Как сложить сруб из бруса своими руками: Срубы из бруса для дома и бани: как сложить своими руками

Срубы из бруса для дома и бани: как сложить своими руками

Содержание статьи

Срубы из бруса — простой и недорогой тип загородного дома. Постройки из этого материала имеют ряд преимуществ по сравнению с другими типами строений. Но они имеют и свои недостатки, о которых мы расскажем ниже.

Что можно сделать из бруса?

Дерево — универсальный материал, проверенный веками. Из него можно возвести любую постройку: гараж, беседку или двухэтажный коттедж. Но самыми распространенными видами построек являются одноэтажные дома и бани из бруса своими руками. Популярность такого вида построек понятна — с работами по укладке бруса могут справиться даже два человека, имеющие начальный опыт строительных работ.

Ниже мы опишем процесс постройки на примере одноэтажного жилого дома, прямоугольного в плане. Освоив технику строительства, каждый хозяин самостоятельно поставит и сруб бани из бруса, и любую другую постройку такого типа.

Выбираем материал

Дерево относится к материалам, имеющим ряд специфических качеств. Их нужно учитывать при постройке. К плюсам можно отнести:

• доступную цену;
• распространенность;
• большой выбор пород;
• простоту в обработке;
• экологичность.

Но сруб из профилированного бруса имеет и ряд недостатков. К ним относятся:

• подверженность гниению;
• пожароопасность;
• растрескиваемость.

От всего этого можно избавиться, использовав специальные средства. От вредных насекомых и грибка древесину дома защитят специальные пропитки. А для защиты от огня используют разные составы, которыми покрывают поверхность бруса и пропитывают в древесину. От растрескиваемости можно избавиться, выбрав для постройки дома из бруса хорошо просушенное дерево.

Кроме того, специалисты советуют обращать внимание на то, чтобы древесина, которая пойдет на сруб дома, не была источена жучком, а торцы бруса были без трещин и сколов.

Из пород, которые используются для строительства, большинство мастеров отдает предпочтение хвойным породам. Ну, а теперь пришло время разобрать поэтапно процесс того, как построить сруб из бруса своими руками.

Закладываем фундамент

Выбрав проект дома, для чего можно взять любой типовой план и откорректировать его под свои нужды, приступают к первому этапу — закладке фундамента. Для определения его характеристик необходимо представлять, какую нагрузку он будет выдерживать. Например, для двухэтажного коттеджа потребуется более массивное основание, а для небольшой бани хватит и бетонных столбов. Вес строения можно приблизительно рассчитать, поскольку уже известно количество материала, которое будет затрачено на строительство.

Брус, закрепленный на столбчатом фундаменте

Обычно глубина закладки фундамента одноэтажных домов составляет от 50 до 70 сантиметров вглубь от поверхности земли. И еще на 50 сантиметров он выступает над грунтом. Основание дома заливается бетоном в опалубку, которая должна как следует выстояться. В основании фундамента создается песчаная подушка толщиной 20-30 сантиметров.

Специалисты советуют давать бетону выстояться в фундаменте дома не менее двух недель на то, чтобы он как следует просох.

Ставим стены

После завершения работы над фундаментом, выполняется укладка первого венца. Перед тем, как сделать сруб, поверх бетона настилается слой гидроизоляции. Он необходим чтобы защитить дерево от конденсата, который накапливается на поверхности фундамента. Для этого можно использовать обычный рубероид, уложив его в два слоя.

Специалисты советуют под первый венец класть специальную доску, которая называется подкладочной или подвенечной. Ее задача — принять на себя вес стены и крыши. А еще такую доску легче сменить, чем венец, в случае, если придется ремонтировать дом.

Толщина подкладочной доски — не менее 50 сантиметров. Поверх нее кладется первый венец. Торцевое соединение берется в половину его толщины.

Отметим, что брус изготавливается как обычный, так и профильный. Последний имеет специальные выемки и выступы, которые создают дополнительное сцепление и повышают надежность всей конструкции. А еще такая сцепка уменьшает продуваемость домов такого типа.

Каждый венец укладывается только после окончательного монтажа нижнего уровня. Между слоями используется джутовая прокладка, которая выполняет роль уплотнителя. Для соединения брусьев используют традиционные методы:

• «в чашу»;
• «в лапу»;
• «теплый угол».

Каждый мастер выбирает себе такой способ, которые более удобен для него.

Оконные и дверные проемы в стенах домов вырезают только после того, как завершена укладка и сруб выстоялся какое-то время. Это избавит хозяев дома от проблем с деформацией материала.

Схемы разметки угловых соединений бруса

Если же срубы домов делаются из сырого леса, то в стен вставляются нагели, специальные элементы, которые не позволяет им потерять форму при высыхании древесины.

Кладем пол, накрываем потолок и кроем сруб

Лаги для настила пола деревянных домов врезают либо в первый, либо во второй венцы. Можно также использовать специальные крепления для брусьев.

На лаги настилается черновой пол, который утепляется и изолируется от влаги и сырости. Чистовой пол кладется уже после того, как завершены работы по постройке дома и началась его внутренняя отделка.

Лаги должны быть пропитаны антисептической жидкостью и составом для защиты от сырости.

Для потолочного перекрытия дома тоже врезаются лаги, но в верхний венец. Черновой потолок крепится снизу, а поверх настилается слой гидроизоляции, ставится обрешетка и кладется утепляющий материал. Многие хозяева делают выбор в пользу каменной ваты, которая долговечна, не портится, и доступна по цене.

Традиционно под срубы домов из бруса делают двускатную крышу на стропилах с двумя фронтонами. Она также утепляется и изолируется от воды. В зависимости от выбранного материала используются разные технологии. Например, для металлочерепицы вполне достаточно слоя утеплителя и гидроизоляции, а мягкая кровля требует еще и дополнительного покрытия в виде ОСБ плит. Край крыши должен выступать за кромку стены дома как минимум на 60 сантиметров. Это защитит строение от дождевой воды.

Кроме того, мастер, который строит дом самостоятельно, должен понимать, что чем сложнее будет форма крыши, тем дороже она окажется. И тем выше риск, что в ближайшие 2-3 года ее придется ремонтировать.

Познакомившись с этими рекомендациями, а также изучив типовые схемы, любой сможет поставить сруб из бруса самостоятельно.

Дом из профилированного бруса своими руками

Дома из профилированного бруса являются уютными и надежными. Они доказали свою состоятельность еще много лет назад. Прошло много времени, а преимущества деревянных домов только прибавляются. В наше время такие дома строятся довольно быстро, ведь они собираются подобно детскому конструктору. Этому также способствуют наличие специальных креплений и доступность материалов. В этой статье мы рассмотрим, как можно построить дом из профилированного бруса самостоятельно.

Содержание:

1. Особенности профилированном брусе
2. Начало строительства дома из бруса
3. Строительство фундамента для дома
4. Установка основания и пола
5. Возведение стен из профилированного бруса
6. Утепление и отделка дома
7. Крыша для дома из профилированного бруса

Особенности профилированном брусе

Профилированный брус является строительным материалом, который добывают из деревьев хвойных пород, например, сосны, кедра, ели, лиственницы. Если вы внимательно присмотритесь к материалу, то заметите, что внутренняя сторона является ровной и строганной, а внешняя — имеет форму полуовала, или она также может быть ровной. По бокам есть специальные паз и шип, которые позволяют быстро и качественно скреплять брус между собой. Главным достоинством профилированного бруса считается экологичность, поскольку он делается без применения клея.

Также материал является очень теплым и относительно недорогим. Эти моменты подкупают многих людей. Как говорилось выше, профилированный брус довольно легко и быстро собирается, что является хорошей новостью для любителей самостоятельного строительства. Но не стоит забывать, что профилированный брус — это дерево, на котором остаются поры. Со временем там может возникнуть плесень, грибки и т.д. Поэтому необходимо всегда обрабатывать древесину специальными защитными составами.

Профилированный брус практически не имеет трещин, но если они появляются, то могут расширяться со временем. Очень важно следить, чтобы трещины не превратились в сквозные. Также помните, что все деревянные дома не терпят влаги. Поэтому следует внимательно следить за крышей и не затягивать с ее ремонтом. Если ваш дом периодически будет подвергаться холодам, следует сделать дополнительное утепление.

Начало строительства дома из бруса

Очень важно составить проект дома из профилированного бруса. Когда будете составлять план, внимательно и точно проделайте все расчеты, поскольку это будет играть очень важную роль в закупке материала. Вы можете нарисовать проект будущего дома самостоятельно, а можете обратиться в строительную компанию. Прежде, чем вы начнете готовиться к строительству, следует уяснить, что лучшее время для строительства — зима.

Если планируете самостоятельно заниматься заготовкой древесины, это лучше сделать в холодное время года и долго сушить в домашних условиях. В этом случае брус будет усаживаться равномерно и спокойно. Но не стоит впадать в крайности — в сильные морозы лучше отказаться от подобной работы, поскольку дерево может стать очень хрупким.

При самостоятельной заготовке материала вы должны учесть все факторы и выбрать здоровое дерево без трещин. После этого вам необходимо ровно обрезать бревна и обработать их специальным антисептиком. Вы можете приобрести уже готовый материал, который будет подрезан под ваши запросы. Также там будут вырезаны пазы, а вам останется просто выложить дом из профилированного бруса своими руками, как конструктор.

Строительство фундамента для дома

Прежде, чем вы определитесь с необходимым типом фундамента, изучите геологические условия. Для этого следует узнать показатель грунтовых вод, состав грунта, посмотреть на конструкции фундамента уже построенных домов в этой местности. Ленточные фундаменты часто закладывают для домов из бетона, кирпича или шлакоблоков. Процесс сооружения таких фундаментов довольно простой, но отличается большим расходом материала и трудоемкостью.

Для деревянных построек из бруса идеально подойдет столбчатый, свайный или мелко заглубленный ленточный фундамент. Давайте рассмотрим схему построения мелко заглубленного ленточного фундамента. Все начинается с разметки. В этом процессе очень важно придерживаться точности. Внешние и внутренние углы постройки отметьте колышками. После этого вам необходимо объединить их шнуровой для придания объемности. Таким образом, вы поймете, как должен выглядеть фундамент.

После этого можно начинать копать яму, глубина которой не должна превышать 60 сантиметров. Но делать слишком маленькую глубину тоже не стоит, ведь мы строим дом из профилированного бруса и не хотим снизить прочность конструкции своими необдуманными поступками. Достаточно будет двух штыков лопаты. При этом вы не должны отступать от начальной разметки более чем на 20 сантиметров. После этого необходимо положить щебневую подушку. Дно траншеи в рамках данной процедуры засыпается слоем песка (или плотного грунта) в 10 сантиметров и слоем щебня такой же толщины.

Вы можете сделать опалубку самостоятельно или заказать ее. Самодельные опалубки делаются из дерева, в котором нет трещин и швов. При заказе лучше выбрать стальную или пластиковую опалубку. Вы должны установить опалубку в траншею и выровнять ее по центру. Для повышения прочности есть смысл использовать арматуру — параллельные прутья с перемычками. Диаметр арматуры должен составлять не менее 1 сантиметра.

Желательно использовать каркас и не менее 2 поясов арматуры. При сварке их нельзя располагать ближе, чем на 3 сантиметра. Прутья должны свободно укладываться в траншею, но не быть ближе, чем на 5 сантиметров. После этого вы можете смочить опалубку водой и приступать к бетонной заливке. Если вы используете деревянную опалубку, смочите ее посильнее, чтобы дерево не впитало влагу из раствора. Опалубка снимается сразу после высыхания раствора.

Для утепления можно использовать плиты экструдированного пенополистирола по 5 сантиметров, а на углах фундамента – по 8. Когда бока фундамента дома из профилированного бруса будут осмолены, на место опалубки засыпается щебень. Это необходимо для гидроизоляции. Верхнюю часть фундамента можно изолировать, воспользовавшись рубероидом. Затем следует обязательно выполнить обратное засыпание, для которого можно использовать ранее изъятый грунт.

Установка основания и пола

Строительство любого дома начинается с создания ряда, который укладывается на обработанный и выровненный гидроизоляционный фундамент. Стоит отметить, что для наружных стен необходимо использовать брус с сечением 150 на 150 миллиметров, а для пола и внутренних стен – 100 на 50 миллиметров. Когда первый ряд будет уложен, его следует обработать антисептиком, для хорошего укрепления. После этого необходимо смонтировать лаги пола, которые желательно укладывать на ребро.

Лаги могут устанавливаться на фундамент дома и крепиться на стенки сруба, как показано на видео о домах из профилированного бруса. Их необходимо положить в помещение и оставить на там несколько дней для привыкания к температуре. Две лаги следует расположить на противоположных стенах и натянуть между ними капроновые нити, через каждые полтора метра. Эти нити будут служить ориентиром, по которому можно сделать остальные лаги. Между лагами будут образовываться промежутки и пустоты, которые следует заполнить утеплителем. В качестве утепления можно выбрать опилки, пенопласт, изолон, минеральную вату и пенополистирол.

Если вы будете укладывать лаги из досок толщиной в 30 – 40 сантиметров, то расстояние между ними должно быть 80 сантиметров. Если толщина досок пола будет меньше, расстояние должно составлять 50 — 60 сантиметров, а для слишком толстых досок — около 1 метра. При помощи клиньев из тонкой фанеры или древесины вы можете регулировать высоту лаг. Вы можете клинья укрепить с использованием саморезов или длинных гвоздей. Лаги закрепляются анкерами или дюбелями. После этого вы можете переходить к установке и укреплению досок.

От стены следует отступить полтора сантиметра и укрепить по натянутой линии первый ряд досок. Для саморезов следует просверлить отверстия. Необходимо на каждую лагу уложить доску и укрепить ее. Если между стеной и полом останутся щели, их можно прикрыть плинтусом или скобами, которые следует соединить с доской и скрепить гвоздями. Черновой пол покрывается теплоизоляцией с двух сторон. Для него подойдут доски сечением 25 на 150 миллиметров.

Пол может укладываться со смешением или без смещения, судя по фото домов из профилированного бруса. Сначала вы должны уложить первый слой и на него произвести укладку деревянного настила. Помните о гидроизоляции, которая ложится на черновое основание будущего пола. Для этих целей можно использовать пенофол или плотный полиэтилен. На последнем этапе следует выстелить пол из любого материла. Для этого отлично подойдет шпунтованная доска толщиной в 28 или 36 миллиметров.

Возведение стен из профилированного бруса

Чтобы построить стены брусового дома, необходимо выкладывать поочередные ряды из бруса. Каждый последующий ряд скрепляется между собой при помощи нагелей (штырей для вертикального соединения), который не позволяет брусу смещаться или скручиваться. Нагели могут изготавливаться из металла или дерева. Желательно использовать то же дерево, из которого построен дом. Известно, что нагели из металла являются более надежными, но они стоят дороже деревянных, и стоимость дома из профилированного бруса в этом случае возрастет.

Каким образом устанавливаются нагели? Это происходит по методу кирпичной кладки, сквозь два-три ряда через один. Для этого необходимо просверлить отверстия, диаметр которых равняется 3 – 4 сантиметрам. В эти отверстия и будут легко вставляться нагели. Расстояние между нагелями должно быть полтора метра. Между рядами бруса не забывайте укладывать уплотнитель для утепления. Там, где соединяются внешние стены, желательно применять метод «теплый угол».

В одном брусе следует вырубить выступ необходимого размера, а в другом — вырубить паз с аналогичными параметрами. Некоторые слои бруса можно чередовать пазами и шипами. Это сильно упрочит строение, а углы не будут продуваться. Если вы строите дом в полтора этажа, стены второго необходимо поднять приблизительно на 1200-1500 миллиметров, это зависит от крутизны. Перегородки должны входить в капитальные стены пола. Для них можно использовать брус с сечением 100 на 150 миллиметров. Установка перегородок делается только после создания сруба.

Если размеры дома являются большими, чем 6 на 6 метров, на первом этаже должна стоять одна перегородка минимум, что обеспечит дополнительную поддержку для пола на втором этаже. Если вы хотите снизить цену дома из профилированного бруса, внутренние стены можно сделать каркасными. Для этого необходимо создать каркас из брусков с сечением 50 на 50, обшить его вагонкой или другим материалом. Чтобы деревянный дом был огнеустойчивым, все его детали необходимо обработать антипиреном. Вы можете нанести его на стены при помощи пульверизатора или малярной кисти.

И последний момент, который стоит уяснить при возведении стен: уделите должное внимание созданию оконных проемов. В местах установки окон необходимо выпилить технологические проемы, через которые будет двигаться воздух во время высыхания материала. Когда дом окончательно усядет, можно проводить монтаж окон. Оконные блоки для строения из профилированного бруса могут быть металлопластиковыми или деревянными.

Утепление и отделка дома

Если теплоизоляция деревянного дома будет качественной, вы сможете сократить расходы на его отопление. Утепление стен существенно сократит ваши расходы на оплату отопления, независимо от топлива. Наружная отделка дома значительно повышает тепловую изоляцию, благодаря уменьшению влажности бруса. Она изолирует его от различных атмосферных осадков. Наиболее популярными видами отделки являются вагонка и сайдинг, но сайдинг лучше не использовать для деревянного дома.

Вы можете задействовать минеральную вату, плиты из стекловаты, паклю или льноджутовое полотно. Плиты из стекловаты следует обязательно проложить фольгированным пароизоляционным материалом. Такой подход будет способствовать отражению тепла внутрь помещения, а паровая изоляция уменьшит испарения влаги, которое, как известно, крадет тепло.

Стоит отметить, что для утепления, согласно технологии домов из профилированного бруса, лучше не использовать пенополистирол, поскольку он не позволит влаге дерева испаряться полностью и будет вызывать гниение древесины. По тем же причинам не стоит изолировать стены рубероидом, полиэтиленовой пленкой или пергамином. Лучше задействовать паропроницаемый мембранный материал.

Внутри тоже желательно отделать профилированный брус, поскольку это даст вам дополнительную теплоизоляцию. Внутренняя отделка может выполняться из вагонки, оргалита или гипсокартона. Помните, что изоляция должна напоминать слоеный пирог. Каждый слой должен быть защитой от потери тепла и препятствовать проникновению холода и влаги. Если вы планируете проводить в домике время только летом, его можно не утеплять.

Крыша для дома из профилированного бруса

Для покрытия крыши можно использовать ондулин, профнастил, рубероид, металлочерепицу. Запомните, что утепление следует начинать с последнего или мансардного этажа, а затем переходить к самой кровле. В соответствии со строением будущей крыши, необходимо установить потолочные балки, стропила и обрешетку. Когда стены будут выстроены, следует положить потолочные лаги, что должны на 50 сантиметров выступать за основание стены. Лаги изготавливаются из бруса с сечением 150 на 100 миллиметров. Их необходимо выложить на ребро на расстоянии приблизительно 90 сантиметров друг от друга.

После этого вам следует собрать стропильную систему из досок с сечением 50 на 150 миллиметров. Эта конструкция является скелетом крыши, поэтому ее нужно сильно укрепить при помощи стоек, ригелей и раскосов. Стропила следует монтировать с шагом не более одного сантиметра. Когда каркас будет готов, можно приступать к выкладке фронтов, которые можно изготовить из сайдинга или бруса с сечением 150 на 150 миллиметров. На последнем этапе на стропила следует приколотить обрешетку с сечением 25 на 150 миллиметров.

Стоит отметить, что шаг обрешетки не должен составлять более 400 миллиметров. Чтобы предотвратить накапливание конденсата, необходимо сделать паровую изоляцию с применением слоя гидроизоляции. Если в качестве покрытия крыши вы использовали шифер, а чердак продувается, можно отказаться в процессе строительства дома из профилированного бруса от гидроизоляции.

При выборе материала для покрытия необходимо обращать внимание на советы производителя, поскольку для разного типа покрытий они могут существенно отличаться. При установке очень важно придерживаться указанных крепежных техник. В противном случае целостность крыши может нарушиться. Если вы будете строго соблюдать принцип укладки выбранного материала, то сможете легко построить крышу дома самостоятельно.

Строительство дома из бруса, пожалуй, — самый простой способ возведения дома своими руками. Для этого не нужно владеть специальными навыками, а если вы умеете пользоваться бензопилой, то легко справитесь с этой работой. Собрать дом получится, как конструктор, с которым вы игрались в детстве. Для этого по краям материала предусмотрены специальные крепежные элементы. Понадобится ещё прочный фундамент и надежная крыша! Мы надеемся, что эта статья поможет вам понять технологию строительства и построить надежный и красивый дом из профилированного бруса!
 

описание, необходимые материалы, видео работ

Изображение: 

Деревянный брус – это довольно разнообразный материал, который применяется при постройке домов разных видов и для разных социальных групп. С каждым годом людей, говорящих себе: «Хочу построить дом из бруса.» — становиться все больше.
Уже многие столетия люди предпочитают для себя дома, для постройки которых использовалось дерево. И даже, невзирая на то, что за последние десятилетия на рынке появилась масса современных строительных материалов, дерево не утратило свою популярность. Деревянный дом – это уютная и теплая атмосфера, привлекательный вид и экологичность строения.

Древесные стены позволяют за сутки обновлять до 35 процентов объема воздуха в помещении. При повышенной влажности окружающей среды дерево поглощает в себя излишки, а при сухой погода, наоборот, отдает накопленную влагу.  В древесных брусьях содержатся смолы и различные масла, благодаря этому в комнате создается неповторимый аромат. Также представленный материал обладает антисептическими свойствами.

Как правильно строить дом из бруса, чтобы он был качественным и долговечным?
Постройку домов из бруса можно проводить  в любое время года. К тому же, назначение строения может быть любым: элитный коттедж, садовый домик, баня. Брус – это неприхотливый строительный материал. Для его хранения не требуются особые условия. Единственное требование – обширная территория для разгрузки. Обладая таким широким рядом преимуществ, стоимость дома из бруса может являться достаточно демократичной. Зачастую дома из различных видов бруса выгодно отличаются от аналогичных строений, выполненных из массивного бревна. К недостаткам древесины относятся ее гниение, подверженность деформациям, легкость воспламенения. Благодаря современным пропиткам можно увеличить эксплуатационный срок и пожаростойкость материала, а вот избежать его усушки (и, как следствие усадки сруба) в полной мере не получится.

Для постройки деревянного дома используется брус нескольких видов: клееный, профилированный и обычный. Клееный брус не является цельным бревном. Это распиленный на доски материал. Поэтому в этой статье мы не будем о нем говорить.

Определение бруса звучит как: тело, длина которого значительно превышает размер его поперечного сечения. Обыкновенный цельный брус – это не что иное, как калиброванное бревно, имеющее квадратное или прямоугольное поперечное сечение.

Возводить строения из цельного бруса достаточно легко. В отличие от строительства рубленых домов, не требуется прирубка бревен друг к другу. Инженерные расчеты производятся исходя из стандартных размеров элементов. Дом из бруса намного легче утеплять. Технология строений из деревянного бруса позволяет строить более оригинальные здания, чем технология рубленых домов.

При выборе типа бруса следует учитывать не только его эстетичный вид, но и эксплуатационные требования, предъявляемые к дому (постоянная или сезонная эксплуатация). В российском климате для постройки дома постоянного проживания рекомендуется использовать более широкий брус (не менее 200 мм). Для постройки дачи его ширина может составлять 100 – 150 мм. Такой же материал используется и для обустройства внутренних перегородок. Необходимо помнить, маркировка бруса 100×150 означает, что толщина стен будет 100 мм. Если вам нужны толщина в 150 мм, то брус должен быть 150×100 или 150×150. Стоимость бруса зависит от его толщины. Разбег цен может достигать 30 процентов.

Какой бывает брус

Самый распространенный строительный материал для постройки дачных домов считается обычный цельный брус либо брус естественной влажности. Какие бывают размеры бруса? Обычно он производится размеров 200×200 мм, 150×150 мм и 150×100 мм. Его стандартная длина  составляет 6 метров. Конструкции могут производиться и большей длины, но в  таком случае их стоимость будет на 10 – 15 процентов выше. После изготовления элементы не прекращают сохнуть. Данный процесс не прекращается ни во время транспортировки, ни в период сборки дома. Следовательно, продолжается его деформация, и достичь высокой точности сопряжения брусьев будет практически невозможно. Помимо того, в течение высыхания древесины на лицевых поверхностях материала могут образовываться трещины.

Брус естественной влажности дает усадку от 3 до 5 процентов. Сам период усадки занимает от полугода до трех лет. На протяжении года сруб из бруса естественной влажности, который был установлен летом и имел высоту 2,5 метра, усядет приблизительно на 40 мм. Сушка бруса необходима для того, чтобы в процессе высыхания деформации и появляющиеся трещины были минимальны.
После того, как брус усядет, можно начать проводить работы по обшивке дома. Внешние стены обычно отделывают блок-хаусом, сайдингом или облицовочным кирпичом. Для отделки внутри помещения применяется гипсокартон или деревянная вагонка. Влажность древесины, используемой для внутренней отделки, не должна превышать 15 процентов. Для наружной этот параметра составляет  20 процентов. Половая доска также должна иметь влажность до 15 процентов. Доска для столярных работ – до 8 процентов. Для того, чтобы дом стал условно пригодным для круглогодичного проживания под наружную обшивку необходимо установить утеплитель толщиной 50 – 100 мм (Penoplex, Rockwool, Paroc, Isover, льняная пакля). Естественно, следует обязательно оборудовать систему отопления.

Цельный профилированный брус – это более современный материал, к тому же с ним намного проще работать. Технология его производства заключается в  придании обычному брусу строго определенной формы (приближенной к стандартной прямоугольной). Его поверхность шлифуется до такого же качества, как и евровагонка. Долговечность и надежность построек из представленного материала достаточно высоки. В первую очередь это обусловлено тем, что форма конструкционных элементов стен рассчитана таким образом, что влага не проникает между брусьями. Следовательно, стены предохранены от образования очагов гниения. Дом, который построен из профилированного бруса, не требует дополнительной отделки и изначально обладает привлекательным внешним видом, так как представленный материал простроган с обеих сторон.

Профилированный брус представлен как естественной влажности, так и камерной сушки. Сушка помогает свести к минимуму возможную усадку материала. Для сухого бруса данный показатель составляет всего 1 – 2 процента. Но и его цена, по сравнению с профилированным брусом естественной влажности, на 20 процентов выше. Процесс, происходящий в сушильной камере, называют мягким. Он проводится при более низких температурах и занимает на порядок больше времени, чем, к примеру, сушка погонажных изделий. Данный метод необходим для максимального снижения возможных деформаций и уменьшения количества появляющихся впоследствии трещин. Помимо уже представленного метода, контролировать образование трещин можно следующими образом: при толщине стен дома в 200 мм рекомендуется делать высоту каждого венца равной 160 мм. В таком случае трещины обычно уходят вверх или вниз, так как там расстояние для снятия внутреннего напряжения древесины меньше.

Уменьшить количество трещин на лицевых сторонах брусьев можно за счет компенсационных прорезов. Для дома из профилированного бруса, в котором предполагается круглогодичное проживание, удовлетворительной толщиной стен является 180 – 200 мм.

В настоящее время при постройке бани или деревянного дома все реже и реже (из-за сложности укладки) применяются такие материалы, как мох и пакля. Технология возведения строений из бруса позволяет использовать ленточные межвенцовые утеплители. Что же именно сегодня можно найти на строительном рынке?

Наиболее распространенный материал – это льняной войлок. Это натуральное вещество, имеющее хорошие теплоизоляционные свойства. Но, к сожалению, войлок содержит большое количество неоднородных уплотнений и много жестких остатков костры. на результате работ это сказывается негативно. Если при монтаже засверливать отверстия для нагелей, то волокна льна, скорее всего, будут наматываться на сверла.

Следующим, часто применяемым материалом являются маты из штапельного стекловолокна (Isover, URSA и тому подобное). Утеплитель производится в рулонах. Он разрезается на полосы необходимой ширины, а затем по мере укладки венцов разматывается. Стоит учитывать, что при сильном сжатии стекловолокно уменьшается в огромное количество раз, следовательно, о характеристиках данной теплоизоляции на уровне нижних венцов говорить не нужно. Применять представленный материал целесообразно лишь в одном случае: при сильной искривленности бруса.

Далее рассмотрим монтажную пену. В качестве теплоизоляционного материала она не достаточно долговечна. В первый же год при оседании бруса она начинает крошиться. В дальнейшем процесс разрушения не прекращается. Его поддерживают температурные перепады и образующийся вследствие этого конденсат.

Самым практичным материалом на сегодняшний день является джутовый войлок. По долговечности и прочности льняные изделия им сильно уступают. Когда сверлятся отверстия под нагеля, джутовый войлок обычно на сверло не наматывается. При возведении сруба это исключает лишние проблемы. Еще  одно положительное качество джута видно при межвенцовом утеплении. Под действующим на него давлением, через какое-то время он начинает выделять лигнин — природный полимер. Это один из главных элементов древесной смолы. Благодаря таким качествам, сруб делается более монолитным, а влагостойкость самого войлока значительно увеличивается.

постройке современных домов из бруса есть еще один значимый момент – пропитка бруса специальными веществами. Во время транспортировки, хранения и в период последующей эксплуатации древесина защищается от гниения при помощи антисептиков. Пожаростойкость древесных конструкций повышается с помощью антипиренов.

Существует технология, которая минимизирует образование щелей и позволяет начать установку окон до того, как строение полностью усядет. Для этого необходимо в здании обрамить оконные проемы деревянными стойками. Между этими стойками устанавливаются сами окна. На стойке, соприкасающейся со стеной, оборудуется паз. Когда происходит усадка стен дома, они скользят соответственно шипам. Шипы вырезаются на торцевых сторонах брусьев, которые входят в дверной или/и оконный проемы. Сверху (над окнами) следует оставить технологические зазоры. Их ширина должна быть около 3 – 5 см. Для утепления их необходимо заделать каким-либо мягким материалом, к примеру, льноджутовым полотном. При  усадке стен утеплитель будет деформироваться. Изнутри и снаружи имеющиеся щели закрываются наличниками. Когда строение полностью усядет, наличники можно будет демонтировать, щель законопатить или заделать столяркой. Затем заново установить наличники.

Чтобы избежать движения бруса в стене, в нем через каждые полтора метра просверливаются отверстия. Между собой элементы скрепляются нагелями (сухими деревянными стержнями, диаметр которых равен 25 – 30 мм). Применять можно металлические гвозди. Замок (угловое соединение профилированного бруса) обустраивается четырехсторонним. С наружной и внутренней стороны бруса снимаются «щечки». Это позволяет сделать угол не продуваемым. Дом после такой процедуры становится более теплым.

Советы

Устойчивость к атмосферным осадкам домов из клееного бруса

Особенности технологического процесса высокой точности, которые возможны в условиях нашей фирмы, обеспечивают домам из клееного бруса высокую влагостойкость. Формы пазов, гребни, замки для связки клееного бруса, сделанные с максимальным соблюдением стандартов, обеспечивают очень плотное прилегание и защиту горизонтальных соединений от атмосферной влаги.

Процедура распиливания дерева на доски предусматривает также ревизию внутренней части ствола. Все участки, повреждённые гнилью, бактериями, личинками жуков удаляются, и в производство поступает только отборная древесина. Каждая доска, набираемая в брус, проходит дополнительную обработку антисептиками и веществами, защищающими её от огня.

Какой фундамент лучше подходит для дома из бруса

Подробно рассмотрим как сложить дом из бруса

Несмотря на безграничную любовь к массивным каменным домам, многие застройщики все еще останавливают свой выбор на строительстве загородных и дачных построек из древесных материалов. Далеко не последнюю роль в этом играет экономический фактор – такие дома просто дешевле. А новомодное стремление к жизни в здании, изготовленном из экологичных материалов, лишь подталкивает современных индивидуальных застройщиков на решительный шаг в сторону бруса. И вот, когда уже вроде все решено, появляется новый важный вопрос: «Какой фундамент необходимо возводить для дома из бруса?» Решающими критериями, как всегда, выступают целесообразность, цена и качество. В этой статье мы попробуем разобраться с оптимальным выбором основания для деревянного дома.

На что сложить брус — какие существуют варианты?

В целом, любой из существующих типов фундамента может стать единственным обоснованным решением для вашего случая. Все как всегда упирается в:

    характеристику грунта, в том числе уровень грунтовых вод (УГВ), глубину промерзания грунта (ГПГ) и т.д.;
    рельеф строительного участка;
    проект дома и нагрузки от постройки на основание и грунт

При строительстве домов из бруса выбирают ленточные, свайные или плитные основания – все они имеют «право на жизнь» в конкретных условиях строительства. Как раз о последних мы и поговорим ниже. Начнем с самого простого и доступного – со столбчатых и свайных фундаментов.

Столбчатые фундаменты для дома из бруса

Столбчатые основания представляют собой монолитные столбы размером 200×200×400 мм, которые устанавливают на углах здания, на пересечении и под несущими стенами постройки с шагом 1-1,5 метра. Как правило, такие столбы заглубляют в землю на глубину 200 мм (снимается лишь плодородный слой почвы), монтируя на песчаную подушку, толщина которой составляет около 200 мм. Подробнее о столбчатом основании можно прочитать здесь и в этой статье.

Столбчатое основание для легких домов

Данный фундамент сложно назвать надежным, и он наиболее применим в условиях скалистого непучинистого грунта или для очень легких построек, например, небольшого садового домика. Для массивных домов из бруса он не подходит – высока вероятность того, что через пару зим потребуется ремонт фундамента старого деревянного дома.
Свайные основания

Более надежный вариант, который к тому же является достаточно экономичным, подразумевает возведение свайных фундаментов, несущими элементами которых могут быть:

    буронабивные (буроинъекционные) сваи, которые заливаются прямо на участке;
    стальные винтовые сваи – готовое решение, которое подразумевает буквально вкручивание свай в установленных точках на требуемую глубину;
    забивные железобетонные сваи – самый затратный вариант, т. к. требует использования дорогостоящих стройматериалов и задействования спецтехники

Свайный фундамент буронабивного типа для деревянного дома

Понятно, что своими руками сделать свайный фундамент можно используя лишь буронабивные и винтовые сваи. При правильном подходе они не уступают друг другу в надежности и долговечности, а по стоимости – примерно одинаковые. Подробнее о таких основаниях для вашего дома читайте в статьях «Буронабивные свайные фундаменты» и «Фундамент на винтовых сваях». Одно из уникальных преимуществ свайных оснований – возможность построить дом даже на сложном рельефе (склоне и т.д.).
Ленточный фундамент для дома, построенного из бруса

Одним из самых популярных решений среди индивидуальных застройщиков является возведение ленточного основания под дом из бруса. Как известно, такой фундамент может быть заглубленным ниже ГПГ или малозаглубленным. Какой из этих вариантов лучше?
С одной стороны, заглубленный до слоев сильно сжатого грунта, не подверженного пучинистым явлениям, фундамент позволяет обеспечить надежное основание для подошвы фундамента. С другой стороны, на боковую поверхность заглубленной ленты действуют касательные силы: грунт на всей ГПГ в разной степени вспучивается и поднимается – величина такого воздействия может быть достаточно ощутимой. И если вы решили построить легкий одноэтажный дом из бруса на заглубленном монолитном фундаменте, то велика вероятность, что по зиме он «поплывет»: его попросту выпрет из земли, причем как именно выпрет – спрогнозировать практически невозможно! Такое основание лучше использовать как фундамент для дома из газобетона или другого каменного материала.

Ленточный фундамент из кирпича

По вышеупомянутой причине мы рекомендуем тратиться на заглубленные ленточные основания лишь в том случае, если нагрузка от здания будет достаточно большой: вы строите двух- или трехэтажный дом, либо используете для облицовки стен кирпич, что также вносит свой вклад в формирование нагрузки на фундамент. О возведении такого основания вы можете прочитать в этой статье.

Чтобы буквально не закапывать деньги в землю, можно возвести мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗФ). Он представляет собой все ту же монолитную раму-ленту из железобетона, но в данном случае заглубление основания не превышает 600-800 мм. Понятно, что в этом случае расход материала, да и сам объем работы по устройству фундамента для дома из бруса меньше, но как обстоят дела с надежностью МЗФ?

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для деревянного дома

Как показывает практика – МЗФ прекрасно справляется со своими задачами. Возведенный в соответствии с технологией строительства, он отличается надежностью и экономичностью. Подробнее о таком типе основания вы можете прочитать в статье «Мелкозаглубленный ленточный фундамент».

Плитный фундамент

Нельзя не упомянуть о таком типе основания для дома из бруса как плитный железобетонный фундамент. В ряде случаев, когда грунт на участке не отличается адекватным восприятием нагрузки (на болотистом или торфяном грунте), в ситуациях, когда УГВ высокий, плитный фундамент является если не единственным, то весьма простым и надежным решением. Играя роль «плавающего» основания, он может вынести нагрузку от любого здания – дом из бруса не является исключением. Если вас интересует подобный тип основания, то рекомендуем прочитать о нем тут.

Вот, пожалуй, и все основные варианты фундамента для дома, построенного из бруса.

Возведение стен дома из бруса

В этой статье постараюсь описать технологию строительства дома из бруса на основе личного опыта, подкрепляя ниже описанное фотографиями. Благо, у жены есть хорошая привычка фотографировать все и вся. Не было бы этой привычки —  и показывать было бы нечего!

Дом поднимали 4 года назад из бруса сечением 15 на 15. Рубку бруса производили в «пол дерева» или в «лапу». При таком способе, чтобы связать угол,  выбирают половину обоих брусьев  длиной равной ширине бруса.станок для строгания бруса

Внутри дом решили ничем не обшивать, поэтому одна сторона потребовала предварительной подготовки. Для того чтобы не тягать брус, приделали к ФПШ (фуговально-пильный станок) ручки, перевернули его и водили им по брусу, тем самым строгая его. Далее фрезерной машинкой снимали фаску и фрезеровали бороздку на верхней стороне бруса.

Перед рубкой первого венца необходимо застелить поверхность фундамента рубероидом или другим гидроизолирующим материалом. Делается это для того, чтобы брус не вбирал в себя влагу грунта через фундамент.

правильно построить дом из брусаСамым ответственным моментом является вывод прямых углов при рубке первого венца. Помимо этого надо следить за горизонтальным уровнем, так как фундамент может иметь некоторые перепады по уровню.

Кстати, издавна повелось, что под первый венец нужно положить монетку, чтобы в доме деньги водились. Мы мелочиться не стали — положили под каждый угол по 10-рублевой монете: если примета права, то пусть денег побольше водится

После  кладется второй венец,  но перед этим для герметизации межбрусового пространства на первый венец кладется пакля. Мы же усовершенствовали технологию строительства дома из бруса, прокладывая помимо пакли ленты из изолона в предварительно  профрезерованные бороздки в брусе, чтобы брус сильно не придавливал пористый изолон. Ленточки изолона по краям, а пакля — в середине бруса. Но конопатить все же пришлось.

возведение стен из брусаДля связки венцов между собой использовали гвозди на 200 и металлические штыри. В углы забивали гвоздь, а в других местах забивали металлические штыри, предварительно просверлив в верхнем брусе отверстие в полбруса.возведение стен из бруса
https://

Для быстрого и качественного снятия половины бруса для соединения в «лапу» целесообразно использовать шаблон для разметки. Шаблон изготавливается из листового металла.  Обычно, когда поднимают стены из бруса, соединение в «лапу» делают только в первом венце, а дальше стыкуют брус как есть, забивая лишь деревянный или металлический штырь. Такой метод быстрей, но по мере отстаивания  и сушки брусья в таком срубе начинают сильно выворачиваться, искривляя всю стену.

как построить сельский домПри сборке «в лапу» эти изменения минимальны. Также для того, чтобы не терялась изначальная форма, сруб надо поднимать сразу со всеми внутренними перегородками, что создает дополнительную фиксацию, препятствующую естественному движению древесины. Интенсивная усадка сруба из бруса происходит в течение 1-2 лет после возведения.

Крыша дома из бруса, строим своими руками

Установка крыши, как правило, представляет значительную часть стоимости дома, но это совершенно не означает, что ее строительство обязательно нужно поручать специалистам.

Крыша дома, любой конструкции своими руками может быть построена даже дилетантом в строительстве при условии, что он ознакомится с порядком ее сборки и ответственно отнесется к креплению ее элементов.

При установке крыши дома своими руками Вы затратите только те средства, которые будут необходимы для закупки строительных материалов и накрытие стола для завершающего чаепития.

В описании предлагается устройство двух вариантов двухскатной крыши с наслонными и висячими стропилами, как наиболее распространенного типа крыши в нашей стране и в большинстве стран мира из-за простоты ее устройства и надежности перекрытия. Ознакомившись с принципом устройства стропильной системы двухскатной крыши, Вы сможете своими руками собрать любую крышу для своего дома или хозяйственной постройки.

Описание технологии установки крыши основано на сокращенном применении научных и плотницких терминов для лучшего понимания текста. Термины, без которых сложно обойтись в описании утройства крыши будут упоминатья с пояснениями их общепринятых значений и выделяться жирным шрифтом зеленого цвета.

Для тех, кто хочет ознакомиться со специальными терминами и их значениями в большем объеме, приготовлен файл с кратким перечнем названий и их описанием, скачать который можно, кликнув по выделенной ссылке.

Крыша — верхняя завершающая часть здания, предназначенная для его защиты от воздействия окружающей среды.

Крыша дома — это своеобразный «конструктор», сборка которого своими руками имеет лишь два непременных условия:

– перед ее изготовлением необходимо ознакомиться с основными ее элементами и разобраться в их назначении и роли в конкретной части крыши, а также понять все особенности сборки отдельных узлов и деталей. При этом, заучивать сложные названия отдельных деталей стропильной системы нет никакой необходимости, потому что после ее установки Вы на многие десятилетия забудете о ремонте и обслуживании крыши дома. Это значить, что запоминать то, что больше Вам не пригодится нужно лишь для расширения собственного кругозора;

— крышу дома достаточно сложно и небезопасно собирать одному человеку. Для сборки крыши, желательно пригласить одного, а еще лучше двух помощников. Ведь заключительный стол для чаепития на двоих как-то в России не принято накрывать. Вы, в этом случае, должны быть не только руководителем, но и мастером-работником знающим что и как делается.

Крышу небольших строений и хозяйственных построек можно без труда смонтировать самостоятельно ввиду незначительного веса и размеров деталей конструкции.

Конструкция и форма крыши дома должны соответствовать:
— проектному плану дома, при котором все основные точки опоры стропильной системы крыши совпадают с точками и линиями расположения несущих стен нижележащего этажа;

— внешнему дизайну дома, в соответствии с которым она может иметь различный вид, часто состоящий из нескольких элементов отдельных типов крыш. В этом случае можно говорить о форме крыши, которая определяется ее назначением – это пустой чердак или встроенное целевое помещение постоянного или сезонного использования.

Зависимость устройства крыши от проектного плана дома состоит в том, что крыша может иметь наслонные стропила, опирающиеся на три и более точек опор на внутренние несущие стены или висячие стропила, опирающиеся только на внешние несущие стены дома, связанные между собой затяжкой или без таковой.

виды стропил Примеры применения выше указанных типов стропил показаны на рисунке «Крыша». Обратите внимание на рекомендуемую предельную ширину дома при установке стропил и виды дополнительных опор или связок.

При этом, сама конструкция крыши должна быть:
— как можно легче, так как она оказывает соответствующее давление в прямом смысле слова на стены и фундамент дома, а ее вес может быть серьезно увеличен неопределенным количеством снега, лежащего на ней. Именно поэтому основным строительным материалом для изготовления стропильной системы крыши любого дома является древесина, как наиболее соответствующая предъявляемым требованиям — высокая прочность при относительно малом весе;

— достаточно прочной, выдерживающей не только вес кровли и массы зимних осадков, но и довольно сильные ветровые нагрузки.
стропила крыши дома
Ознакомление с устройством двухскатной крыши начнем с установки стропильной системы (рисунок 1) с несколькими точками опоры наслонных стропильных ног, установленной на брусовом доме.

При сборке своими руками крыши на дома, изготовленные из других строительных материалов, под стропильную систему обязательна установка верхней обвязки дома, которая будет воспринимать давление крыши и равномерно передавать его элементам здания. Такая обвязка идентична обвязке брусового дома и называется «мауэрлат», который жестко соединяется с корпусом дома и может быть изготовлен не только из древесины.

Отдельные узлы, требующие более подробного или наглядного пояснения, на рисунке отмечены нумерованными прямоугольниками. Эти узлы отражены далее по тексту и на укрупненных изображениях деталей для облегчения понимания их устройства.

Как уже было сказано выше, конструкция крыши дома с наслонными стропилами применяется для зданий, имеющих внутренние несущие стены, которые разделяют различные помещения дома. Но это не обязательное условие, так как под внутренние опоры стропил можно установить перекрытия, усиленные дополнительными продольными и/или поперечными балками, балками из материала или конструкции повышенной прочности, а также устройством на чердаке помещения с монолитными стенами.

Основными элементами стропильной системы (стропильной фермы) являются стропила (стропильные ноги), которые воспринимают всю нагрузку веса материала кровли и атмосферных воздействий, передавая давление стенам дома в виде вертикальных и боковых нагрузок.

Стропильная нога — наклонная доска или брус в конструкции крыши, образующая скат и воспринимающая основную нагрузку.

Стропила — две стропильные ноги, соединенные между собой в верхней точке.

Стропильная ферма — самостоятельная жесткая конструкция, состоящая из стропил, стоек, подкосов и других дополнительных элементов.

Стропильная система — комплект стропил или стропильных ферм, соединенных между собой в единое целое.

Главную опасность, в этом случае, представляет боковая нагрузка, которая при определенном моменте может раздвинуть стены дома. Для увеличения сопротивления боковым нагрузкам в брусовом доме необходимо установить стяжки между брусьями последнего ряда обвязки противоположных стен.

Стяжки, как правило, изготавливаются из капиталки — бруса с размерами сечения 150х100мм. Они должны соединить противоположные стены и создать сопротивление боковому давлению стропильных ног, восприняв нагрузку бокового давления на себя.

Начинать стяжку и укрепление стен брусового дома нужно уже на уровне балок потолочного перекрытия, которые должны прочно соединить противоположные несущие стены каждого помещения в отдельности и всего дома в целом. Балки потолочного перекрытия устанавливаются на уровне предпоследнего ряда обвязки сруба дома.

При больших размерах дома на балки потолочного перекрытия могут быть уложены лежни.

Лежни — дополнительные брусья, воспринимающие и равномерно перераспределяющие нагрузку от вертикальных опор.

Места укладки лежней могут не совпадать с местами расположения внутренних несущих стен дома (рисунок 2).
крепление балок перекрытия дома
Количество рядов лежней зависит от ширины дома, длины бруса и планируемых размеров чердачного помещения. Места расположения лежней должны располагаться по линиям стенок чердачного помещения.

Если чердачное пространство крыши не планируется использовать в качестве постоянного или временного жилого помещения, то линия расположения лежня может делить расстояние между противоположными стенами на равные отрезки. При небольшой ширине дома лежень может располагаться посередине перекрытия, являясь вертикальной проекцией конька крыши.

При укладке завершающего ряда обвязки сруба дома врезаются лежни и стяжки, окончательно скрепляющие противоположные внешние стены сруба.

Прочное основание для установки стропильной системы двускатной крыши должно выглядеть примерно так, как показано на рисунке 3.

верхний ряд обвязки сруба Для лучшего понимания рисунка 3 стяжки каждого ряда и лежни обозначены разными цветами, а предыдущий (первый) ряд потолочного перекрытия отображен более бледным фоном. Стяжки должны изготавливаться только из целого бруса или капиталки и их удлинение категорически исключается.

В качестве лежней должен применяться брус с сечением 150х150(мм) и более. При недостаточной длине бруса допускается его связка с другим брусом только в местах их пересечения с балками или брусьями соседнего нижнего ряда, к которому место сращивания должно быть прикреплено скобами или металлическими уголками.

Места соединения стяжек должны быть предусмотрены на линии расположения лежней, а шиповые соединения закреплены сверху металлической пластиной или скобой. Шиповые соединения на рисунке 1 хорошо видны и должны быть понятны. Дополнительную информацию о видах шипового соединения деталей дома и крыши посмотрите на странице по выделенной ссылке.

Шиповое соединение двойной встречный полусковородень применяется для предотвращения выскакивания шипа стяжки из гнезда в лежне при возможном короблении бруса в процессе высыхания. Коробление бруса на чердаке дома — естественное явление, которое получается в результате воздействия на детали перекрытия высоких температур под кровлей крыши дома в летнее время при незначительной влажности.

Если же под крышей планируется устройство помещения любого назначения, то лежни располагаются так, чтобы они составляли линию стены будущего помещения. Оптимальная точка расположения лежней находится в точке пересечения перпендикуляра с серединой стропильной ноги. Это место будет определять ширину и скаты крыши дома высоту помещения.

Для увеличения размеров помещения на чердаке применяется другой тип крыши — мансардный, а для увеличения его высоты можно, в разумных пределах применить увеличение угла ската крыши (рисунок 4).

Оптимальный угол ската крыши находится впределах 30-45 градусов. При этом нужно иметь в виду, что чем выше крыша дома, то есть чем больший угол имеет скат крыши, тем больше боковые ветровые нагрузки, но меньшие нагрузки от зимних осадков (смотрите рисунок «Скаты крыши»).

При уменьшении высоты крыши мы уменьшаем ветровые нагрузки, но позволяем снежному покрову удерживаться на поверхности, что может привести к значительным нагрузкам. Поэтому выбор размеров чердачного помещения следует делать с учетом углы скатов крыши наиболее оптимального угла наклона ската крыши для погодных условий Вашего региона.

Например, в Вашей местности малоснежные, но ветреные зимы или зимы с обильными снегопадами и слабыми ветрами потребуют проектирования и монтажа крыш с совершенно разными наклонами скатов.

После устройства прочного основания под стропильную систему, которое является главным и определяющим фактором надежного устройства крыши дома, можно приступать к сборке своими руками всей конструкции крыши.

Для любителей более точного математического расчета деталей конструкции крыши предлагаю скачать бесплатную портативную программу для расчета прочности стропильной системы и всех ее элементов.

В самом начале статьи было заявлено, что установка крыши — это «конструктор», который собирается легко и просто. А «конструктор» потому, что все детали стропильной системы должны быть совершенно одинакового размера. Это делается для того, чтобы вес кровли и атмосферные нагрузки распределялись по плоскости кровли равномерно, а стропильная система собиралась легко, точно и быстро.

Для изготовления совершенно одинаковых повторяющихся деталей необходимо изготовить их шаблоны, по которым и будут заготавливаться отдельные элементы.

Детали начинаем готовить с построения треугольника, состоящего из двух стропильных ног (стропил) и доски-стойки, длина которой равна высоте нашей будущей крыши. Высоту крыши мы определяем из черчежа проекта дома или непосредственно по месту на готовом срубе.
шаблон стропил
Раскладываем доски прямо на плоском перекрытии сруба дома, как показано на рисунке 5. Стропила (на картинке отображена одна стропильная нога) и доску предполагаемой высоты крыши временно соединяем между собой гвоздем в одной точке.

Затем, три человека (можно это делать вдвоем) поднимают катеты (стропила) получившегося треугольника и устанавливают будущий шаблон следующим образом: доска-стойка высоты крыши дома ставится по воображаемой центральной оси перекрытия, а стропильные ноги опускаются на брусья последнего ряда обвязки стропила сруба (рисунок 6).

Если длина доски стропильной ноги или высоты крыши недостаточна, то к ее концу прибивается дополнительный отрезок доски необходимой длины и такой же ширины.

Заметьте, мы делаем шаблон и крепим удлинение в любом удобном нам месте. А вот удлинение стропил по шаблону будет производиться от места конька, так как эта часть крыши дома имеет наименьшую нагрузку.

В процессе подготовки шаблона Вы можете поэкспериментировать с изменением высоты крыши. Такие действия более наглядно представляют будущий вид Вашего дома, чем это можно видеть на плане, так как сравнение происходит в реальном окружении соседних домов.

Определились с размерами? Размечаем и делаем фигурные запилы на стропильных ногах в местах их соприкосновения (опорных точках) с брусьями обвязки.

Необходимо, чтобы стропильная нога не просто лежала на брусе обвязки, а жестко в него упиралась. Кроме того, можно сразу сделать надрез края стропильной ноги для облегчения крепления подшивных досок карниза (рисунок 7).

опора стропил
Теперь мы обращаемся к первому рисунку. Пошагово пройдем все точки креплений, способы их изготовления и установки — кроме указанных на рисунке вариантов существует еще великое множество различных креплений, которые Вы вправе для себя определить.

Но, я считаю, что нужно знать два-три надежных и простых способа крепления деталей перекрытия для того, чтобы собрать своими руками крышу дома один раз и забыть на длительное время о всех проблемах над потолочным перекрытием.

Подготовили? Опускаем нашу стропильную конструкцию и разбираем. Доска — мерка высоты крыши, является нашим первым шаблоном, который мы будем использовать при сборке каждого ряда стропил в качестве контрольной мерки.

Затем накладываем стропильные ноги друг на друга и сравниваем два фигурных выреза и, если они немного отличаются из-за неточности определения центра перекрытия — готовим шаблон с учетом средних значений линий. Если к стропильным ногам прибивались удлинители, то именно они и будут шаблонами в дальнейшем.

Если Вы довольны своими успехами и спокойны за свою точность, то можно сделать перекур с чаепитием и приступать к сборке стропильной системы. Если не совсем уверены или любите точность, то поднимите треугольник повторно и проверьте правильность сделанных вырезов в разных частях перекрытия дома. Эта незначительная работа может оказаться очень полезной для экономии времени сборки крыши дома и экономии Вашего времени.

На следующей странице приступаем к сборке своими руками стропильной системы крыши дома, кровли и фронтона при ширине дома более 10 метров и/или необходимости установки дополнительных стропильных опор.

Строить дом из бруса значительно легче, чем из бревен, по причине отсутствия такой трудоемкой работы, как протесывание желобов. К тому же, при возведении брусовых сооружений нет необходимости в подборе бревен по сбежитости и диаметру. Вопрос о том, как сложить сруб из бруса, неизбежно возникает перед каждый неопытным строителем.

Для постройки стен обычно используют брус размеров: 150*150, 150*200, 100*150мм. Угловые соединения брусья соединяют вперевязку, на шпонку или вполдерева (на шип). Стоит иметь в виду, что складывать сруб из калиброванного кругляка или профилированного бруса намного проще и легче. Профилированный брус имеет прямоугольное сечение, две фаски сверху и два уса снизу. Калиброванный кругляк изготовлен с большой точностью на токарном станке, представляет собой бревно с продольным фрезерованным пазом. Стены из такого бруса обычно уплотняют специальными пористыми ленточными прокладками и скрепляют нагелями. Поэтому стены, которые были возведены по такой технологии, не будут нуждаться в последующей обшивке, но снаружи обязательно должны быть обработаны антисептиком, а внутри лаком или краской.

Для того, чтобы сложить сруб из бруса было легко и просто, надо воспользоваться некоторыми рекомендациями специалистов. Основа каждого вида сруба — это 4 бревна, которые при укладке образуют венец. Соответственно, каждая сторона венца — это будущая стена. Если сруб будет очень большой высоты — возрастает давление на нижние венцы и может произойти такая неприятность, как перекос. Именно из-за этого, в самом начале работы по сборке сруба, необходимо найти бревна с самым большим диаметром, которые и составят основу первого венца.

После постройки дома неизбежно следует усадка сруба из-за усыхания и деформации древесины. В силу этого щели между бревнами становятся минимальными, что увеличивает сохранность тепла в доме. Но, к сожалению, этого не достаточно для того, чтобы зимой в постройке можно было спокойно жить, нужна дополнительная теплоизоляция. Чаще всего используется пакля или мох, которые можно подкладывать между венцами и в пазах во время возведения сруба.

Одно из главных правил сборки сруба — последовательность действий. Недостаточно просто собрать сруб: надо дать определенное время для усадки. А вот еще до нее можно проводить кровельные работы. Из-за дополнительной тяжести кровли это позволит сделать усадку венцов более равномерной.

Собрать сруб, который изготовлен на заводе проще простого. При обтачке и разделке бревен на них наносится специальная разметка, то есть каждое бревно с помощью краски помечается определенной аббревиатурой. Эти цифры обозначают в каком порядке собирать венцы, а буквы — на какой стороне.

Статистика Видео:  0

Разборка сруба своими руками Строительство домов под ключ по низким ценам, производство окон ПВХ в Минске

Дата:

Перед тем, как разобрать сруб, необходимо определиться с тем, нужен ли он будет в дальнейшем или нет. Если после разборки сруб будет собираться снова уже на новом месте, то бревна нужно будет снимать аккуратно, стараясь их не повредить. Если же сруб старый и больше использоваться по назначению не будет, то его можно смело ломать.

Сравните цены на разборку сруба- скидки до 40%.

Правила разборки сруба своими руками

Демонтаж сруба своими руками необходимо начинать со снятия кровли. Если кровля из шифера, то ее можно аккуратно снять при помощи гвоздодера и небольшой доски, которую нужно уложить под гвоздодер. Стропила, если они еще понадобятся, нужно будет пронумеровать — так будет легче определить, откуда именно они были сняты. Не лишним будет сделать набросок еще не разобранного сруба с пронумерованными бревнами и другими элементами конструкции.

После того как кровля снята, можно начинать разборку перекрытий между комнатами и чердаком. Эти доски можно не нумеровать, так как их потом будет несложно уложить на место. А вот во время разборки стен нумерация важна, причем нумеровать нужно все стены сруба. Выглядеть это должно примерно так: на одной стене все бревна будут нумероваться а1, а2, а3 и т.д., на второй — б1, б2, б3 …, на третьей — в1, в2, в3. И таким образом размечаются все торцы сруба.

Чтобы потом было легче собирать сруб, все бревна нужно складывать по венцам. В одной куче — первый венец, в другой — второй и т.д. Таким же образом сруб из бревна должен загружаться в машину — сначала укладываются верхние венцы, потом нижние.

Что же касаемо дверных и оконных проемов, то рамы нужно вынуть, а сами короба можно распилить и вырвать при помощи гвоздодера — гораздо проще на новом месте сделать новые же короба.

Тут же на месте можно произвести подготовку бревен для дальнейшего использования — очистку их от пакли и шлифовку болгаркой и специальными шлифовальными машинами или щетками.

Как разобрать столбянку из оцилиндрованного бревна

Не всегда для строительства дома используется традиционный сруб, иногда вместо него возводятстолбянку — дом с вертикально установленными бревнами. Технология разборки сруба своими руками в этом случае выглядит несколько иначе.

Если столбянка установлена на фундамент или на венец из бруса, то есть ее бревна не закопаны в землю, то разбирать такой дом нужно по следующей схеме. Сначала нумеруются все бревна, причем каждая стена своим цветом (начинать нумерацию нужно с правой стороны любой из стен). Нумеруются и сами бревна, и места их соединения с венцом. Как правило, между бревнами столбянки имеются еще и пазовки — небольшие узкие доски. Их тоже нужно нумеровать, так как каждая пазовка имеет своим размеры.

Если же столбянка выполнена в традиционном стиле, то есть все бревна закопаны в землю, то ее лучше просто сломать и пустить на дрова. Как правило, нижняя часть бревен после длительного контакта с почвой и влагой очень сильно портится, а попросту гниет. Пазовка, уложенная в грунт, тоже наверняка уже будет негодна для дальнейшего использования, а без нее собрать дом на новом месте практически невозможно.

 

 

Как построить дом из бруса своими руками

Дом. Это слово может пробудить у людей различные ассоциации, но почти все они, быстрее всего, будут относиться к стабильности и уюту. Многие жители больших городов мечтают переехать из квартиры в собственный, пусть даже небольшой, домик, однако большинство из них не решается сделать первые шаги навстречу своей мечте, не зная, как экономно построить свое жилье, не растянув при этом строительные работы на долгие годы.

На самом же деле, воспользовавшись традиционными для нашей страны технологиями и материалами, а также собственным трудом, можно сократить затраты на строительство домашнего очага до вполне приемлемой величины. Особенно когда речь идет о том, как быстро построить одноэтажный дом из бруса, не истратив на это дело много денег.

Данный строительный материал — брус, применяется для возведения домов достаточно давно. Еще Л.Н. Толстой описывал особняки, сложенные из бревен с протесом…

Техническую информацию как правильно построить дом из бруса самому, можно найти во многих источниках. Лучший источник это специализированная книга по теме строительства дома из бруса.

Попробуем кратко описать в данной статье основные положения, позволяющие ответить на вопрос, как самому построить дом из бруса.

На первом этапе Вам, конечно, понадобиться проект будущего дома. Нарисовать его самостоятельно вполне возможно, главное, придерживаться геометрически правильных простых форм. Далее, ориентируясь на проект, делаем фундамент. Вариантов, как правильно построить основу под сруб, очень много, например, можно выбрать фундамент, отлитый из бетона с выложенным из кирпича цоколем.

Как быстро построить стены дома? Лучше их сложить из пиленого необработанного соснового бруса 15 на 15 см. Такой брус легкий (поэтому никаких подъемных механизмов Вам не потребуется), а также недорогой, что соответствует ответу на вопрос, как экономно построить дом из бруса самому.

Единственная проблема – этот материал достаточно капризен, под действием погоды он может поменять свои размеры и деформировать дом. Поэтому, чтобы одноэтажный дом из бруса не стал неустойчивым, нужно обеспечить неподвижность соединяемых брусьев с помощью шипов.

Затем приходит очередь стропильной системы и, собственно, крыши. Её проще и дешевле всего покрыть ондулином, однако этот материал со временем теряет свой внешний вид, поэтому, собирая данные о том, как построить дом из бруса своими силами, обязательно уделите внимание различным вариантам кровли.

После крыши делаем перекрытия пола, потолки, окна и двери. Утеплить новый дом можно пеногазобетонными блоками или же минеральной ватой (обшивается доской).

Это конечно не все премудрости строительства домов из бруса. Но цель статьи дать Вам начальную информацию о том, как самому построить дом из бруса и помочь Вам скорее решиться на строительство собственного дома. Берите мечту в свои руки.

И помните! Тяжело начинать…

А уж если начали, то и доведёте начатое строительство дома до логического завершения.

Описание технологии строительства брусового дома — видео:

Баня своими руками. фото проект и инструкция (16 фото)

Как постро­ить неболь­шую баню из бру­са сво­и­ми рука­ми — кон­струк­ция и тех­но­ло­гия воз­ве­де­ния малень­кой бани из бру­са сво­и­ми рука­ми. Фото про­ект. Если вы явля­е­тесь вла­дель­цем заго­род­но­го дома, а обу­строй­ство участ­ка ещё не завер­ше­но, как раз вре­мя поду­мать над построй­кой ещё чего-нибудь полез­но­го, Пер­вой построй­кой на участ­ке как пра­ви­ло явля­ет­ся постро­ен­ная баня сво­и­ми руками.

Стро­ить мы будем баню из бру­са! Дан­ная инструк­ция помо­жет вам в этом, деталь­но рас­ска­зав о про­цес­се стро­и­тель­ства и нагляд­но пока­зав каж­дый из эта­пов на спе­ци­аль­но под­го­тов­лен­ных кар­тин­ках. Здесь же вы узна­е­те о пре­иму­ще­ствах дан­но­го вида мате­ри­а­ла, о его пре­вос­ход­стве над дру­ги­ми, о сек­ре­тах, кото­ры­ми поде­лит­ся не каж­дый про­фес­си­о­нал, а так­же будут даны сове­ты, что сто­ит делать в про­цес­се стро­и­тель­ства, дабы достичь иде­аль­но­го конеч­но­го результата.

Поче­му имен­но брус, спро­си­те вы? Пото­му что это чуть ли не один из луч­ших стро­и­тель­ных мате­ри­а­лов, кото­рые не про­сто обес­пе­чи­ва­ют лег­кую рабо­ту с ним, но и гаран­ти­ру­ют дол­го­веч­ность, доб­рот­ность и кра­со­ту буду­ще­го стро­е­ния. Кро­ме того, брус — это мате­ри­ал, с кото­рым смо­жет совла­дать не толь­ко про­фес­си­о­нал, но и люби­тель. Эта ста­тья и рас­ска­жет вам о том, как постро­ить баню сво­и­ми рука­ми, суще­ствен­но эко­но­мя день­ги и не теряя в каче­стве конеч­но­го результата.

И так сего­дня рас­смот­рим про­ект бань­ки из бру­са. В дан­ном про­ек­те моеч­ное отде­ле­ние отсут­ству­ет, так как это по сути это пар­ная и моеч­ная два в одном. Во мно­гих реги­о­нах такие бани дале­ко не редкость.

Шаг 1 Возведение фундамента бани.

Все мы зна­ем, что каче­ствен­но выпол­нен­ный фун­да­мент — залог дол­го­веч­но­сти построй­ки в целом. И к стро­и­тель­ству дан­но­го вида фун­да­мен­та нуж­но отне­стись со всей долей ответ­ствен­но­сти, что­бы избе­жать серьёз­ных про­блем в буду­щем кото­рые могут воз­ник­нуть при непра­виль­ной заклад­ке фундамента,таких как:

— появ­ле­ние трещин
— нерав­но­мер­ное проседание
— нару­ше­ние гидроизоляции.

В дан­ном про­ек­те в каче­стве фун­да­мен­та, будет исполь­зо­вать­ся моно­лит­ная арми­ро­ван­ная пли­та в фор­ме коры­та. Как делать пли­ту мы сего­дня рас­смат­ри­вать не будем, такой инфор­ма­ции пол­но. Хочу толь­ко отме­тить, что при залив­ке дан­но­го фун­да­мен­та нуж­но сра­зу сде­лать слив и вен­ти­ля­цию под­поль­но­го пространства.

Шаг 2 Лаги для пола.

Укла­ды­ва­ем по всей длине пли­ты лаги пола пред­ва­ри­тель­но хоро­шо их про­пи­тав антисептиком.

Шаг 3 Укладка пола.

Поверх лаг для пола, кото­рые покры­ва­ют анти­сеп­ти­ком, что­бы избе­жать обра­зо­ва­ния пле­се­ни и гриб­ка вслед­ствие повы­ше­ния уров­ня сыро­сти, будут уста­нов­ле­ны дос­ки, непо­сред­ствен­но обра­зу­ю­щие дере­вян­ный пол.

Шаг 4 Основа под первый венец.

На парал­лель­ные длин­ные сто­ро­ны пря­мо­уголь­но­го фун­да­мен­та уста­нав­ли­ва­ют­ся направ­ля­ю­щие (под­клад­ные дос­ки) тол­щи­ной в 5 см.

Шаг 5 Первый венец.

Для нача­ла на обо­их кон­цах каж­до­го из брусьев необ­хо­ди­мо выре­зать пазы, кото­рые послу­жат соеди­ни­тель­ным зам­ком. Пер­вая пара брусьев уста­нав­ли­ва­ет­ся на сто­ро­ны пер­пен­ди­ку­ляр­ные тем, на кото­рые уже уло­же­ны направ­ля­ю­щие. На одном из брусьев нуж­но сде­лать выруб­ки, в кото­рые потом будет встав­лен косяк две­ри. Обыч­но для утеп­ле­ния меж­ду каж­дым бру­сом нуж­но исполь­зо­вать джу­то­вую лен­ту.

Укла­ды­ва­ем ещё два бру­са как пока­за­но на фото.

Наш пер­вый венец готов.

Шаг 6 Возведение стен бани

Далее по тому же прин­ци­пу, необ­хо­ди­мо уло­жить вто­рой, тре­тий и после­ду­ю­щие пары брусьев до послед­не­го. Не забы­вай­те, о рас­по­ло­же­нии в бане окон­ных и двер­ных про­емов, о них сто­ит поза­бо­тить­ся зара­нее, остав­ляя неболь­шие про­ме­жут­ки в вен­цах. В прин­ци­пе про­ёмы в окнах мож­но сде­лать и потом при помо­щи бен­зо­пи­лы, но не будет так качественно.

Шаг 7 Внутренние перегородки для бани

Пере­го­род­ки для бани из сру­ба могут быть кар­кас­ны­ми, а так­же из бру­са или брев­на. Наи­бо­лее про­стым вари­ан­том ста­нут кар­кас­ный тип, учи­ты­вая то, что дан­ная ста­тья напи­са­на для тех, кто жела­ет, что­бы была сде­ла­на баня сво­и­ми рука­ми и без помо­щи профессионалов.

Спер­ва соби­ра­ет­ся кар­кас из дере­вян­ных брус­ков, укла­ды­ва­ет­ся теп­ло­изо­ля­ция и при необ­хо­ди­мо­сти и обби­ва­ет­ся сухой обрез­ной дос­кой, тол­щи­на кото­рой долж­на состав­лять не менее 20 мм. В каче­стве деко­ра­тив­ной отдел­ки может послу­жить вагон­ка из оси­ны или липы, кото­рая кре­пит­ся на кляймеры.

В дан­ном слу­чае, мы сде­ла­ли пере­го­род­ку из бру­са сече­ни­ем 100х100 мм.

Шаг 8 Установка банной печи

Баня сво­и­ми рука­ми печь

Пол под печь дела­ем из крас­но­го кирпича.Это предот­вра­тит воз­го­ра­ние (при выле­те из топ­ки слу­чай­ной искры). Вокруг печь ограж­да­ем кир­пич­ным экра­ном так же из обли­цо­воч­но­го крас­но­го кир­пи­ча, для кра­со­ты и безопасности.

Шаг 9 Сооружение банного полока

Для того что­бы сде­лать поло­ки, необ­хо­дим кар­кас из бру­са 50х50, кото­рые соеди­ня­ют попе­реч­ны­ми дос­ка­ми. Насти­лом обыч­но слу­жат отшли­фо­ван­ные дос­ки липо­вых или оси­но­вых пород дерева.

После уста­нов­ки печи и изго­тов­ле­ния полок, нару­жу нуж­но выве­сти тру­бу, через спе­ци­аль­но под­го­тов­лен­ный дымо­ход. Как пра­ви­ло исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ная двой­ная тру­ба с утеп­ли­те­лем внутри.

Дела­ем обре­шёт­ку потол­ка, и под­ши­ва­ем потолок.

Шаг 10 Строительство крыши бани

Далее уста­нав­ли­ва­ет­ся конь­ко­вый про­гон с про­де­лан­ны­ми паза­ми под стропила.

Сле­ду­ю­щим эта­пом идут непо­сред­ствен­но стропила.

стро­пиль­ная система

Далее кры­шу обши­ва­ем обре­шет­кой, рубе­ро­и­дом, паро­изо­ля­ци­ей, мине­раль­ным утеп­ли­те­лем, вет­ро­за­щит­ной мем­бра­ной, а так­же гидроизоляцией.

баня сво­и­ми рука­ми стро­и­тель­ство крыши

В завер­ше­ние кры­шу усти­ла­ем осб, затем битум­ной чере­пи­цей или шифе­ром, уста­нав­ли­ва­ем две­ри и окна.Баня сво­и­ми рука­ми готова.

баня сво­и­ми руками

Как мож­но заме­тить, на самом деле воз­ве­де­ние бани из сру­ба сво­и­ми рука­ми — зада­ча не из про­стых, и на фот­ках пока­за­ны толь­ко клю­че­вые момен­ты стро­и­тель­ства, но, все же, это воз­мож­но. Глав­ное иметь неболь­шой опыт рабо­ты с дере­вом, обза­ве­стись нуж­ным инстру­мен­та­ри­ем и обла­дать хоро­шей выдерж­кой, упор­ством и боль­шим желанием.

Как сделать перегородку в бане из бруса

Возведение бревенчатой ​​хижины ручной работы

Сочетание современных технологий и 200-летних методов строительства, а также скрытых коммуникаций и утилизированных материалов создает аутентичный вид хижины.

Мы с женой, выросшие в Аппалачах в Кентукки, всегда любили старые бревенчатые хижины. Более 200 лет они представляют историю и знания Аппалачей. Правда в том, что они стали частью ландшафта. Когда мы решили построить дом для нашей семьи, очевидным выбором был бревенчатый домик.

Мы исследовали сборные дома, но нашли их слишком современными, слишком дорогими и слишком ограниченными в дизайне. Воодушевленные нашей семьей и друзьями и вдохновленные вызовом, мы решили спроектировать и построить свой собственный.

Проект начался в 1992 году с наброска дизайна на желтом блокноте Post-It. Первоначальная иллюстрация в конечном итоге превратилась в чертеж САПР, план этажа и график регистрации. Ни у меня, ни у моей жены не было никакого опыта строительства, но спустя шесть лет, две новые дороги, 167 бревен и пять утилизированных дымоходов мы переехали в аутентичный, построенный на заказ бревенчатый домик в Аппалачах. Я забыл упомянуть о тяжелой работе?

Проектирование бревенчатого дома означает соединение квадратов

Бревенчатые хижины в Аппалачах, построенные в середине 1700-х годов, были простыми, квадратными и приземленными. Наша цель состояла в том, чтобы запечатлеть этот вид в нашей кабине, создав при этом удобный и энергоэффективный интерьер. Солнечный свет, виды и неограниченный поток воздуха были одними из наших соображений дизайна (см. план этажа для нашего окончательного проекта).

Традиционные бревенчатые домики, однако, ограничивают дизайнера из-за их прямолинейного характера.Внутренние и внешние стены являются частью одной и той же бревенчатой ​​конструкции, а комнаты должны быть квадратными или прямоугольными и закрытыми во время строительства. Двери и окна вырезаются позже. Эти квадраты и прямоугольники называются ручками, и задача состоит в том, чтобы соединить их наиболее подходящим образом.

Мы начали с двух независимых ручек одинакового размера. Каждый будет иметь два этажа, в общей сложности четыре комнаты: гостиная и три спальни. Чтобы сэкономить место в комнатах, мы поместили лестничную клетку в зону, называемую собачьей тропой, которая соединяет загоны.В отличие от загона, догтрот не может быть построен самостоятельно, а представляет собой пространство, созданное путем соединения загонов.

Два необходимых помещения, кухня и ванная, теперь нужно было добавить в наш проект. Для кухни мы приделали одноэтажную ручку к задней части салона. Кухня была спроектирована так, чтобы быть главным местом сбора с соборным потолком, ванной комнатой и солидной кладовой. Для дополнительного хранения и ванной комнаты на втором этаже мы добавили небольшой загон в задней части второго этажа.

План этажа

Строительство бревенчатых домов начинается с ручек.Загоны представляют собой квадратные или прямоугольные помещения, построенные в первую очередь со сплошными бревенчатыми стенами со всех сторон. После вырезаются дверные и оконные проемы. Загоны могут быть смежными или отдельными, а также соединены общей крышей или собачьим ходом. Догтрот, традиционно являющийся подворотней, находится между загонами и в данном случае закрыт соединительными бревенчатыми стенами.

Первый этаж: три загона, соединенные собачьей рысцой, и продуманно расположенные двери и окна придают кабине ощущение открытого пространства с длинными и беспрепятственными линиями обзора.

Второй этаж: модифицированная версия первого этажа, на втором этаже есть две спальни, ванная комната и кладовая.Но из-за того, что третий загон был уменьшен, кухня внизу имеет соборный потолок и высокие окна для большего количества света.

Местная древесина и переработанный камень придают кабине аутентичность

Когда планы были согласованы, мы приступили к сбору материала. Для хижин лучше всего подходит тополь, потому что он вырастает высоким и прямым. Нам посчастливилось найти местную бригаду лесозаготовителей, заготавливающую 400 акров тополя на соседней горе. Мы заключили с ними контракт на резку и доставку материала.

Нам потребовалось 167 прямых бревен с минимальным диаметром 14 дюймов. Длина бревен варьировалась от 11 футов до 25 футов. В качестве меры безопасности мы заказали каждое на фут длиннее конечной длины, которую мы использовали.

Мы рубили бревна зимой, когда сок тополя отходит от ствола дерева к корням, поэтому бревна меньше подвержены растрескиванию. Приправа бревен также предотвращает растрескивание, поэтому их складывали и оставляли в тени леса на целый год после сбора урожая.

Тем временем мы начали искать дымоход.Нам нужно было достаточно камня для фундамента, большой трубы и крыльца. Ветхие бревенчатые хижины в этом районе предлагали находчивому мусорщику дымоходы, которые можно спасти. Сбор камней для дымоходов представлял собой четырехэтапный процесс: поиск подходящих дымоходов, их покупка, демонтаж и транспортировка на нашу площадку.

Прямая, высокая природа тополя делает его идеальным для бревенчатых домов. Год в тени предотвращает растрескивание при рубке и строительстве. Когда-то окруженные хижинами, заброшенные дымоходы обеспечивают пригодный для вторичной переработки камень находчивому уполномоченному мусорщику.

Журналы как отпечатки пальцев: нет двух одинаковых

Самое главное, что нужно знать, это то, что кора легче всего отслаивается летом. В противном случае все, что нужно, это место, где можно начать шелушение, и много локтей.

Чтобы рубить бревно вручную, требуется много силы, контроля, выносливости и опыта. Когда мы начинали, у нас были недостатки в каждой области, но вскоре мы смогли от начала до конца закончить бревно всего за несколько часов.

Прежде чем рубить бревна, их необходимо окорить.Для удаления коры мы использовали лопату и лопату. После того, как вся кора была удалена, мы стабилизировали бревна клиньями и пометили их для рубки.

Через каждые 6-8 дюймов мы делали надрезы на участках дерева, которые нам нужно было удалить с помощью бензопилы. Затем мы использовали ножной тесло, чтобы сбить куски. После четырех или пяти кусков и нуждаясь в перерыве, мы вернулись и обтесали бревно до более гладкой поверхности с более контролируемым замахом.

Несколько раз по длине бревна нам пришлось бы менять направление ударов тесла, чтобы избежать вырывания сучка, перекрута или изменения волокон.Каждый журнал уникален, и для чтения каждого требуется опыт.

Меловая линия отмечает окончательный размер и служит ориентиром для бензопилы, чтобы надрезать древесину. Мощными ударами тесла снимают основную массу древесины. Более контролируемые штрихи сглаживают поверхность, придавая ей законченный вид.

Все стены поднимаются вместе

Выемки в форме полуласточкиного хвоста вырезаются по мере того, как бревна перемещаются на место с помощью комбинации силы машины и человека. Балки врезаны в бревенчатые стены и закреплены следующим рядом бревен для поддержки второго этажа.

Установив каменный фундамент, мы начали поднимать и соединять бревна. Поскольку стены связаны друг с другом, они строятся одновременно, по одному полному ряду за раз. Бревна поднимали и опускали на место с помощью экскаватора, а затем вручную маневрировали с помощью крюков для бруса. Поскольку бревна были обтесаны вручную и несовершенны, концы разного диаметра были смещены, чтобы дорожки оставались ровными. Выемка в форме полуласточкиного хвоста была начерчена бензопилой и обработана ручным теслом. Некоторые бревна снимались несколько раз, чтобы их лучше подогнали.

Когда мы достигли высоты потолка первого этажа, мы установили 6-дюймовый. на 12 дюймов. балки каждые 3 фута о. в. для поддержки второго этажа. Балки были вбиты в бревна с помощью молотка и долота и в конечном итоге закреплены следующим рядом бревен.

Последний ряд бревен был самым требовательным. Нам пришлось не только изготовить удлинитель для обратной лопаты, чтобы достичь окончательной высоты, но и выровнять бревна на месте, чтобы установить 2×6, чтобы закрепить фермы крыши. Рубить бревно на земле — тяжелая работа. Подрезать одного 18 футов в воздухе, оседлав его, как голубь, совершенно страшно.

Chinking объединяет все вместе

Последний ряд бревен является наиболее сложным, поскольку его необходимо выровнять, чтобы поддерживать прочную крышу.

Штробление – это процесс герметизации зазоров между рядами бревен. Мы стремились к 3 дюймам. щели, но они оказались неравномерными и составляли от 2 до 4 дюймов. Хотя традиционно для расщепления использовалась глина, мы изолировали щели стеклотканью и вместо нее использовали раствор.

Процесс начинается снаружи с установки тяжелой металлической сетки; сетка должна быть натянута и утоплена с лицевой стороны бревен. Гвозди вбиваются наполовину, затем сгибаются, чтобы плотно стянуть сетку. Затем изнутри зазор заполняется стеклотканевой изоляцией, а на место снова прибивается проволочная сетка.

Удерживается на месте проволочной сеткой, изоляция из стекловолокна затем герметизируется раствором.

Наконец, обе стороны герметизируются смесью из песка и раствора. Мы смешали известку и по консистенции, и по цвету, и, как и при рубке бревен, нам потребовалось некоторое время, прежде чем мы научились обращаться с грязью.Жена и мой верный друг отдали за лето накрутку более 8000 лин. футов бревен.

Отделка салона внутри и снаружи

Отвес и бензопила упростили работу по выравниванию концов ласточкина хвоста.

Отделка кабины началась с обрезки ласточкиного хвоста и отбеливания бревен. Чтобы сделать ласточкины хвосты ровными, мы отпустили отвес от верхнего ряда бревен, отметили каждое по пути вниз и обрезали их бензопилой.

Бревна и балки были разных цветов серого цвета, и некоторые из них были грязными от катания по земле в течение двух лет.Мы хотели выровнять цвет бревен, чтобы они равномерно выветривались с течением времени. Ответ заключался в том, чтобы очистить бревна раствором отбеливателя и соленой воды.

Польза от отбеливания бревен была тройной. Этот процесс очищает бревна, выравнивает цвет и отпугивает многих насекомых и грибков. После отбеливания бревен мы дали им высохнуть в течение недели. Затем мы опрыскали их Penatreat. Этот раствор буры и воды дополнительно очищает и защищает древесину.

Лестница, сделанная из остатков бревен и перил естественной формы, соответствует деревенской привлекательности хижины.

Внутренняя отделка немного отличалась от обычной конструкции. В салоне нет гипсокартона и краски. Потребовалось много предусмотрительности и творческого подхода, чтобы скрыть электропроводку, водопровод и воздуховоды.

Во всем салоне потолки и большая часть полов выполнены из твердой древесины с пазами и шпунтами. Полы в ванной и на кухне выложены плиткой, а вся мебель сделана на заказ, в том числе кухонные шкафы, сделанные из старых деревянных досок. Лестницу сделали из запасных бревен, удаленных из дверных и оконных проемов, а перила сделали из ствола сассафраса, естественно скрученного лианой.

Ховард Фаррис имеет степень магистра технического образования и является специалистом по дизайну в Lexmark International. Он живет с женой и тремя детьми в их бревенчатой ​​хижине в Кентукки. Фотографии предоставлены Говардом Фаррисом; планы этажей: Howard Farris

7 основных инструментов для строительства бревенчатой ​​хижины, необходимых для постройки бревенчатой ​​хижины

Когда дело доходит до строительства бревенчатого дома, выбранные вами инструменты так же важны, как и методы строительства, которые вы выбираете для своего бревенчатого дома.

В этой статье блога мы обсудим инструменты для бревенчатой ​​хижины, необходимые для строительства бревенчатого дома, почему мы используем эти инструменты, как использовать эти инструменты и заменить инструменты.

Инструменты для строительства бревенчатых домов могут быть как традиционными инструментами для строительства бревенчатых домов, так и электроинструментами.

Ручные инструменты для работы с бревнами сделают вашу сборку медленнее, однако легко достижимо построить бревенчатый дом, используя только ручные инструменты. Как правило, строительство бревенчатой ​​хижины без электроинструмента выполняется из-за прекрасного мастерства и отделки, которые она обеспечивает.

От бревенчатых кляммеров или бревенчатых крюков до крюков или крюков для бруса; Есть сотни ручных инструментов, которые можно использовать для постройки бревенчатой ​​хижины. Некоторые из них будут специализированными инструментами для рубки бревен (например, тесло), а некоторые будут столярными инструментами общего назначения (например, долота).

Да, вы можете построить бревенчатый домик без некоторых из этих инструментов для строительства бревенчатого дома, однако в этом посте мы расскажем о 7 самых важных инструментах для бревенчатого дома, без которых вы не сможете обойтись.

7 необходимых инструментов для бревенчатого дома

Покупка инструментов хорошего качества будет отличной инвестицией, вы сможете повторно использовать их для будущих построек и обслуживания вашей бревенчатой ​​хижины.

Итак, продолжайте читать, чтобы узнать обо всех инструментах, которые вам понадобятся для постройки бревенчатой ​​хижины…

Тесло (или тесло) – для рубки бревен

Тесло — это специальный ручной инструмент, используемый для рубки бревен каменного века.

Тесло похоже на топор, но имеет режущее лезвие, перпендикулярное рукоятке у основания.

Традиционно выглядит как «садовая мотыга» с длинным деревянным стержнем и плоским лезвием, расположенным под прямым углом у основания стержня.

В основном мы используем их для рубки бревен после того, как они были срублены. Таким образом, тесло — это низкий рубящий инструмент. Рубка — это процесс выпрямления закругленной кромки бревна после удаления коры.

Хотя тесло можно использовать вместо складного ножа для очистки и окорки бревен, лучше всего его использовать для рубки.

Использовать тесло очень просто.

Вы будете использовать его, чтобы срубить верхнюю часть бревна. Стоя рядом с бревном или на его вершине, раскачивайте тесло между ног, рубя бревно.

Вам понадобится тесло с длинной ручкой (30–42 дюйма) весом 3 фунта.

Купите тесло сейчас

Альтернативой теслу является широкий топор, так как они оба используются для более тонкого сглаживания деталей и рубки бревен.

Топор – для валки и рубки бревен

Что бы был традиционный строитель бревенчатых домов без своего топора?!

Топор — ручной инструмент для рубки и заготовки бревен. Топор старше тесла, но тоже из той же эпохи (т.е. каменный век).

Ручной топор можно использовать для сотен работ при строительстве бревенчатого дома; от рубки до вырубки и заготовки до подготовки пиломатериалов.

Топор традиционно используется для рубки (т.е. рубки) бревен.

Его также можно использовать для надрезов на бревнах при рубке или разметке; однако иногда лучше использовать бензопилу для точности и скорости.

Инструкции
При заготовке бревен возьмите топор и, стоя рядом с деревом, сделайте V-образный надрез (т.е. пропил) на высоте талии примерно до ½ диаметра дерева. Сделайте такой же пропил на противоположной стороне дерева, примерно на 1 фут выше первоначального пропила. Завершите валку дерева, используя свой топор, чтобы сделать последний пропил на 1 фут выше первоначального пропила.

Вам понадобится 4-фунтовый топор с длинной рукоятью (26-32 дюйма) производства Helko Werk или Hults Bruk.

Купить топоры сейчас

При валке леса заменой топору является бензопила. Вам понадобится бензопила для бревен диаметром более 12 дюймов.

Бензопила – для распиловки бревен

Строительство бревенчатой ​​хижины с нуля может быть очень дешевым путем к жилью… бензопилы — нет!

В отличие от некоторых других ручных инструментов, представленных в этом блоге (например, бревенчатых собак), бензопила не требует представления.

Единственный ручной электроинструмент, включенный в этот список, был включен в него не зря.

Бензопила — универсальный инструмент, с помощью которого можно распиливать, округлять и делать надрезы на бревнах.

Чем раньше вы купите качественную бензопилу, тем быстрее станет намного проще ваша жизнь при строительстве бревенчатого дома.

В идеале ищите Husqvarna или Makita с рулем длиной 18 дюймов.

Купить бензопилы сейчас

Стяжной нож — для лущения и окорки бревен

Drawknife (т. е. рисовальный нож или бритвенный станок).

Современный инструмент примерно 1950-х годов. Первоначально придумали «чертежный нож», потому что нож тянулся к вам, когда вы чистили пиломатериалы.

Стяжной нож используется для лущения и окорки бревен, его также можно использовать для рубки бревен, однако с теслом это сделать намного проще.

Раскладной нож имеет плоское долотообразное лезвие, обычно 22 дюйма в ширину и 8 дюймов в высоту, и сужающиеся хвостовики, которые удерживаются двумя деревянными ручками.

Основное назначение складного ножа — удалить лишнюю древесину, в данном случае кору с бревен бревенчатых домов.

Чтобы использовать складной нож, просто оседлайте бревно, возьмитесь за обе рукоятки складного ножа так, чтобы нож брился по направлению роста волос, а не против него, и, держа лезвие перпендикулярно дереву, потяните складной нож на себя.

Чем раньше вы воспользуетесь складным ножом для очистки срубленных бревен, тем легче это будет.В идеале валите бревна весной и очищайте их в течение 48 часов.

Вам понадобится большой тяговый нож около 22 дюймов с режущим лезвием длиной 13 дюймов, чтобы его можно было использовать для более крупных бревен.

Купить складной нож сейчас

При окорке бревен доступны альтернативные инструменты; окорочная лопата. Как правило, окорочная лопатка используется для твердых бревен с липкой корой. Это может произойти, если вы упали с дерева и не окорили его сразу.

Собачка для бревен — для удержания бревен

Что такое бревенчатая собака?!

Бревенчатый пёс — очень специализированный железный инструмент, используемый при строительстве бревенчатой ​​хижины.

Его единственная цель — удерживать бревна в фиксированном положении при выполнении надрезов.

Собачка для бревен удерживает два бревна вместе, гарантируя, что они не сдвинутся во время выполнения надрезов и надрезов.

Это самый простой инструмент, который вы будете использовать.

Просто вставьте один конец собачки бревна в одно бревно, а другой — в другое бревно, которое вы хотите зафиксировать на месте.

Затем вы можете разметить, надрезать или вырезать бревно.

Вам следует искать прочную бревенчатую собаку длиной от 20 до 30 дюймов и весом от 4 до 6 фунтов с хорошей конусностью на кончике.

Скобы для бревен представляют собой альтернативный инструмент для удержания бревен на месте. Они бывают больших и малых размеров.

Молоток – для ударов по бревнам

Кто раньше не пользовался молотком?

Молоток — это особый тип молотка с большой резиновой головкой. Традиционно используемый в деревообработке для предотвращения порчи и расщепления древесины во время обработки, молоток можно найти в большинстве музеев мира.

Молотки используются для установки бревен на место и сбивания углов срубов.

Их также можно использовать для поддержки при использовании других инструментов. Например, удары по теслам, стамескам и бревенчатым собакам!

В идеале вам следует поискать белый резиновый молоток весом 2 или 3 фунта.

Купить молотки сейчас

При позиционировании бревен вы также можете использовать кувалду вместо молотка. Если вы выберете кувалду, убедитесь, что бревна не помечены и не расщеплены.

Peavey — для перемещения бревен

Пиви — это инструмент для лесозаготовок.

Изобретенный в 1850 году Пиви в качестве альтернативы крюку для бруса, он используется для перемещения, позиционирования и перекатывания бревен.

Перемещение и вкатывание бревен в нужное положение утомительно… особенно в гору.

Вот тут-то и пригодится пила, особенно для бревен диаметром более 12 дюймов.

Колодка используется для складывания бревен в нужное положение при строительстве бревенчатой ​​хижины. Peavey особенно полезен при перекатывании неровных бревен или перемещении большого количества бревен на короткие расстояния без использования транспортного средства.

У Peavey есть только одна цель, поэтому покупать его только для этой задачи дорого, но вы скажите себе спасибо, если купите его!

Чтобы использовать качалку, воткните шип качалки в бревно, а затем используйте крюк и руку качалки, чтобы перекатить бревно.После фиксации пила обеспечивает отличный рычаг для изменения положения или перемещения бревна.

В идеале вам понадобится пилорама, которая может катать бревна диаметром до 20 дюймов и длиной до 10 футов.

Купить Пиви сейчас

Альтернативой крюку может быть либо крюк для бруса, либо прочная плоская монтировка. По сути, в качестве замены можно использовать любой инструмент, обеспечивающий долговечность и прочность для перемещения бревна.

Резюме

В дополнение к этим семи ручным инструментам, когда дело доходит до строительства бревенчатой ​​хижины, вам также понадобятся некоторые вспомогательные инструменты меньшего размера:

Вот оно!

Купив эти инструменты, вы будете готовы построить бревенчатый домик.

Если у вас ограниченный бюджет, вы всегда можете поискать подержанные инструменты на сайтах Craigslist и eBay. На новые инструменты вам придется потратить от 2500 до 3500 долларов.

Этот пост посвящен ручным инструментам, необходимым для постройки бревенчатого дома с нуля. Если вы приобрели комплект для сборки, или купили, или срубили бревна, то вам не потребуются тесло или тесло.

Если вы использовали альтернативные ручные инструменты для строительства своего бревенчатого дома или у вас есть какие-либо вопросы о необходимых инструментах, мы будем рады услышать от вас в разделах комментариев ниже.

Строительство бревенчатого дома на воде

Фотографии предоставлены Pan Abode Cedar Log Homes

 

Неудивительно, что береговая линия является популярным местом для бревенчатых домов. В конце концов, недвижимость на побережье, на берегу озера и реки обеспечивает великолепные виды, полный доступ к водным видам спорта и развлечениям, а также умиротворяющую обстановку для вашего собственного уединения. Но есть некоторые проблемы со строительством на воде.

Например, во многих областях есть строгие ограничения и требования к строительству, которые вам придется учитывать и обходить.Вы также можете строить на наклонном участке или иметь ряды деревьев, с которыми нужно бороться, располагая дом для достижения наилучших видов и наиболее функционального плана этажа.

 

К счастью, если вы работаете с компанией по строительству бревенчатых домов и проектировщиком, который имеет опыт и знания в области строительства на набережной, вы должны быть застрахованы.

 

Готовы погрузиться? Вот что вам нужно знать.

Наслаждайтесь просмотрами

Собственность на набережной, скорее всего, обеспечит захватывающий вид, поэтому сначала подумайте о них. При работе над первоначальным планом этажа тщательно размещайте комнаты, чтобы наилучшим образом использовать эти виды.

 

Подумайте об ориентации популярных жилых помещений, таких как большая комната, кухня и обеденная зона, главная спальня и экранная веранда или четырехсезонная комната на той стороне дома, которая обращена к воде. Большие стеклянные поверхности в виде окон или дверей позволят вам наслаждаться своей прибрежной собственностью как внутри, так и снаружи.

 

Выход на природу

Вы и ваши гости захотите иметь легкий доступ к воде, поэтому входы и выходы должны быть удобно расположены на плане вашего этажа.Подумайте о том, чтобы сделать наружную дверь, ведущую прямо в ванную комнату или прачечную/грязевую комнату.

 

Наличие этого пространства позволит людям легко принять душ, вытереться и убраться без необходимости ходить по дому. Патио-двери или складные оконные стены обеспечивают отличный доступ из основной жилой зоны во внешние помещения.

 

 

Максимизируйте жизнь на набережной

Конечно, открытая жилая площадь является еще одним ключевым фактором в доме на берегу моря.Чтобы максимально насладиться окружающим пейзажем, подумайте о включении в свой участок гриль-станции, летней кухни, обеденной зоны, бара, камина, беседки или перголы.

 

Частные балконы или патио рядом с главной спальней — хорошее дополнение, а если вы живете в районе, где много багги, неплохой идеей может стать застекленная веранда или четырехсезонная комната.

 

Не экономьте на хранении

Некоторым домовладельцам, которые живут на воде, также может понадобиться место для хранения лодок, каноэ, удочек или гидроциклов.

 

Строительство лодочного домика у воды идеально, но дополнительный гараж или навес также помогут. В главном гараже вашего дома также рассмотрите возможность добавления двери со стороны воды конструкции, чтобы удовлетворить дополнительные потребности в хранении.

 

 

Защита вашего бревенчатого дома: наука о защите от воды и солнца

Защита деревянных поверхностей на пляже или на набережной – непростая задача. Вы сталкиваетесь с многочисленными переменными, которые способствуют эрозии и деградации древесины, включая солнечный свет, ветер, влажность, соль и песок.

 

Две самые разрушительные переменные среды, с которыми вы столкнетесь, — это солнечный свет и вода. Солнечный свет является основной причиной повреждения ряда материалов, в том числе пластика, текстиля, дерева и покрытий. Тип повреждения, такой как потеря блеска, меление, эластичность, адгезия и изменение цвета, варьируется в зависимости от чувствительности материала и количества солнечного света.

 

Ультрафиолетовое или УФ-излучение наносит наибольший ущерб открытой древесине, потому что оно изменяет или разрушает лигнин, компонент древесины, который затвердевает и укрепляет клеточные стенки.Чем больше красителя содержится в покрытии, тем меньше ультрафиолетового излучения проникает внутрь, поэтому непрозрачные покрытия, такие как краска и морилки, являются хорошим выбором для защиты древесины. Вот почему, когда они отслаиваются, свежеобнаженная древесина все еще может выглядеть яркой. С другой стороны, цель прозрачных морилок состоит в том, чтобы позволить проявить характер древесины.

 

Более темные морилки, как правило, содержат больше красителя, чем более светлые, поэтому они, как правило, сохраняются дольше, но более светлые морилки, содержащие титановые белила, также поглощают меньше тепла, что означает меньшее общее напряжение, которому будут подвергаться отделочная система и деревянная основа. в течение 24-часового периода.

 

Второй сложной переменной, которую необходимо учитывать, является влажность. Прибрежные и прибрежные районы также могут принести с собой высокую относительную влажность и внезапно возникающие штормы. Если древесина остается влажной в течение длительного времени без высыхания, создаются условия для образования дереворазрушающих грибов, предшественников гниения древесины.

 

Микропористое покрытие будет отталкивать воду, сохраняя при этом гибкость, что предотвратит вздутие и растрескивание из-за сжатия и расширения, связанных с температурой и/или влажностью.

 

 

Pan Abode Cedar Homes с 1952 года воплощает в жизнь индивидуальные дома из кедра и кедровые домики из столбов и балок, древесины и бревен с инновационным дизайном, передовой инженерией и тремя уникальными строительными системами с использованием западного красного кедра и пихты Дугласа.

Построй свою собственную крошечную бревенчатую хижину

В этом посте мы обсудим инструменты, необходимые для постройки вашего бревенчатого домика , а также как создать каталог бревен всех ваших бревен, приправы бревен и пять основных принципов строительства.

 

1. Инструменты, которые вам понадобятся

• Цепная пилаБлок и снасть (тройной блок 6″) Ручная лебедка или запасной
• Лесопилка на Аляске
• Молоток
• Кувалда
• Скоба и биты (если у вас нет электричества) Электрическая дрель 1/2″ Цепь 100 футов (3/8″ для 10 футов длины) Полипропиленовая веревка 600 футов диаметром 1/2″
• Уровень плотников
• Ручной уровень для съемки возвышений (или уровень Абни)
• Резак для арматуры
• Кирка и лопата
• Копатель ямы для столбов Рулетка 50 футов
• Пиви
• Шведский крючок
• Площадь плотников
• Набор зубил-разметчиков
• Кора
• Копатель
• Бревенчатые собаки
• Отвес
• Суппорты
• Меловая леска
• Удлинительная лестница 30 футов
• Строительный нож
• Портативный генератор (если нет электричества)
• 10-дюймовые C-образные зажимы
• Шпатель
• Растворная доска
• Переносная бетономешалка (хорошо иметь, но не обязательно)
• 1000-футовая белая струна

Сначала нужно выложить все бревна.

Лучше всего чистить бревна сразу после их распила.

При возведении стен время от времени измеряйте углы. Они должны быть в пределах 1/2″ друг от друга.

2. Создайте каталог всех ваших журналов

• Для каждого пронумеруйте их и внесите в свой каталог следующее:
• Диаметр бревна по большому концу
• Диаметр на маленьком конце
• Длина
• Описание (т.е. очень прямое, много узлов, изогнутое)
• Расположение (создать стеллажи из бревен, которые пронумерованы)
• Если у вас изогнутое бревно, положите его изгибом наружу, а все изогнутые бревна вставьте в одну и ту же стену
• После каталогизации бревен выберите коньковый шест.Это должен быть лучший журнал, который у вас есть.

3. Приправа для бревен

• Рубить бревна осенью после того, как сок сойдет
• Занос на площадку с корой на
• Свежесчищенные бревна не скользят
• Магазин на паре жертвенных бревен
• Переворачивайте их на 180 градусов каждую неделю в течение 10 недель, затем раз в месяц в течение 10 месяцев
• Полки для приправ должны быть в тени
• Блоки пирса должны быть на высоте 18 дюймов над землей Блоки пирса должны быть на высоте 7 футов от центра
• Блоки должны находиться под землей достаточно глубоко, чтобы быть ниже линии промерзания. Поговорите с местными жителями, чтобы определить, насколько это глубоко
• Изготовьте блоки пирса из внешней фанеры толщиной 3/4 дюйма. 3 фута внизу и 8 дюймов вверху. Для угловых блоков они должны быть размером 8 на 24 дюйма, чтобы на них могли опираться и торец, и бревна. Ставьте арматуру только в проходной журнал.
• Используйте доски для обшивки дома. Доски для теста должны быть примерно в 5 футах от того места, где будет дом.
• Соберите доски для теста из 2×4, чтобы один конец был направлен в землю
• С помощью ручного уровня отметьте верхние части досок до уровня

.

• Выстелите внутреннюю часть форм для пирсов пластиком, чтобы облегчить их удаление после высыхания
• Арматура должна проходить через опорный блок на высоте до 6 дюймов от земли.Он не должен уходить в землю.
• Поверх блока пирса вы кладете войлок, а затем 2×10 обработанных пластин для бревен.
• Налейте дополнительный цемент из блоков для пирса в формы размером 18 дюймов и глубиной 10 дюймов, чтобы использовать их для блоков крыльца. Около 3 дюймов арматуры, торчащей сверху.
• Трехсекционная пилорама отлично подходит для распиловки пиломатериалов из бревен. Обычно парень будет резать бесплатно, если вы разрежете пиломатериал пополам.

4. Пять основных принципов построения

• Уровень
• Отвес
• Площадь
• Параллельный
• Тот же самолет
• Не затачивайте арматуру, используемую для закрепления бревен.Это приведет к разделению журналов.
• При закреплении сверлите только верхнее бревно. Используйте кувалду, чтобы забить нижнее бревно
• Вставьте штифты арматуры в 12″
• Используйте упоры для бревен, чтобы удерживать бревна на месте перед сверлением и закреплением. Используйте уровень на внутренней стене, когда поднимаетесь (по углам)
• На высоте около 5 футов прикрепите уровень к 2×4, чтобы убедиться, что вся стена выровнена
• Для любых внутренних пиломатериалов (таких как настил крыши автомобиля и оконные/дверные рамы) перед установкой их следует прокрасить
• Вместо того, чтобы иметь спальню на чердаке, вы можете иметь «незавершенную кладовку с лестницей».
• Сделайте проемы для оконных и дверных рам на 1/2″ шире с каждой стороны. Используйте прокладки при установке
• Когда бревна сжимаются, центры брёвен остаются примерно в одном и том же месте, а верх/низ стягиваются к центру.
• Код проверки боковых дверей и окон.

Большинство людей получают бревна длиной 41 фут, потому что их можно перевозить без разрешения. Это позволит им построить 35-футовый дом.

Перешел к части 1 и части 3

Если вам понравился этот пост , подпишитесь на нашу ленту

 

ПОСТРОЙТЕ СВОЙ БРЕВЕННЫЙ ДОМ с помощью формовочного станка/строгального станка Woodmaster

Всего за семь месяцев Ти Джей Маккейн построил собственный бревенчатый дом, используя бревна, которые он фрезеровал для полов, потолков, столешниц и отделки с помощью своего Woodmaster.

«Работая полный рабочий день в течение семи месяцев в 2009 и 2010 годах, мы с другом построили мой бревенчатый дом здесь, в округе Кауфман, штат Техас. Вот как я это сделал.

Я использовал свой 25-дюймовый строгальный станок Woodmaster с формовочной машиной, барабанным шлифовальным станком и насадками для шпунта и паза, чтобы сделать свои собственные напольные и потолочные доски; отлепить всю отделку и кухонные шкафы; выровняйте все наши кухонные столешницы; и сделайте барную стойку толщиной 6 дюймов из черного ореха.

Взгляните на деревенский потолок.Доски с живым краем, выструганные на станке Woodmaster, производят яркое и эффектное впечатление.

Благодаря доброте друзей

Благодаря доброте друзей вся древесина для нашего дома была изготовлена ​​из более чем 200 бревен лиственных и кедровых бревен, которые я вырубил и обточил на двух разных ранчо.

Помимо нашего дома, я построил хозяйственные постройки, в том числе мастерскую по дереву размером 40 на 50 футов. За эти годы я сделал так много проектов по дереву, что не смог бы сделать это без своего мастера по дереву. Я продолжаю наслаждаться этим сегодня. Спасибо Woodmaster за создание качественной машины, сделанной в США.

Вот 7-дюймовая балка, проходящая через Woodmaster TJ. Чтобы обрабатывать такие большие строительные материалы, нужен большой рубанок!

Я ветеран морской пехоты и каменщик по профессии. Я работал на стройке, пока не получил травму спины. Сейчас я рентгенолог в большой больнице в Далласе. Мы купили недвижимость в 1988 году и Woodmaster в 1999 году. Я купил ее с намерением построить наш дом.

Я строю множество проектов в деревенском стиле, например, стол из плит красного дуба размером 8 x 4 дюйма с бирюзовой инкрустацией. Делал каркасные дома, строил веранды, теплицы и многое другое. Я работал писцом, делал каминные полки, рамы для картин, мебель; много работы с врезными и шиповыми или дюбельными столярными изделиями.

TJ демонстрирует свои навыки каменщика и деревообработчика на этом кухонном острове. Толстая столешница с живыми краями красиво оттеняет кирпичную кладку. И вы не сможете победить единственную в своем роде каменную карту Техаса!

Мне нравится работать руками

Я увлекся деревообработкой, потому что мне нравится работать на открытом воздухе и руками.А мне просто нравятся цепные пилы! Я взял мастерскую по деревянному каркасу, и он вырос оттуда. Я в основном самоучка; Я многое узнаю о деревообработке, просматривая видео на YouTube.

Несколько парней, с которыми я работаю, владеют большими ранчо здесь, в Техасе. Они вырубили много мескитовых деревьев и собирались их сжечь, но вместо этого я их выкинул. Я взял 100 деревьев с одного ранчо и еще 100 с другого.

Глубоко в сердце Техаса TJ построил себе уютную кухню в деревенском стиле.

Задолго до начала строительства… 

Задолго до начала строительства моего дома я знал, что мне понадобится формовщик/строгальщик. Я планировал это здание 20 лет. Когда я получил бревна, они имели влажность 13%, а это невероятно сухо. Тем не менее, в бревенчатом строительстве вы должны сделать приспособления для расширения и сжатия бревен.

В каждом бревне я сделал двойные шипы и пазы, чтобы каждое бревно плотно входило в бревно под ним. Я приклеил между бревнами и использовал 11-дюймовые болты через каждые два фута.

Солнце здесь настолько сильное, что УФ-излучение и выдержка действительно могут выветрить бревна. Поэтому я построил круглое крыльцо шириной 8 футов, чтобы стены дома всегда были защищены. Прошло уже восемь лет, а бревна выглядят как новые.

Я сделал потолки, полы, отделку, молдинги и столешницы из красного дуба, кедра, черного ореха и других материалов. Я настрогал много дерева!

Я использую каждую деталь этой машины

Когда вы сами производите строительные материалы, такие как этот красивый пол, вы значительно сокращаете расходы на строительство.Тоже отлично выглядит.

Я выбрал Woodmaster за гибкость, которую он предлагает. Я могу настроить его как строгальный станок, формовочный станок, барабанный шлифовальный станок и продольную пилу. И это доступно. Другие машины гибкие, но они такие дорогие! Я использую каждую часть этой машины, и она просто отвечает всем требованиям для меня. Это было бесценно.

Модель 725? Мне понравилась его ширина 25 дюймов. Это соответствует моим потребностям, позволяет мне строгать более широкие детали. Мои столешницы не влезли бы в строгальный станок обычного размера. Например, я сделал мантию шириной 25 дюймов, остров толщиной 6 дюймов и шириной 13 дюймов, L-образный остров с живыми краями толщиной 4 дюйма и размером от 13 до 14 дюймов.Мне нравится, как работает регулировка высоты.

Далее: пенсионный бизнес

Я надеюсь выйти на пенсию через несколько лет и на пенсии буду заниматься деревообработкой. Эта машина хорошо спроектирована, хорошо собрана, и я очень доволен ее качеством. Это работает очень хорошо».

ЭКОНОМЬТЕ БОЛЬШУЮ ПРЯМО СЕЙЧАС на строгальных станках Woodmaster – цены со скидкой, онлайн-предложения

СЭКОНОМЬТЕ БОЛЬШУЮ ПРЯМО СЕЙЧАС на барабанных шлифовальных машинах Woodmaster – цены со скидкой, онлайн-предложения

2? КОММЕНТАРИИ?

3 СПОСОБА помочь вам!

• Позвоните нам по БЕСПЛАТНОМУ ТЕЛЕФОНУ 1-800-821-6651

• Напишите нам по электронной почте [email protected]

• Свяжитесь с нами на Facebook

Ремонт исторической бревенчатой ​​хижины

Расположенный в западной части штата Мэриленд, дом Рорбаха представляет собой резиденцию преуспевающего фермера, которая приобрела свой нынешний вид в 1850-х годах благодаря обшивке сайдингом, изысканным дверным и оконным молдингам и трем элегантным крыльцам.

Дома 1850-х годов представляют интересную эпоху строительства. Мало того, что они были построены на всем пространстве Северной Америки, они часто соединяют в себе различные стили и технологии, что затрудняет их восстановление.Поскольку они не полностью ручная работа и не полностью продукты паровых лесопильных и столярных заводов, они требуют смешанных методов и подходов, особенно для решения проблем времени, денег и современного образа жизни.

Это, безусловно, относится к Дому Ноя Рорбаха. Хотя с дороги кажется, что дом представляет собой каркасную конструкцию, на самом деле это бревенчатый дом, поддерживаемый огромными дубовыми бревнами, вручную скрепленными шипами и врезными пазами в тяжелый каркас. Более того, этот бревенчатый каркас фактически переработан и перенесен из гораздо более ранней постройки.

Очевидно, что сложное сочетание навыков и методов, необходимых для ремонта такого здания, требовало опыта специалистов по восстановлению бревенчатых домов, таких как люди из Preservation Associates, Inc. Когда мы встретились с Дугласом Ридом и его командой, мы получили быстрое обучение нескольким методам реставрации, которые они используют — как традиционным, так и современным — которые могут быть применены для решения множества проблем во многих домах 19-го века.

Удивительный дом

В спальне наверху, лишенной несостоявшейся штукатурки, отчетливо виден скелет Дома Рорбахов: массивные горизонтальные дубовые бревна, соединенные по углам вертикальными стойками.Дуг Рид указывает на рудиментарные карманы на балках, свидетельствующие о более раннем использовании древесины.

Что делает дом Ноя Рорбаха таким интересным и сложным, так это его удивительная история и конструкция. Расположенный в окрестностях Национального поля битвы при Антиетаме, этот дом уже был неотъемлемой частью долины, когда генерал Джордж Мид останавливался здесь в 1860-х годах. Исследования строительной фурнитуры, такой как замки с чугунными ободками со скошенными сторонами, позволили предположить, что нынешний внешний вид датируется примерно 1850 годом.

Однако, как только обветшалая штукатурка была удалена в помещении, стена показала замечательную прежнюю жизнь. Осмотр стен толщиной 12 дюймов показал, что каркас представляет собой бревенчатую конструкцию с вертикальными стойками, систему, в которой горизонтальные бревна вставляются в стойки в углах и промежуточных точках стены, а не, скажем, внахлест с выемками. Эта сложная система, в которой используются тщательно сконструированные врезные и шиповые соединения, была распространена с 1820-х по 1860-е годы и составляет около 5 процентов бревенчатых домов, построенных в западном Мэриленде.

Что еще более необычно в этом доме, так это то, что в промежутках между бревнами нет следов щелей или мазков. Как правило, бревна для бревенчатого дома вырезались, формировались и устанавливались, пока бревна были зелеными, а промежутки между ними заполнялись щербинкой из дерева, камней или раствора. Затем, когда бревна высохли до своих окончательных размеров в течение примерно двух лет, они немного сжались, сжав трещины. Только после того, как каркас достиг стабильного размера, строители смогли добавить внутреннюю штукатурку и наружную обшивку.Поскольку в Доме Рорбахов никогда не было трещин, логично предположить, что строители нанесли штукатурку и сайдинг, как только каркас был готов, потому что каркас уже был устойчивым. Более того, она была устойчива, потому что была полностью высушена, а высушена потому, что эти огромные бревна были переработаны из более ранней постройки — судя по свидетельствам, бревенчатого дома XVIII века.

Эпоксидные закрепители помогли сохранить некоторые из верхних бревенчатых шипов; арматура из современных пиломатериалов 2 × 8 теперь несет нагрузку на угловую стойку, пораженную термитами.

Борьба с термитами

Учитывая бревенчатую конструкцию Дома Рорбаха и его уникальную историю, одной из задач проекта было восстановление частей деревянного каркаса без удаления больших участков прочной внешней облицовки. И ремонт действительно требовался. Хотя дом был заселен до 1970-х годов, с тех пор термиты обосновались большими колониями в четырех частях дома, что привело к серьезному повреждению двух вертикальных угловых стоек и двух комплектов фундаментных подоконников.Чтобы исправить эти условия, экипаж обратился к современным материалам и технологиям.

Массивный столб в северо-западном углу — хороший пример одного набора приемов. Поскольку замена этого ключевого элемента новым куском дерева означала бы нарушение всего связанного с ним каркаса, а также снятие внешней обшивки, бригада решила оставить столб на месте, но освободить его от своей работы. Для этого они добавили секции пиломатериала 2 × 8 на две внутренние стороны стойки таким образом, чтобы она взяла на себя несущую работу.Там, где шипы сопрягаемых горизонтальных бревен были в хорошем состоянии, они поддерживали их 2-футовыми секциями пиломатериалов, которые при укладке друг на друга переносили нагрузки от угла на фундамент. Там, где горизонтальные балки и шипы были в плохом состоянии, они либо укрепляли их эпоксидными уплотнителями, либо, в случаях, когда они были слишком далеки от восстановления, заменяли их сборной сборкой из 2х пиломатериалов.

Дуг и его команда использовали для такого рода ремонта современные обработанные под давлением конструкционные пиломатериалы, но, что удивительно, не в первую очередь из-за их устойчивых к гниению качеств.Обработанные под давлением пиломатериалы изготавливаются из южной желтой сосны — одной из самых прочных и плотных пород дерева — и являются хорошим выбором для структурных нужд этого относительно тяжелого почти трехэтажного дома.

Крепление подоконника из отрезков обработанного под давлением пиломатериала позволило бригаде снимать и заменять старый подоконник по частям, не поднимая дом домкратом. Вертикальные рейки, прибитые к лагам, несут сайдинг.

Современные обработанные под давлением пиломатериалы также использовались при ремонте фундаментных подоконников в юго-восточном углу здания.Как это обычно бывает со старыми домами, секции оригинальных деревянных подоконников, поддерживающих дом Рорбаха, пришлось полностью заменить. Несмотря на то, что удалить несколько рядов горизонтального сайдинга внахлест, чтобы обнажить подоконники, было относительно легко и минимально навязчиво, поднять стены домкратом, чтобы удалить изношенный подоконник и установить новую массивную древесину, не было хорошим вариантом для этого бревенчатого каркаса. строительство. Вместо этого Даг и его команда решили построить новый подоконник, склеив несколько отрезков 2-кратно обработанных под давлением пиломатериалов, уложенных на ребро (см. фото выше).Использование этого метода позволило им удалять и заменять старый материал по секциям за раз, без работы и временного нарушения работы по поддержке больших секций дома.

После того, как четыре или пять слоев 2x установлены, они соединяются болтами, а не гвоздями, образуя цельный элемент. Расположение этих болтов важно как для сборных балок, так и для подоконников. Они расположены в середине 1/3 досок — или примерно в 3 дюймах от краев 2 × 8 — и на расстоянии примерно 18 дюймов друг от друга в шахматном порядке.Такой рисунок не позволяет отверстиям для болтов попасть в области досок, которые выполняют несущую работу при растяжении и сжатии, а ступенчатое расположение снижает вероятность того, что болты в линию, которые могут привести к расколу древесины.

Рубка пиломатериалов

Пиломатериалы современных размеров отлично подходили для ремонта в сложных и, в конечном счете, скрытых частях дома, но не представляли возможности для важной исторической и конструктивной особенности: огромного открытого очага для приготовления пищи в выходной подвальной кухне. .Этот прекрасный образец высококачественной каменной кладки является частью фундамента дымохода, печи для обжига и еще одного верхнего очага, а также угла здания. К сожалению, та же самая колония термитов, которая напала на угловую стойку, уничтожила и опорную конструкцию камина, превратив 8-футовую дубовую перемычку над очагом в осыпающуюся оболочку из древесной пыли.

Замена перемычки в натуральном виде другим куском массива дуба была единственным вариантом не только для исторической достоверности, но и потому, что этот элемент также был скошен на скрытой стороне, образуя горловину дымохода.Чтобы сделать такую ​​замену, Дуг обратился к традиционным навыкам рубки древесины вручную.

---

Рубка — это процесс превращения необработанной древесины — срубленного ствола дерева — в крупные строительные элементы стандартных размеров, которые можно использовать для изготовления столбов, порогов и балок. Рубка древесины — это многовековая техника, которая использовалась и в эпоху водяных и паровых лесопильных заводов. Несмотря на то, что обработка одной или двух сторон 20-футового дерева топором требует много времени и труда, в течение десятилетий это все же было проще, чем транспортировка дерева (обычно спиленного недалеко от строительной площадки) на лесопилку, и затем обратно на строительную площадку.

Ступени и инструменты, которые Даг использует для придания формы перемычке, такие же, как у плотников, которые вытесывали огромные дубовые бревна, поддерживающие Дом Рорбахов. Начав со свежесрубленного зеленого бревна, Дуг и его люди измеряют размеры лица, которое предстоит вырубить, отрезая линию мелом. Затем Дуг берет топор с прямой рукоятью длиной около 30 дюймов (также называемый топором для рубки) и монтирует верхнюю часть бревна. Размахивая топором, имея опыт контроля как положения, так и глубины пропилов, он надрезает бревно вертикальными линиями на расстоянии от 3 до 4 дюймов друг от друга.В свежесрубленном бревне эти линии, известные как пропилы, откалывают большую часть закругленной части бревна, оставляя шероховатую, но явно более плоскую поверхность, на которой все еще видны насечки.

После того, как Дуг забил всю сторону бревна, он меняет позицию и инструменты. Широкий топор, который он берет, представляет собой инструмент с большой головкой и лезвием (длиной от 9 до 13 дюймов), но сравнительно короткой рукоятью (длиной около 24 дюймов). Кроме того, рукоятка согнута в том месте, где она выходит из ушка топора, поэтому конец рукоятки смещен от лезвия на 3-4 дюйма.Это позволяет пользователям не травмировать руки при рубке бревна. Отодвигая перемычку, Дуг пробирается вниз по дубовому брусу широким топором, вырубая грубую сторону до гладкой плоской поверхности, сохраняя ее как можно более вертикальной. Вот где проявляются навыки хорошего лесоруба. На окончательной поверхности не видно ни одного из предыдущих надрезов, потому что все они были сделаны на одинаковой глубине.

Последним этапом подготовки перемычки является запечатывание концов зеленого бревна воском.Дуг и его команда используют этот шаг, чтобы замедлить высыхание древесины, чтобы она затвердевала с минимальными трещинами и трещинами. Вопреки распространенному мнению, большие бревна для амбаров, подоконников и бревенчатых домов всегда обтесывали зелеными, а затем после сборки давали высохнуть. С помощью топоров и пил гораздо легче формировать зеленую древесину. Кроме того, структурные соединения, такие как врезные и шиповые соединения, часто проектировались таким образом, чтобы они становились более плотными по мере усадки древесины.

Бригада аккуратно демонтирует часть очага для последующего восстановления.Каждый камень тщательно пронумерован и выложен в порядке сборки.

Разнообразные методы

Пока Дуг Рид и его команда занимаются ремонтом других конструкций в Доме Рорбахов, они продолжают использовать то же сочетание традиционных материалов и методов, дополненных современными методами консервации. Хорошим примером является перестройка двух подъездов. Изящное приподнятое переднее крыльцо, которое охватывает всю ширину дома, все еще в значительной степени нетронуто, отчасти благодаря тщательно продуманным проектам водоотвода и тщательным стыковым соединениям, использованным первоначальными строителями.Чтобы восстановить обрушившийся угол на северо-восточном конце, бригада соединила новые дубовые балки, используя те же врезные и шиповые столярные изделия, которые доказали свою эффективность с 1850 года. Однако на заднем крыльце, где каркас должен был быть совершенно новым и скрыто, они выбрали современные пиломатериалы.

Но даже здесь долговечность кроется в деталях. Вместо того, чтобы просто соединить доски 2×8 лицом к лицу, Дуг и его люди нашли время, чтобы разделить доски тонкими полосами, которые создают выход для любой воды или влаги, которые могут попасть между досками, потому что на крыльце это неизбежно .Именно такое внимание к деталям позволит сохранить этот уникальный дом в 22 веке.

9 различных типов кают (стили дизайна)

Вот подробное руководство по различным типам бревенчатых домов, а также их краткая история, бревенчатые профили и стили углов. Изучите их типы конструкции и посмотрите, какой из них лучше всего соответствует вашему вкусу.

Бревенчатый домик — традиционный символ первопроходческого американского духа, воплощенного в тех смелых первых паломниках, которые путешествовали по этому огромному и великолепному пограничному ландшафту.

Бревенчатые домики имеют долгую историю в Европе, откуда они произошли. В Северной Америке обычно существует четыре основных типа: полная разметка, стойка и балка, деревянная рама и гибриды. Гибриды представляют собой смесь стилей, таких как деревянные рамы со стойкой и балкой.

Полностью американская кабина включает в себя различные варианты, удовлетворяющие любым взыскательным вкусам, возможностям использования и бюджету в наше время. При выборе стиля хижины для дома необходимо учитывать некоторые важные соображения.

Связанный: Покупка Кабина | Типы домов | Домашние архитектурные стили | Типы участков под строительство домов

Содержание

Деревянные домики – краткая история

История деревянных срубов восходит к бронзовому веку (около 3500 г. до н.э.) в Северной и Восточной Европе. Ранние жители этих регионов хорошо использовали обильные сосновые и еловые бревна, длинные и прямые. Им отдавалось предпочтение по сравнению с оригинальными деревянными каркасами того времени, которые были покрыты шкурами животных или войлоком.

Эти первые поселенцы обнаружили, что деревянные бревна обеспечивали лучшую изоляцию от любых погодных условий, особенно от ледяных зим, и были очень прочными. Их также можно было легко демонтировать, перемещать и перестраивать при необходимости, а отдельные бревна можно было легко заменить при необходимости.

Неудивительно, что эти методы строительства выдержали испытание временем. Бревенчатые бани и сауны по-прежнему пользуются большой популярностью во всем мире, особенно в регионах с холодным климатом.

Есть свидетельства того, что первые европейские поселенцы в Соединенных Штатах строили деревянные бревенчатые хижины примерно в середине 1600-х годов. Начиная с финских колонистов, строящих эти хижины в северных штатах США Мичиган, Миннесота и Онтарио, Канада, эта практика в конечном итоге была принята другими ранними иммигрантами, такими как украинцы и немцы.

После прихода англичан, которые традиционно не строили срубы, предпочитая более известный им метод, практика несколько померкла.Сегодня сохранилось несколько бревенчатых хижин 1700-х годов.

Изначально они предназначались не для постоянных построек, а для временного проживания на время строительства постоянных домов. После этого большинство из них было преобразовано в амбары или хозяйственные постройки для хранения зерна или содержания сельскохозяйственных животных.

Общие типы кают

В наше время бревенчатые дома пользуются популярностью из-за их относительно более низкой стоимости, чем дома из кирпича и строительного раствора, и их универсальности. Многие люди выбирают бревенчатую хижину для таких целей, как дача, домашний офис, мастерская, гараж, тренажерный зал, детская игровая комната или даже постоянное место жительства или семейный дом.

К преимуществам бревенчатой ​​конструкции относятся ее уникальная эстетика и способность сочетаться с различными стилями, от раннего американского до эклектичного или классического западного ранчо.

Кабина с деревянным каркасом

В деревянном каркасном здании используется каркасная конструкция, состоящая из больших сплошных (обычно квадратных) стоек и прочных балок, соединенных вместе деревянными колышками или декоративными столярными изделиями.

В большинстве случаев стены конструкции размещаются снаружи рамы, оставляя деревянные брусья открытыми для визуальной привлекательности.Деревянный каркас является сверхпрочным, образуя основу конструкции, которая может прослужить сотни лет.

Деревянная каркасная конструкция настолько прочна и долговечна, что внутри не требуются несущие стены, которые прорезают середину дома и мешают предпочтительной конструкции. Это обеспечивает большую гибкость при проектировании планировки комнат и внутреннего пространства. Поэтому проще создать открытую кухню, спальню или гостиную.

Деревянные рамы не всегда сразу распознаются как сделанные из дерева.Деревянные домики имеют вертикальную конструкцию и используют SIP (Структурно-изолированные панели) для стен.

Эта наружная стена SIP состоит из вафельной плиты, фанеры, гипсокартона или листового металла. Между этими стенками зажата твердая теплоизоляция из пенополистирола, полистирола или полиуретана.

Домики с деревянным каркасом

энергоэффективны, если они надлежащим образом герметизированы и зависят от материала, из которого изготовлены стены.

Четыре распространенных стиля ферм с деревянным каркасом: балка-молот, стойка королевы, стойка короля и ножницы.Многие старые церкви можно найти с использованием метода строительства молоткового луча.

Преимущества кабины с деревянным каркасом

• Имеет прочную и долговечную раму для тяжелых условий эксплуатации
• Гибкий дизайн, облегчающий внутреннее распределение пространства
• Не требует несущих стен
• Требуется меньше обслуживания по сравнению с другими типами кабин
• Простота монтажа, каркаса и отвеса для мастеров и подрядчиков
• Отличная звукоизоляция и огнестойкость
• Обычно используются экологически чистые материалы.
• Нет проблем с урегулированием с этим типом фрейма
• Быстрая сборка, обычно 1–2 месяца
• Хорошая окупаемость инвестиций

Недостатки кабины с деревянным каркасом

• Подвержен гниению, если не обработан консервантом под давлением
• Подвергается ограничениям по конструктивным и строительным нормам

Кабина полного разметчика

Полная бревенчатая хижина представляет собой традиционную бревенчатую хижину или дом, в котором бревна сложены вместе горизонтально, образуя стены.Каждое отдельное бревно имеет продольный паз, вырезанный вручную на нижней стороне, чтобы плотно входить в бревно под ним.

Впервые появившись в скандинавских регионах, применяемая методология не менялась на протяжении тысячелетий. Тип используемой древесины зависит от наличия, местоположения вашей хижины и связанных с этим климатических условий.

Присутствие паразитических насекомых, сверлящих древесину, таких как термиты, также может повлиять на выбор древесины. В этом случае хорошей рекомендацией будет бревно из западного кедра.

Этот тип бревна приходится резать и долбить вручную, что может сделать его дорогим. С другой стороны, для возведения стен не требуются дополнительные материалы, что позволяет сэкономить средства.

Из-за массивности и толщины стен из бревен получаемые теплоизоляционные свойства являются выгодными. Кроме того, большой вес такой конструкции делает ее очень устойчивой к атмосферным воздействиям. Он менее склонен к движению.

Для этого типа конструкции нет абсолютных ограничений по размеру, что делает ее отличным вариантом для постоянного проживания.

Преимущества полной кабины разметчика

• Прочная и надежная конструкция выдерживает практически любые неблагоприятные погодные условия.
• Полноразмерные домики или дома очень быстро собираются на фундаменте. Бревна вырезаются и обрабатываются за пределами площадки и готовы к установке, как только они прибывают.
• Обычно для ограждающих конструкций требуется небольшой каркас или вообще его не требуется. Обычно наружные и внутренние стены (опционально) делаются исключительно из бревен.
• Бревенчатые стены считаются готовым изделием. Поэтому нет необходимости в изоляции, дополнительном сайдинге или гипсокартоне.
• В зависимости от размера и конструкции возведение полноценной кабины или дома может занять в среднем от 1 до 4 месяцев.
• Повторная сборка может занять 1-4 дня.

Недостатки полной кабины разметчика

• Обычно бревна оседают через несколько лет. По мере высыхания и сжатия необходимо регулярно вносить коррективы, чтобы поддерживать плотное прилегание столярных изделий и предотвращать протечки воды и потерю изоляции.Обычно эта ответственность лежит на владельце.
• Существуют специальные процедуры, необходимые для прокладки электрических сетей, сантехники и плотницких работ.
• В большинстве случаев дома с полным писцом являются самым дорогим вариантом из-за высокой стоимости бревен хорошего качества и требуемой рабочей силы.

Бревенчатый домик на столбах и балках

Домики из стоек и балок состоят из горизонтальных и вертикальных бревен, которые соединяются между собой, образуя прочную каркасную конструкцию.Каркас похож на хижину из щели или палки. Балки добавляют дополнительную поддержку кровле.

Вся конструкция держится на стойках, расположенных относительно далеко друг от друга. Это позволяет использовать большие окна или стеклянные поверхности. Высокие сводчатые потолки создают просторное жилое пространство.

С помощью этого метода обычно устраняются скрытые затраты на другие типы бревенчатых домов. Хотя бревна, как правило, недешевы, строительство выполняется быстро и просто, с такими вариантами, как бревна или бетон для обшивки стен.Чтобы улучшить звукоизоляцию, большинство строителей или владельцев выбирают бревна только для наружных стен.

Тип дерева зависит от места и размера рамы или оставляется на усмотрение владельца. Различные используемые пиломатериалы обычно соединяются с помощью металлических пластин. Этот тип конструкции прочный и может выдерживать экстремальные погодные условия.

Преимущества стоечно-ригельной кабины

• Более прочная конструкция рамы и меньше опор обеспечивают достаточное внутреннее пространство.
• Быстрая и простая сборка
• Индивидуальный дизайн помещений и планировка этажей
• Вечная эстетика и естественная привлекательность
• Экологически чистый

Недостатки стоечно-ригельной кабины

• Обычно дороже, чем другие варианты. Для рамы требуются крупные брусья хорошего качества
• Требуется опытное мастерство, которое может стоить
• Внешние балки более подвержены гниению и заражению насекомыми

Щелевая хижина

С точки зрения непрофессионала, щель – это материал, помещаемый между бревнами бревенчатого дома.Щель между бревнами похожа на раствор между кирпичами. Гибкий материал используется для заполнения зазоров и пространств и скрепления бревен, чтобы сделать конструкцию более прочной.

Деревянные срубы узнаваемы по ровно и горизонтально уложенным бревнам. Щелевой материал необходимо регулярно проверять и заполнять, чтобы поддерживать свойства сцепления и герметизации, особенно в случае недавно построенной кабины.

Щелевые домики — хороший выбор для любителей делать своими руками и тех, у кого ограниченный бюджет.При правильном уходе щелевые домики могут прослужить более 100 лет.

Преимущества Chink Cabin

• Экономичное решение благодаря более дешевым материалам
• Устойчив к атмосферным воздействиям, требует регулярного обслуживания

Недостатки щелевой хижины

• Требуется регулярное обслуживание и ремонт
• В целом не такой прочный, как кабины других типов

Гибридная кабина

Гибридная хижина сочетает в себе два или более методов строительства, таких как традиционные строительные материалы из бревен, деревянного каркаса и каркаса из стоек.Гибридный подход позволяет использовать другие популярные или более подходящие строительные материалы. Выбор не ограничивается деревом.

Помимо дерева, другие популярные материалы для гибридных коттеджей включают камень, стекло, черепицу и восстановленный сайдинг.

Варианты гибридного подхода могут включать использование более дорогих бревен в особых зонах, таких как, например, гостиная или комната отдыха, и более экономичную обшивку каркасными панелями в менее часто заселенных или более утилитарных зонах, таких как кладовые. .

Преимущества гибридной кабины

• Больше гибкости при выборе строительных материалов
• Снижение затрат благодаря более дешевым материалам
• Большой выбор стилей благодаря гибким вариантам дизайна
• Энергоэффективность с использованием материалов с хорошими тепловыми свойствами
• Хороший выбор для использования в качестве основного места жительства

Недостатки гибридной кабины

• Высокий уровень технического обслуживания и ремонта из-за использования сложных материалов
• Страхование повышенного риска

Модульная кабина

Модульные кабины

— это высококачественные изделия, специально разработанные для быстрой и дешевой установки.Секции или модули изготавливаются и предварительно собираются за пределами площадки на заводе или во дворе и доставляются на место для быстрой и эффективной сборки. Кажется, что они были построены на месте с нуля, но это не так.

Этот подход помогает сократить время строительства и сборки, что помогает снизить общую стоимость. Как только все детали и секции доставлены, их обычно можно собрать за 1-2 дня.

Модульные домики выглядят как традиционные бревенчатые домики, построенные на месте, а разнообразие или тип домиков могут быть такими же разнообразными, как и в случае с обычными домиками.

Методы модульного строительства обеспечивают отличные стандарты энергоэффективности после исключения переменных погодных условий и отходов материалов. Такой точки зрения придерживается Совет по строительству модульных домов, входящий в Национальную ассоциацию домостроителей.

Несмотря на то, что стоимость модульных домов или коттеджей аналогична стоимости обычных домов с каркасным каркасом, размер, сложность и расположение домика могут влиять на общую стоимость строительства.

Преимущество строительства секциями заключается в том, что вы можете начать с малого и строить новые единицы или модули, если позволяет ваш бюджет.Однако с учетом дополнительных модулей потребуется больше поставок, что увеличивает общую стоимость.

Другой вариант — сделать это своими руками, в пределах вашего собственного времени и бюджета, а также с привлечением внешних генеральных подрядчиков для контроля за обустройством участка, возведения фундамента и установки водопровода и электроснабжения в соответствии с гражданскими нормами.

Для строительства домов или хижин в отдаленных районах или с коротким строительным сезоном может подойти модульная конструкция.

Преимущества модульной кабины

• Строительные модули или секции не подвергаются воздействию погодных условий в процессе строительства.
• Использование одного подрядчика для сборки снижает головную боль при планировании и потребность в нескольких подрядчиках.
• Экологически чистый. Неиспользованные материалы и остатки остаются на фабрике для будущего использования в других проектах.
• Модульная кабина может быть построена по частям, если позволяют время и бюджет

Недостатки модульной кабины

• Права на землю и зонирование могут стать проблемой при рассмотрении будущего расширения
• Повторные затраты могут быть связаны с каждым последующим дополнительным модулем
• Настройка может быть сложной.Изменения или модификации планов этажей или модулей в последнюю минуту будут ограничены.

А-образная рама

Конструкция кабины с А-образной рамой является популярным типом кабины, потому что она проста и недорога в строительстве, подходит для открытой концепции и может выдерживать большое количество снега.

Но, как и все типы дизайна дома, не без проблем.

Преимущества А-образной рамы

• Недорогой
• Простота сборки (любители могут построить их своими руками)
• Открытая концепция
• Прочный
• Малый размер
• Наслаждайтесь мансардой или комнатами

Недостатки А-образной рамы

• Возможно, слишком упрощенно
• Темный: окна только с двух сторон
• Наклонные стены могут усложнить дизайн интерьера

Типы журналов

Типы журналов, которые вы выбираете для своего проекта, являются критически важным фактором.Правильный выбор не только повлияет на общую стоимость вашей хижины, но и выбор подходящей древесины для вашей хижины обеспечит прочную конструкцию, способную противостоять силам матушки-природы.

Древесина, полученная из деревьев, выращенных на большой высоте, является идеальным выбором для хижин и домов. Они растут медленными темпами, образуя плотные годовые кольца, что приводит к плотной древесине. Бревна, изготовленные из этой древесины, менее склонны к растрескиванию и деформации при высыхании.

Скорость роста дерева можно проверить, изучив поперечное сечение спила бревна.Каждое кольцо представляет год роста дерева.

Другим важным элементом выбора древесины является выбор деревьев, упавших зимой, когда уровень сока низкий. Это снижает риск образования плесени или сока. Поэтому рекомендуется проверять каждый отдельный журнал, выбранный для обработки.

В Северной Америке доступны различные виды древесины. Два хороших варианта для бревенчатой ​​хижины и деревянного каркаса — это западный красный кедр и пихта Дугласа.

Западный красный кедр

Западный красный кедр распространен по всему северному побережью Тихого океана от северной Калифорнии до Британской Колумбии, Канады и Аляски. Это медленнорастущая, плотноволокнистая хвойная древесина с очень высокими свойствами устойчивости к насекомым и гниению.

Эта древесина экспортируется по всему миру, особенно в Европу, и лучше всего подходит для использования в экстремальных погодных условиях.

Бревна из западного красного кедра имеют характерные расклешенные концы, которые придают бревенчатым домикам особый привлекательный стиль, что делает их любимым выбором.

Древесина желтого кедра

— еще один популярный вид древесины, который часто используется для изготовления весел для каноэ.

Пихта Дугласа

Пихта Дугласа — многолетний фаворит инженеров. Пихта Дугласа — еще один вариант твердой вечнозеленой хвойной древесины хвойных пород, часто используемый в бревенчатых домиках и строительных проектах с деревянным каркасом. Он также распространен на севере США и в Канаде».

Пихта Дугласа широко продается с опцией сушки в печи. Сушка в печи — это процесс, при котором древесина тщательно и медленно высушивается, чтобы сделать ее более стабильной и однородной, в результате чего бревна менее подвержены оседанию и движению, что идеально подходит для светового каркаса.Они часто используются в старых церквях.

Западный красный кедр и дугласовая пихта являются отличным выбором древесины для каркасных, стоечно-балочных и деревянных домиков. Другие популярные типы бревен для строительства коттеджей и домов включают восточную белую сосну, ель и желтый кедр.

Профили бревен и стили углов

Помимо очевидного элемента личных предпочтений, выбор материалов, используемых для рамы и сайдинга, также зависит от других факторов, таких как местоположение, доступность материалов и сложность изготовления и дизайна.

Варианты базового стиля также доступны при рассмотрении профилей бревен, используемых для укладки стен, и того, как бревна соединяются на концах, образуя углы кабины.

Стили профиля журнала

• Квадратные и прямоугольные: разрезаны на квадратные углы, они могут быть одинаково квадратными или прямоугольными и используются в фрезерованных кабинах
• Круглое бревно: обрезанное до круглой формы. У них нет ни углов, ни углов. Иногда плоские сверху и снизу, типичным является метод крепления в виде шпунта и паза, или для крепления используются сквозные болты.
• Шведская ветвь: похожа на кругляк. На нижней стороне каждого бревна вырезается серповидная форма, чтобы соответствовать расположенному под ним бревну.
• Д-бревно: одна сторона обрезана ровно, а другая оставлена ​​круглой. Круглая сторона обычно обращена наружу салона.
• Ручная работа: это более деревенский стиль, в котором кора просто удаляется, а бревно размещается стратегически для максимальной поддержки. Этот стиль создает более классический, винтажный вид.
• Сайдинг: популярный выбор, который может быть как функциональным, так и эстетически привлекательным. Это может помочь уменьшить количество требуемого материала и снизить стоимость. Также хороший вариант, если желательна дополнительная изоляция. Утеплитель можно набивать в промежутки между бревном и сайдинговыми панелями.
• Щель: особый стиль хижины, в котором используются широко уложенные бревна, заполненные изоляционным материалом, например раствором. Отличный вариант для снижения затрат на строительство и повышения долговечности

Угловые модели

• Соединительные углы: в бревне с одной стороны вырезается квадратная выемка, которая со всех сторон сцепляется с другим бревном, вырезанным таким же образом.Очень плотный и жесткий способ удержания бревен на месте
• Углы седловидного выреза: используется в сочетании с профилем шведской кромки; вырез в форме полумесяца позволяет размещать бревна под прямым углом для обеспечения хорошей посадки
• Встык и проход: бревна от одной стены обрезаются короче, чем перпендикулярная стена, чтобы закрыть с одного конца
• Ласточкин хвост: конец бревна срезан в виде веерообразного клина, фиксирующего бревна от перпендикулярных стенок
• Угловая стойка: стойка размещается вертикально в каждом углу с пазом для блокировки бревен

Наборы для бревенчатого дома

Хотя идея построить свой бревенчатый домик кажется вершиной независимости и самодостаточности, она также требует больших практических навыков.Хотя никто не порекомендует неспециалисту, не имеющему опыта строительства, браться за проект по строительству массивного бревенчатого дома, строительные подрядчики или плотники с соответствующей квалификацией могут добиться отличного результата с некоторым внешним руководством.

Поставщики деревянного дома DIY предоставят техническое руководство для тщательного руководства процессом строительства. Кроме того, эти пакеты можно приобрести непосредственно у производителя или через местного торгового посредника, который также может предоставлять услуги по строительству внутри компании или через сеть сертифицированных подрядчиков.

Преимущество строительства хижины или дома из поставляемого комплекта заключается в том, что по большей части все строительные материалы и периферийное оборудование либо предоставляются, либо перечислены в ведомости материалов. Это облегчает процесс бюджетирования с самого начала.

В более или менее точной степени вы знаете, что вас ждет с точки зрения затрат, и можете лучше справляться с последствиями любых незначительных неточностей или перерасхода средств по проекту.

Большинство поставщиков комплектов для самостоятельной сборки включают в себя все необходимые материалы для завершения дома, включая всю электропроводку, водопровод и канализацию, встроенные шкафы, полы, остекление, краски, лаки и растворители по запросу.Все компоненты обычно маркируются.

Поставщик обычно предоставляет базовую техническую помощь и поддерживает связь с подрядчиком без дополнительных затрат.

Еще одним преимуществом является то, что при точном соблюдении плана складирования или инструкций вы будете знать, как будет выглядеть конечный результат, еще до того, как начнете процесс строительства.

Поставщик с хорошей репутацией также предоставит все архитектурные и технические чертежи, требуемые местными властями, такими как муниципалитеты и экологические группы.В некоторых случаях они могут даже контролировать процесс утверждения, направляя документацию через ответственные органы, а в случае экспорта также будут помогать с контейнеризацией и доставкой в ​​пункты назначения по всему миру.

Заключение

Значительная часть привлекательности бревенчатой ​​хижины или дома заключается в том, что каждая постройка уникальна по-своему. Помимо элемента дизайна с множеством вариантов, основные структурные компоненты, такие как тип используемой древесины, размер, стиль и выбор отделки, также предоставляют неограниченный выбор.

Традиционные бревенчатые домики легко могут прослужить более 35 лет. При своевременном ремонте и регулярном уходе бревенчатый домик может простоять десятки и более лет при условии отсутствия заражения насекомыми, чрезмерных осадков или какого-либо стихийного бедствия.

Ухаживая за бревенчатой ​​хижиной в течение всего года, заменяя поврежденную древесину и обрабатывая ее от термитов и других вредителей, вы можете продлить ее срок службы более 100 лет, обеспечив надежную инвестицию для себя и своих близких.

Связанный: 14 типов домов для отдыха

Каталожные номера:

Cabin Life: Полное руководство по различным типам кают

Модернизированный дом: 11 типов кают (с фотографиями)

Artisan Log and Timber Homes: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В LOG HOMES 101

Cabin Life: бревенчатые дома: типы конструкций

Википедия: Бревенчатый домик

Усадьба: виды древесины, используемые в бревенчатых хижинах

Юго-западные бревенчатые хижины: 5 самых популярных вариантов использования бревенчатых хижин

Группа T&B: ДЕРЕВЯННАЯ РАМА

Streamline Design: в чем разница между домами с полной разметкой, деревянным каркасом и стоечно-балочными домами?

Конструкции постоянного тока: КОМПЛЕКТЫ КАБИНЫ

Homesteady: преимущества и недостатки стоечно-балочной конструкции

Жилье в деревянном доме: преимущества строительства дома из гибридного деревянного каркаса

Cabin Life: Что такое модульная кабина?

Бревенчатые домики Blue Ridge: что такое «модульный бревенчатый домик» и каковы его преимущества?

Бревенчатый дом для жизни: дерево и бревна

Честные бревенчатые дома Abe: бревенчатые профили

Домашние подарки стратосферы.