Утепление лоджии пенофолом и пеноплексом: Утепление лоджии пеноплексом: практические советы

Содержание

Утепление лоджии пеноплексом и пенофолом

Во многих домах все чаще жильцы квартир утепляют балконы и лоджии, увеличивая тем самым жилую площадь своих комнат. Но не все делают утепления только ради увеличения жилого пространства, такая работа поможет сделать значительно теплее все помещение в целом.

Утепление лоджии

Можно таким образом обработать поверхность пристройки изнутри. Это ей придаст более уютный и опрятный вид. Утепление лоджии пеноплексом и пенофолом является наиболее практичным и экономным способом.

На данный момент пеноплекс считается самым надежным и долговечным материалом в эксплуатации.

Вся работа проходит в несколько этапов, которые выполняются только после того, как было сделано остекление.

На строительном рынке можно найти огромное количество всевозможных материалов, которыми просто сделать лоджию или балкон намного теплее. Для начала надо определиться с выбором. Самыми востребованными являются пеноплекс и пенофол. Использование данного вида показало свою практичность и простоту в работе. Под цементную стяжку хорошо подходит пеноплекс.

Этот материал представляет собой твердые плиты, в основе которых имеется пластик и пенопласт.

Пеноплекс закрепляется на любых поверхностях как горизонтальных, так и вертикальных. Сделать это можно с помощью шурупов саморезов. Саморезы обязательно надо брать только пластиковые. При процессе утепления важно придерживаться определенной очередности.

Работа с помощью современного теплоизоляционного материала – пеноплекса

Технология утепления лоджии пеноплексом проходит в несколько этапов. Для начала понадобится приобрести необходимые материалы, которые помогут сделать утеплительные работы. При этом следует соблюдать основные правила.

  • Монтаж плит из пеноплекса можно начинать с любого удобного угла лоджии. В плите делается два сквозных отверстия, после этого размечаются аналогичные отверстия в полу. Отодвинув плитку из пеноплекса, просверливаются отверстия в бетоне. Затем в получившуюся дырку забивают специальную пластиковую пробку. Плита пеноплекса кладется на место и надежно прикручивается саморезами, головки которых должны получиться вровень с плитой.
  • Для простоты использования на каждой плитке пеноплекса имеются специальные стыки и пазы, благодаря которым вся конструкция соединяется в единое целое. За счет таких прочных стыков холодный воздух не проникнет в помещение. При переходе с пола на стену плиту подрезают обычным ножом по необходимости. Утепление потолка лоджии пеноплексом проходит по тому же принципу, что и стены.

Особенности пенофола и принципы работы с ним

Утеплитель пенофол

Пенофол представляет собой материал, который состоит из слоев: ваты и пенопласта. Это лучший утеплитель, который обладает хорошими эксплуатационными качествами. В пенофоле имеется три теплоизоляционных слоя. Они крепко склеены между собой.

Первый слой – пароизоляция. Он дает защиту от влаги и намокания нижних слоев утеплителя. Нижний слой обладает отражающими свойствами, которые в свою очередь усиливают теплоизоляционный эффект. Следующий слой – минеральная вата. Самый последний слой – пенопласт. Пенофол кладется на любую поверхность.

Для этого не требуется предварительное выравнивание по горизонту. Крепится данный материал специальным клеем. В случаях, когда пенофол кладется в качестве подножки под стяжку, то сверху обязательно должна быть армирующая сетка, а толщина цементной стяжки не должна превышать 5 сантиметров.

Тепловая защита стен и потолка лоджии

Для надежной защиты потолка и стен понадобится пеноплекс. Правильно утеплить лоджию пеноплексом можно, придерживаясь определенных правил и технологий:

  • Для стен понадобится пенофол. Поверхность стен и потолка должна быть полностью покрыта плитами. За счет этого получается единая конструкция, которая состоит из множества отдельных деталей. Лоджия становится теплозащитной и декоративной «комнатой».
  • Чтобы утеплить помещение не достаточно одного пеноплекса. Здесь еще понадобится специальные клеящие жидкости и отделочные материалы. Благодаря тепловой отделке можно не только утеплить помещение, но и сделать его опрятным.

Утепление пола: основные правила

Утепление на лоджии пола пеноплексом довольно кропотливый процесс. Здесь в отличие от стен не обойтись простым сбором и приклеиванием плит. В большинстве жилых домов балконы и лоджии сделаны из бетона.

Несмотря на то, что утеплитель располагается плотно друг к другу, ходить все равно по нему не получится.

Чтобы пол выдерживал существенные механические нагрузки, понадобится создать определенный каркас. После того, как будет подготовлена основная несущая конструкция, можно будет между ее частями прокладывать пеноплекс. Сверху необходимо закрыть все это досками или другими прочными строительными материалами.

После окончания работ получится немного возвышенный уровень пола. За счет этого уменьшится полезное пространство, но зато в доме станет намного теплее.

Утепление лоджии пеноплексом своими руками можно сделать довольно просто. Главное знать основные принципы и технологии работ. Чтобы проделать основную часть понадобится материалы (утеплитель) и средства, которые помогут соединить конструкцию. Благодаря утеплению, в доме станет намного уютнее, и температура повысится на несколько градусов. Внешний вид помещения значительно улучшится, особенно если утепление проводилось в пристройке.

С этой статьей также читают:

Утепление лоджии пеноплексом и пенофолом

Технология утепления лоджии

Для многих те квадратные метры, которыми обладает квартира или какая-то отдельная комната, оказываются недостаточными. Некоторые стараются использовать все по максимуму, поэтому им и приходит в голову идея использовать в качестве жилого помещения лоджию. Здесь есть несколько нюансов. Главный из них касается того, что данное помещение либо не отапливается, либо оказывается совершенно неприспособленным для осуществления в нем каких-либо действий.

Последнее относится в большей степени к открытым балконам, с которыми приходится достаточно кропотливо и тщательно повозиться.

Утепление лоджии пеноплексом и пенофолом

Тепло и уют дома – это не толькопсихологические понятия. Есть и совершенно конкретные физическиехарактеристики, без поддержания которых невозможно чувствовать себя дома на«отлично». И зачастую именно их портит недостаточно оснащенная лоджия.

Утепление балкона пенофолом

Сегодня утепление балконов и лоджий осуществляется новыми современными материалами, которые предохранят ваш балкон или лоджию от попадания внутрь остекленного помещения пыли, влаги, холода и сквозняков. Его можно использовать, как утеплитель в квартирах, домах, для утепления крыш домов и балконов. Пенофолом можно утеплять производственные помещения, хозяйственные постройки, ну или как мы — балконы.

Утепление балконов и лоджий под ключ

Если вы хотите превратить свой балкон или лоджию из помещения для хранения хлама в комфортное жилое помещение, кабинет, игровую вам придется заняться не только декоративной отделкой, но и утеплением.

Чем утеплить балкон или лоджию

Материал нужно выбирать исходя из площади, которую занимает лоджия или балкон. Так как сейчас чаще всего можно встретить компактный балкон, то лучшим выбором будут рулонные и экструдированные утеплители. Наверно самый популярный вариант утепление включает следующий материла:

Материалы для утепления балкона: пенопласт, пеноплекс, минвата

13 Сентябрь 2017 — Утепление дома Хотите, чтобы балкон был теплым? Ищите рекомендации, какие материалы лучше использовать для утепления балкона? Не знаете, как правильно проводить монтаж материалов, но хотите утеплить балкон своими руками? Мы вам поможем разобраться с этими вопросами.

Сейчас поговорим, какие лучше использовать материалы для проведения самостоятельного утепления дополнительного помещения: балкона или лоджии.

Утепление Лоджии Пеноплексом И Пенофолом

Утепляем лоджию своими руками – методы и материалы

Лоджия – неотъемлемая составляющая огромного количества квартир, как низкоэтажных, так и высотных домов. Довольно нередко эта пристройка стоит «для красоты» либо просто «чтобы была». По сложившейся традиции, застройщики делают подобные сооружения, но совсем не хлопочут об их благоустройстве. Дескать, жильцы сами разберутся, что нужно сделать. Отделка и утепление лоджии позволят лоджии пеноплексом на с пенофолом. А выполнить необходимо последующее – утеплить лоджию по современным строительным эталонам. Для чего это необходимо?

Суть теплоизоляционных работ

Теплая лоджия — это дополнительное помещение и защита основной части жилья от наружного холода.

В обыкновенном случае лоджия стоит открытой для ветра, грязищи и осадков.

Пережить перечисленные невзгоды реально. Живут же многие люди без утепления лоджии, и ничего с ними не происходит.

Вот только для чего повсевременно выметать из квартиры тонны уличной пыли, а зимой мучиться из-за холода.

Не лучше утеплиться и сделать пристройку полезным сооружением?

В этом кроется основная сущность мероприятий, направленных на термическую изоляцию.

Способы

утепления лоджии – какими они бывают?

На самом деле способ один, разнятся только некие маленькие детали. Его сущность состоит в проведении последующих работ:

  1. трансформация парапета пристройки в долговременную и надёжную стеновую конструкцию;
  2. монтаж оконного блока с целью защиты места сооружения от негативного воздействия среды;
  3. гидроизоляция, чтоб на лоджию не проникала влага;
  4. периметральное утепление, включающее защиту от холода пола, настенный конструкции и потолка;
  5. установка осветительных устройств и решение вопроса с отоплением зимой.

Если вы читали другие статьи по теме, то могли увидеть, что создатели нередко молвят о различных вариантах настолько непростого дела, как утепление балкона, размещенного в доме. Узнайте все про утепление балкона пеноплексом своими руками! Наружная и внутренняя теплоизоляция, пошаговое руководство по укладке утеплителя, фото + видео. В чём подкол? Никакой хитрости либо обмана нет. Просто, если можно так сказать, глобальный метод всего один, а локальных много. Они впрямую находится в зависимости от материала, которым утепляется пристройка.

Например, утепление пенофолом – практически всегда не самостоятельный процесс, а только один из шагов работ. Он сводится к покрытию пенопластовой поверхности особенной плёнкой. Но это мы забегаем вперёд. Для начала ответим на принципиальный вопрос.

При чём здесь материал?

Дело в том, что для утепления лоджии сейчас используются бессчетные материалы, установка которых просит учёта тех либо других требований. Если речь идёт о термоизоляции пристройки пенополиуретаном, гласить в особенности не о чем. Придут мастера, покроют поверхность составом, остается только отделать.

Но пенополиуретан не многим по кармашку. Поэтому чаще всего употребляются материалы в виде плит. Утепление лоджии пеноплексом и пенофолом:. Так как термоизоляция, как сказано выше, предполагает теплозащиту всех важных участков, от пола до потолка, избранные изделия оказывают конкретное воздействие на методы утепления лоджии. Остановимся на материалах и методах их монтажа подробнее.

Пенопласт, пеноплекс, пенополистирол – тяжеловесы теплоизоляционного дела

Вообще, ключевой материал здесь пенопласт. Пеноплекс и пенополистирол – практически аналоги последнего. Разница кроется в производственных процессах, которые мало интересны обычным людям.

Максимус окна — утепление балкона пенофлексом и пенофолом

Цены на остекление балконов и лоджий Технология утепления балконов и лоджий .

Утепление

балкона пенофолом. Как и для чего?

Утепление балкона пенофолом, утепление лоджии пенофолом. В этом видео разберемся как работает пенофол.

Утепление лоджии пенопластом – почти то же самое, что теплоизоляция пеноплексом. Суть работ везде одинаковая. Далее мы периодически будем чередовать названия. Наиболее эффективно утепление лоджии пеноплексом и пенофолом в утепление лоджии. Не пугайтесь, речь идёт про идентичные понятия, которые состоят в одних и тех же работах.

Давайте разберёмся, как выполняется утепление пеноплексом. Для начала самым тщательным образом зачищается поверхность, куда крепятся плиты.

Затем настаёт черёд непосредственно монтажа. Заключается он в надёжном креплении материала к стенам, потолку или даже полу. Но с нижней поверхностью пристройки не всё так просто. Тут могут быть другие варианты. Причём необязательно, что в основе лежит пенопласт. Утепление лоджии своими руками в квартире – это очень важный процесс, т.к. Он позволяет не только избавиться от возможных сквозняков и холода, но и существенно расширяет площадь той. Теплоизоляция потолка и стен почти ничем не отличается.

Изоляция лоджии пенополистиролом предполагает два вида крепления соответствующих изделий. Либо на клей, либо на дюбели. В действительности часто пользуются и первым, и вторым способом.

Зачем? Чтобы итоговая поверхность получилась единой монолитной конструкцией. В чём это выражается?

Независимо от того, делаете вы утепление пенопластом или другим видом данного материала, есть ряд требований к результирующей поверхности.

Прежде всего, отсутствие каких бы то ни было полостей. Защитой от низких температур станет утепление лоджии пеноплексом и пенофолом при изолировании этих открытых элементов квартиры от. Если они есть, велика вероятность образования мостиков холода в будущем. Также конструкция армируется и защищается разными составами.

Говоря короче, должен образоваться, как упомянули ранее, несокрушимый монолит.

Ладно, не такой уж прямо прочный, что по нему реально бить кувалдой, но всё надо сделать на приемлемом уровне. Иначе изоляция пеноплексом станет не избавлением от холода в зимнее время, а причиной новых проблем.

Конденсат, некомфортная температура, отслаивание утеплителя – лишь небольшой перечь трудностей.

Отметим, если теряетесь в догадках, какой материал взять для тепловой изоляции внешней пристройки, берите пенопласт, не прогадаете.

Утепление лоджии при помощи пенополистирола или какой-либо другой разновидности пенопластмассы применяется практически повсеместно. Утепление лоджии пеноплексом и пенофолом. Даже в тяжелейших климатических условиях, где температура редко поднимается выше нулевой отметки, пенопласт находит применение. В городских квартирах прослужит годами.

Пенофол – обязательный материал тепловой изоляции внешней пристройки

Когда пенопластом утепляют поверхности фасадов, обычно не требуется создание какого-либо дополнительного изоляционного слоя. С лоджиями дело обстоит несколько иначе. Здесь он необходим. Пенофол как раз относится к тем материалам, которые создают ещё одну теплоизоляционную прослойку, заодно решая вопрос паронепроницаемости.

Правильное утепление пенофолом, при условии использования только этого материала, выполнить нельзя. Может, и реально что-то придумать, но мы такой вариант даже не рассматриваем. Описываемые изделия – полноценные участники утеплительного процесса, но монтируются они сверху пенопласта, в чём состоит суть способа.

Гипсокартон и минеральная вата – какова разница?

Периодически в материалах по тепловой изоляции встречается такое понятие, как «утепление лоджии гипсокартоном». Утепление балкона пеноплексом как и утепление создание стяжки на балконе на пол. Оно не слишком отвечает действительности. Никто не мешает взять гипсовый картон и обшить им голые стены.

Некоторый теплосберегающий эффект данный подход обеспечит. Если к внешней стене прибить ковёр, это тоже что-то даст. Пусть изменения окажутся незначительными, но они произойдут.

Но гипсокартон – никакой не утеплитель. Материал относится к отделочным и обычно ставится сверху поверхности, образуемой пенопластом и пенофолом. Минвата же является самодостаточным изолятором. Утепление лоджии минеральной ватой – один из способов, о которых мы говорим в статье.

Соответственно, утепление гипсокартоном следует рассматривать в контексте общего комплекса работ. Обшивка изделиями выполняется на этапе отделки. Сами материалы защищают изоляцию от воздействия разных отрицательных факторов.

С минватой всё сложнее. Утепление и отделка лоджии на своей лоджии или балкона, создать видео от и. Иногда устанавливается, как пенопласт, то есть крепится клеем и прочими элементами. Нужен только специальный вид материала. В других ситуациях утепление минеральной ватой осуществляется по иным принципам. Скажем, утеплитель закладывается в специальный каркас.

Подбиваем итог прочитанному

Для нормальной изоляции внешнюю пристройку следует обустроить по специальной технологии, включающей ряд важных этапов. Способы теплозащиты зависят от применяемого материала. Вернее, даже не от самих изделий, но методов их монтажа.

Для утепления лоджии тем же пенопластом надо пользоваться клеем и дюбелями. Минеральная вата иногда закладывается в каркас.

Не имеет большого значения, какой тип утепления Вы выберете. Руководствуйтесь личными задачами и делайте ставку на долговечность. Длительный срок службы обеспечат качественные материалы и профессиональные мастера-монтажники.

Пеноплекс или пенофол для утепления?

Оглавление
Скрыть ▲
Показать ▼

В строительстве очень важно применение высококачественного утеплителя, от этого зависит энергоэффективность всего здания. В названиях современных материалов легко запутаться, хоть за похожими словами скрываются совершенно различные характеристики и свойства. Кажется, велика ли разница: пеноплекс или пенофол. Однако эти два теплоизолятора отличаются даже внешне, хоть применение их во многом схоже. Пенофол перед пеноплексом имеет некоторые преимущества в одних случаях и уступает в других.

Сравнение пенофола и пеноплекса

Пенофол – рулонной звуко-, тепло- и пароизолятор, состоящий из вспененного пенополиэтилена в качестве основы и алюминиевой фольги, нанесенной методом термической сварки. Пенофол относится к отражающей изоляции. Он может быть изготовлен из пены разной толщины (обычно 2-20 мм) и плотности, фольгирован с одной или обеих сторон, иметь клейкий слой для крепления к поверхностям. Обычно маркируется по типам (А — фольгированный с одной стороны, В — с двух сторон, С — с одной стороны фольга, с другой — клейкий слой).

Пеноплекс – название одной из торговых марок экструдированного пенополистирола, выпускаемого российской компанией Пеноплекс. Он похож на пенопласт, однако более плотен и безусловно, имеет другие свойства. Толщина его, наиболее подходящая для использования в типовом строительстве, варьируется в пределах 20-100 мм. Выпускается в виде гладких и рифленых плит, обычно с готовыми пазами для стыковки. Если же вас интересует чем крепится экструдированный пенополистирол, рекомендуем ознакомиться со статьей, посвященной этому вопросу. Разница в технике монтажа штучного и рулонного материала очевидна. Однако, поставив задачу утеплить помещение, мастер часто ищет не только самый простой и удобный для себя путь, но и самый действенный, тот, который лучше других справится с поставленными задачами. Попробуем узнать, что эффективнее – пенофол или пеноплекс. Для этого сравним их характеристики.

Теплопроводность

Сравнение теплопроводности пеноплекс пенофол в цифрах мало что скажет неискушенному читателю. Лучше приведем такой пример: пенофол, фольгированный с двух сторон, толщиной 4 мм по своей теплопроводности равен плите экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм. Тепловое сопротивление пеноплекс пенофол показывают, таким образом, разное.

Шумоизоляция

Обратите внимание на то, что огромным преимуществом служит то, что звукоизоляция экструдированным пенополистеролом или пенофлексом заслуживает особого внимания. Производитель указывает, что вспененный пенополиэтилен толщиной 4 мм имеет звукопоглощение до 32 Дб. Пеноплекс же в принципе не относится к материалам-звукопоглотителям, хотя и способен погасить определенный шум. Перегородка, утепленная экструдированным пенополистиролом, имеет жесткую структуру и продувается потоком воздуха, что повышает ее резонансную частоту, и звукоизоляция конструкции ухудшается.

Так что же выгоднее – пеноплекс или пенофол? Ответ напрашивается сам собой – более теплый пенофол, изолирующий к тому же от шума, кажется более надежным. Спешить с выводами не стоит.

Эти материалы имеют разные сферы применения: например, пеноплекс идеально подходит для наружного утепления фундамента, в то время как изнутри лучше делать это пенофолом. Пеноплекс помещают внутри конструкции, закрывая отделкой, а смысл применения пенофола – отражение тепла, а потому он должен «смотреть лицом» внутрь помещения и может ничем не покрываться. Применяют «голый» пенофол в основном в промышленных строениях, подвалах, гаражах – там, где отделка не обязательна.

Совместное применение пенофола и пеноплекса

Выбирая пеноплекс или пенофол, задействуем правило: «хорошо» на «хорошо» – еще лучше! Для утепления лоджии, гаража нет проще и лучше, как крепить пенофол к пеноплексу. Такая двойная теплоизоляция, во-первых, не даст холоду проникнуть внутрь, а во-вторых, не даст теплу выйти наружу, поскольку будет отражать его обратно. Помещение, утепленное таким образом, быстро нагревается и медленно остывает, отлично держит температуру.

Первым слоем, обычно спрятанным в каркасе конструкции, выступает пеноплекс. Поверх него настилают пенофол. Далее следует обычная отделка – МДФ, ДСП и т.п. Там, где эстетика не играет большой роли – например, в подвале – в качестве верхнего слоя можно оставить пенофол. В таком случае рекомендуется использовать более прочный сетчатый вспененный пенополиэтилен либо такой, в котором поверхность дополнительно укреплена полиэтиленовой пленкой.

Плиты экструдированного пенополистирола крепятся на грибки, а вопроса о том, чем клеить пенофол к пеноплексу, часто и не возникает – есть теплоизолятор со специальным клейким слоем с одной стороны. Если же он фольгирован с обеих сторон, то можно использовать другие инструменты, чтобы крепить пенофол к пеноплексу – саморез, например, вдавливается практически пальцем. Отлично скрепляют между собой пеноплекс пенофол скобы из строительного степлера. Если планируются декоративные панели, то надежность придадут планки обрешетки, которые крепятся на дюбель-гвозди к исходной конструкции, проходя через все слои изоляции. Как видим, вопрос, чем крепить пенофол на пеноплекс, может быть решен разными способами, причем все они довольно просты.

Экструдированный пенополистирол и фольгированный вспененный пенополиэтилен представляют собой теплоизоляционные материалы нового поколения. Говорить о том, который из них лучше, сложно – ведь они выполняют разные функции, по-разному монтируются. Пеноплекс хорош для наружного утепления, пенофол – для внутреннего, возможно и совместное их применение. Выбор теплоизолятора нужно осуществлять в зависимости от конкретных условий, в которых будет происходить монтаж, удобства применения и поставленных перед мастером задач.

Утепление балкона или лоджии под ключ в Тюмени, цены

  1. Фото услуг с ценами
  2. Утепление балкона, лоджии

Утепление балкона или лоджии предполагает комплекс мероприятий, обеспечивающих изменение назначения этих помещений и возможность их более широкого применения. После проведенных работ комнату можно использовать для игр детей, небольшого спортзала, кабинета, мини оранжереи, или просто хранить на этой площади какие-то вещи, требующие соблюдения определенного температурного режима.

Утепление балконов условно разделяется на два основных вида, предусматривающих использование помещений по разному назначению.

  1. Межсезонное. Такое утепление производится с использованием минимального слоя пеноплекса или пенопласта. Оно лишь исключает промерзание, предотвращает образование на стенах плесени и грибка, но не может обеспечить полноценное использование балкона в зимнее время в качестве жилого помещения.
  2. Капитальное. Капитальные работы по защите от промерзаний проводятся, если заказчик планирует использовать помещение в течение всего года или хотя бы иногда в зимний период. Капитальная теплоизоляция характеризуется особой тщательностью и использованием нескольких слоев утеплителей различного типа.

Для достижения максимального утепления недостаточно установить теплое остекление и утеплить балкон. Так как такое помещение не имеет собственного отопления и относится к холодной площади дома, то на нем нужно обеспечить температуру и влажность приближенную к микроклимату квартиры. Соответственно, необходим источник тепла:
✔ инфракрасный теплый пол, греющий кабель, обогреватель и т. д.;
✔ присоединение балкона к комнате или держать открытой балконную дверь в холод.

Этапы работ по утеплению балкона

Основными этапами работ по теплоизоляции являются следующие мероприятия:

  • монтаж теплоизоляционного слоя;
  • установка пенофола.

Такие работы осуществляются с применением современных высококачественных материалов соответствующего назначения и включают в себя определенные этапы.

1. Монтаж теплоизолятора

На этом этапе осуществляется монтаж основного утеплителя, которых сейчас большое множество на рынке. Все они различаются своими коэффициентами паропроницаемости и теплопроводности. Чем эти показатели ниже, тем устойчивее материалы к проникновению влаги и холода соответственно.

Утеплитель монтируется на внутренних поверхностях стен и пола. При этом сами основания в холодное время оказываются в области отрицательной температуры. Поэтому влага, выходящая из тепла в холод, будет образовывать на стенах и ограждениях лоджий конденсат, что приведет к появлению изморози и плесени.

Но решение существует. Избавлением от проблемы становятся два варианта ее решения.

Вариант 1: Если в качестве теплоизолятора используются материалы с высоким коэффициентом паропроницаемости (например, минеральная вата или пенопласт), то перед утеплителем дополнительно устанавливается паробарьер из полиэтилена.

Вариант 2: Вторым вариантом решения данной задачи предлагается использование утеплителей с низким коэффициентом паропроницаемости. Таким материалом является пеноплекс — экструдированный пенополистирол. Он обладает такими же теплоизоляционными свойствами, что и минеральная вата, но большей устойчивостью к проникновению влаги.

2. Установка пенофола

Пенофол (отражающая теплоизоляция) устанавливается на втором этапе работ по комплексному утеплению помещений. Пенофол изготавливается из вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги, наклеенной на него методом плавления при высоких температурах (методом термо плавления).

Этот материал сочетает в себе свойства полиэтилена, имеющего предельно низкую влагопроницаемость и выполняющего функции пароизолятора, и фольги, создающей «эффект термоса» и удерживающей тепло внутри помещений.

Каждый конкретный объект зашиты от холода и промерзаний требует применения утеплителя того или иного вида. Поэтому только квалифицированные специалисты смогут изучить особенности того или иного помещения, грамотно подобрать необходимые материалы, и правильно выполнить все необходимые работы по утеплению балкона или лоджии.


Стоимость утепления балкона, лоджии с материалами

Цены на остекление здесь

(цены актуальны на 08-11-2021)

Утепление лоджии пеноплексом, пенофолом или экструдером

Для любой современной квартиры актуален вопрос утепления лоджии. Это позволяет придать жилью более законченный вид, сделать его теплее и эстетичнее. Затевая утепление лоджии вопроса с чего начать как правило не стоит, конечно же с установка оконного блока.

В данной статье рассматривать выбор материала, марки или производителя оконных блоков мы не будем, этому я посвящу отдельную статью. Более подробно я постараюсь освятить существующие теплоизоляционные материалы для утепления лоджии.

Выбираем теплоизоляционный материал

Утепление лоджии своими руками

На сегодняшний день существуют несколько видов теплоизоляционного материала, который можно применять на лоджии:

  • минеральная вата;
  • экструдированный пенополистирол (понефлекс, технониколь… обязательно негорючий!):
  • пенополистирол (в классическом своем виде).

Поскольку утепляем мы не соседскую лоджию, а свою, и все работы по утеплению, а благодаря нашему сайту и весь ремонт квартиры :~), мы проводим своими руками, рекомендовать использовать минеральную вату (базалит или изовер) я бы не стал. Конечно если вы любитель почесаться и почихать. Выбора наш падет на пенополистирол. Какой тип пенополистирола выбрать решать вам, но стоить учитывать что куб экструдера стоит до 10 раз дороже обычно, но по своим характеристикам намного «теплее». Более подробно на картинке. Для себя я остановил выбор именно на экструдере и нисколько об этом не пожалел.

Обрешётка лоджии и укладка теплоизолятора

Утепление лоджии пенофолом (экструдированным пенополистиролом)можно начинать как с пола, так и со стен.

Перед началом необходимо уложить обрешетку, это несущие бруски на которых будет держаться наш пол и облицовочный материал стен. Для стен достаточно 2-3 брусков параллельных полу для закрепления облицовочных плит, стеновых панелей или любого другого материала. Для пола обрешётку под фанеру нужно делать с равномерным шагом 50 сантиметров, с учетом толщины укладываемого утеплителя. На боковые стенды я делал 5 сантиметров, пол и наружняя стена 10 сантиметров. При использовании экструдера можно использовать не обрешетку, а бруски как на картинке.

После работ по подготовке производим укладку и пропенивание теплоизоляционного материала. При проведении работ по утеплению лоджии своими руками я рекомендую следовать подсказкам на картинках. Как только застынет пена, и мы срежем излишки хорошенько все проходим пенофолом.

Чистовая отделка лоджии

После того как все работы по теплоизоляции завершены, прокладываем кабель и крепим облицовочный материал. Им может быть пластиковые панели, стеновые панели из мдф, евровагонка или любой материал на ваш вкус и кошелек. К примеру если у вас возникнут вопросы по плинтусу советую прочитать статью «Установка напольного плинтуса своими руками». То что у меня получилось смотрите на картинке. Если в процессе ремонта вы заметили что у вас во время дождя гремит козырек, могу порекомендовать шумоизоляцию козырька.

А напоследок предлагаю посмотреть видео по утеплению лоджии своими руками

Утепление балконов и лоджий пеноплексом и пенофолом в хрущевке в Киеве

Утепление – это комплекс мероприятий, направленных на придание вашему внешнему балкону или лоджии всех функций обычного типового жилья. Если вы устали бороться с постоянными сквозняками с открытого балкона, если вас занимают вопросы рационального использования каждого свободного метра вашей квартиры, то лучшим решением станет утепление балкона с остекленением. Использование современных материалов и технологий, работа истинных профессионалов, за плечами которых многие годы работ по обустройству балконов от сайта plaststar.com.ua, даст вам возможность начать экономить на отоплении прямо сейчас. Вы получите функциональную дополнительную площадь, а ваша квартира станет еще комфортней и уютней!

Балкон как часть помещения раньше использовался довольно непрактично. Обычно на нем хранили вещи в случае с застекленным балконом, а открытый и вовсе использовался только для перекуров. Нынче купить квартиру довольно сложно, она дорогая и часто малогабаритная. Именно поэтому люди стали больше ценить дополнительные квадратные метры в жилом помещении и облагораживать их для получения более практичной площади. Так, утеплив и остеклив балкон, можно сделать из него оранжерею, комнату для отдыха или даже кабинет.

Внутреннее утепление балкона способствует удержанию тепла в зимнее время. Однако и в жаркое лето утепление балкона послужит свою положительную роль. Обладая свойствами термоса, утепленный балкон будет хранить прохладу внутри помещения.

Утепление балкона изнутри позволит использовать его с пользой

Утепление балкона, как и другие работы по доведению его до жилого состояния, следует осуществлять с привлечением специалистов. Самостоятельные потуги часто приводят к неблагополучному результату.

Утепление балконов и лоджий проводится с использованием таких материалов, как:

  • Пенопласт.
  • Пенополистирол.
  • Пеноплекс (экструзионный пенополистирол).
  • Пенофол.

Утепление балконов пенопластом

Такой знакомый всем нам материал, как пенопласт, достаточно легкий, так как 98% состоит из воздуха. Особенностью пенопласта является его отличная теплоизоляционная способность. К тому же, утепление пенопластом относительно недорогое и легкое в работе. Часто пенопласт используют, когда проводят утепление балкона в хрущевке.

Утепление балкона пенополистиролом или пеноплексом

Собственно, пеноплекс является разновидностью пенополистирола. Пеноплекс производится методом экструзии из полистирола. Благодаря такой обработке получается очень качественный материал, пригодный для утепления балконов, лоджий и прочих строительных работ. В отличие от пенопласта, у пеноплекса наблюдается более однородная структура, благодаря чему и достигаются его высокие теплоизоляционные характеристики. Толщина пеноплекса для утепления обычно составляет от 20 до 50 мм.

Утепление балкона пенофолом

Пенофол – это утеплитель со слоем фольги. Он более тонкий, чем другие утеплители, однако обладает хорошими термоизоляционными способностями. Утепление пенофолом экономит пространство, так как слой пенофола по ширине составляет около 10мм. Для того, чтобы качественно утеплить балкон или лоджию (особенно, если Вы хотите сделать их продолжением комнаты), используйте для утепления оба вышеназванных материала – пеноплекс и пенофол.

Утепление балкона, цена и качество

Услугу «утепление балконов» Киев предлагает в широком ассортименте. Однако не все подрядчики одинаково хорошо выполняют ее. Многие из них работают с некачественными материалами, или, что еще хуже – не имеют достаточного опыта работы. Компания PlastStar.com.ua предоставляет широкие услуги по остеклению, утеплению и обшивке балконов и лоджий. Имея богатый опыт работы на данном рынке, мы предлагаем своим клиентам услугу балкон под ключ, а также отдельно взятые работы, в том числе и утепление балконов. Среди преимуществ сотрудничества с нашей компанией можно выделить такие пункты:

  • Отличные цены. Мы напрямую работаем с поставщиками лучших материалов и заготовок, именно поэтому стоимость наших услуг более привлекательна.
  • Высокое качество исполнения возможно благодаря наличию в команде высококвалифицированных и опытных специалистов.
  • Оперативные сроки выполнения утепления балконов и других работ.
  • Индивидуальный подход и готовность выполнить любые пожелания наших клиентов.

Наши работы по утеплению Балконов

Серия

стр. 111м. Видео утепления лоджии пеноплексом и пенофолом

под ключ

Серия П-111М — современная серия панельных домов, разработанная специально для нужд Министерства обороны, в ряде источников фигурирует название П-111МО, а в некоторых источниках военного проектирования — КПД-111М.

Серия: P-111M

Тип дома: панельный

Производитель: Группа ПИК и бывшие строительные предприятия Минобороны РФ: Главпромстрой, 480 КЖИ, УКЖИ №198, 179 ПСК, 607 УНР, 494 УНР, 183 Механический Завод

Годы постройки: с 1996 по настоящее время

Этажность: 10-17, самый распространенный 17-этажный вариант

Количество комнат в квартирах: В домах серии П-111М, в основном, 1-, 2-, 3-комнатные квартиры, но могут быть 4-комнатные и двухуровневые: 1-комн. кв-р (общая площадь 40 — 52 кв.м), 2-комн. кв-р (общая площадь 54 — 73 кв.м), 3-комн. кв-р (общая площадь 73 — 94 кв.м), 4-комн. кв-ры (общая площадь 100 — 105 кв.м).

Высота жилых помещений: 2,60 — 2,80 м

Количество квартир на этаже: 3 в угловых секциях, 4, 5, 6

Количество секций (подъездов): из 1

Тип секции (входы): более 2

Тип секции: Имеет различные варианты типовых блочных секций: 111М-01/17, 111М-15/17,1 (рядная 6-ступенчатая с набором квартир 2-1-1-2), 111М-02 /17, 111М-16/17.1 (рядные 8-ступенчатые с набором квартир 3-2-2-3), 111М-03/17, 111М-04/17, 111М-15/17,2 (концевые 7-ступенчатые с набором квартир 2-3 -3), 111М-17/17.1 (поворотная с комплектом квартир 1-3-1). Иногда дома серии П-111М строят для социальных нужд, с полностью готовыми квартирами.

Лифты: пассажирские и грузопассажирские

Лестницы: для некурящих, с выходом на общий балкон.

Вентиляция: естественная вытяжка через вентблоки в санузле и на кухне

Вывоз мусора: с загрузочным клапаном на каждом этаже, расположенным в отдельном мини-тамбуре

Лоджии: все квартиры раздельные, в 3-4-х комнатных есть дополнительный санузел, санузлы стандартные, 1. 7м в размере

Тип варочной панели: электрическая

Ванны: стандартные ванные, 1,7 м

Санузлы: все квартиры раздельные, в 3-4-х комнатных квартирах есть дополнительный санузел.

Наружные стены: наружные стены — трехслойные высокопрочные керамзитобетонные панели толщиной 350 мм с внутренним слоем утеплителя — пенополистирол толщиной 80 мм, что соответствует тепловым характеристикам кирпичной стены 90 см толстый

Материал стен: железобетон

Внутренние стены: внутренние несущие конструкции на железобетонных плитах меньшей толщины

Перегородки: железобетонные

Межквартирные и межкомнатные несущие: Несущие стены: внутренние железобетонные, внешний торец

Перекрытие: железобетон сплошной

Эркеры и полуокна: есть

Дома типовой серии П-111М (111-М) внешне отличаются от своего предшественника, серии П-101, наличием закругленных балконов, а также увеличенными площадями квартир и большим количеством различных планировок. зданиям разных производителей присвоены номера подсерий: 111М-480, 111М-198 и др. К преимуществам этой серии можно отнести: Дома серии типа П-111М (111М) имеют повышенную теплоизоляцию, отвечают последним требованиям Госстроем РФ по энергосбережению в жилых домах. В новостройках серии установлены стеклопакеты в деревянных рамах. Во многих зданиях есть пандусы и лифты для людей с ограниченными возможностями.

Материал стен: панельный, в отдельно стоящих корпусах (исполнение 111М-100) наружный слой стен кирпичный
Количество секций (подъездов): от 1
Этажность: 9-19, наиболее распространен вариант 17.Первый этаж обычно жилой
Высота потолков: 2,60 м. — 2,80 м.
Лифты грузопассажирские 630 кг. и пассажирский 400 кг.
Балконы: во всех квартирах. С середины 2000-х гг. в Москве и большинстве городов балконы застеклены застройщиком
Количество квартир на этаже: 3 (в угловых секциях), 4, 5, 6
Годы постройки: с 1996 по настоящее время. время

Районы строительства панельных домов серии П-111М (111-М) в Москве: Никулино, Ходынское поле, Кунцево, Гольяново, Текстильщики, Люблино, Печатники, Бирюлево, Жулебино, Южное Бутово. Как правило, дома этой серии строятся на бывших землях Минобороны. Также в ряде других районов Москвы (Коньково, Зюзино) дома серии 111М строились точечно. В настоящее время дома этой серии в Москве не строятся.
В Московской области строятся/строятся новостройки серии П-111М (111-М) в городах: Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дедовск, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дрезна, Железнодорожный, Звенигород, Климовск , Клин, Красногорск, Краснознаменск, Ленинский район (пос.Развилка, д. Пыхтино), Лосино-Петровский, Лыткарино, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминский район, г. Ногинск, Павловский Посад, Пересвет, Подольский и Подольский район, Раменский район (островецкая слобода), Реутов, Серпухов и Серпуховский район, г. Солнечногорск и г. Солнечногорск р-н, г. Троицк, Фрязино, Химки, Чехов, Электросталь
Количество построенных домов в Москве: около 50, в Московской области (включая строящиеся) — около 230. В регионах РФ дома П- 111М серии построены в Тверской, Тульской, Тульской областях и Костроме

Площадь 1-комнатных квартир: общая: 41-53 кв. м, жилая: 18-21 кв.м, кухня: 8,1-12 кв.м.
Площади 2-комнатных квартир: общая: 56-72 кв.м, жилая: 31,5-40 кв.м, кухня: 8,7-14,8 кв.м.
Площади 3-комнатных квартир: общая: 71-96 кв.м, жилая: 43-55 кв.м, кухня: 11,6-13,2 кв.м.
Площади 4-комнатных квартир: общая: 91-106 кв.м, жилая: 54-60 кв.м, кухня: 11,6-16 кв.м.
Все комнаты в квартирах домов серии П-111М (111М) изолированные. Во всех квартирах имеются темные комнаты (кладовые)
Дома данной серии не подлежат сносу, не требуют капитального ремонта (переустройства) согласно действующим нормам
Санузлы: раздельные, в 3-х и 4-х комнатных есть дополнительный санузел.Ванны: стандартные, длиной 170 см.
Лестница: некурящая, с выходом на общий балкон. Мусоропровод: расположен в отдельном мини-тамбуре, с загрузочным клапаном на каждом этаже
Тип плиты: электрическая
Стены: наружные трехслойные с утеплением: наружный слой толщиной 8 см, 14 см из морозостойкого керамзитобетона или кирпича , средний слой толщиной 10 см, 12 см, 15 см (теплоизоляционные плиты из минеральной ваты и/или пенополистирола), толщина внутреннего слоя для самонесущих панелей 7 см, для несущих панелей 12-17 см. Общая толщина наружных панелей 30-40 см.
Внутренние межквартирные несущие стены — железобетонные без утепления, толщиной 16 см и 20 см. Перегородки — гипсобетонные толщиной 8 см. Перекрытия – крупногабаритные железобетонные плиты толщиной 14 см и 16 см.
Несущие стены: внутренние железобетонные, наружные торцевые

Тип секций (входов): башенные (только в модификации П-111-355МО), торцевые, рядные (рядовые), угловые (поворотные)
Количество ступеней в секция (подъезд): 6 (комплект квартир 2-1-1-2, рядные секции), 7 (комплект квартир 3-2-2, 2-1-2-3, рядные секции), 8 (комплект квартир 2-3-3-2, 2-2-1-1-1-1, рядные секции), 10 (башенные секции).Набор квартир в концевых секциях: 2-2-3, 1-2-3 или 1-3-1. Ширина продольного и поперечного шага (расстояние между двумя соседними несущими стенами, ширина пролета перекрытия): 150 см, 300 см, 450 см. Ширина корпуса: 15 м., 16,5 м.
Облицовка, штукатурка наружных стен: отделка натуральным кирпичом (производитель КЖИ-100), облицовка крупноформатной плиткой (УКЖИ-480) или штукатуркой (другие производители)
Варианты окраски наружных стен: темно-красный, красный с песком, песочный ( кирпич), белый, серый, бежевый, бордовый, коричневый (черепица), все цвета (штукатурка)
Тип крыши: плоская. В некоторых домах балконы верхнего этажа имеют навес
Отличительные признаки: дома типовой серии П-111М (111-М) внешне отличаются от своего предшественника серии П-101 наличием закругленных балконов, т.к. а также увеличенные площади квартир и большое количество различных планировок
Преимущества: дома типовой серии П-111М (111М) имеют повышенную теплоизоляцию, отвечают последним требованиям Госстроя РФ по энергосбережению в жилых здания.В новостройках серии П-111М (111-М) устанавливаются стеклопакеты в деревянных рамах. Многие здания имеют пандусы и подъемники для инвалидов

Производители — бывшие строительные предприятия Минобороны: 480 КЖИ, 100 КЖИ (в настоящее время входит в ГК ПИК), УКЖИ №198, ДОАО 179 ПСК, 607 УНР ( входит в состав ГВСУ Центр), ДОАО «183 Механический завод», Главпромстрой, 494 УНР
Разработчики: 53-й Центральный проектный институт МО РФ, ЦНИИЭП жил.Изначально серия проектировалась для нужд Минобороны, в ряде источников фигурирует название П-111МО, а в некоторых источниках военного проектирования — КПД-111М. До середины 2000-х гг. Зданиям разных производителей присвоены номера подсерий: 111М-480, 111М-198 и др.
В Московском территориальном строительном каталоге (МТСК) отмечены все типовые блок-секции серии П-111М, наиболее а именно: 111М-01/17, 111М-15/17.1 (рядный 6-ступенчатый с набором квартир 2-1-1-2), 111М-02/17, 111М-16/17.1 (рядная 8-ступенчатая с комплектом квартир 3-2-2-3), 111М-03/17, 111М-04/17, 111М-15/17,2 (концевая 7-ступенчатая с комплектом квартир 2 -3-3), 111М-17/17.1 (поворотный с набором квартир 1-3-1)
Дома серии 111М часто строятся для социальных нужд, с квартирами с полной отделкой. В 2001 году на базе серии П-111М разработан проект типовой серии панельно-кирпичных домов С-222
Фото с сайтов www.gunai.ru, www.pik.ru, www.unr494.ru

17-этажные жилые дома энергосберегающей серии «П-111М» Это крупнопанельные секционные дома с квартирами различной планировки.Дома имеют 10,12,14,17 этажей. Наружные стены могут быть выполнены из трехслойных керамзитобетонных панелей с утеплителем, керамзитобетонных или газосиликатных блоков, кирпича или блоков в сочетании с кирпичом. В домах есть 1, 2, 3-комнатные квартиры, но могут быть и 4-комнатные, а также двухуровневые.

Описание

Дома серии П-111М относятся к крупнопанельным домам. Является одной из модификаций 111-й серии панельных домов, очень удачной и широко распространенной в СССР, разработанной проектным институтом ЦНИИЭП Жилища.Отличительные черты от предыдущей серии П-101: разнообразие планировок квартир, различные варианты оформления фасадов (появились округлые балконы), увеличенные площади квартир. также в оформлении фасадов такие архитектурные элементы, как фронтоны и декоративные пояса, что вообще нетипично для панельного домостроения.

В домах серии П-111М в основном 1-3-комнатные квартиры.

В 2001 году на базе серии П-111М разработана новая типовая серия панельно-кирпичных домов С-222, а еще позже в 2006 году разработан проект типовой серии панельно-кирпичных домов С-220.

Особенностью конструкции домов серии П-111М является соответствие международным стандартам по огнестойкости и безопасности. При отделке фасадов применяют декоративные фронтоны и пояса из железобетона или легких материалов, что позволяет увеличить разнообразие фасадов. Одним из важнейших преимуществ серии является возможность использования различных материалов для возведения наружных стен: это могут быть навесные трехслойные керамзитобетонные панели с эффективным утеплителем, керамзитобетонные и газосиликатные блоки или просто стандартные керамические кирпич.Таким образом, серия позволяет возводить здание как в чисто панельном исполнении, так и в панельно-кирпичном. Последний вариант позволяет избежать межпанельных стыков на фасаде, разгерметизация которых после значительного периода эксплуатации является слабым местом всех панельных домов. Однако он требует больших трудозатрат, и, как следствие, приводит к удорожанию строительства.

Данная серия имеет достаточно значительное разнообразие планировок квартир по этажам. Есть даже решения с двухуровневыми квартирами, что совсем не характерно для панельных домов.

Дома серии П-111М — крупнопанельные, панельно-кирпичные жилые дома. Строительство серии ведется с 1996 года по настоящее время. Благодаря использованию различных материалов для возведения наружных стен удается избежать разгерметизации межпанельных швов на фасаде здания, являющихся ахиллесовой пятой панельных домов. У этой серии есть модификация — панельно-кирпичные дома С-222 (с 2001 года по настоящее время).

Разработчик — 53-й Центральный проектный институт МО РФ, ЦНИИЭП жилой.Серия изначально разрабатывалась для нужд Минобороны. Имеет различные варианты типовых блочных секций: 111М-01/17, 111М-15/17,1 (рядная 6-ступенчатая с набором квартир 2 -1-1-2), 111М-02/17, 111М-16/17,1 (рядные 8-ступенчатые с набором квартир 3-2-2-3), 111М-03/17, 111М-04/17, 111М-15/17,2 (концевая 7-ступенчатая с набором квартир 2-3-3), 111М-17/17,1 (поворотная с набором квартир 1-3-1). Иногда дома серии П-111М строят для социальных нужд, с полностью готовыми квартирами.

Цветовая гамма наружных стен разнообразна: темно-красный, красный с песком, песочный (кирпич), белый, серый, бежевый, бордовый, коричневый (плитка), все цвета (штукатурка). .. Отделка натуральным кирпичом, облицовка крупная плитка или штукатурка.

В домах серии П-111М этажность варьируется от 9 до 19. Первый этаж чаще всего жилой. Количество входов от 1 и более. В каждом подъезде есть лифты: один пассажирский грузоподъемностью 400 кг.И один грузопассажирский грузоподъемностью 630кг. Количество квартир на этаже варьируется от 3 до 6. В однокомнатных квартирах жилая площадь 18-21м², кухня 8-12м²; в двухкомнатной жилая площадь 31-40 м², кухня 8-15 м²; в трехкомнатной квартире 43-55 м², кухня 11-13 м²; в четырехкомнатных квартирах 54-60 м², кухня 11-16 м². Есть двухуровневые квартиры. Во многих жилищах есть темные комнаты/кладовые.

Санузел раздельный во всех квартирах, в трех- и четырехкомнатных квартирах есть дополнительный туалет… Ванны: стандартные, длиной 170 см. Вентиляция — естественная вытяжка через вентиляционные блоки (санузел и кухня). Балконы во всех квартирах застеклены за счет средств строителей с 2004 года. В некоторых домах балконы верхнего этажа имеют навес. Мусоропровод находится в отдельном мини-тамбуре с загрузочным клапаном. Лестница ведет на общий балкон.

Внутренние межквартирные стены — железобетонные панели без утепления толщиной 16-20 см. Наружные стены — трехслойные с утеплением: наружный слой толщиной 8 см, морозостойкий керамзитобетон или кирпич 14 см, средний слой 10 см, 12 см, толщиной 15 см (теплоизоляционные плиты из минеральной ваты и/или пенополистирола), толщина внутреннего слоя 7 см для самонесущих панелей, 12-17 см для несущих панелей.Общая толщина наружных панелей 30-40 см. Гипсобетонные перегородки 14см. Перекрытия — пустые железобетонные плиты толщиной 14-16 см. Несущие стены — внутренние железобетонные, наружные торцевые.

Преимущества: обладают повышенной теплоизоляцией, соответствуют последним требованиям Госстроя РФ по энергосбережению в жилых домах. В новостройках серии установлены стеклопакеты в деревянных рамах. Во многих зданиях есть пандусы и лифты для инвалидов… Разнообразие планировок квартир, различные варианты оформления фасадов (появились округлые балконы), увеличенные площади квартир. Недостатки: в некоторых зданиях качество наружных стен не очень.

Панельный дом серии П-111М не входит в список сносимых, вероятность сноса даже в долгосрочной перспективе мала.

Черновой ремонт – это основа, от которой зависит, как долго вам прослужит квартира после выполнения всех ремонтно-отделочных работ.Это полная подготовка поверхностей — пола, стен, потолка — под чистовую отделку, это снос и возведение перегородок, работы по обустройству коммуникаций, электропроводки.

Косметический ремонт

Косметический ремонт – это, прежде всего, отделочные работы. Цель такого ремонта – придание свежего вида помещению и устранение мелких дефектов и следов эксплуатации, появившихся со времени предыдущего ремонта. При этом косметический ремонт, как правило, не включает в себя ни замену коммуникаций, ни решения перепланировки.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт- пожалуй самый капитальный из всех вариантов ремонта. Подразумевает перепланировку, если таковая имеется, замену устаревших коммуникаций, электромонтажные работы. Помимо всего прочего, это и полная подготовка всех поверхностей, и отделка помещения. Одним словом, капитальный ремонт вашей квартиры.

Дизайнерский ремонт

Дизайнерский ремонт — отличается от капитального большим объемом проектных работ и авторским контролем соответствия выполненных работ утвержденному заказчиком дизайн-проекту.Зачастую дизайнерский ремонт включает в себя нестандартные решения по перепланировке, изменению зонирования, эксклюзивному декору.

Утепление лоджии в квартире своими руками. Чем лучше утеплить лоджию внутри своими руками утепление балкона кирпичным парапетом

Вспененный полиэтилен — первый слой утепления балкона

Полистоиноолилен — тонкий, современный и негигроскопичный материал, который берет на себя первый слой изоляции.По сути, он служит влаго- и пароизоляцией для других материалов. Материал достаточно тонкий, экологически чистый и химически инертный. Из других свойств следует отметить: отличные звукоизоляционные показатели; простота и скорость работы; Широкий выбор материала; относительно низкая цена; износостойкость – более 50 лет эксплуатации; Не поражается грибками, плесенью и грызунами.

Пенопелекс — Легкий, практичный и современный материал

Экструдированный пенополистирол – еще один материал для утепления балконов.Активно используется в строительстве и в том числе при обустройстве лоджий. Важная особенность Материал — низкопаровые лопасти. С помощью полиплекса укладываются стены, парапет, пол, потолок.

Пенофол — гибкий пленочный материал для сохранения тепла внутри балкона

Пенофол

применяется для создания теплоизоляционных поверхностей с отражающим эффектом. Проще говоря, слой фольги отражает тепло изнутри и не выпускает его наружу. Главное требование – вся поверхность пенопласта должна быть без косточек, без отверстий, трещин и необработанных стыков.Пенофол – недорогой материал, прочный, износостойкий, обладает прекрасными звукоизоляционными характеристиками.

Материалы для изоляции Единицы Стоимость в руб.
Пенофол 0,3 см за 1 м.кв. из 225.
Пенофол 1 см за 1 м.кв. из 375.
Пенопласт 3 см за 1 м.кв. из 225.
Полиурекс 3 см за 1 м.кв. из 675.
Пеноплекс 5 см за 1 м.кв. из 825.

Трехслойное утепление — гарантия теплого балкона!

Комфортные условия для проживания на балконе можно обеспечить с помощью комплексного утепления. Наибольший эффект можно получить при трехслойном утеплении парапета, стен, потолка, кровли и пола.Кроме того, сделать балкон теплым поможет снятие батарей, подключение электрообогрева или монтаж теплого пола.

Для того, чтобы провести трехслойное утепление, необходимо заранее подготовить проект, выбрать материалы, подготовить их и тщательно провести процесс монтажа, чтобы исключить появление мостиков холода и промерзания. В результате даже во время сильного мороза можно с комфортом находиться на балконе, спать там или даже организовать для детей небольшую игровую комнату.Достаточно популярными проектами являются организация зимнего сада или личного кабинета.

Для утепления можно использовать один из видов современных материалов, в некоторых случаях комбинировать их для достижения максимального эффекта: Пенопласт (Изок), Пенопелекс, Пенофол.

Теплый балкон или лоджия – это не роскошь!

С помощью этих материалов и опыта мастера смогут в короткие сроки утеплить парапет, пол, потолок и стены. Утепление балкона – задача достаточно сложная, ответственная и даже сложная.Нужно знать большое количество нюансов, уметь работать с листами утеплителя и, конечно же, правильно его выбирать. Советуем обращаться к профессионалам из «Московской посевной компании», чтобы гарантировать качественный результат.

Каждый слой утеплителя после укладки дополнительно фиксируется, а стыки тщательно обрабатываются шипом. Для сохранения тепла внутри балкона используется специальный фольгированный материал – пенопласт. На вид и на ощупь он напоминает фольгу, но более гибкий и податливый.Фоофол укладывается слоем фольги внутрь, блестящей стороной внутрь балкона. Стыки также тщательно пробиваются металлическим скотчем, образуя замкнутую поверхность и эффект «термоса».

Энергосберегающий профиль ПВХ для остекления

Разумеется, для достижения максимального утепления рекомендуем выбирать теплый профиль ПВХ для остекления и многокамерные энергосберегающие стеклопакеты.

Детская комната на теплом балконе

Лаунж-зона. Зона отдыха на балконе

Балкон – идеальное место для встречи с друзьями и близкими На таком балконе комфортно в любое время суток Комфортное кресло, мягкий диван или кровать на балконе – это далеко не роскошь!

Детская игровая комната на балконе

Также поможем Вам в изготовлении и установке мебели на балкон.На балконе много света, чтобы делать уроки или заниматься любимым хобби Балкон можно сделать для ребенка с удобным уголком для игр и учебы

Процесс утепления лоджии – занятие довольно сложное. Если вы решили отказаться от помощи профессионалов в этом вопросе и сделать все самостоятельно, следует досконально изучить порядок и технологию работ, иначе у вас могут возникнуть проблемы со сбором конденсата на потолке или завышенное расположение оконных ручек.Чтобы этого избежать, нужно учиться на других ошибках. В этой статье мы расскажем вам о самых распространенных ошибках при утеплении балконов и лоджий.


Ошибка №1. Нет разрешения

В первую очередь получите разрешение в БТИ на проведение работ по утеплению лоджии (балкона).

Глупо начинать какие-либо работы по обустройству лоджии или даже утеплению наружных стен без получения соответствующего разрешения в БТИ. В противном случае несоответствие фактического планировочного технического паспорта жилья может привести к серьезным проблемам при продаже квартиры.

Если вы хотите что-то сделать со стоигрушечными домиками, но не хотите или не можете получить разрешение, остекление балкона раздвижными стеклопакетами с алюминиевым профилем. Такое остекление не требует разрешения и утепления балкона.

Ошибка №2. Расположение радиатора на лоджии

Не брать боевую батарею.

Установка батареи на лоджии – крайне неразумное решение. Во-первых, большие теплопотери, во-вторых, трубы могут замерзнуть, в-третьих, сумма, которую вы заплатите по индивидуальному плану, будет внушительной.

Решением этой проблемы может стать теплый пол или электронагреватель.

Ошибка №3. Безрамное остекление

Бескаркасные створки смотрятся достаточно стильно, представляя собой гладкую поверхность в закрытом виде и движение гармонического ложа. Но, учитывая тот факт, что такое остекление подразумевает одиночные стеклопакеты, то остаются заметные щели, и назвать идеальным вариантом утепления воина нельзя.

По мнению большинства специалистов, оптимальный вариант окон ПВХ.Ведь подворачивающиеся створки занимают не так много места, как кажется, а открывать их нужно только для проветривания.

Ошибка №4. Дистанционное остекление на кронштейнах

Некоторые владельцы лоджии пытаются увеличить ее площадь за счет выноса каркаса под остекление на пару десятков сантиметров. Результатом является появление козырька сверху, который собирает снег и создает дополнительный шум, когда идет дождь.

Ошибка №5. Один слой изоляции

Создавая утепленную лоджию, мастера дублируют парапет и стены кладкой из пеноблоков толщиной около 100 мм.Выбор падает на этот материал, поскольку он обладает высоким уровнем морозостойкости и теплоизоляции. Но даже несмотря на это такая кладка может промерзнуть. Чтобы этого избежать, утеплите парапет, например, каменной ватой.

Ошибка №6. Отсутствие пароизоляции

Отсутствие пароизоляции может испортить пол и стены на вашей лоджии и привести к появлению конденсата на потолке у соседей снизу. Процесс образования конденсата на такой лоджии – вопрос времени, причем очень короткого.

Даже если использовать влагозащитный материал, пароизоляционная пленка не будет лишней. Это особенно важно, если в качестве утеплителя выбрана минеральная вата.

Ошибка №7. Злоупотребление герметиком

Швы, залитые пузырьками монтажной пены, выглядят нелепо. Более того, под воздействием прямых солнечных лучей и влаги пенопласт разрушается и образуются большие щели.

Обшивка швов между окнами, грамотно обработайте самой пеной. Аккуратно вырезав его, зачистите наждачной бумагой и отожмите шпаклевку или акриловую краску.В крайнем случае можно использовать монтажную ленту. Следует помнить, что этот вариант подходит только тогда, когда вы уверены, что вас не закрасят в этой области.

Ошибка №8. Неправильный настил

Даже не пытайтесь идеально выровнять пол на лоджии с помощью песчано-бетонной стяжки. Из-за того, что балконная печь не может похвастаться более-менее гладкой поверхностью, толщина стяжки в отдельных местах может достигать нескольких сантиметров. А если учесть, что на стяжку потом будет устанавливаться лишний вес в виде плитки и клея к ней, то это не совсем верное решение. Балконная плита не рассчитана на такие нагрузки.

Пол на лоджии необходимо утеплить мягким и легким утеплителем, установив на него гидроизоляцию. При желании потом можно положить слой фанеры, ламината или ковролина.

Ошибка №9. Снимите фасадное утепление стены между лоджией и комнатой

Многие мастера, стремясь добиться максимальной теплоизоляции, утепляют стену между комнатой и лоджией. Если лоджия уже утеплена, в этом нет необходимости, потому что эта стена автоматически становится внутриквартальной.

Безопасные деньги лучше потратить на стильную и грамотную отделку этой стены.

Ошибка №10. Негритянка маленькая

Этот недостаток встречается практически у всех начинающих мастеров. Чтобы избавиться от него, нужно уделить больше времени расчету материалов и планированию каждой детали, будь то высота ручек или толщина утеплителя.

Итак, мы разобрали топ-10 самых распространенных ошибок при утеплении лоджий и балконов. Учитывайте эти моменты при планировании работ по утеплению.Ведь, как говорится, лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих.

А если у вас есть собственный опыт «потягивания шишек» в процессе утепления балкона или лоджии, поделитесь своими советами и рекомендациями с нашими читателями в комментариях ниже.

Законно ли утеплять балкон или лоджию? Конечно. Вы заплатили за него солидную сумму при покупке. Вы не собираетесь сносить стены? Нет, тогда с этой стороны все в порядке. Ну нельзя же выставлять батареи на лоджию.Раньше это было обычной практикой, но из-за того, что лезли все подряд: и утепление, и отопление, в 2005 году запретили вывод батарей. Так что — теперь вне конкуренции на балконе.

Но есть еще один технический момент. Так называемый «тепловой контур здания». Это что-то вроде норм на температуру всех его основных конструктивных элементов: стен, перекрытий, панелей и т. д. Ее необходимо рассчитать. Этот термин время от времени всплывает на строительных сайтах и ​​форумах. Особенно если речь идет об утеплении балкона. И этому вопросу мы посвятим несколько строк.

Может ли с технической точки зрения утепление балкона или лоджии влиять на этот самый «контур»? «Тепловой контур» здания — понятие эфемерное и не все инженеры-строители смогут объяснить — что это даже вы сами (не путать с системой отопления, которую действительно надо рассчитывать и балансировать).

Итак, что имеется в виду под самим «контуром» и его нарушением? Если коротко, то на лоджиях и балконах должна быть температура окружающей среды, а отапливаемая часть здания – это что-то около помещения.Это проект. Хотя конструкторы тех лет не понятны. Лоджия большая по площади. Как не закрыть их от дождя и ветра? Ведь по проекту они все должны быть открыты! Парадокс.

Но дело было в другом. Здравый смысл взял свое. Все балконы в большинстве случаев были застеклены жильцами и закрывали зимой двери на них, особенно в неморозное время. И лоджии в результате утеплились, вернее, окружили их стены. И только потому, что они были не утеплены или очень неграмотно утеплены.

И эта ситуация сохраняется до сих пор. Все балконы застеклены и обшиты вагонкой, а зимой все двери на них держат приоткрытыми. Закрывать только в сильные морозы.

Так о каком «тепловом контуре здания» может идти речь в данном случае? Может быть, никакого «контура» вообще нет, так как с советскими домами уже много лет ничего не происходит? И не бывает с новостройками, где уже зависит только от застройщика, в каком доме — с застекленными или безбалочными балконами?

Да даже если он и есть, этот пресловутый контур, то грамотное утепление лоджии или балкона делает недоступными для общего тепла ограждающие конструкции дома.Все, что должно остыть, остынет и останется. Но это при правильном утеплении, а при неправильном (в большинстве случаев) стены на балконах точно утепляются. Правда, с домом тоже ничего не происходит, а вот комнатной температуры на балконе добиться уже сложно.

А ведь это и есть реальная цель грамотного утепления, верно. Для этого стоит потратить свои деньги, и вам никогда не навредит утепление вашего балкона. Только если он был плохо утеплен, а для повышения температуры на нем еще и подключали к центральному отоплению дома (отопительный контур).Да и неправильно. Тогда у ваших соседей могут возникнуть проблемы, а просто с остеклением и утеплением их балкона – никогда. Таких случаев не было.

Хорошо зимой в мороз иметь теплую шубку! Лучше до галочки. Ну, в крайнем случае, согреться. И не даст увидеть. Некоторые постройки или отдельно взятые помещения для создания в них зимой приятного климата также нуждались в хорошей «шубе». Какой материал для утепления лоджии предпочесть?

В последнее время все большую популярность приобретает такой строительный материал, как экструдированный пенополистирол, или, другое название пенплекс.Это прекрасный утеплитель нового поколения. Его свойства на порядок выше, чем у его предшественника – пенопласта. Интересно, что в США производство и использование пенопласта уже запрещено. Хотя эти два материала имеют своеобразный химический состав, но их эксплуатационные характеристики несопоставимы, ввиду разницы в технологии их производства.

Но нам теперь для правильной работы с этим материалом не нужны знания о его составе, технологии производства и прочего.Нам важно научиться работать с ним. Мы попробуем? Ну что, давайте.

Сейчас мы обсудим этот способ создания внутренней теплоизоляции из пенопласта, который строители называют «термос-эффектом». Например, мы обсудим, как утеплить этим методом лоджию.


Расчет количества материала для утепления лоджии

Для начала рассчитали какой толщины нам нужен утеплитель. Для этого воспользуйтесь таблицей расчета толщины такого слоя.Такие таблицы, дающие представление об этом вопросе с учетом материала стен и региона, приведены на сайтах производителей и поставщиков. Рассчитайте утепляемую площадь и сделайте расчет количества обшивочных плит, учитывая их размер 600*1200 миллиметров. Если стол выдали приличной толщины, то его можно набрать из двух слоев, например, два слоя по 50 миллиметров или один 50, другой 30. Вот так и получается. Но надо понимать, что мы округлены в большую сторону.

Например, при расчете по таблице слой утеплителя дал 60 миллиметров. Не стоит ограничиваться одним слоем плит плит 50 миллиметров. Используем схему «два слоя, 50 и 30». Когда мы узнали, что нас интересовало, вы можете купить материалы для утепления лоджии. Мы также приобретаем крепеж для этих пластин. Хорошо использовать крепление типа «Гриб».

Необходимая длина на 7-10 сантиметров больше толщины утеплителя, которую мы определили.

Приступаем к работе

Одеваем динамики на утеплитель, прикрепляя их крепежом к стенам, потолку и полу.

Кстати, особое внимание уделим той части лоджии, которая находится под остеклением.

Обычно это стена, толщиной в Поллипыче, то есть 12 сантиметров. А если это печь из железобетона — то и тоньше. Осторожность надо перекладывать, когда протыкаем в этой стене отверстие для крепежа. Если у нас перфоратор длиннее, чем нужно, то он просто пропустит эту стенку к выходному отверстию. И если дальше продолжать в том же духе, то часть фасада здания будет просто лишена эстетичного внешнего вида. Видимость снаружи будет такой, как будто этот фрагмент дома расстреляли из автомата. Ну это кстати. А теперь вернемся к утеплению. Когда все стены и пол ровно покрыты нашим замечательным утеплителем нужной толщины слоя, то можно приступать к следующему этапу.

Изготовление «Термоса»

Для этого эффекта нам понадобится фолгикон.

Также утеплитель в виде фольги наклеен на пенопластовую основу. Дело в том, что следующей нашей задачей является обернуть этим материалом все утепленные поверхности лоджии. Скатываем его из рулона, вырезаем нужного размера и крепим на пенопласт так, чтобы вспененная основа была скрыта от глаз, а фольга оставалась видимой. Для крепления можно использовать обычные саморезы или короткие гвозди с широкой шайбой. Просто продавите фолгизолон и приклейте эту застежку прямо к пенплексу.Удержаться будет. А стыки между стыками фольгированного утеплителя по плоскости и в углах прошиваем металлизированным алюминиевым скотчем.

Когда этот процесс завершен, наш термос практически готов.

Как он работает? Подведите вытачку к стене на расстояние 5-10 миллиметров. Вам тепло? А теперь коснитесь фольги рукой в ​​этом месте. Она крутая! То тепло, которое вы чувствовали, приближаясь лицом к стене, — тепло собственного тела, отраженного от нее! А это значит, что пенплекс не дает холоду проникнуть внутрь, а фолиоизолон отражает тепло, существующее в квартире, и не дает ему возможности покинуть ее.

Кстати, на полу фолиолон актуален на данном этапе, если вы делаете пол с подогревом или используете для покрытия пола плитку.

По этой поверхности пора укладывать нагревательный кабель, а поверх него заливать стяжку. Если такого пола или плитки не планировалось, процесс идет наоборот – сначала стяжка, потом «термос». В этом случае фольгированная изоляция сразу послужит подложкой для ламинированного паркета или паркетной доски. Ну вот и готов наш «термос».Теперь можно приступать к захвату стен и потолка из ранее выбранного материала. Листы ГВЛ или пластиковые панели — решать вам.

Экструдированный пенополистирол – прекрасный материал для утепления не только лоджии. Он очень широко используется для утепления во всех сферах строительства. Наружная теплоизоляция зданий, утепление полов, кровли, фундаментов, инженерных коммуникаций и т. д. Единственный миф, который можно упомянуть, заключается в том, что пенплекс служит хорошей звукоизоляцией.Определенную звукоизоляцию он, конечно, дает. Но использовать его специально для этой цели нет смысла. Только чрезмерная растрата и трата времени. Те, кто пытался это сделать, потом разбирали конструкцию и заменяли этот материал на другой, с лучшими звукоизоляционными свойствами. Ну, а сделать хороший «термос» из своей лоджии вы уже умеете. Удачи в ремонте!

Лоджии в городских квартирах обычно используются нерационально. В условиях, когда минусовая температура стоит минусовой температуры, холодное помещение лоджии становится не просто бесполезным пространством, которое со временем захламляется, но и дополнительным источником теплопотерь. «Холодный склад» крадет не только квадратные метры, но и тепло из квартиры. Единственный способ перестать давать улицу – утеплить лоджию. Всем знакомая ситуация, когда центральное отопление не справляется с суровыми зимами, а обогреватели идут круглосуточно, электричество и осушенный воздух круглосуточно. Постоянная вентиляция и отопление не лучшим образом регулируют климат в квартире и часто становятся причиной простудных заболеваний.

Есть ряд и других недостатков, которые влекут за собой открытую лоджию круглый год: Постоянные сквозняки, пыль, шум ветра и вредные выбросы – неотъемлемый перечень раздражающих факторов, которые жителю мегаполиса в довесок к лоджии.Особенно актуальной эта проблема становится для владельцев квартир, окна которых выходят на проезжую часть загруженных улиц.

Стоит вопрос: «Стоит ли утеплять лоджию?», необходимо помнить о главном – лоджия – это лишние квадратные метры в вашей квартире, способные стать теплым и комфортным пространством для жизни. Обустройство совмещенной лоджии позволяет решить самые насущные проблемы вашей семьи. При утеплении лоджии можно получить расширение детской комнаты или кухонной зоны, рабочего кабинета или комнаты отдыха, домашней мастерской или даже зимней площадки – все зависит от ваших потребностей и фантазии.

Утепление часто путают с остеклением и внутренней отделкой, которая всего на 5-7 градусов повышает температуру по сравнению с улицей. Зачем нужно утеплять стены, пол и потолок? Ответ прост: дело в том, что лоджия при проектировании дома не предназначалась для проживания и максимального сбережения тепла. Парапет, боковые стены, пол печи и потолок значительно отличаются по толщине и композиции от фасада основного здания. Став частью квартиры, стены лоджии перестают удовлетворять «строительным нормам и правилам» (СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий») по такому параметру, как сопротивление теплопередаче.Зимой в таком помещении будет холодно, а на наружной стене лоджии может появиться конденсат и плесень.

Именно для поддержания комфортной температуры и утепления необходим современный теплоизоляционный материал Пенопелекс®, который превратит лоджию в уютный и любимый уголок вашего дома.

Утепление лоджии, совмещенной с внутренним помещением квартиры (утепление обычной несовмещенной лоджии отличается только толщиной утеплителя и наружной отделкой) состоит из нескольких этапов:

  1. Остекление и герметизация швов

    При выборе окон лучше отдать предпочтение известным и уже зарекомендовавшим себя на рынке торговым маркам.Необходимо помнить, что стеклянный насос должен быть двухкамерным, не менее 32 мм. При заказе остекления не забывайте о хороших расширительных профилях, которые устанавливаются сверху и по бокам (слева, справа) конструкции. Они необходимы для последующего монтажа утеплителя и отделки. Швы необходимо тщательно обработать монтажной пеной (Фото 1). После установки пластиковых окон лоджия становится более привлекательной и уютной, но не теплой. Поэтому после остекления пора переходить ко второму этапу.

  2. Утеплитель Пенопелекс® 35.

    Теплоизоляция лоджии невозможна без качественного утеплителя, такого как Пеноплекс® 35. Небольшая толщина и отличные теплоизоляционные свойства материала идеально подходят для утепления небольших помещений и позволяют сохранить желаемые сантиметры . Кроме того, утеплитель Пенопелекс® отвечает всем требованиям пожарной безопасности, абсолютно экологичен и рекомендован для утепления внутренних поверхностей здания.

    Для утепления совмещенной лоджии понадобится Пеноплекс® 35 толщиной 40-60 см (для незаминированной не менее 20-40 мм). Для устройства совмещенной лоджии с площадью помещения и для самых северных районов нашей страны рекомендуется выбирать Пеноплекс® толщиной 50 мм. Утеплитель крепится с помощью пластиковых «грибков» к основным поверхностям: боковым стенкам; фасадные стены; Пол и потолок, а также стыки тщательно обрабатываются монтажной пеной. Для удобства можно использовать специальный пистолет, так как он оставляет меньше нежелательных пустот.Основное требование к составу пенопласта – отсутствие толуола, растворяющего Пенопелекс®. Как правило, зимние пены и универсальные содержат толуол, а летних нет. Стыки между плитами теплоизоляции Пенопелекс ® пробиваются обычным скотчем (фото 2) .

  3. Пароизоляция
    Пароизоляция — очень важный этап утепления лоджии, он предназначен для того, чтобы пары воздуха помещения проникали в зону контакта утеплителя Пенопелекс® и бетонной или кирпичной стены .Кроме того, слой пароизоляции служит дополнительной теплоизоляцией. Для внутреннего утепления ни в коем случае нельзя устанавливать пароизоляцию с «холодной стороны» утеплителя, между теплоизоляцией и стеной – это может привести к образованию конденсата и влаги.

    Для создания максимально эффективной конструкции прилагается пароизоляционный и натяжной слой. Полиэтиленовая пленка с грибком или вспененный полиэтилен толщиной 3 мм. Пароизоляция крепится ко всем утепляемым конструкциям с помощью полиуретанового клея или двухстороннего скотча.В стык укладывается пароизоляция, а стык полотна пароизоляции с конструкциями пробивается металлическим скотчем. Такой «торт» создает «эффект термоса» (Фото 3. ) и прекрасно сохраняет заданный температурный режим .

    Зимой на такой лоджии всегда будет тепло и уютно, а в летний зной будет царить приятная прохлада.

  4. Изоляция пола

    Утепление пола на лоджии заслуживает отдельного внимания.Вариантов теплоизоляции несколько: создание утепленного пола с деревянным основанием, утепление с заливкой бетонной стяжкой или заливкой бетонной стяжки с электроподогревом. При теплоизоляции пола необходимо учитывать, что используемые для этих целей материалы должны выдерживать повышенные нагрузки, а значит иметь высокую прочность на сжатие и прочность на деформацию. Для утепления полов минераловатные утеплители вообще не используются, так как под давлением разрушаются и тепло выносятся. Пенопелекс® Благодаря своей закрытоячеистой структуре он способен выдерживать любые нагрузки и идеально подходит для теплоизоляции.
    При монтаже пола нужно учитывать ряд рекомендаций. Основание пола на плитах Пенопелекс® может быть:
    * Из стяжки:
    Толщина стяжки 4см. Между вертикальной стеной и стяжкой необходимо оставить температурный зазор 1 см. Для его устройства достаточно перед заливкой стяжки установить 1 см толщиной вспененного полиэтилена толщиной 1 см.После застывания стяжки укладывается керамическая плитка на плиточный клей.
    * Лаги деревянные;
    Лаги в продольном направлении укладываются и фиксируются монтажной пеной. По лагам устраивают сплошной настил из футболки.
    * из галстука с электрообогревом;
    Плиты теплоизоляционные Пенопелекс® Оставайтесь на панели перекрытия. Непосредственно на них выполняется устройство «теплого пола» (согласно рекомендациям производителей).

    Стоит отметить, что теплый пол является одним из самых эффективных решений по обогреву лоджии. Системы теплых полов выделяют тепло, а Пенопелекс отвечает за сохранение этого тепла в пространстве лоджии и препятствует выходу за ее пределы. Принимая во внимание тот факт, что утеплитель только сохраняет тепло, а не вырабатывает его, нужно позаботиться о появлении на лоджии источника энергии. Так как трубы центрального отопления выводить на лоджию категорически запрещено (см. Жилищный кодекс РФ) существует ряд альтернативных решений.К ним относятся собственно система «теплый пол», различные электрические обогреватели (электрокамины, масляные обогреватели, электрические конвекторы) или такой экзотический способ, как «кондиционер», усовершенствованный для работы зимой.

    Важно помнить, что какой бы способ обогрева лоджии вы не выбрали, начинать нужно с правильного утепления. Только в этом случае лоджия сможет стать частью жилого пространства, а системы отопления будут работать эффективно. Выбрав теплоизоляцию Пенопелекс® Вы навсегда избавитесь от дополнительного источника холода, пыли и шума в своем доме, а новое помещение добавит всем домочадцам радости и простора для творчества.

Укладываем деревянный пол на балконе своими руками. Монтаж лаг на балконе и лоджии Черновой пол на лоджии своими руками

Добрый день, уважаемые читатели сайта. Сегодня я расскажу вам, как сделать пол на балконе своими руками по сэндвич-технологии. Каждый шаг я буду сопровождать фото с подробным описанием, ну а если у вас остались вопросы, то я готов буду ответить на них в комментариях, так что пишите, не стесняйтесь.

В холодных странах, таких как Исландия, Норвегия, Дания, Швеция, Канада и Финляндия, большое внимание уделяется теплу. Недаром так называемые финские дома и дома построены по канадской технологии сэндвич-типа. Но, если о домах и стенах из сэндвич-панелей слышали многие, то о сэндвич-полах знают гораздо меньше людей. Но именно сэндвич-полы очень популярны в Канаде и странах Скандинавского полуострова.

Балконные сэндвич-полы

становятся популярными благодаря своим теплосберегающим свойствам, простоте монтажа и стоимости, которая намного ниже любого другого пола. Именно поэтому на нашем балконе мы решили сделать и утеплить пол по этой технологии.

В этой статье мы научим вас делать/утеплять своими руками. Для удобства весь процесс будет показан поэтапно.

Необходимые инструменты

Для начала нам необходимо подготовить все инструменты и закупить все необходимые для работы материалы. Для этого мы подготовили для вас список всего необходимого.

  1. Электролобзик.
  2. Перфоратор.
  3. Отвертка.
  4. Молоток.
  5. Рулетка.
  6. Дюбель.
  7. Перфоратор.
  8. Строительный маркер или графитный карандаш.
  9. Запасные полотна для электролобзика.
  10. Запасные сверла для перфоратора.
  11. Запасные сверла для дрели.
  12. Шурупы разной длины по дереву.
  13. Акриловый или силиконовый герметик.
  14. Пистолет для герметика.
  15. Портландцемент марки М500 или морозостойкий плиточный клей.
  16. Пенопласт или минеральная вата толщиной два сантиметра (плотность может быть любой, но мы рекомендуем брать поплотнее).
  17. Изоляционный или теплоизоляционный мат со светоотражающим элементом.
  18. Деревянные рейки размером 2×4 см.

Группа необходимых инструментов 1: электролобзик, дрель, молоток, отвертка
Группа инструментов 2: дрель, пистолет для герметика, принадлежности, цемент
Группа необходимых материалов 3: пенопласт, фанера, утеплитель, брус

Приступаем к укладке пола на балконе

После того, как все материалы и инструменты подготовлены, приступаем непосредственно к монтажу и укладке пола.

Любой ремонт и строительство всегда начинается с замеров. Итак, вооружившись рулеткой, замеряем рабочую площадь, над которой нам предстоит работать. В нашем случае рабочая зона – это балкон. Длина 1 м, ширина 3 м.

ВНИМАНИЕ! Компании, занимающиеся стяжкой пола, очень часто указывают в своих руководствах по эксплуатации время отверждения от трех до пяти часов. Но очень часто это далеко от реальности. Исходя из опыта, рекомендуем после заливки стяжки пола выждать не менее 24 часов, то есть одни сутки.

После того, как стяжка на полу затвердела и стала твердой, переходим к созданию опалубки. В нашем случае она будет выступать своеобразным барьером, так как в монтажной пене под воздействием различных природных явлений (вода от дождя, прямые солнечные лучи, ветер) со временем образуются трещины и микрощели, через которые может продуваться воздух.

Установка опалубки для пола

Опалубка собирается из деревянных реек. Для начала укладывается брус по длине балкона (напомню, у нас он 3 метра) на расстоянии 3-5 см от балконного каркаса.Далее с помощью рулетки мы сможем узнать размер деревянной рейки, которая будет использована нами для возведения опалубки по ширине.

Образец рейки, подходящей для создания опалубки на балконе

Получив нужный нам размер рейки, переносим все замеры на «деревянную» площадку. Для этого используем строительный маркер или графитный карандаш.

После того, как планка отрезана, ставим ее на место для крепления. Теперь в дело вступает ударная дрель.С его помощью просверливаем сквозные отверстия в рейке с шагом 30-40 см.

После того, как мы проделали отверстия в бруске, он должен выглядеть примерно так.

Теперь, отодвинув деревянную планку в сторону, в полу мы должны увидеть оставшиеся следы сквозных отверстий, которые мы проделали ударной дрелью.

Проделывание отверстий в бетоне ударной дрелью или перфоратором

Теперь вставляем дюбели в отверстия, проделанные в деревянной рейке. На его место ставим деревянную рейку со вставленными в нее дюбелями.

Теперь в игру вступает молот. С его помощью забиваем дюбеля в пол.

После того, как деревянное бревно прикреплено к полу пластиковыми дюбелями, молотком забиваем в них шурупы. После того, как все винты будут вкручены, а планка закреплена на месте, она должна выглядеть примерно так.

После того, как брусок зафиксирован по ширине, переходим к бруску, который зафиксирован по длине. Крепим ее так же, как и первую планку.

Разница только в шаге крепления рейки.Если мы крепили рейку по ширине с шагом 30-40 сантиметров, то по длине соблюдаем шаг 50-60 сантиметров. Также крепим следующий брусок по длине, соблюдая шаг 7-8 сантиметров. Штанга крепится к дюбелю. Далее, с расстоянием 6-7 см, с помощью дюбелей крепим следующую лагу.

После закрепления ламелей у вас должно получиться что-то вроде этого.

Настил балкона установлен

ВНИМАНИЕ! При сверлении отверстий в полу под дюбели сверла очень часто ломаются.Исходя из этого, мы настоятельно рекомендуем иметь в запасе три-четыре запасные сеялки.

Утепление пола на балконе пеной

После того, как лаги уложены по длине, следующий этап. Для этого нарезаем пенопласт на равные полоски по 7-8 см в длину. Резать пенопласт лучше всего обычным строительным ножом. После того, как поролон нарезан, укладываем его между деревянными лагами, как показано на фото. Когда полосы пенопласта будут полностью уложены, пол будет выглядеть так (фото ниже).

Следующим шагом будет установка второго слоя. С помощью рулетки измеряем размер нужной нам лаги по ширине.

После того, как мы отмерили нужный нам размер рейки, переносим ее на деревянный рубанок. Далее идет электрический лобзик. С его помощью мы отпилили брус нужного нам размера. Теперь пришло время отвертки. Примеряем планку и места для крепления саморезов. Кстати, для крепления используем шурупы по дереву размером 3,5 х 35 мм.

Теперь крепим бревно на саморезы.

Лаг, закрепленный отверткой и саморезами, выглядит так.

Следующая рейка, которую мы будем крепить по длине, является частью опалубки. Его необходимо закрепить немного «внахлест», то есть выступом ближе к раме балкона. Он крепится саморезами.

После того, как мы закрепили второй слой опалубки, переходим к этапу заливки опалубки. Для этого готовим раствор морозостойкого клея для плитки или цемента марки Портланд-М500. Когда раствор будет готов, нанесите его шпателем на внутреннюю часть опалубки. Раствор наносится на внутреннюю часть по всему периметру опалубки.

Процесс заливки цемента

Когда вся внутренняя часть опалубки полностью заполнена, переходим к этапу монтажа реек по ширине.

Крепим лаги саморезами и шуруповертом. Вкручиваем шурупы методом «доска к доске» (как показано на фото).Таким же образом монтируем все остальные лаги, которые закладываем по ширине. При этом важно соблюдать шаг между планками в 15 см.

Когда смонтирован очередной слой реек, приступаем к прохождению всех оставшихся пазов. Заполняем щели раствором морозостойкого плиточного клея. После того, как все щели обработаны и заделаны, оставьте раствор застывать. Обычно это занимает один день. Через 24 часа раствор должен полностью застыть и затвердеть. При этом опалубка должна выглядеть как на фото.

Проверяем опалубку на прочность. Для этого достаточно попробовать пальцами, если все сухо и твердо, значит все в порядке, можно смело переходить к следующему шагу.

Утепление бетонного пола на балконе вторым слоем пенопласта

Последовательность действий следующая:

  1. Поролон режем на куски шириной 15 см.
  2. Нарезанный полистирол укладывается в промежутке между деревянными рейками.
  3. Щели в полу заделываем небольшими кусочками пенопласта, чтобы образовалась поверхность без щелей и щелей.

Цены на популярные модели обогревателей

изоляция

Прокладка изоляции

ВНИМАНИЕ! Изоляцию укладываем отражающей поверхностью вверх.

  1. Утеплитель должен заходить на края стен и на раму балкона примерно на 3-4 см.
  2. Лишнее подворачиваем и сматываем обратно в рулет.
  3. С помощью строительного ножа срезаем ненужный утеплитель.
  4. Расправляем и разглаживаем утеплитель, формируя гладкую поверхность.

Поверх утеплителя кладем бревно и примеряем его по длине. После того как лаг выложен, крепим его на саморезы. Для этого используем отвертку.

  1. Укладываем лаг, закрепляя его саморезами.
  2. Между лагами аналогично шагам, которые уже были сделаны выше, укладываем слой пенопласта.
  3. Поверх слоя пенопласта укладываем ДСП, закрепляя ее саморезами к опалубке из брусков.

Обшиваем пол на балконе вагонкой

В нашем примере пол будет не обшит, а специальными рейками, т.к. этот слой еще не будет закончен. Но если вы хотите закончить пол на этом этапе, это будет еще и очень теплая конструкция, так что продолжаем.

Итак технология монтажа деревянных реек:

  1. крепим рейки саморезами и шуруповертом плотно друг к другу;
  2. , чтобы пол был устойчивым «не люфтил», рекомендуется вкручивать саморезы с отступами в 5-7 см друг от друга.

Также на фото видно, что наша балконная рама усилена соединителем, который в свою очередь придает жесткость балконной раме. На фото также видно, что усилитель немного выступает. Напомню, нам нужно, чтобы все рейки плотно прилегали к стенам и балконному каркасу. Для этого нам нужно с помощью электролобзика вырезать выемку в деревянной рейке.

  1. Берем карандаш или маркер и переносим размер выступа усилителя рамы на деревянную рейку.
  2. Электролобзиком вырезаем выемку нужного нам размера.
  3. После того, как мы «поработали» электролобзиком, получили вот такой результат.
  4. Теперь примеряем планку. Как видите, она отлично «легла» на свое место.

ВНИМАНИЕ! При укладке пола не забывайте пользоваться уровнем. Все должно быть гладко.

Приступаем к укладке второго армирующего слоя. Для этого с помощью шуруповерта и саморезов скрепляем полоски по длине вплотную одна к одной.

После укладки второго армирующего слоя перед вами должно предстать нечто подобное.

Укладка финишного покрытия (МДФ) на армирующий слой

После того, как мы завершили монтаж третьего армирующего слоя, у нас уже есть картина нашего будущего пола.

  1. Теперь все наши мерки переносим на лист ДВП.
  2. ДВП вырезаем по контурам с помощью строительного ножа.
  3. Попробуем ДВП.
  4. ДВП даже в углах должны лежать заподлицо.

Укладка листов ДВП на пол

  1. После укладки снимите ДВП и с помощью пистолета «залейте» герметик в паз.
  2. После обработки всех щелей герметиком должно получиться что-то вроде этого.

ВНИМАНИЕ! Герметик следует наносить тонким слоем. Также он не должен выступать, иначе ДВП не будет плотно прилегать к полу.Если вдруг герметик ляжет слишком густо, не беда, его можно легко удалить влажной тряпкой или салфеткой.

Ну а теперь, когда мы с помощью герметика «задули» все щели, приступаем к завершающему этапу – укладке ДВП.

  1. После того, как ДВП уложена, ее необходимо правильно прижать к полу. Это делается для того, чтобы вышел весь лишний силикон.
  2. Теперь крепим ДВП с помощью отвертки и шурупов по дереву размером 3. 5 х 25 мм.
  3. Крепим саморезами в виде «елочки» с шагом во все стороны 40 см.

Цены на древесноволокнистые плиты (ДВП, МДФ, ХДФ)

Древесноволокнистые плиты (ДВП, МДФ, ХДФ)

Ну вот и все. Все работы по монтажу теплых полов на балконе многоэтажки завершены. В этой статье мы рассмотрели пошаговую инструкцию устройства пола на балконе своими руками по технологии «сэндвич».Удачного вам ремонта!

7 сентября 2016 г.
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт садовода-любителя и огородника. Он также имеет опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра на гитаре и многое другое, на что не хватает времени 🙂

Самый простой способ устроить теплый и уютный пол на балконе — это настелить деревянный настил на лаги. С этой задачей справится каждый домашний мастер.Единственное, предварительно нужно ознакомиться с некоторыми нюансами работ, которые вы сможете сделать из этой статьи, в которой я подробно опишу процесс монтажа деревянного пола.

Устройство деревянного пола

Известно, что бетон

обладает высокой прочностью. Однако в то же время он имеет множество недостатков, наиболее серьезными из которых являются следующие:

  • — холодный материал, поэтому ходить босиком по нему неудобно;
  • со временем начинает пылить.

Если вы хотите использовать балкон с пользой, а не как место для хранения барахла, обустройство удобного пола просто необходимо. Как было сказано выше, отличным решением в этом случае является укладка пола на балконе на лаги. Он удобный, теплый, прочный, его можно укладывать поверх практически любого финишного покрытия или даже использовать в качестве финишного пола.

Устройство пола на лагах на балконе включает несколько основных этапов:

Ниже я покажу вам, как выполнить работу на каждом из этих шагов.

Шаг 1: подготовка балкона

Если вы хотите, чтобы пол получился теплым, сухим и прочным, его необходимо правильно подготовить к дальнейшим работам. Делается это следующим образом:

  1. В первую очередь нужно снять старое напольное покрытие, если оно есть, и очистить пол от мусора;
  2. при наличии на полу сколов и трещин приготовить небольшое количество цементно-песчаного или полимерно-цементного ремонтного раствора и заделать их;
  3. швы между горизонтальными и вертикальными плитами должны быть заполнены герметиком.Предварительно их нужно очистить от пыли и просушить;
  4. после затвердевания ремонтных «заплаток» излишки необходимо срезать или зачистить, чтобы в итоге получилась гладкая ровная поверхность;
  5. после этого поверхность бетонной плиты необходимо обработать специальной грунтовкой своими руками. Им также можно покрывать нижнюю поверхность стен.

Все эти меры защитят бетон от разрушения, сделают его более влагостойким, а также предотвратят появление плесени.

Этап 2: гидроизоляционные работы

Существует несколько способов выполнения гидроизоляции — с помощью специальных красок, мастик, рулонных материалов. Однако самый простой – использовать обычную полиэтиленовую пленку или рубероид, цена на эти материалы значительно ниже, чем на другие виды гидроизоляционных покрытий.

Работы выполняются следующим образом:

  1. Измерьте балкон и нарежьте пленку или толь на полотна нужной длины. Размеры подбираются с учетом того, что гидроизоляция должна укладываться внахлест и внахлест на стену.Выворот должен быть равен высоте пола;
  2. , затем уложите гидроизоляцию на пол. Если для этих целей используется рубероид, то поверхность следует предварительно обработать битумной мастикой.

Для фиксации заворота намотанной на стены полиэтиленовой пленки ее следует зафиксировать строительным скотчем;

  1. стыки листов пленки также следует проклеить липкой лентой так, чтобы поверхность была полностью герметизирована .

На этом гидроизоляция завершена.

Шаг 3. Подготовка материалов

Лучше всего использовать в качестве лаг деревянный брус. Желательно, чтобы это были лиственные породы, например, дуб. Ширина балки должна быть в два раза больше ее высоты.

Особое внимание следует уделить высоте балки, так как от нее зависит высота будущего пола. Имейте в виду, что поднять пол на балконе с лагами можно на высоту, не превышающую высоту порога между балконом и комнатой.Бывают случаи, когда уложить лаги вообще невозможно из-за низкого балкона, и в этом случае доски укладываются прямо на них.

Бруски для сруба необходимо просушить, иначе со временем их может повести, со всеми вытекающими последствиями.

Помимо бревна, для устройства пола потребуются еще некоторые материалы:

  • доски толщиной 2-2,5 см;
  • теплоизоляционный материал

  • – это может быть пенополистирол, минеральные маты, керамзит или любой другой теплоизолятор.

После подготовки всех материалов можно приступать к работе.

Шаг 4: укладка лаг

Процесс установки лаг осуществляется в следующей последовательности:

  1. В первую очередь нужно подготовить лаги. Для этого заранее решите, как вы будете их укладывать – вдоль или поперек. Надо сказать, что целесообразнее укладывать брус вдоль, так как в этом случае придется ставить гораздо меньше лаг, что ускорит работу.

Определившись с расположением лаг, разметьте на них и еще раз убедитесь, что размер бруса для лаг для пола на балконе указан правильно. После этого бруски необходимо разрезать по разметке ножовкой;

  1. теперь нужно уложить лаги на пол. Самое главное на этом этапе расположить их горизонтально и в одной плоскости.

Начните с первой лаги, например, расположенной у стены.Уложите его на плиту и проверьте положение строительным уровнем.

При наличии отклонений под одну сторону балки необходимо подложить что-нибудь плоское, например, пластину. Многие мастера предпочитают укладывать плитку под деревянные лаги, оставшиеся после демонтажа старого покрытия;

  1. после выставления лаги по горизонтальному уровню ее следует закрепить к полу дюбель-гвоздями или анкерами;
  2. затем положите бревно на противоположную сторону. Его необходимо установить так, чтобы он располагался в одной горизонтальной плоскости с первой деталью.Для этого положите строительным уровнем два бревна и при необходимости подправьте отклонения вышеописанным способом.

Проверка уровнем горизонтальности лаг на разных участках по всему полу;

  1. теперь ставим средний лаг по тому же принципу. В результате поверхность стержней должна образовывать горизонтальную плоскость во всех направлениях. .

Перед укладкой лаг необходимо обработать защитной антисептической пропиткой, что сделает древесину более влагостойкой, а также предотвратит гниение и образование плесени.

Этап 5: гидроизоляция и теплоизоляция

Чтобы сделать пол теплым, пространство между лагами необходимо заполнить теплоизоляционным материалом. Операция эта довольно простая, единственное убедитесь, что теплоизолятор плотно прилегает к стержням и друг к другу. Это позволит избежать образования мостиков холода.

Если в качестве утеплителя используется сыпучий материал, например, керамзит, то его нужно просто выровнять, чтобы поверхность утеплителя не выступала над брусками.

Поверх утеплителя уложить еще один слой гидроизоляции. Для этих целей лучше всего использовать полиэтиленовую пленку. Как и в предыдущем случае , проклейте стыки полотен скотчем, чтобы влага не могла проникнуть в утеплитель .

Шаг 6. Установка дощатого настила

Теперь осталось только уложить дощатый настил на лаги. Инструкция по выполнению этой работы выглядит так:

  1. нарежьте доски по ширине балкона с учетом того, что между стенами должно быть пространство около одного сантиметра;
  2. начинайте укладку пола с любой стены.Для этого закрепите доску на лагах саморезами. Головку самореза обязательно утопить, чтобы он не торчал над полом;
  3. затем укладывается вторая доска. Если настил сделан из паркетной доски, то ее следует с торца простукнуть киянкой так, чтобы шип одной части вошел в паз другой. Если доски обычные, вторую часть нужно плотно прижать к предыдущей, и закрепить на полу саморезами;
  4. по такому принципу осуществляется установка всех остальных плат;
  5. по окончании работ можно постелить на доски финишное покрытие, например, линолеум, а затем установить плинтуса.

На этом устройство пола на деревянных лагах завершено. Как видите, ничего сложного в этой работе нет.

Выход

Уложить деревянный пол на балконе можно достаточно быстро даже без чьей-либо помощи. Самое главное в этом деле – качественно подготовить балкон и правильно расположить лаги, чтобы настил был ровным. Кроме того, отнеситесь к гидроизоляции ответственно, иначе древесина начнет гнить, и теплоизолятор перестанет справляться со своей задачей.

Дополнительные сведения см. в видео в этой статье. Если у вас возникнут трудности в процессе работы, задавайте вопросы в комментариях, и я буду рад вам помочь.

Лоджия — та часть квартиры, которая, являясь продолжением комнаты или кухни в теплое время года, в холод превращается в холодильник. В качестве первого шага к присоединению полезного пространства лоджии к жилому помещению или организации на ней отдельной комнаты рассмотрим, как сделать пол на лоджии с укладкой чернового пола и утеплением.

Первое, что вам нужно решить, это то, как именно вы собираетесь утеплять пол. Пассивная или активная изоляция. То есть утепление только теплоизоляционными материалами, либо предполагается установка теплых полов. В этом случае рассмотрим применение пассивного утепления с укладкой деревянного пола на лоджии по деревянным лагам из сухих строганных хвойных пород. Хотя такой брус дороже нестроганого бруса, он имеет ряд преимуществ, среди которых главное то, что он не рассыхается и не трескается, а значит, прослужит долго.


Подготовительные работы

Установка продольных бревен

Очистив поверхность пола, приступаем к укладке лаг, которые крепятся к бетонному основанию каркасными анкерами.

Расстояние между лагами должно быть 40 – 50 см.

На этой лоджии 3 балки по 3 метра, потому что ее ширина 1,5 метра.

Обратите внимание, что на лоджии есть противопожарный люк, и так как договориться с соседями снизу о том, чтобы закрыть эту дыру, например, бетонным раствором, не удалось, то нам оставалось лишь прижать бревнами металлическую крышку и запенить все щели монтажной пеной.Из-за наличия металлической крышки пришлось поднять уровень бревна, за чем нужно постоянно следить при монтаже.

При укладке брусьев по уровню необходимо найти наивысшую точку и выровнять относительно нее остальные. На этой лоджии самая высокая точка находилась над люком, у бревна вплотную к стене квартиры. Нужно было выровнять это бревно по длине, и только потом относительно него выравнивались остальные. Удобнее выровнять два крайних, а уже потом поднимать центральный.

Что касается уровня, то желательно использовать уровень не короче одного метра. После укладки бревна, а также в самом начале работ необходимо очистить помещение от пыли.

Выбор и монтаж изоляции

Следующий этап – укладка утеплителя.

В качестве утеплителя пола на лоджии выбрана минеральная вата. Он прост в установке, нетоксичен и негорюч.

При использовании минеральной ваты не нужно запенивать стыки с балками, как, например, при работе с пенопластом, так как благодаря физическим свойствам вата при достаточном количестве будет плотно ложиться между лагами, не образующие трещины.Утеплять необходимо каждую часть лоджии, даже ту, которая будет примыкать к «теплой» стене, отделяющей лоджию от квартиры.

Укладка поперечных бревен

Распределив вату, можно уложить поперечные лаги, на которые ляжет черновой пол лоджии. Поперечные лаги удобнее всего крепить саморезами, причем не обязательно брать очень длинные; для прочной фиксации достаточно просто хорошо утопить саморез в дерево.Поперечные бревна следует располагать на расстоянии 40 – 50 см. На рассматриваемой лоджии поперечные бревна, как и продольные, выполнены из сухого строганого бруса хвойных пород. С учетом длины лоджии (3 метра) и ширины (1,5 метра), а также максимально допустимого расстояния между бревнами было использовано 6 поперечных брёвен.

Оставшуюся вату желательно распределить равномерно вторым слоем. На самом деле достаточно одного контура ваты 50 мм, чтобы пол на лоджии был теплым, но остатки ваты лучше разложить по правилу, чем больше, тем лучше.

Черновой пол

Последним этапом укладки чернового пола является настил самого пола, при этом можно использовать различные материалы, однако предпочтение было отдано 12 мм фанере, толщина которой при правильном размещении лаг достаточна для стабильный пол.

Листы фанеры

укладываются и фиксируются наиболее удобным для вас способом (это могут быть гвозди или саморезы).

Если в дальнейшем вам придется снимать лист фанеры, то это можно сделать аккуратнее, если он был закреплен на саморезах.Листы фанеры
крепятся на небольшом расстоянии от стен, так как необходимо оставлять место для расширения при перепадах температуры и влажности. А также чтобы при ходьбе листы фанеры не натирали и не издавали неприятный звук.

Пол на лоджии после укладки фанерных листов.

Завершающий штрих

Последний этап – запенивание пола по контуру.

Если не замкнуть контур, то при ходьбе частицы ваты будут подниматься и летать по самой лоджии, и этой ватой придется дышать.


Обустроить пол на балконе своими руками можно разными способами и материалами. Выбор зависит от мастерства, финансовых возможностей и вкусовых предпочтений владельцев недвижимости. Прежде чем решать, из чего сделать пол на балконе, нужно определиться с назначением этого помещения и условиями, в которых оно будет эксплуатироваться.

Варианты использования застекленного балкона.

Определяющим фактором при принятии решения, чем покрыть пол на балконе, является наличие или отсутствие остекления.Ибо ограничений практически нет.

Типы открытых балконов.

Если пол сильно искривлен и его необходимо поднять выше, можно использовать кронштейны и уголки. Видео ниже.

Покрытие для их обустройства подбирается как для обычных жилых и подсобных помещений в квартире. Однако при наличии в полу аварийного люка укладка отделочного материала должна осуществляться с учетом этого нюанса. На пол на открытом балконе воздействуют такие факторы, как влага, солнечная радиация и значительные перепады температуры.Исходя из этого, покрытие для открытого пространства нужно подбирать обдуманно и тщательно, учитывая все возможные ограничения. Рассмотрим, как сделать пол на балконе своими руками, не прибегая к услугам наемных рабочих.

Черный пол можно выровнять с помощью клиньев. Видео ниже.

Отделка пола балкона линолеумом

При выборе покрытия для обустройства балкона многие останавливают свой выбор на линолеуме. Этот материал имеет доступную стоимость и разнообразие.цветовые решения. Линолеум на балконе выглядит солидно и презентабельно, не уступая керамике и ламинату. Работать с ним настолько легко и просто, что уложить его сможет даже человек, далекий от строительно-ремонтного дела. Еще одним немаловажным фактором в пользу линолеума является то, что его можно укладывать на любую криволинейную поверхность. Покупать линолеум на балкон нужно так, чтобы избежать дополнительных работ по теплоизоляции. Лучше брать материал с теплой подложкой. Изолирующий материал поглощает холод, исходящий от бетонной плиты.

Для качественной укладки линолеума потребуются такие приспособления:

  • рулетка;
  • маркер;
  • клей;
  • ножницы;
  • канцелярский нож;
  • Скотч.

Материал желательно покупать такой ширины, чтобы покрывать полы одной сплошной полосой. Так можно будет избежать процесса изготовления стыков. После покупки рулон необходимо раскатать и оставить на сутки. Это предотвратит образование складок после установки.

Для покрытия полов линолеумом необходимо:

  1. Очистить плиту от мусора и пыли. Сбейте торчащие из него осколки. заделайте цементным раствором большие выбоины и дыры. После того, как раствор затвердеет, обработайте черновой пол жидкой грунтовкой.
  2. Проведите измерения. Необходимо измерить не только длину и ширину несущей пластины, но и ее диагонали.
  3. Перенесите данные измерений на линолеум. При необходимости сразу обрежьте лишнее, чтобы облегчить работу.
  4. Поставьте заготовку на плиту. Подровняйте его ножом и ножницами. Приклейте один конец крышки к доске.
  5. Свернуть линолеум в рулон до места склейки. Нанося клей на его изнаночную поверхность, приклейте материал по всей площади.
  6. Плотно зафиксируйте покрытие по периметру. Продублируйте соединение скотчем, подводя его к стенам.
  7. В месте расположения люка сделать прорези, закрывающиеся декоративным порогом из металла или пластика.

Линолеум на пол.

Хороший линолеум может прослужить несколько десятков лет при условии бережного и бережного обращения с ним.

Отделка балкона керамической плиткой

Как правило, так обустраивают лоджию. Его напольная плита имеет безопасный упор с 3-х сторон. Для балкона плитку следует выбирать самую тонкую и легкую, чтобы не спровоцировать деформацию несущей плиты. Укладка кафельного пола на балконе своими руками требует определенных строительных навыков, внимательности и терпения.Но конечный результат того стоит. Если решать, какой пол лучше сделать на балконе, то более практичного решения, чем керамическая плитка, не придумать. С его помощью вы сможете создать свой неповторимый рисунок на полу. Это прочный и долговечный материал, устойчивый ко всем внешним факторам. Чтобы не утяжелять конструкцию, выравнивание плиты на балконе под плитку нужно проводить легкими гипсовыми смесями с добавлением керамзита. Этот прием сразу решит вопрос, как утеплить пол на балконе.

Для работы вам понадобится:

  • уровень;
  • болгарский;
  • рулетка;
  • перфоратор с миксером;
  • шпатели стальные и резиновые;
  • клей для плитки;
  • затирка для швов;
  • пластиковые кресты;
  • жидкая грунтовка.

Перед укладкой пола на балконе необходимо провести его остекление, если это предусмотрено проектом. Актуальность данного мероприятия определяется тем, что монтаж пола на балконе предполагает заделку стыка пластиковых секций и плиты.Именно эту задачу будут выполнять клей и плитка, уложенная на стяжку.

Работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Устанавливается стяжка. Его высота определяется степенью наклона несущей пластины. После застывания поверхность обрабатывается жидкой грунтовкой.
  2. Напольная плитка укладывается. Правильность работы контролируется уровнем и пластиковыми крестиками. Коррекция выполняется киянкой. Края плитки обрезаются.
  3. Окончательная отделка пола на балконе выполняется затиркой швов. Уже через 2 часа после окончания этого процесса плиточное покрытие готово к использованию.

Напольная плитка.

Проблему с отоплением можно решить, установив систему электрического обогрева под плитку.

Использование террасной доски

Террасная доска на балконе используется в тех случаях, когда данное помещение не имеет остекления. Главным врагом в этой ситуации для напольного покрытия являются снег и вода, которые будут скапливаться на его поверхности.Декинг состоит из полимерного пластика с добавлением древесной муки и красителей. Этот материал абсолютно не восприимчив к влаге, ультрафиолету и перепадам температуры. С его помощью можно замаскировать противопожарный люк и дефекты несущей плиты.

Для того, чтобы сделать террасную доску из террасной доски, вам потребуются: перфоратор

  • ;
  • уровень;
  • рулетка;
  • ножовка по металлу;
  • болгарский;
  • профильная труба.

Террасная доска поставляется со специальными креплениями, с помощью которых установка осуществляется легко и просто.

Террасную доску необходимо уложить следующим образом:

  1. Собрать каркас из профильной доски. Следует учесть, что сделанный настил должен иметь небольшой уклон для стока воды.
  2. Снимите мерки и отрежьте заготовки нужной длины. Обработайте их края от неровностей и заусенцев.
  3. Прикрепите крепеж к раме. Для этого лучше использовать саморезы из нержавеющей стали по металлу, чтобы можно было легко демонтировать настил.

Террасная доска.

Периодически необходимо очищать несущую пластину, так как под ней будет скапливаться сырость и разного рода мусор. Для предотвращения образования плесени желательно обработать железобетонную плиту антисептиком.

Обустройство балконов ковролином

По понятным причинам эту отделку можно использовать только для пола закрытого балкона, где гарантирована защита от снега и дождя. Ковер на балконе можно использовать как временное или постоянное покрытие.В первом случае он стелется непосредственно по бетонной плите без жесткой фиксации к основанию. Когда материал уложен с расчетом на длительную эксплуатацию, то на балконе из фанеры устраивается черновой пол. Это необходимо для того, чтобы защитить материал от сырости и холода бетонной плиты.

Для выполнения данной работы потребуются следующие материалы и приспособления: ножовка

  • ;
  • отвертка;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • степлер;
  • молоток;
  • клей;
  • брус по вашим размерам;
  • высыхающее масло;
  • антисептик;
  • грунтовка;
  • керамзит;
  • Скотч.

Работы можно проводить в любое время года. Зная, как правильно сделать ковровое покрытие, вы сможете выполнить его в течение 1 дня.

Отделка выполняется в следующей последовательности:

  1. Бетонная плита обрабатывается антисептиком и грунтовкой глубокого проникновения. Проверяется уровень его уклона, производятся замеры по длине и ширине.
  2. Каркас изготовлен из дерева. Его горизонтальность выверяют с помощью подпорок и реек.В полость каркаса засыпается мелкий керамзит. Он будет играть роль теплоизолятора и регулятора уровня влажности.
  3. Поверх деревянного каркаса крепится мембранная пленка. Его крепление осуществляется степлером.
  4. Заготовки вырезаются из листов толстой фанеры. Они прикреплены к раме. Для этого лучше использовать саморезы по дереву. Стыки между плитами заделываются герметиком и проклеиваются скотчем.
  5. Подгоняется по размеру и укладывается на подготовленное основание.Его крепление осуществляется с помощью клея или скоб. При этом, во избежание складок, фиксацию ковра необходимо проводить по всей его площади.

Напольное покрытие с ковровым покрытием.

В некоторых случаях пол на балконе делают из ДСП как основу для коврового покрытия. Этот материал обладает низкой теплопроводностью и достаточно хорошо удерживает холод, исходящий от железобетонной плиты. ДСП имеет достаточно большой запас прочности, чтобы укладывать его даже без каркаса.Создать дополнительный слой теплоизоляции можно с помощью пенопластовых плит, уложенных на пол. Но сначала его нужно выровнять цементным раствором. В этом случае в качестве финишного покрытия можно использовать ЛДСП, из которой изготавливают мебель. Для этого используются дверцы и столешницы из корпусной мебели, отслужившие свой срок, или изделия, изготовленные на заказ.

На хорошо подготовленное основание можно укладывать все что угодно.

Хозяйку новой квартиры, которая, приобретя жилье, стала еще и обладательницей просторной лоджии, можно только от всей души поздравить.Такую комнату, уже огороженную с трех сторон стенами, при желании и при наличии базовых навыков самостоятельных строительных работ просто превратить в дополнительные квадратные метры комфортной жилой площади, объединив с комнатой,

устроить миниатюрный зимний сад, мастерская, кабинет с компьютерным терминалом или просто уютный уголок для отдыха. Но вот проблема – полы в таких помещениях, как правило, представляют собой бетонную плиту, что несовместимо с понятием комфорта. Ничего страшного, надо просто сделать пол на лоджии своими руками!

Вариантов множество — от самых простых до требующих определенной квалификации и опыта.Нужно ознакомиться с возможными способами устройства пола, выбрать лучший, на ваш взгляд, подавить неуверенность в собственных силах и смело браться за дело.

Понятно, что за устройство пола лучше всего браться после того, как решен вопрос с остеклением открытой стороны лоджии – так хозяин защитит свои владения от капризов погоды, а они не будет мешать дальнейшей работе.

А вот с отделкой этого помещения следует подождать, пока не будут завершены основные процессы на полу (возможно, кроме финишного декоративного покрытия).Без надежного и теплого фундамента переходить к внутренней отделке просто бессмысленно.

И утепление пола, и проведение его отделки будет иметь смысл только в том случае, если на бетонное основание будет уложен надежный гидроизоляционный слой. Дело здесь не в том, что есть риск затопления соседей – на застекленной лоджии массовый разлив воды на пол просто маловероятен. В данном случае речь идет о защите самой конструкции утепленного пола от проникновения влаги, которая неизбежно конденсируется на бетонном основании, так как помещение находится в непосредственном контакте с внешней средой с ее температурными колебаниями.Чтобы теплоизолятор не пропитался влагой, а в деревянных конструкциях пола не начались процессы гниения, чтобы в углах лоджии не появились колонии плесени или грибка, без гидроизоляции не обойтись.

Самый простой, проверенный и проверенный способ — покрытие основания битумной мастикой с последующей оклейкой одним или несколькими слоями рулонного гидроизоляционного материала — рубероида. Если есть возможность временно получить в свое распоряжение газовую горелку с баллоном, то можно использовать современные виды наплавляемого рубероида – надежность только повысится.

Это — абсолютно несложный процесс, который можно осуществить самостоятельно, при соблюдении нескольких простых правил:

  • Листы рулонного материала нарезаются таким образом, чтобы они были 100 ÷ 150 мм как на капитальных стенах, так и на стенке забор лоджии.
  • Полосы укладываются и приклеиваются с нахлестом 100 мм одна на другую — во многих видах кровельного материала эта граница четко обозначена для наглядности.
  • При укладке нескольких слоев, при необходимости, каждый последующий укладывается перпендикулярно предыдущему.

Все, пол научил надежной гидроизоляции, и можно переходить к следующим этапам работ.

мастика гидроизоляционная

При желании можно использовать и другие средства гидроизоляции — если помещение лоджии не слишком влажное, то вполне достаточно пропиточных силикатных составов для бетона. Существуют и специальные составы для покрытия, но область их применения, скорее, это помещения с большой «водяной нагрузкой» — например, ванные комнаты или бани, и в условиях качественно застекленной лоджии такая обработка может оказаться лишней.

Но просто укладывать даже толстую полиэтиленовую пленку – это уже другая крайность. Такой меры для лоджии или балкона явно недостаточно.

Необходимо определиться с материалами

Для планирования дальнейшей работы необходимо сразу определиться с технологией обязательного утепления пола, и с выбором необходимых для этого процесса утеплителей. Для примера рассмотрим средний уровень цен на теплоизоляционные материалы, которые вполне применимы в условиях лоджии:

  • Минеральная вата (в идеале – базальтовая).один квадратный метр пр и толщиной 100 мм обойдется в 230÷250 руб.
  • Пенополистирол — панель размерами 1000×2000 — от 150 до 400 руб. , в зависимости от толщины, качества и плотности материала.
  • Пеноплекс — плита 1200×600×30 мм — до 130 руб.
  • Пенофол — до 150 руб. за метр квадратный, плюс специальный скотч, по цене 50 руб. за моток 50 м.
  • Керамзит для засыпки между лагами пола — до 1600 руб.за кубический метр.
  • Комплект засыпки пола «сухая стяжка», включая саму засыпку и плиты МДФ для верхнего несущего слоя — около 500÷700 руб. за квадратный метр с учетом толщины стяжки 70 мм.
  • Наливной пол с изоляционными полимерными наполнителями — из расчета 400 ÷ 500 руб. за квадратный метр.

Вам обязательно понадобится ровная сухая доска для установки лаг, фанера (желательно толщиной 20 мм) для черновой поверхности пола (если вы не планируете укладывать паркетную доску прямо на лаги), и сама отделка — ламинат, плитка, линолеум или другое, каждый — со своими специфическими расходными материалами и укладочными материалами.

Практически любая технология потребует монтажа пенополиуретана и пароизоляционной пленки — мембраны.

Установка деревянной обрешетки

Схема деревянной обрешетки может быть разной – она напрямую зависит от площади и особенностей конфигурации лоджии. Располагать бруски можно как вдоль, так и поперек помещения, но с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было на 30÷50 мм меньше размеров плиты или рулона минеральной ваты (минеральной ваты). Для повышения прочности покрытия можно также добавить поперечные перемычки, разместив их также с учетом размеров плит утеплителя и соединив их с продольными направляющими.В этом случае решетка получается буквально словами.

  • Размеры поперечного сечения необходимого бруса или доски для лаг также зависят от типа и толщины утеплителя или планируемой высоты поверхности пола для засыпки сухих компонентов. Если в качестве лаг используется доска, поставленная на ребро, то ее толщина должна быть не менее 30÷40 мм.
  • Все деревянные детали в обязательном порядке подлежат предварительной обработке антисептическими составами, которые защитят их от гниения и образования колоний микроорганизмов или насекомых.
  • Направляющие решетки (лаги) необходимо тщательно выровнять верхним срезом в одной горизонтальной плоскости – они будут служить своеобразными маяками для укладки пола.
  • После окончательной сборки обрешетки, контроля ее надежности крепления к основанию и снятой планке кромки брусков или досок в местах примыкания к стенам необходимо зафиксировать полиуретановой монтажной пеной так, чтобы нет пробелов.
  • Когда пена затвердеет, а ее выделившиеся излишки будут удалены, можно переходить к укладке утеплителя пола.Вот несколько вариантов.

Утепление керамзитом

Керамзит — отличный теплоизоляционный материал, изготавливаемый из глины особых сортов, что предопределяет его натуральность и экологичность. Он может быть в виде гальки (гравия) или иметь более мелкую фракцию, но всегда имеет очень легкую и пористую структуру.

Такой утеплитель выгоден по многим причинам — он прочен, не впитывает влагу и не подвергается разложению под ее воздействием, не боится огня.Даже при работе с большими объемами трудозатраты будут небольшими – материал легкий как в доставке, так и в работе.

Керамзитовый утеплитель не представляет никакой сложности.

  • Засыпается в ячейки между брусьями обрешетки или лагами так, чтобы его слой был на 3-5 мм ниже верхнего края досок. Это делается для того, чтобы при неизбежном незначительном прогибе покрытия при механическом воздействии пол не отзывался характерным хрустом.
  • Далее поверх него укладывается пароизоляционная пленка и крепится к деревянным направляющим – и можно смело укладывать фанеру или паркетную доску.

Использование минеральная вата в качестве утеплителя

Одним из наиболее распространенных способов утепления полов является использование рулонной или блочной минеральной ваты. Этот материал давно доказал свою эффективность в качестве тепло- и шумоизолятора, а его экологичность, негорючесть и, вдобавок ко всему, дешевизна и простота монтажа обеспечили ему широчайшую популярность среди профессиональных строителей и домашних мастеров.

  • Панели из минеральной ваты с максимальной плотностью укладываются между направляющими обрешетки, так что не остается даже небольших зазоров.При установке лаг помним, что это уже учтено. Если применим рулонный материал, то его перематывают по мере необходимости.
  • Когда вся поверхность полностью выложена, сверху ее закрывают специальной пароизоляционной мембраной или, на худой конец, обычной полиэтиленовой пленкой. Крепить его к лагам скобами можно с помощью обычного строительного степлера.
  • Фанера 16 ÷ 20 мм или листы OSB укладываются поверх лаг, так чтобы они максимально плотно прилегали друг к другу.Вдоль всех стен необходимо оставить зазор 8 ÷ 10 мм. Листы крепятся к рейкам обрешетки саморезами.
  • Щели между листами фанеры (OSB) заделываются шпаклевкой по дереву, состав необходимо разровнять.
  • Зазор вдоль стен заполняется монтажной пеной. По его застыванию излишки обрезаются до уровня созданного покрытия.
  • Фанера после соответствующей обработки становится отличной основой для укладки практически любого напольного покрытия.

Минеральная вата иногда может иметь фольгированный теплоотражающий слой, что дополнительно повысит эффективность теплоизоляции помещения. Укладка производится этим слоем наружу.

Иногда генеральная схема утепления лоджии может предусматривать адаптированную обрешетку как пола, так и стен, когда вертикальные направляющие на стенах совпадают с поперечными на полу. В таких случаях часто используют рулонную минеральную вату, облицовывая одновременно и поверхности стен, и пол, решая сразу две задачи.

Изоляция из пенополистирола (пенополистирола)

Этот способ мало чем отличается от описанного выше, но может иметь некоторые особенности.

Главное отличие в том, что он не такой пластичный, как минеральная вата, может несколько крошиться в местах срезов, и поэтому между лагами и уложенными плитами иногда остаются весьма внушительные зазоры. Их необходимо ремонтировать, иначе в этих местах образуются «мостики холода», которые могут значительно снизить комфорт в помещении в холодное время года.

  • Узкие щели можно заделать минеральной ватой. Если проемы значительны, придется прибегнуть к использованию монтажной пены.
  • При укладке пенополистирола вдоль стен лоджии обязательно останутся зазоры. Они должны быть заполнены пенополиуретаном.

В остальном все то же, что и в случае с минеральной ватой: пленка → фанера с соответствующей подготовкой ее поверхности и заделкой зазоров и щелей → отделка пола.

Изоляция пола

Особенности пеноизоляции

Пенофол представляет собой вспененный полиэтилен толщиной от 3 до 10 мм, покрытый с одной стороны тонкой, всего 0,3 мм, алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах, обычно шириной 1000 мм, и вы легко можете рассчитать необходимое количество.

Несмотря на относительно небольшую толщину, материал обладает очень высокой тепло- и шумоизоляцией, а алюминиевый слой хорошо отражает тепло вверх, благодаря чему оно не тратится на ненужный нагрев бетонных плит с их огромной теплоемкостью.

Пенофол укладывается непосредственно на гидроизолированную поверхность пола, а поверх него крепится система лаг, если она предполагается. Слой фольги должен быть сформирован. Стыки между соседними планками обязательно проклеиваются специальным скотчем, который всегда можно приобрести вместе с пенофолом.

В некоторых случаях при хорошей общей изоляции лоджии листовое покрытие можно укладывать просто на пенопласт, без монтажа обрешетки — с функцией теплоизолятора оно вполне справляется самостоятельно.

Применение пеноплекса

Это современный теплоизоляционный материал, основным компонентом которого является экструдированный пенополистирол высокой плотности. Может монтироваться при любой температуре воздуха и основания, прочен, химически инертен, не подвержен расслаиванию, осыпанию, влаго- и пожаробезопасен.

Видео: замечательные качества пеноплекса

Отлично подходит для утепления как пола, так и стен лоджии. Он крепится к утепляемой поверхности с помощью специальных тарельчатых дюбелей – «грибков».Панели пенопекс оснащены пазогребневым соединением, что обеспечивает хорошую монолитность поверхности, особенно если стыки дополнительно проклеить строительным скотчем.

Плотность материала такова, что не требует никакой обрешетки — монтаж фанеры, а затем финишное покрытие, можно проводить прямо на него, предварительно уложив пароизоляционную мембрану.

Видео: особенности утепления лоджии пеноплексом

При заполнении щелей между стенами и пенопластовыми плитами нельзя использовать монтажную пену, содержащую толуол – она разлагает полистирольную основу материала.

Можно применять на лоджии и другие способы утепления — например, сухую стяжку или теплый пол того или иного принципа действия. Это подробно обсуждается в публикациях, специально посвященных этим технологиям.

Итак, когда пол на лоджии получил надежную теплоизоляцию и ровное основание, приступают к монтажу финишного покрытия. Технология его укладки уже ничем особо не отличается от работы в других помещениях, и подробно описана в соответствующих разделах и статьях нашего сайта.

Утепление лоджии пеноплексом — Рекебиша.


20222022

|


Рекебиша.Рекебиша.

|

Утепление лоджии пеноплексом — Рекебиша.

Содержание.:

Kwa изоляция ya majengo anuwai ya makazi, idadi kubwa ya vifaa, vya jadi na vya kisasa, inaweza kutumika. Hizi ni pamba ya kioo, pamba ya madini, mpira wa povu, полистирол. Wao ni tofauti на sifa zao, sifa za utegenezaji, teknolojia ya maombi, athari za mazingira na, bila shaka, kwa bei ambayo sasa mara nyingi huwekwa kwenye moja ya maeneo ya kwanza wakati wa kuchagua bidhaa yoyote. Tunavutiwa zaidi на bidhaa ya EPPS, ambayo hivi karibuni imekuwa nyenzo maarufu zaidi на inayohitajika ya изоляции ya mafuta.

Ни нини?

Povu ya полистирол iliyotengwa (EPS) ni nyenzo ya kuhami joto ya hali ya juu ambayo hupatikana kwa kupitisha polima chini ya shinikizo kubwa kutoka kwa extruder katika hali ya joto hadi povu ya mnato na wakala na wakala. Kiini cha njia ya extrusion ni kupata misa yenye povu kwenye duka la spinnerets, ambayo, ikipitia maumbo ya vipimo maalum na kuipoa, inageuka kuwa sehemu zilizomalizika.

Wakala wa kuunda povu walikuwa aina tofauti za frions zilizochanganywa na dioksidi kaboni (CO2). Katika miaka ya hivi karibuni, mawakala wa kutokwa na povu bila CFC wametumiwa, kwa sababu ya athari ya uharibifu ya Freon kwenye safu ya ozoni ya stratospheric. Uboreshaji wa teknolojia umesababisha kuundwa kwa muundo mpya wa sare, na seli zilizofungwa za 0,1 — 0,2 мм. Katika bidhaa iliyomalizika, seli huachiliwa kutoka kwa wakala anayetolea povu na kujazwa na hewa iliyoko.

Faida na hasara

Tabia kuu za bodi zilizotolewa:

  • Проводимость ya joto ni mojawapo ya chini kabisa kwa vihami joto.Электропроводность электропроводности йото ква (25 ± 5) °С не более 0,030 Вт/(м × °К) кулингана по ГОСТ 7076-99;
  • Ukosefu wa kunyonya maji. Kunyonya maji katika masaa 24, si zaidi ya 0,4% kwa ujazo kulingana по ГОСТ 15588-86. Pamoja на ngozi я chini я maji я EPS, mabadiliko kidogo katika проводимости я mafuta hutolewa. Kwa hivyo, inawezekana kutumia EPPS katika ujenzi wa sakafu, misingi bila kufunga kuzuia maji;
  • Upenyezaji mdogo wa mvuke. Bodi ya EPSP yenye unene wa mm 20 pia inakataa upenyezaji wa mvuke, kama safu moja ya nyenzo za kuezekea.Инахимили мизиго нзито я укандамизаджи;
  • Упинзани ва мвако, укузаджи ва куву на куоза;
  • Рафики ва мазингира;
  • Сахани ни рахиси кутумия, рахиси машина;
  • Кудуму;
  • Упинзани ва дзюу ква матоне я джото кутока -100 хади +75°С;
  • Хасара за пову из экструдированного полистирола;
  • Inapokanzwa juu ya digrii 75, EPSP inaweza kuyeyuka na kutoa vitu vyenye madhara;
  • Инасаидия мвако;
  • Hakuna upinzani kwa mionzi ya инфракрасный;
  • Инахарибива чини я ушавиши ва вимумуньишо амбавйо винавеза кува катика улинзи ва лами, ква хийо, ЭПСП инавеза кува хайфаи ква кази за чини;
  • Upenyezaji wa juu wa mvuke katika ujenzi wa miundo ya mbao huhifadhi unyevu na inaweza kusababisha kuoza.

Tabia za kiufundi na uwezo wa kiteknolojia wa bodi za EPSP za chapa tofauti ni Sawa. Utendaji бора unatambuliwa на хали я mzigo на uwezo ва плиты kuhimili. Uzoefu wa mafundi wengi ambao walifanya kazi na sahani hizi zinaonyesha kuwa ni bora kutumia penoplex na wiani wa 35 кг/м3 или zaidi. Unaweza kutumia nyenzo более плотный, lakini hii inategemea bajeti yako.

Джинси я кучагуа?

Kulingana на idadi ya ghorofa, viungo na kuta za joto au baridi, kumaliza ndani au nje, unene wa safu ya изоляции ya EPPS itakuwa kutoka 50 мм хади 140 мм. Kanuni ya uchaguzi ni moja — zaidi ya safu ya изоляция ya mafuta na sahani hizo, bora joto huhifadhiwa kwenye chumba na kwenye loggia.

Kwa hivyo, kwa Urusi ya Kati, EPS yenye unene wa mm 50 inafaa. Или кучагуа, тумиа кикокотози квенье вавути я пеноплекс.ру.

Kazi ya maandalizi

Kabla ya kuanza kazi, ni muhimu kuondoa vitu vyote vilivyo kwenye балкон, kuzisogeza kutoka sehemu hadi mahali kutatatiza kazi zaidi. Ifuatayo, tunaondoa rafu zote, навесы, ndoano, kuondoa misumari yote inayojitokeza na kila aina ya kushikilia.Kisha jaribu kuondoa vifaa vyote vya kumalizia ambavyo vinaweza kubomolewa kwa urahisi (Ukuta wa zamani, plasta inayoanguka, karatasi kadhaa na takataka zingine).

Tunaamini kuwa tunafanya kazi kwenye loggia iliyotiwa glasi na vitengo vya glasi mara mbili au tatu, na wireing ya mawasiliano pia imetengenezwa, na waya zote zimefungwa kwenye bomba la bati. Madirisha yenye glasi mbili kawaida huondolewa kwenye muafaka na mwanzo wa kazi na huwekwa baada ya kumaliza nyuso zote za loggia.

Или kuzuia kuoza на kuonekana kwa kuvu, kuta zote za matofali на saruji, дари inapaswa kutibiwa на vichocheo vya kinga на misombo ya vimelea, na kuruhusiwa kukauka kwa masaa 6 kwenye joto la kawaida.

Kwa maeneo ya hali ya hewa ya kati ya Urusi, inatosha kutumia sahani za povu 50 мм изоляция кама ya mafuta.

Tunanunua idadi ya mabamba kulingana na eneo lililopimwa la sakafu, kuta na ukingo na kuongeza nyingine 7-10% kwao kama fidia ya makosa yanayowezekana ambayo hayawezi kuepukika, haswa wakati loggia imeingizwa ya kweza makonowa yetuku weenu.

Wakati wa kuhami joto utahitaji pia:

  • gundi maalum kwa povu; Мисумари я киоеву;
  • пову я ужензи;
  • фольга полиэтиленовая илиофуниква ква (пенофол) ква кудзуйа майи;
  • дюбель-мисумари;
  • винты для сварки;
  • вифунго вьене вичва пана;
  • праймер противогрибковый на уумбаджи ва купамбана на куозе;
  • baa, планки, wasifu wa alumini, mkanda ulioimarishwa;
  • перфоратор двусторонний;
  • чомбо ча куката боди дза пову;
  • нгази мбили (100 см и 30 см).

Vifaa vya kumaliza au kumaliza huchaguliwa kulingana na muonekano wa jumla. Ni lazima ikumbukwe kwamba kiwango cha sakafu kwenye loggia baada ya kumalizika kwa kazi kinapaswa kubaki chini ya kiwango cha sakafu ya chumba au jikoni.

Teknolojia ya kuhami kutoka ndani

Wakati loggia imesafishwa kabisa na imeandaliwa, kazi juu ya изоляции huanza. Kwanza, mapungufu yote, maeneo yaliyopigwa na nyufa hujazwa na povu ya полиуретан. Povu huwa ngumu baada ya masaa 24 na inaweza kufanyiwa kazi na kisu kuunda hata pembe na nyuso.Ifuatayo, unaweza kuanza изоляции я sakafu.

Kwenye sakafu ya лоджия, стяжка ya saruji iliyosawazishwa inapaswa kufanywa kabla ya kuwekewa плиты za EPSP. Pamoja на kuongezewa kwa mchanga uliopanuliwa kwa стяжка, изоляция ya ziada inapatikana, na karatasi za povu zinaweza kuchukuliwa kwa saizi ndogo kwa unene. Wakati mwingine, chini ya плиты, hawafanyi ящик kwenye sakafu, lakini kuweka плиты moja kwa moja kwenye стяжка kwa kutumia misumari ya kioevu.Katika kesi hii, ni vyema kutumia плиты на uhusiano ва паз-ulimi.Lakini ikiwa utaweka wavu, itakuwa rahisi kurekebisha sahani zote na sakafu iliyobaki.

Nyufa zinazowezekana na viungo vimejazwa na povu. Сахани зинавеза куфуниква на пенофол, на виунго винавеза кушикамана на мканда улиимаришва. Боди, фанера или ДСП (20 мм) zimewekwa juu ya penofol, na kumaliza ni juu.

Изоляция укута

Яза нюфа, нюфа, виунго на пову я полиуретан. Nyuso za ukuta na dari, pamoja na zile zilizo karibu na chumba, zinapaswa kutibiwa na nyenzo za kuzuia maji.Tunategeneza kreti ту на баа за вима ква випинди кандо я упана ва боди дза EPSP. Плиты тунагенеза квадратные кута за лоджию на мисумари я киоеву. Jaza viungo на ньюфа зоте на пову я полиуретан. Я утепляю сиси кувека фольгированным пенофолом и фольгой ндани я лоджию. Салама кумализа.

Kuhamia kwenye dari

Изолятор Itakuwa Sawa 50 мм нене пеноплекс. Tayari tumefanya kuziba kwa makosa, sasa tunaweka crate na gundi sahani zilizoandaliwa kwenye dari na misumari ya kioevu.Baada я kurekebisha пеноплекс, tunafunga дари на povu я polyethilini iliyofunikwa на фольге, kwa kutumia винты za kujipiga, viungo vinaunganishwa па mkanda wa ujenzi. Kwa kazi zaidi ya kumaliza, tunategeneza kreti nyingine juu ya povu ya povu Funga dari ya loggia ya sakafu ya mwisho kwa kuzuia kuzuia maji.

Katika video inayofuata, unaweza kuona kwa undani zaidi jinsi ya kuingiza балкон kutoka ndani na penoplex:

Jinsi ya kuhami nje?

Nje ya loggia, unaweza kuingiza ukingo, lakini unapaswa kufanya hivyo mwenyewe kwenye ghorofa ya kwanza. Kazi zilizo hapo juu zinafanywa на timu maalum kwa kufuata kabisa hatua za usalama. Маагизо я хатуа ква хатуа ни кама ифуатавьо.

  • Safi kuta za nje kutoka kwa mipako ya zamani;
  • Грунтовка омба ква фасады;
  • Omba kiwanja cha kuzuia maji ya kioevu na roll katika tabaka mbili;
  • Ящик для панды;
  • Gundi karatasi za EPS zilizokatwa mapema kulingana na saizi ya crate na misumari ya chuma kwenye parapet ya loggia;
  • Funga nyufa на povu ya полиуретан, baada ya ugumu, kata maji na body.

Tunatumia paneli za plastiki kwa kumaliza.

Кама унавьона, сио нгуму сана кулета лоджия самбамба на чумба киначоджиунга на усипотезе джото ла джумла ла горофа, икива унаджиандаа визури ква хили на эпука макоса. Jaribu kutekeleza hatua zote kwa mtiririko на kabisa, haswa katika maeneo ambayo inahitajika kufikia wakati wa kurekebisha au ugumu wa vifaa. Баада я хапо, лоджия итапигва панде зоте на изоляция я мафута на кумализа, амбайо инамааниша кува горофа нзима итакува тайари кувумилия кипинди ча купоканзва катика хали нзури.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.