Утепление мансарды изнутри минватой своими руками видео: технология и примеры своими руками

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: схема, видео

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, автоматически переносит работы внутрь помещения. В расчет следует взять материалы, из которых возводились стены и кровля, от этого зависят термопотери.

Оглавление:

1. Обзор теплоизоляции
2. Что учесть при выборе?
3. Технические характеристики утеплителей
4. Технология монтажа по шагам

Виды и правила монтажа теплоизоляции

Утеплитель можно поделить на две категории: те, что частично впитывают влагу, и инертные к ней. В первом случае конденсат скапливается в слое теплоизоляции, в значительной степени повышая его термопроводность. В основном это рыхлые материалы с воздушными прокладками внутри него, к примеру, минвата. Вторая разновидность не впитывает влагу, при соприкосновении теплых и холодных масс, разной степени теплопроводности возникает конденсат. К таким относятся пенопласт и пенополистирол, наиболее известен Пеноплекс.

Естественная вентиляция, удаление скопившейся влаги — главный принцип. Между всеми слоями кровли и изоляцией должна быть циркуляция воздуха, это называется «продухом». Для этих целей под коньком крыши прибивают контрбалку (рекомендуемый размер — 50х50 мм), оставляя небольшой зазор наверху. На него устанавливают аэратор, пропускающий воздух, сверху накрывают коньком. Приток воздушных масс осуществляется из-под зазоров свесов.

Изнутри делают щель между теплоизоляцией и отделочной поверхностью. Для этих целей набивают доску или балку, к которой можно будет прикрепить плиту ГКЛ или OSB, основу для финишной отделки. Рекомендуемая толщина — 50 мм, но в отдельных случаях допускается 25. Эта конструкция дополнительно поддерживает утепляющие слои.

Необходимо минимизировать проникновение влаги, для этого дополнительно в местах возможного скопления конденсата прокладывают изоляцию. Гидробарьер — между крышей и утеплителем, паробарьером прикрывают слой термоизоляции изнутри помещения. Затем набивают финишную обрешетку из бруса, доски. В качестве гидроизоляции используют специальные пленочные рулоны с мелкой перфорацией.

Основные виды:

1. Плиты:

• пенопласт;
• вспененный пенополистирол, наиболее известен Пеноплекс;
• пеностекло, базальтовая плита.

Основное правило — укладка в шахматном порядке. В этом случае стыки не совпадают, исключается образования единого шва.

2. Мягкие рулонные.

Разновидности: минеральная вата, стекловата, пенофол (полиэтиленовая пена на фольгированной основе).

3. Напыляемые. Наносятся при помощи специального воздухозадувного оборудования.

К ним относятся:

• полиэтиленовая пена, жидкий аналог Пеноплеклса;
• эковата, переработанная целлюлоза.

Их задувают в мансардную крышу между лагами. Преимущество — в монолитности, не образуются щели, стыки, что обеспечивает максимальную термоизоляцию.

От каких параметров отталкиваться при выборе утеплителя?

Специалисты предлагают укладывать теплоизоляцию шириной не меньше 200 мм, желательно на всю ширину лаг. Нужно учитывать климатические особенности региона — в северных слой делают больше 200 мм.

При выборе следует обратить внимание на такие характеристики:

• вес;
• срок эксплуатации;
• звукоизоляционные свойства;
• как держит форму в процессе эксплуатации;
• гигроскопичность, способность впитывать влагу;
• экологичность.

Классификация

1. Минвата.

Подходит для любого типа крыши, ее покрытия. Представляет собой нитевидные волокна (5-15 мкм), сформованные в ковры, напоминающие вату, разной толщины (от 50 до 200 мм). Производители изготавливают ее в виде рулонов и матов.

Различается по типу исходного сырья:

• Минвата, изготовленная из расплавленного стекла.
• Базальтовая или каменная, исходным сырьем являются горные породы, большей частью вулканического происхождения.
• Из доменного шлака — шлаковая.

Изначальное сырье разогревают при высоких температурах до расплавленного состояния. Нитевидная структура образуется во время обработки в центрифуге. Затем происходит процесс формировки. Воздушные прокладки, которые образуются между нитями, являются основным теплоизолятором.

Преимущество:

• Низкая термопроводность: 0,035-0,048 Вт/(м2*К), лучшие показатели — у стекло- и базальтовой ваты.
• Высокие звукоизоляционные свойства.
• Доступная стоимость.
• Устойчивость к низким температурам.

Стекловата отличается хорошей морозостойкостью, работает в диапазоне от -60 до +450⁰С, волокна прочные, но ломкие. Именно поэтому при монтаже минеральной ваты внутри помещения необходим защитный костюм, перчатки. В том случае, когда мат из стекловолокна пропитывается влагой, его теплопроводность значительно возрастает. По этой причине важно обеспечить хороший продух и гидроизоляцию.

Каменная вата имеет ряд преимуществ. В сравнении со стекловатой нити более прочные. Наряду с низкой термопроводностью и гигроскопичностью выдерживает более широкий температурный диапазон (от -180 до +700⁰С). Волокна не обламываются, поэтому при монтаже своими руками не возникает дискомфорта. Базальтовая вата — один из наиболее подходящих недорогих материалов для утепления помещения мансарды изнутри. Среди недостатков отмечают тот факт, что в состав вяжущих элементов входят фенолформальдегидные смолы. В пределах естественного природного температурного режима они находятся в состоянии застывшего полимера, а распад и выделение токсичных веществ может произойти только при температуре плавления (+700⁰С).

Шлаковую минвату не используют для монтажа изнутри, несмотря на ее низкую стоимость. Это результат вторичной переработки шлаковых отходов, поэтому с точки зрения экологической чистоты вызывает вопросы. Нитевидные волокна ломкие, достаточно высокая гигроскопичность. Применяется в основном для промышленных объектов из-за низкой цены.

Все эти материалы выпускают в виде готовых матов и рулонах, которые раскраивают по определенным размерам.

2. Утепляющие плиты.

2.1. Пенопласт.

К этой группе относится вспененный полистирол, недорогой и легкий. Дополнительно к преимуществам относятся:

• Низкая термопроводность (0,03-0,037 Вт/м*К).
• Большой ассортимент различной плотности и размеров.
• Доступная цена.

Хорош для наружного утепления, как внутренний слой применяется, но при этом следует обратить внимание на отдельные недостатки. Основной проблемой для зашитой крыши мансардного этажа становится то, что его любят использовать грызуны в качестве мест для гнезд. Пенопласт не пропускает воздух, то есть возможен эффект «термоса» в помещении, если не будет обеспечена циркуляция воздушных масс.

2.2. Экструдированный пенополистирол.

В отличие от пенопласта структура более плотная, так как применяется продавливание (экструзия), благодаря чему ячейки не превышают величину 0,2 мм, что затрудняет проникновение грызунов. Пеноплекс, самый известный утеплитель этого типа, крепкий, не ломается даже под весом человека. У него более низкая термопроводность — 0,03 Вт/м*К. Небольшой вес не увеличивает значительно нагрузку на пирог. Дополнительно плитыимеют на стыке замки типа шип-паз. Простота и удобство монтажа позволяют проводить работы своими руками. Экструдированный пенополистирол не впитывают влагу, поэтому важно обеспечить продух кровли и вентиляцию в помещения. Несколько дороже, срок эксплуатации — 50 лет. Широко используется не только для крыш, но и фундамента.

3. Напыляемые.

Сложные труднодоступные узлы мансарды утепляют вспененным полиуретаном (технология Пеноглас). Это можно сделать своими силами, так как он продается в баллончиках. Для полной изоляции всей площади понадобится помощь профессионалов и специальное оборудование. Пеноизол и Пеноглас — достаточно дорогостоящие материалы с учетом работы и использования оборудование.

4. Эковата.

Более доступная по стоимости, так как источник сырья — вторично переработанная целлюлоза. Ее пропитывают борной кислотой в качестве антисептика. Обрабатывают тетраборатом натрия, который является инсектицидным препаратом против насекомых. Нанести самостоятельно проблематично, так как необходимо пневматическое оборудование. При хороших изоляционных свойствах частично впитывает влагу, что приводит к повышению термопроводности, по этой причине должна быть обеспечена хорошая вентиляция.

5. Новое поколение.

С точки зрения долговечности эксплуатации стоит обратить внимание на пеностекло и твердые базальтовые плиты — это практически вечные утеплители. Прочные, экологически чистые, они получаются путем расплавления, дальнейшего вспенивания стекла и горных пород. Отличительной особенностью является то, что это «дышащий» материал, который не подвержен разрушению под воздействием влаги. Благодаря наличию микропор легко поглощает и отдает конденсат. Если обеспечить вентиляцию, то такие изделия прослужат весь период существования дома. Они несколько трудоемки в монтаже и достаточно дорогостоящие, но по степени надежности превосходят все вышеописанные виды.

Последовательность работ утепления крыши мансарды

Схема укладки минваты и Пеноплекса в целом одинакова. Нужно придерживаться шахматного порядка. Минеральную вату вырезают большей ширины и длины на 2-3 см для укладки между лагами, так как она со временем немного усаживается. Дополнительно от провисания ее закрепляют капроновым шнуром, прикрепляют его к предварительно набитым в лаги гвоздикам.

При укладке плит между ними, поперек лаг, устанавливают поперечные распорки. При наличии определенных навыков можно все сделать своими руками. Работать лучше вдвоем, так как самому трудно удерживать и закреплять изоляцию и гидробарьер.

Последовательность:

• Между покрытием крыши, перед монтажом утеплителя устанавливают гидроизоляцию, закрепляют пленку изнутри помещения. Швы соединяют при помощи скотча.
• Укладывают между лагами слой термоизоляции.
• Закрепляют паробарьер таким же образом, как и гидробарьер. Между собой скрепляют скотчем, лучше фольгированным.
• Набивают обрешетку из бруса, доски. Она будет служить для вентиляции слоев и основой для монтажа финишной поверхности.

С точки зрения экологической чистоты лучше отдать предпочтение базальту или каменной вате. Среди плит наибольшей надежностью и длительностью эксплуатационного срока отличается экструдированный пенополистирол. Его легче установить своими руками, так как он имеет монтажные замки.

Как произвести утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Переоборудование чердака в жилую площадь влечет за собой выполнение мероприятий, одним из которых будет утепление мансарды. Выполнить утепление мансарды своими руками не представляет сложности. Необходимо подобрать материал для тепло и гидроизоляции, выдержать технологические требования по его монтажу.

Утеплители и требования к ним

Мансарда является специфическим помещением. Утеплительный материал, которым будет проводиться теплоизоляция мансарды, должен обладать следующими характеристиками:

1. Низкая теплопроводность.
2. Высокий уровень стойкости к влаге.
3. Незначительный вес.
4. Высокая степень пожарной устойчивости.
5. Способность сохранять первоначальный вид и показатели.
6. Стойкость к низким температурам.
7. Длительный период эксплуатации.

Утепление помещения мансарды изнутри своими руками возможно провести с использованием следующих теплоизоляторов:

• Минеральная вата, стекловата или эковата.
• Пенополиуритан.
• Экструдированный пенополистирол.
• Пенопласт (пенополистирол).

Эти наполнители владеют перечисленными характеристиками. Они имеют свои достоинства и отрицательные стороны, после изучения которых, останется принять решение, чем лучше утеплить мансарду изнутри.

Экструдированный пенополистирол и пенопласт

Эти два материала имеют одинаковую структуру, но отличаются плотностью. Экструдированный пенополистирол получают в результате сильного нагрева и смешивания полистирола с пенообразователем. В качестве вспенивающей добавки применяется соединение из двуокиси углерода и фреона.

Пенопласт получают иным способом. В форму засыпают мелкие шарики-гранулы, которые при высокой температуре поддают обработке паром. В результате такого процесса шарики увеличиваются и склеиваются друг с другом.

Готовый материал нарезается в плиты, который используется, чтобы провести утепление различных мансардных крыш.

Он имеет плюсы, среди которых:

1. Водонепроницаемость. Утепление различных мансардных крыш этим материалом надежно защитит жилье от влаги.
2. Отсутствие теплопроводности. Хорошо подходит для утепления межэтажного перекрытия и стен.
3. Устойчивость к деформациям.
4. Способность долго поддерживать характеристики.
5. Простота монтажно-демонтажных работ.
6. Экологическая чистота.

Несмотря на это, есть ряд существенных недостатков. При пожаре материал быстро воспламеняется и выделяет едкий дым, вредный для дыхания. Способен разрушаться при контакте растворителями.

Пенный полиуретан

Имеет второе наименование карбамидо-формальдегидный пенопласт. Для изготовления теплоизолятора используют специальный агрегат, который смешивает карбомидную смолу, вспененную воду и отвердитель с последующей подачей под давлением готовой смеси к месту заливки.

Если у мансарды утепление стен проводить снаружи, то этот материал идеально подходит в качестве теплоизолятора. Может использоваться для теплоизоляции перекрытия. Утепление разных мансардных крыш этим материалом проводится реже из-за его жидкого состояния.

К положительным характеристикам можно отнести:

1. Высокую степень влагопоглощения.
2. Длительный период эксплуатации без потери первоначальных характеристик.
3. Возможность самостоятельного изготовления.
4. Высокий уровень звукоизоляции.
5. Способность при наполнении заполнять все щели и поры и быстро застывать.
6. Экологическая чистота материала.

К незначительным недостаткам можно отнести необходимость наличия специального оборудования для изготовления теплозащиты. Материал обладает значительной гигроскопичностью.

Минеральные утеплители

К ним относят неорганические теплозащитные компоненты, которые имеют волокнистую форму. Они разделяются на каменную и шлаковую вату, стекловату и эковату. Наименование материала зависит от наполнителя, из которого изготавливают волокна.

Каменная вата изготавливается из соединения базальтовых минералов с природными добавками. Шлаковая вата производится их доменных шлаков, получаемых в результате плавки стали. Стекловата получается их стекла в результате соединения соды, борной соли с песком и известью. Применяя специальное оборудование и технологию, вытягивается нить, из которой формируются брикеты утеплителя. Эковата — это разновидность стекловаты, но с несколько лучшими характеристиками.

Теплозащита мансарды для зимнего проживания с использованием минеральных утеплителей имеет несколько положительных сторон. Это:

1. Отсутствие способности к горению.
2. Маленький вес, что облегчает нагрузку на стропильную конструкцию и стены мансарды.
3. Высокий уровень шумового поглощения.
4. Хорошая наполняемость пустого пространства.
5. Простота монтажно-демонтажных работ.

Некоторые недостатки есть и у минеральных наполнителей. К ним относятся:

1. Способность ваты терять свои характеристики при нарушении гидроизоляционного слоя.
2. Может вызвать аллергию. Лучший способ избежать этого — герметичность теплозащитного слоя.
3. Необходимость наличия средств защиты кожи и органов дыхания во время монтажа минваты.

Эти недостатки не могут повлиять на популярность минваты, которая чаще используется для утепления мансарды изнутри. Поможет их исключить правильное утепление мансарды.

Другие утеплители так же могут применяться, но только владелец может решить, чем лучше утеплить крышу мансарды.

Для оборудования теплоизоляционного слоя необходимо знать, как утеплить мансарду для зимнего проживания. В этом поможет пошаговая инструкция для каждого из элементов мансардного этаж.

Теплозащита мансардной крыши

Тепловая потеря сквозь крышу может составить более 20%. Как утеплить крышу собственной мансарды изнутри, чтобы избежать тепловых потерь? Мансарда без качественного утепления обречена превратиться в склад брошенных вещей.

Для теплозащиты крыши мансарды изнутри необходимо составить пирог утепления. При верном формировании пирога он будет иметь следующее наполнение (от кровельного покрытия внутрь мансарды):

1. Покрытие кровли.
2. Контробрешетка и обрешетка. Образует дополнительное проветриваемое пространство под кровлей.
3. Влагозащитное покрытие.
4. Слой теплозащитного наполнителя.
5. Мембрана пароизоляции.
6. Обрешетка. Образует дополнительное проветриваемое пространство под обшивкой.
7. Обшивочный материал.

Монтаж гидроизоляции защитит утеплитель и деревянные элементы стропильной системы от внешнего воздействия влаги. Пароизоляция на любой мансарде необходима для защиты пирога от воздействия паров, которые действуют из внутренних помещений строения. Парозащитная мембрана имеет разные характеристики. Какую пароизоляцию применить, необходимо решать, исходя из наличия паров и степени их воздействия на кровельный пирог.

Способы утепления могут быть следующие:

• установка теплозащиты при отсутствии кровельного покрытия;
• утепление мансарды изнутри если крыша мансарды уже покрыта.

Рассмотрим, как правильно утеплить крышу мансарды в каждом из способов.

Монтаж теплозащиты при отсутствии кровли

Утепление любых мансардных крыш желательно проводить при их строительстве, пока не уложено кровельное покрытие. Не зависимо от того, чем утеплить крышу, это сохранит пространство в мансардном помещении. Перед началом монтажа рекомендуется выполнить чертеж, чтобы понять на какие размеры нарезать утеплитель и куда его устанавливать.

Как лучше утеплить крышу мансарды? Надо разбить работы на две части: с внешней стороны стропил и изнутри мансарды.

Внешние работы включают:

1. Стропильную систему необходимо накрыть гидрозащитной пленкой. Монтаж пленки должен проводиться рядами поперек стропил, начиная снизу. Следующая полоса должна на 10 сантиметров перекрывать нижнюю полосу. Стыковое соединение между ними необходимо заклеить строительным скотчем. Крепление гидроизоляции на стропила проводится при помощи строительного степлера или гвоздей с широкой шляпкой.     Мембрана не должна провисать больше, чем на 2 см/кв.м. Если мембрана будет натянута, то при низких температурах она лопнет.
2. Поверх гидроизоляционной защиты с помощью гвоздей нужно провести монтаж обрешетки и контробрешетки. Их общая высота должна составлять от 5 до 12 см.
3. Наружное утепление крыши мансарды заканчивается монтажом кровли.

Далее проводится утепление мансардной крыши изнутри стропильной системы. Утепление мансарды изнутри включает выполнение работ:

1. Если в качестве теплоизолятора используется минеральная вата в рулонах, то ее необходимо развернуть и оставить в развернутом состоянии на 6-8 часов. Она станет ровной и примет свой нормальный вид.
2. На основании составленного чертежа необходимо нарезать утеплитель. Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, то габариты нарезанного наполнителя должны быть немного больше шага между стропил. Это позволит минвате плотно держаться и заполнить все пустоты.
3. Поверх утеплителя необходимо провести монтаж пароизоляционного слоя. Монтаж пленки должен проводиться рядами, начиная сверху. Следующая полоса должна на 10 сантиметров перекрывать верхнюю полосу. Стыковое соединение между ними необходимо заклеить строительным скотчем.
4. На пароизоляционный слой устанавливается обрешетка и крепится на стропила саморезами. Высота обрешетки должна быть от 2 до 5 сантиметров. Она выполняет функцию дополнительного вентиляционного пространства.
5. Обрешетка зашивается отделочным материалом.

Если заранее решено, чем утеплить мансарду, то рекомендуется рассчитывать шаг монтажа стропил под размер плит теплозащиты. При таком расчете, утепление любой крыши под мансарду пройдет с экономией материала и времени, так как отпадет необходимость резать и подгонять теплозащитный материал.

Монтаж теплозащиты при наличии кровли

Иногда возникает необходимость оборудовать мансардное помещение и теплозащиту на нем, но демонтировать кровельное покрытие нет необходимости. Вопрос о том, как утеплить мансардную крышу без демонтажа кровли не должен представлять сложности. Укладка теплоизоляционного материала проводится внутри стропил или поверх них.

При монтаже внутри стропил необходимо:

• уложить гидрозащитную пленку, покрывая стропила и внутреннюю нишу между ними;
• между стропил уложить теплоизолятор;
• провести монтаж пароизоляционного слоя;
• прикрепить обрешетку на стропила саморезами;
• зашить пирог отделочным материалом.

Минусом такого способа является увеличение затрат на гидроизоляционную защиту.

При креплении теплозащиты на стропила необходимо:

1. Изнутри на стропильную систему прикрепить гидроизоляционную пленку.
2. На стропила установить потолочные подвесы, предварительно составив схему их расстановки.
3. В подвесы установить утеплительный материал. Стык плит должен быть плотным, чтобы избежать потери тепла.
4. Поверх плит провести монтаж пароизоляционной мембраны.
5. Установить обрешетку и длинными саморезами прикрепить ее у стропильным стойкам.
6. Установить отделочный материал.

Описанные способы теплоизоляции показывают, как правильно утеплить мансарду изнутри. Таким способом проводится утепление разных мансардных крыш.

Потолочное перекрытие

Потолок может не иметь форму крыши. На уровне 1.8-2.1 м от пола проводят монтаж поперечных брусьев. Они будут основой потолка. Утепление потолка мансарды проводиться таким же способом, как теплоизоляция крыши. Включает следующие работы:

1. Брусья необходимо укрыть гидроизоляционным материалом.
2. Материал накрывается обрезной доской или листами ДСП, ДВС и при помощи саморезов крепится к брусьям.
3. Между балок укладывается утеплитель. Чтобы он держался, можно использовать потолочные подвесы или специальный клей.
4. Проводится монтаж пароизоляционной защиты.
5. Монтируется обрешетка.
6. Потолок зашивается отделочным материалом.

Предварительно необходимо предусмотреть монтаж линий электроснабжения и наличие точек под светильники.

При оборудовании горизонтального потолка, над ним образуется свободное пространство. Оно имеет название холодный треугольник. При перепадах температур под потолком и над потолком образуются мостики холода. Это ведет к образованию конденсата, дополнительной влажности и разрушению утеплителя. Чтобы этого избежать, можно использовать некоторые способы:

• провести утепление крыши до конька. Это утеплит пространство над потолком;
• при утеплении потолка положить два слоя теплоизолятора;
• создать проветриваемое пространство. Для этого вдоль конька провести установку аэраторов или оборудовать слуховые окна;
• скомбинировать способы.

Теплозащита стен и пола

Как правильно утеплить мансарду до конца? Нужно выполнить теплоизоляцию стен и пола.

Утепление стен мансарды и пола выполняется аналогично работам по теплозащите крыши. Утепление стен мансарды изнутри включает выполнение следующий работ:

1. На стену монтируется гидроизоляционный материал.
2. Из досок необходимо изготовить каркасную рамку. Рекомендуется глубину каркаса делать под толщину утеплителя, а габариты рамок — под габариты наполнителя.
3. Каркас нужно прикрепить на стену и уложить в него утеплитель.
4. Закрыть каркас пароизоляционной мембраной.
5. Установить обрешетку.
6. Прикрепить обшивку.

При утеплении пола утеплительный материал укладывается между лаг. Если пол бетонный, то необходимо изготовить каркас, положить на пол и уложить в него утеплитель. Поверх теплозащитного материала необходимо постелить гидроизоляционную пленку и провести монтаж напольного покрытия.

Вывод

Изучив, как утеплить мансарду своими руками, можно создать уютное жилое помещение, снизить потерю тепла и увеличить период эксплуатации стропильной конструкции.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: варианты

Дом с мансардой сегодня не редкость. Увеличить за счет чердака полезные квадратные метры – самый простой способ. Но для того чтобы мансарду можно было бы использовать в течение всего года, крышу придется утеплить. Поэтому в этой статье рассмотрим, как выполняется утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта кровельным материалом. Разберемся, какие теплоизоляционные материалы можно для этого использовать и какими технологиями для этого воспользоваться.

Так выглядит мансарда изнутри

Содержание статьи

Что собой представляет мансарда

И хотя многие считают, что мансарда – это разновидность чердака, по сути, это совершенно другое помещение, которое от первого отличается размерами. И основной из них высота. Она должна быть не меньше 2,5 м.

Во всем остальном это чердачное пространство, огражденное стропильной системой с уложенным на нее кровельным материалом. Если крыша двускатная, то с двух сторон мансарду ограждают фронтоны – вертикальные стены, подпирающие стропильную конструкцию. Именно в них делают окна и двери с выходом на прилегающий балкон. Но основные стены помещения – это кровля дома с определенным наклоном скатов.

Схема сборки крыши частного дома по слоям используемых материалов

Технология сборки стропильной системы и кровельного материала заключается в том, что между ними обязательно укладывается гидроизоляционный слой, ограждающий деревянные конструкции от неожиданных протечек со стороны кровельного покрытия. Это своеобразная подстраховка. На крышах в основном используется гидроизоляционный материал рулонного типа, который полосами от карниза до конька укладывается перехлестом в размере 20-30 см и креплением к стропильным ногам. Пленка укладывается с небольшим провисом на случай температурного натяжения или расширения, плюс ко всему края соседних полос обязательно скрепляются скотчем или самоклеящейся лентой.

Затем по стропила вдоль набиваются деревянные рейки, которые называются контробрешеткой, а уже на них монтируются поперечные рейки, носящие название обрешетка. На последние и укладывается кровельный материал с креплением.

Вид изнутри мансарды – это стропильные ноги, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. Именно эту конструкцию и придется утеплять. Вопрос, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, подчеркиваем – своими руками – требует в первую очередь определения утеплителя, а точнее, его выбора. Потому что не все современные теплоизоляционные материалы можно использовать самостоятельно. Но будем разбираться со всеми, и обязательно обозначим наилучший из них.

Конечный результат утепления

Утеплители для мансардной крыши

Надо отметить, что наклон скатов, определяющих стены мансарды, это ячеистая конструкция, сформированная стропильными ногами. Именно между ними и надо будет укладывать теплоизоляционный материал. Поэтому основное требование к последнему –быть плотным с четкими формами. А значит, для утепления мансардной крыши частного дома надо будет выбирать плитный материал. К таким утеплителям относятся минеральная вата в матах и пенополистирольные плиты, он же пенопласт повышенной плотности.

Но, как упоминалось выше, сегодня рынок предлагает совершенно уникальные технологии для утепления, в которых не используются плотные материалы. Один из них, который себя проявил с самой положительной стороны, это жидкий пенополиуретан. Начнем все по порядку и рассмотрим каждый утеплитель по отдельности.

Минеральная вата

В определение минеральной ваты входит несколько разновидностей этого строительного материала: стекловата, шлаковата, каменная разновидность. Когда разговор заходит об утеплении мансарды, то надо говорить именно о базальтовой разновидности, как самой лучшей на сегодняшний день. Именно её технические характеристики и будем рассматривать.

Характеристики	Теплопроводность, Вт/м×К	Плотность, кг/м³	Температурный диапазон, °С	Гигроско пичность
Показатели	0,035-0,042	75-200	От -190 до +1000	Низкая

Минеральная вата в рулоне

В основном базальтовая вата делится по плотности. Здесь четыре позиции:

• П-75 – используют для утепления труб и горизонтальных поверхностей;
• П-125 –это как раз тот самый материал, который и применяется для утепления стен мансарды изнутри своими руками;
• ПЖ-175 – для теплоизоляции металлических и бетонных конструкций;
• ППЖ-200 – очень плотный материал, используемый для теплоизоляции жестких несущих конструкций.

Пенополистирольные плиты

Нередко этот материал называют пенопластом, что верно. Просто от той разновидности, которую используют для упаковки, пенополистирольные плиты отличаются плотностью. Поэтому сам материал очень твердый и прочный, хорошо выдерживающий механические нагрузки и влажность.

Характеристики	Теплопроводность, Вт/м×К	Плотность, кг/м³	Класс горючести	Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели	0,028-0,034	15-50	Г3	0,015-0,019

Сразу оговоримся, что для утепления такой материал не рекомендуется ввиду своей высокой горючести и любви грызунов. Но если вы все же намереваетесь его использовать, то для утепления мансардной крыши лучше брать плиты из пенополистирола плотностью не меньше 25 кг/м³.

Пенополистирольные плиты разной толщины

Пенополиуретан (ППУ)

Это двухкомпонентный теплоизоляционный материал, состоящий из полиола и полиизоцианата. Два компонента поставляются отдельно в разных емкостях, но в процессе нанесения смешиваются в одном резервуаре и под давлением подаются на участки теплоизоляции через шланг и распылитель. По сути, пенополиуретан – это жидкое вещество, которое на воздухе быстро застывает, превращаясь в твердое и достаточно прочное покрытие.

Характеристики	Теплопроводность, Вт/м×К	Плотность, кг/м³	Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па	Огнестойкость
Показатели	0,019-0,032	45-60	0,001	Г3

За основу качества утеплителей берется характеристика теплопроводности. Сравнивая три вида, можно отметить, что самый слабый среди них – минеральная вата, самый идеальный – пенополиуретан.

Пенополиуретан – это жидкий материал, который на воздухе превращается в прочное и твердое покрытие

Но это не говорит о том, что все должны использовать именно ППУ. Этот материал не самый дешевый, и для его нанесения потребуется специальное оборудование. Правда, надо отметить, что производители оборудования сегодня предлагают мини-станции, вес которых составляет всего лишь 30 кг. В ней две емкости с компонентами, шланги и насадка. Компрессор надо будет приобрести отдельно, но лучше взять его у друзей или в аренду.

И еще несколько разновидностей теплоизоляционных материалов, которые в утеплении крыши изнутри своими руками используются реже.

Стекловата

Характеристики	Теплопровод ность, Вт/м×К	Плотность, кг/м³	Огнестойкость	Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели	0,038-0,047	11-25	НГ или Г1	0,6

Стекловата в рулоне

Эковата

Характеристики	Теплопровод ность, Вт/м×К	Плотность, кг/м³	Огнестойкость	Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели	0,32-0,41	35-75	Г2	0,0075

Эковата – утеплитель на основе целлюлозы, напыляемого типа

Пенофол

Характери стики	Теплопровод ность, Вт/м×К	Температур ный режим эксплуата ции, °С	Тепловое отражение, %	Водопогло щение, %	Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели	0,037-0,049	-60 до +100	95-97	0,35-0,7	0,001

Пенофол – утеплитель из полиэтилена, покрытый с одной или двух сторон фольгой

Как утеплить мансарду для зимнего проживания – видео и нюансы проводимого процесса

Итак, с теплоизоляционными материалами определились. Теперь рассмотрим, как правильно утеплять мансардную крышу каждым.

Внимание! При утеплении мансарды необходимо придерживаться два основных нюанса: толщина укладываемого слоя должна быть равна ширине стропильных ног, ширина утеплителя должна быть равна чуть больше расстояния между стропилами.

Утепление мансарды минватой изнутри своими руками: видео- и фотоинструкция

Фото	Описание работ
	Минвата раскладывается на полу мансарды. Отмеряется необходимая ширина, которая соответствует расстоянию между стропилами, плюс 2-3 см. Это делается для того, чтобы утеплитель входил между элементами стропильной системы внатяг, не оставляя мостиков холода.
	Теперь подрезанный под требуемые размеры кусок утеплителя надо заложить между стропильными ногами. Если уклон ската крыши достаточно пологий, то теплоизоляционный материал под своим весом может выпасть из ячейки.
	Поэтому по стропилам изнутри набиваются поперечный рейки, которые крепятся временно саморезами к стропильным ногам.
	Вместо реек можно использовать прочную нить, которую протягивают по гвоздикам, вбитым в шахматном порядке по внутренним плоскостям стропильных ног.
	Производится закладка утеплителя под набитые рейки.
	Остается только закрыть теплоизоляционный пирог гидроизоляционной пленкой. Ее назначение – удерживать влажные пары воздуха от проникновения в теплоизоляционный слой. Потому что минеральная вата – материал гигроскопичный, и под воздействием влажности он начинает терять свои свойства.
	Гидроизоляционная мембрана прибивается гвоздиками или металлическими скобами к стропильным ногам. Укладка проводиться полосами внахлест, начиная снизу вверх.

Внимание! Если одного слоя минваты для утепления крыши мансарды изнутри своими руками не хватает, чтобы закрыть собой ширину стропильных ног, то производят двухслойный монтаж. При этом плиты материала надо укладывать со смещением относительно друг друга. Нельзя допускать, чтобы стыки между плитами в одном слое совпадали со стыками во втором слое.

Утепление мансарды пенопластом

Как уже было сказано выше, для утепления мансарды не рекомендуется использовать пенополистирольные плиты. Одно из основных их преимуществ – низкое, практически нулевое, водопоглощение. Поэтому устраивать защитные слои для этого утеплителя нет надобности. То есть, если в процессе сооружения крыши под кровельным материалом не была использована гидро- или пароизоляционная мембрана, то плиты ПП – это тот самый дешевый вариант теплоизоляции.

Фото	Описание работ
	Как и в случае с минеральной ватой, плиты пенополистирола подрезаются под размер расстояния между стропильными ногами.
	Подрезанные под размер плиты укладываются в стропильную систему. Необходимо обозначить, что между утеплителем и кровельным материалом должно оставаться пространство, которое будет в дальнейшем использоваться, как вентиляция, выводящая не только влажные пары воздуха, но и некоторые вредные компоненты самого теплоизоляционного материала. Без формирования этого зазора ПП укладывать нельзя.
	Сверху уже по стропилам укладывается еще один слой. Его основная задача – закрыть собой всю поверхность и не дать холодному воздуху пройти между первым слоем и стропилами, потому что уложить плиты ПП плотно к конструкции стропил очень сложно. Крепление второго слоя производится к стропилам саморезами с широкой металлической шайбой.

Утепление мансарды пенополиуретаном

Пенополиуретан – материал с высоким показателем адгезии. Он прекрасно сцепляется со всеми строительными материалами. Поэтому под него ничего подготавливать не надо. Просто собирают установку под крышей мансарды, соединяют части шлангами, открывают вентили, включают компрессор. И начинают наносить материал слоями до полного заполнения между стропилами. Чтобы было понятнее, посмотрите видео ниже:

Перед тем как утеплить мансардную крышу пенополиуретаном, обязательно ознакомьтесь с технологией нанесения пены. Вот только несколько нюансов.

1. При нанесении теплоизоляционного слоя надо позаботиться о вентиляции мансарды.
2. Производитель работ должен надевать на себя средства защиты: очки, рукавицы, спецобувь и спецовку.
3. Очень важно правильно смешивать компоненты утеплителя, их соотношение должно быть 1:1.

Как правильно работать при нанесении пенополиуретана, где спецодежда – основная составляющая безопасности

Утепление крыш разной геометрии

Выше были описаны способы теплоизоляции скатной крыши, в которых скат – это одна плоскость. Но формируются мансарды и под ломаными кровлями, поэтому вопрос, утепления ломаной крыши изнутри, сегодня актуален не меньше. В принципе, серьезных отличий в самой технологии нет, особенно это касается применения пенополиуретана. Он просто напыляется одним слоем, без стыков.

У ломаной кровли есть место соединения двух видов стропил, которые и образуют залом. Именно этот участок и является самым опасным в плане проникновения холодного воздуха извне. Поэтому на участке соединения двух систем надо проводить без стыковую укладку утеплителей. Лучше всего это получается, если используется минеральная вата. Она гибкая, так что ей можно придать форму изгиба, то есть, перехода от одного ската к другому.

При ломаной крыши редко мансардное помещение оставляют без потолка. Его сооружают именно на уровне перехода. Поэтому производится утепление двух скатов, расположенных в одной переходящей плоскости, затем обязательно утепляют и сам потолок. В некоторых случаях, если возникает сложность в проведении теплоизоляции верхнего ската или стоит задача сэкономить, то теплоизоляцию верхнего ската не проводят, ограничиваясь утеплением потолка.

Один из вариантов утепления ломаной крыши без теплоизоляции верхнего ската, утепляется только нижний и потолок

Какие ошибки могут возникнуть при утеплении мансарды изнутри

Отвечая на вопрос, как правильно утеплить крышу дома изнутри мансардного помещения своими руками, надо понимать, что сам по себе данный процесс несложен (не считая применения пенополиуретана). Но чтобы конечный результат соответствовал высокой степени качества, надо учесть все нюансы технологии и точно соблюдать рекомендации специалистов и производителей теплоизоляционных материалов. Итак, на что обратить внимание:

1. Минеральную вату надо укладывать только в том случае, если под кровельным материалом находится пароизоляционная защита. Ее основное назначение – удалять пары воздуха, которые располагаются в самом утеплителе.
2. Между теплоизоляционным пирогом и кровельным покрытием должен оставаться зазор, который используется для вентиляции крыши. Поэтому кровельный материал укладывают на обрешетку, которую монтируют на контробрешетку.
3. Если угол наклона скатов меньше 13°, то под такой крышей лучше мансарду не организовывать. Снег под таким углом сходит слабо, так что велика вероятность появления протечек.
4. Если на скатах крыши устанавливаются мансардные окна, то надо позаботиться об их герметичной установке. Лучше своими руками это не делать, вызовите специалистов.
5. Если толщина приобретенного утеплителя больше ширины стропильных ног, то по нижним краям последних можно пробить рейки.

Установкой мансардных окон должен заниматься специалист

Итак, мы рассмотрели, как правильно утеплить крышу частного дома со стороны мансардного помещения. Если у вас возникли вопросы, то вы их можете оставить в комментариях. Редакция нашего сайта обязательно на них ответит.

 

Предыдущая

СтроительствоВиды фундаментов для частного дома – на что обратить внимание выбирая

Следующая

СтроительствоКурвиметр: что это такое и для чего он нужен

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

утеплитель для мансардной крыши частного дома

Многие владельцы старых домов подумывают о расширении жилой площади за счет чердака. Однако они сразу же задаются вопросом, как быть, если крыша уже покрыта, а утеплить мансарду все же нужно. В таком случае на выручку приходит решение провести утеплительные работы изнутри.

Особенности

Процесс утепления мансарды изнутри нельзя назвать легким. Для этого требуется знать специфику устройства кровли, а также разобраться с тем, подходит ли ваша имеющаяся крыша для утепления. Действительно, не каждый чердак можно переделать под мансардную площадь, особенно если кровля уже покрыта.

Есть три ситуации, как может быть выполнена крыша:

• Между стропилами и обрешеткой есть только вентиляционных зазор. В таком случае крыша считается абсолютно непригодной к утеплению. Придется полностью разбирать кровельную конструкцию, чтобы утеплить ее.
• Между обрешеткой и стропилами проложена полиэтиленовая пленка, выполняющая роль пароизоляции. Такие решения можно считать оптимальными, а крышу – полностью подготовленной к последующим работам по ее утеплению.
• Между стропилами и обрешеткой уложена диффузионная мембрана. Вариант, аналогичный предыдущему. Наличие гидроизоляционной прослойки – свидетельство того, что кровля подготовлена к утеплению изнутри.

Таким образом, главнейшей особенностью является подготовленность кровли к дальнейшему утеплению.

Утеплители

Теплоизоляция кровли частного дома, дачи, коттеджа может выполняться при помощи разных средств. Здесь есть и жидкие материалы, и упругие, и даже такие, которые обладают относительно высокой плотностью.

Прежде чем приступить к выбору, обязательно обратите внимание на конструкцию крыши. Часто бывает так, что не каждый материал является универсальным, поэтому лучше перестраховаться. Наипростейший пример – утепление двускатной и ломаной крыш: если для простой двускатной конструкции подойдут практически любые утеплители, то для ломаной – далеко не все.

Если не рассматривать жидкие утеплители, то остальные продаются в двух формах – в плитах и в рулонах. Как можно догадаться, в плитах представлены плотные утеплители, в рулонах – волокнистые.

Следует заметить, что для утепления изнутри подходят не все имеющиеся на рынке варианты. Это связано с тем, что утеплить мансарду изнутри намного сложнее из-за уже имеющихся стропил. Так возрастает необходимость в нивелировании мостиков холода.

Следует рассмотреть материалы для внутренней теплоизоляции более подробно.

Пенопласт

Обыкновенный пенопласт относится к наиболее дешевым материалам. Продается он готовыми плитами, что делает его удобным в работе. Несмотря на то, что пенопласт относится к бюджетным теплоизоляционным решениям, он обладает многими достоинствами.

Так, пенопласт не гигроскопичен – он абсолютно не вбирает в себя воду и влагу. Чтобы повысить водоотталкивающие характеристики, достаточно обработать его специальным средством, которое закупорит поры на поверхности, и вода будет просто стекать по пенопластовым плитам.

Следует иметь в виду и то, что пенопласт имеет очень малый вес за счет наличия большого количества пустот между гранулами, его составляющими. Это способствует тому, что с работами по утеплению можно будет справиться и в одиночку. Легкость дает еще одно преимущество, заключающееся в облегчении нагрузки на конструкцию крыши.

Пенопласт плохо проводит тепло, в результате чего можно смело утверждать, что он прекрасно изолирует мансарду. Простота работы с ним – еще одно существенное достоинство материала: резать материал, выкраивая куски нужного размера, можно обыкновенным канцелярским ножом.

Однако здесь имеются и некоторые недостатки. Во-первых, пенопласт совсем не «дышит», из-за чего может образовываться конденсат. Во-вторых, пенопласт подвержен порче вредителями, в частности, грызунами. В-третьих, пенопластом нельзя оформлять деревянные перекрытия, так как с течением времени дерево даст усадку, и между пенопластными плитами появятся щели.

О том, как утеплить мансарду пенопластом, рассказано в следующем видео.

Пеноизол

Пеноизол, или карбамидно-формальдегидный пенопласт, представляет собой жидкий вариант пенопласта. Утепляющий раствор готовят непосредственно перед применением. Его отличие от многих других монтажных составов, например, пены ППУ, состоит в том, что в процессе застывания он не расширяется, сохраняя исходный вид и состояние.

Масса напоминает белую пену, схожую по виду с пеной для бритья.

Жидкий пенопласт часто используется для утепления кровель и мансард еще на этапе строительства, но может быть применен и после того, как будет уложена крыша. Помимо прочего, с его помощью можно дополнительно утеплить стены и пол чердачного помещения.

Паропроницаемость материала, как и у плотного аналога, почти на нуле, что делает обязательной заботу о достойной вентиляции крыши. Однако материал не проводит тепло, поэтому со своей основной функцией – теплоизоляционной – справляется на отлично. Так что если вы выполните все работы должны образом, теплоизоляция при помощи пеноизола станет достойным и бюджетным решением.

Экструдированный пенополистирол или пеноплекс

Несмотря на то, что пенопласт и пенополистирол относятся к одной группе, второй более практичен. Во многом это обусловлено спецификой монтажа. Так, пенополистирол закрывает стропила, из-за чего достигается лучшая герметичность. Пенополистироловые плити легко фиксируются между собой при помощи клея. Из-за малого веса монтаж можно производить самостоятельно.

Материал имеет длительный срок службы, при этом он не гниет и не подвергается нападкам со стороны грызунов. Единственный серьезный недостаток – горючесть материала. Придется позаботиться о дополнительной изоляции электропроводки, ведь одна искра способна привести к сильному пожару.

Если же проведение никаких коммуникаций на чердак не предусматривается, пенополистирол станет отличным выбором, особенно если учесть, что его можно покрывать любым отделочным материалом. Он также совместим и с деревом, и с металлом, и с любыми кровельными покрытиями.

Минвата

Минеральная вата часто выступает в качестве альтернативы пеноплексу. Этот материал относится к рулонным, что обуславливается удобством укладки теплоизоляторов, поставляемых таким образом. Минвата имеет волокнистую структуру, которая коренным образом влияет на некоторые ее свойства.

Так, минеральная вата – упругий материал, который крепится между стропилами. При этом дополнительные крепления не потребуются, достаточно лишь вырезать плиты из ваты на 2-3 см шире, чем портал, в который будет вставляться утеплитель.

На вату не покушаются грызуны, поэтому можно не беспокоиться о целостности утепляющего слоя. Минеральная вата, однако, относится к категории экологичных утеплителей. Помимо прочего, она гарантирует отличную теплоизоляцию, притом что не впитывает влаги, а если даже и намокнет, то высохнет в рекордно короткие сроки. Также волокнистый материал лучше использовать, если необходимо дополнительно звукоизолировать мансарду от окружающих уличных шумов.

Подробнее об утеплении мансарды минватой в следующем видео.

Стекловата

Стекловата – одна из разновидностей минеральной ваты, однако разница налицо. В первую очередь, стоит отметить, что материалы производятся из разных волокон. Здесь используется стекловолокно. Благодаря этому материал получается более упругим и прочным. К тому же стекловата обладает лучшими шумопоглощающими характеристиками. При этом она гидрофобна – хорошо впитывает влагу, но плохо высыхает, вследствие чего при намокании быстро теряет свои эксплуатационные свойства.

Многие боятся, что использование стекловаты в теплоизоляционных целях в рамках жилого помещения приведет к пагубным последствиям. На самом деле это не так. Если грамотно провести все отделочные работы, то никакого вреда здоровью причинено не будет. Напротив, стекловата даже более безопасна, чем пеноплекс, поскольку она не горит.

Однако материал требует аккуратности при его укладке. Необходимо будет принять все меры безопасности, защитив от стеклянной пыли органы зрения, дыхательные пути и кожные покровы.

Каменная вата

Среди всех утеплительных ват каменная стоит дороже аналогов, и все благодаря ее особенным свойствам. По сравнению с другими, она сама безопасная и практически лишена недостатков, присущих другим образцам. Она самая экологически чистая из всех, не боится повышенных температур, так как не воспламеняется, а также не деформируется под воздействием жара.

Каменная вата отлично задерживает все посторонние звуки, при этом ее звукопоглощающие характеристики на порядок выше, чем у остальных ват. Еще одно достоинство – хорошая паропроницаемость материала. Он «дышит», поэтому конденсат на нем образовываться не может.

Каменная вата способна прослужить в течение долгого времени. Такие хорошие эксплуатационные свойства обусловлены не только прочностными свойствами материала, но и его способности сопротивляться механическим воздействиям. Даже если ее сжать, она не деформируется.

Вата продается в виде мягких плит, которые легко нарезать на нужные форматы при необходимости. Единственный существующий недостаток – высокая цена, однако материал стоит своих денег.

Эковата

Эковата сильно отличается от других ват формой продажи. Если остальные аналоги поставляются в рулонах или плитах, то эковату сначала измельчают, а потом наносят посредством разбрасывания материала с помощью специальной аппаратуры. Считается, что так она лучше закупорит все существующие щели, образовав монолитное утеплительное покрытие.

Эковата – полностью натуральный материал. Не вдаваясь с подробности, можно сказать, что она представляет собой особым образом переработанную бумагу. Также в состав входит бура, являющаяся природным антисептиком. Ее добавление гарантирует, что в эковате не заведутся паразиты, бактерии, плесневые грибы. Благодаря этому эковата имеет длительный срок службы.

Недостатков тут два. Во-первых, наносить эковату нужно с помощью специальных инструментов. Во-вторых, стоимость материала тоже нельзя назвать демократичной.

Пенополиуретан

Вспененный пенополиуретан тоже нужно наносить с помощью специальных аппаратов, которые стоят достаточно дорого.

Чтобы избежать нерентабельных трат на покупку, проще оформить оборудование в лизинг – взять в аренду.

Пользование оборудованием и сама технология нанесения достаточно сложны, поэтому при работе с материалом необходимо иметь хоть какой-то опыт и знания по данному вопросу.

Пенополиуретан больше всего похож на монтажную пену, поскольку имеет схожий принцип работы. Он точно так же расширяется при застывании, полностью закрывая все щели и зазоры, сквозь которые может проникнуть холодный ветер или выйти драгоценное тепло. После застывания материал становится монолитным и гладким. Такая его особенность свидетельствует о том, что он не впитывает влагу, поэтому можно обойтись без сооружения дополнительных гидро- и пароизоляционных слоев.

Все это делает вспененный пенополиуретан идеальным выбором вне зависимости от того, из какого материала выполнены кровля и перекрытия. Оптимальное решение при работе с ним – пригласить бригаду специалистов, которые выполнят укладку за несколько часов на своем оборудовании, сделав все с соблюдением технологии.

Пенофол

Пенофол – единственный в своем роде фольгированный утеплитель. Он производится в виде плит из вспененного полиэтилена, с одной или с двух сторон покрытых алюминиевым слоем. Алюминий отражает тепло, возвращая его обратно в помещение, поэтому теплопотери сводятся к минимуму.

Однако важно следить при укладке, чтобы фольгированная сторона была развернута внутрь комнаты, а не наружу.

Пенофол абсолютно безопасен для человека и животных, хоть и не является натуральным материалом. Благодаря алюминиевому покрытию он не проводит тепло, что дает основание утверждать об отличных теплоизоляционных свойствах материала. Помимо прочего, делать пароизоляцию для этого материала может быть не нужно, поскольку при правильном монтаже он отлично справляется с пароизоляцией сам благодаря особой текстуре.

Этот способ утепления – один из самых дорогостоящих, но и один из самых эффективных.

Если планируется эксплуатировать мансарду для постоянного проживания, то выбрав пенофол, вы не пожалеете.

Подготовка помещения

Решившись утеплять мансарду изнутри, сначала нужно надлежащим образом подготовить само помещение к проведению работ. Имейте в виду, что не каждая мансарда пригодна для утепления. Проверьте, составляет ли высота потолков 2,5 м более чем на 50% площади всего чердака. Если нет, то заниматься утеплением не стоит – все равно жить здесь будет нельзя.

Далее демонтируйте весь имеющийся обшивочный материал, обнажив стропила. Монтаж утеплителя будет производиться или поверх них либо между ними. Проверьте состояние кровли, а также наличие паро- и гидроизоляцонного слоев. Имейте в виду, что кровля, имеющая подтеки, сначала должна быть исправлена, и только после этого можно переходить к утеплительным работам.

Тщательнее всего проверьте стыки – места примыкания крыши к стене. Здесь нужна особая тщательность, ведь именно эти пространства вызывают больше всего проблем.

Важно, чтобы они были в хорошем состоянии, не имели щелей, кроме вентиляционных.

Пароизоляция

Создавая мансардный этаж для зимнего проживания, особенно если зимы в вашем районе суровые, необходимо первым делом проверить наличие пароизоляции. Как правило, ее делают сразу же, когда монтируют крышу, пусть даже и не планируют в дальнейшем использовать пространство под ней в качестве дополнительной комнаты. Если же пароизоляции нет, то крышу придется переделывать снаружи, разбирая кровельные материалы. Проложить пароизоляционный слой изнутри, увы, нельзя, ведь он должен лежать между стропилами и контробрешеткой.

Для создания пароизоляции могут использоваться различные материалы. Все они имеют свои достоинства и недостатки, а также специфику сочетаний с утеплительными материалами. Все это нужно иметь в виду, переходя к утеплительным работам, поэтому имеет смысл остановиться на материалах для пароизоляции более подробно.

Кроме того, это поможет вам определиться с выбором, если кровля вашего дома еще не имеет пароизоляционного слоя.

Полиэтиленовая пленка

Несмотря на дешевизну материала, многие строители настоятельно не рекомендуют его использовать. Это связано с тем, что он непригоден для создания пароизоляционного слоя в российских реалиях. Материал абсолютно не «дышит»: он не пропускает не только влагу, но и воздух, а это создает проблемы с циркуляцией и, соответственно, парниковый эффект. Так, конденсат не может испариться и, стекая, попадает на теплоизоляцию.

Поэтому если в вашем доме пароизоляция все же сделана с использованием полиэтиленовой пленки, откажитесь от покупки впитывающих воду утеплителей, например, стекловаты.

С течением времени пленка имеет свойство разрушаться и трескаться, так что через небольшой промежуток времени вам все равно придется полностью все разбирать, чтобы заменить отслуживший свое хрупкий материал.

Пергамин

Пергамин подходит и для паро-, и для гидроизоляции, поэтому он получил всеобщее признание. Однако действовать тут придется в двух направлениях. Во-первых, слой пергамина потребуется проложить между кровлей и контробрешеткой, во-вторых – на утеплитель со стороны помещения. Если все работы будут выполнены правильно, это гарантирует надежную защиту и оптимальный микроклимат на мансарде. Сверху, между кровельным покрытием и контробрешеткой должен быть проложен двойной слой пергамина. Только тогда можно добиться оптимального эффекта.

Пергамин в большей мере нужен для защиты утеплителя от влаги, поэтому в качестве утепляющего материала может быть выбран любой. Постарайтесь выбирать такие варианты, которые не деформируются под воздействием перепадов температур, а также не подвержены нападению грызунов. Отлично подойдут как ватные варианты, так и пеноплекс.

Рубероид

Рубероид используется в качестве пароизолятора еще со времен СССР, поэтому в старых домах можно встретить именно такой материал между кровлей и стропилами. Тем не менее, по возможности такой слой нужно будет демонтировать. Это связано с тем, что рубероид – материал гниющий, и в соответствии с нормами его нельзя применять для гидро- и пароизоляции в зданиях с длительным сроком эксплуатации.

Если же рубероид решено оставить, то не стоит ждать от него хороших пароизоляционных качеств. Для этого лучше проложить дополнительный слой специального пароизоляционного материала, хотя бы той же самой полиэтиленовой пленки.

Стоит иметь в виду, что на рубероиде с внутренней стороны может скапливаться конденсат, что приведет к намоканию утеплителя. Так, если утепление носит временный характер (например, проводится зимой, а весной планируется все переделать), то с рубероидом можно сочетать и пенопласт.

Изоспан

Материал изоспан состоит из полипропилена. Он относится к наиболее рекомендуемым для сооружения пароизоляции благодаря тому, что был разработан только для этих целей.

Изоспан собирает конденсат и в дальнейшем не дает ему попадать на утеплитель. За это отвечает двухсторонняя текстура материала. С одной стороны он гладкий, а с другой – немного шершавый. На шероховатой стороне капли конденсата задерживаются и испаряются. При помощи изоспана пароизолируют не только кровлю, но и стены мансарды.

В зависимости от свойств изоспана различаются маркировки. Наиболее дорогими, но и эффективными считаются материалы с эффектом энергосбережения FB, FS, FD, FX. Они имеют фольгированное покрытие, которое отражает тепло обратно в комнату, тем самым сводя теплопотери практически на нет. При этом особая фактура все так же не дает конденсату скатываться и портить утеплитель.

Гидроизоляционная мембрана

Не стоит приписывать гидроизоляционным мембранам все те же свойства, которые присущи специализированным пароизоляционным пленкам. Действительно, и те, и другие собирают и испаряют конденсат, однако основная задача гидроизоляционных мембран – защита дома от влаги, а не от пара. К тому же гидроизоляционные мембраны имеют более широкий спектр применения: от изоляции чердаков и подвалов до защиты бассейнов.

Гидроизоляционные мембраны выпускаются в разных видах. Есть диффузионная, супердиффузионная, а также антиконденсатная, которая более других пригодна для пароизолирующей роли. Если вы обнаружили, разобрав обшивочный материал, одну из таких мембран, считайте, что вам крупно повезло.

Вы можете укладывать любой утеплитель, не боясь, что он промокнет и быстро потеряет свои качества. К тому же микроклимат на мансарде будет отличный.

Пенофол

Пенофол является одновременно и утепляющим, и пароизоляционным материалом. Однако укладывать его можно только тогда, когда между кровлей и стропилами обнаружилась гидроизлляционная мембрана.

Отражающая фольгированная поверхность сама по себе соберет конденсат и поможет его испарению, однако вторая «голая» сторона должна быть хорошо защищена от влаги. Только в таком случае разновидность справится и с паро-, и с теплоизоляцией.

Расход материала

Расчет материала производится еще на этапе осматривания кровли на предмет повреждений. Здесь важно учесть шаг между стропилами и расстояние между пароизоляцией и внутренним пространством. От внутреннего пространства зависит количество и толщина плит: будет ли теплоизоляция уложена в один слой или в несколько. От расстояния между стропилами зависит размер плит.

Обратите внимание на то, что если шаг между стропилами более 60 см, то необходимо будет самостоятельно подготовить дополнительную обрешетку, чтобы сделать закрепление теплоизоляции возможным.

Что касается напыляемых утеплителей, то в этом случае нужно будет рассчитывать объем. Предварительно нужно будет уточнить такие данные, как предполагаемая толщина теплоизоляционного слоя, периметр комнат и высота стен, а также плотность утеплителя. Нельзя забывать о наличии окон и дверей. Лучше всего воспользоваться специальным калькулятором.

Схема утепления

Поскольку при утеплении мансарды главным образом утепляется крыша, имеет смысл рассмотреть схему укладывания слоев только для нее.

Если начинать снаружи, то пирог будет выглядеть следующим образом:

• Сверху располагается кровельный материал, который не трогают. Под ним находятся обрешетка и контробрешетка, служащие каркасом.
• Далее идет слой гидро- и пароизоляции, который также является исходным.
• Под гидроизоляцию выкладывается слой утеплителя. В зависимости от ширины шага между стропилами здесь может быть сооружена дополнительная обрешетка.
• Со стороны комнаты крепится пароизоляционный слой, оберегающий утеплитель.
• В заключение выполняют финишную отделку.

Как утеплить своими руками?

Чтобы утеплить мансарду своими руками изнутри, нужно иметь в виду план расположения слоев друг за другом, а также следовать следующей пошаговой инструкции:

• От имеющегося гидроизоляционного слоя необходимо отступить немного, оставив воздушный проем. Это позволит утеплителю «дышать».
• После этого монтируется утеплитель. В зависимости от материала он может укладываться между стропил или на них, а также напыляться. То, каким образом необходимо обращаться с тем или иным утеплительным материалом, написано в инструкции к нему.
• Далее устанавливают пароизоляционую пленку. Если зазор между ней и утеплителем возможен, то примыкание к стенам, потолку и в случае с мансардой к полу должно быть герметичным. Иначе конденсат будет образовываться на той стороне пленки, которая развернута к утеплителю, а так быть не должно.
• На последнем этапе производится финишная отделка. Можно выбрать из множества вариантов, однако обычно приобретают гипсокартон, вагонку или плиты МДФ.

Советы и рекомендации

Опытные строители дают следующие рекомендации относительно утепления мансарды изнутри:

• ватные утеплители лучше покупать не в рулонах, а в матах, так им не потребуется время на «отлеживание»;
• для утепления пола нужно выбирать пенопласт или иной недорогой материал;
• утеплитель не нуждается в дополнительном закреплении, однако если что, для этого можно использовать гвозди, клейкую ленту или строительный степлер.

как утеплить мансарду минватой, видео

Основы правильной работы

Говоря о том, как утеплить крышу мансарды изнутри, необходимо знать перечень основных работ. Любая древесина, используемая при строительстве кровли, должна проходить обработку антисептиками. Это касается не только стропил, но и контробрешетки. Таким образом, ни одна деревянная деталь не должна быть упущена из виду. Также необходимо позаботиться о защите от воспламенения. С этой целью древесину обрабатывают антипиренами.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, предполагает кое-какие особенности. Любые элементы, выходящие на улицу, обрабатываются составами для наружных работ. Детали, выполненные из древесины и находящиеся внутри помещения, проходят обработку пропитками для внутренних работ. Если применять состав для наружных работ внутри помещения, в нём сохранится специфический запах на долгие года. Если поступить наоборот, древесина снаружи может получить повреждения. Объясняется это недостаточностью защиты.

Еще одним важным правилом утепления мансардной кровли является организация системы вентилирования в подкровельном пространстве. С этой целью обустраиваются специальные вентиляционные отверстия. Через них уходит воздух, накопившийся в подкровельном пространстве. Вместе с собой он уносит лишнюю влажность. Попадание его под настил кровли осуществляется через свесы. Здесь нельзя делать всё герметично. Дело в том, что оттуда происходит забор воздуха. Только за счёт этого как-то сам будет своевременно высыхать, соответственно, и крыша будет служить долго.

Требования по утеплению крыши мансарды

Утепление крыши мансарды изнутри — значимый процесс, от которого зависят денежные затраты на обогрев жилища. Его следует проводить со знанием дела. Тогда результат будет эффективным.

При обустройстве теплоизоляционного слоя нужно принимать во внимание следующие аспекты:

1. Низкая теплопроводность Материалы должны иметь низкую теплопроводность — таким образом уменьшаются потери тепла в доме.

2. Пожаробезопасность Теплоизоляционный материал должен соответствовать нормам пожаробезопасности. Это важный момент, потому что несущий каркас крыши сооружают из деревянных элементов. При возникновении чрезвычайной ситуации материалы будут препятствовать распространению огня;

3. Малый вес Материал должен иметь небольшой вес, тем самым обеспечивается минимальная нагрузка на крышу;

4. Вентиляция Правильно обустроенная вентиляционная система — залог правильного функционирования мансардной кровли;

5. Экологическая безопасность Очень важна в том случае, если мансарда будет использоваться в качестве жилого помещения;

Любые ошибки, допущенные в процессе утепления чердачного пространства, приводят к нежелательным последствиям. Каким именно? Снижаются теплоизоляционные характеристики утеплителей и разрушаются деревянные стропила из-за чрезмерного скопления влаги.

Утепление мансарды

Если мансардный этаж был обустроен правильно, то он остается теплым зимой и прохладным летом. Здесь не наблюдается проблем с повышенной влажностью. На кровле не формируются сосульки. Как и в случае с утеплением, паро- и гидроизоляция представляют собой необходимость. Это комплексное решение, в котором одно без другого либо не работает совсем, либо функционирует недостаточно хорошо.

Когда ломаная крыша выступает в роли стен мансардного этажа, формируется следующий слой в направлении от внутренней части наружу:

• вагонка или гипсокартон, использованные в роли внутренней обшивки;
• обрешетка;
• пароизоляция;
• утепляющий материал, подбираемый, в соответствии с климатическими условиями отдельно взятого региона;
• супердиффузионная мембрана;
• вентиляционный зазор;
• обрешетка;
• покрытие кровли.

С какой целью над утеплителем располагается супердиффузионная мембрана? Она необходима для предотвращения попадания в утеплитель конденсата или осадков, которые просочились через кровельное покрытие. Вместе с тем она выводит пар, который по каким-либо причинам попал в минеральную вату. Тем самым он обеспечивает ее просушку. Оптимальным является материал с паропроницаемостью от 1500 г/м2. Данный слой часто обозначают в качестве гидроизоляции, однако при этом она пропускает пар.

Советы профессионалов

Чтобы не допустить ошибок при утеплении мансарды минеральной ватой изнутри, необходимо соблюдать некоторые советы от специалистов:

1. Использовать теплоизоляционные материалы в соответствии с климатическими условиями.
2. Выбирать утеплитель только от проверенных производителей.
3. Укладывать на стену, крышу и пол только полностью сухой материал – минвата не способна сохнуть.
4. Все деревянные элементы в обязательном порядке обработать защитной пропиткой от плесени, грибков.
5. Применение пароизоляционной пленки игнорировать не стоит, она не допустит увлажнения теплоизолятора. Для утепления мансарды изнутри минватой отлично подойдет рубероид, полиэтиленовая пленка, пергамин.
6. Хорошие результаты дает использование фольгированного пленочного полотнища. Этот материал позволяет значительно снизить теплопотери, только его необходимо укладывать металлизированной стороной внутрь комнаты.
7. Работать с минеральной ватой внутри помещения рекомендуется в специальной одежде с применением очков, респиратора, перчаток.
8. В качестве финишной отделки подойдет вагонка, плиты МДФ, листы гипсокартона, ОСБ.
9. Если отсутствует ветрозащита, то необходимо с нижней стороны установить специальную мембрану, листы ДВП.

Процесс укладки гидроизоляции

В идеале укладка гидроизоляции происходит следующим образом:

• материал оборачивает стропила;
• укладывается вплотную к утеплителю.

Гидроизоляцию нередко раскатывают поверх стропил для экономии, не натягивая, а создавая провисание в несколько сантиметров. Этот вариант тоже можно считать хорошим, так как влага попадает на поверхность, после чего скатывается вниз и выходит за пределы кровли. Еще одним важным моментом является выход мембраны в водосборный желоб. За счёт этого влага будет переходить наружу из подкровельного пространства.

Можно выделить ряд моментов укладки мембраны. Она укладывается поперёк стропил начиная с нижней части. Первый вариант запускается в водосточный жёлоб. Следующий слой раскатывается до конька. На коньке мембраны с обеих сторон натягивают материал по верхнему краю, после чего фиксируют его. По коньку раскатывают полосу вдоль. Она спускается с одной и другой сторон кровли. Формируется покрытие, по которому вода может стекать до водосборного желоба непосредственно.

Укладка пароизоляции

Отдельного слова достойна пароизоляция. Это тоже должен быть мембранный материал. Какие изделия не подойдут по характеристикам:

• полипропилен;
• полиэтиленовая пленка.

Дело в том, что паропроницаемость данного слоя, выраженная в граммах на квадратный метр, должна быть минимальной. В идеале она равна нулю. Получается, что слой материала не должен пропускать пары из помещения в утеплитель. Применение минеральной ваты имеет очень важное значение. После намокания она теряет больше половины собственных свойств. Если она замерзнет в мокром состоянии и вследствие растает, структура ее рассыпется.

По этой причине плёнку пароизоляцию укладывают с заходом одного полотнища на другое. Часто эти стыки проклеивают специальным двухсторонним паронепроницаемым скотчем. Это изделия напоминает чем-то клейкую резину. Простой канцелярский или малярный скотч не подойдёт. Он не гарантирует абсолютной защиты от пара. Помимо стыков, проклеивают также любые примыкания, расположенные сверху и снизу, а также с боков.

Закрепление пароизоляции происходит обычно кулаком посредством скоб степлера. Также подойдёт для этого планка внутренний обрешётки под монтаж обшивки. Здесь формируется еще один вентиляционный зазор. Вагонку можно закреплять непосредственно поверх мембраны.

Виды минеральной ваты

В понятие «минеральная вата» входит группа материалов на основе минеральных составляющих: стекловаты, шлаковой, каменной или базальтовой ваты.

Стекловата

Этот материал используют редко. Преимуществом стекловаты является способность сохранять свои свойства при температуре от -60°С до +450°С.

Но у этого материала есть существенные недостатки: стекловата отличается ломкостью, поэтому работать с ней нужно осторожно, используя специальные защитные очки и респиратор. Еще одним недостатком является то, что мелкие частицы стекла могут через одежду попасть на кожу и вызвать сильный зуд.

Шлаковая вата

Для ее производства используют доменный шлак, его расплавляют при высокой температуре и вытягивают тонкие нити.

Главным преимуществом этого материала является низкая стоимость. Но у шлаковой ваты имеются и недостатки: недостаточный уровень теплопроводности, гигроскопичность, небольшой срок службы (около 15 лет) и сложность установки.

Из-за этих недостатков шлаковую вату редко используют для утепления мансарды.

Каменная вата

Для ее изготовления используют различные горные породы, чаще всего базальт.

Утепление стен базальтовой ватой – это наиболее популярный и оптимальный вариант. Каменная вата имеет хорошую теплопроводность, высокий уровень шумоизоляции, способность выдерживать температуру от -180°С до +700°С, длительный срок эксплуатации. В отличие от других видов базальтовая вата не впитывает влагу и удобна в монтаже.

Широкое применение базальтовая вата нашла именно в сфере строительства бань, т. к. она не содержит вредных примесей и обладает высокой прочностью. В отличие от других видов минеральных ват, базальтовая производится исключительно из горных пород, без примесей и связующих, т. к. прочность волокна достаточно высокая и не нуждается в связующих веществах.

Рекомендуем прочитать:

Как утеплить мансарду для зимнего проживания? Инструкция и советы по выбору материала

К недостаткам этого материала можно отнести высокую цену. Но для достижения нужного теплоизолирующего эффекта нужно делать утепление базальтовой ватой меньшим слоем, следовательно, расход этого материала будет меньше, чем в случае с использованием другого вида минваты.

Базальтовая вата (фото):

Далее речь в статье пойдет о каменной вате.

Обустройство теплоизоляции

Сложно ответить на вопрос, чем лучше утеплить ломаную крышу. Однозначного ответа на него не существует. Применяется минеральная вата жестких модификаций. Плотность ее составляет от 30 до 50 кг на кубический метр. Мансардная кровля в большинстве случаев имеет значительный угол наклона. По этой причине мягкие материалы нежелательны, потому что сползают. Надо брать плиты. Но в этом случае придется корректировать шаг стропил под размеры утеплителя. Он должен быть меньше длины плиты на 15 мм. Это обеспечит фиксацию материала враспор между полками и хорошее его закрепление.

Укладка теплоизоляции осуществляется так, чтобы мостики холода присутствовали в минимальном количестве. Для средней полосы России необходимо от 200 до 250 мм минваты. Это несколько слоев матов. Когда перекрытия плит укладываются между стропилами, их располагают так, чтобы один ряда перекрывал последующие.

Ширина утеплителя должна быть несколько шире расстояния между стропилами. В этом случае это будет зафиксировано плотно. Зазоры будут исключены. В случае если ширина будет больше или меньше указанного показателя, придется разрезать материал. В этом случае получить ровные края у материала будет проблематично, к тому же останется много остатков.

Иногда стропила имеет размеры, которые не позволяют уложить весь утеплитель. Тогда нагревают планки необходимой толщины со стороны помещения в направлении поперёк. Промеж них укладывают остатки утеплителя. Сверху закрепляют пароизоляцию и в случае необходимости кладут обрешётку под отделку. Этот вариант можно считать практически идеальным. Мостики холода отсутствуют, перекрываются даже стропила. Данный способ требует больше расходов при монтаже. Но такая мансарда будет точно теплее. Соответственно, удастся сократить расходы на отопление.

Порядок работы при утеплении

Наличие мансардного этажа предоставляет много преимуществ. В частности, удаётся растянуть окончание строительства. Что надо сделать сразу? Для начала необходимо уложить на стропила слой супердиффузионной мембраны и закрепить ее. На нём выкладывают обрешетку и кровельный материал. Утепляют мансарду изнутри спустя некоторое время.

Но здесь важно обратить внимание на один момент. Гидроизоляционный слой монтируется вместе с кровельным покрытием. Это представляет собой ошибку, которую часто допускают застройщики. Они не используют указанные мембраны. В результате приходится снимать кровлю и укладывать её либо продумать системы, позволяющее исправить указанные дефекты. Проблема в том, что найти экономичное решение, дающее гарантию нормального состояния материалов, в данном случае нет.

Наружное утепление

Если все работы делать сразу, порядок действий получится следующим:

• Набивают обрешётку поперёк стропил со стороны помещения. Здесь будет уложена теплоизоляция. Иногда вместо обрешётки закрепляют шнур или оцинкованную проволоку.
• Со стороны кровли укладывают теплоизоляционный материал, следят, чтобы не было зазоров.
• Сверху, на теплоизоляции, раскатывают супердиффузионную мембрану, после чего набивают решётку.
• Настилают кровельное покрытие.
• Со стороны помещения наклеивают пароизоляцию.

Только после этого проводят отделку с обрешеткой или без неё

Утепление пола мансарды

По аналогии с обшивкой стен, на пол укладывается два слоя теплоизолирующего материала. Только последовательность расположения немного иная — сначала крепится пароизоляция, затем фиксируется минвата, в последнюю очередь — рубероид либо иной гидробарьер.

Вместо последнего допустимо использовать еще один слой отводящей конденсат мембраны. Если стены мансарды качественно утеплены, а также имеют гидробарьер, нет необходимости в еще одном таком слое на полу.

Мансарда первостепенно является жилым помещением, поэтому заботливые хозяева не допустят ее захламления. Обшивая минватой помещение изнутри своими руками, можно сделать столь обширное пространство уютным, теплым и комфортным. Следуя указанным ранее рекомендациям по утеплению мансарды, даже начинающий строитель сможет блестяще справиться с задачей.

Утепление в помещении

Данный вариант дает возможность отодвинуть работы по внутренней отделке на некоторый срок. Это пригодится тем владельцам жилых построек, у которых не хватает средств. После установки стропильной системы требуется сделать следующие:

• раскатать гидроизоляцию, зафиксировать ее;
• набить обрешетку либо контробрешетку, при необходимости;
• установить кровельный материал.

Это весь перечень необходимых работ на первом этапе. Как только появится возможность продолжить, надо сделать утепление мансардной крыши изнутри. Работать будет уже не настолько удобно. Дело в том, что придётся обустраивать ограждающую конструкцию. Она не даёт выталкивать утеплитель выше, чем это требуется. Минеральную вату придется как-нибудь зафиксировать. Она может упасть на голову.

Алгоритм действий:

• Набивают колонки с шагом 40 см между лагами. Они будут задерживать тепло, обеспечивать вентиляционный зазор.
• Укладывают теплоизоляцию определенной толщины, после чего закрепляют её.
• Набивают обрешетку, фиксирующую утеплители.
• Застилают пароизоляционную мембрану, проклеивают ее.
• Устанавливают обрешётку и отделочные материалы.

Что касается укладки теплоизоляционного материала, важно учесть ряд особенностей. Если применяют маты из минваты высокой плотности, всё более или менее просто. Они сами по себе хорошо держатся. Если укладывают рулонную минеральную вату, работа усложняется. При утеплении в помещении утеплитель стелют в направлении снизу вверх.

Берут шнурок, строительный степлер. Раскатывают рулон и прижимают материал к колонкам. Кусок шнурка закрепляют скобами, как бы рисуя английскую букву Z. Закрепляет первый слой, далее — второй и остальные. В общем, если хочется обеспечить мансардную крышу комфортной температурой при любой погоде, лучше брать маты минеральной ваты с плотностью от 30 до 50 кг на кубический метр. Они довольно жесткие и позволяют держать форму материала. Более мягкие рулонные изделия на вертикальных поверхностях могут слеживаться. Они как бы оседают вниз, понижая теплоизоляционные возможности мансардной крыши.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Материалы для утепления

Как и было сказано выше, наибольшей популярностью пользуется минеральная вата. Она хорошо подходит для этой цели, но не является идеальной, так как боится влаги. Соответственно, приходится заботиться о ее тщательной защите со всех сторон, чтобы она не теряла собственные свойства.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол или пенопласт используют для обшивки кровли. Пенопласт отличается хорошими показателями, но выделяет токсичные соединения при горении. Можно обнаружить и так называемые самозатухающие модификации со специальными добавками. Их лучше использовать для утепления кровли.

Ключевым достоинством пенопласта является доступная цена. В монтаже он довольно лёгкий. Достаточно установить материалом враспор между стропилами, после чего закрыть монтажной пеной стыки. Использовать пенопласт для утепления мансарды изнутри удобно. Можно заказать плиты необходимого размера, которые на 15 мм больше просвета между стропилами. Надо устанавливать их плотно. Эластичность позволит им хорошо закрепиться.

Вентиляционный зазор оставляют со стороны кровли. Укладывать гидроизоляцию. Но в наибольшей степени она эффективна в отношении деревянной конструкции, так как пенополистирол не боится влаги. Он ее почти не впитывает и не проводит пар. Здесь скрывается основной недостаток. То, что материал не пропускает пар, говорит о том, что с ним придется понести дополнительные затраты. Надо обустраивать хорошую вентиляционную систему.

Экструдированный пенополистирол отличается более совершенными характеристиками. При одних и тех же условиях толщина его в 2 раза меньше, чем у аналогичных материалов с такой же плотностью. По сравнению со пенопластом, этот показатель у него в полтора раза меньше. Предусмотрена у него система замков, снижающая возможность появления зазоров, через которых тепло будет уходить.

Еще одним преимуществом является отсутствие интереса к материалу со стороны грызунов и насекомых. Не размножаются на нём грибок и плесень. Единственное, что накладывает ограничения на его применение, это солидная цена. Да и система вентиляции потребуется в дополнительном порядке.

Как проводить утепление мансарды своими руками?

Прежде, чем провести установку листов материала для утепления, следует позаботиться об обеспечении вентиляционного продуха между ними и кровлей. С этой целью на стропилах монтируются специальные кондукторы, высота которых равна высоте продуха. Эти детали могут быть изготовлены из деревянных реек, но они не всегда могут обеспечить адекватную циркуляцию воздуха, поскольку достаточно широкие листы минваты, прогибаясь, могут перекрывать продух.
Оптимальным вариантом является применение в качестве кондукторов обыкновенных гвоздей, забитых в стропилы, с натянутыми между ними крест-накрест отрезками лески, капроновой нити или проволоки. Более полное представление об обустройстве продуха можно получить, посмотрев видео, посвящённое этому виду работ.

Подготовка и укладка утеплителя

Минвата, которая широко используется с целью утепления крыш, представляет собой достаточно упругий материал. Её нарезают кусками, размеры которых на два – три сантиметра превышают расстояние между стоящими рядом стропилами либо брусками обрешётки и вставляют враспор. Утеплитель держится в проёмах за счёт собственной упругости. Его высоту следует брать на 4 –5 сантиметра меньше высоты стропил, учитывая, конечно же, климатические особенности местности, в которой проводятся работы, а также то, какой вид строительного материала будет использован для обшивки мансарды изнутри.

Однако следует учесть, что вдоль стропил между ними и слоем минваты могут образоваться так называемые мостики холода в результате неплотного примыкания утеплителя к элементам несущей конструкции крыши. Чтобы не допустить этого, изнутри мансарды поперёк стропил своими руками нашиваются бруски из дерева, высота которых должна соответствовать толщине дополнительного слоя утепления. В полученный каркас следует вставить ещё один слой минваты, перекрывая с его помощью несущие элементы конструкции и все стыки первого слоя утеплителя. Делать это следует тщательно, не оставляя ни полостей, ни впадин. При работе с минватой внутри мансарды, следует надеть все необходимые по правилам техники безопасности предметы экипировки:

1. Плотную одежду.
2. Очки.
3. Респиратор.

Гидропароизоляция при утеплении мансарды изнутри

С целью проведения гидропароизоляции слоя материала, используемого для утепления крыши мансарды изнутри, лучше всего применить супердиффузную мембрану. Её преимущество заключается в том, что материал, из которого она изготовлена, способен пропускать сквозь себя излишнюю влагу, не допуская образования конденсата и намокания минваты. Следовательно, для отвода паров воды не понадобиться делать несколько продухов, значительно снижающих эффективность утепления крыши мансарды.
Укладывать супердиффузионную мембрану следует изнутри, по всей крыше без разрывов для прохождения воздуха, как это практикуется при использовании гидропароизоляционного ковра, а поверх неё – слой утеплителя. Продух в итоге должен получиться только один – между мембраной и кровлей. Его размеры и способ обустройства описаны выше в самом начале раздела «Как правильно проводить утепление мансарды своими руками?»

Изнутри мансарды, на утеплитель укладывается слой пароизоляции, которая закрепляется на стропилах или брусках несущей конструкции дополнительного слоя утепления при помощи деревянных реек либо скоб степлера.

Очень перспективна, в плане энергосбережения, фольгированная пароизоляция. Для того чтобы наиболее полно использовать потенциал этого вида утепления крыши мансарды изнутри, нужно установить такую пароизоляцию фольгированным слоем вовнутрь, и зафиксировать при помощи деревянных брусков, имеющих толщину не менее 20 мм для обеспечения зазора. Если не делать этот зазор, блестящий слой не сможет отражать тепловое инфракрасное излучение и добиться дополнительного утепления за счёт рефлекторных способностей не получится.

Ещё несколько важных деталей, на которые обязательно стоит обратить внимание, проводя своими руками утепление крыши мансарды:

1. Стык между торцовыми стенами и крайними стропилами также нельзя оставлять без внимания ведь это ещё один потенциальный холодовый мостик. Зазор, который там почти всегда иметься, следует своими руками проклеить герметиком, используя для этой цели специальный пистолет.
2. Шаг крепления внутреннего слоя пароизоляции при помощи скоб не должен превышать 20 сантиметров.
3. Полотнища плёнки гидропароизоляции следует состыковывать внахлёст шириной до 15 сантиметров.
4. Места соединения отрезов плёнки следует проклеивать, используя для этой цели специальную клейкую ленту (ни в коем случае не обычный скотч).
5. В первую очередь производится утепление фронтона мансарды, а затем её торцов.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: материалы и технологии

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Обустройство жилого пространства на месте чердачного помещения давно перестало быть редким явлением. Все больше владельцев домов интересуются тем, как правильно провести ремонт, чтобы жизнь «под крышей» была не менее комфортной, чем в самом доме. Рассмотрим, как сделать утепление мансарды, если крыша уже покрыта, какие материалы лучше всего подойдут для этой цели и на какие нюансы стоит обратить внимание.

При обустройстве мансарды, утепление является основным моментом, так как крыша считается одной из самых холодных зон строения

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: подготовка помещения

Мансарда – это не просто обжитый чердак. Существуют некоторые нормы, которые отличают эти два помещения друг от друга. В первую очередь, крыша мансарды обязательно должна иметь уклон. Кроме того, установленная нормой высота помещения должна быть не менее 2,5 м.

Для теплоизоляции мансарды используются различные материалы, такие как минеральная вата, пенопласт и т. д

Ориентируясь на привлекательный внешний вид, многие принимают решение об обустройстве мансарды. Но в реальности приходится сталкиваться с некоторыми нюансами, ознакомиться с которыми желательно до начала проведения работ:

• материалы, которые использовались для строительства мансарды, напрямую определяют дальнейшие теплопотери в этом помещении. Поэтому к их выбору стоит подходить очень ответственно;
• не меньшее влияние оказывают и правильно подобранные инженерные решения, которые позволяют обеспечить на верхнем этаже все необходимые коммуникации;
• существенную роль играет форма крыши. Она может быть односкатной, двускатной или ломаной;
• для того чтобы скрыть несущие элементы крыши, придется проявить фантазию;
• мансарда может располагаться не только на территории дома, но и выходить за его пределы, опираясь на колонны.

Каждый из этих аспектов оказывает свое влияние на подход, который потребуется для качественного утепления крыши. Но главная роль всё же принадлежит двум основным материалам – тепло- и гидроизолятору. С одной стороны, пространство под крышей находится в самой холодной зоне строения. С другой – сильная разница между температурой внутри и снаружи часто становится причиной появления конденсата, который разрушительно влияет на материалы.

При утеплении мансарды стоит обратить внимание не только на потолок, но и на стены

Лучшие материалы для утепления мансарды своими руками

Для внутреннего утепления мансарды существует множество подходящих вариантов. Но свой выбор нужно делать исходя из особенностей региона проживания, а также особенностей конструкции конкретной крыши, с которой предстоит работать. Рассмотрим, какие варианты существуют на сегодняшний день и какие особенности для них характерны.

Утепление мансарды пенопластом: плюсы и минусы материала

Пенопласт – один из самых известных утеплителей, который занимает свою нишу среди недорогих теплоизоляционных материалов. Его цена действительно значительно ниже, чем у многих других, но это далеко не единственное его преимущество:

• пенопласт совершенно не впитывает влагу. Если материал предварительно обработать специально предназначенной для этого пропиткой, то вода просто стечет по поверхности вниз;
• малый вес – еще одно достоинство, которое существенно облегчает транспортировку и монтаж, а также снижает нагрузку на кровлю;
• теплопроводность пенопласта очень мала, так что со своими прямыми функциями он справляется более чем полноценно;
• пенопласт легко резать и крепить. Это позволяет без проблем работать с ним даже при условии отсутствия какого-либо опыта.

Пенопласт — один из самых легких и недорогих утеплителей

Интересно! По стоимости этот способ можно сравнить разве что с утеплением потолка керамзитом, хотя сейчас этот метод используется всё реже.

На основе этих характеристик можно сделать вывод, что пенопласт – практически беспроигрышный вариант, когда речь идет об утеплении мансарды изнутри. Но утепление стен пенопластом изнутри также имеет недостатки, и порой они оказываются куда существеннее достоинств:

• паропроницаемость пенопласта находится на очень низком уровне. В результате в помещении часто бывает душно и жарко. Также это приводит к повышению влажности, что становится причиной развития грибков и плесени на деревянных элементах кровли;
• несмотря на свое искусственное происхождение, этот материал часто подвергается повреждениям от грызунов;
• со временем древесина имеет свойство усаживаться, что приводит к образованию щелей между элементами пенопласта. Исправить это невозможно, и единственный путь решения проблемы – полная замена теплоизоляционного материала.

Чтобы пенополистирол (пенопласт) прослужил в качестве утеплителя длительное время, следует придерживаться технологии монтажа

Многие считают, что перечисленных недостатков больше, чем преимуществ и утепление мансарды пенопластом не оправдано. Но нельзя не признать, что это один из самых бюджетных вариантов, который доставляет минимум хлопот, и при соблюдении технологии монтажа, вполне может стать альтернативой более дорогостоящим решениям.

Утепление мансарды пенополистиролом: преимущества, недостатки и особенности

Экструдированный пенополистирол очень похож на пенопласт. Их технические характеристики практически идентичны, за исключением одного существенного аспекта – технологии монтажа. Если пенопласт нужно прокладывать между стропил, то пенополистирол кладется поверх, что исключает риск возникновения щелей и зазоров.

Полезный совет! Некоторые производители предлагают покупателям плиты со ступенчатыми стыками, что позволяет сделать места соединений еще более прочными и надежными. Такая фиксация элементов между собой – идеальный вариант для утепления кровли мансарды.

Среди прочих достоинств утепления крыши пенополистиролом нельзя не отметить его малый вес, который отлично сочетается с высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Кроме того, эксплуатационный срок этого материала довольно велик, при условии соблюдения всей технологии утепления мансарды пеноплексом.

Экструдированный пенопласт изготавливается по другой технологии, он более плотный и устойчив к деформации

Пенополистирол не склонен к процессам гниения или разложения, что также немаловажно, в случае проведения работ на крыше. Поверх него может быть нанесено любое финишное покрытие, которое придаст привлекательный внешний вид и обеспечит дополнительную защиту.

Работать с пенополистиролом самостоятельно просто: для его фиксации подходят разнообразные клеевые смеси и мастики. А в некоторых случаях используют даже строительный степлер. Так что для монтажа нет необходимости приобретать какие-либо дорогостоящие дополнительные элементы.

Но за всеми этими положительными характеристиками нельзя забывать и о единственном, но довольно серьезном недостатке утепления пенополистиролом изнутри стен и крыши – материал имеет повышенный уровень горючести. Для владельцев это означает необходимость более осторожного и продуманного подведения всех коммуникаций, в частности, электричества.

Конечно, производители стараются свести этот недостаток к минимуму, но на сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что этот вопрос остается открытым, и каждый владелец, сделавший выбор в пользу утепления стен изнутри пеноплексом, обязан позаботиться о своей безопасности.

Схема утепления потолочной области мансарды изнутри

Интересно! Не случайно этот материал чаще всех прочих выбирают для утепления балкона. Пенополистирол обладает очень низкой теплопроводностью, и при этом на балконе ему практически не приходится контактировать с электричеством.

Утепление мансарды изнутри минватой: достойная альтернатива пеноплексу

Минеральная вата – еще один теплоизоляционный материал, который используется повсеместно и широко известен благодаря своим характеристикам. Свое название она получила из-за волокнистой структуры, схожей с медицинской ватой. Купить ее можно в рулонах, что делает транспортировку и монтаж еще удобнее.

Низкая теплопроводность отлично сочетается со способностью не впитывать влагу. Хотя, если это и происходит, материал быстро высыхает, не теряя свой внешний вид и технические характеристики.

Минвата относится к категории экологически чистых и безопасных материалов, что становится заметно даже в том случае, если верхняя часть кровли будет покрыта металлочерепицей, которая склонна к сильному нагреванию под воздействием солнечных лучей. Кроме того, минвата служит еще и звукопоглощающим барьером, и в отличие от пенопласта, совершенно не представляет интереса для грызунов и различных насекомых.

Особенности минваты в том, что она не только сохраняет тепло, но также имеет отличные звукоизоляционные свойства

Утепление кровли изнутри минватой нужно делать с учетом того факта, что это довольно упругий материал даже несмотря на свою мягкую волокнистую структуру. Он вполне способен удерживаться между стропил при условии качественной фиксации.

Полезный совет! В процессе нарезки минваты для укладывания листов между стропил, необходимо оставлять запас примерно 2 см. Это позволит им удерживаться и не выпадать даже при условии отсутствия дополнительных элементов крепления.

Утепление кровли изнутри стекловатой: стоит ли использовать этот материал

По своим характеристикам стекловата похожа на минеральную вату, но в данном случае волокна, из которых состоит материал, отличаются большей длиной, что в целом повышает упругость материала. Несколько выше и показатели прочности и звукоизоляционные способности. А вот при контакте с влагой стекловата уступает минвате, впитывая большее количество воды.

Применение стекловаты для утепления жилых помещений не приводит к каким-либо негативным последствиям для здоровья проживающих. Никакие токсичные вещества в процессе производства не используются. Кроме того, стекловата характеризуется низким показателем горючести.

Стекловата хороша с точки зрения пожаробезопасности, а также отлично удерживает тепло и не подвержена порче плесенью и другим воздействиям

В процессе работы с материалом требуется соблюдение правил техники безопасности, чтобы избежать попадания волокон стекловаты в воздух. Ее мелкие частицы способны вызывать раздражение слизистых, а потому использование респиратора и защитных очков является обязательным условием.

Полезный совет! Иногда волокна стекловаты могут вызывать раздражение кожи, поэтому в процессе работы с ней рекомендуют надевать закрытую одежду и даже перчатки.

Утепление крыши мансарды изнутри своими руками с использование каменной ваты

Каменная вата — самый дорогостоящий вариант среди подобных материалов. Но при этом она является самой безопасной для здоровья человека и по степени надежности значительно превышает все прочие варианты. Вот несколько основных её преимуществ:

• коэффициент теплопроводности у этого материала один из самых низких;
• каменная вата остается полностью экологичной даже при нагревании;
• слой этого теплоизолятора является еще и отличным шумопоглощающим барьером;
• уровень паропроницаемости очень высок;

Каменная вата используется не так часто в силу своей дороговизны, однако эффективность этого материала высокая по всем показателям

• материал практически не горит;
• никакие механические нагрузки не способны деформировать каменную вату или повлиять на ее характеристики;
• материал отличается длительным сроком эксплуатации;
• приобрести каменную вату можно в виде плит, которые легко разрезаются на отрезки требуемой длины и крепятся к поверхности потолка.

Из-за высокой стоимости каменной ваты её часто пытаются заменить при помощи минваты или стекловаты. Но такую замену нельзя назвать полноценной, поскольку на качестве утепления это отражается довольно серьезно. Многие пользователи утверждают, что цена материала вполне оправдана, и при условии соблюдения технологии монтажа, она очень быстро окупает спровоцированные расходы.

Статья по теме:

Какой утеплитель лучше для крыши разных конструкций

Виды утеплителей для крыши и перекрытий. Минеральные и синтетические утеплители для крыши. Утепление мансардной крыши.

Кроме того, вполне возможно провести все работы по утеплению крыши мансарды изнутри своими руками. Видео-инструкция может продемонстрировать порядок проведения работ, а рекомендации специалистов позволят избежать распространенных ошибок.

Утепление мансарды эковатой – один из самых эффективных способов борьбы с холодом

Эковата – предварительно измельченный материал, который задувают сначала в щели, а затем при помощи этого же способа, кладут слой между перекрытием и стропилами, используя специально предназначенное для этого устройство. Это дорогостоящая процедура, но она позволяет полностью исключить все риски возникновения сквозняков и обеспечить максимально эффективное утепление.

Технология нанесения эковаты позволяет обеспечить полную теплоизоляцию без швов и трещин

Эковата на 80% состоит из полностью натурального материала – бумаги, свойства которой очень схожи с теми, которые характерны для древесины. При своем натуральном происхождении, уровень теплопотерь эковата сокращает не менее эффективно, чем другие материалы.

Один из компонентов, который входит в состав эковаты – бура. По своим характеристикам он является антисептиком природного происхождения, что позволяет обеспечить деревянным элементам крыши эффективную защиту от образования грибка и плесени.

Наносят эковату тонким слоем, но при этом она обеспечивает достойный уровень не только тепло-, но и шумоизоляции. Свои характеристики материал сохраняет даже спустя десятилетия использования. Так что не слишком низкая стоимость – единственный недостаток этого материала, который вполне оправдывается ее превосходными свойствами.

Утепление мансарды пенополиуретаном: основы технологии и особенности материала

Вспененный пенополиуретан – это самый современный среди всех перечисленных способов утеплить мансарду. Его главное отличие в полном отсутствии стыков или зазоров, которые могут стать источником холодного воздуха. Кроме того, эксплуатационный период этого материала один из самых длительных, и составляет до 30 лет.

Пенополиуретан является одним из самых эффективных утеплителей на сегодняшний день

Вспененный пенополиуретан не подвержен усадке, даже если деревянная крыша дома со временем начинает понемногу деформироваться. Его твердая структура полностью исключает риск впитывания влаги, что позволяет отказаться от необходимости монтажа дополнительного пароизоляционного слоя.

Но есть и аспекты, существенно усложняющие процесс использования пенополиуретана в качестве утеплителя крыши с внутренней стороны. В первую очередь это касается процедуры нанесения, для которой требуется сложное и дорогостоящее оборудование. Его покупка практически никогда не оправдана, так что обычно его берут в аренду.

Другой аспект – сложная технология нанесения, которая предусматривает наличие определенного опыта работы в этой сфере и не позволяет новичкам самостоятельно справиться с поставленной задачей качественно.

Полезный совет! Идеальный вариант – пригласить бригаду рабочих, которые приедут с собственным оборудованием и всего за несколько часов сделают качественное утепление мансарды вашего дома.

При проведении работ с пенополиуретаном необходимо использовать защитный костюм и соблюдать технику безопасности

Утепление мансарды изнутри своими руками с использованием пенофола

Пенофол – это своего рода вспененный полиэтилен – технология, которая занимает свою нишу среди способов современного утепления стен и домов. Наряду с высокими показателями звукоизоляции, стоит отметить еще и тот факт, что пенофол имеет качественное покрытие из алюминия, которое может быть нанесено на одну или две стороны.

Вот еще несколько аргументов в пользу использования пенофола для утепления мансарды:

• материал не представляет никакой угрозы для здоровья человека или окружающей его среды;
• показатель его теплопроводности крайне низок;
• замкнутая система пузырьков воздуха, характерная для этого материала, служит отличным барьером для проникновения пара.

Этот способ также не относится к дешевым и требует для реализации существенных финансовых вложений. Но, как показывает практика, лучше один раз потратиться на качественный материал и тем самым обеспечить комфортные условия проживания на много лет вперед.

Совсем не редкость и комбинирование материалов. Сочетающиеся по характеристикам материалы можно использовать для утепления вместе. Например, отлично сочетаются между собой минвата и пенополистирол. Первую укладывают между стропил, а второй располагаем ближе к краю крыши. Такая комбинация позволит добиться желаемого эффекта и существенно сэкономить на приобретении материалов.

Пенофол может обеспечить надежную теплоизоляцию в комбинации с другими материалами

Как можно увидеть из описаний, каждый утеплитель имеет свои преимущества и недостатки. Вопрос лишь в том, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант, который будет удовлетворять представлению о соответствии цены и качества материала.

Одна из самых распространенных ошибок, которые допускают владельцы – необдуманный выбор в пользу самого дешевого варианта для утепления мансарды. Видео и статьи могут демонстрировать положительные аспекты того или иного решения, но выбирать необходимо учитывая все нюансы и характеристики. Попытки сэкономить на теплоизоляционном материале могут привести к тому, что спустя некоторое время эксплуатации, придется проводить ремонтные работы или даже полностью заменять весь материал.

Утепление мансарды изнутри своими руками: видео и этапы проведения работ

Каждый из материалов имеет свои особенности крепления и должен быть использован исключительно согласно рекомендациям производителя. Но если говорить об общем порядке проведения работ, то существуют обязательные этапы, которые проводятся практически всегда, вне зависимости от выбранного материала.

Первым выкладывается слой гидроизоляционного материала, который должен защитить утеплитель от разрушительного воздействия влаги. Пленку укладывают внахлест таким образом, чтобы один слой находил на другой на 10-15 см. Крепят материал при помощи строительного степлера, а места стыков дополнительно проклеивают скотчем.

Схема расположения утеплителя в соотношении к крыше строения

Затем, если в этом есть необходимость, создается обрешетка. Для нее можно использовать деревянные рейки, ширина которых 8-10 см. Крепить их нужно к стропилам, располагая параллельно друг другу на расстоянии 50-60 см. Очень важно провести проверку каждого элемента в отдельности, используя строительный уровень. Это позволит предотвратить появление каких-либо дефектов крыши в дальнейшем.

На стропила или обрешетку укладывается теплоизолятор и крепится подходящим для него способом. Например, если речь об использовании какого-либо типа ваты, продающегося в виде рулонов, то материал разрезают на куски нужного размера, чтобы уложить их между стропил. При этом толщина утеплителя должна быть такой, чтобы соответствовать ширине лаги. Особенно важно в случае, если вы решили сделать утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон. В этом случае все свободное пространство должно быть заполнено утеплителем.

Верхний слой этого «пирога» — слой пароизоляционного материала, в качестве которого может быть использована полиэтиленовая пленка, пергамин или рубероид. Как и в случае гидроизоляции, выбранный материал укладывается внахлест. Правда, в этом случае крепление лучше осуществлять при помощи тонких деревянных реек, располагая их с шагом 40-50 см. Все стыки обязательно проклеивают скотчем.

Полезный совет! Если вам потребовалась укладка нескольких слоев теплоизоляционного материала, между каждым из них требуется прокладывать пароизоляционную пленку. Особенно актуально это для холодных регионов.

Можно значительно сэкономить на утеплении мансарды, если разбираться, какие материалы лучше и дешевле

В качестве завершающего этапа остается только позаботиться о подходящем финишном покрытии, которое может крепиться к обрешетке или в случае ее отсутствия, прямо к брускам. Во внимание стоит принимать вес используемых декоративных панелей, так как установка наиболее тяжелых из них может потребовать предварительного монтажа каркаса из металлического профиля.

Основные ошибки, допускаемые в процессе утепления мансарды

Конечный результат работы, которая проводится своими руками, напрямую зависит от того, насколько точно соблюдена технология и все предписанные правила. Особенно внимательно стоит отнестись к процедуре укладки гидроизоляционного слоя, так как материалы, которые способны впитывать влагу, в дальнейшем уже высыхают, что часто становится причиной холода в помещении.

Вот несколько рекомендаций от специалистов, используя которые можно свести к минимуму негативные последствия:

• если угол наклона крыши не превышает 13°, это станет причиной задержки осадков на поверхности. Как результат – возникновение ржавчины и появление протечек. Все это может негативно сказаться на состоянии утеплителя, так что важно убедиться, что угол наклона достаточно велик, перед тем как приступать к работе;
• монтаж теплоизоляционного материала на стены и крышу – это еще не все необходимые работы. Необходимо позаботиться и об утеплении окон (по шведской технологии). Для этого лучше всего пригласить специалистов, чтобы наверняка избежать протечки. В особенности если требуется установка окон под наклоном;

Монтаж теплоизоляционного материала на стены и потолок можно произвести самостоятельно или при помощи специалистов

• для того чтобы обеспечить теплоизоляционному материалу проветривание и возможность подсохнуть в случае намокания, желательно оставить между материалом и кровлей зазор примерно 2-3 см;
• категорически нельзя пропускать хотя бы один из необходимых слоев паро- или гидроизоляционных материалов;
• в случае если теплоизоляционный материал по толщине превосходит стропила, то их высоту можно увеличить, самостоятельно набив дополнительные рейки.

Эти простые рекомендации могут помочь в процессе работы, существенно повысив качество утепления. Однако, если по какой-либо причине есть сомнения в силах и опыте, будет лучше пригласить специалиста. Конечно, за это придется заплатить, но в этом случае не придется переделывать всё дважды.

Утепление фронтона мансарды изнутри – далеко не самая сложная задача, с которой может столкнуться владелец дома. Нередко на верхнем этаже хозяева желают расположить балкон, технология утепления которого также имеет свои особенности.

Как и для стен, для утепления потолка на балконе могут быть использованы самые разнообразные материалы, хотя, стоит отметить, что здесь нередко применяет технология утепления лоджий, которая до этого не упоминалась. Подробно разобраться с особенностями этого процесса вам поможет разобраться пошаговая инструкция «Утепление балкона изнутри своими руками».

Схема температурных контуров мансарды

Утепление мансарды изнутри минватой своими руками: видео-инструкция

В качестве наглядного примера рекомендуется посмотреть обучающее видео, где подробно представлена технология утепления стен изнутри минватой. Это позволит подробно ознакомиться со всеми нюансами и избежать упомянутых ранее распространенных ошибок.

как правильно утеплить крышу мансарды

Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.

На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!

Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.

Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!

Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы. И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.

Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.

А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.

Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:

Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрываем доступ водяным парам

Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.

Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.

Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.

Когда приходится разбирать кровлю?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

Подведем итоги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.

Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.

Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:

Вот еще один каверзный момент, когда перекрытие мансарды не из лаг, а сплошной плитой. Утеплять его нужно так:

И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!

Минеральная вата и изоляция из стекловолокна

Вы, наверное, хорошо знаете изоляцию из стекловолокна. На протяжении десятилетий он был основным утеплителем жилых помещений в Соединенных Штатах. Вы знаете, розовый материал! Изоляция, которая заставляет вас чесаться, когда вы ее устанавливаете. Подождите, они убрали из него все, что вызывало зуд, не так ли?

Несмотря на то, что стекловолокно очень просто в установке, оно имеет определенные недостатки в качестве изоляционных материалов, которые могут заставить вас обратить внимание на минеральную вату.Наиболее распространенное название минеральной ваты, которое можно встретить в штатах, — Rockwool (ранее Roxul).

Из всех различных типов изоляции, минеральная вата и стекловолокно, вероятно, наиболее похожи, так как они оба поставляются в виде войлочных материалов, обрезанных для размещения внутри отсеков для стоек, но на этом сходство заканчивается. Это совершенно разные материалы, и после небольшого изучения и некоторого реального опыта я очень полюбил минеральную вату, и ниже я расскажу вам почему.

Что такое минеральная вата?

Минеральная вата представляет собой изоляцию из минерального волокна на каменной основе, состоящую из базальтовой породы и переработанного стального шлака. Он стоит примерно на 25-45% дороже, чем стекловолокно, но я считаю, что его преимущества более чем оправдывают дополнительные затраты.

Производственный процесс включает в себя получение расплавленной породы и ее вращение при обдуве холодным воздухом. На самом деле это удивительно похоже на приготовление сладкой ваты, за исключением того, что вместо расплавленного сахара вы используете расплавленные камни.

Этот состав придает минеральной вате некоторые из ее фантастических преимуществ, о которых мы поговорим ниже. Посмотрите видео ниже, если вы такой же придурок, как и я, и хотите увидеть, как все делается.

Преимущества минеральной ваты

Они многочисленны и разнообразны, поэтому я стал поклонником этого материала. Не все эти преимущества могут иметь значение для вас, но обязательно помните о них, когда и если вы ищете, как утеплить старый дом.

1.Fire Resistant

В отличие от стекловолокна, которое плавится при температуре около 1200°F, минеральная вата имеет чрезвычайно высокую температуру плавления и может выдерживать возгорание до 2000°F, что делает ее одним из самых безопасных видов изоляции, когда речь идет о домашнем пожаре. Он не плавится и не выделяет опасные пары в случае пожара и действует как противопожарный блок, который задерживает распространение огня, давая вам драгоценное время для побега.

2. Средство от воды/плесени

Минеральная вата производится с добавлением небольшого количества масла в смесь, что придает ей гидрофобные свойства.Эта характеристика обеспечивает эффективную работу минеральной ваты и не снижает ее R-коэффициент при воздействии воды.

Любая вода, попадающая на минеральную вату, стекает по поверхности, а не впитывается в тело изоляции. Эта удивительная особенность и тот факт, что он состоит из камня, делает практически невозможным рост плесени на минеральной вате или внутри нее.

Сравните это со стекловолокном, которое легко впитывает и удерживает воду, что значительно снижает его эффективность и снижает его R-коэффициент при намокании.

3. Более высокое значение R

Значение R имеет большое значение для изоляции, поэтому давайте посмотрим, как они складываются. Стекловолокно имеет значение R от 2,2 до 2,7 по сравнению с минеральной ватой, имеющей вес от 3,0 до 3,3. Это означает, что для стандартной стены 2×4 минеральная вата имеет размер R-15, а стекловолокно — R-11 или R-13. Для стен 2х6 минеральная вата идет R-23. Стекловолокно? R-19 по специальному заказу до R-21

Еще одним преимуществом является то, что минеральная вата доступна в виде плит, которые подходят для каркасных стен 2×8 по цене R-30.Стекловолокно? Нет в наличии в таком размере.

Самым большим преимуществом является постоянное значение теплопроводности минеральной ваты в отличие от стекловолокна, которое поставляется при плохой установке. Стекловолокно легко случайно сжать, что значительно снижает его R-значение. С минеральной ватой это не проблема, так как она уже спрессована.

4. Простая установка

Укладка минеральной ваты полностью отличается от стекловолокна тем, что она поставляется в виде толстых кусков, почти как огромная буханка хлеба, которую нужно резать чем-то, что неудивительно похоже на нож для хлеба.В отличие от стекловолокна, вам не нужно сжимать его, а затем резать бритвенным ножом перед тем, как прикрепить лицевую сторону из крафт-бумаги к шпильке.

Бумажной облицовки нет, т.к. минеральная вата не поставляется с пароизоляцией — вам придется установить собственную пароизоляцию, если это необходимо в вашей ситуации. На мой взгляд, это обычно приводит к лучшей установке, потому что пароизоляция представляет собой цельный элемент, а не кучу стыков, которые с большей вероятностью не будут должным образом герметизированы.

Для минеральной ваты: вы обрезаете кусок по размеру, но оставляете его немного натянутым, чтобы он сжимался и встал на место в отсеке для стоек. Вы можете установить ремни для установки на потолке, чтобы убедиться, что он остается на месте. Плотная установка лучше всего, и я считаю, что для большинства из нас это легче сделать, чем пытаться установить, является ли кусок стекловолокна слишком пушистым или слишком сжатым для правильной работы.

5. Больше универсальности

Минеральная вата подходит не только для внутренней отделки дома.Существуют версии, которые можно установить снаружи здания вместо жесткой пены. Установка на внешней стороне является отличным применением минеральной ваты из-за ее гидрофобных свойств.

Объедините это с универсальностью конфигураций для стен 2×4, 2×6 и 2×8, и у вас появится удобный вариант для строителей и ремонтников. Особенно для тех из нас, кто живет в старых домах, где размер стоек не всегда является стандартным.

Благодаря плотному составу минеральную вату легче укладывать вокруг вырезов, таких как электрические коробки и водопроводные трубы.Я обнаружил, что стекловолокно обычно просто сжимается в этих секциях, тогда как минерал не может быть сжат, чтобы поместиться вокруг них. Это заставляет установщика делать это правильно или не делать вообще.

Всегда полезно быть в курсе новинок на рынке, которые могут хорошо подойти нам, владельцам старых домов. Минеральная вата — это то, что обязательно должно быть на вашем радаре, если это еще не сделано. Хотя это не новое изобретение, а просто более новый продукт, минеральная вата имеет место для изоляции вашего старого дома и может быть именно тем, что заказала зима.

Основатель и главный редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других тому, как делать это своими руками! Всему можно научиться, если только дать ему шанс.

Подпишитесь прямо сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Как утеплить чердак изнутри

Грамотно выполненное утепление мансардной крыши – залог комфортной атмосферы в этом помещении, и долгая служба внутренней отделки мансардного помещения.Чтобы зимой было тепло и уютно, а летом вас не беспокоила жара и душный воздух, очень важно не только правильно подобрать теплоизоляционные материалы, но и смонтировать их с соблюдением технологии. Сегодня мы расскажем, как утеплить мансардную крышу своими руками, какие утеплители лучше всего подходят для этой цели, а главное — как избежать распространенных ошибок при монтаже, сводящих все усилия практически к нулевому результату. Вы узнаете все самое важное об утеплении мансардной крыши – приложенные к статье видеоролики наглядно продемонстрируют все тонкости этой работы.

Утепление мансардной крыши имеет свои особенности, в связи с тем, что стены жилого помещения непосредственно примыкают к крыше, а точнее фактически составляют с ней единое целое. Именно поэтому принято уделять пристальное внимание утеплению мансардной крыши изнутри, что позволяет обеспечить нормальный микроклимат в помещении. Прежде чем начать разговор о том, как утеплить крышу мансарды изнутри, давайте разберемся, из каких слоев состоит так называемый «кровельный пирог», и почему так важно расположить эти слои в правильной последовательности:

На схеме показан правильный порядок расположения элементов системы теплоизоляции мансардной крыши

В чем причина именно такого расположения слоев? Элементарные законы физики.Представим, что зимой выпал приличный слой снега, который, кстати, является естественным теплоизолятором. В результате жизнедеятельности людей, живущих в мансардном доме, теплый воздух будет подниматься изнутри на поверхность крыши. Снег, покрывающий его, растает. А как только наружная температура опускается ниже нуля, образуется корка льда, которая уже не обладает никакими теплоизоляционными свойствами. Суть правильного утепления мансардной крыши заключается в предотвращении таяния снега зимой и проникновения палящего зноя летом.

Схема движения воздуха в подкровельном пространстве и работы пароизоляции при утеплении мансардной крыши

Подробнее об устройстве «кровельного пирога» и принципах правильной работы всех его составляющих вы узнаете из этого познавательного видео:

Чем лучше утеплить мансардную крышу: выбор утеплителя

Есть четыре важнейших критерия, исходя из которых необходимо выбирать качественный утеплитель для мансардной крыши:

• Теплопроводность;
• Влагостойкость;
• Пожарная безопасность;
• Экологическая чистота.

Первый параметр можно назвать решающим, так как именно от того, насколько низкая теплопроводность выбранного вами материала, зависит его толщина, количество слоев, а главное, эффективность.

Важно Утеплитель для мансардной крыши с коэффициентом теплопроводности не выше 0,05 Вт/м*К можно считать достаточно качественным и надежным.

Второй показатель тоже важен, особенно для мансардной стропильной системы из дерева.Стойкость утеплителя к влаге позволит вам меньше беспокоиться о возможности порчи и гниения древесины. Почему пожаробезопасность изоляционных материалов важна, наверное, говорить излишне. И, наконец, большое значение имеет и экологическая чистота утеплителя в случае с мансардными помещениями, особенно если это спальня или детская комната на мансарде.

Сравнительная таблица строительных и отделочных материалов с указанием коэффициента их теплопроводности

Как следует из картинки выше, утепление мансардной крыши эковатой – отличное решение, так как этот минеральный утеплитель соответствует всем четырем критериям выбора материала.Однако самым доступным его назвать нельзя, поэтому многие мастера отказываются от использования эковаты в пользу более дешевого, но не менее эффективного утеплителя. Например, утепление мансардной крыши пенополиуретаном позволяет добиться такого же отличного эффекта, сэкономив при этом денежные средства. Среди эффективных минеральных и полимерных утеплителей также можно назвать:

• Базальтовая вата;
• Стекловата;
• Пенополистирол экструдированный;
• Пенополистирол.

Кстати, именно утепление мансардной крыши пенопластом можно назвать самым экономичным и простым методом.Но стоит помнить, что пена не пропускает пар, к тому же в ней часто селятся грызуны. Пенополистирол можно назвать более современной и технически совершенной альтернативой обычному пенопласту. Это видео поможет выбрать лучший вариант утепления мансардной крыши:

Как правильно утеплить крышу мансарды своими руками

Утеплить мансардную крышу своими руками совсем не сложно, для этого не нужно иметь навыков профессионального строителя.Специфика монтажа теплоизоляции целиком и полностью зависит от типа выбранного вами утепляющего материала. Если мансардную крышу утеплять минеральной ватой или стекловатой, процесс займет немного больше времени, чем в случае с пенопластом или пенопластом. Дело в том, что для достижения хорошего эффекта вата укладывается в несколько слоев, и требует дополнительной пароизоляции, поскольку сильно впитывает влагу.

Технология утепления мансардной крыши изнутри минеральной ватой на примере односкатной двускатной крыши

Толщина утеплителя мансардной крыши прямо пропорциональна величине его теплопроводности, то есть чем плотнее и надежнее материал, тем меньше его потребуется.Обычно при монтаже теплоизоляции делают дополнительный слой из ваты, укрывая стропила. Но многих владельцев жилых мансард это категорически не устраивает, так как стропильные балки могут выступать важным декоративным элементом будущего интерьера мансардного помещения. Если вы относите себя к таким хозяевам, для вас предпочтительнее экструдированный пенополистирол, небольшой слой которого укладывается между стропилами.

Консультация Перед началом работ по утеплению кровли продумайте будущий дизайн мансардного помещения, и выберите тип и способ монтажа теплоизоляции, наиболее подходящий для вашего варианта внутренней отделки.

Для всех, кто хочет подробно узнать, как утеплить мансардную крышу — видео ниже. В этом короткометражном фильме рассказывается об утеплении кровли деревянного загородного дома из клееного бруса с двускатной крышей как раз с помощью самого современного и качественного теплоизоляционного материала – экструдированного пенополистирола.

1. Методика расчета расстояния между стропилами

2. Стропильная конструкция под профнастил

3. Конструкция крыши под керамическую черепицу

4.Стропильная конструкция под металлочерепицу

5. Стропильная конструкция под ондулин

6. Конструкция крыши под шиферное покрытие

7. Стропила для односкатных и двускатных крыш

Каркас крыши должен быть надежным и прочным.

Но без грамотно выполненных расчетов этого добиться сложно. В процессе проведения расчетов определяется, на каком расстоянии ставить стропила на крыше.

К чему может привести неправильный или неточный расчет нагрузок, которым будет подвергаться стропильная конструкция? До самых негативных последствий, начиная от деформации стропильных ног и повреждения кровельного покрытия и заканчивая обрушением основания каркаса крыши.Поэтому при проектировании зданий в перечень обязательных расчетов входят данные о том, каким должно быть расстояние между стропилами крыши.

Существует определенная методика, позволяющая рассчитать это значение.

Метод расчета расстояния между стропилами

Расстояние между стропилами крыши называется шагом стропил. Как правило, шаг стропильных ног в конструкции крыши обычно превышает один метр, а минимальный зазор колеблется в пределах 60 сантиметров.

Расчет необходимого количества стропил для крыши определенной длины и шага стропил производится следующим образом:

• перед расчетом длины стропил измерить длину ската по карнизу крыши;
• полученное значение делится на выбранное расстояние между стропилами.

  Например, шаг один метр, значит его надо разделить на единицу, а если это 60 сантиметров, то делитель будет 0.6;

• , то к результату прибавляется единица, и сумма округляется в большую сторону.

Таким образом, путем несложных расчетов определяется количество стропил, которые необходимо установить для обустройства одного ската крыши.

После этого длина ската делится на полученное количество стропил, в результате чего получается значение межосевого расстояния между стропилами, называемое шагом.

Например, при длине ската крыши равной 25.5 метров и длину шага 0,6 метра расчет выполняется следующим образом:

25,5:0,6=42,5+1=43,5, после округления до ближайшего целого получается 44 – количество стропил, необходимое для ската крыши.

Этот простой прием, позволяющий определить, через какое расстояние ставятся стропила для крыши, не учитывает особенности используемого кровельного материала.

Конструкция крыши из профнастила

Шаг стропильной системы при создании крыши из этого материала должен быть не менее 600 миллиметров, а максимальный шаг стропил под профнастил не более 900 миллиметров.

Когда зазор больше, то необходимо устанавливать поперечные доски большого сечения. При этом сечение самих стропил выбирается размером

50х100 миллиметров или 50х150 миллиметров (читай: «Установка и размеры стропил крыши»).

Для укладки профнастила необходима обрешетка из досок 30х100 миллиметров, монтируется с шагом 500 миллиметров и более в зависимости от толщины кровельного материала и высоты трапеции.

При создании обрешетки под профнастил доска, выходящая на карниз, должна быть на 10-15 миллиметров толще остальных. Конструкция обрешетки должна обеспечивать возможность прохода для крепления таких вертикальных элементов, как вентиляционные трубы, дымоход и т.п.

Конструкция крыши из керамической черепицы

Особенности конструкции стропил для укладки керамической черепицы связаны с тем, что сырьем для ее изготовления является глина – материал достаточно тяжелый, его вес в 10 раз больше, чем у металлочерепицы.

Таким образом, нагрузка на несущую кровельную систему на один квадратный метр площади составляет от 40 до 60 килограммов.

Стропила для такой каркасной системы должны быть изготовлены из хорошо просушенной древесины, влажность которой не превышает 15 %. Для их изготовления используется брус сечением 50х150 миллиметров или 60х180 миллиметров (для надежности).

В этом случае шаг стропильной системы составляет 80 – 130 сантиметров в зависимости от крутизны ската крыши. Так при угле наклона, равном 15 градусам, расстояние между стропилами составляет 80 сантиметров, а при 75 градусах – 130 сантиметров.

При расчете шага между стропилами специалисты учитывают их длину.

При максимальном значении длины элементов при выполнении работ соблюдается минимальное расстояние между ними. При коротких стропилах она должна быть как можно больше.

Безопасное передвижение по крыше с уклоном менее 45 градусов возможно, если шаг стропил не превышает 80-85 сантиметров.

При устройстве керамической кровли есть еще одна особенность – это определенный размер шага обрешетки, с помощью которой она набивается на стропила.Это зависит от типа купленной черепицы.

Проще всего рассчитать шаг обрешетки, если учесть, что большинство плиток имеют длину 400 миллиметров, а нахлест при укладке составляет от 55 до 90 миллиметров.

Следовательно, в данном случае шаг обрешетки равен длине черепицы за вычетом нахлеста, что составляет 310-345 миллиметров (читай: «Кровельная обрешетка под металлочерепицу: монтаж и крепление»).

При наличии у крыши нескольких скатов, как на фото, шаг обрешетки и количество рядов черепицы рассчитывают для каждого шага стропил отдельно.

Утепление мансардной крыши: видео инструкция

Ряды размечаются шнуром, прикрепленным к контробрешетке, которая располагается на противоположных сторонах ската крыши (см. также статью: «Шаг обрешетки под профнастил»).

Конструкция крыши из металлочерепицы

В строительстве загородной частной недвижимости чаще всего можно встретить металлочерепицу.

Этот кровельный материал похож на террасную доску из глиняной черепицы, но имеет перед ней ряд преимуществ.Металлочерепица проста в монтаже, поэтому кровлю можно возвести в более короткие сроки, стропильная система для металлочерепицы также не представляет сложности.

Металлочерепица

легче керамических изделий, разница в весе иногда достигает 35 килограммов на квадратный метр в зависимости от толщины изделий (читайте также: «Обустройство стропильной системы под металлочерепицу – варианты конструкции, шаг стропил»).

За счет значительного снижения веса кровельного покрытия появляется возможность уменьшить толщину элементов стропильной конструкции и размеры сечения брусков обрешетки, увеличить шаг стропил.

Под металлочерепицу стропильные ноги монтируются с шагом от 600 до 950 миллиметров, при этом сечение конструкционного материала составляет 150 на 50 миллиметров.

По мнению специалистов, в этом случае, если между стропилами разместить утеплитель толщиной 150 мм, то такая теплоизоляция создаст комфортные условия пребывания в мансардном помещении. При этом для большей надежности желательно выбирать утеплитель 200 мм.

При установке стропил для обеспечения вентиляции пространства, которое заполняется утеплителем, в стропилах у верхней кровли сверлят отверстия диаметром 10-12 миллиметров.

Технология создания стропильной системы из металлочерепицы существенно не отличается от конструкций из других видов кровельных материалов.

Единственная особенность заключается в том, что для стропил верхняя опора крепится на коньковый прогон сверху, а не сбоку от конькового бруса. Наличие свободной зоны между стропилами обеспечивает циркуляцию воздуха под настилом крыши, а это за счет использования металлического материала снижает риск образования конденсата.

При устройстве кровли в деревянном доме, когда планируется замена мауэрлата с верхним венцом, если неверно рассчитать, на каком расстоянии ставятся стропила, исправить ошибку будет сложно (читайте также: » Как рассчитать стропила на крышу»).

Конструкция крыши для ондулина

При создании кровли из ондулина шаг стропильной системы должен быть не менее 600 миллиметров, а максимальное расстояние между стропилами не более 900 миллиметров.

Для стропильной системы выбирают доски 50х200 миллиметров и тем самым обеспечивают незначительный запас прочности с учетом стропильных прогонов.

Поверх контробрешетки и стропильной конструкции укладывается обрешетка из бруса 40х50 миллиметров и шагом по осям 60 сантиметров (читайте статью: «Ондулин или металлочерепица – что лучше»).

Конструкция крыши для шиферного покрытия

Шифер

– один из самых популярных кровельных материалов. Для его монтажа выбирают стропила сечением 50х100 или 50х150 миллиметров. Решая, на каком расстоянии ставить стропила, нужно исходить из того, что минимальное значение не может быть меньше 600 миллиметров, а максимальное – 800 миллиметров (подробнее: «Как ставить стропила на дом»).

Для изготовления обрешетки используется деревянный брус сечением 50х50 миллиметров или доска 25х100 миллиметров.

Шаг обрешетки выбирается в зависимости от угла наклона ската крыши. Если она незначительна, то достаточно, чтобы лист материала опирался на 4 бруска с шагом 45 сантиметров, а при большом уклоне достаточно 3 брусков с шагом от 630 до 650 миллиметров.

Как сделать монтаж крыши из профнастила своими руками, подробная видео инструкция:

Стропила для односкатных и двускатных крыш

При создании стропильной конструкции следует помнить о необходимости обеспечить системе дополнительный запас прочности, при этом учитывать шаг стропил.

Расстояние между стропилами скатной крыши выбирают в зависимости от толщины дерева и материала кровли — оно может быть от 60 до 140 сантиметров. Толщина деревянных элементов зависит от площади и нагрузки на крышу (читайте: «Стропильная система скатной крыши, основные преимущества и характеристики»).

Расстояние между стропилами двускатной крыши делают с учетом размера теплоизолятора, который укладывается между ними.Примерный шаг между стропильными ногами 1-1,2 метра (читай: «Стропильная система двускатной крыши и ее составляющие»). Стропила регулируют размер свеса крыши.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта

Стремление многих владельцев загородных домов максимально использовать площадь дома заставляет обратить внимание на мансарду. Часто бывает, что обустроить мансарду проще, чем расширить дом, пристроив к ней жилой дом.Так как мансарда является частью крыши дома, то именно с теплоизоляции кровли и следует начинать обустройство мансардного этажа. Рассмотрим, как правильно утеплить мансарду минеральной ватой и покажем подробную видеоинструкцию по теме.

Утеплять мансарду минеральной ватой и обустраивать мансарду под помещение необходимо, если крыша дома позволяет сделать потолок в этом помещении достаточной высоты и можно будет укрепить межэтажные перекрытия, чтобы безопасно ходить на чердаке.

Если эти два условия выполнимы, то можно смело приступать к самостоятельному утеплению мансарды базальтовой минеральной ватой для проживания зимой.

Чем лучше утеплить чердак

Сначала рассмотрим самый главный вопрос – чем лучше утеплить мансарду пенопластом или минеральной ватой. Определим, какой теплоизоляционный материал подойдет для правильного утепления кровли мансардного этажа.

Для этого следует учитывать следующие параметры: коэффициент теплопроводности, устойчивость к высоким температурам и влаге, пожаробезопасность, экологичность и малый вес.

Большинству перечисленных требований соответствует стекловолокно или минеральная вата. В отличие от базальтового утеплителя, пенополистирол Техноплекс не выдерживает высоких температур и является очень горючим материалом.

Стекловата

Кнауф и базальтовая вата Роклайт – огнеупорный и пожаробезопасный материал, а с качественной пароизоляцией минеральная вата не будет бояться влаги.

Сравнение строительных материалов по теплопроводности

Минеральная вата производится из природного материала — базальта.Материал имеет плотность от 18 до 45 кг/м³, обладает хорошими теплоизоляционными и звукопоглощающими свойствами.

Утепление мансардных крыш изнутри, инструкция и видео

Мы рассмотрели различные марки минеральной ваты, их назначение и характеристики в разделе «Неорганическая теплоизоляция». Поэтому мы не будем останавливаться на этой теме отдельно.

Способы утепления чердака дома минеральной ватой

Чердак утепляют двумя способами: под стропилами и между ними.Самый простой способ – уложить минеральную вату между стропилами. Этот метод используется для утепления кровли еще на этапе строительства дома, но использовать технологию можно и после завершения строительства.

Выполнить работы по утеплению мансарды своими руками можно, если обладаете достаточной компетенцией.

Кроме этого способа существует еще технология укладки базальтового утеплителя под стропила.

Данная технология предусматривает возведение дополнительного каркаса под монтаж минеральной ваты, что влечет за собой увеличение затрат.Однако у этого способа есть важное преимущество – отсутствие мостиков холода между утеплителем и стропилами, что убережет древесину от возможного намокания и гниения.

Утепление мансарды с расположением теплоизоляции под стропилами выполнить будет проще и правильнее, но теряется площадь помещения.

В обоих случаях применение пароизоляции с целью отсечь влажный воздух теплого помещения, от проникновения внутрь базальтового волокна и его увлажнения.Также следует позаботиться о вентиляции на чердаке пространства между кровлей и утеплителем.

Утепляем мансарду минеральной ватой своими руками

1. Строительство каркаса мансардного помещения

Минеральная вата должна располагаться между направляющими рамы; для этого брус устанавливается шириной на 1-1,5 см меньше ширины утеплителя.

Толщина бруса должна быть равна или больше толщины утеплителя на чердаке.Для этого следует с помощью теплотехнического калькулятора рассчитать толщину утеплителя из минерального волокна для кровли и чердака частного дома.

На металлической кровле часто образуется конденсат, поэтому необходима обработка дерева антисептиком для защиты от влаги.

2.

Укладка минеральной ваты в каркас

В раму ставится Rocklight

или другой марки, пластины должны располагаться в распорке, без зазоров. Плиты лучше укладывать в два ряда так, чтобы второй слой минваты перекрывал стыки первого ряда.Не забывайте, что при работе с минеральной ватой следует защищаться от парящих в воздухе микрочастиц минеральной ваты с помощью перчаток, респиратора и других средств индивидуальной защиты.

Утепление мансарды минеральной ватой изнутри и снаружи

3.

Монтаж пароизоляционной мембраны

Для защиты стекловаты или минеральной ваты от влаги покрыть всю конструкцию супердиффузной мембраной.Материал способен пропускать воздух, препятствуя проникновению частиц влаги и намоканию минеральной ваты.

Для этого следует выяснить, с какой стороны укладывать пароизоляцию к утеплителю, иначе при эксплуатации мансарды могут возникнуть серьезные проблемы.

4. Обшивка каркаса гипсокартоном

Перед обшивкой каркаса необходимо набить деревянные рейки толщиной 20-30 мм для создания зазора между фальшстеной и пароизоляционной пленкой.

Этот воздух позволит влаге испаряться с поверхности пленки более эффективно. Многие вместо пароизоляции используют фольгированный пенопласт, материал обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, отражает тепло и защищает минвату от влаги.

Фото. Обшивка мансарды гипсокартоном своими руками

5. Отделка стен гипсокартоном

Швы между листами гипсокартона проклеены малярным скотчем и зашпаклеваны.

После высыхания чернового слоя шпаклевку шлифуют и грунтуют всю поверхность стены.На последнем этапе все стены на мансарде покрываются финишной шпаклевкой, оклеиваются обоями или красятся. Посмотрите на видео в конце статьи все этапы утепления мансарды минеральной ватой изнутри.

6. Кладка мансардного этажа

После утепления потолка и стен следует приступить к укладке чистового напольного покрытия. На черновой пол расстилается подложка под ламинат или паркетную доску, а сверху укладывается напольное покрытие.

Самоизоляция мансарды минеральной ватой не является сверхсложной задачей, и если у вас есть опыт работы со строительными инструментами, то работы вполне можно выполнить своими силами.

Внутреннее утепление мансарды – одна из самых сложных строительных задач. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не останется ли подтёков, не будет ли запаха сырости и не придётся ли потом всё это разбирать. Откуда эта трудность? Дело в том, что как бы ни был тщательно составлен бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно на все не хватает.Вплоть до того, что даже владельцы будущего семейного гнездышка решают купить ламинат подешевле – лишь бы закончить ремонт и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую сразу же сокращают, как только станет ясно отсутствие средств, – это утепление мансарды. «Потом, в будущем» обещают себе хозяева, тем более что утепление мансарды изнутри вообще не проблема, а начать его можно в любое время, даже зимой.

На самом деле здесь очень много тонкостей и нюансов, а потому, если вы уже взялись за это дело, внимательно изучите эту статью.И все получится!

Почему возникают проблемы?

Есть статистика: до 30% чердаков приходится переделывать после первой зимы. Удаляется кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, просушивается утеплитель. При этом много материалов приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные расходы. Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это не гарантия благополучного состояния будущего чердака, особенно если кровельный пирог продуман без учета особенностей местного климата.

Почему это происходит? Так, в России не редкость сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры. И чем ниже температура окружающей среды, тем больший объем пара проникает через пароизоляцию — все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация даже хуже, чем в стандартных испытанных условиях. А потому проверить паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях невозможно, и ожидать такого же хорошего результата в сибирских регионах.

Вот простая иллюстрация, которая поможет вам понять, о чем мы здесь говорим:

Учтите, что максимальное давление водяного пара на кровельном пироге именно на жилом чердаке. И дело даже не в том, что в таком помещении человек бывает гораздо чаще, чем на обычном холодном чердаке, — просто к давлению пара дополнительно добавляется давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько очевидны, что их можно наблюдать в виде настоящих утечек!

Дело в том, что влажный утеплитель очень быстро теряет свои свойства.И чем влажнее воздух, который к нему попадает, тем быстрее уходит теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже теряет тепло на 20%, чем сухой.

Например, всего в одном кубическом метре воздушного пространства при его относительной влажности 100% при температуре 20С содержится 17,3 грамма воды — только в виде пара. И чем ниже температура, тем труднее воздуху удерживать воду связанной. А когда температура упадет до 16С, останется только 13.6 граммов водяного пара в том же воздухе, а остальное осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется из-за конденсации избытка паров воды из воздуха в процессе понижения температуры. И с этим нужно активно бороться. И это далеко не единственная проблема — сейчас мы разберемся со всеми из них.

Начало работы с изоляцией — технология работы

Начнем с первой проблемы — недостаточной толщины бревна, если утеплять мансарду после возведения всего дома и монтажа кровельного покрытия.Это почему? Давайте подробнее рассмотрим этот вопрос.

Итак, утепление чердака условно можно разделить на основное и дополнительное. Базовым является утепление, которое выполняется еще при строительстве крыши дома и предполагает использование легкого утеплителя непосредственно в стропильной конструкции. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценный чердак.

При основном утеплении основная задача максимально минимизировать теплопотери дома через крышу, и такое основное утепление вполне может заменить дополнительное внутреннее утепление, если только правильно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему.Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что 20 комнат в будущем может не хватить, а дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну не помешает. И поэтому изначально лучше построить его полностью жилым, а не достраивать что-то потом.

Но, если при строительстве своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и теперь с энтузиазмом взялись за обустройство жилой и уютной мансарды, то единственный вариант для вас – это дополнительное внутреннее утепление со всеми его нюансами, основным из которых является недостаточная толщина стропил, изначально не рассчитанных на плотное внутреннее утепление.Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

Теперь перейдем к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которые, возможно, придется переделывать.

Нет — сырость и подтеки!

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода.Что это за условия? Давайте посмотрим поближе!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – низкая теплопроводность. Благодаря ей теплоизоляционный слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили утеплитель в стропила, закрепили — а что еще надо? Это было не так!

Во-первых, снаружи все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, потому что такой кровельный пирог в этом плане настоящая губка.Во-вторых, у любого утеплителя есть второе качество – паропроницаемость, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (влажный всегда!), не находя препятствия, легко проходит внутри утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называется точкой росы. А зачем тогда внешняя гидроизоляция? Отметим, что утепление минеральной ватой особенно подвержено этому явлению.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны на морозе плохо справляются с отводом паров воды, из-за значительного замедления процессов влагоотдачи. А это уже вопрос правильной пароизоляции чердачного утепления.

Вот хороший пример неприятных последствий игнорирования понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле, в Западной Европе, где зима всегда была мягкой, нет необходимости в пароизоляции с особыми свойствами — вполне аналогичны простые упаковочные пленки.Так что они просто иногда попадают в Россию, хотя пароизоляционные свойства у них не высокие. Это рулонные пленки из ПВД, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметны неравномерность толщины и микродефекты. Основное их предназначение – коммерческая упаковка.

Несколько лучше армированные материалы, изготавливаемые методом горячего прессования пленки на скрученную сетку. В процессе производства такие пленки травмируются на узлах сетки, в результате чего еще больше снижаются низкие пароизоляционные свойства.Хотя сам фильм получается гораздо сильнее обычного, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонда. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но однородной и сплошной пленки все равно не получается, однако прочность радует. А последние изготавливаются из нетканого полипропиленового волокна, но его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это очень низкий показатель.

А лучшими пароизоляционными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие.Единственное: такая пароизоляция дополнительно создает эффект термоса на чердаке, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. Поэтому маленькую мансардную комнату лучше так не утеплять, а просторную – самое то.

Поэтому, если вы хотите максимально сохранить тепло, или на чердаке планируете сделать хорошую сауну, то вам нужна такая пароизоляция:

Или сразу приобрести утеплитель с алюминиевым бортом:

Закрытие доступа к водяному пару

Но помните, что еще важно правильно уложить и гидроизолировать хорошую пароизоляционную пленку, иначе водяной пар все равно найдет себе дорогу.

Стыки пароизоляционных полотен обычно герметизируют специальной липкой лентой из бутилкаучука, но даже в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя снижается, а при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Именно поэтому при обустройстве внешней отделки, когда можно прикрепить тот же гипсокартон прямо к пароизоляции, многие ставят дополнительную обрешетку. Его задача не столько ровнее закрепить отделку (что тоже немаловажно), сколько прижать полосками ленту или герметик.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет прокладывать электрические провода непосредственно под обшивкой, а не через изоляцию, как это делают многие и что вряд ли можно назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходным трубам и кирпичным стенам необходимо изолировать специальными герметиками или лентами.

Еще один важный момент: никогда не растягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом.Дело в том, что все деревянные конструкции, из которых состоит стропильная система, естественным образом рассыхаются и становятся немного меньше. Сам каркас становится подвижным, и возникает риск разрыва под кровлей снаружи и под обшивкой внутри. А потом сюрприз!

Наружная гидроизоляция «дышит»?

Итак, на теплую внутреннюю сторону утеплителя укладываем пароизоляцию, которая не пропускает влажный воздух из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

А дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» будет верхняя гидроизоляционная пленка. Итак, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога будет долго и упорно испаряться, как следствие – сырость и постепенное разрушение утеплителя. Но современные паропроницаемые мембраны называют «умными» не просто так: они не пропускают влагу внутрь, а выводят водяной пар наружу. Все дело в их необычной, продуманной структуре.Именно поэтому получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель служит недолго, а ремонт не за горами.

Обратите внимание, что диффузионная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без зазоров, как у обычной пленки. В противном случае материал мембраны будет охлаждаться сильнее, и температура станет ниже, чем пар, мигрирующий через изоляцию. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, что делает ее еще более паропроницаемой.

Когда нужно демонтировать крышу?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляционной кровли монтируют рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда чердак оказался очень нужен и все домочадцы с энтузиазмом принялись его ремонтировать, оказывается, что без полного разбора кровли ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совершенно не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью прогнется.Именно поэтому, если крыша вашего дома еще строится, но вы думаете, как отложить утепление мансарды на будущее, сразу используйте в качестве гидроизоляции хорошую супердиффузионную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна пленка в мире не способна на 100% удерживать водяной пар — они очень малы. И как бы ни старались производители, абсолютного барьера не существует.И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле и наполовину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны удерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, попадает внутрь кровельного пирога.

Подведем итоги огс. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, имеющими абсолютно противоположные свойства: внутренняя не пропускает пар внутрь утеплителя, а вторая избавляет его от небольшого количества, случайно попавшего туда.

Теплоизоляция сложных конструктивных элементов

Если вы определились с утеплением и теплоизоляционными материалами — поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте.Главное, выполнять монтажные работы только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос перед утеплением мансардной крыши изнутри, и в конце.

Утеплить скатные и прямые стены мансарды несложно, и первая сложность, с которой вы столкнетесь, это окна и другие сложные конструктивные элементы. Также важно правильно их утеплить, не оставляя шансов просачиванию влаги или водяного пара.Знаете, какие обычно самые проблемные места на чердаке, которые «радуют» плесенью и подтёками? Поэтому отнеситесь серьезно к этому вопросу:

Вот еще один хитрый момент, когда мансарда перекрывается не бревном, а сплошной плитой. Изолировать нужно так:

И, наконец, утеплив чердак, убедитесь, что снег не скапливается в сливе и на коньке — входе и выходе движения подкровельного воздуха. Для этого рациональнее установить вентиляционные трубы по всему коньку крыши, а сам конек сделать невентилируемым.Вот и вся сложность!

Мы вышлем вам материал по электронной почте

Строите ли вы новое строение или переделываете крышу под дополнительные помещения, вам нужно позаботиться о том, чтобы сделать качественную изоляцию. Если крыша уже покрыта, все работы изнутри проводятся с учетом геометрии кровли и климатических особенностей региона. В этом материале мы собрали всю необходимую информацию о возможных способах утепления и предоставим вам практические рекомендации от профессионалов.

Хорошо утепленная мансарда может служить спальней или даже детской комнатой.

Полезная информация и видео как утеплить чердак для зимнего проживания

От качественного утепления мансардной крыши зависит многое. Если вы планируете использовать это помещение в зимнее время, необходимо хорошо подумать, какие материалы использовать для теплоизоляции. Еще одним важным аспектом является конструкция крыши.

Особенность подкровельного пространства не только в геометрии, зимой здесь холоднее, чем в других помещениях, а летом жарче.Для поддержания оптимальной температуры кровельщики рекомендуют формировать под кровельным покрытием многослойный «пирог» гидроизоляции, и .

Важный момент! При больших потерях тепла зимой через крышу снег на ней начинает таять и образует ледяную корку. А вода, как известно, ищет любую, даже самую маленькую лазейку. Так что ледяная крыша — это плохо, есть большая вероятность, что вы получите течь.

Необходимость гидроизоляционных работ

Все волокнистые теплоизоляторы, так или иначе, впитывают влагу.Он может образовываться из-за огрехов кровельного покрытия или образования конденсата внутри помещения из-за перепада температур. Влага, попавшая в утеплитель, отрицательно сказывается на его состоянии. Предотвратить это – задача гидроизоляционного слоя.

Современные строительные технологии предполагают использование мембранных материалов. Они препятствуют образованию конденсата и в то же время не пропускают внешнюю влагу.

Статистика показывает, что более 50% крыш жилых домов в Российской Федерации утеплены минеральной ватой.Свидетельствует ли популярность материала о его неоспоримых преимуществах? В данном обзоре рассматривается утепление мансарды изнутри минеральной ватой своими руками и анализируется метод с функциональной и технологической точки зрения.

Плиты, маты и рулонные материалы из базальтоволокна, применяемые для утепления мансарды изнутри, привлекают застройщиков и строителей тремя важными свойствами:

Минеральная вата – эффективный и популярный в России теплоизоляционный материал

• Пожаробезопасность.Все марки минеральной ваты относятся к категории НГ.
• Паропроницаемость.

  Благодаря своей способности поглощать конденсат и испарять его при повышении температуры, минеральная вата хорошо взаимодействует с деревянными стропилами. Он предохраняет их от переувлажнения, что является причиной развития грибка и гниения древесины.

• Хорошие характеристики шумопоглощения. Хаотично ориентированные волокна наиболее эффективно снижают уровень высокочастотного шума, который особенно раздражает и раздражает во время дождя.

Описанные характеристики в гораздо большей степени, чем стоимость, влияют на выбор данного вида утеплителя для утепления мансарды. Однако разные марки базальтовой теплоизоляции значительно отличаются друг от друга по ряду других параметров. Утепление мансарды изнутри помещения своими руками требует определенного опыта работы с минеральной ватой и накладывает дополнительные ограничения на свойства материала: это становится понятно из видео, размещенного в разделе «Алгоритм самостоятельного монтажа» .

Среди этих дополнительных качеств выделяются:

1. Формат материала. Для монтажа между стропильными балками ширина теплоизоляции должна быть 600 – 610 мм.
2. Плотность. При работе в одиночку чем меньше весит горбыль или горбыль, тем лучше.
3. Эластичность и достаточно высокая жесткость. Это качество значительно упрощает утепление мансарды минеральной ватой.
4. Наличие больших толщин — 100, 150, 200 мм.

Распространено заблуждение, что высокая плотность базальтового утеплителя свидетельствует о его повышенной энергоэффективности, а низкая плотность говорит о низкой жесткости и неспособности держать форму.Однако прямой зависимости теплопроводности и жесткости от плотности нет. Длина и толщина волокон, а также тип их ориентации имеют решающее значение.

Минвата в виде плит удобна для утепления мансарды в одиночку

Мы сравнили реальные параметры марок минеральной ваты, рекомендованных ведущими производителями для утепления кровли. Всем четырем заявленным требованиям отвечают только три наименования: Rockmin и Rockmin plus (марка Rockwool), а также плиты Rocklite ТехноНиколь.Плиты этих марок (форматов 1000×600 мм и 1200×600 мм) при толщине 100 мм весят соответственно 1,6 кг; 2,1 кг и 2,9 кг. При этом они эластичны и хорошо держат форму.

Существует множество видов изоляции из минеральной ваты, которые превосходят рекомендованные нами по термическому сопротивлению или жесткости. Но все они не того формата, либо очень тяжелые, либо недостаточно упругие, а потому неудобные для работы в одиночку.

Состав кровельный пирог

Утепление жилого чердака минеральной ватой требует обязательной компенсации слабых сторон этого материала: способности поглощать влагу, поступающую из помещения, а также высокой воздухопроницаемости и низкой устойчивости к атмосферным осадкам.Поэтому в состав кровельного пирога вводят две, а иногда и три мембраны при условии использования волокнистого утеплителя. По направлению из помещения наружу слои располагают в следующем порядке:

Схема утепления мансарды минеральной ватой

1. Финишная обшивка потолка. Самым теплым материалом для этого слоя является гипсокартон и слой шпаклевки (учитывается отдельно в тепловом расчете).
2. Воздушный зазор, образованный обрешеткой для крепления чистовой облицовки.Равна толщине обрешетки (или оцинкованного профиля) обрешетки. Этот зазор не требуется для функционирования системы теплоизоляции.
3. Пароизоляционная пленка. Защищает утеплитель от пара, поднимающегося из помещения.
4. Основной утеплитель (2-3 слоя минеральной ваты).
5. Мембрана высокодиффузионная (гидроизоляционная). Его особенность заключается в одностороннем прохождении воды. Влага, поступающая снизу (испаряемая минеральной ватой), должна свободно проникать в мембрану, а падающая сверху вода (осадки и конденсат) должна стекать под кровлю вниз на улицу.Пленки этого типа сочетают в себе функции гидробарьера и ветрозащиты. В отечественной практике хорошо зарекомендовали себя трехслойные мембраны изоспан. Для мансарды лучше использовать Изоспан AQ proff, который отличается высокой прочностью и хорошей паропроницаемостью (1000 г/м2 в сутки). Зазор между изоспаном и минеральной ватой не нужен.
6. Вентиляционный зазор между мембраной и настилом крыши. Образуются планки обрешетки, расположенные перпендикулярно стропилам в плане.Толщина обрешетки обычно 4 – 6 см.
7. Кровельный настил.

Достаточная толщина утеплителя

Для определения требуемой толщины минеральной ваты необходимо выбрать один из независимых сетевых теплотехнических калькуляторов (не принадлежащих ни одному производителю изоляционных материалов). В фильтрах необходимо указать регион и все составляющие кровельного пирога с указанием материалов и толщин. Каждый воздушный зазор также является важным изоляционным слоем.

Необходимо точно рассчитать толщину утеплителя для чердака

После этого расчет покажет конечную температуру в помещении. Методом последовательных приближений можно найти значение всех параметров теплоизоляции, обеспечивающих требуемый уровень комфорта на чердаке.

В большинстве регионов европейской части РФ необходимая толщина минеральной ваты для внутреннего утепления мансарды составляет 280 — 300 мм.

Зачастую застройщики довольствуются значениями 200 – 250 мм, по той причине, что «это соответствует геометрии стропил» и «это доказано практикой». Они просто игнорируют факт компенсации тепла на чердаке за счет систем отопления, расположенных на первом этаже. Деньги, сэкономленные на утеплении чердака, выражаются в значительных ежегодных потерях энергии.

Таблица: сравнительные характеристики различных утеплителей и необходимая толщина в зависимости от теплопроводности

Технология самостоятельного монтажа минеральной ваты

Для начала необходимо убедиться, что наружные элементы кровельного пирога (или хотя бы гидроизоляционный слой ) уже установлены.Это необходимо для защиты минеральной ваты от попадания в нее атмосферной влаги перед установкой наружной мембраны.

Минвату укладываем плотно между балками перекрытия или стойками

Далее проверяется ширина проемов между стропильными балками. Если размер колеблется между 550 мм и 600 мм, то резать утеплитель не придется (можно использовать заводскую ширину плит 600 – 610 мм). Если расстояние между стропилами окажется более 600 мм, из минераловатных плит придется вырезать фрагменты необходимой ширины из расчета монтажного обжатия 20 – 30 мм.Например, если стропильная ниша имеет ширину 720 мм, то из плит 1200×600 мм вырезают отрезки 700×600 мм. Остатки 500×600 накапливаются для использования при утеплении различных контуров (для чердачных стен, вокруг оконных проемов, для укладки поверх ригелей и т.д.)

Второй способ заключается в диагональной резке прямоугольных плит и относительном смещении половинки по этой диагонали. При смещении общая ширина увеличивается, следя за тем, чтобы концы ваты упирались в вертикальные края стропил. Однако в этом случае для герметичного стыка следующие плиты придется резать криволинейно снаружи.

Монтаж минеральной ваты и дальнейшие операции выполняются самостоятельно с использованием следующих приемов:

Крепление минеральной ваты капроновой нитью

1. Если нет существенных различий по ширине в проемах между стропилами, можно установить минеральную шерстяные плиты без подготовительных работ. Вдавливание материала на 20 – 30 мм позволяет выложить все элементы утепления изнутри помещения в скат крыши.В противном случае для поддержки ваты используется временная (съемная) обрешетка из досок, досок или капроновой нити (несъемная), натянутая по нижним кромкам стропил зигзагом с помощью степлера. Слои минеральной ваты укладываются в шахматном порядке, чтобы перекрыть стыки.
2. Снизу к концам стропил степлером крепится пароизоляционная пленка. Его необходимо стыковать внахлест, проклеивая стыки специальным скотчем.
3. Обрешетка монтируется для монтажа чистовой обшивки потолка.

Видео: как утеплить крышу мансардного этажа минеральной ватой (Isover Profi 100мм и Ursa Pure One 50мм)

Общая толщина утеплителя составила 250 мм. Утеплитель крепится с помощью бруска 50×40мм. Для устранения провисания минеральной ваты, кроме того, автор видео использует шпагат, который крепится степлером к бруску.

Утепление мауэрлата и стен

Утепление чердачных стен должно образовывать замкнутый контур с утеплением скатов кровли.Тепловой расчет для стен выполняется отдельно. В большинстве случаев он показывает требуемую толщину утеплителя в 1,5 раза меньше, чем для кровли.

Мауэрлат — бревно или брус, используемый для передачи и среднего давления от стропильных балок на верхний торец стены. Перед установкой гидробарьера рекомендуется утеплить мауэрлат. Мауэрлат утепляют сверху и со стороны улицы. Затем устанавливается мембрана.

Видео в помощь: почему образуется влага на кровле мансарды, утепленной минеральной ватой

Заключение

Помимо высоких функциональных свойств минеральной ваты, используемой в подкровельных работах, потребителей привлекает возможность значительного сбережения.Основным источником этого является не цена материала, а самостоятельное выполнение работ. Однако при самостоятельном монтаже к волокнистому теплоизоляционному материалу предъявляется ряд дополнительных требований. Только их учет при выборе марки ваты гарантирует вам спокойную, размеренную работу.

Обычно дом строится быстро, часто в летний сезон все заносится под крышу.После внутренней отделки можно въезжать, благоустраивать придомовую территорию и расширять функциональность дома. В этой статье мы расскажем вам, как утеплить мансарду изнутри, если крыша уже покрыта. Информация поможет определиться с выбором материала — он часто зависит от исходных условий, объяснит тонкости его правильного использования.

Утепление уже покрытой кровли имеет свои особенности, о которых нужно знать Источник pinterest.com

После этого вы будете разговаривать со строителями «на одном языке». Что является для них хорошим стимулом предлагать и демонстрировать все самое лучшее и делать работу еще лучше.

Общие положения

Начнем с того, что чердак — это особое место. Его общий дизайн требует тщательного скрупулезного подхода. А утепление мансардной крыши и подавно:

Утеплять придется в основном вертикальные или наклонные поверхности . Поэтому лучше сразу исключить все мягкие «податливые» материалы, а именно рулоны минеральной ваты.

Целесообразно ориентироваться на для материалов с малым собственным весом . Так как стропильная система уже испытывает значительные нагрузки от ветра и снега. Кроме того, нагрузка на несущие стены сильно не возрастет.

Часто требуется утепление фронтоны . Не всегда выполняются по аналогии с капитальной стеной. Может быть изготовлен из облицовочного материала. Либо каркас просто устраивается для утепления.

Бывает, что площадь чердака значительно превышает размеры самого дома , при этом часть его опирается на колонны.В этом случае придется утеплять пол, соприкасающийся с улицей.

Если мансардный этаж выступает за пределы дома, требуется также дополнительное утепление потолка. Источник metasold.com

Следует понимать, что толщина утеплителя должна соответствовать погодным условиям той или иной климатической зоны, имея при этом небольшой запас. Чтобы набрать необходимую толщину, утеплитель монтируется в несколько слоев, а сравнительно небольшие размеры требуют стыковки.

Важно: к стыковке любой изоляции требуется тщательный подход. Стыки разных слоев не должны концентрироваться в одном месте. Чтобы исключить замерзание, следует их максимально распространить. Важно помнить об этом, чтобы не испортить материал, особенно при утеплении ломаной кровли.

Описание видео

Подробнее остановимся на утеплении дома пенопластом. Узнайте, насколько безопасен пенополистирол в нашем видео:

Бывает, что ширина стропил не позволяет набрать необходимую толщину утеплителя.Для продолжения вам понадобится дополнительный кадр. Устраивать ее лучше поперек, от этого вся стропильная система конструктивно станет еще прочнее. Да и утепление более эффективное – дополнительный утеплитель будет перекрывать стыки основного утеплителя и стропил.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу утепления дома под ключ. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Обучение

Все деревянные поверхности необходимо обработать антисептическими и огнезащитными пропитками.

Все деревянные сучки должны быть обработаны защитными материалами Источник remontik.org

Необходимо сразу выявлять «ненадежные места» на элементах конструкции. Например — примыкание крайней стропила к фронтону из облицовочного кирпича. Или перекрытие стропил стяжкой, выполненной без утепления. Необходимо устранить недостатки – по возможности запенить их или выбить уплотнителем.В противном случае они не смогут противостоять продуванию и промерзанию.

Использование металлических застежек должно быть сведено к минимуму. Особенно это касается болтовых металлических пластин. Болтовые соединения, конечно, останутся, а вот пластины надо сделать из толстой прочной фанеры и заменить. Остальные металлические части окрашены грунт-эмалью и покрыты слоем пенополиуретана. Металл непосредственно в утеплителе является источником конденсата и сырости.

Теплоизоляция стропильной системы

Замечательно, когда утепление мансарды изнутри планировалось заранее, или «на всякий случай» конструктивные моменты для этого соблюдены строителями:

Кровельная мембрана монтируется на стропила.

Предусмотрена контррешетка.

Шаг стропил выдержан, соответствующий общей длине или ширине утеплителя.

Удобно проводить утепление, если это было запланировано на этапе строительства Источник bamban.ru

Стоит отметить, что это идеальные исходные данные, позволяющие не искать «выход», а качественно утеплить максимальный объем мансарды без лишних затрат. Такие условия позволяют использовать паропроницаемые утеплители.И это комфортные условия проживания.

Утепление неподготовленной кровли

Когда решение об утеплении принимается в принудительном порядке, то крышу обычно не готовят. Ничего страшного в этом нет, даже можно выбрать варианты:

Выполнить изоляцию материалами, не требующими гидроизоляции.

Возведение специального каркаса для жилых помещений.

В случае утепления кровли, которая к этому не подготовлена, могут помочь специальные составы Источник paspraypros.com

Особую роль здесь может сыграть вспененный пенополиуретан. Хотя для его применения требуется оборудование, утепление выполняется сплошным слоем, и не зависит от конструктивных особенностей кровли.

Вспененный пенополиуретан является одним из них Источник da.decorexpro.com

Сюда также входит эковата. Хотя для его устройства и требуется кровельная мембрана, сделать сплошной слой утеплителя вполне возможно.

Описание видео

В нашем видео мы рассмотрим как производится пена, вредна ли пена и где она применяется?

Эффективная изоляция

Каменная вата

Благодаря своей эластичности маты хорошо сцепляются между стропилами, допускают установку без дополнительного крепления.А относительно плотная структура каменной ваты исключает ее усадку со временем. Поэтому он хорошо зарекомендовал себя на вертикальных поверхностях.

Маты из каменной ваты бывают разной толщины, и вы можете выбрать нужный вам исходя из климатических условий и других используемых материалов Источник pallazzo.su

Для дальнейшего снижения рисков через каждые 3 метра по высоте необходимо устраивать опоры для изоляции — добавить горизонтальный элемент каркаса.

Общедоступный популярный материал — Пеноплекс.Он очень эффективен в качестве обогревателя. Его применение оправдано на территориях страны, где минеральную вату применять нецелесообразно – нужна большая толщина, что значительно крадет пространство, а стоимость непомерно высока.

В нормальных условиях экономит много места, когда важна каждая единица объема:

Можно монтировать между стропилами небольшой ширины, при этом утепление будет эффективным.

Не требует дополнительной гидроизоляции, так как не пропускает через себя воду.То есть отсутствие кровельной мембраны не критично.

Однако желательно наличие вентиляционного зазора с крышей для быстрого отвода паров конденсата. Так стропила служат намного дольше, потому что не защищены.

Экструдированный пенополистирол не требует обязательной гидроизоляции Источник pt.decorexpro.com

Утепляя пеноплексом, нелишним будет принять меры по повышению пожарной безопасности. Например, в качестве дизайнерского решения использовать открытую прокладку электропроводки, укладывая ее конструктивно.Все дело в том, что сам пеноплекс не поддерживает горение, но при высоких температурах очень быстро плавится.

Правильное завершение работы

Изоляция установлена, но процесс также должен быть завершен правильно. Он должен быть защищен от влажных паров со стороны помещения. Для этого монтируется пароизоляционная пленка. Причем от тщательности выполнения сильно зависит общий результат. Хотя к каждой упаковке прилагается инструкция, вот краткий обзор:

Последующее полотно перекрывает предыдущее не менее чем на 15 см.

Стыки проклеены специальной лентой.

Однако пароизоляция чердака имеет двойное назначение. Как ни странно, но она защищает и самих жителей. Дело в том, что паропроницаемые утеплители недостаточно прочны и поддаются незначительному выветриванию. Снаружи это не так важно, плюс он защищен кровельной мембраной. А внутри необходимо исключить даже минимальную возможность выброса компонентов утеплителя в воздух – надежно укрыть его.

Завершающий этап – обшивка утеплителя полотнами, на которые впоследствии наносится отделка Источник obustroeno.com

Конечно, это не относится к Пеноплэксу. Но и от него рекомендуется защищаться, эффективным материалом является пенофол.

Для нагревателей любого типа. Помимо устройства пароизоляции часто используется ненужный, но эффективный на первый взгляд прием. Перед отделкой монтируется промежуточный, казалось бы, лишний материал.Это может быть ОСБ, ГВЛ или ГКЛ – зависит от конструктива. При этом технология полностью соблюдается – все стыки тщательно герметизируются. Это дополнительный барьер от нежелательного воздействия материалов.

Описание видео

Об утеплении мансарды изнутри в видео:

Результаты

Получается, что утепление кровли изнутри, если крыша уже покрыта, вполне можно сделать качественно. Причем не только заранее все спланировав, но и на давно готовой крыше, совершенно для этого не пригодной.Теперь, зная тонкости процесса, выбрать хорошего исполнителя для столь ответственного дела намного проще.

Действительно ли изоляция из напыляемой пены с открытыми порами испортит вашу крышу?

Шум и слухи об изоляции напыляемой пеной с открытыми порами уже некоторое время набирают обороты. Крыши гниют, говорили мне люди. Не так давно кто-то даже сказал мне, что во Флориде кровельные компании не разрешают своим рабочим подниматься на крыши с пенопластом с открытыми порами, потому что крыши такие губчатые, что ребята проваливаются насквозь.Распыляемая пена с открытыми порами пользуется плохой репутацией среди некоторых людей в строительной отрасли. Но заслуженно ли?

Энергетический ботаник ворошит осиное гнездо

Мартин Холладей, энтузиаст энергетики, который размышляет в журнале Green Building Advisor, в начале этого года разворошил осиное гнездо, написав статью под названием Распыляемая пена с открытыми порами и влажная кровельная обшивка . В нем он сообщил о двух документах, представленных на Конференции по тепловым характеристикам наружных оболочек целых зданий XII в декабре прошлого года.Обе статьи в основном пришли к одному и тому же выводу: «Изоляция распыляемой пеной с открытыми порами опасна во всех климатических зонах».

Мы уже знаем, что распыляемая пена с открытыми порами опасна в холодном климате. Влага из помещения может диффундировать через пенопласт и находить холодную обшивку крыши, где она скапливается и в конечном итоге приводит к гниению крыши. В результате в климатических зонах IECC 5 и выше строительные нормы и правила требуют использования замедлителя испарения, если вы устанавливаете распыляемую пену с открытыми порами. Многие строители в холодном климате вместо этого используют распыляемую пену с закрытыми порами из-за ее более низкой проницаемости для водяного пара, что означает, что не требуется дополнительный шаг по установке замедлителя пара.Но распыляемая пена с открытыми порами и замедлителем пара тоже может работать.

Распыляемая пена с открытыми порами стала популярной в более теплом климате, и именно здесь две статьи, о которых сообщил Холладей, могут вызвать наибольшие сомнения. На самом деле, то, как Холладей сообщил о замечаниях Уильяма Миллера, автора, представившего одну из статей, звучит так, будто он не сомневается: «Обшивка крыши влажная, когда используется распыляемая пена с открытыми порами», — цитирует Холладей. его.

Упрощенная версия

Обе статьи были основаны на компьютерном моделировании.В первой статье, Руководство по проектированию крыш и чердаков для строительства новых и реконструкции домов в жарком и холодном климате , авторы использовали HERS BESTEST и AtticSim. Во второй статье, Анализ гигротермического риска, применяемого к жилым невентилируемым чердакам , авторы использовали MATLAB и WUFI.

И так далеко я иду по этому пути. Как и обещано в заголовке этого раздела, я собираюсь сжать этот вопрос, так сказать, до сути. Если вы читали статью Холладея и просмотрели 77 комментариев, вы можете безнадежно запутаться.Хотя на самом деле это не так сложно. (Хорошо, это действительно так, но мой план состоит в том, чтобы это звучало так, как будто это не так, давая вам только то, что вам нужно знать.) Давайте углубимся.

В некоторых домах с напыляемой пеной с открытыми порами, установленной на нижней стороне обшивки OSB крыши, возникают проблемы с влажностью. OSB намокла и сгнила. Но откуда берется влага?

Влага сверху

Авторы первой статьи процитировали исследование, проведенное в Южной Каролине, где относительная влажность на чердаке летом была слишком высокой — от 80 до 100%.Они не знали, откуда берется влага, поэтому предположили, что какая-то часть идет сверху, а какая-то снизу.

Влага сверху, как они думали, исходит от дождя и росы на черепице, мигрирующей внутрь, а затем в течение дня вытесняемой дальше внутрь под действием солнечного пара. Он ударяется об обшивку OSB крыши и продолжает выходить через пенопласт в воздух чердака. Ночью он возвращается через пенопласт на ОСБ. На следующий день еще больше влаги загоняется внутрь.

У этой гипотезы есть две проблемы. О первом красноречиво заявил Джон Семмельхак в своем комментарии (№9) к статье Холладея: «Если бы это было основной движущей силой, не был бы пенопласт с закрытыми порами еще хуже, так как влага будет загоняться в OSB, но останавливаться». (более или менее) от высыхания внутрь?» Да, конечно.

Вторая проблема в том, что это не соответствует тому, что мы знаем сейчас. Джо Лстибурек, директор Building Science Corporation, ранее считал, что влага сверху может быть проблемой при распылении пены.Затем они провели исследование в Хьюстоне, показавшее обратное. На фото выше показан дом, в котором они проводили годичное исследование. Как видите, они использовали несколько разных материалов для кровельного покрытия, некоторые из них паронепроницаемые, а некоторые паропроницаемые. «Оказалось, что не было заметного влияния проницаемости кровельного подстилающего слоя на попадание влаги внутрь кровельного узла», — написал он в своей последней статье в журнале ASHRAE, Cool Hand Luke Meets Attics .

Так что логично, что влага сверху не виновата.У нас есть некоторые доказательства из практики, что это не так, и если бы проблема заключалась в этом, распыляемая пена с закрытыми порами разрушила бы OSB еще быстрее.

Влага с чердака

Возможно также, что влага проникает на чердак снаружи. Ах! Это легко. Если это так, а Уильям Миллер предлагает это как один из вариантов, то монтажники монтажной пены не выполнили свою работу. Самым большим преимуществом изоляции из напыляемой пены является ее качество воздухонепроницаемости, поэтому, если воздух проникает на чердак из напыляемой пены, то установщики пропустили некоторые места и должны вернуться и исправить это.

Влага из дома

Представьте себе: вы принимаете душ, но забываете включить вентилятор в ванной. Или вы включаете его, но, как это обычно бывает, он удаляет только половину воздуха, на который рассчитан. Ванная наполняется паром.

Вода — сюрприз, сюрприз — легче сухого воздуха. Около 78 % воздуха состоит из азота N2 с молекулярной массой 28. Еще 21 % приходится на кислород O2 с молекулярной массой 32. Если добавить оставшийся 1 % газов, средняя молекулярная масса объема сухого воздуха составляет около 29.

Вода, h3O, имеет молекулярную массу 18. Когда этот пар выходит из душа, он уменьшает среднюю молекулярную массу объема воздуха, содержащего его, до менее чем 29. Следите за паром. Куда это идет? Вверх! Он более плавучий, чем окружающий воздух, поэтому поднимается вверх. (Да, да, он выталкивается более плотным воздухом внизу, точно так же, как в эффекте дыма. Но он все еще поднимается.) В обычном доме, где жильцы принимают душ и готовят еду, часть водяного пара может хорошо найти свой путь на чердак.

Влага, образующаяся в помещении или проникающая в дом, является причиной основной массы влаги на чердаке, изолированном напыляемой пеной на нижней стороне обшивки крыши. Это не сверху крыши, и это не какой-то новый источник влаги из-за брызг пены.

Лстибурек берет на себя вину за сквернословие

Итак, что вы делаете, чтобы ваша крыша, утепленная пенопластом с открытыми порами, не гнила? Вы имеете дело с воздухом на чердаке; это то что.Если вы еще не читали, рекомендую последнюю статью Лстибурека, «Хладнокровный Люк встречает чердак ». Он открывает:

В лексикон, как оказалось, вошли термины «невентилируемые
чердаки» и «невентилируемые крыши». Большая часть вины за это
лежит на мне, и я сожалею об этом. «Правильными» терминами должны были быть «кондиционированные чердаки»
и «кондиционированные крыши».

Затем он объясняет в статье некоторые проблемы, которые я описал выше, а также дает решение.По его словам, самое простое решение — «просто добавить запас, вернуться на чердак и покончить с этим».

Проблема с этим решением, однако, заключается в том, что оно нарушает строительные нормы и правила для чердака с открытой изоляцией из напыляемой пены. Можно оставить пену открытой на чердаке, если вы покроете ее барьером воспламенения. Но если кондиционировать чердак напрямую, то теперь нужен тепловой барьер, а этого не сделает ни один застройщик.

Lstiburek работает над исправлением кодов, но, к сожалению, это произойдет не раньше 2018 года.Тем не менее, он дает несколько других предложений, которые помогут вам справиться с текущей запутанной ситуацией, и я отсылаю вас к его статье, чтобы узнать о них.

Из всего этого можно сделать вывод, что лучше всего скептически относиться к модельным исследованиям, не подкрепленным полевыми исследованиями, особенно когда они кажутся противоречащими опыту. Да, в некоторых домах с пенопластом с открытыми порами были проблемы с влажностью. Многие другие показали отличные результаты.

Рекомендации

Распыляемая пена с открытыми порами не враг.У него есть свои сильные и слабые стороны, как и у любого строительного материала. Вам не нужно беспокоиться об его использовании. Просто нужно знать, как это сделать правильно.

• Не используйте напыляемую пену с открытыми порами в холодном климате (климатические зоны 5 и выше по стандарту IECC) без ингибитора парообразования.
• Убедитесь, что установщики герметично закрыли чердак. Проверьте дверь воздуходувки, чтобы ввести ее в эксплуатацию.
• Следите за относительной влажностью и температурой на чердаке. Широко доступны недорогие термогигрометры с дистанционными датчиками.Вы также можете поставить на него будильник, как описывает Скай Даннинг в комментариях ниже.
• Кондиционирование воздуха на чердаке. Лстибурек говорит делать это для каждого пенопластового чердака. Другие, такие как Дэвид Батлер (см. его комментарий ниже), говорят, что вам нужно делать это только в том случае, если возникает проблема с влажностью.

Вот оно. Напыляемая пена с открытыми порами является вполне приемлемым изоляционным продуктом для использования на чердаках. Делайте это правильно, и ваша крыша НЕ будет гнить.

 

Эллисон А.Бейлс III, доктор философии, спикер, писатель, консультант по строительным наукам и основатель Energy Vanguard в Декейтере, штат Джорджия. Он имеет докторскую степень по физике и ведет блог Energy Vanguard. Он также пишет книгу по строительной науке. Вы можете следить за ним в Твиттере по адресу @EnergyVanguard .

 

Похожие статьи

Вопрос №1, который нужно задать перед нанесением пены на чердак

Остерегайтесь кровельщиков в домах с изоляцией из напыляемой пены

Нужен ли вашей пенопластовой изоляции термический барьер или барьер воспламенения?

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Комментарии закрыты.

Изоляция чердака

: Баттс против Рулонов? Получите совок здесь

Откройте для себя лучшую изоляцию чердака между латами и рулонами с помощью нашего руководства. Мы включили материалы, долговечность и стоимость каждого типа, чтобы вы могли легко решить и выбрать правильную изоляцию для своего чердака.

Хотите утеплить чердак? Отличная идея. На самом деле лучший. Буквально нет другого проекта изоляции, который оказал бы большее влияние на повышение комфорта и энергоэффективности вашего дома.Если вы только начинаете процесс добавления или замены изоляции во всем доме, чердак — идеальное место для начала.

Первым шагом вашего проекта будет выбор типа изоляции. Когда я думаю об изоляции, на ум приходит изоляция из стекловолокна, эта пушистая розовая материя, напоминающая сладкую вату. Изобретенный в 1930-х годах, он был самым популярным типом домашней изоляции вплоть до 1970-х и до сих пор широко используется. Но, помимо розового материала, есть несколько новых видов утеплителей, заслуживающих внимания.

Ученые выяснили, как сделать изоляцию из других материалов, включая камень, шлак, бумагу, овечью шерсть, хлопок и больше видов пластика, чем я могу сосчитать или произнести. Они также разработали различные формы изоляции. В дополнение к типу «одеяла», который средний домовладелец может приобрести в магазине товаров для дома и установить без каких-либо специальных инструментов или опыта, теперь существуют «высокотехнологичные» варианты, для которых требуется определенное оборудование. К ним относятся рыхлый наполнитель (небольшие кусочки материала), который необходимо задувать с помощью пневматического шланга, и пенопласт, который распыляется через мембрану с помощью специального оборудования.Для последних двух настоятельно рекомендуется нанять профессионального установщика.

У всех видов изоляции есть свои плюсы и минусы, в том числе разная стоимость, простота монтажа, экологичность и многое другое. Вы можете потратить много времени на изучение различных типов, прежде чем сделать свой выбор. Информации по теме предостаточно в интернете. Лично я страстный любитель делать что-то своими руками и из тех, кто любит полностью понимать, во что я вникаю, прежде чем начать тратить на это свои драгоценные деньги и время.Один из моих любимых ресурсов для накопления знаний — веб-сайт Министерства энергетики США. Если вы похожи на меня, ознакомьтесь с их быстрым и легко читаемым учебником по изоляции, прежде чем начинать свой проект. Веб-сайт программы DOE Building America также представляет собой золотую жилу, хотя его целевой аудиторией являются профессиональные строители, поэтому на нем есть много информации, в основном технической.

Если, с другой стороны, вы хотите приступить к работе и полны решимости выполнить проект самостоятельно, я рекомендую использовать сплошную изоляцию (стекловолокно или что-то другое).Это проверено, правда, дешевле, чем другие варианты, и достаточно безопасно. (Некоторые считают, что изоляция из стекловолокна вызывает раздражение кожи, глаз и/или горла. Ношение перчаток, защитных очков и маски защитит от этого.) Изоляцию для одеяла можно приобрести в местном магазине товаров для дома и установить, используя только шпатель, канцелярский нож и рулетка. Несмотря на то, что он прост в установке, он имеет репутацию более сложного, чем некоторые другие типы, а именно вспененная изоляция, чтобы «сделать правильный выбор».

Скептики говорят, что задача состоит в том, чтобы разрезать и установить материал достаточно точно, чтобы избежать трещин и зазоров, которые резко снижают его эффективность. Но не все согласны с тем, что это должно отпугивать домашних мастеров. Многие говорят, что даже опытные люди могут успешно использовать этот тип изоляции — при условии осторожности. На самом деле, некоторые говорят, что люди, утепляющие свои собственные дома, могут лучше справиться с изоляцией из одеяла, чем некоторые профессиональные подрядчики, поскольку время, необходимое для правильного выполнения работы, имеет решающее значение для того, чтобы заставить ее работать.Если вы столкнетесь с проблемами, в Интернете есть куча видео, которые вы можете использовать, чтобы быстро обучиться, чтобы преодолеть их. Еще одна замечательная особенность одеяла в том, что его не только легко установить, но и легко снять. Если вы передумаете позже, вы можете довольно быстро снять его и установить другой материал.

После того, как вы решили использовать изоляцию из одеяла, пришло время определить, какой конкретный продукт подходит для вашего проекта. У вас есть несколько вариантов.Во-первых, вам нужно будет выбрать материал (стекловолокно, минеральная вата, хлопок или овечья шерсть). Во-вторых, вам придется решить, использовать ли ватин или рулоны. Войлок представляет собой куски шерстяной изоляции, предварительно нарезанные до приемлемых размеров (15-24 дюйма в ширину и 48 или 93 дюйма в длину), а рулоны представляют собой полосы изоляции, аналогичные войлокам по ширине, но намного длиннее (25, 32 или 48 футов, Например).

Стандартная ширина как войлока, так и рулона соответствует расстоянию, существующему в каркасе почти любого дома (типичная ширина между стойками и балками), что позволяет легко уложить кусок теплоизоляции прямо там, где это необходимо.Я не могу не подчеркнуть, насколько важно тщательно измерить пространство и выбрать подходящий размер изоляции. Да, изоляцию из одеяла можно разрезать, и разрезать несложно, но это не то, что вам нужно делать, если вы можете этого избежать.

Итак, что лучше, ватин или рулонный утеплитель? Ответ зависит от ряда факторов, включая размер и форму области, которую вы будете изолировать, любые препятствия, которые она содержит, и ваши личные предпочтения. Между войлоком и рулонами практически нет разницы в цене, и оба они имеют одинаковые диапазоны значений термостойкости (или значений R).Хотя вам, возможно, не терпится приступить к работе, я призываю вас потратить немного времени на изучение различий между ними, чтобы, надеюсь, выбрать правильный для вас. Это сэкономит ваше время и сделает работу намного интереснее в долгосрочной перспективе.

Родственный: Вдуваемая изоляция чердака | Подготовьте чердак к задувной изоляции » вики полезно Batt против вдуваемой изоляции для стен | Изоляция потолка подвала | Типы изоляции для дома

Изоляция чердака Batts vs Rolls

И ватин, и рулоны имеют свои преимущества.Рулонная изоляция может занять меньше времени, чем установка войлока, если вам нужно покрыть большие площади. С другой стороны, если ваш чердак небольшой, с ваты легче работать в тесном пространстве. Даже если ваш чердак не маленький, если вы хотите свести к минимуму физический труд и предпочитаете дополнительную резку дополнительному приседанию, стоянию на коленях и растяжке, биты — это то, что вам нужно. Баты также, как правило, лучше, если у вас есть области необычной формы или размера, которые нужно покрыть, или препятствия, которые нужно изолировать вокруг. Это потому, что они меньше и менее громоздки, чем рулоны, и, следовательно, их легче резать и манипулировать ими.

Тепловое сопротивление или значение R

Некоторые думают, что изоляция предназначена для защиты от холода. На самом деле, это удержание тепла. Способность изоляции блокировать поток тепла из одного места в другое известна как значение ее теплового сопротивления или «значение R». Чем выше значение R материала, тем большей изолирующей способностью он обладает. R-значение изоляционного продукта зависит от того, из чего он сделан, его плотности и толщины.

Одеяльная изоляция — как в рулонах, так и в рулонах — имеет широкий диапазон R-значений.Тот, который вам нужен для вашего проекта, зависит от того, где вы живете. Обратитесь к карте климатических зон Международного кодекса энергосбережения (IECC), чтобы найти свою зону, а затем перейдите на веб-сайт DOE, чтобы найти значение R, рекомендованное для вашего региона. Вы также можете спросить кого-нибудь, кто работает в вашем магазине товаров для дома. Большинство изоляционных материалов имеют маркировку R-value. Обязательно имейте в виду, что для того, чтобы «оправдать» свое полное значение R, изоляция должна быть правильно установлена.

Материалы

Как упоминалось ранее, теплоизоляция может быть изготовлена ​​из любого материала, включая следующие.

Стекловолокно

Стекловолокно долгое время было и остается наиболее распространенным типом теплоизоляции. Его основной компонент, тонкое стекловолокно, был случайно обнаружен в Corning Glass в начале 1930-х годов. В 1936 году он был зарегистрирован под торговой маркой Fiberglass и быстро стал использоваться во многих продуктах, включая изоляцию массового производства. Это было незадолго до того, как другие компании начали производство стекловолокна, конкурируя за свою долю на огромном рынке продукта. Чтобы отличить свою изоляцию от других, Owens-Corning начала добавлять красную краску, которая делала материал розовым.Изоляция из стекловолокна, которая на 40-60 процентов состоит из стекла, не содержит канцерогенного асбеста и никоим образом не опасна для здоровья при использовании по назначению. Химические вещества добавляются, чтобы сделать его огнестойким.

Минеральная вата

Минеральная вата относится к изготовленному из камня или шлака веществу, побочному продукту расплавленного металла. Интересно, что изоляционные свойства шлаковых волокон были обнаружены в конце девятнадцатого века и использовались для этой цели до того, как дебютировала изоляция из стекловолокна.Изоляция из минеральной ваты становится все более популярной — возможно, потому, что потребители в целом становятся более сознательными в отношении окружающей среды, и она на 75 процентов состоит из переработанного постиндустриального материала. В отличие от стекловолокна, минеральная вата по своей природе огнестойка.

Хлопок

Как и минеральная вата, хлопковый утеплитель появился на массовом рынке сравнительно недавно. Сегодняшняя хлопковая изоляция примерно на 85 процентов состоит из переработанной хлопчатобумажной ткани, включая джинсовую ткань. Он доступен в виде войлока и стоит примерно на 15-20% больше, чем изоляция из стекловолокна.Хлопковая изоляция обработана боратом, встречающимся в природе минералом, чтобы сделать ее огнеупорной и репеллентной для насекомых и грызунов.

Овечья шерсть

Другим экологически чистым альтернативным утеплителем является овечья шерсть. Его рекламируют за то, что он естественно устойчив к влаге и огню, а также хорош для воздуха. Сторонникам также нравится, что он не раздражает кожу, как стекловолокно, что упрощает работу с ним. Как и хлопок, его обрабатывают боратом для защиты от вредителей, плесени и огня.

Облицовка и пароизоляция

И войлочная, и рулонная изоляция поставляются с «облицовкой» и без нее. Назначение облицовки, покрытия, прикрепляемого к одной стороне утеплителя, заключается в обеспечении пароизоляции, защищающей материал от влаги. Когда в доме поднимается тепло, вместе с ним поднимается и влага. Когда горячий воздух, наконец, встречается с холодным, которого он ищет, влага конденсируется и падает. Если он попадет в вашу изоляцию, вы можете столкнуться с проблемой плесени. Вот почему специалисты рекомендуют использовать изоляцию со встроенной пароизоляцией (обычно из крафт-бумаги) или накрывать изоляцию полиэтиленовой пленкой после ее установки.Важно отметить, что если вы дополняете существующую изоляцию на чердаке, вы должны использовать только необлицованные материалы.

Долговечность

Утеплитель для одеяла — прочный материал, если он надлежащим образом защищен от влаги. При условии, что он не промокает и не покрывается плесенью, производители заявляют о следующих сроках службы своей продукции как в виде рулонов, так и в виде рулонов:

• Стекловолокно — до 100 лет
• Минеральная вата — пока служит конструкция, в которую она установлена ​​
• Хлопок — до 100 лет
• Овечья шерсть — продолжительность жизни типичного дома

Стоимость

Эксперты в целом согласны с тем, что для домашнего мастера изоляция одеялом, в рулонах или в рулонах, является наименее дорогим вариантом изоляции.Сравнения стоимости различаются, но следующее является достаточно репрезентативным:

• Утеплитель для одеяла (полиэтиленовый или рулонный): от 0,65 до 1,35 долл. США за квадратный фут
• Вдуваемая изоляция: от 1 до 1,35 доллара за квадратный фут
• Распылительная пена:
  • С открытыми ячейками: от 0,45 до 0,65 долл. США за досковый фут (досковый фут равен квадратному футу, умноженному на глубину в дюймах)
  • Закрытые ячейки: от 1 до 2 долларов за досковый фут

Вердикт

К моему большому удивлению, я решил, что предпочитаю ватрушки булочкам.Поскольку я из тех, кто «работает умнее, а не усерднее» (некоторые могут сказать, что ленивый), я предположил, что рулоны требуют меньшего измерения и резки и, следовательно, будут лучшим способом для меня. Пройдя треть моего проекта, я передумал. Вот почему. Когда дело доходит до покрытия большого однородного пространства мансардного этажа, необходимо только один раз измерить и выполнить базовые математические вычисления, чтобы определить необходимое количество изоляции и размеры частей.

Поскольку крайне маловероятно, что какой-либо кусок рулонной изоляции будет иметь именно ту длину, которая вам нужна, вам, вероятно, придется отрезать каждый кусок по крайней мере один раз.Если мне придется что-то резать, я бы предпочел войлок, с которым я могу справиться двумя руками, а не кусок рулонной изоляции. Изоляция большая, гибкая и физически неудобная в обращении по своей природе, а когда она свернута, она становится еще больше, тяжелее и труднее контролировать. Так что с этого момента я буду выбирать летучих мышей. Но это только я.

Домашние подарки Stratosphere…

Примите участие в розыгрыше Мелкая бытовая техника

Лучшие мелкие бытовые приборы включают блендер Vitamix, кастрюлю быстрого приготовления, соковыжималку, кухонный комбайн, настольный миксер и кофеварку Keurig.

Бесплатные раскраски и книги для детей

Бесплатно скачать и распечатать.

Загрузите тысячи пользовательских раскрасок и головоломок для своих детей.

Кто лучшие производители изоляции из стекловолокна?

Изоляция является важным дополнением к вашему дому, но выбор материала, соответствующего вашему бюджету и потребностям, также важен.

Если вы рассматриваете возможность утепления дома стекловолокном, следующее, что вам нужно сделать, это решить, какого производителя использовать.К лучшим производителям изоляции из стекловолокна относятся Johns Manville, Guardian, Knauf и Owens Corning.

RetroFoam из Мичигана специализируется на пеноизоляции для инъекций и распыления с более чем 17-летним опытом изоляции домов на нижнем полуострове и в районе Толедо. В то время как пена является нашей сильной стороной, мы имели дело со стекловолокном в домах, которые нуждаются в обновлении или новой изоляции.

Время от времени у нас есть клиенты, которые ищут более дешевый вариант изоляции, которым интересно узнать о различных производителях стекловолокна.

В рамках наших постоянных усилий по предоставлению домовладельцам наилучшей информации мы составили этот список лучших производителей изоляции из стекловолокна.

Лучшие производители изоляции из стекловолокна

Когда вы думаете об изоляции из стекловолокна, вы, вероятно, думаете о больших розовых рулонах или войлоках, но не все эти материалы одинаковы.

Давайте посмотрим на ведущих производителей стекловолокна и проанализируем продукты, которые предлагают компании, что люди говорят о них и где вы можете найти их продукцию.

Изоляция из стекловолокна Johns Manville

Johns Manville считается одним из ведущих производителей изоляции из стекловолокна высшего качества.

Компания существует уже 160 лет, начав с производства кровельной черепицы. В последующие десятилетия компания Johns Manville пережила Гражданскую войну, две мировые войны, Великую депрессию, а также подъем и падение асбеста.

Компания хвастается тем, что уроки, извлеченные из использования асбеста, помогли укрепить их приверженность здоровью и безопасности тех, кто покупает их материалы.

JM предлагает домашнюю изоляцию, такую ​​как стекловолокно, обшивку из пенопласта, минеральную вату и пенопласт. Они также предлагают изоляцию зданий, изоляцию HVAC, механическую изоляцию и промышленную изоляцию. Компания также создает и продает продукты для коммерческой кровли, а также другие инженерные продукты.

Но вы пришли сюда, чтобы узнать об их изоляции из стекловолокна.

Изоляция из стекловолокна

Johns Manville может работать в каждой комнате дома с R-значениями в диапазоне от R-11 до R-38.Вот взгляд на изоляционные продукты из стекловолокна, которые предлагает JM, и их преимущества.

• Крафт-фацетированные плиты и рулоны JM идеально подходят для контроля влажности наружных стен. Он доступен в виде предварительно нарезанных пластин, подходящих для стандартных полостей в стенах, или в виде рулонов, которые можно разрезать для соответствия размерам полостей любого размера.
• Тепловая и акустическая изоляция имеет коэффициент сопротивления теплопередаче от R-11 до R-38.
• Изоляция из стекловолокна JM Comfort Therm обернута в пластик для уменьшения зуда и пыли в процессе установки.Поликапсулированная тепло- и звукоизоляция доступна с паронепроницаемым пластиковым покрытием или без покрытия для использования в жарком и влажном климате. Он поставляется в предварительно нарезанных битах или рулонах.

Необлицовочная строительная изоляция

• JM изготовлена ​​из термореактивного связующего, не содержащего формальдегида, что обеспечивает лучшее качество воздуха в помещении. Это сделано для эффективного контроля тепла снаружи и контроля нежелательного шума во внутренних стенах.

Вдуваемая изоляция из стекловолокна

• Johns Manville Climate Pro предназначена для установки в труднодоступных полостях и углах.Значение R материала колеблется от R-11 до R-60.

Теперь, если вы хотите установить стекловолокно самостоятельно, у Johns Manville есть страница на веб-сайте компании, которая проведет вас через различные части дома, а также различные материалы.

Клиенты, которые работали со стекловолоконными материалами JM, говорят, что с ними легко работать, а материал чистый.

Когда вы будете готовы приступить к установке, вы можете найти ряд продуктов компании в любом магазине товаров для дома.

Стекловолоконная изоляция Knauf

Knauf Insulation — семейный производитель изоляции из стекловолокна, основанный в 1978 году.

Knauf Insulation производит тепловую и акустическую изоляцию из минеральной ваты из стекловолокна для бытовых потребителей, а также для коммерческих, промышленных, морских судов, производителей оригинального оборудования и металлоконструкций. Вот посмотрите на их изоляционные материалы из стекловолокна.

• Изоляция EcoBatt от Knauf не похожа на традиционные формы изоляции из стекловолокна благодаря своему естественному коричневому цвету, свидетельствующему об устойчивости.Изоляция EcoBatt сочетает в себе песок, переработанное бутылочное стекло и технологию ECOSE для создания устойчивой изоляции. Натуральный цвет гарантирует отсутствие фенолформальдегидных, акриловых или искусственных красителей при производстве материала. Значение R колеблется от R-11 до R-38 в различных областях дома.
• Изоляция из вспененной ваты Jet Stream Ultra представляет собой несвязанную, первичную вспениваемую изоляцию из стекловолокна, разработанную с оптимальными тепловыми свойствами, а также характеристиками покрытия и вспенивания, которые помогают полностью заполнить полость.Выдутая изоляция не оседает и изготовлена ​​из переработанных материалов. Значение R варьируется от R-11 до R-60 для чердаков и от R-15 до R-39 для полостей в стенах.
• Изоляция из вспененной ваты EcoFill Wx также представляет собой несвязанную изоляцию из вспененного волокнистого стекла с высокой степенью вторичной переработки материалов, поскольку каждый мешок содержит эквивалент 30 переработанных бутылок. Он предназначен для утепления и модернизации существующих домов. Материал не оседает после укладки в стены.Диапазон R-значений изоляции составляет от R-11 до R-60 на открытом чердаке и от R-15 до R-39 в стенных полостях.
• Изоляция из минеральной ваты EcoRoll изготавливается по технологии ECOSE и содержит высокую концентрацию песка и не менее 60 процентов переработанного стекла. Технология ECOSE гарантирует, что при производстве материала не используются фенол, формальдегид, акрил или искусственные красители. Материал имеет стабильное качество, низкое пыление и эластичное волокно, которое легко режется.

Домовладельцы, которые использовали стекловолокно Knauf, сказали, что этот материал не вызывал у них зуда, как другие изделия из стекловолокна.В других отзывах говорится, что с продуктом легко работать и он хорошего качества.

Стекловолокно Knauf

можно приобрести в некоторых магазинах товаров для дома или у производителя.

Стекловолоконная изоляция Guardian

Изоляция из стекловолокна Guardian

была приобретена Knauf Insulation в 2014 году, но ее до сих пор можно приобрести в любом магазине товаров для дома.

Guardian предлагает напыляемую, вдуваемую и войлочную изоляцию из стекловолокна. Вот обзор продуктов и преимуществ Guardian.

• UltraFit Plus от Guardian — это напыляемая изоляция из стекловолокна. Его R-значение варьируется от R-14 до R-40 в зависимости от толщины наносимого материала.
• Guardian Fatt Batt имеет R-значение R-49 при толщине 15 дюймов. В упаковке шесть кусков ватного утеплителя.
• Guardian Supercube II — это насыпная изоляция из стекловолокна, которая подходит для чердаков, стен и полов. R-значение материала колеблется от R-11 до R-60 на открытых чердаках и от R-15 до R69 в закрытых полостях.
• Attic Guard Plus — это насыпной стекловолоконный утеплитель премиум-класса. Значение R варьируется от R-11 до R-60 для открытых чердаков и от R-15 до R-69 для закрытых полостей.

Не существует веб-сайта, доступного для тех, кто ищет краткое руководство по установке изоляции, но Интернет огромен, так что вы, скорее всего, найдете что-то быстрое и простое на YouTube.

Стекловолоконная изоляция Owens Corning

Компания Owens Corning начала разработку изоляционных материалов в 1870-х годах.

С самого начала и до сегодняшнего дня компания Owens Corning разрабатывает, производит и продает изоляционные, кровельные и стеклопластиковые композиты. Вот посмотрите на изоляцию из стекловолокна, которую они предлагают.

• Расширяющаяся вдувная система изоляции AttiCat выпускает изоляцию из стекловолокна, расширяющуюся внутри машины. Это самоподдерживающаяся система, которая помогает разместить изоляцию там, где этого хочет домовладелец. Это оптимизированный процесс для минимальной обработки материала из стекловолокна.Значение R колеблется от R-13 до R-60 на чердаках новых и существующих домов.
• Изоляция из стекловолокна EcoTouch Pink с технологией PureFiber обеспечивает комфорт в доме, сохраняя прохладу летом и тепло зимой. Этот материал также поможет снизить ежемесячные расходы на отопление и охлаждение и обеспечивает исключительные тепловые и акустические характеристики. Этот материал сертифицирован как минимум на 58 процентов переработанного материала и не содержит формальдегида. Он поставляется в виде кусков и рулонов с R-значениями от R-13 до R-38.

Если вы хотите установить изоляцию из стекловолокна самостоятельно, у Owens Corning есть целая страница на веб-сайте компании, посвященная обучению монтажников.

Домовладельцы, установившие этот материал, говорят, что изоляцию очень легко монтировать и с ней легко работать. Они также сказали, что его очень легко разрезать, чтобы он идеально подходил к балкам и полостям, в которых он установлен.

Изоляцию из стекловолокна

Owens Corning можно приобрести в любом магазине товаров для дома.

Выбор лучшей марки и производителя стекловолоконной изоляции для вашего дома

Теперь, когда вы немного ознакомились с ведущими производителями изоляции из стекловолокна, решение о том, какой из них использовать, теперь в ваших руках.

Все зависит от того, какие участки вы планируете утеплять, простоты монтажа и качества выбранного вами материала. У вас есть информация, необходимая для принятия обоснованного решения, так что идите вперед и изолируйте свой дом.

Связанные статьи

Сколько стоит изоляция из стекловолокна?

Проблемы с изоляцией из стекловолокна: 6 вещей, на которые следует обратить внимание

Изоляция дома: все, что нужно знать домовладельцам

Целлюлозная изоляция — Разумный выбор — Строительные технологии

Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте в архивных целях.Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.

Изоляция из целлюлозы

— это разумная альтернатива стекловолокну. Это экологичное, эффективное, нетоксичное и доступное тепловое решение, на которое стоит обратить внимание.

Пола Физетта – © 2005

Тепловая защита дома имеет важное значение; контролируя долговечность, стоимость эксплуатации и комфорт домовладельца. Изоляция из стекловолокна является стандартным носителем. Вездесущие тюки розового и желтого стекловолокна изолируют более 90% новых домов, построенных в Соединенных Штатах.Но у домовладельцев есть много хороших вариантов. Доступны пенопласт, минеральная вата, целлюлоза и даже хлопковая изоляция. Изоляционные материалы бывают разных видов. Их напыляют, скрепляют скобами, выдувают, прибивают гвоздями или просто укладывают на место. Выбор может быть трудным для просеивания, но изоляция из целлюлозы считается сильным соперником.

Общий стандарт, по которому измеряется изоляция, R-значение, представляет собой уровень сопротивления тепловому потоку. Значение R измеряет сопротивление проводимости — способность материала препятствовать потоку тепла вдоль непрерывной цепи материи, из которой состоит твердый материал.Большая часть тепла в доме обычно теряется за счет теплопроводности. Целлюлоза не является чем-то необычным в этом отношении. Как и многие изоляционные материалы, он обеспечивает значение R примерно R-3,5 на дюйм толщины. Но утечка воздуха через щели, пустоты и щели имеет важное значение, на нее приходится примерно одна треть теплопотерь среднего дома. Целлюлоза является превосходным воздухоблокатором. Тепло и комфорт также теряются через конвекцию ; при сквозняках внутри дома, в стенных полостях или чердаках тепло перемещается в другие места.Технически это отличается от утечки воздуха, когда нагретая воздушная масса фактически выбрасывается из дома. Плотно упакованная целлюлоза обеспечивает термически эффективное, экономичное и удобное решение.

 

Материал

 

Целлюлоза является «зеленой». Он на 80% состоит из переработанной газетной бумаги. Волокно химически обработано нетоксичными боратными соединениями (20% по весу) для защиты от огня, насекомых и плесени. Ассоциация производителей целлюлозной изоляции (CIMA) утверждает, что изоляция дома площадью 1500 квадратных футов с помощью целлюлозы позволит перерабатывать столько газет, сколько человек потребит за 40 лет.Если бы все новые дома были изолированы целлюлозой, это ежегодно удаляло бы 3,2 миллиона тонн газетной бумаги из национального потока отходов. Есть куда расти. Менее 10% домов, построенных сегодня, используют целлюлозу. Целлюлоза получает «зеленые» баллы, потому что для ее производства требуется меньше энергии, чем для производства стекловолокна. Ученики утверждают, что нефтеэнергии в 200 раз меньше, чем стекловолокна. Если говорить более реалистично, издание Environmental Building News сообщает, что для производства стекловолокна требуется примерно в 8 раз больше энергии, если учесть стоимость энергии на установленную единицу R-значения.

Изоляция из целлюлозы

безопасна. Он сделан из бумаги, но химическая обработка придает ему постоянную огнестойкость. Производство стекловолокна создает предупреждение о том, что целлюлоза может загореться. Но независимое тестирование подтверждает его безопасность, а целлюлоза одобрена всеми строительными нормами. На самом деле, многие специалисты считают целлюлозу более пожаробезопасной, чем стекловолокно. Это утверждение основано на том, что волокна целлюлозы более плотно упакованы, эффективно забивая полости стенок воздухом для горения, препятствуя распространению огня через полости каркаса.

Влажная изоляция любой полоски плохая. Но целлюлоза гигроскопична. Он способен впитывать и удерживать жидкую воду. Необнаруженные утечки могут смачивать целлюлозу, вызывая ее провисание в полостях каркаса. Утечки воды могут сжимать слой волокна и, в крайних случаях, создавать пустое пространство, снижая его тепловые характеристики. Другая проблема заключается в том, что химические вещества, используемые для защиты целлюлозы от огня, делают ее потенциально коррозионно-активной во влажной среде. Испытания, проведенные Национальной лабораторией Ок-Риджа, показывают, что химическая обработка, используемая для обработки целлюлозы, может вызвать коррозию металлических крепежных деталей, водопроводных труб и электрических проводов, если их оставить в контакте с влажной обработанной целлюлозной изоляцией в течение длительного периода времени.

Тот факт, что R-значение целлюлозы немного лучше, чем у стекловолокна, возможно, является незначительной проблемой. Войлок из стекловолокна и целлюлоза, используемые в стенах, имеют аналогичные рейтинги проводимости от R-3 до R-4 на дюйм в зависимости от плотности. И хотя изоляция из стекловолокна низкой плотности, используемая на чердаках, имеет гораздо более низкий R-2,0 на дюйм, на чердаках обычно очень мало места. Таким образом, вы можете просто уложить стекловолокно глубже, чтобы получить необходимое значение R.

Изоляция из целлюлозы

обеспечивает большую устойчивость к утечке воздуха, и для меня это очень важно.Производители стекловолокна указывают на испытания, демонстрирующие, что утечку воздуха можно контролировать с помощью специальных систем воздушного барьера. Истинный. Установите идеально непрерывную обшивку, герметики, прокладки и герметики, и вы эффективно заблокируете утечку воздуха с помощью стекловолокна или целлюлозы. Но простой факт остается фактом: плотно упакованная целлюлоза блокирует воздух лучше, чем стекловолокно. Стекловолокно зависит от захваченного воздуха в качестве изоляции. Целлюлоза изготавливается из древесного волокна, а ячеистая структура древесины, естественно, более устойчива к теплопроводности.Когда специальные системы воздушного барьера не установлены идеально (что случается редко), выигрывает целлюлоза.

Приложение

Подготовка
Важно выбрать правильный изоляционный материал. Однако качество монтажа имеет решающее значение. Эффективные системы изоляции требуют тщательной подготовки. Вооружившись надежным пистолетом для герметика и аэрозольным баллончиком с изоляционной пеной, заделайте все отверстия в конструкционной оболочке перед изоляцией.

Наибольшие возможности для герметизации воздуха существуют в верхней и нижней части птичника, поскольку там существует наибольшее давление дымовой трубы.Теплый воздух поднимается и наиболее энергично выходит вверх по дому. Замещающий воздух наиболее интенсивно проникает на самые низкие уровни. Начните с устранения утечек воздуха на чердаке. Герметизируйте места вокруг электрических ламп, распределительных коробок, корпусов вентиляторов, труб и проводов. Обязательно загерметизируйте места, где стеновые плиты пересекаются с мансардным этажом. Загерметизируйте соединения воздуховодов и проходы через потолок. Будьте осторожны возле дымоходов. Используйте негорючий уплотнительный материал. Установите перегородки в каждом пролете стропил на карнизе, чтобы не блокировать вентиляционные отверстия софита.Оставьте достаточно места над перегородками, чтобы вентиляционный воздух проходил через вентиляционные отверстия на потолке на чердак, где он мог выходить через коньковую вентиляционную систему. Повторите эту стратегию герметизации потолка подвала, чтобы заблокировать точки проникновения. И наконец, по возможности, герметизируйте стены.

Заделайте все зазоры в стеновой обшивке и каркасе. Заполните узко расположенные шпильки и заголовки. Герметизация оконных, электрических и сантехнических отверстий. После того, как все точки утечки будут загерметизированы, можно приступать к установке целлюлозной изоляции.Целлюлоза бывает двух основных видов: сухое волокно, которое вдувается в открытые чердаки и закрытые полости; влажное волокно, распыляемое в открытые полости стен.

Вспененная целлюлоза
Вспененная целлюлоза может быть установлена ​​в новых или существующих конструкциях. Он популярен при модернизации, потому что существующая отделка стен не удаляется для установки изоляции. Его предпочитают использовать на чердаках, потому что вы можете выдувать волокна на неограниченную глубину, чтобы добиться глубокого покрытия с минимальными затратами труда.

Выдувная целлюлоза представляет собой измельченную газетную бумагу, которая устанавливается на специальном оборудовании. Подкованные в строительстве домовладельцы могли бы установить вспененную целлюлозу на открытых чердаках; не стены или крыши собора. Вы можете использовать выдувные машины в пунктах проката и у продавцов строительных материалов, которые продают целлюлозную изоляцию. Но в целом это работа для профи. На бумаге приложение простое. Сухое целлюлозное волокно выдувается через шланг на открытые чердаки или в закрытые полости стен, полов или крыш соборов.

Для запуска оборудования требуется два человека. Один человек подает сухое волокно в бункер; разбивание комков целлюлозы по мере ее поступления в систему продувки. Бункер и воздуходувка могут быть расположены внутри или снаружи птичника. Другой человек управляет шлангом, который прикреплен к воздуходувке и проходит к местам, где будет наноситься изоляция. Соотношение воздуха и волокна регулируется, и после некоторых экспериментов достигается правильный баланс. Гибкий шланг диаметром 3 дюйма обычно используется для подачи волокна на открытые чердаки.Если мансардный этаж уже установлен, удалите некоторые доски или просверлите отверстия в стратегически важных местах, чтобы заполнить полости пола изоляцией. Если полые полости уже заполнены, продуйте дополнительный слой целлюлозы непосредственно поверх обшивки пола, чтобы улучшить уровень защиты. Работа пыльная и обязательно в маске.

Задувание волокна в закрытые полости стены и каркаса собора отличается. Здесь к концу большего шланга присоединяется меньшая наливная трубка диаметром 1 или 2 дюйма.Наполнительная трубка вставляется в закрытые полости через ряд стратегически расположенных отверстий. Общая идея состоит в том, чтобы просверлить серию 2-дюймовых отверстий горизонтально по всей поверхности конструкции так, чтобы отверстия располагались по центру каждой полости каркаса. В зависимости от длины полости каркаса и метода заполнения аппликатора требуется одно или несколько отверстий на отсек каркаса.

Заливка стен и крыш соборов снаружи – типичная практика. Куски сайдинга или кровли удаляются, просверливаются отверстия и вставляются трубки для заполнения изоляцией.Давление воздуха увеличивается для заполнения полостей, чтобы обеспечить более плотно упакованную инъекцию, называемую целлюлозой с плотной упаковкой . Узкая наполнительная трубка вставляется в отверстия и проталкивается в пределах фута от дальнего конца закрытой полости, когда начинается продувка. Когда уплотненная изоляция становится достаточно плотной, чтобы остановить воздуходувку, шланг немного вытягивается. Воздуходувка включается, и заполнение возобновляется. Процесс повторяется до тех пор, пока полость каркаса не будет заполнена. Затем перепрыгните к отверстию (ям) в соседней полости.Введенное волокно плотно уплотняется вокруг проводов, сантехники и других проходов, образуя воздухонепроницаемое изолирующее покрытие со слегка повышенным значением R, приближающимся к R-4 на дюйм. Отверстия затыкаются, а сайдинг и кровельное покрытие латаются или переустанавливаются после завершения продувки.

Целлюлоза также может вдуваться в полости стен или сводов соборов изнутри. Снимите внутреннюю отделку, просверлите или просто просверлите отверстия во внутренней поверхности гипсокартона и продуйте. Замените отделку и залатайте отверстия после того, как полости будут заполнены.В новом строительстве стены должны быть закрыты пластиковой пленкой, армированной волокном, или гипсокартоном, прежде чем целлюлозу можно будет вдувать в каркас. Пластиковая пленка служит пароизоляцией. Выберите любую стратегию, наиболее подходящую для вашей ситуации.

Если у вас есть дом, который был изолирован много лет назад с недостаточным уровнем изоляции, вам не повезло. Квалифицированные специалисты по целлюлозе могут змейкой наполнить трубы в стене, уже заполненной войлоком из стекловолокна. Установщик заполняет полости плотной целлюлозой таким образом, чтобы раздавить существующую изоляцию, не сбивая войлок, и добиться полного равномерного нанесения нового целлюлозного волокна.Целью любого применения является обеспечение полного покрытия, установленного с плотностью, которая не осядет со временем.

Распыляемая целлюлоза
Вспененная целлюлоза — отличный вариант для чердаков и модернизаций, когда сухое волокно может поддерживаться чердачным перекрытием или закрытой полостью стены. Однако влажно-напыляемая целлюлоза представляет собой эффективное решение для открытых полостей стен в новом строительстве.

Влажная целлюлоза представляет собой липкий материал. Он распыляется непосредственно в открытые полости стены между стойками, прямо на наружную обшивку, где остается на месте.Он обеспечивает сплошную, воздухонепроницаемую и полностью заполненную полость стены. Основное целлюлозное волокно, используемое для напыления, такое же, как и для выдувания: переработанная газетная бумага с химическими добавками. Отличие состоит в том, что распыляемую целлюлозу смачивают водой, а иногда в смесь добавляют немного клея.

Сухое целлюлозное волокно выдувается из машины через 2 1/2-дюймовый шланг, как и его аналог, выдуваемый сухим способом. Однако к концу заливного шланга присоединен водяной шланг с насадкой высокого давления, напоминающей мойку высокого давления.Он распыляет на волокно водяной туман, когда оно выпускается из шланга. Спрей одновременно смачивает поверхность полости стены, обеспечивая липкое контактное соединение между материалами каркаса и изоляционным волокном. Поток воды регулируется аппликатором, чтобы установить важный баланс. Волокно должно быть достаточно влажным, чтобы постоянно прилипать к стене, но не настолько влажным, чтобы вызвать проблемы с влажностью. Влажное волокно выстреливается до тех пор, пока полости стен не переполнятся, просто гордясь толщиной стенки.Затем переполненные стены очищают до точной толщины каркаса стены с помощью вращающейся щетки, называемой скруббером.

Добавление влаги в полость стен дома — деликатная тема. Один из них производители стекловолокна любят рекламировать как опасный для здоровья человека и конструкций. Правда в том, что плохое приложение может быть опасным и неэффективным. Неопытный аппликатор может ввести небезопасный уровень воды в стеновую систему. В результате может появиться плесень, грибок и даже гниль. С другой стороны, опытные аппликаторы достигают эффективного и безопасного баланса влаги и волокон и обеспечивают превосходную систему изоляции.Целевое содержание влаги составляет примерно 30% по весу. Свежераспыленная целлюлоза должна быть влажной, но вы не сможете выжать воду из горсти, если попробуете.

По мере высыхания напыляемой целлюлозной изоляции она становится жесткой и очень устойчивой к оседанию. Стены с напылением следует оставить открытыми до тех пор, пока содержание влаги (MC) в волокне не упадет ниже 25%. Обычно для этого требуется 2-дневный период высыхания в зависимости от климатических условий. Установщик должен проверить МС с помощью влагомера, чтобы убедиться, что волокно сухое, прежде чем разрешать заделку стен.

Напыляемая целлюлоза — это не все розы. Весь дом можно утеплить за один день, но это будет очень грязный день. Внутри дом будет напоминать сочетание зимней метели и прибрежного тумана. Перед установкой окна, двери и электрические коробки должны быть защищены пластиковой пленкой и лентой. Дующие волокна раздражают дыхательные пути и глаза, поэтому обязательно надевайте защитную маску и очки. Море отходов волокна необходимо постоянно пылесосить и сгребать лопатой.Распыление влажной целлюлозы в условиях заморозков является тяжелым испытанием для оборудования, а время сушки может затянуться до минимума. И несмотря на конкурентоспособную цену, он будет стоить на несколько сотен долларов больше, чем изоляция из стекловолокна. Но плюс достойный.

Напыляемая целлюлоза – это экологически чистый материал, который укладывается с высокой плотностью. Покрытие завершено. В стенах нет пустот. Все проводные и сантехнические проходки автоматически и полностью герметизируются. Профессионально установленное приложение герметично, удобно, энергоэффективно и безопасно.В стенных полостях меньше тепловых коротких замыканий и практически отсутствуют конвективные токи. В целом клиенты сообщают о меньшем сквозняке и более комфортной жизни. В качестве бонуса многие считают, что превосходная воздухонепроницаемость и впитывающие свойства напыляемой целлюлозы обеспечивают более спокойную атмосферу в помещении.

 

Наем подрядчика

Сравнивать цены конкурирующих изоляционных систем сложно. Затраты варьируются от места к месту и даже между аппликаторами в той или иной области.Как правило, целлюлозные установки конкурентоспособны по цене со стекловолокном и намного дешевле, чем вспененные на месте. Но работоспособность любой системы утепления зависит от качества ее монтажа.

Требуйте высокого качества. Задавать много вопросов. Убедитесь, что установщики указывают больше, чем R/дюйм. Спросите их, как они достигают высокой степени герметичности и надлежащего покрытия. Спросите список ссылок и обязательно позвоните по ссылкам. Уложились ли монтажники в график? Были ли они чистыми, организованными и вежливыми? Довольны ли заказчики реализованным проектом?

Федеральная торговая комиссия (FTC) регулирует изоляцию домов посредством своего Правила 460 о домашней изоляции (см.ftc.gov/bcp/rulemaking/rvalue/16cfr460.htm) В правиле указано:

• Покупателям DIY необходимо предоставить информационные бюллетени.

• Потребители, нанимающие подрядчиков, должны получать информационные бюллетени об установленной изоляции.

• Клиенты должны получить договор или квитанцию ​​об установленной изоляции.

• В квитанции должны быть указаны площадь покрытия, толщина, R-коэффициент и количество использованных мешков с волокном.

• Квитанция должна быть датирована и подписана установщиком.

• Продавцы новых домов должны указывать в каждом договоре купли-продажи тип, толщину и коэффициент R каждого типа изоляции, установленной в каждой части дома.

После того, как вы выбрали подрядчика, убедитесь, что общая стоимость, график платежей и гарантии четко указаны. Убедитесь, что установленное значение R задокументировано. И будьте очень осторожны с контрактами, в которых используются зыбкие слова, такие как «средний» или «номинальный». Ваши усики должны подняться, если предложение о работе выражено только с точки зрения толщины.Вы хотите знать установленное R-значение.

 

Боковая панель

 

Существует множество вариантов утепления дома. Министерство энергетики США предоставляет потребителям полезный инструмент, который поможет вам определить, сколько теплоизоляции вам следует использовать в вашем доме, исходя из вашего почтового индекса. Посетите веб-сайт Министерства энергетики США по адресу http://www.ornl.gov/~roofs/Zip/ZipHome.html и воспользуйтесь Программой изоляции с почтовым индексом, чтобы узнать о наиболее экономичном уровне изоляции для вашего дома.Программа проведет вас через важные элементы, которые необходимо знать о вашем доме и климате.

Вот таблица, в которой перечислены некоторые R-значения, которые Министерство энергетики присваивает различным изоляционным материалам.

Тип изоляции	Значение R на дюйм толщины
Одеяло или войлок из стекловолокна	3,2
Войлок из высокопрочного стекловолокна	3.8
Насыпное стекловолокно	2,5
Рыхлая минеральная вата	2,8
Рассыпчатая целлюлоза	3,5
Плотная целлюлоза	4,0*
Плита из пенополистирола	3,8
Плита из экструдированного полистирола	4,8
Полиизоциануратная плита, необлицованная	5,8
Полиизоциануратный картон с фольгированным покрытием	7.0
Напыляемый пенополиуретан	5,9

* Значение R для плотной целлюлозы предоставлено US Housing and Urban Development (HUD) ToolBase Services

5 лучших экологически безопасных альтернатив изоляции

Когда дело доходит до повышения энергоэффективности вашего дома, тип изоляции имеет значение. Но обычные формы, такие как стекловолокно и полистирол, состоящие из пластика, полученного из ископаемого топлива, или других химических веществ, , а не экологически безопасны.Так что же делать домовладельцу, заботящемуся о климате?

К счастью, сегодня существует несколько экологически безопасных альтернатив теплоизоляции. Не все подходят для определенных региональных климатических условий, а некоторые лучше подходят для новых домов, чем для старых, поэтому важно хорошо знать плюсы и минусы каждого типа.

Здесь вы найдете полное руководство по 5 основным экологически чистым вариантам изоляции дома, представленным сегодня на рынке. В конце есть таблица из пяти факторов, которые следует учитывать при выборе экоизоляции, и того, как складываются эти 5 типов.

Вы также познакомитесь с новинкой в ​​мире экоизоляции, а также упомянете о другом типе экоизоляции, доступном в Европе.

Зеленые потребители найдут наш список экологически чистых претендентов, которые на самом деле не соответствуют всем требованиям — и причины, почему они этого не делают — очень поучительным. Вот на что следует обратить внимание, чтобы вас не забанили.

Наконец, мы делимся некоторыми советами о том, как увеличить пробег вашей экоизоляции с точки зрения энергоэффективности, предприняв несколько дополнительных шагов — до, во время и после установки.

Почему изоляция так важна?

Архитектор-органик, экостроитель и эксперт по устойчивому развитию Эрик Кори Фрид говорит об изоляции лучше всего:

«Чем больше, тем лучше!»
– Эрик Кори освобожден

Хотя в редких случаях можно переусердствовать с изоляцией, предпочтительнее иметь ее больше, чем меньше.

В соответствии с этой точкой зрения мы приводим несколько основных причин, по которым теплоизоляция жизненно важна для вашего дома.

1.Изоляция снижает счета за электроэнергию

В большинстве мест в течение большей части года поддержание комфорта в вашем доме требует больших затрат энергии в виде нагревания или охлаждения воздуха. Фактически, более 50% ваших общих затрат на электроэнергию приходится на HVAC (отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха).

Чтобы снизить затраты, имеет смысл утеплить потолки, стены и полы. Подобно защитному слою от перепадов температур, изоляция защитит вас от высоких счетов за отопление и охлаждение.

2. Изоляция делает ваш дом тише

Кто любит шум?

Изоляция

защитит вас и вашу семью от нежелательных звуков, исходящих извне, таких как движение транспорта или газонокосилки. На самом деле, качественная и достаточная изоляция может сделать ваш дом настолько тихим, что вы можете услышать падение булавки!

В нашем беспокойном современном обществе это не так уж и плохо.

Изоляция

также заглушает звуки, исходящие из других частей вашего дома. Благодаря звукоизоляционным эффектам изоляции маленькие дети могут вести себя как угодно, не беспокоя других членов семьи, которые могут работать дома.Точно так же подростки могут слушать музыку выше «терпимого» уровня, не отвлекая никого. (Конечно, «слишком громко» зависит от семьи.) 

3. Экоизоляция не содержит токсичных веществ

Уникальная особенность экоизоляции, которая не характерна для ее традиционных аналогов, заключается в том, что подлинная экоизоляция не содержит синтетических химикатов или производится с использованием меньшего количества менее токсичных химикатов.

Химические вещества, используемые в стандартных типах изоляции, включают антипирены и летучие органические соединения (ЛОС).Три распространенных токсичных химиката в обычной домашней изоляции:

• Изоцианат
• Формальдегид
• Гексабромциклододекан

Кому нужны эти токсины, вызывающие гормональные нарушения, рак или выделение газов в легкие вашего ребенка во всех уголках вашего дома?

Наконечники для предварительной изоляции 

Независимо от того, проектируете ли вы совершенно новый дом, модернизируете исторический дом или модернизируете изоляцию в старом, есть несколько вещей, которые вы можете сделать до установки , чтобы сделать процесс более рациональным, а результаты более эффективными.Когда вы это сделаете, экоизоляция послужит вам еще лучше.

1. Определите место утечки воздуха

Знаете ли вы, что тепло уходит по всему дому? Холодный воздух тоже легко проникает внутрь. Все это составляет 25-40% от вашего общего счета за отопление и охлаждение… сбежал!

Некоторые из этих мест могут вас удивить. Вот разбивка мест, где могут происходить утечки воздуха:

• Электрические розетки
• Коммутаторы
• Doors
• Двери
• Оконные кадры
• Продукты 20092
• Думоводоры
• Наружные водосточные средства
• Камин ДАМИ
• Мазки 2
• Оконные кондиционеры
• Интернет / кабеля и телефонные линии
• Сушилка вентиляционные отверстия

Так что поищите горячие точки!

Один из способов — просканировать все уголки и закоулки вашего дома с помощью недорогого детектора утечки тепла.Если вам нужны более точные и полноцветные изображения по значительно более высокой цене, выберите этот тип детектора.

Благодаря ценной информации, которую детекторы предоставляют о том, как уходит тепло, вы можете точнее определить, где именно вам нужно утеплить свой дом. И когда вы более герметичны, ваш дом будет намного лучше удерживать прохладный воздух внутри жарким летом.

2. Закройте все утечки воздуха в доме

Если вы не являетесь экспертом по дозатору герметика или оборудованию для распыления пены, наймите профессионала для выполнения герметизации перед установкой изоляции.Таким образом, вы начнете на шаг впереди с точки зрения сокращения потерь тепла и проникновения холодного воздуха, максимального повышения энергоэффективности и снижения счетов за электроэнергию.

Имейте в виду, что большая часть распыляемой пены производится из полиуретана на основе ископаемого топлива и других вредных химических веществ. Нетоксичная пена для распыления под названием AirKrete творит чудеса, заполняя все щели и не нанося вреда вашему здоровью. Если вы занимаетесь своими руками, вам понадобится специальное оборудование и устройство для производства жидкой пены AirKrete.

Поскольку тепло поднимается вверх, начните с самого высокого уровня вашего дома и спускайтесь вниз.Обратите особое внимание на области вокруг окон и дверей, осветительных приборов, стоек, балок, электрических коробок, электропроводки, труб, корпусов вентиляторов и воздуховодов. Соединения, где стены встречаются с потолками или полами, часто являются местами утечки тепла или проникновения холодного воздуха, поэтому будьте особенно осторожны в этих местах, чтобы избежать так называемых тепловых мостов.

Так как AirKrete негорюч, вам не нужно беспокоиться об герметизации периметра дымохода или любых щелей там.

3. Использование программируемого термостата в качестве стратегии сокращения затрат

Когда вы не дома или предпочитаете более прохладную среду для сна, интеллектуальный термостат позволит вам установить нужные изменения, не пошевелив каждый раз пальцем.

С помощью одного из этих гаджетов вам не нужно вносить изменения вручную. И вам никогда не придется беспокоиться о том, чтобы забыть, когда вы спешите.

Благодаря программируемому термостату ваш следующий счет за электроэнергию не будет неожиданностью.

4. Модернизация окон для повышения теплоизоляции дома

Несмотря на то, что капитальный ремонт стен и полов с целью повышения энергоэффективности дома с точки зрения его теплоизоляционных свойств может быть дорогостоящим и трудоемким, с окнами справиться проще.

Установка окон с двойным или тройным остеклением с аргоном или криптоном или без них внутри заметно улучшит изоляцию и звукоизоляцию. Модернизация окон усиливает благотворное влияние экоинсталляции повсюду (в том числе по периметру окон).

Что означает R-значение изоляции?

Распространенный термин, который вы наверняка слышали от компаний, занимающихся изоляцией домов, известен как R-value .Это число используется для оценки и сравнения различных типов изоляции.

Несмотря на то, что значение R является важным фактором при выборе изоляции для дома, оно не единственное. В таблице ниже приведен список факторов, которые необходимо учитывать.

R-значение является мерой сопротивления тепловому потоку, которым обладает конкретный материал при перемещении тепла через него, волокно к волокну или гранула к грануле. В частности, это сопротивление проводящего из-за потери тепла из-за утечки воздуха.

Чем выше значение R, тем выше эффективность изоляционного материала.

Кроме того, что R-значения различаются по типу материала, они также зависят от толщины и плотности изоляции. Более толстый и плотный материал означает более высокие значения R. Возраст, температура, сжатие и содержание влаги обычно снижают R-значение изоляции.

В отличие от кондуктивных потерь, ваш дом также теряет тепло за счет конвекции воздушных потоков, например, на сквозняках вокруг окон или под дверьми.Технически фактор в 90 862 общих тепловых потерях вашего дома 90 863, тепловыделение от конвекции составляет 90 862, а не 90 863, включенных в R-значения.

Министерство энергетики США (DOE) рассчитывает количество теплоизоляции, измеряемое R-коэффициентом, которое потребители должны использовать для теплоизоляции своих домов в зависимости от их климатической зоны.

Карта климатических зон США R-Value
Источник: Министерство энергетики США.

На веб-сайте Home Energy Saver Министерства энергетики США есть инструменты, которые потребители могут использовать при утеплении своих домов.

Несмотря на то, что Министерство энергетики опубликовало обширные таблицы, в которых перечислены R-значения для традиционных форм домашней изоляции, а также другая информация о них, это правительственное ведомство предоставляет очень мало информации о типах экоизоляции, описанных в этой статье.

Вот таблица R-значений, составленная академическим исследователем на основе данных DOE и HUD (Департамента жилищного строительства и городского развития). Мы дополнили его информацией об экоизоляции, взятой из других источников и представленной в других местах этой статьи.

9

Изоляция типа	R-значение на дюйм
Овечья шерсть BATT	4,3
пробка BATT	4.0
Hemp войлок	3,7
рыхлая целлюлоза	3,5
Плотные-заливка целлюлоза	4,0
Denim войлок	3,5
рыхлая стекловолокна	2,5
Войлок из стекловолокна	3,8

При выборе вариантов изоляции важно помнить, что R-значения , а не рассказывают всю историю.Обратите особое внимание на то, что изоляция из пенопласта, как известно, со временем сжимается, оставляя зазоры, тем самым снижая ее R-значение. Особенно актуально то, что некоторые эксперты по строительству свидетельствуют о том, что напыляемый пенопласт часто устанавливается некачественно, иногда по незнанию. Это создает утечки воздуха и, в некоторых случаях, проблемы с влажностью.

Как узнать, сколько изоляции мне нужно?

При сравнении вариантов экоизоляции вам необходимо выяснить, сколько вам нужно и какой тип даст вам наибольшую отдачу от вложенных средств в долгосрочной перспективе.Климат, в котором вы живете, тип вашего дома (новый или старый) и ваши источники топлива играют важную роль в уравнении.

Чтобы точно определить, сколько вы можете сэкономить на домашнем энергопотреблении, в зависимости от специфики вашего дома и региона, потребители могут найти этот калькулятор полезным.

Каковы лучшие экологически чистые изоляционные материалы?

На рынке постоянно появляются новые виды экологически чистой изоляции. Вот лучшие из них, которые в настоящее время доступны или проходят исследования и разработки в лаборатории.

1. Шерсть овечья

Не путать с минеральной ватой или минеральной ватой, которые производятся в результате процессов с интенсивным использованием ископаемого топлива с использованием отходов горнодобывающей промышленности или базальтовой породы. Изоляция из овечьей шерсти на 100 % полностью натуральная, возобновляемая, пригодная для вторичной переработки и биоразлагаемая.

Лишняя шерсть состригается непосредственно с живых животных и подвергается минимальной обработке, прежде чем она будет готова к размещению в вашем доме, чтобы она оставалась такой же уютной, как и ее живые носители.

Шерсть

имеет невероятную способность контролировать влажность, поглощая любой избыток до 35% ее веса нетто.Поскольку конденсация часто происходит естественным образом внутри ваших стен и потолков, особенно во влажной среде, шерсть отлично защищает от плесени и грибка.

Кератин, белок, естественным образом содержащийся в шерсти, предотвращает появление плесени на шерсти, как это может произойти с некоторыми другими видами утеплителя, под воздействием воды или высокой влажности.

Когда уровень влажности окружающей среды слишком низкий, шерсть высвобождает накопленную влагу обратно в воздух. Эта естественная взаимосвязь продолжается в течение всего срока службы утеплителя из овечьей шерсти.

Но контроль влажности – не единственное преимущество утепления дома овечьей шерстью.

Шерсть также действует как воздушный фильтр. Аминокислоты, входящие в состав шерсти, необратимо связываются с несколькими химическими вредными веществами, которые могут находиться в воздухе вашего дома, такими как формальдегид, вызывающий рак, или оксиды азота и диоксид серы.

Формальдегид — это химическое вещество, выделяющее газы, присутствующее во многих строительных материалах. Оксиды азота и диоксид серы являются обычными загрязнителями воздуха, которые обнаруживаются в выхлопных газах автомобилей и дымовых трубах электростанций из-за сжигания ископаемого топлива.

Значение R шерсти

, до 4,3/дюйм, сравнимо с синтетическими утеплителями или превосходит их — даже во влажном состоянии. И он будет поддерживать это значение R в течение 50 лет, в отличие от многих синтетических аналогов.

Овечья шерсть также чрезвычайно устойчива к огню и самозатухает. Он также устойчив к насекомым и грызунам благодаря добавлению в него 8% борной кислоты. Борная кислота и аналогичные химические вещества, полученные из нее, известные как бораты, считаются нетоксичными.

Возможно, вы знаете о борах в буре, обычном чистящем средстве для стирки на полке дома.

Зеленые потребители, заинтересованные в покупке этого типа экоизоляции, должны знать, что некоторые компании по производству овечьей шерсти используют синтетический инсектицид под названием Ларванил, который содержит бифентрин в качестве активного ингредиента.

Бифентрин является разновидностью пиретроидов. Это созданный в лаборатории аналог натуральных репеллентов, называемых пиретринами, которые содержатся в хризантемах.

Овечья шерсть, доступная в виде прочеса (крупные блоки) или вспененного наполнителя, сохраняет свою эластичность, не образует комков и сопротивляется сжатию.Он в 2-3 раза дороже обычного утеплителя, хотя синтетический пенопласт с закрытыми порами дороже.

В Соединенных Штатах компания Havelock Wool, расположенная в Неваде, является крупным розничным продавцом утеплителей из овечьей шерсти.

2. Пробка

Вы, вероятно, знакомы с пробкой, если пьете вино. Пробки для бутылок из пробки уже не очень популярны с тех пор, как пробки из пенопласта появились на винной сцене.

Но с пробкой можно сделать гораздо больше, в том числе утеплить дом.

Знаете ли вы, что пробка – это натуральный продукт из дерева? Его сбор и производство в качестве экоизоляции являются полностью устойчивыми методами, рассчитанными, по сути, с отрицательным выбросом углерода.

Узнайте больше о том, как собирают пробку, из этого короткого видео ниже: 

Сбор внешнего слоя коры дуба раз в девять лет аналогичен стрижке овечьей шерсти для экоизоляции.

Эти практики не наносят вреда живым организмам.На самом деле, периодическое удаление лишней коры или волос — это хорошо — и для них, и для нас!

Собранная вручную в соответствии с проверенной временем семейной традицией, передаваемой из поколения в поколение в странах Западного Средиземноморья и Северной Африки, пробковая кора, предназначенная для изоляции дома, сначала подвергается воздействию солнца, чтобы полностью высохнуть.

Затем производится минимальная обработка, начиная с механического отделения примесей, образующих пыль. Именно эта пыль обеспечивает более 90% энергии, необходимой для производства пробковой изоляции.

Измельченная пробка, сформованная в блоки, обдувается очень горячим паром, в результате чего пробка расширяется. Связующее химическое вещество, содержащееся в пробке, называемое суберин , активируется при обработке паром, скрепляя крошечные гранулы пробки. В результате не требуются дополнительные химические вещества.

Cork имеет значение R 4 на дюйм, что так же хорошо или даже лучше, чем у многих его конкурентов, полученных из ископаемого топлива. Он очень огнестойкий и позволяет воде проходить через него, не вызывая повреждений.

Пробка, которая гарантированно прослужит 50-60 лет в вашем доме, является ведущим претендентом на звание лучшей экоизоляции на современном рынке.

Пробка, более распространенная в качестве утеплителя дома в Европе, постепенно набирает популярность в Соединенных Штатах. Цены по-прежнему высоки для сравнимых значений толщины R. Например, пробковый утеплитель может стоить в 5-10 раз дороже пенопластовых плит.

3. Конопля

Непсихоактивный (0,3% или менее ТГК) двоюродный брат каннабиса, конопля, со временем приобрела плохую репутацию.Фактически, выращивание конопли в Соединенных Штатах было незаконным до 2018 года. Это означает, что компании опасались использовать ее так широко, как это могло быть в последние десятилетия, в качестве сельскохозяйственного товара, но ситуация постепенно меняется.

Благодаря своим универсальным качествам конопля идеально подходит для изготовления веревок, парусов, одежды, туалетной бумаги, биоразлагаемого пластика, красок и биотоплива — и это лишь некоторые из них.

Но конопля нужна не только для вещей . Он имеет большой потенциал в качестве пищевого ингредиента и пищевой добавки.

На самом деле, коноплю очень легко выращивать, она не нуждается в пестицидах для борьбы с сорняками. Его корни уходят глубоко в грунтовые воды, поэтому он хорошо себя чувствует в засушливых районах. И прорастает очень быстро — как сорняк — хотя и не сорняк! Всего за 2,5 месяца конопля превращается из семени в урожай.

С точки зрения устойчивого зеленого образа жизни, конопляная шерсть является экологически чистым утеплителем для дома. В Соединенных Штатах компания Hempitecture из Айдахо является лидером в области изоляции домов из конопли. Они также производят Hempcrete (экологически безопасная альтернатива бетону).

Хотя HempWool на 92% состоит из конопли, остальные 8% составляют полиэстер, пластик, полученный из ископаемого топлива, который является , а не биоразлагаемым. Другие бренды могут содержать до 40% полиэстера. Это досадно и отрицательно влияет на устойчивость изоляции из конопли.

По истечении срока службы изоляции из пеньки ее можно измельчить в качестве мульчи и повторно использовать в качестве удобрения. Измельчение полиэстера в изоляции из конопли приводит к образованию микропластика и нанопластика, которые вредны для морской жизни и экосистем и, возможно, для человека.

Все характеристики конопляной изоляции просто звездные. Например, его R-значение составляет 3,7/дюйм, и он работает бок о бок с обычными изоляционными материалами.

Изоляция из конопли чрезвычайно огнестойка и совершенно не подвержена росту микробов.

Подобно шерсти и пробке, влага проходит через коноплю и распространяется вместо того, чтобы собираться в одном месте и создавать беспорядок — как стекловолокно, целлюлоза или джинсовая ткань. Конопля также поглощает избыток конденсата, не заплесневелая.

В отличие от стекловолокна и часто отличается от целлюлозы и джинсовой ткани в зависимости от того, насколько плотно они упакованы, изоляция из конопли не будет проседать (под действием силы тяжести) в стенах со временем, поэтому вы будете продолжать получать ее изолирующие свойства в течение всего срока ее эксплуатации. длительный (50+ лет) срок службы.

Конопляная шерсть стоит? В некоторых формах и по сравнению с некоторыми типами изоляции из жесткого пенопласта конопляная шерсть является конкурентоспособной по цене. Тем не менее, он может быть в два раза больше, чем обычное стекловолокно. Эксперты по экологическому строительству прогнозируют, что эта разница в ценах сократится в США.С. снова фермеры начинают выращивать коноплю.

Чтобы узнать больше о HempWool, HempCrete и будущем зеленых зданий, вы можете прослушать подкаст с основателем Hempitecture Мэтти Мид.

Кстати, если вы задаетесь вопросом, что лучше: утеплитель из овечьей или конопляной шерсти, этот короткий видеоролик может помочь вам определиться.

4. Целлюлоза

Целлюлоза — это продукт из дерева, обычно состоящий примерно на 80% из бывшей в употреблении газеты.Газетная бумага, вероятно, сделана из чернил на нефтяной основе.

Остальное — нетоксичный борат, химическое соединение, которое действует как естественный репеллент для насекомых и грызунов. Бораты также противостоят огню и плесени.

Значение R целлюлозы составляет 3,5-4,0/дюйм, что делает ее конкурентоспособной с другими типами экоизоляции, а также альтернативами на основе ископаемого топлива.

Массовая переработанная целлюлоза, используемая для изоляции
Источник: Wikimedia / Okram

По цене целлюлоза стоит примерно столько же, сколько традиционное стекловолокно.

Когда высохнет и очень плотно упакованы, целлюлоза станет отличным домашним изолятором. Когда он упакован очень плотно, он не оседает, как стекловолокно.

Однако ситуация кардинально меняется, если становится слишком мокрой.

При переувлажнении целлюлоза провисает и слипается. В результате он теряет свою теплоизоляционную способность.

Хуже того, влага взаимодействует с некоторыми химическими веществами в целлюлозной изоляции, которые можно использовать в качестве антипиренов или средств от насекомых, таких как сульфат аммония.

 В результате взаимодействия начинается коррозия. Коррозия может затронуть другие части инфраструктуры вашего дома, включая трубопроводы и электропроводку. Любые металлические застежки, используемые для удержания целлюлозы на месте, также могут подвергаться коррозии.

С другой стороны, боратные соединения, используемые в изоляции сами по себе, не вызывают коррозии.

Целлюлозная экоизоляция бывает двух видов: вдуваемая и влажно-напыляемая.

Вдуваемая целлюлоза

Идеально подходит для открытых чердаков, так как вам не нужно снимать стены, чтобы установить его. Вдуваемая целлюлоза представляет собой просто измельченную газету, которую направляют через шланг выдувной машины в пространство, которое вы хотите изолировать.Если установить высокое давление воздуха, полученная целлюлоза будет упакована очень плотно, что обеспечит минимальные утечки воздуха, если таковые имеются.

Специальное оборудование для выдувания целлюлозной изоляции
Источник: Wikimedia/Jennifer Dickert

Если в вашем доме уже есть стекловолокно, его не нужно удалять перед добавлением вдуваемой целлюлозы (или любого типа экоизоляции).

Часто для наружных стен целлюлоза задувается через отверстия, сделанные во внешнем сайдинге. С другой стороны, если целлюлоза устанавливается изнутри, работа очень пыльная, требует масок и очков, и ее лучше доверить профессиональным монтажникам.

Целлюлоза для влажного распыления

Для новых строительных проектов или пристроек к дому целлюлозу для влажного распыления легче заполнить открытые полости, чем целлюлозу для вдувания. У вас был бы настоящий беспорядок везде, если бы целлюлоза была сухой!

Распыление целлюлозной изоляции на чердаке дома

В варианте с влажным распылением используется та же переработанная газетная бумага, но она увлажняется точным количеством мелкодисперсного водяного тумана (около 30% по весу). Этого достаточно, чтобы сделать целлюлозу жесткой и сохранять форму, но недостаточно, чтобы стать питательной средой для плесени или, возможно, гниения древесины.По этой причине оставьте это профессионалу.

Иногда в смесь добавляют синтетические клеи, чтобы целлюлоза лучше прилипала к стенам или потолку вашего дома.

После распыления целлюлоза должна оставаться на воздухе до тех пор, пока ее влажность не упадет до 25% (обычно 2-3 дня в зависимости от вашей климатической зоны). Тогда безопасно заключить его навсегда.

Исследования показывают, что экоизоляция из целлюлозы примерно на 40% эффективнее предотвращает проникновение воздуха, чем традиционная изоляция из стекловолокна.

5. Джинсовая ткань

Созданная на 80 % из переработанного хлопка, полученного из промышленных и бывших в употреблении отходов, изоляция джинсовой ткани ежегодно предотвращает попадание на свалки огромного количества отходов быстрой моды.

Однако обратите внимание, что большая часть современной одежды — даже синие джинсы — состоит из нескольких различных материалов, сплетенных вместе (таких как хлопок, полиэстер и спандекс). Отделение волокон обходится переработчикам дорого. Таким образом, более вероятно, что остатки 100% хлопка, выброшенные с швейных фабрик, а не ненужная одежда, используются для изготовления утеплителя из джинсовой ткани.

Джинсовая изоляция UltraTouch

Если использовать старую одежду как , это означает, что конечный продукт содержит менее 80% хлопка.

Кроме того, для выращивания хлопка требуется огромное количество воды и синтетических (полученных из ископаемого топлива) пестицидов. Это означает, что хлопок является , а не таким же экологичным текстилем, как, например, конопля или овечья шерсть.

Помните, что для окрашивания джинсовой ткани также используются чернила на нефтяной основе. Это снижает общую экологичность джинсовой ткани.

Однако не думайте, что органический хлопок сорвался с крючка. И это, вероятно, , а не в утеплителе джинсовой ткани, поскольку его так мало по сравнению с хлопком, выращенным традиционным способом.

Соединения

бората добавляются в джинсовую ткань, чтобы препятствовать росту плесени, насекомых и грызунов, а также противостоять огню.

Как и другие формы зеленого утеплителя, джинсовая ткань имеет значение R 3,5 на дюйм и продается в виде войлока и насыпного наполнителя. Джинсовая ткань примерно в два раза дороже своих обычных аналогов.

Если вас интересует этот тип экоизоляции, UltraTouch — ведущий бренд.

Новая разработка в области экоизоляции

Популярность экологичных строительных материалов стремительно растет по сравнению с тем, что было всего пару десятилетий назад. Исследования активны и продолжаются. Вот один из самых перспективных видов исследуемого экоизолятора.

Нановуд

Что не нравится в нанодереве? Это самый сокровенный секрет природы, разработанный в 2018 году доктором Б.Лянбинг Ху из Университета Мэриленда в сотрудничестве с исследователями из Университета Колорадо в Боулдере и Технологического университета KTH в Швеции.

Эта команда подвергла древесину — которая сама по себе является отличным изолятором — трем простым и легкодоступным химическим веществам, которые вы можете даже иметь дома в других продуктах: гидроксид натрия (щелок), сульфит натрия (пищевой консервант) и перекись водорода (антисептик).

Это химическое трио удаляет лигнин из древесины. Этот основной компонент древесины, который сам по себе является эффективным проводником тепла, в настоящее время разрабатывается как экологически чистый источник энергии.

Однако без лигнина нанодревесина обладает гораздо лучшими изоляционными свойствами.

Нанодерево, полностью изготовленное из древесного материала, является суперизолятором, превосходящим отраслевой стандарт полистирол (часто именуемый торговой маркой Styrofoam). Он также чрезвычайно тонкий и легкий, но в то же время очень прочный. В довершение всего, он биоразлагаем.

Лучше всего то, что нанодревесина относительно недорога в производстве. По оценкам исследователей, это будет стоить $0,70/кв. футов, как только он, наконец, дойдет до стадии коммерческого производства.(Для сравнения, стоимость стекловолокна в среднем составляет 0,65–1,20 долл. США за кв. фут.)

Будучи чрезвычайно тонким, нанодерево также легко скручивается и складывается. Его универсальность означает, что он имеет множество потенциальных применений, требующих большей маневренности, таких как изоляция труб.

Нептутерм

Произведенная в Германии экоизоляция из морских водорослей, очевидно, доступна в Европе, поскольку веб-сайт компании работает (только на немецком языке). Но это еще не продано в Соединенных Штатах, насколько мы можем судить. В статьях на английском языке начала 2010-х годов говорится, что этот тип изоляции на 100% состоит из натуральных водорослей, разбросанных по пляжу, с минимальной обработкой.Будем надеяться, что он приживется и прибудет к берегам США, потому что он, похоже, имеет большие перспективы в качестве настоящей экоизоляции!

Изоляция для дома, продаваемая как экоизоляция

Многие компании предлагают изоляционные материалы, которые кажутся устойчивыми, но не настолько экологичны, как пять типов, описанных в этой статье, а также нанодревесина (в разработке) и NeptuTherm.

1. EcoBatts

EcoBatts очень похож на стекловолокно. Таким образом, устанавливать его по-прежнему сложно, а находиться рядом с ним опасно из-за крошечных осколков стекла.

Стекловолокно частично изготовлено из пластика с переплетенными стеклянными частицами. Таким образом, его трудно перерабатывать и использовать повторно, кроме как в качестве наполнителя в цементе или асфальте после его измельчения. Это использование приводит к тому, что микропластик попадает в окружающую среду, нанося вред животным, растениям и экосистемам и, возможно, людям, как мы видели в случае изоляции из конопли.

EcoBatts, описываемый производителем как «минеральная вата, не содержащая фенола и формальдегида» — обычно эти токсичные химические вещества используются при производстве стекловолокна, — на 61% состоит из переработанного стекла.Таким образом, это небольшой шаг вперед по сравнению с обычным стекловолокном, которое не содержит столько переработанного стекла (если оно вообще есть).

Подробная информация о том, что используется для его изготовления и как, не размещена на сайте компании.

2. Аэрогель

Аэрогель, преподносимый как чудо космической эры с исключительными изоляционными свойствами, по объему в основном состоит из воздуха. На данный момент он в основном используется для промышленных применений, включая нефте- и газопроводы.

Синтетический аморфный диоксид кремния (ПАВ) является основным химическим веществом в аэрогеле, что дало ему прозвище «надутый песок».Согласно веб-сайту компании, другим «основным» ингредиентом является Е-стекло (разновидность стекловолокна), которое иногда смешивают с полиэстером, полученным из нефти.

Из-за того, что в его состав входят синтетические ингредиенты и ингредиенты на основе ископаемого топлива, аэрогель не является по-настоящему устойчивым экоизолятором.

3. ЭйджПан

Называется на веб-сайте компании «экологичным и устойчивым», но мало информации о том, что такое AgePan и как он производится.

Другие сайты утверждают, что он сделан из древесных волокон, покрытых парафиновым воском, полученным из нефти, со связующим на основе полиуретана, скрепляющим все это вместе.

С добавлением этих ингредиентов AgePan (и аналогичные бренды) не являются экологичными типами экоизоляции.

4. Айсинин

Известная как полиуретановая пена с открытыми порами, производители Icynene заявляют, что она безопасна. Это нефтепродукт — так что не зеленый.

На других веб-сайтах, продающих этот продукт, мы узнали, что он изготовлен из касторового масла, а также ингредиентов на нефтяной основе и не содержит хлорфторуглеродов (ХФУ) или гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), которые содержатся в некоторых аэрозольных пенопластах для продувки изоляции.

ХФУ и ГХФУ при сжигании или воздействии УФ-излучения выделяют фосген, ядовитый газ, аналогичный химическому оружию, иприту.

В этом смысле, поскольку Icynene вместо этого использует воду, когда она вдувается в ваш дом, она кажется более экологичной, чем другие пены для распыления.

Однако тот факт, что против распыляемой пены подаются судебные иски, вызывает сомнения в том, хотите ли вы ее использовать в своем доме.

Налоговые льготы и другие стимулы для изоляции домов

Администрация Байдена недавно продлила до конца 2021 года небольшую налоговую льготу до 500 долларов на домашнюю установку.Он охватывает только материалы (не трудозатраты).

Вот информация с сайта Energy Star:

«Обычные сыпучие изоляционные материалы могут соответствовать требованиям, например, войлок, рулоны, вдуваемые волокна, жесткие плиты, расширяющийся спрей и заливаемые на месте. Продукты, которые герметизируют воздух (уменьшают утечки воздуха), также могут соответствовать требованиям, если они поставляются с заявлением о сертификации производителя, в том числе:

– защитная пленка
– аэрозольная пена в баллончике, предназначенная для герметизации воздуха
– герметик, предназначенный для герметизации воздуха
– Домашняя пленка»

Ваш штат может предлагать другие налоговые льготы, поэтому проверьте национальную базу данных, чтобы узнать, сколько денег вы сэкономите — помимо более низких счетов за отопление и охлаждение дома — благодаря экоизоляции.

Сводная таблица по экоизоляции: 5 факторов, которые следует учитывать

Вот удобный справочник по ведущим типам экоизоляции, коммерчески доступным в 2021 году, в сравнении друг с другом на основе пяти ключевых моментов, которые следует учитывать:

Оберните экологически чистой изоляцией

К счастью для домовладельцев, заботящихся о климате, традиционные изоляционные материалы, такие как стекловолокно и полистирол на основе ископаемого топлива, больше не являются единственными вариантами, которые у вас есть. Сегодня доступно несколько экологически чистых альтернатив для изоляции вашего дома.Иногда более высокие первоначальные затраты обеспечивают экономию энергии, которую они обеспечивают в течение всего срока службы продукта, который может составлять 50 лет и более.

Большинство этих материалов по изоляционной способности сравнимы с обычными типами материалов, что измеряется значением сопротивления теплопередаче, но без использования огромного количества ископаемого топлива, необходимого для их изготовления, или без применения к ним токсичных химикатов.