Гипсовые маяки для штукатурки своими руками: Растворные маяки из гипса — Экономим на штукатурке стен деньги💲 и время🕙 | Дизайнерский ремонт👷‍

Содержание

видео и фото установки и удаления

В представлении многих из нас процесс оштукатуривания стен это что-то очень сложное и доступное только людям, профессионально этим занимающимся. Однако время использования отвесов и хитрых систем из шнура для выставления правильного уровня стен прошло. Сегодня применяются другие технологии, инструменты и расходные материалы.

Мы расскажем, что собой представляет черновая штукатурка стен по маякам своими руками. Видео и фотоматериалы сделают этот процесс более наглядным. Кроме того, вы узнаете какими бывают маяки и для каких случаев они подходят.

Штукатурка стен по маякам своими руками. Видео и текстовое руководство. Виды и выбор маяков

Как и любая работа, оштукатуривание стен требует определенного навыка, однако здесь нет ничего, что не могло быть выполнено после нескольких пробных подходов. Дополнительно к текстовому руководству вы найдете здесь видео урок штукатурки стен по маякам своими руками.

Виды штукатурных маяков

Для значительного слоя штукатурки, лучше пользоваться маячковыми профилями из легких сплавов. Они могут быть Л-образными для углов и Т-образными, для плоских поверхностей. В зависимости от качества металла, профиль может иметь разную цену и гибкость. Гнаться за выгодой не стоит, так как слишком мягкий маячок будет «гулять» под правилом. Крепеж маяков под штукатурку может производиться разными способами: при помощи штукатурной массы, саморезами или специальными зажимами.

Для выравнивания стен с малой погрешностью по уровню (до 5 мм) оптимальны маяки из гипса или штукатурной смеси. Они создаются самостоятельно, прямо на рабочем поле и не удаляются после высыхания стен. Единственный недостаток таких направляющих – для монтажа требуется определенная сноровка. Возможно, первые один-два маяка придется переделывать.

Третий вид маяков – многоразовые раздвижные конструкции. Устанавливаются и вытаскиваются они очень быстро, а сам процесс работы не сложен. Недостаток один: правило «ходит» только под углом в 90 градусов.

Установка маяков для штукатурки. Видео монтажа раздвижной системы.

Обратите внимание:  не стоит использовать деревянные маяки для штукатурки. Этот вариант самый экономный, однако вместе с тем и самый проблематичный. От влаги древесина набухает, что может привести к деформации прилегающей массы рабочего состава. 

Материалы и инструменты

Для оштукатуривания стен подготавливаем:

  • Готовую штукатурку или сухую смесь. К последней – ведро для замешивания.
  • Грунтовочный состав.
  • Дрель с насадкой-миксером.
  • Металлические маячки.
  • Лазерный и пузырьковый уровень.
  • Карандаш или мелок.
  • Отрезок широкого профиля, на котором в 1 см от края выставлены метки.
  • Правило.
  • Шпатель.

Расход маяков рассчитать просто. Тут 1 погонный метр направляющего профиля приходится на 1м2 стены. То есть, стена площадью 20 м2 требует 20 погонных метров маяка.

Как ставить маяки для штукатурки: пузырьковый и лазерный уровни

Разметка стен под маяки

Отвечая на вопрос «как правильно выставить маяки под штукатурку», мы начнем с разметки стен. От углов стены к ее центру откладываем расстояние в 30 см, и проводим вертикальные линии, скорректированные строительным уровнем. Замеряем промежуток между этими линиями, делим его на несколько равных отрезков. Например, участок стены имеет ширину 390 см. В данном случае оптимально будет деление на 3, получаем 130 см. Значит следующие линии проводим в 130 см друг от друга.

Обратите внимание:  оптимальное расстояние межу маяками – 1,2-1,6 м. Меньший промежуток приведет к излишним трудовым и материальным затратам. Больший затрудняет равномерное вытягивание раствора. 
Лазерный уровень

Монтаж металлических штукатурных маяков

Перед тем как приступить к штукатурке под маяк необходимо осуществить разметку стен. Как это делается вы прочли в предыдущем подразделе. Вдоль по разметке каждые 50-60 см накидываем порции штукатурного раствора. Слегка притапливаем в них маяки, излишки рабочей массы сглаживаем вровень с рейками.

Крепление маяков под штукатурку осуществляется на гипсовый или цементный раствор

Теперь берем в руки отрезок алюминиевого профиля и прикладываем его вдоль линии установки маячков для штукатурки стен. На металле будет хорошо видна полоса лазера, по которой и надо ориентироваться. Она должна совпадать с сантиметровыми метками, идущими по краю широкой алюминиевой полосы. Легкими постукиваниями добиваемся проседания маяка на нужный уровень.

Как сделать самому выравнивание маяка по лазерному уровню

Далее осуществляем установку маяков под штукатурку таким же образом. Надо упомянуть один момент: иногда на части стены требуется очень тонкий слой штукатурки, до 5 мм. Обыкновенный же маяк может обеспечить толщину от 6мм. В таких случаях профиль подрезаем до линии начала «игры» уровней. Далее создаем гипсовый маяк по технологии, описанной в следующем разделе.

Обратите внимание:  промежутки между порциями раствора, которыми фиксируются маяки необходимо заполнить тем же материалом. Делается это после их полного высыхания. 
Как выставить маяки под штукатурку: иногда профиль необходимо укоротить

Есть еще один способ «посадки» маячков, уже без использования алюминиевого профиля с разметкой. Высота здесь задается путем вкручивания саморезов на определенную глубину.

Как установить маяки для штукатурки. Видео работ с применением саморезов.

Накидывание и растягивание штукатурного состава

Раствор набрасываем средним шпателем. Порции штукатурки должны полностью заполнять пространство между направляющими. В первые разы может выйти так, что количество рабочей массы будет недостаточным, или, наоборот, чрезмерным. Тут ничего не поделать, чувство меры приходит только с опытом. Как правило работа налаживается уже к окончанию первого промежутка.

Накидывание рабочей массы на стену

Нанесенный раствор растягиваем при помощи правила. Последнее должно иметь длину, в половину превышающую расстояние между направляющими. Правило плотно прижимаем к маякам и равномерно двигаем вверх. Одновременно выполняем движения влево-вправо. После каждого прохода счищаем с инструмента накопившийся раствор и скидываем его на стену.

Растягивание слоя по направляющим

Вытягивая штукатурный раствор мы должны добиваться того, чтобы на правиле его не оставалось. Когда это условие будет достигнуто, меняем направление движения инструмента на сверху-вниз. Вы увидите, что на правиле опять остается какое-то количество рабочей массы. Работаем до тех пор, пока и тут будет чисто. На этом нанесение штукатурки окончено, можно оставлять стены для просушки.

Завершающее выравнивание

Удаление штукатурных маяков и дальней работа со стенами

Нужно ли убирать маяки после штукатурки? Если они металлические – да. Подсыхая, цементная или гипсовая масса будет оседать, ее слой станет тоньше. А металл останется на той же высоте, что и был, – в этих местах получатся перепады по уровню, пусть и небольшие. Кроме того, металл ржавеет, пятна могут проступить на поверхность чистовой отделки даже сквозь слой шпаклевки. Поэтому берем в руки круглогубцы, подцепляем маяк и вытягиваем его из стены. Отделяются направляющие довольно легко.

Удаление маяков

Вертикальные штробы, оставшиеся после удаления маяков обеспыливаем и заполняем шпаклевочной массой. Дожидаемся ее полного высыхания и слегка заглаживаем мелкие неровности широким шпателем. Далее берем в руки правило и, прикладывая его под разным углом к полу смотрим, на сколько ровными получилась штукатурка стен.

Проверка стены пузырьковым уровнем

Устройство гипсовых штукатурных маяков

Даже если перепад по уровню у одной из стен кажется незначительным (до 5 мм), его обязательно нужно устранить. Однако кажущуюся оптимальной в таком случае штукатурку стен своими руками без маяков лучше не делать. Слишком высока вероятность расхождения примыкающих поверхностей по уровню, что в свою очередь приведет к проблемам с чистовой отделкой.

Инструменты для выполнения работ

Для штукатурки стен цементным раствором по маякам понадобится следующее:

  • Шпатель.
  • Нож.
  • Отрезок алюминиевого профиля (60х30), длиной чуть меньше высоты потолка.
  • Дрель.
  • Лазерный уровень.
  • Правило.
  • Широкий прозрачный скотч.
  • Саморезы.

Выставление саморезов и определение уровня

Как и в первом случае, в углу выставляем лазерный уровень, а по стенам очерчиваем направляющие линии, по которым будут располагаться гипсовые штукатурные маяки. Вверху и внизу каждой из них наживляем по одному саморезу. Расстояние между ними должно быть не больше длины правила. Прислонив сантиметровую ленту к стене, выясняем самую высокую и самую низкую точки уровня. Разница обычно между ними небольшая, например, 5,5 и 6 см. В работе используем число, наиболее близкое к обоим точкам. В данном случае остановились на 5,5 см.

Теперь прислоняем край ленты к шляпке самореза и смотрим, где находится красная линия. Утапливаем крепеж в стену ровно на столько, чтобы светящаяся полоса оказалась на заданной цифре. Ниже видно, как это выглядит. Проходим все наживленные ранее саморезы. Так мы задали высоту будущих маяков для штукатурки.

Как поставить нужную высоту саморезов

Монтаж гипсовых маяков

А теперь переходим к собственно созданию гипсовых маяков. Берем подготовленный ранее отрезок алюминиевого профиля и прикладываем его к стене так, чтобы он обоими концами лежал на шляпках саморезов. Зачерпываем шпателем рабочий состав и наносим его по всей длине профиля. Этим же шпателем придавливаем штукатурную массу к рейке, стараясь загнать ее под него. Потом движениями снизу-вверх вытягиваем состав вдоль профиля, счищая лишнее. Так работаем только с одной стороны, а затем аккуратно убираем рейку.

Продавливание штукатурной массы под профиль

Далее берем рулон со скотчем.  Край ленты необходимо закрепить под потолок и размотать ее вниз, закрывая полосу штукатурки, которая вдавилась под профиль. Поверх скотча прикладываем правило и придавливаем его концы к шляпкам саморезов, слегка постукивая резиновым молотком.

Задаем уровень гипсовому слепку

Излишек рабочей массы выйдет с обоих сторон правила, его необходимо убрать до или после застывания. Скотч можно снимать после того как штукатурка окрепнет. На фото – не зачищенный участок гипсового маяка. Описанным выше способом делаем на поверхности стен нужное количество таких полос. Есть еще один вариант как выставить маяки под штукатурку стен. Видео на эту темы вы найдете чуть ниже.

Гипсовая направляющая до зачистки

Далее работаем в обычном режиме:

  • Набросить рабочую массу на стены.
  • Вытянуть ее вверх по маякам.
  • Пройтись правилом несколько раз сверху-вниз.

Установка маяков под штукатурку стен. Видео, представленное здесь иллюстрирует процесс отличный от описанного выше.

Маяки для штукатурки: разновидности и способы крепления

Гусевский Андрей Анатольевич

Использование маяков для штукатурки

Штукатурку под маяк – это более правильное выведение общей плоскости. Маяки для штукатурки применяются при больших площадях нанесения раствора. Маяк подбирается в зависимости материал стены и вашего желания.

В данной статье вы сможете посмотреть штукатурка по маякам видеоурок, где увидите детали выполнения работы и на фото сможете увидеть и разнообразие маяков, которые предлагаются в сетях розничной торговли.

Содержание статьи

Маяки для штукатурки стен и потолка

Сегодня предъявляются серьезные требования к качеству отделки помещений – все поверхности должны быть ровными для дальнейшего декорирования: будь то покраска стен или поклейка обоев. Неровности чаще всего скрываются штукатуркой, т.к. она является наиболее доступным материалом и воспользоваться такого рода процедурой может абсолютно любой человек – от новичка до профессионала. Все можно сделать качественно и своими руками, просто надо знать, что вы должны получить у конечном итоге.

Если нет уверенности, что справиться с отделкой получится своими силами, лучше довериться опытному мастеру.

Для облегчения выравнивания стен штукатуркой используются маяки, о разновидностях которых пойдет речь далее. Снип штукатурка по маякам вы можете видеть на фото.

Штукатурка по маякам снип

Первый вид – металлические маяки

Металлический маяк – наиболее популярный и востребованный вид. Строителям нравится его использование из-за следующих факторов:

Металлические маяки для штукатурки

Во-первых, цена и доступностьПри достаточно низкой стоимости компонентов они продаются в любом торговом центре или небольшом магазине строительной направленности, что, безусловно, является преимуществом перед некоторыми другими альтернативными вариантами, рассмотренными ниже. Гипсовая штукатурка под маяк или любая другая довольно быстро схватывается и не замедляет выполнение работы.
Во-вторых, простота использованияВыполняя все действия согласно инструкции, а также соблюдая необходимые рекомендации по проведению работ даже неподготовленному человеку можно и нужно рассчитывать на хороший результат своих действий. Чуть ниже будет рассмотрена схема установки маяков, дабы
В-третьих, размерный рядОн выглядит следующим образом – 3, 6, 10 мм. Если первый вид маяков встречается не слишком часто, то 6-ти и 10-ти миллиметровые наиболее востребованы и широко распространены. Размер изделий зависит от толщины слоя раствора, а также искривления стен.
В-четвертых, экономия времени при выполнении работТакие элементы имеют необходимую конфигурацию, корректировка размера которых производится ножницами по металлу. Благодаря этому возможно создание качественных поверхностей даже небольшого радиуса, так как существует реальная возможность нарезать маяки для штукатурки на куски необходимого размера.

Несмотря на все положительные стороны, у металлических маяков имеются и свои недостатки:

  • Наиболее часто встречающимся дефектом является искривление геометрии изделия. Подобный изъян может возникнуть как при нарушении стандартов производства, так и при транспортировке, а также хранении. Необходимо проверять внешний вид каждого элемента во избежание неприятных сюрпризов в виде брака и следить за их перевозкой из магазина.
  • Еще одним изъяном является то, что после ремонтных работ возможно образование ржавых полос на стенах. Подобное происходит в связи с тем, что цинк, находящийся на поверхности металла, разрушается и начинается процесс окисления. Во избежание этого, маяки рекомендуется удалять после оштукатуривания стен.
  • Необходимо учитывать то, что металлические маяки очень гибкие по своей структуре. По этой причине при их установке необходимо создать условия для обеспечения жесткости направляющих – сделать заливку поверхности раствором под маяками.

Второй вид – пластиковые маяки

Пластиковые маяки для штукатурки

Они во многом напоминают стальные, но имеют ряд особенностей и отличий, а также собственные характерные черты:

  • Материалом изготовления таких изделий является особо прочный пластик, а не оцинкованная сталь, как в варианте выше.
  • Их легко устанавливать неподготовленному человеку, этому способствует прочность и меньший вес изделия.
  • Еще одной особенностью является сохранение первоначальной геометрии. После деформации такие маяки сохраняют первоначальный вид и можно не беспокоиться о том, что при установке или хранении их может повести.
  • Пластик не окисляется и не склонен к появлению ржавчины, что позволяет оставлять их в штукатурке, не беспокоясь о появлении ржавых пятен на стенах или потолке спустя какое-либо продолжительное время.

Недостатками данного вида являются:

  • Невозможность использования при наружной отделке – при низких температурах пластик может ломаться, что отрицательно сказывается на работе.
  • Материал, и которого изготовлены маяки, не в состоянии выдержать сильные удары и может сломаться.
  • При неправильном закреплении направляющих, они могут прогибаться под нажатием правилом, что приведет к деформации стен или потолка.

Третий вид – многоразовые стальные маяки

Такими изделиями чаще всего пользуются профессиональные строители, т. к. их можно использовать неоднократно, тем самым окупить их высокую стоимость.

Многоразовое использование маяков

Основными отличительными чертами является:

  • Высокая прочность и жесткость направляющих – их не нужно тщательно закреплять и следить за деформацией, достаточно фиксации в определенных местах и они готовы к использованию.
  • Многоразовое использование – данная положительная черта относится к профессиональным работникам сферы строительства, т.к. подходит тем, кто занимается оштукатуриванием поверхностей постоянно.

Недостатков у таких элементов немного, но все же они есть:

  • Высокая цена – покупать такие изделия для ремонта одного дома или квартиры нерентабельно.
  • Изделия можно испортить или сломать, если извлекать их после полного застывания раствора.

Четвертый вид – самодельные маяки

Не смотря на огромный выбор деталей и изделий в магазинах, до сих пор находят свое применение самодельные маяки. Цена их самая низкая, да и сделать не сложно. Штукатурка под маяк видео покажет вам варианты таких изделий.

Самодельные маяки для штукатурки

  • Для них зачастую используется металлический уголок или труба. Возможно применение других подручных средств схожей конструкции, например, деревянные рейки, но такие варианты распространены плохо и практически не используются ремонтниками из-за частой деформации.
  • Второй вариант самодельных маяков представляет собой металлический профиль для гипсокартона, наиболее дешевым вариантом является UD.

Внимание: Главным минусом такого вида изделий является повышенное использование штукатурки, так как для разравнивания поверхностей с такими маячками необходимо большее количество раствора.

Пятый вид – струнные маяки

Такой вид маяков является наиболее бюджетным, процесс их создания происходит следующим образом:

  1. Необходимо приготовить саморезы, проволоку, перфоратор.
  2. Перфоратором просверливаются отверстия, куда вставляются дюбеля.
  3. В подготовленные отверстия вкручиваются саморезы на одном уровне и натягивается проволока.
  4. Под проволоку наносится раствор штукатурки, чтобы верхняя часть была чуть выше.
  5. После подсыхания штукатурки, верхний слой срезается и получается ориентир, по которому будет произведено выравнивание поверхности.

Плюсами такого способа является его бюджетность – стоимость проволоки минимальна, а саморезы найдутся у любого человека, который хотя бы раз в жизни имел дело с ремонтом.

Минусами являются:

  • Возможность неаккуратного положения саморезов, из-за чего может произойти искривление поверхностей.
  • Также искривление может быть последствием нечетких действий при снятии верхнего слоя штукатурки по уровню проволоки.

Шестой вид – маяки по маркам

Еще один бюджетный вариант для разового ремонта.

Установка маяков из саморезов

Для осуществления работы необходимо:

  1. Начертить вертикальные линии и сделать отверстия каждые 40-50 см.
  2. Вкрутить саморезы на одной плоскости.
  3. Нанести немного больше раствора, чем необходимо, затем прижать правило к шляпкам саморезов и убрать излишки.
  4. После полного высыхания штукатурки, поверхность выравнивается окончательно шпателем.

Минусы данного процесса следующие:

  • При неровном выставлении саморезов, поверхность получается деформированной, т.к. не образуется единая плоскость.
  • Необходима излишняя аккуратность – при ее отсутствии, велик риск выполнить работу некачественно.

Установка маяков под штукатурку своими руками

Каждый маяк имеет индивидуальную особенность монтажа, при этом они могут быть установлены на любых поверхностях. Видеоурок штукатурка по маякам покажет особенности выполнения работы.

Установка металлических или деревянных маяков

Для установки маяков из металла или дерева для начала понадобится с полной ответственностью подобрать инструменты.

Для монтажа потребуются:

  • Маячки;
  • Перфоратор;
  • Кельма;
  • Штапель;
  • Правило короткое и длинное;
  • Уровень;
  • Мастерок;
  • Выравниватель углов;
  • Рулетка;
  • Строительный шнур;
  • Терка.

Перед тем как начать штукатурить стены по маякам, необходимо разметить помещения и определить точки установки направляющих. Чаще всего маяки для штукатурки стен располагают на расстоянии от 120 до 170 см друг от друга в зависимости от длины правила. Крайние направляющие располагаются на расстоянии в 15-20 см. от края стены.

Разметка для установки маяков

Внимание: Первые два маяка устанавливаются по обоим краям стены, затем производится монтаж остальных деталей на равном расстоянии друг от друга.

Снижение количества используемых материалов является таким же важным действием монтажа, как и формирование безупречно ровной поверхности. Для этого необходимо сделать точное вычисление количества необходимого материала для определения толщины слоя, а также определить удаление маяков от стены.

Схема действий выглядит следующим образом:

  1. Нужно отметить 20 см от вертикального угла и 10 см от потолка и вбить дюбель, он должен быть над поверхностью в 10 см.
  2. С противоположной стороны устанавливается идентичное изделие.
  3. Меж этих шурупов натягивается строительный шнур.
  4. На данный шнур надевается кольцо с отвесом (отвес должен находиться над поверхностью пола на расстоянии 2-5 см).
  5. От стены шнур (горизонтальный) отдаляется на минимальное расстояние. Вдоль стеновой плоскости передвигается натянутый шпагат. Отвес не должен контактировать с поверхностью.
  6. Отвес должен перемещаться к местам установки маяков и там устанавливаются определенные отметки.
  7. Таким же образом устанавливаются рейки между маяками.

Тем не менее, имеется ряд альтернативных вариантов, которые требуют или частичного отклонения от описанного способа, или существенного изменения структуры работы. Например, если толщина раствора превышает 70 мм, при этом на данной поверхности не должно быть окон или дверей.

  • Иногда на поверхности находятся небольшие выступы, которые проще удалить, чем выровнять – дешевле и быстрее.
  • Маяки металлические или деревянные устанавливаются с помощью специальных держателей (креплений) или при помощи штукатурки.
  • На данном этапе самое важное – сохранение принципа соответствия линии маяка контрольным отметкам.

Установка маяков из раствора

При данной работе инструменты соответствуют тем, что используются в ситуации, описанной выше, только к ним необходимо прибавить штукатурную смесь и убрать рейки.

Делаем установку маяков на раствор

  • Разметка и вычисление толщины слоя раствора также соответствуют тем, что описаны в ситуации с металлическими маяками.
  • При установке первого маяка (15-20 см от края поверхности) прикладывается длинное правило.
  • С помощью мастерка раствор наносится в зазор между стеной и правилом.
  • Через 2 – 5 минут необходимо удалить излишки раствора с помощью горизонтального правила, проходя по контрольным точкам.

Больше никаких различий между установкой металлических маяков и маяков из раствора нет. Все происходит по аналогии.

Установка маяков из струн

Необходимые инструменты и материалы:

  • Отвес,
  • Плоскогубцы,
  • Отвертка,
  • Перфоратор,
  • Молоток,
  • Две струны (подойдет также трос или проволока) без запутанностей и уплотнений,
  • Четыре дюбеля с шурупами,
  • Раствор.

Делаем установку маяков с применением струн

Итак:

  • Отступив от 15 до 20 см от углов следует сделать четыре отверстия по углам импровизированного «квадрата». Стоит отметить, что длина правила должна быть больше, чем расстояние между верхней и нижней точкой.
  • В отверстия вставляются шканты и вкручиваются шурупы, оставляя «на запас» 1 см. Горизонтально устанавливаются 2 струны между шурупами.
  • Под струны наносится раствор для исключения проседания струны. Действие наносится слоями и каждый новый слой наносится только тогда, когда высох предыдущий.

Технология оштукатуривания по маякам

Процесс оштукатуривания достаточно трудный, но, тем не менее, под силу практически любому человеку.

Штукатурка по натертым маякам

Стоит отметить, что штукатурка бывает двух видов «мокрая» и «сухая»:

  • «Мокрая» представляет собой различные смеси на основе цемента или гипса для выравнивания поверхностей.
  • «Сухая» является не совсем штукатуркой, а обшивка стен или потолка листами определенного материала, например, гипсокартон (см. Как обшивать гипсокартоном стены правильно).

Выше вы могли ознакомиться с различными тонкостями маяков для растворов, а также способами их установки. Теперь пришло время поговорить о самом оштукатуривании поверхностей.

Нанесение раствора по металлическим и деревянным маякам

Это и штукатурка по гипсовым маякам, и сделанным из раствора. Здесь просто надо выдержать плоскость.

Раствор наносится следующим способом:

  1. Меж маяками наносится первый слой штукатурки, как правило, он набрасывается кельмой.
  2. Когда поверхность заполнится, необходимо разровнять поверхность с помощью короткого правила.
  3. Правило должно «проходиться» по маякам снизу вверх и наоборот, а также слева направо и справа налево. Излишки, которые убираются правилом, собирают и снова набрасывают на поверхность. Это делается для того, чтобы убрать излишки воздуха и сделать работу наиболее качественно. Таким образом необходимо обработать всю территорию ремонта.
  4. Следующий этап – извлечение маяков. Демонтаж начинается снизу вверх и происходит через 5-12 часов в зависимости от состава раствора.
  5. Последним этапом заделываются борозды от маяков.

К последней части обработки поверхности можно приступать после полного высысхания – 2-4 дня.

Нанесение раствора по маякам из сухих смесей

С установленных маяков необходимо удалить все неровности, т. к. они делают перемещение правила затруднительным.

  • Основным отличием этого способа нанесения штукатурки от предыдущего является то, что за излишками раствора необходимо следить и время от времени удалять излишки для сохранения точности результатов работы.
  • После всех работ, маяки надсекаются и затираются штукатуркой.
  • Последним этапом является покрытие накрывочным раствором, предварительно смоченной водой поверхности.

Нанесение раствора по маякам из струн

После полного застывания штукатурки под струнами, можно переходить к оштукатуриванию всей необходимой поверхности.

Внимание: Струнные маяки для стен не подлежат деформации, что позволяет работать без трудностей.

  • Удаление таких маяков происходит после полного высыхания раствора – струны скручиваются, шурупы вытаскиваются из стен.
  • Некоторые строители уверены, что именно работа со струнными маяками является наиболее правильной. Тем не менее, это не всегда правильно, т. к. превосходное качество работы может обеспечить хорошая подготовка поверхностей, а также ее неплохое доремонтное состояние и не слишком большой периметр работ.

Маяки для штукатурки вы выберите согласно вашей плоскости и применяемого материала. На видео в этой статье вы можете увидеть детали и особенности ведения работ. И инструкция поможет вам не допустить ошибок.

Как правильно установить маяки для штукатурки + Видео

Необходимость установки маяков при проведении штукатурных работ очевидна – так называемые направляющие полностью оправдывают свое название и служат для обеспечения ориентировки  точно выверенного уровня. По отметкам можно отрегулировать толщину слоя штукатурки с точностью до 1 мм, что позволяет существенно экономить расход штукатурного раствора (до 10 л на 1м*2).

Современные маяки производят из профилированной оцинкованной рейки с перфорацией для крепления на раствор. Такие маяки способны выдерживать нагрузки без деформаций при нанесении, разравнивании и снятии лишнего раствора. Специальные конструкции металлических маяков формы «Л» или «Т» позволяют устанавливать их не только на ровных участках, но и на углах. Толщина металла от 6 до 10 мм обеспечивает необходимую жесткость при нанесении штукатурки разных по толщине слоев. Выпускаются металлические маяки длиной по 250 и 300 мм. 

Для металлических маяков также разработан специальный крепеж, который является многоразовым. Выполнен крепеж в виде зажима из полимерных материалов. Сам зажим крепится на дюбель.

 

Прототипами заводских профилей были маяки из гипсового/алебастрового раствора или из более «крутого» штукатурного состава. За неимением под рукой металлических профилей этим способом пользуются и по сей день. Актуальность метода еще аргументирована и дешевизной по расходникам, но сильно проигрывает в рентабельности по временным затратам на формирование прочных и точных по уровню маяков. Маяки должны быть тверже, чем штукатурный состав. Фактически они являются «рельсами» для правила и должны выдерживать давление правила при разравнивании и снятии излишков раствора.

Маяки из подручного материала (фанеры и деревянных реек) уже практически не используются ввиду высокой степени коробления и деформации при воздействии воды, которая неизменно присутствует в любом штукатурном составе.

Маяки для штукатурки — порядок установки

  • Чтобы выровнять стены штукатурным составом без перерасхода материалов необходимо вначале определить максимально выступающий участок, который и будет отправной точкой для нового уровня. 
  • С помощью уровня любой конфигурации или элементарного отвеса необходимо провести разметку для установки маяков. Этот момент особенно важен и на простых по геометрии стенах и при установке маяков на сложных по архитектуре участках. Маяки можно резать на части для установки в местах поворотов или изменения высоты стены, а также изгибать по разным радиусам закругления. Небольшая модернизация правила методом крепления к нему уровня существенно облегчает процесс горизонтальной разметки.  

Разметка маяков по строительным стандартам проводится на расстоянии 20 см от углов (+/- 5 см), и на расстоянии 1,5 – 2 м на прямых участках стены. 

  •  При выборе метода как выставлять маяки под штукатурку необходимо учитывать физико-химические свойства материала, из которого изготовлен маяк. Выставление маяков по уровню производится с помощью специального состава, который застывает быстрее, чем штукатурная смесь. Ранее пользовались алебастровым составом, сейчас можно применять клей на гипсовой основе. При установке на смесь легко отрегулировать практически идеальный уровень маяка. Для регулировки достаточно нажать сильнее на выступающие за пределы заданного уровня участки. 

Для металлических маяков этот способ не совсем подходит (их лучше сразу выставить на саморезах), а вот для гипсовых  — в самый раз. Именно за быстроту фиксации без дополнительных приспособлений и ценятся гипсовые маяки. Кроме того нет необходимости вытаскивать маяки после нанесения штукатурного слоя в отличие от металлических маяков, которые можно оставлять, но не рекомендуется из-за возможности отслоения штукатурки от металла в начальной стадии высыхания.  

Клеевой состав для монтажа маяков наносят небольшими комьями на стену. Лучше выбрать расстояние для первого в ряду маяка от углов 15 -20 см. Оптимальное расстояние между опорными точками раствора – 30 см. 

  • Важно соблюдать горизонтальный и вертикальный уровень маяков. Для организации крепления для маяков под штукатурку на раствор необходимо следить, чтобы раствор как бы обхватывал маяк с обеих сторон, а перфорация была хорошо заполнена раствором. Надежная фиксация не даст маяку вероятности сдвижения при нанесении штукатурки, которая дает значительную нагрузку на маяк любой конструкции. При проверке уровня маяка сразу же после его установки (пока «живой» раствор) устраняются любые отклонения от правила – провисание, зазоры. При отклонении одного из краев маяка от уровня наружу необходимо прижимать противоположный максимально внутрь и соответственно наоборот. Если определить отклонение от уровня на большой длине маяка сложно, лучше установить дополнительные горизонтальные маяки. Чаще всего такой прием применяется при механизированном нанесении штукатурки (сопловании стен) для маяков из лент сухой штукатурки.
  • Маркировка уровня с помощью ленточных маяков из гипсовой штукатурки имеет свои особенности – нельзя наносить штукатурку до полного высыхания крепления лент. Гипсовые ленты можно организовывать методом заливки по заранее установленной на дюбеля опалубки. Материалом могут быть деревянные рейки или стальные направляющие, предназначенные для многоразового использования. 
  • Чтобы быстро нанести раствор для маяка по маркам, необходимо приобрести навык нанесения раствора броском – так не будет пустот и пропусков. Только на прочный и однородный по структуре маяк можно будет опереться при разравнивании основной массы штукатурного раствора. 
  • Для крепления металлических маяков требуются дюбеля длиной не более 80 мм и толщиной до 8 мм. Если «перестраховаться» и выбрать большие габариты дюбелей, то при желании снять маяк можно столкнуться с проблемой слишком прочного крепления, вкоторое невозможно будет демонтировать без разрушения штукатурки и деформации маяков.

Видео — Как установить маяки для штукатурки стен своими руками

Как выставить маяки под штукатурку стен

Ровно оштукатуренные стены, углы и откосы– залог качественного ремонта. Тщательно подготовленные поверхности облегчают чистовую отделку, помогают экономить материалы. Добиться идеальной геометрии помогут направляющие — маячки с помощью которых формируется горизонталь и вертикаль для дальнейшей отделки.

В статье сделаем обзор, какие бывают маяки для штукатурки, обсудим их преимущества и недостатки. Приведем инструкцию, как правильно выставить маяки под штукатурку своими руками, разберем технологию нанесения раствора и выравнивание поверхностей по направляющим.

Разметка

До начала штукатурных работ лазерным или обычным уровнем либо отвесом требуется выявить отклонения горизонталей и вертикалей. Провешивание стен выполняется тщательно, это поможет положить штукатурку ровно и сократить расход смеси.

Отправной точкой является самый выпуклый участок поверхности, к нему следует прибавить толщину маяка (в зависимости от модели 3-10 мм), так определяется толщина штукатурного слоя.

[su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#e5fec3″]Если перепад слишком велик относительно остальных поверхностей, то в целях экономии материалов и времени его следует сбить молотком.[/su_highlight]

Схема, как правильно вкрутить саморезы для крепления маяков

Как провесить стены

Провешивание стен начинаем с вертикали. На расстоянии 150-200 мм от потолка и угла забиваем дюбель, который должен выглядывать из стены на 10-15 мм больше, чем самое выпуклое место. К нему крепим нить с отвесом, вбиваем еще один дюбель, нить натягиваем и фиксируем, после чего проверяем геометрию, подкручиваем саморез до полного выравнивания уровня. По такому же алгоритму крепим нить в противоположном углу.

Для горизонтального провеса натягиваем нити по диагоналям, на пересечении мы имеем середину плоскости, куда и вкручиваем саморез. От него, по уровню, делаем горизонтальную разметку до углов, здесь так же вкручиваем саморезы, натягиваем нить, после чего опять проверяем геометрию водяным или лазерным уровнем. При соприкосновении лески с поверхностью, следует сбить неровность или отрегулировать нити, выкручивая саморезы.

Схема, как сделать провес стен

Промежуточные направляющие по строительным нормам крепятся на расстоянии 2 м друг от друга. Если выполняется установка маяков под штукатурку своими руками, то расстояние между рельсами должно быть меньше на 150-300 мм длины правила. Посмотрите ролик с инструкцией, как выполняется штукатурка стен по маякам своими руками, видео поможет понять тонкости технологии провеса стен.

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=OGcpc3gMHlM»]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_nByy_iHq4I[/su_youtube]

Если неровности незначительны, то допустима штукатурка стен своими руками без маяков. Раствор набрасывается на стену, выравнивается длинным правилом. Прикладывается уровень, выявляются зазоры, которые повторно закидываются раствором и заглаживаются. Штукатурка без маяков требует навыков, далее мы предлагаем видео с подробной технологией нанесения раствора и его выравнивания.

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=SoI8A_T51Y0″]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_nByy_iHq4I[/su_youtube]

Как выставить маяки под штукатурку потолка

Провеска потолка выполняется с помощью длинного правила или водяного уровня. Определяется самая низкая точка потолка, здесь фиксируется первый дюбель-саморез, от него на расстоянии 100 мм по уровню устанавливается следующая метка, так по всей поверхности. Вместо саморезов можно использовать маркеры – квадратики, нарезанные из гипсокартона, которые крепятся на раствор быстрой фиксации. Чтобы предоставить нашим читателям исчерпывающую информацию, к статье мы подобрали много тематических роликов, как установить маяки для штукатурки, видео поможет вам разобраться со всеми тонкостями процесса.

Выбираем маяки правильно

Ранее маяки формировались из цементно-песчаной штукатурки, гипсовых или алебастровых нашлепок, технология актуальна и по сей день, используется мастерами высокого уровня для выравнивания незначительных перепадов, это позволяет избежать дополнительных затрат на покупку вспомогательных элементов. Вместо нитей для провеса можно натянуть тонкую проволоку и зафиксировать по бокам струнные направляющие раствором. Рейки, нарезанные из гипсокартона или другого материала, являются прекрасной альтернативой покупным изделиям. Предлагаем посмотреть инструкцию, как установить маяки для штукатурки, видео демонстрирует изготовление направляющих из раствора.

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=x-qQIiR77NY»]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_nByy_iHq4I[/su_youtube]

Появились новые, более совершенные маячки для штукатурки, упрощающие  процесс. Представляют собой тонкие, ровные, перфорированные планки, толщиной 3, 6,10 и более мм, длиной от 2,5 до 6 м, из оцинкованной стали или из поливинилхлорида, что предпочтительнее. Пластиковые не подвержены коррозии, и после окончания штукатурных работ не требуют демонтажа. Самые востребованные по форме планки для штукатурки своими руками – Т (для ровных поверхностей) и L (для углов и откосов).

Установка маяков для штукатурки – видео и подробное описание технологии

Каждый вид направляющих имеет индивидуальный способ монтажа, далее разберем, как ставить маяки для штукатурки.

Из раствора

После провеса стен, по шляпкам саморезов устанавливается ровная планка, ее можно заменить правилом. Образовавшийся зазор между рейкой и поверхностью заполняют раствором, после его затвердевания планку аккуратно снимают, застывший раствор послужит направляющей для последующего оштукатуривания. Эту операцию следует повторить по всей разметке.

Как выставить маяки под штукатурку стен: видео и пошаговая инструкция монтажа металлических и пвх направляющих

Металлические и пвх маяки выставляются на марки – это лепешки из быстро твердеющего раствора, клея. Если штукатурка — не ваш конек, сначала делаем разметку и провес, как описано выше, затем по шляпкам саморезов делаем марки из раствора – лепешки приблизительно 50-80 мм в диаметре.

Прикладываем маяк, прижимаем с помощью уровня строго вертикально. Сначала устанавливаем крайние планки, затем промежуточные, важно следить за горизонтальной геометрией: между правилом и маяками не должно быть даже минимальных зазоров. После отвердения марок, планки прочно стоят на местах, заполняем раствором зазоры между стеной и направляющей.

[su_label type=»info»]Идея:[/su_label] [su_highlight background=»#d3e8fe»]Маяки из гипсокартона под штукатурку выставляются по такому же принципу, что и металлические. Полосы шириной 40 мм лучше крепить на стартовую шпатлевку. Для наружных работ они не используются.[/su_highlight]

Для прояснения технологических нюансов, предлагаем вашему вниманию видео урок штукатурки стен по маякам своими руками, в котором пошагово и подробно показан весь процесс установки направляющих.

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=c5qWyG1kYJM»]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_nByy_iHq4I[/su_youtube]

Современное крепление для маяков под штукатурку

Перечисленные технологии крепления маяков под штукатурку требуют времени и мастерства. После монтажа придется подождать, пока раствор хорошенько просохнет. Учитывая все нюансы, современный рынок отреагировал новым предложением – крепление под маяк.

По каждой линии разметки сверлятся отверстия с расстоянием 300-500 мм. Вставляются дюбеля, обычно 6*30, в которые вкручивают ШСГД саморезы, их длина зависит от толщины слоя штукатурки. Шляпки по уровню закручиваются в единую плоскость. На саморез одевается специальное приспособление – пвх крепление с пазом, в который вставляется направляющая. После монтажа планка фиксируется заглушкой.

Современный крепеж для маяков под штукатурку

Штукатурка под маяк

Нормативы качества для штукатурки регламентируются СНиП в части III-21-73:

  • Простая – возможны вертикальные и горизонтальные отклонения до 3 мм на 1м/п, общая погрешность по высоте не более 15 мм по всей высоте, а также неровности плавные, до 3 шт. /4 м2, по диаметру и глубине до 5 мм.
  • Улучшенная – допустимы отклонения по горизонту и вертикали до 2 мм, ямки и неровности 2шт./4 м2, диаметром и глубиной 3 мм.
  • Высококачественная регламентируется жестко – возможны допуски в отклонениях по плоскостям не более 1 мм/1 м.п. и плавные неровности 2 шт./4 м2, в глубину до 2 мм.

Посмотрите, как происходит установка маяков под штукатурку стен, видео, предложенное снизу, демонстрирует один из способов крепления направляющих, наброс раствора и его выравнивание. Данный метод наиболее часто используется в ремонтах.

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=ToWyymEu1x4″]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_nByy_iHq4I[/su_youtube]

Виды штукатурки

Условно смеси для штукатурки стен можно поделить на 2 вида: цементные и гипсовые. Первые значительно прочнее, имеют высокую устойчивость к влаге и минусовым температурам, поэтому цементно-песчаные смеси обычно используют для наружных работ и в помещениях со сложным микроклиматом, например, в санузле. Можно нанести толстый слой штукатурки, в несколько этапов, если толщина превышает 50 мм, то между слоями прокладывается армирующая сетка. Для внутренних работ используется цементно-песчаный раствор с известковым тестом, он пластичнее обычного, для прочности и улучшения адгезийных характеристик в него добавляют клей ПВА.

Современные гипсовые смеси, огромный выбор которых представлен в строительных магазинах, таких как Леруа Мерлен, используются для внутренней отделки. Отличаются высокой адгезией, не дают усадку, быстро схватываются, пластичны, не растрескиваются, максимально допустимый слой до 50 мм.

Технология нанесения штукатурки по маякам

Перед оштукатуриванием поверхности грунтуются, что поможет увеличить сцепление раствора со стенами и потолком, также это воспрепятствует вытягиванию влаги из раствора. Готовая смесь должна быть густая, липкая, не стекать со шпателя. Штукатурка стен цементным раствором по маякам, равно как и гипсовым, выполняется по частям, снизу-вверх, участками до 2 м2, как правило, на такую площадь уходит ведро раствора:

  • хорошо увлажните поверхность;
  • набросайте шпателем раствор, немного больше, чем требуется, между шлепками не должно быть пропусков;
  • приложите правило строго перпендикулярно маякам и зигзагообразными движениями аккуратно ведите его вверх;
  • для лучшего качества повторите проход, но правило уже ведите ровно, приглаживая неровности.

В этой главе мы подобрали для вас еще одно подробное видео штукатурки по маякам, в котором показано, как накидывать раствор и заглаживать его правилом.

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=LMF9Pk2XYjc»]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_nByy_iHq4I[/su_youtube]

Нужно ли убирать маяки после штукатурки

После отвердения штукатурки металлические направляющие рекомендуется удалить. При затирке раствором правило скользит по маякам и сдирает оцинкованный слой, впоследствие могут появится ржавые пятна. Вытаскивают маяки Х-образными движениями. Края штроб проходят лезвием шпателя, удаляют выступающие неровности.  Замазываются выемки тем же раствором, что и основной слой.

На ютубе предложены различные варианты штукатурки стен по маякам своими руками, видео-советы помогут вам выбрать наиболее оптимальный способ для лучшего качества ремонта. Предлагаем посмотреть еще один ролик с инструкцией по нанесению цементно-песчаной штукатурки.

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=Q5_Y677mKTY»]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_nByy_iHq4I[/su_youtube]

Как штукатурить стены гипсовой штукатуркой своими руками по маякам и без маяков

Прежде чем начать финишную отделку любой поверхности, необходимо выяснить насколько она кривая. Как правило, в любой конструкции есть изъяны. Они могут касаться как геометрии помещения, так и неровностей на поверхности.

Установка маяков

Стоит помнить, что, при попытке довести геометрию помещения до идеала, придав ему правильную форму, следует заранее приготовиться к тому, что, помимо большого количества материала, приобретение которого потребует значительных финансовых затрат, размеры самого помещения могут существенно уменьшиться. Если же вы не стремитесь получить ровный квадрат, а ставите целью лишь выравнивание самих стен и потолков, то это можно сделать как своими руками, так и с помощью специалистов.

Подготовительные работы

Прежде чем говорить о том, как штукатурить стены гипсовой штукатуркой, необходимо тщательно подготовить поверхность. Сам процесс подготовки включает в себя несколько основных этапов. Рассмотрим их более подробно:

  • Очистка поверхности. В данном случае речь идет об удалении старой штукатурки, а также очистке поверхности от различного рода загрязнений. Кроме всего прочего, рекомендуется прочистить и расшить все имеющиеся стыки на глубину 1-1,5 см;
  • Нанесение грунтовки, или, говоря иначе пропитки. Она представляет собой специальный раствор, который выполняет, одновременно, 2 основные функции: обеспечивает хорошее сцепление основания и штукатурки, а также защищает поверхность от появления плесени;

Проверка уровнем

  • Установка маяков. В данном случае следует заранее подумать о том, будет ли выполняться выравнивание по маякам, или же, без их использования. Как правило, люди, имеющие большой опыт, могут выполнить всю работу и без маяков. Если же вы новичок, который стремиться добиться практически идеального результата, то установка маяков существенно упростит эту задачу;
  • Далее, все большие углубления, а также стыки, необходимо заполнить раствором и спустя некоторое время, выполнить его затирку. Если обнаружилось, что после затирки на ранее заполненных участках все еще есть углубления, процедуру следует повторить;
  • Еще один подготовительный этап касается тех случаев, когда требуется выровнять абсолютно гладкую стену. Дело в том, что штукатурке будет достаточно сложно сцепиться с гладкой поверхностью, а значит, нужно придать основанию немного шероховатости. Для этого можно использовать небольшой топорик, с помощью которого на поверхности делаются маленькие насечки, пример которых можно увидеть на фото.

Как выполнить выравнивание с помощью маяков?

Если вы приняли решение использовать маяки, то, необходимо подойти к процессу их установки с особой тщательностью. Прежде всего, необходимо закрепить по одному дюбелю на верхних углах стены. Далее, в дюбеля вкручиваются саморезы, на которые вешаются отвесы.

Следующий шаг, установка аналогичных дюбелей в нижней части стены. Следует помнить, что нижние дюбеля должны располагаться строго по вертикали, относительно верхних. Далее, с помощью правила, саморезы вкручиваются на один уровень, который и будет отправной точкой. На этом первый этап завершен.

Теперь можно устанавливать сами маяки. Можно использовать как заводские направляющие, так и обычные рейки. Для того чтобы зафиксировать маяки к основанию, прекрасно подойдет алебастр, или же обычный цементный раствор. Немаловажную роль, в данном случае, играет время. Дело в том, что для высыхания алебастра требуется подождать 20-25 минут, тогда как обычный гипсовый или цементный раствор сохнет гораздо дольше.

Маяки устанавливаются как горизонтально, так и вертикально, образуя своеобразную сетку. В некоторых случаях допускается фиксация направляющих только по горизонтали. Уровнем для маяков, будут служить вкрученные ранее саморезы, как это показано на фото. Следует помнить, что расстояние между маяками напрямую зависит от длины правила. Например, если правило 1,5 метра, то расстояние между направляющими должно быть немного меньше и составлять 1,2-1,3 метра.

Когда все готово, и смесь, используемая для фиксации маяков, высохла, можно готовить сам гипсовый штукатурный раствор. Его «накидывают» на основание с помощью шпателя и аккуратно разравнивают. Как правило, толщина раствора выходит за пределы маяков, а значит, его излишки нужно удалить.

Для этого используют правило. Если выяснилось, что на поверхности остались углубления, значит, штукатурку гипсовым раствором нужно продолжать. Процесс повторяется до тех пор, пока вся поверхность не станет ровной.

Выравнивание гипсовой штукатуркой без маяков: миф или реальность?

Практика показывает, что при выравнивании стен с помощью гипсовой штукатурки далеко не всегда используются маяки. Насколько это эффективно?

Ситуация такова, что выравнивание без маяков действительно имеет свою актуальность. Прежде всего, стоит учитывать тот факт, что далеко не всегда требуется выставлять стену по уровню. В том случае, когда речь идет лишь о том, чтобы избавиться от ненужных углублений и выступов, мачки можно не ставить. Но, в этом случае, основным инструментом станет правило. Специалисты настоятельно рекомендуют делать небольшие контрольные точки из гипсового раствора. С их помощью работа будет выполнена гораздо быстрее и эффективнее.

Когда с момента нанесения штукатурки пройдет около 30 минут, следует слегка смочить поверхность водой и выполнить затирку.

Рекомендации специалистов

Не секрет, что стоимость работ, выполняемых профессиональными мастерами достаточно высока. Именно по этой причине, многие стараются выровнять стены с помощью гипсовой штукатурки, своими руками. В этой связи, специалисты настоятельно рекомендуют, при выборе смеси, обращать особое внимание на ее «жизнеспособность», или, говоря иначе, время, на протяжении которого готовую смесь можно использовать.

Дело в том, что многие смеси, которые есть на современном рынке, схватываются очень быстро, а значит, если их станет использовать новичок, преобладающее количество будет просто выброшено. А значит, лучше всего, приобрести ту гипсовую штукатурку, которая будет сохранять свои свойства как можно дольше. Для решения этой задачи, достаточно внимательно изучить характеристики каждой смеси и выбрать наиболее оптимальные.

Если у вас еще остались вопросы о том, как правильно штукатурить гипсовой штукатуркой, или как это сделать своими руками, рекомендуем посмотреть видео, которое даст многие ответы, а также позволит узнать требуемые особенности и нюансы.

Смотрите также:

Штукатурка стен гипсовой смесью по маякам — этапы, важные моменты и советы


В этой публикации мы рассмотрим оштукатуривание стен гипсовыми смесями. О приемлемости использования гипса при
внутренней отделке жилых помещений и санузлов мы уже говорили, поэтому здесь будем рассматривать непосредственно
сам процесс.


Попробуем поэтапно рассмотреть все рабочие моменты для выполнения работ новичком. Сразу хочется сказать,
что дело это довольно непростое и потребуется проявить немало упорства.

Подготовка основания


Подготовка стен стандартная: очистка, обеспыливание, грунтование. Рассмотрим некоторые вопросы, касаемые подготовки стен
под штукатурку.


Нужно ли дополнительно обрабатывать гладкий бетон? Зачастую на бетонные поверхности наносят грунт «бетонконтакт» —
чаще это неоправданный расход материалов. Гипсовая штукатурка прекрасно держится на бетонном основании, при условии, что
оно чистое и без масляных пятен. Исключение составляет уж очень гладкий бетон на подобие полированного.


Если ранее с бетонной поверхности снимались остатки алкидной эмали, то «бетонконтакт» рекомендуется — эмаль забивает поры
в бетоне и даже после удаления краски с поверхности, общая адгезия низкая. В таких ситуациях можно обойтись без специальных
грунтов, делая многочисленные насечки на стенах, однако это трудоёмкий процесс.


В местах, где невозможно удалить старую краску и остаются обширные «не липкие» места можно вкручивать саморезы (предварительно
просверлив стену), чтобы своими шляпками они держали штукатурку. Однако все-таки не стоит использовать подобный приём без
особой нужды — металл в гипсе имеет свойство ржаветь, даже если саморезы оцинкованные. По крайней мере шляпки саморезов нужно
стараться притопить поглубже относительно поверхности будущей штукатурки.

Разметка и установка маяков


Перед установкой маяков, независимо от их типа, нужно промерить стены на отклонения от вертикали. Если требуется геометрия (чёткие углы
90 градусов), то на полу чертятся оси и перпендикуляры на полу — эти линии будут ориентирами при монтаже маяков. По начерченным осям
можно будет судить о приемлемости геометрии вообще. Ведь случаются огромные отклонения и чтобы сделать углы 90 градусов, порой нужно нанести
слои 10 и более см. В таких случаях остро встаёт вопрос — а нужна ли геометрия вообще? Зачастую надобности в ней нет.


Резонный вопрос: изначально, когда геометрия помещения не известна — как начертить базовую ось? Следует ориентироваться на самую длинную и внешне самую ровную
стену. Отложив параллельную линию от такой стены оцениваются остальные. Возможно оси придётся корректировать, для достижения минимальных слоёв на всех стенах.

*Искажённая геометрия стен показана для большей наглядности. .


Пиком совершенства является разметка всех комнат в общую геометрию. Однако стоит помнить о целесообразности — зачастую это бесполезные телодвижения.


Итак, для установки маяков из специального профиля или из штукатурной смеси необходимо разметить будущие маяки. Практика показывает, что штукатурные
работы удобнее производить вертикальными полосами шириной 1-1,2 м. Поэтому стены размечаются вертикальными линиями. Во внутренних и наружных углах следует отступать
от угла на 10-20 см. Вообще, маяки можно выставлять и горизонтально, с последующим протягиванием слева-направо (или наоборот), но делать это следует при весомых
на то причинах — штукатурить таким образом менее удобно, нежели снизу-вверх.


Как для натёртых, так и для маяков из профиля рекомендуется выставить саморезы, которые будут своими шляпками препятствовать кривой установке. Этот момент мы рассмотрим
немного ниже. Саморезы выставляются в вертикаль и плоскость, некоторые делают это по обычному уровню или лазерному — это относительно годный способ. Такой метод позволит
достаточно сносно отштукатурить под плитку или иные покрытия, не требующие идеальной плоскости.


Для качественной установки маяков необходимо соорудить рамку.


Рамка состоит: из четырёх капроновых нитей (чёрный цвет на рисунке) образующих рамку, на концах нитей петли, позволяющие их двигать на гвоздях (четыре чёрных точки).
Рамка выставляется в точную вертикальную плоскость при помощи нитей с отвесами (синие линии с оранжевыми наконечниками) — вместо отвесов можно использовать лазерный
уровень. Горизонтальная синяя линия — нить на свободных петлях, позволяющих ей ездить по рамке. При помощи перемещающейся нити оценивается вся черновая стена на предмет
выступающих участков. Красные пунктирные линии — это будущие маяки, рамка должна выходить за пределы крайних маяков.


Для выставления рамки в соответствии с геометрией помещения (если таковая планируется и на полу размечены оси), плоскость рамки совмещается с разметкой на полу при
помощи отвесов или лазерного уровня.


Когда рамка установлена и отрегулирована, перемещающаяся горизонтальная нить является ориентиром для выставления маячковых саморезов, о них чуть ниже.


Вообще, разметку самих вертикальных линий, где будут установлены маяки, следует делать до выставления рамки. Угловые маячки нужно
располагать с зазорами от стен 15-20 см. или более для комфортного позиционирования рамки, и для более удобной работы правилом при
оштукатуривании. Угловой и следующий после него маяки нужно размечать на таком расстоянии, чтобы при опирании на них, правило доставало
до угла.


Расстояние между маяками не следует делать слишком большим, даже если длинна правила это позволяет. Оптимальным расстоянием между штукатурными
маяками составляет 100-120 сантиметров. При большем расстоянии повышается трудоёмкость процесса и порой страдает качество.


Также, до натягивания рамки, по размеченным линиям маяков необходимо просверлить отверстия для саморезов-марок, которые будут основой для будущих
маяков. Конечно это можно будет сделать и после выставления рамки, здесь уж как кому удобнее. Количество отверстий для саморезов зависит от типа
маяков.


Существует два основных вида маяков для оштукатуривания: это маячковый профиль или из штукатурной смеси. Сложно сказать
какой именно тип маяков лучше, здесь скорее вопрос личных предпочтений штукатура.


Маяки из маячкового профиля достаточно просто устанавливаются, не вышаркиваются правилом. Однако требуют обязательного
удаления из стен после застывания основного раствора. Также данные маяки имеют толщину (6 или 10 мм.), поэтому минимальный слой
штукатурки от 6 мм. В проблемных местах с тонким слоем можно «подштробить» под маяк, чтобы уменьшить слой.


Данные профили выставляются на специальные крепежи (клипсы), созданные специально для этого профиля или же просто на ляпки гипсового
раствора (под ляпками находится саморез-марка). В обоих случаях саморезы ставятся с интервалом 30-40 см., более редкая установка приведёт
к прогибаниям профиля во время оштукатуривания. Собственно опорные саморезы-марки и выставляются в одну плоскость при помощи
вышеописанной рамки.


Когда рамка сделана и отрегулирована в плоскость и вертикаль, при помощи подвижной нити регулируются опорные саморезы. В идеале, шляпка самореза
должна не доставать до нити еле-еле — чтобы была уверенность, что саморез не касается нити и в то же время был максимально близок. Таким образом, все
закрученные саморезы будут находиться в одной вертикальной плоскости своими шляпками.


Во время выравнивания шляпок саморезов необходимо учитывать толщину самого маяка, а в случае с клипсами ещё и её толщину 1-2 мм. Другими словами,
рамку при регулировке в вертикаль, необходимо придвинуть к стене на толщину маяка 6 или 10 мм. (две разновидности маячкового профиля).


«Натёртые» маяки из штукатурной смеси или шпаклёвки возможно выставить под любую толщину слоя от 0 мм. Нет необходимости
удалять что-то из стен после выравнивания. К недостаткам можно отнести: больше движений при создании, вышаркиваются правилом при
чрезмерном усердии. Самый главный недостаток — приступать к штукатурным работам можно только на следующий день.


Однако технология «натирания» по праву считается более качественной, при условии некоторого опыта.


Существуют различные способы создания маяков из штукатурной смеси, рассмотрим самый надёжный (на мой взгляд). В качестве вспомогательных
элементов используется профиль для гипсокартона ПН27*28, их желательно брать из металла потолще. Профили можно использовать много раз и
в итоге пустить по прямому назначению.


Профили нарезаются по высоте стен, если в них нет заводских отверстий под крепёжные дюбели — нужно насверлить отверстия Ø 5-6 мм. с
интервалами 50-70 см. Профиль прикладывается в намеченное для маяка место и через отверстия ставятся метки на стене — это места будущих временных
креплений. Всего в паре сантиметров от меток размечается ещё по одному отверстию. В итоге на стене для каждого маяка должно быть вставлено несколько
парных дюбелей под саморезы — один шуруп для выставления по рамке или лазеру в чёткую вертикаль, другой для крепления профиля ПН.


Затем выставляются шурупы в вертикаль и плоскость (рамка или лазерный уровень). Направляющие профили фиксируются второй парой саморезов, чтобы
крепёж не проваливался в слишком большие отверстия профиля, можно воспользоваться импровизированными «шайбами» из кусочков подвеса. Маяки готовы к заполнению.


В пространство между стеной и профилем забивается гипсовая смесь — та же, которой планируется штукатурить или же шпаклёвкой «фуген». Нужно тщательно
подойти к заполнению, вдавливая смесь мастерком, чтобы не осталось пустот.


На следующий день профили снимаются, опорные шурупы выкручиваются, гипсовые маяки слегка чистятся по краям. Всё готово для нанесения штукатурки.


На стенах, где имеются наружные углы, можно упростить задачу — накрутить гипсокартон или широкий профиль, торец которого будет служить крайним маячком.
Способ хорош при оштукатуривании колонн и простенков.

Процесс оштукатуривания


Для неопытного работника лучше затворять гипсовую смесь небольшими порциями, пока не появится понимание оптимального объёма замеса.
Дело в том, что «время жизни» гипсового раствора порядка 20-30 минут (может отличаться у разных марок и производителей) и можно попросту
не успеть выкидать смесь на стену.


Готовую штукатурку накидывают на участок стены между маяками небольшим мастерком. Для лучшей адгезии к основанию я рекомендую сначала «втирать» тонкий
слой в стену, а уже после набрасывать основную массу. Для «втирания» очень удобна металлическая площадка с ручкой, для локального разравнивания она также
годится.


Забросав часть стены (между маяками, хотя-бы треть высоты), штукатурную смесь обрабатывают трапециевидным правилом. Сначала правилом немного приглаживают
гипсовую массу, чтобы вся обрабатываемая область между маяками была заполнена с небольшим «выходом» из плоскости. Затем, держа правило перпендикулярно
относительно стены и маяков, снимают лишний слой штукатурки. Нужно стараться разровнять слой за 2-3 прохода правилом, чтобы не нарушить плоскость маяков
(если они из гипсовой смеси) и не испортить правило раньше времени — оно также достаточно активно стачивается.


Если во время перпендикулярного прогона заметны просветы между правилом и гипсовой массой — нужно нанести ещё и повторить. Не стоит зацикливаться на наличие локальных,
размером меньше вишни раковин и впадин, лучше чтобы не было торчащих участков. Мелкие выбоины прекрасно заделываются шпаклёвкой, основная же наша задача — ровная
плоскость, пусть и не совсем гладкая.


Как бы вы не старались, но после прохода правилом будет еле заметное «выпирание» сырой штукатурки из плоскости маяков. Это явление происходит из-за
поверхностного натяжения пока ещё не застывшей смеси. Поэтому гипсовую штукатурку необходимо подрезать через некоторое время, но об этом немного ниже.


При необходимости выравнивания слоями более 5 сантиметров, работы следует проводить в два этапа — двумя слоями. Иначе штукатурка может потрескаться от
усадочных процессов и слишком долго сохнуть. Первый слой нужно наносить особо не разглаживая, главное чтобы не было выхода из плоскости. После нанесения,
по поверхности следует обязательно пройтись гребенчатым шпателем для формирования гребня. Таким образом второму слою будет за что зацепиться.


При нанесении в два слоя нужно, как минимум, дождаться схватывания первого слоя, перед нанесением второго. Другими словами, второй слой наносится не ранее
следующего дня. По хорошему же, если имеется такая возможность — дать посохнуть слою подольше.


Порой рядом со стенами имеются проходящие трубы и правило попросту не пролазит между зазором от стены. В таких случаях уместно пользоваться жёстким профилем
ПН27*28. Профиль приставляется обоими острыми краями к маякам и осуществляется разравнивание.


Во время работы очень важно не увлечься и успеть подрезать схватывающиеся участи отштукатуренных стен…

Подрезание штукатурки


Очень важный и нужный этап, который нельзя игнорировать! Как писалось выше, свеженанесённая смесь немного выпирает из плоскости — на первый взгляд совсем чуть-чуть.
Однако если подставить на просохшую стену 2-метровое правило, то перепады в 5 мм. окажутся обычным делом. Поэтому так важно проводить подрезание схватывающегося слоя.


Сложно сказать на вскидку, через сколько времени нужно подрезать штукатурку — влияет марка смеси, влажность помещения и водопоглощение основания. Поэтому так важно
определить это время самостоятельно. Примерно же, на какое время нужно ориентироваться — 30-50 минут после нанесения.


Определяется подходящий момент следующим образом: гипсовая смесь потеряла подвижность и не изменяется от лёгких прикосновений, однако же легко продавливается пальцами.
Во время прогона правилом основная масса не размазывается, но с некоторым усилием срезаются выпирающие участки.


Для подрезки нужно также держать правило под прямым углом к плоскости и делать проходы сверху вниз и снизу вверх по несколько раз. На правило можно нажимать посильнее,
нежели при разравнивании жидкой смеси.


Помимо движений правилом по вертикали, очень полезным будет поработать им наискосок. Если смесь достаточно окрепла, то можно поставить правило вертикально, не опирая на
маяки. В хорошем варианте не должно наблюдаться отклонений от идеальной плоскости при любом положении правила (вертикальном, горизонтальном и
косом), просветы должны быть не более 1 мм. (и это даже много в идеале).

Сушка стен и дальнейшая отделка


Стены рекомендуется хорошо просушить перед дальнейшей отделкой. Как минимум — нужно дождаться визуальной сухости, когда на поверхности нет сырых пятен. При нанесении
гидроизоляции настоятельно рекомендую дождаться полного просыхания стен! Проверить это можно путём просверливания небольшого отверстия в самом толстом участке штукатурки.


Хотя к примеру гипсовую шпаклевку «фуген» можно наносить на непросохшую поверхность. Не просохшую поверхность лучше не грунтовать — высыхание будет идти медленнее.


Если предусматривается укладка плитки — просыхание поверхности обязательно. При использовании полимерных шпаклёвок лучше также дождаться пока на поверхности не останется
сырых пятен.


К слову, некоторые производители штукатурных смесей запрещают искусственно сушить стены тепловыми вентиляторами и пушками. Лично мне не приходилось наблюдать негативных
последствий такой сушки, но в принципе их не исключаю. Скорее всего производитель опасается чрезмерных температур и влажности в маленьком закрытом помещении. Поэтому
если и сушить, то аккуратно и без фанатизма!

Оцените публикацию:
Оценка: 5.0 (3 голосов)

Смотрите также другие статьи

Из чего можно сделать маяки для стяжки или штукатурки > %

 

 

Мне известно около пяти различных  видов маяков. Возможно их существует и  больше – фантазия человека неистребима. Но  не все, известные мне маяки , можно признать  удачными. Некоторые можно применять  только в конкретных случаях, некоторые из этих способов трудно считать удачными, но все они присутствуют в практике.

И так, По-порядку.

маяк штукатурный

Первый и наиболее распространенный – это заводской  маячный профиль, высотой 3, 6 и 10 мм. В торговле у него есть еще другие названия – маяк штукатурный, маячная рейка.

Какие преимущества у этого вида? Он уже готов. Сокращается время на изготовление, в сравнении с гипсовыми или цементными. При соблюдении некоторых правил и хитростей,  можно начать устройство стяжки или штукатурки  через несколько часов после их установки. Этот вид маяков незаменим на небольших плоскостях   – камины, небольшие санузлы, подпорные стенки. В паре с забивными дюбелями в основании, можно добиться ровной плоскости  ( при наличия опыта и навыка).

Недостатки.

 Большинство профилей –  кривые. Часть из них так изготовлена, часть становится  такими в процесс транспортировки и хранение . Полностью восстановить маяк уже трудно.

При устройстве стяжки на большой площади   ровной плоскости добиться трудно.
После твердения раствора ( на второй день) маяк торчит над стяжкой. Чем жиже раствор  и чем толще стяжка,  тем сильнее заметны маяки над поверхностью. В таких случаях приходится дополнительное выравнивание клеем или стачивание выступающей части  маячной рейки.

Если такой маячный профиль использовать для выравнивания стен гипсом с последующей покраской, то его необходимо вырубать по завершению штукатурных работ  и заделать образующиеся штробы. Это связано с тем, что при прохождении клина по поверхности маяка, на последнем стирается слой оцинковки, на вершине . В последствии происходит реакция между гипсом и оголенным участком металла и на поверхность проступает ржавчина. В случае с гипсом этот процесс, почему-то,  происходит быстрее и интенсивнее, чем в  цементной штукатурке.

Маячные рейки слабые , и для усиления, по всей длине необходима подмазка раствором. Впоследствии, по этим полосам, происходит разделение стяжки на отдельные куски при твердении.

 

маяк из трубы

маяк из мощного металлического профиля

Второй вид маяков – тоже металлический, но более прочный. Он в подмазке основания по всей длине не нуждаются. Это дает возможность ( при необходимости ) заливать стяжку в день установки маяков. При этом, раствор свободно заполняет под маяком пространство , что создает сплошной массив стяжки, без деления на полосы при застывании.

Для такого способа можно использовать трубу или квадратный профиль. Последний более предпочтительней, потому, что он прочнее и можно легко выбрать ровные экземпляры. Обычно такие маяки вытаскивают на второй день и проблема торчащих маков из стяжки отпадает.

Недостатки.   По мере эксплуатации – при  неправильном извлечении, металлический профиль выгибается.

Цементный или гипсовый маяк

Следующий вид маяков – цементно-песчаные, по маркам. Этот вид сильно распространен из-за своей простоты. Главное преимущество – все под рукой. Нет лишней суеты – куда-то ехать ,выбирать, доставлять, бережно хранить.

Если установку таких маяков проводить по отработанной технологии – то можно добиться ровной плоскости на больших площадях.

Про недостатки я уже писал в статье.  Второй недостаток – очень небольшой процент людей умеет правильно их выставить. И главный недостаток – они торчат над стяжкой, как и в первом случае.

 

Еще один интересный  и эффективный в штукатурных работах тип маяка – струнный. Идея заключается в натягивании  вдоль стены на болтах, по отвесу или уровню  тонкой проволоки – струны.

Маяк из струны для штукатурки

Затем формируется цементная  или гипсовая направляющая вдоль проволоки. Вид  раствора  зависит какой  будет штукатурка – гипсовая или цементная.

После частичного застывания раствора производится срезка лишнего, выступающего за проволоку. Штукатурят на следующий день.

 

Формирование маяка по струне

Это перспективный тип маяка. Таким способом можно выполнять большие объемы с незначительными затратами  времени и средств  на установку направляющих.  Единственным неудобством  служит горизонтальность  маяка  при  нанесении штукатурки. Но есть простое решение, необходимо только  затратить  чуть больше времени на установку дополнительных  вертикальных маяков.

 

 

Про остальные виды маяков и перечисленные я рассказываю  в ролике на своем видеоканале. Лучше один раз увидеть …

 https://drive.google.com/file/d/0B1Xc61XvXDGWLXh2eTAxSHBxUlU/edit?usp=sharing

 

 

Вопросы из писем и консультаций в скайпе:

 

1. Как сделать маяки из плиточного клея?

 

Делать маяки из плиточного клея не совсем хорошая идея по двум причинам:

  • Плиточный клей клей дольше набирает прочность по времени, в сравнении с цементно – песчаным раствором. На второй , а иногда и третий день клей на маяках еще слабый и от протягивания правила по нему, маяки стираются.
  • Клей сильнее прилипает к правилу в сравнении с гипсом или СТ29.  Поэтому получить качественный маяк трудно. На просторах интернета нашел решение этой проблемы (прилипание клея к клину). Маяк из клея накрывают сверху полоской малярного скотча и прижимают правило к закрепленным маячным отметкам. Это могут быть забивные дюбеля или застывшие куски плитки.

 

Но клей можно использовать при устройстве маяков, если нет для этого смеси СТ29 (или аналогичной ей), а гипсовые не подходят .  Для этого в цеметно – песчаный раствор (1:2.5, 1:3) необходимо добавить 1 часть клея. Клей даст пластичность смеси, получится аналог СТ29. В то же время, на второй день они набирают достаточную прочность. Особенно при увеличении доли цемента. Но цемент, также, увеличивает “прилипаемость”  к правилу. Поэтому необходим поиск золотой середины.

И в завершении, попался ролик, где делают маяки с плиточного клея. Но это уже совсем крайний случай. Если долго мучиться, что нибудь получится:

 

 

 

 

2.Чем отличаются маяки для стяжки от маяков для штукатурки?

 

Они ни чем не отличаются. Просто не все маяки для стяжки можно применить для штукатурки. Так профили CD , UD  (из гипсокартонных систем) трудно приспособить под маяки при выравнивании стен. Теоретически можно. Но будет большой слой наносимой штукатурки.


Как быстро и легко поставить штукатурные маячки на стену гипсовой смесью

После установки маяков под штукатурку из оцинкованного металла (впрочем, как и других материалов) скорость отделочных работ возрастает, а поверхность стен становится более ровной. Это полностью оправдывает все затраты на приобретение профилей, конструкции направляющей, крепежа и специальной фурнитуры (или решения) для них. А установка штукатурных маяков из металла дает ряд преимуществ по сравнению с другими вариантами.Хотя определенные минусы у них есть и.

Маяки называются справочниками по правилам при проведении штукатурных работ. Их использование позволяет получить решение с экономией от 20 до 30% и примерно такое же сокращение затрат на отделку стен, полов или потолков. Маяки крепятся по-разному — и в штукатурке, и в креплении маяков типа «Креммер», и «Ушастик», и даже на пластиковой клипсе. Однако одним из относительно простых и часто используемых для этого можно назвать использование ступка.Хотя с достоинствами такой установки штукатурных маяков можно встретить ряд недостатков.

Выбор маяков для установки металлических направляющих штукатурных стен, во-первых, обеспечивает ускорение процесса.

Металлические направляющие осторожно удалили из раствора, чтобы защитить отделку от ржавчины. В противном случае через несколько месяцев и при повышенной влажности и резких перепадах температуры маяк может заржаветь, что будет достаточно заметно на светлом фоне декора.

Хотя, если помещение хорошо отапливается, оцинкованный профиль не царапается, внутри допускается оставаться только маяк хорошего качества типа Knauf.

К другим преимуществам по сравнению с другими материалами можно отнести следующие особенности:

  • установка металлических маяков намного быстрее, чем установка направляющего устройства из раствора;
  • Профили

  • не деформируются при оштукатуривании, в отличие от строительных и деревянных конструкций, а также струн. Даже сильное давление обычно не повреждает металл;
  • Маячки

  • для монтажа под штукатурку, металл, можно выбрать стандартную высоту профилей окладов 6 и 10 мм.Таким образом, подобрав подходящую направляющую, можно контролировать толщину штукатурного слоя.

Минусов в данном варианте относительно немного. К ним можно отнести, возможно, профили затрат по сравнению с другими типами. Еще один заслуживающий внимания недостаток — недостаток выставления маяков на всей поверхности стены одновременно. К маякам прилагается инструкция с помощью саморезов и специальных металлических креплений типа «Креммер» и «Ушастик». НО, если выбрать другой вариант установки без металлических маяков в растворе, потребуется больше крепежного материала.

Каждый из способов, позволяющих надежно и правильно выставить маяки для штукатурных стен, имеет следующие преимущества. например, пластиковые зажимы позволяют намного проще фиксировать направляющие. Пластиковые зажимы для крепления реек относительно недорогие и достаточно надежно фиксируют профили. Хотя инструкция по установке на штукатурку отличается от других некоторыми особенностями:

  • Решение для установки маяков требует меньших затрат на установку — не нужно покупать ни навесного оборудования, ни дюбелей, ни направляющих;
  • для установки требуется минимум инструментов — как минимум, нам не понадобится ни отвертка, ни дрель;
  • скорость установки выше — для установки каждой направляющей будет достаточно 1-2 минут;
  • Маячки

  • извлекаются из более быстрого решения, в котором минимальная вероятность поломки (например, при установке на металлические крепления).

Среди недостатков этого способа, как установить маяки из гипса, можно назвать опыт работы, который требуется их художнику. Мирянам следует выбирать другие варианты. Например, металлический крепеж «Креммер», который легко установить самостоятельно.

Монтаж рейки на штукатурку «Ротбанд»

Правильно выполненный монтаж штукатурных маяков должен состоять из следующих этапов:

  1. Выравнивание стеновых поверхностей;
  2. Разметка ограждающих конструкций с учетом «нулевой точки»;
  3. Монтаж основной направляющей на штукатурку «Rotʙand»;
  4. Установка дополнительных маяков.

Подготовка поверхности

Перед заделкой маяков на штукатурный раствор следует провести подготовительные работы. Сюда входит расчет, необходимый для выполнения работ с металлическими профилями, и их покупка. При определении этого параметра расстояние между направляющими ориентируется, равное 1000-1500 мм. (или на 200 мм меньше длины правил).

Следующий этап установки металлических маяков под штукатурку Включает в себя очистку стен от грязи и остатков предыдущей качественной отделки и грунтовки.Это предотвратит отслаивание штукатурного слоя и появление трещин на стене. Сухой раствор грунтовки указывает на возможность перехода к нанесению на поверхность стен вертикальных линий, но, в дальнейшем, придерживаясь направляющих на растворе.

Из всех материалов, отвечая на вопрос, на что устанавливают маяки, идеальным вариантом является «Ротбанд» — материал, обладающий повышенной адгезией за счет гипсовых вяжущих и добавок. Высокое качество позволяет выполнять практически любые внутренние штукатурные работы.Однако наилучший результат получается, если обрабатываемая поверхность полностью ровная. То же условие относится и к настройке маяков «Ротбанд». Следует знать, что способ, как ставить маяки на гипсовые стены, предусматривает подготовку штукатурки в количестве, которого хватит только на приклеивание реек (с небольшим запасом). Раствор для оштукатуривания всей поверхности стены, даже если был выбран тот же материал, изготовили позже, при сухой заливке под рейки.

Установка штукатурных маяков

Монтаж реек на раствор начинается с установки и выравнивания крайних планок, расстояние от которых принято равным углам 250-300 мм.После установки профилей перепроверьте их уклон и закрепите промежуточные маяки. Для создания ограждающей конструкции идеально ровной поверхности дополнительные направляющие устанавливаются в самые большие капли или выступы.

Для экономии материала метод, как положить маяки из гипса, предусматривает монтаж не на сплошной полосе материала, а на «лепешке» из раствора. Расстояние между точками — от 40 до 50 см. А для сокращения времени на устройство промежуточных направляющих в верхней и нижней точках двух внешних металлических листов устанавливаются гвозди.Они представляют собой шнуры или мононити, представляющие собой одно из основных устройств, обеспечивающих маяк выставления штукатурки в одной плоскости с основными профилями.

После закрытия выравнивающих гвоздей промежуточные металлические листы удаляются. И работа продолжается — стена так же заштукатурена, решено было установить маячки под штукатурку, т.е. «Ротбанд». При этом, выполняя отделку других стен, следует обращать внимание не только на их вертикальное положение и наклон, но и на перпендикуляр к предыдущей ограждающей конструкции.Для выполнения этих условий необходимо использовать специальный угольник, нанесенный на нижние стенки точек, чтобы сразу же вызвать маяки на соседних стенах.

После установки основных маяков переходите к установке промежуточных

результатов

зная, как установить маяки для штукатурных стен, вы сможете вовремя упростить себе работу. Качественное решение для монтажа от компании Knauf обеспечивает экономию средств и многое другое. Сумма, на которую обойдется штукатурка, будет существенно ниже — ведь, раствор после снятия направляющей отрывается от общего состава штукатурного слоя.Хотя использовать этот вариант желательно только профессионалам — установка маяков на стены из гипса без обычных креплений требует большей аккуратности и аккуратности.

Видео:

Видео:

Видео:

Технология и советы по домашней штукатурке

Как и чем лучше оштукатурить стены

Сегодня ситуация, когда квартира в новостройке встречается с голыми стенами без отделки и штукатурки, является нормой.Столкнувшись с этим, хозяева развертывают масштабный ремонт всей квартиры. И одна из первоочередных задач — штукатурка стен. Для выполнения этого вида работ необходимо знать, как оштукатурить стены, и уметь пользоваться инструментом.

Содержание

  • Правила нанесения штукатурки
  • Подготовка: обеспечение адгезии
  • Техника нанесения раствора
  • Как заштукатурить маяки
  • Как заштукатурить откосы
  • Чем лучше оштукатурить стены
  • Прежде всего, нужно запастись необходимыми инструментами. .

    • Стальная щетка нам пригодится для очистки поверхности. Кисти могут различаться по размеру и жесткости.
    • Buchard, трояны, винтики будут использоваться для вырезания. Бушар — тяжелый молоток на концах с зубчиками.
    • Скребок для лепнины.
    • Сокол используется для удобства, на него наносится единичная порция штукатурного раствора, который затем наносится на стены.
    • Штукатурный шпатель перемешивает раствор, наносится на поверхность стены и втирается.
    • Выровнять раствор с поверхностью удобно при помощи затирки.
    • Для затирки штукатурки нужна терка.
    • Правило — контролировать ровность поверхности.
    • Уровень или отвес, необходимый для горизонтального контроля.
    • Штукатурная смесь. О том, чем лучше оштукатурить стены, поговорим позже.

    Правила нанесения штукатурки

    Правильно оштукатурить стены необходимо в три слоя, излишки раствора удаляются широким трапециевидным шпателем

    Подготовка: обеспечить адгезию

    1. Поверхность очищается от пыли, грязи, подтеков.

    2. Смочите поверхность водой. Делать это из садового опрыскивателя очень удобно, но если такой возможности нет, то можно воспользоваться веником.

    3. Если стена кирпичная, швы между кирпичами углубляем примерно на 1 см. Это нужно для лучшего сцепления раствора с поверхностью.

    4. Если стена бетонная с гладкой поверхностью, делаем на ней насечки шестерней и молотком длиной 15 мм и глубиной 3 мм. На 1 м2 должно быть примерно 250 выемок.Затем очищаем стену щеткой и смачиваем ее водой.

    5. Если стена деревянная, вдавливаем доски и сверху засыпаем черепицу. Можно использовать обрезки фанеры шириной 15 мм, толщиной 4 мм и набивать по диагонали. В результате должна получиться диагональная обрешетка на стене.

    Важно! Вместо битумной черепицы можно использовать сетку — сетку. Заливать его нужно на фанерные рейки, а не прямо на стене, зазор между стеной и штабелем должен быть около 3 мм.

    Техника нанесения раствора

    1. Набираем порцию штукатурного раствора в сокол.

    2. Штукатурным лезвием берем раствор с сокола и кидаем на стену. Удобнее всего брать раствор под углом лопатки, двигаясь от себя к середине сокола. Бросковое движение выполняется только рукой, а не всей рукой. Сильно не машем, иначе раствор может разбрызгаться.

    Важно! Есть еще один способ нанесения — раскладывание.Приставляем сокола к стене, берем лопаткой порцию раствора и распределяем по стене. Но имейте в виду, что раствор, наносимый распылением, обеспечивает лучшую адгезию к поверхности.!

    Спрей — первый слой штукатурки консистенции жидкой сметаны. Он необходим для деревянных стен и составляет 10 мм. Для бетонных и кирпичных стен этот слой не нужен.

    Грунтовка — второй слой пастообразной консистенции — выравнивает неровности. Толщина 20 мм и не более, даже если слой наносится в несколько приемов, этот предел является максимальным.

    Накрывка — третий слой снова из раствора кремообразной консистенции. Только в этот раз нужно более тщательно подойти к его приготовлению. Толщина 2-5 мм. Накрывка «на финише» сглаживает все оставшиеся дефекты почвы.

    Важно! Для бетонных и кирпичных стен достаточно лепнины толщиной 5 мм; для дерева слой должен быть 25 мм и более, чтобы полностью покрыть черепицу или сетку.

    3. Выровняйте штукатурный раствор кельмой.Гоняем как по горизонтали, так и по вертикали. Делать это нужно с каждым слоем отдельно. Чем лучше выровнен грунт, тем проще и правильнее наносим покрытие. Спрей выравнивается только в том случае, если с него свисают капли раствора.

    Важно! Не забывайте правило контролировать ровность поверхности. И после выравнивания покрытий ждем, пока раствор высохнет.

    4. Затереть поверхность теркой.

    Для начала делаем круглую затирку. Плотно прижмите терку к стене и совершайте круговые движения против часовой стрелки.Все неровности срезаем ребрами терки.

    Далее выполняем разгон затирки. Круговые следы, оставшиеся после затирки, необходимо удалять круговыми движениями. Очищаем терку от остатков раствора, прижимаем к поверхности и делаем резкие движения-покачивания, стирая следы.

    Как оштукатурить маяки

    Если стены имеют значительные неровности, выступы или другие дефекты, то необходимо выполнить штукатурку по маякам, если, конечно, вы хотите получить идеально ровную поверхность по горизонтали и вертикали.

    Если стены сделаны из дерева, кирпича или другого материала, в который легко забиваются гвозди, то в качестве маяков можно использовать деревянные балки или металлические маяки: алюминиевые или стальные.

    Если стены выполнены из более прочного материала, то в качестве маяков используют штукатурный раствор или гипс.

    Маяки устанавливаем строго по уровню

    Этапы работы:

    1. На расстоянии примерно 15-20 см от угла комнаты или начала стены проводим отвес.Вбейте гвоздь в верхнюю часть стены, повесьте на него отвес с веревкой.

    2. Готовим цементный раствор или алебастр и строго по линии отвеса набрасываем на стену небольшие кучи раствора. Именно на них мы будем прикреплять маяки. В вертикальном положении таких куч достаточно трех штук.

    3. Берем маяк, например, алюминиевый. Наносим на груды раствора и аккуратно отжимаем так, чтобы внешний край маяка выступал из стены на 15-20 мм.Обязательно проверьте уровень маяка.

    4. Установите второй маяк на другом краю стены. И еще один посередине между ними. Технология та же, только теперь нужно проверить уровень их взаимного расположения, чтобы он был одинаковым. Для этого помимо вертикального отвеса можно натянуть шпагат по горизонтали.

    Важно! Если стена очень длинная, маяков должно быть больше. На расстоянии около 1 м друг от друга. Проверяем уровень расположения маяков.

    5. В завершение закрепляем маячки на стене, покрывая их края бетонной смесью. Дожидаемся, пока раствор застынет, и маячки прочно «сядут» местами.

    6. Нанесите штукатурку так же, как описано выше. Заполните все зазоры и выбоины.

    Важно! Слой штукатурки должен выступать на 2-3 мм за края маяков.

    7. Выровняйте штукатурку правилом. Наносим на маяки, придавливаем и, двигаясь снизу вверх по маякам, снимаем лишний слой штукатурки.

    8. Если смеси не хватает, мы доказываем это, заполняя пустоты. Продолжаем выравнивать и стыковаться, пока стена не станет ровной. Затем ждем, пока раствор высохнет. На это уйдет 10-12 дней.

    После этого можно проводить «чистовую» штукатурку стен или сразу шпаклевать.

    Как оштукатурить откосы

    Самый сложный этап оштукатуривания — откосы, оконные проемы и углы.

    Шелуха — внутренний угол, образованный соединением двух стен или стены и потолка.

    Вискер — внешний угол, образованный двумя стенками.

    Оштукатуривание откосов — самый сложный этап

    Маяки — хорошее подспорье при оштукатуривании откосов. В местах соединения стен с потолком устанавливаем правило и промазываем пространство под ним раствором.

    Перезапись с полутрюком. Устраняем все дефекты и проверяем ровность слоя правилом.

    Чтобы оштукатурить вертикальную шелуху, прикрепляем линейку к маяку под полом и заполняем раствором пустое пространство.Через время убираем правило, под ним должна быть идеально ровная полоска раствора. Ждем высыхания. Такую же полосу делаем в верхней части стены. Эти полосы будут служить нам горизонтальными маяками. Затем кладем штукатурку на пустое место и выравниваем по отношению к нашим маячкам из раствора. Заменяем все мелкие недочеты и неровности.

    В случае устриц удобно прибить идеально ровную деревянную доску к соседней оштукатуренной стене и закрепить ее у края так, чтобы было удобно разравнивать строительный раствор.Наносим штукатурную смесь на откос. Выровняйте раствор правилом, если стена ровная. Если мы оштукатуриваем откос оконного проема, то для выравнивания используем угловой инструмент, чтобы выдержать правильный угол возле оконной рамы.

    После высыхания раствора затереть его теркой. Проверить ровность штукатурки. Затем удалите вспомогательные полоски.

    Чем лучше оштукатурить стены

    Для оштукатуривания внутренних поверхностей лучше всего выбирать такие смеси: известковый раствор, известково-глинистый, известково-глинисто-гипсовый раствор, известково-гипсовый или цементно-известковый раствор.Если стены деревянные, можно использовать раствор с добавлением гипса. Главное помнить, что гипс быстро сохнет.

    Для оштукатуривания наружных стен использовать цементно-известковый или цементно-глиняный раствор.

    Цементные растворы используются для ремонта старой штукатурки и отделки выпуклостей.

    Для внутренних и внешних поверхностей используются разные смеси.

    Раствор Приготовлен из 1 части известкового теста и 1-5 частей песка. Песок добавляется постепенно, пока раствор не станет однородным.Раствор должен слегка прилипнуть к шпателю и напоминать тесто.

    Раствор извести и глины Это смесь из 1 части жидкого глиняного теста, 1/3 части известкового теста и 3-6 частей песка. Замесить глиняное и известковое тесто, затем постепенно начать добавлять песок, продолжая помешивать.

    Цементно-известковый раствор Замесить из 1 части цемента, 1-3 частей известкового теста и 6-8 частей песка. В сухой цемент добавить песок и перемешать, добавить известковое молоко и перемешать. Если тесто получилось слишком густым, добавьте немного воды и перемешайте.

    Гипсоволокнистый раствор готовят из 1 части гипса и 3-4 частей извести. Берем емкость, заливаем водой, насыпаем гипс тонким слоем и быстро вымешиваем. Должна получиться не очень густая однородная масса. Добавьте к нему известковый раствор и перемешайте.

    Цементный раствор Чаще всего используется для толстых слоев штукатурки или на внешних стенах. Смешать 1 часть цемента и 2-5 частей песка и, заливая водой, замесить, как тесто.

    Если правильно выбрать раствор для штукатурки стен, соблюдать все рекомендации по технологии нанесения, это значительно облегчит дальнейшие работы по отделке.

    пенопласт

    Фасад, утепленный пенополистиролом, можно не обшивать вагонкой или сайдингом, а банально оштукатурить.

    Подготовка стен к отделке своими руками от А до Я (+ видео) | Своими руками

    СО ВСЕМИ СПОСОБАМИ ОТДЕЛКИ ВНУТРЕННИХ СТЕК В ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЕ ИЛИ В КОТТЕДЖЕ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ (КИРПИЧ, ПЕНА И ГАЗОБЕТОН И Т.Д.) ПОЛУ-ДЕМОНСТРАТОР, НАСКОЛЬКО КРАСИВЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ, СОЗДАВАЕТСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТЕН.КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ ЭТУ ПОДГОТОВКУ?

    GIPS ИЛИ ЦЕМЕНТ?

    Основной набор, который предстоит финишерам на подготовительном этапе. — качественно загладить поверхность стен, которая впоследствии будет покрашена или оклеена обоями.

    Как правило, для этих работ штукатурки наносят на гипсовую или цементную основу. У каждого из этих материалов есть свои достоинства и недостатки. Начнем с наиболее популярных гипсовых составов.

    Пожалуй, главное их преимущество в том, что по сравнению с цементными растворами они гораздо быстрее высыхают и набирают прочность. Например, слою гипсовой штукатурки толщиной 10 мм потребуется 5-7 дней, чтобы высохнуть и набрать необходимую прочность (слой толщиной 20 мм-10-14 дней соответственно), а для слоя цементной штукатурки потребуется около 5-7 дней. минимум 28 дней для этого.

    Короткое время высыхания гипсовых смесей позволяет выполнять штукатурные работы в 2-3 раза быстрее, а во многих случаях этот фактор является решающим при выборе материала. Кроме того, высокая скорость работы обусловлена ​​технологическим превосходством гипсовых составов: они более пластичны и поэтому их легче наносить (легче выравнивать, удалять лишние растворы и т. Д.).). У гипсовых штукатурок есть еще одно важное преимущество перед цементными: они меньше весят (имеют меньшую плотность) и, следовательно, позволяют наносить толстый слой (до 50-70 мм). Для сравнения: цементные составы наносятся слоем не более 30 мм, чтобы штукатурка не отрывалась от основания.

    Учитывая, что часто стены имеют значительные различия по толщине, это преимущество гипсовых составов часто является решающим при выборе штукатурного материала.

    Однако у таких составов много недостатков. Начнем с более высокой цены по сравнению с цементными растворами. И если в случае с городской квартирой средней площади разница в затратах на штукатурку может быть небольшой, то в случае квартиры большой площади и более просторного загородного дома она может оказаться очень обременительной для кошелька.

    Еще одним недостатком гипсовых штукатурок является относительно низкая прочность на сжатие (в 8-10 раз ниже, чем у цементных штукатурок), что позволяет им служить, как правило, не более 5-10 лет, тогда как цементные штукатурки гораздо дольше: Срок их службы — от 20 лет.Наконец, гипсовые составы обладают низкой водо- и морозостойкостью, поэтому во избежание преждевременного разрушения их не рекомендуют использовать во влажных и морозных помещениях (например, в сезонных / временных домах, которые зимой либо не отапливаются, либо периодически греется).

    Недостатки гипсовых штукатурок приводят к преимуществам цементных составов: они имеют более выгодную цену, значительно более высокую прочность на сжатие и долговечность, а также их можно использовать во влажных и морозильных помещениях.

    ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    К основанию под гипс предъявляются особые требования: оно должно быть прочным и сухим. Но даже при условии наличия такой основы необходимо предварительно обработать ее грунтом — смесью компонентов в вяжущем.

    Зачем нужна почва? Он улучшает сцепление штукатурки с основанием и препятствует впитыванию влаги из раствора в стену: влага не должна слишком быстро «уходить» из раствора, иначе штукатурка покроется трещинами.Грунты бывают поверхностные (адгезионные) и глубокопроникающие. Часто, выбирая тип грунта, вы ошибаетесь. Бытует мнение, что лучше приобретать грунты глубокого проникновения вне зависимости от специфики субстрата.

    Это не так.

    Составы этого типа не образуют пленки, удерживающей влагу в штукатурке. Их задача — укрепить недостаточно прочные основания, например, перед нанесением толстого слоя штукатурки на стену из относительно хрупкого пенопласта или газобетонных блоков.Поэтому загрунтованная поверхность после полного высыхания также должна быть покрыта поверхностным грунтом, который как раз образует пленку, препятствующую быстрому испарению влаги. Обратите внимание: если укрепления основания не требуется, то достаточно обойтись только клеевым составом.

    Грунтовка любого типа наносится в 1-2 слоя валиком или кистью. Специалисты не рекомендуют использовать аэрограф для ускорения работы: он не позволит создать сплошной слой. Слои наносят с интервалом 20-40 минут, время полного высыхания почвы — 12-24 часа.Перед покупкой грунта следует изучить на его этикетке (или заранее — через Интернет) информацию о сфере его применения. Дело в том, что есть грунты, предназначенные для подготовки основы только под лаки и краски, причем из-за их химического состава (меньшие концентрации полимер не образует достаточно плотной пленки, поэтому их нельзя использовать в сочетании со штукатуркой.

    Для выравнивания стен с сильной кривизной поверхности необходимо нанести толстый слой штукатурки (более 6 мм).В этом случае стены представляют собой предварительно установленные маяки-стойки толщиной 6-10 мм из алюминия или оцинкованной стали, образующие плоскость, а также служащие своеобразной опалубкой для штукатурной смеси и одновременно направляющие, направляющие правило перил для разравнивания раствора между ними. Маяки крепятся к стене тем же раствором, что и при штукатурке. Причем после частичного застывания (обычно через час) раствор грунтуют, чтобы впоследствии влага не «уходила» из слоя штукатурки и не было риска появления трещин в зоне маяков.

    Еще несколько слов об установке маяков . Их шаг определяется длиной используемого правила: расстояние между планками должно быть на 10-20 см меньше его длины. Закрепляют первые маячки, они располагаются на расстоянии 20-30 см от противоположных углов.

    Затем установите промежуточные рельсы с желаемым шагом. Чтобы создать плоскость с горизонтальным и вертикальным выравниванием с помощью маяков, используйте уровни от пузырька до лазера, что позволит вам соответствующим образом пометить их.Расстояние между маяком и стеной регулируется объемом нанесенного на стену раствора. Причем, чтобы точно установить рейку, ее либо слегка вдавливают правилом в раствор, либо натягивают на себя. Естественно, это делается до тех пор, пока раствор не застынет. Для удобства можно протянуть нить между двумя крайними маячками и надеть на нее остальные рейки. Есть и такое решение: предварительно прикрутить шурупы к месту установки маяков на необходимую глубину, что не даст «утопить» рельсы больше, чем нужно.

    Обратите внимание: через 1-3 дня после нанесения штукатурки планки необходимо демонтировать, иначе по ним могут образоваться трещины, вызванные различием коэффициентов термической деформации металлических маяков и штукатурки. К тому же, если их не демонтировать, они со временем могут заржаветь, а ржавчина может повредить отделку стен. После снятия маяков оставляют ямки: их шлифуют и заливают тем же раствором

    .

    .

    Отзывы экспертов

    АНДРЕЙ ДОВЖАНСКИЙ частный хозяин:

    «Неопытные отделочники часто ошибаются: сначала на стену наносят тонкий слой штукатурного раствора, а затем на его объем, предполагая, что тонкий слой штукатурки улучшит сцепление массы со стеной.На самом деле происходит обратное: ухудшается сцепление штукатурки с почвой и основанием, из-за чего она может оторваться от стены. Еще один момент: если раствор наносится в два слоя с интервалом между слоями 1-2 дня, это может привести к столь же печальным последствиям — отделению второго слоя от первого. Грубой ошибкой является также шпаклевание не полностью высохшей штукатурки с последующим окрашиванием или оклейкой обоями: этим занимаются отделочники, желающие быстрее закончить работу.

    В результате складывается следующая ситуация: в штукатурке остается большое количество влаги, которая пытается испаряться, но встречает на своем пути преграду в виде отделки. Итог — отделка начинает расслаиваться и плесневеть. Поэтому следует дождаться окончательного высыхания штукатурки и только потом зашпаклевать и нанести финиш. «

    ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

    Штукатурные составы — это сухие смеси, которые необходимо закрыть (разбавить) водой для получения готовой к нанесению пластичной массы.Этот процесс осуществляется прямо на участке, где выполняется отделка.

    Объем воды, необходимый для образования массы, указан на упаковке смеси. Смешивают раствор, как правило, с помощью электроинструмента — специализированного миксера, тихоходной дрели-миксера или обычной дрели с насадкой-миксером.

    Расход гипсовой штукатурки обычно составляет 8-12 кг / мг поверхности при толщине слоя 10 мм (учтите: чем больше в составе модифицирующих добавок, тем меньше расход).В случае с цементными растворами расход будет больше — при той же толщине слоя 12-18 кг / мг.

    Когда стены относительно ровные и требуют тонкого слоя штукатурки, маяки обычно не устанавливают. Раствор небольшими порциями наносят на поверхность с помощью кельмы или ковша, затем равномерно распределяют шпателем и, когда раствор начинает «схватываться», выравнивают правилом (двигаясь обычно снизу вверх). Однако многие мастера предпочитают устанавливать маяки даже тогда, когда требуется тонкий слой штукатурки, чтобы у клиента были идеально ровные стены.

    При этом используются рейки толщиной не более 6 мм, которые встраиваются в стробоскопы, сделанные в стенах. Что ж, если вы хотите нанести штукатурку толстым слоем, то, как уже было сказано, без маяков не обойтись. Раствор порциями наливают между рейками, а затем обрезают правилом, удаляя излишки и заполняя углубления. Для обеспечения прямых углов (в стыках стен, арок, оконных проемов и т. Д.) Раствор наносится, как правило, специальным инструментом, например, широкоугольным или угловым шпателем.Кроме того, на внешних углах окрашенные металлические уголки (чаще всего перфорированные) утоплены в слое еще не затвердевшей штукатурки. Такие уголки, помимо прочего, защитят уголки от механических повреждений в процессе эксплуатации.


    Смотрите также: Распыление штукатурки из пульверизатора своими руками (фото)


    Перед нанесением шпатлевки углы следует загрунтовать.

    Кстати, о последующих операциях по подготовке стен: их можно проводить только после полного высыхания штукатурки.Примерный срок ее высыхания указан на упаковке сухой смеси. Однако на практике это зависит от многих факторов, в том числе от температурно-влажностного режима в помещении. Поэтому визуально оценить степень готовности штукатурки имеет смысл, осмотрев нижнюю часть стен (особенно по углам), где раствор сохнет дольше всего.

    Лепнина стен на маяках своими руками- видео

    Замазка

    В большинстве случаев невозможно добиться идеально гладкой и гладкой поверхности для последующей отделки только за счет штукатурки.Необходимо дополнительно зашпаклевать стены. Пожалуй, единственная альтернатива многоступенчатому процессу отделки — изначально использовать вместо штукатурки специальную толстослойную гипсовую шпатлевку (максимальная ее толщина 8 мм), что значительно упростит и ускорит внутренние работы. Однако такой вариант подходит только для объектов, где стены требуют минимального выравнивания, к тому же такие шпатлевки — не самый экономичный продукт. Так что вернемся к более традиционным технологиям. Предполагается, что сначала поверх затвердевшей штукатурки наносится поверхностный грунт (для «связывания» пыли и улучшения адгезии), а затем — шпатлевка.

    Шпаклевочные смеси на основе гипса, цемента и полимеров. Их можно приобрести в виде сухих смесей, замкнутых водой на месте, или готовых к употреблению растворов. Кроме того, шпатлевки различаются по качеству формируемой поверхности: основанию и отделке. Первые за счет большей фракции (зерна) наполнителя образуют слегка шероховатую поверхность. Их достаточно, когда предполагается оклеить стены толстыми обоями.

    А слегка шероховатая поверхность способствует лучшему приклеиванию обоев к основе.Но когда планируется покрасить стены или оклеить их тонкими обоями, на которых будут видны любые неровности основания, шпаклевка

    проводится в два этапа — сначала основным, а затем более дорогим отделочным составом, способным обеспечить очень гладкую поверхность.

    Любую тонкослойную шпатлевку нанести слоем толщиной 1-1,5 мм, используя шпатель. Слой сохнет 1-3 дня. Стоит помнить, что существует опасность появления трещин на шлифованной поверхности, и эти трещины могут очень негативно сказаться на декоративной отделке, особенно на крашенных или ламинированных обоях.

    Во избежание трещин в основной шпаклевке заделывается стекловолоконная малярная сетка с ячейкой 2х2 мм или стекловолоконная пленка («паутинка»), после чего наносятся еще 1-2 слоя базовой шпатлевки так, чтобы сетка или пленка не видны на поверхности. Затем при необходимости нанесите финишный состав. Следующим этапом является шлифовка поверхности, необходимая для устранения мельчайших дефектов основы (вздутия, проседания одной порции состава на другую, царапины от работы шпателем и т. Д.)). Шлифовка осуществляется разными способами. Простой, эффективный, но трудоемкий метод — использование бруска с наждачной бумагой.

    Сначала поверхность обрабатывается наждачной бумагой с более крупным зерном — обычно размером 100-125 мкм (П120), затем — с меньшим размером, размером 63-80 мкм (П180) или 50-63 мкм. (P240). Более эффективный способ шлифования — использование электрических шлифовальных машинок или специализированных шлифовальных машин для стен и потолков.

    Последние оснащены длинными ручками (часто телескопическими для регулировки длины, необходимой оператору, максимальная — около 2 м), шлифовальными кругами большого диаметра (125-225 мм), эффективной системой пылеудаления при подключении к строительному пылесосу. очиститель.Такой инструмент позволяет выполнять работы быстро и с минимальным количеством пыли. Учтите, что полимерные шпатлевки шлифовать сложнее всего, поскольку они достаточно мягкие и очень пыльные. Для их обработки вам понадобится алмазная сетка для шлифования.

    Конечно, у каждого мастера есть свои технологические нюансы по подготовке поверхности. Так. Чтобы сформировать идеальную основу под покраску, некоторые специалисты сначала нагревают малярную сетку в основной шпаклевке, затем наносят еще один слой такой шпатлевки и после высыхания шлифуют поверхность.После этого приклеиваем к основе «паутинку», поверх которой наносим не менее двух слоев финишной шпатлевки.

    В заключение добавим, что полностью подготовленную поверхность перед покраской или приклеиванием обоев необходимо засыпать слоем грунта.


    Смотрите также: Какая шпатлевка для чего, какая лучше и что ей делать?


    Шпаклевка стен своими руками под обои или покраску: видео

    © Автор: Александр Левенко

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Основные методы выравнивания стен. Штукатурка стен


    Выравнивание стен своими руками — процесс непростой, с которым может справиться новичок при попытке. Для начала нужно определиться с желаемым результатом и методом работы.Выровнять стены своими руками можно несколькими способами, в каждом случае найдется оптимальный вариант.

    Типы центровки

    По технологии работы и материалу различают сухую и влажную центровку. Сухой выравнивание целесообразно применять в помещениях с большими погрешностями поверхности, в деревянных домах. Мокрая центровка применяется как при незначительных отклонениях, так и при заметных. Рассмотрим подробнее, как правильно выровнять стены по каждой технологии.

    Сухое выравнивание

    Сухое выравнивание, которое также монтируется на раму, значительно экономит затраты по сравнению с оштукатуриванием падающей стены — это важное преимущество.

    Для начала работы рассчитывается необходимый материал:

    • приобретается направляющий профиль в два раза больше периметра;
    • стоечный профиль — число равно отношению периметра комнаты к ширине гипсокартона (стандарт 1 м 20 см), умноженному на два, плюс 4 угловых;
    • анкер клин или дюбель-гвоздь — периметр разделите на 50 см и умножьте на 2;
    • саморез по металлу — количество стоечных профилей умножьте на 4;
    • ГКЛ — по периметру делят 1 м 20 см;
    • саморезы

    • гКЛ — периметр одного листа разделите на 60 см и умножьте на общее количество листов;
    • серпянка — количество стоечных профилей умножается на их высоту;
    • грунтовка глубокого проникновения — 150 мл на 1 кв.м .;
    • шпатлевка для стыков — в зависимости от производителя расход разный;
    • гКЛ шпатлевка.

    Каркасное выравнивание позволяет создать идеальную геометрию помещения, подходит для любого типа отделки.

    С помощью лазерного уровня размечается каркас конструкции, направляющие профили крепятся анкерами или дюбелями по нанесенным меткам на потолке и полу.

    Профили стойки нарезаются на концах, формируются лепестки, через которые вкручиваются саморезы.Их вставляют в направляющие и скрепляют на расстоянии 60 см друг от друга.

    Листы гипсокартона прикручиваются к готовому каркасу, с шагом 0,6 м заделываются шляпки саморезов.

    Швы затерты специальной шпатлевкой, она более эластичная. Во избежание появления трещин в шпатлевку заделывают серп.

    Шпаклевка используется для финишного выравнивания поверхности: готовится смесь, которая распределяется по всей поверхности.В целях экономии времени обработки и стоимости финишного слоя следует выбирать ГКЛ со скошенными краями, тогда перепад по высоте будет незначительным. Края можно обрезать самостоятельно.

    Кроме гипсокартона для выравнивания каркаса могут применяться и другие материалы: ДВП, ДСП, панели ПВХ, фанера, вагонка и более современные OSB-плиты.

    Совет! Выбор метода выравнивания зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.Поэтому перед тем, как приступить к ремонту, стоит окрасить все возможные виды отделки, их стоимость, а затем принять решение.

    Мокрое выравнивание

    Выравнивание стен смесью — более трудоемкий и грязный процесс. Но позволяет сэкономить место, а в некоторых случаях и финансы — при незначительных отклонениях стоимость смеси будет меньше. Метод выравнивания зависит от требований к конечному результату.

    Работать можно двумя способами: по маякам и по правилу.Идеальное выравнивание углов стен невозможно без маяков и угловых элементов. Такой трудоемкий процесс актуален и для ванной, и для кухни. Здесь очень важна геометрия комнаты, при установке мебели правильной формы становятся заметны мелкие погрешности. Рекомендации по выравниванию от профессионалов:

    На практике часто совмещают два метода: по маякам стены выравниваются с окнами и дверями, а остальные стены — по правилу.Также тщательное совмещение с маяками требует помещений с внешними углами.

    Выбор смеси для выравнивания стен зависит от отделки. Это могут быть обои, краска, декоративная штукатурка.

    Выравнивание стен под обои зависит от их типа:

    • под легкое тонкое покрытие нужно легкое основание без малейших погрешностей;
    • Стеклобой и виниловые обои плотной текстуры позволяют скрыть мелкие недостатки основания;
    • Жидкие обои в зависимости от зернистости требуют идеально ровной поверхности или допускают небольшие изъяны.

    Выравнивание стен под покраску всегда требует идеально ровной поверхности. Он предполагает несколько этапов шпаклевки и использование качественной смеси. Выбор полимерной шпатлевки позволяет подготовить поверхность к покраске за один этап шпаклевания без шлифовки и повторного покрытия.

    Крупнозернистая декоративная штукатурка не требует шпаклевания стен; штукатурки достаточно для ровного основания; плавность не имеет значения.

    Важно! Независимо от количества слоев и финишного покрытия каждый этап заканчивается грунтовкой.Это необходимо для лучшего сцепления слоев и экономии материала.

    Сложные случаи выравнивания

    Как выровнять стены в деревянном доме? В этом случае допустимо использование обоих методов работы, но предпочтительнее каркасный вариант. Технология работы такая же, как описано выше.

    Важным моментом является высота материала обшивки в недостроенном доме, она должна быть на 5-10 см меньше стен. Выравнивание смесью — процесс более трудоемкий: требует тщательной обработки стен клеевым составом, фиксации битумной черепицы или сетки для удержания штукатурки.Предварительная штукатурка под оштукатуривание происходит следующим образом.

    Даже в современных новостройках можно встретить глиняные стены. Этот материал отличается невысокой стоимостью, хорошей гигроскопичностью — идеален для использования в жилых помещениях. Как выровнять стены из редкой глины?

    На самом деле ничего сложного: выравнивание производится оштукатуриванием и шпаклевкой более легкими или более сбалансированными смесями. Для этого подойдут гипсовые или глиняные смеси.

    Выровнять внешний угол стены своими руками станет намного проще, если использовать специальный перфорированный уголок.Он может быть уже и шире, в зависимости от необходимости. Уголок создает идеально ровные грани, остается в штукатурке. Для шпаклевания удобно использовать специальный угловой шпатель, что потребует минимум навыков и усилий.

    Выравнивание углов в помещении сложной геометрической формы своими руками — очень трудоемкий процесс. Использование гипсокартона займет больше места, чем штукатурка, но будет быстрее. В любом случае угловые элементы устанавливаются перпендикулярно друг другу.Затем по линии с ними, по стене на алебастре крепятся маячки. Лазерный уровень упрощает выравнивание маяков и угловых элементов. Самый ответственный момент завершен, осталось только залить штукатуркой пространство между маяками.

    Выбор материала

    Для качественной отделки важны скорость, простота использования, материал и инструменты. На них не стоит экономить.

    Смеси для выравнивания стен бывают разной зернистости и белизны.Чем дороже смесь, тем меньше хлопот будет. Особенно удобны готовые составы штукатурок и шпатлевок, готовые к нанесению без разбавления водой. Для таких смесей характерно долгое сохранение свойств даже в открытом виде, что очень важно для новичков — ведь обычные растворы быстро сохнут и наносить их неудобно. Готовые составы продаются ведрами, после использования остатки можно хранить в ведре до истечения срока годности.

    Белая шпатлевка экономит затраты на покраску, необходимую для светлых обоев. Поэтому при выборе стоит уточнить цвет смеси, если необходимо выровнять стены в квартире обоями.

    Качественный гипсокартон не крошится, не имеет сколов — его обработка будет намного быстрее. Наличие заводских фасок (изображение вверху) на листе экономит общий расход отделочной смеси и время на чистовую отделку. То же самое и с профилями — жесткие профили создают прочный каркас и не деформируются при установке.

    Совет! Выбирая дешевый материал, не стоит рассчитывать на быстрый ремонт, такая экономия потребует больше терпения и работоспособности.

    Приятно самому улучшить свой дом, но неправильный подход может испортить настроение. Перед тем, как приступить к ремонту, нужно трезво оценить свои силы, изучить необходимую информацию. Всегда можно доверить работу профессионалам.

    При ремонте в квартире или доме часто бывает необходимо выровнять стены своими руками.Эту манипуляцию можно проводить разными способами: с помощью штукатурных смесей, шпатлевки или листов гипсокартона. Выбор метода зависит от влажности помещения, степени шероховатости поверхностей и так далее.

    Штукатурка считается классическим вариантом выравнивания поверхностей, который можно использовать как для жилых, так и для производственных помещений. Использование гипсокартона уместно в том случае, когда стены сильно изогнуты, а использование штукатурных смесей обойдется в приличную сумму. Гипсокартон тоже нуждается в дальнейшей отделке, поэтому в народе этот метод называют сухой штукатуркой.Выравнивание стен шпаклевкой — завершающий этап отделочных работ. Перед нанесением на поверхность краски или обоев необходимо удалить мелкие дефекты. Эти способы выравнивания стен достаточно простые, поэтому каждый мастер справится с ними самостоятельно.

    Современные материалы позволяют выбрать наиболее доступный способ выравнивания стен

    Штукатурка

    Для проведения этих отделочных работ необходимо подготовить следующие материалы и инструменты для выравнивания стен:

    • Щетки, терки, пробойник и дрель, молоток и растворитель для удаления старых покрытий.
    • Смесительный бак, насадка-смеситель для приготовления раствора.
    • Грунтовка и малярная кисть или валик.
    • Штукатурка, маяки, саморезы, шпатель, кельма, кельма, как правило, кельмы, строительный уровень.

    Обучение

    Технология выравнивания стен данным способом подразумевает наличие подготовительного этапа, который включает в себя следующие действия:

    1. Удаление старого покрытия, постукивание по стене для выявления слабых фрагментов.
    2. Вытащить эти фрагменты, заделать выбоины замазкой.
    3. Удаление любых загрязнений с поверхности, в том числе пыли.
    4. Нанесение грунтовки в 2 слоя с интервалом 3-4 часа (точное время указано производителем на упаковке).

    Предварительная подготовка стен перед штукатуркой

    Разметка стен для маяков

    Для качественного выравнивания стен необходимо предварительно. Это металлические или пластиковые перфорированные профили, которые, как правило, служат направляющими при натяжении штукатурки.Домашним мастерам рекомендуется использовать оцинкованные профили Т-образной формы, более опытные мастера вообще могут обойтись без них. Раньше для этих целей было принято использовать подручные средства, например, деревянные рейки, металлические трубы и так далее, но такие элементы вряд ли помогут добиться идеальной ровности.

    Использование лепных маяков позволяет сделать стены идеально гладкими.

    Для разметки маяков необходимо сделать следующее:

    • Отступить от угла 30 см, от потолка и пола на 15 см, маркером и строительным уровнем провести строго вертикальную линию.Повторите операцию для второго угла.
    • В верхней и нижней точках линий просверлите отверстие, в которое нужно вставить дюбели, и вверните шурупы.
    • Нарисуйте аналогичными линиями всю стену, отступая каждые 130–160 см.
    • Протяните две горизонтальные нити между застежками.
    • Отметьте пересечение линий и ниток маркером. Просверлите там отверстия и вставьте шурупы.
    • Вверните крепежные детали на глубину, равную толщине стены, плюс толщина маяка 0.6 см, плюс запас 0,5 см.
    • Вытяните диагональные нити и проденьте под ними маячок. Если изделие едва касается ниток, значит, разметка сделана правильно.

    Важно! На этом этапе лучше регулярно проверять строительный уровень.

    Установка маяка

    Маяки устанавливаются на стены из того же штукатурного раствора, который будет использоваться для основных работ. Хотя самый быстрый способ — использовать дополнительный пластиковый или металлический крепеж, но в этом случае увеличивается толщина конструкции, что приводит к лишним расходам.

    Для установки маяков используется штукатурный раствор или специальный крепеж

    Итак, для закрепления маяковых профилей необходимо:

    1. Раствор наносите небольшими порциями по нарисованной линии с интервалом 15-20 см.
    2. Возьмите маяк и прижмите его, как правило, к раствору.
    3. Выровняйте его с выступающими винтами.
    4. Удалить излишки раствора шпателем. Они используются для герметизации поверхностей маяка, которые не полностью утоплены в материале.

    Профиль маяка нужно утопить в растворе.

    Штукатурная техника

    Выравнивание поверхности стен начинается с приготовления раствора. На этом этапе важно неукоснительно соблюдать рекомендации производителя, чтобы высохшее покрытие имело необходимые показатели эффективности. По технологии необходимо нанести 3 слоя.

    Первый — спрей. Его толщина не должна превышать 3 мм, он используется для увеличения сцепления штукатурки со стеной.Приготовленный раствор наносится на шпатель и просто набрасывается на участок стены, разделенный маячками. Пока будет обрабатываться вся поверхность, первый фрагмент немного подсохнет, поэтому можно не ждать, а сразу же приступать к дальнейшим работам по выравниванию стен в квартире.

    Спрей — первый слой штукатурки, используемый для улучшения сцепления основного слоя штукатурки со стеной

    Следующий выравнивающий слой — грунт. Его толщина может составлять 50 мм, в зависимости от кривизны стен.Широким шпателем раствор наносят на фрагмент стены, двигаясь сверху вниз, после чего берут правило, прижимают к нижней границе и ведут вверх, делая при этом зигзагообразные движения в стороны. Раствор, оставшийся на лезвии инструмента, выбрасывается вверх. Процедура повторяется. Так обрабатывают всю стену, после чего убирают маячки и закрывают раствором штробики. Затем стене нужно дать высохнуть — до 14 дней.

    Грунт — второй слой штукатурки, несущий основную нагрузку.

    По окончании этого периода выполняется промежуточный этап, во время которого формируются углы и зоны у пола и потолка.Работа довольно простая, ведь вместо уровня готовая поверхность, на которую можно ориентироваться. Из-за небольшой площади для обработки рекомендуется использовать узкие шпатели.

    Последний слой материала — покрытие. Это декоративный слой, который сгладит все мелкие неровности. Его толщина 3 мм. После схватывания поверхность натирают теркой и теркой с установленной в них наждачной бумагой разной зернистости.

    Покрытие
    — третий слой штукатурки, позволяющий получить идеально ровное покрытие.

    Штукатурка — довольно тяжелый материал, дающий дополнительную нагрузку на стены, поэтому его использование целесообразно только в помещениях с поверхностью, слегка отклоненной от поверхности. по вертикали.

    Выравнивание гипсокартона

    Выравнивание поверхности листами гипсокартона применяется, когда обычная штукатурка обходится слишком дорого из-за сильной кривизны стен. Среди положительных сторон этого метода можно выделить:

    • Простота установки. Установить каркас и закрепить плиты сможет даже неопытный домашний мастер. При этом не образуется большого количества пыли и грязи, а также всегда можно исправить ошибку, чего нельзя сказать о штукатурке или шпатлевке.
    • Универсальность. Этот материал можно монтировать на любую основу с любым завалом.
    • Сильно изогнутые стены с абсолютно любыми неровностями и перепадами легко выровнять.
    • Возможность дополнительного утепления и звукоизоляции, так как между стеной и листом гипсокартона остается свободное пространство.

    Гипсокартон — самый простой вариант выравнивания стен

    Основным недостатком является то, что он заметно уменьшает полезную площадь, что крайне нежелательно в малогабаритных квартирах.Кроме того, не рекомендуется использовать этот материал для отделки влажных помещений. Современный рынок предлагает влагостойкие листы, но прослужат они всего 3-5 лет. Поверхность гипсокартона очень гладкая, что затрудняет дальнейшую отделку.

    Способ монтажа каркаса

    Для создания обрешетки своими руками нужно запастись металлическими профилями, длина которых должна соответствовать высоте потолков, сверлом и саморезами. Раньше для тех же целей использовался деревянный брус, но он подвержен гниению, и установить его сложнее, поэтому сейчас деревянные направляющие практически не используются.

    Первое, что нужно сделать, это разметка. Для этого стены прорисовываются вертикальными линиями с интервалом 40-60 см. По этим линиям крепится каркас и проверяется строительным уровнем. Крепление осуществляется на дюбели саморезами.

    На заметку! Утепление минеральной ватой или любым другим подобранным утеплителем необходимо проводить после установки каркаса.

    Утепление стен проводится после монтажа каркаса

    После этого нужно взять лист гипсокартона и разместить его в центре конструкции.Крепится на оксидированные застежки через каждые 40-60 см. Колпачок самореза должен быть слегка утоплен в поверхности пластины. От центра следует двигаться к краям, а для обработки поверхности около углов, скорее всего, потребуется обрезать листы материала.

    Монтаж гипсокартона без обрешетки

    Это немного похоже на монтаж плиток. Для листов гипсокартона разводится специальный раствор, после чего его наносят на стены и фиксируют. Уровень проверяют на его ровность и переходят ко второму.Толщина покрытия зависит от кривизны стен, чем больше дефектов, тем толще потребуется слой клея.

    Идеален в тех случаях, когда помимо исправления неровностей необходимо провести утепление, звукоизоляцию и скрыть инженерные коммуникации. Способ намного дешевле штукатурки, но приводит к уменьшению полезной площади.

    Выровнять стены шпаклевкой

    Для самостоятельного проведения выравнивания стен шпаклевкой вам потребуются следующие инструменты и материалы:

    • шпатлевка;
    • Пенополиуретан

    • ;
    • Грунтовка

    • ;
    • набор шпателей;
    • строительный фен.

    Шпатлевка предназначена для нанесения финишного выравнивающего слоя.

    Шпатлевка — это отделочный материал, применяемый для финишного выравнивания поверхности. Качество получаемого покрытия достаточно высокое, поэтому использовать шпаклевку для черновой обработки нецелесообразно. Эта операция проводится при подготовке стен к облицовке плиткой, окрашиванию или оклейке обоями. Часто материал используют в качестве отделочного слоя после оштукатуривания. Шпаклевку можно использовать практически на любой основе, но лучше всего она держится на бетоне и дереве.

    Работа с материалом

    Перед тем, как выровнять стены шпаклевкой, необходимо подготовить поверхность. Делается это так же, как и в случае оштукатуривания.

    Шпаклевка наносится с помощью специального инструмента — шпателя

    . Затем наносится первый слой материала толщиной 2-3 мм, но при сильных отклонениях допустимо увеличение до 5 мм. На этом этапе работа проводится только шпателем. С помощью этого инструмента и нанесите материал, и выровняйте его.В конце шпаклевку дают высохнуть.

    После высыхания выровненной поверхности наносится грунтовка, а затем последний слой. Его толщина должна составлять 1 мм. Сушить материал строительным феном можно, но нужно держать подальше, чтобы не перегреть поверхность.

    В завершение поверхность обрабатывается наждачной бумагой с мелкой зернистостью. Полученный результат можно использовать как основу для плитки или обоев, но качество поверхности позволяет полностью отказаться от дальнейших отделочных работ.

    В заключение следует отметить, что не следует ограничиваться одним способом выравнивания поверхностей. Их можно комбинировать, например, для устранения значительной кривизны с помощью гипсокартона, а затем отделать декоративной штукатуркой. Или использовать для основных работ недорогую цементно-гипсовую смесь, а в конце нанести качественное покрытие шпаклевкой.

    Или шпатлевка.

    Насколько качественно была выполнена эта часть работы, напрямую зависит от внешнего вида готовой поверхности и ее характеристик.

    Если пренебречь предварительной обработкой, то неровное основание со временем может начать деформироваться и трескаться, что нарушит эстетику верхнего, финишного покрытия.

    Любой вид косметического ремонта, покраски, облицовки плиткой предполагает обязательную подготовительную процедуру. Наемные специалисты-отделочники могут это сделать, а можно сделать самому.

    Сначала необходимо осмотреть все помещение, определить размер и характер дефектов и неровностей. Без этого будет сложно спланировать ход предстоящих работ.

    Чем лучше выровнять стены, как это сделать легко и быстро?

    Для точной оценки вертикальных дефектов можно использовать воду или.

    Так будет более отчетливо видна степень кривизны имеющихся дефектов.

    Когда оценочные действия завершены, начинается фактическое выравнивание поверхностей стен.

    Как самостоятельно выровнять стену. Обучение

    В зависимости от типа и размера дефектов, количества дефектов и неровностей различают различные способы выравнивания стен.

    • Сухой . Он предполагает установку вспомогательных конструкций разного типа. Например, это может быть гипсокартон. Метод более трудоемкий, поскольку потребует изготовления каркаса, на который затем будут крепиться листы материала.
    • Сырье . Этот метод предполагает использование специальных строительных составов: шпаклевки и штукатурки в том числе. Этот способ хорошо подходит, если есть неровности размером от трех до пяти сантиметров. Все лунки тщательно заделывают раствором, получившиеся неровности аккуратно сглаживают.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для каждого вида отделочных строительных работ необходимы материалы, без которых невозможно обойтись. Для выравнивания стен придется запастись:

    Виды смесей

    Многочисленные производители отделочных материалов предлагают разные типы решений с разными свойствами и составами. По основным характеристикам их можно разделить на следующие группы.

    Цемент

    У них есть недостатки: время высыхания, не очень хорошая адгезия, небольшое растрескивание.Первый тип смесей можно считать более универсальным.

    Гипсовая штукатурка

    Составы на основе гипса особенно популярны для работы.

    Выравнивание поверхности гипсом позволяет наносить достаточно широкий слой, быстро сохнущий, с отличной пластичностью, высокими тепло- и шумоизоляционными свойствами.

    Существуют специальные гипсовые составы из гипса и ротбанда: специальные добавки в них заметно повышают адгезионные свойства.

    Экономия тепла

    В качестве наполнителя используются солома, древесные опилки и другие натуральные материалы, благодаря которым можно поддерживать оптимальный микроклимат в помещении.

    Процесс выравнивания стены

    Гипсовая штукатурка стен

    Какова структура работ по подготовке стен?
    Перед тем, как приступить к работе по выравниванию стен, важно провести специальные подготовительные работы: демонтировать старое покрытие, оценить предназначенную для него рабочую поверхность.

    Он не должен расслаиваться или рассыпаться. Часто уже в процессе проведения работ на старом слое, после высыхания только что нанесенного слоя, становятся видны дефекты, которых раньше не было.Чтобы результат проделанной работы вас порадовал, соблюдайте следующие условия:

    • стена должна быть правильно;
    • строительная смесь должна быть подобрана правильно;
    • Требуется

    • маяков.

    Для кладки лучше всего использовать один из видов цементных смесей, стоимость которого очень мала. Материал можно наносить достаточно толстым слоем, что особенно важно при обработке стен из кирпичной кладки. Но важно помнить, что если нанесенный слой толще двух сантиметров, для усиления состава обязательно используется гипсовая сетка.

    Для гладких бетонных поверхностей подходят выравнивающие составы на основе гипса. Они содержат микрочастицы кварца, которые придают поверхности шероховатость. Перед этим стену необходимо загрунтовать. Для армирования используется полимерная сетка пять на пять миллиметров.

    Для поверхностей из пенобетона также используются смеси на основе гипса с обязательной предварительной грунтовкой.

    Установка маяка

    Что называют маяками в строительстве?

    Это своеобразные направляющие, с помощью которых контролируется выравнивание поверхности при использовании жидких средств.В этом качестве под штукатурку обычно используется специальный перфорированный профиль, ширина которого определяется толщиной нанесенного состава.

    Очень удобно использовать покупные фабричные изделия, которые не нужно чистить после мероприятия, и соответственно маскировать образовавшиеся от этого неровности.

    Такие маяки располагаются вертикально, на полосах из быстротвердеющей смеси, предназначенной для оштукатуривания. Расстояние между отдельными маяками рассчитывается по размеру правила, чтобы он не соскользнул с них, опираясь на пару соседних.

    Лепнина

    Для этого вам понадобится инструмент с ручкой, который называется «сокол»: внешне он напоминает обычный шпатель, но имеет гораздо большее основание. С помощью этого «сокола» и шпателя в щель между отдельными маяками заливается избыточное количество раствора.

    С «сокола» смесь набирается шпателем, затем высыпается на стену. Использование такого устройства повышает производительность труда, так как нет необходимости постоянно приближаться к рабочей емкости по смеси.А это сокращает время, необходимое для проведения мероприятия.

    Далее решение аккуратно распределяется по правилу снизу вверх. Чтобы нанести более объемный и массивный слой штукатурки, сделайте без выравнивания черновой контур. Когда этот предварительный слой высохнет, проводят чистовую замесу, которая подлежит разравниванию.

    Шпаклевка для выравнивания стен

    Перед началом работ поверхность грунтуется. Наполнитель своими руками — не проблема.

    Но способ подходит не во всех случаях: выровнять стену таким способом можно только в том случае, если перепады высот не очень значимые показатели.

    Что понадобится для работы?

    Потребуется:

    1. узкий и широкий шпатели,
    2. кювета низкая.

    Смесь должна иметь достаточно густую консистенцию, чтобы смесь, образующаяся при перемешивании, не меняла своей формы.

    Со временем состав начинает загустевать, поэтому иногда в него добавляют немного грунтовки или воды.


    Если смесь имеет необходимую плотность, то она не соскальзывает со шпателя и отлично прилегает к вертикальной поверхности.

    Разбавленную замазку переносят в кювету и накрывают, чтобы она не высыхала.

    Небольшое количество состава наносится шпателем на поверхность, которая затем выравнивается равномерными вертикальными и горизонтальными движениями.

    Удерживая шпатель под определенным углом, смесь распределяется до толщины 1-2 миллиметра: тем меньше толщина смеси, чем больше угол между шпателем и поверхностью. Лезвие шпателя удобно фиксировать второй рукой.

    Когда состав слегка застынет, его промывают грунтовкой. Так устранены различные неровности и перетоки. Когда первый слой полностью высохнет, на что после стирки потребуется не менее суток, его обрабатывают мелкой наждачной бумагой, избавляя от шероховатостей.

    Если планируется нанести второй слой, то предварительно зашпаклеванная поверхность загрунтовывается заново.

    Если пропустить эту процедуру, то влага может впитаться в уже нанесенный. Примерно через сутки поверхность снова обрабатывается наждачной бумагой.Для удобства его накручивают на небольшую планку или небольшую доску.

    Гипсокартон

    Часто встречаются очень неровные стены с большими выемками и выбоинами. Такое практически невозможно исправить оштукатуриванием.

    Лучше всего для этой цели использовать гипсокартон.

    Избавление от неровностей с его помощью можно считать одним из самых эффективных, и в то же время малобюджетных вариантов.

    Может выполняться с каркасом или без него.

    Выровнять стены с рамой

    Если вы предпочитаете каркасный метод, то сначала необходимо сделать сам каркас — на него будут крепиться листы материала.

    Может производиться из:

    • металлический профиль (реечный)
    • или деревянный брус.

    Последний менее прочен, так как древесина боится влаги, микроорганизмов, может деформироваться. Да и крепить его посложнее. Именно по этой причине металлический профиль чаще выступает в качестве основы.

    Для сборки каркаса прикрутите к потолку пару параллельных профилей (относительно друг друга).

    Через 40-60 см с учетом ширины листа имеем направляющие.На этом этапе рациональнее всего провести утепление пенопластом или минеральной ватой, если есть намерение это сделать.

    Когда каркас готов, к нему начинают прикреплять листы гипсокартона. Для этого понадобятся специальные саморезы из оксидированного металла.

    Расстояние между отдельными застежками должно быть от 40 до 60 сантиметров. Шляпы немного «заподлицо» в материале.

    Выравнивающие стены без каркаса

    Безрамный метод имеет существенные отличия.Листы материала с помощью клея прикрепляются непосредственно к обрабатываемой поверхности. Очевидным недостатком этого метода является то, что с его помощью невозможно исправить стены с крупномасштабными дефектами.

    Есть и другие способы выравнивания стен. Для этого используйте пластиковые панели или листы прочной фанеры. Технология их монтажа аналогична операциям с гипсокартоном, вместо них используются только деревянные бруски.

    Это простой и достаточно экономичный способ, популярный. Помимо прочего, он позволяет замаскировать все коммуникации.Их активно используют в отделке ванных комнат, загородных домов и гаражей.

    — Kupistol стремится предоставлять своим клиентам лучший сервис. 5 звезд на ЯндексМаркет.

  • Lifemebel.ru — мебельный гипермаркет с оборотом более 50 миллионов в месяц!
  • Ezakaz.ru — Мебель, представленная на сайте, изготовлена ​​на собственном заводе в Москве, а также проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня. «
  • Mebelion.ru — крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, предметов декора и других товаров для красивого и уютного дома.
  • Всем, кто мечтает жить в красивой квартире с качественным ремонтом, в которой со вкусом подобрана современная мебель и комфортный интерьер. Однако если в комнате неровные стены, этого великолепия не видно. Часто, чтобы скрыть небольшой завал, хозяева квартиры стараются закрыть его мебелью или прибегают к другим уловкам.
    Однако все эти усилия напрасны, ведь исправить дефект поможет только выравнивание неровных стен, а не их маскировка.Например, мебель может только подчеркивать эти недостатки.

    Почему стены кривые

    Прочные стены используются по разным причинам. Чаще всего в старом жилом фонде потолки и стены очень неровные. Однако в квартирах новостройки сложно найти идеальные стены.

    Большинство панельных многоэтажек имеют изогнутые стены, потому что панели неровные. Однако эта неровность позволяет дому эксплуатироваться, поскольку неровности не влияют на надежность.Когда плита установлена, она может немного развернуться.

    Чтобы ясно это понять, возьмите альбомный лист и положите его на стол. Лист плоский, однако попробуйте поднять его, схватив за концы по диагонали, потянув за концы в разные стороны — это раскроет интересный факт, который случится с альбомным листом.

    Бетонные плиты изгибаются таким же образом. У них есть небольшие отклонения, которых достаточно, чтобы образовать стеновой блок и нарушить геометрию углов в помещении.

    Как определить отклонения от вертикали

    Есть реальная возможность самовыравнивания стен, однако для начала нужно определиться с местом завала. Для этого обратите внимание на каждый угол, чтобы наметить неровность одной из стен, а затем проверьте, правильно ли вы подумали.

    Это можно сделать элементарно: привязать тяжелый предмет к концу прочной и тонкой веревки. Прикрепите ее противоположный конец к углу, в котором верхний потолок стыкуется со стенами.Если веревка параллельна стенам, то они прямые, и при наблюдении отклонений можно понять существующие засоры, которые необходимо удалить.

    Лучше всего проверять ровность стен для двух человек: одному нужно держать шнур, а другому с нескольких метров, чтобы увидеть, параллельны ли линии.

    Можно воспользоваться другим вариантом оценки состояния поверхности стен. Для проведения этой работы у вас должен быть самодельный отвес с невращающимся грузом.Навешивание осуществляется в каждом углу комнаты, для чего шнур необходимо закрепить на гвозде, вбитом в стену.

    Место для крепления гвоздей должно быть у потолка, чтобы отвес проходил у стены, не касаясь ее поверхности.

    После этого отвес перемещается по гвоздю, пока не достигнет оптимального положения. Далее внизу стены забивают еще один гвоздь, шляпка которого должна касаться отвеса.

    Аналогичная операция проделывается с другим краем стены.Следующим шагом будет протягивание шнуров по маячным точкам, которых всего четыре. В результате получается точная картинка, позволяющая судить о состоянии поверхности стены.

    Если отклонение небольшое (до 10 мм), выполняем ремонтные работы, шпаклевочные работы на стенах, с применением гипсовых и цементных смесей для выравнивания.

    Если отклонения по вертикали превышают этот показатель, необходимо выровнять стены гипсокартоном.

    Для начала нужно подготовить поверхность

    Перед тем, как приступить к работе по выравниванию стен, необходимо знать, в какой последовательности нужно соблюдать.Сначала необходимо подготовить поверхность, так как очень важно, чтобы основание было прочным и на нем не было участков осыпания. На этапе подготовки удаляются старые обои и ветхая штукатурка.

    После очистки и подготовки стены ее тщательно грунтуют валиком, кистью или распылителем. Загрунтовав основу, дайте ей высохнуть не менее 12 часов. В связи с этим рекомендуется проводить грунтовку стен в вечернее время, чтобы они высохли в течение ночи.

    Как выровнять стены

    С учетом материалов, использованных для работы, кривизна стен выравнивается двумя способами:

    1. Первым считается сырьевой способ, при котором используются строительные смеси.
    2. Второй способ можно считать сухим, который связан с монтажом конструкции.

    Методы одинаково хороши, но только в том случае, если все процессы четко соблюдаются. У каждого метода есть свои отличительные особенности в виде достоинств и недостатков.

    Выравнивание стен при помощи штукатурки чаще всего применяется при небольших перепадах — до 50 мм. Можно использовать штукатурку для поверхностей, имеющих большую кривизну, однако при этом нужно подготовиться к дополнительным финансовым затратам, которые потребуются для проведения работ и приобретения дополнительных материалов.Это значит, что лучший вариант выравнивания большой кривизны стен — смонтировать каркас и накрыть его гипсокартоном.

    Выравниваем стены штукатуркой и маяками

    После определения возможных неровностей стен и подготовки их поверхности начинаются работы, связанные с их непосредственным выравниванием.

    Не забывайте своевременно отключать электрическую энергию перед началом работы. И при чистке стен делайте это аккуратно, стараясь не повредить скрытые в стенах элементы электропроводки.

    Для надежной фиксации штукатурки обязательно загрунтуйте стены. Благодаря этой операции можно предотвратить нежелательное расслоение материалов. Грунтовка улучшает влагостойкость. Широко используется цементное молоко, в состав которого входит цемент, вода и песок, для приготовления цементной смеси.

    Самый популярный и простой способ избежать кривизны стен — выровнять стены штукатуркой.

    При мокром выравнивании штукатуркой удобно использовать технологию «маяков», которые представляют собой специальные металлические элементы, изготовленные из гибкого материала — алюминия.

    Маяк необходимо встроить в изогнутую стену, чтобы в будущем выровнять стену с ней. Чтобы лучше понять назначение маяка, приведем следующее: если стена завалена сверху, то маяк упирается в стену снизу, а сверху, между маяком и стеной, кладется любой материал для устранения неровностей.

    Размер инструмента, которым вы будете наносить штукатурку, влияет на расстояние, которое должно быть между маяками.

    Как установить маячки

    Маячные поручни устанавливаются вместе с установкой профилей на противоположных стенах. Для проверки каждого маяка на вертикальность используют отвесы, и эти профили прикрепляют к стене строительной штукатуркой. Гипс необходимо нанести на рейку в нескольких местах, соблюдая расстояние между ними до 50 см. Затем протягивают шнур через нижний, средний и верхний профили. Следующие направляющие также крепятся к стене, но шнур должен только слегка касаться их.

    Прикрепить маячки можно и с помощью саморезов, но это замедляет скорость работы, что впоследствии их значительно упрощает. Даже неспециалист может легко отрегулировать вертикальные линии, закручивая или откручивая винты.

    Что лучше использовать для выравнивания стен

    Использование выравнивающего состава зависит от максимальной толщины выравнивающего слоя. Также на это влияет тип используемого связующего компонента — цемент или гипс. Применение цементной смеси целесообразно для помещений с повышенной влажностью (ванная, кухня), а гипсовые составы — для жилых помещений, так как гипс способен хорошо поддерживать в помещении нужный микроклимат.

    Выравнивание стен мокрым способом

    После того, как маяки будут закончены, остается следующая работа: развести 10-15 литров штукатурки и нанести ее на стену между маяками. Смесь должна иметь определенную консистенцию: не очень жидкую, чтобы не соскальзывать со стенок, и не слишком густую — в этом случае наносить сложно. При использовании в работе гипсовых составов они должны быть в таком количестве, чтобы их можно было проработать в течение часа.

    После нанесения смеси на стену возьмите линейку необходимой длины и прижмите ее к маякам, затем выровняйте поверхность, выполняя движения снизу вверх или сверху вниз.Если в некоторых местах смеси не хватает, ее, как правило, добавляют и снова проводят. Повторение таких действий необходимо до тех пор, пока вы не сможете сделать стену идеальной и ровной.

    После высыхания нанесенного слоя штукатурки вы заметите шероховатость стены. Поэтому необходимо обработать его, нанеся финишную шпаклевку, а затем выполнить шлифовку, используя мелкую наждачную бумагу.

    Этот способ выравнивания стены не лишен преимуществ. В этом случае не происходит уменьшения полезной площади помещения.Также есть недостатки, которые выражаются в необходимости предварительной очистки стен и сложности процесса, оставляющего после себя большое количество мусора и пыли.

    Отдельным моментом при выравнивании стен является выравнивание углов стен, которые, несомненно, каждый считает наиболее проблемными участками. Для проведения этих сложных работ используйте угловой шпатель, уровень и другие вспомогательные инструменты. Выровнять углы кропотливо и сложно. Эта работа требует опыта и знаний.Чтобы раствор в углах стен схватился быстрее, в смесь добавляют немного гипса.

    Как исправить значительные неровности стен

    Выровнять стены в помещениях с большими перепадами и ужасной кривизной стен непросто. В этом случае лучше всего использовать специфические конструкции, которые сначала нужно смонтировать, а затем обшить гипсокартоном.

    Этот метод имеет ряд недостатков, главный из которых — уменьшение полезной площади. В методе есть и положительные стороны: предварительные работы по подготовке поверхности не проводятся, кроме того, внутри установленного каркаса легко прячутся коммуникационные линии и укладывается слой звуко- и теплоизоляционного материала.

    У этого метода больше положительных качеств, чем отрицательных, поэтому его часто используют. Сначала нужно установить каркас, а затем обшить его гипсокартоном.

    Так выровняйте щебень, который никуда не денется, а только спрячется под материалом обшивки. Это не очень удобно при небольших размерах комнаты, так как так она становится еще меньше.

    Подготовка стен под оклейку обоями

    Любой ремонт, который начинают хозяева квартиры, начинается с вопроса выравнивания стен под наклейку обоев.Обои, как и другие декоративные покрытия, требуют гладкой поверхности, которую необходимо подготовить.

    При незначительных неровностях стены обрабатываются обычной шпаклевкой. Работа проводится с помощью шпателя, предназначенного для шлифовки трещин и шпаклевки. Удобнее всего использовать два шпателя средних размеров.

    Если объем работ большой, шпатлевку разводят в тазу, чтобы не приходилось скакать сверху вниз и назад. Если необходимо заделать небольшие дырочки и щели, используйте небольшую миску.

    При выполнении больших объемов работ смеси разводят с помощью дрели и специальной насадки на нее.

    Если необходимо нанести толстый слой, поверхность перед этим обрабатывается специальной стартовой шпатлевкой. При соблюдении правильной технологии нанесения шпатлевку необходимо наносить в несколько приемов, нанося каждый слой после высыхания предыдущего. Чаще всего укладывают три слоя, последний из которых делается финишной шпаклевкой для чистовых работ. После высыхания вся поверхность стены зачищается наждачной бумагой.

    Исключением из правил не является санузел

    Самая частая причина выравнивания стен в ванной — внешний вид предстоящей отделки. Если вы собираетесь укладывать плитку, вам потребуются знания о том, как правильно выровнять стены для укладки плитки. Работа, выполняемая плиткой, считается ответственным и серьезным процессом, к которому необходимо правильно подходить, и в этом случае недопустимо класть плитку на неровную стену. Поэтому перед тем, как приступить к основному процессу, подумайте, как выровнять стены в ванной по существующей технологии.

    Керамическую плитку можно укладывать исключительно на ровную стену, ведь игнорирование этого условия приведет к плачевным результатам: кладка будет торчать бугорками и испортится внешний вид помещения. Лучше всего выровнять стены маяками.

    Стены с маяками обладают большой прочностью, потому что по окончании всех работ по выравниванию маяки не вырываются из стен, в результате чего они поддерживают штукатурку. Если работа выполняется с помощью гипсовых треугольников, получаются отличные углы в 90 градусов.

    Штукатурка наносится по принципу «заливка», поэтому используйте шпатель. Сначала покройте небольшой участок стены. После нанесения смеси она должна высохнуть, а затем срезаются лишние части раствора, выходящие за маяки. В срезанный раствор добавляется вода и им снова нужно протирать следующие участки.

    Когда штукатурка высохнет, стены необходимо загрунтовать, а поверх грунтовки уложить плитку. Благодаря слою грунтовки происходит лучшее сцепление клея и основы.

    Зная несколько вариантов выравнивания стен, используя все тонкости и хитрости этого процесса, можно прийти к хорошим результатам. Штукатуры, мастера своего дела, работают на качественной поверхности, правильном составе штукатурки и точных маячках.

    Если вы стремитесь к лучшей жизни, вы все равно не проживете. Человеческое жилище должно быть оформлено следующим образом: стены должны быть ровными, декор красивый, мебель подходящая. Создав такие условия в своем доме, вы почувствуете, насколько ваша жизнь стала комфортнее.Это лучше, чем ежедневное созерцание кривых углов и заваленных стен. Идеально гладкие стены должны стать нормой. К этому идеалу необходимо стремиться, так как кривые стены невозможно скрыть ни за качественными и дорогими обоями, ни за шикарной мебелью.

    В новых домах стены могут быть достаточно приемлемого качества. Но современный дизайн требует, чтобы они были идеально ровными. Кто-то останется доволен, а кому-то нужно получить качественную поверхность.

    Как сделать стены ровными и гладкими

    Как и как выровнять стены? Варианты могут быть следующие:

    1. Использование штукатурки.
    2. Обшивка.
    3. Комбинированный метод.

    Большую часть площади помещения составляют стены, которые практически полностью открыты, поэтому на них видны все дефекты. Вопрос, как выровнять стены в квартире, обычно возникает при проведении капитального ремонта. Неровности можно скрыть под жидкими обоями или декоративной штукатуркой. Более мелкие дефекты хорошо скрываются под обоями с хаотичным рисунком. Это будет частичное решение проблемы, но за счет него можно значительно сократить объем оставшейся работы.

    Как сделать стены ровными с помощью гипсокартона

    Если, решая, как выровнять стены, выбран гипсокартон, то и здесь необходимо определиться, как это нужно делать. Есть два варианта. Он бескаркасный и каркасный.

    Бескаркасный способ

    Листы гипсокартона (ГКЛ) укладываются на специальный клей. Если неровности не превышают 7 мм, состав выравнивается по стене зубчатым шпателем. При кривизне до 20 мм клей наносится в виде коржей на листе с небольшим интервалом.Разводить следует небольшими порциями, так как застывание наступает через полчаса. Коржи наносятся по всему периметру ГКЛ, затем еще два ряда по вертикали. Лист прижимается к стене и выравнивается с помощью уровня и молотка из дерева или резины. При укладке проверяется ровность углов и стыков.

    Каркасный метод

    Решая, как выровнять стены в квартире, необходимо учитывать, что каркасный метод «съедает» довольно большое количество места.Применяется в основном в просторных помещениях и когда необходимо скрыть коммуникации.

    Для монтажа листов сначала крепится каркас из профилей или хорошо просушенных деревянных брусков. Сначала устанавливаются потолок и пол и в них вставляются вертикальные стойки на расстоянии 40 и 60 см. Последние дополнительно закрепляют подвесами, которые прибивают к стенам. Затем внутри каркаса прокладываются коммуникации, после чего их начинают закреплять саморезами. Все стыки между ними обязательно должны проходить через профили.Во время монтажа в гипсокартон вставляются светильники, розетки и выключатели. Все электроприборы со стен под ГКЛ необходимо убрать, а оголенные концы проводов защитить изоляцией.

    На стыки между листами наносится грунтовка, после чего они проклеиваются серпантином, а затем на него наносится шпатлевка.

    строительная смесь

    При выборе способа выравнивания стен первая мысль приходит об использовании штукатурки как наиболее распространенного способа.Но в первую очередь необходимо определить кривизну стен и рассчитать необходимое количество строительной смеси. Вопрос, как лучше выровнять стены, решается намного проще, если продумать все детали и принять верное решение. Толщину штукатурного слоя можно значительно уменьшить, сбив основные выступы. Не исключено, что после этого стену просто нужно будет зашпаклевать, после чего она станет идеально ровной.

    Если неровности на стене удалить невозможно, необходимо приобрести необходимое количество грунтовки и штукатурки.Из инструментов вам потребуются уровень и шпатели.

    Такие работы обычно проводятся с полной заменой проводки. Даже в новых домах может оказаться, что это не устраивает хозяев по мощности и расположению светильников, выключателей и розеток. Работа с электричеством отнимает не меньше времени, так как может потребоваться пробивка стены для проводки. Кроме того, необходимо снять все электроприборы и заизолировать концы проводов.

    Прежде всего, стена покрывается несколькими слоями грунтовки.На нем лучше лепнина. Грунтовка наносится валиком или строительные материалы также необходимы в труднодоступных местах, например в нишах и углах.

    После высыхания загрунтованной поверхности стену можно оштукатурить. При небольших неровностях достаточно одного выравнивающего слоя. Обычно кладут три слоя штукатурки с грунтовкой на каждый из них.

    Правила нанесения штукатурки

    1. Штукатурку разравнивают по стене круговыми движениями широким шпателем.
    2. Первый слой — черновой, с его помощью устраняются основные бороздки и выступы.
    3. После нанесения всех слоев стена окончательно выравнивается шпаклевкой.

    Выравнивание стен цементно-песчаным раствором

    Как выровнять стены в доме? Для многих ответ на этот вопрос не проблема. Способ выравнивания стен цементно-песчаным раствором считается самым распространенным, дешевым и простым. Навыки приготовления и нанесения штукатурки быстро приобретаются и всегда остаются востребованными.

    Сначала поверхность стены обрабатывается грунтовкой. Затем на нем на расстоянии 1 м устанавливаются направляющие, называемые маячками. Их закрепляют на цементном растворе и дают высохнуть. Цементно-песчаная штукатурка готовится по рецепту, указанному на упаковке. Затем смесь шпателем наносится на стену, которую предварительно увлажняют. Слой должен выступать на 2-3 мм за уровень маяков. После этого следует по ним снизу вверх провести линейку, чтобы поверхность стала гладкой.В местах, где есть небольшие углубления, нужно долить раствор шпателем, а затем еще раз выровнять стену правилом.

    После нанесения первого слоя ему дают закрепиться и высохнуть, затем наносят следующий. Таким образом продолжают работу до тех пор, пока не будет выровнена вся стена. можно продолжать через 10 дней, когда цемент полностью высохнет.

    Как выровнять стены в ванной

    Ванная комната небольшая, ремонт в ней можно сделать достаточно быстро и качественно.Как выровнять стены в ванной? Для этого используют цементно-песчаную смесь или гипс, которые после застывания не боятся воды. Подойдет и водостойкий гипсокартон, но он занимает много места. Решая, как выровнять стены под плитку, нужно взвесить все за и против, чтобы сделать правильный выбор. Кладочный раствор производится по специальным гипсовым маякам, которые впоследствии не снимаются и тем самым укрепляют нанесенный слой. Раствор набрасывается кельмой на стену, а выступающие части срезаются и натираются ими образовавшиеся углубления.Перед отделкой стена грунтуется. Затем на него можно клеить керамическую плитку.

    Как выровнять стены под обои

    В большой комнате сложно добиться идеальной поверхности стен. И часто приходится задумываться, как выровнять стены с обоями. Здесь самое главное — последний этап. Черновая обработка также имеет большое значение, поскольку от нее зависит общая плоскостность поверхностей. Кирпичные стены предварительно необходимо оштукатурить. Старые поверхности тщательно очищаются, с них необходимо удалить всю предыдущую отделку.Для выравнивания поверхности под обои, как правило, чаще всего используют шпаклевку.

    Раствор наносится в несколько слоев до окончательного выравнивания. Каждый раз поверхность стены следует просушивать и сверху наносить грунтовочный слой. Финальный слой шпатлевки шлифуется наждачной бумагой.

    Как приготовить раствор для выравнивания стен

    Растворы можно приготовить или разбавить самостоятельно. Шпаклевки и штукатурные растворы для выравнивания представляют собой минеральные смеси со специальными добавками.В качестве вяжущего используют цемент, предназначенный для использования во влажных помещениях. Если используется клеящая основа, то состав подходит только для сухих помещений.

    Гипсовая штукатурка широко применяется. Он способен регулировать влажность в помещении, поглощая или отдавая ее, и является хорошим теплоизолятором.

    Вопрос, как выровнять стены, легко решается нанесением декоративной штукатурки. Различные его виды служат финишным покрытием или основой под него. Фактурная поверхность хорошо скрывает неровности и недостатки.

    Существует большое количество разнообразных выравнивающих составов для оштукатуривания тонким слоем гладких поверхностей из строительных материалов. Плохо держатся только на пластиковых и деревянных основаниях. Изготавливаются специальные композиции для построек.

    Условия использования всех настенных покрытий:

    • основание должно быть чистым и без старых покрытий;
    • Поверхности предварительно обработаны грунтовкой или эмульсией для облицовки.

    При решении вопроса, как выровнять поверхность стены, всегда возникает вопрос экономии.Самые дешевые — простые решения. Они достаточно эффективны, их можно приготовить самостоятельно. смешивается с песком в соотношении 1: 5 и тщательно перемешивается. Смесь необходимо использовать в тот же день, чтобы она не потеряла своих свойств. Цемент смешивается с песком в соотношении 1: 5, еще добавляется 0,1 часть извести. Установка происходит через час.

    Смесь может быть тонкой, если в ней мало связующего. Он не расслаивается при использовании и не трескается при высыхании, но не долговечен.Жирная смесь прилипает к инструменту. При высыхании он дает усадку и может образовывать трещины. При варке нужно приготовить средний раствор. Затем он хорошо наносится и образует прочный слой.

    Как выровнять углы

    Неровности углов подчеркивают кривизну стен, а это больше всего портит внешний вид помещения. Для вывода внутренних углов сначала устанавливаются маяки. От углов они должны быть на расстоянии примерно 30 см.Сначала между всеми маяками наносится штукатурка, а затем выравнивается по правилу. После высыхания штукатурки угол шпаклевывают шпаклевкой чуть большей толщины, чем необходимо, с интервалом в 20 см. Затем в него с помощью уровня вдавливают перфорированный уголок (контршульца), удаляют излишки покрытия. На следующий день выравниваются поверхности прилегающей плоскости стен, а затем наносится финишное покрытие.

    На внешних углах столешница вдавливается в замазку наоборот.Все остальные операции выполняются аналогично.

    Для ускорения процесса сначала устанавливается профиль, чтобы через час можно было выровнять угол. Если различия слишком велики, то их можно сгладить одним и тем же материалом.

    Заключение

    Решая, как выровнять стены, следует прежде всего определиться с расходом материалов и средств. Стены легче выровнять гипсокартоном, если неровности значительны.

    Правильная оценка качества поверхности позволяет принять необходимые решения и облегчить ремонт квартиры или дома.Современные строительные материалы позволяют добиться многого, а некоторые из них даже обладают уникальными свойствами.

    Инструмент для выравнивания штукатурки. Выравнивание стен своими руками

    При ремонте в квартире или доме часто бывает необходимо выровнять стены своими руками. Эту манипуляцию можно проводить. разными способами: с помощью штукатурных смесей, шпатлевки или листов гипсокартона. Выбор метода зависит от влажности помещения, степени неровности поверхностей и так далее.

    Начинаем наносить много штукатурки по всей длине стены, всегда проверяя толщину в соответствии с кромкой дерева, наложенной на верхнюю часть последнего ряда блоков. Мы взяли еще один длинный кусок дерева, поработали над ним в конце, добавили массу там, где она отсутствовала, а затем снова сгладили линейкой, начиная с конечной точки, повторили процесс в обратном направлении. , все для условий по справке выравнивая толщину на всю стену, готовый процесс с левой и правой стороны, очень аккуратно снимаем стену снизу вверх, пока не получим нужный слой; мы используем больше массы, где есть недостатки, и всегда ругаемся наверх.

    Штукатурка считается классическим вариантом выравнивания поверхностей, который можно использовать как для жилых, так и для производственных помещений. Использование гипсокартона уместно в том случае, когда стены сильно изогнуты, а использование штукатурных смесей обойдется в приличную сумму. Гипсокартон также нуждается в дополнительной отделке, поэтому этот метод в народе называют сухой штукатуркой. Выравнивание стен шпаклевкой — завершающий этап. отделочные работы. Перед нанесением краски или обоев на поверхности необходимо удалить мелкие дефекты.Эти способы выравнивания стен достаточно простые, поэтому каждый мастер справится с ними самостоятельно.

    Возьмите шпатель и губку, смочите губку, сбрызните водой стену и полностью разгладьте шпатель. Удалите плитки с точек перед концами и нанесите и нанесите массу на место, где они были удалены, а затем разглажены. Затем мы берем губку и стену из губки, чтобы придать новый вид, с влажной губкой, которую мы проводим через всю стену, делая круговые движения, пока не получим новый вид.

    Подготовка стены к штукатурке, оштукатуриванию и оштукатуриванию, а также использование соответствующих растворов — вот некоторые из советов, которые обеспечивают хорошую отделку краской, декоративной пастой или керамикой. Прежде чем внутренняя стена будет отделана краской, декоративной пастой или керамикой, важно ее отрегулировать. Это функция регуляризации, например, механической, термоакустической и противопожарной защиты. Также важно проверить необходимость гидроизоляции помимо использования армирующих элементов, таких как экраны, а также необходимость соединений.

    Современные материалы позволяют выбрать наиболее доступный способ выравнивания стен.

    Штукатурка

    Для проведения отделочных работ необходимо подготовить следующие материалы и инструменты для выравнивания стен:

    • Щетки, терки, перфоратор и дрель, молоток и растворитель для удаления старого покрытия.
    • Смесительный бак, насадка-смеситель для приготовления раствора.
    • Грунтовка и малярная кисть или валик.
    • Штукатурка, маяки, саморезы, кельма, кельма, кельма, линейка, кельма, строительный уровень.

    Как выровнять стены в ванной

    Также необходимо знать тип поверхности, которую нужно уравнять, так как в зависимости от материала может быть большее или меньшее водопоглощение. Эти методы предотвращают возникновение трещин и других патологий, угрожающих эффективности покрытия и, прежде всего, конструкции здания.

    Регуляризация проходит в основном в три важных этапа. Первая — это пластина, которая создает мостик сцепления между стеной и задними слоями раствора и служит для регулирования впитывания основания.Через три дня наносится штукатурка, которая отвечает за предотвращение проникновения воды и выравнивание поверхности. Затем идет штукатурка, которая гарантирует окончательный вид и оставляет структуру готовой к нанесению покрытия.

    Обучение

    Технология выравнивания стен таким способом подразумевает наличие подготовительного этапа, который включает в себя следующие действия:

    1. Снятие старого покрытия, выбивание стены для выявления слабых фрагментов.
    2. Удаление этих фрагментов, заделка выбоин шпаклевкой.
    3. Удалите с поверхности всю грязь, в том числе пыль.
    4. Нанесение грунтовки в 2 слоя с интервалом 3-4 часа (точное время указывает производитель на упаковке).

    Предварительная подготовка стен перед штукатуркой

    Планировка стен под маяки

    Для качественного выравнивания стен необходимо предварительное. Это металлические или пластиковые перфорированные профили, которые служат направляющими при растяжении штукатурки правилом.Домашним мастерам рекомендуется использовать оцинкованные профили Т-образной формы, более опытные мастера могут обойтись без них. Ранее было решено использовать для этих целей подручные средства, например, деревянные рейки, металлические трубы и так далее, но такие элементы вряд ли помогут добиться идеальной ровности.

    Используемый раствор должен соответствовать определенным техническим характеристикам. В свежем состоянии необходимо соблюдать характеристики, водоудержание, начальную адгезию, высыхание, удельный вес и содержание воды.В затвердевшем состоянии необходимо обеспечить: адгезию, водопоглощение, деформацию, механическую и износостойкость и долговечность.

    Первым делом нужно проверить состояние стены. На нем не должно быть грязи, трещин или мусора. Затем указывается рабочая масса для выравнивания штукатурки и штукатурки. После высыхания можно нанести герметизирующее дно. Как только это будет сделано, стена будет готова к нанесению краски.

    Использование штукатурных маяков позволяет сделать стены идеально гладкими.

    Для разметки радиомаяков выполните следующие действия:

    • Отступить от угла 30 см, от потолка и пола до 15 см, маркером и строительным уровнем провести строго вертикальную линию. Повторите операцию для второго угла.
    • В верхней и нижней точках линий просверлите отверстие, в которое вы вставляете дюбели, и затяните винты.
    • Обведите аналогичными линиями всю стену, отступая каждые 130–160 см.
    • Затяните две горизонтальные резьбы между крепежными деталями.
    • Отметьте пересечение линий и ниток маркером. Просверлите там отверстия и вставьте шурупы.
    • Закрутите крепеж на глубину, равную перекрытию стены, плюс толщина маяка 0,6 см, плюс запас 0,5 см.
    • Чтобы протянуть диагональные нити и подержать под ними маячок. Если изделие едва касается нити, значит, разметка сделана правильно.

    Важно! На этом этапе лучше регулярно проверять строительный уровень.

    Для укладки керамической плитки поверхность также должна быть в идеальном состоянии, без следов. Также рекомендуется чистка щеткой, удаление частиц шпателем и промывка водой под давлением в случаях сильной пропитки. В проекте следует определить количество частей, необходимых для покрытия площади, и рассмотреть необходимость любых сокращений. Также важно установить ширину стыков между каждой деталью.

    Наиболее рекомендуемым является клеевой раствор, так как он обладает техническими характеристиками фиксации и пригодностью для обработки, подходящими для данного типа ситуаций.Другие шаги включают нанесение раствора и, при необходимости, герметизацию.

    Установка маяков

    Маяки устанавливаются на стены с помощью того же штукатурного раствора, который будет использован для основных работ. Хотя самый быстрый способ — использовать дополнительный пластиковый или металлический крепеж, в этом случае увеличивается толщина конструкции, что приводит к лишним расходам.

    Макет и грунтовка

    После этих процедур стена будет готова.«Важно помнить, что для шин не существует стандартных мер, потому что они являются декоративным элементом», — говорит Фелисио. Установка состоит из опускания части потолка тремя способами: открытым, перевернутым и закрытым.

    Правила нанесения штукатурки

    Профессионал может гарантировать, что работа сделана хорошо, он рекомендует. 1-Первым делом необходимо соблюдать выравнивание потолка. «Если есть щель, то лепку нужно делать после потолка и отделять от стены до стены», — говорит Алвис.

    Для установки штукатурных маяков используется раствор или специальный крепеж

    Итак, для крепления маяковых профилей необходимо следующее:

    1. Раствор наносят на выровненную линию небольшими порциями с интервалом 15-20 см.
    2. Возьмите маяк и прижмите его правилом к ​​раствору.
    3. Сделать так, чтобы он доходил до уровня выступающих саморезов.
    4. Удалить излишки раствора шпателем. Они используются для герметизации поверхностей маяков, которые не полностью погружены в материал.

    Маячный профиль нужно утопить в растворе

    Штукатурная техника

    Выравнивание поверхности стены начинается с приготовления раствора. На этом этапе важно строго следовать рекомендациям производителя, чтобы высохшее покрытие имело необходимые эксплуатационные характеристики. По технологии необходимо наносить 3 слоя.

    Инструменты и оборудование для приготовления растворов

    Опускание будет зависеть от выбранной модели рамы и формы коронки, независимо от того, открытая она или закрытая.Фиксация выполняется при помощи буксира, покрытого штукатуркой и клеевым материалом — перед их фиксацией важно измерить уровень плит. «После установки основания передняя панель отделяется», — говорит архитектор.

    Тоже надо закрепить проволокой, но в замке базы теперь прикрывается буксиром. Видимые отверстия должны быть заполнены штукатуркой, а для окончательной отделки необходимы инструменты из медленно сохнущего гипсового порошка, такие как шпатель и кисть. По словам Фелисио, планирование — один из наиболее важных факторов для реализации такого типа литья.Во-первых, необходимо иметь четкое и объективное представление о том, что нужно построить и как это должно оставаться после исполнения.

    Первый — всплеск. Его толщина не должна превышать 3 мм, он используется для увеличения сцепления штукатурки со стеной. На шпатель набирают приготовленный раствор и просто бросают на разделенный маяками участок стены. Пока не будет обработана вся поверхность, первый фрагмент уже немного подсох, поэтому можно не ждать, а сразу приступать к дальнейшим работам по выравниванию стен в квартире.

    Затем спрогнозируйте, как будет выполнена и закреплена металлическая конструкция, — говорит специалист по гипсокартону. Также нужно проверить электрические компоненты и подумать, как проводники проходят по отливке. Как и в случае с гипсокартоном, необходимо определить уровень облицовки стен, а затем поставить направляющие, стойки и уголки. На крыше необходимо отметить места крепления тяг.

    После соответствующей разметки профили необходимо закрепить втулками и шурупами.«Металлическая конструкция будет закрыта пластинами, которые будут контролировать обработку стыков и качество отделки», — заключает Фелисио. Саморезы и прокладки можно обработать тестом или лентой.

    Spray — первый слой штукатурки, используемый для улучшения адгезии основного слоя штукатурки к стене.

    Следующим выравнивающим слоем является грунтовка. Его толщина может составлять 50 мм, в зависимости от кривизны стен. Широким шпателем раствор наносят на фрагмент стены, двигаясь сверху вниз, после чего берут правило, прижимают к нижней границе и доводят вверх, при этом делая зигзагообразные движения в сторону.Раствор, который остался на лезвии инструмента, подбросить. Процедура повторяется. Так обработайте всю стену, затем снимите маяки и заделайте бороздки раствором. Затем дать стене высохнуть до 14 дней.

    В случае изготовления коронок из гипсокартона необходимо соблюдать период застывания и обрабатывать элемент перед отделкой. «Вам нужно подождать от четырех до семи дней, чтобы пройти слой движущейся массы, отполировать его, когда он высохнет, а затем нанести краску гипсовой краской», — говорит Алвес.

    Что касается гипсокартона, то здесь нет необходимости прибегать к конкретным продуктам. «Их также можно использовать из традиционной кладки», — говорит Фелисио. «Молдинги для гипсокартона также позволяют отделывать обои и молдинги из вспененного полимера», — добавляет он.

    Грунт — второй слой штукатурки, несущий основную нагрузку.

    По истечении этого срока проводится промежуточный этап, во время которого формируются углы и зоны у пола и потолка. Работа довольно проста, ведь вместо уровня есть готовая поверхность, на которую можно ориентироваться.Из-за небольшой площади для обработки рекомендуется использовать узкие шпатели.

    «Поскольку это декоративный элемент, его значения могут сильно различаться», — предупреждает специалист по гипсокартону. По его словам, цена литья под давлением напрямую зависит от клиента, количества необходимого материала, степени сложности проекта и необходимого времени.

    По свободной оценке, Алвес указывает, что общая стоимость проекта из гипсокартона делится на 30% для материала, 30% для гипса и 40% для ответственной компании.Следите за выравниванием опорных балок для правильного и равномерного распределения нагрузки. Затем выровняйте плиту лазерным уровнем, отметив фиксированную точку для формирования мастеров, где будут находиться направляющие для обжига бетона.

    Последний слой материала — накрывка. Это декоративный слой, который сгладит все мелкие неровности. Его толщина 3 мм. После схватывания поверхность затирают теркой и шпателем с установленной в них наждачной бумагой разной зернистости.

    Покрытие — третий слой штукатурки, позволяющий получить идеально гладкое покрытие.

    Штукатурка — достаточно тяжелый материал, дающий дополнительную нагрузку на стены; поэтому его использование целесообразно только в помещениях, поверхность которых немного наклонена от вертикали.

    Его необходимо выполнить перед укладкой балок, всегда обращая внимание на твердость пола, или всегда используйте куски дерева для лучшего распределения в почве. Все пролеты более одного метра должны быть закреплены. Еще один шаг, который необходимо выполнить на этапе крепления, — это ответный загиб.

    Эта функция используется для предотвращения и компенсации возможных деформаций из-за действия пластины. Эта эффективная процедура обеспечивает выравнивание плиты после снятия швов.Ответный загиб следует применять на этапе крепирования в соответствии с конструкцией сборки, предусмотренной прессованием.

    Выравнивающий гипсокартон

    Выравнивание поверхности листами гипсокартона применяется, когда обычная штукатурка обходится слишком дорого из-за сильной кривизны стен. К положительным сторонам этого метода можно отнести:

    • Простота установки. Установить каркас и закрепить плиты сможет даже неопытный домашний мастер. Это не приведет к образованию большого количества пыли и грязи, и вы всегда сможете исправить ошибку, чего нельзя сказать о штукатурке или шпатлевке.
    • Универсальность. Этот материал можно монтировать на любую основу с любым завалом.
    • Сильно изогнутые стены с абсолютно любыми неровностями и перепадами легко выровнять.
    • Возможность дополнительного утепления и звукоизоляции, так как между стеной и листом гипсокартона остается свободное пространство.

    Гипсокартон — самый простой способ выравнивания стен

    Основным недостатком является то, что он значительно уменьшает полезную площадь, что крайне нежелательно в малогабаритных квартирах.Кроме того, не рекомендуется использовать этот материал для отделки влажных помещений. Современный рынок предлагает влагостойкие листы, но прослужат они всего 3-5 лет. Поверхность гипсокартона очень гладкая, что затрудняет дальнейшую отделку.

    Важно, чтобы балки опирались на стены 10 см. В конце пролета при необходимости разрежьте пенополистирол, чтобы он соответствовал окончательному пространству. Следите за тем, чтобы в фурнитуре из пенопласта возле балок не было люфта, чтобы не было нерастворенного материала.Выберите расположение точек света, сделайте вырез на пенополистироле, используя деталь, которая будет установлена ​​в качестве шаблона. Затем распределите трубки на пенополистироле в том направлении, в котором они должны быть соединены между собой.

    Всегда расширяйте доски, чтобы перемещать их по печи, это снижает риск несчастных случаев. Использование поперечных ребер важно при концентрации нагрузок, например: стены на перекрытие или в соответствии с требованиями проекта.Его основная функция — распределение нагрузки на плиту и предотвращение появления трещин и трещин в бетонном покрытии.

    Способ установки рамы

    Для создания обрешетки своими руками нужно запастись металлическими профилями, длина которых должна соответствовать высоте потолка, сверлом и шурупами. Раньше для тех же целей использовался деревянный брус, но он подвержен гниению, и его сложнее установить, поэтому сейчас деревянные направляющие практически не используются.

    Крепление гипсокартона без направляющих

    Распределение его всегда по направлению лучей. Его использование играет важную роль в поддержке, обеспечивая непрерывность встреч. Начните с смачивания уже собранной плиты, по возможности сделайте балки бетонной конструкции вместе с плитой. Хорошо распределите бетон, чтобы заполнить все пустоты, особенно на собраниях, следя за тем, чтобы бетон соприкасался с ремнями и балками, обеспечивая прочность всей конструкции.

    Как только вы будете готовы, выдержите его в течение пяти дней.Это обеспечивает гидратацию бетона. Выделяясь среди прочего сырья, он имеет множество преимуществ, которые во многом способствуют развитию страны. Это экологически чистый продукт, так как он не наносит вреда окружающей среде.

    Первый шаг — разметка. Для этого стены облицовываются вертикальными линиями с интервалом 40-60 см. По этим линиям крепится каркас и проверяется его строительным уровнем. Крепление осуществляется на дюбели саморезами.

    На заметку! Утепление минеральной ватой или любым другим подобранным утеплителем следует проводить после установки каркаса.

    Тепловой комфорт Это отличная теплоизоляция, которая значительно снижает температуру внутри окружающей среды. Благодаря этому, помогая снизить потребление энергии при использовании кондиционера, обеспечивает тепловой комфорт. Акустический комфорт Снижает шум между этажами. Служит звукоизоляцией во многих ситуациях.

    Ловкость при транспортировке Поскольку его главная особенность — легкость, он облегчает транспортировку к высотным объектам.Это снижает вероятность несчастных случаев. Уменьшите нагрузку на нижнюю деку. Ловкость при сборке тарелки. Простота использования обеспечивает гибкость на всех этапах, повышая производительность.

    Утепление стен проводится после установки каркаса

    После этого нужно взять лист гипсокартона и разместить его в центре конструкции. Крепится на оксидированные застежки через каждые 40-60 см. Колпачок винта должен быть слегка утоплен в поверхности пластины.От центра следует переходить к краям, а для обработки поверхности возле углов, скорее всего, вам потребуется разрезать листы материала.

    Монтаж гипсокартона без обрешетки

    Это немного похоже на монтаж плиток. Для листов гипсокартона разводят специальным раствором, после чего кладут его на стену и прикрепляют лист. Уровень проверьте его ровность и приступайте ко второму. Толщина покрытия зависит от кривизны стен; чем крупнее дефекты, тем толще потребуется слой клея.

    Отделка стен гипсокартоном отлично подойдет в тех случаях, когда помимо устранения неровностей нужно провести утепление, звукоизоляцию и скрыть инженерные коммуникации. Способ намного дешевле штукатурки, но уменьшает полезную площадь.

    Использование шпатлевки для выравнивания стен

    Для выравнивания стен шпаклевкой вам потребуются следующие инструменты и материалы:

    • шпатлевка;
    • Пенополиуретан

    • ;
    • Грунтовка

    • ;
    • набор шпателей;
    • строительный фен.

    Шпатлевка предназначена для нанесения финишного выравнивающего слоя.

    Шпатлевка представляет собой отделочный материал, который используется для финишного выравнивания поверхности. Качество получаемого покрытия достаточно высокое, поэтому применять шпаклевку для черновых работ нецелесообразно. Эта операция проводится при подготовке стен к отделке. кафель, окраска или оклейка обоями. Часто материал используют как отделочный слой после оштукатуривания. Шпаклевку можно использовать практически на любую основу, но лучше всего она ложится на бетон и дерево.

    Работа с материалом

    Перед тем, как выровнять стены шпаклевкой, необходимо подготовить поверхность. Делается это так же, как и в случае оштукатуривания.

    Шпаклевка наносится специальным инструментом — шпателем

    Затем наносится первый слой материала толщиной 2-3 мм, но при сильных отклонениях допустимо увеличение до 5 мм. На этом этапе работа остается лишь шпателем. Этим инструментом и кладут материал, и разравнивают. В конце шпаклевку дают высохнуть.

    После высыхания поверхности наносится грунтовка и последний слой. Его толщина должна составлять 1 мм. Сушить материал можно строительным феном, но держать его подальше, чтобы не перегреть поверхность.

    В завершение поверхность обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой. Полученный результат можно использовать как основу под плитку или обои, но качество поверхности позволяет полностью отказаться от дальнейших отделочных работ.

    В заключение следует отметить, что нельзя ограничиваться одним методом выравнивания поверхностей.Их можно комбинировать, например, чтобы убрать значительные перекосы гипсокартона, а затем отделать декоративной штукатуркой. Или использовать для основных работ недорогую цементно-штукатурную смесь, а в конце нанести качественную шпаклевку покрытия.

    Достаточно прочитать и понять небольшую инструкцию про выравнивание стен маяков руками, и можно приступать к работе. Процесс выравнивания стен не такой сложный, как может показаться на первый взгляд. Эта технология используется, если вы решили выровнять стены, а затем оштукатурить, покрасить, плитку или обои.Сначала определимся с инструментами, необходимыми для выравнивания стен.

    Инструмент для выравнивания стен

    Итак, для выравнивания стен нам понадобятся следующие маячки инструменты и материалы:

    1. уровень или отвес
    2. карандаш или мел
    3. шпатель
    4. мастер OK
    5. правило (выравнивание грабли)
    6. ведро для раствора
    7. шурупы или дюбеля
    8. отвертка
    9. сверло
    10. штукатурная смесь
    11. резиновые перчатки
    12. шнур или нейлоновая нить

    Смеси для выравнивания стен

    Для выравнивания стен в ванных комнатах, душевых и других влажных помещениях нам понадобится смесь как минимум двух видов цемента.Для стен сухих помещений достаточно цементно-известковой или гипсовой смеси. При выборе смеси следует исходить из расхода смеси на квадратный метр. м поверхности (при толщине слоя 1 мм), из других характеристик, указанных на упаковке. В любом случае посоветуйтесь с продавцом.

    Подготовка стен под штукатурку.

    Декоративное оформление — это ответственное отношение к подготовке стен под штукатурку , от этого будет зависеть дальнейшая судьба поверхности стены, ее долговечность.Для начала нужно очистить поверхность от пыли, грязи, следов (если есть) и устранить места отслаивания.

    Далее следует загрунтовать стену; если имеющаяся поверхность достаточно гладкая и выполнена из плотного материала (например, кирпича), то следует нанести акриловую грунтовку, она относительно проникает в стену, укрепляя ее. Если материал стен пористый (например, стена из керамзитобетонных блоков), то уместно использовать меньшую проникающую способность. Стены предотвратят излишний сток воды из цементной смеси, улучшат адгезию (сцепление) поверхности стены с цементным раствором, а также избавят от появления плесени в будущем.

    Разметка стены

    Для разметки стены вам необходимо просверлить отверстие для первого шурупа в верхнем углу комнаты на расстоянии примерно 10-50 см от стены. Затем проведите вертикальную линию по отвесу или уровню от этой точки. По получившейся линии просверлите еще несколько отверстий в стене, вставьте в них саморезы. Используя натянутый шнур или нейлоновую нить, совместите винты на одной вертикальной линии так, чтобы головки винтов слегка касались нити.Такие вертикальные разметочные линии необходимо разметить саморезами по несколько вдоль всей стены. Расстояние между ними должно быть немного меньше длины правила (ударение на втором слоге). Считайте сделанную разметку стен.

    Установка маяков

    Далее устанавливаем маяки. В качестве монтажа для маяков мы используем гипс — он довольно быстро схватывается, поэтому необходимо замешать столько гипса, сколько вы собираетесь использовать. Небольшими порциями с помощью кельмы нанести гипс по линиям между шурупами, удалить излишки гипса, прикладывая правило к шурупам вертикально.Проделайте это с каждой вертикальной линией, у вас получатся гипсовые маячки. Выкрутите винты, чтобы избежать пятен ржавчины. Установка маяков завершена. Но есть более простой способ установить маяки.

    Вы можете сделать это проще. В некоторых случаях используются стандартные «магазинные» маячки (металлические перфорированные Т-образные профили). По вертикали в нескольких местах на ней высаживаются гипсовые слепки, маяки. Затем их выравнивают по уровню, обязательно проверяя ровность по вертикали и горизонтали. Иногда их дополнительно закрепляют саморезами, но в других случаях при выравнивании стен по маякам саморезы и дюбели вообще не нужны.

    Смеси для выравнивания стен

    Штукатурные смеси Составы для выравнивания стен бывают известковые, цементные, цементно-известковые, штукатурные и клеевые. Для влажных и сухих помещений. Выбирая смесь для выравнивания стен, при покупке следует проконсультироваться с продавцом-консультантом. А также при нанесении смеси четко следуйте инструкции на упаковке. Сухая смесь разбавляется водой и некоторое время перемешивается, некоторые смеси требуют более длительного перемешивания, они содержат добавки, которые должны равномерно распределяться по объему штукатурной смеси.

    Смесь наносится шпателем, набросив порцию раствора, шпатель максимально плотно прижимается к поверхности стены и втирается. Далее нанесенный слой выравнивается правилом по маякам снизу вверх. Движениями правила удаляются излишки штукатурной смеси и заполняются пустоты. После нанесения смеси, выравнивания стены, полученную поверхность шлифуют «наждачной бумагой». Шлифование не требуется, если вы собираетесь облицовывать стену плиткой, поскольку идеальная поверхность не является целью, как если бы вы оставили оштукатуренную стену голой.

    После завершения работ по выравниванию стен маяков могут появиться дефекты. Если в смеси будет слишком много связующего, могут возникнуть трещины. Однако если вентиляционные отверстия были открыты и дул сквозняк, или в комнате было слишком жарко, то трещины были бы больше. Чтобы предотвратить это явление, работайте над выравниванием стен при закрытых окнах, точно отмеряя вяжущие в смеси. Но если трещины остались — зачистите трещины шпателем, протрите раствором и протрите влажной губкой.Также могут отслоиться участки поверхности выровненной стены, над которыми вы так много работали. Это явление возникает, если смесь наносилась на недостаточно хорошо подготовленную поверхность (слишком грязную, сухую и т. Д.). Не волнуйтесь — лечится! Просто сбейте отслоившиеся участки и снова заделайте штукатурной смесью.

    Инструмент, необходимый для выравнивания стен штукатуркой

    Гвоздем.РУ

    Ремонт квартиры своими руками

    основной Сантехника Электрик Дизайн интерьера Умный дом Ремонт потолка Ремонт полов Ремонт стен Установка дверей Установка окон

    34 Выровняйте Установка окон стены.Какой набор инструментов потребуется?

    Выравнивание стен, как правило, предполагает использование различных сухих штукатурных смесей. Если бы речь шла о штукатурке — был бы другой разговор. Обычно стены выравнивают гипсокартонными составами, при кривизне стен, т.е. отклонении их линейных размеров от заданных параметров, не более 2,5 см (это обычно, но современные материалы позволяют устранить неровности и до 5 см). ).
    Для изготовления таковых необходимо предварительно «повесить» стену.Это означает, что с помощью КРИВОЙ вы определяете, насколько стены отклоняются от вертикали и где следует нанести слой штукатурки (гипса). Можно указать толщину т. Н. Слоя. «проушины» с полосами раствора нужной толщины. Затем, не используя никаких профилей маяков, чтобы сэкономить на закупке материалов, с помощью ПРАВИЛ самих себя «залить» маяк от «бобышки» и «до нет».
    Далее, как все советуют, нанести штукатурный состав между маяками, выровняв его по такому же ПРАВИЛУ.Для нанесения гипсовой штукатурки лучше всего подходит КЕЛМА (также называемая малка, шпатель) шириной до 54 см. Чем шире инструмент, тем ровнее будет поверхность. Шпатели используются в основном для более тонкой отделки.

    Ремонт: сухие смеси для выравнивания стен и потолков

    В настоящее время при штукатурных работах часто используются различные готовые сухие смеси вместо традиционных материалов.

    Выравнивающие составы для стен и потолка (штукатурные растворы) представляют собой улучшенные сухие смеси минеральных компонентов и специальных добавок.

    Предназначены для выполнения традиционной штукатурки по разным основаниям, а также для выравнивания любых стен перед облицовкой плиткой, отделкой дерева и поклейкой обоев.

    Материалы этого типа делятся на композиции с цементным и клеевым связующим. Растворы, содержащие цемент, можно использовать в любых помещениях, включая кухни, ванные комнаты, сауны, бассейны, производственные помещения и т. Д., А клеи предназначены для работы в сухих помещениях: жилых комнатах, вестибюлях, офисах, магазинах и т. Д.

    Так смеси для выравнивания стен и потолков различаются по толщине наносимого слоя от 0 до 30 мм. При нанесении выравнивающего раствора на голую кирпичную кладку штукатурные работы рекомендуется проводить в три слоя: первый слой — черновой, с предварительным выравниванием (материал «Бетонит ТТ» или «Нивоплан»), второй слой — промежуточный (гидроизоляция). материалы), третий слой наносится толщиной от 0 до 2 мм и подготавливает стену к покраске, склеиванию и другим видам отделки.

    Большой интерес вызывают гипсовые смеси немецкого концерна KNAUF. Они изготавливаются на основе строительной штукатурки, поэтому универсальны в использовании при внутренней отделке помещений.

    Гипсоволоконные смеси пожаробезопасны, гигиеничны и безвредны для здоровья человека. В помещении, отделанном этими материалами, создается оптимальный микроклимат. Они впитывают влагу, когда ее много, и отказываются от недостатка. В то же время, обладая низкой теплопроводностью, гипсовые штукатурки предотвращают теплопотери.

    В качестве примера может служить «Ротбанд» со специальными добавками для выравнивания бетонных перекрытий, обеспечивающий хорошую адгезию. В результате его нанесения образуются ровные поверхности. Эта смесь также подходит для оштукатуривания бетонных стен. Но специально для оштукатуривания стен выпускается сухая смесь Goldband Noi, которая легко наносится и имеет медленное схватывание. Применяется для оштукатуривания вручную поверхностей, в том числе шероховатых, например: кладка из кирпича или другого камня.Эта смесь дает возможность не торопясь довести поверхность стены до гладкого состояния.

    Существует множество видов декоративной штукатурки с разной текстурой: рифленая, шероховатая, рустикальная и др. Например, «Атлас Цермит СН» имеет текстуру «барашек» с толщиной крошки до 23 мм, содержание более крупной крошки дает соответственно более рельефная поверхность. Также для внутренней отделки используются декоративные акриловые штукатурки с различной фактурой («Zermit h300» и «Zermit P200»), созданные на основе водной дисперсии искусственных смол.Декоративные решения имеют широкую цветовую гамму.

    В данную группу строительных изделий входят материалы для устройства гипсокартонных плит и др., А также все виды облицовочных штукатурных масс, которые служат для подготовки основания перед укладкой качественной штукатурки, защиты основания от загрязнения и предотвращения образования пятен на декоративных

    штукатурка.

    Выравнивающие растворы для стен и штукатурные смеси применяются для отделки жилых помещений, сан. узлы, офисы, магазины, подсобные помещения, вокзалы, производственные здания, спортивные сооружения и т. д.Некоторые растворы используются для выравнивания стен, а также оштукатуривания всех обычных поверхностей тонким слоем: бетона, цементно-известнякового, цементно-песчаного, пенобетона, гипсокартона и других. Эти универсальные составы включают Nivoplan от MAPEL.

    Основой под штукатурку может быть любая поверхность из кирпича, пустотелых керамических блоков, бетона, цементных плит, гипса или гипсокартона, а также стекла и металла. Выравнивающие растворы и штукатурки не рекомендуется использовать для деревянных и пластиковых оснований.Для реставрации и декорирования можно использовать отдельные составы. внешние фасады зданий. Если оштукатуриваются необработанные поверхности кирпича или других мелких элементов, имеющих готовые швы, необходимо перед началом работ пропилить раствор в швах на глубину примерно 10 мм. лицевые боковые стенки. При обработке оснований из гипса и с лицевой стороны острым стамеской следует делать полосу в виде толстой косой сетки глубиной около 3 мм (эти требования предъявляются не ко всем выравнивающим растворам).Кроме того, рабочую поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, отслаивающихся частиц штукатурки, масляного раствора, жира, старой краски и клея. При нанесении декоративной штукатурки основание должно быть несущим, гладким, чистым и не содержать посторонних элементов (краски, пыли), снижающих адгезию между материалами. Также рекомендуется обработать основание грунтовкой или футеровочной эмульсией. Добавление дисперсий в шпаклевочные и штукатурные смеси позволит использовать их для работы с масляной поверхностью.

    Технология нанесения выравнивающих растворов для стен и потолка знакома любому штукатуру и не представляет особых трудностей.

    Сухую смесь заливают водой комнатной температуры или теплой, затем тщательно перемешивают механической мешалкой, миксером или вручную. Необходимо строго соблюдать пропорции сухих смесей и воды, так как тонкий или слишком густой раствор не даст желаемого эффекта (точные пропорции указаны на упаковке).

    Полученный раствор равномерно выливается на стену кельмой, а излишки собираются теркой из полистирола или дерева, в случае толстого слоя для обеспечения хорошего сцепления с основанием раствор разравнивается дубинкой под сильное давление.При использовании растворов декоративной штукатурки масса наносится на основание гладким металлическим шпателем, разравнивается до толщины крошки, а затем поверхность легко натирается гладкой теркой из искусственных материалов до нужной текстуры. Втирать штукатурку можно вертикально и горизонтально, круговыми и крестообразными движениями, все зависит от желаемой текстуры, толщины слоя и марки раствора.

    Стоит обратить внимание на то, что цветные штукатурные составы лучше наносить методом «мокрый по мокрому», при просыхании натертой части нельзя допускать попадания на следующую, иначе стык будет стоять. из.Время затвердевания штукатурки и выравнивающих растворов зависит от основания, температуры воздуха, относительной влажности и составляет от 4 до 48 часов.

    Практически все растворы для обработки стен и потолков морозостойкие, водостойкие, нестойкие.

    пылающий и экологически чистый. Некоторые из них содержат гидрофобные соединения, которые задерживают воду на поверхности штукатурки и делают ее устойчивой к смыванию.

    Штукатурки и выравнивающие растворы нельзя готовить и использовать при температурах ниже ± 5 ° C и выше ± 25 ° C (другие ограничения могут быть указаны на упаковке).

    Срок годности: от 6 месяцев до 1 года. Исключение составляют декоративные акриловые штукатурки на основе водной дисперсии, искусственных смол, которые расфасовываются в пластиковые ведра по 20 и 25 кг и хранятся в холодном месте при температуре выше ± 5 ° С до 12 месяцев.

    Монтаж откосов своими руками. Как сделать откосы на окнах

    • Как происходит установка откосов из гипса?
    • Как произвести штукатурку оконных откосов?
    • Как сделать откосы на окнах из гипсокартонных листов?
    • Каркасная технология установки откосов
    • Безрамная технология установки откосов на окна своими руками
    • Как установить пластиковые откосы на окна своими руками?

    Не все организации, занимающиеся установкой пластиковых окон, устанавливают откосы.В некоторых случаях для установки таких конструкций может потребоваться значительная сумма. Если у вас есть собственное оборудование, материалы и базовые навыки, то эту работу можно выполнить самостоятельно.

    Оконные откосы предназначены для защиты стыков от влаги и обеспечения теплоизоляции. Существует несколько способов крепления откосов: штукатурка, крепление листов гипсокартона или панелей ПВХ.

    Элементов, которые понадобятся для установки откосов окон:

    • сэндвич-панели или конструкции из пенопласта;
    • листов гипсокартона;
    • Саморезы

    • ;
    • строительный уровень;
    • металлический оцинкованный профиль;
    • Клей

    • ;
    • Пенополиуретан

    • ;
    • Герметик

    • ;
    • Грунтовка

    • ;
    • краска акриловая или эмаль;
    • деревянных брусков;
    • Дюбель

    • ;
    • скобок;
    • Шпатлевка

    • ;
    • штукатурка.

    Как происходит установка откосов из гипса?

    Этот метод чаще всего применяется для восстановления установленных откосов в процессе капитального ремонта. Во время ремонта рекомендуется выбирать другие материалы. В процессе выполнения штукатурки и шпатлевки обои, покрывающие оконный проем, могут быть повреждены. Если при демонтаже старого основания отваливается край откоса, то придется установить уголок из металла.

    Специалисты производят штукатурку маяков — конструкций из металла или дерева. Если нужно «нарастить» тонкий слой, можно использовать этикетки из раствора с добавлением гипса. Готовые маяки под штукатурку начинающим строителям советуют покупать в строительных супермаркетах. Первый маяк устанавливают у самого блока окон так, чтобы штукатурный слой приходился на раму не менее 50 мм. В процессе установки маяков все расстояния нужно будет отрегулировать по уровню. Второй маячок установлен по углам ящика.Между двумя маяками по периметру проема расстояние должно быть одинаковым.

    Вернуться к содержанию

    Как произвести штукатурку оконных откосов?

    Внутри здания следует использовать гипсовую сухую смесь. Такой состав быстро сохнет, поэтому замешивать его нужно строительным миксером. Этот вид штукатурки рекомендуется наносить толстым слоем, чтобы можно было заделать глубокие борозды в ранее установленных откосах.

    Можно варить и цементно-песчаный раствор. Для этого нужно добавить песок в цемент из расчета 1: 2. Перед добавлением песка в раствор рекомендуется просеять. Наружные откосы окон нужно будет обработать цементным раствором или стартовой шпаклевкой для фасадных работ в сочетании с водоотталкивающими добавками. Если окна пластиковые, то перед штукатуркой необходимо будет уложить слой теплоизоляции. Если этого не сделать, то в холодный период времени стекло может начать потеть.

    Штукатурная смесь наносится в несколько слоев, каждый из которых необходимо просушить. Первым делом нужно провести распыление, после чего грунтовать основу в 1-2 слоя. Затем выполняется финишное покрытие. Для устранения мелких неровностей основание необходимо передвигать. Шпаклевку следует наносить тонким слоем. Перед нанесением следующего слоя необходимо загрунтовать предыдущий. В завершении шпаклевка, которая после высыхания посветлеет. Затем нужно произвести шлифовку на специальном станке.

    Небольшие щели в местах соприкосновения строительной смеси с оконным блоком необходимо закрыть герметиком, который можно покрасить. Разместите стык на несколько миллиметров, надрезав ножом под углом 45 °. Углубление необходимо загрунтовать. С помощью пистолета основание следует покрыть герметиком, чтобы паз полностью заполнился. Полоски уплотнения должны быть плоскими. Конструкцию можно нанести шпателем.

    Скат окрашен эмалевой или акриловой краской. Отделку откосов следует производить в несколько слоев.Второй слой наносится после высыхания первого.

    Вернуться к содержанию

    Как сделать откосы на окнах из гипсокартонных листов?

    Откосы из гипсокартона практичны. Последовательность действий в этом случае будет следующая:

    1. Создает фрейм.
    2. Листы гипсокартонные листы.
    3. Поверхность шпатлевка.
    4. Выпускается праймер

    5. .
    6. В конце концов, поверхность нужно будет покрасить.

    Такие откосы можно использовать исключительно для внутренней отделки, так как они впитывают влагу.

    Вернуться к содержанию

    Каркасная техника установка откосов

    В комплекте с качественными металлопластиковыми окнами идет профиль для установки откосов из гипсовых листов. Если он не комплектуется окнами, то можно использовать оцинкованный профиль. Перед тем, как установить оконный блок, профиль необходимо установить в специальный паз.

    Монтаж откосов рекомендуется проводить через сутки после установки окон. Основание нужно будет обработать пеной.Через день нужно демонтировать стойки из дерева или пластика, а затем срезать излишки поролона.

    Далее нужно будет установить направляющий профиль в паз по периметру проема, затем саморезами прикрутить профиль по линии стыковки листов гипсокартона с оконным блоком. Каркас устанавливается перед утеплением откоса минеральной ватой. В пустоты между профилями необходимо уложить изоляционный материал. Угол наклона должен быть равен 95 °.На каркас нужно закрепить гипсокартон.

    На следующем этапе листы гипсокартона нужно будет отшлифовать. Промежутки между листами зашпаклевывают. Далее поверхность грунтуется и красится. Во избежание отслаивания углов необходимо установить уголок из оцинкованного металла по периметру конструкции.

    В стыках оконной рамы и откоса нужно сделать паз под углом 45 °, оклеить его скотчем и обработать акриловой шпатлевкой.Акрил затвердеет примерно 12 часов. Далее можно будет приступить к покраске откосов.

    Вопрос, как сделать откосы для пластиковых окон своими руками — инструкция по монтажу, — вопрос далеко не праздный. Оконные фаски играют важную роль в системе теплосбережения жилища, но ошибки в их обработке обнаруживаются не сразу, оставляя человека наедине с проблемой. Знание того, что, как и в какой последовательности следует делать, является ключом к принятию правильного решения.

    Немного теории


    Но сначала об одном заблуждении в Интернете. Откосы вовсе не обязательный элемент строительства. Окно и четверть не предусматривает внешнего откоса.

    В то же время в Европе при небольшой толщине стены окна делают заподлицо с ее внутренней стороной, подоконники и откосы в этом случае не нужны. Если есть четверть этого окна, будет без них. Следует помнить, четверть — элемент облицовки.

    Как должно быть и как это

    Сейчас много говорят, что деревянные окна — это хорошо, а металлопластиковые — плохие, что они не дышат, поэтому стены покрыты плесенью. Но дело не в качестве окон, а в привычной нам невнимательности. Понятно, что оконные проемы в домах, в которых меняли окна, не предусматривали кварталов. Четверть — это полкирпича, с целью ограждения на 5-6 см, выступающего с внешней стороны оконного проема.

    • Пластиковые окна нужно сделать на 10 см больше оконного проема и с помощью болгарки сформировать изнутри четверть. Вставить и закрепить окно, поставить подоконник, обращая внимание, чтобы не закрывать форточки стеклопакетов. Штукатурка и краска. Все. Штукатурка не нужна, армирование не нужно.
    • К сожалению, сегодня металлопластиковые окна вставляются не так, как надо. Окна заказывают меньше оконного проема, заполняя щель пеной.Именно эти промежутки снаружи и внутри окна обрабатываются, придумывая различные способы исправить работу, которая была выполнена плохо. Методы отличаются друг от друга только степенью негативных последствий, первое из которых — плесень.

    Как предотвратить появление плесени на откосах окон

    Причина появления плесени — влага. Есть две причины влажности. Первое — это не герметичность соединения, при попадании внешней воды внутрь, второе наоборот — герметичность, то в замкнутом пространстве вода из воздуха (воздух в монтажной пене) попадает в конденсат, который питает грибок .

    Грибок разрушает не только пенопласт, но и материалы, из которых построен дом. Поэтому металлопластиковые окна со скосом следует облицовывать так, чтобы вредное воздействие было минимальным.

    Виды откосов для окон

    Фаски окон делятся на внешние и внутренние. Если фасад обычно оштукатурен, то установка в помещении, где зазоры достигают 10-15 см, не так уж и проста. Необходимо установить и сформировать объем. Цель согревает.Сейчас для откосов используют сэндвич-панели, делают откосы из МДФ, откосы ПВХ. Какие склоны лучше?

    Выбор зависит не от желания, а от самой проблемы, от умения и умения ее решить. Внутри, например, они могут быть деревянными, а снаружи — алюминиевыми, а можно вентилируемыми, из гранитных плит, фасад, что позволяет хорошо утеплять откосы, но стоит ли металлопластиковое окно такого дорогая рама?

    Откосы для пластиковых оконных панелей

    Устройство внешних откосов

    • Наружные или внешние откосы выполняются в зависимости от размеров просвета, либо фасадная штукатурка на фиксированной металлической сетке, либо отделочные откосы выполняются с утеплением фасада здания.Если фасад лучше утеплить с помощью специалистов, то оштукатуривание откосов можно провести своими руками.
    • Для начала необходимо удалить всю пену, штукатурку и прочие декоративные элементы, которыми строители замазали дефекты. Штукатурка откосов выполняется на прочном основании. Мало намочить, даже если грунтовка имеет достаточную глубину проникновения, необходимо закрепить штукатурную сетку дюбелями и установить маячки.

    Не забываем про угол наклона внешних откосов.Угол может быть разным, главное, чтобы он был разложенным, но поскольку крутизна склона отвечает за проникновение естественного света, угол должен быть одинаковым для всех утепленных окон.

    Установка маяков

    Для штукатурки необходимо установить два маяка. Если внутри один маяк может служить перфорированным уголком, установленным по периметру оконного проема, то внешние откосы лучше делать с помощью съемной направляющей, закрепленной по внешнему периметру оконного проема, чтобы впоследствии металл в штукатурке не выдержал. не ржавеет и не повреждает фасад.Никакая краска для откосов здесь не поможет.

    Необходимые материалы и инструменты

    Оштукатурить откосы инструментом :

    1. Молоток;
    2. Строительный уровень;
    3. Шпатель;
    4. Терка;
    5. Строительный нож;
    6. Линейка;
    7. Миксер для замеса раствора;
    8. кв.

    Монтаж металлических откосов

    Металлические внешние откосы не рекомендуются по указанным выше причинам.При перепаде температур, обычно в зимнее время года, внутренняя часть металлических откосов должна быть покрыта конденсатом, что впоследствии будет способствовать разрушению строительных материалов.

    К тому же металлические откосы сильно дребезжат во время дождя. Сделать металлический каркас в составе вентилируемого фасада можно, а самому сделать нельзя.

    Устройство внутренних откосов

    Откосы гипсокартонные

    Отделку откосов металлопластикового окна изнутри производить листами гипсокартона на металлическом или деревянном каркасе.Такая конструкция обеспечивает хорошую устойчивость откосов и создает внутреннее пространство того же объема, которое должно быть максимально плотно утеплено, включая верхний откос.

    Внимание! Не пенополиуретан, а минеральная вата, чтобы прогреться склоны. Сделать откосы из гипсокартона своими руками несложно, руководствуясь инструкцией по монтажу стен из гипсокартона.

    Если просвет небольшой, допускается оштукатуривание откосов внутри здания или откосы можно приклеить на Perfix, клей для гипсокартона.Для удешевления можно использовать шпаклевку и укрепление откосов пластиковыми дюбелями.

    Теплые откосы не подойдут, но здесь главное, чтобы монтаж откосов не оставлял пустот между стеной и листом гипсокартона. Внутри нет объема — нет места для образования конденсата, а без влаги плесень не появится на откосах.

    Откосы из панелей ПВХ и утеплитель пластиковых откосов

    Чтобы сделать пластиковые откосы своими руками, требуется определенный навык работы со монтажной пеной.С одной стороны, это затрудняет укрепление откосов, с другой — пластик упрощает отделку откосов. Ни шпаклевка откосов, ни покраска откосов, но делать их внутри из пластика категорически не рекомендуется.

    • Во-первых, пластик красивый, но дешевый. Он так выглядит, совсем не украшает дом. Во-вторых, пластик — материал недолговечный и неподдающийся ремонту. И в-третьих, пластиковые поверхности, под которые не проникает воздух, способствуют образованию конденсата в монтажной пене; это гарантированное появление в доме грибка, убрать который будет непросто.
    • Как вариант, если хотите быстро и красиво, можно порекомендовать откосы из пластиковой вагонки. В этом случае установка откосов производится на каркас. Каркас образует объем, который плотно забивается утеплителем. Нет необходимости ни в отделке откосов, ни в шпаклевке откосов, ни в планировке откосов, потому что по ширине откосы заполняются составными полосами.

    Самостоятельная установка деревянных откосов

    В отличие от пластиковых, деревянные подоконники и откосы, прежде всего, дышат, это сообщение внешней и внутренней среды.Во-вторых, деревянные панели массивные. Широкие откосы из дерева и сами по себе могут служить утеплителем.

    Кроме того, для укрепления откосов требуется прочное основание, то есть для их крепления не нужна пена. Такая конструкция подходит и даже желательна, но стоит недешево и стыковка всех ее частей требует участия специалиста.

    Вывод: самодельные откосы из гипсокартона своими руками, помимо помощи в решении проблемы плесени, экономии средств и времени, еще и прекрасно вписываются в интерьер.

    Отделка откосов окон своими руками: пошаговая видео-инструкция

    Установка пластиковых окон не всегда сопровождается обрезкой откосов представителями оконной компании. Однако это можно понять — если делать по уму, процесс может занять несколько дней. Так что будет намного лучше, если вы сделаете эту работу сами. Не знаете, как сделать откосы на окнах? Не волнуйтесь, учимся вместе.

    1 Как сделать выбор материала для оконных откосов — ищем варианты

    Функции оконных откосов сводятся к защите оконного проема от воздействия влаги, а также к обеспечению утепления и шумность.Без откосов даже самые лучшие окна не смогут качественно выполнять свои функции, их отсутствие может привести к серьезным проблемам в будущем. Поэтому при выборе окон заранее подумайте, как сделать откосы, и какой материал для этого выбрать.

    Общие требования:

    • Прочность и надежность;
    • Устойчивость к погодным условиям, характерным для вашего региона;
    • Герметичность и экологичность;
    • Теплоизоляция и звукоизоляция помещений;
    • Удобство чистки.

    — один из самых распространенных вариантов, который подходит как для внешних, так и для внутренних откосов. Вариант, кстати, очень бюджетный, а результат долговечный. Гладкая поверхность и высокая прочность — несомненные преимущества штукатурки, кроме того, ее можно перекрашивать. Следует учитывать, что при более низких температурах существует опасность промерзания склона из-за слабых изоляционных свойств. Еще одно неприятное последствие использования штукатурки — образование плесени и конденсация влаги.Кроме того, вы должны быть уверены в своих силах — работа с гипсом требует определенных навыков или хотя бы четкого понимания процесса.

    Гипсокартон для откосов — средний вариант между штукатуркой и пластиком как по цене, так и по прочности. С одной стороны, он очень хорошо звукоизолирован и утеплен, но при длительном намокании разрушается. Во избежание воздействия влаги рекомендуется грунтовать и красить откосы защитными составами, отталкивающими воду. А вот с гипсокартоном работать очень легко, и даже у новичка поверхность получится гладкой.

    Деревянная отделка — очень эффектный способ, который хорошо сочетается с деревянными окнами. Однако такие изделия требуют немалых затрат и очень тщательного ухода. Вопрос, как это сделать, должны решать только специалисты, но оно того стоит — это элитное покрытие склонов.

    Поступил вместе с пластиковыми окнами. Во многих отношениях это лучший вариант: вы получаете аккуратную чистую поверхность, которая быстро монтируется, легко чистится и очень хорошо сохраняет тепло. Даже при морозной температуре за окном при правильной установке откосов конденсат на самих элементах и ​​на прилегающем участке стены исключен.Однако влияние влаги на сами пластиковые откосы им не грозит. Со временем пластиковые детали могут пожелтеть — это, наверное, единственный недостаток материала.

    2 Штукатурка откосов — как это делается?

    Применять такой способ отделки оконного проема стоит при капитальном ремонте, когда меняется покрытие стен. В процессе косметического ремонта штукатурку лучше поменять на что-то менее брендовое — вы обязательно испортите обои. Следует отметить, что этот способ наиболее трудоемкий.

    Перед тем, как делать откосы на окнах, необходимо очистить поверхность от старого покрытия и установить маячки — деревянные или металлические. Есть готовые гипсовые маячки, которые лучше всего подходят новичкам. Итак, в непосредственной близости от оконного блока ставится первая этикетка, обозначающая слой штукатурки не менее 5 см. Затем ставят маячки по углам открывающейся коробки и выравнивают по уровню.

    Для внутренних оконных откосов лучше всего подходит сухая цементно-гипсовая штукатурка.Такой раствор сохнет быстрее, что важно для экономии времени, к тому же его можно наносить более толстым слоем, чем такой же цементно-песчаный состав. Месить раствор необходимо строительным миксером, либо использовать перфоратор или дрель со специальной насадкой на малых оборотах.

    Для наружных откосов необходимо использовать цементную смесь или специальную фасадную шпаклевку — оба материала достойно переносят воздействие влаги и других атмосферных явлений. Перед штукатуркой не помешает провести утепление, особенно если окна пластиковые — это позволит избежать запотевания окон в холодное время года.

    Штукатурка наносится в несколько проходов — каждый слой требует просушки. Первым делом проводится опрыскивание — штукатурку разводят большим количеством воды и обычным веником, смоченным в растворе, присыпают участок под отделкой. Это позволяет получить хорошее сцепление с основанием и штукатурным слоем. Второй слой должен избавить поверхность от мелких неровностей, не более — толстый слой штукатурки накладывать категорически нельзя.

    Последующий слой наносится после высыхания и грунтования первого.Последним слоем наносится финишная шпаклевка, которую после высыхания шлифуют. Зазоры, оставленные в стыках оконного блока и шпаклевки, следует заделать специальным герметиком, которым можно красить. Для качественной герметизации стык подрезается под углом 45 ° на 2-3 мм, образовавшаяся выемка загрунтовывается и через несколько часов заполняется герметизирующим составом.

    Готовую поверхность следует загрунтовать, чтобы не допустить появления мелких трещин и подготовить к покраске. Обычно для окрашивания применяется эмаль или акриловая краска, которая наносится в два слоя.Всего на выполнение этого комплекса работ от начала до высыхания последнего слоя краски уйдет около недели.

    3 Как сделать оконные откосы из гипсокартона — инструкция для начинающих

    Гипсокартон имеет одно существенное преимущество перед тем же пластиком — его можно отремонтировать с незначительными повреждениями, чтобы вернуть чистый эстетичный вид. Особых навыков для создания не требуется. Для начала нужно создать каркас из оцинкованного профиля — некоторые оконные компании поставляют его в комплекте со своей продукцией.В любом случае в оконном блоке должен быть предусмотрен специальный паз, а профиль можно приобрести отдельно.

    Монтаж откосов следует начинать не ранее, чем через сутки после установки окон — за это время монтажная пена полностью затвердеет, а ее излишки можно срезать, а распорки снимать. Направляющий профиль прикручивается по линии стыковки гипсокартона с оконным блоком саморезами.

    Между профилями укладывается утеплитель, а затем на каркас укладывается гипсокартон.Когда он установлен, его шлифуют и заглаживают зазоры и неровности шпаклевкой, и только после этого приступают к обработке грунта. Углы гипсокартона следует защитить металлическим оцинкованным профилем, который защитит их от расслоения. Как и в случае оштукатуривания, стыки оконной рамы и готового откоса заделываются акриловой шпаклевкой. Он застывает не менее 12 часов, и только после этого откосы можно красить.

    4 Как сделать откосы на окнах за 2 часа — панели ПВХ

    Как сделать откосы на окнах штукатуркой и гипсокартоном, вы уже знаете.Теперь разберемся, как правильно наносить панели ПВХ. На панели ПВХ уйдет не более двух-трех часов. Для работы подходит не каждый материал, а только панели, невосприимчивые к воздействию ультрафиолета.

    В случае ПВХ ничего не нужно грунтовать или красить — получившуюся поверхность нужно будет только протереть влажной тканью.

    Сначала ПВХ разрезают на ширину откосов полосы. Затем на откос с защелкивающимся уголком крепится специальный профиль, который зафиксирует панели в нужном положении.Кроме того, панели следует крепить к очищенной поверхности с помощью жидких гвоздей.

    Если у вас нет нужного профиля, можно поступить иначе — прикрепить панели к деревянным рейкам. Рейки предварительно выравниваются и крепятся шурупами и дюбелями. Затем по краям скрепляют к брускам степлером, а место крепления закрывают специальными пластиковыми уголками. Эти уголки одновременно защищают и обои вокруг окна, края которых часто сдирают дети или животные.

    Как сделать откосы на окнах? Этот вопрос беспокоит многих, кто столкнулся с такой проблемой после замены оконных конструкций. Действительно, предстоит проделать серьезную работу, которая сделает поверхности надежными и красивыми. Следует учитывать, что откосы выполняют не только декоративную, но и защитную функцию. Поэтому подходить к этому нужно со всей осторожностью. Если вы ошибетесь или плохо выполните работу, то возникнет много неприятностей.

    Оконные откосы — неотъемлемая часть любого помещения.Некоторые считают, что такой конструкции можно уделить минимум внимания. Но это ошибочное представление, которое приводит к эстетическим и практическим проблемам. Дело в том, что внутренние откосы выполняют ряд важных функций:

    1. Поддерживают определенный микроклимат. Откосы препятствуют уходу тепла из помещения наружу, а также не допускают проникновения холода внутрь. Естественно, нельзя исключать защиту от влаги, которая приводит к образованию конденсата.
    2. Продлите жизнь всем конструкциям.Именно поэтому такую ​​отделку нужно проводить в короткие сроки. Конечно, внутри помещения еще можно сделать отсрочку для установки, но снаружи необходимо установить откосы за минимальное время.
    3. Создайте отличный декоративный элемент. Монтаж откосов на окнах можно отнести к одной из главных составляющих гармоничного интерьера. Можно установить красивые металлопластиковые каркасы, но если их не облагородить должным образом, они потеряют изысканность.

    Поэтому, выполняя все работы самостоятельно, необходимо соблюдать все технологические нюансы и правила. Тогда вы можете быть уверены, что получите надежное и долговечное покрытие, которое будет радовать глаз.

    Особенности конструкции

    Устройство откосов имеет свои особенности. Дело в том, что необходимо учитывать основные нюансы, которые необходимо выполнить при работе своими руками:

    • Отделка конструкции должна быть такой, чтобы край рамки был совсем немного закрыт.
    • Необходимо учитывать расположение петель и открывающихся створок.
    • Обрезка поролона выполняется заподлицо с рамой. Если удалить большее количество вещества, чем требуется, то может появиться строительный перекос. Также любые вздутые остатки помешают процессу отделки.
    • Особое внимание уделяется установочному шву. Вариант, который будет использован для облицовки откосов окна, зависит от его толщины.
    • Процесс запайки — очень важный момент.Все места нужно хорошо пропустить.

    А как обрезать откосы, расположение вне помещения? Технология практически полностью соответствует внутренней работе. Но обязательным и самым главным правилом будет — установка отлива.

    Варианты отделки

    Принято выделять два основных варианта вагонки, которые различаются используемыми материалами.

    Облицовочные изделия панели

    Эта технология предполагает использование материалов, нарезанных на панели желаемого размера.

    При выборе такого метода необходимо учитывать следующие особенности:

    1. Качество материала. Необходимо тщательно выбирать используемые продукты. Дело в том, что если установить некачественный вариант, то в процессе установки возникнут проблемы. Например, дешевый пластик отличается тем, что при разрезании крошится и трескается, а после укладки недолго сохраняет хороший внешний вид.
    2. Правильная технология утепления и обработки.При установке панельных изделий часто возникают пустоты, которые могут служить для развития грибка и плесени. Такие места — источник проникновения холода. Поэтому поверхности необходимо предварительно обработать и утеплить, выбор которого зависит от конкретной ситуации.
    3. Тщательное измерение. Основная ошибка, которая может произойти, — неточности в измерениях. Если не учитывать расположение деталей, то образуются широкие стыки, которые не скрыть даже декоративной лепкой.
    4. Отделка. Монтаж откосов панельных изделий следует сочетать с правильным подбором элементов декора. Для последующей отделки можно использовать специальные профили и уголки, а также зашпаклевать внешние стыки. При монтаже накладных фрагментов важно произвести правильную обрезку, чтобы все стыки были равнозначными.

    На заметку! Чтобы максимально точно проработать откосы окон, используются два метода. Первый — легко измерить и перенести данные на материал, второй — создать трафареты.Этот способ намного точнее, но требует больше времени, потому что необходимо выполнять трафарет на каждом этапе работы.

    Применение раствора

    Такие работы заключаются в том, что на окна своими руками наносится определенный слой приготовленного раствора, который полностью покрывает всю поверхность откосов. Этот вариант считается самым традиционным. Его отличительная черта — дешевизна.

    Чистовая обработка может выполняться по двум основным сценариям:

    1. Традиционный.Поверхность обрабатывается смесью, которую выравнивают под определенным углом.
    2. С дополнительным утеплением. Эта технология предполагает использование пенопласта, который служит основой. На самом деле такой вариант может быть чреват множеством проблем. Неправильный монтаж утеплителя — гарантия того, что появятся многочисленные трещины и отслоения.

    Подготовительные мероприятия

    Прежде чем задуматься, как правильно делать откосы, следует провести тщательную подготовку поверхности.Количество работ зависит от конкретной ситуации. Существует общая процедура, которую необходимо выполнить:

    Технология изготовления откосов

    Как подрезать откосы? Основные материалы, которые используются для таких работ:

    • пластиковые панели ПВХ для стен;
    • сэндвич-панели;
    • штукатурка.

    Каждый вариант выбирается по нескольким причинам:

    • Расстояние от стены до оконной рамы.То есть толщина монтажного шва.
    • Ширина участков.
    • Финансовые расходы.

    Учитывая, что всю работу мастеру нужно делать самому, то выбирайте тот вариант, который будет наиболее подходящим.

    Панели ПВХ для стен

    Панели ПВХ — самый популярный материал для отделки оконных откосов

    Этот материал используется чаще всего. На то есть несколько причин:

    1. Дешевизна Современные технологии позволяют производить продукцию, доступную каждому.
    2. Практичность. Если выбирать материалы, не относящиеся к экономичным, они неприхотливы в эксплуатации и долго служат.
    3. Простая установка. Работы выполняются быстро, без использования сложных инструментов.

    Монтаж откосов пластиковых панелей осуществляется по инструкции:

    Но отделка окон еще не закончена. Необходимо произвести ряд отделочных манипуляций. Они заключаются в том, что все стыки хорошо промазываются герметиком.Снаружи устанавливаются декоративные уголки. Их нужно правильно обрезать, чтобы состыковать под углом 90 градусов.

    Когда возникает дилемма о том, какие склоны лучше, может возникнуть множество предложений и мнений. Но это будет отрицать, что это лучше делать наклоны из сэндвич-панелей. Они сочетают в себе все положительные качества ПВХ-материалов, но имеют дополнительные преимущества:

    • Продукция включает надежный слой защиты (один или два), а также слой изоляции.Это избавляет от необходимости использовать дополнительный материал.
    • Устойчивы к различным воздействиям, благодаря чему срок их службы практически неограничен.
    • Имеют отличный декоративный вид. Действительно, такие панели превосходят по внешнему виду изделия для стен. К тому же этот материал можно сделать довольно широким по размеру, что идеально подходит для больших проемов.

    Сделать откосы на окнах своими руками через такие изделия довольно просто. Учтите, что этот вариант отлично подходит в тех случаях, когда толщина установочного шва минимальна.Для работы применен трехслойный материал.

    Рассмотрим, как установить откосы из сэндвич-панелей. Делается все так:

    Использование гипса

    Раньше не возникало вопросов, как сделать откосы на окнах. Ведь был только один вариант — наложить штукатурку. Этот способ достаточно удобный и практичный, но требует навыков. Эта необходимость возникает из-за того, что нужно правильно отображать все плоскости и соблюдать угол наклона.Хотя, если немного потренироваться и понять, как лучше наносить смесь, штукатурные работы особых сложностей не вызовут.

    Общая технология следующая:

    Получается отличное покрытие, которое отличается повышенной надежностью. Несомненным плюсом этого варианта является то, что каждый сделанный участок можно отремонтировать, а декоративный слой изменить.

    Заключение

    Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что существуют различные варианты отделки откосов окон, которые зависят от конкретной ситуации и финансовых возможностей.Главное, изначально выполнить все работы качественно, соблюдая все нюансы.

    В процессе установки пластиковых окон решающую роль играет установка откосов. Даже при самой аккуратной работе оконный проем может быть поврежден, поэтому стоит заранее знать, в чем заключаются особенности такой отделки. В этой статье рассказывается, что установка откосов пластиковых окон своими руками, а мастер-класс по видеоуроку позволяет сделать такие ремонтные работы, не обладая специальными навыками и умениями!

    1. Очистите поверхность и расправьте швы.
    2. Оштукатуриваем стены, затем откосы.
    3. С помощью поролона закрываем щели.
    4. Штукатурка гладкая с целлюлозой.
    5. Нанести еще один слой штукатурки.
    6. Перезаписать.

    1. Крепим профиль для монтажа гипсокартона по краю каркаса.
    2. Нанесите на него герметик и установите заготовку.
    3. Место между окном и откосом застелено минеральной ватой, а передний край обработан клеем.
    4. Прижимаем к стене.

    Пластиковые откосы можно установить 3 способами:

    1. крепежные винты на П-образный профиль
    2. способ заливки пеной
    3. прикручивание к деревянной рейке.

    Необходимые материалы:

    • пластиковые панели заданной ширины;
    • уголки;
    • клей «жидкие гвозди»;
    • ножовка;
    • ножницы;
    • герметик.

    Процесс установки:

    1. Удалить излишки пены.
    2. Нарежьте полоски ПВХ нужного размера.
    3. Закрепите панели клеем на предварительно очищенную поверхность. Приклеиваем, пока клей немного не затвердеет.
    4. Проверить посадку в шарнирах.
    5. Кромки окантованы пластиковыми уголками. Держим, чтобы замерзнуть.
    6. Тщательно заделать зазор.

    Смотрите также полезное видео, как делать откосы.

    Лепнина стен своими руками

    Приступив к капитальному ремонту в квартире или доме, всегда приходится сталкиваться с необходимостью полного снятия штукатурки со стен.Причина в том, что средний срок службы штукатурки до ее полного разрушения из-за изменения свойств составляет 25 лет. И если вспомнить, когда в наших советских домах был нанесен первый слой его стен, становится очевидным, что оставлять его дальше не имеет смысла. Не намного лучше обстоят дела с новостройками. Голые бетонные стены — вполне привычная обстановка, встреча новоселов. И сейчас идет полномасштабный ремонт, одним из основных этапов работ в котором является оштукатуривание стен.Этот старинный, проверенный временем метод до сих пор остается наиболее востребованным, поскольку позволяет проводить любую дальнейшую отделку и менять ее без каких-либо конструктивных изменений. В этом случае стена монолитная. В рамках этой статьи мы поговорим о лучшей оштукатуривании стен, технологии оштукатуривания стен без маяков и с маяками.

    1. Чем оштукатурить стены
    2. Технология штукатурки стен

      • Подготовительные работы перед штукатуркой
      • Приготовление штукатурного раствора
      • Нанесение штукатурного раствора: слой «брызги».
      • Нанесение штукатурного раствора: «грунтовый» слой.
      • Нанесение штукатурного раствора: слой «крышка».
      • Затирка штукатурки
    3. Лепные стены у маяков
    4. Лепнина стен своими руками: видео — инструкция

    Чем оштукатурить стены

    Состав раствора для оштукатуривания стен всегда выбирается в зависимости от материала стен и от того, делается штукатурка внутри или снаружи.

    Обычные кирпичные стены оштукатуривают растворами на основе цемента, иногда допускается добавление извести при слишком высокой влажности в помещении или при выполнении наружных работ. Максимальный слой штукатурки на кирпичных стенах должен составлять 30 мм. Если толщина будет больше 20 мм, необходимо будет армировать штукатурку сеткой, чтобы она не спадала.

    Для изготовления цементного раствора потребуется 1 часть цемента и от 2 до 5 частей песка.Они смешиваются друг с другом, затем постепенно добавляют воду и перемешивают раствор до консистенции теста.

    Для цементно-известкового раствора требуется 1 часть цемента, 6-8 частей песка, 1-3 части известкового теста. Цемент и песок смешиваются, затем добавляется известковое молоко и тоже перемешивается. Если тесто получилось слишком густым, добавляют немного воды и снова перемешивают.

    Стены из облицовочного кирпича лучше доверять мастерам штукатурки. Из-за гладкой полированной поверхности кирпича штукатурка отслаивается от стен то кусочками, то вместе с армирующей сеткой.Поэтому потребуется использование специальных грунтовок и фурнитуры, а также выполнение кропотливой работы.

    Гладкая бетонная стена оштукатурена цементным составом с добавлением частиц гипса и кварца. В этом случае кварц придаст стенке шероховатость, которая потребуется для лучшего сцепления раствора с поверхностью.

    Для известково-гипсового раствора требуется 1 часть гипса, 3-4 части извести. В емкость наливается вода, тонким слоем насыпается гипс и быстро перемешивается.Масса не должна быть очень густой. Добавить известковый раствор и перемешать.

    Шероховатая стена из бетона не требует специальной грунтовки с кварцем, достаточно использовать «Бетонный контакт», можно использовать как цементные, так и гипсовые растворы.

    Пенобетонные стены перед оштукатуриванием обработаны грунтовкой глубокого проникновения, оштукатурены гипсовыми растворами, но также против цементных противопоказаний.

    К выбору гипсового раствора нужно подойти со всей серьезностью.Правильный выбор будет зависеть от долговечности покрытия. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом в строительном магазине. Сейчас продается большое количество готовых штукатурок, которые достаточно залить водой и размешать. Одним из самых распространенных на данный момент является микс «Ротбанд».

    Штукатурная техника для стен

    Штукатурные работы пыльные, грязные, требуют аккуратности и ловкости рук. Поэтому часто обращаются в строительные компании. Стоимость оштукатуривания стен строительных бригад на заказ зависит от того, требуется ли ее выполнять по маякам, и от формы стены.Оштукатуривание криволинейной поверхности обойдется вдвое дороже — примерно 15 долларов за 1 м2. Хотя в разных компаниях цены могут отличаться в несколько раз, и это только за работы, без учета стоимости материалов. Но не стоит отчаиваться, штукатурка стен своими руками тоже возможна. От художника потребуется терпение и выполнение всех рекомендаций и технологий.

    Подготовительные работы перед штукатуркой

    В первую очередь удалите все старые отделочные материалы и штукатурку, если они были, очистите от наплывов.Оставьте голые стены.

    Если кирпичная стена , то для улучшения сцепления штукатурной смеси со стеной мы увеличиваем бороздки в швах между кирпичами до 1 см.

    Если стена бетонная и ровная, необходимо сделать на ней выемки. Используем шестерню и молоток. Надрезы должны быть длиной 15 мм и глубиной 3 мм. Мы ожидаем, что на каждый 1 м2 поверхности стены приходится около 250 надрезов.

    Если стена деревянная , монтируем черепицу.Можно использовать тонкие рейки или обрезки фанеры, чтобы лучше насыпать по диагонали. Должна получиться обрешетка, которая будет держать штукатурку и служить маяками. Допускается использование сетки-рабицы вместо деревянной черепицы. Крепится не непосредственно к стене, а к фанерным планкам — подушкам так, чтобы расстояние между стеной и сеткой было не менее 3 мм.

    Очищаем стены и помещение в целом от пыли и грязи.

    Кирпичные и деревянные стены увлажнены водой. Для этих целей удобно использовать садовый опрыскиватель, но можно ограничиться метлой.

    Бетонные стены обработаны специальной грунтовкой «Бетоноконтакт». Для стен из более пористого материала: пенобетона, газобетона или силикатного кирпича мы используем грунтовку глубокого проникновения. Если основание крепкое, обрабатываем его дважды. Все эти манипуляции необходимы для того, чтобы улучшить сцепление поверхности стены с штукатурным раствором.

    Дальнейшие работы начинаются только после полного высыхания грунтовки.

    Приготовление штукатурного раствора

    Обязательно следуем тому, что написано в инструкции к гипсовой смеси, если мы не готовим стандартную смесь отдельных компонентов.Например, рассмотрим препарат из самой обычной штукатурки «Ротбанд». В мешке смеси 30 кг, воды должно быть 17 — 18 литров.

    В резервуар залейте воду, затем добавьте немного смеси, 6-7 лопаток. Тщательно перемешайте. Затем весь пакет перелить в емкость и перемешать насадкой миксера. Наша задача сделать так, чтобы не было комочков. Даем настояться 5 минут, затем продолжаем месить.

    На последнем этапе перемешивания можно также добавить в емкость штукатурку или воду.Позже этого делать нельзя.

    Важно! Приготовленный раствор использовать в течение 20-30 минут. Если вы новичок и не можете сделать это так быстро, лучше сначала приготовьте раствор из половины мешка смеси.

    Начните наносить штукатурку на стену. Технология предполагает нанесение трех слоев один за другим с перерывами.

    Нанесение штукатурного раствора: слой «брызги»

    Для первого слоя, называемого «спрей», раствор должен иметь кремообразную консистенцию, которая является более жидкой по сравнению с последующими слоями.

    Слой «брызг» для кирпичных и каменных стен — 4-5 мм, а для деревянных — 10 мм.

    Мастерком набираем в сокол порцию раствора. Набираем с него раствор гипсовой лопаткой и кидаем об стену в любом порядке. Разводные движения следует выполнять только кистью, а не всей рукой. Слишком большие качели не делаем, чтобы раствор не разбрызгался. Такой способ нанесения предпочтительнее, поскольку под давлением раствора на стену его частицы проникают в пустоты.

    Второй способ нанесения — выкладывание. Сокола подносят к стене, раствор набирается штукатурным ковшом и разливается по стене. Этот метод менее предпочтителен.

    После равномерного нанесения раствора на всю поверхность стены выравнивать его не нужно. Достаточно просто удалить слишком заметные участки.

    Важно! Весь инструмент необходимо тщательно мыть после каждого оштукатуренного участка.

    Машинная штукатурка стен: фото — пример

    Нанесение штукатурного раствора: слой «грунт»

    Для второго слоя, называемого «грунт», требуется тестообразный раствор.Но приступать к его нанесению можно только после полного высыхания спрея. Готовность проверяем таким образом: прижимаем пальцем, если не прижимается, значит слой высох.

    Кидаем раствор на стену, стараясь отремонтировать все пустые участки. Затем выравниваем правилом снизу вверх. Уберите лишние веса в емкость со смесью. Если в процессе выравнивания выявляются пустые участки, залейте их раствором и снова разровняйте правилом.

    Затем половинчатым молотком выравниваем, при этом забиваем в горизонтальном и вертикальном направлении.

    Важно! На всех этапах нанесения штукатурной смеси контролируем гладкость поверхности с помощью правила.

    Максимальная толщина второго слоя может составлять 20 мм — для деревянных стен.

    Ждем полного высыхания второго слоя штукатурки.

    Нанесение штукатурного раствора: слой «покрытие»

    Для третьего слоя, называемого «покрытие», вам снова понадобится раствор консистенции сметаны.Необходимо перед отделкой смазать все изъяны «грунта».

    Толщина этого слоя не должна превышать 2 мм. Для приготовления раствора компоненты просеивают через мелкое сито, чтобы предотвратить появление комков.

    Смочите поверхность второго слоя водой. Мастером наносим раствор тонким слоем. Полусочиститель выравнивается, совершая круговые движения или волнообразную траекторию.

    Не дожидаемся высыхания последнего слоя штукатурки, делаем затирку.

    Штукатурка

    Круглый:

    Деревянный шпатель плотно прижимается к стене и против часовой стрелки совершаем круговые движения.Острый край срезает лишнюю штукатурку, выступы и неровности. Если «покрытие» успело застыть, сначала смачиваем его водой, затем приступаем к затирке швов.

    На заднем плане:

    Прижимаем терку к стене и делаем резкие прямые движения — покачивания. Это необходимо для удаления следов круговых движений. Далее по поверхности можно пройтись теркой, обитой войлоком или войлоком, чтобы еще больше улучшить ее качество.

    Лепнина стен у маяков

    Маяки под штукатурку применяют в том случае, если стены имеют значительные изъяны, неровности и выпуклости.Чтобы поверхность была ровной в горизонтальной и вертикальной плоскости, необходимо проверить штукатурный слой по всей площади стены. Для этого нам понадобятся маяки.

    Технологию оштукатуривания стен по маякам довольно сложно описать словами. Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Поэтому предлагаем посмотреть видео.

    Майя штукатурка стен: пример видео.

    Для деревянных стен в качестве маяков используют деревянную черепицу.

    Для стен, в которые легко входит крепеж, используются металлические направляющие.

    Для более прочных стен применяют маяки из раствора или гипса.

    Этапы работы :

    • Наценка. На расстоянии 15-20 см от перпендикулярной стены вверху забейте гвоздь или вкрутите шуруп. Навешиваем на него груз веревкой. Это будет наш отвес. Внизу стены также прикручиваем саморез на необходимом уровне.
    • Между верхними и нижними саморезами набрасываем кучу раствора, достаточно 3 штуки.
    • Алюминиевый маяк установлен на наши сваи из раствора и саморезов. Вдавите его в раствор так, чтобы он упирался в винты. Постоянно контролируйте плавность его расположения.
    • Второй маяк установлен у противоположного края стены. Третий — между ними. Если стена длинная, то маячков устанавливаем побольше, расстояние между ними должно быть около 1 м. Технология монтажа та же, только теперь проверяем ровность расположения не только в плоскостях, но и по отношению друг к другу.
    • С двух сторон по краям промазываем маяки раствором и ждем, пока он застынет.
    • Штукатурный раствор наносится по описанной выше технологии. Последний слой перед выравниванием должен выступать на 2 — 3 мм за края маяков.
    • Выровняйте решение, используя правило. Ставим возле пола к стене, опираясь на маяки, вытягивая вверх, удаляя лишний раствор. По правилу избытка убираем обратно в емкость для раствора.
    • Продолжайте смывать раствор, если видите пустоты. Опять же уровень. Когда стена станет идеально ровной, прекратите работу и подождите, пока она высохнет (10–12 дней).

    В строительных организациях на аналогичную штукатурку стен цена колеблется от 6 у.е. до 10 у.е. на 1 м2.

    Напоследок хочу сказать, штукатурные работы — дело сложное и ответственное. Чтобы поверхность была безупречной, вам придется приобрести все необходимые инструменты и инструменты, штукатурную смесь в нужном количестве и средства для грунтования стен.На этом экономить не стоит.

    Want to say something? Post a comment

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *