Как построить подвал в сарае своими руками: в сарае, в гараже, на высоких грунтовых водах

Содержание

в сарае, в гараже, на высоких грунтовых водах

Для владельцев приусадебных участков погреб является оптимальным местом для хранения урожая и домашних заготовок. Популярность таких хранилищ настолько велика, что их обустраивают даже в многоквартирных домах (в подвалах, цокольных этажах, на балконах). В погребе, если его построить правильно, постоянно поддерживается примерно та же температура, что и в холодильнике, при этом он обладает большей вместительностью и не расходует электроэнергию на охлаждение.

Проектирование погреба для хранения овощей

По сравнению с погребами, которые обустраиваются под полом уже построенных зданий и дачных сараев, отдельно стоящие конструкции имеют более простое устройство. Как правило, это небольшая яма, выкопанная в земле, площадью около 1 кв. м. и высотой чуть более метра.

Основную сложность представляют земляные и строительные работы, а также необходимость обустройства вентиляции.

Внутри – выложенный пол, укреплённые стены и сколоченные из досок стеллажи.

Как происходит очистка бассейна перекисью, для того, что бы вода была чистой длительное время, можно прочесть в данной статье.

Сколько может стоять песочный фильтр для бассейна, подробно указано в статье здесь.

В данной статье указано, какой бассейн лучше Интекс или Бествей, подробно указано здесь: https://2gazon.ru/voda/bassejny/bestway-ili-intex-chto-luchshe.html

Конструкции

Существует несколько наиболее часто встречающихся типов отдельно стоящих погребов.
К ним относятся:

Заглубленный или грунтовый подвал на даче

Обустраиваются на возвышенностях с сухим плотным грунтом. По сути это яма глубиной до 2 м под крышей, расположенной на уровне земли. Практически идеально подходит для хранения овощей. Для обшивки стен могут быть использованы доски, горбыль, кирпич, плетень, фундаментные блоки. Читайте также про гидроизоляцию бассейнов.

Пол – глинобитный, толщиной до 10 см, на подушке из щебня, залитого битумом. Сверху устанавливают двускатную крышу. Иногда возводится и надземная часть – погребица, представляющая собой небольшой деревянный домик, который может использоваться в качестве хозяйственного помещения. Сколько могут стоять светильники для бассейна, подробно указано в данной статье.

В качестве потолка выступают брёвна, жерди или балки, покрытые смесью глины и соломы.

Полузаглубленный и ледник

Для обустройства конструкции выбирается косогор или склон холма, в поверхность которого встраивается погреб. Стены отделывают кирпичом, шлакоблоками или бетоном. Перекрытие выполняют из покрытого глиной горбыля, поверх которого укладывают толь или рубероид.
Ледники состоят из надземной (погребицы) и подземной (ледяного хранилища) частей. В нижнем отделении требуется обязательное обустройство системы вентиляции.

Погреб должен быть надёжно защищён от прямых солнечных лучей (слой дёрна сверху, кустарники), построен в прохладном месте.

Надземный и овощной лабаз (незаглубленный)

Надземный или незаглубленный вариант для дачи можно назвать аналогом полузаглубленного погреба, с той лишь разницей, что холм создаётся искусственно.

Овощной лабаз – самая простая конструкция для хранения овощей. Такие сооружения можно назвать бревенчатым или дощатым шалашом, обвалованным землёй или торфом и покрытым слоем дёрна.

Проектирование

Проектирование погребов необходимо выполнять с учётом особенностей планировки хозблока (если погреб находится под ним) или участка (для отдельно стоящих сооружений).

Обустройство погреба под сараем позволяет сэкономить место на участке и обеспечить хорошую изоляцию

При составлении проекта необходимо исходить из того, что влажность и температура внутри постройки постоянно должны поддерживаться на определённом уровне. Важным моментом является также глубина пролегания подземных вод. Стены котлована должны иметь небольшой уклон: это уменьшит вероятность обвала. Вокруг котлована нужно предусмотреть канаву, по которой будет отводиться дождевая и талая вода. Кроме того, в проекте должна присутствовать вентиляция.

Выбор материалов

Поскольку уровень влажности в погребе постоянно повышен, выбору материалов следует уделять самое пристальное внимание. Важно помнить, что исправление допущенных ошибок зачастую не представляется возможным. Например, в железобетонном погребе не получится создать надлежащий микроклимат для хранения урожая.

Вместо него лучше использовать обычные бетонные плиты. Подходящими отделочными материалами являются также кирпич, древесина, земля (в последнем случае внутри стены обшивают досками). От применения металла рекомендуется воздержаться, так как поддерживать заданную температуру в таком погребе будет достаточно сложно.

Выбирая материал, необходимо учитывать тип почвы. Для обеспечения долговечности постройки используемая древесина должна быть качественной и хорошо просушенной. Рейки для пола обязательно предварительно шлифуют, обрабатывают антисептическими составами и снова просушивают.

Схема постройки насыпного погреба.

Погреба, расположенные под зданиями и металлическими сараями, желательно предусмотреть ещё на этапе их проектирования. В противном случае выбор материалов может быть ограничен (например, занести в готовое строение бетонную плиту иногда бывает непросто). Кроме того, есть вероятность того, что строительство потребует более высоких материальных и трудовых затрат. Материал для отдельно стоящих погребов выбирают с учётом типа сооружения.

Как правильно построить своими руками

Перед строительством своими руками проекта погреба нужно для начала разработать чертеж будущей постройки. Это избавит от множества несостыковок при расчете метража. Также нужно заранее продумать такие детали, как вытяжку – где она будет расположена, потому что данное место не будет использоваться для хранения, т.к. тут воздух всегда будет более сухим. Также заранее нужно подумать, как обрабатывать помещение от плесени, потому что придется делать это постоянно из-за повышенной влажности.

Обязательно перед строительством нужно избавиться от корней деревьев, т.к. они могут в дальнейшем разрушать постройку.

Рассмотрим пошаговое возведение погреба.

Выбор места

Ещё до составления проекта нужно выбрать место, где будет построен погреб. Прежде всего нужно определиться с типом сооружения: будет ли оно располагаться отдельно или находиться под зданием (гаражом, бытовкой, сараем).

Расположение погреба под домом экономит место на участке и обеспечивает удобный доступ в любое время года.

Оба варианта имеют плюсы и минусы. Изолированное хранилище предоставляет более широкую свободу выбора конструкции и не требует учёта особенностей конструкции основного здания.

Для отдельно стоящего погреба нужно выбрать сухой участок, желательно – на возвышенности, чтобы минимизировать воздействие грунтовых и сточных вод. Это снизит затраты на гидроизоляцию.

Котлован

С выбранного участка удаляют дёрн, выравнивают его и выполняют разметку. Для определения правильности углов измеряют диагонали будущего строения: их длина должна быть равной.

Копать рекомендуется вручную, без привлечения специальной техники: это позволит сохранить целостность грунта. Нужно заранее выбрать место для складирования вынутого грунта. Существуют различные варианты его дальнейшего использования: например, плодородным слоем можно засыпать грядки на огороде, глину использовать для обустройства пола хранилища и обратной засыпки, а из остального сделать обваловку.

Рытьё котлована – наиболее сложный этап строительства погреба.

Стены и пол

При обустройстве погреба гидроизоляция является одним из важнейших этапов. Для предотвращения обрушения стен они (как и пол) должны быть прочными и водонепроницаемыми. Выложить их можно, например, из кирпича, обработанного цементом. Скрепляющим веществом выступает глиняный раствор с песком. Допускается использование бутового камня (например, гранита или сланца), кроме известняка. Рекомендуемая толщина стен – 1 кирпич. В качестве гидроизоляционных материалов применяют рубероид и битум. Как построить пристройку к дому из пеноблоков читайте в этой статье.

Пол изготавливают из гравия, битого кирпича или керамзита, соединяя всё это раствором глины. Гидроизоляция выполняется так же, как для стен. Иногда в качестве пола используется просто утрамбованная земля.

Потолок

Погреба, расположенные под сараями из поддонов, имеют плоские перекрытия, опирающиеся на балки (при достаточной плотности материкового грунта иногда перекрытия кладут и на него).

Самый распространённый материал для перекрытий – плиты ПКЖ. Изнутри их обшивают досками (потолок сначала собирают в единый настил, а затем устанавливают). Если для двускатной конструкции крыши выбирают ровный потолок, то пространство между ним и перекрытиями заполняют теплоизоляционным материалом.

У отдельно стоящих погребов потолки обычно делают двускатными.

Сварку плит производят по гребню, под него устанавливают тавровую балку. Края опирают на грунт для снижения нагрузки на стены. При отсутствии возможности использования плит в качестве перекрытия может быть выбран, например, шифер, уложенный на прочную опору. Для обработки швов применяют раствор цемента или битум. Про перекрытие первого этажа в доме из газобетона узнайте по этой ссылке.

Вентиляция

Вентиляцию сооружают одновременно с гидроизоляцией. Оптимальное решение – система приточно-вытяжного типа. Для этого по противоположным сторонам погреба устанавливают две трубы (или короба). Одни должны быть надёжно закреплены в перекрытии. Отверстия следует уплотнить. Конец вытяжной трубы располагают ближе к потолку, а приточной – к полу. Рекомендуется также установить заслонки для возможности регулировки интенсивности воздухообмена.

На рисунке изображен классический полузаглубленный погреб с вентиляцией

Работы по возведению хранилища лучше не растягивать по времени, а постараться завершить их как можно скорее. Над строящимся погребом желательно установить навес.

Строительство при высоком уровне вод или гидроизоляция

Самый простой способ определить глубину подземных вод при отсутствии оборудования – оценить растительность. Там, где уровень высок, трава обычно бывает высокой и сочной. При этом велика доля влаголюбивых растений: хвощей, незабудок, камыша, мать-и-мачехи и др. О проекте одноэтажных домов с односкатной крышей читайте в этом материале.

На таких участках требуется производить качественную гидроизоляцию наружных стен. Размеры котлована должны превышать предполагаемые габариты хранилища примерно на 50 см с каждой стороны. Вокруг погреба укладывают дренажный слой, соединённый со специальным колодцем. Котлован окружается водоотводной канавой глубиной 0,5-0,6 м с небольшим уклоном в сторону стока.

Отделочные работы

Хранилища обычно оснащают двумя дверями: внешней (из металла) и внутренней (из твёрдой древесины, например, дуба). Их грунтуют и покрывают краской. Пороги следует уплотнить. Лучшими материалами для внутренней отделки считаются дюраль и качественная древесина. Для экономии места лестницу обычно делают достаточно крутой. Её обязательно нужно оборудовать поручнем.

Для обустройства электропроводки нужно выбирать медный кабель с двойной изоляцией. Лампы защищают колпаками. Розеток в погребе быть не должно. Как сделать погреб в частном доме читайте тут.

Утепляют хранилища при помощи минеральной ваты, древесных опилок, пенопласта.

Внешняя отделка обычно ограничивается укладкой слоёв дёрна или грунта, на котором высаживается трава, а также обустройством водоотводов. Чтобы создать тень, вокруг можно высадить кустарник (но не деревья, так как их разросшиеся корни со временем могут разрушить стены).

При соблюдении всех требований к составлению проекта, выбору материала и производству работ построенное хранилище прослужит долго, а весь урожай и домашние заготовки сохранятся до наступления тепла, не утратив своих полезных свойств. Читайте также материал про пластиковый погреб.

Видео с пошаговой инструкцией

Основные этапы строительства погреба указаны в следующем видео:

Погреб своими руками — 78 фото постройки и интеграции в дизайн двора и сада

С давних времен люди для длительного хранению продуктов использовали погреба (подвалы, подполье и т.п.). В современном мире они не утратили своей актуальности.

Но когда возникает нужда в них, появляется вопрос: как сделать погреб своими руками?

Содержимое обзора:

Виды погребов

В наше время существует большое количество видов погребов. Их типы различают в основном по виду материала строительства, уровня глубины и месту расположения.

Так существуют:

  • земляные погреба, погреб из кирпича, каменные, деревянные, сделанные из бетона и металлические погреба;
  • по уровню над землей: наземные, заглубленные погреба, полузаглубленные, насыпные и на косогоре;
  • балконный подвал, погреб в доме, под террасой, подвал под гаражом или кухней, либо отдельно стоящее хранилище.

Но все эти виды хранилищ чаще всего есть возможность построить только на дачном участке. Поэтому так распространены фото погребов на даче – как пример их использования.

Некоторых людей может смутить идея балконного погреба, но это единственная возможность для тех, кто не имеет своего участка, хранить дешево большое количество продуктов.

Суть такого хранилища в деревянном коробе с плотной крышкой, проложенного теплоизолятором. Чтобы в нем была одинаковая температура, используют лампу накаливания, включающуюся от реле и контактного термометра.

Подполье под каким-либо строением возводят при строительстве основного сооружения. Это наиболее дешевый и качественный вариант при таком типе погребов. Стенами у него выступает фундамент строения, а потолком – перекрытие цокольного этажа.

По способу строительства погреб под зданием возводят как обычный подвал.

Однако бывает, что по различным причинам хранилище нужно строить отдельно. Именно на таких видах погребов остановимся подробнее.

Где строить

Выбор места будущего погреба очень важен. Он зависит от количества человек в семье (чем больше людей, тем больше погреб), от уровня грунтовых вод (если ледник будет в воде, вряд ли что-то сохранится), от доступности (чем удобнее подход к нему, тем лучше).

В качестве ответа на вопрос, каким построить хранилище, самым лучшим вариантом для семьи в 4-5 человек будет помещение 2 на 2 метра, глубиной до 3 метров, стоящее на наиболее высоком месте участка.

При таких условиях погреб на даче можно сделать не спеша и качественно, чтобы он простоял долгие годы.

Как строить

Способов построить погреб ровно 2: котлованный и опускной. При опускном варианте короб подвала сооружают на поверхности и только потом постепенно заглубляют в землю, доставая грунт.

Котлованный способ самый распространенный. В этом случае сначала создают котлован под размеры будущего погреба с увеличенным допуском в полметра, а уже в нем собирают погреб.

Работы в котловане

Выбрав котлованный вариант и выкопав собственно котлован, возникает проблема – как построить погреб дальше?

Для этого необходимо выполнить следующие работы:

Обратите внимание!

  • подготовить основание;
  • возвести стены;
  • оштукатурить их;
  • сделать гидроизоляцию;
  • выполнить внутреннюю отделку;
  • соорудить перекрытие;
  • устроить вентиляцию.

Устройство основания

Основание подготавливают путем выравнивания дна котлована. Потом ее забрасывают щебнем, песком и битым кирпичом пластом не меньше 20 см. Получившийся слой нужно залить разогретым битумом.

Сверху необходимо уложить арматуру диаметром 6 мм и залить бетонный раствор. Толщина полученного слоя должна быть 10-15 сантиметров. Далее когда бетон застывает на основание укладывают короб.

Установка стен

Стены складываем из кирпича. Ее толщина составляет 1 кирпич.

Чтобы кладка была прочной необходимо применять проволоку диаметром 4 мм с интервалом в 4 ряда. Особенно важно ее применение в углах.

Оштукатуривание

Штукатурят стены с 2 сторон (снаружи и внутри). Чтобы штукатурный раствор лучше держался класть стену нужно впустошовку.

Обратите внимание!

После оштукатуривания необходимо месяц выждать пока раствор высохнет. Этот срок наиболее желателен для дальнейшей крепости штукатурки.

Создание гидроизоляции

Чтобы защитить погреб от влаги, нужно покрыть стены горячей мастикой из битума и наклеить 2-3 слоя рубероида. Рубероид кладут внахлест, первый слой вертикально, а второй – горизонтально.

При достижении основания необходимо, чтобы листы рубероида находили на него и тщательно проклеивались. Проведя эту работу, пространство между стенкой котлована и короба можно засыпать.

Внутренняя отделка погреба

После всех проведенных работ пора приступить к внутреннему содержимому подполья. Его каждый определяет сам – можно побелить стены, а можно их оклеить кафельными плитами.

Дно желательно покрыть рубероидом, скрепленным битумом, а уже поверх уложить плитку.

Обратите внимание!

Перекрытие погреба

Покрыть получившийся короб можно как бетонной плитой, так и деревом (брус, бревно, доска).

Вид перекрытия целиком зависит от финансовых возможностей и наличия материала.

Установка вентиляции

Проветривание в погребе – важный элемент его нормальной работоспособности. Для создания вентиляции используется 2 трубы (вытяжная и воздухозаборная). Одна из них ставится на уровне пола, а другая – ближе к потолку.

Диаметр труб зависит от объема погреба, он должен позволять воздуху циркулировать.

Материал труб может быть разным (металл, пластик, асбоцемент). На зиму трубы необходимо закрыть мешковиной как снаружи, так и внутри.

Если ваш погреб будет отдельным зданием и над ним не будет оборудовано других помещений, желательно построить погребницу – крышу, выполняющую защитную и дизайнерскую функции. Она сбережет погреб от попадания осадков и может быть гармонично вписана в ландшафт участка.

Фото погреба своими руками

пошаговая инструкция по постройке своими руками

Если вы являетесь домовладельцем, но в доме нет погреба — увы и ах! Вам срочно нужно исправить несовершенство жилища и снабдить его надежным и технологичным хранилищем для зимних припасов!

Иначе где же вы будете хранить банки с хрустящими огурчиками, сочной квашеной капустой и другими вкусными заготовками? Бегом, бегом к чтению нашей инструкции, и мастерок не забудьте приготовить! К погребостроительным премудростям приступаем!

Для начала определим, что считать погребом. Различные словари так трактуют это понятие: погребом называется углубленная в землю яма для хранения продуктов в постоянных температурных условиях, отдельно стоящая с закрытым верхом, или расположенная под домом, гаражом, и другими строениями.

Рассмотрим общие для любой конструкции этапы работ

Шаг 1: выбираем место для погреба

Хозяйкам удобнее пользоваться хранилищем, устроенным под полом кухни, веранды, либо в непосредственной близости от дома — под гаражом или хозпостройками.

В таком случае не требуется монтаж надземной утепленной части конструкции, ее заменит готовое помещение. При этом необходимо соблюдение ряда условий:

  • погреб не рекомендуется устраивать под домом до истечения 5 лет с момента его строительства;
  • только ленточный заглубленный фундамент здания допускает сооружение хранилища под полом, другие варианты фундаментов исключают такую возможность;
  • большой объем земляных работ под домом требует длительного отсутствия жильцов и освобождения пространства внутри жилого помещения.

Специалисты рекомендуют в качестве оптимального решения соорудить отдельное хранилище в самом возвышенном и сухом месте усадьбы. Погреб должен быть устроен в зоне с низким залеганием грунтовых вод, чтоб паводки не испортили хранящиеся в нем припасы.

Имеет значение и глубина промерзания почвы, чтобы строение не повредилось сезонным вспучиванием оттаявшего грунта, а также плотность почвы, отсутствие плавунов, крупнозернистых и песчано-глинистых участков.

Шаг 2: планируем и размечаем

Традиционно погреб заглубляется на 2, 5 — 3 метра, а тот, что устроен под домом — на 1,5 метра. Большая глубина может повредить фундамент здания. Оптимальные размеры ямы составляют 3×3 метра.

Нужно учитывать, что площадь рабочей зоны готового хранилища будет меньше — часть объема ямы пойдет на устройство стен и гидроизоляции.

Схема погреба

Все ваши задумки и пожелания следует отобразить на чертеже, согласно которому вы начнете строить хранилище, чтобы не ошибаться при выполнении работ.

Также стоит составить смету, в которой будут учтены необходимые материалы, которые следует закупить для строительства.

Можно сделать погреб у себя на балконе смотрите в статье Практичный погреб на балконе своими руками.

Шаг 3: устройство ямы

Лучшее решение для земляных работ — использование спецтехники. Экскаватор быстро выберет грунт на свободном пространстве, ну а яму под домом придется копать вручную, разобрав для этого пол в помещении.

Когда котлован достигнет нужной глубины и ширины, необходимо выполнить разметку и подготовить основание погреба:

  • пометить колышками места крепления стеновых панелей;
  • уложить слой песка толщиной в 25 см, увлажнить и плотно утрамбовать его с помощью ручного катка или трамбовки;
  • сверху насыпать крупнозернистый песок и мелкий щебень в соотношении 1:1, уплотнить в сухом виде;
  • на подготовленную подушку залить слой битума в 4 см. Можно использовать и альтернативный вариант: уложить листы рубероида в 2 слоя, соединив между собой с помощью мастики из битума. Рубероид должен выступать за периметр будущих стен на ширину около 20 см.

Шаг 4: возводим стены, пол, устраиваем лестницу и лаз

4.1.Оптимальный бюджетный материал для стен погреба — бетонные блоки и керамический кирпич.

  • стены выкладывают по традиционным строительным технологиям, сразу устанавливают столбы для лестницы и лаза;
  • стеновую кладку следует затереть раствором изнутри и снаружи, а поверх наклеить листы рубероида, используя разогретый битум. Рубероидно-битумная «рубашка» должна быть цельной, без зазоров для создания гидроизолирующего слоя. Альтернативный вариант — полная двусторонняя грунтовка стен битумной мастикой.
  • выполняется бетонная заливка пола на 5 см;
  • зазоры между почвой и стенами заполняются глиной и трамбуются.

4.2. Можно возвести короб погреба и другим способом — с помощью опалубки и влагостойкого бетона. Такие работы желательно выполнять в весенний или осенний период, чтобы обеспечить медленное застывание бетонной заливки:

  • приготовить раствор в следующей пропорции: 1 часть цемента марки 400;2 части песка средней фракции; 4 части мелкой фракции щебня; 170-190 л воды (на 1 м3 готового раствора), для пола воды взять меньшее количество, а для стен большее.
  • в раствор добавить пластификатор и в основание пола заливать «подбетонку» толщиной 50мм;
  • для придания прочности конструкции использовать стальную или пластиковую арматуру, переходящую с пола на стены.
  • смонтировать опалубку и заливать бетон — сначала на пол, затем, не дожидаясь полного высыхания — на стены. Бетонный короб должен быть монолитным;
  • огрунтовать битумной мастикой бетонную конструкцию
  • заполнить глиной или пгс пустоты между стенами погреба и ямы.

4.3. Обустроить спуск в погреб. Для этого укрепить готовую металлическую лестницу, соорудить деревянную, или с помощью опалубки сформировать бетонную конструкцию в форме ступеней.

Со следующего шага операции отличаются для домашнего или отдельно стоящего уличного хранилища.

Шаг 5: устройство перекрытий и вентиляции

Самый простой способ закрыть погреб — устройство поверх него земляного холма. Сверху яму закрывают досками — идеально подходит горбыль, уложенный в 2 ряда крестообразно друг к другу.

Перед применением доски обрабатываются отработанным маслом или специальными защитными составами против гнили.

Поверх настила выполняется засыпка песком и глиной — их чередуют до образования плотного утепляющего массива. В конструкцию заводят две вентиляционных трубы — для вытяжки и притока воздуха.

Шаг 6: тамбур и освещение

Устраиваем тамбур из щитов или досок, утепляем его пенопластом, устанавливаем люк — можно приобрести готовый. Подводим освещение. Лучше выполнить его на 12 вольт для обеспечения пожаробезопасности.

Можно применить и более сложные варианты — со строительством небольшого «домика» поверх хранилища, покрытого двускатной или иной формы кровлей. Такая постройка одновременно может стать хозяйственным блоком и интересным ландшафтным украшением.

Шаг 7: организация внутреннего пространства

Очень важно рационально обустроить хранилище внутри. Снабжаем его металлическими или деревянными стеллажами для банок — устанавливаем их вдоль одной или двух стен.

У дальней стены можно смонтировать дощатый короб с отсеками для картофеля и корнеплодов. Дерево предварительно обрабатываем защитной пропиткой.

Альтернативное решение: устройств погреба под гаражом

Такое решение значительно упрощает ход земляных работ по сравнению с устройством погреба внутри дома. Технологически операции все те же самые, что и описанные выше, но каркас погреба выполняется из кирпича.

Как можно самостоятельно построить гараж читайте в статье Как построить гараж для автомобиля своими силами.

Кладочные швы усиливаются перфорированными стальными полосами, а в верхнем ряду монтируется стяжка из штырей и металлических лент.

Выполняется сварной каркас для перекрытия с люком, осуществляется его заливка бетоном с последующим утеплением пенопластовыми блоками. Обязательно выполняется вентиляция.

Другое альтернативное решение: установка готового пластикового погреба

В наши дни промышленность выпускает различные модели готовых резервуаров для устройства погребов, в широком ценовом диапазоне. Они изготавливаются из прочного пищевого пластика, различаются по форме, объему и внутренней комплектации.

Конструкции могут комплектоваться полками, напольным покрытием, лестницей, вентиляцией и освещением — соответственно выше стоимость. У такого изделия много достоинств, в том числе длительный срок эксплуатации — до 50 лет.

Какое бы решение вы не избрали, вложите в него творческий подход и смекалку, тогда и заготовки для вашего стола будут еще более вкусными, аппетитными и свежими! Желаем вам удачи!

Строим погреб своими руками | Строительство и ремонт дома своими руками

Погреб – необходимый элемент дачной инфраструктуры всех времен. Строительство такого сооружения своими силами даст возможность создать оптимальные условия для хранения картофеля, овощей, разнообразных консервов зимой, а устройство ледника позволит обходиться без холодильника круглый год. Кроме того, ледник в погребе даст возможность готовить в летнюю жару превосходный квас, коим утоляли жажду наши предки на древней Руси!

При освоении загородного участка погреб, как правило, сооружают в последнюю очередь. В зависимости от расположения Вашего участка следует выбрать тип погреба, все зависит от уровня грунтовых вод в данном районе. При поиске участка для строительства следует избегать низин, идеалом станет хорошо освещенная возвышенность.

Существуют такие разновидности подвалов, как частично или полностью заглубленные и поверхностные. Если почва позволяет и ситуация с грунтовыми водами благоприятная, то лучше строить глубокий подвал, там круглый год держится оптимальная температура и влажность. Если же у Вас грунтовые воды совсем рядом, ограничимся поверхностным хранилищем. Оптимальный вариант, подходящий практически каждому отдельному случаю – полузаглубленный погреб, то есть глубина залегания не более 2.5 метров. Итак, определившись с типом сооружения, приступим к делу.

Начало стройки

Сперва определим уровень грунтовых вод и место расположения нашего подвала. Для этого выберем сухое возвышенное место, в идеальном варианте основание погреба должно быть на полметра выше уровня воды, заглянем в колодец, не помешает и посоветоваться со старожилами. Можно устроить как отдельный подвал, так и под сараем, времянкой или другим строением. Расстояние до уборной должно быть не менее 10-12 метров, в противном случае не избежать сырости и грибка. Одновременно рассчитываем расположение входа в подвал: он должен быть с северной стороны. Посаженные в последствии деревья создадут оптимальные условия для поддержания необходимого микроклимата в погребе.

Далее начинаем копать котлован. Выбрав место и разметив его колышками, копаем яму соответствующих размеров. При хорошем подходе яму можно осилить за два-три дня. Землю высыпаем на огород, глину складируем отдельно – она нам еще понадобится. Площадь котлована может быть как 4 квадрата, так и десять: все зависит от Ваших запросов. Глубина зависит от уровня грунтовых вод, но она не должна превышать 3 метров. Стены ровняем по отвесу, дно выравниваем на глаз, избегая чрезмерного перепада высот. Для надежности можно использовать гидроуровень. Получив необходимый котлован, заканчиваем земляные работы и приступаем к гидроизоляции.

Заливка пола и стен

Прежде чем заливать полы, подготовим основание. Для этого насыплем на дно подушку из щебня, битого кирпича или другого строительного мусора, главное, чтобы в нем не было органических примесей. Слой должен быть не менее 10-15 см, после чего выравниваем его, тщательно трамбуем и проливаем горячей смолой. Поверх получившейся гидроизоляции наносим стяжку. Толщина ее должна быть около 10 см, желательно также сделать армирование из 6 мм проволоки, годятся и трубы. Для раствора возьмем 1 объем цемента, 2 объема речного песка и 4 объема гравия. Уложив на дно арматуру, заливаем раствор необходимым слоем, контролируя отсутствие перепада высот. Используем длинный уровень и правило, чтобы как следует разровнять раствор. Через два-три дня пол в нашем подвале будет готов для дальнейших работ.

Теперь можно возводить стены. Идеальный вариант для подвала – метод заливки бетона в опалубку. Для этого нужно запастись песком, цементом и гравием, чтобы все работы по заливке завершить за один-два дня. Бетон для стен применяется такой же, как и для полов. Арматура в виде металлических элементов сделает стены более крепкими. Песок должен быть разных фракций, а количество крупного наполнителя не должно превышать 50 процентов. Запасемся материалами с запасом, нарубим арматуры. Теперь можно приступать к заливке опалубки.

После заливки пола собираем опалубку для стен. Готовим 6 щитов, сбитых из 25-мм досок. Размеры щитов соответствуют длине стены, а высота составляет одну треть от глубины подвала. Для крепления опалубки по углам котлована вбиваем металлические трубы. Можно использовать деревянные брусья, а щиты к ним прикреплять саморезами. Прикиньте сами, что удобнее. Опалубку устанавливаем на расстоянии 50 см от стены котлована, чтобы бал доступ к наружной поверхности. Сперва крепим первый уровень опалубки, после заливки устанавливаем второй уровень, затем третий. После заливки третьего слоя выравниваем периметр мастерком, чтобы была ровная поверхность. На нее впоследствии лягут доски или плита перекрытия. После застывания стен, на что уйдет два-три дня, опалубку снимаем и штукатурим стены.

Готовим раствор из песка и цемента в соотношении 1 к 3, которым выравниваем поверхность стен. Одновременно промазываем и пол, чтобы конструкция получилась монолитной. Завершив бетонные работы, приступим к гидроизоляции.

Перекрытие и гидроизоляция снаружи

Если есть возможность купить специальную шпатлевку, то задача значительно упрощается. В другом случае растопим с ведро битума и добавим туда резиновую крошку, примерно с килограмм. Полученным раствором покроем наружные стены погреба. Поверх этого слоя наклеим рубероид, после чего опять нанесем слой битума. Для защиты этого слоя приготовим крупный песок, которым необходимо щедро посыпать слой горячего битумного раствора. На случай ремонта течи применяется обычный раствор, в который добавляют жидкое стекло в соотношении 1 объем стекла к 3 частям воды для замеса. Для укрепления откосов стен используем глину, добытую при копке.

Далее перекрываем наш котлован. Если есть возможность – используем для этого бетонные плиты. В экономном варианте применим толстые доски, которые тщательно пропитаем кипящим битумом. Перекрыв подвал, промажем потолок снаружи и изнутри горячей смолой. Сверху сделаем подушку, чтобы избежать ненужного теплообмена. Для этого нанесем слой смеси, состоящей из соломы и глины. После высыхания слоя, толщина которого может достигать 30 см, засыплем нашу конструкцию дерном, куда можно посеять семена трав. Толщина слоя земли поверх глины должна быть не менее полуметра. Для покрытия насыпи можно использовать аккуратно снятый дерн, полученный при копке котлована. Не менее важным этапом является вентиляция.

Сооружаем качественную вентиляцию

Для создания оптимальных условий подвал должен быть оборудован надежной системой вентиляции. Для этого применяются пластиковые трубы, расположенные на разных уровнях. В принципе, можно взять две трубы одинаковой длины, например, 4 метра. Вытяжную вытащим под самый потолок, а приточную расположим в полуметре от пола. Над землей приточная труба должна располагаться на уровне полуметра. Кроме этого, можно приобрести и установить большую трубу с двумя каналами и задвижками. Сечение труб выбирают в зависимости от полезной площади подвала. При менее 10 квадратах площади диаметр труб должен составлять 12-15 см, а для двухсекционной вентиляции – около 200 мм.

Сверху трубы закроем колпаками, чтобы дождевая вода ни в коем случае не попала внутрь. Зимой в морозы трубы можно забить соломой и накрыть мешковиной, оставляя, однако, небольшой воздухообмен. Для контроля температуры внутри подвала укрепим спиртовой термометр. Использование ртутного градусника для таких целей недопустимо.

Внутренний интерьер

Внутри погреб разделим двумя перегородками. В одной части устроим хранилище для картофеля, а другую секцию оборудуем полками для припасов. Если необходимо наглухо разделить подвал, каждая секция должна иметь отдельную вентиляцию. Для крепления полок используем угловые навесы и другие приспособления, исключающие применения отверстий в стене, поскольку длинные анкера могут повредить гидроизоляцию. В крайнем случае используем короткие анкера, лучше большого диаметра.

В северной части погреба устроим вход. Для этого выкопаем канал под углом 45 градусов, делаем аналогичное перекрытие и оборудуем его плотной дверью. Ступеньки можно сделать заливные, из бетона, а можно сделать деревянную пологую лестницу.

Наконец, посадив вокруг подвала растительность, можно радоваться его безупречным удобством долгие годы!

Видео о строительстве погреба своими руками


 

 

как сделать в частном доме, как построить при высоком уровне грунтовых вод

Домашние заготовки, а также урожай овощей и фруктов хранят в погребе. Находится ли частный дом в проекте или строительные работы уже завершены, необходимо обустроить этот функциональный элемент дачного участка.

Особенности

Зачастую погреб путают с подвалом. На самом деле, разница огромная: погреб представляет собой специально оборудованное помещение, предназначенное для длительного хранения продуктов, а подвал – строительную конструкцию, являющуюся основанием дома. Высота стен погреба не превышает двух метров, в то время как подвальные стены строят минимум 2,5 метра в высоту. Подвальное помещение может отапливаться, а в погребе поддерживают холод (2–4 градуса выше нуля). Даже устраивают ледники для обеспечения сохранности продуктов. Да и строят подвал только под домом, а погреб можно обустроить не только у себя под ногами, но и на любой удобной территории участка. Пришло время разобраться, как это сделать на даче своими руками.

Устройство

Прежде всего, необходимо составить проект и определиться с основными параметрами будущего овощехранилища.

  • Стандартный погреб представляет собой квадрат 4х4 м. Ширину котлована учитывают вместе с кладкой стен и гидроизоляцией, а длину выбирают в зависимости от своих потребностей.
  • Глубина постройки должна быть ниже уровня промерзания почвы, что позволяет сохранять холод в любое время года.
  • При проектировании высоты берут в расчет рост владельцев. Люди среднего роста комфортно чувствуют себя при высоте стен 1,8 метра, а высокие скорее поставят двухметровые стенки. Важно учесть еще и количество домочадцев, например, для четырех членов семьи наилучший вариант – не менее 5 м².
  • Если легкий грунт участка покоится на скальном основании, яму для погреба выкапывают только до него. Холод, необходимый продуктам, поддерживают при помощи теплоизоляции верхней части погреба.
  • Вход в погреб устраивают с северной стороны постройки, а спуск в него осуществляют через люк по передвижным деревянным или стационарным лестницам из кирпича или бетона. Система вентиляции защитит помещение от грибка, а электричество сделает безопасным спуск и нахождение в погребе.
  • Если постройка расположена вне стен дома, чтобы защитить ее от ветра, следует высадить вокруг саженцы невысоких кустарников.
  • Погреб под домом стоит проектировать на этапе строительства дома. Если конструирование погреба не было предусмотрено заранее, его выкапывают вручную через пол.
  • Строительные работы проводят летом, так как этот период отличает низкий уровень грунтовых вод, а сам день Х назначают, руководствуясь прогнозом погоды. Ведь дождь может затопить незавершенную постройку и свести на нет все усилия.

Из всего современного многообразия погребов особой популярностью пользуются четыре вида, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

  • Насыпной погреб представляет собой каркас, со всех сторон засыпанный землей. Его строят на некотором расстоянии от дачных построек. Для сооружения насыпного овощехранилища нужно узнать, насколько глубоко промерзает земля в конкретном регионе, а затем определить такой важный параметр, как толщина грунта вокруг погреба, что позволит создать функциональную постройку.
  • Наземный погреб строят на любых участках независимо от уровня грунтовых вод, ведь он находится на поверхности земли, возвышаясь на метр над ней. Его можно сделать как отдельно стоящим, так и пристенным, когда одной из стен погреба становится стена дома или сарая. Оба варианта компакты, энергонезависимы, отлично функционируют и в теплое, и в холодное время года. Если по душе идея отдельно стоящего погреба, стоит подумать над его оформлением, чтобы эта хозяйственная пристройка стала достойным украшением участка.
  • Заглубленный или подземный погреб строят под домом или сараем, защищающим его от перепадов температур и погодных условий. Нижележащие слои почвы, не промерзающие даже в суровые зимы, устанавливают в хранилище ровную температуру. При обустройстве такого погреба выкапывают котлован не менее двух метров глубиной, а затем устраивают гидроизоляцию для надежной защиты от напора грунтовых вод. Малейшая неточность приведет к затоплению и трудоемкому ремонту погреба, что является весьма затратным мероприятием.
  • Оптимальной считается конструкция полузаглубленного погреба, который размещают на глубине 1,5 м. Две трети строения выступает над землей, а в почву прячется основание и одна из стен хранилища. Эту конструкцию отличает минимальный риск затопления, большой объем помещения, а также отсутствие узких крутых ступеней или приставных лестниц.

Как выбрать место?

Долговечность постройки любого вида и сохранность урожая в ней напрямую зависят от ее месторасположения. По мнению специалистов, лучшее место для погреба – это любая возвышенность или холм, поскольку глубоко расположенные подземные воды позволяют сэкономить на гидроизоляционных материалах. Если рассматривать ровный участок, то строить погреб следует недалеко от дома, чтобы не бегать к нему в непогоду через весь огород.

Так или иначе, владельцам дачных домов нужно иметь представление о расположении грунтовых вод доставшегося им участка, ведь полпогреба должен быть на полметра выше подземной воды.

Чтобы правильно подобрать место для возведения погреба, стоит обратить внимание на следующие моменты:

  • места, где роится мошкара, произрастают камыши, осока, незабудки или щавель, лучше обойти стороной, так как вода находится близко к земной поверхности. Низкая редкая трава говорит о том, что подземные воды расположены на большой глубине;
  • если место уже выбрано, но хочется убедиться, что этот вариант является наилучшим для постройки погреба, следует пробурить в земле скважину глубиной два с половиной метра. Уровень воды на полутора метрах от поверхности позволяет строить заглубленный погреб, а 80 см – полузаглубленный;
  • стоит пообщаться с соседями, у которых на участках устроены колодцы, и узнать, насколько поднимается вода во время осенних дождей и весенних паводков и каков ее уровень в сухой период;
  • можно воспользоваться старым дедовским приемом: взять клок шерсти, простирать его с мылом, высушить, положить на землю, на которой планируется строительство, а сверху разместить яйцо. Шерсть и яйцо нужно накрыть глиняным горшком, а на горшок насыпать дерна и оставить на ночь. Утром посмотреть: если яйцо и пряжа в росе – вода близко. Яйцо сухое, а шерсть мокрая – вода далеко. Если и шерсть, и яйцо остались сухими, вода находится на большой глубине;
  • известно и другое решение: взять смесь серы, негашеной извести и медного купороса (общая масса должна составлять 800–900 грамм) и положить ее в глиняный сосуд. Крынку нужно плотно закрыть крышкой или обвязать тканью в два слоя, зарыть в землю на глубину не менее полуметра и оставить на 24 часа. По истечении этого времени горшок следует выкопать и взвесить: потяжелевшая емкость «говорит» о высоком уровне воды.

Для строительства погреба нужно учитывать не только уровень залегания подземных вод, но и следующие особенности грунта на конкретном участке:

  • песчаный грунт представляет собой рыхлую породу, состоящую из пылеватых и глинистых частиц с воздушными полостями между ними. Этот тип грунта применяют в качестве фильтра, фильтрующей или противопучинистой засыпки, а также подсыпки под фундамент;
  • основу тяжелой и легкой супеси составляют глинистые частицы. Первая состоит из них на 6–10%, вторая – на 3–6%. Это довольно-таки рыхлый грунт, содержащий песчаные частицы, диаметром до двух миллиметров. Если раскатать влажную супесь ладонями, то получится зачаточный шнур;
  • суглинок на 10–30% состоит из глинистых частиц, причем различное соотношение глины и песка позволяет разделить их на легкие и тяжелые (последние содержат 20–30% глинистых частиц). Мокрый легкий суглинок сломается при попытке свернуть его в кольцо, тяжелый – более пластичен;
  • Глинистый грунт содержит более 50 процентов глины, обладает диаметром, который не превышает одной сотой миллиметра. Грунт является пластичным, при намокании сильно разбухает и обладает низкой водопропускной способностью. Он твердый в сухом виде, а когда намокает, становится липким;
  • черно-бурый торфяной грунт представляет собой смесь разложившихся растений с глиной, песком, известняком. Высокая влагоемкость, газопоглотительная способность и обеззараживающие свойства торфа позволяют применять его не только для обваловки погреба, но и для пересыпания корней и корнеплодов, чтобы они дольше сохраняли свои полезные свойства.

Супеси, глины и суглинки не только промерзают при температуре ниже нуля, но и увеличиваются до десяти процентов (происходит так называемое пучение почвы). При этом нормальные силы давят на подошву фундамента, а касательные направлены вдоль его вертикальных стен. В результате через 5–10 лет постройка может оказаться на 80–90 сантиметров выше изначального уровня.

Чтобы этого избежать, нужно или завезти на участок непучинистый песчаный грунт, или выбрать качественные материалы, которые не позволят строению перекоситься.

Материалы

Выбор строительных материалов во многом зависит от уровня воды. Если для погреба выбрано сухое место, можно использовать любые материалы, включая древесину, обработанную специальными составами. Если на участке представлен высокий уровень подземных вод, стоит выбирать самые водостойкие материалы с низкой гигроскопичностью, например, металл и бетон.

Чтобы определиться с предпочтениями, стоит рассмотреть плюсы и минусы материалов, из которых возводят стены погреба.

  • Бетон – это прочный материал с низкой гигроскопичностью, благодаря комплексу средств его можно сделать практически водонепроницаемым. Присадки и специальные вибраторы уплотняют его структуру. Двукратная обработка полимерными составами на основе цемента в 6–8 раз позволяет снизить просачивание воды по капиллярам. Для снижения проводящих свойств бетона можно использовать резиновую краску, применяемую для бассейнов.
  • Металлический погреб представляет собой короб с герметично заваренными швами и распорками на дне и стенках. Снаружи коробку 2–3 раз обрабатывают антикоррозионным средством и закапывают в землю. Качественно выполненная сварка защищает от воды, но есть другая напасть: при сезонном подъеме воды погреб может оказаться на поверхности. Распорки удерживают короб, помогая справляться с давлением, но зачастую и они не могут справиться с силами природы.
  • Если не хочется связываться с возведением стенок, можно сделать овощехранилище из бетонных колец диаметром 2 или 2,5 метра. Последний вариант более предпочтителен, так как после установки полок в погребе меньшего диаметра будет тесновато. Перед установкой кольца обрабатывают такими средствами, как обмазочная гидроизоляция, битумная мастика, расплавленный гудрон или пропитки глубокого проникновения.
  • Красный обожженный кирпич отличается высокой влагоустойчивостью и долговечностью. Он подходит для местности и с низким, и с высоким уровнем подземных вод. Для строительства погреба возможен как цельный кирпич, так и его обломки, пригодные к использованию.
  • Если дом расположен на участке с низким уровнем воды, то возможно строительство из шлакоблоков или керамзитобетонных блоков. При покупке первых следует поинтересоваться, какое сырье использовали для его изготовления, ведь в идеале это должны быть обломки кирпича, а также проверить блоки на радиацию дозиметром. Керамзитобетон – это пористый и хрупкий материал, разрушающийся от механических повреждений. Постройка погреба с применением этих материалов требует качественной гидроизоляции.

Чтобы уменьшить воздействие касательных сил на фундамент погреба, применяют горячий битум, кремнийорганические эмали, а также пользуются натуральной или полунатуральной олифой. Перекрытия обустраивают деревянными жердями, брусками или досками, их обрабатывают антисептиками, укладывают и укутывают любой теплоизоляцией толщиной 30 сантиметров. В качестве утеплителя применяют шлаковату, а также пенопласт или полистирол.

Перекрытия обмазывают глиной, в качестве обсыпки обычно используют грунт или шлак, но если выбрать такие горючие материалы, как торф или опилки, их стоит покрыть двухсантиметровым слоем песка.

Как построить?

Строительство погреба любого вида происходит следующим образом: стены покрывают глиняным замком, а пол – песчаной подушкой, ограждая от грунта. Завершающий этап работы – это уплотнение стен бетоном, кирпичом или блоками. На словах все просто. Но стоит пошагово рассмотреть процесс обустройства погреба любого типа. Низкий уровень подземных вод позволяет применять и опускной, и котлованный способ устройства.

В первом случае бетонный или кирпичный короб будущего овощехранилища сначала возводят на земной поверхности, а затем постепенно заглубляют. Работы идут медленно и отнимают много сил, но это не сказывается на внешнем виде участка. Да и наружную гидроизоляцию короба можно провести качественно, никуда не торопясь. Второй вариант заключается в выкапывании котлована глубиной до трех метров вручную или при помощи эскалатора.

Его габариты должны превышать размеры подвала не менее чем на полметра. Это наиболее распространенный способ.

Используя котлованный способ устройства, следует выполнить следующие действия:

  • дно и стены выравнивают, затем дно засыпают песком, а поверх песка кладут слой щебня и битого кирпича. Общая толщина должна быть не меньше двадцати сантиметров;
  • на эту многослойную поверхность равномерно льют разогретый битум, чтобы защитить погреб от воды;
  • на щебень укладывают арматуру или проволоку из металла и заливают слоем бетона толщиной 10–15 см;
  • когда бетон застынет, начинают выкладывать короб, причем длина и ширина основания должны превышать наружные размеры на 30–50 сантиметров.

После обустройства котлована поэтапно выполняют следующие виды работ:

  • толщина стен не превышает один кирпич, их выкладывают путем чередования ложковых и тычковых рядов. Непосредственно перед работами материал увлажняют, а каждый четвертый ряд упрочняют четырехмиллиметровой металлической проволокой. Арматуру кладут с двух сторон, отступая по 5 сантиметров от края. Особенно прочно армируют углы;
  • после постройки стены необходимо тщательно оштукатурить снаружи и изнутри. Для этой цели подготавливают цементно-песчаный раствор, который сохнет в течение месяца;
  • если погреб будет использоваться как овощехранилище, пол достаточно просто утрамбовать или уложить булыжником. Малейшие неровности устраняют при помощи песочной подушки, которую проливают и утаптывают. Для защиты от влажного грунта создают стяжку в два слоя с рубероидом посередине;
  • гидроизоляция представляет собой два слоя битумной мастики, в 2–3 слоя оклеенной просмоленным рубероидом. Горизонтальный ряд рубероида чередуют с вертикальным, наклеивая листы внахлест при помощи расплавленного битума. Тщательно изолируют стыки стен и основания, затем обмазывают рубероид 10-сантиметровым слоем жирной глины и засыпают котлован землей.

Затем возводят стены и строят перекрытия и крышу из монолитных бетонных плит, бруса, бревен или толстых досок – все зависит от личных возможностей. Самым простым вариантом считается устройство односкатной деревянной крыши.

Для ее создания необходимо выполнить следующие шаги:

  • толстые доски 2–3 раза обрабатывают антисептиком, а части, соприкасающиеся с землей, защищают при помощи горячего битума и рубероида;
  • по периметру стен приваривают уголки, затем брус или бревна пропитывают антисептическими составами и выкладывают их вплотную к стенам с шагом 600 сантиметров;
  • внутреннюю отделку выполняют асбоцементным плоским шифером, штукатуркой и побелкой, оклеивают кафелем и другими водоустойчивыми материалами. На пол настилают два слоя рубероида, скрепленного горячим битумом, причем длина заходов на основание составляет до 30 сантиметров. Затем выполняют стяжку рубероида и выкладывают плитку;
  • для устройства перекрытия применяют горбыль или толстые доски, которые укладывают в два слоя. А затем проделывают в нем лаз размером метр на метр;
  • каркас будущего входа сваривают из металлических уголков так, чтобы устроить наружную и внутреннюю крышки для дополнительной теплоизоляции. Откидную или съемную крышку обязательно обрабатывают теплоизолятором;
  • если вы проживаете в северных регионах, где грунт промерзает до двух метров, следует установить погребницу с двускатной или четырехскатной крышей, которая закроет погреб со всех сторон. Крышу покрывают любым утепляющим материалом вроде глины, тростника или камыша или засыпают землей. Погребница защищает овощехранилище от осадков и украшает участок.

После этого в погреб нужно поставить лестницу с пологими ступенями под углом 45 градусов и правильно утеплить стены. Для утепления применяют рулонный рубероид, стеклоизол, пенополистирол или пенопласт. А также стены утепляют глиносоломенным слоем не менее 30 см толщиной. Завершающим этапом работ является устройство вентиляционной вытяжки, обеспечивающей циркуляцию воздуха.

Для этого по разным углам погреба ставят две трубы: при этом конец одной из них должен находиться на 20–50 см от пола, а второй – располагают возле потолочного перекрытия.

Обустройство каждого вида погреба имеет свои нюансы, но преимущественно они касаются гидроизоляционных работ, а именно:

  • низкий уровень подземных вод позволяет ограничиться заливкой бетонного пола, штукатуркой и покраской стен. Для гидроизоляции в этом случае применяют листы рубероида;
  • если уровень воды высок, стены оштукатуривают изнутри и снаружи, накладывают 3–4 слоя рубероида, обмазанного битумной мастикой. Затем прижимают его кирпичной стенкой и вдобавок промазывают кирпичные стены жирной глиной;
  • если на участке представлен песчаный дренируемый грунт, на стены наносят два слоя битумной мастики, а затем слой крупнозернистого песка;
  • дополнительную гидроизоляцию проводят для заглубленных конструкций: подземные части стен обрабатывают водоустойчивым средством, накрывают рубероидом, поверх него устраивают слой жесткого утеплителя, следом еще один слой рубероида, а потом все засыпают землей;
  • чтобы свести к минимуму риск подтопления, в заглубленных и полузаглубленных погребах обустраивают дренажную систему. Выкапывают яму, в которой будет собираться вода, и проводят трубы по периметру погреба ниже уровня пола с наклоном в ее сторону. Другой вариант – это выкопать дренажную канаву, заполнив ее крупной щебенкой.

Обустройство

Погреб не нуждается в тщательной отделке, но чтобы в помещении было комфортно находиться, стоит оформить его распространенными строительными материалами. Это и облицовочный кирпич, и декоративный камень, и плитка, и панели из пластика. Можно даже применить тонкие доски или вагонку, обработав их защитными средствами.

Следует составить проект внутреннего обустройства погреба и обозначить расположение полок. Стоит указать на плане, что на них будет храниться.

По мнению специалистов, стеллаж с полками удобно располагать с правой стороны от входа, а с левой – ящики с овощами. Для удобства погреб делают многосекционным, разделяя его на зону для картофеля, отсек для фруктов, отдел для овощей. Да и соленья-варенья тоже размещают так, чтобы было удобно до них добраться. С этой целью погреб обустраивают стеллажами и полками, на которых располагают припасы.

Для их обустройства следует учесть такие нюансы, как:

  • монтаж стеллажей выполняют как отдельными небольшими секциями, так и на всю длину стены погреба;
  • двухметровая ширина погреба позволяет разместить стеллажи по обе его стороны, оставив посредине небольшой проход 900 мм в ширину;
  • до полок, расположенных у стены, будет легче добраться, если их ширина составит 500–600 мм;
  • чтобы полки не прогибались под тяжестью ящиков и банок, их длина не должна превышать 700 мм;
  • высота стеллажа соответствует высоте погреба, но, как правило, она не превышает двух метров;
  • слитный стеллаж во всю стену, как правило, не разбирается. А вот стеллажи, состоящие из компактных секций, разбирают и высушивают на солнышке.

Стеллажи и полки изготавливают из досок или деревянного бруса, бетона и стальных уголков. Очень редко используют листовой пластик, поскольку этот экономичный материал не обладает стойкостью и долговечностью. Следует подробнее ознакомиться с особенностями создания стеллажа из разных материалов. Стоит начать с дерева, как самого популярного стройматериала.

Для создания деревянного стеллажа необходимо выполнить следующие действия:

  • стойку изготавливают из бруса сечением 100х100 миллиметров;
  • брус обрезают по размерам чертежа, а последний – предусматривает создание поперечных рам. Для этого берут пару стоек и обрезают их по нужной высоте, а затем размечают места для полок;
  • горизонтальные продольные и поперечные связи осуществляют при помощи доски 3–4 сантиметра толщиной;
  • продольные связи монтируют брусками из этой же доски. Их ширина составляет 8–10 сантиметров. Длина брусков соответствует длине всего стеллажа или одной секции;
  • поперечные связи обеспечивают бруски, равные по толщине и не прерывающие длиной глубину конструкции;
  • на стойках выполняют разметку, пропиливают гнезда с учетом толщины связующих брусков, а затем приступают к сборке стеллажа.

Стеллаж из металлического уголка устанавливают при помощи сварочных работ.

Смонтировать его можно с уголком пятисантиметровой ширины следующим образом:

  • заготавливают стойки и поперечные перекладины. Стойки конструируют или до потолка, или до уровня верхних полок;
  • делают разметку для крепления поперечных уголков и приваривают их. Если будет несколько стеллажей, уровень уголков должен быть одинаковым на всех полках;
  • приваривают поперечные перекладины. В результате получают рамы, на которые укладывают асбестоцементные листы или доски;
  • рамы устанавливают непосредственно в погребе либо на расстоянии от стен, либо с плотным прилеганием к ним. Для этого к стойкам приваривают продольные уголки или куски арматуры;
  • стальные рамы можно закрепить деревянными брусками 8х2 сантиметра. Для таких крепежных элементов просверливают отверстие в поперечных уголках, а сварку заменяют болтовым креплением;
  • когда все части стеллажа будут готовы, останется только спуститься в погреб, чтобы их смонтировать;
  • по окончании сборки нужно покрасить или залакировать стеллаж, чтобы защитить металл от коррозии.

Бетонные стеллажи требуют тщательного проектирования, так как после постройки передвинуть или разобрать такую конструкцию не представляется возможным.

Важно не только выполнить размеры и создать чертеж, но и строго соблюдать следующую последовательность работ:

  • следует оборудовать для стеллажа отдельный фундамент, в противном случае со временем он может просесть в грунт и разрушиться;
  • нужно закрепить на стене арматуру на расстоянии 400–500 мм – это будущая опора для полок конструкции. Чтобы увеличить ее запас прочности, стоит использовать краску или антикоррозийное средство;
  • следует сформировать полки. Для этого к листам фанеры прибивают доски, чтобы получились борта. На дно тары настилают армирующую сетку и заливают раствор цемента. При условии хорошей погоды застывание произойдет быстро и через 2–3 дня бетонные полки будут готовы;
  • необходимо установить готовые полки на арматуру.

Продлить жизнь стеллажу и установленным полкам поможет выполнение следующих простых рекомендаций:

  • нужно обеспечить естественную вентиляцию погреба, поддерживающую нормальный уровень влажности воздуха;
  • каждый год весной или летом нужно выносить полки на улицу и высушивать их на солнце, чтобы вывести из них влагу;
  • регулярно стоит проверять состояние полок и убирать с них загнившие продукты;
  • если в погребе высокая влажность, каждый год нужно обмазывать стены гашеной известью;
  • рано или поздно стальные полки в погребе покроются ржавчиной, но настеленная на них клеенка или самоклеящаяся лента защитит появление на банках ржавых пятен, которые так трудно отмыть;
  • перед установкой деревянных полок и стеллажей, рекомендуется пропитать их олифой или любым другим защитным средством. При выборе спецсредства нужно проверять, чтобы они были предназначены для жилых помещений (информация об этом написана на упаковке). Это нужно, чтобы химия не повлияла на вкус и запах припасов.

Советы

При всем обилии материалов специалисты рекомендуют просмотреть всевозможные идеи обустройства погреба и выбрать подходящий вариант.

  • Чтобы не связываться с трудоемкой постройкой, стоит приобрести погреб-капсулу в виде шара с пристроенной лестницей. Для его установки выкапывают яму, помещают в нее капсулу и засыпают землей, оставляя на поверхности только дверь.
  • Готовое овощехранилище из бесшовного пластика оснащено стальной лестницей, встроенным освещением, а также вытяжной и приточной вентиляцией. Для установки погреба выкапывают котлован, помещают туда пластиковый корпус и засыпают его землей, а на поверхности оставляют только люк.
  • Для установки герметичного погреба-бочки из высококачественного стеклопластика подойдет любой тип грунта. Эта конструкция прослужит около 50 лет, поддерживая постоянную температуру внутри помещения. Она является идеальным вариантом для хранения продуктов.
  • Если большая часть жизни проходит в городе, стоит обустроить погреб на лоджии или балконе. Следует взять плотно закрывающийся деревянный ящик и выложить его изнутри любым теплоизоляционным материалом. Особенно хорошо для этой цели подойдет пенопласт или минеральная вата. Температурный режим в погребе поддерживают при помощи лампочки накаливания, включаемой через реле или контактный термометр.

О том, как построить погреб своими руками, смотрите в видео ниже.

Строительство погреба своими руками — этапы постройки, виды конструкций

Ох, и живучи в нашем народе всякие поговорки! Некоторые уже давно превратились в жизненные принципы для многих россиян. «Запас беды не чинит», – изрек народ… и вырыл погреб. Или не вырыл, потому что погреба бывают разные:

  • наземные;
  • полузаглубленные;
  • полностью заглубленные.

Конструктивные особенности, эксплуатационные характеристики погребов и процесс возведения  своими руками мы и рассмотрим в этой статье.

Виды погребов: наземные погреба

Такие погреба лучше всего устраивать на участках с очень высоким уровнем грунтовых вод или если вы готовы сделать свой погреб одним из ключевых элементов ландшафтного дизайна усадьбы. Так вот, если вы выбрали именно такой тип погреба, то должны непременно выполнить ряд условий для его полноценного функционирования в качестве хранилища овощей, консервации, прочего скарба, требующего стабильных температурных условий круглый год.

И начать нужно с выбора места. Лучшим вариантом будет расположение наземного погреба на самом высоком и сухом участке двора и, если позволяют условия, вход расположить с наименее освещаемой солнцем стороны. Если последнее условие невыполнимо, то нужно будет позаботиться о наилучшей теплоизоляции этой открытой стены и наличии энергоэффективного тамбура. Конструктивно такие сооружения условно подразделяются на два типа:

  1. наземные хранилища – овощные лабазы;
  2. наземные погреба.

Первые представляют собой простые сооружения типа шалашей с горбылевой крышей, обработанной каким-нибудь антисептиком, обмазанной глиной, покрытой двумя-тремя слоями рубероида и засыпанной землей слоем не менее 40 см, засеянной густой травой или покрытой дерном. Столбы-подпорки, установленные внутри, поддерживают всю эту массу земли, к которой зимой добавляется еще и приличная снеговая нагрузка.

Родиной подобных сооружений считается Петербург, но значительно ранее подобные сооружения использовались на юге Российской империи для зимнего хранения овощей в упрощенном виде: вырывался достаточно глубокий земляной кагат, устилался соломой, и ею же, иногда вперемешку с землей накрывался. Устраивалась примитивная система вентиляции из снопов камыша или сжатой серпом соломы, вкапываемых вертикально. Так хранили борщ (он же буряк, а по-современному – свекла), а позже и другие овощи.

Наземный погреб представляет собой отменно утепленный, как правило — деревянный, ящик с не менее утепленной двускатной крышей, иногда облицованный кирпичом или природным камнем, или такой же, но хорошо гидроизолированный и как лабаз засыпанный (обвалованный) землей.

1 – дренажный слой; 2 – двускатная крыша; 3 – кирпич; 4 – отмостка; 5 – глиняный замок; 6 – внутренняя обшивка; 7 – утеплитель; 8 – наружная обшивка; 9 – дверной блок.

Подготовительные этапы работ для обоих типов наземных погребов практически одинаковы:

  1.  Снимаем верхний плодородный слой грунта, который можно будет использовать для дернования насыпного верха, на глубину 30 – 60 см с уширением по периметру до полуметра от габаритов сооружения.
  2.  Укладываем геотекстиль для предотвращения прорастания растений и лучшего дренажа.
  3.  Делаем дренажный слой из песка или щебня с песком толщиной 10 – 15 см.
  4.  Выполняем глиняный замок приблизительно такой же толщины и укладываем на пол красный глиняный обожженный кирпич либо плашмя, либо на ребро на глиняном же растворе с заходом по бокам на высоту отмостки.

Также общим для этого вида погребов будет обязательное наличие водоотводной канавы, располагающейся на расстоянии от метра до двух вокруг погреба, глубиной до полуметра.

Для необвалованных погребов обязательным будет устройство широкой отмостки, покрываемой галькой, природным камнем т. п. Толщина стен таких погребов варьируется в зависимости от типа утеплителя, который закладывается между двух дощатых плит. Если это пенополистирол, то его должно быть не менее 200 мм, если древесная щепа, то обязательно пересыпанная известью и ее должно быть не меньше 500 мм по толщине. Минеральные ваты для таких сооружений не используют – они неминуемо просядут от влаги, и погреб перестанет выполнять свои функции. Наружная деревянная стена закрывается любым влагонепроницаемым материалом: от рубероида и пергамина до пластиковых панелей. Если снаружи у вас будет кирпич или камень, то при использовании любого утеплителя кроме пенопласта, изолируйте его от этой стены полиэтиленовой пленкой.

Входная дверь в наземный погреб делается двойной и расстояние между дверьми в зимнее время дополнительно утепляется. Для вентиляции предусматриваются окошки с густой сеткой в верхнем и нижнем уровне стены.

Полузаглубленные погреба

Очевидно, что это переходной вариант между наземными и полностью заглубленными погребами. Он устраивается, когда это позволяет уровень залегания грунтовых вод и погреб строится как отдельное сооружение, что все-таки лучше, чем устройство его под домом.

Такие погреба, как правило, углубляются на метр – полтора и обязательно засыпаются землей. Их стены делают из кирпича, шлакоблоков или бетонных блоков. Иногда льют из монолитного бетона. Из легких бетонных подходят только гидрофобные полистиролбетонные блоки. Котлован роется на полметра шире наружных габаритов погреба.

Это делается для удобства гидроизоляции снаружи и устройства хорошего дренажного слоя и глиняного замка. Выполняется это так же, как и для наземного погреба и из тех же материалов. Иногда глубина полузаглубленного погреба делается и до 2 метров, верх при этом также обваловывается землей.

Если потолок такого погреба вы будете делать из дерева, а можно это сделать как в землянке, из нескольких накатов не толстых бревен, то дерево обязательно должно быть тщательно ошкурено, обработано эффективным антисептиком, закрыто сверху надежным глиняным замком. Он же в свою очередь должен быть накрыт двумя – тремя слоями рубероида или плотной полиэтиленовой пленкой. Хотя, сейчас наилучшим будет использование геомембраны.

Также в качестве перекрытия самые продвинутые самодельщики достаточно часто используют арочные своды.

Они не настолько сложны в изготовлении, сколько требуют тщательности в работе, чтобы выдержать вес земли и снега, находящихся над ними и возню ребятни, как правило, устраивающей ледяные горки на скатах такого погреба долгими российскими зимами.

Эффективная вентиляция любого погреба является обязательным условием его нормального функционирования. В полузаглубленных и полностью заглубленных погребах она делается двумя трубами диаметром не менее 100 мм, расположенными, как показано на схеме. Лучше их располагать в противоположных углах – по диагонали.

Если есть опасность подтапливания погреба грунтовыми водами, стоит предусмотреть в одном из углов углубление для сбора воды с небольшим уклоном пола к нему. Лучше – ближе к выходу, чтобы удобнее было использовать насос для ее отвода.

Как построить полностью заглубленный погреб своими руками

Эти погреба чаще всего устраивают под другими сооружениями:

  • домами;
  • летними кухнями;
  • гаражами.

Это в первую очередь выгодно с точки зрения экономии земли, но при этом нужно серьезно побеспокоиться о теплоизоляции погреба от находящихся над ним помещений, если они отапливаются в зимнее время. Иначе условия хранения продуктов будут не наилучшими.

Какие бывают подземные погреба:

  • кирпичные;
  • блочные;
  • бетонные;
  • стальные;
  • пластиковые.

Устройство первых двух мы не будем описывать подробно. Требования к ним сходны с описанными в предыдущих разделах. Добавим только, что часто в погребах не делают пол, если грунт достаточно плотный. Для хранения овощей – это плюс. Под стены из кирпича или блоков лучше заложить мелкозаглубленный (200 – 300 мм) фундамент и перед возведением стен гидроизолировать его двумя слоями рубероида.

Если вы захотите делать стены своего погреба монолитным бетоном и в качестве наружной опалубки использовать стену котлована, то обязательно проложите по ней плотный полиэтилен, спаянный на стыках, или геомембрану. Бетон очень гидрофилен, поэтому, если вы этого не сделаете – будете постоянно иметь в погребе избыточную влажность, с которой не справится даже принудительная вентиляция, которую обычно в погребах не делают.

Теперь поговорим об оставшихся двух типах заглубленных погребов. Стальные кессонные погреба стали особенно востребованы в последнее время. К их плюсам относятся:

  • невозможность проникновения грызунов;
  • простота монтажа;
  • долговечность.

Если грунтовые воды гарантировано не поднимаются на отметку вкапывания кессона, можете отрывать котлован чуть больше его ширины и на заданную глубину. Перед установкой стального погреба, тщательно, в несколько слоев, обработайте его снаружи битумным праймером с послойным увеличением густоты. Полость между грунтом и стенкой кессона заполните песком с проливкой водой, и долгие годы пользуйтесь замечательным погребом.

Если есть опасность подтопления – лучше такой погреб не делать, его может просто выдавить из земли с разрушением всего, находящегося сверху, а способы борьбы с этим явлением настолько дороги, что нивелируют целесообразность использования кессона.

Это же касается и пластикового погреба. От стального он отличается меньшей прочностью, но зато не требует гидроизоляции и более долговечен, так как не подвержен коррозии, а пластик в земле разлагается не одну сотню лет. Правда для таких погребов есть ограничения по размерам.

Пару слов скажем о погребах из готовых железобетонных конструкций, таких как железобетонные кольца больших диаметров, прямоугольные железобетонные элементы водоводов большого сечения, которые домашние умельцы уже давно приспособили для строительства погребов.

Причем, известны случаи, когда кольца укладывались горизонтально, пол выравнивался небольшой высоты стяжкой, торцы заделывались кирпичом или блоками и все засыпалось слоем земли по гидроизоляции. В торцах монтировались вентиляционные трубы, и погреб был готов.

Также для этого вполне подходят готовые комнатные железобетонные коробки, которые продолжают выпускать построенные в советские времена по всей России домостроительные комбинаты.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Может ли амбар с шестом иметь подвал?

Все мы знаем, что погода на Среднем Западе может быть немного непредсказуемой. Наши времена года изменчивы и могут меняться в мгновение ока, в большинстве случаев без предупреждения. Нет ничего необычного в том, чтобы надеть зимнюю куртку и переодеться в шорты в тот же день.

Наши бури тоже могут быть немного вспыльчивыми. Допустим, вы работаете в своем фермерском магазине , когда из ниоткуда начинается буря. Это не одна из тех бурь, когда вы открываете верхнюю дверь, чтобы сидеть и смотреть, пока она не пройдет.Нет, эта буря из тех, от которых следует немедленно укрыться.

Попытка сбежать в подвал в вашем доме может быть немного рискованной, так что вы можете сделать, чтобы подготовиться к таким внезапным штормам? Вы могли бы залить подвал для вашего сарая столба.

Если подвал под стоечно-каркасным зданием нетрадиционен и не очень типичен, то можно сделать .

Когда появились каркасные здания, они не были построены с учетом фундамента.Этот вариант может быть довольно дорогостоящим, поэтому с ними редко можно увидеть амбары. Тем не менее, с непрерывным прогрессом в отрасли, этот вариант теперь возможен для тех, кто считает, что подвал был бы отличной идеей для их строительства стоечного каркаса.

Несмотря на то, что FBi Buildings не предлагает возможность залить подвал , мы все же хотим сообщить вам о вариантах, которые у вас есть, если вы решите включить его в свои планы сарая. К концу этого блога вы, возможно, узнаете новую информацию, которая поможет вам принять решение.

 

Какой тип подвала я могу залить для своего сарая?

Для зданий с опорным каркасом, , есть три разных стиля подвалов, которые можно заливать . В зависимости от того, какой тип каркасного здания вы хотите построить, определится, какой стиль вам понадобится. Определенные типы амбаров не требуют особого стиля подвала, как другие типы.

Три стиля, которые вы можете отлить для своего сарая: :

  1. Полный подвал
  2. Частичный подвал
  3. Дневной свет/подвал с выходом из дома

При строительстве стоечного каркаса ваш строитель может использовать один из двух вариантов :

  1. Кронштейны для мокрого монтажа , которые заделываются в бетонные стены во время заливки стен
  2. Сухие кронштейны , которые крепятся к бетону с помощью болтов после заливки стен

Эти опции позволяют надежно закрепить стойловый сарай на фундаменте. Ламинированные колонны затем можно закрепить в кронштейнах, и строительство каркаса стойки может продолжаться как обычно.

Давайте рассмотрим каждый из подвалов различных стилей и найдем плюсы и минусы каждого, чтобы вы могли определить, какой вариант лучше всего подходит для вашего сарая.

Каковы преимущества и недостатки каждого подвала амбара?

Полный подвал

Это отличная идея для тех, кто планирует построить каркасный жилой дом , но это также может быть хорошим вариантом для тех, у кого фермерский магазин или офисные помещения.

Преимущества:

1. Одним из преимуществ полноценного подвала является повышенная структурная целостность . Залитый бетон обеспечивает прочное основание и может устранить любое проникновение влаги . Поскольку фундамент находится ниже линии промерзания, по крайней мере, на восемь футов или глубже, срок службы фундамента увеличивается.

2. Следующим преимуществом является увеличение площади . Вы не только получаете больше, но и получаете больше по гораздо более низкой цене, чем другие части здания или дома.Наличие больших квадратных метров также может помочь с общей стоимостью вашей строительной конструкции.

3. Еще одно преимущество насколько проще ремонт можно сделать . В отличие от подвального помещения, где ремонтники должны находиться в ограниченном пространстве, в подвале они действительно могут встать, чтобы выполнить ремонт. Если вы тот, кто занимается ремонтом , то позже вы поблагодарите себя.

4. Как сказано во введении, если вы застигнуты врасплох надвигающейся летней бурей, вам захочется куда-то пойти и быстро добраться.Имея подвал в вашем сарае, , вам не нужно далеко ходить для защиты от штормов, которые могут стать еще хуже .

5. Последнее преимущество заключается в том, что у вас будет больше места для хранения . Если вы предпочитаете хранить более крупные предметы, такие как оборудование и транспортные средства, наверху, вы можете хранить более мелкие предметы, такие как рождественские украшения, внизу.

 

Недостатки:

1. Одним из недостатков бетонного подвала является его высокая стоимость .Если ваш подвал не будет использоваться достаточно, чтобы компенсировать высокую цену, он может не стоить вложений. Особенно дорого выйдет, если вы планируете отделку цокольного этажа, если строите жилой стоечно-каркасный дом .

2. Следующим коном будет вероятность затопления . Если не установить водоотливной насос, то после сильного ливня можно получить затопленный подвал. Если подвал не был достаточно дорогим, необходимость инвестировать в водоотливной насос вдобавок к этому еще больше увеличивает эту прибыль.

Если вы строите участок, находящийся в зоне затопления, скорее всего, вам будет рекомендовано приобрести аккумулятор или резервный источник воды на случай отказа водоотливного насоса. Опять же, это просто увеличивает вашу прибыль, когда эти деньги могут быть более полезны для чего-то другого.

Стоит отметить, что затопление может произойти даже при правильной заливке бетона . Со временем грунт сдвинется, и это потенциально может привести к трещинам в фундаменте, что может привести к затоплению.Если вы видите трещины в фундаменте, лучше сразу вызвать мастера по ремонту, чтобы устранить повреждения.

3. И, наконец, последним минусом будет недостаток естественного света . Если вы строите жилой сарай и планируете переоборудовать подвал в жилых помещений , естественного света не будет. Конечно, если это не является негативным фактором для вас, то это не будет большим недостатком.

Частичный подвал

Частичный подвал идеально подходит для тех, кто строит жилой сарай , или для тех, кто хочет построить фермерский магазин и нуждается в дополнительном хранилище . Включив частичный подвал в план вашего фермерского магазина, вы можете использовать это пространство для хранения, чтобы в вашем магазине не было беспорядка. Это позволит вам иметь еще больше места для работы.

Преимущества:

1. Одним из преимуществ является то, что это более экономичный способ получить желаемый подвал . Это гораздо более дешевое решение для полноценного подвала без необходимости идти на компромисс гораздо больше, чем пространство. Если вы планируете использовать свой подвал только для хранения и защиты от шторма, частичный подвал может быть подходящим вариантом.

2. Еще одним преимуществом является то, что идеально подходит для небольших партий . Если на вашем участке нет места для полноценного подвала, следующим лучшим вариантом может стать частичный. Опять же, если вы планируете использовать свой подвал только для хранения и защиты от шторма, отказ от полного подвала не будет большой неудачей.

Недостатки:

1. Один минус , что вы будете отказываться от дополнительной жилплощади . Если бы вы планировали использовать свой подвал для жилых помещений , отказавшись от полного подвала, у вас больше не было бы этой возможности.Это может повлиять на ваши будущие планы по расширению и повлиять на общую стоимость вашего дома, если вы строите жилой сарай.

2. Несмотря на то, что заливка частичного бетонного подвала является более дешевым вариантом, вы не получите столько же от своих денег, как если бы вы залили полный подвал . Рабочая нагрузка и связанные с этим расходы непропорциональны размеру подвала, который вы получаете, поэтому в этот момент вы можете пойти до конца и выбрать полноценный подвал.

Дневной свет/Подвал

Этот стиль — отличный вариант для тех, кто хочет построить жилой дом или для тех, кто хочет построить магазин с дополнительным гаражом .

Преимущества:

1. Одним из преимуществ является то, что у вас будет максимальное использование вашего лота . Поскольку эти типы подвалов построены на участках с уклоном, вы не почувствуете, что отказываетесь от места. Жилые помещения могут быть включены, так что у вас будет достаточно места для спален, гостевой комнаты или игровой комнаты для ваших детей.

2. С полным или частичным подвалом вам придется отказаться от любого шанса получить какое-либо естественное освещение, но с подвалом с дневным освещением возможно естественное освещение .Окна могут быть размещены на одной или нескольких стенах, и у вас даже может быть вариант с дверью, ведущей во двор.

3. Еще одним преимуществом является то, что вы можете включить гараж в план . Поскольку часть подвала находится полностью над землей, можно установить подъемную дверь , как обычно. Часть подвала, которая находится под землей, может быть использована для хозяйственных помещений.

 

Недостатки:

1. Одним из недостатков является то, что если вы хотите добавить жилые помещения, вы должны убедиться, что в жилых помещениях есть выход на случай чрезвычайной ситуации .Например, в спальне на цокольном этаже потребуется дверь наружу на случай чрезвычайной ситуации.

Это может создать проблему, так как места для установки дверей не так много, и это может стать дорогостоящим, если для реализации этого варианта потребуются дополнительные земляные работы,

2. Поскольку цокольный этаж более сложен, чем традиционный, еще одним недостатком является то, что этот стиль будет более дорогостоящим. На требуется гораздо больше работы, чтобы подготовить участок для правильной заливки фундамента, поэтому вы можете ожидать, что ваша прибыль будет выше, чем обычно.

 

Какой стиль подвала вы выберете для своего амбара?

Теперь, когда вы услышали, что у сарая с опорами может быть подвал, вы включите его в свои планы постройки будущего каркаса? Крайне важно помнить, что от состояния почвы зависит, какой тип подвала вам понадобится для вашего сарая .

Независимо от того, хотите ли вы построить жилой сарай , сельскохозяйственный магазин или офисное помещение, включая подвал, это всегда хорошая идея, если вы считаете, что это правильно подходит для вашего видения.Просто не забывайте всегда строить с уверенностью, и в конце концов вы получите сарай своей мечты.

Хотите узнать больше о подвалах сарая? Ознакомьтесь с этими замечательными статьями для получения дополнительной информации:


У вас есть дополнительные вопросы о подвалах амбаров, которые не рассматриваются в этой статье? Если вам нужна помощь в проектировании и планировании, свяжитесь с FBi Buildings по телефону 800.552.2981 или . Нажмите здесь, чтобы написать нам по электронной почте .Если вы готовы узнать цену,  нажмите здесь, чтобы запросить цену , и член нашей группы по взаимодействию с клиентами поможет вам определить следующие этапы вашего проекта.

Наш самодельный барндоминиум, часть 4: открытие

Первый день, когда вы видите, как строительный грузовик выезжает на вашу землю, — это волшебный день. Они называют это «прорывом земли». Месяцы, а иногда и годы напряженной работы по планированию и подготовке наконец-то обретают смысл. У всех разные отправные точки при начале строительства из-за разных земельных условий, но для нас в первый день было много грязи и много камней.

К тому времени, как мы приступили к работе, нам пришлось рассмотреть бесчисленное множество других соображений, таких как образцы почвы, получение разрешений, проектирование дома и, казалось, миллион других решений, которые мы приняли. Ознакомьтесь с предыдущими статьями в этой серии, чтобы получить представление о том, что мы сделали, прежде чем приступить к работе:

Наш самодельный барндоминиум, часть 1: знакомство с серией

Наш самодельный барндоминиум, часть 2: преимущества барндоминиума

Наш самодельный барндоминиум, часть 3: поиск лучших планов этажей

Чтобы найти больше информации и фотографий из нашего путешествия, вы можете подписаться на нас в Instagram @morgan. постройка дома

Взлом земли: рассмотрение земли

Ниже показано, как выглядела наша земля, когда мы ее купили. Как видите, он четкий и плоский. Однако, как и в случае с любым участком земли, было много вещей, которые мы не могли видеть очень четко, пока не начали пачкать руки при планировании нашей постройки.

Как только мы начали работать с нашим округом, мы поняли, что нам нужен анализ почвы, чтобы определить, какая септическая система нам понадобится. Благодаря этому процессу мы узнали, насколько ПЛОСКОЙ и ВЛАЖНОЙ была наша земля на самом деле.Из-за этого нам понадобилась специально спроектированная септическая система, которая стоила больше, чем мы думали, но мы были достаточно рано, чтобы покрыть эти затраты в других областях.

Нам также нужно было расчистить часть лесистой части нашей земли, чтобы создать подъезд к дороге нашего округа. Однако нам повезло, что человек, который продал нам землю, позаботился об этой части для нас. Однако, если бы мне снова пришлось покупать землю, я бы обязательно позаботился о расчете стоимости расчистки земли и анализа почвы заранее, чтобы предотвратить любые неожиданности!

Взрыв земли: прокладка дороги

Самым первым шагом в нашем строительном путешествии, после расчистки дороги от деревьев, были раскопки дороги и укладка гравия. Это связано с тем, что бетоновозам потребуется твердая поверхность, чтобы добраться до площадки. Прокладка дороги была для нас огромным шагом, потому что это был наш настоящий первый день раскопок. Это было также важно для нас, потому что нам потребовались месяцы и 7 предложений, чтобы найти идеального подрядчика для этой работы.

Сама дорога имеет ширину 14 футов и длину более 1000 футов. Это МНОГО гравия. Кроме того, когда мы разговаривали с подрядчиками, они снова были обеспокоены тем, насколько влажна наша земля. Когда земля такая мягкая, камень иногда просто погружается прямо в землю на несколько дюймов, прежде чем превратиться в твердую дорогу.Некоторые подрядчики не перезванивали нам, другие давали нам предложения в 3-4 раза больше, чем мы хотели потратить на проект.

После нескольких недель раздумий, сможем ли мы сделать это и остаться в рамках бюджета, мы нашли дорожного подрядчика, который согласился работать с нами в короткие сроки и за небольшую часть стоимости. Мы любим нашу дорогу, и мы так благодарны, что мы остались настойчивыми!

Взлом земли: работа с подушками

У каждого дома или амбара могут быть разные потребности в земляных работах в зависимости от того, насколько плоская или наклонная земля, и какой будет площадь дома.Однако большинство барндоминиумов строятся на плитных фундаментах без подвалов. Мы знали, что это то, чего мы хотели, поэтому, когда мы увидели участок земли, который был плоским, таким, каким мы хотели видеть наш дом, мы влюбились.

Наш производитель металла показал нам, что нам нужно для раскопок: плоская площадка с гравием сверху. Это гораздо более рентабельно, чем копать подвал или строить площадку из других материалов. Наш экскаватор добавил дополнительный гравий по краям и засекал, где будут наши углы, чтобы бетонная бригада знала, с чего начать.

После того, как был сделан снимок справа, мы поняли, что нам нужна более длинная дорога. Решения, как правило, меняются на лету, как это, время от времени, и нам повезло, что наш экскаватор смог продвинуть нашу площадку на несколько футов, чтобы мы удлинили наш привод.

Прорыв: что дальше?

Далее нам нужно выкопать бетонные нижние колонтитулы, добавить арматуру и залить бетон для нижних колонтитулов. Затем наши электрики и сантехники выйдут, чтобы выполнить черновую работу перед заливкой фундамента.Мы надеемся, что наш фундамент будет полностью готов в ближайшие несколько недель. Я рад продолжать обновлять информацию о нашем прогрессе на этом пути. Следите за обновлениями!

Найдите нас в инстаграме @morgan.homebuild

Строительство сарая на столбе? 6 важных вещей, которые следует учитывать — Reinbrecht Homes

Вы, вероятно, думали о строительстве сарая из шестов, потому что слышали, насколько это доступно по цене. Однако это может быть не совсем так.

Есть некоторые потенциальные препятствия, которые могут не прийти вам в голову, когда вы сравниваете ценники между деревянным амбарным домом и стандартным строительным домом.

Как правило, вы можете избавиться от этих проблем и по-прежнему получить вид сарая, на который вы надеетесь, используя традиционные методы строительства и добавляя металлический внешний вид. Но не рассчитывайте сэкономить кучу денег, построив дом из шеста.

Вот почему мы предлагаем это сделать:
Обычно амбарные дома строятся с использованием стоечного каркаса, а не традиционной конструкции.

Что такое каркасная конструкция?

В конструкции опорной рамы используются большие стойки, которые помещаются на несколько футов в землю и непрерывно возвышаются над землей.

Как правило, единственным фундаментом, используемым при этом методе строительства, является бетон на столбах. Столбчатое здание обычно используется в сельскохозяйственных зданиях или складских помещениях.

Какие традиционные методы строительства?

Основным методом строительства жилых домов является строительство на сплошном фундаменте, заглубленном в землю. Бетонный цоколь размещается ниже уровня поверхности, и на нем строится дом.

6 важных вещей, которые следует учитывать:

1.) Большинство банков не будут предлагать кредиты на строительство амбаров с каркасными столбами.

Многие кредиторы воздерживаются от предоставления традиционных ипотечных кредитов на дома в амбарах. Например, Freddie Mac и Fannie Mae вообще не будут предлагать эти кредиты.

Небольшой процент организаций, которые предлагают ипотечные кредиты на дома с амбарами, как правило, имеют гораздо более высокие требования, потому что они будут использовать внутренние деньги для его финансирования.

Скорее всего, потребуется авансовый платеж в размере 30% (а часто и больше).

Зачем нужен дополнительный первоначальный взнос?

Проще говоря, риск.
Эти конструкции сложно продать на вторичном рынке.

Банки и другие кредиторы хотят в конечном итоге вернуть свои деньги (плюс проценты)
по выданным кредитам. В настоящее время большинство кредиторов рассматривают традиционный жилищный кредит на строительство как более надежную инвестицию, чем дом в сарае.

Поскольку традиционное жилищное строительство вызывает стабильный интерес уже более века, они предсказывают, что энтузиазм останется значительным на протяжении всего периода кредита. Поскольку ипотечные кредиты обычно являются долгосрочными инвестициями, кредиторы хотят быть уверены, что их потенциальные клиенты будут заинтересованы в вашей собственности, когда вас больше не будет.

Это еще одна причина, по которой вы тоже хотите построить традиционный строительный дом.

Помимо невозможности легко получить финансирование, есть несколько других причин, по которым вы не сможете сэкономить деньги, строя со стоечной конструкцией.

2. Нет колонтитулов в постах

Без нижних колонтитулов для защиты бетонной плиты от замерзания существует вероятность того, что бетонная плита может сдвинуться или вздыматься по краям в холодную погоду.В свою очередь, это может сместить внутренние стены, что приведет к повреждению гипсокартона и отделки.

Если вы все же решите использовать каркасную конструкцию, вам придется добавить нижние колонтитулы, чтобы соответствовать требованиям IRC. Это добавит эту стоимость обратно в общую стоимость дома.

3. Рамы стоек будут иметь большие пролеты в фермах крыши

Это проблема, потому что их нужно будет заполнить, прежде чем вы сможете повесить гипсокартон.
Если вы повесите гипсокартон «как есть», он со временем провиснет, что приведет к повреждению конструкции (и болью в вашем кошельке).Добавление этого дополнительного обрамления после факта снова добавит к общей цене.

4. Необходим дополнительный каркас между стойками

В отличие от традиционного строительства стен, вам придется строить стены между столбами после того, как вы построите рамы столбов. Это дополнительные затраты на уже построенную структуру стоечной рамы.

5. Стоимость изоляции выше

Для вашего сарая на столбах потребуется больше изоляции на стене с опорным каркасом, потому что стены толще, чем в типичной конструкции 2 на 4.Следовательно, стоимость утепления будет выше, чтобы заполнить эту полость.

6. Каркасно-стоечная конструкция обычно не используется с подвалами.

Конструкция стоечного каркаса не очень удобна при строительстве на цокольном этаже, так как стены цокольного этажа будут выполнены из монолитного бетона. Попытка адаптировать конструкцию стоечного каркаса к подвалу в конечном итоге обойдется дороже, чем традиционные методы строительства дома. Итог: если вы хотите дом с подвалом, каркасно-стоечное строительство — не лучший выбор.

Каков вердикт?

Рассмотрите альтернативные методы строительства.
Несмотря на то, что изначально дома с амбаром могут показаться лучшим финансовым выбором, вам следует рассмотреть стандартные методы строительства дома, чтобы вы могли получить традиционный ипотечный кредит и избежать ненужных расходов.

С Reinbrecht вы можете получить «вид сарая на столбах» со структурой традиционного дома.

Узнайте больше о жилищных и строительных кредитах с низкой процентной ставкой.

Что такое дом на шесте?

Владение домом — краеугольный камень американской мечты. Однако с ростом цен на жилье люди ищут альтернативы обычным домам из деревянных брусков и модульным домам. Одним из жизнеспособных вариантов является амбарный дом . Читайте дальше, чтобы узнать больше о амбарных домах, и вы, возможно, узнаете, как превратить дом своей мечты в реальность.

На протяжении многих поколений сараи с опорами использовались в сельском хозяйстве как доступный и простой способ хранения товаров и оборудования.Хотя первые амбары для столбов были построены из дерева, сегодняшние версии преимущественно сделаны из прочного металла.

Традиционные дома против полюсных амбарных домов

Pole Дома-амбары бывают разных дизайнов и выглядят как любой другой дом. Однако стандартный дом строится на фундаменте, который является основой для несущих конструкций. С другой стороны, целостность сарая на столбах обеспечивается металлическими внешними стенами, которые крепятся к столбам в земле. И, поскольку амбарный дом на столбах в основном металлический, он требует минимального обслуживания, служит долго и его легко построить.

Преимущества дома-амбара на столбе

В последние годы популярность амбарных домов на шестах возросла, и на выбор предлагается множество конструкций, планов этажей и комплектов. В дополнение к планировке, часто состоящей из больших окон и просторных жилых помещений, амбарный дом имеет много преимуществ. Дом из шеста требует меньше материалов и менее трудоемок, чем дом из палочек. Таким образом, в дополнение к экономии денег на строительстве, амбарный дом будет готов к заселению за короткое время.

Варианты плана этажа

Фермеры осознали универсальность стойловых амбаров задолго до того, как стали доступны существующие планы этажей и конструкции. Помимо использования этих конструкций для размещения оборудования и припасов, фермеры часто резервировали участки сарая с шестом для жилого пространства и, в конце концов, начали строить свои основные дома в стиле сарая с шестом.

Дом-амбар на шесте — более дешевый и качественный вариант, чем обычный дом.

Современные планы этажей предлагают различные варианты планировки, и в отличие от домов, построенных из деревянных брусков, здесь нет внутренних несущих стен, что обеспечивает большую гибкость дизайна.Предпочитаете ли вы уютные помещения или большое количество естественного солнечного света и пространства для развлечений, планировка этажей может быть адаптирована в соответствии с вашими предпочтениями.

Комплекты сарая на столбе

Самый простой способ построить амбарный дом из столбов — это выбрать план этажа и приобрести его в виде комплекта. Если вы заядлый любитель рукоделия, вы можете построить свой собственный дом, но если вы предпочитаете менее практичный подход, доверьте строительство своего сарая Строителям 10-го уровня.

Важно понимать, что эти наборы состоят из материалов, необходимых для создания корпуса (или экстерьера) дома.Чтобы подготовить дом к заселению, вам необходимо решить такие детали, как сантехника, электрика, внутренние стены, бытовая техника, окна, двери и отделка. Уровень 10 может помочь вам с этими особенностями, поэтому заложите в бюджет дополнительные 30% или около того на эти расходы. Тем не менее, даже с учетом этих дополнительных затрат, амбарный дом на столбах по-прежнему остается более дешевым и качественным вариантом.

Свяжитесь с 10 уровнем сегодня!

Строители уровня 10 строят высококачественные сараи на заказ в Гранд-Рапидс и по всему Западному Мичигану.Свяжитесь с нашими строителями домов сегодня по телефону (616) 240-3351 , чтобы начать работу над проектом сарая. С нетерпением ждем сотрудничества с вами!

BARNS 101 — Группа зданий с видом на карьер

Амбары использовались веками. Они используются для содержания домашнего скота, в том числе крупного рогатого скота и лошадей, а также инвентаря и фуража, а часто и зерна. В США первые амбары были построены английскими и шотландскими поселенцами и имели множество конструктивных особенностей, включая большие двойные двери вагонов на ровной поверхности. Интерьеры характеризовались центральной подъездной дорожкой, которая служила гумном, похожим на подворотню.

Когда поселенцы из Германии начали строить амбары, особенно в штатах Средней Атлантики, размещение двойных поперечных балок было основной особенностью амбара. К тому же их обычно ставили на берегу с полноценным подвалом. Эти особенности были привнесены немецкими молочными фермерами, которые практиковали уход за дойными коровами.

В 21 веке амбары превратились в современные постройки, оснащенные самыми современными конструкционными и вентиляционными системами.Сталь и бетон используются так же часто, как и дерево, из-за структурной целостности и долговечности.

Эта статья для тех, кто интересуется архитектурой и эксплуатацией коровника, или если вы планируете построить или отремонтировать собственный коровник. Он представлен вам компанией Quarry View Building Group, чьи знания и опыт в строительстве и ремонте коровников не имеют себе равных.

Амбары на столбах Амбары на столбах представляют собой конструкцию, имеющую систему каркаса, состоящую из деревянных ферм крыши, соединенных с вертикальными колоннами (стойками боковых стен), а также дополнительные конструктивные элементы, такие как перемычки стен, прогоны крыши и прогоны стен для поддержки внешней облицовки (сайдинг и кровля). Это один из самых простых и экономичных способов построить сельскохозяйственное здание. Независимо от того, строите ли вы простой сарай для хранения, гараж или конюшню, конюшня Pole Barn может быть рентабельной и адаптируемой ко многим конфигурациям и применениям.

Амбары на столбах эффективны в строительстве, потому что они не требуют траншейных работ для фундамента. Ямы выкапываются тракторным буром или ручным копателем. У них высокая крыша, приподнятая по центру, которая позволяет горячему воздуху подниматься над стойлами и лошадьми. Конструкция также позволяет устанавливать мансардные окна и окна с каждой стороны от центральной линии крыши, пропуская больше света и дополнительный свежий воздух.У монитора две односкатные крыши с фронтоном посередине. Некоторые Pole Barns имеют фермы Gambrel, чтобы устранить необходимость во внутренних стойках и балочных опорах, что позволяет использовать различные дизайнерские решения, включая большие открытые площадки для занятий конным спортом или других мероприятий.

Мастерство строительства амбаров Quarry View Building Group недавно было поставлено перед задачей, когда мы работали с Библиотекой и Центром наследия Швенкфельдера в Пеннсбурге, штат Пенсильвания, чтобы разобрать, переместить и снова собрать немецкий амбар из Пенсильвании в Центр.
Это прекрасный пример банковского амбара. Его тщательно разобрали, сфотографировали, нанесли на карту и перевезли по частям на 20 миль из Товаменсина в Пеннсдейл, а затем снова собрали, отреставрировали и пристроили к главному зданию через дорожку. Приятно восстановить такой прекрасный пример истории строительства амбара, чтобы другие могли его испытать.

Банковские амбары
Банковские амбары получили свое название благодаря простой, но продуманной технике строительства: амбар встроен в склон холма, что позволяет войти в два уровня с земли.Исторически сложилось так, что на нижнем уровне размещаются животные, а верхние уровни служат гумном и хранилищем. Вход на склоне холма обеспечивает легкий доступ к пшенице или сену.

Самые ранние банковские амбары имели остроконечные крыши, в то время как более поздние банковские амбары были построены с крышами Гамбрел. Банковские амбары в основном строились так, чтобы их ось была параллельна холму с южной стороны; это позволяло скоту иметь солнечное место для сбора зимой. Чтобы воспользоваться этой защитой, второй этаж расширен над первым; навес укрывал животных от суровой погоды.

Стандартные амбары
Среди первых поселенцев Америки были немцы, которые привезли с собой то, что мы сегодня знаем как своеобразный пенсильванский амбар. В этой классификации амбаров есть три признанных варианта, включая стандартные пенсильванские, швейцарские и расширенные пенсильванские амбары.

Ключевой характеристикой для идентификации этого типа является форштевень, построенный таким образом, что фронтонный конец симметричен, а передняя и задняя стенки имеют одинаковую высоту. Нависающий второй этаж создает защищенную зону авангарда (или выступа) и конструкцию склона холма, через которую – естественно или искусственно – земляной склон служит легко доступным пандусом на второй этаж амбара с тыла.

Одной из определяющих характеристик этих амбаров, особенно в голландских районах Пенсильвании, является размещение звезд, сердец, ромбов, четвертей луны или других рисунков, нарисованных или вырезанных на их сторонах и концах. Обычно называемые шестнадцатеричными знаками, эти элементы были привезены из Германии и Швейцарии, чтобы служить амулетами или талисманами против колдовства, и датируются бронзовым веком.Они до сих пор остаются увлекательной и исторической достопримечательностью региона.

СТРОИТЕЛЬ АМОРЯКОВ

Амбары остаются важной частью фермерской жизни. Будь то действующее сельскохозяйственное здание или переоборудованное в дом или место для проведения мероприятий, амбары продолжают очаровывать своей красотой и историческим значением для основания нашей страны.

Новые амбары строятся с теми же современными конструктивными особенностями, что и жилые или коммерческие здания. Они предлагают простоту для бесконечных вариантов дизайна, а также современные функциональные возможности и операции, но сохраняют многие из тех же функций, которые использовались столетия назад.

Эта статья для тех, кто интересуется архитектурой и эксплуатацией коровника, или если вы планируете построить или отремонтировать собственный коровник. Он представлен вам компанией Quarry View Building Group, чьи знания и опыт в строительстве и ремонте коровников не имеют себе равных. Свяжитесь с нами сегодня.

Как построить амбар, который вам понравится

Деревянные каркасные амбары — это красивые сооружения, построенные с использованием метода строительства, который существует уже тысячи лет.Они простоваты, уникальны, высочайшего качества и просто великолепны на вид. Если вы решили построить свой собственный деревянный каркасный сарай, но не знаете, с чего начать, вот несколько способов сделать весь процесс немного проще.

Чем деревянный каркас отличается от обычного строительства?

Сараи с деревянным каркасом имеют долгую историю. Хотите верьте, хотите нет, но этот тип конструкции восходит к эпохе неолита и исторически использовался по всей Европе и в некоторых частях Римской империи.

В то время вам приходилось работать с тем, что у вас было, и стиль конструкции столбов и балок сильно зависел от доступных строительных материалов. В таких регионах мира, как Финляндия, Швеция и Норвегия, предпочтение отдавалось бревенчатому строительству, потому что повсюду были высокие прямые пиломатериалы, такие как сосна и ель.

В районах, окруженных лиственными деревьями, стандартом был деревянный каркас. Этот метод включает в себя использование крупногабаритных бревен, вырезанных непосредственно из деревьев, использование ручных инструментов для рубки бревен и резки столярных изделий.Это означало, что любой, у кого были нужные инструменты и знания, мог построить строение задолго до того, как появились лесопилки, электроинструменты и магазины товаров для дома.

Сегодня эти старые методы строительства возрождаются и часто используются в качестве альтернативы традиционным методам строительства на основе каркаса. Чем они отличаются? В традиционной (стержневой) каркасной конструкции небольшие доски каркаса располагаются близко друг к другу и соединяются с помощью гвоздей или других механически обработанных крепежных элементов. Поскольку в деревянном каркасе используются большие куски материала, древесина размещается дальше друг от друга и скрепляется с помощью различных соединений, деревянных штифтов и штифтов.

Итак, если вы хотите построить сарай с деревянным каркасом, первое, что вам нужно сделать, это использовать эти старые методы.

Почему деревянный каркас?

Одна из главных причин, по которой деревянные каркасные конструкции для амбаров так привлекательны, заключается в том, что они просто красивы. Это стиль, который невозможно создать с помощью других методов строительства. Поскольку деревянный каркас использовался во всем мире, существует множество различных стилей деревянного каркаса. Этот метод можно использовать для создания целого ряда стилей, чтобы вы могли придать своему сараю викторианский, новоанглийский или деревенский оттенок.

Конструктивно деревянные каркасные сараи очень прочны. Благодаря размерам и прочности бревен можно создать более крупную конструкцию, не беспокоясь о несущих стенах. Это делает строительство быстрее и проще, а конечный продукт намного прочнее, чем конструкции, изготовленные с использованием традиционных методов строительства.

Фотография предоставлена ​​столбом и балкой Maine Mountain

Как построить собственный сарай с деревянным каркасом

Если вы решили, что вам нужен сарай с деревянным каркасом по индивидуальному заказу, вот общее руководство о том, как его построить.

Самое первое, что вам нужно сделать, это выяснить, какой сарай вы хотите. Для большинства больших амбаров потребуется работа с компанией, которая специализируется на деревянных каркасных зданиях и комплектах. Есть много аспектов строительства такого сарая, которые намного проще сделать с помощью профессионального подрядчика.

Чтобы получить сарай своей мечты, вам придется принять несколько решений. Вы добавляете сарай к собственности, которой уже владеете, или собираетесь приобрести новый участок земли? Будет ли электричество и водопровод? Вы будете в нем жить? Соответствует ли он всем местным строительным нормам?

Здесь есть о чем подумать, но если разбить его на небольшие шаги, процесс станет немного более управляемым.

Сначала решите, где вы собираетесь строить. Если вы планируете иметь в сарае электрическое освещение и водопровод, обратите внимание на доступ. Чем ближе вы находитесь к существующим водопроводным сетям и линиям электропередач, тем проще будет. Обязательно проконсультируйтесь с профессионалом, если вы планируете добавить электричество и водопровод, чтобы вы могли быть уверены, что все безопасно и соответствует нормам. С другой стороны, если вас не волнуют эти вещи, вы можете сделать почти всю работу самостоятельно.

Когда дело доходит до места, лучше всего выбрать большой открытый участок земли, который является относительно плоским и свободным от мусора, хотя это не всегда возможно. Поймите, что, возможно, потребуется выполнить некоторые работы, прежде чем начнется строительство, чтобы убрать камни, растения, мусор и даже деревья. Плюс, чем неровнее земля, тем больше работы по выравниванию и закладке фундамента.

Во-вторых, начните проектирование вашего коровника. Как только вы знаете, куда пойдет сарай с деревянным каркасом, пришло время приступить к проектированию. Доступно множество различных комплектов деревянных каркасов, которые делают этот процесс относительно простым и значительно снижают стоимость.Если вы выбираете комплект, это так же просто, как посмотреть дизайн и выбрать тот, который вам нужен. Все необходимое для сборки включено в комплект, так что у вас будет почти все необходимое для начала строительства, как только комплект будет доставлен.

Закладка фундамента является первым шагом в процессе строительства. Вы можете построить свой сарай с бетонным фундаментом, деревянными балками или даже земляным полом. Самый распространенный фундамент — плитный — для его закладки обычно просто обрамляют участок и заливают бетоном. Если земля неровная и вы работаете на разных высотах, вам может понадобиться мини-погрузчик или другое небольшое оборудование для удаления грязи.

При использовании комплекта вся древесина уже будет сформирована и обрезана по размеру. Вы также получите все оборудование, необходимое для сборки конструкции. В зависимости от размера вашего сарая вам также может понадобиться доступ к некоторому строительному оборудованию. Эти материалы большие и тяжелые, и их нелегко поднимать и устанавливать.

Красота на всю жизнь

С помощью подходящего комплекта деревянного каркаса для сарая вы сможете построить собственный красивый амбар высочайшего качества без необходимости рубить собственные деревья, самостоятельно заготавливать пиломатериалы или придумывать идеальный дизайн.Вы по-прежнему будете получать удовольствие от постройки сарая своими руками, но процесс станет немного проще, потому что вся подготовительная работа будет сделана за вас.

15 Использование стоечного каркаса

Одной из замечательных особенностей метода стоечного каркаса является его универсальность. Когда дизайн был впервые запатентован в 1953 году, одной из его основных целей было адаптировать его для различных целей в разные времена года. Таким образом, людям не нужно было строить несколько зданий за большие деньги.Здания на столбах также чрезвычайно индивидуальны по дизайну и материалам.

Столбовое здание может быть построено практически для любого использования и по любой причине, и идеально подходит для каждой цели одновременно. Ниже приведены некоторые примеры.

1. Отдельно стоящий гараж

Необходимость в дополнительном или основном гараже является одной из наиболее частых причин строительства столбового здания. Многие люди хранят свои транспортные средства в своих полюсных зданиях, чтобы защитить их от непогоды. В зависимости от размера вашей семьи и коллекции транспортных средств на вашем участке может быть построено маленькое или большое здание на столбах.

2. Хранение оборудования

Если ваш гараж переполнен газонным оборудованием и инструментами, возможно, пришло время инвестировать в дополнительное жилое здание. Тракторы, газонокосилки, машины для удаления сорняков и садовая техника могут занимать много места в обычном гараже на 2 машины. Здание для хранения оборудования может освободить место в вашем гараже, чтобы вы могли парковать свои машины под навесом!

3. Мастерская или магазин хобби

Еще одна очень распространенная причина для строительства здания на опорах — потребность в месте для работы над проектами.Разнообразные люди могли бы использовать полную мастерскую или магазин для хобби, таких как механики, музыканты, художники и действительно все, кто работает своими руками. Или, может быть, вам просто нужно тихое место, чтобы работать вдали от ваших домашних животных и детей. Возможно, вы плотник или сварщик, и ваша работа создает много шума. Мастерская или хобби-магазин могут снизить уровень шума в вашем доме и не мешать членам вашей семьи.

4. Места для развлечений и вечеринок

Места для свадеб и развлечений в стиле пост-рамок становятся трендом! Их универсальность делает их отличным вариантом для проведения мероприятий. Вы можете организовать или сдать в аренду помещение для свадьбы, дня рождения, офисной встречи, концерта или чего-либо еще. Сараи для вечеринок — отличный пример. Каркасные здания выдержали испытание временем , что делает их отличным вложением в долгосрочное пространство для развлечений.

Safari Gold Event Space, Пауэлл, Огайо

5. Ресторан или бар

Многие современные винодельни и пивоварни представляют собой полюсные здания! Это доступная инвестиция для владельцев малого бизнеса по сравнению с другими традиционными методами строительства.Они также выглядят очень уникально, что делает ваше здание узнаваемым среди толпы.

Ill Mannered Brewing Company, Пауэлл, Огайо

6. Малый бизнес

Любой малый бизнес может извлечь выгоду из здания на столбе. Их можно легко адаптировать под офис, студию, конференц-зал или развлекательное помещение в одном здании.

7. Домашний офис

Если вы работаете из дома, владеете собственным бизнесом или планируете заниматься чем-то иным в будущем, здание на столбе может стать отличным обновлением домашнего офиса вместо запасной спальни или подвала. Отдельный офис дает вам пространство, необходимое для концентрации, и возможность создать некоторое отделение от вашей работы и домашней жизни, при этом технически работая из дома и сохраняя короткие поездки на работу.

8 . Сельскохозяйственный амбар

Амбары традиционно используются для построек из столбов. Нужна ли вам конюшня, место для содержания скота, место для хранения или конура для собак, здание на шесте отлично подойдет.

9. Целый дом!

Дома-амбары на столбах становятся трендом 2021 года.Если вы склонны проводить больше времени в своем гараже, чем в своем настоящем доме, « garandominum » может быть именно тем, что вам нужно! Дома-амбары на столбах, как правило, состоят примерно из равных частей гаража и жилой площади. Тем не менее, дома с традиционными размерами можно построить стоечно-каркасным методом.

10. Хранилище для жилых домов и лодок

Благодаря возможности индивидуальной настройки построек на опорах, они прекрасно подходят для хранения жилых домов и лодок. Длину, ширину и высоту столба можно полностью настроить, чтобы он идеально подходил для игрушек, которые вам нужны.

11. Открытые площадки и арены для верховой езды

Здание на опорах не обязательно должно иметь 4 стены. Навесы для пикников, манежи и другие сооружения под открытым небом можно строить стоечно-каркасным методом.

12. Церкви

Церкви прекрасно подходят в качестве опорных зданий, потому что они, как правило, многофункциональны. Главное помещение церкви легко превратить в пространство для молодежной группы, небольшой группы или других мероприятий. Дополнительные комнаты также могут быть добавлены для детских комнат, ухода за детьми, классных комнат и т. д.

13. Домашний тренажерный зал

Здание с опорами открытой планировки может отлично подойти в качестве домашнего тренажерного зала. Вам не нужно загромождать подвал оборудованием для тренировок, вместо этого вы можете превратить его в развлекательное пространство. Здание с опорами любого размера может быть построено в зависимости от количества оборудования для тренировок, которое у вас есть или вы планируете иметь.

14 . Пещера Мегамена

Пещера мужчины вашей мечты находится всего в одном здании от столба. В отличие от подвала или запасной спальни, у вас действительно может быть собственное пространство с полностью отдельным зданием.У вас будет достаточно места, чтобы развлечь друзей и включить музыку или посмотреть телевизор, не беспокоясь о том, что это раздражает членов вашей семьи.

15. Все вместе!

Одна из многих замечательных особенностей зданий на опорах заключается в том, что их можно легко настроить в соответствии с любыми вашими потребностями. Хотите гараж с домашним офисом на втором этаже? Ты получил это. Как насчет сарая с местом для хранения скота и оборудования? Мы можем сделать это для вас, и у нас есть опыт в этом.Возможности безграничны.

Если вы хотите обсудить, как построить здание на опорах в соответствии с вашими потребностями, позвоните нам, Kirkham Building System, , по телефону 740-548-7810 .

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.