Вагонка монтаж: Монтаж и установка вагонки. Отделка вагонкой стен и потолка

Содержание

Монтаж и установка вагонки. Отделка вагонкой стен и потолка

Облицовка стен и потолка евровагонкой

Многочисленные достоинства современной евровагонки, доступность на рынке качественных, относительно недорогих ее образцов и большой выбор пород древесины, из которых она изготовлена, обеспечили этому отделочному материалу стабильную популярность.

Отделка вагонкой — удобный, практичный и качественный способ придания декоративного внешнего вида любому помещению. Вагонку используют для обшивки стен, потолков, балконов и лоджий, бань и саун. Породу дерева, из которого изготовлена вагонка, его оттенок и фактура подбирается в зависимости от требуемого результата. Качественная евровагонка обрабатывается специальными антисептиками, защищающими дерево от разрушающего влияния плесени и насекомых. Облицовка евровагонкой позволяет добиться не только исключительной декоративности покрытий, но и существенной экономии бюджета, поскольку исключает необходимость проведения затратных работ по отделке основных стен и потолков.

Технология монтажа евровагонки в качестве декоративной обшивочной доски имеет свои нюансы, знать которых необходимо.

Монтаж евровагонки от «А» до «Я»

Одно из обязательных условий для получения желаемого эффекта и достижения отличного результата — правильный выбор евровагонки. На складе евровагонка должна храниться в заводской упаковке при соблюдении требуемого уровня влажности. Резкие перепады температур и воздействие прямого солнечного света противопоказаны.

Перед началом монтажа евровагонку, извлеченную из заводской целлофановой упаковки, оставляют для «акклиматизации» на 48 часов в помещении, где будут проводиться работы. Доски, прошедшие полную акклиматизацию, не поведет после монтажа. Особое внимание в процессе монтажа следует уделить качеству креплений, от которого зависит не только результат, но и срок службы облицовочной поверхности.

Монтаж евровагонки осуществляется при температуре от +5С и относительной влажности не выше 60%. Между досками в процессе укладки оставляют зазор 1-3мм, поскольку дерево, как «живой» материал, меняет свои размеры при изменении показателей температуры или влажности.

Обрешетка

В исключительных случаях, когда стена представляет собой идеально ровное деревянное основание, допускается крепление евровагонки непосредственно к ней. Во всех остальных случаях монтаж обрешетки оказывается обязательным. Обрешетка, состоящая из деревянных брусков, набиваются на стену на расстоянии 0,5-0,8м друг от друга, а кроме того, по верхнему и нижнему краю. В том случае, если стена неровная, под бруски (на нужную толщину) подкладываются специальные клинья, что позволяет добиться единой монтажной плоскости поверхности обрешетки.

Обратите внимание: рейки, из которых состоит обрешетка, могут крепиться к стене как вертикально, так и горизонтально, а также, диагонально и елочкой. В любом случае они крепятся перпендикулярно направлению укладки вагонки. Если вы планируете монтировать вагонку горизонтально, то обрешетка будет состоять из вертикально закрепленных реек. Напротив, если вагонка будет монтироваться вертикально, то рейки прибиваются горизонтально. Такое решение обеспечивает надежную сцепку обрешетки и вагонки, гарантирует жесткость всей конструкции и отсутствие прогибания панелей в процессе монтажа. Крепятся к стене рейки обрешетки дюбелями, саморезами, на гипсокартонных подвесах и т. д. Обрешетку монтируют таким образом, чтобы устанавливаемые на них панели евровагонки находились в одной плоскости. В работе используют уровень или отвес.

Относительно направления крепления вагонки существует один простой, но полезный совет: если вы хотите зрительно расширить узкое помещение — монтируйте вагонку горизонтально. Если, напротив — сузить непропорционально широкое, — укладывайте вертикально. Для придания особой декоративности вагонку в помещении можно уложить по диагонали, или елочкой. Диагональная обшивка стен или потолка как сложнее, так и затратнее по материалам, поскольку евровагонку необходимо брать с запасом.

Каркас потолка лучше выполнить в виде массива широких досок, а не из отдельных брусков. Конструкция из досок более надежна, меньше пружинит, что положительно сказывается на качестве монтажа и долговечности облицовки. Стадии монтажа отдельных планок предшествует их подготовка. Предварительно замеряют помещение и нарезают требуемое количество досок нужных размеров.

Расчет вагонки

При расчете нужного количества вагонки, следует учитывать размеры облицовываемой поверхности и ширину доски. Учесть нужно и то, что в процессе крепления досок к обрешетке/стене продольный шип вставляется в паз соседней доски, что приводит к уменьшению рабочей ширины вагонки на 10-12мм.

Пример расчета

Облицовываем стену 2,5 х 4м. Ширина вагонки 96мм. Учитывая, что рабочая ширина доски 96 — 10 = 86мм, количество досок для облицовки можно рассчитать по формуле: 4000/86 = 47панелей по 2,5м.

Утепление стен

В процессе монтажа вагонки, после того, как смонтирована обрешетка между ее рейками очень удобно проложить слой утеплителя. Следует учесть, что при внутренней обшивке помещения вагонкой обязательно следует предусмотреть принудительную вентиляцию. В противном случае разница температур послужит причиной образования на стенах внутри конденсата – предвестника плесени. В качестве утеплителя мы рекомендуем использовать листы фирм Rockwool, URSA и их аналоги. Поверх слоя утеплителя укладывается пленка для гидрозащиты. Теперь все готово к настилу евровагонки.

Обшивочные работы

После того, как обрешетка смонтирована, приступают к укладке вагонки. Стадии монтажа отдельных панелей предшествует их предварительная подготовка. Помещение замеряют и нарезают требуемое количество панелей нужного размера. В зависимости от поставленной цели, вагонку к обрешетке можно крепить несколькими способами. Мы приведем здесь 5 самых распространенных.

  1. Крепление на саморезы
    Такой способ удобно использовать тогда, когда Вы крепите вагонку горизонтально. Откуда начинать монтаж – с пола, или с потолка в данном случае значения не имеет. Удобнее начать с той поверхности, которая выглядит более ровной.
    Первый этап – просверливание отверстий под саморезы (со стороны шипа). Достаточная длина отверстий для комфортного заворачивания самореза шуруповертом — в районе 10мм. Завинченный в процессе монтажа шуруп закрывается шкантом, выступающую часть которого по окончании работ срезают и шлифуют. Используются саморезы по дереву (около 30мм).
  2. Потайное крепление скобами
    Обязательное условие при таком способе крепления – направление укладки от потолка к полу. Крепление осуществляется скобой, вгоняемой в шип под углом 45 градусов при помощи степлера. Скобы, загнанные таким образом не мешают вхождению шипа очередной доски в паз.
  3. Потайное крепление гвоздями
    Крепление производится как и в предыдущем примере, с той разницей, что вместо скобы используются оцинкованные гвозди. Для того, чтобы полностью утопить шляпку гвоздя в древесину, используется добойник. Если фрагмент шляпки будет утоплен не полностью, то беспрепятственно завести очередную доску не получится.
  4. Потайное крепление с использованием шканта
    Этот метод крепления предполагает, что укладка панелей вагонки начинают снизу. Нижние панели крепят саморезами, закрывая отверстия со шляпками шкантами. Следующие за нижними панели крепят саморезами за шип таким образом, чтобы поверхность шляпки и плоскости шипа оказались на одном уровне. Это позволит без проблем смонтировать следующую панель. Вместо саморезов вполне подойдут и скрепки, закрепляемые степлером. Последняя доска крепится точно так же, как и первая. Выступающие части шкантов после завершения монтажа обрезают.
  5. Потайное крепление на кляймерах
    Кляймеры в качестве крепежного средства используются только для крепления тонкой евровагонки. Кляймер представляет собой скобу, изготовленную из тонкой листовой стали с оцинковкой. Первая доска крепится саморезами, при этом их шляпки маскируют шкантом. Кляймеры устанавливаются на заднюю поверхность шипа панелей. Кляймеры, с закрепленными к ним панелями, прикручиваются к стене или обрешетке саморезами. Последняя доска крепится аналогично первой — саморезами и закрывают шкантом.

Описанные выше 5 способов крепления используются при горизонтальной укладке панелей при их расположении шипом вверх. В случае вертикального монтажа первую панель укладывают с угла помещения, методика крепежа сохраняется без изменений.

Если же в силу непреодолимых обстоятельств, монтаж вагонки приходится производить в помещении с повышенной влажностью, то поверхность древесины обрабатывается специальными биозащитными составами (SADOLIN, PINOTEX, ESKARO, CAPAROL, REMMERS, Рогнеда и др.) найти которые можно без труда на отечественном рынке.

После завершения монтажных работ поверхность покрывается морилками и лакируется. Оканчивается технологический процесс установкой предварительно окрашенного плинтуса.

Монтаж вагонки

Монтаж вагонки своими руками, легко и просто

Подготовительный этап

Монтаж вагонки требует подготовительного этапа в единственном случае: когда применяется деревянный материал. Вагонка должна постоять в течение суток в той комнате, где далее ее предполагается крепить. За это время с дерева устраняется лишняя влага, после чего оно приобретает температуру, характерную для данного помещения. Если начать нарезку материала до того, как он подсохнет, доски могут неплотно прикрепиться друг к другу, а впоследствии — и вовсе отслоиться.

Настраиваем пароизоляцию

Для установки пароизоляции используют специальную пленку. Она может быть изготовлена из фольги, полиэтилена, рубероида. Работа начинается с монтажа реек на поверхности стены. Их ширина варьируется в пределах от трех сантиметров, и крепится на расстоянии одного метра. По обе стороны от установленной пароизоляции (сверху и снизу) делаются тонкие отверстия, предназначенные для активной вентиляции.

Важно!
При необходимости данный этап можно опустить. Установка пароизоляции имеет место в помещениях, которые отличаются повышенным уровнем влажности.

Монтаж обрешетки

Обрешетка представляет собой рейки с сечением 20х40 миллиметров. Она используется с целью выравнивания поверхности стены, чтобы затем доски могли удобно прилегать друг к другу. Не забудьте про зазор, который нужно оставить между стеной и вагонкой для вентиляции помещения. Рейки обрешетки устанавливаются с помощью шуруповерта каждые 50 сантиметров. Проверять правильность их монтажа можно строительным уровнем.

Во многих домах стены не отличаются ровной поверхностью. В этом случае используют более широкую обрешетку либо помещают под нее дополнительную подкладку. Такой подкладкой может быть кусок фанеры, клин или брус из дерева. Рейки крепятся на саморезы посредством дюбелей. Нижняя область обрешетки устанавливается на расстоянии пяти сантиметров от пола (с учетом плинтуса).

Помните, что обрешетка также должна занимать место вокруг проемов для окон и дверей. В качестве расходного материала используются металлические либо пластиковые рейки.

Совмещаем пароизоляцию с обрешеткой

Если помещение не требует использование пароизоляции, то обрешетка монтируется прямо к поверхности стены. В противном случае рейки крепятся в зависимости от того, где проходит слой пароизоляции. При ее вертикальном расположении обрешетка устанавливается горизонтально, а при ее горизонтальном расположении — вертикально. Монтаж реек к пароизоляции производится посредством саморезов.

Монтаж утеплителя

Полученное пространство заполняется утеплителем, в качестве которого используют минеральную вату. Укрепление шпагатом из полипропилена используют для того, чтобы слой утеплителя не износился в процессе постоянного воздействия низких температур. Такой шпагат монтируется к рейкам с помощью степлера.

При желании на утеплитель можно расположить дополнительную пароизоляцию. Она необходима в тех случаях, когда в доме преобладает повышенная влажность. При обшивке наружной области сооружения поверх утеплителя монтируется дополнительный слой реек. Обязательна установка обрешетки вокруг оконных и дверных проемов. С этой целью вы можете купить один из двух вариантов реек: пластиковые либо металлические.

Важно!
Монтировать утеплитель в хорошо отапливаемую комнату нет необходимости. Если ваша обрешетка выполнена из пластика или МДФ, то наличие утеплителя также не играет большой роли. В этом случае пустое пространство между вагонкой и рейками заполняется инженерными коммуникациями.

Установка первой вагонки

Первый слой вагонки крепится в вертикальном направлении от угла одной из стен. Для этого сверлом вырезается отверстие, после чего доски монтируются с помощью саморезов по всей площади стены.

Если отделка помещения производится посредством деревянных досок блок-хаус, то их крепление начинается с верхней части стены и происходит в горизонтальном положении. Отметим, что вагонка блок-хаус должна ровняться при помощи строительного уровня или лески, натянутой по всей длине. В процессе монтажа пластиковых досок используют молдинг — специальную пластиковую рейку.

Применение вагонки из ПВХ имеет несколько преимуществ, главным из которых можно назвать практическое отсутствие швов в процессе соединения. Именно поэтому ее называют бесшовным полимерным материалом. Крепятся такие доски степлером прямо к обрешетке.

Установка второй вагонки

Последующий монтаж вагонки производится при помощи таких инструментов, как саморезы, гвозди либо кляймеры. Наиболее востребованным и дорогим является третий вариант. В этом случае поверхность досок не изнашивается на протяжении долгого периода эксплуатации. И, если возникнет необходимость, ее можно будет легко и быстро поменять.

Монтируем вагонку на кляймеры

Чтобы произвести установку вагонки на кляймер, нужно прикрепить инструмент молотком в соответствующий паз. После этого на отверстие монтируются доски, а затем оно забивается гвоздями. Последующая процедура будет аналогичной: в паз крепится и забивается молотком новая вагонка. Учтите, что между досками не должно быть никаких просветов.

Монтируем вагонку саморезами и гвоздями

Как было сказано выше, способ крепления вагонки кляймером является наиболее безопасным. В остальных случаях существует высокий риск повреждения материала. Более того, есть еще один ощутимый недостаток в случае крепления досок с помощью саморезов или гвоздей: они будут видны на лицевой части покрытия. Монтаж вагонки финишными гвоздями производится от продольного язычка в диагональном направлении. Делать это, начиная с середины доски, категорически запрещено. В этом случае может произойти сильное растрескивание материала. Также практикуется и иной способ крепления — крепление гребня доски при наличии смещенного профиля. При этом каждый последующий элемент будет полностью закрывать место монтажа, с помощью чего можно будет скрыть имеющиеся недочеты.
Важно!
В процессе работы проверяйте строительным уровнем, насколько ровно и точно закреплена вагонка. Если вы будете плотно крепить одну доску к другой, со временем они могут разбухнуть и отслоиться от поверхности.

Крепеж фурнитуры

После укладки вагонки на поверхность необходимо устранить неровности и закрыть края. С этой целью специалисты советуют использовать два материала: галтель либо плинтус. Они монтируются на гвозди с маленькой шляпкой. В случае, когда вы совершали отделку вагонкой из пластика, использовать гвозди нельзя. Вся фурнитура закрепляется на клей.

Обрабатываем поверхность

Обработка осуществляется лишь той поверхности вагонки, которая изготовлена из дерева. В качестве обрабатываемого материала используется специальный состав, который защищает дерево от влаги и насекомых. Большой популярностью пользуются антисептики и влагозащитные спреи на биологической основе. Иногда монтажники применят антипирены, которые значительно уменьшают риск воспламенения поверхности. В процессе обработки вагонке можно придать другой цвет. Лак, который наносится на доски, обновляется каждые 10-12 лет.

Как установить вагонку на потолок?

Процесс крепления вагонки на потолок зависит от того, из какого материала будет изготовлен каркас. При наличии деревянного каркаса изделие монтируется идентичным с обрешеткой образом. Здесь существует один нюанс: расстояние между рейками брусьев необходимо сделать немного больше. При установке металлического каркаса нужно использовать иную систему подвесов. На них будет накладываться направляющий профиль. В этом случае вес потолочной конструкции можно будет увеличить с помощью подвесов.

На данном примере вы успели убедиться, что крепление вагонки без помощи ремонтной бригады является вполне осуществимой задачей. При правильной подготовке и грамотном подходе к делу справиться с ней может каждый желающий!

Как крепить вагонку к потолку и стене: варианты и способы монтажа

Информация о том, как крепить вагонку, может понадобиться в двух случаях: если вы планируете делать это самостоятельно или если хотите быть уверенными в том, что сотрудники строительной фирмы не халтурят, а соблюдают технологию. Наша статья поможет разобраться в этом вопросе и учесть все нюансы.

Монтаж вагонки – дело несложное, но требующее знаний и опытаИсточник kadetbrand.ru

Как готовить основание

Непосредственно к стене или потолку вагонку допускается крепить только при следующих условиях:

  • если поверхность очень ровная и выставлена строго по уровню. Это может быть стена, сложенная из бруса, облицованная ОСБ-плитами, фанерой или другим листовым материалом;
  • если температура и влажность воздуха в отделываемом здании стабильна в течение всего года. То есть, это должно быть сухое отапливаемое помещение с нормальным микроклиматом.

Во всех остальных случаях перед тем, как крепить вагонку к стене, на неё устанавливают каркас из параллельно расположенных деревянных брусков. Расстояние между ними 40-60 см. Такой каркас позволяет решить сразу несколько задач:

  • выровнять поверхность;
  • нивелировать перепады уровня;
  • создать между основанием и облицовкой воздушную прослойку для вентиляции задней поверхности вагонки.

Также пространство между стеной и отделкой можно заполнить теплоизолирующими материалами, к чему часто прибегают перед тем как крепить вагонку в бане или сауне.

Толщина брусков для обрешётки подбирается с учётом толщины утеплителя и вентиляционного зазораИсточник board. bau.com.ua

Каркас к основанию крепят саморезами или дюбель-гвоздями в зависимости от материала стен. При его устройстве постоянно контролируют уровень – все бруски должны находиться в одной горизонтальной (потолок) или вертикальной (стены) плоскости.

Как выбрать направление установки панелей

Прежде чем приступать к устройству каркаса, нужно выбрать, в каком направлении будут крепиться доски вагонки. Это важно, так как направляющие бруски обрешётки должны идти перпендикулярно направлению обшивки.

Существует несколько способов:

  • вертикальный – самый распространённый. Он позволяет зрительно увеличить высоту помещения. Для таких влажных помещений, как парилка в бане, он является и самым оптимальным, так как вода легко стекает по канавкам между соседними ламелями, не задерживаясь на поверхности;
  • горизонтальный – визуально раздвигает стены. Некоторые виды вагонки крепятся только в горизонтальном направлении. К ним относятся «американка» и доска с выбранной четвертью;

«Американку» монтируют шипом вверх, чтобы обеспечить нормальный сток воды с поверхностиИсточник parki48.ru

  • диагональный – применяется с целью декоративного оформления стен и потолка;
  • комбинированный – также декоративный способ укладки, позволяющий создавать орнаменты из разнонаправленных ламелей. Он самый сложный из перечисленных, так как крепится вагонка к поперечным брускам обрешётки, которая в свою очередь должна иметь соответствующий рисунок.

Комбинированный способ крепления вагонки сложен для самостоятельного исполнения. Эту работу лучше доверить специалистамИсточник rus-teplitsa.ru


Как крепить

Монтировать деревянную вагонку можно с помощью саморезов, гвоздей или специальных фиксаторов – кляймеров. Каждый способ имеет свои особенности и преимущества. Если вести речь о том, как правильно крепить вагонку, то выбрать можно любой из них. Сам выбор зависит от того, чему отдаётся предпочтение: внешнему виду облицовки, скорости монтажа, возможности быстрого и простого демонтирования обшивки.

На заметку. Независимо от выбранного способа монтажа, соединение элементов друг с другом выполняется посредством плотной вставки в паз предыдущей панели шипа следующей.

Соединение «шип-паз» образует сплошную поверхность без сквозных щелейИсточник stroiremdoma.ru

Разберём каждый способ подробно.

Сквозное крепление

Это самый быстрый способ монтажа, но не самый эстетичный, так как на поверхности облицовки остаются видны шляпки крепёжных элементов. Их при желании можно утопить в тело доски, а углубления зашпаклевать либо закрыть штифтами из той же породы древесины, что и вагонка, после чего зашлифовать. Однако точки крепления все равно останутся заметными.

В описываемом случае приходится тщательно выбирать, чем крепить вагонку. Рекомендуется использовать не гвозди, при вбивании которых высок риск расколоть доску вдоль волокон древесины, а устойчивые к коррозии оцинкованные саморезы. Под них в каждой дощечке на месте её пересечения с обрешёткой предварительно просверливаются сквозные отверстия диаметром чуть меньше диаметра метиза.

Саморезы лучше вкручивать попарно, отступив по 1-1,5 см от краёв ламелиИсточник parki48.ru

Также сквозное крепление используют для фиксации первой и последней доски вагонки в углах.

Чем обшить мансарду внутри недорого: 6 вариантов обшивки на выбор

Скрытое крепление

Этот способ позволяет сохранить целостность деревянного покрытия. В качестве крепежа используют небольшие саморезы или гвозди с маленькой шляпкой длиной 5-6 см. Алгоритм крепления выглядит так:

  • первую вагонку устанавливают шипом в угол и фиксируют сквозным креплением. При этом обязательно контролируют вертикальный уровень;
  • в местах пересечения вагонки с брусками обрешётки тонким сверлом делают сквозные отверстия на внутренней стороне паза, направляя сверло под углом 45о к поверхности;
  • в подготовленное отверстие вкручивают саморез или вбивают гвоздь так, чтобы их шляпка была утоплена в древесину и не препятствовала установке следующей ламели. В случае с гвоздями для этого используют добойник;
  • вторую доску загоняют шипом в паз уже установленной и повторяют процесс;

Схема скрытого крепления вагонки гвоздямиИсточник izvagonki.ru

  • последнюю доску при необходимости обрезают по ширине и фиксируют сквозным креплением по краю. Впоследствии места сквозного крепления можно будет закрыть декоративными уголками или плинтусом.

Крепление на кляймеры

Кляймеры – это металлические фиксаторы, позволяющие сохранить целостность вагонки, прочно закрепить её на каркасе, а при необходимости легко демонтировать облицовку.

Чтобы понять, как крепить вагонку кляймерами, потребуется описание этого крепёжного элемента. Это металлическая пластинка с отверстиями по краю, через которые она фиксируется на каркасе. В средней части пластинки устроен язычок, который насаживается на паз вагонки и удерживает её на месте.

Кляймеры могут отличаться формой и размерами, но самое важное – это высота, на которую приподнят язычок. Она должна быть равна толщине стенки паза деревянной панели. Поэтому перед тем, как крепить евровагонку к стене, убедитесь, что кляймеры предназначены именно для этого вида облицовки.

При использовании кляймеров деревянная панель остаётся невредимойИсточник parki48.ru

Технология монтажа очень простая, она не требует предварительного высверливания отверстий. Кляймер просто надевается на паз уже закреплённой первой доски вагонки, и сквозь отверстия на пластинке крепится к обрешётке. Толщина язычка не помешает вставить в паз шип следующей панели, которая фиксируется аналогичным образом.

Для закрепления кляймеров можно использовать как гвозди, так и саморезыИсточник parki48.ru

Полезные советы

И напоследок несколько советов, которые позволят обеспечить деревянной облицовке надёжность, долговечность и эстетическую привлекательность:

  • Все деревянные поверхности перед монтажом, включая обрешётку, желательно обработать антисептической пропиткой, особенно если вагонкой отделывается влажное помещение или наружные стены. Это позволит избежать распространения плесени.
  • При отделке внутренних помещений материалы нужно выдержать в них в течение двух-трёх суток для акклиматизации.
  • Облицованную поверхность можно окрашивать, покрывать маслом, воском, лаком, морилкой. Предварительная грунтовка позволит уменьшить расход лака или краски.

Наглядно о технологии монтажа вагонки на кляймеры, смотрите в видео:

Реже применяют металлический гипсокартонный профиль для наружной отделки вагонкой из ПВХ или МДФ. Особенно не рекомендуется такая конструкция в бане. Элементы крепят к бетонным или кирпичным стенам дюбелями, к деревянным — саморезами или гвоздями. При обшивке потолка фиксируют с помощью металлических подвесов.

Выбор теплоизоляции под вагонку

В качестве утеплителя используют следующие материалы:

1. Минеральная или базальтовая вата. Плюсы — низкая цена, хорошая тепло- и шумоизоляция, небольшой вес. Минусы — сильно впитывает влагу, неэкологична. Перед монтажом для придания влагоотталкивающих свойств плиты обрабатывают гидрофобизатором.

2. Пенопласт. Плюсы: доступная цена, легко резать, просто устанавливать, небольшой вес, хорошая звукоизоляция, не подвержен гниению, развитию грибков. Минусы: горючесть, при воспламенении выделяет токсичный дым, часто повреждается грызунами.

3. Пеноплекс (экструдированный пенополистирол). Похож на пенопласт, но с более мелкими ячейками. Положительные отличия: лучше утепляет, выше прочность и влагоустойчивость. Стоимость выше, чем у ППС.

4. Пенополиуретан. Лучший по всем параметрам, его наносят методом напыления. Получается надежный бесшовный слой. Плюсы: большая прочность сцепления с поверхностями, устойчивость по отношению к химически агрессивным веществам, простота и высокая скорость монтажа, не подвержен гниению и порче грызунами, не выделяет токсических веществ, не требует дополнительной пароизоляции. Недостатки: самая высокая цена, самому нанести невозможно, так как необходимо специальное оборудование.

При обшивке бани внутри вагонкой обязательно использование пароизоляции.

Схема обрешетки

Перед тем, как закупить материалы, необходимо составить схему и рассчитать по ней количество. Элементы устанавливают перпендикулярно доскам обшивки. Оптимальное расстояние между брусками — от 40 до 60 см. Чем вагонка тоньше, тем чаще нужно их размещать. Если длина или форма стен не позволяют сделать шаг равномерным, то допустим разный.

При использовании утеплителя расстояние между элементами делают таким, чтобы плита теплоизолятора плотно примыкала к стойкам. По верху и низу горизонтально монтируют направляющие. Вокруг проемов рейки размещают по всему периметру, по бокам ставят по две стойки. Если евровагонку по проекту будут крепить и вертикально и горизонтально, то каркас правильно делать клетчатым.

Материалы и инструменты для установки обрешетки

Понадобятся:

  • брусок или профиль;
  • рулетка;
  • уровень, при отделке потолка — гидроуровень;
  • леска;
  • подвесы и клинья;
  • перфоратор;
  • дрель или шуруповерт;
  • дюбели или саморезы;
  • антисептик;
  • молоток;
  • ножовка по дереву или металлу или электролобзик.

Подготовительные работы перед монтажом каркаса

Порядок подготовки стен и потолка:

  • Перед началом работ бруски положить в помещении, где будет монтироваться каркас. Это нужно, чтобы температура и влажность материала стали такими же, как в комнате.
  • Обработайте рейки антисептиком. Средство либо наносят кистью, либо наливают в широкую и длинную емкость и окунают в нее детали, после оставляют сохнуть.
  • Внимательно осмотреть поверхности, к которым будет крепиться обрешетка. Выступы стесать, впадины заполнить шпаклевкой.
  • С помощью карандаша и уровня нанести на стены разметку по составленной схеме.
  • Натянуть визуальный уровень из лески между стенами. С этой же целью используют лазер.

Расстояние между полом и потолком в разных местах может отличаться, поэтому каждую деталь лучше пилить под нужный размер непосредственно перед ее установкой. Брус режут электролобзиком или ножовкой. Срезы необходимо обрабатывать антисептиком.

Монтаж обрешетки под обшивку вагонкой

Порядок действий:

  • В бруске высверлить отверстия под дюбели или саморезы. Отступ от края должен быть не менее 3 см.
  • Приложить к стене или потолку и отметить места для сверлений под крепежи.
  • По разметке перфоратором сделать в стенах отверстия под дюбели. Если дом деревянный, то этот пункт пропустить. Расстояние между ними должно составлять 40—50 см, глубина — не менее 5 см.
  • Последовательно по схеме закрепить на стенах все детали каркаса. Сначала фиксируют сверху и снизу, затем середину.
  • Правильно, но необязательно обработать готовую обрешетку противопожарной или водоотталкивающей смесью, в зависимости от характера помещения. В бане или парной необходима дополнительная защита от влаги.

Если на стенах есть значительные неровности, то детали дополнительно крепят металлическими подвесами, теми же, которые применяют при монтаже каркаса на потолке. Их устанавливают поперек брусков с шагом 50 см. Другой вариант — использование вместо подвесов клиньев или деревянной подложки. В местах расположения клиньев подойдут удлиненные саморезы. Вагонка на потолке фиксируется так же, как и на стенах. В последнюю очередь в промежутки между стойками помещают утеплитель.

Процесс установки футеровки — Жилой

6 этапов установки футеровки труб:

Эти 6 шагов объясняют процесс футеровки чугунных водостоков под вашим домом.

1. Очистите трубу

Сначала необходимо удалить старую накипь и ржавчину с помощью «струйки» воды под высоким давлением из точки доступа «очистки» снаружи дома и направить в трубу водяной шланг, который вымывает весь мусор. Иногда, если накипь слишком твердая, для ее удаления используются запатентованные инструменты.В конце процесса очистки все корни и ржавчина и окалина удалены, а трещины и дыры хорошо видны.

2. Видео осмотр трубы для измерений

Затем через трубу проходит видеокамера, чтобы увидеть, какой длины должна быть облицовка трубы и где именно находятся входящие соединения труб. Там, где облицовка трубы будет закрывать входящие соединения труб, перед установкой вырезается небольшой кусок облицовки трубы, чтобы соединения не закрывались.

3.Подготовьте вкладыш

Затем запатентованный материал покрытия трубы обрезается до нужной длины, и внутрь покрытия помещается точное количество самоотверждающейся смолы. Тяжелый валик используется для проталкивания смолы по всей внутренней части тканевого подкладочного материала, пока она полностью не пропитается.

4. Вытащите или вколите хвостовик в трубу

Метод футеровки трубы методом протягивания на месте

Есть два способа ввести вкладыш в трубу. Первый способ – протянуть его в трубу с помощью троса.Вкладыш втягивается в точное место, чтобы предварительно разрезанные соединения совпадали с входящими трубами. Второй способ установки вкладыша – «вывернуть» или «встрелить» его в трубу. По сути, гильза закатывается в танк, из которого торчит орудийный ствол. Когда резервуар позже нагнетается воздухом, передний конец вкладыша, который торчит из ствола и обернут вокруг ствола снаружи, выстреливает вкладыш в трубу, когда вкладыш выворачивается наизнанку. Вот видео, показывающее нашу запатентованную футеровку трубы с воздушной инверсией.

 

5. Надуйте внутренний баллон (калибровочную трубку)

Как только вкладыш оказывается внутри трубы, баллон надувается примерно до 18 фунтов на квадратный дюйм в течение 2-3 часов, пока смола нагревается до 180 градусов по Фаренгейту и затвердевает вкладыш. Когда баллон вытащен, подкладка сразу готова к использованию.

6. Сделайте финальное видео восстановленной трубы

Вкладыш поставляется с 50-летней гарантией на материалы и работу, которая может быть передана, поэтому для будущих владельцев недвижимости было снято видео о облицованной трубе.

Облицовка жилых домов № по каталогу

Процесс установки | Альтернативные технологии футеровки

Установка системы футеровки AltLiner CIPM выполняется быстрее и менее подвержена ошибкам, чем напыление на покрытия. Всего за несколько часов конструкция может быть подготовлена, облицована и восстановлена, что продлевает срок службы конструкции на 50 и более лет.

Шаг 1: Поддержание потоков сточных вод

Если требуется футеровка инвертора (канал потока футерован), настраивается байпасная перекачка, чтобы обеспечить поток через систему сбора во время установки системы футеровки CIPM .

Если обратная футеровка не требуется (проточный канал без футеровки), устанавливается проточная труба, чтобы обеспечить непрерывный поток во время установки системы футеровки CIPM .

Этап 2: Предварительный осмотр

Визуальный осмотр люка на наличие явных структурных повреждений и оценка подготовки.

Шаг 3: Очистка

Ступени удалены. Все поверхности моются под давлением для удаления испорченного бетона, жира и других загрязнений.Чрезвычайно изношенные или покрытые ямками сборные и кирпичные поверхности могут потребовать дополнительной реставрации, чтобы сформировать совместимую основу для футеровки.

Шаг 4. Остановка активного заражения

Активная гидростатическая инфильтрация остановлена ​​с помощью инъекционного раствора и гидравлического цемента.

Шаг 5: Реконструкция скамьи и канала

Слабый материал уступа удаляется, а канал перестраивается по мере необходимости, чтобы предотвратить отложение твердых частиц в любой точке перехода и создать идеальную поверхность склеивания.

Этап 6: Изготовление вкладыша

Каждая облицовка CIPM разработана и изготовлена ​​специально для облицовываемой конструкции. Готовая облицовка отправляется установщику в сухом виде вместе с эпоксидной смолой Alternative Lining Technologie со 100%-ным сухим остатком, которая предварительно измеряется на заводе.

Шаг 7: Установка вкладыша

Эпоксидная смола смешивается и наносится на гильзу на месте. Вкладыш с эпоксидным покрытием вставляется в люк и находится под давлением, приспосабливая вкладыш к форме люка. В систему подается тепло, которое вдавливает смолу в подложку и отвердевает эпоксидная смола. Типичное время отверждения составляет 1 час.

Шаг 8: Очистка и отделка

Все трубные проходки восстановлены, а верх обрезан до крышки люка. Продолжительность времени, необходимого для завершения всей работы с облицовкой, будет зависеть от объема работы и состояния системы сточных вод до начала работ, но компания «Альтернативные технологии облицовки» использует тщательно отлаженный процесс, чтобы обеспечить минимальное время простоя и быстрый ремонт.

Советы по установке футеровки | Веб Экстра

В Threads #211 (октябрь/ноябрь 2020 г.) автор Рэйчел Сигел объясняет, как составить выкройку подкладки на основе выкройки верхней одежды. Здесь она дает советы по установке футеровки.

Варианты установки футеровки

Самый традиционный способ установки футеровки – это ее крепление полностью вручную. Такой подход обеспечивает контроль, так что вы знаете, что подкладка подойдет идеально.

Более современный подход, основанный на производственных процессах готовой одежды, заключается в упаковке подкладки в пакеты. Мешковая подкладка почти полностью шьется на машине. Для закрытия небольших отверстий требуется всего несколько ручных стежков. (Можно даже полностью сшить подкладку на машине. Инсайдеры могут узнать, как это сделать, в разделе «Скрой куртку как профессионал».)

Рэйчел Сигел предпочитает гибридный метод, при котором одни детали сшиваются на машине, а другие вручную. Читайте дальше, чтобы узнать, почему и как.

Рекомендации по установке футеровки

Вы можете прикрепить подкладку полностью вручную, полностью машинным способом или комбинацией методов.Работа на машине и вручную предлагает лучшее из обоих миров, обеспечивая скорость, точность и долговечность.

Пуск по машине

Для наибольшей эффективности прикрепите вагонку к облицовке машинным способом. При необходимости обметать припуски на шов подкладки по краю, обращенному к горловине спинки. Сколите булавками, затем сшейте на машине один передний край вокруг горловины спинки и продолжайте движение вниз по противоположному переду. Оставьте подкладку свободной на 4 дюйма по краю. Если вы планируете подшивать подкладку на машине, оставьте 10-дюймовое отверстие с одной стороны для выворачивания.

Сшейте внешние края

Перед тем, как прикрепить подкладку к кромке изделия, пришейте кромки верхней одежды на место. Вы можете сшить края верхней части одежды и рукавов вручную или машинным потайным швом. Если вы планируете пришивать подкладку на машине, расположите стежки на 3/4 дюйма ниже края припуска на подгибку. Это обеспечивает достаточный припуск на шов для сшивания кромочного шва.

Прикрепите подкладку к краям

В зависимости от изделия и ткани, вы можете выполнить этот шаг на машине или вручную.Для длинных пальто или пальто из более плотных тканей Рэйчел рекомендует пришивать подкладку к припускам на подгибку вручную. Через маленькое отверстие трудно вывернуть громоздкую одежду, а выворот ткани может усложнить процесс. Сделайте прыгающие складки вдоль рукава и нижнего края, когда будете вручную пришивать подкладку.

Если ткань одежды средней плотности, пришейте подкладку к припускам на подгибку, делая необходимый перепад.

Совет: Перед тем, как зашить последнюю часть подола, приметайте припуск на шов подкладки к припуску на шов изделия в области подмышек, между надрезами.

Нитки Инсайдеры могут научиться отмеченным наградами методам облицовки у Рэйчел в разделе «Точная внутренняя отделка».

Подпишитесь на рассылку тем

Получайте последние новости, в том числе советы, методики и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

×

Получайте последние новости, в том числе советы, методики и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

Методы бестраншейной прокладки канализационных труб и методы ремонта

Сегодня большинство сантехников по-прежнему предлагают традиционные методы ремонта канализационных труб . Домовладельцу, владельцу коммерческой или промышленной собственности, столкнувшемуся с проблемами, связанными с трубопроводами, первое, что приходит на ум, было бы ужасной картиной копания и опрокидывания красивых газонов и садов. Следующей была мысль о том, насколько неудобным может быть длительный и утомительный процесс вместе с громоздким оборудованием на месте. Скажем нет деструктивному ремонту или установке труб! Откройте для себя более эффективные и простые методы бестраншейной установки и ремонта футеровки труб.

Бестраншейная техника

Несмотря на то, что она звучит как новая, бестраншейная технология существует уже некоторое время, облегчая жизнь за счет немедленного решения проблем с канализацией и удобной прокладки труб.Ландшафты, подъездные пути, конструкции, внутренние стены и полы остаются нетронутыми во время установки. Неудивительно, что методы бестраншейной канализации и дренажных линий быстро становятся популярными при ремонте и замене в разных городах и штатах.

Проблемы с канализационными дренажными трубами, трещины и засоры, подземные протечки, водосточные трубы, стареющие трубопроводы, резервные копии, риски для здоровья и окружающей среды — вот некоторые из проблем, возникающих при неисправной системе трубопроводов. Бестраншейные решения предполагают минимальные трудозатраты, интрузивные процессы и самое маленькое оборудование, но при этом вы получаете наилучшие результаты и огромные преимущества новой высококачественной системы трубопроводов, которая прослужит десятилетия.

Метод футеровки труб

CIPP или метод установки и ремонта труб с отверждением на месте, CIPP или футеровка труб в первую очередь предназначены для создания трубы в существующей системе трубопроводов. Весь процесс ремонта и установки осуществляется с земли. Специальные эпоксидные смолы служат структурной прочностью новых труб, которые формируются без повреждения окружающей среды.

Во-первых, существующие канализационные линии оцениваются с помощью специальных канализационных камер, установленных в стратегических точках доступа, чтобы определить проблему. Тщательная очистка обычно выполняется перед фактической установкой или ремонтом футеровки трубопровода с помощью одного или обоих процессов PIP или процесса инверсии.

Pull-In-Place

В методе PIP используется лайнер, пропитанный эпоксидной смолой, и, как следует из названия, он втягивается в нужное положение от одной точки доступа к другой для отверждения на месте.

Метод инверсии

Наличие только одной точки доступа требует инверсии, очень интересного бестраншейного метода, который вполне способен приклеить сотни футов облицовки к вашей системе трубопроводов за считанные секунды.

Конечный результат? Независимо от того, используется ли PIP или инверсия для футеровки труб, идеальным результатом всегда является бесшовная «труба в трубе». Новая бесшовная труба непроницаема для корней деревьев. Коррозия и кальцификация не могут происходить, поскольку отложения не прилипают к внутренним стенкам трубы, покрытым эпоксидным барьером.

Футеровка труб — это один из высокоэффективных методов ремонта канализации, который избавит вас от всех проблем с трубами. Не только с точки зрения ремонта вашей системы трубопроводов и устранения причин любых проблем с трубопроводами, сливами и канализацией, но и с точки зрения нарушения работы на работе и повседневной деятельности дома.Кроме того, вы убережете свой кошелек от ненужных расходов и неожиданного ремонта в будущем. На самом деле, с помощью методов бестраншейной установки и ремонта футеровки труб можно добиться значительной экономии до 40 процентов вашего семейного бюджета или коммерческих расходов.

4 способа установки системы облицовки труб в вашем доме

4 способа установки системы облицовки труб в вашем доме

 

Как правило, чрезмерное давление воды и старость могут привести к повреждению канализационных труб.Без надлежащего осмотра и процедур обслуживания дома ваши трубы могут в конечном итоге разрушиться, что вызовет много проблем для всей вашей водопроводной системы и вашего дома. Однако знаете ли вы, что могут быть подрядчики, которые могут помочь вам решить вашу серьезную проблему с сантехникой, не заменяя трубы и не перекапывая двор?

В идеале существует инновационное решение, заключающееся в том, чтобы вставить «рукав» в ваши существующие, но протекающие или сломанные трубы, подающие воду в ваш дом. В этой статье объясняется, как это работает.Если вы хотите узнать больше об этом, поищите специалиста по сантехнике в вашем районе, который знаком с этой техникой.

На данный момент ниже приведены вещи, которые вам нужно узнать о системе облицовки труб и о том, как вы можете установить ее в своем доме.

Что такое система футеровки труб?

Система облицовки труб относится к системе, в которой для ремонта или замены сломанных, треснувших и протекающих труб требуется бестраншейное решение. По сути, это установка трубы в трубу, поэтому она не требует дорогостоящих земляных работ и сноса.По сравнению с заменой труб целиком, футеровка труб экономически эффективна и, что более важно, увеличивает срок службы трубопроводной системы, практически не приводя к разрушению имущества.

Существует множество причин, по которым вам следует рассмотреть возможность установки системы облицовки трубопровода. Если вашему дому больше десяти лет, то повреждения ваших труб уже присутствуют.

Ниже приведены признаки, свидетельствующие об установке системы облицовки трубопровода:

  • Вода, поступающая из труб, немного изменила цвет.
  • Имеются постоянные резервные сточные воды.
  • На раковинах или ваннах есть пятна.
  • Вокруг труб протечки воды и неприятный запах.
  • Плохой поток воды.

 

Как установить систему облицовки труб?

Теперь, когда вы знаете, что такое система облицовки труб, пришло время приступить к поэтапному процессу ее установки в вашем доме. Ниже приведены четыре способа установки системы облицовки труб в вашем доме:

  1. Подготовка существующих труб

Прежде чем приступить к установке, первое, что вы должны сделать, это подготовить существующие трубы, чтобы обеспечить наилучшие результаты.Для начала вам понадобится качественная видеокамера для осмотра состояния труб изнутри. После настройки камеры вы можете приступить к очистке и измерению диаметра и длины труб. Если вы заметили какие-либо повреждения, которые могут повлиять на процесс установки, убедитесь, что проникновение воды остановлено, и что трубы готовы к процедуре футеровки.

  1. Вставьте трубку вкладыша с ПВХ покрытием через небольшие открытые отверстия

После подготовки следует процесс установки.На этом этапе для футеровки вам придется использовать футеровочную трубу с ПВХ-покрытием. Вы вставляете трубку вкладыша через небольшие открытые отверстия и убеждаетесь, что все установлено правильно, без частично поврежденных участков.

Однако следует иметь в виду, что трубы лайнера бывают разных углов, изгибов и переходов. Таким образом, сначала проверьте состояние ваших труб и определите, какой тип внутренней трубы подходит для вашего трубопровода. Например, если у вас есть прямые трубы, используйте стандартные трубы-вкладыши, чтобы выполнить работу правильно.Использование неправильной трубы футеровки может повлиять на успех процесса футеровки.

  1. Нанесение эпоксидной смолы

После того, как вы вставили трубку футеровки с ПВХ-покрытием в небольшие отверстия, нанесите эпоксидную смолу, чтобы обеспечить плотное прилегание футеровки к стенке трубы. Помните, что нанесение эпоксидной смолы может остановить утечку воды или попадание воды в трубопроводы. Это означает, что ваша система облицовки может защитить ваши трубы от эрозии или коррозии, а также от проникновения корней внутрь облицованной трубы, среди многих других факторов.

  1. Ожидание процесса отверждения

Прежде чем вы сможете окончательно использовать трубы, вы должны подождать от четырех до 12 часов для процесса отверждения. Это означает, что трубка лайнера с помощью эпоксидной смолы должна приклеиться к стенке трубы, прежде чем вы вернете трубы в эксплуатацию.

 

Вынос на вынос

Действительно, капитальный ремонт или замена труб требуют больших затрат труда. Не только это, но они также требуют некоторого времени.К счастью, с установкой системы футеровки труб не нужно прерывать работу ваших труб на долгое время. Это также может улучшить физическое состояние ваших сантехнических процессов.

Поэтому, если вы планируете установить эту систему у себя дома, помните об этих способах, чтобы обеспечить точную установку. Чтобы получить профессиональную помощь, наймите хорошего сантехника.

 

 

 

 

 

Полевая установка футеровки из фторполимерного листа PVDF

Проблема: Поврежденная футеровка требовала ремонта в полевых условиях в течение 2 недель и продления срока службы футеровки, чтобы свести к минимуму время простоя производства.

Футеровка резервуара для хранения отработанной серной кислоты требовала проведения ремонта на месте в течение 2 недель, чтобы предотвратить остановку завода. Инженерам завода было предложено три варианта: 1) установить напыляемый эпоксидный лайнер; 2) снимите резервуар и повторно покройте его фторполимерным напылением или 3) снимите поврежденную облицовку и установите новую листовую облицовку в полевых условиях.

Исследования показали, что покрытие из эпоксидной смолы не выдерживает химических процессов. Время и деньги, необходимые для демонтажа и отправки резервуара для покрытия или облицовки на объекте подрядчика, были сочтены неприемлемыми для соблюдения двухнедельного графика.

Решение: футеровка из ПВДФ, устанавливаемая на месте

Установка в полевых условиях футеровки из фторполимера PVDF была выбрана, чтобы обеспечить самый быстрый оборот и самый длинный жизненный цикл. У клиента уже было два других сосуда в том же приложении, которые очень хорошо работали с футеровкой из листа PVDF, поэтому он был уверен, что получит желаемый жизненный цикл с футеровкой из PVDF.

В течение нескольких дней после первого телефонного звонка компания Electro Chemical прибыла на место с восемью опытными выездными техниками, прошедшими обучение в ограниченном пространстве, и необходимым оборудованием и материалами для завершения работы в течение 2 недель.Судно было разобрано, отремонтировано и пескоструйно очищено до белого металла в рамках подготовки к установке футеровки. Затем наши бригады начали работать круглосуточно, пока лист PVDF не был установлен внутри судна.

После завершения внутренней пескоструйной обработки внутренняя поверхность резервуара была загрунтована и покрыта клеем перед установкой облицовки из листа поливинилиденфторида (ПВДФ). Система облицовки из листовой ткани толщиной 90 мил была приклеена на место с помощью запатентованной эластомерной клеевой системы Electro Chemical, которая обеспечивает гибкое, прочное соединение, способное выдерживать нагрузки, возникающие из-за различий в тепловом расширении между фторполимерной облицовкой и оболочкой из углеродистой стали.

Футеровка непрерывно наносилась на все смачиваемые поверхности, в том числе через сопла и наружу поверх поверхностей фланцев, чтобы обеспечить антикоррозионный барьер без точечных отверстий. Связь между фторполимером PVDF и поверхностью подложки была протестирована в соответствии с ASTM D-903. Мы предоставили клиенту документированные процедуры установки, сварщиков пластика, хорошо обученных стандартам Американского общества сварщиков (AWS), и сварные швы пластика, проверенные в соответствии с ASTM. C-1147 для обеспечения качественной установки.После того, как футеровка была установлена, внутренние области были осмотрены визуально и проверены на наличие точечных утечек с помощью диэлектрического искрового теста.

Преимущество

: снижение общих затрат в течение жизненного цикла и своевременная замена футеровки в полевых условиях для устранения времени простоя.

Установка была произведена на месте у заказчика, что избавило от необходимости разъединять соединения труб резервуара, нанимать кран для снятия резервуара и расходов на доставку негабаритного груза. Установка на месте была завершена в течение 2 недель, работая круглосуточно и без выходных, что позволило избежать остановки завода, а футеровка из ПВДФ обеспечит более длительный срок службы, чем традиционные эпоксидные покрытия.

Установка обработанной инсектицидом прочной облицовки стен: оценка материалов крепления и долговечности изделия в полевых условиях | Паразиты и переносчики

Первоначальный выбор фиксаторов

Всего было закуплено 55 фиксаторов как у местных, так и у международных поставщиков. Двадцать потенциальных креплений были исключены до проведения полевых испытаний, так как они были сочтены непригодными для крепления к стене. К ним относятся все анкеры для материалов (№ 45–55), а также чертежные кнопки (№ 5), бетонные гвозди (№ 15), винтовые проушины (№ 17 и 18), крючки (№ 19), деревянные крепежи (№ 20). и пластиковые скобы для кабеля (# 22) (дополнительный файл 1: таблица S1).

Этап 1: испытание под нагрузкой

Тридцать пять возможных крепежных изделий (13 механических крепежных деталей, 12 клеев и 10 лент) были оценены на их способность выдерживать умеренную статическую нагрузку. В течение первых 48 часов крепления к стене без веса шесть креплений упали (пять лент № 23, 27, 28, 29, 31 и один клей № 34). Два дополнительных изделия вышли из строя при подвешивании первого килограмма груза (механическая застежка № 21 и одна лента № 32). Через 112 часов отвалились еще восемь возможных креплений (один механический крепеж; № 9, четыре ленты; № 24, 25, 26, 30 и три клея; № 35, 42 и 44). В целом 54% (19/35) креплений выдерживали нагрузку 4 кг в течение 112 часов, что составляет 85% (11/13) механических изделий и 67% (8/12) клеев (таблица 1). Все десять потенциальных лент не прошли нагрузочный тест.

Таблица 1
Результаты испытаний на растяжение и нагрузку фазы 1 для 33 потенциально прочных крепежных изделий для облицовки стен

Этап 1: испытание на растяжение

Для каждого возможного крепления измерялся максимальный вес, необходимый для отрыва DL от стены.Величина нагрузки, воспринимаемая фиксирующими изделиями, колебалась в пределах 2,5-17,6 кг (табл. 1). Пять продуктов не выдержали никакого веса во время испытания на растяжение (четыре ленты № 23, 28, 31 и 32 и один клей № 34). Четырнадцать креплений выдерживали нагрузку более 8 кг (вдвое больше, чем при испытании под нагрузкой): девять механических креплений (№1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 13) и пять клеев (№33, 35, 37, 38 и 43). В то время как данные испытаний на растяжение и нагрузку в целом коррелировали ( p = 0,0014, критерий суммы рангов Уилкоксона), для восьми продуктов результаты были противоречивыми.В этих случаях крепления, которые не выдержали испытание на нагрузку 4 кг, смогли выдержать превышение этого веса во время испытания на растяжение, т.е. металлические скобы (№ 9), для отрыва которых от стены требовалось 12,5 кг, вышли из строя через 112 часов при постоянном весе 4 кг.

Фаза 1: дополнительные критерии осуществимости

Все крепежные изделия оценивались по девяти качественным критериям, которые учитывали аспекты логистики и осуществимости, включая сложность подготовки, время установки, количество необходимых инструментов, возможность повторного использования неудачных фиксаторов и эстетику прикрепленных DL.В Таблице 2 перечислены 10 лучших крепежных изделий фазы 1 в соответствии с их технико-экономическими показателями.

Таблица 2
Фаза 1 10 лучших потенциально прочных крепежных изделий для облицовки стен, ранжированных по критериям осуществимости

Потенциальные клеи, как правило, получили самые низкие баллы за простоту подготовки и установки и возможность повторного использования, но одни из самых высоких за сцепление без нагрузки, сцепление при фиксации с текстилем и эстетику текстиля при весе 4 кг. Механические крепления, хотя и получили положительную оценку за простоту подготовки, сцепление без нагрузки и возможность повторного использования, получили плохую оценку за влияние отказа крепления на целостность стены, эстетику ткани весом 4 кг и сцепление фиксации с тканью.

После этапа 1 испытаний все крепления со значениями ниже 40 были исключены из дальнейшей оценки, в том числе 38 % (5/13) механических креплений, 80 % (8/10) лент и 67 % (8/12) клеи. Из оставшихся 14 продуктов два лучших механических крепления (кровельный гвоздь с пластиковой крышкой Grip Rite® № 3 и металлическими скобами № 8) и клей (PowerGrab Heavy Duty Adhesive № 36 и жидкие гвозди № 37) на основе комбинированного испытания под нагрузкой , тест на вытягивание и оценки осуществимости были выбраны для оценки фазы 2 (рис. 3).

Фаза 2: испытание под нагрузкой

Шестнадцать потенциальных крепежных материалов (12 механических крепежных деталей и четыре клея) были оценены на двух различных основаниях стены в ходе испытания под нагрузкой фазы 2 (таблица 3). Девять механических застежек состояли из комбинаций гвоздей разной длины (кровельные гвозди 2,54, 3,8 или 4,5 см), текстуры стержня (гладкая, рифленая, спиральная или маркированная) и пластиковых колпачков гвоздей (Grip Rite® или Bostitch®).

Таблица 3
Результаты испытаний фазы 2 на нагрузку, растяжение и отрыв для 16 потенциально прочных крепежных изделий для облицовки стен

В целом 83% (10/12) механических креплений были способны выдерживать нагрузку 6 кг в течение 240 часов на глиняных и бетонных стенах (маркированный гвоздь № 60 не сработал на глиняной и рифленой кладке с пластиковым колпачком Bostitch® № 57, снятым с бетон через 72 часа).Все четыре потенциальных клея не выдержали испытания под нагрузкой на обоих типах стен через 96 часов.

Этап 2: испытание на растяжение

В ходе испытаний на растяжение на этапе 2 величина нагрузки, выдерживаемой крепежными изделиями, составляла от 0,2 до 19,2 кг и от 1,4 до 18,6 кг на глиняных и бетонных стенах соответственно (таблица 3). Одно механическое крепление не выдержало нагрузки на бетон (крепления № 58), но выдержало 7,1 кг на глине до разрушения. Не было явного превосходства креплений в зависимости от основания стены; 50% (8/16) продуктов смогли выдержать большую нагрузку на глину по сравнению с бетонными стенами.Средняя разница в весе между испытаниями на растяжение глины и бетона составила 3,7 кг (±3,8; диапазон 0,1–14,2 кг).

Не было явного преимущества в сцеплении между типами колпачков для гвоздей (18,5 по сравнению с 19 кг на глине и 18,6 по сравнению с 18,6 кг на бетоне для 3,8 см гвоздя с колпачками Grip Rite® и Bostitch® соответственно) или гвоздем длина (19 против 19 кг на глине и 16,2 против 18,6 кг на бетоне для кровельных гвоздей 2,54 и 3,8 см с колпачками Bostitch® соответственно).Текстура гвоздя также не повлияла на результаты теста на растяжение (19 по сравнению с 19,2 по сравнению с 17,4 кг на глине для гладкого кровельного гвоздя 3,8 см (№ 63), маркированного гвоздя (№ 56) и спирального гвоздя (№ 59), все с колпачками Bostitch®), за исключением рифленого гвоздя с колпачком Bostitch® (#57), который выдержал наименьшую нагрузку вниз из всех возможных креплений гвоздями на обоих типах стен (3,6 и 6,8 кг на глине и бетоне, соответственно). Однако колпачки гвоздей значительно увеличивали нагрузку, необходимую для отделения DL, т.е.г. маркированный гвоздь (#60) выдержал 6 кг по сравнению с 19,2 кг на глине в сочетании с колпачком Bostitch® (#56).

Результаты испытаний на нагрузку и растяжение были одинаковыми для большинства креплений. Три продукта, которые не прошли испытание под нагрузкой, смогли выдержать нагрузку 6 кг или более в одном из испытаний на растяжение (Powergrad № 36 не выдержал нагрузки после 9,4 кг на бетоне, кирпичная кладка с рифленым стержнем с пластиковой крышкой Bostitch® № 57 после 6,8 кг на бетоне и отмеченный гвоздь № 60 после 6 кг на глине).

Фаза 2: испытание на отслаивание

Величина максимального внешнего веса, необходимого для отделения DL, варьируется от 0.2 — 8 кг и 0,4 — 14,6 кг на глиняных и бетонных стенах соответственно (табл. 3). Три клея не выдержали испытания на отрыв на глине (№ 36, 37 и 68), а одно механическое крепление не выдержало никакой нагрузки на бетонные стены (крепления № 58). Восемьдесят один процент (13/16) потенциальных продуктов были способны выдерживать большую внешнюю нагрузку на бетон по сравнению с глиной. Средняя разница в весе между испытаниями на отслаивание на различных стеновых подложках составила 2,1 кг (±2,7, диапазон 0,2–11,6 кг). Один продукт (большой кровельный гвоздь с пластиковым колпачком Grip Rite® #3c) показал самые большие расхождения между стеновыми основаниями как в тестах на отрыв, так и в тестах на отрыв (3 кг и 4 кг на глине и 14.6 кг и 18,2 кг на бетон для испытаний на отрыв и растяжение соответственно).

Аналогично результатам испытания на растяжение, наличие шляпки гвоздя значительно увеличило устойчивость к внешнему весу (4 по сравнению с 8 кг на глине и 2,4 по сравнению с 12 кг на бетоне для маркированного гвоздя № 60 и маркированного гвоздя с колпачок Bostitch® #56 соответственно). Точно так же не было разницы между типом шляпки гвоздя (3 кг для глины и 5,2 кг для бетона для 3,8-сантиметрового гвоздя с колпачками Grip Rite® и Bostitch® соответственно) или длиной гвоздя (2 по сравнению с 3 кг на глине и 3,2 по сравнению с 5,2 кг на бетоне для колпачков Bostitch® с кровельными гвоздями 2,54 и 3,8 см соответственно). Что касается текстуры гвоздя, маркированные гвозди были способны выдерживать большую внешнюю нагрузку (8 и 12 кг на глину и бетон соответственно) по сравнению с гладкими кровельными гвоздями (3 и 5,2 кг на глину и бетон соответственно) или спиральными гвоздями (5,6 и 6,2 кг). на глине и бетоне соответственно) (все с колпачками Bostitch®).

Большинство (94%; 15/16) крепежных изделий выдерживают меньшую внешнюю нагрузку по сравнению с направленной вниз нагрузкой (гвоздь с маркировкой № 60 выдерживает нагрузку 1.4 против 2,4 кг при испытаниях на растяжение и отслаивание бетона соответственно).

Этап 2: дополнительные критерии осуществимости

В соответствии с результатами этапа 1, четыре потенциальных клея получили самые низкие баллы за простоту приготовления и укладки и общую осуществимость, но получили высокие оценки за эстетику ткани при нагрузке и сцеплении при укладке.

Несмотря на то, что все крепления для гвоздей показали себя хорошо с точки зрения простоты подготовки и установки, появились некоторые различия в отношении двух типов колпачков для гвоздей. Во время испытаний на растяжение и отслаивание стало очевидно, что колпачок Grip Rite® был хрупким и легко ломался вокруг шляпки гвоздя или по всей длине колпачка. Напротив, колпачок Bostitch® будет гнуться, но в конечном итоге выйдет из строя из-за недостаточного сцепления гвоздя. Учитывая, что колпачок Grip Rite® практически непригоден для использования после отказа фиксации, все четыре механических фиксатора с этим типом колпачка были исключены из дальнейшего анализа (№ 3, 3b, 3c и 62).

Прочие механические крепления, такие как металлические скобы, несмотря на то, что они занимают одно из первых мест в тесте на отслаивание (4 и 3 кг для глины и бетона соответственно), получают самые низкие баллы за простоту установки, сцепление при креплении с текстилем, эстетику текстиля с нагрузкой и общей целесообразностью и также были устранены на этом этапе.

Три лучших возможных крепления, основанные на комбинированных испытаниях на нагрузку, растяжение и отслаивание, а также количественных оценках, были отмечены гвоздем с колпачком Bostitch® (#56), спиральным гвоздем с колпачком Bostitch® (#59) и кровельным гвоздем 3,8 см с Bostitch ® колпачок (#63).

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.