с параметрами 4х6 м, глубиной в зависимости от местных климатических условий. Ширина траншеи определяется следующим образом: ширина основания 25 см + 10-15 см для удобства установки опалубки.

2. Дно ямы выравнивается по горизонтали, присыпается гравием и песком слоями по 10 см каждый, смачивается водой и тщательно утрамбовывается. По периметру вбиваются металлические пруты или прочные колья, из доски толщиной 3 см собирается опалубка, плотно подогнанная между собой. Для соединения используют бруски, гвозди либо специальные стяжки. Высота опалубки должна быть выше предполагаемого фундамента на 10-15 см.

3. Внутрь подготовленной опалубки укладывается армирующий профиль диаметром 12-16 мм. Пруты связываются между собой стальной проволокой. Для образования просвета между каркасом и дном ямы подкладывается битый кирпич.

4. Обеспечить вентиляцию можно, заложив керамические трубы диаметром 6-8 см на расстоянии 2-3 м друг от друга.

5. Залить основание необходимо непрерывно, рекомендуется управиться за один день. Бетонный раствор заливается слоями в 15-20 см с последующей трамбовкой. Для удаления пузырьков воздуха следует воспользоваться вибрированием при помощи простого молотка или дрели.

6. Опалубку допускается снимать через неделю после схватывания раствора. Процесс полного высыхания занимает 3-4 недели, после чего можно продолжать строительные работы.

Технология сооружения столбчатого фундамента включает в себя:

1. Выкапывание ям под столбы в намеченных местах согласно чертежу на расстоянии не более 2 метров. Для сруба 4х6 потребуется залить порядка 16-20 опор в зависимости от сложности конфигурации бани.

2. Засыпка каждой траншей песком на 30 см.

3. Заливка бетонной подушки 15 см толщиной.

4. Установка асбестоцементных труб строго вертикально по уровню. Технология размещения столбов предусматривает дополнительное использование различных материалов – кирпич, металлические трубы, бетон, дерево – в зависимости от статической нагрузки.

5. Армирование столбов железными прутами. Снаружи присыпаются и уплотняются мелким песком.

6. Бетонирование труб – залить раствор необходимо до краев и тщательно утрамбовать.

7. Схватывание бетона происходит значительно быстрее. Такие сваи готовы к нагрузке уже через пару суток.

Виды и особенности

Под каркасную баню чаще всего выбирают один из трех видов фундамента:

Каждый из этих видов имеет свои особенности, рассмотрим их все.

Ленточный

Ленточный представляет собой монолитный фундамент, который состоит из цементной смеси, залитой в жидком состоянии в опалубку. Опалубка представляет собой каркас для будущего фундамента.

Ленточный фундамент под баню

Плюсы ленточной основы:

1. Достаточно надежная.
2. Выдерживает большой вес здания.
3. Может использоваться на различных почвах.
4. Практически не дает усадки.
5. Деформация здания даже через какое-то время – минимальна.

Так как это монолитная основа, не происходит сдвигов одной части фундамента относительно другой, поэтому каркасное здание не искривляется.

Ленточный фундамент из кирпича

Минусом ленточного фундамента можно назвать его большую стоимость относительно других видов. При этом приходится заказывать спец технику, которая привезет бетон, выроет траншею под опалубку. Если участок находится далеко от города, стоимость ленточной основы будет в разы больше, чем других видов.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент представляет собой основу, которая формируется столбами из цемента или блоков, расположенных на определенном расстоянии друг от друга.

1. Значительно дешевле ленточного.
2. Является оптимальным вариантом для легких построек – бытовки, небольшой бани.
3. Легко устанавливается своими руками.

Столбчатый фундамент под баню

Минусами столбчатого фундамента является его не универсальность – он подходит только для легких построек, расположенных на песчаных почвах. На глинистых почвах столбы «пляшут», причем неравномерно относительно друг друга, в результате стены дома деформируются, появляются трещины. Для доставки цемента или блоков также необходимо заказывать транспорт, но траншею под столбы можно вырыть самому. Опалубку также можно сделать самому, если планируется использовать цемент. А для блоков она и вовсе не нужна. Подробнее читайте тут.

Свайно-винтовой

Такая основа является практически универсальной под каркасную баню. Ее плюсы:

1. Оптимальная цена.
2. Может устанавливаться на сложных почвах.
3. Высота фундамента регулируется, причем цена от высоты фундамента не меняется.
4. Современные качественные сваи обработаны защитным слоем, поэтому не гниют и не портятся.
5. Очень быстро устанавливаются – для формирования полноценного фундамента достаточно 1-2 дней.

Свайно-винтовой фундамент под баню

Расчёт материалов

Так как мы будем возводить каркасную баню размером 4х4 метра, то нам понадобится определённое количество материалов и инструментов.

Материалы

• Цемент –Марка 400.
• Песок — просеянный крупный.
• Брус — 150х150 мм.
• Брус — 50х150 мм.
• Брус — 40–50 мм.
• Доска необрезная.
• Доски для устройства опалубки.
• Арматура.
• Блокхаус для наружной отделки.
• Теплоизоляционный материал (маты или рулоны).
• Фольгированная плёнка для пароизоляции.
• Полиэтиленовая гидроизоляционная плёнка.
• Трубы для устройства канализации и слива.
• Кран для слива воды.
• Рубероид.
• Антисептические средства.
• Металлические входные двери.
• Оконные металлопластиковые блоки.
• Вагонка для внутренней отделки.
• Анкера и саморезы.
• Шифер.
• Оцинкованная труба для дымохода.
• Печь каменка и водяной бак на 70 и 120 л.
• Насос для подачи воды.

Инструменты

Выравнивание и гидроизоляция фундамента под сруб бани:

Нивелировка поверхности: в процессе сборки вертикальные и горизонтальные детали должны точно совпадать. Отметка фундамента выводится на единый уровень с точностью перепадов до 5 мм на 2 м. Слой выравнивающего цементно-песчаного раствора должен быть 1-3 см; Упрочнение поверхности полусантиметровым слоем цементного теста, приготовленным по ГОСТ 1581-91; Укладка горизонтальной гидроизоляции из 2-3 слоев рубероида для предохранения стен здания от капиллярного всасывания влаги из почвы.

При желании владельца нулевую отметку здания поднимают и выкладывают цоколь высотой в два-три кирпича.

Составление проекта постройки и выбор материалов

Любое строительство начинается с планирования и закупки материалов. Чтобы приступить к покупкам, нужно разработать план.

Для составления чертежа нужно:

• определиться с местом;
• изучить грунт в этом месте, поскольку он влияет на выбор фундамента;
• определить для себя, какая конструкция будет для вас оптимальной.

Включите в свой проект стандартные банные помещения: предбанник, тамбур, душевую и парильную комнату. Месторасположение печки тоже должно быть указано на схематическом изображении бани.

Оформляя проектную документацию, не упустите ни единой мелочи. Укажите абсолютно всё – от типа вентиляции и особенностей дымохода до использованных материалов при отделке внутри помещения, снаружи и для кровли.

На этапе проектирования определитесь с размерами каждого из помещений, укажите их на схеме. Учитывайте при этом то, какое количество человек одновременно будет находиться в парной. В ней не должно быть слишком тесно, но и чересчур большую баню будет сложно прогреть.

Оптимальной парная считается с размерами 2400х2000 мм при высоте потолка 2200 мм.

Часто любители попариться составляют проекты с дополнительными помещениями: комнатой отдыха, бильярдной, бассейном и т. д. Санузел в бане принесёт дополнительные удобства во время принятия банных процедур.

как сделать пол в бане своими руками

Как сделать пол в бане своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как сделать пол в бане своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как сделать пол в бане своими руками, а некоторые даже и после этого.Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.

В этой статье будут даны полезные рекомендации. Они помогут вам сделать своими руками в бане такой пол, который будет ничуть не хуже, чем бы эту работу выполнял профессионал. Так как же правильно сделать деревянный настил в бане, чтобы он служил верой и правдой очень долгие годы и был комфортен во время эксплуатации?

Задавая себе вопрос: Как сделать полы в бане? Помните, самое главное, чтобы ваш пол был обязательно тёплым, потому что при использовании водных процедур, думаю, вам не понравиться ступать босыми ногами на холодный настил. Если вы решили сделать бетонные полы в бане, тогда непременно позаботьтесь о том, чтобы сверху его можно было накрыть настилом, который может быть изготовлен из дерева, пробки или же используйте волокнистые циновки.

Какие существуют напольные покрытия для бани?

Поверхность пола является наиболее холодным местом, его температура очень редко может доходить выше тридцати градусов, следовательно, для его создания можно использовать почти любой материал, это может быть плитка, бетон, дерево, а некоторые, так вообще делают его земляным.

Самое основное условие при монтаже настила в бане, так это обеспечить свободный отток воды из помещения.

 Важно! Покрытие не должно быть изготовлено из синтетических материалов. Дело в том, что если вы постелите, например, линолеум, то при высокой температуре он будет выделять токсичные вещества, которые представляют опасность для здоровья.

Прежде чем начать устройство деревянного пола в бане определитесь с тем, какой материал будет использован для их изготовления. Определиться с полом нужно ещё до того, как вы сделаете стяжку. Теперь давайте разберёмся подробней, какую конструкцию пола лучше делать в бане и какие материалы использовать для его устройства.

Деревянный настил в бане

В бане лучше всего делать пол из таких пород деревьев, как пихта, сосна, лиственница или ель. Больше всего подходят для настила полов хвойные породы, потому что они содержат смолу, это продлевает срок службы покрытия.

Ещё одним преимуществом настила из хвойных пород является то, что такое покрытие в мокром виде не будет скользить. К тому же такая древесина отличается своими целебными свойствами, которые оказывают благотворное воздействие на организм человека. Если вы решили, что в вашей бане будут именно такие полы, тогда вам следует знать, они бывают нескольких видов:

Деревянный непротекающий настил

Этот вид пола делают способом углубления лаг в бетон или глину, а потом сверху настилают доски, желательно из хвойных пород деревьев. Такой настил имеет простое устройство стяжки пола.

Также обратите внимание на то, что поверхность его следует делать так, чтобы получился небольшой уклон к середине или в сторону. В месте куда будет стекаться по уклону вода нужно установить решётку, под ней будет располагаться углубление, оно необходимо для стока вода.

Дальше осуществляется подключение воды к системе канализации или делают отвод в специальный отстойник.

Нужно отметить, что этот способ устройства настила в бане является самым простым. Однако здесь имеется один большой минус– доски не будут полностью высыхать, следовательно, спустя время они начнут гнить. К тому же непротекающий настил будет всегда холодным.

Деревянный протекающий настил

Сначала следует уложить на грунт щебёнку с песком. Достаточно одного слоя. Далее, всё заливают бетоном.

Поверхность настила должна быть направлена к стенев виде пологой воронки, туда вставляется ёмкость, в которую будет собираться вода. Ёмкость может быть сделана из бетонного кольца или из кирпича, главное, чтобы она была максимально герметичной. Технология изготовления этого типа настила включает следующие этапы работ:

Важно! Нужно сделать хорошую гидроизоляцию столбикам, на которых уложены лаги.

Также нужно предусмотреть в бане хорошую вентиляцию, она станет гарантией долговечности настила. Чтобы удалить из-под пола влажный воздух необходимо использовать поддувало печки или же можно соединить настил с подполом. Такое соединение можно сделать с помощью жестяного короба.

Полы в бане из керамической плитки

Такие полы удобны в использовании, имеют долгий срок службы и не гниют. На кафельный настил нужно уложить щиты или решётки из дерева, так вы сможете не допустить теплового удара.

Во время уборки вы сможете убрать решётки и внести их на улицу, чтобы они там хорошо просушились. Чтобы уложенные на плитку решётки не гнили, их нужно обработать специальным антисептиком.

Сегодня в продаже плитка представлена в широком ассортименте, вы можете выбрать для бани любую.

Даже есть плитка, которая имитирует дерево, смотрится она очень красиво. Советую ещё выложить плиткой нижнюю часть стены, достаточно сделать два — три ряда, так вы сможете защитить эту часть от загрязнения. Такое устройство полов в бане подойдёт тем людям, кто прежде всего ценит практичность.

Пол в бане из бетона

Обычно бетонные полы в бане чаще устраивают в парилке и в моечной, одним словом, их можно делать в любых помещенияхгде преобладает высокая влажность.

Укладка пола с применением бетона осуществляется лишь после того, как будет уплотнено основание, которое делают из песка и щебня. Пол следует хорошо утеплить теплоизоляционным слоем из войлока и керамзита, толщина должна составлять от тридцати миллиметров до пятидесяти. Далее, этот слой следует покрыть бетоном.

Толщина бетонного слоя должна составлять пять — шесть сантиметров. Как только бетон схватится, его следует выровнять цементным раствором, на который потом будет укладываться плитка.

Пол для бани своими руками из бетона нужно делать с небольшим уклоном, который должен быть направлен в сторону расположенного отверстия для слива воды.

Чтобы удалить влажный воздух и просушить настил в цоколе фундамента нужно сделать небольшое отверстие для вентиляции, это предотвратит появление гнили и неприятных запахов.

Чтобы повысить качество пола из бетона можно сделать гравийное основание и потом его залит бетона, точнее из двух. Между первым и вторым слоем нужно уложить изоляционный слой, для его создания можно использовать минеральную вату.

Различия пола в общем помещении, в душевой и в парной

Пол в душевом помещении. Его следует делать из плитки с гидроизоляцией. Также настил в душевой может быть выполнен из бетона, на который укладывают доски.

Устройство деревянного настила в бане, точнее в душевой, сделает помещение более комфортным. Однако учитывая, что в душевой преобладает высокая влажность, то делать настил из дерева невыгодно, так как он начнёт очень быстро приходить в негодность.Пол в парилке. Настил в этом помещении делают из дерева, кафеля или бетона.

Настилают его так: на деревянный пол в бане необходимо класть на лаги, высотой не меньше пятидесяти сантиметров. Это нужно для создания качественной вентиляции деревянного настила. Конечно же, будет лучше сделать в парной пол из бетона или плитки, потому что он прослужит значительно дольше деревянного.Пол в других помещениях.

Если влажность воздуха в помещении невысокая, тогда на пол можно уложить ламинат или постелить линолеум. А вот в предбаннике рекомендуется делать настил на невысоких подставках, так вы сможете обеспечить его просушивание. По такой же причине можно сделать в предбаннике двойной пол из чернового и чистового настила.

Создание гидроизоляции для пола

Задумываться об устройстве гидроизоляции необходимо ещё на первом этапе строительства бани своими руками. Ведь постройке необходима хорошая защитаот влаги и снаружи, и внутри. Особенно внимательно нужно подходить к решению создания гидроизоляции если речь идёт о бане.

Слив необходимо расположить в самом низком месте, так мы сможем добиться своевременного устранения скопившейся воды. Для этого следует пол слегка «скосить» в одну сторону, это можно сделать с помощью заливки цементной стяжки. Далее, стяжку необходимо выровнять, при этом нужно придерживаться незначительного уклона.

Прежде чем наносить раствор гидроизолятора, следует хорошо очиститьбетонный пол от различных загрязнений и пыли, потому обработать его поверхность грунтовкой. Как только грунтовка высохнет, поверх неё требуется нанести гидроизолятора (строительная смесь).

Существует ещё способ устройства гидроизоляции полов своими руками – это оклейка. Первым делом нужно подготовить бетонный пол, для его на него наноситься в несколько слоёв мастика, на которую укладывается рулонный изолятор. Отделочный материал кладут или настилают на рулонный изолятор.

Теперь вы знаете как правильно сделать полы в бане своими руками.

Ответы на часто задаваемые вопросы при устройстве пола в бане своими руками

Чем лучше обработать настил в бане?Если в вашей бане деревянный настил, то его лучше вообще не обрабатывать и не подвергать окраске чтобы не лишить его возможности «дышать». Если вы всё такие решите покрасить или обработать деревянный настил, тогда приготовитесь к тому, что вам придётся дышать химией.

Это представляет опасность для здоровья. Лучше всего отшлифуйте древесину, так она будет значительно быстрей просыхать от воды. Рано или поздно деревянный настил в бане всё равно начнёт гнить, и с этим уже ничего нельзя поделать. Какой нужно делать высоту настила в бане?

Лучше всего если вы сделаете пол так, что он располагался выше земли примерно сантиметров на сорок.

Если в бане будет натуральный настил, тогда для этого вам потребуются доски, толщина которых будет составлять от двадцати пяти миллиметров до тридцати восьми. Также можно улаживать доски шпунтованны

Не забудьте положить лаги на кирпичные столбики.В чём состоит различие организации настила в русской бане от других видов бань?На самом деле устройств настила что в русской бане, что в другой, осуществляется одинаково.

Здесь каких-то принципиальных отличий не существует.Из чего нужно делать стяжку пола?Стяжку можно осуществить с помощью уже готовых смесей или сделать смесь самим: цемент марки 500, жидкое стекло, вода и песок, всё ингредиенты нужно хорошо перемешать, вот и всё, смесь для стяжки пола своими руками готова

Если всё будет сделано правильно, тогда ваш бетонный пол прослужит очень долгое время.Как сделать слив в бане?Вопрос с организацией слива следует решать ещё до того, как будет настелен пол. Нужно сделать пол из бетона так, чтобы образовался незначительный уклон по направлению к сливному отверстию, далее его соединяют с трубой, по которой вода будет стекать в выгребную яму.

Теплые полы в бане

Главное предназначение бани — предоставить условия для комфортного мытья. А какое мытье в помещении, если ноги замёрзнут?

Поэтому полу в банном пространстве нужно уделять особое внимание. Тёплый пол в бане — один из компонентов здоровья и отсутствия дискомфорта. Очень многое зависит от материалов, которыми хотят утеплить конструкцию, и способов.

Банные помещения для тёплого пола

Исторически так сложилось, что пол в бане не был главным объектом утепления. Больше внимания строители бань уделяли изоляции стен и потолка, чтобы помещение сделать максимально тёплым.

В полу бани, напротив, оставляли щели — для стекания воды.

Конечно, такой вариант не добавлял жара. Такой способ стока воды и утеплитель пола — две несовместимые вещи. Постоянная влага приведёт к тому, что пол станет гнить, отсыревать, в нём будут скапливаться болезнетворные бактерии.

Щели между деревянными досками оставляли специально для стока воды

Тёплый банный пол — обязательное условие комфортного мытья и отдыха в строениях средней полосы России и северных её районов.

Теплоизоляция пола поможет:

Тёплый пол необходим в первую очередь там, где нет поступления жара. Это относится к предбаннику. Помещение, в котором отдыхают после парилки, пьют травяной чай и общаются с гостями, не должно быть источником простуд и воспалительных болезней.

Парное помещение также нуждается в утеплении пола.

Это необходимо для того, чтобы температура в парилке была одинаковой, и тепло равномерно распределялось в пространстве. Перепады температур неблагоприятны для человека. Вместо пользы от принятия целительного пара, можно получить простуду, если с горячего полка встать на прохладный, с большими щелями пол.

Способы утепления пола в бане

Теплоизоляция пола в бане производится в случае, если пол уложен правильно. Десятиградусный уклон поможет в избавлении от грязной воды, она будет свободно стекать по жёлобу или отверстию в водосборник, а затем в канализационный сток. Утеплитель не должен «плавать» в воде, это напрямую зависит от правильного монтажа пола.

При проведении работ по теплоизоляции пола обязательно учитывают вид материала и конструкцию самого пола.

Пол с бетонной стяжкой чаще всего утепляют керамзитом и пенопластом. Пол из дерева сам по себе лучше удерживает тепло и для дополнительного его утепления подходят все материалы, кроме минеральной и стекловаты.

В бане, сооружённой при помощи свай, применяют для повышения тепловых характеристик пола, пенопласт (d= 15 см) или минвату (до 25 см). материал для утепления помещают между опорными конструкционными элементами.

При выборе материала следует учитывать такие моменты:

Материалы

Основная характеристика, которую следует учитывать при выборе материала для утепления банного пола — гидрофобность. Теплоизолирующий материал должен обладать минимальным показателем поглощения влаги, иначе требуемый результат получить будет очень сложно.

Таблица: преимущества материалов-утеплителей

Виды материалов на фото

Лёгкость и доступность этого материала делает его одним из популярным для утепления пола в бане

Этот материал необходимо оберегать от сквозняков и сильного ветра, иначе весь перлит разлетится по сторонам

Неординарный подход к утеплению пола поможет одновременно в утеплении пола и утилизации ненужной стеклянной тары

Такой материал лучше всего использовать в предбаннике

Утепление пеноплексом — один из современных способов, хорошо зарекомендовавший себя

Применение этого материала экологически безопасно

Есть у каждого из материалов и свои недостатки.

К отрицательным моментам утепления пенопластом следует отнести то, что для его применения требуется идеально ровное покрытие. Для пола с цементной стяжкой такой факт не имеет значения, а вот покрытие из дерева придётся обязательно выравнивать.

Стекло- и минвата подходят для утепления пола в предбаннике и моечном отделении, но в парилке использовать этот материал не рекомендуется из-за высоких температур. Материалы подобного типа могут выделять формальдегид при сильном нагревании.

Существенный минус использования керамзита — его высокий влагопоглощающий коэффициент, поэтому для его применения необходимо продумать дополнительные защитные средства, которые будут закрывать керамзитовый слой от попадания влаги.

Недостаток перлита состоит в его лёгком весе, он буквально «улетучивается» при малейшем дуновении ветра. Работать с этим материалом нужно в плотно закрытом помещении, исключая сквозняки.

Эковату не стоит применять в моечной и парилке, т. к. этот материал неустойчив к влаге и может деформироваться, а для предбанника можно использовать.

Необходимые расчёты

Для того чтобы рассчитать количество материала, необходимо знать площадь поверхности пола и толщину утеплителя.

Интернет-источники предлагают сделать это в онлайн-режиме. Калькуляторов по расчёту очень много, например – http://beregi-teplo.ru/calc/teploizolyatsiya-fundamenta.html.

Это удобный ресурс для определения количества утеплителя на пол с учётом самого современного материала. Вы можете выбрать материала и подставить необходимые данные. Результат появится в считанные секунды.

При математических выкладках приходится считаться с теплоизоляционными свойствами материалов. Например, толщина керамзита и пенопласта для утепления полов в бане будут разными.

Рассмотрим определение количества эковаты для пола предбанника небольшого помещения площадью 4 кв.м.

Вычисления производим по формуле:

(Площадь предбанника (м²) х толщину (м) х плотность (кгкуб.м.) материала) : масса упаковки (кг)

Для пола предбанника вполне подойдёт эковата толщиной 20 см и плотностью 35 кгкуб. м

Итак, считаем:

4 х 0,2х 35 : 15 = 1, 86

Значит, для утепления предбанника площадью 4 м² понадобится приобрести 2 упаковки эковаты.

Инструменты

Для производства работ по утеплению полов в бане следует приготовить такие инструменты:

Как утеплить пол: пошаговые инструкции

В зависимости от типа покрытия пола в бане, действовать придётся неодинаково.

Утепление бетонного

Для утепления бетонного пола в бане следует действовать пошагово:

• Бетонное покрытие освобождают от мусора, пыли и обрабатывают специальным составом для гидроизоляции.
• Обязательно нужно дождаться полного высыхания пола.
• Гидроизоляция — обязательный этап утепления бетонного пола
• Затем укладывают гидроизоляционный материал по всей поверхности пола, с заходом на стены. В качестве такого материала подходит полиэтилен в один или несколько слоёв. Стыки фиксируются скотчем.Полиэтилен можно укладывать в один или несколько слоёв
• Теперь помещается теплоизолятор — пенопласт/полистирол.
• От толщины плит зависит количество рядов теплоизоляционного материала. Пенопласт может быть толщиной от 5 до 50 мм. Если укладка производится в несколько рядов, то обязательно нужно делать смещение швов, чтобы исключить приток холодного воздуха в помещение.
• Пенопласт режут по размерам и помещают поверх гидроизоляции
• Зазоры между плитами материала устраняют при помощи монтажной пены или обрезков теплоизолятора.Монтажная пена — доступный материал для проведения подобных работ

Все эти манипуляции делают перед песчано-цементной стяжкой.

Работа с деревянным полом

Проведение работ по утеплению деревянного пола в бане:

Укладка гидроизоляции на предварительно выровненный черновой пол. Очень хорошо в этом качестве подходит плёнка, которая «дышит».

Лучше всего слои накладывать с нахлёстом не менее 10 см, а также немного накидывать плёнку на стены (до 20 см). Все соединения скрепляются степлером или скотчем.Все коммуникации желательно подводить до начала утепления полов.

Монтаж второго слоя черепных досок.Укладка выбранного теплоизоляционного материала. Плиты пенопласта режутся по необходимым размерам, керамзит/перлит рассыпается поверх гидроизолятора.Пенопласт легко можно разрезать на плиты нужных размеров

Помещение поверх утеплителя дубликата гидроизоляции.Гидроизоляция поможет избежать намокания утеплителя и продлит срок его службы

Заполнение всех щелей и зазоров монтажной пеной.Для хорошей изоляции монтажная пена — идеальный вариант

Продолжение работ по монтажу чистовых деревянных напольных досок.

Теплоизоляция деревянного пола бани на винтовых сваях своими руками: инструкции

До непосредственного утепления пола в бане на винтовых сваях следует сделать полное перекрытие пространства между основанием бани и грунтом. Чаще всего в наше время используют сайдинг, которому по силам справиться с задачей защиты подпола от задувания ветра. Все необходимые работы по проведению коммуникаций (например, монтаж сливной трубы) также желательно закончить до этапа утепления пола.

После утепления пола заниматься коммуникациями сложно, поэтому лучше это сделать заранее

Все работы по утеплению деревянного пола в бане на винтовых сваях практически те же, что и в случае лагового деревянного пола.

Шаг1.Укрепление грунта. Грунтовое основание бани необходимо утрамбовать. Затем насыпать двадцатисантиметровый слой песчано-гравийной смеси, пролить водой и снова утрамбовать.

Крепкий грунт — гарантия надёжности бани

Шаг2. Засыпка керамзита. Слой этого утеплителя желательно довести до лаг, точнее, до их нижнего края.

Для утепления полов в бане можно насыпать не один слой керамзита

Шаг3. Добавление к керамзиту цементной смеси. Жидкий цементный раствор проливают на 100–150 мм керамзита, тем самым скрепляя гранулы между собой и улучшая теплоизоляционные возможности пола.

Жидкая цементная смесь скрепляет гранулы керамзита

Полезные советы в ходе работы

У каждого мастера, работающего с деревом, бетоном или другими материалами, есть свои небольшие хитрости, которые обязательно нужно учитывать начинающим строителям.

При работе с гранульными теплоизоляционными материалами (перлит, керамзит, пенополистирол) обязательно используйте маячки для выравнивания слоя утеплителя. Это необходимо для того, чтобы пол в итоге получился ровным с необходимым уклоном для стока воды.

Идеальная толщина пенопласта для утепления бани — 15–20 см, листы меньшей толщины лучше укладывать в несколько слоёв, меняя места стыков в каждом ряду.

Пеноплекс — утеплитель нового поколения, два сантиметра которого могут заменить 10 см пенопласта.

Некоторые умельцы используют различные подручные материалы для утепления п

Видео: утепление пола в бане

Как самостоятельно сделать тёплый пол в бане — об этом можно посмотреть в видеосюжете.

Тёплый пол в бане — залог здоровья и комфорта при проведении банных процедур. Утеплить пол в бане совсем несложно, главное — определиться с материалом для утепления, рассчитать количество и выполнить монтажные работы. Находиться в бане с тёплым полом гораздо приятнее и полезнее.

Теплые полы в бане

Процесс строительства бани включает в себя множество важных этапов, среди которых не последнее значение имеет укладка пола. Покрытие для постройки должно хорошо выдерживать воздействие высокой температуры и влажности. Из этого следует, что нужно быть очень внимательным при выборе материала для напольного покрытия, чтобы оно долго не нуждалось в ремонте.

И прежде чем принять решение, необходимо познакомиться с разновидностями банных полов, нюансами устройства бетонного и деревянного пола, а также материалами, которые понадобятся для выполнения этой работы.

Особенности полов в бане по функциональным характеристикам

Если рассматривать функции, которые выполняют деревянные настилы в бане, то можно выделить следующие виды.

Протекающие полы

В них при укладке должны быть обеспечены широкие щели между досками, необходимые для слива воды.

При устройстве этого варианта доски не фиксируются намертво. Поэтому при необходимости их можно вынести наружу и просушить при условии отсутствия осадков. Технология устройства протекающих полов предполагает выполнение теплоизоляции, которая должна быть выполнена очень тщательно, иначе во время пользования баней часть нагретого воздуха может уходить сквозь щели.

Не протекающие полы

Их главное преимущество — герметичность. Для их изготовления используют специальные шпунтованные доски, желательно из древесины лиственницы.

При устройстве таких полов в настиле делают отверстия для удаления избытка влаги. Одновременно с этим доски нужно укладывать с некоторым наклоном в направлении сливной ямы. Последнюю необходимо соединить с баней посредством специальной водоотводящей пластиковой трубы.

Материалы и инструменты для строительства пола своими руками

Пол в бане необходим в первую очередь для того, чтобы обеспечить быстрое удаление избытка влаги в грунт или специальное приспособление — например, сливной бак.

Чаще всего для изготовления деревянного пола выбирают хвойные породы деревьев – лиственницу, пихту или сосну.

Однако вне зависимости от выбранного материала в обязательном порядке нужно провести обработку досок с использованием специальных пропитывающих составов, которые помогут предотвратить гниение и неприятный запах. Дополнительным решением, реализация которого позволит уменьшить вероятность гниения досок и избежать преждевременного ремонта, является устройство качественной вентиляционной системы.

Технология строительства бетонного пола своими руками в обязательном порядке предусматривает сооружение по периметру постройки фундамента. Он послужит основанием для заливки в последующем бетонного пола. Чтобы выполнить эти работы, потребуются следующие инструменты:

Во время выполнения работ по укладке деревянного пола своими руками потребуется разместить на деревянные лаги черновой пол, а поверх уложить слой утеплителя. Далее на него укладывают обработанные чистовые доски.

Для выполнения перечисленных выше операций вам не обойтись без следующего инструмента:

Изготовление пола в бане своими руками: пошаговое руководство

Для бетонного пола в бане по принятым правилам необходимо соорудить фундамент для банной печи, а также устроить дренажную систему, которая поможет выводить избыток воды. Это гарантия, что заниматься ремонтом пола вам придется нескоро.

В процессе изготовления бетонного покрытия могут возникнуть определенные сложности. Избежать их можно, если на протяжении всей работы придерживаться определенного порядка действий:

На начальном этапе необходимо изготовить сливную яму размером 1 x 1 м. Ее устраивают там, где будет располагаться душевая и парная комнаты. Далее на ее дно укладывают битый кирпич или крупный щебень слоем 15 см.

Его необходимо хорошенько уплотнить, чтобы при этом получился наклон в направлении сливной ямы примерно на 10–15%.Еще в процессе строительства необходимо выполнить работу по устройству канализационной системы. 

Для беспроблемного вывода воды необходимо устроить специальной приямок, а уже оттуда ее можно будет выкачивать с помощью специальных дренажных насосов. При устройстве яму делают глубиной не менее 2 м рядом с основным строением.

Боковые стенки необходимо обложить глиной, не пропускающей воду. Устраивая приямок большей глубины, можно добиться ускорения стока в него сточных вод. Завершается строительство пола изготовлением бетонного раствора в бетономешалке. Особое внимание нужно обратить на упаковку цемента, где приведена информация об оптимальных пропорциях.

Идеальным соотношением песка и цемента принято считать 3:1. Иными словами, на 1 кг цемента необходимо брать 3 кг песка. Помимо указанных компонентов в мешалку необходимо налить воды в количестве, соответствующем количеству песка.

Готовым раствором можно заливать пол в бане слоем 5 см. В магазинах можно также найти специальную выравнивающую смесь из полимерных соединений, цемента и гипса. Ее использование помогает существенно упростить процедуру выравнивания бетонного пола в домашних условиях.

Приготовить ее к работе достаточно просто — необходимо смешать сухую магазинную смесь с водой, после чего останется только вылить ее на бетонное основание. Это масса отличается высокой текучестью и способна без действий мастера устранить все неровности в полу. Чаще всего такая смесь полностью отвердевает через 7 дней.

Делаем деревянный пол в бане своими руками

Для изготовления деревянного напольного покрытия в бане используют специальные половые доски, которые размещаются на лаги, представляющие собой специальные поперечные балки.

Более наглядно описать процесс строительства деревянного пола можно с помощью следующих последовательных этапов:

На начальном этапе необходимо изготовить яму по всему периметру парного помещения, которая должна иметь глубину 40–60 см. Далее берется бетонный раствор, которым заливают края ямы и основание.

Обычно на это уходит примерно 10 литров бетонной смеси. Дождавшись полного затвердевания бетона, что обычно требует 3–4 дня, можно переходить к укладке на основание пола слоя щебня и песка толщиной 5 см. 

Его обязательно необходимо хорошенько уплотнить.Закончив устройство песчано-щебневой подушки, на нее устанавливают специальные кирпичные столбики сечением 25 x 25 см, которые будут служить поддержкой для деревянных лаг.

При строительстве этих столбиков особое внимание нужно обратить на то, чтобы они выступали над уровнем земли примерно на 2–3 см.

В качестве материала для устройства деревянного протекающего пола можно использовать и необрезные деревянные доскис гладкой наружной поверхностью. Вначале их необходимо подогнать под размер в соответствии с размерами основного строения. После этого их можно укладывать на лаги.

В процессе укладки первой доски нужно учесть, что от стены должен быть обеспечен зазор для вентиляции примерно 3 см. Поэтому крепление первой необрезной доски осуществляется с учетом этого требования. Все остальные доски крепятся с зазором, равным 5 мм.

Для увеличения срока службы пиломатериала его обрабатывают двойным слоем олифы или другим защитным материалом.При устройстве не протекающего пола на лаги укладывают специальные деревянные брусьясечением 50 x 50 см. На них впоследствии будет смонтирован черновой пол с гидроизоляцией. 

Эта конструкция будет включать в себя несколько слоев для обеспечения выравнивания и утепления пола перед завершающей укладкой досок чистового пола.

В процессе монтажа чернового пола разрешает брать обрезные нестандартные доски, предварительно обработанные антисептиком и олифой. После укладки черновых досок на них размещают утеплитель, в качестве которого можно использовать рубероид и пенопласт толщиной 10 см. 

Прямо на них укладывают дополнительный слой рубероида.Закончив работу по устройству чернового покрытия, можно переходить к укладке шпунтованных досок толщиной 15–20 см.

Все доски крепят на лаги с помощью нескольких гвоздей или их можно прикрутить саморезами. Обычно на монтаж одной доски достаточно 3–5 саморезов или гвоздей. Но при расчете их количества обязательно нужно учитывать толщину досок.

Как утеплить пол в бане?

Признаком качественной бани является ее способность длительное время поддерживать в парной тепло и жар от печки. Еще одним важным требованием является теплый пол в парной. Учитывая это, наряду с вышеперечисленными операциями необходимо провести и качественное утепление пола, которое может потребоваться и во время ремонта.

Чаще всего при устройстве теплоизоляции выбирают следующие материалы:

• Керамзит. Сырьем для него служит природный глинистый сланец, который подвергается процедуре обжига в печи при температуре 1000-1400°C. Это обеспечивает керамзиту такие актуальные свойства, как высокая влагоустойчивость, прочность и долговечность;
• Прекрасной альтернативой керамзиту являются пенопласт и пеноплекс, которые хорошо удерживают влагу и жар в помещении;
• Многие владельцы выбирают для утепления пола перлит— легкий материал, который не обладает теплопроводностью.

Этот теплоизолятор изготавливают из вулканической породы, поэтому он имеет довольно легкую и рассыпчатую структуру. Особенностью перлита является его устойчивость к горению и агрессивным факторам внешней среды;Стекловату чаще всего выбирают для утепления бетонного пола. Уникальные свойства придают волокна, способные впитывать влагу, что и позволяет демонстрировать ей низкие теплоизоляционные характеристики.

Наиболее распространенными методами утепления пола в бане являются следующие:

Утепление при помощи перлита.

Первое, что необходимо сделать — приготовить теплоизолирующую массу. Для этого берут перлит и воду в пропорции 2:1 и тщательно перемешивают. Признаком готовности смеси является появление на ее поверхности водяной пленки.

Когда раствор будет готов, берут лопату и с ее помощью тонким слоем укладывают на покрытие перлитовую смесь. Далее ее необходимо хорошенько разровнять и дать высохнуть в течение недели. Выждав необходимое время для высыхания перлитовой смеси, пол заливают бетонной смесью слоем 5 см;

Утепление пенопластом также пользуется популярностью у владельцев загородных участков, которые запланировали ремонт пола.

Достоинствами этого материала является низкая стоимость и простота в использовании. Он отличается достаточно малым весом и устойчивостью к процессам гниения. 

При устройстве теплоизоляционного слоя пенопласт размещают между бетонными заливками в два ряда, а все обнаруженные щели между плитами устраняют при помощи монтажной пены или обрезков пенопластового материала.

Прямо на пенопластовый слой укладывают арматурную сетку, а уже поверх нее заливают бетон.Утепление при помощи керамзита. При расчете необходимого количества теплоизолятора исходят из будущей

Минимальная рекомендуемая толщина для керамзитового слоя 10 см.

Еще до укладки утеплителя на бетон или черновой деревянный пол необходимо установить специальные маячки, чтобы можно было правильнее выровнять пол.

Дождавшись полного высыхания бетона, на пол выкладывают керамзит, обращая внимание на то, чтобы перед выполнением этой операции были устранены все неровности пола.

В самом конце производится финишная заливка бетонной смеси слоем 5 см.

В нашей стране очень популярно строительство и ремонт бань своими руками. И хотя многие владельцы привыкли обходиться своими силами, не всегда эта работа выполняется без огрехов. Немало сложностей может возникнуть с устройством пола в бане во время ее строительства или ремонта.

Это очень ответственный этап, поскольку допущенные ошибки могут серьезно сказаться на качестве банных процедур и потребовать проведение ремонта пола в бане. Пол является одним из источников потребления тепла, поэтому необходимо не только правильно подобрать материал для него, но и выполнить утепление. Для этого необходимо правильно подобрать теплоизоляционный материал, а также познакомиться с особенностями его укладки в бане.

Как сделать пол в бане своими руками

Полы в бане считаются влажными. Это означает, что вода, использованная в процессе мытья, сливается прямо на них.

Поэтому одной из главных задач при обустройстве является беспрепятственный отток мыльных стоков. От этого, по большому счету, зависит срок службы всей постройки и вероятность появления процессов гниения и разрушения в элементах ее конструкции. Для удаления воды используются системы слива и водоотведения.

Мыльная жидкость может сбрасываться в канализацию (это хороший вариант, но редко используется) или отводиться в дренажную яму. Варианты конструкции представлены в таблице.

Варианты обустройства пола со сливом

Точно определиться с типом слива воды из бани нужно на этапе проектирования, поскольку обустройство влажных полов возможно только в процессе строительства бани. Переделать конструкцию позже будет очень трудоемко и затратно. Рассмотрим самые востребованные методики обустройства полов.

Непротекающий пол + отвод в канализацию

Более сложная конструкция, состоящая из чернового и финишного пола. Последний обустраивается с уклоном, который ведет к сливу.

Между ними обычно укладывается слой утеплителя. Для отделки может использоваться доска хорошего качества либо плитка, если предполагается заливка бетонного основания. Основной недостаток бетонного пола — ощущение холода даже при его утеплении.

По этой причине в стяжку обычно укладывается греющий кабель или трубопровод с горячей водой. Работы по обустройству системы начинаются на этапе строительства фундамента.

Монтируется сливная труба для отвода стоков. От нее выводится патрубок на высоту ниже будущего финишного покрытия на 5 см. Если планируется деревянный пол, укладывается гидроизоляция, закрывающая все пространство внутри фундамента.

Поверх устанавливаются балки перекрытия, на которых формируется черновой пол. Сверху укладываются стесанные под определенным углом лаги.

Таким образом, чтобы сформировался нужный уклон. Между лагами укладывается гидроизоляция, утеплитель и еще один влагонепроницаемый слой из плотной пластиковой пленки. После чего настилается пол и ставится на место сливной трап.

Обустройство бетонного пола несколько отличается.

Сначала прокладывается канализация. Причем слив может быть выведен как в центр моечной, так и в один из ее углов. В зависимости от этого определяется направление уклона.

Его величина не должна превышать 5°, чтобы людям было удобно передвигаться по помещению. Далее заливается черновая стяжка, на нее укладывается утеплитель и еще один слой стяжки. Все это с точным соблюдением выбранного уклона.

После того, как все высохнет, приступают к отделке. Если требуется монтаж системы теплого пола, он производится на этом этапе.

Далее укладывается плитка. Для затирки швов выбирают специальные устойчивые к влаге составы или герметики. Часто для удобства моющихся поверх пола из плитки устанавливают деревянные решетки-настилы.

Это только два из возможных вариантов обустройства пола со сливом. Перед строительством бани стоит рассмотреть разные способы отвода мыльной воды и выбрать лучший для своих условий. Тогда новая баня прослужит долго и не доставит владельцу лишних хлопот.

Протекающий пол + сливная яма

Очень недорогой и достаточно простой в исполнении вариант. Предполагается, что прямо под моечной обустраивается дренажная яма. Мыльная вода проходит через протекающий пол и попадает прямо в дренаж.

Значительный минус конструкции в том, что пользоваться ею можно будет только летом. В холода такая баня будет быстро охлаждаться, поскольку протекающий пол не способен удерживать тепло.

Строительство сооружения начинают с фундамента.

Он может быть столбчатым либо ленточным. После этого внутри фундамента выкапывается яма, глубиной порядка полутора метров. На ее дно укладывается дренажный слой высотой 45-50 см.

В нижней части помещается песок, сверху щебень либо керамзит. Формируется уклон, ведущий к яме. Его бетонируют или обустраивают при помощи глиняного замка.

По окончании этих работ выполняют обвязку фундамента и приступают к возведению стен. Для формирования пола поверх балок перекрытия устанавливают лаги, на которые закрепляют доски, образующие протекающий пол.

Между двумя соседним элементами оставляют по 5-7 мм. Вместо закрепления половиц на лагах из них можно сделать съемные щиты, набив доски на бруски. В таком случае полы можно будет выносить для просушки.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости как сделать пол в бане своими руками Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео:

Источники:

http://bane.guru/stroitelstvo-bani/poly/kak-luchshe-sdelat-svoimi-rukami-poly-v-bane.html

Делаем самостоятельно тёплый пол в бане

http://bane.guru/stroitelstvo-bani/poly/poshagovoe-rukovodstvo-po-sozdaniyu-pola-v-bane-svoimi-rukami. html

https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/bani-sauny-bassejny/kak-sdelat-pol-v-bane-so-slivom-svoimi-rukami-2-vozmoznyh-sposoba-26981

Узнаем как построить каркасную баню своими руками: пошаговая инструкция

Из этой статьи вы узнаете о том, как своими руками построить каркасную баню, а также научитесь грамотно проводить в ней утепление и изоляцию от воздействия влаги. В результате у вас получится каркасная парная, которая ничем не уступает ни кирпичным, ни бревенчатым аналогам. Овладение техникой строительства каркасных бань своими руками намного проще, нежели строительством брусовых или кирпичных, так как не нужны ни чертежи, ни капитальный фундамент, ни дорогостоящие материалы.

Все работы выполняются так просто, что со всем монтажом может справиться даже старшеклассник. Главное — необходимо знать, как и что делать. Каркасные бани имеет большое преимущество, так как они очень легкие, не дают усадки, но у них есть и недостатки. Например, при дожде и снеге влага может проникать внутрь и накапливаться в каркасе. Эту проблему рекомендуется решать уже на этапе строительства.

Проектирование

Используя каркасную технологию, вы сможете возвести небольшую постройку, но можно сделать и двухэтажную — все зависит от фантазии и финансовых возможностей. Для того чтобы сделать небольшую каркасную баню, достаточно изготовить столбчатый или ленточный фундамент. Также понадобятся несколько брусьев сечением 20 х 20 см. Потребуется и обрезная доска.

Если вы планируете сделать хотя бы 3 комнаты, то простой фундамент из бруса вряд ли поможет — необходимо сделать более капитальную конструкцию. Если есть желание сэкономить на стройматериалах, предбанник можно установить отдельно, в этом случае внутри будет достаточно пространства для моечной и парной. Внимательно рассмотрите различные варианты проектов каркасных бань, чтобы выбрать для себя наилучший.

Если сделать хороший фундамент, то можно построить и двухэтажную баню, но в этом случае особенно важно выбирать только качественные материалы. Нужно также отметить один недостаток каркасных строений – для них характерна низкая пожаробезопасность. Огонь охватывает постройку очень быстро, поэтому следует аккуратно монтировать отопительные и электрические приборы.

Деревянное основание из бруса

В том случае, если строение планируется сделать небольшое (максимум 3 х 4 м), а крыша будет покрыта легким материалом, можно сделать самый простой фундамент из бруса. Крепится он при помощи копий по бокам. Этот фундамент неплохо показал себя на почвах глинистого типа, довольно подвижных и не насыщенных влагой.

Столбчатый фундамент

Такой тип фундамента идеально подходит при строительстве на участках, где грунтовые воды расположены слишком высоко. Его можно использовать и при строительстве на неоднородной почве. Посмотрите на фото каркасных бань, установленных на простом фундаменте такого типа. Для того чтобы сделать его, вам не нужно нанимать технику — все работы можно выполнить самостоятельно. Из инструментов потребуются бур, лопаты, кирка и т. д. Обязательно нужно запастись пластиковыми или асбестовыми трубами, песком, цементом, щебнем.

Выполняется работа в несколько этапов:

1. Прежде всего необходимо выровнять участок.
2. Затем следует наметить расположение столбов.
3. Далее устанавливаете трубы и выравниваете их по горизонтали.
4. На дно насыпаете слой песка до 30 см.
5. Устанавливаете армирование внутрь трубы.
6. Заливаете цементный раствор внутрь трубы и оставляете его застывать.
7. Формируете ростверк — для этого крепите брус между столбами.

Если вы планируете сэкономить на строительстве, то воспользуйтесь именно этой конструкцией. Но давайте рассмотрим еще несколько возможных вариантов.

Блочный фундамент

Такую конструкцию лучше всего применять при строительстве легких бань. Такое основание является достаточно крепким и может выдержать большую нагрузку, но строительство его разрешено только на грунтах, у которых глубина промерзания до 1 м.

Свайно-винтовой фундамент

Зачастую эта конструкция применяется при сложном строительстве. Если вы решили построить массивное сооружение, то такой фундамент окажется наиболее подходящим вариантом. Он идеально подходит для местности, в которой глубина промерзания почвы довольно большая.

Для строительства достаточно четырех человек. Все работы выполняются по плану строительства каркасной бани. Инструкция по монтажу свайно-винтового основания:

1. Размечаете место установки свай.
2. Бурите отверстия необходимой глубины. Ее следует рассчитывать заранее, учитывая свойства грунта.
3. Устанавливаете сваи — ввинчиваете их, как шурупы.
4. Производите сборку и крепеж обвязки.

Поверх этого основания можно начинать строительство. Но если вы не можете позволить себе установить такой фундамент, обратите внимание на следующую конструкцию, проверенную годами.

Ленточное основание

Такой тип фундамента можно применять только на надежных грунтах. Поговорим о том, как самостоятельно возвести ленточный фундамент для каркасной бани. Пошаговая инструкция представлена ниже:

1. На первом этапе размечаете выбранный участок – устанавливаете колья, между ними натягиваете бечевку.
2. Выкапываете траншею. Ее глубина должна составлять около 50 см, ширина – 30-40 см.
3. Заполняете траншею наполовину песком, наполовину гравием, затем тщательно трамбуете эти слои. Для лучшей усадки поливайте водой.
4. Устанавливаете опалубку, ее высота должна быть около 50 см, а ширина – 30 см.
5. Для большей прочности внутри опалубки установите армирование – своеобразную клетку из металлических прутков. Можно также использовать трубы.
6. Производите заливку бетона. Лучше всего делать это в один заход, чтобы получилась монолитная конструкция.

Рекомендуется использовать сборный ленточный фундамент, если производится строительство большой каркасной бани. Устанавливать гидроизоляцию в верхней части фундамента обязательно. Можно использовать и простой рубероид, который защитит стены от воздействия влаги.

Укладка и утепление полов

Для того чтобы изготовить в каркасной бане пол, необходимо к нижним частям в парилке и комнате отдыха, а также в предбаннике, прибить брусья сечением 5 х 5 см. Затем производится настил так называемого чернового пола — укладывается рубероид, минеральная вата или пенополистирол.

Только после этого укладываются доски для чистового пола. Желательно настилать под ними пергамент, чтобы сделать качественную пароизоляцию.

Как укладывается пол

Вернемся к тому, как строится каркасная баня своими руками. Пошаговая инструкция по изготовлению полов в моечной комнате выглядит таким образом:

1. Чтобы даже в холодное время года пол оставался теплым и максимально быстро высыхал, необходимо по периметру сделать фундамент, который должен быть отделен от основного.
2. После этого необходимо убрать полметра почвы и в получившийся котлован засыпать песок и гравий. Толщина слоя должна быть примерно 10 см.
3. Лаги для такого типа постройки лучше всего изготавливать из асбестоцементных труб, диаметр которых 100 мм. Их необходимо укладывать непосредственно на фундамент и заливать бетоном. Раствор позволит избежать смещения трубы.
4. Теперь необходимо постелить обрезную округлую доску в моечной. Ее толщина должна составлять не более 5 см. Укладывается она поверх труб, зазор между ними — 7 мм. Обязательно использование резиновых прокладок, которые необходимо прибивать при помощи гвоздей.
5. На последнем этапе пол плотно прижимается плинтусами.

Эта простая инструкция поможет самостоятельно настелить пол и защитить его от воздействия влаги, ведь не стоит забывать о том, что наличие воды может спровоцировать появление грибка, плесени и прочих не очень приятных организмов.

Как возвести стены

После того как фундамент будет готов, можно приступать к возведению стен. Никаких сложностей в этом нет, нужно только следовать инструкции. Перед началом строительства важно убедиться в том, что вся древесина хорошо высушена. Допускается использование любой породы дерева, нельзя строить только из березы, так как она довольно быстро гниет. Лучше всего строить из липы, осины, лиственницы, так как у них низкая степень теплопроводности и постройка намного дольше будет сохранять форму.

Внутреннюю обшивку предпочтительнее делать осиной, а внешнюю — лиственницей или сосной. В случае использования во внутренней отделке вагонки, необходимо покрывать ее лаком после окончательного монтажа, причем наносить нужно не менее двух слоев. Следует помнить, что лак при нагреве выделяет вредные вещества, поэтому его в парилке и мойке лучше не использовать, в таких помещениях применяют более безопасную пропитку.

Внешние стороны стен нужно обрабатывать антисептиками.

Возведение стен на фундаменте

Лучше всего, если вы сделаете обвязку из качественного бруса – подойдет материал, сечение которого свыше 100 х 100 мм. В углах брусы нужно соединить и скрепить при помощи гвоздей. Чтобы не смещались нижние части обвязки и стойки на углах, необходимо монтировать стальные штыри – их нужно замуровать в бетон так, чтоб выступало примерно 2 см. Аналогичный брус применим и для возведения верхней части обвязки.

Чтобы каркас оказался достаточно крепким, в углах устанавливают раскосы. По всем стенам установите из бруса промежуточные стойки (сечение такое же – 100 х 100 мм), только после этого можно начинать монтаж лаг полов. Для этой цели можно использовать сдвоенную доску сечением 150 х 50 мм. Ее укладываете непосредственно на гидроизоляционный слой фундамента.

Стропильная система

Стропила и балки перекрытий лучше всего делать из досок сечением 150 х 50 мм. Все доски нужно устанавливать на ребро и скреплять между собой. Необходимо, чтобы между соседними стропилами было одинаковое расстояние. Балки выпускаются за пределы здания на 40-50 см, обрешетка изготавливается из досок толщиной 25 мм. Она укладывается начиная с конька крыши (если используется двухскатная система).

Если масса стропильной системы не очень большая, то можно собрать ее на земле, а затем поднять наверх. Что касается кровельного материала, то предпочтительно использовать мягкую черепицу — она легкая и не создаст большой нагрузки на стены и фундамент. Обратите внимание на то, что при отсутствии чердака утепление крыши проводится в обязательном порядке.

Пароизоляция и утепление

Теперь можно приступить к работам внутри бани. Конструкция у нее такая, что малое количество влаги способно нанести непоправимый вред, по этой причине важно произвести качественную пароизоляцию. В простейшем случае это монтаж полиэтиленовой пленки под обшивкой изнутри. Парилку нужно обшивать особенно тщательно, поэтому лучше воспользоваться такими материалами, как пергамин, алюминиевая фольга и т. д. Не стоит использовать мастику на битумной основе и рубероид – при нагреве они начнут плавиться и выпускать ядовитые пары.

Но давайте вернемся к тому, как построить каркасную баню своими руками. Мы находимся на этапе утепления. Этот шаг обязательно нужно проводить, причем использовать стоит только качественные материалы. Приобретайте их у проверенных продавцов и никогда не доверяйте подозрительно дешевой продукции — вполне возможно, что это подделки.

Очень хорошо показывает себя рулонный материал «Урсой». Он закладывается в промежутке между вертикальными стойками, к которым сразу же прибиваются рейки. При правильном монтаже у вас должна получиться стена, состоящая из таких материалов:

1. Наружный облицовочный материал.
2. Пергамин.
3. Рулонный утеплитель.
4. Полиэтиленовая пленка.
5. Внутренняя обшивка.

Нужно учитывать одну особенность – в стенах должен быть зазор около 5 мм. На этом, конечно, не заканчивается строительство каркасной бани. Отзывы о печах и материалах для отделки стоит изучить заранее и подобрать наилучшие варианты. Только в этом случае вы сможете соорудить баню своей мечты.

Устройство, разновидности, технология монтажа Засыпка пола в деревянной бане

Парилка — основная часть бани, предъявляет особые требования. Помещение должно отлично удерживать тепло, не бояться сырости и высокой температуры. В настоящее время существует большое количество строительных материалов и технологий, позволяющих застройщикам выбрать приемлемый для себя вариант с учетом личных предпочтений и финансовых возможностей.Но не только это влияет на оптимальный выбор пола в парилке.

Как было сказано выше, при выборе застройщик учитывает пожелания и возможности … Но профессиональные строители не рекомендуют ориентироваться только на эти факторы, есть еще несколько очень важных моментов.

Тип фундамента

Для бань применяют три вида фундамента: винтовой или бетонно-свайный, столбчатый и мелкозаглубленный ленточный.

1. Фундамент бетонный или металлический свайный рекомендуется использовать на наклонных строительных площадках и заболоченных неустойчивых грунтах. Особенностью свайных конструкций является большое открытое пространство между полом и землей. Эта ситуация имеет положительные и отрицательные стороны. Наличие расстояния между полом и землей улучшает вентиляцию подпольного пространства. Это положительно сказывается на влажностном режиме, деревянные конструкции быстро просыхают, за счет чего увеличивается срок эксплуатации пола в парилке.Еще один плюс – в большинстве случаев не нужно делать специальные приемники воды, она выливается на землю, основная часть сразу впитывается, небольшое количество может вытечь за периметр ванны. С другой стороны, полы быстро остывают, поверхность холодная, особенно зимой. Необходимо принять специальные строительные меры для повышения комфортности пребывания в парилке.

2. Столбчатый .. Самые дешевые варианты фундаментов под баню.Чаще всего подземное пространство открытое. Положительные и отрицательные стороны такие же, как и у столбчатых.

3. Мелкая лента … Более прочные конструкции, способные выдерживать значительные нагрузки. Они позволяют строить большие бани с разными помещениями. К недостаткам можно отнести сложность устройства полов в парилке. Дело в том, что предусмотренные в ленте форточки не могут обеспечить такую ​​же эффективную вентиляцию, как полностью открытое пространство.Это ухудшает условия эксплуатации полов в парилке; чтобы предотвратить появление негативных процессов, необходимо тщательно пропитать все деревянные элементы антисептиками. Любая пропитка представляет собой химический состав, пагубно влияющий на живые организмы. С биологической точки зрения человек является обычным живым организмом, также негативно реагирующим на агрессивные соединения. Но это не все проблемы. В таких банях под парилками обязательно делать канализационные системы для отвода воды.Дополнительные работы усложняют и удорожают полы в парилке, требуют высокой квалификации специалистов.

Вышеуказанные особенности различных типов фундаментов необходимо учитывать при выборе варианта пола в парилке вне зависимости от пожеланий застройщиков.

Винтовые сваи цены

винтовая свая

Тип почвы

Только два вида грунта влияют на технологию устройства полов в парилке.

1. Clayey не впитывают влагу, вся вода находится на их поверхности длительное время. В результате влажность в подземном пространстве повышена, а процессы гниения древесины ускоряются. На таких грунтах под парилками обязательно должна быть установлена ​​система водоотвода.
2. Песчаные почвы быстро впитывают влагу и могут принять ее в больших количествах. Такие физические параметры позволяют максимально упростить устройство полов под парилку и помывочную.

Климатическая зона расположения бани

Здесь все просто — чем холоднее климат, тем теплее должны быть полы в парилке. Категорически не рекомендуется укладывать цементные полы в северных регионах.

Указанная информация должна учитываться при выборе варианта пола в бане, но ее недостаточно для принятия взвешенного окончательного решения. Необходимо больше узнать об особенностях полов, их плюсах и минусах.

Типы полов в парной

Этот параметр также влияет на принятие решения, его следует иметь в виду и сопоставлять с типом фундаментов, физическими характеристиками грунтов и климатическими зонами расположения здания.

Таблица. Виды полов в парилке.

Типы полов в парной	Краткое описание архитектурных особенностей и эксплуатационных характеристик
	Самая простая и дешевая конструкция, все старые бани имели такие полы в парилках.Между планками оставляются зазоры шириной примерно 5 мм; уклон не требуется. Вода стекает на землю и впитывается в нее. Не нужно бояться, что возле бани появятся ручьи, в парилке они не моют, а парят. Соответственно воды расходуется мало. Недостатком протекающих полов является низкая температура поверхности. Но эта проблема не критична по нескольким причинам. Во-первых, на таком полу ноги долго не стоят, нужно просто дотянуться до полки, установленной на возвышенности. Во-вторых, короткое время на холодной поверхности не вызывает простуды, а закаляет организм, улучшает работу иммунной системы. В-третьих, если подошвы ваших ног очень чувствительны к низким температурам, можно сделать деревянные бруски и ходить по ним.
	Доски плотно стянуты социальной фурнитурой, боковые поверхности могут быть плоскими или иметь соединение шип/паз. Такие полы обязательно имеют уклон в одну сторону и слив. Уклон небольшой, около сантиметра на погонный метр.Слив отдан под землю с дальнейшим выходом за периметр парилки. Это более сложные конструкции перекрытий в парилке, но по своим эксплуатационным характеристикам превосходят негерметичные.
	Используются только в эксклюзивных дорогих ваннах. Основание – цементно-песчаная смесь или бетон, подполья нет. Обязательно устраивают отдельный водосток, финишное покрытие – керамическая плитка или керамогранит. Профессиональные строители категорически не советуют укладывать такие полы в парилке с высокой температурой воздуха. Дело в том, что плитка обладает высокой теплопроводностью, горячий пол быстро отдает тепло, и ногам может быть слишком жарко. По стоимости и сложности изготовления они занимают лидирующие позиции среди всех вариантов полов в парилке.

Для традиционных бань лучше делать деревянные. Лиственница считается лучшей породой, она не боится влаги, при непосредственном контакте с водой ее прочность возрастает.Недостатком лиственницы является ее высокая стоимость. По этой причине большинство застройщиков советуют делать в парилке полы из хвойных пород дерева.

Пошаговая инструкция изготовления пола в парилке

Для примера рассмотрим достаточно сложный и дорогой пол в парилке — герметичный с утеплением. Этот вариант используется в тех случаях, когда в семье есть маленькие дети, им необходимо создать повышенный комфорт пребывания в помещении.

Исходные данные. В парной идет ремонт, меняется пол в связи с наличием щелей, что создавало неудобства для маленьких детей. Материал изготовления – хвойные доски, лицевая поверхность будет покрыта специальным стойким лаком. В качестве утеплителя используется прочный водостойкий экструдированный пенополистирол. Работы по укладке пола в парной производятся в два этапа. На первом демонтируют старое покрытие, производят ревизию состояния деревянных элементов и текущий ремонт.На втором этапе в парной укладывается новый пол.

Демонтаж

Шаг 1. Снимите плинтусы по всей комнате. Подтачивайте их осторожно, для защиты поверхностей досок от механических повреждений используйте деревянные подкладки.

Шаг 2. Открутите саморезы половиц.

Практические советы. Никогда не используйте черные саморезы, они очень боятся влаги и быстро окисляются.Окислившиеся шляпки не только ухудшают внешний вид пола парилки, такую ​​фурнитуру потом очень сложно открутить. Чаще всего доски приходится отрывать, после чего остаются большие дыры. Проблемные места нужно ремонтировать, это долго и сложно. Кроме того, следы посева всегда будут видны.

Шаг 3. Осмотреть конструкции пола на наличие плесени и гнили, и при выявлении проблем их необходимо устранить.

Шаг 4. Убрать половые лаги. С поверхности пиломатериала необходимо удалить поврежденные участки, для этого можно использовать электрорубанок. Поверхность стен под плинтусами рекомендуется протереть любым антисептиком. Лаги необходимо пропитать этим же составом.

На этом подготовительные работы закончены, можно приступать к укладке нового пола парилки.

Важно. При строительстве бани обязательно сделать эффективную вентиляцию помещения.После принятия водных процедур парилку и помывочную необходимо как можно быстрее высушить, этого нельзя добиться только открыванием дверей. Высокая влажность и высокая температура – ​​главные враги пиломатериалов. Никакая пропитка не предотвратит гниение досок, если они постоянно влажные и теплые.

Укладка нового пола в парной

Пол будет сделан с уклоном, слив воды в лоток. Все пиломатериалы должны быть пропитаны.Как показывает многолетняя практика, лучшим антисептиком является отработанное автомобильное масло. Если настораживает специфический запах, то лаги можно держать на улице несколько дней, в солнечную теплую погоду он быстро выветрится. Кроме того, в нашем варианте пол парилки сплошной, что является дополнительной гарантией отсутствия неприятных запахов во время процедуры.

Шаг 1. Определите уровень пола и угол наклона досок. Направление уклона от входной двери к противоположной стене парилки.Сделать отметки можно с помощью элементарного водяного уровня или с помощью современного лазерного прибора. Второй вариант позволяет сделать разметку быстрее, но не у каждого любителя есть дома такие профессиональные инструменты.

Верхняя плоскость плинтуса должна быть примерно на пять миллиметров ниже порога, с учетом его ширины наметить линии расположения досок пола. С противоположной стороны проделайте те же операции, не забывая про наклон.

Шаг 2. Закрепите лаги по меткам. Закрепить их гораздо проще специальными перфорированными металлическими уголками. Они отлично держат большой вес и дают возможность при необходимости исправить ошибки. Уголки крепят к боковым и нижней поверхности бревна, тем самым повышая надежность конструкции.

Перфорированные уголки имеют много отверстий, но это не значит, что в каждое нужно вкручивать саморез. На одну сторону требуется не более трех штук.Предусмотрены дополнительные отверстия, чтобы можно было выбрать оптимальное место для крепления саморезов. На пиломатериале есть сучки и трещины, здесь метизы не установлены.

Практические советы. Поверхность лаг строго горизонтальна, а половые доски расположены под углом. В связи с этим они не соприкасаются всей поверхностью с опорами. Не волнуйтесь, это намного лучше для парилки. Дело в том, что на пол не ложатся большие нагрузки, доски не прогнутся.А наличие небольшого зазора между ними и бревнами ускоряет процесс сушки пиломатериала, что положительно сказывается на продолжительности эксплуатации.

Лаги намного проще и быстрее устанавливаются на веревке. Для этого первую и последнюю зафиксируйте точно по меткам, натяните между ними веревку и используйте ее как шаблон для крепления всех остальных.

Шаг 3. Продолжайте установку поддона для приема воды.Некоторые модели необходимо предварительно адаптировать для парилки. Для этого болгаркой с диском по металлу срезаются лишние плоскости, мешающие его надежной фиксации к деревянным лагам. Конкретную схему переделки мастер должен подобрать на месте с учетом всех особенностей пола парилки. Цель ревизии стандартного лотка заключается в том, что доски должны плотно прилегать к его поверхностям, должно быть исключено появление протечек.

Перед установкой лотка еще раз проверьте положение плоскости пола.От противоположной стены рекомендуется делать упор на лоток по всей поверхности одной доски, для этого ее укладывают перпендикулярно остальным. Гораздо проще уложить одну целую доску перпендикулярно, чем использовать много коротких отрезков. Это должно быть предусмотрено на этапе обмера и подготовки пиломатериала.

Для слива воды из приемного лотка подведите трубы к ресиверу. Их можно вынести на улицу, а можно установить ресивер внутри парилки.Как это сделано?

1. Подготовьте контейнер. Объем зависит от предполагаемого количества воды, но в подавляющем большинстве случаев достаточно пластиковой или металлической бочки на сто литров.
2. В углу комнаты выкопайте яму соответствующего размера, установите на дно несколько металлических прутков или уголков по диаметру. Контейнер будет опираться на них.
3. Переверните бочку вверх дном и осторожно опустите в отверстие. Засыпьте щели между емкостью песком или землей.
4. Проделайте в нем отверстия и прикрепите к ним дренажные трубы.

Шаг 4. К низу лаг прибейте рейки или куски досок для обрешетки (чернового пола). На них будут укладываться плиты утеплителя. Он нужен для того, чтобы повысить комфортность пребывания в парной для маленьких детей. Деревянные рейки также следует пропитать любым раствором от гниения.

Шаг 5. Рекомендуется заранее подготовить половицы по длине.Если есть проблемы с размерами ванны (углы не равны 90°), то длину каждой доски придется подгонять отдельно. Установленные доски должны быть пронумерованы для облегчения дальнейшей установки.

Практические советы. Плиты выгоднее подготовить перед укладкой утепляющего слоя: по нему опасно передвигаться, он создает значительные ограничения в движении.

Не забывайте, что конец каждой доски должен плотно входить в паз в дренажном поддоне. Работы по укладке пола придется выполнять вручную; аккуратно используйте столярные инструменты. Никогда не нарушайте правила техники безопасности. Профессиональные строители говорят, что инструментов бояться не стоит, иначе работать будет сложно. Но их нужно соблюдать, это единственный способ не допустить травм.

Шаг 6. Установите изоляцию в ниши. Для парилки достаточно толщины в пять сантиметров. Неопытным застройщикам может показаться, что этого недостаточно, ведь все строительные нормы и правила рекомендуют толщину слоя утеплителя не менее десяти сантиметров.В регионах с холодным климатом этот параметр увеличивается до 25 см. Рекомендации правильные, но только для жилых помещений, тех, в которых постоянно находятся люди. Пребывание в парилке кратковременно. За это время 5-сантиметровый слой утеплителя не успеет прогреться на всю толщину, не будет потерь активной тепловой энергии. А после того, как все приняли водные процедуры, потеря тепла не имеет значения.

Щели между утеплителем и деревянными конструкциями необходимо тщательно запенить. Рекомендуется использовать обычный пенополиуретан, стоит он недорого, а положительный эффект от применения значителен. Если практики запенивания нет, то лучше немного подучиться, а потом приступать к работе.

Практические советы. Если количество материала рассчитано правильно, то выступившая пена не мешает крепить половые доски в парилке. Излишки следует сокращать только в исключительных случаях. Дело в том, что при застывании поры закрываются, в пенопласт не попадает вода.А после срезания лишнего открываются воздушные поры, в пену незаметно проникает влага. Негативные последствия такой ситуации всем хорошо известны.

Шаг 7. Приступайте к укладке досок на пол, обратите внимание на ранее сделанную нумерацию. Если доски сухие и ровные, то проблем не возникает. Если они покоробились из-за повышенной влажности или неправильного хранения, то стягивать придется каждый. Сделать это не очень сложно, но потребуется купить уже готовое затягивающее приспособление или изготовить его самостоятельно.

Каждая плата крепится по краям двумя метизами. Можно использовать саморезы (длинные и дорогие) или обычные гвозди. Длину гвоздей выбирают в зависимости от толщины досок. Но есть одно обязательное требование: глубина забивания гвоздей в бревно должна быть не менее двух толщин доски. В противном случае велики риски расшатать плов в парилке. Например, если толщина досок 25 мм, то длина гвоздей должна быть примерно 70 мм.

Шаг 8. Щели между полом и стенами по периметру помещения также можно запенить. Это будет дополнительная герметизация.

Шаг 9. Гвозди в плинтусах. Если ваши элементы выполнены из пластика, то выступающий пенопласт срезать не нужно, мы уже рассказали почему. Плинтуса крепятся мелкими гвоздями или саморезами.

На этом работы по укладке пола в парилке закончены, можно приступать к финишному покрытию лицевой поверхности.

Отделочное покрытие

В качестве финишного покрытия допускается использовать специальный стойкий лак. Перед нанесением поверхность необходимо отшлифовать, пыль тщательно пропылесосить. Для шлифовки лучше использовать электрическую машинку, она не только облегчает работу, но и значительно улучшает качество. Вы никогда не сможете сделать такую ​​гладкую поверхность своими руками.

Акриловые износостойкие лаки хорошо зарекомендовали себя на практике.Если производители ответственны, то пол будет эксплуатироваться долго, не придется делать периодический ремонт из-за износа финишного покрытия.

Можно покрывать обычной малярной кистью, количество слоев не менее двух. При этом во время покрытия вторым слоем кисть должна двигаться в направлении, перпендикулярном первому. Для парилки рекомендуется делать три-четыре слоя лака, за счет этого увеличивается продолжительность эксплуатации. Каждый последующий наносится только после полного высыхания предыдущего; не нужно пытаться уменьшить количество слоев, увеличивая толщину каждого из них.Столь грубое нарушение технологии нанесения покрытия имеет крайне негативные последствия.

По окончании работ рекомендуется несколько дней проветривать парилку, за это время полностью удалятся неприятные запахи и вредные химические соединения. После первого прогрева необходимо также повторить проветривание, и только после этого разрешается входить в парилку.

Половые доски цены

половая доска

Видео — Пол из массивной доски в парилке

Видео — Слив воды из бани на винтовых сваях

Обустройство пола в бане – один из важных и достаточно сложных моментов в общем процессе ее строительства.Пол в парилке своими руками может быть выполнен по-разному, а выбор технологии может зависеть как от предпочтения хозяина, так и от материала, из которого в основном возводится вся конструкция.

Чтобы баня нормально функционировала и была максимально комфортной для посетителей, при устройстве полов необходимо учитывать некоторые условия, к которым относятся:

• Возможность легкой самостоятельности
• Достаточная жесткость поверхности, ее противоскользящие качества, удобство для ходьбы босиком по мокрой поверхности.
• Хорошо сохраняет тепло.
• Возможность легкой очистки поверхности.

Дизайн пола в парилке во многом зависит от материала, из которого он будет выполнен, поэтому существует несколько видов его устройства.

Необходимые материалы

Для подготовительных и основных работ по устройству любых этажей потребуются стройматериалы:

• Цемент, гравийно-песчаная смесь и песок.
• Гидроизоляционный материал — полиэтиленовая пленка и рубероид.
• Дренажная труба для сточных вод.
• Армирующая сетка и маяки.
• Изоляционный материал.
• Деревянный брус, размер которого будет зависеть от обустраиваемой конструкции. Если предполагается делать съемные решетки, то потребуется брус размером 30×50 мм. При устройстве полностью деревянного пола и лаг размеры бруса должны быть примерно 70×100 и 50×80 мм.
• Массивная шпунтованная доска с замком «шип-паз» нужна для непротекающего пола, а для негерметичного покрытия требуется гладкий хорошо выструганный пол.
• Составы для обработки древесины, придающие ей влагостойкость.
• Для изготовления некоторых вариантов пола понадобится асбестобетонная труба или кирпич.
• Сетка и сливной сифон.

Основные типы конструкций пола сауны

Асбестобетонные трубы, укладываемые по утрамбованной насыпи, служат не только лагами для дощатого настила, но и вентиляционными отверстиями, помогающими проветривать подпольное пространство.

На схеме цифрами обозначены:

1 — Гидроизоляция, уложенная по верхнему срезу фундамента под деревянными элементами стены.Для этих целей обычно используют рубероид.

2 — Фундамент бани.

3 — Бревенчатая стена здания.

4 — Плинтус, закрывающий угол от прямого попадания воды.

5 — Обратная засыпка из щебня или гравия.

6 — Яма для сбора отработанной воды.

7 — Доски негерметичного пола.

8 — Трубы асбестоцементные, играющие роль балок и бревен.

9 — Слой уплотненной глины.

Третий вариант

Такое деревянное покрытие устраивают вообще без чернового бетонного пола непосредственно на столбчатом или ленточном фундаменте.Пространство между столбами или навесами можно забетонировать на крупнозернистом растворе или замазать глиной и утрамбовать.

Для слива воды в этом варианте посередине пола помещения установлен лоток, который трубой соединяется с канализационным сливом. Лоток изготавливается из досок и устанавливается на фундаментную опору через гидроизоляционный слой.

Дощатое покрытие укладывается под уклоном, идущим от стен к центральному полу, к месту расположения водоотводного лотка.Доски укладываются плотно друг к другу, то есть деревянное покрытие в этом случае не протекает.

1, 2 и 3 — стены бани с гидро- и пароизоляцией и внутренней облицовкой.

4 — Пристенные опорные балки-лаги, которые придадут полу необходимый уклон.

5 — уплотненная или забетонированная поверхность грунта между опорами фундамента.

6 — Лоток для сбора воды

7 — Стенки лотка, которые, кроме того, играют роль лаг в центре комнаты.

8 — Полы из герметичных досок.

Четвертый вариант

Этот вариант отличается от других тем, что сливная конструкция устанавливается между белым и черновым полом, а деревянный настил устанавливается не под наклоном, а горизонтально, но над воронкообразной поверхностью, расположенной внизу.

Кроме того, в этом случае используется одна сливная система на два помещения бани – для парилки и помывочной. Поскольку в помывочной бани используется гораздо больше воды, чем в парилке, слив располагается именно под ней.Для парилки достаточно хорошего уклона подземной конструкции для стока.

Схема «пирога» чернового и чистового деревянного пола в бане

2 — Протекающий пол дощатый.

3 — Грубый деревянный пол.

4 — Насыпь из гравия или щебня. Также эту форму можно получить из бетона с изоляционными добавками. Если используется второй вариант, то лаги должны быть надежно водонепроницаемыми.

5 — Тонкая бетонная стяжка с гидроизоляционным покрытием на основе жидкой резины или стекла.

6 — Воронка для отходов.

7 — Сливная труба.

Рассмотрев схемы разных конструкций перекрытий, стоит более подробно остановиться на монтаже двух вариантов, наиболее популярных среди .

Цены на различные виды пиломатериалов

Изолированный деревянный пол

В деревянном срубе традиционно устраивают дощатый утепленный пол, без бетонного чернового основания. Монтаж этой конструкции достаточно сложен и начинается еще при возведении фундамента.

• Если устроен непротекающий пол, то необходимо подвести канализационную трубу, и это мероприятие проводится вместе со строительством фундамента.
• Черновой пол бани должен быть приподнят над землей на 400÷600 мм. Для этого устанавливаются кирпичные столбы или стены, на которые будут укладываться балки перекрытия.

• После возведения стен здания приступают к гидроизоляции утрамбованного грунта и фундамента.Для этого обычно используется рубероид.
• На гидроизолированные опоры укладывают деревянные балки перекрытий. По их нижнему краю прибивают черепные бруски для укладки досок чернового пола.
• Далее работа идет по представленной схеме. Сливная труба пропускается через все слои пола, и чаще всего отверстие для нее располагается посередине парилки.

• Следующим шагом является укладка досок чернового пола на черепную балку.

• Поверх чернового пола укладывается пароизоляционная пленка, поверх которой кладется теплоизоляционный материал, например, маты из минеральной ваты или пенополистирольные плиты.

• Утеплитель сверху покрыт гидроизоляционным материалом — плотной полиэтиленовой пленкой. Желательно укладывать его в один лист. Если это не получается, то между полосами делается нахлест не менее 200 мм с проклейкой швов водонепроницаемой лентой.

Видео: процесс устройства чернового пола в бане

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

• Далее идет сложный процесс снятия нужного уклона досок, направленных в сторону канализации.В это время канализационная труба должна быть поднята чуть выше высоты уровня слоя утеплителя. Вокруг отверстия трубы делается специальная обрешетка, на которой будут закреплены концы досок. Толщина досок обрешетки должна быть 15–20 мм.
• Для достижения нужного уклона в виде воронки доски пола следует немного приподнять вдоль стен. Для этого по периметру комнаты закрепляется брус, высотой от 30 до 50 миллиметров.

Есть еще два способа установки откоса со сливом не в отверстие трубы, а в дренажный желоб (желоб), который может быть установлен как посередине помещения, так и вдоль одной из стен.

— В первом случае доски у стен приподнимают с двух сторон, закрепляя их к брускам вдоль стен параллельно пазу, а скат пойдет от стен к середине банного помещения.

— Во втором варианте пол приподнят только с одной стороны, а вода стекает в желоб, расположенный на противоположной стене.

• Когда основание для крепления досок готово, сверху укладывается дощатое покрытие. Доски необходимо хорошо подготовить, покрыть специальными защитными средствами, которые сделают древесину устойчивой к постоянному воздействию влаги.
• Кроме того, доски должны быть очень плотно подогнаны друг к другу, поэтому для непротекающего пола применяют только шпунтованные доски, имеющие замок шип-паз. Они должны быть собраны в единую плоскость без щелей и зазоров.

• Плинтусы устанавливаются вдоль стен. Щели между отверстием канализационного слива и досками герметизируются, на слив устанавливается решетка.

Узнайте, а также рассмотрите лучшие варианты из нашей новой статьи.

Бетонный пол в бане

• Пол, залитый бетоном, можно назвать оптимальным вариантом для парилки, если он правильно обустроен. Его монтаж также начинают при возведении фундамента, пропуская в нужном месте, согласно проекту, через его стенку канализационную трубу.
• Далее грунт под будущим полом уплотняется, и на нем делается подушка из песка, а затем из щебня. Эту насыпь лучше сразу формировать в широкую воронку с уклоном к центру комнаты.
• Сточная труба заблаговременно, еще до песчано-щебеночной засыпки, протягивается до центра помещения, а все остальные работы выполняются с учетом ее расположения.
• После этого на поверхность натягивается гидроизоляционная пленка, которой покрывается тр, оставляя незакрытым только слой пласта.

• Следующим этапом будет укладка жесткого утеплителя (лучше всего — EPS), который должен по возможности повторять форму широкой воронки, центром которой будет слив.
• Сверху утеплитель рекомендуется закрыть армирующей сеткой, на которую выставляются маяки. Бетонная стяжка сравняется с ними. Поэтому, если необходимая форма для направления потока воды не была устроена ранее, то ее все же можно отобразить маяками. Однако заливка неровных слоев бетона – сложная задача.

• Следующим этапом является установка демпферной ленты по периметру помещения, которая будет удерживать стяжку от деформации и разрушения при процессах расширения под воздействием тепловых перепадов.Далее подготовленную площадку заливают бетоном, который выравнивают с учетом выставленных маяков.

• Керамическую плитку можно укладывать на готовую затвердевшую стяжку или покрывать ее съемными деревянными решетками.
• При использовании керамического пола сливную решетку можно сделать центром декоративной композиции пола.

• Есть еще одно решение, которое можно назвать оптимальным – это укладка плитки на полы в ванной, а сверху установка деревянных решеток.

Керамическое покрытие в этом случае сохранит пол в бане на более длительный срок, а деревянный пол сделает его комфортным для посетителей.

Видео: укладка плитки с созданием необходимого уклона для сбора воды

Цены на ассортимент напольной плитки

Напольная плитка

Водоотвод

Хорошо, если к участку подведена канализация – в этом случае не будет проблем со сливом использованной воды.

Один из вариантов дренажного колодца — из старых автомобильных покрышек

Если центральной канализации нет, то воду отводят в желоб (яму), либо можно обойтись дренажным колодцем.

• Выкапывается на глубину 1,3 ÷ 1,5 м (при средней степени промерзания грунта 0,5 ÷ 0,7 м.
• Для небольшой бани, которая строилась только для личного семейного пользования, будет достаточно колодца размерами 90×90 или 100×100 см. Если ванна большая или используется очень интенсивно, колодец следует сделать более объемным.
• Дно колодца засыпается щебнем или керамзитом толщиной 40 ÷ 50 см. Можно использовать и другие материалы, обладающие дренажными свойствами. Например, часто используются осколки кирпича.

• Дренажная труба, отводящая воду, должна входить в колодец на глубину 20 ÷ 30 см.

Видео: вариант организации слива воды из ванны

При обустройстве полов в бане нужно очень внимательно отнестись к этому процессу, чтобы не пропустить ни одного технологического этапа, так как каждый из них влияет на долговечность конструкции и удобство повседневного использования. Если приступить к выполнению работ, хорошо в них разобравшись, то все эти строительные мероприятия можно провести самостоятельно.

Баня состоит из двух помещений — парилки (помывочной) и предбанника. Каждое из этих помещений имеет свои особенности, технология устройства пола учитывает эти различия. Начнем сначала с более сложной работы – пола в парилке, а затем рассмотрим устройство полов в предбаннике.

Высокие температуры, высокая влажность и прямой контакт с водой требуют особой осторожности при укладке полов. В противном случае мыть будет неудобно и полы придется часто менять. Итак, у нас есть готовый бревенчатый дом, с чего начать устройство полов и какие они бывают.

Фото пола в парилке, уже готового и уложенного
Деревянный пол в парилке

Пролитые полы — фото

Самый простой вариант, укладываются только из натуральных (клееных не получится!) досок хвойных пород, толщина досок не менее 25 мм, расстояние между лагами не более 80 см, расстояние между брусьями 1. 0 ÷ 1,3, Чем толще доска, тем больше может быть расстояние между лагами. Для лаг можно взять бруски 50×100 мм, размеры брусьев около 100×100 мм. Есть желание — сделайте пропитку антисептиками, нет желания — и без пропитки полы прослужат долгие годы. Основное отличие заливки полов в том, что вода стекает по всей площади в щели шириной ≈5 мм.

Заливка пола своими руками.Инструкции

Шаг 1.

Дело в том, что вода должна уйти в землю. Если почва песчаная, ничего страшного. Если ваша почва глинистая или суглинистая, будут проблемы. Бани строят на столбчатом или мелкозаглубленном ленточном фундаменте, копают на глубину около 50 см, редко кто делает песчаную подушку (а зря!). Глинистые грунты при избытке влаги вспучиваются, баня начинает «играть» со всеми негативными последствиями. Это значит, что на глинистых грунтах обязательно делать дренаж, если фундаменты закрытые (ленточные мелкозаглубленные).Не стоит особенно расстраиваться, если строители ответственные, то они обязательно должны оставить вентиляционные отверстия в фундаменте, их можно использовать для отвода воды. Таких отверстий нет — придется делать самому.

Этап 2. Полы уложены по лагам, лаги по балкам. И здесь многое зависит от добросовестности строителей. Им приходилось укладывать балки во время укладки бруса. Разве ты не понял? Проблема в том, что вам нужно сделать для них столбцы.

Столбы заливать только бетоном, кирпич боится влаги и через несколько лет крошится.

Сцена	Описание
	Сделайте разметку, расстояние между стойками равно расстоянию между балками. В большинстве случаев достаточно 1,0÷1,3 м (для балок 100×100 мм). Выкопайте квадратные ямы глубиной 50 сантиметров, насыпьте на дно песок толщиной 15÷20 см и утрамбуйте его, это будет подушка, препятствующая набуханию.
	В глинистых грунтах опалубку делать не нужно, земля все равно будет держать форму, опалубку нужно делать только на выступающую часть стоек. Для песчаных грунтов опалубку придется делать по всей высоте столбов. Для опалубки можно использовать различные бросовые доски, обрезную плиту OSB или фанеру. Высота стоек должна быть ниже уровня пола (в строительстве этот уровень считается нулевой отметкой) на высоту балок, лаг и толщину досок.Сначала нужно установить опалубку крайних стоек, натянуть между ними веревку и поставить на этом уровне все остальные.
	Залить бетоном, сделать это элементарно, советы не нужны.
	После заливки нужно выждать не менее двух недель, за этот промежуток времени бетон набирает 50% окончательной прочности, с таким материалом уже можно работать. Снимите опалубку и еще раз проверьте положение стоек.При необходимости подгоните столбы цементно-песчаным раствором, сделайте их максимально равными по высоте.

Видео — Пример обустройства столбчатого основания под лаги

Балки желательно укладывать на гидроизоляционный материал, не обязательно использовать дорогие современные прокладочные материалы, можно использовать обычный рубероид или несколько слоев полиэтиленовой пленки.

Балки крепятся к стойкам уголками — дюбель в бетоне, к дереву саморезом или гвоздем.Балки и лаги уложите по уровню, постоянно проверяйте пространственное положение, фиксируйте лаги к балкам металлическими уголками. Равную высоту также проверяют веревкой, натянутой между внешними гагами. При необходимости под лаги следует подкладывать куски досок для выравнивания. Только не используйте клинья, они со временем выпадают, упор прокладок должен быть по всей площади балки.

Цены на кровельные материалы

рубероид

Шаг 3. Доски кладочные.

Доски лежат поперек бревна, не забудьте оставить между ними зазоры для стока воды. Чтобы прорези имели одинаковую ширину, в качестве шаблона можно использовать тонкую реку подходящей толщины. После укладки доски ее снимают.

Можно прибить (быстро и дешево), а можно саморезами. Главное, чтобы шляпки были вровень. Почему ногти лучше? Дело в том, что относительная влажность полов в парилке значительно колеблется, доски набухают и рассыхаются. Гвозди компенсируют эти изменения толщины пола, они немного вытягиваются из бревна, длина гвоздей в нашем случае примерно 70 мм. Вообще есть правило — длина гвоздей должна быть в три раза больше толщины прибиваемой доски. Саморезы держат «намертво», доски немного ломаются, что не очень желательно.

Видео — Подготовка плит к укладке

Видео — Монтаж балок, укладка досок пола, утепление пола

Шаг 4. Отделочные работы — прибивание плинтусов, выравнивание и при необходимости шлифовка досок. Плинтусы прибиваются обычным способом небольшими гвоздями длиной примерно 30 мм. Конкретные значения зависят от толщины плинтусов. Срезы в углах необходимо делать под углом 45°; есть специальные приспособления для разрезов. Если под рукой есть заводское приспособление, то сделать его самостоятельно не составит труда. Вот и все, сливной пол готов к «использованию».

Не бойтесь, что сливные полы холодные и насморк будет в парилке. Температура в парилке около +80°С, от этого тепла пол нагревается, и больших сквозняков из мелких щелей не появится.

Герметичные полы

Делать их немного сложнее, но комфортность пребывания в парилке повышается. Они отличаются от проточных тем, что между досками нет зазоров, но есть небольшой уклон для стока воды.

Нужно сделать уклон к одной из стен парилки, при этом следует учитывать, что периодически сетку придется чистить.Это означает, что доступ к сливу должен быть свободным. В месте слива желательно сделать водоприемник и сразу вывести его за периметр фундамента, сделать это несложно, вода стекает в одном месте (в отличие от протекающих полов).

Что касается подготовительных работ по обустройству вентиляционных отверстий в фундаменте и обустройству дымовых труб, то эти работы такие же, как мы описали выше, но в дальнейшем есть отличия.

Шаг 1. Подготовка столбов. Разметка расстояния между столбами, глубина, подготовка подушки и приготовление бетонной смеси одинаковы. Дальнейшие отличия. Дело в том, что столбы должны быть на разной высоте. Пол немного выше с одной стороны, чем с другой. Уклон не стоит делать большим, достаточно двух-трех миллиметров на метр пола. Например, если у вас парилка длиной 4 метра, то разница в высоте крайних стоек должна быть в пределах 8÷12 миллиметров.С такой точностью сразу залить бетон не получится; после снятия опалубки ее придется подгонять раствором. Для первоначальной разметки понадобится простой гидроуровень, сделайте отметки на опалубке крайних стоек. Дальше все уже привычно – натягиваем между ними нитку и выравниваем поверхности.

Шаг 2. А общего много, только бревна и бревна будут под углом, также нужно проверить их положение с помощью натянутой нити.После установки последних лагов не поленитесь еще раз проверить правильность их положения.

Этап 3. Обшивка. Сразу нужно подготовить сливную решетку и придумать способ слива. Используйте шланги или отрезки труб соответствующего диаметра. Перед укладкой проверяйте доски на параллельность кромок, если кривизны превышают 5 мм – подравнивайте их на толщиномере. Для укладки досок нужно иметь специальные приспособления для их плотного притяжения. Есть два варианта.Первый – купить готовый в магазине, стоит недорого и работает достаточно эффективно. Второй вариант – подготовить обычные металлические скобы и деревянные клинья разных размеров.

Прибейте первую доску к стене, зафиксируйте упоры на двух бревнах. Мы уже говорили, что это могут быть скобы или заводские крепления. Расстояние между упорами и первой доской должно быть на несколько сантиметров больше ширины второй доски. Можно закрепить упоры дальше, а расстояние отрегулировать досками-пустышками — это быстрее, но сложнее.Установите вторую доску и используйте клинья, чтобы плотно прижать ее к первой, небольшой изгиб выровняется. Закрепите вторую плату любым оборудованием. Все, «основную операцию» вы освоили, продолжайте монтировать таким же образом весь пол.

Не забудьте поставить сливную решетку в месте выхода воды. Он может быть самодельным из оцинкованного листового железа или покупным, особой разницы нет, оба отлично справляются со своими функциями.

Половые доски цены

половая доска

Полы в гардеробной

Есть три варианта — обычные доски, утепленные и с подогревом.Первые ничем не отличаются от непроливных в парилке, только у них нет уклона и, соответственно, отверстий для слива воды. Рассмотрим два оставшихся варианта.

Теплоизолированные полы

Самый простой вариант – использовать в качестве утеплителя пенопласт, хотя в гардеробной можно использовать и минеральную вату. Столбы, размеры брусьев, бревен и досок идентичны. Технология монтажа утеплителя имеет небольшие отличия. Начнем с этой операции.

Этап 1. Черновой пол. Утеплитель ложится на мед с черновым и чистым полом. К лагам снизу крепится черновой пол, сделанный из обрезков досок, горбыля, использованных фанерных листов или плит ОСП. Это «эконом вариант», есть лишние деньги — используйте новые материалы.

Этап 2 … На черновой пол укладываются изоляционные материалы, следите за тем, чтобы между отдельными листами утеплителя не было зазоров.Если используется минеральная вата, то придется делать паро- и гидробарьеры, вата очень боится влаги, при намокании теплоизоляционные свойства резко ухудшаются. Но это не все. После намокания плохо сохнет, деревянные конструкции находятся в длительном контакте с влажной ватой. Что с ними происходит в таких условиях — рассказывать не надо.

OSB плиты цены

Плиты OSB

Видео — Черновой пол

Этап 3. Финишный пол.Мы уже рассказывали, как его класть, теперь у вас уже есть строительный опыт, работа пойдет быстрее.

Укладка половой доски поверх утеплителя — пеноплекс

Электрические полы м

Довольно сложная конструкция, требует внимательности и некоторых знаний не только в строительстве, но и в электротехнике. Прежде чем приступить к работе, вам нужно знать несколько вещей.

1. Не рекомендуется использовать доски, ламинат и другие деревянные покрытия для полов с подогревом.Во-первых, у них очень низкая теплопроводность, большая часть тепловой энергии будет нагревать землю, а не пол и помещение. Во-вторых, значительно возрастают риски образования трещин или растрескивания материала, не всегда спасает даже использование досок с относительной влажностью 8%. Дело в том, что пока вы будете использовать и укладывать покупные сухие доски, они будут впитывать влагу. Можно, конечно, использовать искусственные пластиковые доски, но стоит ли это затраченных усилий?
2. Необходимо точно определить источник тепла.При водяном отоплении нужно обслуживать инженерные сети из дома или устанавливать в бане отдельный котел. Оба варианта сомнительны с экономической точки зрения. Вариант с электроподогревом остается. Но и здесь возникают проблемы – для эффективности мощность нагревательных элементов должна быть примерно 140 Вт на квадратный метр помещения. Это достаточно большие значения, нужно убедиться, что линии электропередач соответствуют этим показателям.
3. Отопление электрическим током требует монтажа комплекса электропроводки.Все работы должны выполняться в строгом соответствии с ПУЭ. У вас есть такие знания?

Если все в порядке, то можно приступать к работе напрямую. В нашем случае теплый пол будет под керамическое покрытие, это самый эффективный вариант.

Сцена	Описание
Шаг 1. Подготовка основания.	Вам нужно выровнять площадку. Идеальный вариант – использование пенобетона.С его помощью выравнивается площадка, обеспечивается теплоизоляция нагревательных элементов от земли – повышается эффективность использования теплых полов. Но приготовить пенобетон в домашних условиях невозможно, нужны специальные реагенты (это еще решается) и специальный агрегат (это уже не решается). Придется приготовить обычный бетон и цементно-песчаные смеси. Площадка должна быть выровнена бетоном. Для этого сначала выровняйте землю вручную – работа пойдет быстрее, бетона понадобится меньше.Далее устанавливаются маяки, их можно купить в магазине, использовать для этих целей даже тонкие рейки или сделать маяки из раствора. Третий вариант достаточно сложен, требует сноровки и сноровки, лучше использовать первые два. Маяки устанавливаются под уровень, старайтесь сделать основание максимально ровным и строго в горизонтальной плоскости. Если горизонтальность немного «шалит» — не беда, в дальнейшем вы успеете выровняться. Лучше как можно быстрее залить бетоном всю площадь, иначе будут разрывы.Толщина бетона в пределах 5 ÷ 8 см, если предполагаются большие нагрузки на пол – армировать его строительной арматурой периодического профиля Ø5 мм. Никакой сетки из арматуры вязать не нужно, просто уложите ее в толще бетона рядами на расстоянии ≈ 30 ÷ 40 см. Дайте ей высохнуть не менее недели, а лучше две. Маяки можно не снимать, они не будут мешать.
Этап 2. Теплоизоляция.	Лучше всего использовать высокопрочный поролон толщиной до десяти сантиметров.Показатели физической силы у него вполне подходящие, и работать с ним несложно, а по стоимости он удовлетворяет большинство застройщиков. Укладывайте пенопласт ровными и плотными рядами.
Этап 3. Стяжка.	Должен закрывать пенопласт и защищать его от механических повреждений. Для стяжки нужно использовать так называемый сухой раствор. Он не совсем сухой, как можно подумать, просто в нем намного меньше воды, чем в обычном. Влажность проверяется просто – можно сжать в руке, влага между пальцами просачиваться не должна, комок не должен крошиться.Достоинства сухой строительной смеси: из-за малой плотности плохо проводит тепло (дополнительная теплоизоляция), с ней очень быстро и легко работать, по прочности соответствует требуемым параметрам. Стяжку делаем так же, как и для бетона, толщиной 2÷3 сантиметра.
Этап 4. Укладка нагревательных элементов.	Ничего особо сложного тут нет, не стоит тратить время. Прочтите инструкции производителя и следуйте их рекомендациям.
Этап 5. Укладка керамической плитки.	Плитку можно укладывать прямо на ТЭНы, а можно сделать еще одну стяжку на цементном растворе, только не сухую, а обычную. Второй вариант предпочтительнее. Решайте сами, главное, чтобы плитка не повредила электрические кабели. Плитка укладывается обычным способом. Здесь уже нужно иметь хоть какой-то опыт. Если вы никогда не занимались подобной работой, вам придется научиться на ходу и немного помучиться.Будьте готовы к тому, что с первого раза может не получиться.
Шаг 5. Подключение.	Производители полностью комплектуют все устройства защиты и управления, подключают их по правилам ПУЭ, выбирают место для установки автоматики.

Видео — стяжка

В заключение хотелось бы сказать несколько слов о полах в гардеробной. Прежде чем приступить к утеплению пола и теплого пола, тщательно все взвесьте.Эти полы требуют мастерства, времени и денег, а отдача от них минимальна. В любой работе должна быть логика, только в этом случае усилия оправданы. Подумайте, сколько времени нужно, чтобы постоять босиком на теплом поле, чтобы изоляция задержала тепло от деревянного пола, вернула его и «согрела» ноги? Сколько времени нужно, чтобы прогреть полы (и сколько это будет стоить), чтобы просто раздеться/одеться за несколько минут? Не лучше и не дешевле ли использовать в раздевалке обычные (или теплые) тапочки? А технологию обустройства теплых полов в гардеробной мы описали только потому, что на такие виды есть спрос.

Устройство полов в бане – один из самых ответственных этапов строительства. Полы в банях могут быть деревянными или бетонными. В этой статье мы рассмотрим, как сделать пол в бане своими руками. В статье поэтапно описывается устройство деревянного пола в бане двух видов: протекающий и непротекающий, а также устройство бетонного пола.

Устройство деревянного пола

Как уже писалось в первой части, для укладки деревянного пола в бане потребуется 25 штук.доски толщиной 50 мм и шириной 150 мм. Для укладки половиц необходимо укладывать лаги из бруса 150х150 мм (200х200 мм) или лаги диаметром 14-18 мм.

Деревянные полы могут быть двух видов — протекающие и непротекающие.

Протекающие полы в ванной

Протекающие полы — это полы, когда вода затекает в щели между досками и уходит в грунт под ванну.

Преимущества протекающих полов перед непротекающими полами:

• устройство таких полов менее затратно в финансовом плане;

• низкая трудоемкость работ по устройству таких полов.

Недостатком протекающего пола по сравнению с непротекающим полом является то, что это холодный пол. Холодный пол в бане целесообразно устанавливать в южных регионах СНГ.

Герметичные полы для саун

Полы герметичные — это когда вода стекает по полу в специально сделанное отверстие и собирается в водосборнике и вытекает из ванны через сливную трубу. Такие полы имеют так называемый «черный пол» и их устройство в настоящее время более распространено, чем устройство негерметичных полов.

Преимущество герметичных полов перед герметичными полами в том, что такой пол теплый, так как имеет «черновой пол» и слой утеплителя. К недостаткам можно отнести то, что сооружение таких полов более трудоемко по сравнению с устройством негерметичных полов — нужно делать уклон пола, «черновой пол», дренаж и т.д.

Подготовка основания для деревянного пола

Устройство деревянного пола в бане начинается с укладки лаг пола из массива сосны или лиственницы, на которые крепятся доски.Половые доски также лучше выбирать из той же древесины, что и бревна. Полы в бане должны быть с уклоном, чтобы вода текла в определенном направлении. Для этого необходимо укладывать лаги не в один уровень, а с перепадом, образующим угол наклона пола в бане.

Примечание:
для негерметичных полов, уклон пола не требуется.

Бревна нужно укладывать на наименьшем расстоянии от одной стены бани до другой.Если баня, как в нашем случае, имеет равнобедренные стены – 4х4 м, то лаги можно укладывать без учета расстояния между стенами.

Бревна, уложенные в поперечном направлении к водостоку в полу бани

Единственное, что необходимо сделать, это определить направление потока воды, если полы в бане не протекают. Укладывать лаги нужно в поперечном направлении относительно водостока.

Чтобы бревна имели достаточную жесткость и не прогибались под воздействующей на них нагрузкой, в центре каждого бревна необходимо сделать опорные стулья.Опорные стулья могут быть выполнены из дерева, кирпича или бетона (монолит).

Если опорные стулья из кирпича или дерева, то опорную площадку для них нужно сделать из бетона, толщина площадки должна быть не менее 20 см, обязательно армировать хотя бы сеткой-рабицей. Платформа должна выступать из опоры примерно на 5 см с каждой стороны.

Конструкция опорной площадки для лаг

Под основание площадки нужно вырыть ямы глубиной 40 см, утрамбовать дно и края.Дно лунок засыпать песком слоем 10 см и тщательно утрамбовать, проливая водой. Поверх крупного щебня или битого кирпича уложите слой около 15 см и так же тщательно утрамбуйте.

Состав и размеры слоев опорной площадки для лаг

Изготовьте опалубку из обрезных досок и установите ее в котлован — края опалубки должны выступать над уровнем земли не менее чем на 5 см, по краям сделать гидроизоляцию из рубероида или толи.

После установки опалубки можно приступать к приготовлению бетона. Для приготовления бетонной смеси вам потребуются – песок, мелкий щебень или гравий, цемент и вода. Приготовление бетонной смеси можно производить в следующих пропорциях:

• 5 штук мелкого щебня или гравия.

Когда цементная смесь готова, она должна иметь консистенцию, позволяющую утрамбовывать бетон, т.е. бетонная смесь должна быть густой. Уложив в опалубку первый слой бетона – около 12-14 см, его нужно тщательно утрамбовать и уложить кусок сетки – рабицы, предварительно вырезанный по размеру опалубки.Сверху уложить второй слой бетона, на уровне краев опалубки и утрамбовать.

Примечание:
бетонные площадки необходимо оставить до полного высыхания бетона на сутки.

Прежде чем обустроить на участке опору — деревянную или кирпичную, нужно сделать слой гидроизоляции. Для этого на поверхность участка необходимо нанести слой расплавленного битума и уложить на него рубероид. Высота опор должна соответствовать высоте тех мест, на которые будут опираться концы половых лаг

Гидроизоляция опорных площадок

Если в бане ленточный фундамент, то верх опоры и верх фундамента должны быть на одном уровне.

Опоры для бревен на одном уровне с ростверком

Если фундамент столбчатый (как в описываемом варианте строительства бани) и концы лаг будут опираться на бруски венца фундамента, то верх опор должен быть вровень с верхом бруска фундамента.

Когда опоры установлены, можно приступать к подготовке так называемого подполья, а точнее поверхности грунта под землей.

Обратная засыпка чернового пола для водяного сока в бане

Если полы в бане протекают, а грунт хорошо пропускает воду (песчаный грунт), то в этом случае необходимо сделать засыпку из щебня, толщиной около 25 см.Вода, стекающая через щели в полу, будет проходить сквозь щебень и впитываться в песок. Щебень послужит своеобразным фильтром, а поверхность грунта в подполье не заилится, влажность будет умеренной, а подполье хорошо просохнет.

Если под ванной имеется грунт, плохо впитывающий воду, то в этом случае необходимо сделать в земле лоток для стока воды в дренажную яму, из которой вода будет стекать за пределы ванны. ванна.

Лоток для отвода воды в водосборник

Для этого под протекающими полами нужно сделать глиняный замок с уклоном в сторону ямы для сбора воды. Замок можно сделать и из бетона, но для этого не нужны денежные затраты, вполне достаточно глиняного замка.

Для сооружения глиняного замка необходимо насыпать на поверхность грунта подземных ванн слой щебня толщиной 10 см и плотно его утрамбовать, затем поверх щебня насыпать слой глины толщиной 15 см и выровняйте его таким образом, чтобы поверхность почвы имела уклон с обеих сторон к желобу по отношению к линии горизонта.

Глиняный замок в подземной бане

Для непротекающих полов в бане поверхность подполья можно утеплить керамзитом, но следует обратить внимание, чтобы между слоем керамзита и лагами оставалось расстояние не менее 15 см, необходимое для вентиляция подполья.

Возле стены, в промывочном отделении, нужно сделать котлован и утрамбовать его стенки, укрепив их глиной. Вывести из ямы трубу, по которой вода будет стекать из ямы (водозабор).Труба должна иметь внутренний диаметр не менее 150 мм, чтобы вода вытекала из подполья как можно быстрее.

Укладка лаг

Укладка бревен в пол для бани

Для непротекающего пола укладку лаг следует начинать от стен к водосборной яме. Крайние бревна имеют самую высокую точку по отношению к другим бревнам пола. При крайних лагах подрезку делать не нужно.

Размер распила в бревнах

Для последующих лаг нужно сделать пропилы с небольшим скосом – около 2-3 мм, такой же пропил нужно сделать в лаге в том месте, которое соприкасается с опорой (выемка на ширину опоры).Наклон пола будет примерно 10 градусов. Глубина пропила зависит от количества бревен – если на весь этаж четыре лаги, то глубина пропилов будет глубже, чем в лагах, число которых равно шести.

Для негерметичных полов лаги можно укладывать от любой стены и без уклона; лаги для негерметичных полов могут находиться на одном уровне по отношению друг к другу.

Лаги в негерметичном полу на одном уровне относительно друг друга

В начале брусья для половых лаг нужно обрезать по размеру бани, чтобы с обеих сторон лаги не доставали до стен примерно на 3-4 см.Это расстояние необходимо для вентиляции между лагами и стенками бани.

Элементы конструкции для укладки бревен

Лаги необходимо укладывать на фундаментную балку и опорные столбы только через гидроизоляцию – через рубероид, пергамин и т.д. Также каждую лагу необходимо обрабатывать антисептиком.

Проверка горизонтальности бревна с помощью строительного уровня

Горизонтальность укладки лаг проверяют с помощью строительного уровня.Если воздушный пузырь расположен не по центру, как показано на рисунке, то необходимо подрезать места на лаге, которые опираются на опору или на фундаментную балку, подрезать необходимо до тех пор, пока уровень не покажет, что лаг укладывается точно относительно линии горизонта.

Выравнивание лаг пола для бани

Ровность укладки лаг относительно друг друга также проверяется уровнем. Для этого на лаги можно положить одну доску, имеющую ровную поверхность, и положить на нее уровень.Равномерность укладки лаг проверяют в трех точках у стен и в центре. При необходимости бревна должны быть обрезаны прокладками или бревна должны быть обрезаны до нужного уровня.

Расстояние от бревна до фундамента

Внимание! Вблизи фундамента лаги должны располагаться непосредственно по краям фундамента на расстоянии 10-15 см от каждого края, как показано на рисунке.

После того, как лаги уложены, и вы приступите к укладке досок пола, необходимо произвести доводку печного фундамента до уровня настила.

Отделка фундамента кирпичом

Для этого на заранее сделанной площадке можно выложить фундамент под печь из огнеупорного или красного обожженного кирпича, а также можно сделать фундамент под печь бетонным (монолитным).

Для возведения кирпичного фундамента потребуются следующие материалы — непосредственно сам кирпич и цементно-песчаная смесь для кладки кирпичей.

Фундамент можно сделать полностью из кирпича. В этом случае требуется примерно 104 штуки.кирпича, но середину можно выложить битым использованным кирпичом. Если брать бетонный монолитный фундамент, то нужно будет сделать — опалубку, армирование обвязки, а это усложнит устройство фундамента. Так что более простой способ – соорудить фундамент из кирпича.

Укладка протекающего пола

Обшивка неплотных досок пола выполняется из необрезных досок, которые необходимо предварительно обрезать, особенно нужно обратить внимание на то, чтобы торец досок имел ровную поверхность.

Схема установки лаг относительно стен

Первым делом нарезаем доски по размерам ванны с учетом того, что между досками и стенами должен быть вентиляционный зазор не менее 2 см. Начинать укладку пола можно от любой стены параллельно укладке досок.

Схема установки лаг в негерметичный пол

При распиле досок необходимо уложить первую доску, отступив от стены около 2 см и прибив ее гвоздями (например: доска имеет толщину 40 мм, значит длина гвоздя не менее 80 мм).

Забивание гвоздя для крепления лаг

Гвозди вбивают в доску по каждому краю, отступив от них примерно 15 мм, также необходимо учитывать, что гвозди должны вбиваться под углом от центра доски — угол наклона около 40 градусов. Доска крепится к каждой лаге не менее чем двумя гвоздями.

Укладка лаг относительно друг друга

После прибивания первой доски укладывается следующая доска, зазор между ними должен быть не менее 3 мм; в качестве шаблона для зазоров можно использовать кусок листа ДВП и вставить его между досками.

Примечание:
в гардеробной пол можно укладывать без зазоров.

После укладки полов доски нужно покрыть двумя слоями олифы. Обычно доски не красят, чтобы полы лучше просыхали.

Устройство герметичного пола

Шпунт для водонепроницаемого пола

Устройство герметичного пола выполнено из шпунтованных хвойных досок.

Доски необходимо укладывать с пазом внутрь ванны, так как при подгонке доски необходимо будет постукивать киянкой по торцу, на котором сделан паз, так как шпунт может отломиться, т.к. имеет половину толщины доски.

Черновой пол для герметичного пола в ванной

Но прежде чем приступить к настилу, необходимо сделать «черный» пол. Для этого по краям лаг снизу нужно прикрепить бруски сечением 50х50 мм. На эти бруски между лагами уложить «черный» пол из обрезков досок, можно использовать необрезную доску, доску второго или третьего сорта, а также горбыль.

Гидроизоляция герметичных полов

При укладке «черного» пола сверху укладывается гидроизоляция (рубероид, пергамин или гидроизоляционные пленки).

«Пирог» между лагами при непротекающем полу бани

В качестве утеплителя можно использовать керамзит, который нужно засыпать между бревнами. После обратной засыпки керамзита также нужно сделать гидроизоляцию.

Схема укладки чистового пола бани

Когда черновой пол готов, можно укладывать доски чернового пола с использованием шпунтованных досок. Доски в помывочной и парной не нужно крепить гвоздями, чтобы их можно было снять для сушки.Закрепить такой пол можно так: с краев доски крепятся с помощью брусков сечением 20х30 мм. Бруски крепятся к лагам саморезами-«глухарями» и при необходимости снятия пола бруски легко снимаются.

А вот устройство так называемого съемного пола в бане не очень популярно у строителей, в основном щит пола набивается из плотно подогнанных досок и пол съемным не будет (см.)

Вентиляция пространства между черновым полом и основным полом

Простая схема вентиляции

В этом случае можно сделать простейшую систему вентиляции пространства между «черным полом» и щитовым перекрытием основного этажа.

Есть еще одна технология устройства деревянного пола – многоуровневые полы. Это когда полы в бане не на одном уровне по отношению к горизонту.

Схема устройства разноуровневых полов для бани

Так уровень пола в предбаннике на 3 см выше уровня пола в помывочной, а уровень пола в парилке выше на 15 см.

Этот этаж обслуживает:

• для уменьшения объема парилки, что позволит сэкономить время на нагрев воздуха и снизить расход топлива на баню, а так же полы в парилке можно утеплить более толстым слоем теплоизоляционного материала, что сделает полы в парилке еще теплее;

• перепад уровня пола между моечным отделением и гардеробной служит гидроизоляцией, сырость не из моечного отделения будет проходить прямо в подполье.

Примечание:
Исходя из опыта строительства бань и рассматривая примеры других строителей, которые занимаются строительством бань, могу сказать следующее: полы можно поднимать только в парилке, это дает эффективный эффект. А вот полы в помывочной и в гардеробной можно сделать на одном уровне, так как попадание влаги из помывочной в предбанник исключает перегородка с парогидроизоляцией и порог дверного проема.Но выбор есть всегда – и каждый решает сам, как лучше сделать пол в бане, я привел лишь примеры устройства, а выбор за вами, уважаемые читатели.

Типы труб для вентиляции в бане

Для устройства такой вентиляции при настиле необходимо оставлять проемы в полу в углах ванны в моечном отделении при настиле для последующей установки асбестоцементных, поливинилхлоридных труб или металлических труб из оцинкованной стали в них.Диаметр труб может варьироваться от 50 до 100 мм.

Примечание:
если вентиляционная труба будет проходить в парной секции, то в этом случае лучше всего использовать трубу из оцинкованного железа, так как в парной секции температура может достигать более 90 градусов и от труб ПВХ может исходить специфический неприятный запах .

Крепеж для вентиляционных труб в бане

Монтаж труб осуществляется после отделки внутренних стен бани.Если используются трубы небольшого диаметра до 50 мм, то их можно спрятать под облицовку стен бани. Вентиляция из труб большего диаметра устраивается по углам моечного отделения и крепится к стенам хомутами (см. фото). Обычно трубы большого диаметра устанавливают в банях, в которых так называемый банный день проходит не раз в неделю, а три и более раз в неделю. Это увеличивает степень увлажнения в бане, в подполье и требует более функциональной вентиляции, а трубы большого диаметра намного эффективнее удаляют пары испарений, чем трубы с наименьшим диаметром.

Устройство бетонного пола для бани

В бане помимо деревянного пола можно сделать еще и бетонный пол. Преимущество бетонного пола перед деревянным полом заключается в том, что бетонный пол имеет больший срок службы (деревянный до 6-10 лет, а бетонный не менее 30 лет).

К недостаткам бетонного пола можно отнести то, что устройство такого пола более трудоемко по отношению к деревянному полу (приготовление бетонной смеси, укладка и трамбовка бетона, армирование пола, теплоизоляция между слоями бетона) .

Схема устройства бетонного пола для бани своими руками

Перед устройством бетонного пола нужно сделать котлован, который будет служить сливной емкостью, и сделать дренаж – проложить трубу диаметром 200 мм и вывести ее наружу в сделанный желоб. Стенки ямы можно забетонировать – толщина стен в этом случае должна быть не менее 5 см. Размеры ямы для бани 4х4 м могут быть 40х40х30 см.

Для укладки бетона сначала необходимо подготовить основание.Для этого потребуется щебень или гравий, а также битый кирпич или природный камень. На выровненный участок необходимо уложить слой битого кирпича толщиной 15 см, сверху насыпать слой щебня толщиной 10 см и тщательно утрамбовать.

Когда основание подготовлено, можно укладывать первый слой бетона – толщина слоя 5 см, при этом пол должен иметь уклон в сторону приямка. Уклон пола можно контролировать с помощью строительного уровня.

Когда первый слой бетона застынет, можно насыпать слой керамзита толщиной 5-8 см и сверху положить второй слой бетона, который необходимо армировать хотя бы сеткой. После тщательного уплотнения бетона специально изготовленным нехитрым приспособлением или лучше всего использовать для уплотнения бетона аккумуляторный вибратор, поверхность пола необходимо выровнять, нанеся цементно-песчаный раствор, и загладить поверхность, например, срезав обрезной доска с гладкими концами.

Цементно-песчаный раствор лучше всего готовить с добавлением вспученного песка — перлита. Этот материал не только обеспечит надежное цементное напольное покрытие, но и улучшит теплоизоляцию бетонного пола.Перлит – специфический материал, и новичкам может быть сложно работать с ним в плане приготовления правильно перемешанного раствора нужной консистенции.

Берется два ведра перлита и осторожно высыпается в бетономешалку или специальную емкость, в которой будет готовиться цементный раствор. Далее нужно налить ведро воды объемом 10 литров в емкость с перлитом и тщательно вымесить.

Примечание: поскольку перлит представляет собой вспученный песок, после добавления воды и перемешивания объем раствора уменьшится примерно на 1/3.

Если перлит хорошо перемешался с водой, необходимо добавить цемент — примерно половину объема 10-литрового ведра и возобновить перемешивание компонентов. После 5-8 минут перемешивания добавить 5 литров воды и продолжить перемешивание.

Когда смесь компонентов достигла однородной массы, необходимо добавить еще одно ведро перлита и около 2 литров воды (не больше!) и продолжить замешивание цементного раствора. Перемешивание необходимо продолжать до тех пор, пока не будет получена почти сыпучая смесь.На это следует обратить внимание – хотя смесь и стала сыпучей, добавлять воду нельзя. Необходимо дать цементной смеси постоять около 10 минут и продолжить замешивание, в процессе замешивания цементный раствор станет пластичным, а из смеси будет выступать вода, выделяясь отдельным элементом – это избыток воды.

Когда цементная смесь станет пластичной, можно укладывать ее на пол и делать цементную стяжку. Срок твердения такой смеси 4-5 дней.Сверху пол в бане можно выложить плиткой, но не плиткой, иначе полы в бане будут скользкими, что в разы увеличивает риск получения травм при мытье в бане с такими полами.

Примечание:
Полы в гардеробной можно сделать из дерева.

Под негерметичными полами понимается конструкция, в которой вода свободно стекает в щели между досками и впитывается в почву под ванной.

Преимущества протекающих полов

Каковы преимущества протекающих полов:

• в финансовом плане устройство таких полов намного дешевле,
• низкий уровень трудоемкости их устройства.

Однако протекающие полы, в отличие от непротекающих, холодные. Негерметичные полы целесообразно создавать в южных регионах РФ и СНГ.

Герметичная конструкция пола

Конструкция герметичных полов подразумевает наличие специального отверстия, в которое вода стекает по полу. Из отверстия вода поступает в коллектор и вытекает через сливную трубу за пределы ванны. Эти полы имеют так называемый «черный» пол.В настоящее время устройство негерметичных полов более распространено, чем устройство негерметичных полов.

Негерметичные полы теплые, но их устройство требует большей трудоемкости (необходимо выполнить уклон, «черный» пол, дренаж и т.д.)

Подготовка основания для деревянных полов

Для устройства деревянного пола необходимо подготовить основание. Сначала укладывают лаги пола из массива лиственницы или сосны. К ним уже будут крепиться доски (их лучше выбирать из той же древесины, что и бревна).

Необходимо, чтобы полы в бане располагались под уклоном – это обеспечит сток сточных вод в нужном направлении. Для этого лаги укладываются не на одном уровне, а с разницей, за счет чего будет создаваться угол наклона полов.

Примечание: При укладке негерметичных полов уклон не обязателен.

Лаги укладываются по наименьшему расстоянию от стены до стены. Если стены бани равнобедренные (например, 4 м х 4 м), то лаги укладываются без учета расстояния между стенами, главное, чтобы они в итоге легли поперек водостока.

Чтобы бревна имели достаточную жесткость и впоследствии не провисали под действием нагрузок, в центре каждого из них создаются опорные стулья. Такие несущие стулья могут быть изготовлены из бетона (монолита), кирпича или дерева.

Когда опорные стулья выполнены из дерева или кирпича, то под них требуется сделать опорную железобетонную площадку (ее толщина должна быть более 20 см). С каждой стороны опоры площадка должна выступать на 5 см.

Если фундамент в бане ленточный, то уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха фундамента.

Если фундамент столбчатый, и при этом концы лаг опираются на бруски венца фундамента, то уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха бруска фундамента.

Подготовка поверхности земли под землей

После установки опор можно приступать к подготовке подполья, т.е.е. подземная поверхность.

Например, полы в бане должны быть негерметичными, а грунт песчаным (т.е. хорошо пропускать воду). Затем требуется произвести обратную засыпку из щебня толщиной около 25 см. Вода, стекающая через щели в полу, легко проходит сквозь щебень и впитывается в песок. В этом случае щебень будет выполнять функцию фильтра, благодаря чему поверхность грунта в подполье не будет заиливаться, а влажность будет умеренной.Таким образом подполье довольно хорошо просохнет.

Ну а если грунт под баней плохо впитывает воду, то необходимо сделать лоток для стока воды внутри водосборной ямы. Из ямы вода будет вытекать за пределы бани. Чтобы сделать лоток под проточные полы, создается глиняный замок, с уклоном в сторону ямы. Замок можно сделать и из бетона, однако во избежание лишних денежных затрат вполне можно обойтись глиняным замком.

Если речь идет о герметичных полах бани, рекомендуется утеплить поверхность подполья керамзитом.При этом необходимо обратить внимание, чтобы между бревнами и слоем керамзита оставалось расстояние 15 см – это пространство позволит проветривать подполье.

В комнате с раковиной у стены необходимо создать котлован, утрамбовать его стенки, закрепив их глиной. Из ямы вынимается труба – по ней будет вытекать вода из ванны. Необходимо, чтобы диаметр трубы был не менее 15 см.

Укладка лаг

Для герметичных полов укладка лаг начинается от стен к приямку.Самые крайние лаги имеют самую высокую точку относительно других лагов пола. Резы в крайних лагах не выполняются. В последующих бревнах делают пропилы с небольшим скосом (около 2 мм – 3 мм).

Такой же пропил выполняется в бревне в месте его соприкосновения с опорой (размер пропила равен ширине опоры). Уклон пола должен быть 10 градусов. Если речь идет о негерметичных полах, то здесь укладка лаг может осуществляться без уклона и с любой из стен.

Бруски для бревен необходимо предварительно нарезать по размерам бани. При этом надо учитывать, что бревна с обоих концов не доходят до стен примерно на 3 см — 4 см. Этот зазор позволит обеспечить вентиляцию между бревнами и стенами бани. Лаги можно укладывать на опорные столбы и закладной брус только через гидроизоляцию (рубероид, пергамин и т.п.). Кроме того, каждую лагу необходимо предварительно обработать антисептиком.

Учитывать тот факт, что возле фундамента лаги должны располагаться по его краям на расстоянии около 12 см от каждого края.

После укладки лаг приступают к укладке половиц. Также необходимо довести основание печи до уровня настила. Для этого на заранее подготовленной площадке рекомендуется выложить печной фундамент из обожженного красного кирпича или бетона (монолитного).

Укладка протекающего пола

Для настила протекающего пола используются необрезные доски, которые предварительно необходимо обрезать. Очень важно, чтобы торцы досок имели ровную поверхность.В первую очередь доски нарезаются по размеру бани (с учетом того, что между стенами и досками необходимо оставить вентиляционный зазор). Начинать настил можно с любой из стен параллельно доскам.

После того, как доски обрезаны, приступайте к установке первой доски. При этом от стены отступают примерно два сантиметра и прибивают доску гвоздями (например, толщина доски 40 мм, тогда понадобятся гвозди длиной не менее 80 мм).Гвозди необходимо вбивать под углом около 40 градусов от середины доски. Доски крепятся к каждой лаге двумя или более гвоздями.

Когда прибьете первую доску, положите следующую. При этом оставляйте зазор между досками в 3 см – 4 см. Для удобства монтажа в качестве шаблона для зазоров можно использовать срез листа ДВП.

Примечание: в гардеробной пол можно укладывать без зазоров.

При укладке полов доски обрабатываются защитным составом.Не стоит их красить — тогда они лучше высохнут.

Устройство герметичных полов

Для укладки непротекающего пола применяют шпунтованные доски из древесины хвойных пород. Обратите внимание, что доски следует укладывать с пазом внутрь ванны.

Перед началом укладки пола требуется черновой пол. Для этого снизу по краям лаг крепятся бруски сечением 50 мм х 50 мм. Между лагами на эти бруски укладывается «черный» пол.Для этого используйте:

• обрезные доски,
• доска необрезная,
• доска третьего или второго сорта,
• горбыль.

После укладки «черного» пола сверху укладывается слой гидроизоляции:

• пергамин,
• рубероид,

Гидроизоляционная пленка

• .

Затем выкладывается слой утеплителя. Для этого хорошо подходит керамзит – его насыпают между бревнами.

Затем снова делается гидроизоляция сверху.

И вот, «черновой» пол полностью готов, можно приступать к укладке шпунтованных досок чистового пола. Доски в парилке и мойке гвоздями крепить не нужно. Благодаря этому вы можете легко снимать доски и сушить их. Такие полы крепятся по краям с помощью бруска сечением 20 мм х 30 мм. Брусья крепятся к лагам саморезами.Когда пол нужно снять, брусья демонтируются очень легко.

В помывочной (в углах) при настиле полов требуется оставлять отверстия, в которые потом будут устанавливаться трубы (асбестоцементные или стальные оцинкованные или ПВХ). Диаметр труб может быть от 50 мм до 100 мм. Таким образом, вы устроите хорошую вентиляцию в помещении.

Планы идеального дома для фундамента на винтовых сваях

Качество дома строится с нуля, начиная с прочного фундамента.Выбор правильного основания для вашего дома имеет решающее значение, но может быть довольно запутанным. Многие преимущества простого фундамента на винтовых сваях могут сделать его идеальным выбором для вашего следующего дома.

Фундамент на винтовых сваях воплотит вашу мечту в жизнь

Фундамент на винтовых сваях — чрезвычайно универсальный вариант для строительства вашей мечты. Имея множество преимуществ и функций, которые трудно найти в других типах, подумайте о том, чтобы поговорить со своим проектировщиком обо всем, что может предложить фундамент на винтовых сваях.

План дома 1490
384 квадратных фута, 1 ванная комната, 1,0 ванная комната. Дом

Во многих домах используется плитный, подпольный или подвальный фундамент, но варианты выходят за рамки этого. Винтовые сваи, также известные как «винтовые фундаменты», состоят из нескольких больших металлических столбов. Эти столбы вбиваются в землю, образуя основу дома.

Фундамент с винтовыми сваями, который обычно используется в небольших постройках, является экологически чистым и экономичным. В то время как вы экономите деньги на доме своей мечты, выбор правильного фундамента также может помочь обеспечить своевременное и эффективное строительство.Небольшое исследование покажет, что этот тип фундамента — проверенный временем метод, популярный практически в любом стиле дома.

УМЕНЬШИТЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Одной из основных причин, по которой домовладельцы выбирают фундамент на винтовых сваях, является его меньшее воздействие на окружающую среду. Другие фундаменты могут потребовать много рытья или разрушения почвы на вашем участке. Это приводит к усилению эрозии и может нанести ущерб окружающей экосистеме.

Фундаменты на винтовых сваях по своей природе минимально инвазивны и почти не нарушают почву.Вместо тяжелого землеройного оборудования для установки винтовой сваи требуется только машина, которая забивает стержни в землю. Это не только упрощает вашу сборку, но и помогает сохранить красоту вашего участка и природы вокруг него.

План дома 1491
400 квадратных футов, 1 спальня, 1,0 ванная комната Дом

В результате многие дома вокруг пляжей и заболоченных территорий построены на винтовых сваях. Отлично подходит для районов, подверженных эрозии или имеющих высокий уровень грунтовых вод, винтовой фундамент позволяет строить там, где иначе это было бы невозможно.Итак, воплотите свою мечту о дачном домике в реальность! Плитный или традиционный бетонный фундамент почти никогда не подойдет для песчаной почвы на берегу моря. Выбрав правильный вид спирального фундамента, вы сможете построить свой идеальный летний отдых.

Фундамент с винтовыми сваями

также отлично подходит для домов на берегу озера и других районов, которые могут быть подвержены высокому уровню воды. Рендеринг DFD-1491, показанный выше, вполне возможен благодаря правильному выбору основы. Это чудесное уединение на берегу озера может стать вашей реальностью!

БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ СБОРКА

Когда дом строится на обычном бетонном фундаменте, на заливку и отверждение может уйти до недели или больше.Даже при условии отсутствия погодных задержек этот процесс занимает много времени. Напротив, фундамент на винтовых сваях можно установить и построить за считанные дни.

После установки винтовой фундамент сразу же может выдерживать вес. Это означает, что ваша сборка может начаться намного быстрее. Эту уникальную особенность ценят и домовладельцы, и строители. Это сэкономит время, деньги и позволит быстрее переехать в новый дом!

План дома 1492
480 квадратных футов, 2 спальни, 1,0 ванная комната Дом

Фундаменты с винтовыми сваями, как правило, небольшие и компактные.Обозначения производителя определяют максимальную грузоподъемность каждого винта. Модульная конструкция этого фундамента позволяет очень легко добавлять и расширять его в будущем без хлопот с заливкой бетона.

Фундамент на винтовых сваях

— надежный метод строительства дома, выдержавший испытание временем. Строителям и домовладельцам нравится, что они могут сэкономить время и деньги с помощью этого экологически чистого варианта фундамента. Фундамент на винтовых сваях является основным выбором для многих строителей и застройщиков.С таким количеством замечательных функций неудивительно, что они популярны!

При поиске идеального плана дома подумайте о выборе стиля фундамента, которому доверяют компании и строители в вашем регионе. И спрашивайте про винтовой свайный фундамент, если не подойдёт! Ваш кошелек и окружающая среда будут вам благодарны.

Дома на винтовых сваях — The House Designers

Качество вашего дома начинается с его фундамента.Крайне важно выбрать правильную стартовую базу для своего дома, но некоторые люди находят варианты слишком сложными и трудными для понимания. Мы здесь, чтобы сделать этот процесс немного проще, показав вам множество замечательных преимуществ фундамента на винтовых сваях. Возможно, это как раз то, что вам нужно!

Универсальный фундамент на винтовых сваях

Дома на винтовых сваях универсальны и часто очень удобны в строительстве. Имея так много преимуществ, которые трудно найти в других фундаментах, подумайте о том, чтобы поговорить со своим дизайнером или консультантом по планированию дома о том, что может предложить фундамент на винтовых сваях.

План дома 1490
384 квадратных фута, 1 спальня, 1,0 ванная комната Коттедж

В большинстве планов домов используется плитный фундамент, подвальное помещение или подвал, но есть и другие варианты. Фундамент на винтовых сваях, обычно называемый «винтовым», состоит из нескольких больших металлических столбов, надежно вбитых в землю. Эти столбы образуют опору и основу дома.

Фундамент на винтовых сваях, обычно применяемый в небольших постройках, полезен для окружающей среды и экономит деньги. Вы можете получить дом своей мечты без больших затрат! Проведите некоторое исследование на ранней стадии, чтобы увидеть, будет ли это работать для вашей строительной площадки, потому что выбор правильного фундамента также помогает обеспечить своевременную и эффективную сборку.Вы можете обнаружить, что винтовой/винтовой фундамент подходит для многих ваших любимых типов домов.

Винтовые сваи могут снизить воздействие на окружающую среду

Многие домовладельцы любят фундаменты на винтовых сваях из-за того, насколько они снижают воздействие постройки на окружающую среду. Другие фундаменты требуют рытья, что вызывает разрушение почвы. В некоторых крайних случаях это может привести к усилению эрозии и стока почвы, что наносит ущерб окружающей экосистеме.

Благодаря своей простоте фундаменты на винтовых сваях минимально травмируют почву и прилегающие территории.Вам даже не нужно привозить тяжелую технику. Для установки винтовой сваи требуется только небольшая машина, которая помещает опорные стержни в землю. И в качестве дополнительного преимущества эта основа помогает сохранить естественную красоту вашего участка, поэтому вам, возможно, не понадобится так много ландшафтного дизайна позже.

План дома 1429
2392 квадратных фута, 5 спален, 3,1 ванных комнаты Дом на пляже

Многие дома вокруг пляжей и водно-болотных угодий требуют фундамента на винтовых сваях. Такой фундамент идеально подходит для районов, подверженных эрозии или наводнениям, и позволяет вам построить дом своей мечты там, где другие фундаменты не выдержат.Итак, приступайте к пляжному отдыху своей мечты! Знание фундаментов с винтовыми сваями поможет вам опередить игру и приблизиться к идеальному строительству.

Набережные озера — еще одно распространенное место, где можно найти дома с фундаментом из винтовых свай из-за песчаной почвы и более высокого уровня грунтовых вод. THD-1429 (вверху) станет отличным домом на озере или на пляже благодаря спиральному основанию. Здесь достаточно места для семьи и гостей, так что это отличный выбор для круглогодичного проживания и проживания в отпуске.

• Второй уровень
• Третий уровень
• Первый уровень

Относительно безболезненная сборка

На заливку и затвердевание бетонного основания уходит несколько дней, а то и неделя.Этот процесс может показаться вечным при самых лучших обстоятельствах; плохая погода может привести к дальнейшим задержкам. Если вы хотите избежать этой головной боли, фундамент на винтовых сваях можно установить и построить за считанные дни.

Как только стержни находятся в земле, они сразу же могут выдерживать весовые нагрузки. Таким образом, вместо того, чтобы ждать, ваш строитель может сразу приступить к работе! Вы сэкономите время и деньги и переедете быстрее.

План дома 1492
480 квадратных футов, 2 спальни, 1,0 ванная комната Коттедж

Фундаменты на винтовых сваях обычно небольшие и компактные.Каждый «винт» имеет установленную производителем нагрузку, которую он может выдержать. Обязательно поговорите со своим строителем о выборе правильной конфигурации для вашего винтового фундамента. Модульная конструкция многих домов с этим типом фундамента позволяет очень легко достраивать и расширять их как сейчас, так и в будущем.

Фундамент на винтовых сваях

— надежный метод строительства дома, выдержавший испытание временем. На самом деле они являются основным выбором для многих строителей и разработчиков. Со всеми этими преимуществами нетрудно понять, почему!

Пока вы ищете свой идеальный дом, подумайте о выборе типа фундамента, которому доверяют проектировщики и строители в вашем регионе, но не забудьте спросить о фундаменте на винтовых сваях! Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите узнать больше о процессе поиска и строительства дома, сообщите нам об этом.Нам не терпится помочь осуществить вашу мечту.

Кристин имеет более чем десятилетний опыт работы в качестве эксперта по планированию домов и этажей. Помимо предоставления клиентам своего опыта, чтобы помочь им найти и построить дома своей мечты, ее страсть и знания в области жилищного строительства позволяют Кристине направлять семьи и строителей на всех важных этапах от поиска планов до строительства индивидуальных домов, которые соответствуют ожиданиям. сегодняшнего нового владельца дома.Годы знаний Кристины о разнообразных тенденциях и потребностях современного домовладельца сделали ее авторитетным и надежным голосом в онлайн-сообществе по планированию дома.

Последние сообщения Кристин Куни (см. все)

Пожалуйста, подпишитесь на нас и поставьте лайк:

Кристин Куни

Кристин имеет более чем десятилетний опыт работы в качестве эксперта по планированию домов и планированию этажей. Помимо предоставления клиентам своего опыта, чтобы помочь им найти и построить дома своей мечты, ее страсть и знания в области жилищного строительства позволяют Кристине направлять семьи и строителей на всех важных этапах от поиска планов до строительства индивидуальных домов, которые соответствуют ожиданиям. сегодняшнего нового владельца дома.Годы знаний Кристины о разнообразных тенденциях и потребностях современного домовладельца сделали ее авторитетным и надежным голосом в онлайн-сообществе по планированию дома.

Можно ли построить гараж на столбах (винтовых сваях)?

Экодом
11 декабря 2017 г., 14:23

Пристройки и небольшие строения часто строят на винтовых сваях, так что, конечно, можно. Но есть несколько преимуществ и недостатков, поэтому следующее может помочь вам принять решение:

Преимущества конструкции винтовых свай:

Использование винтовых свай для замены фундамента, вероятно, сэкономит вам много денег, избегая (или, по крайней мере, значительно сокращая) затраты на земляные работы.Это также может дать вам преимущество в районах, подверженных наводнениям, поскольку оно находится над землей. Они также могут позволить строительство на грунтах, не обладающих несущей способностью, необходимой для фундамента и плитного пола (плита-плот также подходит для более мягких грунтов).

Недостатки конструкции винтовых свай:

Пол, поднятый на винтовых сваях, оставляет дополнительную поверхность здания, открытую ледяному зимнему воздуху, в отличие от плиты, которая находится в непосредственном контакте с почвой и, следовательно, в некоторой степени защищена от зимних температур относительно умеренной температурой земли зимой.Таким образом, потребуется более высокий уровень изоляции пола, чтобы соответствовать тому же стандарту эффективности и комфорта, что и плита на уровне грунта. Он также будет более подвержен утечке воздуха, поэтому обязательно включите в конструкцию эффективный воздушный барьер.

Учитывая, что это пол и его нужно будет утеплить перед добавлением чернового пола, может пройти довольно много времени, прежде чем здание будет закрыто и защищено от осадков, поэтому вам следует очень внимательно отнестись к дизайну, выбору материала и процедура установки.Избегайте любых чувствительных к влаге изоляционных материалов (таких как целлюлоза или стекловолокно), вместо этого рассмотрите плиты жесткой формы или минеральную вату. Подождите несколько солнечных дней, чтобы сделать это, и убедитесь, что он хорошо защищен от проникновения воды в течение времени, необходимого для установки крыши.

Дом, слегка приподнятый над землей, также может быть привлекательным и хорошо защищенным местом для диких животных.

Если вы планируете перепродажу в будущем, помните, что строительство на винтовых сваях обычно не считается таким долговечным, как строительство на бетонном фундаменте, поэтому следует также учитывать долгосрочную ценность.

Какой бы тип здания вы ни выбрали, убедитесь, что его спроектировал инженер.

Плюсы и минусы необычных фондов

Некоторым домам требуется фундамент, поддерживающий конструкцию

 

Несмотря на то, что мало кто задумывается о фундаменте дома, простой факт заключается в том, что он является одним из самых важных элементов дома. Как и крыша, фундамент — несущая конструкция, поддерживающая дом — не является популярным предметом разговора с потенциальными домовладельцами.

Типы фундаментов различаются в зависимости от таких факторов, как архитектурный стиль, географическое положение, климат, почва и условия влажности, а также от крайне важного бюджета на строительство дома. В дополнение к обычным вариантам — как полноценные, проходные или дневные подвалы; подпольные пространства; и бетонные плиты, с которыми мы знакомы или, по крайней мере, слышали, и которые работают в различных климатических условиях и с различными потребностями, есть также необычные фундаменты, которые особенно важны для прибрежных, прибрежных, прибрежных и районы, подверженные наводнениям.

Поскольку не все дома строятся на одном и том же фундаменте, очень важно понимать другие варианты. Итак, давайте сосредоточимся на различных типах возвышений, таких как опоры, сваи и фундаменты с винтовыми сваями.

Этот 1,5-этажный дом в современном прибрежном стиле площадью 1619 квадратных футов, построенный на приподнятом фундаменте, имеет просторную веранду, три спальни, две ванные комнаты, большие окна и отдельную спальню на верхнем этаже. (план 116-1085)

 

Фундамент для фальшдома

Будь то по практическим или эстетическим причинам, потенциальные покупатели жилья заново открывают для себя фундамент с фальшполом.По сути, приподнятый фундамент предназначен для поднятия жилого пространства дома над землей, чтобы изолировать его от насекомых и влаги, а также защитить от сильного дождя и бури. Визуально фальшпол дома работает как пьедестал и повышает его привлекательность.

 

1. Фундамент для причала или «Свая»

Возможно, наиболее заметным из приподнятых фундаментов домов является фундамент на опорах и балках или на сваях, который обычно встречается в прибрежных районах, на пляжах, а также в горных или холмистых местах, где трудно установить обычный фундамент из-за типа почвы. , периодическое проникновение воды или затопление, крутой склон и т. п.Обычно приподнятый над землей на высоте от двух до десяти футов, приподнятый фундамент состоит из кирпичных, каменных, деревянных или бетонных опор и деревянных или стальных балок, поддерживающих вес дома. Пространство под домом полностью открытое, за исключением ряда вертикальных столбов, прикрепленных к балкам, которые поддерживают конструкцию.

Это создает пространство под домом, которое обеспечивает достаточную естественную вентиляцию. У домовладельцев также есть возможность покрыть пространство внешними стенами или использовать его для гаража / навеса или складского помещения, если оно достаточно высокое.

Фундамент на опорах и балках, или на сваях, проиллюстрирован в этом сказочном двухэтажном доме в прибрежном стиле. Построенный на узком участке, дом имеет в общей сложности четыре спальни, в том числе две спальни с гардеробными на втором этаже и четыре ванные комнаты. На открытом нижнем уровне есть много гаражей, подсобных помещений и складских помещений (план № 196-1061).

 На этом простом рисунке показан способ установки опорно-балочного фундамента: бетонные вертикальные столбы, приподнятые над землей, увенчанные деревянными балками, обеспечивающие встроенное пространство для размещения водопроводных и электрических систем (источник : Basement Guides ) .

 

Преимущества опорно-балочного фундамента

Поскольку дома, построенные на опорно-балочном фундаменте, расположены на возвышении, они менее подвержены затоплению, что устраняет проблему проникновения воды и отрицательного воздействия на основное жилое помещение. Есть и другие преимущества.

• Упрощенный доступ к сантехнике, электропроводке, воздуховодам и другим электрическим деталям
• Мало или совсем нет плесени и гнили из-за вентиляции под конструкцией
• Может быть более экономичным, чем другие основы
• Легче и дешевле в ремонте, чем плитный фундамент
• Облегчение переезда – при необходимости

 

Недостатки пирса и балки

Некоторые из недостатков:

• Может быть подвержен заражению насекомыми и вредителями, вызывающими повреждение проводки и элементов конструкции.Во избежание этого полы должны быть хорошо утеплены для защиты от насекомых
• Энергоэффективность – полы холоднее зимой – без надлежащей изоляции
• Скрип и скрип половиц возможны из-за того, что столбчато-балочный фундамент имеет меньшую опору, чем полы, лежащие на бетонной плите
• Возможна сырость, в зависимости от высоты фундамента, которую можно устранить, установив дренаж или канавку для отвода воды по периметру фундамента    
• Возможно значительное повреждение всего фундамента из-за незначительного повреждения стойки или опоры

 

2.Свайный фундамент

Свайный фундамент, описываемый как ряд колонн или длинных цилиндров из прочного материала, построенных или вкопанных в землю/почву, действует как устойчивая опора для конструкций, построенных на нем. Эти типы приподнятых фундаментов могут выдерживать более высокие нагрузки, чем широкие фундаменты. Они передают нагрузки от конструкций на твердые слои, камни или почву; и поддерживать конструкцию, оставаясь прочно закрепленной в почве.

Свайные фундаменты особенно полезны в районах с неустойчивым верхним слоем грунта, которые могут быть плохими для больших зданий, и обычно устанавливаются, когда состояние грунта недостаточно, чтобы выдерживать расчетную нагрузку, или когда ожидается невертикальная нагрузка.

Свайный фундамент иллюстрируется этим сказочным двухэтажным домом в прибрежном стиле. Построенный на узком участке, дом имеет в общей сложности две спальни, в том числе две главные спальни, четыре ванные комнаты и туалетную комнату. На открытом нижнем уровне много места для гаража и хранения (план № 116-1086).

 

Существует несколько типов свайных фундаментов в зависимости от их функции и состава материалов. Фундаментальные сваи классифицируются по назначению:

• Сваи концевые опорные  – в которых нижний конец сваи опирается на слой особо прочного грунта или породы.Нижний конец упирается в поверхность, выступающую в роли пересечения слабого и прочного слоев, при этом нагрузка минует слабый слой и передается на прочный слой.
• Висячие сваи  – Здесь нагрузка передается на грунт по всей высоте сваи… вся поверхность цилиндрической сваи передает вес на грунт. Величина нагрузки, которую может выдержать свая, прямо пропорциональна ее длине.
• Сваи забивные наклонные, чтобы противостоять наклонным нагрузкам.

 

Материал и форма ворса

Сваи могут быть изготовлены из дерева/дерева , бетона и стали.   

На этом информативном эскизе показаны различные формы свайных фундаментов и материалы, используемые для их изготовления ( источник: School of PE ),

 

 

• Бетонные сваи бывают двух видов . Сборный железобетон, которому придают определенную форму в месте, отличном от здания, отверждают на литейном дворе, а затем транспортируют к месту проведения работ. Заливка на месте или заливка на месте означает, что стандартный бетон доставляется на площадку, а затем помещается в нужное место или в самосвал или насос.

• Древесина.  Поскольку деревянные сваи используются для поддержки зданий в районах со слабой почвой, необходимо иметь деревья с исключительно прямыми и длинными стволами. Деревья должны быть не менее 20 метров в длину, потому что два ствола не могут быть соединены вместе в одну кучу.

• Стальные сваи представляют собой тяжелые колонны, изготовленные из стали вместо бетона, и предназначены для крепления тяжелых конструкций, таких как небоскребы, автомобильные мосты и вертикальные башни.Прочность и долговечность стали позволяют забивать сваи глубже в землю и преодолевать плотные слои твердого гравия.

 

Преимущества свайного фундамента

Начнем с процесса сборки сборных железобетонных изделий, который предварительно подготавливает сваи в соответствии с желаемой/необходимой длиной, что сокращает время выполнения работ.

• Фундамент подходит для всех размеров недвижимости и может быть установлен на большой площади и исключительно большой длины.
• Сваи можно использовать там, где бурение не требуется.
• Стопки очень аккуратные и чистые.

 

Недостатки свайного фундамента

Вот несколько недостатков, которые следует учитывать:

• Подвержен повреждениям при проезде через камни и валуны, а также нападениям морских бурачей
• Трудно заранее узнать фактическую требуемую длину
• Вибрации распространены и влияют на соседние конструкции при забивке свай в грунт
• Для работы требуется тяжелая техника
• Без низкого дренажа

 

3. Фундамент на винтовых сваях

Этот фундамент, также известный как винтовые сваи, винтовые цилиндрические анкеры и винтовые фундаменты, был представлен в 1836 году. Винтовые сваи, обнаруженные, разработанные и запатентованные в 1833 году слепым ирландским инженером Александром Митчеллом, успешно использовались в качестве фундаментов для маяков и мостов. , и пирсы.

Митчелл добился известности, построив первый маяк на винтовых сваях — Маяк Маплин Сэндс в устье Темзы.Строительство маяка началось в 1838 г., а первый свет был зажжен в 1841 г. Маяк на винтовых сваях стоит на сваях, ввинченных в песчаное или илистое морское или речное дно.

Винтовые сваи представляют собой стальные ввинчиваемые сваи и систему анкеровки в грунт, используемую для строительства глубоких фундаментов. Они описываются как «трубы из оцинкованного железа со спиральными ребрами», которые устанавливаются глубоко в землю для прочной поддержки конструкции.

Фундамент с винтовыми сваями

распространен в крошечных домах, загородных домах, палубах и небольших постройках на заднем дворе.

Визуализация первого маяка с винтовыми сваями — маяка Маплин-Сэндс на реке Темзе — показывает стальные трубы, которые закрепляют конструкцию (кредит изображения : Public Domain ).

Верх: Очень уютный дом в современном стиле площадью 456 квадратных футов с одной спальней, одной ванной, камином в гостиной и крытой верандой с дровяной печью. Фундамент на винтовых сваях – привлекательный вариант. Внизу: На плане этажа показано расположение винтовых свай и балок, закрепляющих конструкцию. Как мы видим, фундамент небольшой и компактный и позволяет легко достраивать и расширять дом (план № 116-1013).

 

Преимущества фундамента на винтовых сваях

Главной причиной, по которой в промышленности используются фундаменты с винтовыми сваями, является экономическая эффективность. Фундамент на винтовых сваях является экономичной альтернативой традиционным методам глубокого заложения.Другие преимущества:

• Универсальность и множество возможностей

• Сокращение времени проекта

• Простота установки – возможность круглогодичной эксплуатации

• Простота доступа

• Уменьшение углеродного следа/уменьшение воздействия на окружающую среду. Забивка винтовых свай в землю означает меньшее смещение грунта. Избыток почвы не нужно вывозить с площадки, что позволяет сэкономить на транспортных расходах и уменьшить углеродный след проекта.

• Легкость демонтажа, когда фундамент больше не требуется

• Снижение риска для рабочей силы

• Минимальное воздействие шума и вибрации на соседние конструкции

 

 

Недостатки фундамента на винтовых сваях

С другой стороны, вот некоторые недостатки фундамента на винтовых сваях.

• Минимальное воздействие шума и вибрации на соседние конструкции
• Очень твердые несущие слои, которые трудно проникнуть
• Повреждение спиралей возможно при прокладке через пласты (например, твердые породы)
• Требуемое время производства
• Возможны дополнительные расходы, связанные с плохим и трудно предсказуемым состоянием почвы.

 

4. Фундамент стволовой стены

Довольно распространенная в Калифорнии, Техасе, на северо-западе, юге и в районах, подверженных землетрясениям и наводнениям, стволовая стена представляет собой несущую конструкцию, которая соединяет фундамент здания с вертикальными стенами, построенными поверх фундамента. Стволовая стена короткая, высотой примерно с подполье, и передает нагрузку от конструкции на основание, которое распределяет вес по более широкой площади.Кроме того, этот фундамент обеспечивает приподнятую площадку для стен.

Как строятся стволовые стены? На уровне земли заливается нижний колонтитул, затем укладываются цементные блоки, чтобы создать стену, возвышающуюся над отметкой плиты. Их иногда называют «двухзаливными фундаментами» из-за того, что сначала заливают фундамент, а затем сами стены.

Часто построенные из кирпичной кладки – шлакоблоков – или из бетона, стволовые стены также могут быть сделаны из обработанной консервантом древесины (известной как «стены пони»).Бетонные стволовые стены прочнее и необходимы в зонах затопления и в районах с сильным ветром.

После того, как бетонная плита установлена, стена ствола готова к возведению вокруг нее. Сталь часто используется для крепления стены к фундаменту.

 

Этот очаровательный двухэтажный дом площадью 2401 кв. фут выполнен в традиционном стиле с элементами побережья и имеет приподнятый фундамент, который усиливает его привлекательность. Прекрасная резиденция имеет открытый дизайн и включает в себя четыре спальни, 3.5 ванных комнат, крытая веранда, патио, солярий, кухня с уголком для завтрака (план № 168-1113).

 

Преимущества фундамента со стволовой стеной

Неудивительно, что фундамент со стволовой стеной популярен, поскольку он дает возможность построить подвал или подвальное помещение. Другие преимущества…

• Прочный и прочный фундамент, передающий нагрузку от дома на фундамент и распределяющий вес по большей площади.
• Поднятый фундамент защищает пол от затопления и непогоды.
• Обеспечивает легкий доступ к сантехнике, электропроводке и механическим системам.
• Подходит для большинства почвенных условий
• Приподнятый фундамент дополняет эстетику дома.

 

Недостатки фундамента из стволовой стены

К недостаткам относятся большие усилия и расходы, дополнительные визиты инспекторов, высокий уровень замерзания, который может вызвать проблемы, и необходимость надлежащей изоляции для повышения энергоэффективности и защиты от вредителей.

 

Поскольку фундамент не является «универсальным», универсальным предложением, подумайте о стоящей перед вами захватывающей задаче, пока вы тратите время на обдумывание и понимание вариантов, которые лучше всего подходят для вашего дома, дизайна и образа жизни. стиль, ваши потребности, географический регион, климат и бюджет.

 

Легко починить скрипучие полы – Мастер по ремонту дома

Вы когда-нибудь мечтали о том, как починить скрипучие полы?

Обе миссис.а я просыпаюсь в 5 утра. Стараемся не мешать дочкам, пока собираемся на работу. Но скрипучие полы в нашей спальне и коридоре усложняют задачу.

Прочитав этот пост, я гарантирую, что вы узнаете, как быстро исправить скрип полов под ковром. Кроме того, в конце есть сюрприз, который вы не хотите пропустить.

Набор для ремонта пола, который решил проблему со скрипом пола, называется Squeeeeek No More. Увидев его в эпизоде ​​«Этот старый дом», я сразу же пошел в местный хозяйственный магазин и купил его.

При цене около 20 долларов это, без сомнения, одна из лучших покупок, которые я когда-либо делал своими руками, — прямо там с моим ударным шуруповертом.

Вот что вам нужно, чтобы починить скрипучие полы:

Довольно круто, что список продуктов короткий (в отличие от моего списка продуктов, который сбивает с толку человеческий разум и опустошает кошелек, как у Дженни Крейг). Некоторые инструменты могут вам не понадобиться, так что имейте это в виду.

Я очень очень взволнован , чтобы поделиться с вами своим уроком!! Начнем 🙂

Первый шаг к устранению скрипящих полов — это несложно: найти скрип

Обнаружить скрип пола довольно просто.Пройдитесь по ковру, пока не услышите скрип, затем отметьте этот участок ниткой или ниткой.

Скрип вызван тем, что деревянный пол неправильно прикреплен к балке. Вам нужно прикрутить черновой пол к лагам.

Балки — это горизонтальные деревянные балки, поддерживающие вес вашего дома. Они параллельны друг другу и охватывают длину или ширину вашего дома.

Определение направления движения балок может быть проблемой. Вот БОЛЬШОЙ СОВЕТ: если вы пытаетесь определить направление балок на втором этаже, снимите светильник на первом этаже.

Обычно приспособление привинчивается к балке. Таким образом, винт указывает на положение балки.

В нашем случае я удалил встроенный светильник и вставил проволочную подвеску в прорезь, чтобы подтвердить направление балки (заставив МакГайвера гордиться, о да).

Найти расположение балки

После того, как вы определили направление балки, у вас есть три способа найти ее местоположение под ковром.

1. Используйте инструмент для поиска стержней 
2. Постучите по ковру молотком, чтобы найти разницу в звуке балки и соседнего пустого пролета
3. Используйте специальный инструмент для поиска стержней из набора Squeeeeek No More

не работает, я настоятельно рекомендую вам использовать комбинацию № 2 и № 3 вместе.

Постукивайте молотком по скрипучему полу, пока не услышите звук другой высоты тона. Это указывает на балку. Подтвердите свои подозрения, просверлив инструмент для поиска балок через ковер.

Этот инструмент похож на сверло, но имеет только 4 резьбы и гладкий стержень. Гладкий стержень позволяет инструменту просверливать ковер, не повреждая его.

Кроме того, из-за того, что на инструменте для поиска балок очень мало резьбы, он будет проталкиваться через деревянный пол только в том случае, если он находится в балке .Это позволяет определить, нашли ли вы балку или нет.

Я просверлил ковер инструментом для поиска балок с шагом 1/2 дюйма, чтобы проверить положение балки.

Как только вы найдете одну балку, все готово. Поскольку балки расположены через каждые 16 дюймов, вы можете использовать измерительную ленту, чтобы измерить 16 дюймов влево или вправо, чтобы найти следующую.

Снова проверьте свои выводы с помощью инструмента для поиска балок.

Следующим шагом будет использование оставшейся части набора для ремонта пола Squeeeeek No More.Вам понравится 🙂

Используйте комплект для ремонта пола Squeeeeek No More

Комплект для ремонта пола Squeeeeek No More поставляется с этими предметами

• Штатив для ковровых покрытий (также известный как приспособление для выравнивания и контроля глубины)
• Крепление для паркета или линолеума
• 50 винтов со специальной насечкой
• Квадратная отвертка с упором
• 2 инструмента для поиска балок

7 использовать для устранения скрипа пола под ковром, паркетной доской и линолеумом.Этот пост касается только ковров, но вы можете посетить веб-сайт продукта, чтобы получить учебные пособия по дереву и линолеуму.

Вот как работает комплект для ремонта пола: специальные винты имеют 8 витков на дюйм на первом дюйме и 9 витков на дюйм на втором дюйме, а затем линию надреза.

Изменение количества витков резьбы позволяет шурупу плотно прижимать деревянный пол к балке. Кроме того, резьба специального винта покрыта воском, что предотвращает повреждение ковра.

Пошаговые инструкции

Поместите штатив на балку.

Вставьте квадратную насадку в дрель и накрутите на ее конец винт.

Вставьте отвертку/винт в крепление штатива и просверлите винт через ковер в балку.

Вы поймете, что винт закручен до упора, когда услышите его грохот. Головки винтов (по крайней мере, в моем случае) были примерно на 1/4 дюйма выше ковра.

Он очень плотно притянет деревянный черный пол к балке и устранит скрип коврового покрытия.

Переверните штатив на бок.

Наденьте зажим на треноге на головку винта.

Затем покачайте штатив слева направо. Это сорвет головку винта по метке, которая находится ниже деревянного пола и ковра.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!

Вы не почувствуете и не увидите шуруп в своем ковре.

Поверьте мне, я бы не стал использовать этот продукт, если бы моя жена могла порезать палец о головку шурупа.

Вот видео, показывающее, насколько легко выполнить этот процесс. В начале видео я случайно назвал балку шпилькой, слишком мало сна может сделать это с вами.

У нас был особенно прочный пол, и мне пришлось использовать несколько шурупов в секции нашей спальни размером 3 на 5 футов.

Вот фото всех шурупов в ковре и головок шурупов после того, как я их отломил.

Если вы все еще слышите легкий скрип, просто добавьте больше винтов в проблемную зону, и все будет готово. Вы можете размещать винты каждые 8 ​​дюймов вдоль балки. В конечном итоге мне пришлось добавлять винты каждые 4 дюйма в особенно скрипучих местах.

Вкратце…

Итак, шаги по ремонту скрипучего коврового покрытия

1. Найдите скрип
2. Найдите балки в скрипучей области
3. Прикрутите черновой пол к балке
4. Отломите головку винта
5. Похлопайте себя по спине, потому что вы КАЧАЕТЕСЬ!

Кто знал, что это будет так просто.Я точно не знал.

Это проект выходного дня, который заставит вас выглядеть героем, занимающимся улучшением дома.

Что дальше

Надеюсь, вам понравились советы сегодняшнего урока. Наш учебник, показывающий, как удалить старый ковер, также очень удобен.

Если вы занимаетесь ремонтом ванной комнаты и вам нужна помощь, присоединяйтесь к одному из наших онлайн-курсов — они сделают ремонт вашей ванной комнаты намного проще!

Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы, и я сделаю все возможное, чтобы помочь.

Спасибо, как всегда, за чтение, просмотр и участие в нашем замечательном сообществе.

Ура,

Джефф

Починить скрипучие полы

Модернизация фундамента для проблемных грунтов

Округ Кейп-Мэй на побережье Нью-Джерси — низменное место. Его высшей точкой, по сути, может быть местная свалка. Геологически это было примерно так же далеко на юг, как ледники путешествовали в последний ледниковый период.У нас нет камней и глины, как в Пенсильвании к северу и западу от нас, и у нас нет каменистых ледников, пока они не найдены в Новой Англии. Но у нас есть очень хороший пляжный песок, и его много. Этот песок представляет собой довольно хорошую основу для строительства — пока он не будет вымыт.

Спиральные и деревянные сваи

В таких грунтовых условиях мы поддерживаем большинство наших зданий сваями. Обычно забивается пробная свая, и инженер определяет, насколько глубоко она должна быть забита для достижения требуемой несущей способности.Цель состоит в том, чтобы протолкнуть сваю через сомнительную почву, пока она не упрется в почву, обеспечивающую более существенную поддержку. Для большинства наших проектов мы стремимся к несущей способности от 10 до 12 тонн.

Сваи нового строительства обычно изготавливаются из обработанной под давлением древесины. Они вбиваются в землю до определенной точки, а затем вбиваются в остальную часть пути с помощью сваебойного молота, подвешенного к крану. Установка деревянных свай может быть выполнена довольно быстро и легко, если они установлены до того, как будет построена конструкция.

Но деревянные сваи могут быть проблематичными при ремонтных работах. Начнем с того, что они длинные — самые короткие — 12 футов, а некоторые — целых 30 футов. Для их установки требуется большое оборудование с большим пространством над головой, а процесс настолько шумный и неприятный, что некоторые муниципалитеты запрещают забивку свай в туристический сезон.

Винтовые опоры похожи на гигантские винты, которые ввинчиваются в землю на определенную глубину для достижения надлежащей несущей способности. Спиральные пирсы бывают 4-футовые.секций, которые облегчают вождение в более компактных местах.

Когда для ремонта в нашем районе или в любом другом районе с грунтом с сомнительной несущей способностью необходимы сваи, винтовые сваи могут быть лучшим вариантом. Винтовые сваи закручиваются или «ввинчиваются» в землю с помощью гидравлического оборудования. «Нити» свай представляют собой спиралевидные пластины, называемые «винтами», которые приварены к стальному валу. Диаметр используемых пластин варьируется в зависимости от необходимой несущей способности, и, как и в случае с деревянными сваями, общая длина и ширина винтовой сваи варьируются в зависимости от состояния грунта и желаемой несущей способности свай.Но в отличие от деревянных свай винтовые сваи можно устанавливать в более ограниченных пространствах. Они бывают более короткими секциями, и после того, как начальная секция со спиралями приводится в действие, дополнительные длины вала просто прикручиваются болтами и вбиваются по одной.

Проект для Helicals

Прошлым летом меня наняли перестроить крыльцо дома, построенного в начале 1960-х годов. Каркас палубы первого этажа консольно выступал за фундамент на пару футов спереди и сзади дома, а во время реконструкции 1980-х годов было перестроено двухэтажное крыльцо, каркас которого был прикреплен к консольному полу.Консоль начала выходить из строя — балки 2×12 образовали нисходящий крюк, где они свешивались за стену фундамента.

Вместо того, чтобы использовать консоль для поддержки нагрузки нового крыльца, я рекомендовал владельцу и архитектору построить фундаментную стену, чтобы поддерживать выступ снизу. По сути, мы бы избавились от консоли и создали прямой путь нагрузки вниз по внешней стене. Наиболее практичным способом поддержать эту стену было бы построить стену из блоков поверх балки из железобетона.И наиболее практичным способом поддержки балки уклона будет серия спиральных свай (см. раздел «Модернизация опоры для консоли» ниже).

Просмотреть увеличенную версию

Завинчивание свай

Первым шагом было удаление оригинальной колоды, которая была добавлена ​​к дому. Выяснилось, что каркас палубы был врезан в сваи из обработанной древесины, которые все еще были в хорошем состоянии. Мы решили, что можем использовать их для поддержки внешнего края двухэтажного крыльца.

Чтобы освободить место для забивания секций пирса под нависающую стену, ковш выкапывает яму в каждом месте пирса. Для установки свай требуется около 4 футов вертикального зазора.

В соответствии с рекомендациями инженера я разметил восемь мест для свай вдоль края дома на расстоянии около 7 футов от центра. Консоль находилась примерно на 2 фута выше уровня земли, а винтовые сваи имели длину 4 фута. Поэтому, чтобы справиться с ограниченным пространством под консолью, мы использовали небольшую машину с бортовым поворотом, оснащенную ковшом, чтобы выкопать отверстие в каждом месте расположения сваи.Это дало нам больше места и позволило монтажникам начать сваи немного ниже. После раскопок члены бригады имели зазор более 5 футов от нижней части консоли до дна ямы.

Сверхмощная буровая установка на мини-погрузчике вбивает сваи в землю. Когда одна секция забивается около дна скважины, следующая секция крепится болтами, и забивка продолжается.

Хотя я был знаком с винтовыми сваями, я впервые имел возможность их использовать.Для установки винтовых свай мы наняли местную компанию Audubon Environmental с более чем 25-летним опытом работы в этом направлении. Его бригада использовала второй погрузчик с бортовым поворотом, оснащенный вращающейся гидравлической головкой, которая поворачивала вал сваи и ввинчивала его в землю. Небольшая машина хорошо работала для забивки свай в тесноте под краем дома.

В этом проекте каждая начальная секция сваи имела спираль диаметром 8 дюймов у основания ствола и спираль диаметром 10 дюймов примерно в 2 футах над ней.Каждая свая была забита непосредственно под внешним краем консольной стены в выкопанном отверстии. При вращении вала спирали втягивали сваю в почву. Когда только конец вала остался открытым на дне отверстия, к валу привинтили дополнительную 4-футовую секцию, и бурение продолжилось. Этот процесс повторялся до тех пор, пока дно шахты не достигло глубины 16 футов, глубины испытательной сваи.

Так как балка нового уровня будет заключать в себе верхние части свай, забивать их на точную глубину не было критической задачей.Монтажники просто отмерили нижнюю часть дома, чтобы установить глубину.

Когда винтовая опора достигает своей конечной глубины, труба из ПВХ опускается вокруг шахты.

Затем они вставили трубу из ПВХ диаметром 6 дюймов в качестве заливочной трубки вокруг ствола винтовой сваи, вдавливая трубу в почву примерно на 18 дюймов за линию грунтовых вод (примерно на 2 фута ниже дна ямы). Верх трубы был срезан на 4-6 дюймов ниже верха вала.Бригада очистила трубу от песка струей воды под высоким давлением, а затем заполнила трубу цементным раствором. После того, как раствор затвердел, они приварили горизонтальные стальные пластины размером 8 на 10 дюймов к вершинам каждого винтового вала.

После очистки ПВХ-трубы шлангом высокого давления в трубу заливается растворная смесь. Затем к верхнему концу вала приваривается горизонтальная металлическая пластина.

Строительство балки уровня

После того, как все сваи были установлены, прибыл каменщик Марк Макферсон, чтобы выкопать траншею для балки настила.Мини-погрузчик с ковшом быстро справился с этим шагом. Почва на участке была достаточно жесткой, чтобы выступать в качестве формы для балки, поэтому никаких дополнительных опалубочных работ не потребовалось. А под домом раскопки простирались до первоначального основания, которое служило формой для этой стороны балки. Первоначальный фундамент был высотой в три блока, но Марк решил установить верхнюю часть балки на уровне двух с половиной блоков, чтобы он мог отрегулировать балку в соответствии с осадкой и изгибом консоли.В результате балка уклона инкапсулировала первоначальную основу.

Выкапываются траншеи для фундаментов балок. Слева видны пластины поверх опор для консольной опоры. Траншея справа предназначена для фундамента, который будет поддерживать крыльцо. Фундамент будет располагаться поверх существующих свай PT, которые были срезаны даже с дном траншеи.

Мы также вырыли траншею для балки, которая будет поддерживать новое крыльцо, и соединили две траншеи на концах дома.Выкопав траншею для крыльца, спиливаем деревянные сваи на несколько сантиметров выше дна траншеи.

Арматурные каркасы в обеих траншеях привязаны непосредственно к расположенным ниже сваям, чтобы придать опорным балкам их несущую способность.

Марк изготовил каркас из непрерывной арматуры, который простирался на всю длину обеих балок. Клетка была приварена прихваточным швом к стальным пластинам поверх спиральных свай и привязана ремнями к верхушкам деревянных свай. Заливка была простой, траншеи были легко доступны.

Бетон уходит в траншею, а грунтовые стены действуют как формы. Существующий фундамент является частью траншеи для консольной балки.

После застывания бетона и до того, как Марк вернулся, чтобы заняться блокировкой, бригада установила новые пороги на нижней стороне консольных балок. Затем Марк завершил проект, уложив блок до нижней стороны подоконников.

Члены экипажа прикрепляют двойной порог к нижней части консоли.Блок будет уложен под подоконником для поддержки консоли и нового крыльца.

Мы не пытались исправить дугу в балках, которые находились в работе более 50 лет. Вместо этого Марк установил свой блок на нижнюю сторону пластин порога, которые поддерживали консоль и не позволяли прогибу усугубляться. Мы прикрепили крыльцо к оригинальной ленточной балке, но на этот раз крыльцо прочно поддерживалось фундаментной стеной и не тянуло за собой балки пола.

Все фотографии Натаниэля Элдона

.