Обвязка котла тт энергия: Обвязка котла своими руками – схема подключения котла отопления

Содержание

Догружать котёл возможно — и обслуживать не сложно! Краткая инструкция по загрузке котла Энергия комфорт. Как самому научиться загружать котел энергия тт. Все, что нужно знать о до загрузке котлов. Консультация по управлению работой котла бесплатно.

Учимся правильно загружать котел — Энергия ТТ

Как правильно подобрать схему загрузки топлива в котел Энергия ТТ. Первое правило, что нужно знать — это не нужно сыпать уголь на горящий слой. Этим вы засыпаете очаг горения, горящий уголь смешивается с золой и холодным углём, начинается выделение большого количества пирогазов, которые запросто могут пыхнуть, а после в трубе догореть. второе правило: топливо ни в коем случаи не загружать в тт котел после его разгона.

 

Сама схема загрузки котла Энергия ТТ должна  быть такая:

 

1. Температуру заданную в котле уменьшаете градусов на 5-11 от текущей. Немного дали котлу успокоиться, в это время попили кофе, выкурили сигарету, попили пиво с друзьями, на все-про все у Вас полчаса минимум.

2. До этого не забудьте выключить электронный контролер кнопкой старт/стоп, который не даст включится вентилятору подачи воздуха, пускай также отдохнут.

3. Очень медленно начинаете долгожданный процесс — медленно открываете загрузочную дверку. Сначала просто откинули крючок, образовалась щель. Подождали немного. Потом медленно открываете до конца. Смотрите, а дыма нет, запахов тоже никаких, котел ждет очередную порцию топлива, а почему? Правильно, потому что выполнили все что сказано выше. Теперь начинается главное — догрузка.

4. Загрузили котёл и спокойно закрываете загрузочный люк до упора. После этого нужно покланяться котлу и медленно открыть зольную дверку. Есть время, за совок и выбирайте золу, нет пущай ждет следующего раза, просто шуруете между колосниками, весь ненужный шлак опустится в зольник.

5. Теперь можно уделить время контролеру и выставить температуру на 1-2 градуса выше текущей. Запускаете его в работу кнопкой старт/стоп. Ждёте пару минут. Увеличиваете температуру на контролере до той, какая Вам нужна.

Все о всем забываете и неделю можно к нему ни ногой. Только соседей на экскурсию и слушать восхитительные отзывы.

 

 Київ, Тепло без газа, 2016  

Обвязка котла отопления своими руками: схемы и правила

Автономное отопление позволяет не зависеть от установленных норм потребления, ценовой политики поставщиков тепла и их настроения . Что дает возможность самостоятельно контролировать процесс отопления и поддерживать наиболее комфортную температуру в доме, экономя ресурсы при этом.

А если у вас устроена обвязка котла отопления своими руками, то и служить она будет дольше, и финансовых средств “отберет” меньше, не правда ли? Но вы никогда не занимались обвязкой да и само слово на первый взгляд кажется вам непонятным?

Не стоит пугаться обилия труб, устройств и технологических этапов – после прочтения статьи вам эта работа будет по плечу. Здесь рассмотрены схемы обвязки для напольных и настенных типов отопительного оборудования, подобраны наглядные фото и рекомендации специалистов по выполнению обвязки в домашних условиях.

Содержание статьи:

Выбор мощности отопительного котла

Обвязка котла отопления – это система трубопроводов и оборудования, предназначенная для обеспечения радиаторов теплоносителем. Проще говоря, это все, кроме батарей.

Первый шаг – это выбор отопительного котла, с производительностью которого нужно заранее определиться.

На расчет необходимой мощности отопительного агрегата влияет множество факторов, это:

  • объем здания;
  • количество окон и общая площадь остекления;
  • число и площадь дверных проемов;
  • теплопроводность материалов, использованных при сооружении стен;
  • степень утепления несущих конструкций;
  • среднегодовая температура в регионе строительства;
  • расположение здания, т.е. на какую из сторон света выходит основной, по традиции наиболее остекленный, фасад.

Однако есть усредненный показатель, который без углубленных вычислений позволяет определить требующуюся производительность.

Для средней полосы за отправную точку (но не руководство к действию!) можно принять 1 кВт на 10 м² отапливаемой площади. К расчетной мощности котла отопления, необходимо обязательно, добавить запас не менее 20%.

Далее необходимо определиться с типом отопительного котла: автономный или ручной загрузки.

Тепло для обогрева зданий получают путем переработки топлива в котлах, нагревающих теплоноситель

Виды отопительных котлов

Условно котлы отопления можно разделить на автономные и ручной загрузки.

Автономные котлы в зависимости от используемого топлива бывают:

  • ;
  • ;
  • ;
  • жидкотопливные.

Порядок в списке определяет стоимость отопления в зависимости от вида топлива: газовые котлы будут самыми дешевыми в эксплуатации.

Эти котлы оснащены поддержания заданной температуры теплоносителя. Могут работать круглый год весь срок службы. Бывают и .

Галерея изображений

Фото из

Твердотопливные котлы — доступное по цене и экономное по расходам оборудование. Но оно требует постоянной загрузки топлива и места для его складирования

Твердотопливные котлы перерабатывают дрова, уголь, торф. Самым перспективным топливом для них считаются пеллеты, которые не рапространяют угольной пыли и грязи

Проще всего устанавливаются электрические котлы. Им не нужны дымоотводы, не требуется организация котельной. Но для нормальной работы требуется стабильная поставка электроэнергии достаточной мощности

В частных домах и на дачах, не посещаемых ежедневно, электрические котлы могут служить основным поставщиком тепла. Однако их не стоит использовать в регионах с перебоями в электроснабжении

Наиболее подходящими по экономическим соображениям считаются газовые котлы. Если район не газифицирован, возможно подключение баллона или устройство газгольдера

Настенные газовые агрегаты оснащаются собственными циркуляционными насосами, расширительным бачком и группой безопасности. Как правило это двухконтурное оборудование, поставляющее энергию в отопительную систему и в ГВС

Напольные газовые агрегаты выпускаются в одно- и двухконтурном исполнении. Преобладают одноконтурные, работающие чисто на отопление. Требуют устройства котельной с соблюдением правил использования газового оборудования

В системах с конденсационным котлами используется энергия пара, выделяемого при сгорании топлива. В их обвязке есть дополнительный контур, отбирающий тепло испарений

Твердотопливный котел в автономном отоплении

Топливо для твердотопливных агрегатов

Электрические котлы для обустройства загородного дома

Эксплуатация электрического оборудования

Газовый настенный котел на кухне частного дома

Газовый котел в качестве мини котельной

Напольный котел для переработки голубого топлива

Конденсационный котел в действии

К котлам ручной загрузки относятся котлы на твердом топливе. В качестве топлива используются дрова, торф, уголь. Требуют участия человека для загрузки топлива.

Поддержание нужной температуры теплоносителя, также входит в обязанности человека.

Исполнение котлов – напольное. Оснащаются минимальным набором автоматики.  Отопительные котлы бывают одно- и двух- контурными. К двухконтурному котлу подключают водопровод, сооружают который для подогрева горячей воды.

Системы отопления с нагревательным котлом должны обеспечивать необходимую температуру в обрабатываемых помещениях. Схему обвязки следует ориентировать на равномерность поставки тепла ко всем приборам

№1 — особенности автоматического типа котлов

В большинстве современных газовых котлов для автономного отопления температура теплоносителя поддерживается автоматически.

Внутри агрегата находится теплообменник, подогреваемый горелкой на жидком или газообразном топливе. Термодатчик котла постоянно отслеживает температуру теплоносителя.

Как только температура достигла заданной отметки, горелка тухнет и нагрев прекращается. При падении температуры теплоносителя ниже заданного предела, горелка разжигается вновь.

Такие циклы розжига-затухания могут происходить довольно часто, ничего страшного в этом нет.

Если планируется устройство системы отопления с высокой производительностью, то возникает вероятность перегрева теплоносителя. В таких схемах обвязки необходимо предусмотреть термоаккумулятор

Подавляющее большинство устанавливаемых котлов отопления нагревают теплоноситель путем переработки газа или жидкого горючего.

Этому способствует повсеместная газификация и высокая надежность котлов.

В схемах обвязки с твердотопливными котлами не предусмотрена регулировка подачи тепла, т.к. процесс горения контролировать невозможно. В случае прекращения горения перестает действовать циркуляционный насос

Плюсы газовых и жидкотопливных котлов:

  • простота обслуживания;
  • множество систем безопасности, часто дублирующих;
  • часть оборудования входит в комплект (циркуляционный насос, манометр).

Безусловное достоинство заключается в высоком КПД, которое в среднем составляет 98%.

По системам отопления может циркулировать вода температурой не более 105 °С, пар с нагревом до 130 °С или воздух до 60 °С. При превышении рабочих параметров срабатывает группа безопасности

Есть и минусы:

  • в случае отсутствия электричества, вся система останавливается, создается угроза разморозки;
  • высокая цена;
  • циркуляционный насос работает круглосуточно;
  • могут применяться только в закрытых системах.

При установке автономного котла, нужно учитывать постоянные затраты на электроэнергию. Циркуляционный насос работает постоянно, независимо от того, ведется нагрев теплоносителя или нет.

№2 — твердотопливные котлы ручной загрузки

В твердотопливных котлах загрузка и розжиг топлива происходят вручную. Регулировка интенсивности горения может производится в ограниченном диапазоне. Время работы определяется временем горения топлива одной загрузки.

Твердотопливные котлы являются наиболее универсальным решением, к их плюсам можно отнести:

  • независимость от электричества;
  • могут применяться в закрытых и открытых системах;
  • низкая цена.

Агрегаты этого типа работают на самом доступном виде топлива.

Есть существенные минусы:

  • как правило, поставляются с минимальным набором оборудования;
  • требуют постоянного контроля со стороны человека;
  • имеют низкий КПД.

Для решения традиционных “зимних” проблем одним из вариантов может быть применение в одном отопительном контуре двух котлов разных типов.

В обычном режиме работает автономный котел, а в случае аварии на газовой или электрической линии, вручную запускается твердотопливный отопительный агрегат.

Такая схема не позволит переохладиться отопительной системе и замерзнуть. Вторым вариантом, может быть применение специального, – антифриза.

От типа нагревательного агрегата во многом зависит выбор схемы обвязки котла отопления.

При установке твердотопливного котла очень важно соблюдать все расстояния от стен

Виды и схемы отопления

Цель системы отопления заключается в переносе тепловой энергии от котла к радиаторам отопления. Перенос энергии осуществляется посредством циркуляции теплоносителя.

Отопительный контур может быть реализован следующими способами:

  • открытая однотрубная схема;
  • закрытая однотрубная схема;
  • закрытая .

Двухтрубная закрытая схема отопления является наиболее прогрессивной, обладает самым высоким КПД. Однако, является наиболее дорогой и сложной в реализации.

При нагревании, в системе отопления происходит увеличение объема теплоносителя, избыток теплоносителя собирается в расширительный бак.

При остывании происходит обратный процесс: теплоноситель уменьшается в объеме, система отопления засасывает теплоноситель из расширительного бака. По способу организации расширительного бака, системы делятся на открытые и закрытые.

Открытая схема отопительной системы

При открытой системе расширительный бак открыт, свободно сообщается с атмосферой. Общая схема расположения такая: отопительный котел располагается в самой нижней точке, расширительный бак – в самой верхней, относительно радиатора отопления.

Чем больше разница в высоте расширительного бака и самого верхнего радиатора отопления, тем лучше.

Галерея изображений

Фото из

Расширительный бачок открытой системы

Самодельные бачки для отопительных контуров

Правила устройства трубы перелива

Вариант самодельного расширительного бачка

Циркуляция теплоносителя, в открытой однотрубной системе происходит естественным путем, движется нагретая вода или смесь ее с антифризом за счет гравитации.

Охлаждаясь теплоноситель становится тяжелее, из-за чего постепенно опускается в нижний уровень системы. Тяжелое вещество выталкивая более легкий, горячий теплоноситель.

Так они постоянно чередуются, т.е. происходит движение теплоносителя по кольцу отопительной системы.

Схема обвязки котла в открытой системе отопления не требует обязательной установки контрольных приборов. В случае перегрева она самопроизвольно избавится от избытка теплоносителя

У такой организации отопительной системы есть свои достоинства:

  • самая простая схема;
  • нет необходимости в электричестве, потому что теплоноситель движется самотеком;
  • слабая чувствительность к аварийному повышению давления (например, при закипании).

На устройство системы с естественным движением теплоносителя понадобится меньше всего денежных средств, потому что ее нет смысла оснащать автоматикой, перепускными клапанами, циркуляционным насосом.

К сожалению, есть существенные недостатки:

  • постоянный контакт теплоносителя с воздухом, приводит к загазованности;
  • возможность охлаждения теплоносителя в морозы;
  • относительно медленная циркуляция теплоносителя;
  • невозможно добиться одинаковой температуры радиаторов отопления;
  • необходим большой объем теплоносителя.

При открытой системе, постоянный контакт теплоносителя с атмосферным кислородом, приводит в повышенной коррозии трубопроводов и радиаторов. Образование различных загрязнений снижает эффективность отопительной системы в общем.

С алюминиевыми и биметаллическими радиаторами такая система работает плохо.

При проточной системе с естественной циркуляцией важно соблюдать уклоны. Расширительный бак находится в самой верхней точке системы

Открытая является наиболее простой в реализации и наименее эффективной. Применяется с котлами ручной загрузки. Используется, преимущественно, для отопления небольших частных построек в один два этажа.

Закрытая схема отопительной системы

При закрытой схеме системы отопления расширительный бак выполнен в виде стальной емкости, внутри которой находится резиновая груша или мембрана под давлением воздуха. При расширении теплоносителя, груша сжимается и освобождает дополнительный объем.

В закрытой системе отопления избыток давления при перегреве теплоносителя отводится с помощью крана Маевского

Принудительная циркуляция теплоносителя позволяет значительно быстрее и равномернее прогревать все радиаторы отопления.

При этом, теплоноситель посредством специальных воздухоотводных клапанов единожды избавляется от всех имеющихся в нем газов. Трубопроводы остаются чистыми и коррозии не происходит.

Галерея изображений

Фото из

Обвязка твердотопливного котла – схема обвязки и группа безопасности

При установке ТТ теплогенератора в котельной, обвязка твердотопливного котла более всего напоминает такую же схему для дизельного агрегата. Почему? Потому что настенных ТТ котлов, как известно не бывает, равно как и дизельных. Все остальные теплогенераторы – газовые, электрические и т.п., бывают настенного исполнения.

Соответственно, во многих моментах обвязка твердотопливного котла отопления может быть реализована так же, как и для других напольных котлов. При этом схема подключения твердотопливного котла отопления все-таки отличается на пару моментов. О них – ниже.

Основные варианты подключения ТТ котла

Итак, смотрим. Перед тем, как подключить твердотопливный котел отопления, надо готовить к его «приему» котельную. О том, какое это должно быть помещение, будет писать Миша Вохмянин, у него есть для этого материал, он писал недавно статью для строительного журнала, собирал все параметры.

Скажу только, что схема установки твердотопливного котла подразумевает для некоторых моделей усиленное основание. Это не отдельный фундамент как под отопительную печь из кирпича, все таки ни один бытовой ТТ котел не весит 5-7 тонн.

Но и теплогенератор весом в 300-450 килограммов уже не поставишь просто на пол по деревянным лагам в любом помещении жилого дома. А именно столько весят хорошие мощные ТТ котлы, изготовленные из чугуна полностью – и топка, и жаротрубный теплообменник.

Тем более, что большие шахтники с большой объемной топкой тоже, например, весят немало, даже стальные.

Итак, что касается нашего вопроса, посмотрим подключение твердотопливного котла по нескольким вариантам. Схема подключения твердотопливного котла отопления к СО может быть реализована в следующих видах:

  • ТТ котел в открытой системе отопления с ЕЦ и с радиаторами.
  • ТТ котел в закрытой системе отопления с ПЦ с радиаторами.
  • ТТ котел с теплоаккумулятором в закрытой системе с ПЦ с радиаторами.
  • ТТ котел с теплоаккумулятором в закрытой системе с ПЦ с теплыми полами.
  • Комбинированная схема подключения твердотопливного котла в системе отопления с радиаторами и теплыми полами.

Сразу давайте оговоримся, что любые низкотемпературные системы отопления, к которым относится система с ТП, потребуют дополнительных устройств, которые будут отвечать за безопасность системы и за ее беспроблемное функционирование.

Обвязка твердотопливного котла должна будет включать в себя следующие дополнительные элементы:

  1. Тепловой аккумулятор или буферная емкость – у них разные объемы.
  2. Трехходовой клапан для твердотопливного котла – осуществляет подмес холодной воды.
  3. Обязательный термостат в системе управления твердотопливным котлом.

Если говорить о простой системе отопления с радиаторами, то можно подключать ТТ котел напрямую, через группу безопасности. Однако, чтобы исключить закипание системы и смягчить скачки при тепловом расширении системы, когда котле выходит на полную мощность, схема обвязки твердотопливного котла включает в себя буферную емкость.

Буферная емкость – это не теплоаккумулятор. Хотя тепловой аккумулятор можно использовать как буферную емкость. Буферная емкость, она еще называется емкостный гидравлический разделитель, имеет минимальный объем, подбираемый из такого расчета, что на каждые 1000 ватт тепловой мощности котла приходится 10 литров емкости.

То есть на котел в 20 квт надо ставить емкость объемом в 200 литров. Использовать буферную емкость как тепловой аккумулятор не получится. Минимальный объем эффективного теплоаккумулятора для небольшого дома начинается от 800-1000 литров.

Схема обвязки ТТ котла

Правильная обвязка твердотопливного котла своими руками может быть выполнена только при условии полного соблюдения правил таких работ. Про дымоходы для ТТ котлов я уже писал – там есть свои особенности.

Начнем с обратки, то есть, со входа холодной воды в теплогенератор. На обратке ставится циркуляционный насос, в случае использования закрытой СО с принудительной циркуляцией. Насос ставится именно на обратке, он нагнетает воду в котле. Если ЦН будет установлен на подаче из котла, то там он долго не протянет.

Почему? Потому что выход теплоносителя из ТТ котла высокотемпературный.

Если дизельный или газовый котлы выдают на выходе от 40 до 65 градусов, установленные автоматикой котла, то на выходе ТТ котла – от 60 до 90 градусов в штатном режиме.

Труба подачи холодной воды подключается к входному патрубку котла. Обычно он располагается в нижней части котла.

Труба подачи горячей воды из котла подключается к выходному патрубку котла. Обычно этот патрубок расположен в верхней части котла. Такое расположение позволяет использовать ТТ котлы в системах с естественной циркуляцией теплоносителя.

Советы по эксплуатации и регулировкам твердотопливного котла Энергия

__________________________________________________________________________

Советы по эксплуатации и регулировкам твердотопливного котла Энергия


На твердотопливном котле Энергия ТТ есть
охладительный контур для защиты от перегрева. А как он работает? Нужен
ли водопровод или всё автономно?

Охладительный контур предотвращает повышение температуры теплоносителя
выше 110С. В системах с принудительной циркуляцией недостатком является
возможность перегрева агрегата из-за нарушения циркуляции теплоносителя.
Т.е. он может быть нагрет и уже даже перегрет, а тепло продолжает
вырабатываться, ведь сжигание топлива — необратимый процесс, который
нельзя остановить, только уменьшить интенсивность. Поэтому для его
защиты от перегрева используют охлаждающий теплообменник (встроенный или
монтируемый между системой отопления и выходом котла). Через специальный
термоклапан в этот теплообменник поступает вода из водопровода. В случае
угрозы нагрева клапан открывается и через охлаждающий теплообменник
начинает течь вода, которая снижает температуру агрегата до безопасного
значения.

Как получить горячую воду?

Твердотопливный котел можно подключить к бойлеру. Это внешний
накопительный водонагреватель объемом 80-500 л. Внутри него находится
змеевик, в который подается теплоноситель от агрегата. Нагрев воды в
баке происходит быстро и она долго не остывает, благодаря хорошей
теплоизоляции бойлера. Монтируют бойлер рядом с котлом. При монтаже
системы устанавливают приоритет горячего водоснабжения. Когда включается
горячая вода, отопление отключается. Выпускается для этой цели
специальный блок приоритета. Учитывая, что ГВС требуется на небольшой
период времени, помещение не успевает охладиться.

Чем твердотопливный котел отличается от печи?

У котла, также как и у печи, есть топка, окно для подачи дров, зольник и
дымоход. В остальном отличаются и материалы, из которых изготавливается
оборудование, и принцип работы. Котлы делают из стали или чугуна. Они не
работают отдельно, а являются основной частью отопительной системы. По
трубам и радиаторам перемещается вода, которая нагревается в
теплообменнике. Через батареи тепло передается в помещение, а остывший
теплоноситель возвращается к источнику тепла и нагревается снова. Таким
образом, можно обогревать весь дом, включая дальние комнаты и подсобные
помещения. Печь греет только там, где она находится, тепло
распределяется неравномерно.

Почему я не ощущаю разницы в работе вентилятора? Что в режиме раздува,
что в режиме продувки скорость вращения одинакова. На контроллере
значения менял.

Попробуйте в доп. настройках немного снизить 1-й параметр, до 25-30.
Вентилятор начинает работать плавней.

В эксплуатации твердотопливный котел Энергия ТТ 18 квт с контроллером.
Пока доволен. Вчера первый раз выгреб около ведра золы и мелких
несгоревших кусочков угля. Сейчас выбираю комнатный термостат. Вопрос: с
каким термостатом будет работать контроллер? Контроллер должен
подключаться к термостату как нагрузка?

Нужен термостат, который просто замыкает и размыкает контакт. Надо
нагреть — замкнул, нагрел — разомкнул.

Может, кто подскажет оптимальные настройки контроллера для угля
Каражыра. Котел Энергия Комфорт Эко.

Если камни покрывают колосник, гореть нормально не будет, а режимы все
по-разному выбирают, кто-то плавные, кто-то жестче, я сейчас у себя
плавность отключил, на плавном режиме не мог набрать температуру. Нужно,
в общем, понаблюдать и сделать, как требуют условия.

Хотелось бы услышать о работе котла Энергия ТТ со стабилизатором тяги
дымохода у кого он стоит. Я так понимаю, если его ставить и включить
турбину наддува, то возможен выход дыма и гари через стабилизатор тяги
дымохода. Правильно я понимаю?

У меня стоит. Дым может немного выходить через неплотности, пока труба
не разогрелась во время растопки. В остальное время тяга в трубе
успевает высосать всю подачу от вентилятора. Да, у меня прикрыта часть
заборного отверстия вентилятора, что наверняка уменьшает его подачу.

Твердотопливный котел Энергия Комфорт Эко 40 кВт. В чем причина его
долгого выхода на заданную температуру после дозагрузки? Уголь
Черногорский, орех. Хранится в теплом помещении. Температура достигла
заданного значения в 67 градусов через час. Перед дозагрузкой вычистил
зольник, пока чистил (минуты 3-4), температура поднялась до 71, так что
вариант с плохой тягой и наличием коржей отпадает. Может всё-таки дело в
настройках? Защитные трубки на уровне колосника.

Также температура не набиралась заданная, чистил колосники, вытягиваю
этот корж, а он не идет, и между колосниками просыпается несгоревший еще
уголь. В итоге полведра вытащил и коржей, и несгоревшего угля. У
газоходов края уже сгорели — это по сути 2 месяца работы агрегата.
Теплопотери в цоколе большие, потому что расход и горение высокое.
Турбина ниже 20% не опускается вообще. Остановите аппарат и вычистите
всё из него. Поможет.

При каком остатке топлива в котле Энергия ТТ на 40 кВт происходит полное
его возгорание при нормальной работе?

На больших мощностях может начать открываться, если меньше трети
заполнен. В обычном режиме на подходе к козырькам газоходов. Но такое
открытие не уменьшает время горения. Вот если у вас половина угля ещё
есть, а горит уже вверху, тогда да — что-то не так.

Как у контроллера Комфорт Эко Про (который с управлением ГВС) отключить
режим тушения вообще? Когда температуру долго не может набрать — тушит
котел через сколько-то минут. Этот параметр настраивается. Но я хочу,
чтобы вообще не работал. Ну, или сделать много часов (10-20-40-100).
Максимум у него 3 часа, вроде. А то неудобно. Забыл угля засыпать или
золы набралось доверху — он агрегат тушит.

Данная функция действительно сомнительна в контроллере Комфорт Эко для
Энергии ТТ. Она рассчитана на традиционно быстровыгорающие котлы. В своё
время польский производитель на Комфорте Эко расширил этот параметр
(время тушения) от 30 до 990 мин. т. е. фактически можно выставив на 990
мин. исключить функцию тушения. И ещё много чего изменено в прошивке для
этих моделей. И таким контроллерами мы комплектуем агрегат. А вот
Комфорт Эко Про очень редко востребуется потребителем, и поляки не
перепрошили его.

Сегодня закончил монтаж котла Энергия ТТ на твердом топливе. Получилось
даже вроде нечего, только без автоматики, провода нарастить нужно,
маленькие провода. Хотел попробовать затопить без автоматики, открыв
поддувало, оказывается там другой принцип горения, и при остановке
вентилятора котел тухнет, и нет альтернативы поддержать горение без
вентилятора. Это меня расстроило, нужно подключать электрокотел еще как
резервный источник, так как если вентилятор сломается в минус 40,
агрегат встанет. Первый раз растопил дровами, они еле тлели. Потом
высыпал ведро угля и все — не горит. Загрузочную дверку открываю,
горение начинается, как закрываю, то тухнет. Что не так делаю? Он должен
гореть без вентилятора?

Приоткройте верхнюю дверку немного. Возможно, дымоход не прогрелся, и
обязательно проверьте дымоход на наличие посторонних предметов. Вы же
хотите попробовать, как работает без наддува? Пробуйте и ту дверцу, что
с вентилятором (нижняя) поочередно и ту, что чуть выше (верхняя). Тяга
при такой высоте дымохода должна быть очень хорошей. Конечно, устранить
подсосы.

Как котел себя ведет при отключении электричества, кто и каким способом
устраняет эту проблему, если нет ИБП? Если он потух и в нем еще половина
угля, сложно разжечь? Просто думаю, нужен ли резервный аппарат или пока
без него обойтись? А еще вопрос — если система отопления ЕЦ, то насос
лучше подключить к автоматике или отдельно? Это имеет значение или нет?
Я понял, насос нужен в автоматике за тем, что при выходе из строя насоса
отключается вентилятор.

Вот моя обвязка. Циркуляция между котлом и гидрострелкой (красная
ёмкость на схеме) — естественная, насос отключен и заглушен кранами.
Циркуляция между гидрострелкой — естественная, тоже в обход насоса.
Тёплый пол без насоса не работает. Радиаторов нет. Как поведет себя
агрегат при отключении электричества? Я проводил испытания. Хоть я и
предусмотрел ИБП, но допустим, ничего не сработало. Без электричества
остановится вентилятор и циркуляционный насос тёплого пола. Котёл будет
слегка тлеть через оставшиеся 90% решетки вентилятора (остальное
заклеено скотчем). Тепло отдавать будет некуда (если только перед этим
не слили горячую воду — тогда тепло возьмет бойлер ГВС). Температура в
аппарате будет потихоньку расти. При неблагоприятных условиях (оттепель
на улице, но сильный ветер, повышающий тягу дымохода) он может
разгораться сильнее. Температура будет расти, если вдруг дойдет до 100
градусов, то у меня открытая система и вода начнет булькать через
расширительный бак. Если условия совсем неблагоприятные — будет кипеть и
потихоньку выкипать. Долить воды — и порядок. Если бы была хоть одна

ветка радиаторов на ЕЦ — то просто бы грелся дом (для этого надо ветку
делать сталью с перепадом высот, чего я себе позволить не могу). Резерв
нужен, конечно. Вдруг какой-то ремонт, чистка или еще что-то? Я в
качестве резерва врезал в гидрострелку обычный ТЭН 3х2 кВт. Если
температура в гидрострелке опустится ниже установленной, то обычный
капиллярный датчик включит ТЭНы, и дом будет обогреваться
электричеством. Мой контроллер отключает вентилятор по превышению
температуры специального аварийного термодатчика. Датчик крепится к
верхней части агрегата. Разве может контроллер определить, что насос
вышел из строя? Это невозможно.

А разве заслонка в режиме стоп не перекрывает полностью отверстие
вентилятора? Как уголь в котле Энергия ТТ будет тлеть?

Даже полностью закрытая заслонка имеет неплотности. По прилеганию. И,
главное, по оси, на которой вращается заслонка. Повторюсь, у меня на
полностью закрытой заслонке с добавленными грузами котел с малым
теплосъемом (осень) закипел. Пока не заклеил решетку вентилятора
скотчем. Если разожжённый агрегат с разогретым дымоходом будет тухнуть с
закрытой заслонкой — у вас плохая тяга дымохода. Его утеплять вообще-то
нужно (и не только для тяги — конденсат будет рекой литься).

Скоро буду пробовать делать полную загрузку. Если насос выключить, то
вентилятор будет все равно работать?

У меня насос к контроллеру не подключен. Вентилятор работает согласно
температурам аппарата и установки. Если температура поднимется выше
установленного значения — вентилятор выключится. До того момента, как
температура не опустится ниже установленного значения. Тогда вентилятор
включится на малых оборотах. По мере понижения температуры агрегата
вентилятор будет вращаться всё быстрее. Потом топливо разгорится,
теплоноситель прогреется, и температура начнет потихоньку расти. И всё
повторится. У моего контроллера (Комфорт Эко Про) есть еще отдельный
аварийный датчик температуры (отдельный терморезистор). Если он
нагреется выше положенного (около +95 градусов), то вентилятор
остановится. Пока аварийный датчик не остынет. У меня были случаи, когда
вентилятор стоял при +50 градусов. Достаю аварийный датчик из гильзы,
прикасаюсь пальцем — он горячий. Температура датчика сразу падает и
сразу включается вентилятор. При этом ошибки A2 (перегрев) не было,
возможно влияет установка термодатчиков в разных местах или неточность
датчиков. Контроллер сам управляет насосом (когда он подключен), просто
выводит напряжение 220 вольт на соответствующий провод. Есть на нём
насос или нет, работает он или заклинил — контроллеру без разницы.

Кто и как делал ИБП? Морозы сильные и обнаружилась проблема в городе:
очень слабые ТП и гор. сети. А у меня кагрегат тушится без света.
Хотелось бы ИБП подключить.

ИБП обычно ограничены программно по времени работы. И у них, за редким
исключением, на выходе совсем не синус. Польские контроллеры такое не
переваривают. Я экспериментировал со старым бытовым стабилизатором после
ИБП, контроллер работает нормально. Но неизвестно, сколько потребляет
при этом сам стабилизатор. У меня сейчас стоит стоечный ИБП с синусом на
выходе. Батареи не родные (чуть больше по ёмкости), программа на полной
зарядке при нагрузке около100 ватт показывает время работы 43 минуты. Не
известно будет ли он отключаться при более ёмких батареях.
Кратковременные отключения света проходят совсем незаметно.

У меня сегодня произошла авария. Утром обнаружил, что труба дымохода
обгорелая, и запах в котельной паленым. Видимо загорелся дымоход и
набрал такую температуру, что изовер термостойкий весь сплавился и
превратился в стекло. Это как понимать?

Чтобы такого не произошло, я подключил к дымоходу датчик температуры
Кситал, прикрепил его к конденсатоприемнику, за этот сезон уже 2 раза
были проблемы с нормальной работой дымохода. Проблемы возникают видно
из-за нестабильной тяги, в эти моменты не помогает даже стабилизатор
тяги. Начинает раскачиваться заслонка стабилизатора тяги и
соответственно заслонка вентилятора надува и котел начинает разгоняться,
при этом идет порционный заброс горящей угольной пыли или мелких
угольков. Они залетают в дымоход, наверно осаждаются в
конденсатоприемник, нагревают эту часть дымохода, из-за разности
температур. При этом создается сильная тяга, воздух, входящий через
стабилизатор тяги начинает свистеть. Приходится отключать надув, снимать
конденсатоприемник и очищать его от горящих углей. Как только эта часть
остывает, дымоход начинает нормально работать. Сейчас я вентилятор
перевернул, как посоветовали, да стало намного приятней, но после этого
эта проблема случилась еще раз, значит переворачивание вентилятора 100 %
не решает все проблемы с нестабильностью тяги в дымоходе. Большая
огрузка штока заслонки вентилятора не даст открыть ее вентилятору при
надуве.

У меня вопрос по коллектору. Заказал к Энергии ТТ 18 кВт коллектор.
Конструкция котла с четырьмя газоходами из 12 швеллера (сейчас выпускают
с пятью газоходами из 10 швеллера). Вчера пытался установить и понял,
что размеры коллектора на более широкое загрузочное отверстие. Оно у
меня уже на 1 см в каждую сторону от центра отверстия (по длинной
стороне 33 см против 35 см у коллектора, то же самое по короткой
стороне). Нужно будет переделывать, в связи с этим вопрос. Какая
допустимая максимальная величина зазора между боковыми стенками и
коллектором? И какое расстояние от установленного коллектора до верхней
поверхности агрегата?

Вообще коллектор собирается внутри котла, только вот отверстия под
газоходы придется переделать, в остальном проблем с установкой быть не
должно, возможно швеллера придется сверху подрезать. Ребра и уголки
коллектора образуют продолжение загрузочного люка, т. е упираются в
нижний диск аппарата.

Подскажите, для чего на контролере есть функция продув и по каким
параметрам она настраивается?

Выключите их, они не нужны.

Вчера запустил котел Энергия на твердом топливе. Были пыхи. Почему-то
розжиг не работает. Сделал так: вентилятор в ручном режиме разогнал до
80% и до заданной температуры. Потом перешел на автомат. Нормально.
Автомат вначале тоже не работал. Почему это так — не знаю. Пых был раза
три. Пыхнуло внизу и со стабилизатора тяги. Боялся дозагрузить еще 3
ведра, но ничего, аккуратно получилось. В общем, при температуре около 0
градусов, закладка не полная, на 75% заполнил. Уголь Майкуба. Хочу
посмотреть, как долго будет гореть такая закладка. У меня Энергия ТТ 25
кВт. Теперь вопросы: Стабилизатор тяги у меня постоянно открыт. Если
закрыть, то он будет стучать, подсасывать воздух, но вместе с ним
начинает стучать бешено и вентилятор. Открою его — все нормально. Так и
оставил открытым. Это вообще нормально? У меня два этажа 160 кв. м.
Высота потолков 2,7 м. Плюс цоколь — 75 кв. м. Для него 25 кВт нормально
или слишком много? Если слишком много — можно ли уменьшить его мощность?
У меня расширительный бак наверху. Ну, неудобно вообще — пока поднялся
на второй, потом на цоколь спустишься. Можно ли трубку от
расширительного бака нарастить и до низа, до уровня агрегата почти
опустить, туда эту трубку и поставить в этот бак с водой. Будет
работать?

Тяга у вас получается избыточная постоянно, поэтому и приоткрыт
постоянно стабилизатор. Шибером на трубе (если он есть) попробуйте
прикрыть отверстие. Насчет пуска котла на газовых углях (Майкуба,
Каражыра и др.). Пока не образуется стабильный горящий слой, пыхи в
зольной части очень вероятны по понятным причинам, идет очень сильное
выделение горючих газов и из-за отсутствия стабильного горящего слоя,
где уже горячие газы легко выдавливаются в зольное пространство и
встречаются с напором воздуха от вентилятора. Отсюда напрашиваются
решение, равномерный плавный пуск. Как это сделать? Как вариант, розжиг
начинать под одним из газаходов, т. е начальный очаг будет маленьким, и
он постепенно будет
переходить по всей площади колосника. Второй вариант — это создаем
постепенно слой, разжигаем маленькую порцию на колоснике, и постепенно
догружая топливо получить этот слой, но это не совсем удобно. Первый
вариант более приемлем. Розжиг на естественной тяге — тоже вариант, не
будет бешеной активности выделения газов. Вообще эти пыхи в зольнике
обычно вероятны только при розжиге, более опасны пыхи при открытии
загрузочной крышки. Здесь перед открытием нужна хорошая продувка. Насчет
расхода, расход угля Майкуба при КПД котла в 70% на 15-17 квт составляет
примерно 100 кг (10 ведер), некоторая корректировка на качество угля (ее
энергетичность от 3500-до 4200 ккал/кг.). У вас первый розжиг в
этом году, еще одна причина расхода. По вашей площади 160 плюс 75 равно
235 кв. м. 25 квт — самое то. Во избежание конденсата в трубе, ее надо
теплоизолировать, начиная от агрегата и до конца (не важно в помещении
или на улице находится труба), иначе — конденсата не избежать в
межсезонье, как сейчас.

Твердотопливный котел Энергия ТТ расходует уголь очень хорошо. 12 ведер
на 2-3 дня. Мощность агрегата 18 квт, дом 150 кв. метров, панельный
коттедж. По дому идет труба 40, радиаторы чугунные, система ленинградка,
сделан подмес, батареи пока не перекрываются — делать нужно краны. Пока
укрыл все батареи, температура в доме стала комфортная, уголь хороший,
почти антрацит. Но расход дикий просто. Что может быть?

У вас неправильная система. Агрегат работает на полную мощность, при
этом значительные теплопотери дома. Хотите экономии — уменьшайте съем
тепла (подмес холодной обратки из дома в подачу), а не держите всю
систему «под парами», при этом накрывая батареи. Аппарат не чувствует
теплосъем. Вот он и работает, пока не наберет в вашей системе заданную
температуру.

Вопрос по шуровке: шурую до красных угольков — только «свет» их
появился, заканчиваю. Но никак не доберусь шуровкой до крайних стенок и
газоходов. Какие у вас шуровки? Кто как делает? Может, что посоветуете.

От многих факторов зависит. По идее, как только перестанет набирать
температуру, так и надо шуровать до угольков. Сейчас я раз в день шурую,
в морозы два раза в день. Опять же, какая фракция и какой уголь. Со
слоем золы есть нюансы. Когда накапливается большой слой, то в нем также
присутствуют угольки, и может сложиться впечатление, что зола уже в
зольнике, но основной слой остается в топке. Также там могут запекаться
хорошие такие коржики, которые разрушить кочергой проблематично и
приходится их вытаскивать через ревизионную дверцу, к счастью
конструкция котла позволяет это сделать без остановки. Когда все это
дело лежит в топке, то и горения толком нет, т. к. воздух не поступает в
основную топку, а идет прямиком в газоходы, охлаждая колосник и каналы
газоходов. Чтобы понять эти нюансы у пользователя уходит порой много
времени, угля и нервов. Прорыв в золоудалении внесла механическая
шуровка, которая равномерно удаляет золу из топки, подчищая под
газоходами и разрушая коржи.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВ

Протерм Пантера    
Протерм Скат    
Протерм Медведь    
Протерм Гепард    
Эван
Аристон Эгис    
Теплодар Купер    
Атем Житомир    
Нева Люкс    
Ардерия    
Нова
Термона    
Иммергаз    
Электролюкс    
Конорд    
Лемакс    
Галан    
Мора    
Атон

_______________________________________________________________________________

Модели котлов   

Советы по ремонту котлов
   
Коды ошибок   

Сервисные инструкции

_______________________________________________________________________________

Монтаж и эксплуатация газовых котлов Бош 6000

Как устранить неполадки в котлах AEG

Неисправности газовых котлов Бугатти и их устранение

Неполадки и ремонт котлов Chaffoteaux

Рекомендации по регулировкам и устранению неполадок твердотопливных котлов Дакон

Рекомендации по монтажу настенных газовых котлов Навьен

Обзор твердотопливного котла Купер ОК-15 Теплодар

Неисправности и ошибки котлов Ферроли

Сборочные элементы, монтаж и подключение электрокотла Скат Protherm

Обзор отопительных котлов Дон КСТ-16

Ремонт и сервис котлов Вайлант — ответы экспертов

Обзор газового котла КСГ Очаг

Обзор отопительного котла Купер ОК-20 Теплодар

Комплектация и компоненты электрического котла Протерм Скат

Неисправности, ремонт и обслуживание котлов Elsotherm

Котлы Газлюкс — Как устранить поломки и провести ремонт

Устраняем неполадки газовых котлов Хайер

Рекомендации по устранению неполадок в котлах Гидроста

Подключение и ввод в работу котла Будерус Логомакс U072

Ответы специалистов по неисправностям котлов Китурами

Советы мастеров по обслуживанию котлов Навьен

Обслуживание компонентов газового котла Navien Deluxe

Значение кодов ошибок и неисправностей в газовых котлах Херман

Как устранить неполадки на котлах Sime

Рекомендации по эксплуатации и ремонту котлов Solly

Неисправности и ошибки при эксплуатации котлов Сатурн

Рекомендации по эксплуатации твердотопливных котлов Дефро

Помощь по ремонту и настройкам котлов Фондитал Виктория

Эксплуатация, возможные неисправности и ремонт водонагревателей Isea

Неисправности и поломки при эксплуатации водонагревателей Monlan

Советы по устранению неполадок водонагревателя Heateq

Рекомендации по регулировкам и устранению неполадок водонагревателей Аристон

Водонагреватели Electrolux — Как устранить неполадки и провести ремонт

Способы устранения неполадок в водонагревателях Gorenje

Водонагреватель Леран — Рекомендации по ремонту и настройкам

Способы регулировок и устранение поломок водонагревателей Оазис

Как устранить неисправности и поломки на водонагревателях Ferroli

Водонагреватели Junior — Поиск неисправностей и их устранение

Ремонт и устранение неполадок в водонагревателях Aquaverso

Подключение котла Аристон Egis Plus 24 ff к рабочим системам

Отопление P91 Котельная труба

Изоляционные покрытия являются неотъемлемой частью оборудования индукционного нагрева. После того, как труба нагреется до нужной температуры, индукционная катушка снимается и труба сваривается.

«Наш средний срок выполнения работ составляет от восьми до 12 недель, в том числе трубы, сделанные из хромомолибденовой стали P91», — сказал Том Кренн, начальник завода по производству труб. «Использование индукционного нагрева на P91 [] сократило время предварительного нагрева с двух часов и более до 30–60 минут.Это также сокращает время отжига водорода. Это деньги на чистую прибыль ».

К концу этого десятилетия будет построено от 300 до 400 новых электростанций. Большая часть труб, по которым пар высокого давления подается к турбинам, теперь сделана из хрома более нового сорта. молибденовый сплав, сталь 9Cr-1Mo-V (P91). Новый сорт обеспечивает гораздо лучшее соотношение прочности и веса, чем старая резервная сталь 21¼ Cr-1Mo (P22).

«Основная часть диаметром 26 дюймов паропровод из P91 может иметь толщину стенки 21¼ дюйма.«С P22 вы бы смотрели на продукт толщиной почти 5 дюймов», — отметил Кренн. «Он [P91] также лучше работает. Эти детали изнашиваются. Хотели бы вы заменять что-то каждые пять лет или тратить деньги заранее и прослужить 15 лет? В результате инженеры определяют P91, чтобы продлить срок службы электростанций ».

JFA недавно перешла с методов прямого нагрева — пропанового пламени или резистивного нагрева с керамическими подушками — на индукционный нагрев, косвенный метод нагрева трубы изнутри.Кренн оценил все три метода нагрева, прежде чем выбрать один для использования на P91, металле, который особенно сложно изготовить.

Критерии выбора системы отопления Krenn включали качество, документацию, производительность, безопасность и стоимость расходных материалов. Качество связано со способностью метода нагрева нагревать трубу последовательно и равномерно по всей толщине ее стенки, так что внутренние и внешние температуры находятся в пределах технических характеристик. Кроме того, ему требовалась система, которая могла бы нагревать трубу до ± 25 градусов по спецификации заказчика.

С качеством связана документация, которую требуют многие клиенты, чтобы соблюдались температурные характеристики. Производительность основана на сокращении времени цикла нагрева, что, в свою очередь, сокращает общее время сварки. Сокращение времени сварки — ключевой компонент повышения производительности, учитывая, что затраты на рабочую силу составляют примерно 85% стоимости сварного изделия.

Вопросы безопасности включают минимизацию потенциальных опасностей, вызванных нагревательными элементами и горячей трубой, и устранение переносимых по воздуху частиц изоляции.

В стоимость расходных материалов включены затраты на изоляцию, газ и электричество.

После наматывания индукционных катушек на трубу P91 монтажник Чарли Ядон подключает термопару к системе индукционного нагрева.

Контроль параметров сварки

«Сварочный шов настолько хорош, насколько хорош ваш контроль. Если вы не ведете сварку в контролируемой среде, у вас могут возникнуть проблемы», — сказал Кренн. «При использовании P91 одним из ключевых моментов является поддержание надлежащей температуры предварительного нагрева, температуры промежуточного прохода и температуры отжига водорода.»

Предварительный нагрев, обычно до 400-550 градусов F, отводит влагу, тем самым снижая содержание водорода в металле. Водородное охрупчивание может привести к холодному растрескиванию готового сварного шва. По этой причине поддержание температуры между проходами (температура между сварками проходов) и водородный отжиг готового сварного шва также требуются различными нормативами.

«Если вы не свариваете в контролируемой среде, у вас могут возникнуть проблемы. При использовании P91 одним из ключевых моментов является поддержание надлежащей температуры предварительного нагрева, температуры промежуточного прохода и температуры отжига водорода.»

В зависимости от области применения, применяемые коды включают ASME B31. 1 Power Piping, ASME B31.3 Химический завод и трубопроводы нефтеперерабатывающего завода и ASME Раздел I. Детали энергетического котла. Эти коды также требуют термообработки после сварки, но JFA заключает субподряд Это задание было поручено сторонней фирме с печью, которая может нагреть три или четыре трубы весом 14000 фунтов одновременно.

Уменьшение времени до температуры

В большей части своей работы, связанной с P91, и работой, требующей строгого контроля качества, Кренн стремился улучшить его методы нагрева.Как и большинство производителей, JFA ранее использовала пропановое пламя. Однако Кренн сказал: «Большинство наших клиентов P91 не хотят этого. Они не доверяют теплу пламени для равномерного нагрева трубы по всей ее толщине, поддержания температуры между проходами или минимизации зоны теплового воздействия. С пламенем вы всегда возьмите температурную палочку — похожую на мелок палочку, которая плавится при достижении определенной температуры — и проверьте температуру, добавив больше тепла, наблюдая, как тепло спадет, добавив больше тепла и так далее. Пламя пламени может быть слишком непостоянным, чтобы обеспечить должное качество с P91 ».

Видя озабоченность Кренна качеством, Питер Флуд, менеджер дистрибьютора сварочной продукции Airtec Inc. из Фонда дю Лак, организовал демонстрацию и пробные испытания инверторной системы Miller Electric. Система индукционного нагрева (IHPS). Эта система использует быстро меняющееся (от 10 до 20 килогерц) электромагнитное поле в гибкой катушке. Магнитное поле проходит через деталь и индуцирует вихревые токи внутри детали, создавая тепло.

Процесс индукции не зависит от теплопроводности для нагрева детали, поэтому катушки не нагреваются. Источник тепла находится прямо под поверхностью, где 87 процентов тепла создается вихревыми токами. Это делает процесс эффективным с точки зрения использования энергии, поэтому он быстро нагревает детали до нужной температуры и почему для этого требуется только цепь на 45 ампер и 460 вольт.

Индукционный нагрев представляет меньшую угрозу безопасности, чем другие методы нагрева. Изоляционные покрытия могут помочь защитить сварщика от контакта с горячей трубой. Здесь монтажник Чарли Ядон опирается на изолирующее одеяло, чтобы удерживать руки, при использовании газовой вольфрамовой дуговой сварки (GTAW) для корневого прохода.

Индукционный нагрев также обеспечивает более равномерный нагрев толстых секций от внутреннего до внешнего диаметра, а также вверху, по бокам и внизу трубы.

«Преимущества технологии индукционного нагрева быстро привлекли внимание Кренна», — сказал Флад. «Это намного быстрее, чище и безопаснее, чем некоторые другие методы.Время от двух до четырех часов на нагрев детали до температуры до нескольких минут требует изменения мышления. «Кроме того, это портативное устройство для одного человека и низкая стоимость расходных материалов», — добавил Флад.

Типичные области применения включают стыковые соединения труб; трубные сварные бобышки; соединения трубы с клапанами; соединения труба-колено; соединения труба-тройник; и соединения сопла с трубой, сопла с резервуаром и сопла с редуктором. Индукционный нагрев подходит для предварительного нагрева труб большинства конфигураций от 2,5 до 24 дюймов.-диа. Таблица 40–120.

В дополнение к P91, JFA использует индукционный нагрев для хромомолибденовых сталей P11 и P22.

Установка и материалы для индукционного нагрева

«С индукционным нагревом мы настраиваем за 10-15 минут», — сказал Кренн. «Для настройки мы привариваем термопару к трубе, оборачиваем трубу простым одеялом и оборачиваем трубу индукционной катушкой».

Игольчатые маты из диоксида кремния, используемые при индукционном нагреве, обычно рассчитаны на 50 операций. «Индукционные коврики не ломаются, поэтому их можно использовать повторно.Это значительно снижает наши ежемесячные затраты на расходные материалы », — сказал Кренн.

Индукционные одеяла служат двум целям: во-первых, они предотвращают отвод тепла от соединения в атмосферу. Во-вторых, они защищают индукционную катушку и оператора оборудования от прямого контакта с горячая труба.

«Наши операторы не обожгутся, работая с индукционной катушкой или матами», — сказал Кренн. Игольчатые маты из диоксида кремния остаются достаточно холодными, чтобы операторы могли опираться на них руками во время сварки. и может создавать нестандартные размеры и формы, например, для сварочной бобышки.

Подтверждение в печатном виде

Технология индукционного нагрева позволяет подрядчику гарантировать заданную температуру и постоянство температуры, обычно в пределах от 5 до 10 градусов.

«Мы можем создать печатную копию графика и загрузить все наши данные о нагреве на диск. Мы передаем этот диск в отдел контроля качества заказчика, потому что он требует документации. У клиентов определенно больше уверенности», — сказал Кренн. .

Он добавил: «Мы счастливы не только потому, что довольны наши клиенты, но и потому, что индукция значительно повысила нашу производительность.Наши сроки выполнения работ являются одними из самых быстрых ». Использование хромомолибденовых сплавов быстро растет. По оценкам Кренна, пять лет назад, вероятно, 10 процентов его работ касалось хромомолибденовых сталей. Сегодня это более 50 процентов. хром-молибден растет, индукционный нагрев будет по-прежнему способствовать быстрому и равномерному нагреву P91.

Майк Рот — менеджер по индукционной технологии в Miller Electric Mfg. Co., 1635 W. Spencer St., Appleton, WI 54912-1079, 800-426-4553, факс 920-735-4168, mroth @ MillerWelds.com, www.MillerWelds.com. Miller Electric производит и поставляет сварочное оборудование и аксессуары для легкой и тяжелой промышленности.

J.F. Ahern Co., 855 Morris St., P.O. Box 1316, Fond du Lac, WI 54936, 920-921-9020, www.jfahern.com.

Airtec Inc., 659 S. Hickory St., Fond du Lac, WI 54935, 920-923-3577.

Системы тепловых насосов | Департамент энергетики

Для климата с умеренными потребностями в отоплении и охлаждении тепловые насосы являются энергоэффективной альтернативой печам и кондиционерам.Как и ваш холодильник, тепловые насосы используют электричество для переноса тепла из прохладного помещения в теплое, делая прохладное пространство более прохладным, а теплое — теплее. Во время отопительного сезона тепловые насосы перемещают тепло из прохладного помещения в ваш теплый дом, а во время сезона охлаждения тепловые насосы перемещают тепло из прохладного дома в теплое помещение. Поскольку тепловые насосы перемещают тепло, а не генерируют тепло, они могут обеспечить эквивалентное кондиционирование помещения всего за четверть стоимости эксплуатации обычных нагревательных или охлаждающих приборов.

Есть три типа тепловых насосов: воздух-воздух, водоисточник и геотермальный. Они собирают тепло из воздуха, воды или земли за пределами вашего дома и концентрируют его для использования внутри.

Самым распространенным типом теплового насоса является тепловой насос с воздушным источником тепла, который передает тепло между вашим домом и наружным воздухом. Современные тепловые насосы могут снизить потребление электроэнергии для отопления примерно на 50% по сравнению с электрическими нагревателями сопротивлением, такими как печи и обогреватели для плинтусов. Высокоэффективные тепловые насосы также осушают лучше, чем стандартные центральные кондиционеры, что приводит к меньшему потреблению энергии и большему комфорту охлаждения в летние месяцы.Тепловые насосы с воздушным источником тепла использовались в течение многих лет почти во всех частях Соединенных Штатов, но до недавнего времени они не использовались в регионах, которые испытывали длительные периоды отрицательных температур. Однако в последние годы технология тепловых насосов с воздушным источником тепла претерпела значительные изменения, и теперь они предлагают законную альтернативу обогреву помещений в более холодных регионах.

Для домов без воздуховодов тепловые насосы с воздушным источником также доступны в бесканальной версии, называемой мини-сплит-тепловым насосом. Кроме того, специальный тип воздушного теплового насоса, называемый «чиллер с обратным циклом», генерирует горячую и холодную воду, а не воздух, что позволяет использовать его с системами водяного отопления в режиме отопления.

Геотермальные (грунтовые или водные) тепловые насосы достигают более высокой эффективности за счет передачи тепла между вашим домом и землей или близлежащим источником воды. Хотя их установка и стоит дороже, геотермальные тепловые насосы имеют низкие эксплуатационные расходы, поскольку они используют преимущества относительно постоянной температуры земли или воды. Геотермальные (или наземные) тепловые насосы имеют несколько основных преимуществ. Они могут снизить потребление энергии на 30-60%, контролировать влажность, прочные и надежные, и подходят для самых разных домов.Подходит ли вам геотермальный тепловой насос, будет зависеть от размера вашего участка, грунта и ландшафта. Тепловые насосы, работающие на грунтовых или водных источниках питания, могут использоваться в более суровых климатических условиях, чем тепловые насосы с воздушным источником, и удовлетворенность клиентов системами очень высока.

Новым типом теплового насоса для бытовых систем является абсорбционный тепловой насос, также называемый газовым тепловым насосом. Абсорбционные тепловые насосы используют тепло в качестве источника энергии и могут приводиться в действие различными источниками тепла.

Для получения дополнительной информации об этих конкретных типах тепловых насосов перейдите по ссылке:

Peerless® PUREFIRE® Residential — PB Heat

Конденсационный котел из нержавеющей стали Peerless ® PureFire ® имеет сертификат Energy Star ® с КПД 95% и может использоваться в жилых / легких коммерческих помещениях.Котлы оснащены современной панелью управления с ЖК-дисплеем, отображающей рабочее состояние на понятном и понятном английском языке! Котел полностью проходит заводские испытания на долгосрочную надежность и имеет годовую гарантию на детали и работу (при регистрации продукта) и 12-летнюю гарантию на теплообменник для дополнительного спокойствия!


Подробнее о продукте:

Тип: Жилой
Конструкция: Нержавеющая сталь
Топливо: Газовое (природное или сжиженное топливо)
Вход: от 50 до 300 MBH
Выход: 47 до 290 MBH
Вентиляция: Герметичный Горение, прямой сброс воздуха
Трим: Вода
Горение: Прямая искра

Peerless ® PUREFIRE ® Газовая серия
Номер модели Ввод, MBH Тепловая мощность 3 , MBH Рейтинг нетто для воды 1 , MBH АФУЭ 3 ,%
мин. Макс
ПФ-50 16 50 47 41 95
ПФ-80 20 80 75 65 95
ПФ-110 27.5 110 103 90 95
ПФ-140 35 140 131 114 95
ПФ-200 42 199 185 161 95
ПФ-210 42 210 195 170 95,1
Peerless ® PUREFIRE ® Газовая серия
Номер модели Ввод, MBH Валовая продукция, MBH Рейтинг нетто для воды 1 , MBH Тепловой КПД,%
мин. Макс
ПФ-300 60 300 290 252 96.5
ПФ-399 80 399 380 330 95,2
ПФ-460 92 460 438 381 95,2

1 Оценка чистой воды с учетом допуска 1,15.

2 Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем, прежде чем выбирать котел для установок с необычными требованиями к трубопроводам и отводам, такими как прерывистая работа системы, обширные системы трубопроводов и т. Д.

3 Номинальные значения тепловой мощности и годовой эффективности использования топлива (AFUE) основаны на испытании, проведенном правительством США.

Peerless ® PUREFIRE ® Размеры котла

Номер модели котла Размеры
А B С D E Ф G H Дж К л
ПФ-50 13-1 / 2 ″ 17-1 / 4 ″ 29-1 / 2 ″ 3-1 / 8 ″ 4-7 / 8 ″ 2-1 / 2 ″ 4-1 / 2 ″ 5-1 / 8 ″ 3 ″ 1 ″ НЕТ
ПФ-80 13-1 / 2 ″ 17-1 / 4 ″ 29-1 / 2 ″ 3-1 / 8 ″ 4-7 / 8 ″ 2-1 / 2 ″ 4-1 / 2 ″ 5-1 / 8 ″ 3 ″ 1 ″ НЕТ
ПФ-110 19 ″ 17-1 / 4 ″ 29-1 / 2 ″ 3-1 / 8 ″ 7-5 / 8 ″ 2-1 / 2 ″ 4-1 / 2 ″ 5-1 / 8 ″ 3 ″ 1 ″ НЕТ
ПФ-140 19 ″ 17-1 / 4 ″ 29-1 / 2 ″ 3-1 / 8 ″ 10-1 / 2 ″ 2-1 / 2 ″ 4-1 / 2 ″ 5-1 / 8 ″ 3 ″ 1 ″ НЕТ
ПФ-200 16-9 / 16 ″ 17-3 / 16 ″ 40-1 / 2 ″ 1 ″ 3 ″ 3/4 ″ 1-3 / 4 ″ 4-1 / 2 ″ 3 ″ 6-1 / 2 ″ 3-9 / 16 ″
ПФ-210 16-9 / 16 ″ 17-3 / 16 ″ 40-1 / 2 ″ 1 ″ 3 ″ 3/4 ″ 1-3 / 4 ″ 4-1 / 2 ″ 3 ″ 6-1 / 2 ″ 3-9 / 16 ″

Размеры и вес коробки

Номер модели котла Длина Ширина Высота Приблизительный вес в упаковке (фунты.)
ПФ-50 21 ″ 16 ″ 36 ″ 88
ПФ-80 21 ″ 16 ″ 36 ″ 88
ПФ-110 21 ″ 23 ″ 36 ″ 108
ПФ-140 21 ″ 23 ″ 36 ″ 118
ПФ-200 21 ″ 24 ″ 48 ″ 165
ПФ-210 21 ″ 24 ″ 48 ″ 165

.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.