Толщина пеноплекса для лоджии: Утепление лоджии пеноплексом: практические советы

Содержание

Какой толщины взять утеплитель, чтобы на балконе было тепло в мороз: хватит ли «пятерочки Пеноплекса» | Фишки Ремонта

Не хочу вас расстраивать, но «пятерочка» и даже «десяточка» Пеноплекса плохой вариант для нормального утепления балкона. Ради своего здоровья и здоровья семьи, забудьте об использовании экструдированного пенополистирола в утеплении стен. У него другое назначение. Особенностям материалов я посвятил отдельную статью.

Для общего понимания вопроса начнем с теории, а потом определимся с конкретной толщиной утеплителя.

При недостаточном утеплении появляется плесень

При недостаточном утеплении появляется плесень

Для нормальной эксплуатации дома материалы стен должны обладать паропроницаемостью, иначе говоря «дышать». Бетон, кирпич, штукатурка — все они «дышат», а вот экструдированный пенополистирол «не дышит». Если вы уложили его слишком тонким слоем, вообще приходит беда.

Представьте себе на минуту такую ситуацию, вы утеплили балкон Пеноплексом. Решили сэкономить и взяли плиты, скажем, толщиной пять сантиметров. На самом деле не так важно сколько вы сэкономили. Важно то, что слой недостаточный для утепления.

Балкон закрыт. Пришла зима. Стены, с содержащимися в них парами влаги, промерзли. Когда вы выходите на лоджию, там уже некомфортно. Холодно. Чтобы прогреть ее, открыли дверь, а может поставили нагреватель.

Температура поднялась. Пеноплекс прогрелся на всю толщину. Начала нагреваться несущая стена. Присутствующие в ней пары жидкости растаяли. Влага не может уйти наружу — промерзшая с улицы стена не пускает. Уходить излишкам влаги внутрь не дает Пеноплекс. Жидкость конденсируется на границе стены и утеплителя. Один, второй, третий … десятый цикл и появляется плесень. Чтобы этого избежать, нужно выполнить как минимум два условия:

  • Утеплять лоджию паропроницаемыми материалами.
  • Выбирать толщину утеплителя так, чтобы избежать конденсации влаги в стене.

Универсальной толщины утепления нет и быть не может. Каждый случай индивидуален. Для расчета воспользуемся формулой из СНиПа по строительной теплотехнике. Я понимаю, что документ старый, а выдирать проверочную формулу из общего расчета не совсем корректно. Но при проектировании она всегда выручает, когда нужно быстро прикинуть теплотехнику. Поможет и вам в расчете утепления балкона. По крайней мере это лучше, чем делать, как «одна бабка сказала».

Воспользуемся формулой:

Пример расчета утепления стенки балкона

Пример расчета утепления стенки балкона

Все значения величин вы найдете в СНиПе. Но коэффициент теплопроводности утеплителя лучше брать из технических характеристик конкретного материала. Я показал пример расчета утепления бетонной стенки лоджии толщиной 16 см. Мы получили минимальную толщину утеплителя 13 см. Даже по этим цифрам видно, что о «пятерочке» Пеноплекса и речи не идет.

Если советчики рекомендуют взять «стандартную» толщину теплоизоляции, лучше проверьте этот «стандарт» сами.

Оцените пост и подпишитесь на КАНАЛ.

Вам также будут интересны материалы по теме:

Как комнате с балконом бесплатно и без последствий добавить квадратный метр полезной площади

Убираем оконные четверти: как расширить проем и не обрушить перекрытие

Стоит ли делать ремонт своими руками? Рассказываю почему я отказался от услуг строителей

Утепление пола на лоджии: толщина, пеноплексом, пенопластом

Расширенная за счет лоджии площадь квартиры – несомненно благо. Но чтобы по достоинству оценить ее преимущество, нужно правильно распорядиться, без преувеличения, драгоценными дополнительными квадратными метрами. Переоборудовать помещение в жилую комнату можно при помощи современных изоляционных материалов. Одна из первоочередных задач – это качественное утепление пола на лоджии.
Можно организовать утепление способом:

  • укладки теплоизоляции;
  • установки систем «теплых полов»;
  • использования нагревательных приборов.

При этом они могут отличаться по технологии исполнения. Например, укладку теплоизоляции можно выполнить так:

  • настелить непосредственно на пол утеплитель и уложить поверх основное покрытие или
  • установить каркас из деревянных лаг, затем поверх уложить утеплитель, черновую подоснову и основное покрытие.

Уровень пола на лоджии расположен несколько ниже чем порог и настил комнат, поэтому толщина утепления может варьироваться в этих пределах.

Если есть возможность упростить задачу и обойтись без установки лаг, то укладывают полотна рубероида, проклеивая стыки специальной герметизирующей лентой, а при недостаточной высоте до порога можно выложить черновой пол без теплоизоляционного слоя (на него просто не останется места): листы ДСП или плиты ОСП. Материал необходимо предварительно пропитать олифой и просушить.

Пассивное утепление

Реализация этого варианта предполагает укладку прочных лаг из сухого бруса. Их выставляют по строительному уровню. Идеальную горизонтальность поверхности обеспечивают, подставляя под лаги дощечки-опоры небольшого размера.

Необходимо учитывать, что полы лоджии обычно изначально имеют уклон по направлению к ограждению для стока дождевой воды: перепад между высотой внешней стороны напольной плиты и внутренней может достигать по горизонтали 90 мм.

Когда верхняя плоскость, образуемая лагами, будет выведена на горизонтальный уровень, конструкцию разбирают и обрабатывают брусья антисептиками, скажем, олифой «оксоль». После высыхания нанесенного слоя, лаги вновь собирают, тщательно скрепляют между собой при помощи брусков меньшей толщины.

Антисептической обработки требуют и плиты под основу пола. Их обрабатывают как с каждой из сторон, так и полностью по торцам. Лаги фиксируют к бетонному основанию посредством саморезов и дюбелей.

Общий принцип устройства теплоизоляции по лагам для различных утеплителей – один, хотя в некоторых нюансах могут быть и различия. Например, утепление пола лоджии керамзитом требует наличия гидроизоляционного слоя, скажем из пергамина, на бетонном основании, а пенопластом (пенополистирол)– нет, так как последний сам имеет прекрасные гидроизоляционные характеристики.

С использованием пенопласта

Это, пожалуй, наиболее распространенный способ теплоизоляции.

На что же при укладке утеплителя следует обратить внимание?

  • Лаги устанавливаются с шагом, который должен соответствовать ширине листов пенопласта, а высота – его толщине.
  • Обычно ширина утеплителя, типовая, составляет 50 мм.
  • Чтобы пластины утеплителя не продавливались лагами, рекомендуется подкладывать под них специальные прокладки, лучше из древесной щепы, с шагом порядка 40 см.

Затем, после того, как лаги закреплены с прокладками и размещены листы утеплителя, все швы и образовавшиеся щели обрабатывают монтажной пеной. Благодаря подобной обработке, утепление пола лоджии пенополистиролом становится более эффективным.

В качестве «чистового» напольного покрытия вполне подойдет паркет, линолеум, ковролин.

Утепление пеноплексом

Пеноплекс устанавливают к бетонной плите основания первым слоем и крепят строительным кремом, дополнительно закрепляя с помощью пластиковых «грибов». Все швы и стыки необходимо обработать не содержащей толуол монтажной пеной. Лучше всего эту операцию выполнять особым пенным пистолетом. Дело в том, что при затвердении пена, предназначенная для ручного применения, образует множество скрытых пустот, то есть внутри монтажный шов может получиться пустым.

Вторым слоем устанавливают Пенофол, это фольга, глянцевой стороной внутрь помещения . Он одновременно играет и роль пароизоляции, не давая парам воздуха из помещения лоджии проникать в зону соприкосновения бетонной плиты и пеноплекса.

 

Важно при монтаже пенофола избегать нахлестов – самым подходящим вариантом является монтаж встык.

Чтобы обеспечить полную теплоизоляцию, все стыки следует проклеить алюминиевым скотчем.

Желательно оставлять воздушный зазор между напольным покрытием и слоем пенофола. Если это невозможно, он будет выступать в качестве гидроизолятора и равномерно распределять тепло при устройстве «теплого» кабельного пола. В этом случае необходимо использовать материал с лавсановым напылением, защищающим фольгу.

Использование электронагревательных приборов

При любом варианте устройства теплоизоляции встает вопрос, как получить тепло, которое нужно сохранить . Как известно, выносить трубы центрального отопления на лоджию категорически запрещено. Остается искать альтернативные решения.

Самое распространенное – электронагревательные приборы: передвижные обогреватели, в частности, масляные, электрические конвектора и электрокамины. Это не только самое простое, но и наиболее доступное и экономичное решение. Одного конвектора в 0,5–0,75 КВт достаточно для обогрева помещения в 3–4 м2. Для больших же рекомендуется устанавливать два маломощных (по 0,75 КВт), они по сравнению с одним в 1,5–2 КВт значительно быстрее и равномернее прогреют всю площадь.

Какой вариант теплого пола лучше

Широкое применение на лоджиях получил электрический «теплый» пол, лишний раз опровергая ошибочное мнение, что системы такого типа энергозатратные. На самом деле закладываемый кабель имеет мощность 180 – 200 Вт/м2, то есть даже в случае больших размеров лоджии. Он потребляет электроэнергии даже меньше электрического чайника. Вдобавок потребление можно также регулировать, правильно используя термодатчики и терморегуляторы. Лучшим покрытием на кабельный пол считается керамическая плитка.

Еще одной возможностью является укладка нагревательных матов, которые позволяют при монтаже избежать всех «мокрых» процессов.

© 2022 prestigpol.ru

Утепление балкона и лоджии пеноплексом своими руками

В последнее время очень популярно стало утеплять балконы или лоджии, делая их продолжением жилых помещений. И для этого вовсе не требуется приглашать специалистов, переплачивая деньги. Это совсем несложная процедура, которую осилит любой мужчина, умеющий держать в руках молоток и ножовку, ну, и еще пару инструментов.

Несмотря на огромный выбор утеплителей на современном рынке строительных материалов, для утепления балкона или лоджии лучше всего подходит пеноплекс – экструдированный пенополистирол. Это современный материал, обладающий низким коэффициентом теплопроводности, не испускающий токсичных веществ, не впитывающий влагу, хорошо сопротивляющийся деформации, не подверженный гниению, не разрушающийся со временем и не теряющий в процессе эксплуатации своих свойств. К тому же он имеет такой дополнительный бонус как хорошая звукоизоляция. Еще он легок, легко режется и, как следствие, очень удобен при работе.

Потолок

До начала работы приготовьте необходимый инструмент и материал. Не забудьте, что еще понадобится пароизоляция, металлизированный скотч, армированный или простой скотч, монтажная пена, монтажный клей или грибки для крепления утеплителя, саморезы, анкера и инструменты, которые обеспечат надежный результат.

Начать утепление можно с потолка. Единственная сложность на этом этапе – то, что придется работать, задирая голову вверх. Листы к потолку крепятся либо с помощью монтажного клея, либо с помощью т.н. грибков – больших пластиковых креплений, похожих на кружок от старой лыжной палки, которая не давала палке глубоко проваливаться в снег. Под грибки сначала просверливают отверстие, а потом вгоняют штырь в центр грибка, фиксируя таким образом лист пеноплекса. На листах пеноплекса есть специальные монтажные выемки, листы как бы вставляются один в другой, и крепление получается более надежным.

Толщина пеноплекса варьируется от 20 до 100 мм. Для балкона или лоджии не достаточно 20 мм, лучше взять два листа по 20 мм и постелить их в шахматном порядке в два слоя, чтобы середина листа верхнего приходилась на стык нижних. Так мы уменьшим возможность образования мостиков холода и точно обеспечим хорошую теплоизоляцию. Сделав первый слой, пройдите пеной по стыкам, а потом, для надежности, проклейте их скотчем. То же самое следует повторить, уложив второй слой. Или же брать толщину 50 мм, что должно быть надежно, и по жесткости лучше.
Напомню, что пеноплекс прекрасно режется обычным офисным ножом, потому не должно возникнуть проблем с подгонкой по размерам. Ширина листов, как правило, 600 мм, длина может быть от 1200 до 2400 мм.

Утепление пола лоджии

После того, как потолок спрятан под листами утеплителя, приступаем к полу. Пол следует сделать до стен, в процессе рассказа сами поймете почему.

Иногда необходимо выровнять пол балкона или лоджии, прежде чем приступать к его утеплению. Для этого существует огромное количество специальных сухих смесей. Пол стал ровным (или был), и для начала на него необходимо уложить поперек бруски сечением 50х50 мм. Расстояние между брусками должно быть 600 мм для простоты монтажа пеноплекса на следующем этапе.

Итак, бруски отрезаны по длине, уложены, выровнены параллельно друг другу – теперь следует их прикрепить к полу. Делают это обычно анкерными болтами соответствующей длины. Для новостроек подойдут анкера в 120 мм. В старых домах следует брать более короткие, иначе попадете в гости к соседям.

Прежде, чем сверлить перфоратором пол, просверлите бруски сверлом по дереву или металлу (оно подойдет в данном случае). Расстояние между анкерами должно быть 70-80 см, т.е. для одного бруска, как правило, требуется сделать 2 отверстия. Если вам повезло и помещение шире 120 см – возможно, потребуется еще одно.

Помните, что необходимо сверху прикладывать усилие к бруску, закручивая анкер, поскольку такой вид болтов не является прижимным – он распорочный.

Когда кроткие бруски все прикреплены, пришло время заняться продольными, длинными брусками. Берем такого же сечения, отрезаем по длине, и кладем поверх поперечных. Обычно хватает трех (при стандартных размерах балконов или лоджий), поскольку оптимальное расстояние между ними – 40 см. Даже если крайние бруски не доходят до стены – не страшно, если остается 7-8 см, поскольку минимум 5 см заберет утепление стены, а затем еще отделка, не меньше 1 см, и остающиеся 1-2 см не критичны. Их не продавить, наступая на покрытие, даже человеку весом более 120 кг. Ведь поверх брусков будет еще лист ДСП. А затем еще отделочный слой чего-либо.

Бруски после укладки следует установить по уровню. Для этого будем работать с двумя крайними. Найдем самую высокую точку и закрепим этот брус к нижнему. Теперь с помощью клиньев, например для укладки ламината, выровняем второй продольный брусок относительно первого. Закрепляем и его. Теперь осталось произвести ту же самую процедуру с третьим, серединным. Только предварительно следует уложить утеплитель между коротких лаг, иначе потом сложно будет его просовывать между тремя верхними. Не забываем запенить стыки. Когда последняя продольная лага установлена как надо – крепим ее к нижним. Для крепления используем саморезы по дереву необходимой длины.

Теперь укладываем пеноплекс на верхний слой, он будет поперек нижнего. И так же проходимся пеной по стыкам. На каждый слой идут листы толщиной 50 мм, по толщине сечения лаг. Потом отрезаем листы ДСП нужного размера, стелим их на бруски и крепим к ним саморезами. Помним, что у нас есть некоторое расстояние(если это так) от стены до бруска, чтобы не попасть в пустоту. Следует оставить зазор в 2-3 мм между стенами и ДСП, в противном случае от влаги и перепадов температуры, что обычно для такого рода помещений, плита будет «играть» и тереться о стены, напоминая о себе неприятными звуками. Запениваем компенсационный зазор монтажной пеной и пол готов.

Стены

Теперь приступаем к стенам. Технология та же, что и с потолком. Когда утеплитель покрыл все намеченное пространство, не утепляем только смежную с квартирой стену для нормального теплообмена, следует поверх прикрепить пароизоляцию, которую лучше брать вспененную, с отражающей фольгированной поверхностью. Можно использовать пенофлекс. Ее следует приклеить к утеплителю, причем один кусок покрывает другой внахлест. В углах должны находится целые куски, пусть они у вас встретятся в 10-15 см от угла. Потом все места соединений пароизоляции проклеиваются специальным металлизированным скотчем, чтобы создать эффект термоса и предотвратить потери тепла. Отражающая сторона пароизоляции должна быть обращена внутрь, отражать тепло, возвращая его обратно в помещение.

Когда с пароизоляцией покончено, можно считать, что процесс утепления закончен. Дальше предстоит отделка, кому какая нравится – гипсокартон с любым покрытием поверх, панели ПВХ, вагонка. На пол, соответственно, можно стелить и ламинат, и линолеум, и паркет, и половую доску, и ковролин.

Теперь, когда вроде бы не очень сложный, но все же утомительный процесс позади, поздравьте себя с еще одним маленьким подвигом, результаты которого будут радовать вас и ваших близких долгие годы.

Видео «Утепление лоджии пеноплексом»

Утепление балкона пеноплексом своими руками: важные аспекты

Содержание статьи:

Городской шум, загазованность улиц в крупных городах, пыль или неблагоприятное расположение розы ветров, в силу которой на балконе ветрено и холодно, заставляют многих остеклять свои балконы и утеплять балконы пеноплексом своими руками. Очень важно остекление и для тех, кто использует балкон в качестве «теплицы» для выращивания на нем рассады для своих дач и огородов либо оранжереи, в которой растут теплолюбивые комнатные или садовые растения.

В этой статье мы рассмотрим почему именно пеноплекс является наиболее распространенным и удобным в работе материалом для утепления балконов и как утеплить лоджию пеноплексом.

Что такое пеноплекс?

Пеноплекс (вспененный полистерол) — полимер, предназначенный для утепления помещений, как частного малоэтажного сектора, так и промышленных объектов. Некоторые виды пеноплекса применяются для утепления дорожного покрытия (например – взлетных полос аэродромов).

Чем же отличается пеноплекс от других, ставших давно традиционными и хорошо зарекомендовавших себя утеплителей?

Прежде всего, технологией изготовления. Если ранее, хорошо известный всем пенопласт, производили с применение фреонов – газов, которые придавали шарикам пенопласта объем и воздушность, а затем легко испарялись, то пеноплеск производится без применения фреонов. Для придания ему пористой структуры используется углекислый газ. Поэтому, в плане экологичности, он значительно превосходит пенопласт, как в процессе производства – в атмосферу не выбрасываются разрушающие озоновый слой атмосферы Земли вещества (фреоны), так и при эксплуатации – не содержится остаточных количеств фреонов, которые со временем, особенно при нагревании, могут испарятся и делать непригодным для проживания помещение.

Лишенный этих недостатков, пеноплекс, всё же, не рекомендуется применять для утепления жилых помещений изнутри вкруговую. Это связано с его паронепроницаемостью. Помещения, в которые потолок, стены и пол утеплены пеноплексом плохо вентилируются, в них трудно дышать и жить.

Но балкон или лоджия – совсем другое дело. Для непосредственного проживания эти помещения используются крайне редко, а естественная вентиляция обеспечивается самой конструкцией балкона и большой площадью остекления, через которое даже при надежных и герметичных пластиковых окнах все равно происходит циркуляция воздуха.

Плиты пеноплекса имеют различные показатели по плотности и теплопроводности и в зависимости от маркировки, используются для различных целей. Современная маркировка отечественных производителей включает в себя марки 31С, 35, 45.

Физико-механические свойстваТехнические нормыЕдиницы измеренияТип 31Тип 31 СТип 35Тип 45 СТип 45
ПлотностьГОСТ 17177-94кг/м3от 28,0 до 32,0от 28,0 до 32,0от 28,0 до 38,0от 35 до 40от 40,1 до 47,0
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менееГОСТ 17177-94МПа (кгс/см3)0,20 (2,0)0,20 (2,0)0,25 (2,5)0,41 (4,1)0,5 (5,0)
Модуль упругостиСОЮЗДОРНИИМПа151818
Предел прочности при статическом изгибеГОСТ 17177-94МПа0,250,250,4-0,70,4-0,70,4-0,7
Водопоглащение за 24 часа, не болееГОСТ 17177-94% по объему0,40,40,40,40,2
Категория стойкости ко огнюСНиП 21-01-97*группаГ1Г4Г1Г4Г4
Коэффициент теплопроводности при 25+5*СГОСТ 7076-99Вт/м*С0,0300,0300,0300,0300,030
Λ при условиях эксплуатации «А»СП 23-101-2004 ТУВт/м*С0,0310,0310,0310,0310,031
Λ при условиях эксплуатации «Б»Вт/м*С0,0320,0320,0320,0320,032
Удельная теплоемкость, с0кДж/кг*С1,451,451,451,401,40
Коэффициент паропроницаемостиГОСТ 25898-83мг/м*ч*Па0,0080,0080,0070,0070,007
Стандартные размерыширинаТУ 5767-006-56925804-2007мм600
длина12001200120024002400
толщина30, 40, 50, 60, 80 10030, 40, 50, 60, 80 10020, 30, 40, 50, 60, 80, 10040, 50, 60, 80, 10040, 50, 60, 80, 100
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС 50 мм)ГОСТ 27296-87дБ414141
Температурный диапазон эксплуатацииТУ-50. ….. +75
Долговечность(НИИСФ, г. Москва, протокол испытаний №132-1 от 29 октября 2001 года)летболее 50

Пеноплекс марки 31С самый «мягкий» из всех видов пеноплекса. Он используется для утепления помещений как снаружи, так и внутри, при отсутствии сильных механических воздействий (потолок, стены, закрытые другими отделочными материалами). Именно эту марку пеноплекса целесообразно использовать для утепления потолка и стен балкона своими руками.

А вот для пола больше подойдет марка 35. Пеноплекс 35 спокойно выдерживает нагрузку равную весу человека или нетяжелой мебели. По нему можно устраивать своими руками бетонную стяжку и монтировать систему «теплый пол». Марка 45 находит применение в основном в промышленном и дорожном строительстве. Таким пеноплексом утепляют фундаменты зданий, лежащие ниже уровня земли или, облицовываю аэродромное покрытие в целях профилактики образования наледи на взлетно-посадочной полосе.

По толщине плиты пеноплекса могут варьироваться от 20 до 100 мм. При этом, все плиты, кроме 20 мм. имеют по краям выступы, посредством которых они плотно состыкуются между собой и не образуют «мостиков холода». Вследствие этого не требуется дополнительной герметизации и проклеивания стыков.

Порядок утепления балкона пеноплексом

Обычно на балконе сначала устанавливают остекление и уже после этого приступают к утеплению. Технологически это не совсем правильно. Желательно, сначала выполнить своими руками утепление потолка, а уже затем устанавливать пластиковые или деревянные рамы остекления. Связано это с тем, что ширина профиля пластиковых окон обычно составляет 50 мм.

Поэтому, если толщина плиты, используемой для утепления потолка балкона превышает 40 мм, потолок будет выходит на уровень остекления, что выглядит не красиво, а при большей толщине – вообще препятствовать открыванию створок окна.

Учтите эту особенность! И если вы задумали сделать балкон не только теплым, но еще красивым и функциональным, утеплите сначала потолок.

Монтаж плит пеноплекса своими руками можно осуществлять непосредственно на балконные плиты, без обустройства обрешетки из деревянного бруска, используя клеевые влагостойкие мастики, наносимые на поверхность всей плиты гребенчатым шпателем. Предварительно необходимо тщательно очистить поверхность потолочной плиты от старой краски или побелки. Плиты пеноплекса, после крепления, дополнительно фиксируются посредством дюбелей-«грибков». На одну плиту стандартного размера достаточно фиксации в 4 точках – по углам плиты.

Если укладка пеноплекса своими руками выполняется по деревянной обрешетке, то первым слоем, исключающим контакт древесины с плитой, будет являться пароизоляционная пленка, которая наклеивается на балконную плиту, а уже по ней фиксируются бруски обрешетки. В этом случае плиты пеноплекса непосредственно закрепляются дюбелями-«грибками» к бруску. Клей можно не использовать.

Технология утепления стен балкона аналогична по технологии утеплению потолка, с той лишь разницей, что для утепления наружной плиты или иного вида ограждения парапета балкона используется более толстый пеноплекс, толщиной не менее 50 мм.

Утепление пола балкона так же можно производить, как по обрешетке, так и непосредственно укладывая плиты на бетонное основание балконной плиты. В первом случае, во избежание прогиба или деформации пеноплекса, бруски обрешетки необходимо укладывать на расстоянии не более 400 мм, друг от друга так, чтобы получались квадраты 400х400 мм. Так же необходимо рассчитать расположение брусков таким образом, чтобы углы плит пеноплекса приходились обязательно на обрешетку.

После укладки плит пеноплекса на пол его можно, либо сразу же залить бетонной стяжкой, либо сначала смонтировать своими руками систему «теплый пол», а уже после этого заливать стяжку. Если в качестве дополнительного подогрева вы используете электронагревательную пленку, то заливать стяжку не обязательно, можно непосредственно на теплонагревательную пленку осуществлять укладку любого вида напольного покрытия (деревянные доски, ламинат, линолеум или керамическую плитку). В зависимости от того, какими отделочными материалами вы планируете выполнить потолок и стены, в качестве дополнительного утеплителя целесообразно поверх пеноплекса выложить теплоизолирующий фольгированный утеплитель (пенофол, изолон). Он значительно усилит эффект утепления. Этот утеплитель укладывается обязательно металлизированной поверхностью внутрь помещения. После укладки двух слоев утеплителя можно приступать к отделке поверхности балкона деревянной «вагонкой» или пластиковыми панелями.

Характерной отличительной чертой пеноплекса является то, что его можно непосредственно оштукатуривать, либо окрашивать не содержащими ацетона или других подобных растворителей красками.

Поэтому, если вы приверженец гладких окрашенных или побеленных стен, перед нанесением слоя штукатурки на поверхность пеноплекса на потолке и стенах надо наклеить армирующую пленку из стекловолокна. Она не только улучшить сцепление штукатурной смеси с плитой, но предотвратить растрескивание.

Выводы

Утепление балкона своими руками, конечно, кропотливая работа, требующая определенных навыков работы с электроинструментом, особенно перфоратором, во время сверления отверстий в потолке. Обязательно используйте защитные очки-«консервы» чтобы бетонная пыль не попала в глаза. Работа обычно занимает несколько дней, особенно если заливается бетонная стяжка. Альтернативой бетонной стяжки на пол могут явиться финишные эпоксидные полимерные покрытия на пол. Главным их достоинством является то, что некоторые финишные полимерные покрытия можно эксплуатировать уже через 6-8 часов после заливки.

утеплить экструдированным пенополистиролом своими руками

Владельцы квартир стараются использовать оптимально всю площадь, имеющуюся в доме. Поэтому утепление лоджии изнутри является очень неплохим способом расширить жилое пространство и сделать комнату уютной, используемой в любое время года.

Решить данную проблему можно с использованием нескольких видов материалов. Обратите внимание, что утепление должно быть комплексным от установки теплых окон до отделки всех поверхностей. Это позволит максимально минимизировать потери тепла и сохранять температуру на одном уровне.

Что это такое?

Пеноплекс — это экструдированный пенополистирол, обладающий высокими показателями стойкости к воздействию воды и значительной плотностью. Используется в качестве утеплителя при внешней и внутренней отделке различных типов зданий. Вещество прекрасно переносит воздействие любых температур и погодных условий, чем не может похвастаться пенопласт и пенополиуретан.

Преимущества и недостатки

Пеноплекс это вещество, позволяющее добиться оптимальных показателей сбережения тепла. Среди его плюсов можно выделить несколько свойств:

  1. Низкая водопроницаемость, так как вещество не впитывает воду и сохраняет свои свойства даже при эксплуатации во влажной среде.
  2. Высокая прочность и относительно небольшой вес. Это значительно упрощает работу с ним.
  3. Значительный период эксплуатации (до 50 лет). Следует отметить, что пеноплекс не крошится и не поддается разрушению грызунами, на отличие от пенопласта.
  4. Пластичность. Вещество прекрасно сгибается, что дает возможность производить им отделку даже округлых поверхностей.
  5. Безопасность для человека. Продукт не выделяет никаких токсичных веществ и может использоваться в любом жилом доме.
  6. Низкий коэффициент теплопроводности. Причиной этого является ячеистая структура материала, позволяющей сохранять тепло.

Пеноплекс не является универсальным материалом, так как обладает целым рядом существенных недостатков:

  1. Вещество хоть и является стойким к огню, но при высоких температурах начинает тлеть и плавиться. Во время этих процессов могут выделяться очень токсичные продукты, которые могут отравить организм.
  2. Материал не выдерживает длительного воздействия солнца. Поэтому при отделке его нужно обязательно защищать, покрывая облицовкой.
  3. Низкий уровень шумоизоляции. Это будет приводить к пропусканию всех звуков снаружи, что не всегда удобно и комфортно.

Классификация отделочного материала

Утепление лоджии пеноплексом предполагает применение нескольких разновидностей этого продукта. Сегодня на рынок выпускают изделия в форме плит, толщина которых может варьироваться от 20 до 120 мм. Длина изделий также изменяется от 120 до 240 см, тогда как ширина является стандартной – 60 см.

Пеноплекс условно можно разделить на несколько категорий:

  1. «Стеновой» материал. Используют при отделке стен внутри и снаружи. Показатель плотности вещества достигает 33 кг/м3.
  2. «Кровельный» пеноплекс предполагает крепление его на кровельные скаты или плоскую крышу. Имеет несколько меньшие показатели плотности, чем предыдущий вид. Прекрасно подходит для отделки потолка на лоджии.
  3. «Комфорт». Данная марка продукта характеризуется плотность в 35 кг/м3, что является оптимальным значением для применения ее при утеплении не только лоджии, но и других мест квартиры.
  4. «Фундамент». Этот продукт отличается большей толщиной, чем все предыдущие аналоги. Прекрасно подходит для отделки цокольных оснований в многоэтажных домах.
  5. Пеноплекс «45». Данный материал является самым плотным и прочным. Некоторые специалисты могут использовать его даже при возведении взлетно-посадочных полос. В быту применяется редко, так как имеет очень высокую стоимость.

Определяем оптимальную толщину

Чтобы правильно подобрать этот продукт, следует в первую очередь определиться, какие задачи он должен решать. Так, существует несколько рекомендаций специалистов, позволяющих правильно выбрать толщину пеноплекса:

  1. Для создания комфортных условий, позволяющих хранить на лоджии различные продукты питания или просто сушить белье, специалисты рекомендуют использовать листы толщиной от 2 до 3 см.
  2. Оптимальным вариантом для решения практически всех вопросов с утеплением является пеноплекс, толщина которого достигает 4-5 см. С помощью такого продукта можно создать условия, позволяющие пребывать на лоджии круглый год.

Обратите внимание, что не желательно утеплять стены несколькими видами утеплителя, так как они имеют различные свойства и трудно будет добиться оптимального эффекта. При покупке пеноплекса желательно также учитывать отзывы покупателей о конкретной марке продукта.

Подготавливаем поверхность правильно

Технология монтажа листов пеноплекса относительно проста и предполагает выполнение некоторых подготовительных операций:

  1. В первую очередь нужно с лоджии вынести всю мебель, освободить стены от вешалок и других предметов, которые будут мешать их покрытию. Обратите внимание, что предварительно также нужно установить качественные окна с трехслойным стеклопакетом.
  2. На данном этапе выполняется очистка всех поверхностей (удаление отваливающей штукатурки и т.д.). Обязательно производится прокладка электрического кабеля, который должен располагаться внутри специальной гофротрубы. Вся поверхность дополнительно покрывается специальными антигрибковыми растворами.

Алгоритм утепления пола

Процедура монтажа пеноплекса очень проста и поэтому может выполняться своими руками любым человеком. В первую очередь выполняется утепление пола, соответствуя определенной последовательности:

  1. Изначально формируется выравнивающая бетонная стяжка, которая позволяет дополнительно укрепить бетонную плиту. Некоторые специалисты рекомендуют при выполнении подобных операций использовать растворы, в состав которых входит керамзит. Это позволяет немного увеличить теплоизоляционные характеристики основания.
  2. Когда основание готово, приступают к креплению пеноплекса. Сделать это можно на специальный клей напрямую на бетон. Но многие специалисты рекомендуют обустраивать деревянную обрешетку, между которой и укладывать листы утеплителя. Эта конструкция будет выступать основанием для крепления основного пола.
  3. Чтобы утеплить поверхность более качественно, специалисты рекомендуют дополнительно нанести слой такого материала, как пенофол. Обратите внимание, что укладка данного вещества производится фольгированной стороной наверх. Места стыков изолируют с помощью армированного скотча.

Отделка стен

Данная операция во многом похожа на ранее рассмотренный алгоритм. Ее можно разбить на несколько последовательных шагов:

  1. В первую очередь производится изоляция всех щелей, расположенных в этой плоскости. Для таких целей используют монтажную пену, которую после высыхания нужно срезать таким образом, чтобы образовать ровную плоскость со стеной. Специалисты рекомендуют обрабатывать поверхность жидким праймером, который можно наносить обычной кистью.
  2. На данном этапе выполняют обустройство обрешетки. Для этого можно использовать как дерево, так и металл. Последний тип вещества хорошо проводит тепло, что может произвести к образованию своеобразных мостов холода. Поэтому специалисты рекомендуют сооружать обрешетку из деревянных планок.
  3. Когда каркас готов, утепляем стену листами пеноплекса. Форма и размер их должна повторять габариты ячейки, в которую они будут вставляться. Обратите внимание, что каждый лист должен входить в паз с небольшим усилием и располагаться в нем плотно, но не прогибаться.
  4. Все щели в местах стыков обязательно заполняются монтажной пеной, и затем поверхность выравнивается ножом. Как и в предыдущем варианте, можно полученную поверхность дополнительно утеплить пенофолом. Существует альтернативный способ фиксации утеплителя на стены с применением специального клея. Для этого исключается формирование обрешетки, но такой вариант не всегда практичен и удобен.

Крепление утеплителя на потолок

Алгоритм утепления этой плоскости предполагает также предварительную подготовку поверхности. Фиксируют пеноплекс к потолку только с помощью специального клея или гвоздей. Чтобы материал надежно приклеился, нужно промазывать всю поверхность листа и место на потолке клеящим веществом. Для надежности листы удерживаются немного дольше, чем при оклеивании других плоскостей. Когда используются гвозди, они обязательно вбиваются таким образом, чтобы шляпка немного утапливалась в утеплитель. Все образовавшиеся щели также заполняются монтажной пеной, и затем поверхность выравнивается под один уровень.

Следует отметить, что отделка стен пеноплексом может выполняться не только изнутри, но и снаружи. Это позволит немного сэкономить пространство на лоджии. Подобные операции уже невозможно проделать самостоятельно и поэтому их выполняют только опытные специалисты с наличием необходимого оборудования. После крепления этого утеплителя, можно отделывать все поверхности декоративными материалами на ваш вкус.

Используя данную пошаговую инструкцию, вы с легкостью самостоятельно утеплите свою лоджию и подготовите ее к тому, чтобы оформить там какое-либо жилое помещение.

Утепление балкона пеноплексом своими руками, толщина

Как правило, балконы и лоджии в жилых домах не утепленные и не имеют отопления. Поэтому в российском климате пользоваться ими можно только летом. На зиму наглухо закрывается балконная дверь, и хозяева стараются не открывать ее лишний раз.

А ведь от этого дискомфорта можно избавиться, достаточно только произвести утепление балкона пеноплексом.

Утепление балкона

Если балкон не утеплен, пропадает много полезной площади. Балконы часто имеют длину 9-14 метров, и эту площадь можно было бы использовать для создания дополнительного пространства в квартире.

Самый распространенный вариант рационального использования утепленного балкона – это совмещение его с кухней. Для этого убирают балконную дверь, а часто и окно, получая хорошую обеденную зону рядом с кухней. Или же выносят на балкон саму кухню, вместе с газовой плитой, и обеденная зона получается уже на территории бывшей кухни.

Внешнее утепление балкона

Какой бы вариант вы не выбрали, остро встает вопрос об утеплении. Утеплять нужно стены, потолок и пол балкона. При необходимости, балкон утепляют и с внешней стороны. Раньше это делали, обычно, минеральной ватой. Набивались рейки, прокладывалась минеральная вата и затем крепилась облицовка, например, виниловый сайдинг.

Но лучше утеплять более качественным утеплителем — пеноплексом. Для этого, сначала крепятся плиты утеплителя с помощью дюбелей. Через них к бетону набиваются рейки, и на них крепится облицовка.

Для утепления балкона снаружи, требуется выполнение монтажных работ с внешней стороны здания, а для этого, наверняка, понадобятся специалисты. Поэтому этого можно и не делать. Будет достаточно хорошо утеплить балкон пеноплексом изнутри.

Утепление изнутри

Начинать работу с внутренней стороны балкона нужно с остекления его качественными стеклопакетами. Оставшиеся щели заполняются монтажной пеной. Когда это сделано – можно переходить и к остальному.

Утеплять можно различным материалом, но лучше всего для этого подходит пеноплекс.

Этот материал имеет множество преимуществ:

  • легок и удобен при монтаже;
  • прочен и не ломается при сильном сжатии;
  • очень плохо проводит тепло;
  • не впитывает в себя влагу;
  • экологически чистый материал.

Правильно утеплить балкон пеноплексом своими руками можно следующим образом

Листы пеноплекса крепятся к стенам, полу и потолку дюбелями с тарельчатыми головками и пластмассовыми сердечниками. Стену, соприкасающуюся с квартирой можно не утеплять. Затем стыки заполняются монтажной пеной и проклеиваются скотчем.

Необходимо помнить при этом, что монтажная пена не должна содержать толуол. Это вещество растворяет пеноплекс.

Как правило, летние монтажные пены его не содержат. Толщина пеноплекса для утепления балкона должна быть 40-60 мм. Он продается в упаковках по 10 и 7 штук соответственно.

Следующий этап работ – крепление пароизоляции

Для этих целей используют полиэтиленовую фольгированную пленку. Пленка клеится на все утепленные участки с помощью полиуретанового клея или же закрепляется двусторонним скотчем. Крепление осуществляется «стык-в-стык» и места соединения проклеиваются металлическим скотчем. Таким образом, создается «эффект термоса».

При монтаже пола можно использовать разные варианты

После того как выполнено утепление пола на балконе пеноплексом, можно залить стяжку и уложить на клей керамическую плитку, можно сделать теплый пол, а можно проложить лаги и настелить деревянный, из половых досок.

Если вы решите сделать стяжку, то нужно оставить тепловой зазор по периметру пола толщиной в 1 см. Для этого, перед заливкой стяжки, по периметру проводится полоса из вспененного полиэтилена.

Монтаж пола на балконе

Для того чтобы облицевать стены балкона, к бетону, через листы утепления, крепится деревянный брус. Он должен быть сухим и обработанный антисептиком. Брус нужно выставить по горизонтальному и вертикальному уровню, чтобы стена была ровной.

Затем, при необходимости, монтируется электропроводка, и уже потом, крепится окончательная отделка. Отделку выполняют с помощью влагостойкого гипсокартона или пластика.

Произведенное таким методом утепление, позволяет создать на балконе комфортную температуру не отличную от температуры соседних помещений.

Таким образом, для утепления потребуются:

  • Пеноплекс для балкона толщиной 40-60 мм. Листы имеют стандартный размер 1200Х600 мм;
  • Фольгированная полиэтиленовая пленка, для пароизоляционного слоя;
  • Сухая смесь для стяжки или половые доски и лаги;
  • Деревянный брус;
  • Листы материала для финишной отделки помещения;
  • Монтажная пена, не содержащая толуол;
  • Дюбеля тарельчатого типа для крепления пеноплекса;
  • Саморезы для крепления облицовки.

Если окончательная отделка выполнена из гипсокартона, его необходимо будет прошпаклевать, а затем покрасить или наклеить обои.
Дизайн балкона, совмещенного с кухней или комнатой нужно продумать таким образом, чтобы он гармонично сочетался с соседними помещениями.

Утепленный балкон можно использовать не только в качестве обеденной зоны. На нем, например, можно сделать зимний сад и выращивать различные экзотические растения. Можно создать уютную зону для отдыха или рабочий кабинет. Ведь теперь, после утепления, в вашей квартире есть дополнительные квадратные метры.

С этой статьей также читают:

видео и советы мастеров — Всё о потолках. Дизайн, ремонт, монтаж

Благодаря удачному превращению лоджии в квартире можно создать дополнительное уютное помещение. Она может стать отличным местом для отдыха не только в теплое время года, а даже зимой. Но, для этого придется для начала утеплить лоджию, например, пеноплексом. О том, как это правильно сделать пойдет речь дальше.

Пеноплекс, что это?

Прогресс не стоит на месте и теперь вместо пенопласта широко используется другой материал для теплоизоляции — пеноплекс. В отличие от обычного пенопласта он обладает более высокими водостойкими качествами и лучшей плотностью. Благодаря этому, пеноплекс занял место в топе строительных материалов. Кроме того, его можно использовать независимо от температуры или погоды.

Выбираем материал правильно.

На рынке пеноплекс представлен в виде плит с обрезанными краями, для того, чтобы создать единое полотно во время монтажа. Для укрепления балкона изнутри, чтобы осталось больше свободного места смело можно покупать пеноплекс толщиной 2-5 см. Для внешних работ, толщина, соответственно, будет больше — около 10 см. Для разрезания пеноплекса не нужно специальных инструментов, вполне подойдет обычный канцелярский нож.

Следует отметить, что на сегодняшний день на рынке представлена целая серия продукции, так в магазинах можно встретить пеноплекс: «стена», «кровля», «комфорт», «фундамент», « 45». Все эти модели отличаются своей плотностью и толщиной. От этого так же и зависит его цена. При покупке не помешает взять пеноплекс с запасом, если во время работы будет допущен брак.

Толщина покупаемого материала зависит от целей утепления. Так, для создания просто удобной температуры можно брать пеноплекс толщиной 20-30 мм. В том случае, если лоджия планируется, как площадь для жилья, целесообразной будет покупка материала немного толще — 40-50 мм.

Какие плюсы в утеплении пеноплексом?
  • Благодаря низкой водопроницаемости пеноплекс сохраняет свои свойства в среде с повышенной влажностью.
  • Прочность в сочетании с небольшим весом, делают пеноплекс легким в работе.
  • Обладает большим сроком эксплуатации.
  • Не содержит токсинов и полностью безопасен
  • Большое количество мелких равномерно расположенных ячеек обеспечивают пеноплексу низкую теплопроводность.
Не обойтись и без минусов:
  • При тлении может так же плавиться и выделять едкий дым.
  • Прямые солнечные лучи разрушают пеноплекс, поэтому не обойтись без облицовочного покрытия
  • Обладает низким процентом изоляции шума.

Как правильно утеплить пол лоджии пеноплексом?

Прежде всегда, перед началом работы, необходимо убрать из лоджии все вещи. Придется так же снять все полки и вынуть все гвозди со стен. По возможности, рекомендуется снять старое покрытие. Не менее важным моментом есть и уборка всех проводов в гофротрубу перед началом работы. С учетом высокой влажности на лоджии желательно обработать поверхность перед покрытием специальными антигрибковыми средствами. Процесс утепления пола лоджии пеноплексом крайне прост и с этим сможет справиться фактически любой.

Способ первый:

После того, как из лоджии убраны лишние вещи и снято старое покрытие, можно приступать к работе. Вначале заполняют монтажной пеной щели, а после высыхания пены тщательно ее срезают на уровне с полом.Как известно, на полу практически всегда делается бетонная стяжка. Так как она подвержена со временем разрушению, необходимо сделать слой новой стяжки, который выровняет поверхность. Благодаря этому можно избежать деформации плит пеноплекса, а пол останется идеально гладким. Не стоит забывать о том, что несмотря на все дополнительные покрытия пол должен находиться ниже уровня пола в квартире. Так же, при добавлении в бетон специального материала — керамзита, полу лоджии обеспечивается дополнительное утепление, а листы пеноплекса можно купить тоньше.

Во время утепления пола пеноплексом не обязательно класть на пол обрешетку. Однако ее наличие значительно упростит крепеж напольного покрытия, за счет деревянных реек. Если отказаться от обрешетки, то плиты пеноплекса можно раскладывать сразу на пол. Дальше необходимо подогнать плиты под нужный размер и зафиксировать специальным клеем. Если пеноплекс не обладает специальными соединительными элементами (пазами), места стыка листов и стен заполняются монтажной пеной. Когда пена высохнет, все лишнее необходимо аккуратно обрезать, не забыв про уровень.

Деревянный профиль

Чтобы добиться максимально эффективного утепления, пеноплекс можно использовать вместе пенофолом. Это обеспечит кроме более качественного утепления, паронепроницаемость. После окончания утепления пола лоджии, ложится черновой пол, а потом уже напольное покрытие. Не рекомендуется выкладывать сверху ламинат, ведь пеноплекс слишком мягкий материал и панели в скором времени станут непригодными.

Способ второй:

Как уже упоминалось выше, покрыть пол лоджии пеноплексом можно без использования обрешетки. Когда используется этот способ, клей наносится ровным слоем, при помощи шпателя, на плиту, а после она крепится к основанию. Дальше, в течение минуты следует надежно зафиксировать плиту. При отсутствии нужно клея, он заменяется особенными гвоздями со шляпками-грибами. Все листы пеноплекса закрепляются гвоздями в количестве пяти штук на лист. Для лучшей фиксации гвоздями можно закрепить и угловые стыки. Мастера, так же рекомендуют, дополнительно использовать армированный скотч, помимо монтажной пены. При работе с пенофолом, который обеспечивает гидроизоляцию, следует особенно внимательно следить за отсутствием зазоров и неровностей. При утеплении пола лоджии пеноплексом большое внимание необходимо уделить стыку между полом и стенами.

Пластиковые панели чаще всего применяют при отделке балконов. Несмотря на неприглядный внешний вид, они имеют преимущество в виде быстрой монтировки, неприхотливости к погоде, дешевизны и долговечности. Специалисты рекомендуют при утеплении пола лоджии пеноплексом заниматься укладкой обрешетки вначале, чтобы не приходилось заниматься этим после окончания теплоизоляции.

Таким образом…

Утепление лоджии пеноплексом не составит особенного труда, если подойти к этой работе грамотно и ответственно. Кроме того, пеноплекс, как строительный материал, не сложен в укладывании и имеет существенные преимущества в свою пользу. Благодаря небольшим усилиям можно превратить холодный балкон в настоящее теплое райское местечко.

(Visited 320 times, 2 visits today)

15.04.2017

Деталь примыкания стены лоджии к фасаду здания (вариант 1) 

Контекст 1

… несущая часть представлена ​​железобетонным слоем толщиной 145 мм. Теплоизоляционную функцию выполняют два слоя пенополистирола общей толщиной 80 мм, перекрытые железобетонной плитой толщиной 55 мм, дополненной слоем насыпного известнякового щебня толщиной 10 мм (рис. 2). Эта периферийная структура покрытия обеспечивает коэффициент теплопередачи U = 0.47 Вт/(м 2 . …

Контекст 2

… Стена лоджии состоит из несущей панели лестницы толщиной 140 мм, выполненной на месте лоджии с добавлением толщиной 150 мм теплоизоляция из пенополистирола, защищенная от атмосферных воздействий с сопряженной перегородкой толщиной 80 мм, обработанная слоем напыляемой известково-цементной штукатурки толщиной 15 мм (рис. 2).Коэффициент теплопередачи конструкции стены лоджии U = 0,30 Вт/(м 2 ….

Контекст 3

… периферийный слой первого дома на улице Витезна в Рожнов-под-Радгоштем не обработан (рис. 2). Внутренняя поверхность конструкций покрыта известково-цементной штукатуркой толщиной 15 мм. Выполненные измерения были предназначены для сравнения эффективности …

Context 4

… конструкции, обеспечивающей более высокие температуры поверхности, чем критическая температура внутренней поверхности при стандартных граничных условиях в точках вертикального угла.Расчетная температура поверхности в наиболее критической точке необработанного контакта стены лоджии и периферийной сэндвич-панели фасада здания составила T si = +14,87 °C [3] (рис. …

Контекст 5

… замеры проводились только в корпусе варианта 1 в детской комнате, непосредственно примыкающей к интересующей межплощадочной лоджии и примыкающему лестничному пространству На термограмме (рис. 12) видно слабое место в вертикальном углу (Sp1 = 14,0 °С), копируя форму прежней формованной внутренней поверхности конструкции [5]….

Контекст 6

… влияние проведенных строительных реконструкций видно из термограмм (рис. 18, рис. 19) при сравнении с термограммами тех же мест до обработки конструкции (рис. 12, рис. 13). Во внутреннем углу между стеной лоджии и фасадом здания еще виден недостаток сборного железобетона, но его влияние на температуру внутренней поверхности конструкции уже умеренное (Sp1 = 20,2 °С, Sp2 = 21,2 °С, Сп3 = 21.7 …

Пенопласт Буквы с твердым акриловым покрытием на HDU Foam

Дизайн, цена или заказ Ниже

  • Восемь толщин и 12 цветов лицевой стороны +окраска в любой цвет
  • Буквы и логотипы высотой от 1 до 24 дюймов
  • Можно вырезать любой стиль шрифта или из вашей работы!
  • Стандартное время изготовления от 5 до 7 дней
  • Глубина от 1/2″ до 3″

На слайдах показаны различные типы ламинированных букв, включая Gemleaf, Metal on Foam, Acrylic on Foam и Metal Face Acrylic


ЦЕНА И ЗАКАЗ ЗДЕСЬ

Создавайте однострочные или многострочные знаки разных размеров, шрифтов и цветов и мгновенно получайте предварительный просмотр
Вы покупаете не знак, а только отдельные буквы и цифры, чтобы сделать знак


Этот продукт

В наших пенопластовых буквах для внутреннего использования используется жесткий пенопластовый сердечник HDU между двумя слоями жесткого пластика. Акриловые поверхности ламинируются на одну сторону буквы, чтобы придать качественной твердой поверхности законченный вид. Акрил может быть любого из наших стандартных цветов листа или окрашен в любой цвет. Обычно 5-7 рабочих дней.

НА ВСЕ НАШИ БУКВЫ И ЛОГОТИПЫ ИМЕЕТ НАША ПОЖИЗНЕННУЮ ГАРАНТИЮ!

Монтажное оборудование

ПРОСТАЯ КРЕПЛЕНИЕ

Вариант без крепления предназначен для случаев, когда вы хотите приклеить буквы непосредственно к плоской поверхности с помощью какого-либо клея, такого как силиконовый герметик или жидкие гвозди.Проблема с этим типом установки заключается в том, что клей имеет тенденцию выдавливать края, и он может стать очень грязным. Кроме того, пока клей не затвердеет, буквы могут двигаться, а для больших букв это означает, что вам нужно использовать длинные полоски малярной ленты, чтобы удерживать их на месте.

ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЕ

Двусторонний скотч можно наклеивать только на буквы высотой до 24 дюймов.Если вы используете этот вариант, всегда используйте жидкий силиконовый герметик, чтобы защитить буквы на случай, если лента выйдет из строя

ПОДКЛАДКА

Пластиковая подкладка, выступающая за заднюю часть буквы, типичная для пластиковых букв, устанавливайте изделие непосредственно на стену без сверления отверстий. Устанавливается с использованием дистанционной направляющей. Силикон — обычный клей для таких букв.

ШПИЛЬКА В БЛОЧНОМ КРЕПЛЕНИИ

Это крепление по умолчанию. Этот вариант будет иметь блоки, приклеенные к обратной стороне букв, которые создают естественный зазор поверхности около 3/8 дюйма, который можно увеличить, выбрав длину зазора в параметрах формы. Блоки просверлены и нарезаны для установки шпилек (резьбовых стержней). ), которые вклеиваются в отверстия, просверленные в монтажной поверхности.Требуется схема крепления сверла.

КОМБИНИРОВАННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Комбинированное или комбинированное крепление отличается от комбинированного цельнометаллического крепления тем, что оно имеет только СКВОЗНЫЕ выступы на верхней части букв и стандартные крепления на нижней части. Это крепление полезно, когда вы хотите просверлить как можно меньше отверстий и по-прежнему иметь монтажные стержни (шпильки) в стене.Устанавливается путем просверливания отверстий для шпилек через подкладку и приклеивания подкладок без шпилек непосредственно к монтажной поверхности. Требуется схема крепления сверла.

КОМБИНИРОВАННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Комбинированное крепление со сквозными шипами во всех точках. Это дает вам возможность регулировки на каждой стойке и полезно для неровных поверхностей, таких как здания из гофрированного металла, сайдинг внахлест, каменные стены или в любом месте, где вам нужен зазор от стены, который можно регулировать во время установки.Требуется схема крепления сверла

УПОРНАЯ ШПИЛЬКА

Буквы должны быть толщиной не менее 3/8 дюйма, чтобы просверлить и нарезать отверстия, но это крепление очень надежно, поскольку оно не опирается на приклеенный блок для удержания стойки. Это крепление лучше всего использовать без настенного упора, который поставить под угрозу цель этого крепления, которое состоит в том, чтобы предотвратить кражу. Если вам нужен зазор, вы также можете выбрать его, но учтите длину стойки, которая должна составлять 2 дюйма в стене, плюс длину зазора. Требуется схема монтажа. См. раздел выше для монтажа на настоящий кирпич или для подробнее

Как обустроить лоджию или балкон под мастерскую. Мастерская на лоджию своими руками магазин моделей мастерская дома на балконе

Ограниченную площадь квартиры глупо не использовать с умом.Отличным ресурсом дополнительной площади может стать балкон, который часто литронится и просто не используется. Если даже он не завален хламом, то зачастую применяется не так рационально, как мог бы. Немного знаний и усилий смогут придать жилищу продолжение комнаты, еще одной комнаты, гардеробной, подсобки или мастерской на балконе городской квартиры. Если вы готовы к переменам — вперед.

Эта часть перепланировки под мастерскую может стать самой затратной, но траты — окупятся с лихвой. Мало того, что даст дополнительную рабочую площадь. Но и за счет экономии бюджета отопления в холодное время года. Если помещение не застеклено — застеклить. Если на балконе старые окна или холодные стеклопакеты, их придется переделывать или полностью заменить.

Усиление парапета перед остеклением

Проконсультируйтесь со специалистами — возможно, перед установкой стекол придется также укреплять парапет, ставить прочные рамы. Стеклопакеты для мастерской стоит выбирать двойные.Рамы должны быть теплоизолирующими. Зазоры, трещины и швы следует заделывать максимально надежными материалами – полиуретановой мастикой и герметиками.

Тепло

Дополнительного внимания при перепланировке балкона требуют стены, пол и потолок.

На строительном рынке зарекомендовали себя утеплители из пенополистирола, которые имеют небольшой вес, относительно небольшую толщину. Не мнется, свободно режется ножом под необходимые размеры. При самом скромном бюджете можно утеплить пространство и листья пенопластом, но нужно быть готовым к потере лишних сантиметров.

Утеплители можно крепить с помощью ползуна из бруса, дюбелей или класть на клей. Вы можете комбинировать два способа комбинирования эффекта. После креплений все швы необходимо заполнить монтажной пеной.

Клей, пенопласт и другие строительные материалы (растворители, лаки, краски) лучше выбирать без толуола. Это химическое вещество. Является ядовитым ядом и может привести при контакте к необратимым поражениям нервной системы.

Самым трудоемким будет процесс утепления пола балкона: его нужно хорошо гидролизовать, выровнять и только потом выкладывать утеплитель.Выполнено утепление настила пола укладкой из полимербетона и армированной сетки.

Для утепления стен и потолка достаточно прикрепить утеплитель и зашить стены влагоустойчивым картоном. На потолок можно установить подвесную конструкцию. Чтобы избежать обязательных проблем с грибком и плесенью на балконе, используйте пароизоляционную ленту.

Рекорд

Комфортность выражена в зависимости от назначения дополнительных метров. Можно просто покрасить в любой цвет влагостойкий картон, прошедший этап нагрева. Можно поклеить обои, ободрать стены панелями МДФ, деревом или пластиком.

Правильно уложенная плитка – один из залогов успеха

Если вас устраивает мастерская на вашем балконе, материалы лучше брать устойчивые к частому мытью, механическим повреждениям или огню – в зависимости от сферы деятельности. Пожалуй, лучшим решением по надежности станет кафельный пол. Линолеум или ламинат в случаях работы с высокими температурами нежелательны.А стены в таких случаях лучше зашить гипсом и покрасить. Так будет и долговечнее, и безопаснее.

Регулировка температуры и света

Для дополнительного обогрева самые очевидные варианты — сделать пол с подогревом, поставить радиатор, тепловую пушку или обогреватель. Если зима в вашем регионе суровая и продолжительная – можно использовать не один термальный источник. В зависимости от климата и стороны света, на которую выходит балкон, в летнее время без кондиционера не обойтись.

Для отопления кондиционер лучше не использовать во избежание перегрева техники

Если помещение оборудовано под мастерскую, оно должно быть хорошо освещено. Кабель для электричества закладываем из комнаты, удлинители берем. Для общего освещения цеха идеальным вариантом будут лампы дневного света, которые хорошо светят и мягко воздействуют на зрение. Отдельно можно установить светильники на каждую рабочую поверхность, чтобы мастерская на балконе стала лучшим рабочим местом в мире.

Нам удобно

Если все основные работы выполнены, остается заключительная часть перевоплощения — создание комфортных условий для жилья, комфорта, продуктивной работы и творчества. По выбору мебели и деталей интерьера общих рекомендаций нет. Дело во вкусе и фантазии владельцев.

Об отдельной рабочей зоне В моей квартире мечтает очень много людей, независимо от того, мужчина это или женщина. Другими словами, такой уголок можно назвать мастерской. Конечно, владельцам собственного дома эта идея не покажется привитой. Мастерская в этом случае может располагаться на любой свободной территории как внутри дома, так и поблизости.

Чуть сложнее осуществить такую ​​мечту, если человек является владельцем не огромного дома, а обычной городской квартиры. В квартире с большой площадью мастерскую можно организовать в свободной комнате. Но что делать, если жилья мало? В этом случае вы можете выйти из своей позиции. При большом желании можно организовать рабочее место На его длинном пустом балконе.

Как и при любом строительстве, прежде чем приступить к работе, необходимо спланировать свои действия. Первым делом балкон освобождается от различной мебели и прочего, о чем уже давно никто не помнит. Обычно это занимает немного времени. Многим очень тяжело расставаться со своей старой мебелью, поэтому можно не отправлять ее на помойку, а перевезти в более укромное место, например, на дачу, в гараж или просто отдать в хорошие руки. Но старому шкафу или столу можно дать новую жизнь. Эта конструкция будет использовать их детали.

Правильно измерив территорию и рассчитав масштаб предстоящих работ, вы сможете сэкономить не только личное время, но и средства. Делать это нужно с большой точностью, чтобы в дальнейшем получить правильный номер строительного материала.

Что нужно

Мастерская на балконе городской квартиры — достаточно серьезный шаг, особенно для новичка в этом деле. Поэтому подбирать необходимые материалы не следует торопиться.Изначально нужно рассмотреть все внимательные ремонтные работы, которые придется делать. Для лучшего результата Вы можете увидеть варианты мастерской на фото. В галерее можно найти много вариантов, и хоть один, но надо уметь подойти.

Мастерскую на балконе можно создать самостоятельно или всей семьей. Приобретать необходимые детали Для ремонта вы можете в строительном магазине Или даже на рынке. Гораздо проще, конечно, обратиться к мастерам своего дела, которые выполнят заказ максимально быстро и качественно, но за определенную сумму денег.

Мастерская художника на балкон своими руками

Для выполнения строительных работ Целесообразно приобрести такие материалы:

  • деревянные рейки;
  • бруски деревянные;
  • винты;
  • изоляция фольгированная;
  • шпаклевочная смесь;
  • маленькие светильники.

Что нужно в первую очередь

Лоджия в любом случае должна быть застеклена – это первое правило создания рабочего места на балконе. Делая это, вы сохраняете тепло в своей будущей мастерской.Если балкон уже застеклен, но старые мутные окна, нужно установить прочное остекление. Это как раз тот момент, когда не обойтись без специалистов своего дела. Только они могут справиться с этой задачей быстро и качественно.

К сплошному утеплению балкона нужно подходить только в том случае, если он используется круглый год. Если Б. в зимнее время Мастерская не будет функционировать, утеплением заниматься нельзя. Все, что вам нужно сделать, это обновить интерьер и навести порядок, сделав косметический ремонт.

Мастерская на балконе своими руками

Утепление балкона

После установки окон нужно обратить внимание на щели и щели, при их обнаружении необходимо понюхать. Трещины могут быть и на стенах, и на полу, и на потолке.

После по всему периметру помещения установка каркаса. Для этого используйте деревянные бруски. Их крепят к стенам балкона с одинаковым интервалом друг от друга, после чего в получившиеся проемы вставляют утеплитель.Его толщина должна соответствовать масштабу балкона и не занимать лишнего места.

После выполненных работ необходимо укрыть утепленные стены специальной тканью — Изоспан. Благодаря такой ткани в дом не попадает ни холод, ни влага. Поэтому полноценная работа в мастерской на балконе будет обеспечена.

Мастерская на балконе — Самостоятельное переоборудование

Весь утеплитель и укрытия запрессованы деревянными Реками. Это делается за счет дрели и шурупов.Для закрытия основной поверхности используются как стены, так и потолок. пластиковые панели. Такой шаг обеспечивает не только практичность и надежность, но и эстетичность.

Для завершения теплоизоляции необходимо установить отопительный прибор и радиатор. Эти предметы приобретаются в специальном магазине. После того, как нагревательные элементы на полу установлены, их заливают цементной стяжкой. В таком состоянии пол оставить и дождаться, пока он высохнет. Позже его нужно будет закрыть, используя любое напольное покрытие, которое больше подходит.

В конце нужно соединить элементы радиатора и пола электропроводкой, проверив насколько все исправно. Основные работы можно считать выполненными, перед вами готов мастерская на балконе. Но скоро это место будет выглядеть иначе.

Мебель для комнаты

Именно на этом этапе обычный балкон превращается в мастерскую. Нужно хорошо подумать и спланировать и спланировать, ведь перед вами стоит непростая задача – разместить большое количество разнообразных предметов в одном маленьком помещении. Следует помнить, что самым основным элементом любого рабочего места на балконе является стол и отделы, в которых сосредоточено хранение всевозможных мелочей. От расположения данных элементов зависит удобство вашей работы.

Стол и шкаф

Стол, который есть в мастерской, просто обязан быть прочным, устойчивым и функциональным. На данный момент уже получили распространение модели, включающие в себя выдвижные ящики и дополнительные полки. Они не только считаются очень удобными, но благодаря им использование пространства максимально рационально.

Стеллажи или могут быть как отдельной конструкцией, при этом располагаться над столом. Предметы, которые будут использоваться редко, нужно помещать в ящики, контейнеры или на самую верхнюю полку. Для удобного хранения мелких деталей многие склонны использовать полочки, карманы, петли, крючки и любые другие удобные аксессуары. Благодаря им все необходимые инструменты будут под рукой, их не нужно будет долго искать.

Чтобы не покупать новую мебель, можно использовать старый шкаф или стол. Их можно либо ремонтировать, либо использовать как отдельные детали для новых конструкций.В наше время есть практически все для любителей строить домики.

Зачистив площадь, можно разместить даже несколько машин на лоджии. Но не стоит забывать, что пользоваться такими приспособлениями нужно, придерживаясь определенных правил. Большинству машин требуется устойчивая основа — металл из металла.

Переоборудование балкона в мастерской

Итак, стало понятно, что мастерская на балконе, фото которой представлены в этой статье — это мечта, которую можно осуществить.Создать рабочее место на лоджии сможет практически каждый. Даже балкон небольших размеров позволяет организовать мастерскую, в которой будет стол и секция с самыми необходимыми инструментами. А если ваш балкон имеет площадь более 3 квадратных метров, он может стать полноценной мастерской, в которой все будет в наличии.

Варианты оформления документов на балкон своими руками Мастерская на балконе — Самостоятельное переоборудование


Если вы живете в городской не очень большой квартире и вам не по карману выделить одну комнату под мастерскую, а сделать это очень хочется, то вы легко сможете превратить свой балкон или лоджию в полноценную площадку для работы. Его можно легко сделать и самому.

Мастерская на балконе не менее актуальна, чем место отдыха на свежем воздухе, игровая комната для детей, спортивный уголок, место для комнатных цветов летом.

Идеи для мастерской на балконе

Если у человека есть любимое занятие, а постоянного места, где он мог бы этим заниматься, не мешая другим членам семьи, нет, то это способствует значительному дискомфорту и неудовлетворенности.

Балкон или лоджия — очень хороший выход из ситуации.Там вы сможете своими руками сделать мастерскую на любые предпочтения, будь то карповая, слесарная, швейная или художественная. Для Мастеров-кукольников такая мастерская подходит гораздо больше, чем комната, так как там намного лучше освещение, да и полки для готовой продукции можно соорудить.

Столярная мастерская на балконе Швейная мастерская на балконе Мастерская художника на балконе

Подготовительные работы к организации мастерской

Какую бы мастерскую вы ни хотели организовать, для начала нужно подготовить балкон. Если помещение будет использоваться ежегодно, а не только в теплое время года, его следует застеклить теплым стеклопакетом, утеплить стены и пол, провести отопление и провести электричество.

Внимание! Балкон, который будет обслуживать мастерскую только летом, достаточно застеклить однокамерным стеклопакетом, и утеплять его не нужно.

Чтобы произвести теплоизоляцию стен, потолка и пола, необходимо сделать поверхность деревянным брусом. В углубления, которые образовались между брусьями, укладывается утеплитель.Затем к обрешетке крепится круизный материал.

Пол в вашей мастерской можно сделать теплым, тогда не нужно будет проводить подогрев. Преимущества такого пола еще и в том, что он легко моется и устойчив к влажной уборке.

Накачивать помещение можно как обогреваемыми устройствами, которые крепятся к потолку или стене, поэтому полезная площадь остается свободной, что очень важно для небольшого помещения.

Следующим шагом является проводка. Многие проводки на балконах и лоджиях уже есть.В этом случае его необходимо проверить и убедиться, что он в порядке. Обязательно проверьте толщину проволоки – она должна быть не менее 2,5 миллиметров. Если вы не хотите делать проводку, желательно использовать удлинитель — так вы получите сразу несколько розеток.

Видео:

Устройство мастерской на балконе

Подготовительный этап завершен и можно приступать к обустройству мастерской. С этого момента помещение начнет приобретать производственные черты в зависимости от его назначения.

В небольшой мастерской должно быть размещено много различных предметов, поэтому спланировать ее нужно очень тщательно, заранее все продумав.

Чтобы что-то было мастерской, необходим стол, секции или полки. Важно расположить их так, чтобы можно было работать максимально комфортно. Если мастерская столярная или сантехническая, стол должен быть максимально быстрым, ни в коем случае не прилипать и быть функциональным. Обычно в таком столе делают ящики и полки, это сэкономит немного места в не очень большой комнате.

Стеллаж или шкаф можно сделать над столом, разместив редко используемые инструменты на верхних полках. Для столярки и замков будут актуальны полки с отверстиями, где можно расположить отвертки и другие подобные им инструменты, тогда их не придется каждый раз искать. Мы подробно расписали про полки.

Также можно приспособить старый шкаф к просторному, пришить специальные карманы, приспособить крючки.

Если вам нужны машины для работы, их нужно установить основательно и по всем правилам.Лучше всего использовать для этого металлическую кровать.

Пример обустройства мастерской

Особенности швейной мастерской на лоджии

Многие женщины для шитья используют кухню, угол гостиной или любое другое место в квартире. Но это не очень удобно — ткани в ящиках на антресолях и под столом, фурнитура, нитки и прочее, тоже ящики, тех.устройства на столе и под столом. Это сильно усложняет работу и создает дискомфорт.

Устроив на лоджии швейную мастерскую, Вы сразу почувствуете, как важно иметь постоянное оборудованное место для работы.

После того, как мансарда застеклена, утеплена, выполнена электропроводка, можно приступать к организации собственно мастерской. Начнем со стола.

Лучше купить специальный стол для шитья с выдвижными ящиками, Тогда предметы, которыми вы часто пользуетесь, всегда будут под рукой.

Над столом можно сделать полки для контейнеров с салфетками.Контейнеры лучше покупать пластиковые и прозрачные, тогда вы сразу увидите их содержимое. Если полок не хватает

Мастерская-мастерская своими руками
Ремонтные работы, утепление и отделка балкона,
Создание удобного и функционального рабочего места

Мы переехали в соседний дом, и встал вопрос о новом рабочем месте. Мой первый балкон, тоже подробно описанный, отлично прослужил более пяти лет, в отличном состоянии и по сей день. Теперь вопрос встал более основательно, т.к. нужно было сделать все полностью, включая стяжку пола, и при этом продумать, чтобы балкон в полной мере выполнял функцию круглогодичного ателье-мастерской — компьютерной локации, места для рисования и лепки, места для резьбы по дереву и другие работы.

Итак, представляю читателям 110 фотографий «от и до».
Балкон, площадь 8,7 кв. м.
Прежнее 1-слойное остекление заменено на широкие зимние 2-камерные окна.

Вид перед началом работы.

Пропитка бруска грунтовки 40х20. Удобно накрывать сразу, в пол, которому тоже будут доверять. Лучше не экономить и взять головоломку.

Напольные полы б/у наливные полы. Можно использовать лазерный уровень, но не было такого прибора.Предполагая толщину пола около 3 см, вкрутил саморезы на эту высоту в одну сторону балкона, протянул от нее резьбу до другого угла, проверив, насколько можно «уровня». Дополнительно обозначил мелом периметр нити.

Поставить брусок на сушку. Готовая упаковка Пачки 30 мм, Пенофол 10 мм и рулон вспененной пленки 2 мм.

Продвижение по полу. Старые частицы и слои раствора предварительно счищаются с поверхности зубила, еще до грунтовки.
Все стремительно подметается, выпил и только потом перетираю.

Примерно разделил площадь балкона на 3 равные части. Поскольку выход на балкон у меня должен быть именно посередине, то нельзя было бы вылить и плюнуть жидким полом на всю площадь. Сначала сделал это на крайних сторонах и только потом — залил центральный квадрат.

Обратите особое внимание на герметизацию контуров для объемного пола! Его консистенция похожа на кефир, смесь легко затекает в любые дырочки.Из остатков плинтусов, вырезанных из полиэтилена, сделал сетчатые фильтры, плотно уперев их в противоположные стенки, для надежности прикладывая мешки со смесью неформованной стороной. Лучше придумать что-то более технологичное и удобное, а в целом и так хорошее.

Смесь мешают по инструкции. Насадка-миксер, дрель, большое ведро, проливной каток. Полезно иметь под рукой дополнительную тару, картон для закатки и прочие попутные мелочи.

Смесь быстротвердеющая, через несколько часов можно ходить ногами (зависит от вида смеси). Но нельзя давать длительную нагрузку, например, если поставить мешки со смесью на свежий пол, на этом месте появится вмятина.

Замороженные матовые полы, идеально гладкие, очень приятные на ощупь.

Имея готовые две трети, нужно было залить центральную. Это самая сложная часть, т.к. Вам нужно попасть на уровень тех транет.Кроме того, у порога была яма, самое глубокое место пола.

И порог тоже требовал «допиливания»))), пришлось делать что-то типа боковой опалубки.

Наконец-то дождь пролил пол. Минимальных перепадов высот при частичном корпусе не избежать, кривизна в пределах 1 мм решается просто — ждем решения, чтобы чуть больше загустела и более плотная масса, которая не так активно растекается, все больше и больше набирается уровней вроде соседние трети. Лопаткой выравниваем границы до идеальной плоскости. В идеале, если есть доступ ко всей площади с разных сторон, лучше залить всю площадь за один раз, но в моем случае это было невозможно.

В итоге имеем отличный ровный пол и порог. По бокам при желании перед заливом можно проложить демпферную мягкую ленту, но не думаю, что в этом случае лента сыграет какую-то роль, ее лучше ставить для листовых материалов, с большим удлинением / коэффициент сжатия температуры и влажности.

С черновыми полами покончено. Начинаем греть. Первым слоем оборачиваю холодные стены 2-мм вспененной пленкой. Можно вообще не пользоваться, но есть две причины, почему не помешает — излишняя тепло-влаго-пароизоляция и более комфортные условия установки (ничего не поднимает на голову или пол, работать приятнее). Эта пленка крепится на 2-сторонний скотч. Мы помним, что стена, примыкающая к комнатам, не является заменой, комнаты должны максимально отдавать тепло балкону.

Попутно продумайте закладные для навесных шкафчиков. В конце балкона холодная стена (Известно, что сосед не собирается утеплять балкон, а т.е. это будет холодная стена). Толщина закладных рассчитывается по «пирогу» теплоизоляции. Колонка также подвергается частичной изоляции, т.к. это огромный теплообменник.

Приступаем к укладке пластин Painoplex. Это великолепный материал, который легко режется и просто монтируется.

Установка выполняется очень легко. Сверление в потолке в принципе возможно и одной рукой при некотором опыте. Крепление выполнено на пластиковых дюбелях-грибах.

Когда потолок готов, одеваем парапет.

Не выбрасывайте сегменты инферно, даже самые маленькие и тонкие. Участки с крупными щелями плотно забиваются этими обрезками, поэтому вы выворачиваете зону плотного покрытия флотом.

Пространство за колонной также закрыто пенплексом, чтобы избежать выхода холода.

Все проколото, вид очень красивый, даже столько оставить!)

Проходим к Пенофолу, делаем насыпь с балкона.

Полезный совет, как крепить пенопласт к полиплексу? Просто берешь шуруп на 3 см и пальцами втыкаешь в потолок. Затем, когда вы сожмете потолочный светильник, некоторые винты можно будет вывернуть, чтобы они не исчезли.

Даже пенопластовые ленты по пять метров вполне вероятно будут крепиться к одному.

Потолок закрыт, переходя к парапету и торцевой стене.

Колонку также закрывает поролон.

Космический корабль, не иначе!

Приступаю к монтажу потолочного троса.
По всему периметру, на уровне деревянной обрешетки, нужно будет набить пластиковый П-профиль. Указано, что он 5мм, но 7мм панели в него вставлены очень туго.Деревянный дум должен иметь один уровень с пластиковыми направляющими, что понятно.
Я не покупаю специальные потолочные системы. Можно легко обойтись простыми ленточными профилями для гипсокартонных плит. Отогнув их и прикрепив к потолку, через центральное отверстие боковые крылья отгибаем вниз и получаем удобную штуку для крепления планки. Штанга к створкам крепится обычным мебельным коротким самовытягом (с узких сторон по одному). Таким образом, качается устойчивая крепкая подвесная обрешетка.С помощью перфорации в крыльях можно менять его уровень.

Уровень потолка рассчитывается из набора размеров оконного потолка, уровня комнатных окон и т. д. В результате получаются две линии с ригелем для подвеса светильников. Эти моменты также необходимо продумать заранее и рассчитать, протестировав провода.

Парапетный долет. На метре высоты три строчки. К. кирпичная стена Дюбель-гвоздь 6х80 мм.

Бросьте провода на свет.Ригели сверлятся по центру, начинается провод с наплывом 1,5 мм, завязывается узлом сверху, чтобы не выдернуть при возможном натяжении.

Попутно увековечен светильник на других стенах, намечены точки для розеток. Я начинаю расстилать пенплекс на полу.

На пенплекс планирую положить плиту ОСБ 12мм. Это крупногабаритный материал, устойчивый, натуральный и прочный.

Материал очень красивый и ароматный 🙂

Не забудьте про проводку.

Подготовлен ящик для розеток, выключателя и напольной консоли.

OSB-плиты Варка на пивных ящиках. Ящики из-под пива вообще суперудобная вещь для работы — хочешь, делай фокус, хочешь на нем бурят или пьют, садись или вставай.

Плиты подогнали в размер, демпферную ленту сделал слоем Парапета. Но, думаю, расширение материала здесь будет незначительным, чтобы это учесть.

Плиты легли так плотно, что швов не было видно.

Хоть накройте прочным стеклом и оставьте столько красоты!

Стыки пенопласта также пробиваются зеркальным скотчем.

Электропроводка.

В процессе выяснилось, что я забыл еще пару закладных.

Украсьте подоконник. 5 лет назад напыление подоконника с рамой было другой конструкции, сейчас рама представляет собой гибкую пластиковую «губу», по которой подоконник двигается с усилием. Ставить туда с одним подоконником в 2,5 м было непросто, через каждые 10 см пересек «губу» двумя отвертками, кажется. Десять потов подали в суд.

Все они на балконе 10 метров трассы.

Начинаю поднимать потолок. Материал — панель МДФ, 200х2600х7мм.

Заведя концы досок в П-образный профиль, зафиксируйте его еще двумя тонкими саморезами к ползунку. Лучше сначала просверлить, чтобы брусок не треснул.

В целом потолок набирается довольно быстро. Но у меня была вынужденная пауза, часть упаковок отправитель догадался перемотать малярным скотчем без подложки, которые прилипли к ламинированному слою и оторвались только с последним, оставив белые ривизы на досках. Краять тоже не давали, поэтому часть плат пришла не в сыром виде, пришлось две недели ждать пока продавец за свой счет привез новые.

Вытаскиваю выводы на «свет».В наличии Оказался большой запас лишнего трехжильного провода 1,5 мм, а свет они израсходовали, пусть третий жил остался ненужным.

Подоконники в этот раз тоже положили только французскую пену, без какой-то жгучей фиксации к парапету. Я думаю, что это лишнее. Пена держится очень хорошо, особенно, нет усилия на отрыв снизу вверх. Единственное, через определенное расстояние поставить обрезки бруса, опять же без крепления, с упором на обрешетку для дополнительной жесткости.Пена застынет, снаружи будет МДФ-плита. Равномерная нагрузка нужна, чтобы пена не поднимала подоконник по уровню. Клюшки с ламинатом подходят для этих целей тоже отлично.

Брус нужен для монтажа розеток и выключателей, чтобы конструкция была более жесткой и надежной.

Комплект боковых панелей. Тут произошел еще один казус, продавец уверял, что панели МДФ имеют длину 2700 мм, я поверил, зная, что такой размер действительно существует.По факту плата оказалась 2600. Этой разницы мне как раз не хватило, чтобы спокойно поставить паровую панель от пола до потолка. Но идеальное решение пришло быстро — обрезка креплений! Вырезал из него недостающие 4см бруски и на них остановил панели. Таким образом, проблема была решена. Плинтус крепился легко, т.к. полимпотные накладки были не по всему периметру пола.

Углы позже будут закрыты декоративными угловыми ремнями.

Колонна крошки 40×10 колонка.

Отстой и шаги.

Это самая опора убежища на ящике.

Разгар творческого дня!

Конуры панелей на углах будут закрываться уже не бумажными уголками МДФ, а прочным пластиком.

Когда все было готово, я стал переходить к мебели.Разметка для навесных шкафов с учетом закладных.
Углы прорезей блестят последними.

Потолок не полностью готов, т.к. пока буду ждать новые панели взамен испорченных продавцом, не хватило всей пары досок.

Собственно откуда мебель кухонная мебель Засосала с квартирой. После двух безуспешных попыток продать ее, я подумал, а зачем я ее продал, если она такая замечательная к моему балкону. У навесных шкафов просто поменяли порядок, а столы на 60 см глубоко влили, правда, чуть позже.

Переходим к устройству теплых полов. На этот раз я решил использовать ленточные полы CALEO. Все технологии описаны производителем. Первый слой лавасановый (не фольгированный!) Рефлектор.

Стыки полос соединяются обычным скотчем.

Далее раскладываем маты из термопленки. Учтите плотины, что если в умеренности будут скошенные борта, то маты, естественно, можно будет ставить только по лестнице, на гораздо более низкой площадке.На площади 9 метров 5-6-метровый набор.

Вид становится полностью космическим. Напольные полосы фиксируются обычным скотчем. Делайте это надежно, они легко сдвигаются.

Параллельное соединение полос, как заявляет производитель, позволит их легко менять в любое время. От себя добавлю, что это удобство — условное, когда класть ламинат и ставить всю мебель, мысль сама все это разобрать — покажется мало привлекательным. .. Единственное, что меня неприятно удивило в этом замечательном наборе, так это совершенно идиотские обжимные клеммы. Кажется, в век самодельных терминалов можно было делать что-то вроде продукции WAGO. Но никак — приходится обжимать провод свиты, а потом смотреть, как при малейшей нагрузке все это вываливается. С каждым зажимом это было долго, каждый раз думаю не засосать его к черту.

И только потом укладка ламината. На этом этапе я понял, что одному еще не справиться, когда пришлось набирать линию досок почти в шесть метров! Блокировка через пару часов: «Позвонил другу.Ламинат уложили с другом менее чем за три часа. И да, кстати, не покупайте воск в тюбиках, якобы для защиты ламината. Если он замерзнет, ​​а вы хотите успокоить доски или избавиться от внезапно образовавшийся зазор, то проблема будет реальной, «воск» застывает на манер клея «момент» и вся кромка доски в дальнейшем не поддается качественной очистке, и соответственно качественной укладке.

Плинтуса, это уже избитое дело.

Полы готовы.

В силу мягкости уголков МДФ и жесткости П-образного пластикового потолочного профиля я подошел с эстетизмом и закрепил их на саморезы. Стыковка в углу, сделанная по принципу прямоугольных пил, на мой взгляд, проще, чем выдерживать идеальные 45 градусов (особенно когда стены не строго перпендикулярны).

Вернуться к теме мебели.Перерезал часть столов глубиной 60 см, перебрал узкое место до минимальных 14 см, добавил шучлядду, сделал из другого фриланс ДСП, который мне как-то подарила фирма Роникон. (Холодная история, как-то привезли в прошлую квартиру встроенный шкаф, глубиной на 10 см меньше описанной в договоре, привезли новый шкаф, а доски для старого не взяли, поэтому у меня было огромное количество ДСП из из которых я сделал 2 шкафа и стеллаж 🙂

Для балконных столиков в принципе всего хватило, наркомана не хватило.Заказывал два три метра с нарезкой. Даже самые их остатки тоже пригодились, например вот эта маленькая полочка 10 см.
Половина М-образного стола была готова, а половина оттолкнулась от того, что было. Соединил все это и вышла замечательная таблица. Что важно для теплого пола, вся мебель на балконе теперь стоит на ножках.

Уровень стола вышел идеально во всех направлениях даже без регулировки ножек! Все ждали момента единения!

Светильники также перемещаются с разбивкой по квартире.Справа в углу планируется расположение компьютера, монитора, принтера, аудио.
Слева — место для рисования, копировальный стол (из сломанного сканера) и все такое для ручной графики.
Три окна напротив будут закрыты рулонными шторами черного дерева, с полной светонепроницаемостью (актуально при работе с компьютером).

А это мастерская «отдела». Верстак трехметровый. В этом столе были готовы только две оставшиеся ночные тумбочки. Остальное безжалостно повторяется из 60 см в 30 для всего, что мне нужно.

Столешница 36 см.

Угловое соединение.

Шаг.

Купив столешницу, спросил у соседнего продавца, а фанеры нет, для верстака? Подошел к стеллажу, вытащил единственную доску и говорит, вот только одну, на 35 см! Я говорю, она ждала меня! Это основа для работы с деревом, а пластиковый кухонный плинтус защищает панели МДФ

.

Ставлю на него доску с так называемыми «тищами резчика».Хотел отрезать, но пришла в голову мысль, сделать передвижной лоток для ниток.

Который был сделан в течении часа с подругой. Выпил пару гребешков, поставил ограничители для яичек и увеличил спинку.

На испытания заложен инструмент побольше. Все было свободно и довольно удобно. Стальная шайба тисков обтянута фанерой для предохранения лезвия от повреждения во время зажатия.

А сверху прикрепил планку, на которой можно очень удобно пить мелкие элементы (В частности, выпиленные уголки моего дракона, пил на нем).Весь поднос крепится вместе с фанерным основанием парой струбцин к столешнице. И его можно снять и перенести в другое место.

Попутно обклеил плату пенопластом, для работы, где бы что-нибудь догнать поменьше шума. Кулиса поставлена ​​на поролон, ударный звук чистится заметно сильнее.

То ли новая кухня, то ли что-то другое — я нашла эту вещь… удивительная удобная вещь Борн.Сейчас там с десяток всевозможных приспособлений, от зажимов до ножниц, и держателей шлака от пылесоса! Держатель шланга, как вы понимаете, это кожаный ремешок с карабием от ненужной сумки жены 🙂 В общем, все при деле. Пылесос поворачивается на ножке и достает до любого места.

Внутреннее наполнение стола совершенно не мешает делу, если я сижу на стуле и ставлю сюда ноги.

Вид снизу.Слева полки для заточки, ящики с обрезками дерева и т.д. Полезные вещи

Столешница имела разрез в 24 сантиметра. Я посмотрел на него, посмотрел, ну неужели некуда применить? И снова мысль, да как же — сделаю заплатку на подоконнике. Он ничем не закреплен, его можно аккуратно приподнять и снять, а в целом снимать его можно нравом и смысла нет, все стало удобно. К ней пришила корму из сантиметрового прутка.Попутно родились такие приятные мелочи, как карандаш и линейка.

Ведь удобно несколько раз предмет сразу прикрепить к нему, как мерный столбик. Или посекундно убрать линейку.
Сверху сверло микроскопа, о котором будет ниже.

Еще одной приятной мелочью стала идея хранения уровня — место под подоконником. А другие — на вешалках у окна комнаты.

В мастерской повесили белые рулонные шторы, они не уменьшают освещенность, но все резкие блики и отражения в солнечный день хороши.

Наденьте обе секции на кронштейн лампы. Очень удобно, достает с обеих сторон на всю длину рабочего стола.

Финальный аккорд поглотил его первую работу по дереву — гербы Дюреры, Королевы Мая и Дракона, которые идеально подошли по ширине колонне.

Компьютерно-чертежный отдел.

Работа в вечернее время.

Потрясающие ощущения, места у меня много, все на своих местах, все удобно…
Утепление и отделочные работы вполне по силам выполнить одному человеку в течение 2-3 недель, без особой спешки и без лишних затрат.

Пару слов о дрели. В доме стоял старый микроскоп, которым как-то еще не пользовались, за пару минут микроскоп превращается в отличный сверлильный станок. Сделал примитивный деревянный брусок, закрепил на нем передающий узел микроскопа, сама бормашинка вставляется сверху плотно и легко, как в стакане — одна секунда, не висит, снимается легко.Машину отец делал из микроскопа, но более основательно — отдельно взял патрон, двигатель и рассчитал-собрал всю Эл.схему сам. (Кто-то может конечно купить стандартную микромотовскую, но у меня нет, зато есть микроскоп)))

Например, вкрутил зубочистку со сверлом) 0,5 мм. Затем она выбрала 20-мм фрезу.

Кронштейн позволяет выполнять работу под любым углом — ход плотный и плавный (позже сделаю градусную разметку).

Вот такая мастерская.

А это мои будущие хозяева! 🙂

Спасибо за внимание!

Внутренняя отделка лоджии своими руками. Отделка балкона своими руками

26.09.2016
Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (выполнение полного цикла отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и отделочных работ), установка оконных конструкций.Увлечения: см. столбец «СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ»

Если вы хотите, чтобы внутренняя отделка балкона была не только красивой, но и эффектной и долговечной, то не стоит ограничиваться простым монтажом декоративных материалов на стены и полы. Я бы рекомендовал полный ремонт, от ремонта и гидроизоляции несущих конструкций, до обшивки стен и потолка поверх теплоизоляционного слоя.

В общем работа предстоит достаточно кропотливая, поэтому ниже я расскажу как лучше сделать каждую из рабочих операций без привлечения сторонних мастеров и самостоятельно справившись со сложными задачами.

Этап 1. Подготовка

Осмотр и ремонт фундамента

Перед отделкой балкона своими руками внутри нужно обязательно проверить состояние всех несущих конструкций. Причина этого вполне очевидна: в домах старой постройки балконные перекрытия и перила очень часто подвергаются интенсивному износу и находятся в плачевном состоянии, поэтому реконструкция, которая обычно сопровождается увеличением нагрузки, может не выдержать .

Критичным моментом здесь будет остекление: рамы со створками и стеклопакеты весят много, поэтому именно перед установкой светопрозрачных конструкций нужно внимательно изучить состояние балконного основания.

Выполняя реконструкцию своей лоджии я поступил так:

  1. На первом этапе демонтировал старые рамы, установленные на парапет, и подготовил проем под остекление металлопластиковыми конструкциями.
  2. Потом снял дощатый настил на полу — все равно доски стали гнить и провисать при минимальной нагрузке.
  3. Удалены остатки обоев с боковых стен и удалена отслоившаяся шпаклевка.
  4. Нижняя плита перекрытия проверена на наличие трещин путем легкого постукивания молотком.Отколовшиеся фрагменты я убрал, так как починить их будет практически невозможно.
  1. Обнаруженные трещины зачищены пылесосом, расшиты «болгаркой» и заполнены цементно-клеевым раствором. То же самое проделал со стыками стен и пола изнутри балкона: пришлось выковыривать из щелей остатки раствора, которым герметизировали .

В моем случае бетонная плита нижнего этажа была в достаточно хорошем состоянии, но это не всегда так.Так что помимо описанных выше операций, инструкция по выполнению подготовительных работ обязательно должна включать в себя осмотр края балконной плиты. При необходимости торец ремонтируют цементным раствором с дополнительной фиксацией стальным уголком.

После выполнения этих работ стоит сделать перерыв для полимеризации ремонтного состава. Однако если трещин и щелей было относительно немного, то гидроизоляцию можно сделать за один-два дня.

Выполняем гидроизоляцию

Гидроизоляция несущих конструкций, с моей точки зрения, является частью обязательных мероприятий. Все дело в том, что внутренняя отделка балкона может сильно пострадать от повышения уровня влажности. Кроме того, велик риск попадания осадков через открытые окна, поэтому необходимо защитить хотя бы нижнюю плиту от воды.

Для выполнения гидроизоляционных работ можно использовать три метода:

Технология гидроизоляции Краткое описание
Оклеечная Этот метод является одним из самых распространенных.Для защиты основания от влаги на него укладывают слой водонепроницаемого материала, выполняющего роль барьера для жидкости.

Для гидроизоляции используются:

  • рубероид;
  • полиэтилен плотный

  • ;
  • пленки полимерные фольгированные

  • ;
  • Водонепроницаемые мембраны

  • .
Покрасочный цех В отличие от оклеивающего метода, при покраске гидроизоляции применяют жидкий состав, основой которого чаще всего является битумная мастика.

Изделия этого типа имеют хорошую адгезию к бетонному основанию, кроме того, после полимеризации образуют сплошную водонепроницаемую пленку.

Пропитка Гидроизоляционные пропитки для бетона также можно использовать для защиты от влаги. При нанесении материала на балконный потолок активные компоненты проникают в толщу пор, где полимеризуются. В результате бетонная плита верхнего слоя становится практически герметичной, что значительно снижает риск протечек, даже если пол на лоджии залит сплошным слоем воды.

Минусом технологии является высокая стоимость расходных материалов.

Для гидроизоляции балконных оснований я обычно использую покрасочные технологии, но работал и с проникающими составами, и мне кажется, что они заслуживают только хороших отзывов.

В любом случае нельзя забывать, что при гидроизоляции обрабатывается не только пол балкона, но и нижняя часть стен и ограждений – на высоту примерно 10-15 см от потолка.

Этап 2. Пол

Утепляем пол

После надежного приклеивания гидроизоляционного материала или полимеризации нанесенного состава начинается собственно отделка балкона внутри.Здесь лучше всего двигаться снизу вверх, начиная с теплоизоляции пола.

Если позволяет несущая способность перекрытия, то можно заливать стяжку толщиной до 10 см. Чтобы залитый материал не только выровнял пол, но и обеспечил ему необходимую теплоизоляцию, я обычно готовлю полистиролбетонный раствор:

  1. Устанавливаю на цоколь маячные рейки, образующие небольшой уклон к наружной стене(хоть и небольшой, но все же защита от затекания дождевой воды в квартиру).
  2. Цементный раствор смешиваю с гранулированным полистиролом, добиваясь максимальной однородности состава.
  3. Заливаю пол по маякам, после чего тщательно выравниваю поверхность правилом.
  4. Снимаю маяки, протираю поверхность пола и просушиваю не менее двух недель. Защита от внешних воздействий полиэтиленовой пленкой. Пленку периодически открываю для осмотра поверхности, а когда верхний слой подсохнет, увлажняю бетон для полного увлажнения.

Однако такие прочные фундаменты встречаются редко, потому гораздо чаще внутренняя отделка лоджии сопровождается утеплением пола по лагам:

  1. Из бруса сечением 40х40 мм и более вырезаю три-четыре бревна, длина которых должна быть примерно на 50 мм меньше длины самого балкона. Детали обработаны влагозащитной пропиткой.
  2. Лаги раскладываю на полу таким образом, чтобы шаг между ними был равен ширине или половине ширины панели теплоизоляционного материала.
  3. Крайние лаги креплю к стене стальными скобами, фиксируя их на нужной высоте (чуть ниже порога). Средние лаги ставлю на уровень крайних, опираясь на черепные брусья и выравнивая их по плоскости.
  1. В пространство между лагами укладываю панели из теплоизоляционного материала. Недорогая отделка осуществляется пенопластом толщиной от 75 до 150 мм, но я предпочитаю немного переплатить и взять минеральную вату с эквивалентным индексом теплосбережения .
  2. Поверх утеплителя укладываю слой пароизоляционной мембраны (вместо нее можно использовать прочный толстый полиэтилен).

Черновые полы и полы

Далее нужно постелить сам пол. Эту операцию можно выполнять как сразу, так и после отделки стен – все зависит от того, какие технологии вы будете использовать. Монтаж напольного покрытия я обычно откладываю на последний момент только в том случае, если стены предстоит покрывать ГКЛ – в этом случае есть риск попадания клея или шпаклевки на отделочные материалы.

Черновой пол проще всего сделать из фанеры:

  1. Для укладки на стяжку беру фанеру толщиной 10 мм и более, для установки на лаги — 15 мм и более. Лучше использовать влагостойкие сорта, так как они не только проявляют большую устойчивость при воздействии воды, но и более прочны при сравнимой толщине.
  1. Листы фанеры нарезаю на квадраты, ширина которых примерно на 30-40 мм меньше ширины балкона.
  2. Укладываю листы фанеры на основание и закрепляю их к лагам саморезами. При монтаже на стяжку для крепления использую дюбели с пластиковой втулкой и широкой шейкой, а дополнительную фиксацию выполняю с помощью клеевой мастики.
  3. При креплении чернового пола слежу, чтобы плиты фанеры не располагались вплотную друг к другу. Оптимальный зазор 8-10 мм: этого расстояния вполне достаточно для компенсации температурных деформаций, чтобы основание не вздувалось при перемене погоды.

Выбирая, каким материалом отделать пол, я обычно рассматриваю следующие варианты:

  1. Линолеум – это бюджетное решение, которое чрезвычайно просто реализовать. Да, покрытие не устойчиво к истиранию, но давайте будем честными: мы не планируем постоянно ходить по балкону?
  2. Плитка

  3. – отличный выбор не только для застекленной лоджии, но и для открытого балкона. Он достаточно дорогой, и монтировать его сложнее, но покрытие очень стойкое и прочное.

Перед облицовкой пола плиткой или клинкерной плиткой стоит обработать фанерный черновой настил влагозащитным составом. В противном случае фанера будет «вытягивать» влагу из клея, и прочность материала снизится.

  1. Ламинат – хороший вариант для застекленного балкона с качественной гидроизоляцией основания. Здесь потенциальные риски кроются в вздутии тыльного слоя: если лицевая поверхность ламинированных панелей пола еще хорошо выдерживает влагу, то влагостойкость внутренней части не регламентируется, поэтому вероятность вздутия будет очень высока .
  1. Пробковый паркет — в принципе тот же ламинат, только с использованием в качестве декоративного слоя натурального пробкового шпона. Влагостойкость несколько ниже, чем у традиционного ламината, но при качественной гидроизоляции его можно использовать.
  2. Полимерный наливной пол – «вечное» покрытие, которое не боится влаги и механических воздействий. Сложность заключается в подготовке основания, к тому же полимерный пол явно не подходит, если вы ищете самый дешевый способ отделки балкона.

В принципе можно использовать и другие виды напольных покрытий, но основное требование – влагостойкость – ни в коем случае нельзя упускать из виду.

Этап 3. Утепление стен

Обшивка для теплоизоляции

После отделки пола или параллельно с этим процессом нужно заняться стенами. На вашей лоджии в целях экономии свободного места я утеплил только балконный парапет и боковые стены, но если вы хотите добиться максимальной энергоэффективности, то вам необходимо обшить и стену между балконом и жилым помещением.

Здесь без ящиков не обойтись. Его можно сделать и из стального профиля под гипсокартон, но я предпочитаю деревянный брус — с ним проще работать, да и теплопроводность у него в разы ниже.

Ящик делается таким образом:

  1. Брус нарезаю на фрагменты, длина которых должна соответствовать ширине отделываемого участка (зазор по краям около 20 мм с каждой стороны).
  2. Прикладываю деталь к стене и с помощью перфоратора делаю монтажные отверстия с шагом примерно 40 — 50 см.
  3. Забиваю в гнезда пластиковые дюбеля и фиксирую брус стопорными шурупами.
  4. Очень важно выбрать правильное расположение деталей ящика. Как правило, зазор между стеной и краем каркаса делаю таким образом, чтобы размеры конструкции были немного больше толщины теплоизоляционного материала.
  1. Шаг между горизонтальными перекладинами также следует выбирать для обеспечения максимальной прочности. При монтаже своими руками опорные элементы каркаса я обычно устанавливаю на высоте колена, бедра и плеча (примерно с таким же шагом, чтобы легче было подогнать теплоизоляцию). Это минимизирует риск повреждения обшивки, особенно тонкой, такой как гипсокартон или панели МДФ. .

Если планируется установка освещения или вывод розеток на балкон, то на этом этапе необходимо прокладывать проводку. Провода должны быть размещены в кожухах из негорючего материала и проходить либо под брусьями обрешетки вдоль стены, либо в специально просверленных отверстиях.

Монтаж теплоизоляционного материала

  1. Пенополистирол, пенопласт или минеральная вата Режу по ширине так, чтобы они практически без усилий входили в зазор между брусками обрешетки.
  2. На изнаночную сторону утеплителя наношу полиуретановый клей-пену.
  3. Устанавливаю плиты в обрешетку, выравниваю, чтобы не было зазоров, после чего заполняю зазоры обрезками теплоизоляционного материала.
  4. Небольшие зазоры и внутренние пустоты я заполняю саморасширяющейся клеевой пеной.
  5. Сверху укрываю слой утеплителя пароизоляционной мембраной или фольгированной пленкой. Второй вариант более предпочтителен, так как обеспечивает гораздо лучшее сохранение тепла за счет отражения инфракрасных лучей.

Этап 4. Финишная обшивка

Собственно, нам осталось решить, чем отделать балкон внутри. Для стен и потолка обычно берут легкие материалы с хорошей влагостойкостью. Механическая прочность тоже важна, но все же я бы не стал ставить этот параметр на первое место – эксплуатационная нагрузка балконов и лоджий гораздо ниже, чем у других помещений.

Отделать балкон можно двумя способами – либо сразу обшив его декоративным материалом, либо сначала смонтировав гипсокартонные листы на обрешетку, а потом их декорируя.

  1. Вагонка — традиционное и универсальное решение, имеющее массу вполне объективных преимуществ. Красиво выглядит, в жару не нагревается, в мороз действует как эффективный утеплитель, легко ремонтируется. Минусов, по большому счету, всего два: он довольно дорогой и весит не так уж и мало.
  1. МДФ-панели — внешне практически неотличимы от вагонки, но изготовлены не из натурального дерева, а из прессованного целлюлозного волокна (по сути довольно толстый и очень плотный картон). Лицевой слой лакированной меламиновой бумаги хорошо переносит влагу, но не более того – при длительном пребывании во влажной среде МДФ практически гарантированно разбухнет. Однако моя обивка стоит уже третий год без малейших признаков деформации, так что могу со всей ответственностью сказать: качественная гидроизоляция решает многие проблемы!
  1. Пластиковые – выгодно отличаются от МДФ влагостойкостью и невысокой ценой, но серьезно проигрывают им по внешнему виду (особенно недорогим разновидностям).К тому же прочность пластика низкая, поэтому под такую ​​обшивку настоятельно советую монтировать более жесткую обрешетку.

Принцип монтажа таких изделий прост: они вырезаются по размеру и крепятся к балкам обрешетки либо на клей, либо на маленькие шпильки, либо на клипсы — хомуты. Выбирая, чем лучше зафиксировать обшивку, я остановился на третьем варианте: да, придется потратиться на покупку клипс, но отделка получается разборная

Если вы не хотите обшивать балкон панельными изделиями, то поверх обрешетки можно смонтировать выравнивающий слой из влагостойкого гипсокартона.Крепим ГКЛ к каркасу саморезами, шпаклевкой, грунтовкой, после чего приступаем к отделке. Украсить балкон можно следующими материалами:

  • искусственный бриллиант;
  • пробковые, виниловые или флизелиновые обои;
  • декоративная штукатурка;
  • интерьерная краска.

Здесь, как и в случае с напольными покрытиями, на первый план выходит устойчивость отделки к внешним воздействиям, так как избежать контакта с атмосферными осадками и другими факторами не удастся.

Информация для составления бюджета

А отделочные материалы, используемые для отделки балкона, и другое сырье, необходимое для ремонта, достаточно дорогие. Именно поэтому перед началом работы стоит хотя бы заранее спланировать бюджет.

В этом Вам поможет таблица с ценами на самые популярные материалы:

Материал единица измерения Средняя стоимость, руб.
Минеральная вата ISOVER 1200x600x100 мм упаковка из 4 шт. 14:00 -17:00
Изоляция ROCKWOOL 800x600x50 мм упаковка из 4 шт. 650 — 800
Фольгированный утеплитель ПЕНОФОЛ 2000 материал 3 мм, м2 55 — 70
Лист пенополистирола, 1250x600x50 мм лист 180 – 220
Пенетрон (проникающая гидроизоляция для бетона) 10 кг 3200 — 3500
Влагостойкий ламинат м2 800 – 1400
Массивная половая доска м2 1200 – 1600
Керамическая напольная плитка м2 250 – 2500
Полимерный наливной пол м2 980 – 2000
Деревянная балка для рамы, 6 м шт. 90 – 180
Металлический профиль для рамы, 3 м шт. 50 — 120
Саморез по дереву 100 шт. 100 — 120
Дюбель-гвоздь с пластиковой втулкой 100 шт. 200 — 250
Силиконовый герметик для герметизации швов 300 мл 140 — 350
Антисептическая грунтовка для стен Е5 л 180 — 250
Пароизоляционная пленка 70 м2 670 — 750
Гипсокартон влагостойкий лист 300 — 450
Профиль для гипсокартона панель 3 м 50 — 150
Вешалка для гипсокартона шт. 5 — 25
Соединительные профили для пластиковых панелей, 3 м шт. 50 — 90
Пластиковые панели 0,24 x 3 м м2 170 — 260
Кляймер для МДФ 100 шт. 50 – 80
Жидкие гвозди 100 мл 60 — 120
Акриловая краска для внутренних работ 5 кг 200 – 500
Виниловые/флизелиновые обои рулон 550 – 1500
Декоративная штукатурка 20 кг 1300 – 4000
Вагонка для облицовки стен погонный метр 90 – 250

Заключение

Внутренняя отделка балкона, выполненная по всем правилам, позволит нам не только преобразить это помещение внешне, но и улучшить его теплоизоляцию: так вместо консервационного склада и старой мебели мы получим еще одно жилое комната, которую можно использовать для отдыха в весенне-летний сезон. Зимой готовый балкон будет выполнять роль буфера, сохраняя тепло в доме. Видео в этой статье поможет вам разобраться в отделке. ,
, а если вам нужна консультация по выполнению той или иной операции, напишите мне в комментариях, и я с удовольствием вас проконсультирую!

26 сентября 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, задать вопрос автору — добавьте комментарий или скажите спасибо!


Часто люди задаются вопросом о расширении жилой площади или ее грамотном использовании.Поэтому в этой статье мы разберем вопрос, как можно грамотно использовать площадь на лоджии.

Кроме того, мы рассмотрим, чем лоджия отличается от балкона, как украсить это помещение изнутри, чем его застеклить и многое другое.

Что такое лоджия

Многие думают, что лоджия — это то же самое, что и балкон. Это правда, что у них довольно много общего, но не путайте их, поскольку они совершенно разные.

Из внешних отличий можно отметить, что на балконе обычная печь, которая крепится к несущей стене и выступает за фасад здания. Кроме того, на балконе закреплен парапет высотой около метра. В отличие от балкона, лоджия является частью дома и имеет стены, окна и потолок. При строительстве многоэтажного дома этот элемент располагается один под другим.

Балкон часто используется для хранения спинов, инвентаря, инструментов и прочего. Но лоджия используется совсем для других целей. Слово «лоджия» означает «беседка», оно помогает понять, как можно использовать это пространство.

Остекление

Остекление обычного балкона и остекление лоджии существенно отличаются. Например, для балкона нужна достаточно легкая конструкция, желательно, чтобы оконная рама была алюминиевой. В наше время пластиковые окна совсем немного подешевели, мы рекомендуем вам их вставить, потому что они обладают очень хорошими энергосберегающими свойствами. Также для замера оконных проемов рекомендуем вызвать опытного специалиста. Он не только обратит внимание на мелочи, о которых вы могли не знать, но и понесет ответственность в случае неправильных замеров проемов лоджии.

Владелец квартиры или коттеджа должен тщательно следить за тем, чтобы окна лоджии или балкона были установлены идеально ровно. Если окна монтировать с отклонениями по горизонтали или вертикали, то через перекос створки перестанут открываться и конструкция очень быстро придет в негодность. Щели под окнами лоджии нужно запенить.

На данный момент очень популярным стало безрамное остекление лоджии. Как можно понять из названия, это достаточно сложная конструкция, представляющая собой профильную направляющую, в которую вмонтировано армированное стекло.Благодаря таким окнам открывается неповторимый панорамный вид. Из минусов стоит отметить плохую теплоизоляцию и очень высокую стоимость. Но, благодаря необычному внешнему виду на лоджии, за такие окна многие готовы отдать немалые деньги.

Утепление балкона или лоджии

Утепление балкона или лоджии можно начинать с гидроизоляции основания. Для начала демонтируйте старое напольное покрытие, например плитку или доски. Полностью удалить грязь, пыль и мусор с пола.Заделайте все трещины и отверстия цементным раствором или монтажной пеной. Покрытие пола гидроизоляционным материалом. Для лучшего эффекта можно дополнительно расстелить на полу водостойкую пленку.

Материалы для отделки пола

Материалов для отделки пола не так много. Но, прежде чем рассматривать их, рекомендуем подумать об утеплении лоджии. Многие специалисты категорически запрещают перемещать радиатор, подключенный к системе центрального отопления. Они рекомендуют установить электрический радиатор или оборудовать теплый пол.Мало кто захочет всю зиму обогревать лоджию электронагревателем, поэтому лучшим вариантом будет теплый пол.

Рассмотрим некоторые основные материалы, которыми можно отделать пол лоджии и балкона:

Утепление и отделка потолка лоджии

Первое, о чем нужно подумать при отделке потолка, это его утепление . Наиболее распространенными материалами для утепления являются пенополистирол, минеральная вата, пенополистирол, пенополистирол. Рассмотрим каждый из них:

  1. Пенопласт – универсальный материал, который можно использовать как для натяжного потолка лоджии, так и для шпаклевки. Установка своими руками будет несложной. Сначала нужно закрепить его на плиточный клей или пенопласт, а затем закрепить на специальный дюбель-гриб. На листе пять грибов. Щели между листами необходимо задуть монтажной пеной.
  2. Утепление потолка минеральной ватой производится аналогичным способом. Отличаются материалы тем, что вату нельзя устанавливать под шпаклевку, хотя для подвесного потолка она идеальна.Работать с ватой довольно сложно, поэтому обязательно используйте средства защиты глаз и кожи. Людям, страдающим астмой или другими респираторными заболеваниями, следует носить респиратор, а еще лучше нанять специалиста.
  3. Монтаж пенопласта или пенополистирола для лоджии практически не отличается от монтажа пенопласта. Этот материал отличается от полистирола тем, что имеет специальные пазы, с помощью которых плиты крепятся друг к другу. Они обладают большей жесткостью, поэтому требуется всего два грибка.

После утепления можно приступать к отделке потолка лоджии. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных вариантов отделки:

Как вы видели выше, существует множество способов красиво и качественно отделать потолок и пол лоджии или балкона. Отделка лоджии своими руками тоже вполне возможна. Далее показано, какие материалы можно использовать для отделки стен балкона или лоджии.

Отделочные материалы для стен

Гипсокартон

Этот материал отлично подходит для лоджий с неровными стенами, так как под листом не будет неровностей и других дефектов.Из преимуществ стоит отметить простоту монтажа и невысокую стоимость. Для того чтобы обшить свой балкон или лоджию гипсокартоном, нужно использовать только влагостойкую вариацию.

Для проведения работ внутри своими руками необходимо тщательно подготовить поверхность. Все щели заделываем монтажной пеной и обрабатываем поверхность специальной противогрибковой смесью.

Следующий этап работ – установка обрешетки. Для этих работ используются монтажные рейки или металлические профили.отрезать рейки нужного размера и закрепить дюбелями и подвесами. Гипсокартон нужно крепить саморезами, с шагом около 25 см.

Важно! Некоторые «специалисты» крепят гипсокартон для лоджии таким образом, чтобы головка самореза пробивала картонную бумагу и была глубоко утоплена в материал. Так вот, делать это категорически запрещено, гипсовая основа раскрошится и работа будет выполнена очень некачественно. Его нужно немного утопить, но не с усилием.

После установки листов гипсокартона швы заделываем специальной смесью с помощью серповидной сетки. Завершающей частью работы является отделка поверхности гипсокартона краской, декоративной штукатуркой, камнем или другим материалом.

натуральный или искусственный камень

Популярным методом была отделка поверхности стен камнем. Помимо очень красивого внешнего вида, материал достаточно прочный и долговечный. Перед началом работы необходимо выровнять поверхность. К тому же эта работа требует особых навыков, поэтому красивый результат можно получить только при правильном выполнении работы.Также обратите внимание на качество материалов. Покупать клей и смеси стоит только у проверенных продавцов, иначе камни могут просто отвалиться.

вагонка

При выборе этого материала для отделки лоджии Вам предложат вагонку и евровагонку. Евровагонка отличается тем, что более устойчива к влаге. Этот материал изготавливается из высушенной древесины и имеет специальные канавки, по которым стекает конденсат. Поэтому евровагонка больше подходит для влажных помещений.

Заключение

На основании этой статьи можно сделать вывод, что при желании и при правильно подобранных материалах может получиться очень красивый балкон или лоджия. Не пренебрегайте этим местом, сделав его просто кладовой или местом для сушки белья. При определенных навыках и фантазии у вас получится очень достойный результат!

Как только наступает осень, а с ней и первые похолодания, многие наши соотечественники начинают задумываться о том, как украсить лоджию своими руками. И такой подход вполне понятен, ведь теплоизоляция этого помещения поможет нам сохранить драгоценные градусы внутри квартиры. Кроме того, после отделки мы получим не просто склад для консервации и ненужных вещей, а полноценное помещение.

Этих аргументов вполне достаточно для работы над внутренней отделкой. А если вы не знаете, как подойти к этой задаче, рекомендуем изучить приведенные ниже советы.

Подготовка рабочего места

Остекление на первом месте

Для начала нам нужно определиться с главной целью.Если мы хотим просто отремонтировать стены и пол лоджии, это одно, а вот для полной отделки с утеплением придется работать гораздо больше.

Перед отделкой лоджии внутри своими руками необходимо позаботиться о ее защите от ветра и дождя.

Если стекло уже установлено — отлично, если нет — нужно решить этот вопрос заранее:

  • На первом этапе замеряем проем, в который будет устанавливаться стеклопакет.
  • Далее идем в столярную мастерскую или на предприятие по производству пластиковых окон. Мы заказываем продукцию в соответствии с нашими размерами.

Внимание!
Деревянные окна более экологичны, а вот пластиковые, особенно дополненные энергосберегающими стеклопакетами, гораздо лучше сохраняют тепло.
Что касается такого параметра, как цена, то на фоне стабильного снижения стоимости металлопластика сегодня можно говорить о практически равных затратах в обоих случаях.

  • Устанавливаем заказанные конструкции в проем и фиксируем анкерами. Если вы не хотите снимать остекление, то анкеры можно заменить монтажными пластинами, которые потом будут скрыты под обшивкой.
  • При установке конструкций следим за тем, чтобы они монтировались идеально ровно. Отклонения от вертикали или горизонтали приведут к тому, что через несколько месяцев створки перестанут раскрываться из-за перекоса.
  • После установки самих окон изнутри монтируем узкий (до 150 мм) подоконник.Снаружи вместо подоконника устанавливаем водосточную систему из оцинкованной стали.
  • Все зазоры заполнены саморасширяющейся полиуретановой пеной. После высыхания поролон разрезают и окрашивают, защищая от воздействия УФ-лучей.

Гидроизоляция фундамента

Однако окна защищают нашу лоджию лишь от части влаги. Далее нам необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию нижней плиты.

Для этого:

  • Демонтируем настил по всей площади лоджии (его в любом случае нужно будет снять).
  • Тщательно очистить бетонное основание от пыли и мусора.
  • Трещины и щели на стыке горизонтальных и вертикальных поверхностей зачищаются и заполняются герметизирующим составом. Можно использовать цементный раствор, а можно просто задуть внутрь пенополиуретан.
  • Пол и нижнюю часть стен (около 150 мм) покрываем гидроизоляционным составом. Помимо покрытия гидроизоляцией, на пол можно постелить рулон гидроизоляционной пленки.

На этом подготовка заканчивается. Теперь можно приступать к внутренней обшивке лоджии.

Технология отделки

Выбор материалов

Для отделки балкона изнутри используются самые разные материалы.

При этом есть и самые популярные решения:

  • Пол обычно укладывают на лаговую систему с утеплением. Линолеум или керамическая плитка. Здесь не стоит использовать ламинат, так как повышенная влажность в летний период (окна почти постоянно открыты!) может привести к вздутию покрытия.
  • Гипсокартон, панели МДФ, пластиковые или используются для облицовки стен. Последний вариант наиболее выгоден, но стоимость отделки при использовании натурального дерева будет значительно выше.
  • Что касается потолка, то его либо просто красят, либо обшивают пластиковыми панелями. Пластиковая обшивка позволяет установить встроенное освещение, поэтому лучше использовать этот вариант.

Конечно, есть и другие варианты отделки лоджии своими руками, но если вы раньше не сталкивались с такими работами, то стоит воспользоваться проверенными схемами. Более того, ниже мы опишем последовательность основных операций.

Укладка пола

Отделочные работы обычно начинают с укладки полов:

  • Устанавливаем опорные брусья на подготовленное и гидроизолированное основание.
  • На брусья укладываем лаги сечением не менее 50х50 мм. Для обеспечения жесткости лаги, расположенные вдоль стен, крепятся к несущим конструкциям с помощью стальных пластин.
  • С помощью пластиковых или деревянных клиньев выравниваем все бревна по плоскости.
  • Между опорными элементами прокладка теплоизоляционного материала. Лучшим выбором будет базальтовая вата – она не гниет, не промокает и хорошо сохраняет тепло.

Совет!
Поверх утеплителя стоит уложить пароизоляционную мембрану.

  • Далее на лаги крепим листы фанеры толщиной от 15 мм. Для крепления используем саморезы длиной 40 мм.

После этого следует перейти к , а затем вернуться к укладке напольного покрытия. Это делается для того, чтобы в процессе работы не повредить и не испачкать линолеум или плитку.

Отделка пола осуществляется следующим образом:

  • Линолеум раскатывают на пол и оставляют минимум на двое суток. За это время материал должен выровняться.
  • По истечении необходимого срока подрезаем полотно по размеру и либо просто укладываем на черновой пол, либо приклеиваем к фанере с помощью специального клея.
  • Если для отделки используется плитка, то на основу наносим плиточный клей, после чего укладываем плитку на пол.
  • Уложенную плитку оставляем на сутки, после чего затираем швы гидроизоляционным составом.
  • Завершающий этап – установка порогов и плинтусов.

Стены и потолок

Стены и потолки обычно отделаны дополнительной теплоизоляцией. На данном этапе оптимальна следующая инструкция:

  • На первом этапе обрабатываем все поверхности антисептиком.
  • Далее на стены и потолок набиваем бруски обрешетки. Расстояние от стены до бруса должно быть немного больше толщины используемого утеплителя.

Совет!
Для качественной теплоизоляции достаточно использовать минеральную вату толщиной около 75 мм или пенополистирольные плиты 50-100 мм.
Самый толстый слой должен быть уложен на внешнее ограждение.

  • Для крепления лучше всего использовать дюбели «экспресс-установка». Пластиковая втулка такого дюбеля вставляется в отверстие, проделанное перфоратором, после чего конструкция фиксируется стопорным винтом с конической головкой.
  • Приклеиваем утеплитель на стены между брусками обрешетки. Для склейки удобно использовать пенопласт в баллонах – тогда им можно закрыть все щели.
  • Поверх утеплителя укладываем полиэтиленовую или фольгированную пленку. Эти материалы выполняют пароизоляционную функцию.
  • На потолке к обрешетке также крепим кожухи с проложенной проводкой для встроенного света. Фиксируем концы проводов хомутами там, где будут установлены лампы.

Затем делаем скиннинг:

  • Закрепите пластиковые панели строительным степлером, вбивая скобы в пазы.
  • Для установки панелей МДФ лучше всего использовать специальные клипсы. Крепим ИХ на обрешетку либо степлером, либо мелкими гвоздями.
  • Обшивка вагонкой также может осуществляться с помощью клипс. Однако толстые и тяжелые доски лучше крепить либо на гвозди, либо на саморезы.
  • Пластик и МДФ не требуют дополнительной обработки после установки.А вот вагонку из натурального дерева необходимо пропитать морилкой и покрыть лаком.

Отделка лоджии гипсокартоном своими руками также возможна. Однако из-за переменной влажности в этом помещении стоит использовать влагостойкий гипсокартон. После обшивки каркаса листами гипсокартона их необходимо зашпаклевать, после чего можно красить стены или оклеивать их обоями.

Выход

Отделка лоджии своими руками задача несложная, хоть и достаточно трудоемкая. Однако стоит потратить время и силы, ведь после качественного утепления мы получим совершенно новое помещение. Кроме того, она будет играть роль буферной зоны, так что в холодное время года температура в жилых помещениях также будет повышаться на несколько градусов.

Подробное описание указанных выше операций вы найдете, изучив видео в этой статье.

Красивый уютный балкон – гордость хозяев квартиры. Максимально функционально и стильно обустроить такую ​​маленькую площадь очень сложно.Но в наши дни существует множество различных технологий и дизайнерских программ, которые помогут сделать «конфетку» даже из старого «убитого» балкона.

Особенности

Когда ремонт в квартире полностью закончен, наступает очередь обустройства балконной зоны. И здесь вы можете дать волю своей фантазии.

Если с вашего балкона открывается отличный вид на природу или достопримечательности, стоит задуматься о переоборудовании его в беседку или веранду, где впоследствии можно будет устраивать интересные посиделки в хорошей компании.

В том случае, если под вашим балконом развернулась стройка или вместо пейзажа унылый завод, то вам стоит превратить балконную зону в подобие зимнего сада или устроить спортзал. А можно просто разместить там свой кабинет или гардеробную.

Раньше балконы служили людям для хранения вещей. Сейчас все больше людей предпочитают отделывать лоджию таким образом, чтобы ее внутренняя площадь использовалась максимально эффективно.

Конечно, если вы живете в хрущевке или брежневке, то на балконе развернуться не получится. Однако небольшие размеры не должны стать помехой. Даже внутри небольшого балкона можно создать прекрасный интерьер.

Если балкон радует и площадью, и видами, то превратить его в особую зону отдыха будет настоящим удовольствием.

материалы

В современном мире существует множество различных отделочных материалов. Выбор за хозяином квартиры: что он хочет видеть на своем балконе и как это будет сочетаться с интерьером квартиры в целом.

вагонка

Чаще всего в отделке балкона используется вагонка. Она другая. Обыкновенная вагонка представляет собой обработанные до гладкости деревянные рейки или доски. Этот материал получил свое название очень давно, когда отделывали в основном железнодорожные вагоны. Вагонка в виде досок обычно выполняется с уступом или пазогребневым замком.Рэйки просто накладывается встык.

Преимуществом отделки под дерево является его натуральность. Древесина не испаряет вредных веществ, в отличие от многих пластиковых аналогов, достаточно прочна и менее подвержена механическим повреждениям.

Пластиковая вагонка

аналогична пластиковым панелям ПВХ. Однако его размеры, профиль и замок в точности соответствуют деревянной вагонке. Вагонку можно выбрать любого цвета, даже фактурную под дерево.

Евровагонка

– доска стандартных параметров с несимметричным замком «шип-паз». На тыльной стороне есть 2 продольные канавки для отвода лишней влаги или конденсата. Евровагонка бывает разного профиля — с прямыми углами и закругленными фасками. В работе это никак не сказывается на удобстве монтажа, но выглядит готовая вагонка очень стильно.

Панели МДФ

Очень популярно обшивать балкон изнутри панелями МДФ. Отчасти потому, что это самый экономичный вариант отделки и к тому же его легко сделать своими руками.Что также удешевляет ремонт, ведь оплата специалистов сейчас дорогая.

Панели МДФ прочны и влагостойки, устойчивы к перепадам температур, но минус в том, что они могут содержать ядовитые смолы в составе клея. Их содержание находится в пределах установленной нормы, но это заставляет многих задуматься, прежде чем решиться на использование данного материала.

Сайдинг

Вопреки распространенному мнению, что сайдинг – это материал для внешней отделки, для внутренней отделки он вполне пригоден. Этот материал очень прочный и практичный, устойчивый к температурам. Но если ваш балкон находится на солнечной стороне, то велика вероятность того, что цвет материала на солнце выгорит, выцветет. Поэтому чаще всего при обшивке балкона сайдингом изнутри выбирают материал белого цвета.

Декоративный камень

Если вы склонны к романтике и вам нравятся замки, рыцари и прочая атрибутика романтизма, вы можете украсить балкон декоративным камнем.Такая отделка будет смотреться стильно и оригинально.

Декоративный камень – особый вид плитки, у которой лицевая поверхность выполнена в виде натурального камня. После отделки этим материалом кажется, что ваш балкон сделан из кирпичной кладки. А может быть совершенно разным. От цветов и фактур дикого природного булыжника до аккуратных и ровных стен, выложенных плиткой под кирпич.

Такая плитка обычно изготавливается из цемента по специальной технологии с добавлением различных технических смесей. По составу и экологичности он очень близок к натуральному материалу, поэтому такая облицовка становится все более популярной.

Кроме того, искусственный камень во много раз дешевле и легче натурального. Она равномерно текстурирована и прокрашена внутри, а потому, даже если вы случайно отколете часть или разрежете ее в нужном вам месте, плитка на срезе будет выглядеть натурально.

Укладка этого материала идентична укладке обычной плитки и осуществляется с использованием обычного плиточного клея.

отделка стен

Начиная ремонт на балконе, в первую очередь нужно его застеклить. Раньше сами остекляли деревянными рамами и обычным стеклом. Сегодня остеклением занимаются специализированные компании, которые делают это быстро и качественно.

После остекления необходимо тщательно заделать все щели. Обычно большие отверстия заполняют монтажной пеной, а для маленьких достаточно обычного герметика.

Затем утепляем стены. Если вы хотите сэкономить на этой части ремонта, выбирайте в качестве утеплителя пенопласт. Он хорошо держит тепло и стоит недорого. Однако он пожароопасен и при горении выделяет много ядовитого дыма.

Минеральная вата

немного дороже. Относится к нулевому классу пожарной опасности. Однако по другим характеристикам он более капризен: также требует гидроизоляции сверху.

Самый популярный утеплитель нового поколения – пеноплекс.Обладает низкой паропроницаемостью и теплопроводностью, очень прочен и долговечен.

Утеплив балкон, можно приступать к проведению чистовых отделочных работ по стенам. Заранее подобрав материал, приступаем к оформлению. Можно сделать стены из одного материала, можно сделать комбинацию. Например, декоративный камень хорошо сочетается с обычной плиткой или с декоративной штукатуркой.

Отделка потолка

Вариантов отделки потолка на балконе очень много. Сейчас выбор материалов и технологий очень велик.

Но сначала нужно заделать потолочную поверхность и гидроизолировать. Ведь наверняка вы будете прокладывать электропроводку, а потому все должно быть влагозащищенным.

Затем, в большинстве случаев, монтируют каркас для утепления, утепляют и набивают обрешетку.

Проводку лучше доверить профессионалу, ведь дело это серьезное. Необходимо максимально безопасно проложить кабель и подключить все источники.

После этого приступаем к завершающему этапу отделки. Можно сделать потолок из гипсокартона. Это самый простой и универсальный вариант. Гипсокартон можно красить, оклеивать обоями, плиткой из пенополистирола или любой другой отделкой.

Отлично смотрится и очень практичный потолок, обитый вагонкой, пластиковыми панелями или сайдингом. Но это уместно только в том случае, если стены выполнены из одного или совместимого материала.

Потолок Армстронг в последнее время очень популярен. Суть его в том, что плитка выкладывается на алюминиевый каркас. Плитка может быть изготовлена ​​из разного материала, на любой вкус и кошелек: от прессованного картона до витражного стекла.

Ну и самый распространенный вариант в наши дни это установка натяжного потолка. На балкон площади полотна нужно совсем немного. Поэтому такой вариант тоже получится очень бюджетным и будет выполняться непосредственно профессионалами своего дела. На рынке натяжных потолков сейчас большая конкуренция.Для привлечения клиентов проводят всевозможные акции. А потому такой потолок обойдется вам очень недорого.

Отделка пола

Пол на застекленной и утепленной лоджии монтируется из материалов, сочетающихся с отделкой стен. Это может быть любое покрытие, которое используется для пола в любом жилом помещении. Можно покрыть пол линолеумом, постелить плитку, ламинат, ковролин, сделать его деревянным. Есть много вариантов.

  • Подготовка к покрытию начинается с утепления и гидроизоляции будущего пола. Для этих целей отлично подойдет такой материал, как пенофол. Все, что вам нужно сделать, это вырезать секцию, соответствующую форме вашего балкона, и положить ее фольгой вверх.
  • На этот материал устанавливаются деревянные лаги на расстоянии около 50 см друг от друга. Между ними можно уложить дополнительный теплоизоляционный материал.
  • Затем набивается слой толстой фанеры и укладывается непосредственно выбранный настил.
  • Если ваш балкон является продолжением гостиной, то уместно будет сделать электрический теплый пол.Монтаж его не так прост, а потому лучше обратиться к специалистам.

Отделочные работы своими руками

Отделка и украшение балкона своими руками может занять у вас много времени. Это зависит от того, какие идеи вы хотите воплотить в жизнь. Пошаговые инструкции помогут вам определиться с процедурой.

  • В первую очередь необходимо застеклить балкон. Сделать это можно самостоятельно, купив готовые стеклопакеты подходящего размера и установив их пенопластом. Но лучше всего заказать остекление в специализированной компании.
  • Затем сделайте подробные замеры всего помещения, чтобы рассчитать количество материалов, которые потребуются для ремонта в данной области.
  • После этого необходимо тщательно утеплить той же пеной или специальным герметиком. Затем вы прокладываете тепло- и гидроизоляцию по всему периметру балконного помещения, проводите электрификацию и решаете, укладывать ли теплый пол или устанавливать на балконе дополнительный тепловой элемент.
  • И, наконец, необходимо обшить стены выбранным материалом.

О том, как отремонтировать балкон своими руками, смотрите в следующем видео.

идеи декора

В зависимости от назначения балконной комнаты вы можете украсить ее максимально, уютно, стильно и функционально. Для этого используйте различные элементы декора, которые будут хорошо сочетаться с оформлением балконной комнаты.

Балкон, оформленный в классическом стиле, выглядит очень стильно. маленькое помещение визуально увеличится за счет использования большого количества светлых тонов. французская напольная плитка хорошо сочетается со светлыми обоями, окрашенными в нежно-кремовый цвет. Тяжелые атласные шторы послужат надежной преградой для проникновения солнечных лучей в летнее время. Лучше всего классическому стилю подойдет плетеная мебель из ротанга.

Для рукодельницы можно обустроить мастерскую на балконе. Стены и потолок, отделанные светлыми панелями ПВХ, послужат отличным отражателем, а рабочее место будет максимально освещено.Чтобы не испытывать дискомфорта в жаркую погоду, нужно установить в помещении систему кондиционирования. Кармашки и небольшие полочки для мелочей станут отличными помощниками для компактного хранения вещей.

Кабинет на балконе тоже отличный вариант. Стены можно обшить обычным гипсокартоном и покрасить в светлые тона. Сделайте одну из стен офисной мебелью темного цвета, чтобы добавить нотку контраста в интерьер. Украсьте пол абстрактной плиткой, оконные проемы подберите темными жалюзи.Такой стиль подходит как ученику, так и руководителю.

Поскольку балкон – самое солнечное место в вашей квартире, вы можете превратить его в оранжерею. Стены в этом случае уместно оклеить фотообоями, оконные блоки подобрать римскими шторами, прикрепить к стенам кашпо с живыми растениями. Расставьте экзотические цветы и кустарники в больших вазонах и кашпо, дополните интерьер удобными креслами.

Если с вашего балкона открывается прекрасный вид на город, вы можете превратить его в стильный мини-бар.Подоконник нужно расширить в виде барной стойки, а изящные стулья отлично дополнят интерьер.

Скрыть

После утепления конструкции балкона необходимо привести ее в порядок, создать желаемый интерьер. Лучший способ понять, как делается отделка балкона своими руками – пошаговая инструкция: как действовать и какие материалы потребуются, вы можете узнать из нашей статьи. Мы расскажем о самых популярных способах отделки, доступных не профессиональному ремонтнику, а обычному владельцу квартиры.

Для чего нужна облицовка балкона?

Требуется отделка не только изнутри, но и снаружи. Это необходимо не только для того, чтобы сделать конструкцию эстетически привлекательной, но и для удержания внутри нее тепла, защиты утеплителя от внешних воздействий, которые со временем могут привести его в негодность. Без отделки через швы все равно будет уходить 20% тепла, которое постепенно будет смыто дождем и ветром. Невозможно добиться герметичности конструкции без защиты утеплителя.

Выполнив все необходимые отделочные работы, вы значительно увеличите, сможете разместить там полки, использовать больше места в своих целях. При желании туда можно разместить шкафчики, нишу с полками, откидной столик, подоконник-столешницу и другие интересные элементы интерьера, которые могут пригодиться.

Идеи отделки

В зависимости от того, какой будет внутренний, пошаговая инструкция может отличаться. Прежде чем приступить к какой-либо работе, необходимо определиться со следующими вещами:

  • Назначение помещения.
  • Готовность потратить определенную сумму на покупку материалов.
  • Стиль комнаты.
  • Функциональность.

Наиболее часто для внутренней отделки балкона используются следующие материалы:

  1. МДФ – относительно недорогая панель, которую легко монтировать. Они помогут быстро закрыть стены, сделать их визуально ровными, даже если дизайн балкона грешит кривизной. Материал экологически чистый, прочный. Технические показатели аналогичны массиву дерева, но МДФ значительно дешевле последнего.Панели изготавливаются из прессованной древесной стружки. Карбидные смолы используются для прочного соединения стружки; они не выделяют вредного для человека формальдегида, который содержится в ДСП.
  2. . Использование этого материала допустимо как для внутренних, так и для наружных работ. Монтировать его достаточно просто, так как листы сайдинга одинаковые, имеют специальные крепления. Материал не боится низких и высоких температур, не горит, не трескается, не плесневеет, не ржавеет и не гниет.Смонтировать сайдинг сможет любой неопытный мастер, то есть сделать это можно своими руками. Срок службы материала превышает 25 лет, ему не могут навредить никакие погодные условия.

  3. являются более дешевым вариантом, чем сайдинг. Они легкие по весу, просты в монтаже, хорошо защищают конструкцию от сквозняков и влаги. Если вам требуется хорошая звукоизоляция, пластиковые панели — достаточно хороший вариант, так как они способны хорошо сдерживать звук. Пластиковые панели могут быть любого цвета, на них можно нанести рисунок.Они хорошо имитируют дерево, камень, мрамор, другие дорогостоящие и не обладающие необходимыми качествами материалы, отвечая при этом эстетическим запросам владельца помещения. Ухаживать за пластиком достаточно просто: по мере загрязнения мойте его любыми моющими средствами или просто влажной тряпкой. Материал не боится воды, отталкивает грязь.

  4. Гипс — старый и традиционный вариант, но новичку работать с ним не очень удобно. Вам нужно будет создать ящик из специальной сетки; стены должны быть ровными.На мягкий утеплитель наносить штукатурку нельзя. Стоит учесть, что он наносится слоями, а высыхание каждого слоя занимает около суток: это самый долгий вариант. Гипс боится влаги; положительное качество — низкая стоимость. штукатурную смесь после застывания можно красить; она хороша для классических интерьеров. Еще одно положительное качество – это способность хорошо удерживать тепло в помещении.


Какие бывают современные утеплители для балконов и лоджий, читайте в нашем материале «»

Как отделка?

Самый популярный вид отделки — пластик: с ним проще всего работать, панели недорогие и продаются в любом строительном магазине.Если вас интересует отделка балкона пластиком своими руками, пошаговая инструкция
способ сделать работу быстро и эффективно. Главное, не нарушайте последовательность, тогда вы точно сможете сделать задуманное.

Перед тем, как приступить к отделке, необходимо подготовить балкон к процедуре: для этого необходимо качественно утеплить все стены, пол и потолок. В противном случае нет смысла как-то модернизировать заводскую конструкцию.Для остекления лоджии или балкона обычно используются пластиковые стеклопакеты; теплое остекление позволит использовать конструкцию в любое время года, сделает жилое помещение более теплым, а при необходимости позволит добавить к нему несколько метров за счет площади балкона.

Обязательно откройте несколько секций остекления: например, две. Это самое оптимальное решение, так как позволяет не только тщательно проветривать балкон, но и мыть стекла. После установки стеклопакетов важным этапом является устранение всех щелей.Швы необходимо закрыть монтажной пеной, небольшие трещины и дыры можно заделать бетонной смесью, затем швы замазать водостойким герметиком. Это важно, так как поможет избежать сквозняков. После завершения подготовки можно переходить к утеплению конструкции.

В первую очередь нужно определиться, какой утеплитель будет использоваться. хорошим вариантом может стать пенопласт. Он достаточно объемный, но не требует создания обрешетки на стенах, достаточно зафиксировать его клеем.При использовании более мягких утеплителей, таких как минеральная вата, потребуется создать для них каркас из деревянных реек. Каркас должен иметь вид ячеек примерно 40 на 40 см, можно закрепить рейки саморезами. Обрешетка пригодится не только для удобства размещения утеплителя, но и для фиксации будущей облицовки.


Утеплять потребуются не только стены, но и пол, и потолок. Последовательность действий обычно следующая – стены, потолок, в последнюю очередь пол.

При утеплении пола рекомендуется сделать бетонную стяжку, затем реечный каркас, в ячейках разместить утеплитель; хорошо подойдет минеральная вата, можно использовать керамзит. Он хорошо поглощает шум и сохраняет тепло, но такой материал весит больше, чем минеральная вата, и увеличит нагрузку на бетонную плиту.

После укладки утеплителя его необходимо изолировать от помещения, особенно при утеплении волокнами, такими как стекловата, минеральная вата. Для этого используют специальную паронепроницаемую пленку.Он не только утепляет утеплитель, но и позволяет сохранить тепло в помещении. После этого можно приступать к покрытию стен и пола. Черновой пол можно сделать из досок, поверх которых положить любой материал или залить их бетоном.

После того, как все приготовления будут готовы, выбранный отделочный материал можно прикрепить к обрешетке стен и потолка. Пластиковые панели обычно прикручиваются саморезами, некоторые другие материалы можно крепить специальными замками.Которые сначала прикручиваются к обрешетке, а потом панели просто вставляются в замки. Работу удобнее делать вдвоем, начиная снизу вверх. Следите за тем, чтобы панели были зафиксированы ровно.


Вывод: обшить балкон пластиковыми панелями, деревом, сайдингом или другим материалом изнутри несложно. Сделать это может каждый владелец, следуя инструкции, имея время и самый простой инструмент.

экструдированный пенополистирол — Перевод на французский — примеры русский


Эти примеры могут содержать нецензурные слова, основанные на вашем поиске.


Эти примеры могут содержать разговорные слова на основе вашего поиска.

Они изготовлены из экструдированного пенополистирола , вырезаны на станке с ЧПУ и окрашены краской, устойчивой к внешним воздействиям.

Изобретение относится к безгалогенным, огнезащитным полимерным пенопластам, в частности к полистирольным дисперсным пенопластам, изготовленным из пенополистирола (EPS) или листам экструдированного пенополистирола (XPS), содержащим соединение фосфора в качестве антипирена общей формулы

Изобретение касается муссов из полистирола, зажигательных без галогенов, в частности муссов с частицами полистирола, составляющих пенополистирол (EPS) или бляшек , мусса из полистирола, экструдированного (XPS), содержащего зажигательный агент и фосфорсодержащую формулу.

экструдированный пенополистирол изоляция с высоким термическим сопротивлением

экструдированный пенополистирол , содержащий пропиленкарбонат, этиленкарбонат или бутиленкарбонат в качестве технологических добавок

Настоящее изобретение относится к пеноизоляционным изделиям, в частности к экструдированному пенополистиролу , содержащему нанографит в качестве технологической добавки для улучшения физических свойств пенопластовых изделий.

Настоящее изобретение касается продуктов, изолирующих мусс, в частности, мусса из экструдированного полистирола , содержащего нанографит, и дополнительных добавок для улучшения свойств физических свойств продуктов мусса.

Изобретение относится к способу изготовления декоративных планок, в частности декоративных угловых планок, состоящих из экструдированного пенополистирола .

Изобретение касается способа производства декоративных материалов для багетов, но не украшений для декоративных багетов с углами, а также части мусса из экструдированного полистирола .

Пенополистирол экструдированный Планка (Styrofoam)

ОГНЕСТОЙКИЙ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОСТИРОЛ КОМПОЗИЦИИ

ОГНЕСТОЙКИЙ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОСТИРОЛ СОСТАВЫ

экструдированный пенополистирол с температурой по Вика свыше 100 ºС

Пенополистирол — это марка изоляции, изготовленная из экструдированного пенополистирола .

Раскрыт вспениватель для термопластичных пенопластов, таких как экструдированный пенополистирол .

La представляет собой изобретение, касающееся термопластичного пеногасителя для пены , экструдированного полистирола .

Податливая ткань преимущественно выполнена из микроволокна, а элемент нижнего колонтитула может содержать удлиненную вставку, такую ​​как трубка из экструдированного пенополистирола с закрытыми порами .

Мягкая структура отличается превосходным качеством микрозамши, а элемент пестрого песка состоит из вставки, расположенной в трубке мусс из полистирола, экструдированный в ячейках ферме.

Технические детали: Дополнительный душевой поддон плоский жесткий XPS экструдированный пенополистирол VALSTORM Специальное покрытие с обеих сторон Идеально подходит для итальянских душевых, турецких бань…

Характеристика Техники: Прием для душа с дополнительным покрытием Мусс Дюре XPS Экструдированный полистирол VALSTORM Специальное покрытие для двух лиц Идеально подходит для итальянского душа, хаммама. ..

Производство и использование гексабромциклододекана, особенно для пенополистирола или экструдированного пенополистирола ;

Лоджия подходит для производственных помещений, например, складов, выставочных залов и т.д.Верх панели утеплен экструдированным пенополистиролом .

Удобная лоджия для промышленных предприятий, например, перевалочных пунктов, демонстрационных залов и т. д. Высшая сторона панно представляет собой изоляцию из экструдированного полистирола .

EPS обозначает вспененный полистирол, а XPS обозначает экструдированный пенополистирол .

Многослойная сэндвич-конструкция с сердцевиной из экструдированного пенополистирола и вкладышем, пропитанным смолой с обеих сторон.

THERMOCHIP TYH состоит из водостойкой древесно-стружечной плиты на внешней стороне, изоляционного сердечника из экструдированного пенополистирола различной толщины в зависимости от потребности в изоляции и гипсокартона на внутренней стороне.

THERMOCHIP TYH представляет собой форму, состоящую из агломерированной гидрофьюги на внешней стороне лица, изоляционного материала , мусса из , экструдированного полистирола, d’épaisseur Variable-selon les besoins de l’isolation- et une plate en plâtre sur la face intérieure. .

Композитные панели со специальной звукоизоляцией (dB38), состоящие из облицовочного листа из чистого алюминия AlMg1 толщиной 1,0 мм и наполнителя из экструдированного пенополистирола (XPS).

Налет на муссе из автоколонны с акустическими свойствами (dB38) для простого и быстрого изготовления панно-сэндвича с изолированным муссом из экструдированного полистирола (XPS).

Устойчивое развитие | Бесплатный полнотекстовый | Разработка стратегии реконструкции на основе информационного моделирования здания и параметрического рабочего процесса для образцового многоквартирного дома в Сеуле, Корея

1.Введение

В 2010 г. 47% населения Южной Кореи проживало в квартирах, построенных еще в 1960 г. [1]. Около 8 миллионов зданий, в которых находится более 60% всех единиц жилья, являются квартирами [2]. Квартиры стали важным элементом корейского жилищного строительства и экономики, начиная с Национального жилищного закона 1972 года, амбициозного плана строительства 2,5 миллионов единиц жилья [3]. Реализация Национального закона о жилищном строительстве 1972 года и строительство огромного количества многоквартирных домов за короткое время оказали значительное влияние на методы строительства и разработку методов строительства с оптимизацией затрат.Растущий и конкурентный рынок недвижимости в 1980-х годах привел к строительству некачественных квартир. Причины заключались в основном в минимизации затрат на строительство и максимизации прибыли [4]. Строительные материалы были сравнительно низкого качества, а ограждающие конструкции имели минимальную теплоизоляцию. Кроме того, системы отопления и охлаждения были просты и едва удовлетворяли требованиям по комфортному микроклимату помещений в холодные зимние и жаркие летние месяцы [5]. Низкое качество здания в целом привело к сравнительно быстрому старению и высокой потребности в обслуживании в течение короткого периода времени.Поэтому срок эксплуатации квартир этого периода составляет в среднем около 20 лет [6]. К концу 1980-х гг. 23% городского населения все еще проживало в плохих жилищных условиях [7]. Чтобы удовлетворить постоянную потребность в доступном недорогом жилье, корейское правительство запустило план нового строительства дополнительных двух миллионов единиц жилья в 1988 году [8]. Поскольку доступное свободное городское пространство для строительства новых жилых массивов было ограничено, стоимость земли существующих старых многоквартирных районов и неблагоустроенных поселков увеличивалась [4]. Разрыв арендной платы [9] между фактической и потенциально более высокой стоимостью земли привлек бы интерес спекулянтов [10]. В 1984 г. была введена программа совместных проектов реконструкции (JRP) [11]. JRP состояла из инициативы сотрудничества между застройщиками и жителями как формальных, так и неформальных деградировавших кварталов. Целью JRP было совместное планирование и строительство новых многоквартирных домов в существующих застроенных районах после завершения их сноса. Проекты JRP касались всех городских районов и старых жилых комплексов [12].Строительство новых многоквартирных районов JRP было связано с увеличением предыдущего отношения площади к площади (FAR) примерно на 100%. Количество этажей было увеличено с максимума 15 в начале 1990-х годов до квартир башенного типа с 40–50 уровнями в 2000-х годах [13]. По состоянию на 2012 год почти 42% многоквартирных домов достигли среднего срока службы 20 лет [2]. Значительное увеличение расходов на содержание старых многоквартирных домов [14] мотивировало жителей на поиск альтернативных решений плохим жилищным условиям. Альтернативой было переселение в другие районы или рассмотрение инициатив по редевелопменту [15]. Строительные компании были заинтересованы в получении максимальной прибыли за счет нового строительства, увеличения плотности застройки и продажи новых квартир. Поэтому старые жилые комплексы все чаще включались в программы JRP с целью их полного сноса и замены новыми жилыми домами [16]. Инициативы JRP продолжали оставаться наиболее распространенной стратегией реконструкции корейских жилых кварталов.В 2002 году около 11 288 км 2 городских земель только в Сеуле были объектами проектов JRP, и было запланировано 125 новых проектов JRP общей площадью 6070 км 2 [17]. К 2008 г. в рамках проектов JRP было снесено 124 000 зданий [18]. В 2008 г. был объявлен национальный план, так называемая инициатива «Зеленый рост» [19,20]. Включены Рамочный закон о законе об углеродно-зеленом росте [21] и введение зеленой экономики [22]. Основные цели заключались в сокращении выбросов парниковых газов (ПГ), [23] увеличении рынка возобновляемых технологий производства и снижении промышленного и городского загрязнения [24]. Для строительного сектора определена дорожная карта по сокращению выбросов CO 2 в период с 2015 по 2025 год [25]. Закон о жилье был реформирован, и были введены более строгие требования по усилению теплоизоляции ограждающих конструкций и снижению энергопотребления новых жилых домов. Закон предусматривал постепенное снижение допустимых коэффициентов теплопередачи ограждающих конструкций зданий в указанный период, а также производство возобновляемой энергии [26].К 2025 г. все новые строящиеся жилые здания должны иметь практически нулевую потребность в энергии для отопления и охлаждения, а потребность в энергии нового нежилого строительства должна быть снижена на 60% [27]. В период с 2000 по 2010 год в Южной Корее ежегодно строилось в среднем 3800 новых многоквартирных домов (рис. 1). существующих кварталов и строительство новых жилых комплексов в отличие от реконструкции существующих зданий [28].Строительным компаниям все же удалось убедить домовладельцев снести свои дома и построить новые квартиры, несмотря на то, что предложение жилья уже почти на 100% удовлетворяло спрос на национальном уровне [29]. Однако из-за регионального интереса постоянный спрос и строительство домов были сосредоточены в крупном мегаполисе Сеула, где так называемые проекты зеленого градостроительства также были связаны с разрушением естественных зеленых насаждений [30,31]. К жилым домам с наибольшей стоимостью перепланировки отнесены квартиры возрастом 20 лет и старше [32].Снос существующих жилых комплексов был связан с огромным образованием отходов от сноса [33] и огромным спросом на новые строительные материалы и выбросы CO 2 для новых строительных конструкций [34]. Процессы социального перемещения и джентрификации произошли после перепланировок в результате увеличения стоимости недвижимости для новых так называемых зеленых и умных новых жилых комплексов [35,36]. В отличие от таких новых девелоперских проектов, ремонт существующих квартир будет связан с меньшей прибылью строительных компаний, но также с меньшим потреблением ресурсов и меньшим воздействием на окружающую среду.Потребление энергии и выбросы CO 2 будут снижены, а срок службы многоквартирных домов увеличится. Можно было бы избежать процессов социального перемещения и джентрификации. Владельцы жилья могли бы оставаться в своих квартирах и участвовать в планировании и проектировании устойчивого ремонта своих квартир. Основная задача заключалась в количественной оценке денежных затрат и достижимых сокращений выбросов CO 2 и энергопотребления, связанных с реконструкцией зданий [37].Связанные с этим денежные затраты, а также результаты и последствия потенциальной реконструкции здания были основными факторами, влияющими на принятие решений в пользу или против реконструкции существующего здания как строительными компаниями, так и жителями [38,39]. Недавние исследования. сосредоточились на расчете средней потребности в энергии корейских многоквартирных домов в зависимости от конкретных свойств, таких как кубатура, ориентация и размер [40,41]. В расчете используются статистические данные о среднем потреблении первичной энергии зданиями, построенными до и после [42] введения новых норм энергосбережения. В результате установлено, что примерно 60–65 % [43] энергии, потребляемой на эксплуатацию квартир, расходуется на обогрев и охлаждение помещений [44]. Соответственно, были исследованы конкретные факторы, влияющие на потребность в отоплении и охлаждении, и были предложены решения по снижению потребления энергии, такие как усовершенствование корейской системы подогрева пола (корейский: Ondol) [45,46] и теплоизоляция оболочка здания [47,48]. Недавние исследования были сосредоточены на применении программных инструментов и методов моделирования энергопотребления для расчета потребности в энергии многоквартирных домов в соответствии с конкретными мерами по реконструкции, такими как снижение U-значений оболочки здания [49].Результаты показывают достижимое среднее снижение потребности в энергии для отопления и охлаждения примерно на 40% квартир с улучшенными ограждающими конструкциями по сравнению с существующими квартирами [50,51]. Для улучшения планирования процессов ремонта квартир были проведены исследования по применению программного обеспечения Building Information Modeling (BIM) [52]. Применение программного обеспечения BIM при планировании проектов реконструкции облегчает определение и сравнение различных вариантов реконструкции на основе количественных критериев и эффективности планирования конкретных мероприятий по реконструкции [53].Тем не менее, систематическая стратегия ремонта квартир в Корее пока отсутствует.

Таким образом, это исследование направлено на разработку стратегии реконструкции многоквартирного дома на основе BIM и программного обеспечения для параметрического анализа окружающей среды. Цель состоит в том, чтобы разработать параметрическую структуру для определения стратегий улучшения на основе нескольких мер оптимизации, таких как снижение потерь тепла при передаче за счет улучшения теплоизоляции оболочки здания и производства возобновляемой энергии с помощью встроенной фотоэлектрической системы здания (BIPV).Основой этого исследования является идентификация образцового многоквартирного дома в Сеуле и цифровая реконструкция существующего здания с помощью программного обеспечения BIM. Модель включает в себя полное здание с определенными свойствами материалов, слоев и компонентов. Информация из модели BIM импортируется в специальные параметрические программные инструменты, которые облегчают моделирование энергопотребления квартиры для отопления и охлаждения. Кроме того, комфорт в помещении рассчитывается на основе определения конкретных критериев и данных, определяющих местные основные условия за период в один год.Стратегия реконструкции включает в себя разработку оптимизированной модульной системы ограждающих конструкций для замены существующей ограждающей конструкции и установки на существующую конструкцию здания. Результаты моделирования зданий используются для определения и оптимизации свойств конкретных новых модулей ограждающих конструкций. Новая система ограждающих конструкций включена в BIM-модель оптимизированного здания, чтобы обеспечить полное представление о проекте реновируемого здания.

2.Инструменты и методы

Это исследование было основано на виртуальной реконструкции существующего типового корейского многоквартирного дома с использованием программного обеспечения BIM и анализе энергопотребления и комфортных условий жильцов.

Для построения виртуальной модели существующего многоквартирного дома использовалась программа BIM Autodesk Revit 2018 (Autodesk, Сан-Рафаэль, Калифорния, США) [54]. Revit упростил определение материалов и их расположение в трехмерной модели. Компоненты здания и определенные слои с соответствующими физическими свойствами были определены и собраны, например, в конструкции наружных стен, крыш, стен и перекрытий.Конкретные компоненты использовались для составления виртуальной модели здания. Состав конкретных компонентов, таких как окна, двери, элементы фасада и крыши, а также конструктивные элементы, определяется индивидуально. Определенные компоненты были умножены, изменены и использованы во всей модели здания. Компоненты также можно экспортировать в другие модели и использовать в других проектах. Определенные данные о строительных материалах и компонентах, а также план внутренних пространств были экспортированы из Revit и импортированы в программу автоматизированного проектирования (САПР) Rhinoceros SR5 (Robert McNeel & Associates, Сиэтл, Вашингтон, США) и ее параметрические параметры. модуль Кузнечик 0.9 [55]. Геометрия здания была экспортирована из Revit в Rhinoceros в твердотельном формате DWG (Drawing) ACIS и импортирована в параметрические инструменты как геометрия, на которую ссылаются. Данные построения из семейств Revit были экспортированы в электронные таблицы Microsoft Excel 2017 [56] и импортированы в параметрический инструмент через компонент Bumblebee [57]. Окончательная конструкция параметрического компонента, определенная в Grasshopper, была повторно импортирована в Revit в твердотельном формате DWG ACIS для определения отдельных семейств компонентов ограждающих конструкций.Анализ окружающей среды виртуального многоквартирного дома был выполнен с помощью параметрических инструментов Ladybug и Honeybee для Grasshopper [58]. Божья коровка и медоносная пчела использовались для выполнения ряда параметрических анализов окружающей среды зданий, таких как расчеты солнечной радиации, скорости и интенсивности ветра. Эти два инструмента также использовались для создания карт комфорта на открытом воздухе. Кроме того, Honeybee использовался для предоставления различных компонентов для анализа, связанного с определенной энергией и освещением, путем сопряжения параметрического модуля Grasshopper с внешним бесплатным программным обеспечением для моделирования окружающей среды.Для расчета тепловых и оптических свойств оконных систем использовалась программа WINDOW 7.6 [59]. Программное обеспечение THERM 7.5 (Национальная лаборатория Лоуренса Беркли, Беркли, Калифорния, США) [60] облегчило моделирование температурного градиента с помощью двумерных секций здания, которые были построены в Rhinoceros, и физических свойств слоев материала, параметрически определенных с помощью Honeybee. Программное обеспечение Radiance 5.2 (Booksurge LLC, Чарльстон, Южная Каролина, США) [61] позволяло моделировать освещение в помещениях и на открытом воздухе в зависимости от определения конкретных оптических свойств материалов.Программное обеспечение Energyplus 9.0.1 (Управление строительных технологий Министерства энергетики (DOE), Вашингтон, округ Колумбия, США) [62] использовалось для расчета U-значений строительных компонентов на основе физических свойств различных материалов. Основываясь на определенных характеристиках строительных компонентов здания, Energyplus использовался для моделирования зонального энергопотребления анализируемой эталонной квартиры, чтобы рассчитать потребность в энергии для отопления и охлаждения. Результаты, касающиеся энергопотребления и температуры в помещении, были повторно импортированы в программу Ladybug, которая использовалась для расчета условий комфорта для пассажиров в соответствии с моделью прогнозирования адаптивного комфорта [63].

Базовый метод анализа и моделирования зданий основывался на следующем содержании и порядке:

  • Виртуальная реконструкция здания с использованием BIM: Виртуальная реконструкция существующего многоквартирного дома и окружающих основных условий с использованием программного обеспечения BIM Revit. Здание состояло из горизонтального и вертикального повторения одной квартиры.

  • Анализ климата и солнечной радиации на строительной площадке: Анализ траектории движения солнца для климатической зоны Сеула и расчет падающей солнечной радиации на ограждающую оболочку здания 103 были выполнены путем разделения ограждающей оболочки здания на сенсорные зоны с максимальным 1 × 1 м.

  • Анализ ограждающих конструкций: Расчет коэффициента теплопередачи для отдельных слоев материала и непрозрачных конструкций с помощью Energyplus; расчет g-значений остекления и совокупных значений U для оконных рам и стеклянных панелей с WINDOW.

  • Энергетический анализ: С помощью параметрического интерфейса программного обеспечения Energyplus был проведен зональный энергетический анализ эталонной квартиры в здании для оценки потребности в энергии для отопления и охлаждения.В анализ были включены внутренние и внешние притоки и потери тепла за счет инфильтрации и вентиляции в зависимости от существующих условий здания. Графики работы, вентиляции, отопления и охлаждения для квартиры были определены на основе поведения пользователей квартиры и моделирования занятости.

  • Анализ теплового комфорта: Расчет условий комфорта в помещении был выполнен в соответствии с адаптивной моделью комфорта (класс комфорта II EN 15251 [64]) на основе температурных результатов моделирования Energyplus и климатических данных для Сеула. Результаты моделирования Energyplus включали зональную температуру воздуха и среднюю радиационную температуру, а также относительную влажность. Адаптивная модель была скорректирована с целью учета технического отопления и охлаждения, естественной вентиляции в тепловом балансе квартиры. Для корректировки адаптивной модели был определен гибридный метод оценки с соотношением 0,3/0,7 между техническим отоплением и охлаждением и естественной вентиляцией. Использование моделей смешанного адаптивного комфорта [63] в настоящее время не указано в стандартах адаптивного комфорта (ASHRAE 55 2007 и EN 15251 2007).Тем не менее, различные исследования подошли к проблеме включения как активных, так и пассивных средств нагрева и охлаждения в имитационное моделирование зданий. Соответственно, недавно были предложены гибридные адаптивные модели комфорта [65,66]. Параметрический инструмент «Божья коровка» автоматически настраивает пороги комфорта в связи с введением в адаптивную модель активных систем обогрева и охлаждения. Определенное соотношение представляет собой соответствующее влияние с точки зрения изменения внутренней температуры между пассивными и активными средствами нагрева и охлаждения, с учетом использования переменных уставок нагрева и охлаждения и определяя нелинейный диапазон комфортной температуры в помещении, который варьируется в зависимости от внешней среды. температуры.Для оценки уровня комфорта для квартиры в помещении использовали постоянную скорость метаболизма 1,2 и различные уровни для одежды жильцов в диапазоне от 0,45 (легкая футболка и короткие штаны для лета) до 1 (костюм-тройка для зимы), определяли по часовым температурам. Временной порог для годового анализа комфорта определялся удовлетворенностью пользователей в течение 90% часов. Общая карта комфорта, которая количественно определяет количество комфортных часов в год для каждой комнаты, была рассчитана для разных периодов года.Расчет был основан на моделировании, выполненном для частей 50 × 50 см горизонтальной сетки, покрывающей все комнаты квартиры.
  • Разработка стратегий улучшения: На основе результатов предыдущих симуляций были разработаны различные стратегии улучшения оболочки здания, комфорта в помещении и энергоэффективности. Потенциальные мероприятия, связанные с реновацией и оптимизацией ограждающих конструкций, включают:

    • Расширение помещений, примыкающих к существующим лоджиям, в лоджии за счет удаления разделяющих окон.

    • Добавление новых кладовых в средних внутренних зонах квартиры с целью компенсации ранее отведенных кладовых на лоджиях.

    • Улучшение теплоизоляции ограждающих конструкций.

    • Улучшение соотношения окон и стен ограждающих конструкций.

    • Улучшение окон и дверей ограждающих конструкций.

    • Интеграция внешних систем затенения для прозрачных компонентов ограждающих конструкций.

    • Интеграция модулей BIPV в оболочку здания для производства возобновляемой электроэнергии.

  • Количественная оценка улучшений: Сравнение результатов моделирования для существующего многоквартирного дома и результатов моделирования для отремонтированного многоквартирного дома с оптимизированной оболочкой здания способствовало количественной оценке снижения энергопотребления, улучшения комфорта в помещении по следующим показателям:

    Для существующей квартиры и отремонтированного многоквартирного дома были приняты одни и те же основные условия, такие как графики работы (занятость, вентиляция, отопление и охлаждение) и поведение пользователей.

  • Строительство реконструкции виртуального здания с использованием BIM: Модель BIM существующего здания была изменена и обновлена ​​для создания модели реконструкции виртуального здания, основанной на выбранных ранее описанных и количественно определенных мерах по реконструкции здания. Новые компоненты оболочки здания были определены, построены и собраны в виртуальной модели BIM с использованием экспортированных геометрий, параметрически сгенерированных в Rhinoceros в соответствии с улучшенными слоями конструкции оболочки здания, определенными с помощью инструментов Ladybug.Результатом стала полная BIM-модель отремонтированного многоквартирного дома.

  • Количественная оценка производства электроэнергии из возобновляемых источников: Потенциальное производство электроэнергии из возобновляемых источников с помощью BIPV было рассчитано в среднем за период в один год с использованием специального параметрического компонента от Ladybug. Результат был уравновешен среднегодовой конечной потребностью в энергии для отопления и охлаждения реконструированного многоквартирного дома.

Определение и выбор конкретных стратегий улучшения основывались на повторении циклов оптимизации между ранее описанными фазами 7.Разработка стратегий улучшения и 8. Количественная оценка улучшений с целью выбора оптимальной конструкции для системы реконструкции ограждающих конструкций, которая будет включена в 9. Виртуальное строительство реконструкции здания с использованием BIM. Этот итеративный процесс был основан на сравнении результатов моделирования существующих и оптимизированных ограждающих конструкций. Эффекты различных мер по улучшению были взвешены. Конкретные этапы исследования соответственно отнесены к конкретным подразделам.

3.Результаты

3.1. Описание существующего многоквартирного дома

Виртуально реконструированный многоквартирный дом расположен в северо-восточной части Сеула, в районе Гирым (рис. 2). Эталонным многоквартирным домом для данного исследования является дом 103, расположенный между Наэбу (корейский: центральный) развязка автомагистралей и станция метро Gireum. Это здание было выбрано из-за его типичного и образцового дизайна, конструкции и планировки квартир, построенных в период строительного бума с 1970-х по 1980-е годы [67].Дом 103 был построен в 1992 году[68]. Возраст здания 26 лет превышает средний срок эксплуатации многоквартирных домов. Надземная 25-метровая скоростная автомагистраль Наэбу расположена непосредственно к югу от дома 103. Эта инфраструктура связана с сопоставимо высоким уровнем шума, выбросами газа и мелкой пыли и блокировкой солнечного излучения. Квартирные блоки отапливаются системами напольного отопления (корейский: Ондоль [45,69]. Отопление и горячее водоснабжение обеспечиваются индивидуальными газовыми котлами для каждой квартиры.Дом 103 входит в состав жилого района, состоящего из кластера плоской линейной застройки [70]. В здании 15 этажей, состоящих из одинаковых одноквартирных домов, расположенных друг над другом. Количество квартир, соединенных друг с другом, определяет длину здания. Квартира (рис. 3) имеет общую площадь около 140 м 2 и представляет собой одну из наиболее часто встречающихся квартир и размеров квартиры в Южной Корее [68].

3.2. BIM-модель многоквартирного дома 103

Информация о здании, необходимая для построения BIM-модели дома 103, была получена путем детального анализа аналогичных многоквартирных домов, построенных в тот же период.План этажа был основан на планах, предоставленных застройщиком [68]. Строительство ограждающих конструкций и конструкций основывалось на информации из недавних публикаций о обычном строительстве корейских квартир в указанный период строительства [71,72,73]. Кроме того, авторы выполнили полевые исследования для анализа внешнего вида здания. Сгенерированная модель BIM представляет собой детальную реконструкцию существующего здания. Модель не включает информацию о конкретных повреждениях здания и/или изношенных компонентах.Тем не менее, повреждения, влияющие на эксплуатационные характеристики здания, хорошо учитываются в параметрах моделирования энергопотребления и комфорта, выполняемых с помощью инструментов Ladybug. Виртуальная модель многоквартирного дома 103, реконструированная с помощью программного обеспечения BIM Revit, упростила создание иллюстраций, таких как кубатура и оболочка здания (рис. 4) и планы этажей (рис. 5). Планы этажей дома 103 состоят из трех кластеров с каждые две квартиры выровнены в ряд. Каждый кластер включает в себя одну лестничную клетку и одну лифтовую шахту для вертикального и горизонтального доступа к пристроенным квартирным единицам.Три башни основных блоков возвышаются примерно на два этажа над крышей здания. Первый этаж состоит из выхода на плоскую крышу, а на втором этаже находится машинное отделение лифта и резервуар для аварийного водоснабжения. Конструкция здания состоит из несущих стен из монолитного железобетона, соединенных через цокольный уровень с фундаментом. Уровень теплоизоляции ограждающих конструкций определяется в соответствии со строительным энергетическим кодексом от 1987 г. [74].Наружные стены изнутри утепляются пенополистиролом или пенополиуретаном, толщиной 50 мм.

Стены лоджии имеют отношение окна к стене (WWR) более 0,65. Здесь непрозрачные компоненты не имеют теплоизоляции. Однако внутренние стены, отделяющие лоджии от квартиры внутри помещения, также утеплены пенополистирольными панелями толщиной 50 мм. Восточный и западный фасады здания не имеют ни окон, ни других проемов и утеплены изнутри полистироловыми панелями толщиной 70 мм.Крыша утеплена изнутри слоем пенополистирола толщиной 80 мм. Наружные стены и фундаментная плита цокольного этажа утеплены изнутри пенополистирольными панелями толщиной 70 мм.

Вся соответствующая информация о здании хранится в базе данных BIM этой виртуальной модели и может использоваться соответствующим образом для анализа конкретных свойств здания и отдельных компонентов. Конкретные данные, такие как сводная общая информация о здании (таблица 1), были созданы в Revit.

3.3. Климат и анализ солнечной радиации

На диаграмме пути солнца (рис. 6) показана карта объекта с ориентацией здания 103 под углом 13° к юго-востоку. На диаграмме также показан годовой проход солнца по небу и почасовая температура по сухому термометру в градусах Цельсия. Согласно климатическим данным Energyplus для Сеула, средняя температура зимой составляет 1,68 ° C и достигает минимума -11 ° C 17 января. Летом средняя температура составляет 23,82 ° C, а максимальная достигает 31.2°C 20 августа. Весна и осень очень короткие, с переходными периодами менее 45 дней каждый, прежде чем температура понизится или повысится до средних зимних и летних значений. Распределение общего годового излучения, полученного ограждающей оболочкой здания, в кВтч/год показано на рисунке 7.

На южный фасад и поверхности крыши приходится вместе 70% всего солнечного излучения, излучаемого ограждающей оболочкой здания. Наличие надземной скоростной автомагистрали на юге ограничивает солнечное излучение, получаемое нижними 50% южного фасада в зимние месяцы.Ориентация здания и затенение от соседних зданий значительно ограничивали излучение на восточный, западный и северный фасады. Вертикальные продолжения трех ядер здания являются затеняющими частями площади крыши.

Общая радиация, полученная ограждающими конструкциями здания, составила приблизительно 1,80 ГВтч/год для южного фасада, 0,62 ГВтч/год для северного фасада и 0,92 ГВтч/год для крыши. Восточный и западный фасады получали 0,13 ГВтч/год и 0,18 ГВтч/год соответственно. Радиационный анализ позволил оценить количество часов солнечного света путем расчета полученного прямого излучения для каждого фасада здания.

3.4. Анализ существующей оболочки здания

Для определения коэффициентов теплопередачи различных компонентов здания и возможного наличия тепловых мостов был использован параметрический интерфейс Ladybug для программ Energyplus и THERM для определения характеристик материалов и тепловых характеристик. Energyplus рассчитал коэффициент теплопередачи для различных компонентов ограждающих конструкций на основе определения конкретных физических свойств отдельных слоев материала, таких как толщина, теплопроводность, плотность и удельная теплоемкость.THERM моделирует температурный градиент между температурой в помещении 21 °C и температурой наружного воздуха -18 °C через эталонное сечение определенных конструкций. Толщина и коэффициент теплопроводности различных компонентов ограждающих конструкций и внутренних компонентов приведены в таблице 2.

Различные оконные системы здания 103 были смоделированы с помощью программы LBNL WINDOW, и были рассчитаны совокупные значения коэффициента теплопередачи как для рамы, так и для систем остекления. Окна состояли из стеклопакетов в алюминиевых рамах без терморазрыва.При расчете значения g учитывалось среднее состояние окон, например, накопление грязи на стеклянных поверхностях из-за загрязнения воздуха.

Относительные размеры, коэффициенты солнечного усиления и коэффициенты теплопередачи для различных типов окон квартир приведены в таблице 3.

Тепловые мосты и температурные градиенты различных компонентов ограждающих конструкций были смоделированы с помощью программы THERM. Были выявлены тепловые мосты с низкой температурой поверхности внутри помещений: (i) между соединениями оконных рам и окружающих стен; (ii) соединение между плитами крыши и стенами; и (iii) соединения между плитой перекрытия и стенами на первом этаже подвержены риску образования конденсата и роста плесени.

3.

5. Энергетический и тепловой комфортный анализ существующей планировки квартиры

3.5.1. Графики моделирования энергопотребления здания

Для моделирования потребности в энергии для отопления и охлаждения были определены специальные рабочие графики. Оперативные графики моделируют конкретное поведение жильцов, влияющее на энергоэффективность квартиры. Каждое оперативное расписание присваивает определенное контрольное значение каждому часу в течение одного года. Рабочие графики определяли присутствие пользователей в квартире, периоды, когда окна были открыты для проветривания, а также конкретные комфортные температуры в помещении, влияющие на потребность в отоплении и охлаждении.Для моделирования энергопотребления эталонной квартиры были определены графики работы, соответствующие распорядку дня жильцов корейской квартиры. Заполняемость определяла присутствие людей (человек) в квартире в течение всего дня. Значение 0,035 чел/м 2 было основано на среднем количестве примерно 3,5 человек, проживающих в каждой квартире. Количество 3,5 человек, определенное для этой модели здания, было основано на средней жилой площади в Корее, равной 28,5 м 2 на человека в 2010 году, и полезной площади квартиры примерно 100 м 2 .Графики отпусков были определены со средним значением 0,7 и учитывали отсутствие жителей в нерабочие дни и погодные условия

. Уставки температуры отопления и охлаждения были определены в соответствии как с температурными требованиями, определенными адаптивной моделью комфорта [63], так и с усреднением пользователя. — определенная комфортная температура для корейских квартир, экстраполированная из статистических исследований [75]. Графики отопления и охлаждения были определены для двух периодов: зимнего (с 1 января по 31 мая и с 1 октября по 31 декабря) и летнего (с 1 июня по 3 сентября).Из-за короткой продолжительности весны (апрель, май) и осени (сентябрь) переходные периоды в апреле и мае были включены в летний график, а сентябрь — в зимний график. Поверхностью нагрева в квартире была система обогрева пола, естественная вентиляция обеспечивалась через окна, а охлаждение обеспечивалось системой теплового насоса «воздух-воздух». Более низкие температуры нагрева и более высокие уставки охлаждения определяются в ночное время. Средняя заданная температура отопления 22 °C была определена для зимних каникул и 25 °C для летних отпусков.Графики проветривания определяли периоды, когда каждое окно квартиры открывалось до определенной степени. Степень открытия 50% была определена для одинарных раздвижных окон комнат, ориентированных на север и юг. Для окон между лоджиями и снаружи, а также для стеклянных дверей между лоджиями и внутри помещений определена степень открывания 30 %. Графики вентиляции были разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму инфильтрацию холодного воздуха зимой, чтобы свести к минимуму инфильтрацию горячего воздуха в летние дни, но чтобы обеспечить охлаждение в летние ночи за счет интенсивной вентиляции.Минимальная скорость воздушного потока в дневное время была рассчитана со значением 0,002 м 3 /с воздуха на человека, что в два раза превышает требуемую среднюю скорость воздушного потока 0,001 м 3 /с на человека, стандартную настройку, определенную в Energyplus. [76]. Повышенная скорость воздушного потока была определена для обеспечения достаточного качества воздуха в помещении, несмотря на сравнительно высокую концентрацию мелкодисперсной пыли [77]. Определенная минимальная скорость воздушного потока на человека включала инфильтрацию наружного воздуха с нулевой скоростью воздушного потока.00045 м 3 /с, за м 2 фасада из-за трещин и зазоров. Средняя скорость инфильтрационного воздушного потока для новых зданий со средней и высокой воздухонепроницаемостью ограждающих конструкций составляет 0,0002 м 3 2 с. Соответственно, уровень герметичности многоквартирного дома 103 был сравнительно плохим [78]. При эксплуатации тепловых насосов типа «воздух-воздух» для активного охлаждения скорость естественного оконного проветривания была снижена. Значения для праздников основаны на среднем отсутствии людей в квартире в нерабочие дни.Отсутствие в среднем составляет 0,35 (21 мин/ч) для летнего и 0,03 (2 мин/ч) для зимнего периода.

В дополнение к графикам работы, нагрузки на оборудование, такие как внутреннее тепловыделение от электроосвещения и бытовых приборов, были определены на основе стандартных средних нагрузок, определенных в Energyplus: 2 Вт/м 2 для освещения и 6 Вт/м 2 для других приборов.

3.5.2. Имитационная модель

Для выполнения энергетического моделирования в Rhino была построена виртуальная модель эталонной квартиры, которая была преобразована в зоны с помощью божьей коровки.Каждая внутренняя комната была построена как отдельная зона. С помощью Ladybug непрозрачные конструкции Energyplus, определенные в главе 3.3, были назначены поверхностям эталонной модели квартиры. Соответственно, значения g и кумулятивные значения U, рассчитанные с помощью программы WINDOW, были присвоены окнам в имитационной модели Energyplus эталонной квартиры (Рисунок 8). Существующие тепловые мосты в конструкции здания не учитываются при моделировании Energyplus для эталонной квартиры. Лоджии и шахты определялись как зоны, которые не нагревались и не охлаждались активно системой обогрева полов и системой охлаждения. Однако в гидродинамической модели лоджии и шахты являлись теплоотводами и зонами передачи тепловой энергии и влияли на тепловой баланс квартиры. Зоны Energyplus были названы в соответствии с назначением различных зон. Поскольку Energyplus давала аппроксимационные ошибки для расчета внутреннего солнечного отражения для невыпуклых пространств, помещения с вогнутой многоугольной геометрией были разделены на подзоны.Подзоны были соединены через специальные воздушные стены, чтобы учесть отсутствие каких-либо физических барьеров в отдельных комнатах. Так как эталонная квартира находилась в середине дома 103, разделяющие стены и конструкции перекрытий от соседних квартир были определены как адиабатические поверхности.

В модели предполагалось, что состояние и физические свойства ограждающих конструкций здания были одинаковыми для всех квартир в доме 103. Квартиры, расположенные на том же этаже, что и эталонная единица, получали одинаковое количество солнечного излучения. Таким образом, у этих квартир была одинаковая потребность в энергии для отопления и охлаждения. Квартиры, расположенные выше и ниже эталонной квартиры, получали несколько большее или меньшее количество солнечного излучения. Переход интенсивности излучения солнечной энергии, получаемой квартирами по 15 этажам дома 103, предполагался квазистатическим. Расположение эталонной квартиры между другими многоквартирными домами было аналогичным состоянию 60% (52 из 90 квартир) квартир в доме 103.

3.5.3. Моделирование потребности в тепловой энергии

Потребность в тепловой энергии существующей эталонной квартиры в разных комнатах в месяц моделировалась с помощью Energyplus. Результаты в кВтч для различных комнат в определенные месяцы и за год показаны в Таблице 4. Среднегодовая потребность в тепловой энергии составляет 130,13 кВтч/м 2 .

Потребность в тепловой энергии существующей эталонной квартиры составила 130,13 кВтч/м 2 a в соответствии с результатами моделирования Energyplus. Кухня имела самый высокий спрос на тепловую энергию, за ней следуют коридор и гостиная. Помещения, ориентированные на юг, выигрывают от более высокой солнечной активности, что снижает средний спрос на тепловую энергию примерно на 12% по сравнению с помещениями, ориентированными на север. Однако сравнительно высокие значения U и WWR для помещений, ориентированных на юг, также приводят к сравнительно высоким потерям тепла при передаче. Потребность в тепловой энергии для помещений, ориентированных на север, зависела от конкретной ВВР. Северо-восточное помещение имеет самую низкую потребность в тепловой энергии из-за минимальных тепловых потерь при передаче.Наличие лоджий, ориентированных как на север, так и на юг, определяет теплоотводы для внутренней спальни, соединенной с этими некондиционируемыми помещениями. Потери тепла приводят к более низкой балансовой температуре между двумя помещениями и, следовательно, требуют более высокой потребности в тепловой энергии для поддержания заданных значений нагрева.

3.5.4. Моделирование потребности в энергии для охлаждения

Потребность в энергии для охлаждения существующей эталонной квартиры в год и различных комнат в месяц была смоделирована с помощью Energyplus.Результаты в кВтч для различных помещений в определенные месяцы и за год показаны в Таблице 5. Среднегодовая потребность в энергии для охлаждения составляет 18,14 кВтч/м 2 .

Потребность в энергии для охлаждения существующей эталонной квартиры составила 18,14 кВтч/м 2 a в соответствии с результатами моделирования Energyplus. Эта сумма равнялась 14% годового спроса на тепловую энергию. Потребность в энергии для охлаждения была меньше, чем потребность в энергии для отопления из-за сравнительно короткого летнего периода с интенсивным потреблением в июле и августе и сокращенным временем работы системы охлаждения в июне и сентябре.Ночная вентиляция и более высокие заданные значения охлаждения в дневное и ночное время в эти месяцы снизили требуемую совокупную энергию охлаждения. Для комнат, ориентированных на юг, высокие коэффициенты U окон лоджий способствовали поступлению тепла с улицы, несмотря на относительно низкий коэффициент g остекления. Более длительные периоды вентиляции и соответствующие скорости воздушного потока летом по сравнению с зимой способствовали увеличению притока тепла в помещении.

Помещения, ориентированные на север, с более низкой WWR и площадью остекления, такие как кухня и комната на северо-западе, имели меньшую потребность в энергии для охлаждения из-за меньшего поступления солнечной энергии.Напротив, в северо-западных комнатах потребность в энергии для охлаждения была выше. Полученное солнечное излучение способствовало увеличению притока тепла из-за меньшей высоты солнца и большей площади остекления с более высоким коэффициентом g (0,72) по сравнению с южными помещениями с коэффициентом g 0,65.

3.5.5. Адаптивная карта комфортности многоквартирного дома

Процентное соотношение комфортных часов по отношению ко всем часам года было проиллюстрировано для всех комнат внутри эталонного многоквартирного дома с помощью упрощенных планов первого этажа на Рисунке 9 за весь год (Рисунок 9а), для зимнего и отопительного периода с 1 января по 31 мая (рис. 9б) и летнего и похолодательного периода с 1 июня по 30 сентября (рис. 9в).

Средний процент комфортных часов в течение одного года составлял от 80 до 90%. Однако разница в комфортных часах между зимним и летним периодами составила 35%. В зимний и отопительный период с 1 января по 31 мая процент комфортных часов в помещении во всех комнатах составлял 100%. Обеспечение этого комфорта было связано с высокой потребностью в отоплении, примерно 130 кВтч/м 2 a. Летом процент комфортных часов в помещении составлял в среднем 65% со значительной разницей в комфортных часах между одноместными номерами.Анализ летней комфортности показал связь между расположением каждой контрольной комнаты в квартире и процентом комфортных часов. Помещения, расположенные рядом с большими лоджиями или расположенные в центре квартиры, имеют более высокий процент дискомфорта в часах, чем помещения без лоджий или расположенные за меньшими лоджиями.

3.6. Определение мер по улучшению ограждающих конструкций здания

На основе анализа существующей потребности в энергии и комфортности эталонной квартиры для здания 103 были разработаны две основные меры по реконструкции: (i) расширение внутренних помещений за счет интеграции лоджий и (ii) проектирование усовершенствованной системы ограждающих конструкций для монтажа на существующей конструкции здания. Развитие системы реновации в этом исследовании было основано на анализе корейских проектов реконструкции квартир, которые были реализованы в период с 2000 по 2014 год [79,80], и обзоре стратегий реновации жилых зданий, которые были предпочтительны и приемлемы среди жителей квартир [81]. ]. Такие реализованные проекты реконструкции предусматривали в первую очередь интеграцию лоджий в помещения. Некоторые проекты предусматривали строительство новых лоджий путем горизонтального расширения существующих квартир [82].Энергоэффективный ремонт квартир в Южной Корее был поддержан поправкой к Национальному жилищному закону, ст. 2 в 2012 г. [83]. Поправка позволила собственникам квартир и строительным компаниям создавать товарищества для ремонта многоквартирных домов. Допускается увеличение существующей полезной площади многоквартирных домов до 40 %, если реновация будет связана со значительным повышением энергоэффективности здания, в частности за счет снижения тепловых потерь ограждающих конструкций. Однако в рамках данного исследования и реконструкции корпуса 103 горизонтальная пристройка здания не рассматривалась. Горизонтальное удлинение многоквартирных домов ограничило бы сопоставимость характеристик многоквартирного дома до и после реконструкции, особенно в отношении дневного освещения. Горизонтальное расширение многоквартирного дома значительно уменьшит общее количество дневного света, получаемого помещениями в середине квартирных единиц. Чтобы компенсировать потерю площади для хранения из-за интеграции лоджий в смежные комнаты, две новые кладовые были включены в середине квартиры блок в северо-западной и юго-восточной спальнях.Из-за отсутствия кладовых в корейских квартирах лоджии часто использовались как места для хранения, например, бытовой техники и товаров, а также для сушки белья. Товары, хранящиеся на лоджиях, уменьшали количество дневного света, проникающего в помещения квартир. Таким образом, добавление двух новых кладовых в юго-западной и юго-восточной спальнях способствовало адаптированному использованию более темных квартир и улучшению общего дневного освещения за счет освобождения оконных зон от хранимых товаров. Дополнительные масштабные изменения внутренней планировки квартиры в плане реконструкции не предусматривались. За исключением установки панелей BIPV на фасаде для производства электроэнергии из возобновляемых источников, при реконструкции здания не рассматривались какие-либо серьезные модификации инженерной системы здания, включая отопление и охлаждение. Планы эталонных квартир до и после ремонта показаны на рис. 10. Существующая полезная площадь квартир была увеличена на 17% за счет расширения помещений на лоджии, ориентированные на юг и север.Модульная система ограждающих конструкций для предлагаемой реконструкции здания была основана на сборных компонентах. Каждый однокомпонентный модуль состоял из нескольких слоев материала. Параметрическое определение этой системы компонентов ограждающих конструкций включало материалы с хорошими структурными и атмосферостойкими свойствами. Окна были спроектированы со средним звукопоглощением 41 дБ, чтобы уменьшить воздействие уличного шума в помещении. Герметичная оболочка здания с оптимизированной конфигурацией и расположением окон способствовала контролируемой перекрестной вентиляции и улучшенному воздухообмену внутри помещений.Описание функциональных слоев и материалов компонентов системы реновации ограждающих конструкций, использованных в этом исследовании, представлено в таблице 6. Строительные слои примерного элемента фасада и отдельные слои показаны на рисунке 11. Конструкция примерного элемента крыши показано на рисунке 12. Номера слоев компонентов относятся к подробному описанию системы ограждающих конструкций в таблице 6. Оценка воздействия на окружающую среду ряда строительных материалов, включенных в базы данных wecobis [86] и oekobau [87]. были выполнены для поддержки выбора наиболее подходящих материалов для строительства компонентов ограждающих конструкций.Материалы сравнивались с точки зрения их влияния на выбросы парниковых газов, ресурсы и потребление первичной энергии, а также их средний срок службы. Оценка устойчивого развития и критерии сертификации Немецкого совета по экологическому строительству DGNB (нем. Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen) ENV.1 (экологический след), ENV.2.1 (ресурсы и использование энергии) и TEC.1.6 (строительство/демонтаж, конфигурация и повторное использование) использовались в качестве базовых критериев оценки для сравнительного экологического анализа альтернативных строительных материалов и изделий [88] в рамках данного исследования.Сравнительный анализ воздействия альтернативных материалов на окружающую среду позволил выбрать конкретные строительные материалы, отвечающие требованиям по эксплуатационным характеристикам, но имеющие низкое воздействие на окружающую среду и средний срок службы не менее 40 лет.

Температурные градиенты в различных конструкциях усовершенствованной системы ограждающих конструкций были смоделированы с помощью THERM.

После ремонта сведено к минимуму образование существующих тепловых мостов между плитами перекрытия и стенами и соединениями между плитой перекрытия и стенами на первом этаже.Между окном и светонепроницаемым элементом реновации здания остается тепловой мост из-за разницы коэффициентов теплопередачи.

Для расчета суммарного коэффициента теплопередачи рамы и остекления окон, установленных в улучшенных элементах ограждающих конструкций, использовалась программа WINDOW. Моделирование U-значения WINDOW учитывает доступные в Южной Корее рамы и остекление для расчета минимального значения U-значения, которое может быть достигнуто с использованием местных материалов и компонентов. Несмотря на наличие передовых систем остекления с низким коэффициентом теплопередачи для жилых зданий, среднее значение коэффициента теплопередачи окон, доступных на рынке, составляло примерно 2.4 Вт/м 2 К [73]. Окна, составляющие оболочку, были построены с деревянными рамами и двойным прозрачным остеклением. Полученное среднее смоделированное значение U составляет 2,0 Вт/м 2 K, а значение g равно 0,8. Обзор различных окон, используемых в конструкции различных фасадных модулей, их размеров, типов проемов, U-значений и конкретных WWR, достигаемых при определенном количестве окон в разных помещениях, сведен в Таблицу 7.

3.7. Энергетический и тепловой комфортный анализ отремонтированной планировки квартиры с улучшенной оболочкой
3.7.1. Моделирование потребности в тепловой энергии

Имитационная модель планировки отремонтированной квартиры Energyplus показана на рис. 13. Потребность в тепловой энергии для каждой комнаты отремонтированного жилого дома с улучшенной оболочкой представлена ​​в таблице 8. Потребность в тепловой энергии для новых складских помещений на северо-западе и юго-востоке была включена в спрос северо-западная и юго-восточная спальни.

Улучшенная ограждающая конструкция здания и конфигурация помещений в отремонтированной эталонной квартире способствуют общему сокращению годовой потребности в тепловой энергии на 57% со 130.13 до реконструкции до 55,99 кВтч/м 2 а после реконструкции. Снижение коэффициента теплопередачи непрозрачной оболочки здания и окон способствует снижению тепловых потерь при передаче и связанной с этим потребности квартиры в тепловой энергии. Тем не менее, U-значения новых окон имели сравнительно высокое U-значение 2,0 Вт/м 2 К, что было всего лишь снижением примерно на -1 Вт/м 2 К по сравнению с существующими условиями. Таким образом, тепловые потери при передаче через остекление вносят значительный вклад в сопоставимую высокую потребность в тепловой энергии квартиры после ремонта.Кухня и гостиная после ремонта также имеют самую высокую удельную потребность в тепловой энергии помещения, потому что конфигурация внутренних помещений осталась такой же, как и до ремонта. Кухонный ВВР не мог быть существенно изменен из-за наличия сантехники и кухонной мебели, стационарно установленных вблизи наружной стены.

В мае и октябре улучшенная теплоизоляция ограждающих конструкций снижает потери тепла, а улучшенные значения g способствуют увеличению поступления солнечного тепла в помещения.Соответственно, потребность в тепловой энергии в мае и октябре значительно сократилась.

Стандартное отклонение месячной потребности в тепловой энергии для отдельных комнат составило 455,81 кВтч для отремонтированной квартиры и 669,88 кВтч для существующей квартиры. Меньшее стандартное отклонение было вызвано повышенным средним значением WWR комнат, ориентированных на север (+3 %), в отремонтированной квартире, что было вызвано снижением среднего WWR комнат, ориентированных на юг (-40 %), и низкие коэффициенты теплопередачи компонентов ограждающих конструкций здания.

3.7.2. Моделирование потребности в энергии для охлаждения

Потребность в энергии для охлаждения отремонтированной эталонной квартиры была смоделирована с помощью Energyplus. Годовая потребность в энергии для охлаждения всей квартиры составила 16,08 кВтч/м 2 a и указана в кВтч для разных месяцев для конкретных комнат в Таблице 9.

Среднегодовая потребность в энергии для охлаждения отремонтированной эталонной квартиры составила всего на 11 % меньше, чем потребность в энергии для охлаждения 18,14 кВтч/м 2 a существующей квартиры.Более высокий месячный спрос на энергию для охлаждения был вызван расширением комнат в лоджии с непосредственным выходом окон на улицу, повышенным воздействием прямых солнечных лучей на окна в летние месяцы с июня по сентябрь, а также увеличением WWR и g-значения отремонтированной оболочки квартиры, особенно в гостиной и юго-восточной спальне.

Естественная вентиляция горячего наружного воздуха и солнечная радиация в летние дни были основными источниками тепла, которые увеличили потребность в охлаждающей энергии северо-восточной и юго-восточной спален, а также гостиной.Приблизительно 40% значений ежемесячной потребности в энергии для охлаждения комнат отремонтированных многоквартирных домов в июне, августе и сентябре были выше, чем значения существующих многоквартирных домов. Тем не менее, среднее увеличение потребности в энергии на охлаждение для этих месячных значений составило всего 3,73 кВтч/месяц, тогда как среднее снижение энергии на охлаждение за оставшиеся месяцы (60% от ежемесячных значений потребности в энергии на охлаждение в отремонтированных многоквартирных домах) составило 18,10. кВтч/мес. Общее снижение годовой потребности в энергии на охлаждение отремонтированного многоквартирного дома было вызвано более низкими значениями коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций здания и работой внешней системы затенения.

3.7.3. Адаптивная карта комфорта отремонтированной эталонной квартиры

План этажа адаптивной карты комфорта отремонтированной эталонной квартиры показан на рисунке 14, дифференцированный по (рисунок 14а) годовому количеству комфортных часов, (рисунок 14b) комфортным часам с 1-го числа. с января по 31 мая и (рис. 14в) комфортные часы с 1 июня по 30 сентября. Среднегодовой процент комфортных часов в комнатах отремонтированных квартир (рис. 14а) по отношению к общему количеству часов составил 90–100%.Этот процент увеличился примерно на 10% по сравнению с процентом в существующих квартирах, составляющим 80–90%. В период с 1 января по 31 мая (Рисунок 14b) средний процент комфортных часов в комнатах отремонтированных квартирных блоков был минимально снижен со 100% в существующих комнатах до 97% комфортных часов. В частности, высокие тепловые потери через окна со сравнимыми высокими коэффициентами теплопередачи способствуют некомфортно низким температурам в помещении вблизи фасада. В период с 1 июня по 30 сентября (Рисунок 14с) процент комфортных часов был значительно улучшен для всех комнат в отремонтированной квартире (Рисунок 14а) по сравнению с комнатами в существующей квартире. Комфортные часы увеличились на 10%, это самый высокий рост комфорта по сравнению с другими 9 месяцами, до среднего значения 82%. Сравнение комфортных часов в соответствии с адаптивной моделью между существующими и отремонтированными комнатами квартиры показано в таблице. 10.Согласно ежегодному анализу комфортных часов, только кухня достигла 90% годового порога комфортных часов. Причина заключалась в низкой WWR и глубине помещения кухни, что способствовало отводу тепла. Однако после ремонта комфортные часы на кухне увеличились примерно на 5%, что соответствует среднему увеличению комфортных часов в год во всех комнатах. В гостиной комфортные часы улучшаются примерно на 6%.

3.8. BIM-модель отремонтированного многоквартирного дома 103

Моделирование потребностей в энергии для комфорта, отопления и охлаждения определило конкретные материалы и размеры улучшенных компонентов ограждающих конструкций отремонтированной квартиры. Виртуальные геометрии, сгенерированные в Grasshopper, были экспортированы в Revit и определили базовые геометрии для определения трех семейств компонентов с определенным количеством типов компонентов, которые были определены для модульной системы ограждающих конструкций многоквартирного дома 103:

(i)

Для категории элементов северного и южного фасада были разработаны 7 типов элементов, как с окнами, так и без них. На южном фасаде применены элементы со звукопреломляющими модулями BIPV.На северном фасаде вместо модулей BIPV использовались панели из переработанного пластика. Панели этой категории также применялись на лестничных клетках трех основных блоков квартир и включали входные двери на крышу. Общее количество примененных компонентов составило 585.

(ii)

3 типа компонентов были разработаны для элементов крыши, которые также были оснащены панелями BIPV. Общее количество применяемых компонентов составило 211.

(iii)

Было разработано 6 типов компонентов для восточного и западного фасада и категории соединительных элементов. Компоненты были установлены на восточном и западном фасадах здания, а также в примыкающих зонах. Речь шла о соединениях между фасадами разной ориентации, между фасадами и крышей, а также между продолжением стены подвала и первым этажом. Общее количество примененных компонентов составило 632.

Всего в виртуальной модели реконструкции многоквартирного дома 103 было применено 1428 модулей. Новая система ограждающих конструкций покрыла весь объем здания, включая три вертикальные пристройки центральные ядра над крышей.Все соединения компонентов были спроектированы таким образом, чтобы избежать тепловых мостов. На рис. 15 показаны внешние виды отремонтированной квартиры с юга на юго-запад и с севера на северо-запад. На рис. 16 представлены планы первого (а) и второго (б) этажей реконструированного многоквартирного дома 103. Трансмиссионные тепловые потери между основным домом с жилыми помещениями и лестничными клетками над землей, подвалом, а также с тремя входными зонами на цокольный этаж северного фасада (рис. 15б) максимально уменьшен.Потолок цокольного этажа, а также внутренние и наружные поверхности стен цокольного этажа утеплены 20-сантиметровой минеральной стекловатой на глубину 70 см с целью уменьшения тепловых мостов, возникающих из-за соединения между восходящими несущими стенами цокольного этажа. и цокольный этаж. Три входных зоны также были изолированы снаружи элементами ограждающих конструкций.

3.9. Моделирование производства фотоэлектрической энергии

В рамках реконструкции многоквартирного дома 103 44% от общей площади южного фасада и 57% от общей площади поверхности крыши были покрыты PV-компонентами с КПД 16% [89].Из-за сравнительно высокого процента > 30% от общего годового количества часов затенения было принято решение не устанавливать фотоэлектрические панели на оставшихся фасадах. Общая площадь установленных панелей BIPV составила 2389,50 м 2 и 26,55 м 2 в среднем на одну квартиру. Эта площадь была разделена на 14,55 м 2 PV фасада и 12 м 2 кровельных панелей. Моделирование производства фотоэлектрической энергии с помощью Ladybug включало факторы снижения эффективности, такие как затенение, загрязнение [90], снежный покров [91], а также потери преобразования.

Для определения среднегодового производства фотоэлектрической энергии на квартирную единицу общее количество квартирных единиц разделили на общее годовое производство фотоэлектрической энергии. В имитационной модели здания произведенная фотоэлектрическая энергия была сбалансирована с конечной потребностью в энергии для отопления и охлаждения. Потери при преобразовании электрической энергии в тепловую были определены с учетом 1% для горячего водоснабжения и электрического отопления пола, а также теплового насоса воздух-воздух для охлаждения.

Отношение фотоэлектрической энергии, производимой фотоэлектрическими модулями, к солнечному излучению, полученному поверхностями фотоэлектрических модулей, за 10 лет эксплуатации достигло в среднем 9% в год.В основном загрязнение и затенение вызвали сравнительно низкую эффективность фотоэлектрических модулей. Среднегодовое производство фотоэлектрической энергии в квартирах составляло приблизительно 2233 кВтч/год. Это количество энергии примерно соответствует годовой потребности в охлаждении эталонного квартирного блока. В результате годовое производство фотоэлектрической энергии было примерно равно 22% совокупной потребности в энергии для отопления и охлаждения эталонной квартиры.

4. Обсуждение

Это исследование продемонстрировало возможности интегрированной BIM-параметрической структуры для определения критериев энергоэффективности и комфорта и моделирования характеристик здания в соответствии с определенными критериями и конкретными базовыми условиями для реконструкции старых многоквартирных домов в Корея.Реконструкция здания и моделирование потребностей в энергии отопления и охлаждения и комфортных условий потребовали использования и комбинации нескольких программных инструментов. Доступ к данным и информации, которые требовались для реконструкции старых старых зданий, часто был затруднен. Детальные планы зданий могли отсутствовать, поэтому подробный анализ многоквартирного дома и отдельных квартир был невозможен. Именно по этой причине была разработана эта BIM-параметрическая структура.Эта структура может быть адаптирована и улучшена с помощью обновленных данных без необходимости ручного изменения или реконструкции всего виртуального здания и имитационных моделей. Моделирование и расчеты потребности в энергии для охлаждения и обогрева и комфорта зависят от поведения жильцов и любых других пользователей здания. Требуемые данные включают график занятий и вентиляции, а также конкретные предпочтения в отношении комфортной температуры и заданных значений.

Потребность в энергии для отопления и охлаждения, смоделированная в рамках этого исследования, была подтверждена сравнительным анализом потребности в тепловой энергии существующей эталонной квартиры в доме 103 со статистическими данными по 189 многоквартирным домам, построенным в период с 1976 по 2000 год.Здания были проанализированы в рамках исследования по строительному моделированию корейских жилых домов [92,93]. Результаты предоставили статистические данные для сравнительного анализа спроса на тепловую энергию. Статистические данные о среднем годовом потреблении тепловой энергии на квадратный метр были отобраны для квартир, построенных в 1992 году, в том же году, что и дом 103. Сравнительный анализ показывает, что потребность в тепловой энергии, рассчитанная для эталонной квартиры, находится в верхнем 30-м процентиле статистическое распределение значений потребления тепловой энергии для квартир 1992 года постройки.Годовой спрос на тепловую энергию на квадратный метр базовой квартиры составляет примерно 130 кВтч/м 2 a, что на 22,13 кВтч/м 2 a (20%) выше рассчитанного среднегодового потребления тепловой энергии на квадратный метр для статистического квартирного пула примерно (108 кВтч/м 2 а). Годовая потребность в тепловой энергии эталонной квартирной единицы находится в диапазоне стандартных отклонений от +1 до +2σ от среднего потребления тепловой энергии статистическим многоквартирным домом. Конкретные потенциальные различия между зданием статистического многоквартирного дома и многоквартирным домом 103 включают в себя среднюю брутто-площадь квартир; состояние ограждающих конструкций (вентиляционные потери тепла через существующие ограждающие конструкции) и режимы работы. Кроме того, 20-процентная разница между результатами моделирования потребности в тепловой энергии и средним потреблением энергии может быть объяснена настройками программы для моделирования эталонной квартиры. Настройки основаны на определении целевых значений температуры и влажности в комфортных помещениях, в первую очередь, в соответствии с адаптивной моделью комфорта.Статистические значения уставки средней комфортной температуры в корейских квартирах для зимы и лета были скорректированы, чтобы соответствовать диапазону комфортных температур адаптивной модели. Однако было замечено, что жители и пользователи здания демонстрируют разные предпочтения в отношении комфортной температуры внутри помещений, которые могут отличаться от диапазонов комфортной температуры, определенных в адаптивной модели. Такие различия приводят к различиям в смоделированной потребности в энергии для отопления и охлаждения и в фактическом потреблении энергии.Это исследование было основано на моделировании теоретического поведения жильцов с целью максимального комфорта в помещении. В соответствии с более строгими требованиями к комфорту, определенными в рамках этого исследования, результаты моделирования энергопотребления превышают опубликованные статистические значения. Несмотря на различия с точки зрения обоснования и охвата, результаты по спросу на отопление попадают в статистический диапазон различий между измеренными данными о потреблении энергии на отопление и охлаждение.

Окончательная конфигурация и определение строительного слоя отремонтированной оболочки многоквартирного дома 103 были основаны на моделировании различных вариантов оптимизации ограждающих конструкций.Были сопоставлены результаты различных BIM-параметрических имитационных моделей, выполнена циклическая оптимизация ограждающих конструкций для оптимизации WWR, U-значений и площадей фотоэлектрических модулей, и соответственно была улучшена модульная система реконструкции ограждающих конструкций. Была разработана итерационная процедура для определения и оптимизации конкретных параметров, таких как U-значения, материалы, g-значения и оптические свойства. Материальные и геометрические параметры, определенные с помощью параметрического моделирования, использовались для создания улучшенных компонентов ограждающих конструкций, их импорта в программу BIM и определения модульных семейств, которые были включены в виртуальную модель отремонтированного многоквартирного дома.

Это исследование показало, что структура систем параметрического и экологического анализа BIM может постоянно и легко обновляться и оптимизироваться. Обновления, модификации и оптимизация могут выполняться на основе статистических данных о строительстве и эксплуатации зданий, а также информации, полученной путем прямого обследования существующих зданий. Строительные данные существующих зданий могут быть использованы для определения мер по улучшению. В этом исследовании усовершенствование касалось, например, ограждающих конструкций в соответствии с процессами циклической оптимизации переменных конструкции здания для модульной системы компонентов ограждающих конструкций.

Для оптимизации параметрической структуры BIM и включения дополнительных уровней анализа для разработки стратегий реновации старых многоквартирных домов разрабатываются различные улучшения, в частности, автоматизация циклов оптимизации и прямая передача данных между программным обеспечением BIM, САПР и инструментами параметрического анализа окружающей среды. [94]. С точки зрения управления информацией о здании, автоматическая передача данных о строительстве из модели BIM в параметрическое программное обеспечение может быть выполнена с использованием параметрического пакета Revit Dynamo [95].Dynamo облегчает передачу данных, таких как слои материала компонентов здания и их физические свойства здания, такие как коэффициент теплопередачи, непосредственно в Grasshopper.

Будущие исследования будут включать оценку жизненного цикла (LCA) и структурное моделирование улучшенной оболочки здания. LCA отдельных компонентов систем ограждающих конструкций облегчит количественную оценку экологических и экономических затрат на различные меры по реконструкции. ОЖЦ завершенных зданий до и после ремонта и в сравнении с новыми постройками также облегчит сравнение воздействия на окружающую среду и затрат на строительство различных мер по обновлению города.Структурный анализ многоквартирных домов до и после введения конкретных мер по реконструкции необходим для определения конкретных вмешательств и, в конечном счете, необходимых мер по усилению конструкции. Будущий процесс оптимизации для параметрической структуры BIM направлен на оптимизацию передачи данных и улучшение сравнения различных стратегий оптимизации зданий в отношении критериев устойчивости.

договор товарищества, совмещение кухни-гостиной и обычной кухни с лоджией, варианты оформления

Содержание

  1. Преимущества и недостатки
  2. Необходимые документы
  3. Как подготовить помещение?
  4. Утепление и остекление
  5. варианты дизайна
  6. красивых примера

Архитектура Построение во многом определяет выигрышное расположение той или иной жилой комнаты. Когда дело доходит до совмещения кухни и лоджии, у обывателя возникает ряд вопросов, один из которых заключается в согласовании правил. В представленной статье мы рассмотрим этот вопрос, отметим плюсы и минусы комбинирования, а также остановимся на нюансах оформления.

Преимущества и недостатки

Часто кухни в многоквартирных домах нашей страны, будь то панельные или кирпичные, ограничены метражом и проектируются так, что на них приходится от 5 до 10 кв.м. Это слишком мало для комфортного проживания домочадцев. Однако, когда помещение примыкает к домику, есть возможность расширить полезную площадь. У этого решения есть свои преимущества, такие как:

  • кухня сразу становится заметно просторнее, а значит и уютнее;
  • уровень естественного освещения намного больше;
  • есть возможность более рационального зонирования пространства;
  • больше возможностей для реализации интересных дизайнерских идей по декорированию;
  • увеличение за счет лоджии позволяет установить модную барную стойку;
  • пространство для расширения дает пространство и уникальную эстетическую привлекательность;
  • есть возможность выноса кухонной мебели за пределы основного помещения;
  • Можно построить даже небольшую зону отдыха.

Однако часто все мысли расходятся по поводу трех основных недостатков этой регистрации. Во-первых, необходимость ломать стены, что усложняет ремонт. Кроме того, нужно потратить больше денег на ремонт, ведь кроме сноса стен придется платить за отопление и проводку освещения.

При необходимости нужно подумать о проведении канализации и воды. Третий, и самый существенный недостаток, это процедура оформления объединения двух комнат.

Необходимые документы

Прежде чем собирать документы, учтите следующее: если нет цели сносить стену с косяком, а принято решение только о демонтаже оконного блока, никаких разрешительных документов на это не берут, производить ремонт на законных основаниях. Вы можете удалить окно, дверь, полностью провести ремонт и только потом сдавать план квартиры в БТИ, внося в него изменения. Когда планируется увеличить подоконник кухни за счет удаления части стены, то работа называется перепланировка. Это возможно при наличии ряда разрешительных документов.

Придется учитывать тот факт, что на сегодняшний день снос подоконного блока допускается только при установке на его место раздвижных стеклянных дверей. Выносить батарею на лоджию не разрешается, а вот батарею, которая была под подоконником, нужно будет перенести в другое место.

Перед началом работы необходимо обратиться в ЖЭК или в управляющую компанию, которая обслуживает дом.

Сначала идите в БТИ, и возьмите техпаспорт на квартиру. Далее необходимо обратиться в специальную организацию, уполномоченную составлять проекты перепланировки. Если такой организации нет, вы можете обратиться в компанию, разработавшую название проекта вашего дома. Получив проект, подготовьте документы, подтверждающие право собственности (например, купля-продажа, договор дарения), а также заявление на перепланировку.

Теперь вы можете обратиться в жилищную инспекцию для получения нового техпаспорта. Когда вы получите разрешение разрешения можно начать ремонт. По его окончанию вы должны будете пригласить представителя жилищной инспекции. Он выдаст вам акт о завершении работ по перепланировке. С этим документом вы должны пойти в БТИ, где вам выдадут новое техпаспорт.

Стоит отметить, что подлежит сносу целиком стена-подоконник . Боковые стенки и гайку, как и оконную раму, можно не снимать, так как может пострадать несущая способность.Кроме того, может потребоваться координация и усиление мер. Необходимые работы должны быть указаны в проекте перепланировки с максимальной тщательностью. Когда в стене нужно убрать балку, это оговаривается в проектной организации на момент подачи заявки. И если вы получите разрешение, то должны принять меры по восстановлению грузоподъемности.

Как подготовить помещение?

При получении согласия на совмещение кухни и лоджии необходимо провести подготовительные работы.При этом необходимо принять к сведению, что необходимо не только утеплить лоджию, но и правильно ее застеклить, чтобы не допустить образования конденсата. Важно использовать эффективные материалы, в том числе пароизоляционные. В первую очередь необходимо демонтировать и удалить старую отделку остекления, расположенную на балконе.

Демонтировать оконные проемы на балконе можно только в том случае, если ранее он не был выполнен из металлопластиковых панелей остекления. По возможности огородить территорию вокруг лоджии, затем убрать раму со стеклом. После этого почистите коробку — если она деревянная, то подрежьте ее в 2-х местах и ​​зацепите креплением. Если вы планируете выполнить частичное закрепление, снимите подоконник, так как его заменит столешница.

Затем убран строительный мусор. На лоджии должен остаться стандартный металлический забор или перегородка. Каркас нужен из соображений безопасности, он убережет строителей от падения при ремонтных работах. После того, как все снято, приступайте к выравниванию пола, так как монолитная плита почти всегда имеет неровности, особенно по краям.

После бетонирования пола цементом марки М300 выполняют ограждающие конструкции на нужную высоту. Для этого используется вентиляция: она не только проста в использовании, но также имеет малый вес и хорошие тепловые характеристики. Одновременно с ограждением лоджии выполняют наружную обшивку. Сделать это можно за счет деревянных балок и сайдинга. После этого приступайте к утеплению и остеклению.

Утепление и остекление

На данном этапе осуществляется ремонт установки оконных блоков с применением остекления двухкамерного типа.Однокамерных следует избегать, поскольку они не дадут необходимого уровня теплоизоляции. Желательно выбрать профиль с пятью камерами — это снижает теплопотери. При снятии окна в сборе и демонтаже производится под подоконник стены, сразу армировать стены и балку.

Далее проводится разводка электропроводки и установка монтажных коробок для розеток, выключателей, снятие проводов для установки осветительных приборов. С целью обеспечения большей безопасности для вывода проводов используется негорючий гофрошланг.

После этого приступайте к утеплению пола, потолка и стен. Делать это лучше между палками деревянных ящиков.

Для теплоизоляции холодных поверхностей обычно применяют минеральную вату или экструдированный пенополистирол в блоках. Первый материал считается лучшим, так как он тоньше и не реагирует на конденсат. Идеально подходит для теплоизоляционного материала толщиной от 7 до 10 см. По правилам теплоизоляции слой 2 укладывается в стыковку, швы должны перекрываться.Для крепления монтажной пены используются либо пластиковые дюбели-зонтики.

Чтобы помещение дольше сохраняло тепло, проложите утепляющий слой материалом фольгированного типа. Например, это может быть пенофол. После его укладки приступают к покрытию поверхности отделочными материалами. Часто для этого берут фанеру, которую позже шпаклюют, красят или оклеивают обоями. После укладки пенофола, присоединение кухни и лоджии считается завершенным. Кто-то делает ремонт в совместном помещении с подогревом полов. Это удобно с точки зрения здоровья домочадцев, также добавляет комфортного пребывания на обновленной кухне.

вариантов дизайна

Дальнейшее улучшение будет зависеть от различных факторов. Например, это стиль интерьера, тип и форма мебели, планировка и расстановка, зонирование, выбор дизайна потолка, создание комфортной и непринужденной атмосферы. Если самому сложно понять, как создать в совместном помещении что-то стильное и необычное, можно обратиться к профессионалам интерьерного дизайна. У специалистов с чувством вкуса и стиля при одном взгляде на то или иное помещение уже возникает несколько идей, благодаря которым оно может стать выдающимся проектом.

Когда хозяева знают, чего хотят, легче создать нужную интерьерную композицию. И здесь можно реализовать самые необычные решения, вплоть до мини-теплицы. Например, место, где когда-то располагалась лоджия, можно использовать под зону отдыха, барную стойку, импровизированную рабочую зону, разместив обеденную группу.

При желании можно поставить кресло и торшер, небольшой диванчик или софу, на которой можно вздремнуть во время праздников.

По сути, обновленная комната превращается в уютную комнату с необычной архитектурой, которую легче зонировать, делая ее ненавязчивой организации. Снос стены позволяет придать кухне-гостиной иное восприятие, а варианты оформления могут ограничиваться только фантазией. Сегодня такое сочетание выбирают не только для небольших кухонь, но и для просторных помещений, благодаря чему они могут привнести в интерьер стиль лофт, гранж, модерн, хай-тек, арт-деко и другие направления дизайна.

Создание панорамного типа стеклянных дверей смотрится в интерьере очень стильно и эффектно. С их помощью достигается эффект визуального увеличения пространства и стирания типового каркаса архитектуры, часто не самого лучшего при возведении монолитных зданий.варианты дизайна в этих областях могут быть самыми разными.

Например, можно оформить кухню-гостиную под современный барный уголок . С несколькими барными стульями рекомендуется принести порцию бывшей ложи. Угловой брус можно выложить матовой плиткой, а пол контура – ​​плиткой с рисунком, соответствующим общей стилевой концепции. Обозначить расположение бара можно собственной подсветкой, зону дополнить телевизором или небольшой картиной.

Если хочется чего-то другого, хорошим решением будет оформить подоконную часть стены под полноценный обеденный стол, подобрав длину столешницы так, чтобы на ней могли поместиться три-четыре пользователя. Над столом можно повесить подставку для стаканов, а компактную кухню у многих разместить на месте бывшей лоджии. Чтобы обыграть выступы, их рекомендуется декорировать контрастным материалом, за счет чего они будут отлично смотреться в интерьере обновленной кухни.

Согласно правилам оформления, при подборе дизайна необходимо учитывать правила сочетаемости цветов. Нельзя допустить, чтобы в двух зонах совмещенной кухни чувствовалась разная эмоциональная атмосфера.Цвета одинаковы для всего помещения, но поскольку один из них является доминирующим, другой – его контрастом, два оттенка привносят многогранность и соединяются с доминирующим контрастом. Фон в разных функциональных зонах должен быть одинаковым, иначе создается визуальный дисбаланс.

Чтобы кухня открытого плана с лоджией смотрелась красиво, необходимо грамотно расставить мебельные элементы. Не перегружайте пространство, так как это приводит к путанице. Расставьте нужную вам мебель так, чтобы в комнате поддерживался правильный треугольник.Расстояние между плитой, холодильником и мойкой должно быть примерно одинаковым.

Кухня будет смотреться очень интересно, если за основу ее стиля выбрать стиль лофт. Несмотря на отсутствие панорамных окон, вы можете оформить одну из стен или даже часть стен обоями под кирпичную кладку.

Кроме того, он упадет на подходящее освещение творческий внешний вид и связь шоу. Вы можете комбинировать разные фактуры, в том числе бетон, кирпич, металл и штукатурку.

Для небольшой площади можно взять за основу дизайна минималистский стиль с его тягой к строгости и лаконичности. Даже нейтральная цветовая гамма создаст неповторимую атмосферу. Внести жизнь в такой дизайн можно с помощью живой зелени. По крайней мере, красиво выглядят и квартиры, обставленные в скандинавском стиле.

Когда места достаточно, можно воссоздать классическую кухню-гостиную. Для этого нужно выбрать красивую люстру со свечами на подвесах, стулья нужно подобрать к оформлению дворца торжественности.Мебель должна быть украшена резьбой и позолотой. Потолок следует оформить лепниной и лепными элементами.

Если хочется эклектики, можно попробовать соединить разные элементы меблировки интерьера, используя правило сочетаемости цветов. Восточные направления можно украсить стильными раздвижными дверями в виде филенок. Кстати, форма губ тоже вполне может превзойти . Например, не обязательно к стене над импровизированным столиком, где раньше располагался подоконник, это было типично.Вы можете сделать ее аркой. Это стильно и очень необычно смотрится в интерьере.

При оформлении обновленной кухни не стоит забывать о правильном выборе штор, с помощью которых можно намекнуть на идею дизайна или сделать ее особенной. Учитывая небольшие параметры помещения, следует выбирать современные модели короткой длины и типа (например, жалюзи, римские, плиссе).

Если гарнитура находится в окне, то это будет лучшим решением.

красивых примеров

Предлагаем вам 10 эффектных идей оформления кухни, совмещенной с лоджией. Надеемся, они вдохновят вас на создание собственного неповторимого интерьера кухни-гостиной.

  • Пример кухни-гостиной с уровнем второго этажа бывшего флигеля.
  • Строительство наложения обеденной зоны на чердаке.
  • Невероятно эффектный пример использования совмещенного пространства под кухней с угловой барной стойкой.
  • Еда на вынос на лоджию, использование пространства под основной гостиной.
  • Создание перегородки за счет угловой кухни, удачное зонирование площади.
  • Строительство обновленной кухни, гостиной с функциональной мебелью в светлых тонах.
  • Оригинальное решение в выборе стиля и цвета, смелые идеи материалов и игра контрастов.
  • Солнечная кухня-гостиная с линейным гарнитуром и вынесением обеденной группы.
  • Эффектный минималистичный интерьер в нейтральных тонах с использованием светильника необычной формы.
  • Проект в классическом стиле, объединяющий 3 функциональные зоны.

.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.