Как замешать бетон для заливки плиты: Как залить бетонную плиту

Содержание

марка бетона, какой бетон выбрать и какой нужен

Из всех существующих фундаментов наибольшей универсальностью обладает плита. В промзданиях она может монтироваться из сборных элементов заводского изготовления, но в гражданском строительстве, в том числе малоэтажном, эта конструкция всегда монолитная. Её востребованность основана на большой площади опоры, позволяющей максимально уравновешивать воздействующие на грунт усилия, к тому же плита годится практически для любых типов грунтов и избавляет от необходимости формирования чернового пола. Рассмотрим, какой бетон для плиты фундамента нужно использовать.

Плитным фундаментом называют сплошной железобетонный массив под всем зданием или его частью, передающий на основание сосредоточенные нагрузки, одновременно снижая и выравнивая их.

Согласно действующим правилам, конструкция предназначена для строительства в условиях второй и третьей категории сложности. Таковыми являются основания, имеющие до четырёх залегающих горизонтально или наклонно слоёв грунта, с неодинаковыми показателями и подземными водяными горизонтами – в том числе с распространёнными техногенными или геологическими процессами. То есть, сплошной фундамент будет хорошо работать как на неоднородных и просадочных грунтах, так и в условиях повышенной влажности.

Среди характеристик конструкции можно отметить такие плюсы и возможности:

  • Возможность строительства на глубине (если нужен цокольный этаж).
  • Поверхностное заложение, при минимальном объёме земляных работ.
  • Наличие готового основания пола и возможность закладки в него греющих систем.
  • Малая площадь опалубки, что снижает расход материалов на её сборку.
  • Формирование периметра плиты за счёт элементов несъёмной опалубки из пенополистирола с одновременным утеплением по всей площади.
  • Совмещение с ленточным фундаментом для жёсткости, или сваями для строительства на неровном рельефе или в заболоченной местности.
  • Можно проектировать в ступенчатом варианте для участка на склоне.
  • Возможность уменьшения толщины плиты за счёт увеличения интенсивности армирования наиболее нагруженных зон.
  • Высокая пространственная устойчивость и надёжность, самый длительный срок службы.
  • Лучше всего подходит для стен, возводимых из низкоплотных каменных материалов типа газобетона или керамоблока, отличающихся высокой чувствительностью к неравномерным осадкам.

Минусом является повышенная материалоёмкость. Как следствие, это более высокая итоговая цена, но она в полной мере компенсируется внушительным списком достоинств.

Формирование плиты на поверхности – самый экономичный вариант

Фундаментные плиты классифицируют по конфигурации, которая может быть:

  1. Сплошной и гладкой – самый распространённый вариант.
  2. Решётчатой. Чаще это сборные плиты, больше похожие на перекрёстные ленты с расширенной подошвой.
  3. С рёбрами жёсткости (могут быть направлены в грунт или устанавливаться в виде цокольных стенок).

Вариант плиты с рёбрами вверх

Отличительной особенностью является и способ заложения плиты в грунт, и тут так же существует три варианта:

  1. Нормальной глубиной для любого фундамента считается отметка ниже границ промерзания. Это самый дорогой вариант плиты, который экономически оправдан только при строительстве цокольного этажа.
  2. Мелкое заложение – это когда подошва фундамента опускается в грунте на отметку до 500 мм. Такую плиту называют плавающей, так как она при подвижках перемещается в пространстве вместе с грунтом, а не противостоит его давлению.
  3. При нулевом заглублении, когда отметки подошвы плиты и планировки грунта совпадают, фундамент называется незаглублённым. У этой конструкции в грунте находятся только подстилающие слои.

Выбор нужного варианта осуществляется с учётом совокупности нагрузок и характера их воздействия; рельефа участка и гидрогеологической обстановки; структуры почвенных слоёв и границы их промерзания; глубины закладки инженерных сетей. Всё это влияет на размеры монолита и его конфигурацию, но немалое значение имеет и марка бетона, используемого для формирования плиты фундамента.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

114 м²

Общая площадь:

115 м²

Свод правил (52*103 от 2007 г. ) регламентирует всё, что связано с возведением монолитных конструкций. В частности, в пункте 7.10 сказано, что:

  1. Класс бетона для фундаментной плиты на сжатие не может быть ниже В20.
  2. Минимальная марка бетона для плитного фундамента по водонепроницаемости – W6.
  3. Минимально возможный процент армирования – 0,3%.
  4. Рекомендуемая толщина плит в пределах 50-200 мм (параметры устанавливаются на основе технического расчёта и экономической целесообразности).

То есть, рекомендуется не какой бетон выбрать для фундамента монолитная плита, а его минимально возможные показатели. Конкретный выбор осуществляется в зависимости от условий климата и обстановки на участке.

Марки прочности всех каменных материалов – как твёрдых, так и растворов, обозначаются буквой «М» с двух, трёх или четырёхзначным индексом (М50-М1000), отражающим предельную сжимающую нагрузку в кгс/см², которую способен выдержать образец. Конкретное значение зависит от марок прочности вяжущего и наполнителя, а так же их соотношения в смеси.

  • Бетоны для фундаментов замешиваются на цементном вяжущем, и чем больше его количество в смеси, тем быстрее она затвердевает. Сроки затвердевания можно регулировать с помощью добавок, что и делают производители бетона. Любые добавки увеличивают стоимость, и она растёт с повышением марки бетона. Поэтому лучше всегда обходиться наименьшей маркой бетона, допустимой в данной ситуации.
  • В настоящее время прочность бетона обозначается не марками, а классами «В», отличающейся от марки всего лишь другой единицей измерения – мегапаскалями (мПа) вместо кгс/см². Сделано это для удобства обозначения, и в официальном строительстве оперируют классами, хотя иногда указывают оба обозначения.
  • Бетон класса В20 имеет ближайшую марку М250 с показателем прочности 261,9 кгс/см². Такие данные можно без труда отыскать в справочных таблицах. Найти величину прочности в мПа можно, разделив класс бетона на величину 0,778. Например: 20:0,778= 25,7 мПа.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

По действующим правилам, фундаменты должны выдерживать нагрузки не менее 20 мПа. Соответственно, бетон класса В20 идеально подходит для этой конструкции. Для одноэтажного дома из газобетона, смеси с такой прочностью вполне достаточно. Для дома в два этажа лучше взять бетон классом выше – В22,5. Больше может понадобиться только в том случае, когда строительство ведётся в сейсмически неблагонадёжном районе.

Влага обладает разрушительной силой, а любой бетон в той или иной степени может её впитывать. Эту его способность требуется уменьшить, что так же может достигаться за счёт добавок. В основном объём поглощаемой влаги за определённый период времени зависит от плотности камня, свойств и количества вяжущего, вида заполнителя.

Показатель водопроницаемости обозначается литерой W с однозначным числом, которым выражается давление воды (в мПа), которое образец выдерживает, не давая ей пройти через себя. Бетоны выше класса В20 всегда имеют марку по водопроницаемости W6, для чего при их изготовлении применяются пластификаторы и водоредуцирующие добавки.

Не только прочность и водонепроницаемость бетона, но и пластичность зависят от его плотности. Выражается она в кг/м³ и обозначается D. Бетон для плиты фундамента может обладать плотностью 1800-2500 кг/м³, что зависит от марки цемента, типа и фракции заполнителя, соотношения в бетоне воды и твёрдых ингредиентов. Большое значение имеет степень уплотнения уложенной в опалубку смеси, поэтому к данному этапу работ и предъявляются повышенные требования.

Есть такое определение, как подвижность бетона, от которой зависит, насколько удобно с ним будет работать, и насколько хорошо он будет заполнять опалубку. Пластичная смесь экономит время, затрачиваемое на бетонирование, а так же расход энергоносителя, необходимого для работы виброоборудования.

На бетонных узлах пластичность бетона оценивают посредством формирования усечённого конуса с диаметром 200 мм внизу и 100 вверху, высотой 300 мм. Форму заполняют в три уплотняемых стержнем слоя, затем удаляют её и дают бетону осесть. Усреднённая в трёх испытаниях величина осадки и даёт характеристику бетона по пластичности (от 1 до 10), обозначается «П». Идеальной для заливки фундамента будет смесь марки П4 или П5 (но не более).

Пластичность смеси может повышаться при:

  1. Увеличении количества воды. Но это не лучший способ, так как бетон из-за этого может расслаиваться.
  2. Увеличения количества цементного теста (с осадкой конуса минимум 180 мм) по отношению к заполнителю. Прочность при этом не снижается, но в домашних условиях этот способ трудновыполним.
  3. Увеличении фракции заполнителя (особенно песка).
  4. Замене щебня на гравий.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Наличие обтекаемых поверхностей увеличивает пластичность смеси, но при этом они хуже сцепляются с цементным тестом. Камень в итоге получается менее прочным, поэтому для фундамента этот способ лучше не применять. Да и вообще самостоятельные эксперименты с ингредиентами бетона лучше не проводить, а использовать пластификатор.

Присадка сразу решит все проблемы: улучшит пластичность, обеспечит нормальную водонепроницаемость и морозостойкость. Пластификаторы есть в свободной продаже: расходуются они не более 1,2 кг на 100 кг цемента и стоят меньше 100 руб за литровый флакон.

Морозостойкостью называется способность материала выдерживать определённое количество циклов замораживания и оттаивания, сохраняя при этом не менее 95% первоначальной прочности. Обозначается F с цифрой, соответствующей количеству циклов. Марка бетона для фундаментной плиты (класса В20) по морозостойкости будет F100; у бетона В22,5 — F200.

Зависит морозостойкость бетона от марки и состава цемента, плотности смеси, её прочностных показателей. Чем меньше в цементном камне воздушных пор, тем лучше. Количество пор зависит не только от воздуха, но и от присутствия воды, поэтому для увеличения морозостойкости применяют добавки, способные снизить водоцементное соотношение в бетоне.

Сделать смесь одного и того же класса можно из разных цементов. Марка вяжущего должна быть выше марки бетона, и в данном случае используют цементы М400 и М500. В первом случае, на 1 часть вяжущего закладывается 2,1 часть песка и 3,9 долей щебня. При использовании цемента М500 соотношение Ц:П:Щ будет 1:2,6:4,5. Водоцементное соотношение для бетона данного класса составляет 0,61.

Крупным заполнителем для тяжёлого бетона является щебень из горных плотных пород и отсевов их дробления, а так же шлаков ТЭЦ и отходов металлургии с плотностью зёрен от 2000 кг/м³. Для бетона М250 применяют щебень фракции 10-20, но допускается и его смесь с одной из «соседних» фракций: 5-10 или 20-40. Содержание глинистых и пылевидных частиц в крупном заполнителе не должно превышать 1%.

Мелким заполнителем служит песок природного происхождения или добываемый путём отсева дробимых горных пород. Так же допускается применение песка из шлаков чёрной и цветной металлургии, золы-уноса.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

144 м²

Общая площадь:

150 м²

Вода для затворения бетона не должна содержать химических примесей и соединений, способных повлиять на сроки твердения и схватывания, спровоцировать коррозию бетона, ухудшить его эксплуатационные характеристики. Нельзя замешивать смесь не только на технической воде, но и на сточной или торфяной.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Общее количество добавок не должно превышать 5% от массы цемента. Их вводят в состав с водой затворения.

Если для замеса бетона используется бетономешалка, её объём и является ориентиром, для которого нужно рассчитать количество частей. Порядок замеса таков:

  • в барабан заливается около 80% от общего количества воды;
  • добавляется пластификатор, чтобы растворился;
  • насыпается полный объём вяжущего и перемешивается до получения на поверхности цементного молока;
  • дозируется песок;
  • засыпается щебень;
  • добавляются остальные 20% воды.

Время вращения барабана зависит от типа бетономешалки. Для гравитационных это не более 2,5 минут, для принудительно вращаемых – 1,5-2 мин. Отсчёт времени производится от момента загрузки последнего ингредиента. Увеличивать период вращения барабана не стоит: качество бетона это не улучшит, а из-за интенсивного испарения воды может негативно сказаться на пластичности.

Теперь вы знаете, какая марка бетона для монолитной плиты фундамента должна использоваться, и как её правильно изготовить. Однако для заливки плиты лучше всё же заказать готовую бетонную смесь, и вот почему. Площадь монолита существенная, залить его нужно в течение одной смены, а при ручном бетонировании обеспечить такую скорость практически невозможно. К тому же, всегда есть вероятность отключения электроэнергии или поломки бетономешалки, что может вызвать преждевременное твердение смеси и необходимости трудоёмкого устройства рабочих швов.

Делаем плитный фундамент своими руками. Рекомендации по заливке и армированию монолитной плиты

В наше время, когда сфера строительных материалов стремительно развивается, существует множество видов фундамента, которые отличаются характеристиками, видом и предназначением. Но в последнее время среди профессиональных застройщиков все больше становиться востребованным – плитный фундамент. Данный тип в особенности удобен для владельцев участков с землей в плохом состоянии. А также, этот вариант считается одним из доступных. Залить плиту фундамента самостоятельно может даже неопытный в ремонтных делах человек, не прикладывая при этом больших усилий.

Оглавление:

  1. Области, подходящие для применения плитного фундамента
  2. Плитный фундамент преимущества и недостатки
  3. Расчет материалов
  4. Виды плитного основания
  5. Подготовка материалов и инструментов
  6. Возведение плитного фундамента
  7. Как правильно замешивать бетон для фундамента?
  8. Утепление
  9. Рекомендации

Области, подходящие для применения плитного фундамента

Самая главная особенность плитного фундамента – мелкозаглубленное основание, которое выполнено из бетонной подушки. Это свойство позволяет выполнять свое предназначение даже на подвижных грунтах. Любой другой вид фундамента покроется трещинами при движении грунтов, поэтому на таких участках необходимо использовать исключительно плитный.

Данное основание прекрасно подходит при строительстве домов, где применяются жесткие вещества. Оно предотвращает деформации строения.

Постройки, которые обладают низкими, в сравнении с землей, полами, надо возводить, применяя исключительно плитный фундамент. При его использовании нет потребности сооружать цокольное перекрытие и ростверку.

Плитный фундамент преимущества и недостатки

До того, как приступить к выбору того или иного товара, необходимо взвесить все его плюсы и минусы. Начнем с положительных качеств плитного фундамента:

  • Он надежен и долговечен. И с этим сложно поспорить. Опросите специалистов, разбирающихся в стройматериалах, и все как один скажут, что плиточный – самый надежный вид фундамента.
  • Имеет большую площадь опоры на землю, и если ее правильно заложить, то грунт не будет пагубно влиять на фундамент в холодное время года.
  • Плитный фундамент является универсальным. Дело в том, что технические характеристики, которыми он обладает, позволяют его укладывать практически на любом грунте. Поэтому используют чаще всего данный вид на участках, где ни один другой фундамент не справился б с задачей.
  • Возможность установить фундамент выше глубины промерзания земли. Данный плюс стал возможным благодаря массивной песчано-гравийной подушке, которая препятствует воздействию грунта в холодную зиму.
  • Высокий уровень жесткости, что не дает дому проседать, а если такое случилось, то помещению не будут нанесены значительные повреждения.
  • Отсутствие надобности в установке чернового пола.
  • Легкость технологии устройства, что позволяет выполнить работы своими силами и сэкономить на услугах мастера.
  •  Подойдет для любого вида малоэтажного строения. Единственное, что нужно учитывать – толщина плиты (чем легче помещение – тем тоньше плита).
  • Может выдерживать грунтовое движение.  Есть возможность строить дом на плывучих землях, поскольку плиточный фундамент не станет лопаться и разрываться, а просто начнет передвигаться вместе с ними. Это свойство сохранить в целости здание.

Стоит учитывать, что все ранее перечисленные преимущества будут действительными, лишь при условии строгого соблюдения правил монтажа. Если в процессе заложения будут присутствовать нарушения технологии, то плюсы могут превратиться в минусы.

Как и у любого фундамента присутствуют и некоторые отрицательные качества:

  • Один из самых основных недостатков, которые отмечают покупатели, является цена. Высокая стоимость оправдывается большим количеством бетона, арматуры, песка, а также щебня в отличие от аналогов. Но с другой стороны потраченные деньги быстро окупаются. Плиточный фундамент не будет нуждаться в частом ремонте, в дорогостоящей профилактике, к тому же, он будет функционировать как полы первого этажа, что также позволит уменьшить расходы.
  • Не рекомендуется укладывать плиточный фундамент под дом, который расположен на участке с большим уклоном. В таком случае выходом станет выравнивание уровня земли, или установка цокольного этажа, но это достаточно дорогое удовольствие.
  • Существуют затруднения при устройстве подвала. В случае постройки подвального помещения придётся заливать монолитную плиту под ним, что нанесет значительные убытки владельцу.
  • Возникновение затруднений при монтаже фундамента в зимние дни. Чтобы залить бетон в минусовую температуру, потребуется потратиться на его подогрев и на поддержание теплоты вокруг него.
  • Трудности проводки коммуникаций. Нужно продумать расположение водопровода, электричества и т.п. до начала заливки бетона потому, что после сделать это будет невозможно.

Как можно увидеть, плитный фундамент имеет большое количество преимуществ, а недостатки можно обойти, правда, это будет стоить дополнительных затрат.

Расчет материалов

До начала работы необходимо произвести расчет плитного фундамента: размеры опалубки, количество и диаметр арматуры, объем бетона. Все эти значения можно узнать, используя специальный калькулятор. Для этого потребуется ввести марку бетона, ширину и длину плиты (в метрах) и ее высоту (в см). Далее программа сама рассчитает необходимое для обустройства фундамента количество материалов.

Виды плитного основания

Также, до начала работ стоит определиться с видом плиточного основания. Существуют несколько вариантов. Основные из них:

  • обыкновенная бетонная подушка;
  • ленточно-плитный.

Данный вид используют во время постройки зданий с подвальным помещением. Выкапывается ямка, ставят бетонную подушку, на которую, в дальнейшем устанавливают основание. На ленточный фундамент ложится вся нагрузка.

  • основание, имеющие ребра жесткости;

Является самым лучшим вариантом среди всех, поскольку имеет высокую прочность. Для его возведения требуется большее количество материалов и усилий, поэтому его технические характеристики превосходят другие типы фундаментов.

Подготовка материалов и инструментов

Подготовительные работы включают в себя также сборку набора материалов:

  • бетон;
  • прутья из стали;
  • щебенка;
  • песок;
  • материал для гидроизоляции (чаще всего применяется геотекстиль).

Потребуются и некоторые инструменты для плитного фундамента:

  • пила;
  • молоток;
  • лом;
  • лопаты;
  • транспортировочная тачка;
  • аппарат для сварки;
  • болгарка;
  • рулетка.

Возведение плитного фундамента

Инструкция по сооружению плитного фундамента включает в себя несколько этапов:

1. В первую очередь проводим геологическое исследование земли, определяем места с сильными перепадами высоты.

2. Проводим разметку будущего основания.

3. Снимаем слой грунта и выравниваем участок, где будет проводиться стройка.

Выбор глубины ямы напрямую зависит от типа конструкции (мелкозаглублённая или заклубленная). Если рассматривать мелкозаглублённый фундамент, то достаточно будет снять 50-70 см земли. Размеры же ямы подбираются с учетом, что они должны быть на 1-2 метра больше длины/ширины фундамента. После рытья, обязательно утрамбовать грунт.

4. Конструируем и устанавливаем опалубок (для его сооружения подойдут деревянные крепкие доски).

5. Вырываем в яме несколько траншей и укладываем в них гидроизоляцию.

6. Поверх гидроизоляции прокладываем трубы из пластика.

7. Засыпаем дно смесью из песка и щебенки, равномерно распределяем ее и утрамбовываем.

8. Собираем двойной арматурный каркас и связываем его при помощи специальной проволоки.

Для арматуры подойдут исключительно прутья с ребрами. Они обеспечат качественное сцепление каркаса и бетонной смеси, а также предотвратят растяжения фундаментной плиты. Использовав в работе гладкие прутья, основание треснет при первой просадке почвы. Арматура укладывается с шагом менее 30-ти см. Если увеличить расстояние, то прочность основания существенно снизится.

9. Кладем пластиковые трубы на места, где будут находиться различные коммуникации.

До того как установить их необходимо засыпать песком и тщательно утрамбовать засыпку. Кладут трубы обязательно до начала заливки, поскольку делать отверстия в бетоне запрещается.

10. Заливаем монолитную плиту бетонным раствором.

Заливка плитного фундамента производится сразу же. Бетонный раствор необходимо замесить один раз и большое количество, дабы хватило на всю заливку. Работа это достаточно трудоемкая, поэтому в идеале выполнять ее стоит вчетвером. Укладываем бетон равномерными, горизонтальными слоями. Заливать нужно таким способом, чтобы плита не имела отклонений от горизонта. Чтобы предотвратить такие уклоны, в нижней части создаем ребра жесткости. Это полосы из бетона, сделанные в форме трапеций. Последний слой залить нужно очень быстро. Используйте для этого миксер или бетононасос.  

11. Тщательно разглаживаем и выравниваем поверхность.

12. Накрываем пленкой полученный фундамент и оставляем его на парочку недель. Не забывайте увлажнять конструкцию в течение первых пяти дней.

Как правильно замешивать бетон для фундамента?

Чтобы удешевить работу, можно своими усилиями замесить бетон на месте сооружения фундамента. Но в таком случае потребуется специальный бетономешалка. Она прекрасно перемешивает все компоненты, не образуя при этом комков. Данный агрегат работает на мощности 250 и выше Вт. За один раз, можно получить от 50 до 250 л раствора. Но количество, сильно влияет на время работы. Если взять для примера аппарат небольшого размера, то для создания 1 куб заливки уйдет около 5 часов.

Важным моментом является место расположения бетономешалки, она должна находиться неподалеку от основания. Это позволит уменьшить количество приложенной вами силы.

Конечно же, есть вариант самостоятельно замесить бетон для плитного фундамента с использованием лопаты, но это сильно отразится на качестве будущего фундамента.

Утепление

Конечно же, оптимальным вариантом будет утепление фундамента, для достижения теплой температуры в помещении круглый год.  Для этого используют различные утеплители. Самым популярным среди них является пенопласт. Достаточно будет всего 10 см слоя.

Также, существуют разные виды утепления. Мы рекомендуем использовать подфундаментальный. Утепляющий материал располагают, непосредственно, под плитой.  

Рекомендации

Используйте приведенные ниже советы, для облегчения своего труда:

1. Чтобы создать качественное основание, нужно использовать только прочную арматуру и бетонный замес.

2. Применение неглубокого основания сократит затраты на строительные материалы, приблизительно на 35-45% от стоимости подземного помещения.

3. Очень важно учитывать толщину плиты. Например, выбрав толщину основания в 20 см, понадобится в отдельных местах, где слишком большая нагрузка, «доармировать». При 25-ти см, появляется возможность вязать каркас из арматуры равномерным, не прибегая к дополнительным усилениям. 30-ти сантиметровая толщина поспособствует повышению прочности и долговечности фундамента, но при этом заставит сильно потратиться на бетон.

4. Во время изготовления подушки из песка и щебенки, материал нужно укладывать послойно. Один слой не должен превышать 12 см. После каждой кладки, тщательно утрамбовывайте. Если же ваша подушка будет состоять исключительно из песка, обязательно увлажняйте слои.

5. До начала укладки утеплительного материала, подушку необходимо накрыть плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить утечку воды, из раствора бетона. Желательно проклеить или спаять полиэтилен на стыках, или класть листы внахлест.  

После прочтения данной статьи, каждый сможет убедиться, что сооружение плитного фундамента достаточно простой процесс и возможен при создании своими руками.  Главное, соблюдать все правила заливки и технологию возведения. Если это будет выполнено, то ваш фундамент прослужит верно, долгие года.

Также, предлагаем посмотреть поэтапную инструкцию, как правильно возводить плитный фундамент видео располагается после статьи.

При строительстве в особых условиях состав бетона для фундамента включает быстротвердеющие виды цемента. К особенностям работы с ними относится технология непрерывной заливки. Во избежание преждевременного схватывания укладка производится непосредственно из бетономешалки в опалубку. Помимо этих сортов существуют также пуццолановый и шлакопортландцемент. Они обладают более низкими прочностными характеристиками, но сильнее противостоят воздействию влаги.

В роли затворителя выступает питьевая или техническая вода. В случае приготовления раствора для заливки фундамента в период года с отрицательными температурами его состав дополняется морозостойкими добавками. При необходимости предусматривается прогрев бетонной смеси электричеством либо другие мероприятия согласно проекту производства работ. Все используемые материалы должны иметь качество, подтвержденное сертификатами соответствия нормативным требованиям.

Соотношение компонентов

Чаще всего в строительстве применяется бетон марок М100-М450. Числовой показатель в данном случае обозначает максимально допустимую нагрузку, измеряемую в килограммах на квадратный сантиметр. Добиться тех или иных характеристик можно, регулируя пропорции раствора бетонной смеси, а также марки цемента. Чем выше этот параметр, тем она будет прочнее.

Для приготовления бетона М100 («тощий бетон»), который используется, например, для создания искусственного основания под фундаменты, применяются следующие соотношения ингредиентов: 1:4,6:7,0 (цемент М400:песок:щебень) или 1:5,8:8,1 (при марке портландцемента М500). В домашних условиях мерой для замешивания обычно является ведро. Поэтому к 10-литровой емкости цемента добавляют 4-5 таких же частей песка и 6-8 ведер щебня.

Пропорции бетона для фундамента другие, поскольку требования к его прочности выше. Для этого долю цемента в растворе увеличивают. Так, для приготовления М450 пропорции составляют 1:1,1:2,5 (цемент М400:песок:щебень) или 1:1,4:1,9 (для марки портландцемента М500). То есть на ведро вяжущего берут около полутора объемов песка и двух щебня. Соотношение воды обычно – примерно 70% от количества цемента. Оно может в некоторой степени колебаться, так как зависит от влажности используемого песка.

Какого состава бетон применяют в каждом конкретном случае, определяется расчетами в проектной документации. Учитывая высокую стоимость основных компонентов и добавок, при значительных объемах работ завышать прочность экономически нецелесообразно. Но рисковать качеством фундамента, игнорируя советы специалистов, не следует.

Способы замешивания

Сегодня существует достаточное количество организаций-поставщиков готовой бетонной смеси. Как правило, их продукция проходит контроль качества в лаборатории, и вероятность покупки бракованного товара невелика. Пропорции бетона на фундамент и другие строительные конструкции определяются регламентом, а замешивание осуществляется на стационарном оборудовании в заводских условиях. Единственным минусом в этом случае является цена продукта. Поэтому при небольших объемах работ раствор можно замесить самостоятельно. Это делается такими способами:

  • в бетономешалке;
  • лопатой в корыте;
  • на настиле или на полу, укрытом полиэтиленом.

При любом методе подготовки материала для заливки основания необходимо соблюдать несколько важных условий. Вначале все компоненты засыпают в тару в сухом виде и перемешивают до получения массы однородного содержания. Затем в емкость начинают понемногу вливать воду, продолжая процесс замеса. Считается, что раствор оптимальной консистенции не должен легко соскальзывать с лопаты, но при этом также и не выглядеть слишком сухим. При монтаже фундамента нужно учитывать следующее:

1. в сырую погоду песок имеет повышенную влажность, поэтому количество добавляемых ведер воды уменьшается;

2. вначале лучше залить минимальный объем воды. Если смесь окажется слишком густой, ее всегда можно дополнительно разбавить;

3. цемент имеет свойство портиться с течением времени, поэтому приобретать его следует незадолго до начала работ по подготовке фундамента;

4. складировать необходимо в сухом помещении;

5. при хранении портландцемента в зимний период года нужно следить, чтобы он не набирал влаги, не замерзал и не схватывался. Окаменевший материал для приготовления раствора не годится, так как при этом добиться требуемой марки бетона не удастся;

6. песок должен быть очищенным и не содержать илистых включений, так как это снижает прочностные показатели. Перед смешиванием его нужно просеять через сито;

7. смесь должна расходоваться в течение двух часов. По истечении этого срока материал теряет свойства и начинает схватываться;

8. при заливке фундамента зимой в раствор добавляют присадки, повышающие его морозостойкость. При необходимости дополнительно предусматривают подогрев.

Правильное соотношение цемента и песка для фундамента

Чтобы создать опору постройки, которая называется фундамент, необходим бетонный раствор, применяемый для заливки в опалубку, и после застывания образующий монолитную конструкцию. Раствор для заливки фундамента можно приобрести готовым, если речь идет о достаточно больших объемах или приготовить самостоятельно, используя основные компоненты:

  1. Цемент.
  2. Песок.
  3. Вода.
  4. Гравий.
  5. Дополнительные пластификаторы и усилители раствора, если в них есть необходимость.

Материалы для фундамента

Для создания качественного раствора, который после застывания обеспечит надежную опору, важно правильно выдержать пропорции песка и цемента. Также, нужно учитывать, что для разных типов фундамента пропорции могут изменяться. Еще одним фактором, который влияет на состав цемента, является климатические условия региона.

При слишком низких зимних температурах, используемый бетон, должен быть соответствующей марки, которая будет выдерживать перепады. Этот же аспект необходимо учитывать, если постройка производится в регионах с повышенной влажностью, например, на побережьях крупных водоемов.

Гравий в бетоне, используется для уменьшения необходимого объема цемента, который является самым дорогим компонентом. Бетонный раствор связывает отдельные компоненты гравия и частицы песка, заполняя все пустоты образующиеся между ними. Именно поэтому желательно использовать разные размеры фракции гравия и хорошо его протрамбовывать, чтобы уменьшить количество образующихся пустот. Помимо того, что сократится расход бетонной смеси, в заливаемом фундаменте не будет пустот, которые негативно скажутся на его прочности.

Вернуться к содержанию

Приготовление бетонного раствора в зависимости от типа фундамента

Отвечая на вопрос, какая пропорция цемента с песком для фундамента, нужно отталкиваться от типа фундамента, для которого готовят раствор.

Классический раствор приготовляется по следующей пропорции:

ЦементПесокГравийВода
10 кг30 кг40-50 кг50 л

Необходимый объем воды может изменяться в зависимости от того, какой марки бетонный раствор необходимо получить. Процент воды, должен составлять примерно половину от общего веса сухой смеси. Если гравия, песка и цемента для раствора берется 80 кг, и используется цемент марки М500, то залив эту смесь 40 литрами воды, можно получить бетонный раствор марки М300.

Лучшая консистенция бетона — когда раствор мешается лопатой с ощутимым усилием. При этом он не должен стекать слишком быстро, а сохранять свои пластичные свойства.

Вернуться к содержанию

Расчет бетона для ленточного фундамента

Ленточный фундамент один из самых распространенных, соотношение цемента и песка для него подбираются по стандарту исходя из вышеприведенной таблицы, а вот рассчитать необходимый объем можно по формуле. Для этого достаточно перемножить длину, ширину и высоту, К примеру, если лента фундамента длиною 20 м высотой 1 м и шириной 1 м, то потребуется 20 кубов бетонного раствора. Для получения точных результатов каждый отдельный элемент фундамента высчитывается самостоятельно, а уже потом все значения складываются.
 
 

Независимо от типа бетонного раствора, его заливка производится послойно, каждый раз хорошо протромбовывая длинной палкой или отрезком арматуры. Кроме этого, арматурой проходят каждые 1-2 метра прокалывая не застывший бетон, чтобы выпустить воздух из пустот, если они образуются в процессе заливки. Особенно это актуально для высокого фундамента.

Вернуться к содержанию

Бетон для плиточного фундамента

Пропорции цемента и песка для фундамента в виде монолитной плиты подбираются, как и для любого другого бетонного раствора, единственное отличие — марку цемента лучше использовать с хорошими показателями сопротивления на прогиб или излом, так как механические воздействия могут быть неравномерными по плоскости плиты.

Расчет необходимого объема бетонной смеси производится так же, как и для ленточного фундамента, умножая длину на ширину и на высоту. Так как плита заливается целиком, то и число, полученное при расчетах, является итоговым необходимым объемом. По возможности, к полученной цифре добавляют 5-10%, чтобы иметь немного запаса.

Учитывая, что в итоге фундамент должен представлять монолитную конструкцию, заливка выполняется сразу по всей площади, а не послойно, поэтому нужно готовить большой объем бетонного раствора. В бетоне для плиты не должно быть пустот, это обуславливает необходимость тщательной протрамбовки, которая выполняется на каждые 20-30 см. Так же, как и в случае с ленточным фундаментом бетон прокалывают обрезком арматуры, для выпускания воздуха.

После заливки плиты бетонную поверхность необходимо тщательно выровнять при помощи широкой доски, так как после застывания сделать это будет невозможно.

Вернуться к содержанию

Свайный и столбчатый тип фундамента

Соотношение песка, щебня и цемента для свайного и столбчатого фундамента не изменяется. Главное отличие от двух других типов фундамента — фракции щебня должны быть минимальных размеров, так как стесненные условия в формах для заливки будут способствовать образованию пустот. Чтобы уменьшить количество пустот, заливаемый раствор изготавливается более жидким, для этого объем воды несколько увеличивается.

Если, для других типов бетонного раствора берут, воды вполовину от веса сухой смеси, то в этом случае воды добавляют около 60-70%.

Расчет необходимого песка цемента воды и гравия производится по следующей формуле:

Высоту столба нужно умножить на радиус в квадрате и на число Пи, чтобы получить необходимый объем бетона на один столб. В целом, для столба с высотой в 1 метр и диаметром в 25 см, расчет будет примерно такой.

0,25 м возводим в квадрат и получаем 0,062
1*0,062*3,14 = 0,1946

Немного округлив получим, что на одну колонну необходимо 0,2 м3 бетона, затем это число умножается на количество заливаемых колонн, чтобы получить общую итоговую сумму.

Заливаемый бетонный раствор тщательно трамбуется. Так как проколоть арматурой такую заливку невозможно, именно от протрамбовки зависит отсутствие пустот и пузырьков воздуха в колонне фундамента.

Вернуться к содержанию

Некоторые советы

Помимо того, что для приготовления подходящей бетонной смеси, необходимо знать какое соотношение цемента с остальными компонентами правильное, не стоит забывать и о качестве самих составляющих. Песок должен быть максимально чистым и содержать минимум примесей, зерно песка не должно быть слишком мелким. Влажный песок способен изменить баланс жидкости в растворе — это нужно учитывать и от добавляемого объема воды отнять несколько литров.
 

Цемент должен быть свежим, причем важно не только когда вы его приобрели, но и сколько он хранился на складе. Желательно проверить дату выпуска и расфасовки, как правило, это два разных числа, а также сертификат качества от поставщика. Цемент для бетона, которым будет производиться заливка, очень чувствителен к неподходящим условиям хранения и за несколько недель может прийти в полную негодность. По этой причине приобретать цемент лучше непосредственно перед началом строительных работ, максимум за 7-10 дней.

Фракции гравия не должны превышать 1-2 см, иначе между ними будут образовываться пустоты, в которые уйдет большой объем бетона.

Заливку бетона лучше проводить в теплое время года, чтобы смесь не пришлось постоянно подогревать даже после того, как ее залили. В противном случае начнется неравномерное и быстрое схватывание раствора приводящее к снижению качества фундамента, вплоть до того, что бетон не схватится с арматурой и образует вокруг нее пустоты, которые вызовут коррозию метала.

При замешивании раствора цемента, воды и песка, их обязательно перемешиваются вместе, гравий можно добавлять после приготовления бетонной смеси.

Вернуться к содержанию

Итог

Соотношение цемента и песка в растворе один из основополагающих аспектов для получения качественного бетонного состава для заливки фундамента. Не менее важно правильно подобрать объем воды, который используется при смешивании компонентов. Не стоит забывать и о том, что цемент выпускается разных марок, каждая из которых обладает индивидуальными физическими свойствами и в той или иной степени способен противостоять внешним агрессивным факторам.
 

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Изготовление бетонной плиты своими руками

Использование конструкции

На сегодняшний день очень активно развивается такая отрасль народного хозяйства, как строительство. В последние годы разработано множество различных способов строительства тех или иных конструкций, внедрены в практику новые строительные материалы. В настоящее время наиболее востребованными из них являются кирпич, бетон, железобетон, пластик и другие. Все они широко применяются в строительстве. Особое место среди них занимает бетон. Он представляет собой искусственный строительный материал, который обладает высокой прочностью, получаемый путем смешивания следующих компонентов: песка, цементного порошка, щебня и воды. Нередко дополнительно в него вводятся различные добавки (стабилизаторы, гидрофобизаторы и тому подобное).

Схема бетонной монолитной плиты.

Бетон является незаменимым компонентом при строительстве домов. Именно из него делают фундамент. Обычно для этого используют бетонные плиты, которые можно сделать своими руками. Фундамент является опорой и основанием для большинства крупных сооружений и зданий. От качества бетона во многом зависят прочность и устойчивость самой конструкции. Рассмотрим более подробно, как изготавливается бетонная плита своими руками, технику работы.

Монолитный фундамент и шведская плита

Схема бетонной плиты с армированной стяжкой.

Перед тем как делать плиту своим руками, нужно знать, какие типы фундамента бывают и что для них характерно. Очень часто строители прибегают к возведению монолитного фундамента. Он отлично подходит для малоэтажного строительства. Он актуален при наличие пучинистого грунта. В отличие от мелкозаглубленного ленточного фундамента, он имеет ряд преимуществ. Большое значение имеет то, что монолитная плита незаменима для зданий и сооружений с высокой чувствительностью к деформациям. Это дома из газобетона, неэластического кирпича. Плита может быть ребристой и плоской. В первом случае она хорошо выдерживает нагрузку здания, но более сложна в изготовлении.

Второй вид фундамента, который очень популярен – это так называемая шведская плита. Это новшество в данной отрасли. Для нее характерно то, что в большинстве случаев делается она вместе с утеплителем. Все коммуникации при этом прокладываются скрыто. Как и в предыдущем случае, она актуальна для малоэтажных зданий. Большое значение имеет и то, что работа с ней занимает мало времени. Шведская плита не боится ни перепадов температуры, ни болотистого грунта. Уровень ее закладки может быть различным в зависимости от типа конструкции. Шведская плита быстро и нетрудно возводится своими руками, что делает ее практически незаменимой.

Техника укладки бетонной плиты

Схема армирования монолитной плиты.

Для того чтобы сделать фундамент по типу шведской плиты своими руками, первым делом потребуется выбрать участок. При этом с помощью кольев и веревок нужно четко обозначить его границы. Следующий этап – это подготовительные работы. Шведская плитка потребует определенной формы, для этого нужно сделать опалубку. С помощью лопаты или трактора убирается верхний слой грунта на глубину не менее 30 см. Глубина может быть самой разнообразной, доходит даже до 2 м. Такое возможно, если планируется организовать цокольный этаж в здании. После этого поверхность тщательно выравнивается. Для этого могут использоваться прямые балки.

Затем под основные и внутренние стены нужно сделать дополнительные углубления. Они понадобятся для строительства ребер жесткости. Технология строительства шведской плиты включает в себя укладку геотекстиля. На него укладывают слой песка глубиной примерно 15 см. Геотекстиль не пропускает влагу, но задерживает песок. Песок плотно трамбуется. Именно этот слой служит местом проведения и залегания всех основных коммуникаций. На нем располагается система канализации, водопровод, электропровода. Отводы их поднимаются наверх и защищаются от засорения. Затем все коммуникации засыпаются песком, можно использовать слой шлака. Песок уплотняется и поливается водой.

Утепление конструкции

Схема бетонной армированной плиты.

Как уже было сказано выше, шведская плита очень часто строится с утеплением. Такая технология способствует поддержанию оптимального воздушно-теплового баланса будущего здания. В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол, который укладывается в 2 слоя с промежуточным слоев гидроизоляции. Последняя необходима для того, чтобы материалы не впитывали и не пропускали через себя влагу. Для гидроизоляции подойдет полимерная пленка. Пенополистирол кладется прямо на грунт. Толщина этого слоя равна около 20 см, но в местах ребер жесткости возможно уменьшение ее до 10 см. Параллельно с этим возводится опалубка из деревянных щитов. Они должны быть очень хорошо зафиксированы, так как масса бетона может просто их разрушить.

Следующий этап – это заливка бетоном плиты. Чтобы сделать качественный фундамент, до заливки бетона необходимо сделать армирование с прокладкой труб для теплого пола. Арматуру нужно класть следующим образом: укладывается она на подкладки высотой 20 мм в одном направлении. Сверху устанавливают металлические прутья под углом 90 градусов, которые должны обязательно иметь проволочную перевязку. Подобная конструкция должна быть очень прочной. На решетке располагают трубы для отопления, все отводы их выводят в коллектор. Контуров труб может быть много. Трубы проверяют под давлением на наличие утечек и заглушают. Затем укладывается вторая армированная решетка.

Заключение и рекомендации

На основании всего вышесказанного можно сделать заключение о том, что фундамент – это незаменимая часть любой конструкции, которая необходима для поддержания ее прочности и устойчивости. Для его строительства существует несколько вариантов: возведения простой монолитной плиты, пленочного фундамента или же шведской плиты. Последний вариант наиболее оптимален. Технология ее возведения довольно проста. В современном строительстве это большая новинка. Шведская плитка не боится плохого грунта, болотистой местности, низких температур. Однако обойдется она дорого.

Монолитная плита фундамента своими руками для дома: пошаговая инструкция возведения +фото

При необходимости прокладки между плитами разнообразных коммуникационных элементов, можно своими руками сформировать монолитный участок между плитами.

Окончательная заливка перекрытия

После того как опалубка и прочие элементы жесткости установлены и надежно закреплены, нужно выполнить заливку плиты. Для этого используется бетон марки М200, который смешивают с песком и щебнем. Заливают бетон с использованием помпы непосредственно из миксера. Важно учесть, что заливку нужно начинать из самого отдаленного угла перекрытия, постепенно продвигаясь к наружному краю. Залитый бетон тщательно разравнивается и уплотняется с помощью вибраторной машины.

После формирования перекрытие оставляется для просушки на некоторое время до момента полного затвердевания. Но из-за большой толщины слоя, бетон просыхает неравномерно и на поверхности могут появиться трещины. Чтобы этого избежать, нужно дважды в день равномерно увлажнять поверхность плиты с помощью шланга с разбрызгивателем.

Во время всего периода заливки перекрытия нужно постоянно сверяться с проектно-конструкторской документацией.

Подготовительные работы перед бетонированием.

До того как мы приступим к монтажным работам, определим содержание воды в почве. Самый простой способ нанять геодезистов, но не у каждого есть на это средства. Поэтому мы сделаем всё самостоятельно. 1 Если дом или гараж находится на возвышенности, опасность возникновения грунтовой воды уменьшается в несколько раз. Соответственно на равнине, в низине – увеличивается. 2 Посмотрите карту местности. Если по близости находятся реки, ручьи, высохшие реки, опасность появления воды увеличивается многократно. 3 Рядом растущие камыши так-же говорят о присутствии воды в почве. 4 Идеальный вариант узнать о воде у соседей, которые уже сделали погреб или любое строение ниже уровня земли. Допустим, в почве присутствует грунтовая вода. Когда вы заливаете бетонную плиту выше уровня земли или на одном уровне, грунтовая вода будет прибывать, уходить не причиняя неудобств. Если вы заливаете бетонную плиту ниже уровня земли, она будет стремительно набирать влагу. Что нас может защитить? Небольшую защиту от грунтовой воды придаст слой глины. Но учтите, глина, впитывая влагу, увеличивается в объёме. При этом, тонкая бетонная плита под давлением может лопнуть. Перед глиняным слоем разровняйте землю, утрамбуйте её.

Через 1200 – 1600 миллиметров выкопайте небольшие траншеи, углубившись на штык лопаты. Затем равномерно засыпайте глину. Утрамбуйте глиняный слой. Выкопанные ранее траншеи немного уменьшатся, но они должны остаться (примерно 10 – 15 сантиметров шириной, 10 – 15 сантиметров глубиной). Для чего они нужны? Когда мы зальём бетонную армированную плиту, траншеи образуют рёбра жёсткости. Они усилят конструкцию. Ослабнет воздействие глиняного слоя. Если вы заливаете бетонную плиту в сухом подвале или на одном уровне с землёй и выше, глиняный слой с траншеями можно не делать. Просто разровняйте землю, утрамбуйте её. Поверхность сделайте как можно ровнее. Это позволит точнее вычислить объём бетона, сэкономить бетонную смесь.

Монолитное перекрытие своими руками: расчёт, подготовка и установка опалубки

Специфика сборной опалубки в том, что она состоит из ригелей, на которые опираются балки. Шаг ригелей — не более 1,2 м, их располагают вдоль помещения. Шаг балок — 400–600 мм, и они обычно идут поперёк. Количество линий опорного ригеля будет равно ширине помещения, делённой на шаг. В нашем случае:

Итого по две линии ригелей в каждом помещении. Это 10 балок по 2,8 м.

Поперечные балки рассчитываются, исходя из ширины помещений. В нашем случае — 10 шт. по 3,6 м и 10 шт. по 2,4 м.

Плиты перекрытия своими руками. Чертеж Заливка плиты перекрытия своими руками … Монолитное перекрытие своими руками … Армирование плиты перекрытия: пошаговая …

Виды железобетонных плит перекрытия

Технологии позволяют создавать перекрытия, способные выдерживать большие нагрузки. Выполняется по двум направлениям:

  • с опалубкой;
  • без опалубки.

В опалубочном производстве заливка бетона производится в опалубки. Вибрацией производится уплотнение массы, заготовки подвергаются термообработке. Определить ЖБИ можно по шероховатым поверхностям, не совсем ровным краям. Второй способ — материал разрезается после набора прочности бетоном. Элементы имеют более ровные стороны, гладкую поверхность.

Плитные конструкции выпускаются двух видов:

  • монолитные;
  • пустотелые.

Последние экономят бетон, обладают меньшей теплопроводностью. Элементы делятся на шесть типов:

  • пустотные;
  • ребристые;
  • полнотелые;
  • монолитные;
  • сплошные доборные;
  • облегченные.

Первый тип имеет сквозные круглые, овальные, квадратные отверстия. Толщина — не менее 22 мм, обладают тепло-, звукоизоляцией. Ребристый тип имеет ребра жесткости, устойчив к механическим воздействиям. Полнотелые много весят, но самые прочные. Используются в местах, где требуется повышенная механическая прочность.

Пустотелый

Монолитный тип похож на полнотелый, но отличается грубой армоконструкцией. Используются, где есть вибрация. Армирование позволяет бетону сохранять свойства. Другой тип – доборные, изготавливаются из бетона высокой прочности. Выдерживают нагрузку, порядка 1–3 тоны на 1 м2. Облегченный вариант мало весит, с хорошей несущей способностью. Достигается натянутой арматурой. Перед заливкой бетона арматуру натягивают, остается до полного затвердевания бетонной конструкции.

Имеют верхнюю, нижнюю стороны, которые нельзя путать при монтаже.

Делаем опалубку для бетонирования перекрытия

Наконец-то уложили плиты перекрытия между первым и вторым этажом на очередном этапе строительства дома своими руками. Получилось всё быстро и ровно. Только в одном месте оказался промежуток в перекрытии пятнадцать сантиметров. 

При укладке было решено оставить лучше проём между двумя плитами, чем между плитой и стенкой. Чтобы исправить недочёт необходимо выполнить монолитные работы – бетонирование перекрытия. 

Размер проёма:

Необходимые инструменты: лопата совковая, лопата штыковая, бетономешалка или ёмкость для замеса бетона (можно сделать бетономешалку своими руками), ёмкость для подачи бетона (пластмассовый карат, носилки, ведро и т.п.), кельма, молоток.

Необходимые материалы: цемент, гравий, вода, арматура, кладочная сетка, гвозди, доски, рубероид или плёнка, брусок, вязальная проволока д. 1 мм.

Необходимое количество работников: два человека.

Затраченное время: один рабочий день, при условии ручного замеса бетона и подъёма его с улицы на второй этаж.

1. Изготовление опалубки. Для опалубки применялись две доски 32*150*3500 мм сбитых между собой в щит. 

3. Устанавливаем опалубку на подпорки. В данном случае применили три подпорки. Размер бруска должен быть на пару сантиметров больше высоты от пола до потолка. Для подгонки размера можно подложить снизу доску или кирпичи.

Подпорки не должны легко вставляться. Установленная опалубка должна быть жесткой и как можно плотнее прилегать к плитам, чтобы избежать неровностей на потолке.

Технология монолитного перекрытия: армирование

Скажем прямо – работа нудная, но не сложная. По сути, на этом этапе решения вопроса, как сделать монолитное перекрытие своими руками, понадобится связать из арматуры и проволоки объемный каркас высотой 150мм. Мало того, его еще нужно будет правильно распределить внутри опалубки и позиционировать по высоте – он должен расположиться внутри бетона, а не по самому его краю. Если говорить о других тонкостях выполнения этой работы, то дополнительно здесь можно выделить следующие моменты.

А во всем остальном вязка арматуры является довольно простым процессом, в котором еще одним немаловажным моментом, обеспечивающим удобство в работе, является последовательность действий. Выглядит она следующим образом – сначала вяжется плоский каркас из арматуры по всей поверхности перекрытий. Потом он приподнимается сантиметра на два над опалубкой, после чего к нему привязываются короткие кусочки арматуры, которые в некотором роде можно назвать стойками. Дальше к этим стойкам крепится второй ярус каркаса, который можно увязать секциями заранее. В общем-то, все – как видите, ничего сложного здесь нет, и с этой работой реально справиться своими руками.

Монолитные плиты перекрытия для гаража

Даже такие строительные конструкции, как плиты перекрытия можно изготовить своими руками. Давайте рассмотрим устройство перекрытия для гаража. Перекрывать мы будем пролет длинной 4300 мм, поэтому плиты будут изготавливаться 4500 мм. С каждой стороны плита будет опираться на кирпичную стену по 100 мм.

Материалы для изготовления плиты

Как сделать плиты перекрытия своими руками? Для изготовления плиты нам понадобится:

  • профнастил Н75/750 х 4500 мм, он будет использоваться в качестве съемной опалубки;
  • деревянные доски высотой 150 мм и толщиной 25 – 30 мм;
  • арматура диаметром 16 мм;
  • сетка с ячейкой 100х100 диаметром 5 мм;
  • стяжка диаметром 8 мм, 2 штуки на одну плиту;
  • бетон класса В20.

Процесс изготовления плиты своими руками

Лист профнастила укладывается жесткое основание. Под лист нужно уложить поперечины (деревянные доски, 4 шт). Устраиваем опалубку из досок по периметру листа.

Укладываем арматуру в каждый лоток листа (5 шт). Защитный слой бетона должен быть 25-30 мм. К этим же прутам арматуры крепим петли (4 шт) для транспортировки плиты (в нашем случае поднятия ее на высоту уровня перекрытия гаража). В верхней части плиты укладываем сетку, которая тоже должна быть защищена слоем бетона 30 мм.

Для того, чтобы лист профнастила хорошо отставал от бетона его нужно смазать маслом (отработкой) или же покрыть полиэтиленовой пленкой. Расход бетона на одну плиту будет 0.4 м3. Бетон готовится в гравитационной бетономешалке, заливается и утрамбовывается вибратором. Извлекать плиту можно только через 7 дней, когда бетон наберет 70% прочности.

Также возможен вариант устройства перекрытия прямо на стенах. Укладываются листы профнастила, выполняется армирование и устраивается опалубка. Бетон поднимается краном в бадье и заливается сплошным слоем. Под перекрытие нужно установить подпорки на время набора прочности бетона. Такой способ будет более затратным, так листы профнастила остаются в перекрытии.

Сколько стоит изготовить плиту перекрытия?

Сейчас посчитаем затраты на изготовления плит общей площадью 29 м2 и высотой 150 мм. Затраты на бетон — 335 $, цена профнастила Н75 – 400 $, арматура – 235 $, услуги крана 135 $. В итоге получаем сумму 970 $. Такая стоимость будет если изготавливать плиту прямо на гараже, то есть профнасти остается под бетонным перекрытием.

Если же плиты перекрытия своими руками делать на земле, то стоимость перекрытия будет несколько дешевле, убираем стоимость листов профнастила. Итого получится 705 $.

Монтаж инвентарной опалубки

Для монтажа инвентарного стола понадобится минимальный набор ручного и измерительного инструмента — молоток, рулетка, правило/уровень, шнур, маркеры. Для обвязки периметра понадобится дрель с дюбелями БМ Ø 6 100 мм.

Внимание! Убедитесь в прочности места установки стойки стола. Просадка под одной стойкой во время подачи нагрузки на стол (укладки бетона) может стать причиной разрушения всей конструкции и травмирования рабочих.

Исходное условие для всех вариантов — кладка стен выполнена качественно, верхний ряд выложен «в горизонт» и может служить ориентиром.

Порядок работы

1. Перенести линию горизонта на уровень глаз по стенам.

2. По внутреннему периметру стен на высоте 20 мм ниже края стены закрепить доску 100х25 мм. Шаг дюбеля — 500–800 мм.

Внимание! Обвязка периметра — это не опора, а маяк, который к тому же облегчит демонтаж и не даст протечь цементному молоку.

3. Выдвинуть стойки на нужную длину и зафиксировать замком или упором при закрученной гайке домкрата. Примерная высота стойки — расстояние от пола до верха стены минус 20 мм (фанера), минус 200 мм (балка) и минус 200 мм (ригель). В нашем случае: 2700 – 420 = 2280 мм.

4. Установить стойки для ригелей вдоль каждого помещения. На одну линию ригеля — 3 стойки (с треногами и унивилками).

5. Установить инвентарные балки в унивилки по длине ригеля. Перехлёст балок на опоре — 300 мм.

6. Подать наверх поперечные балки и разложить их плашмя с шагом 400–600 мм на ригели.

7. Перенести с помощью гидроуровня отметки горизонта на неподвижную часть стойки (гильзу).

8. Вымерить нужное расстояние от отметки горизонта до нижней плоскости ригеля. Изготовить Г-образный шаблон.

9. Выставить по шаблону высоту ригелей при помощи гаек гильзы.

10. Установить балки опалубки в проектное положение (на ребро).

11. Разложить листы фанеры по балкам, фиксируя их по углам гвоздями 50–70 мм. Либо зашить плоскость доской.

Внимание! Не нужно излишне прочно крепить фанеру к балкам — вертикальные нагрузки не действуют на крепёж. В то же время избыток гвоздей существенно затруднит демонтаж. Стыки фанеры должны находиться на балке, особенно продольные.

12. Оставшиеся участки перекрыть расходным материалом.

13. Проверить целостность опалубки, при необходимости перекрыть отверстия и дыры.

14. Установить оставшиеся стойки с шагом 800 мм под ригели.

Иногда плоскость покрывают тонким слоем технического масла — это заметно облегчает демонтаж.

Внимание! При использовании масла следите, чтобы оно не попадало на арматуру.

На этом монтаж инвентарного стола опалубки перекрытия завершён и все остальные операции — армирование, отбортовка, бетонирование — совпадают с любым другим способом.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

  • толщина плиты железобетона;
  • используемая марка бетона;
  • показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
  • габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Особенности при монтаже плит перекрытия

Как всегда то, что в теории так просто, на практике становится чередой сплошных проблем. Так одной из возможных проблем может стать не кратность плит. То есть не удается полностью равномерно без зазоров перекрыть все пространство межэтажного перекрытия, между плитами остаются зазоры. Так если зазор получается небольшой (порядка 250 мм), то нет смысла рубить дополнительную плиту по вдоль, для укладки ее в конце. Если у вас такая необходимость все же возникнет, то об этом вы можете узнать из статьи “Как разрубить пустотную плиту перекрытия”. Также не стоит заливать руст с опалубкой и арматурой, что очень трудоемко. Для этого достаточно положить плиту с зазором от края на 250 мм и смонтировать все остальные плиты впритык. Далее мы заполняем это пространство обычным шлакоблоком.

Шлакоблок не упадет, так как он упирается в плиту и стену.

Также его степень свободы дополнительно ограничится при возведении на нем стены вверх. Шлакоблок лучше всего ставить полостями в бок, чтобы впоследствии не ровнять потолок и пол.

В каких случаях нужно именно монолитное перекрытие.

Монолитное железобетонное перекрытие является самым надежным, но и самым дорогим из всех существующих вариантов. Следовательно, необходимо определить критерии целесообразности его устройства.

1. Невозможность доставки/монтажа сборных железобетонных плит при условии осознанного отказа от других вариантов (деревянное, облегченное Terriva и т.п.).

2. Сложная конфигурация в плане с “неудачным” расположением внутренних стен, не позволяющим разложить достаточное количество серийных плит перекрытия (то есть требуется большое количество монолитных участков). Затраты и на подъемный кран, и на опалубку не рациональны. В этом случае лучше сразу переходить к монолиту.

3. Неблагоприятные условия эксплуатации. Очень большие нагрузки, крайне высокие значения влажности, не решаемые полностью гидроизоляцией (автомойки, бассейны и т. д.). Современные плиты перекрытия обычно выполняют предварительно напряженными, в качестве армирования применяют натянутые стальные тросы. Их сечение в виду очень высокой прочности на растяжение очень небольшое. Такие плиты крайне уязвимы для коррозионных процессов и характерны хрупким, а не пластичным характером разрушения.

4. Совмещение функций перекрытия с функцией монолитного пояса. Опирание сборных железобетонных плит непосредственно на кладку из легких блоков, как правило, не допускается. Необходимо устройство монолитного пояса. В тех случаях, когда стоимость пояса и сборного перекрытия идентична или превышает цену монолита, целесообразно остановиться именно на нем. При опирании его на кладку с глубиной, равной ширине пояса, устройство последнего обычно не требуется. Исключение могут составить сложные грунтовые условия – просадочность 2-го типа, сейсмическая активность, закарстованность и т.д.

Устройство гидро- и теплоизоляции

Для того чтобы гидроизоляционный материал не повредился в процессе эксплуатации о края щебня, следует своими руками залить песчано-гравиевую подушку черновым слоем стяжки. Для этого замешивают бетонную смесь на основе цемента марки М-50 и заливают её толщиной 5-10 см поверх щебня. Дают полностью просохнуть в течение 3-5 дней.

Теперь можно проводить гидроизоляционные работы. В качестве гидроизоляции можно использовать стандартный рубероид, а можно применить и более инновационные материалы типа «Бикрост», «Линокром», «Техноэласт» (здесь, насколько позволяет кошелёк).

Гидроизоляционный материал настилают полосами таким образом, чтобы стыки шли внахлест. При этом край захода соседней полосы на предыдущую должен быть не менее 15 см. Края гидроизоляции обрабатывают либо битумной мастикой, либо оплавляют газовой горелкой. Таким образом удастся достичь оптимальной герметичности покрытия.

Края рубероида следует накидывать на стенки опалубки с таким расчетом, чтобы после заливки плиты обернуть её бока в гидроизоляционный материал.

Следующим действием в пошаговой инструкции будет своими руками устройство всех коммуникаций. Их проводят в соответствии с проектом здания и проверяют на месте методом пролива. Иначе после заливки плиты будет поздно исправлять ошибки.

И наконец, можно приступить к теплоизоляции плиты. В качестве материала можно использовать плиты полистирола или стандартный геотекстиль. Если используются плиты полистирола, то их укладывают вплотную друг к другу.

Ремонт фундамента под деревянным домом

Перекрытие из бетона своими руками

Как сделать опалубку?

Необходимые строительные принадлежности

Что необходимоВиды
МатериалыДеревянные доски 50Х50
Тонкая фанера
Деревянный брус
ИнструментыНожовка
Молоток
Топор
Уровень
Нивелир
Гвозди

Сооружение опалубки — первый этап такой работы.

Установка фанеры на опоры, размещенные в горизонтальном положении — главное для этого процесса. Исходя из площади и объема пола, используют материалы. Прочность опалубка должна быть высокой, поэтому расчет делают, учитывая долгие нагрузки перекрытий. Включает строительство такие действия:

  1. Изготовление каркаса из брусьев и опорных стоек.
  2. Укладка досок сверху или фанеры.
  3. Выкладка бортика из кирпича у внешней стороны опалубка.
  4. Застилание поверхности полиэтиленовой пленкой.

Правила правильной установки опалубка:

  • исключить трещинообразование при заливке бетоном;
  • проверить на прочность установку домкратов, находящихся под опалубкой;
  • применить влагостойкую фанеру;
  • установить опалубку не только по площади, но и по периметру здания.

Армирование

Такая конструкция поможет сделать плиту более износоустойчивой.

Нужен этот процесс для прибавления жесткости конструкции. Для этого нужны:

  • железный прут;
  • мелкая сетка;
  • старые железные трубы.

Для того чтобы сделать 2 слоя армирования, первую сетку укладывают на нижнюю часть, вторую — на верхнюю. Вязальная проволока поможет связать цельную арматуру в сетку. На несущих балках закрепляют концы стержней. Установив промежуточные фиксаторы в шахматном порядке, монтируют торцевые. Они служат помощниками для сохранения расстояния.

Технология заливки конструкций

Для этого берут песок, щебень, цемент в пропорциях 2:1:1. С помощью бетономешалки размешивают, добавляя воду до консистенции жидкой сметаны. Заливают раствор в опалубку медленными движениями. А с целью недопущения перекосов используют вибратор, равномерно заполняя смесью опалубку. Чтобы бетон схватился, необходимо несколько дней. И только после подсушивания делается окончательная заливка.

Финишные работы

Целый месяц до набирания прочности стройматериала уложенный бетонный раствор нужно периодически смачивать водой и защищать от дождя 2 суток. Для этого рекомендуется накрывать залитую поверхность гидроизоляционным материалом. Важно додерживаться температурного режима, уберегать также от солнца, чтобы избежать растрескивания. Опалубку убирают после полного засыхания поверхности бетонирования. А потом возводят стены.

Заливка

Все работы следует выполнять при температуре не ниже +5. Заливание производится с уплотнением частиц бетона при помощи мастерка. Нужно сделать так, чтобы масса попала во все труднодоступные места опалубки, заполнила все пустоты. Так как процесс заливки может продолжаться значительное время, нужно стараться избегать схватывания состава в недолитых местах. Другими словами, нужно стараться залить небольшие участки от низа до верха, нежели равномерно поднимать слой по всей площади. Так мы избежим формирования слоев в толще бетона.

Разравнивание производится правилом или подходящим бруском. Маячковые бруски следует удалять сразу после заливки или после набора прочности. После заливания, чтобы исключить растрескивание бетона от быстрого высыхания, всю опалубку следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Как самостоятельно произвести заливку плиты перекрытия?

  • 21-12-2013
  • 11864 Просмотров

Строительство собственного дома является дорогим и хлопотным мероприятием. Одним из этапов стройки будет изготовление перекрытий между этажами или крышей строения.

В помещении, которое нежилое, бетонному перекрытию хватит и 12 см толщины, а вот если комнаты все — таки жилые, то стоит увеличить ее до 15 см, а также дополнительно предусмотреть шумоизоляцию.

Как осуществляется заливка плиты перекрытия своими руками? Может ли быть использована самодельная опалубка?

В малоэтажном строительстве широко распространилась практика самостоятельного армирования и заливки плит перекрытий своими руками. Монолитные плиты перекрытия обладают рядом преимуществ в сравнении с прочими технологиями перекрытий:

  1. Давление на стены одинаково по всему периметру, если используется единое перекрытие.
  2. Нет необходимости в использовании грузоподъемных механизмов (подъемного крана).
  3. Монолитное перекрытие намного прочнее деревянного, оно огнеустойчиво.
  4. Перекрытие можно изготовить нестандартным по форме и размерам.

Последовательность работ такова: изготовление и установка опалубки, армирование плиты перекрытия и заливка ее раствором бетона, выжидание до полного высыхания бетона не менее 30 суток.

Для несъемной опалубки в перекрытиях используют или плиты – скорлупы, или армобетонные каркасы. Пространство между ними заполняется пустотными элементами – блоками (керамическими, легкобетонными и др.)

Опалубка для заливки плиты перекрытия выпускается промышленными предприятиями нашей страны. Но цена такой профессиональной конструкции очень высока — примерно столько же, во сколько вам обойдется сама плита вместе с работой.

Выход прост: опалубка для плиты перекрытия должна быть изготовлена своими этого нужно приготовить:

  • деревянные доски 50х150 мм;
  • тонкую фанеру;
  • деревянный брус.

Специальный инструмент при этом не требуется, но надо иметь:

  • ножовку по дереву;
  • молоток;
  • топор;
  • уровень;
  • нивелир;
  • гвозди.

Доски и фанера после использования для заливки плиты перекрытия могут быть использованы для подшивки потолка и крыши. Опалубка простоит около месяца, затем будет разобрана. Опытные строители настойчиво рекомендуют при заливке плиты перекрытия своими руками использовать телескопические стойки. Они очень удобны, очень облегчают работу, это надежный инструмент.

Опалубка крепка, ведь стойка рассчитана на вес в 2 т. При этом очень важно крепко и надежно соединять и фиксировать углы.

Доска не выдерживает никакой конкуренции, ведь сучки и микротрещины не всегда принимаются во внимание. Необязательно инструмент покупать, многочисленные строительные фирмы дают опалубки и стойки в аренду.

Схема для конструкции опалубки ребристого перекрытия.

Монтируется опалубка при выполнении работ своими руками после того, как стены цокольного или первого этажа подняты на необходимую высоту. Монтаж выполняется поэтапно:

  1. Стойки с треногами нужно расставить рядами с шагом 1-1,2 м.
  2. Продольный брус нужно проложить сверху на стойки, стойки вытянуть на необходимую высоту.
  3. Поперечный брус прокладывается на продольный брус. После чего брус надо сбить в единую сетку и настелить тонкую фанеру.
  4. Только после крепления фанеры всю плиту следует выровнять с помощью нивелира.

Следующим этапом работ будет армирование.

Армирование и обвязка

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

  • Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
  • Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
  • Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
  • Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезивным составом и начинают укладку арматуры. На венцах и опорных ребрах прутья увязывают в квадрат, сохраняя со всех сторон минимально допустимый защитный слой. Основной массив перекрытия армируется сеткой. Нижний слой укладывают на пластиковые «сухари», контролирующие сохранение нижнего защитного слоя. Сетку перевязывают на пересечении каждого третьего прута.

После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют торцевые фиксаторы. Эти элементы помогают сохранять проектное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Смонтированную верхнюю сетку связывают с нижней соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как одно целое и легко воспринимать нагрузку от ходящих по ней людей.

В опалубку укладывается пространственный арматурный каркас из 2-х сеток. Армирование выполняется арматурными стержнями A-II или A-III диаметрами от 10-ти до 16-ти мм. Сетки вяжутся с ячейками ≤ 20-ти см с использованием тонкой вязальной проволоки. Соединение стержней по длине осуществляется с 40-ка см нахлёстом.

Защитный слой бетона в плите перекрытия должен быть от низа нижней, верха верхней сеток и торцов арматурных стержней 25-ть мм. Для этого нижняя сетка укладывается на “сухарики” (тонкие бетонные параллелепипеды с заложенными внутрь отрезками вязальной проволоки) или специальные пластиковые фиксаторы.

Для обеспечения фиксированного взаимного расположения сеток по высоте их соединяют стальными хомутами с загнутыми концами, расположенными через метр в шахматном порядке. Для надёжности фиксации можно дополнительно приварить арматурные коротыши. В продаже представлены готовые соединительные элементы для закрепления положения сеток относительно друг друга. Их устанавливают в разбежку с шагом в 40-к см. В промежутках на расстоянии 70-т см от несущих стен установка выполняется через каждые 20-ть см.

Верх необходимого бетонного слоя отмечается прочерчиванием линий по периметру опалубки.

Монолитная плита перекрытия подлежит обязательному армированию.

Первый шаг. Подготовьте арматуру. Подходящий диаметр прутков подбирайте в соответствии с расчетными нагрузками. В большинстве случаев используются стержни диаметром 1,2-1,4 см.

Второй шаг. Проложите первую армирующую сетку в нижней части будущей монолитной плиты. Сначала уложите продольные, а затем поперечные прутки. Оптимальный размер ячейки такой сетки — 120-150 мм. Если перекрытие имеет малую площадь, можете увеличить размер ячеек до 200 мм.

Третий шаг. Стыки прутков обвязывайте стальной проволокой.

Четвертый шаг. Уложите сверху вторую армирующую сетку аналогичную первой. Свяжите обе сетки проволокой.

Если длины одного прута недостаточно, дополнительный прут подвязывайте с нахлестом равным не менее чем 40 диаметрам арматуры. То есть если вы используете пруты диаметром 12 мм, нахлест должен составлять минимум 480 мм.

Стыки прутков рекомендуется размещать шахматно. Концы армирующих стержней должны лежать на несущих балках.

Устройство опалубки для изготовления монолитной плиты перекрытия

Монтаж опалубки (палубы) включает несколько последовательных этапов. Вначале по всей площади помещения выставляются опорные вертикальные стойки заданной высоты. Они могут быть как деревянными, так и металлическими. Расстояние между ними не должно превышать 1 м, причем те из них, что находятся ближе к стене, должны располагаться не далее 20 см от нее.

Для удержания опалубки сверху на стойки кладут деревянный брус (двутавровую балку или швеллер), после чего на смонтированные ригели укладывают горизонтальную палубу. При этом необходимо следить, чтобы края горизонтальной опалубки плотно упирались в стены (щели недопустимы).

Затем монтируются все требуемые вертикальные элементы опалубки. При этом от внутренних краев стен вертикальное ограждение делается на удалении 150 мм, так как именно на такую длину монолитная плита своими краями заходит на стену.

По завершении устройства палубы с помощью нивелира необходимо тщательно проверить, насколько ровно и горизонтально располагаются ее элементы.

Особенности, достоинства и недостатки плит ленточного фундамента

Занимаясь строительством, следует выполнять все технологические требования, потому что от этого зависит продолжительность эксплуатационного периода вашего объекта. Основание ленточного типа, как правило, устраивается из плит по первому либо цокольному этажу. Своей конструкцией плиты ленточного фундамента придают ему дополнительную прочность, равномерно распределяя нагрузочные воздействия. Монолит из плит перекрытия на ленточном фундаменте в этом случае выполняет функции пола нижнего этажа.

Как укоротить пустотную плиту

Круглопустотные плиты выпускаются по заказ любых размеров, но бывают случаи, когда возникает необходимость уменьшить их длину или ширину, вырезать нужную форму, например для эркера или же сделать в плитах отверстие для выхода на чердак. В таких случаях плиту нужно рубить, применяя для этого болгарку, лом и кулачок. Несмотря на достаточно высокие прочностные характеристики плиты, рубится она достаточно легко – хватит 40 минут, чтобы отрезать лишние сантиметры плиты шириной 1,2 м.

Как это сделать? Рассмотрим варианты резки плиты поперек и вдоль. Чтобы разрубить плиту поперек, ее нужно расположить горизонтально, подложив под нее подкладки и нанеся на нее линии, по которым она будет укорачиваться. Подкладки должны находиться точно под линией разметки, а не по краям. Например, нужно отрезать полметра плиты. Для этого на расстоянии 500 мм от края проводится мелом линия на поверхности плиты, а точно под ней устанавливается подкладка. Если же подкладка будет находиться не под разметкой, а рядом, при резке бетонная поверхность будет, что называется «зализываться».

По отмеченной линии плита режется болгаркой с диском по бетону. После этого нужно кулачком постучать по пустотам около линии разреза. Удары кулачка должны приходиться точно по пустотам, а не по ребрам. Обычно плита пробивается с 3-4 удара кулачка. Эти действия повторяются по всей ширине плиты. Чтобы разрубить ребра, по ним наносятся удары тем же кулачком, только уже сбоку, а не сверху. Ненужный кусок плиты, лишенный опоры снизу, будет провисать под тяжестью своего веса, что ускорит и облегчит процесс резки. Далее с помощью лома пробивается нижняя стенка трубы, под которой находится арматура. Поверхность арматуры тщательно очищается от бетона, после чего она разрезается болгаркой с помощью диска по металлу.

Полученная укороченная плита будет иметь не совсем ровный край среза, который впоследствии нужно заделать забутовочным кирпичом с раствором, что не только скроет неровности, но и укрепит плиту.

Плиту можно разрезать и вдоль. Технология практически такая же, но требует меньше усилий и больше времени, ведь длина больше ширины. В этом случае кулачком нужно разбить только стенку пустоты, идущей вдоль плиты, предварительно сделав продольный надрез болгаркой по намеченной линии. Дальше ломом пробивается нижняя стенка трубы. В процессе резки в бетонном слое будут встречаться гладкие прутья арматурной сетки диаметром 3-8 мм. Их можно разрезать болгаркой.

При резке арматуры нужно учитывать, что она напряжена и может зажать режущий диск болгарки. Чтобы этого не произошло, прутья арматуры слегка не дорезаются до конца, а потом полученный надрез окончательно разъединяется ударом лома или кулачка. Еще один надежный способ резки арматуры – с использованием автогена.

Сравнительная легкость, с которой рубится круглопустотная плита, наталкивает на мысль, что не такая уж она и прочная. Но это не так. На самом деле эта плита может выдержать нагрузку до 800 кг/м2, которая в основном воспринимается арматурой и ребрами.

Быстрая установка столбов и заливка бетонных плит с помощью быстросхватывающегося бетона QUIKRETE

Независимо от того, устанавливаете ли вы столбы забора или заливаете бетонную плиту, быстросхватывающаяся бетонная смесь QUIKRETE® удовлетворит все ваши потребности. Быстросхватывающаяся бетонная смесь QUIKRETE, давно считающаяся предпочтительным продуктом для быстрой и легкой установки прочных столбов без предварительного смешивания с водой, обладает универсальностью, позволяющей использовать ее для различных бетонных работ общего назначения.

Независимо от области применения быстросхватывающаяся бетонная смесь QUIKRETE схватывается через 20–40 минут и достигает давления 400 фунтов на квадратный дюйм за два часа, что позволяет сразу же использовать столб или бетонную плиту.Подробные пошаговые инструкции по установке стойки и заливке бетонной плиты приведены ниже, но посетите веб-сайт www.QUIKRETE.com для получения дополнительной информации, включая калькулятор количества продукта и обучающее видео по использованию быстросхватывающейся бетонной смеси QUIKRETE.

Установка столба

    1. Выкопайте яму, в три раза превышающую ширину столба и от одной трети до половины длины столба, и засыпьте шесть дюймов универсального гравия QUIKRETE на дно столба. дыра.
    2. Залейте до одного галлона воды в отверстие до тех пор, пока она не впитается в быстросхватывающуюся бетонную смесь QUIKRETE, и дайте бетону затвердеть в течение 20–40 минут.
    3. Подождите четыре часа, прежде чем размещать какие-либо тяжелые предметы или разрешать движение.

Заливка бетонной плиты

    1. Соберите форму из 2х4, поместите и уплотните от трех до четырех дюймов гравия внутри формы в качестве основания и смочите форму и гравий.
    2. Налейте в смеситель рекомендуемое количество воды, а затем постепенно добавляйте в смеситель быстротвердеющий бетон QUIKRETE вместе с водой до получения необходимой консистенции.Не смешивайте больше бетона, чем можно уложить за 10 минут.
    3. Равномерно залейте бетонную смесь в форму так, чтобы она была на два-три дюйма выше верхней части формы. №
    4. Удалите излишки бетона, используя обратную сторону стяжной плиты, загладьте поверхность шпателем и нанесите нескользящее покрытие.
    5. Снимите опалубку с бетонной плиты с помощью кромкообрезного станка и подождите четыре часа, прежде чем размещать какие-либо тяжелые предметы или разрешать пешеходное движение.

В следующий раз, когда вы столкнетесь с бетонным проектом, который необходимо выполнить быстро, но без ущерба для прочности или качества, обратитесь в быстросхватывающуюся бетонную смесь QUIKRETE, чтобы выполнить работу правильно.Обязательно сделайте несколько фотографий и поделитесь своим опытом с другими на странице QUIKRETE в Facebook на Facebook и в ленте QUIKRETE в Твиттере @QUIKRETE.

Прочтите статью, чтобы узнать больше.

Дополнительная информация

Предыдущая статьяВентилятор для ванной Калькулятор CFMСледующая статьяСократите расходы на уборку и другие способы сэкономить на следующей работе своими руками Weather Channel уже более десяти лет.Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником во всех вопросах, связанных с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и временам года.

Как залить бетонную плиту

Бетонные плиты

обычно используются в домах и на предприятиях по разным причинам. Плиты можно использовать в качестве патио и дорожек, а также, среди прочего, для создания садовых клумб и контейнеров для срезанных цветов.Вам понадобится несколько различных инструментов и материалов для заливки бетона.

В этой статье мы познакомим вас со всеми основами заливки бетонных плит, чтобы вы хорошо подготовились к этому проекту. Давайте начнем!

На что следует обратить внимание перед заливкой бетонной плиты

Меры предосторожности

Важно изучить и понять все меры предосторожности и требования безопасности перед заливкой бетонной плиты. Вы всегда должны использовать надлежащее защитное снаряжение, такое как хорошая обувь, перчатки, защитные очки и наушники.Бетон должен затвердевать в течение нескольких дней или недель (в зависимости от толщины плиты), после чего по нему можно будет безопасно ходить. Никогда не забывайте надевать защитные очки и перчатки во время работы.

Заливка бетонной плиты в холодную погоду

Погода — еще одна важная проблема при заливке бетона. Обычно большую тревогу вызывает холодная погода. Заливка бетона в холодную погоду подвергает свежий бетон риску замерзания и растрескивания. Это связано с тем, что вода при замерзании расширяется, и если в бетоне есть что-то слабое, он, скорее всего, треснет.Если вы заливаете бетон, когда на улице холодно, вы должны использовать одеяла с подогревом, чтобы поддерживать температуру, и изоляцию, чтобы предотвратить потерю тепла.

Изображение предоставлено: https://i.ytimg.com/

Заливка готовой бетонной смеси

Обычно лучше всего использовать готовый бетон

, потому что он поставляется в мешке или коробке уже замешанным. Все, что вам нужно сделать, это залить его в опалубку и выпустить пузырьки воздуха для максимальной прочности. Просто убедитесь, что вы следуете инструкциям на мешках, потому что разные типы бетона имеют разную прочность, время высыхания и т. д.

Обработка поверхности бетонного пола

В большинстве случаев домовладельцы нуждаются в различных обработках поверхности бетонного пола после заливки бетона. Таким образом, этот фактор стоит учитывать при заливке бетона.

Вы можете использовать прочную эпоксидную смолу для пола, чтобы сделать бетонную поверхность более износостойкой. Для домовладельцев с маленькими детьми вам, вероятно, понадобится клей-герметик, чтобы предотвратить сколы и износ на определенных частях дома.Вы также можете использовать гидроизоляцию, чтобы предотвратить повреждение водой из-за таких вещей, как затопление или протекающие приборы.

Изоляция для предотвращения потери тепла

Бетонный пол не обязательно укладывать на наружные стены. Вы также можете использовать его в качестве цокольного этажа, основной целью которого является удержание тепла и предотвращение потери тепла из дома. В этом случае вам понадобится отделка изоляции, которая может работать с желаемым временем высыхания.

Как залить бетонную плиту

Теперь, когда вы знаете, что нужно учитывать перед заливкой бетонной плиты, пора переходить к действию.Итак, как вы это делаете? Вот пошаговое руководство.

Шаг 1. Подготовьте все

Прежде всего, вы должны подготовить все инструменты и материалы, которые вам понадобятся для проекта. Наведение порядка поможет сделать вашу работу проще и намного быстрее. Некоторые из вещей, которые вам понадобятся для заливки бетона, включают:

  • Рулетка
  • Инструмент для выравнивания поплавка
  • Водяной шланг
  • Мощный миксер
  • Инструменты для отделки бетона
  • Лопата
  • Тампер
  • Тачка
  • Механизмы безопасности
  • Молоток
  • Уровень
  • Бетон
  • Гвозди
  • Пиломатериалы
  • Анкерные болты
  • Кромочный инструмент
  • Заполнение упаковки
  • и т. д.

Шаг 2: Подготовка площадки для строительства плит

Если вы собираетесь укладывать бетонные плиты на цокольный этаж, вам нужно будет сначала подготовить площадку для укладки плит.

Самое главное, нужно убедиться, что рядом нет электрических проводов и труб. Электрические и водопроводные системы должны быть размещены на расстоянии не менее 12 дюймов от места, где идет бетонная плита.

Вам также необходимо убедиться, что на поверхности нет грязи и мусора, которые могут повредить качеству бетона.Вы можете очистить рабочую площадку, подметая или вытирая пыль, чтобы удалить все незакрепленные частицы и мусор.

Если поверхность неровная, вам необходимо сначала выровнять ее, чтобы получить равномерно заполненную область. Но если вы имеете дело с плоскими поверхностями без неровностей и ям, вам больше не придется их выравнивать.

Шаг 3. Установите и выровняйте поверхность

Укладка и выравнивание поверхности — очень важный этап, который ни в коем случае нельзя пропускать, если вы хотите, чтобы ваша бетонная плита получилась идеальной.

Установите бетонный уровень поверх гравийной основы или песка, разбросанных по подготовленной поверхности. Вы должны убедиться, что на поверхности нет неровностей или выступов, прежде чем залить плиту, чтобы все части были гладкими и одинаковыми по высоте.

Также следует тщательно очертить поверхность, чтобы она не выходила за пределы предполагаемого места при заливке бетона. Приобретите себе инструмент для бетонных кромок. Вы можете получить их в любом магазине товаров для дома менее чем за 5 долларов.Вам также нужно будет купить растворную смесь. Обычно это находится в той же области, что и бетонные края.

Шаг 4. Укладка основания

Для укладки подстилающего слоя необходимо использовать песок и утрамбованный гравий. Во время работы над основанием вы можете смешать разбавленный раствор в ведре с водой. Обязательно следите за тем, сколько воды добавляется в разбавленную смесь, чтобы, когда придет время смешивать бетон, не добавить слишком много.

Чтобы убедиться, что все установлено правильно, вам понадобится трамбовка, чтобы сделать поверхность более компактной и плоской. Основание поможет бетону схватиться и предотвратит его растрескивание.

Шаг 5. Создание бетонных форм и уровня

Это еще один важный шаг, который вы никогда не должны пропускать. Бетонные формы — это в основном каркасы, построенные вокруг области, где вы собираетесь заливать бетон. Они необходимы, потому что сохраняют форму вашего будущего патио, пока цемент схватывается. Бетонные формы также помогут усилить прочность и жесткость вашего внутреннего дворика, поэтому при их строительстве лучше всего использовать прочные материалы.

Затем вы должны выровнять бетонные формы, чтобы обеспечить однородность поверхности, особенно если вы заливаете бетон в область, где он уже имеет уклон. Этот шаг также необходим для того, чтобы ваш внутренний дворик был ровным и ровным.

Шаг 6: Подготовка бетоносмесительной установки

Если вы собираетесь делать это вручную, в этом шаге нет необходимости, потому что ни одна машина не превзойдет человеческие руки, когда дело касается точности. Однако нельзя отрицать, что миксер значительно облегчит вашу работу.

Итак, если вы решили использовать бетономешалку, то вам нужно будет присоединить устройство подачи воды миксера, чтобы обеспечить его достаточным количеством воды. Затем вы должны следовать инструкциям о том, сколько песка, универсального гравия и цементного порошка вам придется засыпать в миксер.

Миксер сделает свою работу, пока вы будете управлять им с помощью ряда рычагов. В ожидании готовности бетонной смеси вы должны подготовить фактическое место, где вы собираетесь заливать бетон.

Самое главное, что есть вероятность, что вам понадобится система опалубки с фанерным листом поверх нее. Фанера будет использоваться в качестве основы для заливки бетона в нужные места.

Шаг 7. Разделите плиту

Хотя разделение области плиты может показаться необязательным, это один из шагов, который значительно облегчит вашу работу. Вам нужно использовать лом и несколько деревянных досок, чтобы сделать трещины в бетоне, который вы будете заливать. Если вы хотите, вы также можете использовать стальные стержни и болты, чтобы убедиться, что они остаются на месте. После того, как вы закончили делать перегородки на вашей плите, наконец, пришло время залить бетонную смесь.

Изображение предоставлено: https://www.barton-supply.com/

Шаг 8: Залейте бетонную смесь

Теперь пришло время равномерно залить влажный бетон в ранее сделанные трещины. Вам понадобится большой контейнер для этого, как минимум на 50 галлонов. Также можно использовать цементовоз, но если вы работаете над небольшим проектом, скорее всего, у вас нет доступа к такому оборудованию.

Убедитесь, что бетон, который вы заливаете, правильно перемешан в соответствии с инструкциями производителя. Любое неправильное движение с бетонной смесью, и вы рискуете получить несколько трещин в конечном продукте. Кроме того, вы должны залить все до того, как бетон затвердеет, чтобы облегчить вашу работу и предотвратить растрескивание.

Шаг 9. Выравнивание бетона стяжкой

Чтобы получить гладкую поверхность и удалить лишний бетон, вам понадобится стяжка.По сути, это просто большой плоский кусок железа с прикрепленной ручкой, чтобы помочь вам выровнять бетонную смесь, прежде чем она высохнет и затвердеет.

Изображение предоставлено: https://www.allthingsflooring.com/

. Для этого вам нужно провести стяжку или кусок пиломатериала вперед и назад по поверхности свежего бетона. На самом деле вам не нужно несколько проходов, так как трех или четырех проходов будет достаточно для получения гладкой поверхности. Не беспокойтесь о том, чтобы сделать его идеально гладким, особенно если вы планируете выложить собственный узор из кирпичей или добавить несколько декоративных камней.Просто сосредоточьтесь на том, чтобы получить достаточно ровный верхний слой, который будет достаточно плоским, чтобы его можно было проехать позже.

Шаг 10. Дайте высохнуть

Дайте вашему проекту мокрой бетонной плиты время высохнуть. Это будет зависеть от конкретной смеси бетона и добавок, которые вы использовали, но обычно для обеспечения надлежащего отверждения требуется не менее пары дней.

Подождите, пока он полностью высохнет и станет твердым на ощупь, прежде чем двигаться дальше. В этот момент вы действительно будете точно знать, достаточно ли хорошо получилась ваша работа с плитой, чтобы можно было безопасно проехать.Если какие-то участки не прокрашены должным образом или прокрашены слишком тонко, это будет заметно на этом этапе.

В это время вы также можете выполнить последние работы по исправлению или очистке, прежде чем переходить к следующему шагу. Но вы должны убедиться, что вся поверхностная вода исчезла, прежде чем делать что-либо еще.

Часто задаваемые вопросы о заливке плиты

Какое идеальное время для заливки бетонной плиты?

Лучшее время для заливки бетонной плиты – летние месяцы, потому что погода очень сухая и способствует быстрому отверждению. Идеальная погода для этого проекта обычно между июнем и сентябрем.

Что использовать в качестве бетонной формы?

Для больших плит можно использовать деревянные доски в качестве опалубки или просто оставить как есть. Однако, если вы работаете с влажными бетонными плитами, с которыми вам сложно работать, вы можете использовать пенополистирольную плиту или синюю плиту в качестве формы для бетонной плиты.

Какую бетонную смесь лучше использовать для бетонных плит?

Для небольшой бетонной плиты вы можете использовать 5-галлонное ведро готового бетона, предназначенного для тротуаров.Для более крупных проектов лучше арендовать миксер и получить сыпучие материалы, чтобы у вас было достаточно материала для заполнения бетонных форм и чтобы у вас не закончились материалы.

Окончательный вердикт по заливке бетонной плиты

Заливка бетонных плит может показаться сложной задачей, особенно если вы делаете это впервые. Однако, если вы выполните следующие шаги, вы обнаружите, что это не так сложно, как кажется, и идеально подходит для тех, кто делает это самостоятельно.Просто убедитесь, что используете правильные инструменты и материалы для профессионально выглядящей бетонной плиты.

 

Как заливать бетон в жаркую погоду

Бетон отверждается в процессе гидратации, поглощая воду по мере гидратации. Процесс приводит к образованию кристаллов вокруг составляющих частиц. В жаркую погоду высыхание бетона ускоряется, что приводит к получению некачественного бетона, подверженного порче. Температура выше 75 градусов по Фаренгейту считается горячей для заливки бетона — к счастью, есть несколько простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы добиться успеха при заливке бетона при высоких температурах.

 

Последствия заливки бетона в жаркую погоду

 

  • Образование холодных швов из-за жаркой погоды сокращает время схватывания
  • Увеличивает вероятность растрескивания плиты
  • Более низкая прочность бетона, что в конечном итоге приводит к снижению долговечности
  • Увеличивает усадку бетона после затвердевания
  • Отсутствие согласованности с плитой из-за повышенной скорости осадки

 

Как заливать бетон в жаркую погоду

 

Надлежащее планирование

 

Во время самой суровой погоды рекомендуется правильное планирование, чтобы уменьшить любые задержки. Например, все барьеры, которые могут задержать разгрузку грузовиков, должны быть удалены заранее. Также желательно, чтобы все микширование выполнялось на сайте, чтобы смягчить любые неудобства.

 

Используйте ветровки и солнцезащитные зонты

 

Они помогут защитить бетон от палящего солнца и охладить бетон.

 

Достаточно рабочей силы

 

В жаркую погоду рабочие быстрее устают, и работа может занять больше времени.Поскольку вы хотите разместить бетон как можно быстрее, убедитесь, что у вас достаточно сотрудников для своевременного выполнения задачи.

 

Поставка материалов

 

Если существует вероятность того, что во время укладки бетона станет жарко, убедитесь, что вы используете частицы заполнителя большего размера. Крупные частицы заполнителя не так легко сжимаются в суровых погодных условиях.

 

Тайминги

 

В разгар лета целесообразно укладывать бетон рано утром или поздно вечером. В это время температура прохладная, что создает хорошие условия для продуктивной работы рабочих. Кроме того, в прохладную погоду бетон не так подвержен влиянию высоких температур.

 

Проконсультируйтесь со специалистами

 

Обязательно проконсультируйтесь со специалистами Easy Mix о том, как размещать деформационные швы в жаркую погоду. В идеале, когда температура высока, контрольные соединения должны располагаться с более короткими интервалами, а не когда холодно.

 

Правильно храните инструменты

 

Все рабочие инструменты и оборудование, такие как лопаты и миксеры, следует размещать вдали от прямых солнечных лучей. Лучший способ хранить их, как правило, внутри здания или в крытом помещении. Это делается для того, чтобы они не поглощали тепло, которое может передаваться бетону во время укладки.

 

Метод отверждения

 

Строители должны определить наилучший метод отверждения, а также используемый отвердитель. Отверждение помогает бетону удерживать влагу и равномерно затвердевать. Еще один трюк, который всегда работает вместе с использованием отвердителя, — это распространение пластиковых листов поверх залитого бетона для поддержания более низких температур.

 

Заключение  

 

Укладка бетона в жаркую погоду всегда сопряжена с некоторыми трудностями, так как это может привести к получению плит низкого качества, которые трескаются, что снижает их долговечность. Кроме того, бетон, помещенный в жаркую погоду, может усаживаться и затвердевать непостоянно.Таким образом, если вам нужно залить бетон в жаркую погоду, убедитесь, что на площадке достаточно рабочих, храните инструменты и оборудование в прохладном месте, проконсультируйтесь со специалистами, а также используйте соответствующий отвердитель.

 

Мы в Easy Mix Concrete понимаем проблемы смешивания и укладки бетона в жаркую погоду. Поскольку мы находимся в Остине, штат Техас, мы привыкли работать при высоких температурах, и у нас есть все необходимое для бесперебойной доставки и смешивания бетона. Просто свяжитесь с нашей дружной командой сегодня для получения дополнительной информации.

12 советов по смешиванию бетона вне сети с ограниченным бюджетом — войска на открытом воздухе

Вся наша бетонная установка хорошо работает в автономном режиме. Мы залили этот фундамент полностью автономно, используя резервуар для воды с присоединенным шлангом и один генератор.

Заливка бетона может показаться очень пугающей задачей, если вы никогда раньше этим не занимались. Но на самом деле это не так сложно, как вы думаете. И он точно не должен быть таким дорогим.

Я думаю, что любой, у кого есть ноу-хау и драйв, может сделать очень хорошую работу по заливке бетона, будь то фундамент кабины или бетонная плита пола. Эти 12 советов расскажут вам, что вам нужно знать, чтобы успешно сформировать и залить бетон.

1. Формы

Первым ключом к успешной заливке бетона является подготовка. И большая часть этого — формы. По большей части для форм можно использовать пиломатериалы основных размеров. Чем прямее, тем лучше, конечно.Доски толщиной 2 дюйма, такие как 2×4, 2×6, 2×8 и т. д., работают очень хорошо. Во многих случаях, особенно если формы не будут слишком высокими и если вы используете много колышков, вы можете даже использовать доски толщиной 1 дюйм, такие как 1×4 и 1×6.

Формы должны быть усилены прочными кольями. Мы использовали металлические бетонные колышки, подобные тем, которые мы купили на Amazon, но деревянные колышки тоже могут подойти. Просто имейте в виду, что после того, как вы заполните формы бетоном, на формы будет оказываться давление, поэтому их нужно будет вбить в землю.В металлических стержнях есть отверстия, через которые вы можете продеть гвозди, чтобы прибить их прямо к формам.

Итак, , а как насчет высоких форм, например, для фундаментов, уходящих глубоко в землю?  Если вы можете выкопать достаточно узкую траншею, я рекомендую просто использовать землю в качестве формы до уровня земли, а затем использовать для форм только надземную часть нижнего колонтитула. Если вам нужна торцевая форма или даже нужны формы по бокам, вы можете построить свои формы из фанеры толщиной 3/4 дюйма, и они будут в порядке.Вы можете даже уйти с 1/2 дюйма. В любом случае просто убедитесь, что вы закрепили формы внизу, посередине и на уровне земли. Мы обрезали 2×4 по длине и использовали их, чтобы укрепить нашу конечную форму для нижнего колонтитула, который мы залили на картинке выше.

Это подводит меня к моему следующему общему вопросу. Какой глубины должен быть нижний колонтитул фундамента здания?   Это зависит от глубины промерзания в вашем регионе. На самом деле это то, что вы, вероятно, можете узнать в окружном офисе, где вы получаете разрешения на строительство.Глубина промерзания показывает, насколько глубоко промерзает земля в самые холодные месяцы года. Нижний колонтитул должен быть ниже этой точки, чтобы ваше здание не смещалось в холодные месяцы.

Другие люди спрашивают какой ширины должны быть колонтитулы . На самом деле это зависит от типа почвы, на которой вы строите, а также от того, насколько высоким будет ваше здание. Для одноэтажной хижины нижний колонтитул должен быть шириной от 6 до 16 дюймов, если вы строите из дерева. Если вы делаете блочные стены, то это увеличивается до 9-22 дюймов.Вы можете видеть, что он сильно различается. Для безопасного строительства я настоятельно рекомендую вам проконсультироваться с инженером-строителем, который даст вам рекомендации о том, что именно вам нужно. Эта стоимость будет минимальной и будет более чем компенсирована, если вы сделаете работу самостоятельно, а не наймете бетонную бригаду, которая зальет для вас нижний колонтитул.

Как насчет перекрытий/полов? Какой толщины должен быть бетонный пол или плита?   Этот ответ немного проще. Для большинства жилых зданий толщина бетонной плиты толщиной 4 дюйма является отличной.Однако, если вы собираетесь парковать на нем тяжелый трактор или дом на колесах, вам следует увеличить его до 5 или 6 дюймов.

2. Наружная температура

Какая наружная температура идеальна для бетона?   Действительно, лучше всего заливать бетон только при температуре воздуха около 50°F (10°C или 283,15 K для тех, кому интересно) или выше. Если бетон слишком холодный, установка займет намного больше времени. И если есть риск замерзания ночью, это может привести к растрескиванию и другим структурным проблемам.Если дневная температура составляет около 50 ° или выше, вы должны быть в порядке.

Насколько жарко для заливки бетона?   Этот ответ не так прост. Более высокая температура действительно ускоряет время отверждения бетона, и есть некоторые опасения, что если поверхность отверждается намного быстрее, чем бетон под ней, это может привести к растрескиванию и снижению прочности бетона. Однако это становится проблемой только в особенно сухом климате. Во влажном климате вода из воздуха фактически конденсируется на более прохладном бетоне и поддерживает влажность поверхности.

В рамках процесса отверждения рекомендуется распылять водяной туман на поверхность бетона, особенно на плиту с большой площадью поверхности, два раза в сутки.

3. Армирующий бетон

Бетон — это интересно. Кажется супер сильным. И он очень хорошо держится при сжатии (например, когда вы нажимаете на него). Но на самом деле он очень слаб при расширении. Когда вы идете по бетонному полу, верхняя часть пола сжимается.Но дно и концы находятся под расширением. Вот почему мы обычно армируем бетон металлом, который сохраняет свою форму при таком расширении.

Есть несколько основных материалов, которые мы используем для армирования бетона. Первый – это арматура.

Арматура

используется особенно в нижних колонтитулах, но иногда даже в плитах. Если вы помещаете его в плиту, уложенную горизонтально, вам понадобится арматура №3. Число связано с его толщиной, а № 3 — самый легкий из типичных размеров арматуры для жилых помещений.Для бетонных или блочных стен вам нужно использовать № 4, а для нижних колонтитулов — № 5. Более толстая арматура повышает прочность бетона на растяжение.

В нижнем колонтитуле вы должны провести один кусок арматуры по длине нижнего колонтитула у основания, но от земли, чтобы он был окружен бетоном, когда вы закончите. Вам также понадобится вертикальный кусок арматуры высотой с нижний колонтитул примерно через каждые 2 фута. Вы можете увидеть, о чем я говорю, на картинке ниже. Примерно через каждые 1 1/2 фута вы должны добавить еще один горизонтальный кусок арматуры.Если у вас нет кусочков по всей длине нижнего колонтитула, вы можете использовать два, просто убедитесь, что они перекрывают друг друга. Хорошей практикой является даже связать их вместе с помощью проволочных стяжек. Но пока они пересекаются, все будет в порядке.

Вы также можете видеть на картинке ниже, что мы использовали камень в нижнем колонтитуле. Можно бросать в нижний колонтитул несколько крупных камней, если они прочные и плотные, как бетон. Вы бы не хотели использовать легкий пористый камень в нижнем колонтитуле. Но в этом случае у нас поблизости есть старая шахта с кучей таких гранитных кусков, поэтому мы используем их как часть нижнего колонтитула.Дело не столько в дополнительной прочности, сколько в использовании меньшего количества бетонной смеси. Это в основном экономит нам деньги, время и работу.

Другим материалом, который можно использовать для армирования бетона, является проволочная сетка. Если хотите, вы можете купить его в местном хозяйственном магазине. По сути, это тяжелая металлическая проволока в виде квадратной или прямоугольной сетки. Сетка хороша, особенно для плит, потому что она добавляет прочности на растяжение в двух направлениях, и вам не нужно ничего связывать вместе. С арматурой, чтобы она оставалась на месте, вы в основном делаете сетку и связываете все пересечения вместе проволочными стяжками.Проволочная сетка в основном делает все это за вас.

Мне нравится раскладывать кусок сетки, идущий от одного конца плиты к другому, и размещать его на небольших подставках так, чтобы сетка находилась примерно посередине между верхом и низом плиты. Для 4-дюймовой плиты сетка будет примерно в 2 дюймах от земли.

Вы можете видеть, что мы уложили один отрезок арматуры по длине фундамента в нескольких дюймах от дна. Мы также вставили вертикальные детали примерно через каждые 2 фута (61 см). Это помогает скрепить бетон.Вы также можете увидеть большие гранитные камни, которые мы добавили в нижний колонтитул.

4. Когда использовать компенсаторы

Если вы заливаете достаточно большую плиту, вам следует подумать о компенсационных швах.

При изменении температуры бетон расширяется и сжимается. Таким образом, для действительно больших плит вы склонны к растрескиванию. Идея компенсационного шва заключается в том, что он дает бетону возможность расти и сжиматься без образования трещин.

Общее эмпирическое правило, когда вам нужны компенсационные швы, заключается в том, чтобы взять толщину плиты в дюймах, умножить ее на 2-3, и это число в футах — это длина, которую вы можете пройти между компенсационными швами. Например, для плиты толщиной 4 дюйма вы умножаете 4 на 2-3, чтобы получить 8-12. Вы можете пройти 8-12 футов в любом направлении между суставами. Так что, если размер комнаты примерно 10×10, я мог бы вообще отказаться от стыков, но это было бы сомнительно. Если это флигель 4 х 6, то я бы не беспокоился об этом.

Для стыков просто создайте форму, а затем в том месте, где вы хотите сделать стык, положите кусок вагонки. Получается отличный косяк. С одной стороны поместите колья в землю, чтобы удерживать шов на месте, пока вы заливаете другую сторону.Как только этот бетон установлен, вы можете вынуть колья и залить другую сторону стыка. Этот кусок вагонки останется на месте в качестве деформационного шва.

5. Приобретите недорогую бетономешалку

Раньше мы перемешивали бетонные мешки по одному вручную. Мы вываливали мешок в тачку, добавляли воды и перемешивали лопатой. Если вы заливаете цоколь здания или делаете пол для небольшого здания, стоит купить смеситель. Стоимость намного ниже по сравнению со стоимостью найма этой работы, и это сократит ваше рабочее время как минимум вдвое.

Мы купили миксер в прошлом году перед тем, как построить флигель, и мы использовали его снова и снова. Наш такой же, как этот на Amazon, за исключением того, что наш синий. Цена правильная для времени, которое сэкономит вам. Не говоря уже о болезненности, которой вы избежите.

Когда вы смешиваете бетон, я люблю сначала добавить немного воды. Может быть, галлон или два. Затем включаем миксер. Затем один человек разрезает верхнюю часть пакета и высыпает его внутрь, а другой продолжает распылять воду. После того, как второй мешок вставлен, мы даем ему немного перемешаться.Вы будете знать, что воды достаточно, если вся она хорошо течет в миксере, но она все еще достаточно густая, чтобы, если вы остановите миксер, она в основном сохраняла свою форму. Если он становится довольно гладким, то он слишком жидкий, и вам нужно добавить больше смеси.

Вы быстро освоитесь. Я считаю, что легко добавить больше воды, поэтому я стараюсь не переусердствовать с водой с самого начала.

Мы также держим миксер включенным, пока заливаем бетон. Это позволяет легко извлечь весь бетон из миксера и залить в формы.

Для питания мы использовали наш надежный генератор. У него было более чем достаточно мощности для работы миксера и стингера (цементного вибратора), о которых мы поговорим далее. Если вы хотите узнать, какой генератор я рекомендую для такого рода работ, вы можете прочитать мою статью об этом здесь.

6. Получите цементный вибратор или Stinger

Когда я учился в колледже, я провел лето, работая на производителя сборных железобетонных изделий. Мы сделали кучу цилиндрических люков, которые вы видите, когда строят новые районы.Так или иначе, именно там я познакомился со стингером.

Жало — это просто инструмент с длинной резиновой шейкой и тяжелым металлическим концом, который вибрирует при включении. Все, что вам нужно сделать, это включить его, вставить конец в бетон и наблюдать, как бетон оседает. Конечно, вы будете запускать его вверх и вниз по глубине бетона и немного перемещать его, но работа жала состоит в том, чтобы заставить бетон осесть, и он делает потрясающую работу.

До того, как мы купили собственное жало, мы заливали бетон, а затем снова и снова втыкали лопату или тяжелый шест в бетон, пытаясь заставить его осесть.Это никогда не было здорово, но это вроде как сработало. Но со стингером бетон ровно оседает за считанные секунды. И по стоимости это того стоило!

Вот недорогой на Амазоне, который очень хорошо работал для нас на нескольких работах. Если бы вы занимались заливкой бетона профессионально каждый день, я бы порекомендовал что-то более прочное. Но этот действительно хорошо справился с несколькими задачами и сделал работу в 10 раз проще и сократил наше рабочее время. Если вы выполняете только случайные работы, например, строите надворную постройку, душ и хижину, этот более чем стоит своих денег и должен работать очень хорошо.

7.

Вода

Для воды мы используем 275-галлонную емкость для воды, которую мы привезли с водой и припарковали на холме, где мы смешивали. Затем мы просто подсоединили шланг и использовали садовый опрыскиватель на конце, чтобы заполнить наш миксер для каждой партии. Если вы хотите узнать, где можно недорого купить такие емкости для воды, как у нас, вы можете прочитать все об этом здесь. Они просто очень удобны для доставки воды в кабину и хранения ее для очистки или даже питья.

8.Купить 60-фунтовые мешки смеси

Это простой совет, но он имеет огромное значение. Вы можете сэкономить несколько центов на бетоне, купив 80-фунтовые мешки. Но не делайте этого. Если вы собираетесь залить такое основание, вы можете поднять десятки таких за день, а 60 фунтов намного легче, чем 80 фунтов после того, как вы подняли 50 из них.

Кроме того, эти бетономешалки отлично смешивают 2 60-фунтовых мешка за раз. 2 мешка по 80 фунтов — это слишком много.

Если вы хотите сэкономить несколько долларов и выполняете такую ​​большую работу, покупайте бетонную смесь на поддонах. Вы часто получаете более выгодные цены, и вы будете рады, что выбрали сумки меньшего размера.

9. Приобретите самодельный желоб для цемента

Это довольно просто, но если вы собираетесь заливать фундамент, если вы поднесете миксер слишком близко к отверстию, земля захочет немного провалиться. Дайте себе немного больше времени при заливке, сделав небольшой желоб для цемента. Это также позволяет вам направлять бетон прямо туда, куда вы хотите, вместо того, чтобы пытаться управлять самой мешалкой.

Для нашего желоба мы просто использовали кусок металлочерепицы.Он проделал большую работу и был бесплатным, так как это был просто лишний лом.

Мы просто использовали кусок металлочерепицы для желоба. Для заливки требуется несколько дополнительных рук. Но это помогает нам направлять бетонную смесь туда, куда нам нужно.

10. Добавьте градиента к вашей плите

Для бетонных плит рекомендуется иметь некоторый уклон или уклон. Это помогает предотвратить скопление воды.

Один из полезных способов получить правильную оценку — просто построить свои формы таким образом. Но если вы заливаете плиту внутри нижнего колонтитула, вам придется делать градацию вручную.

Для больших плит, таких как подъездные пути, можно обойтись всего лишь 1/8 дюйма на каждый фут длины. Для небольших приложений лучше использовать 1/4 дюйма на фут. Если вы делаете оценку внутри нижнего колонтитула, отмечайте нижний колонтитул через каждые несколько футов, по крайней мере, той высотой, которая должна быть в этом месте нижнего колонтитула. Если вы его отметили или верхняя часть опалубки уже имеет правильный наклон, то вы можете просто установить постоянный наклон по всей длине вашей плиты.

Для комнат или зданий вы хотите, чтобы уклон шел к двери или сливу. В небольшом здании без стока в полу, в сторону двери работает отлично. Но это означает, что вам нужно наклониться к стене, где дверь, а также вдоль этой стены от углов комнаты к двери.

11.

Стяжка/выравнивание верхней части плиты

Чтобы выровнять плиту и получить гладкую поверхность, ее необходимо выровнять. Наименее затратный способ сделать это — с прямой длиной 2×4.Вы можете запустить 2 × 4 вперед и назад поверх бетона, чтобы сгладить его. Вы также можете постучать по бетону с помощью 2 × 4. Чем больше вы работаете, тем больше гравия в смеси оседает, оставляя гладкую поверхность. Используйте 2 × 4, чтобы выровнять его, оставив хороший постоянный уклон.

12. Отделка (терка, стальной шпатель, желобок)

После того, как ваша плита была выровнена, вы готовы закончить ее. Для этого начните с бетонной терки. Просто проведите им по бетону, обрабатывая поверхность, чтобы она стала гладкой.Выровняйте любые комки и заполните все углубления.

После того, как вы загладите его, вы можете использовать стальной шпатель, чтобы сделать его гладким. Проводя шпателем по поверхности, наклоняйте его немного вверх, чтобы передний край не врезался в бетон. Просто бегайте по поверхности, пока она не станет вам приятной.

Если вы хотите придать краям некоторую форму, например красивый закругленный край, то после того, как вы закончите все эти шаги, вы можете использовать край и пройти вдоль края вплотную к форме, чтобы получить красивый закругленный край сверху. .Если вы попытаетесь, а бетон не держит форму, значит, ему нужно еще немного схватиться. Просто подождите несколько минут и повторите попытку.

Если вам нужна немного шероховатая поверхность, чтобы она не была скользкой, или потому что вы хотите выложить ее плиткой, вы можете аккуратно провести по ней метлой. Это сделает небольшие канавки на поверхности бетона, придавая ему легкий, шероховатый вид.

Вот и все

Я знаю, кажется, что бетона много. Но на самом деле, это не так уж и плохо.Если вы знаете кого-то, кто делал это раньше, попросите помощи в первый раз. Это навык, который вы можете быстро освоить, и тем самым вы сэкономите целое состояние. Особенно, если вы выполняете эту работу в сельской местности, где бригаде придется путешествовать, чтобы добраться до места работы. Я проделал много собственной бетонной работы, и это определенно того стоило!

Как смешивать и заливать бетонные террасы

Бетонный внутренний дворик может стать прекрасным дополнением к саду, независимо от того, расположен ли он непосредственно за дверью или как дополнение к открытому бассейну.Вот шаги по смешиванию и заливке бетонных патио.

Шаг первый — подготовка основания

Источник бетона на Amazon.

Сделайте контур патио из бетона, используя колья и веревку. Вам нужно будет сделать контур на 3 дюйма больше, чем внутренний дворик, чтобы учесть формы. Внутренний дворик должен иметь небольшой уклон от дома для стока воды. Снимите участок дерна внутри контура и выкопайте 4 дюйма. Утрамбуйте землю, чтобы она стала твердой.Используйте средство для уничтожения растительности на голой земле, чтобы удалить нежелательные сорняки. Там, где патио встречается с фундаментом, положите расширительные полосы.

Чтобы построить формы для патио, вбейте небольшие колья через каждые 3 фута и добавьте пиломатериалы 2×2, чтобы создать форму. Верх бревна должен быть на одном уровне с травой. Держите веревки поднятыми, чтобы помочь вам проверить уровень формы, и удалите ее после установки формы. Заполните форму до уровня 2 дюймов щебнем для дренажа, утрамбуйте и уложите сверху проволочную сетку.Это поможет укрепить бетон во внутреннем дворике.

Второй этап — замешивание бетона

Для площади размером со средний бетонный дворик вам понадобится арендовать бетономешалку. Смешайте в миксере одну часть портландцемента, две части песка и три части заполнителя. Добавьте ровно столько воды, чтобы смесь была работоспособной. Используйте свою лопату, чтобы размешать ее в миксере. Вам понадобится несколько загрузок, так как для среднего патио площадью 50 квадратных футов обычно требуется около 25 мешков цемента.

Не смешивайте слишком много за один раз, иначе вам придется постоянно добавлять воду, что сделает бетон более тонким. Удалите бетон из миксера лопатой, чтобы залить в форму.

Шаг третий. Укладка бетона

Залейте бетон в форму и выровняйте бруском 2×4. Работайте область за областью, покрывая 3 или 4 фута за раз. Это называется поразительно. Как только вы закончите удары, начните использовать поплавок. Это поможет вдавить бетон в заполнитель. Как только вода просочится на поверхность, прекратите использование поплавка.

Теперь используйте кромкообрезной станок, чтобы создать привлекательную кромку, нарисовав ее вокруг бетонной плиты снаружи.Чтобы убедиться, что плита не треснет, используйте канавку для инструмента, чтобы создать контрольные швы в бетоне на расстоянии примерно 5 футов друг от друга. Чтобы придать террасе нескользящую поверхность, используйте шпатель и слегка пройдитесь по поверхности бетона.

Шаг четвертый. Высушивание террасы

После того, как вы закончите работу с инструментами, вам еще нужно дать просохнуть террасе. Вы же не хотите, чтобы это произошло слишком быстро, поэтому накройте бетон листом полиэтилена и оставьте на неделю.

Через неделю снимите полиэтилен и формы.Чтобы закончить бетонное патио, заполните область, где были установлены формы, землей, которую вы выкопали ранее.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

шагов для обеспечения успешной заливки бетона — Best Concrete Mix Corp.

Как безопасно залить бетонную плиту

Автор Best Concrete Mix Corp | 10 августа 2020 г.

Независимо от того, планируете ли вы возвести навес или планируете постоянное обустройство террасы, умение заливать бетонную плиту является ценным навыком.Для строительного проекта бетон образует основу, на которой держится здание. Самостоятельная заливка бетона также может снизить ваши расходы, когда придет время починить подъездную дорожку или отремонтировать тротуар. Следуйте этому 10-шаговому процессу, чтобы получить отличные результаты, даже если у вас нет опыта работы с бетоном.

1. Подготовьте место

Прежде чем вы сможете начать учиться заливать бетонную плиту, вам нужно очистить участок до голой земли и уложить основание для удержания бетона.

2. Уплотнить грунтовое основание

Основание (субстрат) состоит из гравийной смеси, которую вы плотно утрамбовываете, чтобы удержать бетон. Чем компактнее и устойчивее земляное полотно, тем прочнее будет готовая бетонная плита. Используйте ручную трамбовку или виброплиту, в зависимости от размера вашего проекта, чтобы получить твердую поверхность. Как правило, вам потребуется от четырех до восьми дюймов грунтового основания, хотя вам нужно будет проверить местные строительные нормы и правила для подтверждения.

3.Создать форму

Затем соберите форму, чтобы удерживать бетон на месте. Чтобы проверить края и углы, измерьте расстояние от угла до угла по диагонали. Если оба измерения совпадают, он построен правильно. Кроме того, убедитесь, что форма имеет небольшой уклон, чтобы вода могла стекать с готового бетона.

4. Добавьте прочности с помощью сетки или арматуры

Добавление слоя проволочной сетки или арматуры может придать бетону дополнительную прочность и помочь предотвратить растрескивание. Для некоторых применений этот шаг может не понадобиться, но для мест с интенсивным движением, таких как подъездные пути, добавление этого усиления необходимо.

5. Смешайте бетон

Следуйте инструкциям по перемешиванию выбранной вами бетонной смеси. Best Concrete Mix Corp. предлагает семь видов бетона, каждый из которых имеет свои особенности. Каждый из них уже сформулирован с простыми инструкциями по смешиванию до нужной консистенции.

Можно использовать автобетоносмеситель или машину или перемешать вручную в тачке с помощью лопаты. Перемешивайте бетон, пока он не станет гладким и однородным. Если он слишком твердый, вы можете добавить немного воды, чтобы размягчить его.Цель состоит в том, чтобы добавить как можно меньше воды, но при этом создать работоспособную текстуру, поэтому следите за дождливой погодой в Нью-Йорке и избегайте зимних месяцев.

6. Как залить бетонную плиту

Когда смесь будет готова к работе, просто вылейте ее в форму и заполните доверху, используя бетонные лопаты и грабли, чтобы распределить смесь по углам и по всей форме.

7. Стяжка верхняя

Возьмите доску шириной с форму и покачивайте ею вперед-назад по поверхности бетона.Повторяйте этот процесс по всей поверхности, пока она не начнет напоминать готовую плиту.

8. Плавать на поверхности

Начните с поплавка, надавливая на поверхность бетона. Этот процесс помогает чистому бетону подняться на поверхность и продавить гравий. Когда вы толкаете поплавок, держите его спинку слегка приподнятой. Потянув поплавок на себя, поднимите дальний край. После того, как вы закончите с поплавком для быков, возьмите ручной поплавок и снова пройдитесь по поверхности длинными широкими движениями.

9. Добавьте шарниры управления

Через каждые пять футов или около того вы должны прорезать контрольные швы, чтобы вода могла стекать с бетонной поверхности. Швы также помогают предотвратить растрескивание бетона, который может сжиматься или набухать в зависимости от погодных условий. Вырежьте стыки с помощью пазов и зайдите примерно на четверть толщины плиты.

10. Дойти до финиша

Когда бетон начнет схватываться, возьмите метлу и подметите поверхность, чтобы создать сцепление. Вы можете сделать дизайн или персонализировать свою плиту.Если метла начинает создавать что-то большее, чем рисунок на поверхности, или собирает комки бетона, повторно обработайте участок и подождите.

Последние штрихи

После завершения плиты загерметизируйте бетон, чтобы предотвратить обесцвечивание. Большинству бетонов требуется несколько недель для затвердевания, поэтому вам, возможно, придется периодически смачивать поверхность, чтобы свести к минимуму вероятность растрескивания.

Для получения дополнительной информации о выборе типа бетона или консультации по вашему проекту заливки свяжитесь с Best Concrete Mix Corp. онлайн или позвоните нам по телефону 718-539-5946.

Пожалуйста, подпишитесь на нас и поставьте лайк:

Как бетонная плита превращается из грязи в камень

То, что ее называют грязью, не означает, что она ведет себя как грязь и вода

Многие люди думают, что если добавить воду в песок и гравий, то это похоже на грязь (на самом деле они называют ее грязью), и вода может обратить вспять процесс высыхания. Когда вы смешиваете грязь и воду, вы получаете грязь. когда грязь высыхает, вы получаете грязь. Этот процесс сушки является обратимым путем добавления/удаления воды из смеси.

Бетон так не катится.

Как и обычная грязь, вода придает пластичность сухим материалам в бетоне, так что вы можете делать глиняные пироги (или бетонные пироги). В отличие от грязи, процесс отверждения не является процессом сушки, который можно обратить вспять с помощью воды. Это химическая реакция, процесс которой можно замедлить, но нельзя обратить вспять. #вне пути.

Как только на заводе в смесь добавляется вода, начинаются химические реакции и бетон начинает работать против вас.

Безжалостно. Став. Камень.

Единственный реальный вопрос: « Сможете ли вы превратить его в скалу, которую хотите? » #highstakes.

 

Бетон отвердевает в три этапа

Между временем, когда вы можете обрабатывать бетон граблями, и временем, когда для этого требуется отбойный молоток, происходят три основные реакции:

  1. Начальная фаза сильного нагрева, которая длится несколько минут.
  2. Фаза «спячки», которая длится несколько часов.
  3. Фаза отверждения или гидратации, которая практически может длиться вечно.

Лучшее время для работы с бетоном приходится на первую половину второго этапа.

—Understanding-cement.com

 

Как плита разворачивается в реальном времени

Когда на заводе в грузовик добавляют воду, часть сульфатов и гипса в портландцементе растворяется с образованием алюминатного геля, который вступает в реакцию с сульфатом с образованием стержнеобразных кристаллов (эттрингит ) .

Раствор сильно щелочной (противоположный кислоте) и чрезвычайно ядовит для кожи. Вот почему НЕЛЬЗЯ ХОДИТЬ ПО БЕТОНУ БЕЗ РЕЗИНОВЫХ БОТИНОК. Всегда.

 

Увлажнение | hī′·dra·shŭn (существительное) 

(строительство) Химическая реакция, при которой вещество (такое как цемент) соединяется с водой, выделяя тепло с образованием кристаллической структуры при схватывании и затвердевании.

— Википедия

 

Водород в воде смешивается с кальцием, кремнеземом и сульфатом в портландцементе, образуя несколько различных химических продуктов:

  • Гидрат силиката кальция
  • Гидроксид кальция
  • Эттрингит
  • Моносульфат

 

Гидратация также производит тонны тепла.Когда добавляется вода, первоначальные реакции заставляют тепло проходить через крышу. Затем грязь остывает.

Теперь бетон вступает в стадию 2, период покоя, когда тепло снова накапливается по мере продвижения вторичных реакций.

На этапе 2 есть две части: часть, где вы можете залить бетон, и часть, где вы уже должны его залить. Важно налить в той части, где можно налить, и пообедать в той части, где лучше бы уже налили.

Во время первой части (как и ожидалось) смесь вязкая и легко разливается по формам. По мере продолжения реакций вязкость смеси меняется на противоположную, поскольку кристаллическая структура породы формируется навсегда. Если вы пропустите свое окно налива, вы не только пропустите обед, но и попадете в окно отбойного молотка.

Вот почему бетонщики так кричат.

 

Врезка: Что такое портландцемент?

Процесс производства портландцемента был усовершенствован в первой половине 17 века в Великобритании.Его называли «портландским» цементом, потому что он был похож на камень, добытый на острове Портленд в Англии.

Портландцемент представляет собой смесь молотого известняка, глины или сланца, песка и железной руды, которую затем нагревают до 1600 градусов Цельсия.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.