Как построить перегородку в бане между парилкой и мойкой: 404 — Страница не найдена

Содержание

Перегородка между мойкой и парилкой в бане. Важные советы о том, как сделать перегородки в бане Как сделать перегородку в бане между парилкой и мойкой

Речь пойдет о каркасной перегородке в бане из бревенчатого сруба, разделяющей предбанник и помывочное отделение. Выбор в пользу этих помещений сделан для того, чтобы можно было показать, как сделать перегородку своими руками между такими, казалось бы, разными по своей функциональной принадлежности банными помещениями.

Деревянная перегородка, о которой будет рассказано в этой статье, представляет собой деревянный каркас, утепленный минеральной ватой и обшитый вагонкой.

Учитывая, что в моечном отделении имеется утепленная и армированная бетонная стяжка толщиной 150 мм, то для установки основания каркаса сделан бетонный бордюр шириной 125 мм и высотой 100 мм. Кроме того, бетонный бордюр позволит уложить керамическую плитку вдоль перегородки, изолируя деревянную обшивку стены от воды.

Бетонный бордюр можно делать как во время заливки стяжки, так и в процессе монтажа перегородки, используя самодельную деревянную опалубку. Для лучшей связки заливаемого бетона с полом его поверхность следует обработать глубоким грунтом и бетоконтактом, например, от фирмы «Knauf».

Вертикальные стойки каркаса и выполнены из строганных брусков: внутренние – 50×100 мм, а крайние и в дверном проеме – 60×100 мм. Горизонтальные связующие бруски (верхний и нижние) имеют сечение 60×100 мм. Все перемычки изготовлены из бруска 50×100 мм.

Крепление основания к бетонному бордюру производится при помощи анкеров 16 мм. Крайние стойки устанавливаются в паз в и закрепляются к ней шестигранными шурупами 8×90 мм. Для того чтобы каркас не препятствовал осадке сруба, в стойках сделаны овальные продольные пазы. Это даст возможность шурупам скользить вместе со стеной и не создавать излишнее напряжение на каркас, а вместе с ним и на всю перегородку.

Верхний связующий брусок не доходит до потолка на 30 мм. Этот зазор служит для компенсации осадки или расширения сруба в результате атмосферных явлений и смены времен года. Паз в стене вырезан на всю высоту, начиная от пола
в предбаннике и кончая потолком.

В качестве утеплителя используется минеральная (базальтовая) вата толщиной 100 мм, например «Rockwool». Некоторые ячейки каркаса имеют размеры 600×1200 мм, что соответствует стандартным размерам выпускаемой ваты. Вата закрывается и закрепляется степлером с обеих сторон каркаса полиэтиленовой пленкой, которая предотвращает проникновение влаги внутрь ваты, тем самым сохраняя все ее теплоизолирующие звукопоглощающие свойства.

Крепление евровагонки производится кляймерами по обрешетке из планок 25×50 мм. Сама обрешетка монтируется поверх полиэтиленовой пленки и крепится к каркасу саморезами по дереву. Направление укладки вагонки – от самого угла перегородки способом «шип в паз», а не наоборот. Со стороны предбанника самая нижняя планка обрешетки дополнительно закрепляется к полу, а в моечном отделении – кладется на бетонный бордюр и крепится только к вертикальным стойкам каркаса.

Окончательная отделка перегородки производится после установки дверной рамы. Сначала устанавливаются плинтусы, которые одним концом заводятся в паз стены. Затем закрываются края перегородки доской (наличником), которые также заводятся в те же самые пазы.

Верхний наличник крепится непосредственно к потолку с условием, что он будет свободно перемещаться с ним в процессе осадки сруба, не оказывая воздействия на саму перегородку. Зазор между потолком и верхом перегородки заделывается ватой или другим теплоизоляционным материалом.

Соединения деревянных элементов производятся при помощи оцинкованных саморезов по дереву. Открытые детали также крепятся саморезами. Чтобы головки шурупов не были видны, можно предварительно высверлить ступенчатое отверстие, а после вкручивания самореза закрыть его деревянным нагелем (штифтом) того же диаметра.

Со стороны помывочной низ стены отделывается керамической плиткой, и затем на нее торцом ставится вагонка. К нижней части вогонки вдоль всей перегородки к стойкам каркаса закрепляется планка (плинтус), которая закрывает и вагонку, и часть плитки.

Порядок работ по возведению каркасной перегородки своими руками

Возможно, мне не стоило так подробно описывать конструкцию деревянной перегородки, а начать сразу с порядка работ по ее монтажу. Однако, что сделано, того не вернешь. А кому это будет не интересно, тот может сразу перейти в этот раздел статьи, воспользовавшись в ее начале.

Подготовка бетонного основания и бревенчатых стен

Монтаж каркаса деревянной перегородки

Примечание
: на этой стадии работ нужно особое внимание уделить точности выверки рамы каркаса, так как это будет влиять на качество всей внутренней стены. Вертикали, горизонтали, плоскостность, размеры – все это будет сказываться на том, какая у нас получится перегородка.

Утепление и установка обрешетки на каркас

Примечание
: пленку можно подложить под основание каркаса уже на стадии его монтажа. Тогда вопрос о закреплении ее в нижней части будет сразу решен.

Установка дверной рамы в проем перегородки

Облицовка керамической плиткой в помывочном отделении

Эту операцию можно выполнить как до обшивки вагонкой, так и после нее. Главное, чтобы место стыка выгонки и торца керамической плитки был сделать точно и без зазоров. Что касается укладки плитки на пол, то это можно сделать в любое время.

Обшивка вагонкой по обрешетке

Начинать надо с самого угла. Вагонкой обшивают по способу «шип в паз». То есть, последний закрепленный элемент должен иметь открытый паз.Каждый последующий элемент вставляется шипом в паз ранее закрепленной вагонки, и при помощи металлических кляймеров (крепежной скобы) закрепляется к обрешетке. Последняя вагонка подрезается под нужный размер и закрепляется шурупами-саморезами. Подробно о том, как крепить вагонку, можно посмотреть .

Установка наличников, плинтусов и заделка краев перегородки

В заключение

Данный вариант конструкции деревянной перегородки предназначен для сруба бани, который выстоялся положенное время и дал полную осадку. Компенсационный зазор (30 мм) между перегородкой и потолком рассчитан лишь на изменение размеров сруба под воздействием атмосферных влияний и погодных условий.

Если будет необходимость построить перегородку в бане до полной осадки сруба, то этот зазор следует увеличить до 60-80 мм.

Со стороны моечного отделения обшивку каркаса можно сделать из водостойкого гипсокартона. В этом случае деревянную обрешетку следует заменить металлическим профилем. Такую перегородку можно легко облицевать керамической плиткой и легко оборудовать там .

Следует помнить, что вырезанные пазы в бревенчатых стенах уменьшают их прочность. Причем, чем глубже и шире паз, тем меньше прочность стены. Чтобы предохранить бревна от раскатывания (деформации), следует уже на этапе возведения стен связать бревна в месте предполагаемой перегородки деревянными нагелями, как правило, диаметром 30 мм. Как это сделать, можно почитать в статье о .

Перейти в главную статью-содержание:
Sergey

Перегородка между моечным и парильным отделением бани может быть выполнена несколькими способами. Наиболее распространённый вариант — это изготовление деревянного каркаса, на втором месте находится цельная брусовая перегородка, изготовление которой достаточно затратно. И последний способ разделить два помещения подразумевает обустройство цельной кирпичной стенки толщиной в полкирпича.

Мы рассмотрим каркасную перегородку из дерева, как наиболее простую в изготовлении. В качестве основы каркасного простенка используют также металлические стойки, но этот вариант применяется заметно реже, так как металл склонен к разрушению под продолжительным воздействием высокой влажности.

Деревянная перегородка изготавливается достаточно быстро и не требует больших финансовых и трудовых затрат, в сравнении с цельными стенками из бруса или кирпича. В то же время, воздушное пространство в пустотах между элементами каркаса является причиной образования конденсата в точках перепада температуры между разогретой парилкой и более холодным воздухом внутри перегородки.

На схеме ПО — парильное отделение, МО — моечное отделение.

Важный вопросом при выборе типа перегородки — утеплять её или нет? Тут опять можно вернуться к сравнению разных видов простенка. Перед цельной перегородкой из бруса, кирпича или блок данный вопрос не стоит вовсе. Сам по себе плотный материал таких стенок будет в необходимой степени защищать моечное отделение от перегрева. В то же время, он не обладает достаточно высокими теплоизолирующими показателями, чтобы совсем не пропускать тепло в помывочную.

Как сделать перегородку своими руками?

Первым делом изготавливается деревянный каркас, при обустройстве которого особое внимание нужно обращать на его крепления к стенам. Это важно в случае, когда баня изготовлена из свежего бруса или бревна. Данные типы построек неизбежно с течением времени дают усадку, что следует обязательно учитывать при создании любых внутренних перегородок.

Перегородка на фото выше установлена на стены с помощью специальных металлических креплений, рассчитанных на создание так называемой «скользящей перегородки». Уголок фиксируется неподвижно на брусок простенка, а к стене сруба монтаж выполняется на нержавеющие саморезы так, чтобы они могли двигаться внутри вертикального паза крепления.

Альтернативой будет устройство деревянной скользящей конструкции, без применения металлических уголков.

К потолку перегородка фиксируется металлическим креплением с вертикальными пазами. В них по аналогии со стеновыми уголками вкручиваются нержавеющие саморезы, которые со временем будут двигаться вдоль этих пазов.

Поверх деревянного каркаса со стороны парилки укладывается фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Все стыки материала проклеиваются фольгированным скотчем. Никаких незакрытых отверстий и повреждений в слое паробарьера быть не должно, чтобы влага не проникала в простенок.

Как видно на фото, поверхность стены у пола имеет небольшой цоколь из плитки. Плитка монтируется поверх плит СМЛ или ЦСП на специальный клей. Плиты крепятся непосредственно к каркасу или на скользящую конструкцию, если есть примыкания к стенам сруба.

На обрешетку выполняется монтаж финишной отделки перегородки со стороны парилки, в данном случае это вагонка.

Важный момент — место примыкания стен к полу. Тут надо внимательно проследить, чтобы слой парозащиты был непрерывным.

Утеплять или нет?

По поводу стоит сказать, что тут следует смотреть по обстоятельством с учётом особенностей конкретной бани. В первую очередь надо определить, насколько помывочная нуждается в прогреве. Если в конструкции бани моечная комната по периметру внешних стен имеет хорошую теплозащиту или в стенке между помывочной и парилкой размещен кирпичный щиток или часть кирпичной печи парилки, то очевидно, что в дополнительном прогреве моечное отделение не нуждается.

При отсутствии необходимости дополнительно нагревать помывочную, в каркас между ней и парилкой можно уложить теплоизоляцию. Это даст возможность сохранить больше тепла в парной, в результате чего она будет прогреваться быстрее и медленнее остывать. Кроме того, использование утепленной перегородки гарантирует защиту мойки от перегрева, что нередко случается в банях, которые имеют хорошую теплоизоляцию наружных стен конструкции.

В общем случае утепление в перегородке не выполняется. Дело в том, что утеплитель в пространстве между влажной парилкой и влажной моечной неизбежно будет собирать в себе влагу. Особенность теплозащитного материала из базальтовой ваты в том, что с одной из сторон он обязательно должен иметь возможность испарять влагу со своей поверхности. То есть нужно будет либо со стороны парилки, либо со стороны помывочного отделения не защищать простенок герметичной пароизоляцией.

В бане и моечная и парная имеют высокую влажность и в каждом из этих помещений, как правило, выполняется монтаж паронепроницаемой плёнки, чтобы защитить деревянный каркас от большого количества влаги, находящейся в воздухе обоих отделений. Если же в простенке будут плиты минваты, то они, даже при условии создания герметичной защиты от влаги с обеих сторон, всё равно будут собирать влагу, а испарять её некуда.

Единственный допустимый вариант установки теплозащиты в перегородке — это изготовление специальных отверстий для проветривания с обустройством вентиляционных зазоров. Отверстия выполняются не в стенах, а со стороны торцов каркаса.

Таким образом, можно заключить, что если нужна достаточная теплоизоляция помывочной от перегрева, следует выполнять монтаж цельной перегородки из бруса или толстой доски без щелей и свободного пространства внутри простенка. Данная конструкция позволит изолировать моечную от активного тепла, идущего из парной и не создаст опасности появление излишнего конденсата.

Отсутствие утеплителя в простенке в большинстве банных построек является скорее необходимостью. Связано это с тем, что активно прогревает всё здание именно парилка и моечная нуждается в тепле не меньше других помещений, а скорее даже больше. Помывочное отделение, как правило, более холодное, чем хотелось бы и тепло идущее из парной как раз компенсирует этот недостаток.

Были закончены, пришло время подумать о разделении внутреннего пространства на отдельные помещения. Общая площадь сруба 6х4 м, поэтому я включил в необходимый минимум парную, моечную и тамбур. Тамбур был отгорожен еще в процессе строительства. Оставалось решить, как отделить парную и моечную. Перелопатив массу литературы, пришел к выводу, что проще всего делать такую перегородку по каркасной технологии. Во-первых, строится она очень просто и быстро, я успел за 3 дня. Во-вторых, по цене вышли почти копейки. В-третьих, (очень важно!) каркас легкий и практически не нагружает фундамент. Опишу, как проводилось строительство.


Шаг 1. Сборка и крепление каркаса

Самая трудоемкая часть работы – сборка каркаса из брусков 50х50 мм. Я решил собирать его сразу на месте. Вначале к лагам пола был приколочен нижний брус (нижняя обвязка), к нему и стенам крепились крайние стойки. Сверху уложен и закреплен верхний брус (верхняя обвязка).

Установка каркаса перегородки из бруса

Хочу заметить, что от строительства сруба до монтажа перегородки прошло только 4 месяца, усадка еще продолжается. Поэтому между верхней обвязкой и потолком я оставил зазор в 2 см – для компенсации усадочных деформаций сруба. Зазор заполнил джутовым войлоком. Все это сделано в расчете на то, что, когда сруб будет усаживаться, уровень потолка снизится и установится как раз на верхнюю обвязку перегородки.

Для большей жесткости в местах соединения боковых стоек и обвязки прикручены металлические уголки.

С шагом 600 мм установлены стойки, выполнен проем для дверного блока и кирпичного экрана печи. Тут важно отметить, что печь планируется топить из моечной, поэтому ее фронтальная часть с кирпичным щитком должна быть вмонтирована в перегородку.

Все щели между стенами, кирпичным щитком и брусьями каркаса заполнены джутовым войлоком.

Шаг 2. Утепление перегородки

Внутреннее наполнение каркаса я решил воплощать по такой схеме:

Схема внутреннего наполнения и обшивки каркасной перегородки

В качестве утеплителя я использовал базальтовую вату «Техноблок стандарт» (Технониколь) – в виде плит толщиной 50 мм. По заявкам производителя этот материал должен выдерживать нагрев до 400°C, не гореть и не расплавляться. Также базальтовая вата не гигроскопична, подходит для влажных помещений. Даже если капля влаги попадет в перегородку (несмотря на пароизоляцию), внутренность гнить не начнет. Ну и, немаловажно, что базальтовая вата – абсолютно безопасна для здоровья, ничего не выделяет при нагреве.

Ширина плит ваты – 600 мм, при установке между стойками приходилось их немного сжимать. Для разрезания плит (при необходимости установки частей, например, над щитком, над дверным проемом) использовался острый нож.

Плиты базальтовой ваты между стойками каркаса перегородки

Шаг 3. Обшивка утеплителя фольгой (со стороны парилки)

Со стороны парилки утеплитель был обтянут фольгой в 2 слоя. Я считаю фольгу лучшим пароизолятором для парилки. Во-первых, не пропускает пар и капельную влагу. Во-вторых, увеличивает теплоизоляционные свойства перегородки (или стены), так как отражает инфракрасное излучение.

Фольга, купленная мной, оказалась тонкой, поэтому я решил укладывать ее в 2 слоя. Вначале был пристрелен первый слой с проклейкой швов фольгированным скотчем. Крепление велось с помощью строительного степлера, на стойки каркаса. Сверху, в разбежку с первым слоем (чтобы швы не совпадали), уложен второй слой. Швы, отверстия от степлера, углы также проклеены скотчем.

Когда я разворачивал фольгу, потом натягивал ее на каркас, в некоторых местах она истончилась, начала морщинить. Дыр не было, но, для собственного успокоения, эти поврежденные участки я также заклеил скотчем.

Обшивка утеплителя фольгой (пароизоляцией) со стороны парилки

Стыки между кирпичным щитком и фольгой пройдены теплостойким силиконовым герметиком (антигрибковым). Сохнет такой герметик быстро, хорошо соединяет разноплановые поверхности.

Шаг 4. Обшивка гидроизоляцией (со стороны моечной)

Со стороны моечной фольга ни к чему, можно обойтись и гидроизоляцией. Для этого я прикупил рулон паропроницаемой мембраны «Изоспан А». С одной стороны, она не допустит попадания в утеплитель брызг воды из моечной, а с другой – позволит внутренностям перегородки «дышать», вентилироваться.

Листы «Изоспана А» я закреплял внахлест, к стойкам каркаса. Швы и отверстия от степлера перекрывал скотчем.

Крепление листов гидроизоляции «Изоспан А»

Шаг 5. Крепление вагонки (со стороны моечной)

Обшивка вагонкой велась со стороны моечной. Тут меня ждали раздумья. Сосед доказывал, что вентзазор между пароизолятором и вагонкой – вещь бесполезная, занимающая место и совершенно ни на что не влияющая. В то же время знакомый строитель доказывал обратное. Вроде как зазор позволяет конденсату, если он образуется, стекать по пароизоляции и не впитываться в вагонку. Я подумал, что это мнение более здравое и зазор сделал. Хотя, до конца не уверен в его необходимости.

Для организации зазора на стойки каркаса набиваются рейки. Их толщина – размер зазора. Я использовал рейки 15 мм, набивал их на стойки с помощью обычных тонких гвоздей.

Сверху рейки обшивал сосновой вагонкой. Для защиты от влаги и придания цвета прошелся по поверхности антисептирующим составом «Supi saunasuoja» (Tikkurila) в 2 слоя. Дерево отлично колеруется, цвет получился ровным, красивым. Был неприятный запах от антисептика, через 3 дня полностью выветрился.

Обшивка перегородки вагонкой выполняется на тонкие рейки

Шаг 6. Крепление доски (со стороны парной)

Перегородку со стороны парной я решил обшить не вагонкой, а доской толщиной 35 мм. Эта доска – б/у, когда-то лежала на полу в доме. Сейчас полы заменены, а доска еще в пригодном состоянии. Хотя на вид уже порядком поизносилась, почернела, обзавелась пятнами. Чтобы придать доске новую жизнь, я хорошенько ошкурил ее шлифовальной машинкой. Полчаса работы и верхний слой снят! Доска получилась почти как новая.

Опять же был сформирован вентзазор, в этот раз толщиной 20 мм. Рейки для него использовались с сечением 40х20 мм. Рейки я прибил к стойкам каркаса, поверх них – доски. Все крепления выполнялись на гвоздях.

По окончании обшивки поверхность досок была покрыта «Supi saunasuoja» (Tikkurila). Сохнет антисептик быстро, за день покрасил перегородку в 2 слоя.

Планирую в будущем по низу внутренних стен сруба и перегородки пустить плиточную облицовку высотой в 1 плитку. Это предотвратит гниение нижнего венца сруба и перегородки, находящихся во влажных условиях парной и моечной.

Так выглядит каркасная перегородка в бане-срубе!

Вот такую перегородку я сделал в бане. Быстро, недорого и без помощников. Уже успел и попариться в парной, чтобы оценить качество ограждения. Что хочу сказать? Теплоизоляционные качества конструкции отличные, за 2 часа баня прогревается полностью. За счет выноса щитка в моечной во время протопки прогревается и моечная. Конденсата на перегородке нет, окрашивающий состав не меняет своего цвета.

Каркасная перегородка хороша тем, что может быть легко установлена в любой бане. Хоть в срубе, хоть в кирпичном или газосиликатном строении. Эта конструкция универсальна, причем ее наполнение можно менять в зависимости от предназначения.

В условиях частного домовладения баня является местом, где проводятся водные процедуры и сеансы лечения, это помещение даже может служить для хозяйственных нужд. В нём можно установить, например, стиральную машину, благодаря чему освободится место в доме. Да и просто помещение для отдыха лучше отделить от парной. Поэтому в данной статье мы расскажем как сделать перегородку в бане между парной и мойкой своими руками. Сделать это можно несколькими способами.

Из деревянного бруса и досок

В случае, когда баня построена из натурального дерева или материалов на его основе, для того чтобы не нарушать общую концепцию постройки, лучше изготовить деревянные перегородки. Для этих целей можно использовать деревянный брус и доски, толщиной 4–5 см. Сечение бруса стоит выбирать от 5×5 см, чтобы перегородка не просто была ширмой, но и имела своё функциональное применение. На такую перегородку можно и полку приладить и оборудовать крючки для размещения тазиков и веников. Процесс изготовления такой перегородки своими руками выглядит следующим образом:

  • Сначала необходимо сделать разметку. На стенах и потолке при помощи отвеса и отбивочного шнура отмечают вертикальные линии, обозначающие середину толщины перегородки.
  • После этого нужно смонтировать из бруса каркас перегородки. Крепить отдельные элементы каркаса к стенам и друг к другу лучше всего при помощи деревянных шипов, высверливая отверстия под них дрелью со сверлом соответствующего диаметра. Если же по каким-либо причинам такое соединение сделать невозможно, то можно использовать простые саморезы по дереву или специальные гвозди без шляпок. Стоит помнить, что расстояние между соседними брусьями каркаса рекомендуется выдерживать около 70–80 см.
  • Когда каркас будет готов, его можно обшивать досками, прибивая их всё теми же гвоздями без шляпок. Можно для этих целей использовать и деревянную вагонку.
  • Таким образом, каркас обшивается с двух сторон, и в результате получается внутренняя перегородка хорошего качества и достаточной прочности. Стоит сказать, что для достижения лучшей теплоизоляции помещений, пространство между обшивками можно заполнить минеральной ватой. Так в парилке дольше сохранится тепло, а в предбаннике будет относительно прохладно.

Обратите внимание! Во-первых, брусья каркаса должны быть обработаны специальными антисептическими растворами, а во-вторых, для финишной отделки такой перегородки лучше всего использовать доски и вагонку из древесины лиственных пород, например, липы или осины. Хвойные породы содержат смолы, что не очень хорошо, ведь при нагревании они могут становиться причиной ожогов.

Вышеописанный метод сооружения перегородки более целесообразен в деревянной бане, если же подобная работа должна быть проведена в кирпичной бане, то и перегородку лучше всего сделать из кирпичей. Процесс изготовления лучше всего проводить поэтапно:

  • Сначала необходимо сделать разметку. При этом нужно обозначить границы будущей стенки.
  • Когда разметка будет готова, можно приступать к основным работам. Для начала нужно подготовить необходимые материалы, в данном случае кирпич, а также приготовить раствор. Для этого в пропорции 1/3 нужно смешать цемент марки не ниже М-500 и просеянный песок, разбавив смесь водой до получения равномерной консистенции.
  • Вдоль заранее отмеченной линии на полу необходимо при помощи мастерка нанести слой раствора, шириной соответствующий ширине кирпича кладки. После чего укладывается первый ряд перегородки.
  • После укладки первого ряда кладки, он сверху покрывается новым слоем раствора, на который укладывается второй ряд.
  • Таким же образом необходимо уложить и все остальные ряды стенки. Для того чтобы положить кирпич над дверным проемом, в процессе строительства над проемом укладывают полосу металла, по размеру равную ширине стены и толщиной не менее 1 см. Первый ряд кирпичей над проемом укладывают, используя эту полосу в качестве опоры.

Обратите внимание! После проведения работ раствору нужно дать хорошо высохнуть, для чего потребуется до недели времени. Результатом будет являться достаточно прочная стенка.

Перегородка между моечным и парильным отделением бани может быть выполнена несколькими способами. Наиболее распространённый вариант — это изготовление деревянного каркаса, на втором месте находится цельная брусовая перегородка, изготовление которой достаточно затратно. И последний способ разделить два помещения подразумевает обустройство цельной кирпичной стенки толщиной в полкирпича.

Оптимальная конструкция перегородки

Мы рассмотрим каркасную перегородку из дерева, как наиболее простую в изготовлении. В качестве основы каркасного простенка используют также металлические стойки, но этот вариант применяется заметно реже, так как металл склонен к разрушению под продолжительным воздействием высокой влажности.

Деревянная перегородка изготавливается достаточно быстро и не требует больших финансовых и трудовых затрат, в сравнении с цельными стенками из бруса или кирпича. В то же время, воздушное пространство в пустотах между элементами каркаса является причиной образования конденсата в точках перепада температуры между разогретой парилкой и более холодным воздухом внутри перегородки.

Важный вопросом при выборе типа перегородки — утеплять её или нет? Тут опять можно вернуться к сравнению разных видов простенка. Перед цельной перегородкой из бруса, кирпича или блок данный вопрос не стоит вовсе. Сам по себе плотный материал таких стенок будет в необходимой степени защищать моечное отделение от перегрева. В то же время, он не обладает достаточно высокими теплоизолирующими показателями, чтобы совсем не пропускать тепло в помывочную.

Как сделать перегородку своими руками?

Первым делом изготавливается деревянный каркас, при обустройстве которого особое внимание нужно обращать на его крепления к стенам. Это важно в случае, когда баня изготовлена из свежего бруса или бревна. Данные типы построек неизбежно с течением времени дают усадку, что следует обязательно учитывать при создании любых внутренних перегородок.

Перегородка на фото выше установлена на стены с помощью специальных металлических креплений, рассчитанных на создание так называемой «скользящей перегородки». Уголок фиксируется неподвижно на брусок простенка, а к стене сруба монтаж выполняется на нержавеющие саморезы так, чтобы они могли двигаться внутри вертикального паза крепления.

Альтернативой будет устройство деревянной скользящей конструкции, без применения металлических уголков.

К потолку перегородка фиксируется металлическим креплением с вертикальными пазами. В них по аналогии со стеновыми уголками вкручиваются нержавеющие саморезы, которые со временем будут двигаться вдоль этих пазов.

Поверх деревянного каркаса со стороны парилки укладывается фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Все стыки материала проклеиваются фольгированным скотчем. Никаких незакрытых отверстий и повреждений в слое паробарьера быть не должно, чтобы влага не проникала в простенок.

Как видно на фото, поверхность стены у пола имеет небольшой цоколь из плитки. Плитка монтируется поверх плит СМЛ или ЦСП на специальный клей. Плиты крепятся непосредственно к каркасу или на скользящую конструкцию, если есть примыкания к стенам сруба.

На обрешетку выполняется монтаж финишной отделки перегородки со стороны парилки, в данном случае это вагонка.

Важный момент — место примыкания стен к полу. Тут надо внимательно проследить, чтобы слой парозащиты был непрерывным.

Утеплять или нет?

По поводу утепления каркаса
стоит сказать, что тут следует смотреть по обстоятельством с учётом особенностей конкретной бани. В первую очередь надо определить, насколько помывочная нуждается в прогреве. Если в конструкции бани моечная комната по периметру внешних стен имеет хорошую теплозащиту или в стенке между помывочной и парилкой размещен кирпичный щиток или часть кирпичной печи парилки, то очевидно, что в дополнительном прогреве моечное отделение не нуждается.

При отсутствии необходимости дополнительно нагревать помывочную, в каркас между ней и парилкой можно уложить теплоизоляцию. Это даст возможность сохранить больше тепла в парной, в результате чего она будет прогреваться быстрее и медленнее остывать. Кроме того, использование утепленной перегородки гарантирует защиту мойки от перегрева, что нередко случается в банях, которые имеют хорошую теплоизоляцию наружных стен конструкции.

В бане и моечная и парная имеют высокую влажность и в каждом из этих помещений, как правило, выполняется монтаж паронепроницаемой плёнки, чтобы защитить деревянный каркас от большого количества влаги, находящейся в воздухе обоих отделений. Если же в простенке будут плиты минваты, то они, даже при условии создания герметичной защиты от влаги с обеих сторон, всё равно будут собирать влагу, а испарять её некуда.

Таким образом, можно заключить, что если нужна достаточная теплоизоляция помывочной от перегрева, следует выполнять монтаж цельной перегородки из бруса или толстой доски без щелей и свободного пространства внутри простенка. Данная конструкция позволит изолировать моечную от активного тепла, идущего из парной и не создаст опасности появление излишнего конденсата.

Отсутствие утеплителя в простенке в большинстве банных построек является скорее необходимостью. Связано это с тем, что активно прогревает всё здание именно парилка и моечная нуждается в тепле не меньше других помещений, а скорее даже больше. Помывочное отделение, как правило, более холодное, чем хотелось бы и тепло идущее из парной как раз компенсирует этот недостаток.

Перегородка между мойкой и парилкой в бане — оптимальная конструкция

Перегородка между мойкой и парилкой в бане может быть выполнена несколькими способами. Наиболее распространённый вариант — это изготовление деревянного каркаса, на втором месте находится цельная брусовая перегородка

Как сделать перегородку в бане

Перегородка — это особая конструкция, делящая общее помещение на отдельные его части, такие как комнаты или отсеки. При этом материалы изготовления основного каркаса и его простенков могут существенно отличаться друг от друга. Грамотное изготовление переборок предусматривает сохранение основного стиля сооружения.

Проектирование перегородок в бане

Перед тем как сделать перегородки в бане, нужно определить площади планируемых помещений. Их величины зависят от габаритов постройки и количества постоянных посетителей. Исходя из этих данных, на плане выполняется привязка переборок к существующим стенам бани с указанием осевых размеров. Затем определяется расположение дверных проемов и количество необходимого материала.

  • Трансформируемые конструкции — раздвижные, мягкие складные, жесткие створчатые, откатные и ширмы.

Вид планируемой перегородки зависит от требований, предъявляемых к ней. Если пространство бани разделяется надолго с обеспечением надежной тепловой и звуковой изоляции помещений, применяется прочная стационарная конструкция перегородки. В остальных случаях можно обойтись ее передвижными или разборными вариантами, например, для отделения раздевалки от совмещенной с ней комнаты отдыха бани.

Особенности кирпичной перегородки в бане

Достоинства и недостатки перегородок из кирпича для бани

Их достоинства обусловлены превосходными физическими характеристиками:

  • Кирпичные перегородки имеют хорошие звукоизолирующие свойства. Конструкции переборок в полкирпича имеют «шумовой» индекс изоляции, равный 47дБ.

К недостаткам можно причислить:

  • Значительный вес перегородки: при ее толщине в полкирпича масса 1 м 2 кладки составляет примерно 280 кг.

Устройство перегородки из кирпича в бане

Для возведения такой перегородки используется кладка в полкирпича или в кирпич. Перед началом работы следует запастись: ситом для песка, емкостью для приготовления раствора, лопатой, молотком, отвесом, уровнем и кельмой.

  1. Место производства работ освобождается от лишних предметов, снабжается освещением и необходимыми материалами.

Если расположенная в бане перегородка из кирпича подлежит оштукатуриванию, на швы кладки внимание можно не обращать. Но если она будет служить естественным элементом дизайна помещения, требуется выполнить специальным инструментом расшивку кладки с особой тщательностью.

Особенности деревянной перегородки в бане

Плюсы и минусы деревянных перегородок для бани

Достоинства таких перегородок весьма существенны:

  • Материал их изготовления экологически чист.

Недостатки имеются тоже:

  • Конструкции из дерева боятся воды, поэтому им необходима гидроизоляция.
  • Читайте обзор комплексного средства от геморроя Проктонол
  • Как похудеть на 20 кг – реальные отзывы о Guarchibao

Устройство деревянной перегородки в бане

Рассмотрим устройство деревянной перегородки между парилкой и мойкой в бане. Пошагово процесс выглядит так:

  1. Сборка и крепление каркаса. Это наиболее трудоемкий этап работы. Для каркаса используется брус 50х50 мм или 50х100 мм, его сборка выполняется на месте. Два бруска для потолка и пола с длиной каждого из них, соответствующей ширине перегородки, закрепляются на соответствующих конструкциях при помощи дюбелей. Аналогичным образом следует поступить с брусками для стен. Они нарезаются по высоте помещения и закрепляются между брусками пола и потолка с шагом 600-120 мм. С помощью поперечных брусков оформляется дверной проем. Для жесткости он снабжается дополнительно по обеим сторонам промежуточными стойками.

Такую деревянную перегородку в бане можно установить за один день.

Особенности стеклянной перегородки в бане

Преимущества и недостатки стеклянных перегородок

Современные стеклянные перегородки в бане могут изготавливаться из стеклоблоков — своего рода прозрачных «кирпичиков», изготовленных из стекла толщиной 6-10 мм. Их поверхность может быть рифленой, гладкой, матовой, прозрачной и цветной.

  • Перегородки эффектно выглядят, долговечны, достаточно прочны, огнестойки.

Несмотря на выдающиеся достоинства, недостатки стеклянных переборок тоже имеют место быть:

  • Внутренняя поверхность перегородок исключает прокладку любых коммуникаций — электропроводку, водопровод и т.д.

Устройство стеклянной перегородки в бане

Монтаж стеклянной перегородки для новичка — непростая задача. Для укладки стеклянных блоков применяются цементно-песчаные растворы с мелкой фракцией наполнителя или «жидкие» гвозди. Существует два способа монтажа: на клеевом цементном растворе и в модульные ячейки.

  1. Основание очищается от пыли, мусора и грязи, а затем выравнивается.

Работа вторым способом идет быстрее. Ячеистые решетки, изготовленные из пластика, МДФ или дерева, крепят к стенам, потолку и полу. Затем их заполняют блоками с применением герметика или резиновых прокладок.

Вопрос о банных перегородках достаточно обширен. Надеемся, что сведения, приведенные в статье, помогут вам выбрать материал и даже изготовить перегородку в бане своими руками.

Перегородка в бане своими руками

Разделение внутреннего пространства банной постройки выполняется с помощью перегородок. Об их видах, особенностях и устройстве мы поведаем вам в этой статье. Содержание: Проектирование перегородок в

Поскольку парилка и мойка выполняют совершенно разные миссии, тому, как сделать перегородки в бане, следует уделить особое внимание.

Прежде всего, нужно определиться с материалом, из которого будет построена промежуточная стена, будь то дерево, кирпич или пеноблок.

Выбор материала для перегородки зависит от того, в каком стиле выполнено все банное помещение и какой тип отопления в нем используется.

Деревянная перегородка

Перегородка из дерева в бане

Если основной материал, который использовался в постройке бани – дерево, то из него следует возводить и перегородку.

Для выполнения этой работы потребуются брусья, толщиной достигающие пяти сантиметров, с сечением не менее 5х5 сантиметров.

Это обеспечит хорошую изоляцию влаги и тепла, а не только ширму, закрывающую видимость в соседнее помещение.

Чтобы изготовить деревянную перегородку собственноручно, нужно следовать пошаговой инструкции:

  • Прежде всего нужно провести измерения и обозначить на поверхности стен и потолка, с помощью ровных линий, где находится середина перегородки.
  • Затем из брусьев изготавливается основной каркас. Соединять деревянные доски в конструкции, и прикреплять их к стенам, лучше с помощью шипов и дрели. Если это не представляется возможным, подойдут и обычные саморезы для дерева или гвозди, не имеющие шляпок. Между брусьями нужно оставлять около восьмидесяти сантиметров свободного пространства.
  • На изготовленный каркас прикрепляются деревянные доски. Для этого применяются такие же материалы, как и для изготовления каркаса – саморезы или гвозди без шляпок (еще один вариант – деревянная вагонка).
  • Обшивку досками следует производить с обеих сторон каркаса. Чтобы обеспечить лучшую изоляцию тепла и влаги, можно заполнить пустое пространство перегородки минватой. Благодаря ей предбанник будет прохладным помещением, а парилка сохранит ценное тепло.

Для постройки перегородки в бане лучше применять доски из лиственных деревьев, таких как осина или липа. Перед применением их нужно обработать специальными средствами антисептического действия.

Самое главное в сооружении деревянной перегородки – правильно собрать каркас. От того, насколько ровная и пропорциональная каркасная рама, зависит устойчивость и функциональность всей конструкции.

Чтобы перегородка была более устойчивой и прочной, в самом начале ее возведения можно сделать небольшой бетонный порожек, высотой достигающий не более пятнадцати сантиметров, а шириной – двенадцати. Если сделать прочный каркас и надежно оббить его досками, на перегородку можно будет прикрепить вешалки и помещать на них полотенца, халаты и другие вещи.

Кирпичная перегородка

Перегородка из кирпича

При желании сделать перегородку из кирпича можно использовать кладку целого материала или ложковый способ размещения блоков (0,5 кирпича).

Чтобы стена не была слишком тяжелой, можно воспользоваться пустотелым кирпичом.

Однако он обязательно должен быть устойчивым к высоким температурам и повышенной влажности.

Поэтому в постройке бани и перегородок в ней лучше использовать красные кирпичи, а не силикатные.

О том, как сделать перегородки в бане своими руками, объясняется в следующей пошаговой инструкции:

  • Во-первых, если пол покрыт досками, их нужно убрать, чтобы достичь фундамента. Вся поверхность, на которой будут проводиться работы, должна быть очищена от лишних вещей и выметена влажным веником.
  • Помещение подготавливается к работе – подводится хорошее освещение, подготавливаются рабочие инструменты.
  • Проводятся наметки контуров перегородок.
  • Замешивается раствор. Для этого нужно воспользоваться ситом, шлифовальной машиной, лопатой и емкостью для замеса. Пропорция замеса – 3:1 (например, три ведра песка и одно ведро цемента). Воду следует добавлять до тех пор, пока смесь не достигнет сметанной консистенции. Во избежание преждевременного затвердевания раствора его следует регулярно помешивать, но воду больше не добавлять.
  • Возводится перегородка с помощью уровня, кирки, кельмы, отвеса и правила. Чтобы стена получилась ровной, следует протянуть бечевку. Сначала на пол наносится два слоя раствора, а затем можно начинать выкладывать кирпич. Начинать работу нужно от стены. Чтобы конструкция была более прочной и крепко соединилась с главными стенами, во время кладки нужно использовать полоски из металла ил пруты арматуры.
  • Второй ряд следует начинать с половинчатого кирпича. А третий – с целого, и так чередовать их постоянно.

В случае, когда кирпичная стена играет неотъемлемую роль в поддержании интерьера помещения, ее следует выкладывать аккуратно, всегда вовремя удаляя излишества раствора, чтобы предотвратить его засыхание. Но когда отделка стены будет полностью закрывать кирпичную основу, то можно не слишком волноваться о внешнем виде швов между рядами и отдельными блоками.

Когда планируется нанесение слоя штукатурки на кирпичную перегородку, для возведения можно применять даже бывший в употреблении кирпич, что значительно сэкономит средства.

Если в перегородке предусмотрены двери, их каркас следует установить прежде, чем начнется кладка кирпича.

Перегородка из пеноблока

Один из общепринятых вариантов того, как сделать перегородки в бане между парилкой и мойкой, — это выложить ее из пеноблока.

Преимущества использования пеноблоков:

  • Они имеют гораздо меньший вес, чем кирпичи.
  • Пеноблоки изготавливаются большими размерами, благодаря чему кладка стен с их применением продвигается очень быстро.
  • Этот материал имеет достаточно невысокую стоимость.

Стандартные размеры пеноблока равны 30х60х30 сантиметров. Бывают также другие решения ширины, высоты и длины блоков, в зависимости от того, в каком помещении их планируют применять.

Процесс создания перегородки из пеноблока подобен кирпичной кладке. Но есть в нем и некоторые отличия. Процесс работы происходит следующим образом:

  • Поверхность пола и стен следует подготовить подобным образом, как и для кирпичной кладки. Потом нужно протянуть шнур, по которому будет ориентирована стена, и наметить контуры дверного проема.
  • Первый ряд блоков сначала следует выложить по-сухому. Чтобы ширина была такой, какая необходима в банном помещении, пеноблоки можно распиливать с помощью болгарки или ножовки.
  • В качестве склеивающего раствора для кладки пеноблока применяется специальный состав, который разводится по инструкции. Для его замешивания используется строительный миксер.
  • На поверхность блока нужно наносить примерно три миллиметра клеевой смеси. После этого он устанавливается на свое место в ряду. Для прочности перегородки второй ряд следует начинать с половинчатого блока, а третий – с целого, и чередовать их до самого верха.
  • Чтобы крепче соединить перегородку с основными стенами, нужно использовать арматуру или крупные гвозди. Их следует вставлять в отверстия в стене (сделанные заранее), смазывая клеевым раствором. Длина арматуры должна составлять не менее пяти сантиметров.
  • Когда перегородка будет выложена до уровня верхней перекладины дверных косяков, следует проложить два прута арматуры (в диаметре равных 1,6 сантиметров). Они должны быть больше ширины проема как минимум на десять сантиметров. Затем поверх этих металлических дополнений укладывается следующий ряд пеноблока, вплоть до самого потолка.

Штукатурить перегородку из пеноблока можно той же клеевой смесью, которая использовалась для соединения рядов. Если есть такая потребность, можно создать пути для установки коммуникаций, таких как электричество или водопровод.

Когда работа со штукатуркой завершена, перегородку нужно просушить, зашпаклевать, покрасить и покрыть плиткой, которая украсит банное помещение и сделает пребывание в нем максимально комфортным.

Если перегородка будет сооружаться не из цельного пеноблока, а из половинчатого, то ее вес будет небольшой. В таком случае есть возможность установить конструкцию на деревянном полу, не срывая досок вплоть до фундамента.

Чтобы возведение перегородки из пеноблоков увенчалось успехом, желательно взять во внимание еще несколько ценных советов:

  • Приобретая пеноблоки, следует обратить особое внимание на их поверхность. Если она ровная и гладкая, отделка будет проходить быстрее и выполнится более качественно.
  • Вычисление размеров блоков полностью зависит от типа помещения, в котором они будут использоваться. Сооружая перестенок в бане лучше применять легкие и менее широкие блоки. При этом не имеет никакого значения плотность этого материала.
  • Более качественными считаются блоки, которые получены путем нарезки. Эта технология изготовления сейчас более развита и прогрессивна.
  • Чтобы кладка была более плотной, прежде чем ее начинать, лучше увлажнить блоки водой.
  • Чтобы перегородка была прочной и долговечной, в ней не должно быть сплошных вертикальных швов. Для этого в каждом новом ряду блоки или кирпичи следует смещать.
  • Вверху конструкции, между последним рядом пеноблока и потолком, лучше оставить проем, шириной достигающий десяти сантиметров. По окончанию работы его следует закрыть с помощью монтажной пены.

Отделка перегородки камнем

Во многом выбор материала для перегородки зависит от метода отопления в бане.

Если это кирпичная печь, то ее необходимо дополнить стеной из того же материала.

Если же баня отапливается железной печью, то отлично подойдет и деревянная конструкция.

Но в таком случае располагать ее нужно на расстоянии более чем десяти сантиметров от центра обогрева.

Перегородка в бане между парилкой и мойкой

Хорошо, если при монтаже коробки сразу возводятся все перестенки. Но чаще помещение делится уже после того, как накрыта крыша и вставлены окна и двери. Перегородка в бане между парилкой и мойкой выполняет очень важную функцию, поэтому подход к ее изготовлению должен быть очень тщательным.

Выбор материала

Перегородку можно изготовить практически из любого строительного материала, который способен выдерживать высокие температуры, не выделяя при этом вредных веществ. Это может быть:

  • Каркасная конструкция из древесины. Этот вариант отлично подойдет как для бани, собранной таким же способом, так и для кирпичного строения. Достаточно быстро возводится и легче всего утепляется.
  • Из сруба. Перестенок такого рода лучше планировать и монтировать еще при строительстве. Это важно, т.к. необходимо осуществить перевязку со всей конструкцией. После это сделать практически невозможно.
  • Из пеноблока и газобетона можно монтировать в кирпичных зданиях, а также деревянных, когда заранее был запланирован фундамент для перестенка.
  • Из кирпича. Для этих целей лучше применять красный кирпич, который является огнеупорным и хорошо сохраняет тепло.
  • Из стекла. Для этого придется заказывать конструкцию под конкретные размеры из устойчивого к температурам материала. Это самый эффектный вариант.

Этот вид перегородки является одним из лучших. Не требует дополнительного ухода. Также нет необходимости выполнять утепление, т.к. древесина уже сама по себе является прекрасным изолятором.

  • При закладке фундамента, нужно предусмотреть дополнительную перемычку, на которой будет стоять перестенок. Если это будет свайный или столбчатый фундамент, то под перегородкой должны располагаться опоры через каждые 1‒1,5 м.
  • Готовятся бревна, которые будут соответствовать будущей стене. Длину необходимо рассчитать с учетом наличия дверного проема.
  • Способ сочленения с несущими стенами будет соответствовать тому, который выбран для общего строения. Если это соединение «в чашу», то и перегородка будет монтироваться таким же образом.
  • Первый венец специально немного подрезается со стороны основания, чтобы быть более устойчивым. После укрепления окладного венца сразу начинается монтаж перестенка.

Для этого варианта понадобится обрезная доска. Ее размер должен быть равен ширине будущего перестенка. Это может быть 200×100 мм, 200×150 мм, 150×100 мм, 100×50мм. Чем толще будет перегородка, тем лучше будет сохраняться тепло. Для того чтобы рассчитать, сколько всего материала понадобится, необходимо посчитать периметр перегородки. Далее прибавить еще столько опор, сколько будет нужно, если их придется размещать с шагом в 60 см.

  • Если при закладке фундамента была предусмотрена опорная часть для внутренней стены, тогда перед началом установки необходимо выполнить гидроизоляцию. Для этого укладывается двойной слой рубероида или бикроста.
  • Для кирпичного здания необходимо дополнительно сделать порожек, который будет препятствовать перетеканию воды из одного помещения в другое. Высота порога должна быть не менее 10 см. Для того чтобы он был надежно переплетен, необходимо по его протяженности просверлить отверстия диаметром в 8 мм и в них уложить куски арматуры. После выставить опалубку и залить раствор.
  • Далее по размеру укладывается нижняя доска. Она монтируется к основанию при помощи дюбелей. При этом желательно соблюдать горизонтальную плоскость. Определить ее можно строительным уровнем или лазерным нивелиром.

Лучше заранее запастись всем количеством необходимого материала. Кладку можно выполнить в полкирпича. Это позволит сэкономить, а также уменьшит общий вес всей конструкции. Желательно, чтобы песок, который будет применяться для приготовления раствора, был сухим. Это поможет правильно рассчитать соотношение и будет способствовать хорошему схватыванию.

  • Проверяется уровень поверхности, на которую будет осуществляться кладка. При помощи лазерного нивелира проецируется линия на две стены и от нее меряется расстояние до пола. Если перепад до 10 мм, тогда его можно будет компенсировать при помощи утолщения шва в некоторых местах первых рядов. При большем перепаде необходимо будет произвести выравнивание.
  • Устанавливается деревянный каркас по форме будущей двери. Он будет служить ориентиром.

Пеноблок, газобетон

Перестенок из этого материала возводится по принципу кирпичного, но есть свои нюансы.

  • При покупке выбирайте материал, стороны которого максимально ровные, так вы облегчите себе весь процесс.
  • Для раствора лучше применять специальный клей, который является более пластичным и быстрее высыхает. Если же вы хотите приготовить его самостоятельно, то пропорции будут 4:1, кроме песка и цемента понадобится также пластификатор и пенная добавка (их нужно 50 гр на один замес).
  • Первый ряд примеряется без клея. Если один из блоков необходимо будет подрезать, то лучше подрезать два крайних на одинаковый размер, чтобы получилась хорошая перевязка.
  • Таким же способом, как и в предыдущем случае осуществляется перевязка с несущими стенами при помощи арматуры или металлических пластин.
  • Через два ряда в шов укладывается металлическая сетка.
  • Дверной проем и перегородка над ним планируются таким же способом, как и в предыдущем варианте.
  • Финишная отделка выполняется при помощи облицовочного материала или шпаклевки.

Теперь вы знаете о том, как сделать перегородку в бане. Нет никаких преград для того, чтобы попробовать возвести ее самостоятельно.

Перегородка в бане между парилкой и мойкой — как сделать перегородку

Узнайте, как построить перегородку между парилкой и мойкой. Перегородка из кирпича, пеноблоков, сруба.

Как сделать перегородку в бане между парной. Перегородка в бане между парилкой и мойкой. Особенности стеклянной перегородки

Перегородке в бане между парилкой и мойкой следует уделить особой внимание, поскольку она (перегородка) разделяет столь разные в плане функциональности помещения. Такую перегородку можно изготовить из кирпича, досок, бруса и даже пеноблоков. Выбор того или иного материала зависит, прежде всего, от того, из чего построена сама баня. Если это срубовая или каркасная конструкция, то лучше использовать дерево, чтобы не нарушать общую концепцию, а для кирпичной бани больше подойдет кирпич.

Перегородка в бане между парилкой и мойкой (деревянный вариант)

Кроме того, немаловажен и тип отопительного прибора, находящегося в парилке. Если речь идет о традиционной кирпичной печи, то она уже сама по себе является перегородкой. В таком случае требуется просто доложить ее до образования полноценной стены. В случае с железной печью (этот вариант предпочтительнее) перегородка должна располагаться как минимум в 10 см от нее в целях пожаробезопаснос ти. Здесь перегородка может быть и каркасной, и из обычных досок.

На фото – кирпичная печь и кирпичная перегородка

На заметку! Для кирпичной перегородки рекомендуется использовать красный кирпич, а не силикатный (дело в том, что последний является нежженым, отчего и характеризуется достаточно низкими показателями теплоизоляции и влагостойкости).

Описанная ниже конструкция – это деревянный каркас, обшитый вагонкой и утепленный минватой.

Конструктивные особенности

Конструктивные особенностиФото
Перегородка будет установлена на бетонный бордюр, высота которого составит 10 см, а ширина – 12,5 см. Бордюр необходим не только для упрочнения конструкции, но и чтобы по окончании работ положить вдоль нее плитку, которая будет изолировать дерево от воды.
Этот порожек можно соорудить как при заливке стяжки (если пол в мойке будет бетонным), так и непосредственно в ходе монтажа, соорудив из досок опалубку. Для более качественного сцепления с бетоном стенки опалубки необходимо покрыть глубокой грунтовкой и бетоконтактом (к примеру, производства компании «Кнауф»).
Основание будет крепиться к бордюру посредством анкеров (1,6 см). Крайние стойки будут вставлены в специально проделанные пазы в стенах и закреплены шестигранными шурупами (9х0,8 см). Желательно, чтобы пазы в самих стойках были овальными и продольными – так каркас не будет препятствием для осадки сруба. Шурупы в таком случае будут скользить со стенами, никакой чрезмерной нагрузки на каркас, равно как и на конструкцию в целом, не будет.
Верхний горизонтальный брус каркаса должен располагаться как минимум в 3 см от потолка. Благодаря полученному зазору будет компенсироваться расширение либо осадка сруба при воздействии атмосферных явлений. Поэтому вертикальные пазы в стенах выполняются по всей высоте – от пола и до потолка.
Для термоизоляции необходимо использовать минвату толщиной в 10 см. Размеры отдельных ячеек будущей конструкции составляют 120х60 см и соответствуют стандартными размерам плит утеплителя. С обеих сторон вату следует закрыть полиэтиленовой пленкой и закрепить монтажным степлером – это предотвратит проникновение влаги и, как результат, сохранит шумо- и термоизоляционные свойства материала.
Вагонка будет закреплена кляймерами на обрешетку, выполненную из планок 2,5х5 см. Саму обрешетку нужно смонтировать поверх пленки и зафиксировать на каркасе, используя саморезы по дереву. Вагонка будет укладываться от угла конструкции по технологии «шип в паз». От парилки нижний брус обрешетки крепится к полу, а от мойки укладывается на бордюр и закрепляется лишь к вертикальным опорам.
После монтажа дверной рамы выполняется финальная отделка. Вначале необходимо установить плинтусы (один конец следует завести в паз стены), далее края конструкции перекрываются наличниками (последние тоже нужно завести в пазы).
Наличник в верхней части перегородки можно прикрепить прямо к потолку, но лишь при условии, что тот будет смещаться с ним, не оказывая никакого влияния на саму стену. Образованный между конструкцией и потолком зазор нужно заделать ватой или любым другим термоизоляционным материалом.
Элементы из дерева будут соединяться оцинкованными саморезами. Для соединения открытых элементов также можно использовать саморезы. Чтобы «спрятать» шляпки шурупов, в соответствующих местах следует заранее проделать ступенчатые отверстия; когда все саморезы будут вкручены, их нужно будет закрыть деревянными штифтами требуемого размера.

Этап первый.

Подготовительные работы

Вначале необходимо подготовить стены и сделать бордюр. Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг 1.

В противоположных стенах размечаются и вырезаются с помощью бензопилы пазы, размеры которых должны составлять 4х21,5 см (высота зависит от конкретной высоты потолка, но в среднем это 250 см).

Шаг 2

.
Далее нужно установить опалубку для создания основания под конструкцию, при этом учитывается дверной проем (94 см). Если пол мойки укрыт бетоном, то опалубку следует установить по краю стяжки.

Шаг 3.

Поверхность пола в опалубке необходимо обработать бетоконтактом и глубокой грунтовкой. Чтобы связка была более надежной, можно также насверлить отверстий внутри опалубки с шагом примерно в 20 см, забить туда дюбеля и на ½ вкрутить шурупы.

Шаг 4.

После этого опалубку нужно залить бетоном. Когда бетон застынет, его нужно укрыть рубероидом в два слоя.

Этап второй.

Сооружение каркаса

Шаг 1.

Изготовление каркаса начинается с нарезки заготовок для его основания. Размеры заготовок должны быть следующими: 6х10х210 см и 6х10х176 см. Проделав отверстия под анкеры, заготовки нужно установить на бордюр, разметить и проделать там аналогичные отверстия.

Шаг 2.

Заготовки надежно крепятся анкерами – минимум по три на каждую из них.

Шаг 3.

Далее сооружается несущая рама конструкции. Для этого крайние стойки (их размеры – 6х10х235 см) устанавливаются на основание и крепятся шестигранными шурупами. Под каждый шуруп подкладывается шайба.

Шаг 4.

Оформляется проем под дверную раму – ставятся вертикальные стойки, размеры которых составляют 6х10х206 см. При этом важно, чтобы просвет был с каждой стороны на 1 см больше размеров рамы.

Шаг 5.

При помощи саморезов по дереву крепится перемычка каркаса.

На заметку! На этом этапе особое внимание следует уделять точности размеров каркасной рамы, т. к. от этого во многом будет зависеть качество всей перегородки. Вертикальность, горизонтальность, соответствие размеров – все это повлияет на то, какой получится конструкция.

Цены на саморезы по дереву

саморезы по дереву

Этап третий. Термоизоляция. Монтаж обрешетки

Шаг 1.

В ячейки нужно уложить маты минеральной ваты. При необходимости материал подрезается с помощью монтажного ножа.

Шаг 2.

С двух сторон каркаса к нему закрепляется полиэтиленовая пленка (это нужно сделать степлером), после чего она расстилается сверху вниз.

Шаг 3.

Устанавливается обрешетка с соблюдением шага в 40 см.

На заметку! При желании пленку можно закрепить еще на этапе сборки каркаса – это позволит одновременно решить проблему ее фиксации в нижней части конструкции.

Этап четвертый. Дверная рама

Шаг 1

.
При размере проема в 82х206 см туда необходимо установить раму 80х205 см (с учетом 1-сантиметровых зазоров с обеих сторон). По окончании монтажа, проверки вертикальности/г оризонтальности и фиксации рамы к стойкам все образованные зазоры необходимо задуть монтажной пеной. Излишки затвердевшей пены срезаются с помощью монтажного ножа.

Шаг 2.

Ввиду того что рама имеет ширину в 11,5 см (это стандартный показатель), открытые элементы проема перекрываются от мойки строганным досками 60х30 мм. При этом особое внимание уделяются тому факту, что вертикальная плоскость, которая проходит по внешним граням досок, должна соответствовать плоскости внешних граней вагонки.

Этап пятый. Отделка мойки плиткой

Отделка может выполняться как после монтажа вагонки, так и до него. Важно, чтобы стык выгонки и торца плитки выполнялся с предельной точностью и без каких-либо зазоров. Покрыть пол можно в любое удобное время.

Этап шестой. Обшивка вагонкой

Монтаж вагонки начинается с угла и производится по технологии «шип в паз». Это значит, что шип каждого следующего листа помещается в паз предыдущего. Крепление к обрешетке выполняется с помощью железных кляймеров.

Последний элемент вагонки подрезается в соответствии с требуемыми размерами, после чего крепится гвоздями без шляпок (во избежание случайных ожогов) или обычными саморезами при условии последующего закрытия штифтами.

Цены на вагонку

Этап седьмой. Монтаж плинтусов и наличников. Финальная отделка краев конструкции

Шаг 1.

Для наличников подойдет та самая вагонка, что была использована при отделке. Посредством циркулярки вагонку следует подрезать по длине, а затем зачистить края ручным фрезером (используется радиусная фреза). Вертикальный наличник стыкуется с горизонтальным строго под углом 45 градусов.

Шаг 2.

Плинтуса в парилке крепятся к полу (если он дощатый) и к стойкам через вагонку (в тех местах, где это можно сделать).

Шаг 3
.
По краям конструкции наличники вертикального типа необходимо завести в пазы стен, после чего прикрепить к самой вагонке саморезами. При этом проделываются ступенчатые отверстия, а головки закрученных шурупов скрываются деревянными штифтами.

Шаг 4.

Планки, установленные в верхней части конструкции, будут выполнять лишь декоративную функцию. Их нужно прикрепить к потолку саморезами, предварительно просверлив на нем отверстия, но в пазы они вставляться не будут.

На фото – потолочный плинтус в парной

Описанный вариант подходит для уже осаженного и выстоявшегося требуемое время сруба бани. Компенсационный зазор, который нужно оставить между стеной и потолком (3 см), необходим на случай изменения габаритов самого сруба. Если полная осадка еще не произошла, зазор увеличивается до 7-8 см.

В качестве обшивки могут использоваться обычные доски. И они, и вагонка должны быть только из лиственных пород, т. к. хвойная древесина при высокой температуре выделяет смолу. Также отметим, что все брусья в каркасе следует обработать антисептическим средством.

Цены на наличники

наличники

Перегородка в бане между парилкой и мойкой может быть выполнена и из кирпича. Здесь лучше воспользоваться ложковой кладкой в ½ кирпича (или, как вариант, в целый кирпич). Весить подобная конструкция будет достаточно много, поэтому с целью ее облегчения можно использовать пустотелый кирпич.

Этап первый. Подготовка

До того как приступать к работе, необходимо подготовить все рабочие поверхности. С пола удаляется дощатое покрытие до самого фундамента, затем все очищается мокрым веником. Далее рабочее место оснащается хорошим освещением, все предметы, которые не нужны в работе, выносятся из помещения. Намечаются контуры конструкции.

Этап второй. Раствор

Для работы потребуется следующее оборудование:

  • сито;
  • шлифовальная машинка;
  • лопата;
  • резервуар для замешивания.

Шаг 1.

Вначале нужно просеять песок в целях очистки от сторонних предметов. Из мелкоячеистой сетки-рабицы и 4-х брусьев сооружается сито. Песок тщательно просеивается.

Шаг 3.

Пропорции замешивания – 3:1. Вначале следует засыпать шесть ведер песка и два – цемента. Доливается вода, раствор перемешивается лопатой. Этого объема раствора вполне хватит примерно на час работы.

Шаг 4
.
Раствор замешивается до консистенции густой сметаны. По окончании замешивания он начнет твердеть и усаживаться, но не стоит добавлять воду – достаточно лишь перемешивать его раз в 15 минут.

Этап третий. Строительство

Для этого этапа нужны такие инструменты:

  • уровень;
  • кирка;
  • кельма;
  • отвес;
  • правило.
Шаг, №№ОписаниеИллюстрация
Шаг 1. Натягивается бечевка – она будет ориентиром. Раствор укладывается и выравнивается кельмой, проверяется горизонтальность. Затем нужно немного подождать, чтобы раствор схватился.
Шаг 2.Поверх него наносится еще один слой и начинается кладка ряда №1.
Шаг 3.Первый кирпич с нанесенным на торец раствором укладывается на поверхность и придавливается к стене. Далее кирпич простукивается и выравнивается по бечевке, излишки раствора сразу удаляются.
Шаг 4.Если планируется дверной проем (а в большинстве перегородок он есть), то его нужно выставить заранее. Используя распорки, следует установить дверную коробку. Она проверяется на горизонтальность/вертикальность, при необходимости ее положение корректируется.
Шаг 5.Кирпич укладывается вплотную к коробке. Для привязки перегородки к ней или к деревянным стенам используются металлические полоски: их следует загнуть и прикрутить к боковым поверхностям таким образом, чтобы они (полоски) оказались между кирпичами; также можно использовать арматурные пруты.
Шаг 6.По окончании кладки ряда №1 кирпич разбивается на две части с помощью кирки. Одной из этих половинок начинается второй ряд. Натянутая горизонтально бечевка переносится выше, чтобы было проще ориентироваться. Третий ряд начинается так же, как и первый.

На заметку! Перевязка кладки является обязательным условием. Благодаря этому нагрузка на конструкцию будет равномерно распределена, да и сама перегородка получится более прочной.

  1. Через каждые пять рядов в швах размещаются стальные полоски или куски арматуры – это упрочнит конструкцию.
  2. К стенам конструкция привязывается стальными полосками, а для дверной коробки можно применить вспомогательное армирование (в идеале это должен быть швеллер соответствующего размера).
  3. Зазор, образованный между потолком и стеной, заполняется небольшими кусками кирпичей, заранее смоченными в бетоне. Куски нужно придавливать максимально плотно друг к другу. Все щели заделываются паклей, тоже обработанной цементным раствором.

Видео – Кладем перегородку в ½ кирпича

Пеноблоки (из газо- или пенобетона) отличаются тем, что при незначительном (по сравнению с кирпичом) весе имеют б
о
льшие размеры, а значит, кладка будет проводиться намного быстрее.

Стандартные блоки имеют высоту в 300 мм и длину в 600 мм. Толщина зависит от типа помещения, где планируется обустройство перегородки, но в большинстве случаев используются изделия на 75 мм, 100 мм и 150 мм. Стоимость пеноблоков колеблется в пределах 21,5-49,5 р., в зависимости от толщины.

Процедура кладки мало чем отличается от предыдущего варианта, но некоторые отличия все же есть. Ниже приведена последовательнос ть действий.

Цены на пеноблоки

пеноблоки

Этап первый. Разметка

Вначале пол и стены подготавливаются так же, как и в случае с кирпичной кладкой. Затем натягивается шнур и размечается дверной проем. В соответствии с разметкой «насухую» выкладывается первый ряд блоков, при необходимости производится обрезка. Для этого подойдет болгарка, хотя лучше воспользоваться ножовкой по камню. В отсутствие этих инструментов применяется простая ножовка.

На место будущей конструкции кладется гидроизоляция (подойдет рубероид) двумя слоями.

Этап второй. Монтаж

Для кладки пеноблоков используется специальный клей, который нужно развести в соответствии с инструкцией производителя. Клей нужно замешивать электродрелью со специальной насадкой-миксеро м. Клеевой состав наносится на пеноблок слоем в 3 мм, затем блок ставится на место и простукивается, проверяется вертикальность/г оризонтальность. Каждый новый ряд пеноблоков необходимо смещать где-то на ½ ширины изделия, чтобы перегородка получилась более прочной.

Там, где перегородка стыкуется с основными стенами, выполняется привязка кусками арматуры или большими гвоздями. Для этого в стенах проделываются отверстия, туда вставляется арматура с клеем минимум на 50 мм. В самих блоках можно сделать углубления, хотя предпочтительнее класть изделия непосредственно на пруты, которые торчат из стен.

На заметку! Когда высота перегородки достигнет верхней части дверного проема, в этом месте прокладывается два прута арматуры диаметром в 1,6 см. Длина прутов должна превышать ширину проема не менее чем на 10 см. Поверх арматуры укладываются блоки до самого потолка.

Этап третий. Штукатурка

Для штукатурки можно использовать тот же клеевой раствор, с помощью которого выполнялась кладка. При необходимости создаются каналы для прокладки коммуникаций. По окончании штукатурки поверхность просушивается, шпаклюется, красится или облицовывается плиткой.

Цены на штукатурку

штукатурка

В отдельных случаях (если вес конструкции незначительный) перегородку из пеноблоков можно сооружать непосредственно на деревянном полу. Хотя здесь есть свои нюансы.

  1. При покупке блоков нужно обращать внимание на качество их поверхностей. Чем ровнее будут поверхности, тем лучше будет проводиться отделка.
  2. Размеры блоков зависят от места монтажа, при этом плотность никакой роли не играет.
  3. Желательно приобретать блоки, произведенные по технологии резки.
  4. Если перед работой пеноблоки смочить водой, это повысит плотность кладки.
  5. Блоки каждого нового ряда нужно смещать во избежание появления вертикальных швов.
  6. Между перегородкой и потолком желательно оставить небольшой зазор (около 100 мм), который нужно заполнить монтажной пеной.

Видео – Кладка перегородки из пеноблоков

Хорошо, если при монтаже коробки сразу возводятся все перестенки. Но чаще помещение делится уже после того, как накрыта крыша и вставлены окна и двери . Перегородка в бане между парилкой и мойкой выполняет очень важную функцию, поэтому подход к ее изготовлению должен быть очень тщательным.

Выбор материала

Перегородку можно изготовить практически из любого строительного материала, который способен выдерживать высокие температуры, не выделяя при этом вредных веществ. Это может быть:

  • Каркасная конструкция из древесины. Этот вариант отлично подойдет как для бани, собранной таким же способом, так и для кирпичного строения . Достаточно быстро возводится и легче всего утепляется.
  • Из сруба. Перестенок такого рода лучше планировать и монтировать еще при строительстве. Это важно, т.к. необходимо осуществить перевязку со всей конструкцией. После это сделать практически невозможно.
  • Из пеноблока и газобетона можно монтировать в кирпичных зданиях, а также деревянных, когда заранее был запланирован фундамент для перестенка .
  • Из кирпича. Для этих целей лучше применять красный кирпич, который является огнеупорным и хорошо сохраняет тепло.
  • Из стекла. Для этого придется заказывать конструкцию под конкретные размеры из устойчивого к температурам материала. Это самый эффектный вариант.

Этот вид перегородки является одним из лучших. Не требует дополнительного ухода. Также нет необходимости выполнять утепление, т.к. древесина уже сама по себе является прекрасным изолятором.

Обратите внимание!

Для сочленения «в лапу» порядок действий будет похожим, кроме самого переплета. Обычно заготовки под такой способ соединения – болваны – изготавливается на начальном этапе для всех бревен. Далее на бревне изготавливается наконечник в форме трапеции и такой же формы делается выборка на том брусе, который будет уложен перпендикулярно.

Каркас

Для этого варианта понадобится обрезная доска. Ее размер должен быть равен ширине будущего перестенка. Это может быть 200×100 мм, 200×150 мм, 150×100 мм, 100×50мм. Чем толще будет перегородка, тем лучше будет сохраняться тепло. Для того чтобы рассчитать, сколько всего материала понадобится, необходимо посчитать периметр перегородки. Далее прибавить еще столько опор, сколько будет нужно, если их придется размещать с шагом в 60 см.

Обратите внимание!

При выборе такого метода вы получаете также отличную звукоизоляцию. Это достигается благодаря плотной укладке утеплителя внутри стены.

Кирпич

Обратите внимание!

Как мы уже говорили, под такую перегородку нужно заранее сделать фундамент.

Лучше заранее запастись всем количеством необходимого материала. Кладку можно выполнить в полкирпича. Это позволит сэкономить, а также уменьшит общий вес всей конструкции. Желательно, чтобы песок, который будет применяться для приготовления раствора, был сухим. Это поможет правильно рассчитать соотношение и будет способствовать хорошему схватыванию.

Обратите внимание!

Чтобы стена над дверным проемом не обвалилась, важно уложить несколько прутов арматуры. Желательно, чтобы ее диаметр был от 12 мм. Ее длина должна быть хотя бы на 20 см больше, чем ширина проема. Необходимо замуровать ее в шов.

Пеноблок, газобетон

Перестенок из этого материала возводится по принципу кирпичного, но есть свои нюансы.

  • При покупке выбирайте материал, стороны которого максимально ровные, так вы облегчите себе весь процесс.
  • Для раствора лучше применять специальный клей, который является более пластичным и быстрее высыхает. Если же вы хотите приготовить его самостоятельно, то пропорции будут 4:1, кроме песка и цемента понадобится также пластификатор и пенная добавка (их нужно 50 гр на один замес).
  • Первый ряд примеряется без клея. Если один из блоков необходимо будет подрезать, то лучше подрезать два крайних на одинаковый размер, чтобы получилась хорошая перевязка.
  • Таким же способом, как и в предыдущем случае осуществляется перевязка с несущими стенами при помощи арматуры или металлических пластин.
  • Через два ряда в шов укладывается металлическая сетка.
  • Дверной проем и перегородка над ним планируются таким же способом, как и в предыдущем варианте.
  • Финишная отделка выполняется при помощи облицовочного материала или шпаклевки.

Обратите внимание!

Обязательно предусмотрите во всех помещениях вентиляцию. Это поможет избежать разрастания грибка и плесени. Для этого можно поставить приточные клапаны, которые будут перекрываться. Также в потолок можно вмонтировать анемостаты и сделать от них выводы через потолок к крыше.

Теперь вы знаете о том, как сделать перегородку в бане. Нет никаких преград для того, чтобы попробовать возвести ее самостоятельно.

Видео

Принцип устройства перегородок в деревянных строениях показан ниже:

Даже в самой маленькой бане обычно имеется два помещения: предбанник и парная, совмещенная с моечной. Но здесь возникает вопрос: какая перегородка должна быть между ними? Деревянная или кирпичная? И как правильно возвести её с точки зрения обогрева помещений?

В этом плане у домашнего мастера может возникнуть большое количество вопросов, на которые мы постараемся дать ответ в данной статье.

Что необходимо знать о перегородках в бане

Перед возведением перегородки в бане своими руками вам следует учесть целый ряд особенностей. К тому же, для деревянных и кирпичных построек существуют различные требования.

О перегородках в деревянных банях

К деревянным относятся бани, которые построены из бруса, бревна или же собраны по каркасно-щитовой технологии.

Совет!
Специалисты не рекомендуют установку , в особенности, если планируется нерегулярная эксплуатация здания.
Дело в том, что при внутренней кирпичной стене вам потребуется больше времени на прогревание помещения, тем более, если речь идет о холодном времени года.

Возведение внутренних стен из того же материала, из которого были возведены внешние, возможно, но попросту незачем, что объясняется несколькими причинами:

  1. Внутри помещения отсутствует воздействие атмосферных явлений, потому столь же толстые и прочные перегородки здесь ни к чему.
  2. Если же использовать здесь материал меньшего сечения, то это может привести к проблемам в местах соединения.

Специалисты чаще всего советуют обустраивать внутренние стены по каркасной технологии, так как в бане сделать перегородку по принципу каркаса довольно несложно, и к тому же экономически выгодно
.

Каркасные стены обладают следующими преимуществами перед традиционным срубом:

  1. Цена.
  2. Меньший вес, а следовательно, меньшая нагрузка на фундамент, что продлевает долговечность конструкции.
  3. Простота работ.

При этом вы получаете теплые и долговечные межкомнатные перегородки.

Возводим банную стену по каркасной технологии

Рассмотрим, как сделать перегородку в бане из дерева.

Для этого существует несложная инструкция:

  1. Для внутренних стен подбираем доски, толщиной в около 5 см и шириной не больше 15 см. Более тонкие доски может повести.
  2. Формируем из досок обрешетку с шагом, равным ширине теплоизоляционного мата.
  3. Между досок укладываем теплоизолятор. Лучше всего использовать для этого минеральную вату, так как пенопласт горюч и способен выделять вредные вещества при повышенных температурах.
  4. Сверху на дощатый каркас набиваем гидроизолятор.
    В качестве гидроизоляции могут быть использованы такие материалы:
    • Обычная полиэтиленовая пленка. Берется материал, толщиной от 150 до 20 микрон.
    • Специальный гидроизоляционный материал, который имеет фольгированную сторону.
    • Пенофол, который представляет собой , на который с одной стороны наносится фольга. Таким образом, вы создаете дополнительный слой гидроизоляции.

Совет!
Минеральная вата боится воды, поэтому необходимо надежно защитить её гидроизоляционным слоем.
Полосы укладываются внахлест, проклеиваясь строительным скотчем.

  1. Последним слоем монтируется отделочный материал. Чаще всего это вагонка, которая наиболее соответствует интерьеру и микроклимату банных помещений.
  2. Печь следует устанавливать не ближе, чем за метр от перегородок.

Совет!
В том случае, если в бане будет использоваться металлическая печь, – вам понадобится кирпичная перегородка, желательно, даже из шамотных блоков.
Если металлическая печь будет топиться непосредственно в парной, то стенка может быть деревянной, но ее следует обшить негорючими материалами.

Перегородка в блочной бане

Как сделать перегородки в бане из кирпича? Здесь специалисты также рекомендуют применить ту же каркасную технологию.

Причин тому несколько:

  1. Кирпичные стены медленнее нагреваются, а соответственно, вам потребуются дополнительные расходы на обогрев, в особенности в зимнее время.
  2. На кирпичной или блочной кладке оседает конденсат, и его нужно будет куда-то отвести.

Некоторые профессионалы советуют использовать вместо доски магнезитовые листы.

Они производятся на основе перлита и целлюлозных волокон. Их закрепляют на вертикальных профилях, после чего повторяется монтаж, описанный выше.

Совет!
Такие перегородки могут быть устроены и без утеплителя.
Здесь утепляющую функцию будет выполнять воздушное пространство между досками.

В качестве отделки для таких стен лучше всего использовать вагонку.

Естественно, в кирпичной бане можно создать перегородку из кирпича. В таком случае лучше всего использовать кладку в полкирпича, дополнительно укрепляя конструкцию стальной проволокой через каждые несколько рядов.

Совет!
Возводить кирпичную перегородку в деревянном доме можно лишь тогда, когда произойдет окончательная усадка сруба.

Заключение

Строительство бани – это очень ответственный процесс, который требует наличия плана и должен учитывать целый ряд нюансов. И поскольку в банном помещении присутствует минимум две комнаты, то вопрос правильного обустройства перегородок является весьма актуальным. Информация, изложенная выше, поможет вам возвести внутреннюю стену, не допустив при этом ошибок, а видео в этой статье предложит вам увидеть наглядные моменты данной проблемы.

Перегородка между моечным и парильным отделением бани может быть выполнена несколькими способами. Наиболее распространённый вариант — это изготовление деревянного каркаса, на втором месте находится цельная брусовая перегородка, изготовление которой достаточно затратно. И последний способ разделить два помещения подразумевает обустройство цельной кирпичной стенки толщиной в полкирпича.

Мы рассмотрим каркасную перегородку из дерева, как наиболее простую в изготовлении. В качестве основы каркасного простенка используют также металлические стойки, но этот вариант применяется заметно реже, так как металл склонен к разрушению под продолжительным воздействием высокой влажности.

Деревянная перегородка изготавливается достаточно быстро и не требует больших финансовых и трудовых затрат, в сравнении с цельными стенками из бруса или кирпича. В то же время, воздушное пространство в пустотах между элементами каркаса является причиной образования конденсата в точках перепада температуры между разогретой парилкой и более холодным воздухом внутри перегородки.

На схеме ПО — парильное отделение, МО — моечное отделение.

Важный вопросом при выборе типа перегородки — утеплять её или нет? Тут опять можно вернуться к сравнению разных видов простенка. Перед цельной перегородкой из бруса, кирпича или блок данный вопрос не стоит вовсе. Сам по себе плотный материал таких стенок будет в необходимой степени защищать моечное отделение от перегрева. В то же время, он не обладает достаточно высокими теплоизолирующими показателями, чтобы совсем не пропускать тепло в помывочную.

Как сделать перегородку своими руками?

Первым делом изготавливается деревянный каркас, при обустройстве которого особое внимание нужно обращать на его крепления к стенам. Это важно в случае, когда баня изготовлена из свежего бруса или бревна. Данные типы построек неизбежно с течением времени дают усадку, что следует обязательно учитывать при создании любых внутренних перегородок.

Перегородка на фото выше установлена на стены с помощью специальных металлических креплений, рассчитанных на создание так называемой «скользящей перегородки». Уголок фиксируется неподвижно на брусок простенка, а к стене сруба монтаж выполняется на нержавеющие саморезы так, чтобы они могли двигаться внутри вертикального паза крепления.

Альтернативой будет устройство деревянной скользящей конструкции, без применения металлических уголков.

К потолку перегородка фиксируется металлическим креплением с вертикальными пазами. В них по аналогии со стеновыми уголками вкручиваются нержавеющие саморезы, которые со временем будут двигаться вдоль этих пазов.

Поверх деревянного каркаса со стороны парилки укладывается фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Все стыки материала проклеиваются фольгированным скотчем. Никаких незакрытых отверстий и повреждений в слое паробарьера быть не должно, чтобы влага не проникала в простенок.

Как видно на фото, поверхность стены у пола имеет небольшой цоколь из плитки. Плитка монтируется поверх плит СМЛ или ЦСП на специальный клей. Плиты крепятся непосредственно к каркасу или на скользящую конструкцию, если есть примыкания к стенам сруба.

На обрешетку выполняется монтаж финишной отделки перегородки со стороны парилки, в данном случае это вагонка.

Важный момент — место примыкания стен к полу. Тут надо внимательно проследить, чтобы слой парозащиты был непрерывным.

Утеплять или нет?

По поводу стоит сказать, что тут следует смотреть по обстоятельством с учётом особенностей конкретной бани. В первую очередь надо определить, насколько помывочная нуждается в прогреве. Если в конструкции бани моечная комната по периметру внешних стен имеет хорошую теплозащиту или в стенке между помывочной и парилкой размещен кирпичный щиток или часть кирпичной печи парилки, то очевидно, что в дополнительном прогреве моечное отделение не нуждается.

При отсутствии необходимости дополнительно нагревать помывочную, в каркас между ней и парилкой можно уложить теплоизоляцию. Это даст возможность сохранить больше тепла в парной, в результате чего она будет прогреваться быстрее и медленнее остывать. Кроме того, использование утепленной перегородки гарантирует защиту мойки от перегрева, что нередко случается в банях, которые имеют хорошую теплоизоляцию наружных стен конструкции.

В общем случае утепление в перегородке не выполняется. Дело в том, что утеплитель в пространстве между влажной парилкой и влажной моечной неизбежно будет собирать в себе влагу. Особенность теплозащитного материала из базальтовой ваты в том, что с одной из сторон он обязательно должен иметь возможность испарять влагу со своей поверхности. То есть нужно будет либо со стороны парилки, либо со стороны помывочного отделения не защищать простенок герметичной пароизоляцией.

В бане и моечная и парная имеют высокую влажность и в каждом из этих помещений, как правило, выполняется монтаж паронепроницаемой плёнки, чтобы защитить деревянный каркас от большого количества влаги, находящейся в воздухе обоих отделений. Если же в простенке будут плиты минваты, то они, даже при условии создания герметичной защиты от влаги с обеих сторон, всё равно будут собирать влагу, а испарять её некуда.

Единственный допустимый вариант установки теплозащиты в перегородке — это изготовление специальных отверстий для проветривания с обустройством вентиляционных зазоров. Отверстия выполняются не в стенах, а со стороны торцов каркаса.

Таким образом, можно заключить, что если нужна достаточная теплоизоляция помывочной от перегрева, следует выполнять монтаж цельной перегородки из бруса или толстой доски без щелей и свободного пространства внутри простенка. Данная конструкция позволит изолировать моечную от активного тепла, идущего из парной и не создаст опасности появление излишнего конденсата.

Отсутствие утеплителя в простенке в большинстве банных построек является скорее необходимостью. Связано это с тем, что активно прогревает всё здание именно парилка и моечная нуждается в тепле не меньше других помещений, а скорее даже больше. Помывочное отделение, как правило, более холодное, чем хотелось бы и тепло идущее из парной как раз компенсирует этот недостаток.

Разделение внутреннего пространства банной постройки выполняется с помощью перегородок. Об их видах, особенностях и устройстве мы поведаем вам в этой статье.

Проектирование перегородок в бане

Перед тем как сделать перегородки в бане, нужно определить площади планируемых помещений. Их величины зависят от габаритов постройки и количества постоянных посетителей. Исходя из этих данных, на плане выполняется привязка переборок к существующим стенам бани с указанием осевых размеров. Затем определяется расположение дверных проемов и количество необходимого материала.

В качестве перегородок в бане могут применяться:

  • Трансформируемые конструкции — раздвижные, мягкие складные, жесткие створчатые, откатные и ширмы.
  • Стационарные конструкции — кирпичные, деревянные и стеклянные перегородки.

Вид планируемой перегородки зависит от требований, предъявляемых к ней. Если пространство бани разделяется надолго с обеспечением надежной тепловой и звуковой изоляции помещений, применяется прочная стационарная конструкция перегородки. В остальных случаях можно обойтись ее передвижными или разборными вариантами, например, для отделения раздевалки от совмещенной с ней комнаты отдыха бани.

Каждый из видов стационарных банных перегородок обладает рядом достоинств и недостатков, которые нужно учитывать при выборе вида и материала изготовления той или иной конструкции. Поскольку основная часть банных переборок стационарна, возникает необходимость поговорить о них подробнее.

Особенности кирпичной перегородки в бане

Кирпичные перегородки изготавливаются не только в каменных банях, но и в деревянных срубах. Особенно это актуально в тех случаях, когда дверца топки печи выведена из парилки в предбанник или комнату отдыха, а разделительная перегородка совмещена с отопительным прибором.

Достоинства и недостатки перегородок из кирпича для бани

Их достоинства обусловлены превосходными физическими характеристиками:

  • Кирпичные перегородки имеют хорошие звукоизолирующие свойства. Конструкции переборок в полкирпича имеют «шумовой» индекс изоляции, равный 47дБ.
  • Кирпич — это влагостойкий материал. При качественном устройстве банной вентиляции появление грибка и плесени на такой перегородке маловероятно.
  • Кирпичные переборки огнестойки и несъедобны для насекомых и грызунов.

К недостаткам можно причислить:

  • Значительный вес перегородки: при ее толщине в полкирпича масса 1 м 2 кладки составляет примерно 280 кг.
  • Длительное время изготовления перегородки из штучного материала.
  • Необходимость оштукатуривания конструкции перед ее отделкой.

Стоимость 1 м 2 кладки из кирпича составляет от 10$ и выше, стоимость работы — от 7$ за 1 м 2 .

Устройство перегородки из кирпича в бане

Для возведения такой перегородки используется кладка в полкирпича или в кирпич. Перед началом работы следует запастись: ситом для песка, емкостью для приготовления раствора, лопатой, молотком, отвесом, уровнем и кельмой.

Процесс монтажа ведется в такой последовательности:

  1. Место производства работ освобождается от лишних предметов, снабжается освещением и необходимыми материалами.
  2. На стенах, полу и потолке бани намечаются контуры планируемой перегородки.
  3. Из просеянного при помощи сита песка и цемента готовится сухая смесь в соотношении 3:1, например, на 6 ведер песка берется 2 ведра цемента. В емкости полученная смесь затворяется водой до однообразного состояния и пластичной консистенции.
  4. Перед началом работ с пола должно быть удалено деревянное покрытие, а со стен — обшивка в местах сопряжения конструкций. Поверхности очищаются мокрым веником.
  5. Для ровной укладки первого ряда кладки по ее краям натягивается шнур, служащий ориентиром расположения кирпичей. Раствор первого ряда наносится на основу перегородки, а второго и последующих рядов — на поверхность предыдущего ряда и торцовую часть кирпича. Контроль вертикальности кладки производится при помощи отвеса и строительного уровня.
  6. Дверная коробка в проеме перегородки выставляется заранее и закрепляется в нем с помощью распорок, кирпич к ней укладывается вплотную.
  7. Кладка перегородки ведется с перевязкой швов в вертикальном направлении. Для достижения этого эффекта второй ряд кирпичей нужно начинать с укладки половинки изделия.
  8. Для прочности кладки через каждые ее пять рядов грядка раствора армируется стальными полосками или прутьями.
  9. Над дверной коробкой в качестве перемычки можно установить кусок швеллера длиной на 30-40 см больше ширины проема.
  10. Потолочный зазор на последнем ряде кладки устраняется закладкой отходов кирпича, смоченных в растворе, мелкие щели заделываются паклей.
  11. Для прокладки коммуникаций в перегородке из кирпича нужно предусмотреть установку закладных гильз. Материалом для них могут служить куски пластиковых труб длиной, соответствующей толщине перегородки. Пустоты между гильзами и кладкой заполняются монтажной пеной.

Если расположенная в бане перегородка из кирпича подлежит оштукатуриванию, на швы кладки внимание можно не обращать. Но если она будет служить естественным элементом дизайна помещения, требуется выполнить специальным инструментом расшивку кладки с особой тщательностью.

Со стороны моечного отделения перегородки обычно покрываются кафельной плиткой, предохраняющей кирпич от увлажнения. В парилке такая перегородка утепляется, обшивается фольгированным теплоотражающим и водонепроницаемым материалом с последующей ее облицовкой натуральным деревом.

Особенности деревянной перегородки в бане

Переборки из дерева могут быть одинарными, двойными или каркасно-обшивными. Для бань, в связи с их «экстремальными» условиями эксплуатации, больше подходят каркасно-обшивные конструкции.

Плюсы и минусы деревянных перегородок для бани

Достоинства таких перегородок весьма существенны:

  • Материал их изготовления экологически чист.
  • Возможность выполнения в бане каркасной перегородки с повышенной прочностью, выдерживающей более 150 кг груза.
  • Небольшой вес деревянной перегородки. При ее толщине 150 мм вес 1 м 2 конструкции составляет 90-92 кг.
  • Хорошая звукоизоляция, ее индекс достигает 41дБ.

Недостатки имеются тоже:

  • Конструкции из дерева боятся воды, поэтому им необходима гидроизоляция.
  • Материал перегородок съедобен для грызунов и насекомых, пропитка древесины антисептиками может избавить от этой проблемы.
  • Деревянные перегородки являются возгораемыми, их огнестойкость составляет 0,2 часа. Частичной защитой от огня служит пропитка элементов перегородок антипиреном.

Стоимость 1 м 2 деревянной перегородки составляет от 20$ и выше, она зависит от материала обшивки.

Устройство деревянной перегородки в бане

Рассмотрим устройство деревянной перегородки между парилкой и мойкой в бане. Пошагово процесс выглядит так:

  1. Сборка и крепление каркаса. Это наиболее трудоемкий этап работы. Для каркаса используется брус 50х50 мм или 50х100 мм, его сборка выполняется на месте. Два бруска для потолка и пола с длиной каждого из них, соответствующей ширине перегородки, закрепляются на соответствующих конструкциях при помощи дюбелей. Аналогичным образом следует поступить с брусками для стен. Они нарезаются по высоте помещения и закрепляются между брусками пола и потолка с шагом 600-120 мм. С помощью поперечных брусков оформляется дверной проем. Для жесткости он снабжается дополнительно по обеим сторонам промежуточными стойками.
  2. Утепление перегородки. Между стойками каркаса укладывается утеплитель. Материалом для него может служить базальтовая вата с толщиной ее плит 50 мм и шириной 600 мм.
  3. Со стороны парилки по утеплителю каркас обшивается фольгой, теплоотражающая сторона которой должна быть обращена внутрь помещения. Материал крепится степлером к стойкам каркаса. Швы между полотнищами проклеиваются металлическим скотчем.
  4. Со стороны моечного отделения бани утеплитель укрывается гидроизоляционной мембраной типа Изоспан. Ее крепление и герметизация швов выполняется аналогично предыдущему варианту.
  5. Облицовка перегородки. Для получения вентиляционного зазора между тыльной стороной будущей обшивки и гидроизоляционным слоем поперек стоек набиваются тонкие рейки шириной 15 мм. К ним крепится вагонка. Такая же операция производится со стороны парилки по фольгированному материалу. Все деревянные элементы каркаса должны быть обработаны антисептиком.

Такую деревянную перегородку в бане можно установить за один день.

Особенности стеклянной перегородки в бане

В отличие от советских времен, сегодняшние стеклянные перегородки — это модный элемент дизайна, имеющий разнообразные декоративные решения.

Преимущества и недостатки стеклянных перегородок

Современные стеклянные перегородки в бане могут изготавливаться из стеклоблоков — своего рода прозрачных «кирпичиков», изготовленных из стекла толщиной 6-10 мм. Их поверхность может быть рифленой, гладкой, матовой, прозрачной и цветной.

Изготовление стеклянных перегородок обладает определенными преимуществами:

  • Перегородки эффектно выглядят, долговечны, достаточно прочны, огнестойки.
  • Имеют неплохие тепло- и звукоизоляционные характеристики.
  • Пропускают свет, для прозрачных блоков эта величина составляет до 80%, у матовых и цветных изделий — до 50%. Узоры рифленых блоков дают причудливую игру светотеней.
  • Материал стеклянных перегородок выдерживает перепады температуры от -40 до+50 градусов. В случае возникновения пожара конструкция из прозрачных блоков способна сдерживать в течение двух часов распространение дыма и пламени.
  • Перегородки из стекла легко моются и не впитывают запахов, им не страшны грызуны и насекомые.

Несмотря на выдающиеся достоинства, недостатки стеклянных переборок тоже имеют место быть:

  • Внутренняя поверхность перегородок исключает прокладку любых коммуникаций — электропроводку, водопровод и т. д.
  • На стеклянную стену нельзя подвесить полки или картины.
  • Отдельный блок не режется при монтаже перегородки.

Стоимость стеклоблоков зависит от их вида. Промышленные изделия — самые дешевые, их цена составляет 40-60 руб/шт. Цветные блоки стоят дороже — 160 руб/шт. Самыми дорогими являются блоки с рисунком, полученным в результате спекания стекла разных цветов. Их цена — более 1500 руб/шт. Стоимость работы по монтажу перегородки — более 20$ за 1 м 2 .

Устройство стеклянной перегородки в бане

Монтаж стеклянной перегородки для новичка — непростая задача. Для укладки стеклянных блоков применяются цементно-песчаные растворы с мелкой фракцией наполнителя или «жидкие» гвозди. Существует два способа монтажа: на клеевом цементном растворе и в модульные ячейки.

Первый способ походит на ведение кирпичной кладки, он достаточно трудоемкий и требует много времени:

  1. Основание очищается от пыли, мусора и грязи, а затем выравнивается.
  2. Первый ряд блоков устанавливается по уровню. Между ними располагают крестики из пластика для устройства швов одинаковой толщины.
  3. Кладка армируется по горизонтали и вертикали железными прутьями диаметром 6 мм через два блока. За день рекомендуется укладывать не более 3-х рядов в связи с весом изделий — сырые нижние швы кладки могут сместиться от тяжести.

Работа вторым способом идет быстрее. Ячеистые решетки, изготовленные из пластика, МДФ или дерева, крепят к стенам, потолку и полу. Затем их заполняют блоками с применением герметика или резиновых прокладок.

Как сделать перегородку в бане — смотрите на видео:

Вопрос о банных перегородках достаточно обширен. Надеемся, что сведения, приведенные в статье, помогут вам выбрать материал и даже изготовить перегородку в бане своими руками.

Как установить стену между парной и помывочной. Перегородка между мойкой и парилкой в бане. Когда лучше использовать кирпич

Перегородке в бане между парилкой и мойкой следует уделить особой внимание, поскольку она (перегородка) разделяет столь разные в плане функциональности помещения. Такую перегородку можно изготовить из кирпича, досок, бруса и даже пеноблоков. Выбор того или иного материала зависит, прежде всего, от того, из чего построена сама баня. Если это срубовая или каркасная конструкция, то лучше использовать дерево, чтобы не нарушать общую концепцию, а для кирпичной бани больше подойдет кирпич.

Перегородка в бане между парилкой и мойкой (деревянный вариант)

Кроме того, немаловажен и тип отопительного прибора, находящегося в парилке. Если речь идет о традиционной кирпичной печи, то она уже сама по себе является перегородкой. В таком случае требуется просто доложить ее до образования полноценной стены. В случае с железной печью (этот вариант предпочтительнее) перегородка должна располагаться как минимум в 10 см от нее в целях пожаробезопаснос ти. Здесь перегородка может быть и каркасной, и из обычных досок.

На фото – кирпичная печь и кирпичная перегородка

На заметку! Для кирпичной перегородки рекомендуется использовать красный кирпич, а не силикатный (дело в том, что последний является нежженым, отчего и характеризуется достаточно низкими показателями теплоизоляции и влагостойкости).

Описанная ниже конструкция – это деревянный каркас, обшитый вагонкой и утепленный минватой.

Конструктивные особенности

Конструктивные особенностиФото
Перегородка будет установлена на бетонный бордюр, высота которого составит 10 см, а ширина – 12,5 см. Бордюр необходим не только для упрочнения конструкции, но и чтобы по окончании работ положить вдоль нее плитку, которая будет изолировать дерево от воды.
Этот порожек можно соорудить как при заливке стяжки (если пол в мойке будет бетонным), так и непосредственно в ходе монтажа, соорудив из досок опалубку. Для более качественного сцепления с бетоном стенки опалубки необходимо покрыть глубокой грунтовкой и бетоконтактом (к примеру, производства компании «Кнауф»).
Основание будет крепиться к бордюру посредством анкеров (1,6 см). Крайние стойки будут вставлены в специально проделанные пазы в стенах и закреплены шестигранными шурупами (9х0,8 см). Желательно, чтобы пазы в самих стойках были овальными и продольными – так каркас не будет препятствием для осадки сруба. Шурупы в таком случае будут скользить со стенами, никакой чрезмерной нагрузки на каркас, равно как и на конструкцию в целом, не будет.
Верхний горизонтальный брус каркаса должен располагаться как минимум в 3 см от потолка. Благодаря полученному зазору будет компенсироваться расширение либо осадка сруба при воздействии атмосферных явлений. Поэтому вертикальные пазы в стенах выполняются по всей высоте – от пола и до потолка.
Для термоизоляции необходимо использовать минвату толщиной в 10 см. Размеры отдельных ячеек будущей конструкции составляют 120х60 см и соответствуют стандартными размерам плит утеплителя. С обеих сторон вату следует закрыть полиэтиленовой пленкой и закрепить монтажным степлером – это предотвратит проникновение влаги и, как результат, сохранит шумо- и термоизоляционные свойства материала.
Вагонка будет закреплена кляймерами на обрешетку, выполненную из планок 2,5х5 см. Саму обрешетку нужно смонтировать поверх пленки и зафиксировать на каркасе, используя саморезы по дереву. Вагонка будет укладываться от угла конструкции по технологии «шип в паз». От парилки нижний брус обрешетки крепится к полу, а от мойки укладывается на бордюр и закрепляется лишь к вертикальным опорам.
После монтажа дверной рамы выполняется финальная отделка. Вначале необходимо установить плинтусы (один конец следует завести в паз стены), далее края конструкции перекрываются наличниками (последние тоже нужно завести в пазы).
Наличник в верхней части перегородки можно прикрепить прямо к потолку, но лишь при условии, что тот будет смещаться с ним, не оказывая никакого влияния на саму стену. Образованный между конструкцией и потолком зазор нужно заделать ватой или любым другим термоизоляционным материалом.
Элементы из дерева будут соединяться оцинкованными саморезами. Для соединения открытых элементов также можно использовать саморезы. Чтобы «спрятать» шляпки шурупов, в соответствующих местах следует заранее проделать ступенчатые отверстия; когда все саморезы будут вкручены, их нужно будет закрыть деревянными штифтами требуемого размера.

Этап первый. Подготовительные работы

Вначале необходимо подготовить стены и сделать бордюр. Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг 1.

В противоположных стенах размечаются и вырезаются с помощью бензопилы пазы, размеры которых должны составлять 4х21,5 см (высота зависит от конкретной высоты потолка, но в среднем это 250 см).

Шаг 2

.
Далее нужно установить опалубку для создания основания под конструкцию, при этом учитывается дверной проем (94 см). Если пол мойки укрыт бетоном, то опалубку следует установить по краю стяжки.

Шаг 3.

Поверхность пола в опалубке необходимо обработать бетоконтактом и глубокой грунтовкой. Чтобы связка была более надежной, можно также насверлить отверстий внутри опалубки с шагом примерно в 20 см, забить туда дюбеля и на ½ вкрутить шурупы.

Шаг 4.

После этого опалубку нужно залить бетоном. Когда бетон застынет, его нужно укрыть рубероидом в два слоя.

Этап второй. Сооружение каркаса

Шаг 1.

Изготовление каркаса начинается с нарезки заготовок для его основания. Размеры заготовок должны быть следующими: 6х10х210 см и 6х10х176 см. Проделав отверстия под анкеры, заготовки нужно установить на бордюр, разметить и проделать там аналогичные отверстия.

Шаг 2.

Заготовки надежно крепятся анкерами – минимум по три на каждую из них.

Шаг 3.

Далее сооружается несущая рама конструкции. Для этого крайние стойки (их размеры – 6х10х235 см) устанавливаются на основание и крепятся шестигранными шурупами. Под каждый шуруп подкладывается шайба.

Шаг 4.

Оформляется проем под дверную раму – ставятся вертикальные стойки, размеры которых составляют 6х10х206 см. При этом важно, чтобы просвет был с каждой стороны на 1 см больше размеров рамы.

Шаг 5.

При помощи саморезов по дереву крепится перемычка каркаса.

На заметку! На этом этапе особое внимание следует уделять точности размеров каркасной рамы, т. к. от этого во многом будет зависеть качество всей перегородки. Вертикальность, горизонтальность, соответствие размеров – все это повлияет на то, какой получится конструкция.

Цены на саморезы по дереву

саморезы по дереву

Этап третий. Термоизоляция. Монтаж обрешетки

Шаг 1.

В ячейки нужно уложить маты минеральной ваты. При необходимости материал подрезается с помощью монтажного ножа.

Шаг 2.

С двух сторон каркаса к нему закрепляется полиэтиленовая пленка (это нужно сделать степлером), после чего она расстилается сверху вниз.

Шаг 3.

Устанавливается обрешетка с соблюдением шага в 40 см.

На заметку! При желании пленку можно закрепить еще на этапе сборки каркаса – это позволит одновременно решить проблему ее фиксации в нижней части конструкции.

Этап четвертый. Дверная рама

Шаг 1

.
При размере проема в 82х206 см туда необходимо установить раму 80х205 см (с учетом 1-сантиметровых зазоров с обеих сторон). По окончании монтажа, проверки вертикальности/г оризонтальности и фиксации рамы к стойкам все образованные зазоры необходимо задуть монтажной пеной. Излишки затвердевшей пены срезаются с помощью монтажного ножа.

Шаг 2.

Ввиду того что рама имеет ширину в 11,5 см (это стандартный показатель), открытые элементы проема перекрываются от мойки строганным досками 60х30 мм. При этом особое внимание уделяются тому факту, что вертикальная плоскость, которая проходит по внешним граням досок, должна соответствовать плоскости внешних граней вагонки.

Этап пятый. Отделка мойки плиткой

Отделка может выполняться как после монтажа вагонки, так и до него. Важно, чтобы стык выгонки и торца плитки выполнялся с предельной точностью и без каких-либо зазоров. Покрыть пол можно в любое удобное время.

Этап шестой. Обшивка вагонкой

Монтаж вагонки начинается с угла и производится по технологии «шип в паз». Это значит, что шип каждого следующего листа помещается в паз предыдущего. Крепление к обрешетке выполняется с помощью железных кляймеров.

Последний элемент вагонки подрезается в соответствии с требуемыми размерами, после чего крепится гвоздями без шляпок (во избежание случайных ожогов) или обычными саморезами при условии последующего закрытия штифтами.

Цены на вагонку

Этап седьмой. Монтаж плинтусов и наличников. Финальная отделка краев конструкции

Шаг 1.

Для наличников подойдет та самая вагонка, что была использована при отделке. Посредством циркулярки вагонку следует подрезать по длине, а затем зачистить края ручным фрезером (используется радиусная фреза). Вертикальный наличник стыкуется с горизонтальным строго под углом 45 градусов.

Шаг 2.

Плинтуса в парилке крепятся к полу (если он дощатый) и к стойкам через вагонку (в тех местах, где это можно сделать).

Шаг 3
.
По краям конструкции наличники вертикального типа необходимо завести в пазы стен, после чего прикрепить к самой вагонке саморезами. При этом проделываются ступенчатые отверстия, а головки закрученных шурупов скрываются деревянными штифтами.

Шаг 4.

Планки, установленные в верхней части конструкции, будут выполнять лишь декоративную функцию. Их нужно прикрепить к потолку саморезами, предварительно просверлив на нем отверстия, но в пазы они вставляться не будут.

На фото – потолочный плинтус в парной

Описанный вариант подходит для уже осаженного и выстоявшегося требуемое время сруба бани. Компенсационный зазор, который нужно оставить между стеной и потолком (3 см), необходим на случай изменения габаритов самого сруба. Если полная осадка еще не произошла, зазор увеличивается до 7-8 см.

В качестве обшивки могут использоваться обычные доски. И они, и вагонка должны быть только из лиственных пород, т. к. хвойная древесина при высокой температуре выделяет смолу. Также отметим, что все брусья в каркасе следует обработать антисептическим средством.

Цены на наличники

наличники

Перегородка в бане между парилкой и мойкой может быть выполнена и из кирпича. Здесь лучше воспользоваться ложковой кладкой в ½ кирпича (или, как вариант, в целый кирпич). Весить подобная конструкция будет достаточно много, поэтому с целью ее облегчения можно использовать пустотелый кирпич.

Этап первый. Подготовка

До того как приступать к работе, необходимо подготовить все рабочие поверхности. С пола удаляется дощатое покрытие до самого фундамента, затем все очищается мокрым веником. Далее рабочее место оснащается хорошим освещением, все предметы, которые не нужны в работе, выносятся из помещения. Намечаются контуры конструкции.

Этап второй. Раствор

Для работы потребуется следующее оборудование:

  • сито;
  • шлифовальная машинка;
  • лопата;
  • резервуар для замешивания.

Шаг 1.

Вначале нужно просеять песок в целях очистки от сторонних предметов. Из мелкоячеистой сетки-рабицы и 4-х брусьев сооружается сито. Песок тщательно просеивается.

Шаг 3.

Пропорции замешивания – 3:1. Вначале следует засыпать шесть ведер песка и два – цемента. Доливается вода, раствор перемешивается лопатой. Этого объема раствора вполне хватит примерно на час работы.

Шаг 4
.
Раствор замешивается до консистенции густой сметаны. По окончании замешивания он начнет твердеть и усаживаться, но не стоит добавлять воду – достаточно лишь перемешивать его раз в 15 минут.

Этап третий. Строительство

Для этого этапа нужны такие инструменты:

  • уровень;
  • кирка;
  • кельма;
  • отвес;
  • правило.
Шаг, №№ОписаниеИллюстрация
Шаг 1. Натягивается бечевка – она будет ориентиром. Раствор укладывается и выравнивается кельмой, проверяется горизонтальность. Затем нужно немного подождать, чтобы раствор схватился.
Шаг 2.Поверх него наносится еще один слой и начинается кладка ряда №1.
Шаг 3.Первый кирпич с нанесенным на торец раствором укладывается на поверхность и придавливается к стене. Далее кирпич простукивается и выравнивается по бечевке, излишки раствора сразу удаляются.
Шаг 4.Если планируется дверной проем (а в большинстве перегородок он есть), то его нужно выставить заранее. Используя распорки, следует установить дверную коробку. Она проверяется на горизонтальность/вертикальность, при необходимости ее положение корректируется.
Шаг 5.Кирпич укладывается вплотную к коробке. Для привязки перегородки к ней или к деревянным стенам используются металлические полоски: их следует загнуть и прикрутить к боковым поверхностям таким образом, чтобы они (полоски) оказались между кирпичами; также можно использовать арматурные пруты.
Шаг 6.По окончании кладки ряда №1 кирпич разбивается на две части с помощью кирки. Одной из этих половинок начинается второй ряд. Натянутая горизонтально бечевка переносится выше, чтобы было проще ориентироваться. Третий ряд начинается так же, как и первый.

На заметку! Перевязка кладки является обязательным условием. Благодаря этому нагрузка на конструкцию будет равномерно распределена, да и сама перегородка получится более прочной.

  1. Через каждые пять рядов в швах размещаются стальные полоски или куски арматуры – это упрочнит конструкцию.
  2. К стенам конструкция привязывается стальными полосками, а для дверной коробки можно применить вспомогательное армирование (в идеале это должен быть швеллер соответствующего размера).
  3. Зазор, образованный между потолком и стеной, заполняется небольшими кусками кирпичей, заранее смоченными в бетоне. Куски нужно придавливать максимально плотно друг к другу. Все щели заделываются паклей, тоже обработанной цементным раствором.

Видео – Кладем перегородку в ½ кирпича

Пеноблоки (из газо- или пенобетона) отличаются тем, что при незначительном (по сравнению с кирпичом) весе имеют б
о
льшие размеры, а значит, кладка будет проводиться намного быстрее.

Стандартные блоки имеют высоту в 300 мм и длину в 600 мм. Толщина зависит от типа помещения, где планируется обустройство перегородки, но в большинстве случаев используются изделия на 75 мм, 100 мм и 150 мм. Стоимость пеноблоков колеблется в пределах 21,5-49,5 р., в зависимости от толщины.

Процедура кладки мало чем отличается от предыдущего варианта, но некоторые отличия все же есть. Ниже приведена последовательнос ть действий.

Цены на пеноблоки

пеноблоки

Этап первый.

Разметка

Вначале пол и стены подготавливаются так же, как и в случае с кирпичной кладкой. Затем натягивается шнур и размечается дверной проем. В соответствии с разметкой «насухую» выкладывается первый ряд блоков, при необходимости производится обрезка. Для этого подойдет болгарка, хотя лучше воспользоваться ножовкой по камню. В отсутствие этих инструментов применяется простая ножовка.

На место будущей конструкции кладется гидроизоляция (подойдет рубероид) двумя слоями.

Этап второй. Монтаж

Для кладки пеноблоков используется специальный клей, который нужно развести в соответствии с инструкцией производителя. Клей нужно замешивать электродрелью со специальной насадкой-миксеро м. Клеевой состав наносится на пеноблок слоем в 3 мм, затем блок ставится на место и простукивается, проверяется вертикальность/г оризонтальность. Каждый новый ряд пеноблоков необходимо смещать где-то на ½ ширины изделия, чтобы перегородка получилась более прочной.

Там, где перегородка стыкуется с основными стенами, выполняется привязка кусками арматуры или большими гвоздями. Для этого в стенах проделываются отверстия, туда вставляется арматура с клеем минимум на 50 мм. В самих блоках можно сделать углубления, хотя предпочтительнее класть изделия непосредственно на пруты, которые торчат из стен.

На заметку! Когда высота перегородки достигнет верхней части дверного проема, в этом месте прокладывается два прута арматуры диаметром в 1,6 см. Длина прутов должна превышать ширину проема не менее чем на 10 см. Поверх арматуры укладываются блоки до самого потолка.

Этап третий. Штукатурка

Для штукатурки можно использовать тот же клеевой раствор, с помощью которого выполнялась кладка. При необходимости создаются каналы для прокладки коммуникаций. По окончании штукатурки поверхность просушивается, шпаклюется, красится или облицовывается плиткой.

Цены на штукатурку

штукатурка

В отдельных случаях (если вес конструкции незначительный) перегородку из пеноблоков можно сооружать непосредственно на деревянном полу. Хотя здесь есть свои нюансы.

  1. При покупке блоков нужно обращать внимание на качество их поверхностей. Чем ровнее будут поверхности, тем лучше будет проводиться отделка.
  2. Размеры блоков зависят от места монтажа, при этом плотность никакой роли не играет.
  3. Желательно приобретать блоки, произведенные по технологии резки.
  4. Если перед работой пеноблоки смочить водой, это повысит плотность кладки.
  5. Блоки каждого нового ряда нужно смещать во избежание появления вертикальных швов.
  6. Между перегородкой и потолком желательно оставить небольшой зазор (около 100 мм), который нужно заполнить монтажной пеной.

Видео – Кладка перегородки из пеноблоков

Строительство бани своими руками требует продуманных и выверенных действий. Крайне важной является перегородка в бане между парилкой и мойкой.

Для ее возведения необходимо грамотно распределить пространство в бане и подобрать правильные материалы. В целом процедура постройки несложная, но потребуется тщательно следовать рекомендациям.

В данной статье будут рассмотрены различные виды перегородок и материалы, которые использовались при их возведении.


Для чего нужна перегородка

Перегородка может нести и декоративный характер, став элементом дизайна

Такое строение является крайне важным для бани. Оно обладает следующими преимуществами:

  • привлекательный внешний вид;
  • высокая прочность;
  • хороший уровень звукоизоляции.

К тому же перегородка обеспечит в парилке высокую температуру и комфорт.

Если необходимости в высокой теплоизоляции нет, можно возвести более упрощенную постройку. Ниже можно увидеть схему бани с перегородкой.

Из чего строится перегородка? Выбор материала является крайне важным этапом строительства. Могут использоваться следующие варианты:

  • дерево;
  • кирпич;
  • бетон.

Кирпичная перегородка в бане ставится, если в ней смонтирована печь из металла. Для парных оптимальным решением станут деревянные конструкции.

Перегородка для деревянной бани

Целесообразно делать в деревянной бане перегородки из дерева

Такие постройки возводятся из различных видов древесины. Их сборка осуществляется каркасно-щитовым способом.

Специалисты не рекомендует возводить кирпичные перегородки в деревянной бане. Особенно если топка будет осуществляться редко. Так как коэффициент теплопроводности дерева и кирпича сильно различается, для нагревания постройки понадобится достаточно много времени особенно в холодное время года.

Делать перегородку между парилкой и мойкой лучше из разных материалов. Если будет применен аналогичный материал, но с меньшим соединением, могут возникнуть трудности монтажа соединительных узлов.

Оптимальным решением для возведения внутренней перегородки в бане будет устройство каркасной системы.

Каркасная перегородка

Отверстия между брусками каркаса заполняют утеплителем

Каркасная перегородка в бане лучше всего подойдет для деревянных построек. Для ее возведения понадобится первым делом собрать каркас из просушенных деревянных брусков.

Их размеры составляют 50 на 50 мм. Отверстие между брусками закрывается теплоизолятором.

В качестве теплоизоляции можно использовать следующие материалы:

  • базальтовую вату;
  • пеноплексовую плиту.

Защитите утеплитель от влаги слоем полиэтилена

Чтобы защитить слой теплоизоляции от проникновения влаги, его накрывают пленкой из полиэтилена. Также неплохим решением станет накрывание гидроизоляционной мембраной, правда ее стоимость значительно превышает полиэтилен.

Использовать каменную декоративную облицовку крайне не рекомендуется. Деревянные возведения внутри бани в обязательном порядке понадобится обработать антисептиком. Это позволит избежать образования плесени и грибка на стенах.

Возведение кирпичной перегородки

Кирпичная перегородка укладывается ложковой кладкой

Как сделать перегородки в бане из кирпича? Такой материал является довольно распространенным и часто применяется для возведения построек в бане.

Конструкция делается при помощи ложковой кладки в половину кирпича.

Чтобы облегчить работу, некоторые специалисты используют пустотелый материал.

Подготовительные процедуры

Перед тем, как переходить к работе, нужно тщательно подготовить поверхность. С пола изымается дощатое покрытие до самого основания, после чего производится очистка мокрым веником. Место, где будет выполняться возведение, оснащается хорошим освещением. Из помещения выносятся все посторонние предметы и намечаются контуры постройки.

Для работы понадобится подготовить следующие инструменты:

  • уровень;
  • шлифмашинка;
  • кельма;
  • отвес и правило;
  • цементно-песочный раствор. Подробнее о возведении перегородки смотрите в этом видео:

Создание перегородки

Первый ряд кирпичей кладется на несколько слоев раствора

Процесс возведения кирпичной перегородки состоит из следующих этапов:

  1. Натягивается бечевка, которая используется в качестве ориентира. Раствор укладывается и выравнивается при помощи кельмы. Уровнем проверяется горизонтальность. Понадобится подождать до тех пор, пока раствор не начнет подсыхать.
  2. Поверх подсохшей смеси наносится еще один слой. После чего осуществляется укладка первого рядка кирпичной стяжки.
  3. На торец первого кирпича намазывается раствор, после чего осуществляется его укладка путем придавливания. Его простукивают и выравнивают согласно бечевке, остатки смеси понадобится сразу убрать, пока она не успела засохнуть.
  4. Если в перегородке планируется проем для двери, его понадобится предварительно выставить. При помощи распорок осуществляется монтаж дверной коробки. Проверяется ровность ее расположения и при необходимости проводится корректировка этого параметра.
  5. Укладка кирпича выполняется вплотную к коробке. Для связки перегородки к ней применяются специальные полоски из металла, они загибаются и крепятся к боковым поверхностям между кирпичами. Вместо полосок также можно применить арматурные пруты.
  6. После завершения укладки первого ряда кирпич разделяется на 2 части киркой. Одна половинка используется для начала второго ряда. Бечевка, служившая ориентиром, перемещается выше, чтобы можно было легко сориентироваться. Укладка третьего ряда осуществляется так же,как и первого. Подробнее о процессе смотрите в этом видео:

Привязка кладки является крайне важным этапом возведения, который позволит равномерно распределить нагрузку на конструкцию и значительно увеличить ее прочность.

Постройка какой-либо перегородки между парилкой и мойкой — достаточно трудоемкая процедура.

Не каждый новичок сможет выполнить такую работу самостоятельно.

Но, в результате, это позволит обеспечить высокий уровень комфорта в бане, поэтому в последнее время возведение таких элементов и стало популярным.


Построить перегородку в бане между парилкой и мойкой можно несколькими способами, например, сделать ее массивной и толстой, чтобы сберечь тепло и снизить расход энергии. В иных схемах предлагается наоборот, выполнить простенок тонким, чтобы прогревать моечное отделение, повышая тем самым уровень комфорта в помещении.

Как правильно сделать перегородки в бане

Строить баню можно несколькими способами, в зависимости от размеров сауны, способа обогрева парильного помещения и расположения самой печки. Современные бани строят преимущественно таким же способом, как и обычные коробки домов. Так проще, те же принципы проектирования, схема планировки и размещения перегородок в здании. Особенно это касается кирпичных бань и саун, встроенных в жилом помещении дома или пристроенных к зданию, но при этом подключенных к системе водяного отопления. В этом случае перегородка между парной и моечной строится по той же схеме, что и внешние стены.

Какая польза от правильно собранной перегородки

Другое дело, если банное строение построено на даче или за 20-30 м от основного жилья. В этом случае проблема оборудования перегородок в бане обстоит несколько сложнее.

Поэтому, чтобы определиться, как сделать перегородки в бане своими руками, стоит посчитать все варианты и выбрать правильный, который поможет и дрова сэкономить, и деревянное здание бани по возможности сохранить:

  • Если размеры сауны и баньки небольшие, то внутри парной зачастую ставят съемную перегородку, отделяющую парилку от баков с запасом воды для мытья и шкафов с одеждой. После окончания банных процедур каркас перегородки в бане своими руками снимают, а небольшое пространство парной используют в качестве моечного отделения. Жара печки хватает, чтобы и в тепле помыться, и баню просушить основательно;
  • Второй способ используется для классических деревянных бревенчатых бань размером 3х5 м и более. В данном варианте чаще всего используют каркасную или даже кирпичную перегородку с минимальным количеством теплоизоляции;
  • Третий вариант предполагает глухую термоизоляцию перегородки, используется в брусовых, бревенчатых и кирпичных банях с двумя печками и бойлером для горячей воды.

Первый вариант используется довольно редко, чаще всего это бани небольших размеров, переделанные из деревянных бытовок. Чтобы поднять градус в парной и уменьшить потери тепла, перегородка в парной изготавливается своими руками в виде занавеса из полотна вспененного фольгированного полиэтилена или обычного брезента.

Последний вариант простенка с хорошими изолирующими свойствами считается наиболее надежным и простым в устройстве. Поэтому утепленная перегородка в бане из кирпича своими руками строится всегда, если по проекту парилка получается больших размеров, а полноценную печку – «ураган» поставить нет возможности. В этом случае совместную часть стены между мойкой и сауной следует строить из кирпича с обязательным утеплением поверхности со стороны сауны.

Что дает использование тонкой стены

Построить тонкую, хорошо проводящую тепло перегородку между парилкой и мойкой не так просто, как может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, чтобы, перед тем как сделать деревянную перегородку в бане, нужно точно рассчитать толщину изоляции. Сделаешь тонкой — можно выхолодить парилку. В случае использования толстой, усиленной минеральным волокном теплоизоляции помещение мойки может получиться сырым и холодным. Перегородки в бане из досок без теплоизоляции используются преимущественно в дачных вариантах парилок.

В зимнее время малая толщина простенка обеспечивает качественный и быстрый прогрев стен и пола моечного отделения, особенно в тех случаях, когда стены и пол душевой облицованы кафельной плиткой. Летом от тонкой перегородки идет слишком много жара, поэтому приходится делать специальные продухи, через которые отводится лишнее тепло.

Совет!
Если нет нужного опыта и знаний, как сделать перегородки в бане своими руками, выбирайте третий вариант облицовки стены с усиленной теплоизоляцией.

Получится очень теплая и экономная парилка, а стены моечного отделения можно сушить особой системой вентиляции, когда горячий поток воздуха перетекает из сауны через щели в палубном полу в помещение душевой комнаты. Получается чуть сложнее, но зато парилка и моечное отделение будут высыхать полностью при любой погоде.

Варианты перегородок для бани

Прежде чем приступать к проектным работам, необходимо определиться с двумя условиями. Во-первых, нужно решить, из чего сделать перегородки в бане. Во-вторых, выбрать схему обустройства разделяющей внутренней стены, подобрать размеры и способ сопряжения перегородки и наружных стен.

Традиционно внутренние перегородки в бане строят несколькими способами:

Деревянные перегородки в бане принято считать более предпочтительными для строительства своими руками, они проще в устройстве и дешевле. Всегда можно добавить, перестроить или заменить собранную стену без какого-либо существенного ущерба для парилки и моечного отделения.

Как сделать каркасную перегородку в бане

Разделительную стенку между парилкой и помывочным отделением можно изготовить двумя способами. Наиболее доступный вариант – построить каркасные перегородки в бане своими руками с компенсирующей верхней щелью. Небольшой зазор требуется для компенсации нагрузок, возникающих при нагреве и охлаждении помещения бани.

Второй вариант называется плавающей перегородкой. Суть ее заключается в том, что конструкция устанавливается между двумя помещениями на подвижных деталях крепежа. В результате повышения влажности или температуры каркас перегородки имеет возможность перемещаться в вертикальном направлении без обрыва саморезов и фиксирующих шпонок.

Выбор, какую перегородку сделать в бане, зависит от материала, из которой построена коробка бани. Первый способ используется для строений из СИП-панелей, кирпича, пеноблока, профилированного бруса. Второй вариант применяется для деревянных зданий. Если баня собрана из бруса, то перед тем как самому сделать плавающую перегородку в бане, лучше все же проверить величину усадки помещения. Если процесс осаживания венцов закончен, то можно выбрать более простую стационарную схему монтажа простенка.

Строим плавающую перегородку

Основной замысел необычной конструкции стены состоит в том, чтобы установить перегородку без жесткого соединения со стенами, потолком и полом. К монтажу простенка приступают уже на финальном этапе строительства бани, когда залита бетонная стяжка пола.

В первую очередь на пол укладывают два бетонных порожка, они же будут выполнять функцию барьера, чтобы вода не уходила из моечного отделения.

По контуру пазов и вырезанной осадки нашивают бортовые планки, которые будут удерживать конструкцию, уплотнять зазоры между стенами и потолком и одновременно служить направляющими для каркасной перегородки.

По бокам и в нижней части каркасная рама крепится к деревянной основе порожка и направляющих с помощью металлических уголков с вырезанным пазом. Любое расширение каркаса или его осадка не приведет к обрыву конструкции между парилкой и моечным отделением.

Остается уложить пароизоляцию, утеплить конструкцию минеральными матами и зашить поверхность липовой вагонкой.

Сборка перегородки в бане из бруса

Изготовление стены, разделяющей помещение парилки и моечного отделения, считается наиболее сложным для обустройства своими руками. Большую часть работ приходится выполнять на этапе возведения стен.

В первую очередь потребуется предусмотреть опорную перемычку на фундаменте. В случае использования бетонной малозаглубленной ленты нужно будет залить контур будущей парилки, для свайных и столбчатых фундаментов используются дополнительные перемычки из бруса или швеллера.

На перемычку укладывают порожек из обработанного бруса, который послужит основой для всей стены. Этот же порожек послужит опорной лаговой балкой для будущих деревянных полов.

Если стена между парным отделением и мойкой получается достаточно длинной, то ее собирают врубкой, так, как это делается при выкладке венцов из бревна или бруса. К такому способу прибегают в ситуации, когда перегородки в бане, фото, выполнены без дверных проемов или кирпичных вставок с печью.

В этом случае перегородку в бане выстраивают с небольшим зазором между верхним венцом и потолком, делается это по двум причинам:

  • Компенсировать расширение брусовых или бревенчатых венцов под действием тепла и влаги;
  • Обеспечить приток теплого воздуха из парилки в моечное отделение.

Собранную из бруса общую стену не утепляют, затягивают пароизоляционной пленкой и забивают вагонкой.

Если имеется дверной проем, брусовую стену, как и в случае каркасных перегородок, изготавливают по плавающей схеме. Для этого на сопряженных стенах выполняют пропил для укладки деталей простенка, а дверную коробку крепят в проеме к торцам бревен или бруса с помощью саморезов через монтажные пазы.

Кирпичная стенка между парилкой и баней

Использование кирпича для оборудования разделительной стены внутри бревенчатой бани выглядит довольно странно, но на практике подобное решение считается грамотным и эффективным. Кирпичная перегородка в деревянной бане, в отличие от каркасной конструкции:

  • Не гниет и не замокает от конденсата;
  • Может использоваться для выноса задней стенки каменки внутрь мойки;
  • Отлично передает и распределяет тепло от печи, установленной внутри парилки, по всему пространству душевой комнаты.

К сведению!
Последнее качество оказывается столь ценным и удобным, что поверхность общей стенки со стороны парилки не закрывают теплоизоляцией, а облицовывают природным камнем.

Единственными недостатками кирпичной перегородки в бане являются ее большая теплоемкость и вес стенки. Такое решение идеально подходит для домашней бани и не годится для парилки на даче или на загородном участке. Зимой быстро нагреть такую парилку будет достаточно сложно.

Кирпичная кладка в бане выполняется в половину камня, то есть, сечение стенки не превышает 12 см. Устройство будущей стенки из кирпича должно планироваться до укладки полов. Если основание стенки между парилкой и мойкой не получается установить на самостоятельный фундамент, то нужно будет делать перемычку между двумя мощными лаговыми балками, усиливать их ригелями и кирпичными опорами. Только в этом случае деревянная конструкция выдержит вес кладки в несколько сот килограммов.

Чтобы сделать простенок более устойчивым, до начала работ собирается каркас из оцинкованного металлического профиля. Это поможет выровнять, уложить и удержать кирпичную стенку от крена, пока кладочный раствор окончательно не схватится.

Со стороны парилки кирпич зашивают обрешеткой, укладывают фольгу и теплоизоляцию. Если со стороны моечного отделения на поверхность общей стенки нашивается вагонка, то пароизоляцию можно не делать.

Заключение

Разделительная перегородка в бане при всей своей простоте способна серьезно повлиять на характеристики парного отделения, экономичность печи и долговечность всей постройки. Изготовить разделяющую стенку даже плавающей схемы несложно, но потребуется хорошее владение столярным инструментом и знание основ сборки деревянных срубов и бань.

Разделение внутреннего пространства банной постройки выполняется с помощью перегородок. Об их видах, особенностях и устройстве мы поведаем вам в этой статье.

Проектирование перегородок в бане

Перед тем как сделать перегородки в бане, нужно определить площади планируемых помещений. Их величины зависят от габаритов постройки и количества постоянных посетителей. Исходя из этих данных, на плане выполняется привязка переборок к существующим стенам бани с указанием осевых размеров. Затем определяется расположение дверных проемов и количество необходимого материала.

В качестве перегородок в бане могут применяться:

  • Трансформируемые конструкции — раздвижные, мягкие складные, жесткие створчатые, откатные и ширмы.
  • Стационарные конструкции — кирпичные, деревянные и стеклянные перегородки.

Вид планируемой перегородки зависит от требований, предъявляемых к ней. Если пространство бани разделяется надолго с обеспечением надежной тепловой и звуковой изоляции помещений, применяется прочная стационарная конструкция перегородки. В остальных случаях можно обойтись ее передвижными или разборными вариантами, например, для отделения раздевалки от совмещенной с ней комнаты отдыха бани.

Каждый из видов стационарных банных перегородок обладает рядом достоинств и недостатков, которые нужно учитывать при выборе вида и материала изготовления той или иной конструкции. Поскольку основная часть банных переборок стационарна, возникает необходимость поговорить о них подробнее.

Особенности кирпичной перегородки в бане

Кирпичные перегородки изготавливаются не только в каменных банях, но и в деревянных срубах. Особенно это актуально в тех случаях, когда дверца топки печи выведена из парилки в предбанник или комнату отдыха, а разделительная перегородка совмещена с отопительным прибором.

Достоинства и недостатки перегородок из кирпича для бани

Их достоинства обусловлены превосходными физическими характеристиками:

  • Кирпичные перегородки имеют хорошие звукоизолирующие свойства. Конструкции переборок в полкирпича имеют «шумовой» индекс изоляции, равный 47дБ.
  • Кирпич — это влагостойкий материал. При качественном устройстве банной вентиляции появление грибка и плесени на такой перегородке маловероятно.
  • Кирпичные переборки огнестойки и несъедобны для насекомых и грызунов.

К недостаткам можно причислить:

  • Значительный вес перегородки: при ее толщине в полкирпича масса 1 м 2 кладки составляет примерно 280 кг.
  • Длительное время изготовления перегородки из штучного материала.
  • Необходимость оштукатуривания конструкции перед ее отделкой.

Стоимость 1 м 2 кладки из кирпича составляет от 10$ и выше, стоимость работы — от 7$ за 1 м 2 .

Устройство перегородки из кирпича в бане

Для возведения такой перегородки используется кладка в полкирпича или в кирпич. Перед началом работы следует запастись: ситом для песка, емкостью для приготовления раствора, лопатой, молотком, отвесом, уровнем и кельмой.

Процесс монтажа ведется в такой последовательности:

  1. Место производства работ освобождается от лишних предметов, снабжается освещением и необходимыми материалами.
  2. На стенах, полу и потолке бани намечаются контуры планируемой перегородки.
  3. Из просеянного при помощи сита песка и цемента готовится сухая смесь в соотношении 3:1, например, на 6 ведер песка берется 2 ведра цемента. В емкости полученная смесь затворяется водой до однообразного состояния и пластичной консистенции.
  4. Перед началом работ с пола должно быть удалено деревянное покрытие, а со стен — обшивка в местах сопряжения конструкций. Поверхности очищаются мокрым веником.
  5. Для ровной укладки первого ряда кладки по ее краям натягивается шнур, служащий ориентиром расположения кирпичей. Раствор первого ряда наносится на основу перегородки, а второго и последующих рядов — на поверхность предыдущего ряда и торцовую часть кирпича. Контроль вертикальности кладки производится при помощи отвеса и строительного уровня.
  6. Дверная коробка в проеме перегородки выставляется заранее и закрепляется в нем с помощью распорок, кирпич к ней укладывается вплотную.
  7. Кладка перегородки ведется с перевязкой швов в вертикальном направлении. Для достижения этого эффекта второй ряд кирпичей нужно начинать с укладки половинки изделия.
  8. Для прочности кладки через каждые ее пять рядов грядка раствора армируется стальными полосками или прутьями.
  9. Над дверной коробкой в качестве перемычки можно установить кусок швеллера длиной на 30-40 см больше ширины проема.
  10. Потолочный зазор на последнем ряде кладки устраняется закладкой отходов кирпича, смоченных в растворе, мелкие щели заделываются паклей.
  11. Для прокладки коммуникаций в перегородке из кирпича нужно предусмотреть установку закладных гильз. Материалом для них могут служить куски пластиковых труб длиной, соответствующей толщине перегородки. Пустоты между гильзами и кладкой заполняются монтажной пеной.

Если расположенная в бане перегородка из кирпича подлежит оштукатуриванию, на швы кладки внимание можно не обращать. Но если она будет служить естественным элементом дизайна помещения, требуется выполнить специальным инструментом расшивку кладки с особой тщательностью.

Со стороны моечного отделения перегородки обычно покрываются кафельной плиткой, предохраняющей кирпич от увлажнения. В парилке такая перегородка утепляется, обшивается фольгированным теплоотражающим и водонепроницаемым материалом с последующей ее облицовкой натуральным деревом.

Особенности деревянной перегородки в бане

Переборки из дерева могут быть одинарными, двойными или каркасно-обшивными. Для бань, в связи с их «экстремальными» условиями эксплуатации, больше подходят каркасно-обшивные конструкции.

Плюсы и минусы деревянных перегородок для бани

Достоинства таких перегородок весьма существенны:

  • Материал их изготовления экологически чист.
  • Возможность выполнения в бане каркасной перегородки с повышенной прочностью, выдерживающей более 150 кг груза.
  • Небольшой вес деревянной перегородки. При ее толщине 150 мм вес 1 м 2 конструкции составляет 90-92 кг.
  • Хорошая звукоизоляция, ее индекс достигает 41дБ.

Недостатки имеются тоже:

  • Конструкции из дерева боятся воды, поэтому им необходима гидроизоляция.
  • Материал перегородок съедобен для грызунов и насекомых, пропитка древесины антисептиками может избавить от этой проблемы.
  • Деревянные перегородки являются возгораемыми, их огнестойкость составляет 0,2 часа. Частичной защитой от огня служит пропитка элементов перегородок антипиреном.

Стоимость 1 м 2 деревянной перегородки составляет от 20$ и выше, она зависит от материала обшивки.

Устройство деревянной перегородки в бане

Рассмотрим устройство деревянной перегородки между парилкой и мойкой в бане. Пошагово процесс выглядит так:

  1. Сборка и крепление каркаса. Это наиболее трудоемкий этап работы. Для каркаса используется брус 50х50 мм или 50х100 мм, его сборка выполняется на месте. Два бруска для потолка и пола с длиной каждого из них, соответствующей ширине перегородки, закрепляются на соответствующих конструкциях при помощи дюбелей. Аналогичным образом следует поступить с брусками для стен. Они нарезаются по высоте помещения и закрепляются между брусками пола и потолка с шагом 600-120 мм. С помощью поперечных брусков оформляется дверной проем. Для жесткости он снабжается дополнительно по обеим сторонам промежуточными стойками.
  2. Утепление перегородки. Между стойками каркаса укладывается утеплитель. Материалом для него может служить базальтовая вата с толщиной ее плит 50 мм и шириной 600 мм.
  3. Со стороны парилки по утеплителю каркас обшивается фольгой, теплоотражающая сторона которой должна быть обращена внутрь помещения. Материал крепится степлером к стойкам каркаса. Швы между полотнищами проклеиваются металлическим скотчем.
  4. Со стороны моечного отделения бани утеплитель укрывается гидроизоляционной мембраной типа Изоспан. Ее крепление и герметизация швов выполняется аналогично предыдущему варианту.
  5. Облицовка перегородки. Для получения вентиляционного зазора между тыльной стороной будущей обшивки и гидроизоляционным слоем поперек стоек набиваются тонкие рейки шириной 15 мм. К ним крепится вагонка. Такая же операция производится со стороны парилки по фольгированному материалу. Все деревянные элементы каркаса должны быть обработаны антисептиком.

Такую деревянную перегородку в бане можно установить за один день.

Особенности стеклянной перегородки в бане

В отличие от советских времен, сегодняшние стеклянные перегородки — это модный элемент дизайна, имеющий разнообразные декоративные решения.

Преимущества и недостатки стеклянных перегородок

Современные стеклянные перегородки в бане могут изготавливаться из стеклоблоков — своего рода прозрачных «кирпичиков», изготовленных из стекла толщиной 6-10 мм. Их поверхность может быть рифленой, гладкой, матовой, прозрачной и цветной.

Изготовление стеклянных перегородок обладает определенными преимуществами:

  • Перегородки эффектно выглядят, долговечны, достаточно прочны, огнестойки.
  • Имеют неплохие тепло- и звукоизоляционные характеристики.
  • Пропускают свет, для прозрачных блоков эта величина составляет до 80%, у матовых и цветных изделий — до 50%. Узоры рифленых блоков дают причудливую игру светотеней.
  • Материал стеклянных перегородок выдерживает перепады температуры от -40 до+50 градусов. В случае возникновения пожара конструкция из прозрачных блоков способна сдерживать в течение двух часов распространение дыма и пламени.
  • Перегородки из стекла легко моются и не впитывают запахов, им не страшны грызуны и насекомые.

Несмотря на выдающиеся достоинства, недостатки стеклянных переборок тоже имеют место быть:

  • Внутренняя поверхность перегородок исключает прокладку любых коммуникаций — электропроводку, водопровод и т. д.
  • На стеклянную стену нельзя подвесить полки или картины.
  • Отдельный блок не режется при монтаже перегородки.

Стоимость стеклоблоков зависит от их вида. Промышленные изделия — самые дешевые, их цена составляет 40-60 руб/шт. Цветные блоки стоят дороже — 160 руб/шт. Самыми дорогими являются блоки с рисунком, полученным в результате спекания стекла разных цветов. Их цена — более 1500 руб/шт. Стоимость работы по монтажу перегородки — более 20$ за 1 м 2 .

Устройство стеклянной перегородки в бане

Монтаж стеклянной перегородки для новичка — непростая задача. Для укладки стеклянных блоков применяются цементно-песчаные растворы с мелкой фракцией наполнителя или «жидкие» гвозди. Существует два способа монтажа: на клеевом цементном растворе и в модульные ячейки.

Первый способ походит на ведение кирпичной кладки, он достаточно трудоемкий и требует много времени:

  1. Основание очищается от пыли, мусора и грязи, а затем выравнивается.
  2. Первый ряд блоков устанавливается по уровню. Между ними располагают крестики из пластика для устройства швов одинаковой толщины.
  3. Кладка армируется по горизонтали и вертикали железными прутьями диаметром 6 мм через два блока. За день рекомендуется укладывать не более 3-х рядов в связи с весом изделий — сырые нижние швы кладки могут сместиться от тяжести.

Работа вторым способом идет быстрее. Ячеистые решетки, изготовленные из пластика, МДФ или дерева, крепят к стенам, потолку и полу. Затем их заполняют блоками с применением герметика или резиновых прокладок.

Как сделать перегородку в бане — смотрите на видео:

Вопрос о банных перегородках достаточно обширен. Надеемся, что сведения, приведенные в статье, помогут вам выбрать материал и даже изготовить перегородку в бане своими руками.

Если вы купили проект бани или нарисовали его самостоятельно своими руками, то скорее всего продумали расположение комнат (планировку). Количество перегородок, конечно же, зависит от количества комнат. В бане их минимум две: парилка и моечная. Перегородки можно сделать сразу при возведении коробки сруба из того же материала, что и стены (брус, бревно, кирпич). Но нужно иметь в виду, что под такую перегородку необходим фундамент такой же, как и для основных стен, что в свою очередь приведет к значительному увеличению стоимости бани. Процесс возведения такой перегородки ни чем не отличается от возведения стен.
После постройки такие перегородки необходимо хорошо проконопатить для лучшей шумо- и теплоизоляции, а проемы можно прорубать только после оседания всего сруба. Если для постройки перегородки используется оцилиндрованное бревно или клееный брус, то такая стена не требует дополнительной внутренней отделки.

Самый простой и не дорогой способ сделать перегородки в бане своими руками — это воспользоваться каркасной технологией строительства. Для этого необходимо приобрести бруски 50 на 100 мм, для самого каркаса, утеплитель на основе каменно-минеральной ваты, пароизоляцию и собственно отделочный материал, например вагонку. До начала установки перегородки полы в бане должны быть уже сделаны. Размечаем на полу место расположения стены и крепим к полу длинными саморезами (102 мм) или гвоздями (120 мм) нижний брусок, на который будут опираться вертикальные бруски.
К стене по уровню прибиваем или прикручиваем вертикальную стойку с одной и с другой стороны стены, оставляя сверху зазор, пять сантиметров, для верхнего бруска. Кладем на вертикальные бруски верхний брус и крепим его к потолочным балкам саморезами. Таким образам в дальнейшем, при монтаже следующих вертикальных стоек, нам не придется постоянно контролировать вертикаль стены, а просто крепить стойки к верхнему и нижнему брусу. Теперь монтируем вертикальные балки проема двери и крепим их при помощи оцинкованных уголков. Следующие вертикальные балки необходимо располагать на расстоянии на один сантиметр меньше ширины утеплителя для более плотного его прилегания. Стандартный утеплитель имеет размеры 60 см на 100см, значит, расстояние между балками необходимо сделать 59 см. Большее расстояние между брусками делать не стоит, так как это понизит прочность перегородки. К верхнему бруску вертикальные балки можно крепить при помощи металлических оцинкованных уголков или при помощи гвоздей 150 мм. Во избежание растрескивания бруса при креплении саморезом или гвоздем его необходимо просверлить сверлом диаметром равным диаметру крепежа (самореза или гвоздя). После монтажа каркаса плотно натягиваем пароизоляцию с одной стороны стены и делаем обрешетку для монтажа вагонки или другого отделочного материала, например гипсокартона. Для обрешетки подойдет распиленная вдоль вагонка или распиленная вдоль обрезная доска. Ширины в пять сантиметров вполне достаточно для бруска обрешетки. Теперь можно класть утеплитель в данном случае 10 см толщиной, либо в два слоя по 5 см, но в этом случае необходимо перекрывать стыки. При укладке утеплителя в бане своими руками необходимо применять средства индивидуальной защиты и воспользоваться респиратором. Закрываем утеплитель пароизоляцией и делаем обрешетку. Не стоит использовать вместо пароизоляции клеенку или целлофан, так как это может привести к намоканию утеплителя от конденсата, который будет образовываться в бане от перепада температур. Сторону перегородки, которая находится в моечной можно обшить влагостойким гипсокартоном а на него положить керамическую плитку или мозаику. Со стороны парной перегородку необходимо обшить вагонкой не из хвойных пород дерева, так как она содержит много смолы. Для отделки парной в бане подойдет вагонка из липы или абаша.
Для комнаты отдыха подойдет обычная сосновая вагонка или блок Хаус. Иногда стены в парной дополнительно закрывают фольгированным материалом, но это необходимо только для более продолжительного сохранения тепла. Если хорошо проконопатить и утеплить баню снаружи самостоятельно, своими руками, то тепло и так ни куда не денется долгое время, и дерево будет лучше «дышать».

Часть перегородки в бане возле печи лучше сделать из кирпича.
Для этого необходимо залить бетонное основание, которое можно сделать своими руками по деревянным балкам. Толщины стены в половину кирпича будет достаточно. При кладке кирпича необходимо следить за вертикалью и горизонталью стены. Полностью делать кирпичные стены в деревянной бане не стоит. Это большие затраты на материал и под такую стену необходим уже полноценный фундамент.

В деревянных перегородках без труда помещаются все необходимые коммуникации: электрическая проводка, водопроводные трубы. Перегородки в деревянной бане должны быть выполнены из натурального материала, такого как дерево.

Можно ли строить парилку из стеклоблоков. Стеклоблоки в ванной

Разделение внутреннего пространства банной постройки выполняется с помощью перегородок. Об их видах, особенностях и устройстве мы поведаем вам в этой статье.

Проектирование перегородок в бане

Перед тем как сделать перегородки в бане, нужно определить площади планируемых помещений. Их величины зависят от габаритов постройки и количества постоянных посетителей. Исходя из этих данных, на плане выполняется привязка переборок к существующим стенам бани с указанием осевых размеров. Затем определяется расположение дверных проемов и количество необходимого материала.

В качестве перегородок в бане могут применяться:

  • Трансформируемые конструкции — раздвижные, мягкие складные, жесткие створчатые, откатные и ширмы.
  • Стационарные конструкции — кирпичные, деревянные и стеклянные перегородки.

Вид планируемой перегородки зависит от требований, предъявляемых к ней. Если пространство бани разделяется надолго с обеспечением надежной тепловой и звуковой изоляции помещений, применяется прочная стационарная конструкция перегородки. В остальных случаях можно обойтись ее передвижными или разборными вариантами, например, для отделения раздевалки от совмещенной с ней комнаты отдыха бани.

Каждый из видов стационарных банных перегородок обладает рядом достоинств и недостатков, которые нужно учитывать при выборе вида и материала изготовления той или иной конструкции. Поскольку основная часть банных переборок стационарна, возникает необходимость поговорить о них подробнее.

Особенности кирпичной перегородки в бане

Кирпичные перегородки изготавливаются не только в каменных банях, но и в деревянных срубах. Особенно это актуально в тех случаях, когда дверца топки печи выведена из парилки в предбанник или комнату отдыха, а разделительная перегородка совмещена с отопительным прибором.

Достоинства и недостатки перегородок из кирпича для бани

Их достоинства обусловлены превосходными физическими характеристиками:

  • Кирпичные перегородки имеют хорошие звукоизолирующие свойства. Конструкции переборок в полкирпича имеют «шумовой» индекс изоляции, равный 47дБ.
  • Кирпич — это влагостойкий материал. При качественном устройстве банной вентиляции появление грибка и плесени на такой перегородке маловероятно.
  • Кирпичные переборки огнестойки и несъедобны для насекомых и грызунов.

К недостаткам можно причислить:

  • Значительный вес перегородки: при ее толщине в полкирпича масса 1 м 2 кладки составляет примерно 280 кг.
  • Длительное время изготовления перегородки из штучного материала.
  • Необходимость оштукатуривания конструкции перед ее отделкой.

Стоимость 1 м 2 кладки из кирпича составляет от 10$ и выше, стоимость работы — от 7$ за 1 м 2 .

Устройство перегородки из кирпича в бане

Для возведения такой перегородки используется кладка в полкирпича или в кирпич. Перед началом работы следует запастись: ситом для песка, емкостью для приготовления раствора, лопатой, молотком, отвесом, уровнем и кельмой.

Процесс монтажа ведется в такой последовательности:

  1. Место производства работ освобождается от лишних предметов, снабжается освещением и необходимыми материалами.
  2. На стенах, полу и потолке бани намечаются контуры планируемой перегородки.
  3. Из просеянного при помощи сита песка и цемента готовится сухая смесь в соотношении 3:1, например, на 6 ведер песка берется 2 ведра цемента. В емкости полученная смесь затворяется водой до однообразного состояния и пластичной консистенции.
  4. Перед началом работ с пола должно быть удалено деревянное покрытие, а со стен — обшивка в местах сопряжения конструкций. Поверхности очищаются мокрым веником.
  5. Для ровной укладки первого ряда кладки по ее краям натягивается шнур, служащий ориентиром расположения кирпичей. Раствор первого ряда наносится на основу перегородки, а второго и последующих рядов — на поверхность предыдущего ряда и торцовую часть кирпича. Контроль вертикальности кладки производится при помощи отвеса и строительного уровня.
  6. Дверная коробка в проеме перегородки выставляется заранее и закрепляется в нем с помощью распорок, кирпич к ней укладывается вплотную.
  7. Кладка перегородки ведется с перевязкой швов в вертикальном направлении. Для достижения этого эффекта второй ряд кирпичей нужно начинать с укладки половинки изделия.
  8. Для прочности кладки через каждые ее пять рядов грядка раствора армируется стальными полосками или прутьями.
  9. Над дверной коробкой в качестве перемычки можно установить кусок швеллера длиной на 30-40 см больше ширины проема.
  10. Потолочный зазор на последнем ряде кладки устраняется закладкой отходов кирпича, смоченных в растворе, мелкие щели заделываются паклей.
  11. Для прокладки коммуникаций в перегородке из кирпича нужно предусмотреть установку закладных гильз. Материалом для них могут служить куски пластиковых труб длиной, соответствующей толщине перегородки. Пустоты между гильзами и кладкой заполняются монтажной пеной.

Если расположенная в бане перегородка из кирпича подлежит оштукатуриванию, на швы кладки внимание можно не обращать. Но если она будет служить естественным элементом дизайна помещения, требуется выполнить специальным инструментом расшивку кладки с особой тщательностью.

Со стороны моечного отделения перегородки обычно покрываются кафельной плиткой, предохраняющей кирпич от увлажнения. В парилке такая перегородка утепляется, обшивается фольгированным теплоотражающим и водонепроницаемым материалом с последующей ее облицовкой натуральным деревом.

Особенности деревянной перегородки в бане

Переборки из дерева могут быть одинарными, двойными или каркасно-обшивными. Для бань, в связи с их «экстремальными» условиями эксплуатации, больше подходят каркасно-обшивные конструкции.

Плюсы и минусы деревянных перегородок для бани

Достоинства таких перегородок весьма существенны:

  • Материал их изготовления экологически чист.
  • Возможность выполнения в бане каркасной перегородки с повышенной прочностью, выдерживающей более 150 кг груза.
  • Небольшой вес деревянной перегородки. При ее толщине 150 мм вес 1 м 2 конструкции составляет 90-92 кг.
  • Хорошая звукоизоляция, ее индекс достигает 41дБ.

Недостатки имеются тоже:

  • Конструкции из дерева боятся воды, поэтому им необходима гидроизоляция.
  • Материал перегородок съедобен для грызунов и насекомых, пропитка древесины антисептиками может избавить от этой проблемы.
  • Деревянные перегородки являются возгораемыми, их огнестойкость составляет 0,2 часа. Частичной защитой от огня служит пропитка элементов перегородок антипиреном.

Стоимость 1 м 2 деревянной перегородки составляет от 20$ и выше, она зависит от материала обшивки.

Устройство деревянной перегородки в бане

Рассмотрим устройство деревянной перегородки между парилкой и мойкой в бане. Пошагово процесс выглядит так:

  1. Сборка и крепление каркаса. Это наиболее трудоемкий этап работы. Для каркаса используется брус 50х50 мм или 50х100 мм, его сборка выполняется на месте. Два бруска для потолка и пола с длиной каждого из них, соответствующей ширине перегородки, закрепляются на соответствующих конструкциях при помощи дюбелей. Аналогичным образом следует поступить с брусками для стен. Они нарезаются по высоте помещения и закрепляются между брусками пола и потолка с шагом 600-120 мм. С помощью поперечных брусков оформляется дверной проем. Для жесткости он снабжается дополнительно по обеим сторонам промежуточными стойками.
  2. Утепление перегородки. Между стойками каркаса укладывается утеплитель. Материалом для него может служить базальтовая вата с толщиной ее плит 50 мм и шириной 600 мм.
  3. Со стороны парилки по утеплителю каркас обшивается фольгой, теплоотражающая сторона которой должна быть обращена внутрь помещения. Материал крепится степлером к стойкам каркаса. Швы между полотнищами проклеиваются металлическим скотчем.
  4. Со стороны моечного отделения бани утеплитель укрывается гидроизоляционной мембраной типа Изоспан. Ее крепление и герметизация швов выполняется аналогично предыдущему варианту.
  5. Облицовка перегородки. Для получения вентиляционного зазора между тыльной стороной будущей обшивки и гидроизоляционным слоем поперек стоек набиваются тонкие рейки шириной 15 мм. К ним крепится вагонка. Такая же операция производится со стороны парилки по фольгированному материалу. Все деревянные элементы каркаса должны быть обработаны антисептиком.

Такую деревянную перегородку в бане можно установить за один день.

Особенности стеклянной перегородки в бане

В отличие от советских времен, сегодняшние стеклянные перегородки — это модный элемент дизайна, имеющий разнообразные декоративные решения.

Преимущества и недостатки стеклянных перегородок

Современные стеклянные перегородки в бане могут изготавливаться из стеклоблоков — своего рода прозрачных «кирпичиков», изготовленных из стекла толщиной 6-10 мм. Их поверхность может быть рифленой, гладкой, матовой, прозрачной и цветной.

Изготовление стеклянных перегородок обладает определенными преимуществами:

  • Перегородки эффектно выглядят, долговечны, достаточно прочны, огнестойки.
  • Имеют неплохие тепло- и звукоизоляционные характеристики.
  • Пропускают свет, для прозрачных блоков эта величина составляет до 80%, у матовых и цветных изделий — до 50%. Узоры рифленых блоков дают причудливую игру светотеней.
  • Материал стеклянных перегородок выдерживает перепады температуры от -40 до+50 градусов. В случае возникновения пожара конструкция из прозрачных блоков способна сдерживать в течение двух часов распространение дыма и пламени.
  • Перегородки из стекла легко моются и не впитывают запахов, им не страшны грызуны и насекомые.

Несмотря на выдающиеся достоинства, недостатки стеклянных переборок тоже имеют место быть:

  • Внутренняя поверхность перегородок исключает прокладку любых коммуникаций — электропроводку, водопровод и т. д.
  • На стеклянную стену нельзя подвесить полки или картины.
  • Отдельный блок не режется при монтаже перегородки.

Стоимость стеклоблоков зависит от их вида. Промышленные изделия — самые дешевые, их цена составляет 40-60 руб/шт. Цветные блоки стоят дороже — 160 руб/шт. Самыми дорогими являются блоки с рисунком, полученным в результате спекания стекла разных цветов. Их цена — более 1500 руб/шт. Стоимость работы по монтажу перегородки — более 20$ за 1 м 2 .

Устройство стеклянной перегородки в бане

Монтаж стеклянной перегородки для новичка — непростая задача. Для укладки стеклянных блоков применяются цементно-песчаные растворы с мелкой фракцией наполнителя или «жидкие» гвозди. Существует два способа монтажа: на клеевом цементном растворе и в модульные ячейки.

Первый способ походит на ведение кирпичной кладки, он достаточно трудоемкий и требует много времени:

  1. Основание очищается от пыли, мусора и грязи, а затем выравнивается.
  2. Первый ряд блоков устанавливается по уровню. Между ними располагают крестики из пластика для устройства швов одинаковой толщины.
  3. Кладка армируется по горизонтали и вертикали железными прутьями диаметром 6 мм через два блока. За день рекомендуется укладывать не более 3-х рядов в связи с весом изделий — сырые нижние швы кладки могут сместиться от тяжести.

Работа вторым способом идет быстрее. Ячеистые решетки, изготовленные из пластика, МДФ или дерева, крепят к стенам, потолку и полу. Затем их заполняют блоками с применением герметика или резиновых прокладок.

Как сделать перегородку в бане — смотрите на видео:

Вопрос о банных перегородках достаточно обширен. Надеемся, что сведения, приведенные в статье, помогут вам выбрать материал и даже изготовить перегородку в бане своими руками.

Стеклоблоки используют не только для отделки зданий промышленного типа, их применяют в современном интерьере, выполняют различные декоративные вставки или полностью стены. Материал изготавливается из стеклянной массы, он получается прозрачным, что позволяет пропускать больше света в комнату. Внутри блоки являются полыми, толщина стекла достигает 7 миллиметров. С помощью стеклоблоков современного вида можно создать оригинальный интерьер, их применяют для создания колонн, перегородок, делают стеновые и потолочные вставки.

Характеристика стеклоблоков

Стеклоблоки могут иметь различные цвета и фактуру, они бывают прозрачного или разноцветного вида, матового и декоративного типа, то есть с узорами. Материал может иметь различную форму, прямоугольную квадратную, треугольную, также стеклоблоки бывают торцевыми, угловыми или в виде столбиков.

Благодаря стеклянному материалу, блоки являются прозрачными, негорючими, и имеют эстетичный внешний вид. Внутри блоков создается вакуум, за счет этого материал считается энергосберегающим, а также он выполняет теплоизоляционные функции. Стеклоблок хорошо контактирует с водой, поэтому его можно использовать для отделки бассейнов и влажных помещений.

Также стеклоблок имеет высокий показатель звукоизоляции, пожаробезопасности, материал является экологически чистым, и не привередлив в уборке. Если происходит повреждение одного блока, не нужно разбирать всю поверхность, достаточно заменить элемент или отдельный участок.

Стеклоблоки являются устойчивыми к низким температурам, изготавливается также специальный материал, который выдерживает значительную нагрузку.

Поверхность из такого материала не требует дальнейшей отделки, например, оштукатуривания, покраски или клейки обоев. Для очищения блоков от загрязнения, их можно помыть обычной водой или различными средствами для стекол.

Способы укладки стеклоблоков

Рассмотрим, как класть стеклоблоки. Материал можно укладывать тремя методами. Первый метод является трудоемким, и напоминает кирпичную кладку. Вначале место предполагаемой конструкции очищают от загрязнения, после этого приготавливают клеевую смесь. Для соединения стеклоблоков между собой можно использовать специальные составы или клеевые смеси, которые подходят для керамики.

Затем на поверхность пола укладывают два прута, которые выполнены из стали нержавеющего вида, они служат армирующим материалом. В стене выполняют специальные отверстия, куда вставляют концы прутьев. После этого выполняют отверстия в полу, и закрепляют прутья по вертикали. Укладку блоков производят по типу кладки кирпича, швы необходимо расшить, а сам материал очистить от раствора. Поверхность оставляют до десяти дней для высыхания, а затем затирают швы специальным составом под цвет блоков.

При втором методе укладку осуществляют при помощи раствора, для того чтобы расстояние между блоками было одинаковым, используют специальные крестики. Вначале производят укладку первого ряда с использованием уровня строительного типа и маяки, между стеклоблоками располагают крестики, и прутья, которые служат армирующим материалом. С помощью шпателя на поверхность уложенного ряда и боковую часть намазывают раствор, затем блок прижимают к крестикам. Со всех соединений убирают лишний раствор, а после высыхания выполняют затирку. На заключительном этапе, поверхность из блоков вымывают с помощью губки.

Третий метод укладки происходит с использованием специального каркаса, при этом растворы цементного вида не используют. Вначале выполняют каркас из дерева или пластмассы, ячейки которого соответствуют размерам стеклоблока. Готовый каркас закрепляют со всех сторон шурупами ко всем прилегающим поверхностям, то есть полу, и стенам. В каждую ячейку помещают стеклоблок, а его фиксацию производят с помощью специальных вставок из резины или герметика. При использовании резиновых прокладок, блоки можно легко вытащить, и при необходимости поменять местами. Каркас может иметь любую форму, квадратную, прямоугольную или в виде ступеней.

Каркас можно выполнить не только из пластика или дерева, для его изготовления также берут алюминий или полиуретан в мягком виде. Такие стены не будут иметь высокую звукоизоляцию, они используются только в качестве декоративных элементов.

Какая бывает фактура стеклоблоков?

Стеклоблоки могут отличаться по внешним признакам. Их фактурная поверхность может быть гладкой, рельефной, светорассеивающей, то есть матовой изнутри или снаружи, и светонаправляющей, а именно рельефной с внутренней стороны.

Для того чтобы повысить проницаемость света, торцы блоков могут быть покрыты амальгамой. Торцы стеклоблоков евро, покрывают краской белого цвета. Таким образом, после их укладки раствор останется не заметным. Также иногда на торцах выполняют отверстие для заполнения блока краской.

Преимущества стеклоблоков

  1. Материал является прочным и надежным, устойчив к влажности, низкой температуре, и огню.
  2. Стеклоблок имеет высокую светопропускающую функцию, благодаря этому, комнату можно сделать визуально просторной и светлой.
  3. С помощью этого материала можно придать интерьеру оригинальный дизайн.
  4. Стеклоблоки могут иметь различные размеры, формы и цвета, это позволяет скомбинировать материал, и получить необычную поверхность.
  5. Благодаря герметичности, внутреннее пространство не загрязняется, а внешнюю поверхность легко очистить с помощью губки.
  6. Материал обладает высокими показателями тепловой и звуковой изоляции, он способен поглощать шум, является пожароустойчивым, экологически чистым, устойчивым к влажности и минусовым температурам.
  7. Поверхность, выполненная из стеклоблоков, не требует последующей отделки.

Клеевой способ укладки стеклоблоков

  1. Блок, расположенный с края, закрепляют на направляющей по горизонтали.
  2. Для соединения вертикальных поверхностей, применяют специальные разделяющие планки.
  3. Перед тем как начать укладку второго ряда, снова устанавливают направляющую по горизонтали, её прикрепляют к стене.
  4. Клей может застывать как быстро, так и длительный период, это зависит от его вида.
  5. В конце выполняют затирку всех соединений необходимым цветом, а затем вымывают блоки от попавшего на них раствора.

Укладка стеклоблоков на раствор цемента

  1. Раствор необходимо намазывать не только на горизонтальную поверхность, но и на вертикальные стенки.
  2. С помощью уровня строительного типа измеряют ровность укладки.
  3. Для того чтобы укрепить конструкцию, выполняют армирование прутьями.
  4. После застывания раствора, швы затирают необходимым цветом, и вымывают поверхность от загрязнений.

Основные правила укладки стеклоблоков

  1. В растворе, который используют при укладке стеклоблоков, не должны содержаться крупные песчинки, иначе изделие можно поцарапать.
  2. Как только раствор немного подсохнет, загрязнения от него, необходимо убрать, чтобы поверхность имела красивый внешний вид.
  3. Если материал измазан затиркой, то её необходимо убрать во влажном виде, пока пятна не засохли. Для этого используют уксусную кислоту.
  4. При укладке стеклоблоков матового вида, защитную пленку убирают после того, как выполнят затирку всех стыков.
  5. Прут для армирования должен быть только оцинкованный или стальной, его диаметр доходит до 6 миллиметров. Прутья располагают вертикально и горизонтально. Железо быстро придет в негодность, то есть покроется коррозией из-за тонкого слоя раствора.
  6. За один раз можно производить укладку стеклоблоков не больше, чем в три ряда, чтобы конструкция не сместилась, и не искривилась. Подбивать стеклоблоки можно с помощью резинового молотка.
  7. Если производится укладка внешних стен, то их площадь не должна быть больше 15 м2, в противном случае нижний ряд блоков может лопнуть от значительного веса.
  8. Так как из стеклоблоков выполняют поверхности встроенного типа, по их краям должна располагаться какая-либо опора.
  9. При изготовлении каркаса, ячейки должны соответствовать размеру стеклоблока, допустимое отклонение 2 миллиметра. Пустота сверху заполняется герметиком или укладывается прокладка из резины.

С помощью стеклоблоков можно получить оригинальную поверхность, их укладка не требует особых знаний, её можно выполнить самостоятельно. Материал легок в уходе, и имеет ряд преимуществ, отличается оригинальным декором в интерьере.

На рынке сантехприборов существует огромное количество разновидностей душевых кабин всевозможных форм и расцветок. Но если вам хочется чего-нибудь по-настоящему оригинального и при этом эстетически привлекательного, можно создать уникальную конструкцию своими руками из плитки и стеклоблоков.

Популярность душевых кабин растёт с каждым днём. И конечно, многим хочется, чтобы их конструкция не была похожа на другие, штампованные заводские сантехблоки. Однако приобрести вариант с уникальным оформлением, по карману далеко не всем. Это не повод расстраиваться — душевая кабина, созданная своими руками из стеклоблоков и плитки, может поспорить по всем внешним и техническим параметрам, с любой готовой дизайнерской конструкцией при значительно меньших затратах.

Преимущества душевых перегородок из стеклоблоков:

  • креативность и оригинальность;
  • относительно невысокая стоимость «под ключ», если производить монтаж своими руками;
  • большой выбор размеров, форм, расцветок материала, светопропускной способности;
  • возможность монтажа как угольных, так и радиальных душевых перегородок;
  • прочность и долговечность;
  • натуральность;
  • лёгкость монтажа;
  • высокие показатели тепло и звукоизоляции;
  • лёгкость в уходе.

Поэтапный монтаж душевой кабины из плитки и стеклоблоков

Перед началом монтажа ознакомьтесь с примерным планом работ.

Он состоит из:

  1. Подготовки поверхности.
  2. Обустройства подиума под поддон и установку сливного трапа.
  3. Монтаж плитки на стены и поддона с выводами под сантехприборы.
  4. Укладки стеклоблочных перегородок.

Подготовка поверхности под душевую кабину

Этот этап, на самом деле включает в себя даже не адаптацию самой поверхности к предстоящему монтажу, а подготовку самой комнаты.

Ванную комнату следует по максимуму освободить от мебели, сантехнических приборов, вынести стиральную машину и другую технику.

Все освободившиеся сливы следует закрыть защитными колпаками либо замотать полиэтиленовой пленкой.

Установка слива и обустройство поддона

Рассмотрим, как установить сливной трап и заодно обустроить душевой поддон.

Работа производится в следующем порядке:

  1. Разметьте место, на котором будет находиться конструкция с учётом толщины перегородок из стеклоблока и их формы.
  1. Демонтируйте на данном участке старую напольную плитку.
  2. Подшлифуйте поверхность стяжки, ликвидируйте трещины при их наличии.
  3. Обработайте пол грунтовкой глубокого проникновения.
  4. Для гидроизоляции тщательно нанесите слой битумной мастики или другой гидроизоляцией, уделяя особенное внимание швам и угловым стыкам.
  5. После высыхания гидрозащиты, по периметру расположения будущего поддона следует установить кирпичные бортики либо сделать опалубку, снова обмазать мастикой и залить её бетоном.
  1. Далее необходимо отрезать кусок пенополистирола (50 мм толщины), и плотно вложить его в поддон. Он послужит тепло и звукоизолятором.

Обратите внимание! Следует укладывать именно пенополистирол, а не столь любимую горе-мастерами «отражайку», которую они упорно укладывают под стяжку, снижая её прочность.

  1. После этого, сделайте вырез в материале, под трап, установите его и подсоедините к канализационному выводу. Он должен быть установлен заподлицо с чистовым покрытием, поэтому сразу его поднимете на нужный уровень и зафиксируйте.
  2. Затем залейте стартовый слой черновой стяжки цементно-песчаным раствором, замешанным в пропорции 1/3.
  1. После высыхания наплавьте на стяжку изопласт, заполняя мембраной всю поверхность.
  2. Залейте чистовую стяжку с уклонами в сторону приёмной воронки как минимум один сантиметр на каждый метр.
  1. После высыхания следует покрыть финишную заливку мастикой, после чего можно приступать к укладке плитки .

Монтаж плитки на поддон и стены душевой

Монтаж плитки или мозаики на душевой поддон и прилегающие капитальные стены, ничем не отличается от её укладки на другие поверхности. Единственное, следует выбирать изделия с маркировкой влагостойкости «I» или «AI» и «BI», означающей, что данная плитка влагостойкая, её коэффициент водопоглощения не более 3%.

Перед монтажом, также следует обработать рабочие участки грунтовкой с антисептиком, так вы улучшите адгезию керамики со стяжкой.

Если будете использовать затирку — возьмите влагостойкую.

Не забудьте про выводы. Во время монтажа обязательно их чем-нибудь закройте во избежание попадания влаги и раствора в отверстия.

Укладка стеклоблочных перегородок

Рассмотрим монтаж стеклоблочного экрана прямоугольного типа.

Он может быть осуществлён одним из трёх основных способов:

  • классическим;
  • с применением арматуры;
  • каркасным с ячеистым модулем.

Классический способ укладки стеклоблоков

Самый простой монтаж стеклоблоков на площади до 15 м 2 .

Работа делится на несколько основных этапов:

  1. Подготовьте поверхность — очистите её от пыли, грязи.
  2. Нанесите разметку при помощи нивелира и простого карандаша, для направляющей пластиковой, металлической либо деревянной рамы с учётом плиточного шва (ширины крестиков) на пол, потолок, прилегающие стены.
  3. Закрепите стартовые профили к основаниям при помощи дюбелей.
  4. Установите металлические вставки, если размеров стеклоблоков в высоту или ширину конструкции не хватает, так как подрезать эти изделия не получится.
  5. Приготовьте смесь — цементно-песчаный раствор 1:3 плюс 40 г клея ПВА на каждое ведро раствора (клей увеличит пластичность смеси). Можно также приобрести специализированную смесь белого цвета, если стеклоблоки прозрачные или светлые, кладка будет гораздо лучше выглядеть со светлыми швами.

Укладывают стеклоблоки следующим образом:

  1. На горизонталь и вертикаль направляющей, нанесите около 1 см клеевого состава по высоте и ширине блока.
  2. Уложите блок и прижмите его для фиксации.
  1. Далее монтаж осуществляйте аналогичным способом. Между блоками для ровного шва прокладывайте специальные крестики.

За день можно выкладывать не более трёх рядов, в противном случае кладка может «поплыть».

Полностью выложенный экран будет сохнуть порядка пяти суток, во время которых не применяйте к нему никакого лишнего механического воздействия.

Стеклоблочный экран с арматурой

Позволяет создавать конструкции от 15 м 2 , а кроме того это прочный и надёжный способ фиксации стеклоблоков.

Поэтапная инструкция:

  1. Очистите зону монтажа от пыли и грязи.
  2. Используя уровень, проверьте ровноту вертикальной и горизонтальной плоскости.
  3. Закрепите две деревянные рейки для наметки границ перегородки.
  4. Уложите первый стеклоблок, следуя инструкции выше.
  5. В середину шва между первым и вторым изделием вставьте арматурный прут или пластину с антикоррозийным покрытием и диаметром 6 мм. Зафиксируйте его в базовой поверхности.
  1. Повторите процедуру с последующими блоками до конца ряда, не забывая выставлять крестики для соблюдения ровного шва.
  2. Положите первый боковой прут или пластину горизонтально на монтажные крестики ряда. Концы прута зафиксируйте в основание — стену или в направляющий элемент.
  1. Арматуру устанавливайте как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды, при этом исключайте соприкосновение металла со стеклоблоками, полностью утапливайте их в клеящей смеси.

Укладывайте не более 3-4 рядов в сутки.

По окончанию монтажа, не дожидаясь полного подсыхания раствора, аккуратно удалите его излишки со швов и с поверхности стекла. Если конструкция криволинейная, арматуру следует сгибать по ходу конструкции.

Каркасный метод установки стеклоблоков

Заключается в установке по уровню модульной конструкции, деревянной или металлической с размерным рядом ячеек, совпадающим с габаритами стеклоблоков в точности до 2 мм. Если вы выбрали этот метод, прикрутите модуль к базовой поверхности при помощи дюбелей и покрасьте его в подходящий цвет.

Фиксируйте блоки специальным силиконовым герметиком. он застывает куда быстрее обычного раствора и к эксплуатации такая конструкция готова полностью уже через 12 часов.

К преимуществам такого монтажа относятся — быстрота укладки и прочность конструкции. К минусам — высокая стоимость модуля.

Установка двери

Если в кабине подразумевается наличие двери, то её петли следует крепить к базовой поверхности при помощи дюбелей. Закрепление к экрану возможно только лишь, если он обладает прочной модульной рамой.

Также возможен вариант без дверной коробки, в этом случае можно занавесить проём душевой шторкой.

Особенности ухода

За стеклянным экраном ухаживать не сложнее, чем за обычной плиткой. Его легко мыть тёплой водой с мылом или другим моющим средством. Однако применять абразивы, как СМИ так и металлические щётки, не рекомендуется, они могут поцарапать стекло.

Душевая кабина из стеклоблоков и плитки, созданная своими руками даже по готовым эскизам — уникальная, неповторимая конструкция способная украсить любую ванную комнату, показать индивидуальность хозяев при минимальных затратах на установку.

Стеклянные конструкции невосприимчивы к влаге, поэтому перегородка из стеклоблоков в ванной комнате с каждым годом становится все популярнее. При этом способы применения стеклоблоков в ванной довольно разнообразны.

Об особенностях устройства душевой комнаты из стеклоблоков и о различных видах стеклянных блоков в ванной и в бане вы узнаете из нашей статьи.

Стеклянные блоки для ванной – их особенности и разновидности:

1.
Стеклоблоки в интерьере ванной могут использоваться для разделения комнаты, т. е. в роли перегородки, которая отделяет душевую кабину и санузел.

Конструкция из стеклоблоков в ванной

2.
Стена из стеклоблоков в ванной может состоять как из единичных вставок, так и полностью быть из них.

3.
Стеклоблочная конструкция в ванной отлично гармонирует с керамическими плитами на стенах.

4.
Стеклянные блоки в ванной делают комнату привлекательнее и светлее.

5.
Если ванной комнатой пользуются сразу больше одного человека, то перегородку из стеклянных блоков создают из рельефных матовых «кирпичиков».

Перегородка в форме ротонды в ванной

6.
Стеклоблоки в бане или душе улучшают освещенность, т. к. обладают таким отличным свойством, как светопропускаемость.

7.
Перегородку из стеклоблоков можно применить и для того, чтобы скрыть трубы в ванной.

8.
Можно получить прекрасную и неповторимую стену в ванной комнате, заменив окно в ней стеклоблоками, притом вас никто не сможет увидеть. То есть создастся атмосфера комфорта и уединенности.

Окно из стеклоблоков в ванной

9
. Душевая кабина из стеклоблоков прекрасно впишется в интерьер квартиры, даже с маленькой площадью.

10.
Душевую из стеклянных блоков можно создать по-разному, к примеру, загородить душ, оставив только незначительный проем для входа и выхода.

11.
Создать стеклоблочную стену душевой кабины в форме квадрата, треугольника, овала и любого другого неправильного очертания.

12.
Если вы любите понежиться в душевой кабине, то вам отлично подойдет лесенка из двух ступеней, схожая с лестницей в бане либо сауне, которые ограждены стеной.

Цветные вставки из стеклоблоков в ограждении ванной комнаты

13.
Стеклоблоки в бане — неплохое решение для оформления всего помещения. Их, например, можно использовать для создания оригинальной скамеечки либо окна.

14.
Ванную комнату можно создать в виде куба, полушария либо параллелепипеда. Чтобы сгладить углы в кубической ванной можно установить маленькие выступы наподобие лестницы.

15.
Стеклоблоки в ванной (фото) можно применить и для покрытия пола, при этом оборудовав подсветкой и обогревом.

Стеклоблочная перегородка в форме ступенек

16.
Если скомбинируйте стеклянные «кирпичики» различных оттенков цветов, то получите непревзойденный и стильный дизайн душевой из стеклоблоков – см. фото.

17.
Стеклянные блоки в ванной подойдут в любом стиле, за исключением классического, что и логично, т. к. там они будут смотреться смехотворно.

18.
Стеклоблоки – это безопасный материал, т. к. их поверхность ровная и гладкая, об нее нельзя пораниться.



— ответ на вопрос, поставленный в этой статье, в ней же и ищите!
Традиционно к числу лучших относят . Подробнее о них читайте в материалах нашего сайта!
Сравнить стеклоблоки производства России, Чехии, Китая вы можете, ознакомившись с аналитической справкой по адресу:

Стеклоблоки в интерьере ванной − фото

Санузел, огражденной от ванной перегородкой из стеклоблоков
панорамное окно из стеклоблоков в ванной комнате
Душевая кабина в маленькой квартире

Окно из стеклянных блоков в бане
Пол из стеклоблоков в интерьере ванной

Перегородке в бане между парилкой и мойкой следует уделить особой внимание, поскольку она (перегородка) разделяет столь разные в плане функциональности помещения. Такую перегородку можно изготовить из кирпича, досок, бруса и даже пеноблоков. Выбор того или иного материала зависит, прежде всего, от того, из чего построена сама баня. Если это срубовая или каркасная конструкция, то лучше использовать дерево, чтобы не нарушать общую концепцию, а для кирпичной бани больше подойдет кирпич.

Перегородка в бане между парилкой и мойкой (деревянный вариант)

Кроме того, немаловажен и тип отопительного прибора, находящегося в парилке. Если речь идет о традиционной кирпичной печи, то она уже сама по себе является перегородкой. В таком случае требуется просто доложить ее до образования полноценной стены. В случае с железной печью (этот вариант предпочтительнее) перегородка должна располагаться как минимум в 10 см от нее в целях пожаробезопаснос ти. Здесь перегородка может быть и каркасной, и из обычных досок.

На фото – кирпичная печь и кирпичная перегородка

На заметку! Для кирпичной перегородки рекомендуется использовать красный кирпич, а не силикатный (дело в том, что последний является нежженым, отчего и характеризуется достаточно низкими показателями теплоизоляции и влагостойкости).

Описанная ниже конструкция – это деревянный каркас, обшитый вагонкой и утепленный минватой.

Конструктивные особенности

Конструктивные особенностиФото
Перегородка будет установлена на бетонный бордюр, высота которого составит 10 см, а ширина – 12,5 см. Бордюр необходим не только для упрочнения конструкции, но и чтобы по окончании работ положить вдоль нее плитку, которая будет изолировать дерево от воды.
Этот порожек можно соорудить как при заливке стяжки (если пол в мойке будет бетонным), так и непосредственно в ходе монтажа, соорудив из досок опалубку. Для более качественного сцепления с бетоном стенки опалубки необходимо покрыть глубокой грунтовкой и бетоконтактом (к примеру, производства компании «Кнауф»).
Основание будет крепиться к бордюру посредством анкеров (1,6 см). Крайние стойки будут вставлены в специально проделанные пазы в стенах и закреплены шестигранными шурупами (9х0,8 см). Желательно, чтобы пазы в самих стойках были овальными и продольными – так каркас не будет препятствием для осадки сруба. Шурупы в таком случае будут скользить со стенами, никакой чрезмерной нагрузки на каркас, равно как и на конструкцию в целом, не будет.
Верхний горизонтальный брус каркаса должен располагаться как минимум в 3 см от потолка. Благодаря полученному зазору будет компенсироваться расширение либо осадка сруба при воздействии атмосферных явлений. Поэтому вертикальные пазы в стенах выполняются по всей высоте – от пола и до потолка.
Для термоизоляции необходимо использовать минвату толщиной в 10 см. Размеры отдельных ячеек будущей конструкции составляют 120х60 см и соответствуют стандартными размерам плит утеплителя. С обеих сторон вату следует закрыть полиэтиленовой пленкой и закрепить монтажным степлером – это предотвратит проникновение влаги и, как результат, сохранит шумо- и термоизоляционные свойства материала.
Вагонка будет закреплена кляймерами на обрешетку, выполненную из планок 2,5х5 см. Саму обрешетку нужно смонтировать поверх пленки и зафиксировать на каркасе, используя саморезы по дереву. Вагонка будет укладываться от угла конструкции по технологии «шип в паз». От парилки нижний брус обрешетки крепится к полу, а от мойки укладывается на бордюр и закрепляется лишь к вертикальным опорам.
После монтажа дверной рамы выполняется финальная отделка. Вначале необходимо установить плинтусы (один конец следует завести в паз стены), далее края конструкции перекрываются наличниками (последние тоже нужно завести в пазы).
Наличник в верхней части перегородки можно прикрепить прямо к потолку, но лишь при условии, что тот будет смещаться с ним, не оказывая никакого влияния на саму стену. Образованный между конструкцией и потолком зазор нужно заделать ватой или любым другим термоизоляционным материалом.
Элементы из дерева будут соединяться оцинкованными саморезами. Для соединения открытых элементов также можно использовать саморезы. Чтобы «спрятать» шляпки шурупов, в соответствующих местах следует заранее проделать ступенчатые отверстия; когда все саморезы будут вкручены, их нужно будет закрыть деревянными штифтами требуемого размера.

Этап первый.

Подготовительные работы

Вначале необходимо подготовить стены и сделать бордюр. Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг 1.

В противоположных стенах размечаются и вырезаются с помощью бензопилы пазы, размеры которых должны составлять 4х21,5 см (высота зависит от конкретной высоты потолка, но в среднем это 250 см).

Шаг 2

.
Далее нужно установить опалубку для создания основания под конструкцию, при этом учитывается дверной проем (94 см). Если пол мойки укрыт бетоном, то опалубку следует установить по краю стяжки.

Шаг 3.

Поверхность пола в опалубке необходимо обработать бетоконтактом и глубокой грунтовкой. Чтобы связка была более надежной, можно также насверлить отверстий внутри опалубки с шагом примерно в 20 см, забить туда дюбеля и на ½ вкрутить шурупы.

Шаг 4.

После этого опалубку нужно залить бетоном. Когда бетон застынет, его нужно укрыть рубероидом в два слоя.

Этап второй.

Сооружение каркаса

Шаг 1.

Изготовление каркаса начинается с нарезки заготовок для его основания. Размеры заготовок должны быть следующими: 6х10х210 см и 6х10х176 см. Проделав отверстия под анкеры, заготовки нужно установить на бордюр, разметить и проделать там аналогичные отверстия.

Шаг 2.

Заготовки надежно крепятся анкерами – минимум по три на каждую из них.

Шаг 3.

Далее сооружается несущая рама конструкции. Для этого крайние стойки (их размеры – 6х10х235 см) устанавливаются на основание и крепятся шестигранными шурупами. Под каждый шуруп подкладывается шайба.

Шаг 4.

Оформляется проем под дверную раму – ставятся вертикальные стойки, размеры которых составляют 6х10х206 см. При этом важно, чтобы просвет был с каждой стороны на 1 см больше размеров рамы.

Шаг 5.

При помощи саморезов по дереву крепится перемычка каркаса.

На заметку! На этом этапе особое внимание следует уделять точности размеров каркасной рамы, т. к. от этого во многом будет зависеть качество всей перегородки. Вертикальность, горизонтальность, соответствие размеров – все это повлияет на то, какой получится конструкция.

Цены на саморезы по дереву

саморезы по дереву

Этап третий. Термоизоляция. Монтаж обрешетки

Шаг 1.

В ячейки нужно уложить маты минеральной ваты. При необходимости материал подрезается с помощью монтажного ножа.

Шаг 2.

С двух сторон каркаса к нему закрепляется полиэтиленовая пленка (это нужно сделать степлером), после чего она расстилается сверху вниз.

Шаг 3.

Устанавливается обрешетка с соблюдением шага в 40 см.

На заметку! При желании пленку можно закрепить еще на этапе сборки каркаса – это позволит одновременно решить проблему ее фиксации в нижней части конструкции.

Этап четвертый. Дверная рама

Шаг 1

.
При размере проема в 82х206 см туда необходимо установить раму 80х205 см (с учетом 1-сантиметровых зазоров с обеих сторон). По окончании монтажа, проверки вертикальности/г оризонтальности и фиксации рамы к стойкам все образованные зазоры необходимо задуть монтажной пеной. Излишки затвердевшей пены срезаются с помощью монтажного ножа.

Шаг 2.

Ввиду того что рама имеет ширину в 11,5 см (это стандартный показатель), открытые элементы проема перекрываются от мойки строганным досками 60х30 мм. При этом особое внимание уделяются тому факту, что вертикальная плоскость, которая проходит по внешним граням досок, должна соответствовать плоскости внешних граней вагонки.

Этап пятый. Отделка мойки плиткой

Отделка может выполняться как после монтажа вагонки, так и до него. Важно, чтобы стык выгонки и торца плитки выполнялся с предельной точностью и без каких-либо зазоров. Покрыть пол можно в любое удобное время.

Этап шестой. Обшивка вагонкой

Монтаж вагонки начинается с угла и производится по технологии «шип в паз». Это значит, что шип каждого следующего листа помещается в паз предыдущего. Крепление к обрешетке выполняется с помощью железных кляймеров.

Последний элемент вагонки подрезается в соответствии с требуемыми размерами, после чего крепится гвоздями без шляпок (во избежание случайных ожогов) или обычными саморезами при условии последующего закрытия штифтами.

Цены на вагонку

Этап седьмой. Монтаж плинтусов и наличников. Финальная отделка краев конструкции

Шаг 1.

Для наличников подойдет та самая вагонка, что была использована при отделке. Посредством циркулярки вагонку следует подрезать по длине, а затем зачистить края ручным фрезером (используется радиусная фреза). Вертикальный наличник стыкуется с горизонтальным строго под углом 45 градусов.

Шаг 2.

Плинтуса в парилке крепятся к полу (если он дощатый) и к стойкам через вагонку (в тех местах, где это можно сделать).

Шаг 3
.
По краям конструкции наличники вертикального типа необходимо завести в пазы стен, после чего прикрепить к самой вагонке саморезами. При этом проделываются ступенчатые отверстия, а головки закрученных шурупов скрываются деревянными штифтами.

Шаг 4.

Планки, установленные в верхней части конструкции, будут выполнять лишь декоративную функцию. Их нужно прикрепить к потолку саморезами, предварительно просверлив на нем отверстия, но в пазы они вставляться не будут.

На фото – потолочный плинтус в парной

Описанный вариант подходит для уже осаженного и выстоявшегося требуемое время сруба бани. Компенсационный зазор, который нужно оставить между стеной и потолком (3 см), необходим на случай изменения габаритов самого сруба. Если полная осадка еще не произошла, зазор увеличивается до 7-8 см.

В качестве обшивки могут использоваться обычные доски. И они, и вагонка должны быть только из лиственных пород, т. к. хвойная древесина при высокой температуре выделяет смолу. Также отметим, что все брусья в каркасе следует обработать антисептическим средством.

Цены на наличники

наличники

Перегородка в бане между парилкой и мойкой может быть выполнена и из кирпича. Здесь лучше воспользоваться ложковой кладкой в ½ кирпича (или, как вариант, в целый кирпич). Весить подобная конструкция будет достаточно много, поэтому с целью ее облегчения можно использовать пустотелый кирпич.

Этап первый. Подготовка

До того как приступать к работе, необходимо подготовить все рабочие поверхности. С пола удаляется дощатое покрытие до самого фундамента, затем все очищается мокрым веником. Далее рабочее место оснащается хорошим освещением, все предметы, которые не нужны в работе, выносятся из помещения. Намечаются контуры конструкции.

Этап второй. Раствор

Для работы потребуется следующее оборудование:

  • сито;
  • шлифовальная машинка;
  • лопата;
  • резервуар для замешивания.

Шаг 1.

Вначале нужно просеять песок в целях очистки от сторонних предметов. Из мелкоячеистой сетки-рабицы и 4-х брусьев сооружается сито. Песок тщательно просеивается.

Шаг 3.

Пропорции замешивания – 3:1. Вначале следует засыпать шесть ведер песка и два – цемента. Доливается вода, раствор перемешивается лопатой. Этого объема раствора вполне хватит примерно на час работы.

Шаг 4
.
Раствор замешивается до консистенции густой сметаны. По окончании замешивания он начнет твердеть и усаживаться, но не стоит добавлять воду – достаточно лишь перемешивать его раз в 15 минут.

Этап третий. Строительство

Для этого этапа нужны такие инструменты:

  • уровень;
  • кирка;
  • кельма;
  • отвес;
  • правило.
Шаг, №№ОписаниеИллюстрация
Шаг 1. Натягивается бечевка – она будет ориентиром. Раствор укладывается и выравнивается кельмой, проверяется горизонтальность. Затем нужно немного подождать, чтобы раствор схватился.
Шаг 2.Поверх него наносится еще один слой и начинается кладка ряда №1.
Шаг 3.Первый кирпич с нанесенным на торец раствором укладывается на поверхность и придавливается к стене. Далее кирпич простукивается и выравнивается по бечевке, излишки раствора сразу удаляются.
Шаг 4.Если планируется дверной проем (а в большинстве перегородок он есть), то его нужно выставить заранее. Используя распорки, следует установить дверную коробку. Она проверяется на горизонтальность/вертикальность, при необходимости ее положение корректируется.
Шаг 5.Кирпич укладывается вплотную к коробке. Для привязки перегородки к ней или к деревянным стенам используются металлические полоски: их следует загнуть и прикрутить к боковым поверхностям таким образом, чтобы они (полоски) оказались между кирпичами; также можно использовать арматурные пруты.
Шаг 6.По окончании кладки ряда №1 кирпич разбивается на две части с помощью кирки. Одной из этих половинок начинается второй ряд. Натянутая горизонтально бечевка переносится выше, чтобы было проще ориентироваться. Третий ряд начинается так же, как и первый.

На заметку! Перевязка кладки является обязательным условием. Благодаря этому нагрузка на конструкцию будет равномерно распределена, да и сама перегородка получится более прочной.

  1. Через каждые пять рядов в швах размещаются стальные полоски или куски арматуры – это упрочнит конструкцию.
  2. К стенам конструкция привязывается стальными полосками, а для дверной коробки можно применить вспомогательное армирование (в идеале это должен быть швеллер соответствующего размера).
  3. Зазор, образованный между потолком и стеной, заполняется небольшими кусками кирпичей, заранее смоченными в бетоне. Куски нужно придавливать максимально плотно друг к другу. Все щели заделываются паклей, тоже обработанной цементным раствором.

Видео – Кладем перегородку в ½ кирпича

Пеноблоки (из газо- или пенобетона) отличаются тем, что при незначительном (по сравнению с кирпичом) весе имеют б
о
льшие размеры, а значит, кладка будет проводиться намного быстрее.

Стандартные блоки имеют высоту в 300 мм и длину в 600 мм. Толщина зависит от типа помещения, где планируется обустройство перегородки, но в большинстве случаев используются изделия на 75 мм, 100 мм и 150 мм. Стоимость пеноблоков колеблется в пределах 21,5-49,5 р., в зависимости от толщины.

Процедура кладки мало чем отличается от предыдущего варианта, но некоторые отличия все же есть. Ниже приведена последовательнос ть действий.

Цены на пеноблоки

пеноблоки

Этап первый. Разметка

Вначале пол и стены подготавливаются так же, как и в случае с кирпичной кладкой. Затем натягивается шнур и размечается дверной проем. В соответствии с разметкой «насухую» выкладывается первый ряд блоков, при необходимости производится обрезка. Для этого подойдет болгарка, хотя лучше воспользоваться ножовкой по камню. В отсутствие этих инструментов применяется простая ножовка.

На место будущей конструкции кладется гидроизоляция (подойдет рубероид) двумя слоями.

Этап второй. Монтаж

Для кладки пеноблоков используется специальный клей, который нужно развести в соответствии с инструкцией производителя. Клей нужно замешивать электродрелью со специальной насадкой-миксеро м. Клеевой состав наносится на пеноблок слоем в 3 мм, затем блок ставится на место и простукивается, проверяется вертикальность/г оризонтальность. Каждый новый ряд пеноблоков необходимо смещать где-то на ½ ширины изделия, чтобы перегородка получилась более прочной.

Там, где перегородка стыкуется с основными стенами, выполняется привязка кусками арматуры или большими гвоздями. Для этого в стенах проделываются отверстия, туда вставляется арматура с клеем минимум на 50 мм. В самих блоках можно сделать углубления, хотя предпочтительнее класть изделия непосредственно на пруты, которые торчат из стен.

На заметку! Когда высота перегородки достигнет верхней части дверного проема, в этом месте прокладывается два прута арматуры диаметром в 1,6 см. Длина прутов должна превышать ширину проема не менее чем на 10 см. Поверх арматуры укладываются блоки до самого потолка.

Этап третий. Штукатурка

Для штукатурки можно использовать тот же клеевой раствор, с помощью которого выполнялась кладка. При необходимости создаются каналы для прокладки коммуникаций. По окончании штукатурки поверхность просушивается, шпаклюется, красится или облицовывается плиткой.

Цены на штукатурку

штукатурка

В отдельных случаях (если вес конструкции незначительный) перегородку из пеноблоков можно сооружать непосредственно на деревянном полу. Хотя здесь есть свои нюансы.

  1. При покупке блоков нужно обращать внимание на качество их поверхностей. Чем ровнее будут поверхности, тем лучше будет проводиться отделка.
  2. Размеры блоков зависят от места монтажа, при этом плотность никакой роли не играет.
  3. Желательно приобретать блоки, произведенные по технологии резки.
  4. Если перед работой пеноблоки смочить водой, это повысит плотность кладки.
  5. Блоки каждого нового ряда нужно смещать во избежание появления вертикальных швов.
  6. Между перегородкой и потолком желательно оставить небольшой зазор (около 100 мм), который нужно заполнить монтажной пеной.

Видео – Кладка перегородки из пеноблоков

Перегородка между парилкой и мойкой. Перегородка в бане между парилкой и мойкой

Очень часто получается так, что сначала ставится «коробка» бани, а уже потом внутри делается перегородка между парилкой и предбанником.

Способ, как сделать перегородку в бане, выбирается в зависимости от конструкции самой бани. Если ванна кирпичная, то вполне логично сделать перегородку из кирпича.

В деревянной бане естественно будет сделать перегородку из дерева: из бруса или каркаса.

Перегородка, отделяющая парилку от других помещений, имеет два проема:

  • для двери
  • для банной печи

Если ставится пятистенка из бревен, то в этой стене необходимо выпилить часть материала для утилизации. Например, если перегородка из бревен имеет длину 2,8 м и высоту 2,2 м, то ее площадь равна 6,16 м2. Дверной проем будет 0,7 * 1,8 = 1,26 м2, а отверстие для духовки (если передняя часть духовки полностью обращена в помещение) будет равно 0.5 * 0,8 = 0,4 м2 (в зависимости от размера печи). Итого получается, что из 6,16 м2 перегородки нужно будет вырезать 1,66 м2.

Если экономия материала не является основной причиной поздней установки перегородки в бане, то можно сделать ее из бруса. При сооружении перегородки из бруса нужно будет вырезать вышеуказанные проемы так же, как и в пятистенке.

Именно наличие двух проемов характерно для сложности конструкции перегородки между парилкой и другим помещением бани, тем более что проем для банной печи должен быть выполнен из несгораемого материала с повышенной температурой и огнестойкость.

Самый экономичный вариант обустройства перегородки в каркасной бане с утеплением. Это универсальная конструкция, которая подойдет для бани из любого материала: дерева или камня, с любой конструкцией пола и фундамента.

Кроме того, он во многих отношениях экономичен:

  • необходимые отверстия устраиваются сразу. В дальнейшем не нужно будет резать и выбрасывать материал.
  • не требует фундамента, потому что он легкий. Возможна установка прямо на пол.
  • может выполнить один человек без привлечения дополнительных сил.

Перегородка в кирпичной бане

Перегородка в кирпичной бане выполняется не только в каменной (кирпичной или пеноблочной) бане, но и в деревянной. Если есть полноценный фундамент под кирпичную кладку этой перегородки (этот вопрос продуман заранее), то вполне можно выложить кирпичную перегородку, оставив в ней проемы для двери и банной печи (с перемычки из стального уголка, например).

Плюсы в выборе перегородки в кирпичной бане:

  • может сделать один человек
  • пожаробезопасный материал
  • прочный (можно сказать: на всю жизнь)
  • за ним не нужно ухаживать он
  • долго излучает тепло

Но есть и недостатки:

  • долго нагревается
  • нужен фундамент

Огромный плюс в том, что банная печь без проблем влезет в такую ​​кирпичную перегородку. Минус в том, что для бани кирпич довольно холодный материал и его придется обшивать пленкой и вагонкой со стороны парилки.

Перегородка в бане из бруса

Перегородка в бане из бруса хороша по сравнению с кирпичной самим материалом, так как дерево более благоприятно для атмосферы бани и для здоровья человека. Я не претендую на экологичность кирпича, но дерево лучше: в деревянных стенах легче дышится и вкусно пахнет.

Если заранее продумать всю технологию возведения перегородки из бруса, то удастся сэкономить материал в тех местах, где есть проемы.

Первый вариант установки перегородки самый простой:

  1. в стенах делаются пазы
  2. подготавливаются бруски одинаковой длины (по ширине помещения)
  3. каждый брусок вставляется в пазы и подходит на свои места в рядах
  4. вырезаются необходимые отверстия

В этом варианте 1.66 м2 бруса будет выброшено…

Второй вариант более экономичен: делается точно так же, только заранее рассчитывается каждый ряд бруса и каждый брус, в том числе и в местах проема . Готовятся бруски той длины, которая нужна конкретно в каждом ряду, с учетом отрезков в устройстве проемов.

Этот вариант хорош еще и тем, что в месте, где будет печь, можно сразу выложить защитную кирпичную стену, вставить банную печь и продолжить кладку верхних рядов из бруса.

Каркасная перегородка в баню

Конструкция каркасной перегородки в баню. Крайние стойки нужно врезать в пазы наружных стен бани

Как уже было сказано выше, каркасная перегородка в бане наиболее универсальна: в устройстве (сооружении), в ремонте и в эксплуатации.

При его установке необходимо:

  1. сделать пазы в лагах стен в местах примыкания к перегородке. Это идеальный вариант для бревенчатой ​​сауны.Для бани из кирпича не нужно.
  2. собрать основной каркас из бруса со стойками и так сказать поперечинами, обвязав по периметру
  3. перед сборкой каркаса в местах проемов с дополнительными поперечинами (распорками)
  4. сложить кирпичную вставку в проем где печь будет
  5. утеплить каркас плитами из минеральной ваты или плитами из базальтового волокна. Нужны именно плиты, а не рулоны, ведь жесткость утеплителя имеет немаловажное значение на вертикальных поверхностях.
  6. со стороны парилки, обшитой сначала пароизоляционным слоем (изоспан и др.), а затем вагонкой
  7. со стороны парилки (со стороны соседнего помещения), обшитой сначала гидроизоляционным материалом, например Изоспан, а затем облицовочным материалом по выбору застройщика. Если это помывочная, то ввиду повышенной влажности в этом помещении обшивку можно сделать не только вагонкой из одной из самых влагостойких пород дерева, но и из гипсокартона (влагостойкого гипсокартона) с дальнейшая облицовка керамической плиткой.

В любом случае, независимо от примыкающего помещения (с повышенной влажностью или нет), утеплитель в каркасной перегородке должен быть защищен с обеих сторон от проникновения влаги паро- и гидроизоляционными слоями. Паровой слой необходим на той стороне, где комнатная температура выше, гидрослой – на той стороне, где комнатная температура ниже. Это необходимое условие для нормальной работы утеплителя без потери теплотехнических характеристик. Уточнить этот вопрос можно у консультантов при покупке утеплителя.

Для сохранения тепла сауны в парной можно дополнительно обшить всю поверхность перегородки фольгированным материалом, т.к. чаще всего толщина утеплителя в перегородке с каркасом из бруса 50х50мм делается 50мм, а такого слоя недостаточно для удержания высокой температуры в парилке. Чтобы в соседнем помещении не было жарко, можно сделать более толстый слой утеплителя, но проще всего обшить парилку фольгой.

Каркасная перегородка в бане делается легко и непринужденно.По теплотехническим качествам он выше, чем из кирпича или бруса.

Как и любую деревянную поверхность, требуется антисептировать весь каркас, чтобы защитить его от плесени и покрыть облицовку из вагонки со стороны мойки (при повышенной влажности) каким-либо защитным составом, например «Сауна «. Также расширяются возможности использования не только вагонки, но и керамической плитки и других отделочных материалов.

Вариантов изготовления перегородки в бане несколько, а выбор материала и ее конструкция зависит от конкретных условий строительства.

с тегами

В частном домовладении баня – это место, где проводятся водные процедуры и лечебные сеансы; это помещение может служить даже для хозяйственных нужд. В нем можно разместить, например, стиральную машину, тем самым освободив место в доме. А комнату отдыха лучше отделить от парилки. Поэтому в этой статье мы расскажем, как сделать перегородку в бане между парилкой и раковиной своими руками. Это можно сделать несколькими способами.

Из древесины и досок

В случае, когда баня строится из натурального дерева или материалов на его основе, чтобы не нарушать общую концепцию строительства, лучше сделать перегородки из дерева. Для этих целей можно использовать деревянный брусок и доски, толщиной 4–5 см. Сечение бруска следует выбирать от 5×5 см, чтобы перегородка была не просто ширмой, но и имела свое функциональное применение. На такой перегородке можно уместить полку и оборудовать крючки для размещения тазов и веников.Процесс изготовления такой перегородки своими руками выглядит следующим образом:

  • Сначала нужно сделать разметку. На стенах и потолке с помощью отвеса и разделочного шнура отмечают вертикальные линии, обозначающие середину толщины перегородки.
  • После этого нужно смонтировать каркас перегородки из бруса. Крепить отдельные элементы каркаса к стенам и между собой лучше всего с помощью деревянных шипов, просверлив для них отверстия дрелью со сверлом соответствующего диаметра.Если по каким-то причинам такое соединение сделать невозможно, то можно использовать простые шурупы по дереву или специальные гвозди без шляпок. Стоит помнить, что рекомендуется выдерживать расстояние между соседними балками каркаса около 70–80 см.
  • Когда каркас готов, его можно обшить досками, прибив их теми же гвоздями без шляпок. Также можно использовать для этих целей деревянную вагонку.
  • Таким образом, каркас обшивается с двух сторон, и в результате получается внутренняя перегородка хорошего качества и достаточной прочности.Следует сказать, что для достижения лучшей теплоизоляции помещений пространство между обшивками можно заполнить минеральной ватой. Это позволит дольше сохранять тепло в парилке, а в предбаннике будет относительно прохладно.

Внимание! Во-первых, балки каркаса необходимо обрабатывать специальными антисептическими растворами, а во-вторых, для отделки такой перегородки лучше всего использовать доски и вагонку из твердых пород дерева, например, липы или осины.Хвойные содержат смолы, что не очень хорошо, так как при нагревании они могут вызвать ожоги.

Вышеописанный способ возведения перегородки более целесообразен в деревянной бане, если же такие работы предстоит производить в кирпичной бане, то перегородку лучше делать из кирпича. Процесс изготовления лучше проводить поэтапно:

  • Сначала нужно сделать разметку. В этом случае необходимо обозначить границы будущей стены.
  • Когда разметка готова, можно приступать к основной работе.Для начала нужно подготовить необходимые материалы, в данном случае кирпич, а также приготовить раствор. Для этого в пропорции 1/3 нужно смешать цемент марки не ниже М-500 и просеянный песок, разбавив смесь водой до получения однородной консистенции.
  • По ранее отмеченной линии на полу необходимо нанести шпателем слой раствора, ширина которого соответствует ширине кладочного кирпича. Затем укладывается первый ряд перегородки.
  • После кладки первого ряда кладки он покрывается сверху новым слоем раствора, на который укладывается второй ряд.
  • Таким же образом необходимо уложить все остальные ряды стены. Для того чтобы обложить дверной проем кирпичом, в процессе строительства над проемом укладывают полосу металла, по размеру равную ширине стены и толщиной не менее 1 см. Первый ряд кирпичей над проемом кладут, используя эту полосу в качестве опоры.

Внимание! После проведения работ раствору нужно дать хорошо высохнуть, на что уйдет до недели.В результате получится достаточно прочная стена.

При строительстве частной бани необходимо учитывать множество нюансов, норм и стандартов, определяющих специфику монтажа самых разных функциональных элементов конструкции. В статье речь пойдет о том, как сделать перегородки в бане своими руками, чтобы баня была не только эффективной и удобной, но и безопасной при эксплуатации.

Создание перегородок в бане

Внутренние стены в здании важно создавать не только в соответствии со стилем, который был выбран для внутренней отделки, но и с учетом размещения несущих стен.Материал, используемый при их монтаже (укладке), также играет важнейшую роль в формировании эксплуатационных характеристик.

При выборе материала часто возникает много вопросов, но на самом деле определяющим фактором является расположение стен, которые будут созданы из этого материала.

Самые популярные материалы:

  • дерево;
  • кирпич

  • ;
  • гипсокартон;
  • бетон

  • .

В процессе установки есть много возможностей.Например, перегородка в бане возле печи делается из бетона или выкладывается из кирпича. При этом парная отделена деревянной стеной.

Особенности стен в бане из рубленого дерева

Монтируются рубленые бани из дерева различных пород. Такие конструкции собираются по каркасно-панельной технологии (читай: «»). Специалисты категорически не советуют класть кирпичные перегородки в деревянные бани. Особенно это касается тех бань, которые редко будут топить.

Как известно, все познается в сравнении, но на самом деле кирпичная перегородка в деревянной бане имеет эксплуатационные характеристики хуже той, что возведена по каркасной технологии.

Какие стены сочетаются с каменной баней

В кирпичных банях один и тот же материал не всегда является гарантированным решением проблемы. Специалисты утверждают, что каркасные перегородки в кирпичной бане идеальны. Преимущество такого сочетания материалов в том, что кирпич собирает на себе конденсат, для чего придется оборудовать систему удаления влаги.

Но при этом деревянный каркас будет защищен от влаги. В последнее время магнезитовые плиты стали намного популярнее обычных плит. Этот же материал можно использовать в деревянной бане.

Описание каркасных перегородок для бани

Если говорить о том, какую перегородку в бане из кирпича можно использовать, то самым популярным вариантом будет каркасная внутренняя стена. Его каркас собирается из хорошо просушенных деревянных брусьев размером 5х5 сантиметров (стандарт).В пустоты между элементами такой конструкции укладывается теплоизоляционный материал. Обычно в качестве утеплителя используют минеральную вату или пенопластовые плиты.

Нельзя забывать, что утеплитель должен быть надежно защищен от влаги. Для этого его тщательно закрывают полиэтиленом. Также можно использовать специальные мембраны с гидроизоляционными свойствами, которые по своим характеристикам на несколько ступеней опережают полиэтилен, но и стоимость у них соответствующая.

После утепления каркаса необходимо обшить его просушенной доской толщиной от 2 сантиметров.Поверх этих досок закрепляется слой фольги. В работе можно использовать строительный степлер. Фольга является определяющим слоем в вопросе сохранения тепла. Точнее, перенаправит тепловое излучение внутрь ванны. Аналогичным действием обладает пенофол и ряд других материалов, которые можно использовать вместо фольги.

Последний этап работ – декоративная отделка каркасной перегородки. По традиции для этих целей используется вагонка. Максимально комфортные условия в бане можно создать, украсив ее вагонкой из осины или липы.Такой выбор в пользу лиственных деревьев вполне закономерен, ведь от них при нагревании не выделяется смола.

Для монтажа вагонки набиваются рейки в виде стандартной обрешетки. Все деревянные элементы каркасной конструкции необходимо обработать антисептическими средствами. Без этого условия надеяться на то, что древесина долго прослужит под воздействием влаги, просто невозможно. Если не позаботиться об оптимальной защите древесины, то вскоре на ней появится грибок и плесень.

Конструктивно такая перегородка представляет собой пирог из стройматериалов, который снаружи выглядит эстетично на фото и при визуальном осмотре.

Отличительные особенности каркасной перегородки:

  • повышенной прочности;
  • высокий уровень звукоизоляции.

Как показывает практика, каркасная перегородка обеспечивает высокую температуру в бане и максимальный комфорт для посетителей. Если между парилкой и мойкой монтируется перегородка, то теплоизоляционные материалы должны быть самого высокого качества и при их укладке не следует жалеть.Создав перегородки между парилкой и техническими помещениями, можно смонтировать более простую конструкцию.

Конструкция упрощена за счет того, что собирается из досок толщиной 4 сантиметра или хорошо просушенных брусков. Каркас обшит вагонкой, а каждый зазор утеплен пенопластом, что обеспечивает высочайший уровень теплоизоляции.

Правила теплоизоляции перегородок

При создании перегородок в бане своими руками важно позаботиться о сохранении максимального количества тепловой энергии внутри помещения.Справиться с этим позволит грамотная процедура теплоизоляции всей конструкции.

Кирпичные перегородки чаще всего отделывают современными теплоизоляционными плитами с использованием следующих креплений:

  • фиксирующие планки;
  • искусственные вяжущие вещества.

Обычно установка перегородок заканчивается оставлением небольшого зазора, который заполняется минеральной ватой.

Что касается того, как сделать перегородки в бане по каркасной технологии, то нужно учитывать ряд нюансов. Главный из них – повышенная теплопроводность, определяющая низкую устойчивость древесины к нагрузкам.

Непосредственно внутри бани стены утеплены минеральной ватой, на которую дополнительно уложен теплоизоляционный материал. Для этой цели обычно используют джутовые или тростниковые плиты. В данном случае облицовочный материал представляет собой разноцветную вагонку. Материал выглядит эстетично и оригинально, как на фото, так и при визуальном осмотре.

Сам утеплитель нужно укладывать только очень аккуратно, чтобы не было щелей и вздутий, что сделает поверхность более герметичной.Однако даже при самом правильном порядке укладки необходимо учитывать, что микроклимат бани будет постепенно разрушать конструкцию.

Какой бы ни была перегородка между парилкой и помывочной или другими помещениями, но на нее постоянно будет воздействовать повышенная влажность и эффект будет отрицательный. Увеличить срок службы материалов встык можно при правильной укладке гидроизоляционных материалов. Гидроизоляционный слой укладывается до монтажа отделочных материалов.Обычно в качестве гидроизоляционного материала используется фольга или крафт-бумага.

Ни в коем случае нельзя использовать только при строительстве перегородок. Хотя этот материал является хорошей защитой от влаги, при нагревании из него начинают выделяться различные вредные вещества, негативно влияющие на организм человека.

Если обрабатывать кирпичные перегородки в бане возле печи, то на них необходимо прикрепить светоотражающий материал, который будет направлен в сторону помещения.Это позволит сконцентрировать больше тепловой энергии в здании. Между гидроизоляционным слоем и чистовой обшивкой перегородок необходимо соблюдать вентиляционный зазор в 15 сантиметров.

Уникальный строительный материал — магнезитовые плиты

Магнезитовая плита – отличный материал, использование которого при возведении перегородок обусловлено рядом положительных качеств:

  • огнестойкость;
  • водостойкость

  • ;
  • простота монтажных работ;
  • низкая стоимость.

Производство материала осуществляется на основе перлита и целлюлозы. Плиты монтируются на профили, которые закрепляются вертикально. На торцах плит в стыках укладывают теплоизоляционный материал, покрывают гидроизоляционным слоем или пропитывают специальными веществами для повышения водонепроницаемости. Отделку можно выполнить вагонкой или другими отделочными материалами.

Кто-то не запрещает создавать перегородки без укладки среднего слоя утеплителя.В этом случае используется двойная доска. Важно добиться общей толщины обоих рядов перегородки не менее 3 сантиметров. Теплоизоляционные функции будет выполнять воздушный зазор между двумя рядами досок.

Установка осуществляется следующим образом:

  • каркас собирается из профилей;
  • внутри заполнен магнезитовыми плитами;
  • в качестве дополнительного защитного слоя применяется полиэтиленовый или фольгированный материал;
  • в конце вся конструкция обшивается вагонкой.

Исход

Если мы сами сделаем перегородки в бане возле печи или в непосредственной близости от других помещений, то сможем убедиться, что все предложенные алгоритмы действий, критерии выбора материалов и практические советы определяют достижение отличного результата.

Также все этапы работ можно доверить специалистам, которые возьмут на себя ответственность не только за монтаж, но и за подбор необходимых материалов, а также последующее введение банного помещения в эксплуатацию.

Разделение внутреннего пространства здания сауны осуществляется с помощью перегородок. Об их видах, особенностях и строении мы расскажем в этой статье.

Проектирование перегородок в бане

Перед тем, как делать перегородки в бане, необходимо определить площадь планируемых помещений. Их значения зависят от размера здания и количества постоянных посетителей. На основании этих данных на плане к существующим стенам бани привязывают переборки с указанием осевых размеров. Затем определяется расположение дверных проемов и количество необходимого материала.

В качестве перегородок в бане можно использовать:

  • Трансформируемые конструкции — раздвижные, мягкие складные, жесткие створки, раздвижные и экраны.
  • Стационарные конструкции — кирпичные, деревянные и стеклянные перегородки.

Тип планируемого раздела зависит от требований к нему. Если пространство бани разделено на длительное время, обеспечивая надежную тепло- и звукоизоляцию помещений, применяют прочную, стационарную конструкцию перегородок.В остальных случаях можно обойтись ее мобильными или разборными вариантами, например, отделить раздевалку от совмещенной с ней комнаты отдыха бани.

Каждый из видов стационарных банных перегородок имеет ряд преимуществ и недостатков, которые необходимо учитывать при выборе типа и материала изготовления той или иной конструкции. Так как основная масса переборок бани стационарная, возникает необходимость рассказать о них подробнее.

Особенности кирпичной перегородки в бане

Кирпичные перегородки делаются не только в каменных банях, но и в деревянных срубах.Особенно это актуально в тех случаях, когда дверца печной топки вынесена из парилки в предбанник или комнату отдыха, а перегородка совмещена с отопительным прибором.

Преимущества и недостатки кирпичных перегородок для бани

Их преимущества обусловлены отличными физическими характеристиками:

  • Кирпичные перегородки обладают хорошими звукоизоляционными свойствами. Конструкции перегородок в полкирпича имеют показатель «шумовой» изоляции, равный 47 дБ.
  • Кирпич – влагостойкий материал. При качественном устройстве банной вентиляции появление грибка и плесени на такой перегородке маловероятно.
  • Кирпичные переборки огнеупорны и несъедобны для насекомых и грызунов.

К недостаткам можно отнести:

  • Значительный вес перегородки: при ее толщине в полкирпича масса 1 м 2 кладки составляет примерно 280 кг.
  • Длительный срок изготовления перегородок из штучного материала.
  • Необходимость оштукатуривания конструкции перед ее отделкой.

Стоимость 1 м 2 кирпичной кладки от 10$ и выше, стоимость работ от 7$ за 1 м 2 . перегородка, кладка применяется в полкирпича или в кирпич. Перед началом работы следует запастись: ситом для песка, емкостью для приготовления раствора, лопатой, молотком, отвесом, уровнем и кельмой.

Процесс установки осуществляется в следующей последовательности:

  1. Рабочее место освобождается от лишних предметов, снабжается освещением и необходимыми материалами.
  2. На стенах, полу и потолке бани намечают контуры планируемой перегородки.
  3. Сухую смесь готовят из просеянных ситом песка и цемента в соотношении 3:1, например, на 6 ведер песка берут 2 ведра цемента. В емкости полученную смесь смешивают с водой до однородного состояния и пластичной консистенции.
  4. Перед началом работ деревянное покрытие должно быть снято с пола, а облицовка со стен на стыке конструкций. Поверхности очищают мокрой щеткой.
  5. Для ровной кладки первого ряда кладки по его краям натягивается шнур, служащий ориентиром для расположения кирпичей. Раствор первого ряда наносится на основание перегородки, а второго и последующих рядов – на поверхность предыдущего ряда и торцевую часть кирпича.Вертикальность кладки контролируют с помощью отвеса и строительного уровня.
  6. Дверная коробка в проеме перегородки устанавливается заранее и закрепляется в ней с помощью распорок, кирпич укладывается вплотную.
  7. Кладку перегородки выполняют с перевязкой швов в вертикальном направлении. Чтобы добиться такого эффекта, второй ряд кирпичей необходимо начинать с укладки половины изделия.
  8. Для прочности кладки каждые пять рядов растворной постели армируют стальными полосами или стержнями.
  9. Над дверной коробкой в ​​качестве перемычки можно установить кусок швеллера на 30-40 см длиннее ширины проема.
  10. Потолочный зазор на последнем ряду кладки устраняется укладкой битого кирпича, пропитанного раствором, мелкие щели заделываются паклей.
  11. При прокладке коммуникаций в кирпичной перегородке необходимо предусмотреть установку закладных гильз. Материалом для них могут стать отрезки пластиковых труб длиной, соответствующей толщине перегородки.Пустоты между гильзами и кладкой заполняются пенополиуретаном.

Если кирпичная перегородка, расположенная в бане, подлежит оштукатуриванию, на швы кладки можно не обращать внимания. Но если он служит естественным элементом дизайна помещения, то стыковать кладку специальным инструментом требуется с особой тщательностью.

Со стороны моечного отделения перегородки обычно покрыты плиткой, предохраняющей кирпич от влаги. В парилке такую ​​перегородку утепляют, обшивают фольгированным теплоотражающим и водонепроницаемым материалом с последующей ее облицовкой натуральным деревом.

Особенности деревянной перегородки в бане

Переборки из дерева могут иметь одинарную, двойную или каркасную обшивку. Для бань в силу их «экстремальных» условий эксплуатации больше подходят каркасно-обшивные конструкции.

Плюсы и минусы деревянных перегородок для бани

Преимущества таких перегородок весьма существенны:

  • Материал их изготовления экологически чистый.
  • Возможность изготовления в бане каркасной перегородки повышенной прочности, выдерживающей нагрузку более 150 кг.
  • Легкий вес деревянной перегородки. При его толщине 150 мм вес 1 м 2 конструкции составляет 90-92 кг.
  • Хорошая звукоизоляция, ее показатель достигает 41 дБ.

Есть и недостатки:

  • Деревянные конструкции боятся воды, поэтому нуждаются в гидроизоляции.
  • Материал перегородок съедобен для грызунов и насекомых, избавиться от этой проблемы позволяет пропитка древесины антисептиками.
  • Деревянные перегородки негорючие, их огнестойкость 0.два часа. Пропитка элементов перегородки антипиреном служит частичной защитой от огня.

Стоимость 1 м 2 деревянной перегородки от 20$ и выше, зависит от материала обшивки.

Устройство деревянной перегородки в бане

Рассмотрим устройство деревянной перегородки между парилкой и раковиной в бане. Пошагово процесс выглядит так:

  1. Сборка и крепление каркаса.Это самый трудоемкий этап работы. Для каркаса используется брус 50х50 мм или 50х100 мм, его сборка осуществляется на месте. Два бруса для потолка и пола, каждый длиной, соответствующей ширине перегородки, крепятся к соответствующим конструкциям с помощью дюбелей. То же самое следует сделать с брусками для стен. Их нарезают по высоте помещения и закрепляют между брусьями пола и потолка с шагом 600-120 мм. С помощью поперечных брусков оформляется дверной проем.Для жесткости дополнительно снабжается промежуточными распорками с обеих сторон.
  2. Изоляция перегородки. Между стойками каркаса укладывается утеплитель. Материалом для него может быть базальтовая вата толщиной плиты 50 мм и шириной 600 мм.
  3. Со стороны парилки вдоль утеплителя каркас обшивается фольгой, теплоотражающая сторона которой должна быть обращена внутрь помещения. Материал крепится степлером к стойкам каркаса. Швы между панелями проклеены металлическим скотчем.
  4. Со стороны моечного отделения ванны утеплитель закрыт гидроизоляционной мембраной типа Изоспан. Его крепление и заделка швов осуществляется так же, как и в предыдущем варианте.
  5. Облицовка перегородки. Для получения вентиляционного зазора между тыльной стороной будущей облицовки и гидроизоляционным слоем поперек стоек набиваются тонкие полосы шириной 15 мм. К ним крепится подкладка. Ту же операцию выполняют со стороны парилки на фольгированном материале.Все деревянные элементы каркаса необходимо обработать антисептиком.

Такую деревянную перегородку в баню можно установить за один день.

Особенности стеклянной перегородки в ванную

В отличие от советских времен, сегодняшние стеклянные перегородки являются модным элементом дизайна с разнообразием декоративных решений.

Преимущества и недостатки стеклянных перегородок

Современные стеклянные перегородки в бане могут быть изготовлены из стеклоблоков – своеобразных прозрачных «кирпичиков» из стекла толщиной 6-10 мм. Их поверхность может быть рифленой, гладкой, матовой, прозрачной и цветной.

Производство стеклянных перегородок имеет определенные преимущества:

  • Перегородки выглядят эффектно, долговечны, достаточно прочны, огнестойки.
  • Обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.
  • Пропускают свет, для прозрачных блоков этот показатель составляет до 80%, для матовых и цветных изделий — до 50%. Узоры рифленых блоков дают причудливую игру света и тени.
  • Материал стеклянных перегородок выдерживает перепады температур от -40 до + 50 градусов. В случае пожара конструкция из прозрачных блоков способна в течение двух часов сдерживать распространение дыма и пламени.
  • Стеклянные перегородки легко моются и не впитывают запахи, им не страшны грызуны и насекомые.

Несмотря на выдающиеся преимущества, недостатки стеклянных перегородок также имеют место быть:

  • Внутренняя поверхность перегородок исключает прокладку каких-либо коммуникаций – электропроводки, водопровода и т. д.
  • Полки или картины нельзя вешать на стеклянную стену.
  • При установке перегородки не вырезается отдельный блок.

Стоимость стеклоблоков зависит от их вида. Промышленные изделия самые дешевые, их цена 40-60 руб/шт. Цветные блоки дороже — 160 руб/шт. Самыми дорогими являются блоки с рисунком, полученным путем спекания стекла разных цветов. Цена их более 1500 руб/шт. Стоимость установки перегородки более 20 долларов за 1 м 2 .

Устройство стеклянной перегородки в ванне

Установка стеклянной перегородки для новичка — задача не из легких. Для кладки стеклоблоков применяют цементно-песчаные растворы с мелкой фракцией наполнителя или «жидкие» гвозди. Существует два способа монтажа: на клеевой цементный раствор и в модульные ячейки.

Первый способ аналогичен уходу за кирпичной кладкой, достаточно трудоемкий и длительный:

  1. Основание очищается от пыли, мусора и грязи, после чего выравнивается.
  2. Первый ряд блоков регулируется по уровню. Между ними пластиковые крестики для выполнения швов одинаковой толщины.
  3. Кладка армирована по горизонтали и вертикали железными прутьями диаметром 6 мм через два блока. В день рекомендуется класть не более 3-х рядов из-за веса изделий – от веса могут сместиться отсыревшие нижние швы кладки.

Работа вторым способом выполняется быстрее. Сетчатые решетки из пластика, МДФ или дерева крепятся к стенам, потолку и полу.Затем их заполняют блоками с помощью герметика или резиновых прокладок.

Как сделать перегородку в бане — смотрите видео:

Вопрос банных перегородок достаточно обширен. Надеемся, что информация, представленная в статье, поможет вам выбрать материал и даже сделать перегородку в бане своими руками.

Баня включает в себя несколько отдельных помещений, которые разделены перегородками. Так, перегородка в бане между парилкой и раковиной может быть выполнена из разных материалов.Способ монтажа напрямую зависит от выбранного строительного материала. В данной статье будут рассмотрены некоторые варианты обустройства перегородки, а также технология их монтажа.

Есть несколько видов бань, которые считаются деревянными:

Перегородку в бревенчатой ​​бане можно сделать по технологии пятистенного сруба. Однако для этого потребуется крупная сумма денег и помощь квалифицированных специалистов. Если такой возможности нет, можно сделать перегородку из кирпича, газоблоков и т.п.

Хотя мы будем рассматривать разные технологии изготовления перегородки между парилкой и помывочной, приоритетным вариантом в деревянной бане является перегородка из дерева, а с другой стороны, из кирпича, она будет более прочной и менее подвержен негативному воздействию влаги.

Каркасная перегородка — конструкция из деревянного каркаса, утепленная минеральной ватой и обшитая вагонкой. Перегородка монтируется на бетонный бордюр.Процесс установки каркасной перегородки состоит из нескольких этапов. Далее каждый этап будет рассмотрен подробно.

Первый шаг — сделать границу. Он должен быть 100 мм в высоту и 125 мм в ширину. Этот бордюр нужен для укрепления конструкции, а также для того, чтобы по ней укладывать керамическую плитку. Это полностью изолирует дерево от воды. Желоб делается при заливке стяжки (если пол бетонный). Вы также можете проделать эту работу во время установки раздела.Для этого установите дощатую опалубку. Важно не забыть о наличии дверного проема, по стандарту 940 мм. Основание обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения для лучшей адгезии. Чтобы залитый бордюр не был нарушен, перед заливкой просверлите отверстия внутри опалубки и забейте туда небольшие кусочки проволоки или вкрутите дюбели на 1/2. Когда залитый бетон высохнет, сверху необходимо уложить два слоя рубероида.

В самом начале подготовительных работ возьмите бензопилу и вырежьте в стенах паз размером 4×21.5 см. Высота будет зависеть от помещения, но обычно это 250 см.

На этом этапе сначала изготавливаются заготовки для основы каркаса. Размеры должны быть следующими:

  • 6 × 10 × 210 см;
  • 6 × 10 × 176 см.

Просверлите в заготовках отверстия для анкеров и уложите бруски на бордюр. Итак, основание перегородки крепится к полу анкерами. В среднем на каждую заготовку требуется 3 анкера. Боковые стойки устанавливаются в продольные пазы, сделанные в стенах, и привинчиваются.После этого нужно сделать несущий каркас конструкции. Торцевые стойки, размер которых 6×10×235 см, укладывают на основание и фиксируют шурупами. Обязательно поместите шайбу под каждый винт!

Пазы в стойках лучше сделать продольными и овальными. Благодаря этому каркас не будет мешать усадке сруба. Винты будут скользить вместе со стенами. В результате не будет никаких помех при усадке сруба.И рама тоже не будет под нагрузкой.

Пришло время оформить дверной проем. Для каркаса поставьте две вертикальные стойки размером 6×10×206 см. Каркас каркаса закрепляется перемычками с помощью саморезов. Что касается верхнего бруса каркаса, то вверху необходимо оставить зазор между потолком 30 мм. За счет этого будет компенсировано расширение или осадка сруба. По этой причине боковые пазы в стенах делают во всю высоту.

Размеры рамы рамы должны быть точными. Ведь от этого будет зависеть качество всей перегородки. Поэтому, прежде чем закреплять тот или иной элемент, проверьте соответствие по горизонтали, вертикали и размерам.

Что касается теплоизоляции, то для этого можно использовать минеральную вату толщиной 10 см. В рамке следует сделать ячейки 120×60 см. Этот размер соответствует стандартному размеру минераловатных плит. Вата закрыта с обеих сторон полиэтиленом.Крепится степлером. Такими действиями достигается сразу несколько целей:

  • Защита от проникновения влаги.
  • Теплоизоляция.
  • Шумоизоляция.

На завершающем этапе изготовления каркасной перегородки крепится обрешетка к обрешетке (обрешетка изготавливается из бруса 2,5×5 см). Обрешетку можно закрепить поверх пленки и закрепить саморезами на каркасе.

Если получившийся проем имеет размер 82×206 см, то рама должна быть 80×205 см.Итак, с каждой стороны будет зазор в 1 см. Когда каркас установлен, заполните все щели монтажной пеной. Излишки затвердевшей пены срежьте строительным ножом.

Учитывая, что стандартная рама имеет ширину 11,5 см, открытую часть проема следует закрыть строганной доской размером 60×30 мм. Очень важно, чтобы плоскость внешнего края вагонки в результате совпадала с внешними краями досок.

Когда каркас перегородки готов, туалет следует выложить плиткой.Хотя этот процесс можно выполнять и после укладки вагонки. Монтаж вагонки осуществляется очень просто по технологии «шип-паз». Нижняя обрешетка со стороны раковины крепится к бордюру, а со стороны парилки к полу. Нужно только прикрепить его к стойкам. Вагонка крепится к обрешетке хомутами.

Зазор между потолком и каркасной перегородкой заделывается любым теплоизоляционным материалом. Также каждый ввернутый саморез рекомендуется по окончании работы закрыть деревянными штифтами подходящего размера.

Плинтусы, наличники и отделка

Данная технология используется для установки каркасной перегородки между парной и помывочной. Следуя шаг за шагом, вы добьетесь успеха.

Еще один способ разделения парной и помывочной – соорудить перегородку из кирпича. Кладка кирпича может производиться двумя способами:

  1. Кладка ложковая 1/2 кирпича.
  2. В цельном кирпиче.

Учитывая вес кирпича, перегородка будет очень массивной.Поэтому для уменьшения веса конструкции используйте пустотелый кирпич.

Ниже вы найдете подробную инструкцию, как сделать кирпичную перегородку.

Подготовка

Первым делом необходимо выполнить всю подготовительную работу. Начинать следует с рабочей поверхности. С пола необходимо снять все дощатые элементы, вплоть до фундамента. Подметите основание веником и увлажните его. Также необходимо оборудовать рабочую зону хорошим освещением. Лишние элементы следует удалить.По окончании подготовительных работ наметьте контуры будущей конструкции.

Для работы с цементным раствором вам понадобится:

  • Шлифовальный станок;
  • сито

  • ;
  • лопата

  • ;
  • контейнер для смешивания.

Итак, сначала просеиваем песок от сторонних предметов. Сетка должна иметь мелкие ячейки. Далее установите емкость для замешивания раствора так, чтобы она имела устойчивое основание. Соотношение смешивания 3:1. Чтобы раствор не засыхал, сделайте небольшой замес, например, два ведра цемента и шесть ведер песка.Перемешайте вместе с водой. Такого объема раствора хватает на час работы. Консистенция смеси должна напоминать густую сметану.

В процессе работы раствор имеет тенденцию к усадке и затвердеванию. Не спешите добавлять воду. Достаточно помешивать каждые 10-15 минут.

Для строительства необходим следующий набор инструментов:

  • уровень;
  • отвес;
  • правило

  • ;
  • мастерок

  • ;
  • выбор.

Весь процесс работы проходит по следующему сценарию:

  1. Потяните веревку в качестве направляющей. Распределите раствор и разровняйте его кельмой. Ему нужно некоторое время, чтобы схватиться.
  2. Поверх него положите второй слой и начните кладку первого ряда кирпичей.
  3. Положите первый кирпич к стене. Нанесите раствор на его торцевую часть и прижмите к стене. Выровняйте кирпич по натянутой веревке, слегка постукивая по ней. Немедленно удалите излишки раствора.
  4. При кладке кирпича нужно сразу решить, где будет дверной проем. Вы должны установить его немедленно. Ее следует выставить по уровню и только потом замуровывать.
  5. Кирпич должен быть уложен вплотную к коробке. Для перевязки с каркасом можно использовать металлические пластины или арматуру. Один конец прикручивается к раме, а другой между кирпичным рядом.

Когда первый ряд готов, следующие размещаются по этому принципу. Обязательно проверяйте каждый ряд на наличие уровня.

Необходимо использовать повязку. В этом случае имеющаяся нагрузка будет распределена равномерно, а сама перегородка будет достаточно прочной. Для дополнительного армирования кладки через каждые пять рядов в шов укладывают арматуру или металлические полосы.

Аналогичную привязку необходимо сделать к стене. Поверх дверной коробки устанавливается швеллер для усиления. Заполните зазор между потолком и последним рядом кладки кирпичным ломом и раствором.Как видите, особых секретов при возведении кирпичной перегородки нет. Всю работу можно выполнить своими руками. Единственное, что нужно учитывать, так это несколько важных нюансов:

  • Если вы не планируете штукатурить стену, то и качество кладки должно быть соответствующим. Если наносится штукатурка, то важно следить только за вертикальным уровнем стены.
  • Если стена будет штукатуриться, то часто мастера используют б/у кирпич. Это снижает финансовые затраты на приобретение материала в несколько раз.
  • Если через перегородку планируется проводить определенные коммуникации, то в стену можно вмонтировать небольшой отрезок пластиковой трубы. Его диаметр должен соответствовать реальной потребности. В этом случае трубу не нужно покрывать раствором, ее нужно просто задуть монтажной пеной. Это важно, потому что через некоторое время что-то может измениться и благодаря этому структура стены не будет нарушена.

Большой популярностью пользуется такой строительный материал, как пеноблок или газобетон.Перегородка из пеноблока делается гораздо быстрее кирпичной. Стандартный размер одного блока 300×600мм. Что касается толщины, то здесь есть из чего выбрать. Как правило, для возведения перегородок выбирают блоки толщиной 75, 100 и 150 мм.

В зависимости от толщины пеноблока цена будет отличаться. Поэтому для расчета бюджета подумайте об этом нюансе заранее.

Процесс изготовления газобетонных перегородок имеет несколько последовательных этапов, соблюдение которых поможет вам выполнить всю работу самостоятельно.

Разметка

Как и при кирпичной кладке, необходимо подготовить пол и стены. Далее отмечаем дверной проем и натягиваем шнур. В соответствии с разметкой без раствора выложите первый ряд и при необходимости подрежьте блок в размер. После этого снимите блоки и выполните гидроизоляцию в месте кладки.

Пеноблоки можно резать болгаркой или ножовкой по камню. Если этих инструментов нет, подойдет обычная ножовка.

Для кладки газоблоков используется специальный клей.Клей замешивается электродрелью с насадкой-миксером. Нанесите клеевую смесь на блоки слоем 3 мм. Далее установите блок и слегка постучите по нему. Обязательно проверяйте вертикальный/горизонтальный уровень. Для лучшей прочности сдвиньте блок на 1/2 и начните кладку второго ряда. При стыковке перегородки со стеной выполнить перевязку, как и в случае с кирпичной кладкой. Для этого в стене проделайте отверстия до 5 см, и прямо на них положите блоки. Делать такую ​​перевязку можно каждые 4-5 рядов.

Перед укладкой последнего ряда выложите арматуру Ø1,6 см по всей длине перегородки. Поверх него слой клея и последний ряд блоков к потолку. Это послужит своеобразным армопоясом.

Перед оштукатуриванием провести все необходимые коммуникации. Далее устанавливают маяки и делают штукатурку. В качестве раствора можно использовать ту же смесь, что и для кладки. Когда штукатурка высохнет, поверхность шпаклюют и окрашивают или облицовывают декоративной плиткой.

Следуя этой простой схеме, особых проблем у вас не возникнет. Примите во внимание следующие полезные советы:

  • При покупке блоков обращайте внимание на качество товара. Чем ровнее они будут, тем легче будет их обрабатывать.
  • Плотность блоков не имеет значения. Размер блоков зависит от конкретного помещения.
  • Лучше покупать те блоки, производство которых основано на резке.
  • Для увеличения плотности кладки блоки перед укладкой смачивают.
  • Чтобы избежать вертикального шва, сдвигайте каждый ряд на 1/2 блока.
  • Оставьте небольшой зазор между перегородкой и стеной и заполните его пенополиуретаном.

Стеклянная перегородка

Для новичков установка стеклянной перегородки – непростая задача. Если вы решили использовать стеклоблоки, то их монтаж осуществляется на раствор или жидкие гвозди. Также монтаж стеклянной перегородки осуществляется в модульных ячейках.

Если вы решили класть стеклянную перегородку по принципу кирпичной кладки, то работа выглядит следующим образом:

  1. Очистить черновой пол от грязи, пыли и мусора.Выровнять пол, при необходимости выполнить небольшую стяжку.
  2. Уложите первый ряд стеклоблоков строго по уровню. Чтобы швы получились одинаковыми, вставьте в каждый шов пластиковый крестик.
  3. По вертикали и горизонтали кладка через каждые 2 ряда армируется железными прутьями Ø6 мм.

Что касается способа монтажа стеклянной перегородки в сетчатые сетки, то здесь все гораздо проще. Клетки могут быть изготовлены из дерева, МДФ и пластика. Они крепятся к потолку, стене и полу.Сами блоки устанавливаются на герметик, основой которого должна быть резина.

Итак, мы рассмотрели возможные варианты изготовления перегородки между парной и помывочной. Если вы уже проводили такую ​​работу, то поделитесь своим опытом с нашими читателями, оставив комментарии в конце этой статьи.

Видео

Из предоставленного видео можно узнать о некоторых тонкостях отделки парилки:

Перегородка в парной.Какой должна быть перегородка в бане между парилкой и раковиной? Какая польза от правильно собранной перегородки

Кирпичные перегородки в бане делают практически всегда. Ведь это не горючий материал и его принято использовать в помещениях для топок. Для внутренних перегородок обычно выбирают пустотелый кирпич, у него намного выше теплоизоляция, этот показатель достаточно важен для этих конструкций.

Сегодня мы рассмотрим, как делается перегородка в бане из кирпича и что при этом нужно учитывать.Также вы можете получить дополнительную информацию на видео в этой статье и фото.

Монтаж кирпичных перегородок в банях

Кирпичная перегородка в бане делается во многих случаях. Лучше, если это будет сделано на этапе строительства, но можно и с готовым каркасом.

Ширину можно выбрать на свое усмотрение, но так как нет необходимости в звукоизоляции, то достаточно поставить в один кирпич. Уделите достаточно внимания тому, чтобы кладочная смесь была качественной и водонепроницаемой.

Внимание: Если ваша перегородка будет граничить с парилкой, то самое внимание следует уделить отделочному материалу. Должна быть высокая тепло- и пароизоляция.

Итак:

  • Если вам нужно соединить перегородку с несущей стеной, то используйте арматуру, ее нужно будет вбивать через каждые 4-5 рядов.
  • Кирпичная перегородка в деревянной бане также часто используется. Это понадобится для создания максимальных условий пожарной безопасности, печь обложена камнем, в том случае, если ее нужно топить из предбанника.Чтобы не нарушать общий декор деревянной бани, можно выложить перегородку декоративным камнем или совместить ее с печной печью.
  • В некоторых случаях можно частично разделить печь и обложить ее кирпичом.

Внимание: Устанавливать перегородку в ванну необходимо после ее полной посадки. При этом материал изготовления самой ванны не имеет значения.

Цена кирпичной кладки на сегодняшний день достаточно высока, но если все делать самому, то она не будет существенной.Ниже приводится инструкция о правилах проведения работ.

Подготовительные работы

Перед началом работ уложить кирпич в доступном месте рядом с местом кладки. Место работы должно быть хорошо освещено и очищено от лишних предметов. Отметьте контур, где вы планируете поставить перегородку.

Итак:

  • Кирпичная перегородка в бане должна быть жесткой. Если ваш пол бетонный и выдерживает нагрузку, то кладку можно делать прямо на пол.
  • Если пол не выдерживает, то необходимо будет делать фундамент под кладку.
  • Перед приготовлением раствора обязательно просейте песок от мусора, камушков и т.д. Для этого нужно соорудить сито, прикрепив мелкую сетку к четырем деревянным брускам.
  • Подготовьте специальную емкость, в которой будете замешивать раствор. Для этой цели можно использовать ненужную металлическую бочку, разрезав ее пополам. Плотно установите барабан на ровной поверхности.
  • Используйте следующие пропорции для раствора — 1:3, например: 2 ведра цемента, и 6 ведер песка . Высыпав их в подготовленную емкость, постепенно добавляйте туда воду и хорошо перемешивайте лопатой. Полученного раствора хватит на один час непрерывной работы.
  • По консистенции раствор будет похож на сметану . Важно помнить, что после того, как вы приготовите раствор, он будет постепенно затвердевать и давать усадку.Но не добавляйте в него воду. Достаточно перемешивать раствор лопатой каждые 10-15 минут.
  • Подготовьте инструменты , необходимые для выполнения этой работы: правило, кирку, мастерок, отвес и уровень.

процесс кладки

Перед началом работ необходимо подготовить пол и стены. Поверхность стен зачищают мокрым веником, а от пола до фундамента нужно убрать все. Теперь вы можете приступить к работе.

Внимание: Сразу необходимо нанести на бетон гидроизоляцию. Это надо сделать обязательно.

Итак:

  • Равномерно натяните веревку, по ней нужно ориентироваться при укладке первого ряда. Выложите сначала один ряд раствора, разровняйте его кельмой, оставьте ненадолго, чтобы он успел схватиться.
  • После этого нанесите еще один слой раствора, на этот раз тоньше, и выложите первый ряд кирпичей. Проверить горизонтальность уровнем.
  • Мастерком нанесите раствор на торец крайнего кирпича и уложите его поверх растворного ряда, плотно прижав к стене. Чтобы выровнять веревку, вы можете постучать по краям кирпича. Если есть излишки раствора, их можно убрать кельмой.
  • Если у вас есть запланированный проем для двери, то его необходимо установить заранее. Устанавливайте коробку с помощью распорок, не забывайте периодически проверять горизонтальность и вертикальность с помощью уровня.
  • К дверной коробке кирпич необходимо укладывать плотно.Перегородку из кирпича необходимо прикрутить к дверной коробке или стене с помощью тонких полос металла.
  • Для начала второго ряда нужно полкирпича. Вы можете сломать целый кирпич пополам киркой. Не забудьте переместить скакалку, ограничивающую горизонталь, на один ряд вверх. Следующий ряд нужно будет начинать с целого кирпича.

Итак, вы будете делать перевязку кладки, это важное и обязательное условие. Чтобы кладка была устойчивой и прочной, необходимо равномерно распределять нагрузку.Это именно то, что может дать лигирование.

  • Для создания большей прочности перегородки необходимо через каждые 5 рядов между швами укладывать арматуру.
  • Для дополнительного усиления дверной коробки используйте прочный швеллер, подобрав его по размеру.
  • Если в самом конце кладки у вас есть зазор под потолком, то заполните его небольшими кусочками кирпича, предварительно смочив их в растворе. Небольшие зазоры можно заполнить паклей.

Чтобы ваша баня была красивой, почаще проверяйте горизонтальность и вертикаль кладки отвесом.Не стоит просто акцентировать внимание на дверном проеме, чтобы две части вашей перегородки не оказались в разных плоскостях.

Важные моменты

Кирпичная стена выложена. Обратите внимание на основные рекомендации до и после.

Если вы решили оштукатурить перегородку, то:

  • Для его кладки допустимо использовать разный кирпич, можно б/у;
  • В процессе самой работы не стоит тратить много времени и сил на качество швов.

Если кирпичная перегородка конструктивное решение, то:

  • С особой тщательностью выполняйте укладку рядов. Для правильности необходимо проверить горизонтальность с помощью строительного уровня. Тогда у вас не будет проблем с настройкой;
  • Своевременно удаляйте излишки раствора или добавляйте по мере необходимости;
  • Швы лучше выравнивать без промедления, пока раствор свежий. Для удобства можно использовать строчку.

Возможно, вам придется проделать отверстия в коммуникационном разделе.Заранее подготовьте кусок трубы нужного размера, вставьте его в намеченное место и обложите кирпичом. Не закрепляйте трубу раствором, для этого лучше использовать монтажную пену.

По окончании всех работ обязательно хорошо промыть используемые инструменты.

Меры по гидроизоляции

Подготовить поверхность к гидроизоляции. Для этого снимите старую отделку, очистите кирпичную кладку от загрязнений.

  1. Выровняйте поверхность, нанеся воду или слой грунтовки.
  2. Нанесите два слоя жидкой резины, которая надежно защитит нужную поверхность от проникновения влаги.Преимущества жидкой резины в том, что она не только эластична, но и очень прочна. Это защитит его от повреждений в случае возможной осадки фундамента и появления трещин.
  3. Вторым вариантом может быть рулонная гидроизоляция. Также она обладает высокой прочностью и надежностью. Но монтировать его достаточно сложно.
  4. Одним из самых распространенных рулонных гидроизоляционных материалов является рубероид. Он достаточно не дорог, не сложен в работе, надежно защищает от влаги на достаточно длительный срок.Если провести термообработку кровельного материала, он легко примет необходимую форму.
  5. Но есть у этого материала и свои минусы: при работе с ним обязательно понадобится помощник, а стыки придется обрабатывать очень щепетильно. Кровельный материал достаточно хрупкий, постарайтесь оберегать его от механических повреждений.
  6. Рубероид целесообразно использовать в качестве гидроизоляционного материала, на небольших площадях.

На сегодняшний день представлен достаточно широкий ассортимент гидроизоляционных материалов нового поколения.Они производятся по инновационным технологиям, поэтому более надежны, долговечны и лучше справляются с поставленными перед ними задачами.

Из какого кирпича сделать перегородку в бане и как предусмотреть все вы уже знаете. Самое главное не торопиться и не забыть про гидроизоляцию.

В частном домовладении баня является местом проведения водных процедур и лечебных сеансов, это помещение может служить даже для хозяйственных нужд. В него можно установить, например, стиральную машину, что освобождает место в доме.Да и просто комнату для отдыха лучше отделить от парилки. Поэтому в этой статье мы расскажем, как сделать перегородку в бане между парилкой и раковиной своими руками. Это можно сделать несколькими способами.

Из деревянных брусьев и досок

В случае, когда баня строится из натурального дерева или материалов на его основе, чтобы не нарушать общую концепцию здания, лучше сделать перегородки из дерева. Для этих целей можно использовать деревянный брус и доски, толщиной 4–5 см.Сечение бруса следует выбирать от 5×5 см, чтобы перегородка была не просто ширмой, но и имела свое функциональное применение. На такую ​​перегородку можно прикрепить полку и оборудовать крючки для размещения тазов и веников. Процесс изготовления такой перегородки своими руками выглядит следующим образом:

  • Для начала необходимо сделать разметку. На стенах и потолке с помощью отвеса и разделочного шнура отмечают вертикальные линии, обозначающие середину толщины перегородки.
  • После этого нужно смонтировать каркас перегородки из бруса. крепить отдельные элементы каркаса к стенам и друг к другу лучше всего с помощью деревянных шипов, просверлив для них отверстия дрелью со сверлом соответствующего диаметра. Если по каким-то причинам такое соединение сделать невозможно, то можно использовать простые шурупы по дереву или специальные гвозди без шляпок. Стоит помнить, что расстояние между соседними брусками каркаса рекомендуется выдерживать около 70–80 см.
  • Когда каркас будет готов, его можно обшить досками, прибив их теми же гвоздями без шляпок. Также можно использовать для этих целей деревянную вагонку.
  • Таким образом, каркас обшивается с двух сторон, в результате получается внутренняя перегородка хорошего качества и достаточной прочности. Стоит сказать, что для достижения лучшей теплоизоляции помещения пространство между обшивками можно заполнить минеральной ватой. Так в парилке дольше будет сохраняться тепло, а в предбаннике будет относительно прохладно.

Внимание! Во-первых, брусья каркаса необходимо обработать специальными антисептическими растворами, а во-вторых, для отделки Для такой перегородки лучше всего использовать доски и вагонку из твердых пород дерева, например липы или осины. хвойные содержат смолы, что не очень хорошо, так как при нагревании они могут вызвать ожоги.

Вышеописанный способ возведения перегородки более уместен в деревянной бане, но если такие работы необходимо проводить в кирпичной бане, то перегородку лучше делать из кирпича.Процесс изготовления лучше проводить поэтапно:

  • Для начала необходимо сделать разметку. В этом случае необходимо обозначить границы будущей стены.
  • Когда разметка готова, можно приступать к основной работе. Для начала нужно подготовить необходимые материалы, в данном случае кирпич, а также приготовить раствор. Для этого в пропорции 1/3 нужно смешать цемент марки не ниже М-500 и просеянный песок, разбавив смесь водой до получения однородной консистенции.
  • По заранее намеченной линии на полу необходимо нанести шпателем слой раствора, ширина которого соответствует ширине кладочного кирпича. После этого укладывается первый ряд перегородки.
  • После кладки первого ряда кладки он покрывается сверху новым слоем раствора, на который укладывается второй ряд.
  • Таким же образом необходимо уложить все остальные ряды стены. Для того чтобы обложить дверной проем кирпичом, в процессе строительства над проемом укладывают полосу металла, по размеру равную ширине стены и толщиной не менее 1 см.Первый ряд кирпичей над проемом кладут, используя эту полосу в качестве опоры.

Внимание! После проведения работ раствору нужно дать хорошо высохнуть, на что уйдет до недели. В результате получится достаточно прочная стена.

Перегородка между парилкой и комнатой отдыха — специальное место, в котором собраны самые сильные элементы бани: пар, огонь, температура и холод зимой. Как подружить эти противоположные действия? Можно найти золотую середину, зная все особенности устройства перегородок для разделки печных топок.О них пойдет речь в этом обзоре.

Делаем перегородку между парилкой и комнатой отдыха

Вся статья имеет смысл только при использовании заводских сталеплавильных печей в срубах. О банях с кирпичными стенами или парилках с массивными кирпичными печами и говорить не приходится. Здесь все просто: бери больше, топи дольше и жди, пока медленно нагреется. А вот в случае быстроходных банных печей или печей для русской бани с парогенераторами — перегородка между парилкой и помещением приобретает особые свойства.Многие производители печей заявляют 30-40 минут до готовности к банным процедурам. Да, все это возможно в идеально утепленной парилке. В этом случае нужна тонкая стена, минимум конвекции, отражающий экран и негорючий слой с низкой теплопроводностью.

Одним из идеальных вариантов является перегородка в парилку из такого сэндвича:

из парилки в соседнее помещение — лист полированной нержавейки, лист асбокартона 1-2см базальтовая вата, лист асбестовый (аналог), декор.

Сразу в меня полетят камни из-за попытки использовать асбестоцементные листы. Главное мир! Вредным считается производство, а не использование! Закрытый со всех сторон лист не испаряется, не вентилируется, не пахнет. Резать надо осторожно, соблюдая ТБ.

Это лирическое отступление для любителей сделать проще и дешевле. Конечно, можно использовать вспученный вермикулит и поискать аэрогель и другие «продукты нанотехнологий».
Твердый и жесткий асбестоцементный лист можно оклеивать керамогранитом или плиткой.

Для строителей с финансовыми возможностями и нежеланием экспериментировать есть перегородки для бани из дерева
изготовлен на заводе. Их еще называют теплозащитными. Все было продумано и решено за нас, и даже сделано красиво. Продуманно сделанная теплоизоляция и резка со стороны парилки и самоохлаждающаяся поверхность с современным дизайном со стороны помещения с топкой, распаковали и установили — быстро, чисто и правильно.

Кирпичная стена в сауне

Вот оно! — предусмотреть кирпичную перегородку между парилкой и комнатой отдыха . Надежно, как мавзолей, не горит, не гниет, не пахнет, жуки не точат. На форумах полно отзывов о том, как сделать эту перегородку из шамотного кирпича, как отделать ее плиткой и т.д. Во всем этом разговоре о теплоизоляции нужно разобраться и уточнить:

Рецепт приготовления раствора для кладки кирпича перегородка между парилкой и помещением отдыха : глина-песок — пропорция 1 к 1 (мелкий песок).Некоторые используют эту смесь для кладки печей. Глину замачивают на 2-3 дня водой, перемешивают миксером до состояния сметаны, добавляют песок и немного цемента (до 5% от объема всей смеси).

Применение ваты в перегородках парилки

При использовании в качестве перегородки между парилкой и бутербродом с базальтовой ватой внутри необходимо в первую очередь убедиться, что вата имеет возможность высохнуть после завершения банной процедуры по следующим причинам:

  1. любой утеплитель намокнет, т.к.в неотапливаемом помещении воздух всегда имеет влажность, равную влажности на улице;
  2. базальтовая вата — гигроскопичный материал (влагопоглотитель)
  3. в хлопке всегда будет конденсат
  4. высыхание базальтовой ваты в закрытом помещении происходит значительно медленнее, чем ее увлажнение
  5. последствия — неприятный запах, снижение теплоизоляционных свойств, набухание ваты.

Минеральная вата для перегородки со стороны парилки – не лучший выход.Предпочтительнее использовать каменную вату (базальт). Минеральные светло-пушистые наполнители склонны выделять запахи при высоких температурах. И поверьте, эти запахи не самые полезные. Теплозащитный экран или перегородка не должны выделять запахи вплоть до высоких температур. Поверхность стальной вентилируемой печи (большинство производимых) достигает на кожухе до 400 градусов!

Какие бы перегородки в парилке бани вы ни собирались делать, обязательно одно – хорошая вентиляция внутренностей сэндвича и соблюдение противопожарных норм и перерывов.И вот как это было сделано.

Так как парилка и мойка выполняют совершенно разные задачи, то как сделать перегородки в ней следует уделить особое внимание.

В первую очередь необходимо определиться с материалом, из которого будет возводиться межкомнатная стена, будь то дерево, кирпич или пеноблок.

Выбор материала для перегородки зависит от того, в каком стиле выполнено все банное помещение и какой вид отопления в нем используется.

Если основным материалом, который использовался при строительстве бани, является дерево, то из него следует соорудить и перегородку.

Для выполнения данной работы потребуются бруски толщиной до пяти сантиметров, сечением не менее 5х5 сантиметров.

Это обеспечит хорошую изоляцию от влаги и тепла, а не только экран, закрывающий видимость рядом.

Чтобы сделать деревянную перегородку своими руками, необходимо следовать пошаговой инструкции:

  • В первую очередь необходимо снять мерки и нанести отметки на поверхности стен и потолка, используя прямые линии , где находится середина раздела.
  • Затем из брусков изготавливается основной каркас. Соедините в конструкции деревянные планки, и прикрепите их к стенам, лучше с помощью шипов и дрели. Если такой возможности нет, подойдут и обычные шурупы по дереву или гвозди, не имеющие шляпок. Между брусками нужно оставить около восьмидесяти сантиметров свободного пространства.
  • Деревянные доски крепятся к раме. Для этого используются те же, что и для изготовления каркаса – саморезы или гвозди без шляпок (другой вариант – деревянная вагонка).
  • Обшивка досками должна выполняться с обеих сторон каркаса. Чтобы обеспечить лучшую изоляцию тепла и влаги, можно заполнить пустое пространство перегородки минеральной ватой. Благодаря ей предбанник будет прохладным помещением, а парилка сохранит ценное тепло.

Для возведения перегородки в бане лучше использовать из лиственных пород деревьев, таких как осина или липа. Перед использованием их необходимо обработать. специальными средствами антисептического действия.

Самое главное в строительстве деревянной перегородки – это правильно собрать каркас.От того, насколько ровным и пропорциональным будет каркас каркаса, зависит устойчивость и функциональность всей конструкции.

Чтобы перегородка была более устойчивой и прочной, в самом начале ее возведения можно сделать небольшой бетонный порог, достигающий не более пятнадцати сантиметров в высоту и двенадцати в ширину. Если сделать прочный каркас и надежно оббить его досками, то к перегородке можно будет прикрепить вешалки и разместить на них полотенца, халаты и прочее.

перегородка из кирпича

При желании сделать перегородку из кирпича можно использовать кладку из цельного материала или ложковый способ укладки блоков (0.5 кирпичей).

Чтобы стена не была слишком тяжелой, можно использовать пустотелый кирпич.

Однако он должен быть устойчив к высоким температурам и высокой влажности.

Поэтому при строительстве бани и перегородок в ней лучше использовать красный кирпич, а не силикатный.

Как сделать перегородки в бане объясняется в следующей пошаговой инструкции:

  • Во-первых, если пол покрыт досками, их нужно снять, чтобы добраться до фундамента.Всю поверхность, на которой будут проводиться работы, необходимо очистить от лишних вещей и подмести влажной метлой.
  • Помещение готовится к работе — обеспечивается хорошее освещение, готовятся рабочие инструменты.
  • Намечаются контуры перегородок.
  • Раствор смешанный. Для этого нужно использовать сито, мясорубку, лопату и емкость для замеса. Соотношение смешивания 3:1 (например, три ведра песка и одно ведро). Воду следует добавлять до тех пор, пока смесь не приобретет кремообразную консистенцию.Во избежание преждевременного застывания раствора его следует регулярно помешивать, но не доливать воду.
  • Перегородка возводится с помощью уровня, кирки, мастерка, отвеса и правила. Чтобы стена получилась ровной, следует натянуть шпагат. Сначала на пол наносится два слоя раствора, а затем можно приступать к выкладке кирпича. Вам нужно начать работу с . Чтобы конструкция была более прочной и прочно соединялась с основными стенами, при кладке следует использовать металлические полосы или прутья арматуры.
  • Второй ряд должен начинаться с полкирпича. А третий — из целого, и так их чередуйте постоянно.

В случае, если кирпичная стена играет неотъемлемую роль в поддержании интерьера помещения, ее следует выкладывать аккуратно, всегда вовремя удаляя излишки раствора, чтобы предотвратить его высыхание. А вот когда отделка стен полностью закроет кирпичное основание, то можно не слишком беспокоиться о внешнем виде швов между рядами и отдельными блоками.

Когда планируется нанесение слоя штукатурки на кирпичную перегородку, то для строительства можно использовать даже бывшую в употреблении, что сэкономит немало средств.

Если в перегородке предусмотрены двери, их рама должна быть установлена ​​до начала кладки кирпича.

Перегородка из пеноблока

Один из общепринятых вариантов изготовления перегородки в бане между парилкой и раковиной – выкладка ее из пеноблока.

Преимущества использования пеноблоков:

  • Они значительно легче кирпича.
  • Пеноблоки производятся больших размеров, благодаря чему кладка стен с их использованием продвигается очень быстро.
  • Этот материал имеет достаточно низкую стоимость.

Чтобы строительство перегородки из пеноблоков прошло успешно, желательно учесть еще несколько ценных советов:

  • Приобретая пеноблоки, особое внимание следует уделить их поверхности. Если она ровная и гладкая, отделка будет быстрее и эффективнее.
  • Расчет размеров блоков полностью зависит от типа помещения, в котором они будут использоваться. При сооружении перегородки в бане лучше использовать легкие и менее широкие блоки.При этом плотность этого материала не имеет значения.
  • Блоки, полученные резанием, считаются более качественными. Эта технология изготовления в настоящее время более развита и прогрессивна.
  • Чтобы кладка была более плотной, перед ее началом блоки лучше смочить водой.
  • Чтобы перегородка была прочной и долговечной, она не должна иметь сплошных вертикальных швов. Для этого в каждом новом ряду следует перекладывать блоки или кирпичи.
  • Вверху конструкции, между последним рядом пеноблока и , лучше оставить проем шириной до десяти сантиметров. По окончании работ ее следует закрыть монтажной пеной.

Во многом выбор материала для перегородки зависит от способа обогрева в бане.

Если это кирпичная печь, то ее необходимо дополнить стенкой из того же материала.

Если баню топить железной печью, то прекрасно подойдет и деревянная конструкция.

Но в этом случае он должен располагаться на расстоянии более десяти сантиметров от центра обогрева.


Соорудить перегородку в бане между парилкой и раковиной можно несколькими способами, например, сделать ее массивной и толстой, чтобы сохранить тепло и снизить энергозатраты. В других схемах предлагается, наоборот, делать стену тонкой, чтобы прогревать моечное отделение, повышая тем самым уровень комфорта в помещении.

Как сделать перегородки в бане

Построить баню можно несколькими способами, в зависимости от размеров сауны, способа топки парилки и расположения самой печи. современные бани строятся в основном так же, как и обычные коробки домов. Все проще, те же принципы проектирования, планировка и размещение перегородок в здании. Особенно это касается кирпичных бань и саун, встроенных в жилое пространство дома или пристроенных к зданию, но при этом подключенных к системе водяного отопления.При этом перегородка между парной и помывочной возводится так же, как и наружные стены.

Какая польза от правильно собранной перегородки

Другое дело, если банное сооружение строилось в загородном доме или в 20-30 метрах от основного жилья. В этом случае задача обустройства перегородок в бане несколько усложняется.

Поэтому, чтобы решить, как сделать перегородки в бане своими руками, стоит пересчитать все варианты и выбрать правильный, который поможет вам сэкономить дрова и по возможности сохранить деревянную постройку бани. баня:

  • Если размеры сауны и бани небольшие, то внутри парилки часто ставят съемную перегородку, отделяющую парилку от емкостей с подводом воды для стирки и шкафов с одеждой.После окончания банных процедур каркас перегородки в бане своими руками убирается, а небольшое помещение парилки используется как моечное отделение. Тепла печи достаточно, чтобы помыться в тепле и хорошенько высушить баню;
  • Второй способ применяется для классических деревянных бревенчатых бань размером 3х5 м и более. В этом варианте чаще всего используется каркасная или даже кирпичная перегородка с минимальным количеством теплоизоляции;
  • Третий вариант предполагает глухую теплоизоляцию перегородки, применяемую в деревянных, бревенчатых и кирпичных банях с двумя печами и бойлером на горячую воду.

Первый вариант используется довольно редко, чаще всего это небольшие бани, переделанные из деревянных бытовки. Для повышения температуры в парилке и снижения теплопотерь перегородку в парилке делают своими руками в виде занавески из вспененной полиэтиленовой пленки или обычного брезента.

Последний вариант стенки с хорошими изоляционными свойствами считается самым надежным и простым в монтаже. Поэтому утепленная перегородка в кирпичной бане всегда строится своими руками, если по проекту парилка большая, а поставить полноценную печь-«ураган» нет возможности.При этом стыковая часть стены между раковиной и сауной должна быть построена из кирпича с обязательным утеплением поверхности со стороны сауны.

Преимущества использования тонкой стенки

Построить тонкую, хорошо проводящую тепло перегородку между парилкой и мойкой не так просто, как может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что перед тем, как сделать деревянную перегородку в бане, нужно точно рассчитать толщину утеплителя. Если сделать его тонким, можно охладить парилку.В случае использования толстой теплоизоляции, армированной минеральным волокном, в помещении умывальника может оказаться сыро и холодно. Перегородки в бане из досок без теплоизоляции применяются в основном в дачных вариантах парилки.

В зимнее время небольшая толщина стены обеспечивает качественный и быстрый прогрев стен и пола моечного отделения, особенно в тех случаях, когда стены и пол душевой комнаты выложены плиткой. Летом от тонкой перегородки исходит слишком много тепла, поэтому приходится делать специальные форточки, через которые отводится лишнее тепло.

Совет! Если у вас нет необходимого опыта и знаний, как сделать перегородки в бане своими руками, выбирайте третий вариант обшивки стен с усиленной теплоизоляцией.

Получится очень теплая и экономичная парилка, а стены моечного отделения можно просушить специальной системой вентиляции, когда поток горячего воздуха из сауны через щели поступает в пол палубы в душевой. Получается немного сложнее, зато парилка и моечное отделение просохнут полностью при любой погоде.

Варианты перегородок для ванны

Прежде чем приступить к проектным работам, необходимо выполнить два условия. Для начала нужно определиться, из чего сделать перегородки в бане. Во-вторых, выбрать схему устройства разделяющей внутренней стены, выбрать размеры и способ сопряжения перегородки и наружных стен.

Традиционно внутренние перегородки в бане строят несколькими способами:

Деревянные перегородки в бане считаются более предпочтительными для строительства своими руками, они проще в монтаже и дешевле.Всегда есть возможность достроить, перестроить или заменить смонтированную стену без существенного ущерба для парилки и санузла.

Как сделать каркасную перегородку в бане

Перегородку между парной и помывочной можно сделать двумя способами. Самый доступный вариант – построить каркасные перегородки в бане своими руками с компенсирующим верхним прорезом. Небольшой зазор необходим для компенсации нагрузок, возникающих при обогреве и охлаждении банного помещения.

Второй вариант называется плавающей перегородкой. Суть его заключается в том, что конструкция устанавливается между двумя комнатами на подвижных частях крепежа. В результате повышения влажности или температуры каркас перегородки имеет возможность смещаться в вертикальном направлении без поломки саморезов и крепежных дюбелей.

Выбор, какую перегородку сделать в ванне, зависит от материала, из которого изготовлен банный бокс.Первый способ применяется для построек из СИП-панелей, кирпича, пеноблоков, профилированного бруса. Второй вариант касается деревянных построек. Если баня собирается из бруса, то перед тем, как сделать плавающую перегородку в бане самостоятельно, лучше проверить усадку помещения. Если процесс осадки венцов завершен, то можно выбрать более простую стационарную схему крепления к стене.

Строим парящую перегородку

Основная идея необычной конструкции стены заключается в установке перегородки без жесткого соединения со стенами, потолком и полом.К монтажу стены приступают уже на завершающем этапе возведения бани, когда залита бетонная стяжка пола.

В первую очередь на пол укладываются два бетонных порога, они же будут выполнять роль барьера, чтобы вода не уходила из моечного отделения.

По контуру пазов и вырезанной тяги нашиты боковые планки, которые будут удерживать конструкцию, герметизировать щели между стенами и потолком и одновременно служить направляющими для каркасной перегородки.

По бокам и внизу рамы рама крепится к деревянному основанию гайкой и направляющими с помощью металлических уголков с прорезанным пазом. Любое расширение каркаса или его осадка не приведут к разрыву конструкции между парилкой и моечным отделением.

Осталось уложить пароизоляцию, утеплить конструкцию минеральными матами и зашить поверхность известковой подкладкой.

Сборка перегородки в бане из бруса

Изготовление стены, разделяющей парилку и помывочное отделение, считается самым сложным в организации своими руками.Большую часть работы приходится выполнять на этапе возведения стен.

В первую очередь необходимо предусмотреть опорную перемычку на фундаменте. В случае использования бетонной мелкозаглубленной ленты потребуется заливка контура будущей парилки, для свайных и столбчатых фундаментов применяются дополнительные перемычки из бруса или швеллера.

На перемычку укладывается порог из обработанного бруса, который будет служить основанием для всей стены. Этот же порог послужит опорной лаговой балкой для будущих деревянных перекрытий.

Если стена между парилкой и мойкой достаточно длинная, то ее собирают врубкой, как это делается при выкладывании венцов из бревна или бруса. К этому способу прибегают в ситуации, когда перегородки в бане, фото, выполнены без дверных проемов или кирпичных вставок с печкой.

В этом случае перегородка в бане строится с небольшим зазором между верхним венцом и потолком, это делается по двум причинам:

  • Компенсация расширения брусовых или бревенчатых венцов под действием тепла и влага;
  • Обеспечить поступление теплого воздуха из парилки в помывочную.

Общая стена, собранная из бруса, не утеплена, затянута пароизоляционной пленкой и забита вагонкой.

При наличии дверного проема деревянные стены, как и в случае каркасных перегородок, выполняются по плавающей схеме. Для этого на примыкающих стенах делается вырез для укладки деталей стены, а дверная коробка крепится в проеме к торцам бревен или бруса с помощью саморезов через монтажные пазы.

Кирпичная стена между парилкой и баней

Использование кирпича для оборудования перегородки внутри бревенчатой ​​сауны Выглядит довольно странно, но на практике такое решение считается грамотным и эффективным.Кирпичная перегородка в деревянной бане, в отличие от каркасной конструкции:

  • Не гниет и не промерзает от конденсата;
  • Может использоваться для выносных обогревателей задней стенки внутри раковины;
  • Отлично передает и распределяет тепло от печи, установленной внутри парилки, по всему пространству душевой.

К сведению! Последнее качество оказывается настолько ценным и удобным, что поверхность общей стены со стороны парилки не покрыта теплоизоляцией, а облицована натуральным камнем.

Единственными недостатками кирпичной перегородки в бане являются ее большая теплоемкость и вес стены. Это решение идеально для домашней бани и не подходит для парилки на даче или на дачном участке. Зимой быстро натопить такую ​​парилку будет достаточно сложно.

Кирпичная кладка в бане выполняется в полкамня, то есть сечение стены не превышает 12 см. Возведение будущей кирпичной стены следует планировать до укладки полов.Если основание стены между парилкой и мойкой нельзя установить на самостоятельный фундамент, то необходимо будет сделать перемычку между двумя мощными лагами, усилить их ригелями и опорами из кирпича. Только в этом случае деревянная конструкция выдержит вес кладки в несколько сотен килограммов.

Чтобы стена была более устойчивой, перед началом работ собирается оцинкованный каркас. металлический профиль. Это поможет выровнять, уложить и удержать кирпичную стену из рулона, пока кладочный раствор окончательно не схватится.

Со стороны парилки кирпич зашивают обрешеткой, укладывают фольгу и теплоизоляцию. Если на поверхность общей стены со стороны моечного отделения нашита подкладка, то пароизоляцию можно не делать.

Заключение

Перегородка в бане, при всей своей простоте, может серьезно повлиять на производительность парового отделения, эффективность работы печи и долговечность всего здания. Сделать перегородку, даже плавающую схему, несложно, но потребуется хорошее владение столярным инструментом и знание основ сборки деревянных срубов и бань.

6 шикарных идей перегородок для вашей ванной комнаты

Декоративная стена

Одной из самых классических идей перегородок для ванных комнат является керамическая стена с рисунком. Выберите винтажные принты, такие как пейсли или традиционный черно-белый рисунок в шахматном порядке, чтобы украсить минималистское пространство. Стены с декоративной плиткой создают трехмерный фокус и могут быть легко подобраны к существующему декору, особенно если они выполнены в нейтральных оттенках бежевого и кремового.Они идеально подходят для влажных помещений , когда вам нужно отделить душевую зону, чтобы предотвратить утечку воды.

Раздвижные двери

Раздвижные двери – современное решение для разделения пространства ванной комнаты. Они обеспечивают гладкий прозрачный барьер между гардеробной и ванной или душем. Раздвижная дверь отлично экономит пространство, а стекло позволяет естественному свету проходить через пространство, освещая красочные элементы, такие как мозаичная плитка или обои с рисунком.

Деревянные детали

Деревянные перегородки — классический выбор, особенно если вы дополните стену соответствующими полками, вешалками для полотенец или шкафчиками.Простая фанерная перегородка добавляет тепла и создает эстетику сауны. Добавьте визуальную изюминку с резными деревянными панелями в декоративных рисунках или глянцевой окрашенной отделкой.

Лепной экран

Одновременно экзотическая и элегантная декоративная резная ширма — это простой способ добавить цвет и текстуру в дизайн вашей ванной комнаты. Их идеально размещать рядом с привлекательными центральными элементами, такими как отдельно стоящие ванны или туалетные столики с венецианскими зеркалами. Выбирайте трехмерные лады с орнаментальной геометрической работой или двухмерные узоры с решетчатой ​​структурой.

Природные элементы

Придайте своей ванной комнате спа-атмосферу с помощью натуральных материалов, таких как камень, бетон и теплые тона дерева. Бамбуковая перегородка для ванной комнаты с цельными вертикальными или горизонтальными планками — идеальный способ направить природу в ваш дом. Бамбук придает текстуру и полностью безопасен для воды .

Встроенное хранилище

Ищите идеи перегородок, которые выполняют двойную функцию хранения. Это особенно полезно в небольших ванных комнатах, где у вас может не хватить места для дополнительных шкафов.Шкаф высотой до потолка со встроенной раковиной и выдвижными ящиками освобождает пространство на полу. Если вы хотите, чтобы комната казалась открытой и возвышенной, постройте ее на половину высоты.

Если вы хотите отделить ванную комнату от гардеробной или спальни или максимально использовать открытую планировку ванной комнаты без хлопот масштабного ремонта, перегородка в ванной комнате может стать стильным вариантом. Найдите больше идей дизайна ванной комнаты в нашем блоге о дизайне интерьера , раздел , чтобы отполировать внешний вид.

99 Планировка ванной комнаты | Идеи ванной комнаты и планы этажей

Планируете ли вы новую ванную комнату или просто ремонтируете старую, есть некоторые факторы, которые необходимо учитывать, прежде чем сузить круг до окончательной планировки.Максимальное использование пространства и возможность получить все желаемые приспособления могут явно добавить комфорта. Необходимо рассчитать общее пространство, его габариты, форму, а также конфигурации сантехники и шкафов. Решите, хотите ли вы ванну или просто душ, а также любой другой элемент, чтобы сделать вашу ванную комнату более приятной.

Здесь, в QS Supplies, мы продемонстрировали 99 планировок ванных комнат в трехмерном изображении. Эти макеты вдохновлены планами этажей Kohler и изменены нашими экспертами.Эти макеты предназначены как для домашних, так и для офисных ванных комнат, за которыми вы можете продвинуться вперед в своем проекте и сэкономить массу времени. Помимо ванных комнат, у нас также есть полное руководство по планировке кухонь, если вы ищете планы этажей кухни.

План этажа 1

Увеличить

В этой стильной модели ванной комнаты есть все элементы прямоугольной формы, от большой угловой ванны до превосходной ультрасовременной раковины, и даже плитка выполнена в шахматном порядке и симметрична.Размещение ванны рядом с прямоугольным зеркалом позволяет наилучшим образом использовать пространство и устраняет необходимость в искусственном освещении комнаты.

Размер: 8 футов 0 дюймов x 5 футов 0 дюймов 40 кв.м. Футов
Ширина: 84 дюйма Длина: 60 ​​дюймов


План этажа 2

Увеличить

Каждый элемент этой ванной комнаты расположен так, чтобы наилучшим образом использовать имеющееся пространство. Квадратная форма выделяется повсюду, а размещение душевой кабины рядом с раковиной отлично подходит для экономии места.Туалет на другом конце компактен и разумно расположен.

Размер: 7 футов 6 дюймов x 8 футов 0 дюймов 60 кв.м. Футов
Ширина: 90 дюймов Длина: 96 дюймов


План этажа 3

Увеличить

В этой планировке ванная комната занимает центральное место в голове комнаты, а раковина и унитаз расположены по обе стороны друг от друга. Такая компоновка позволяет разместить эти светильники на небольшом пространстве с достаточным пространством в центре.

Размер: 6 футов 2 дюйма x 11 футов 0 дюймов 62 кв.м. Футов
Ширина: 114 дюймов Длина: 132 дюйма


План этажа 4

Увеличить

Это пространство имеет современную шестиугольную форму, чтобы удобно разместить сантехнику и места для хранения. Изюминкой комнаты является большая душевая кабина в углу. Настенный шкаф для хранения и раковина в ванной также освобождают пространство в ванной комнате.

Размер: 7 футов-6 дюймов x 9 футов-4 дюйма 58 кв.м. Футов
Ширина: 90 дюймов Длина: 112 дюймов


План этажа 5

Увеличить

Создайте современный оазис в ванной комнате с помощью стеклянной перегородки. Сохраняя простоту, дизайнеры максимально использовали элементы с размещением скалывателя по обеим сторонам перегородки. Прямоугольные края идеально вписываются в общий прямоугольник.

Размер: 9 футов 6 дюймов x 9 футов 0 дюймов 85 кв.м. Футов
Ширина: 114 дюймов Длина: 108 дюймов


План этажа 6

Увеличить

Эта основная ванная комната включает мини-ванну и душевую кабину. Зона для купания отделена от раковины и туалета великолепной стеклянной перегородкой, которая модернизирует пространство. Раковина находится внутри узкой столешницы, прикрепленной к стене, а унитаз находится на противоположном конце.

Размер: 10 футов 6 дюймов x 9 футов 9 дюймов 101 кв.м. Футов
Ширина: 126 дюймов Длина: 117 дюймов


План этажа 7

Увеличить

Перегородки — это универсальные элементы, которые позволяют создавать вдохновляющие планировки. Наши дизайнеры использовали Г-образную перегородку, чтобы создать успокаивающее пространство для ванны. Планировка также включает в себя прямоугольную душевую кабину и двойную раковину, что делает ванную комнату идеальной для семейного отдыха.

Размер: 9 футов 6 дюймов x 11 футов 8 дюймов 111 кв. Футов
Ширина: 114 дюймов Длина: 140 дюймов


План этажа 8

Увеличить

Идеальное сочетание элементов прямоугольной формы может сделать дизайн главной ванной комнаты достойным зависти. Эта комната имеет планировку, которая позволяет вам удобно использовать 2 ванные комнаты в одной, благодаря перегородке и расположению светильников спина к спине.Дверь открывается в зону с 2 настенными раковинами с удобно большой площадью пола. Другая дверь ведет в ванную комнату с ванной и туалетом.

Размер: 9 футов 0 дюймов x 12 футов 0 дюймов 108 кв.м. Футов
Ширина: 108 дюймов Длина: 144 дюйма


План этажа 9

Увеличить

Максимально используйте узкую длинную ванную комнату с этой планировкой ванной комнаты, которая дает вам потрясающие результаты.Линейное расположение раковины, душевого пространства и унитаза позволяет разместить двойную раковину для удобства одновременного использования 2-мя людьми. Прямоугольные зеркала и стеклянные перегородки были стратегически использованы для максимального увеличения компактного пространства.

Размер: 6 футов-10 дюймов x 15 футов-7 дюймов 106 кв.м. Футов
Ширина: 187 дюймов Длина: 82 дюйма


План этажа 10

Увеличить

Еще одна отличная планировка для ванных комнат прямоугольной формы, позволяющая домовладельцам установить всю желаемую сантехнику.Прямоугольная ванна занимает центральное место в пространстве и расположена напротив двери. Раковина находится на противоположной стене по ту же сторону от двери. Стеклянные перегородки используются, чтобы дать определение и разделить пространство для туалета и шкафа для хранения, а также для ванны и душевой зоны.

Размер: 9 футов 0 дюймов x 14 футов 4 дюйма 126 кв.м. Футов
Ширина: 108 дюймов Длина: 172 дюйма


План этажа 11

Увеличить

Если вы мечтаете о роскоши и ванной, и душевой, рассмотрите такую ​​планировку для создания собственного убежища.Эта часть планировки включает в себя компактный угловой душевой поддон, расположенный рядом с унитазом. Прочная стеклянная панель отделяет это пространство от раковины и шкафа для хранения прямоугольной формы.

Размер: 10 футов 0 дюймов x 10 футов 2 дюйма 100 кв.м. Футов
Ширина: 120 дюймов Длина: 122 дюйма


План этажа 12

Увеличить

Эта квадратная ванная комната предназначена для домовладельцев, которым не нужна ванна.Здесь достаточно места для прямоугольной душевой зоны, напротив которой находится великолепная прямоугольная столешница, прикрепленная к стене. Стеклянные панели отделяют туалет и кладовую, скрывая их от глаз и занимая гораздо меньше места.

Размер: 7 футов 5 дюймов x 9 футов 1 дюйм 65 кв.м. Футов
Ширина: 89 дюймов Длина: 109 дюймов


План этажа 13

Увеличить

Эта планировка ванной комнаты предназначена для относительно больших пространств и предназначена для больших семей.Дверь открывается в прямоугольную зону с двумя раковинами, установленными на узкой длинной столешнице. Напротив бассейна находится туалет, примыкающий к шкафу для хранения вещей. Такое расположение позволяет много места и света. Стеклянной перегородкой отделена зона, в которой есть ванна, соединенная с душевой зоной, которая служит нескольким целям принятия душа и купания.

Размер: 20 футов 6 дюймов x 11 футов 0 дюймов 220 кв.м. Футов
Ширина: 246 дюймов Длина: 132 дюйма


План этажа 14

Увеличить

Идеальное решение для узких ванных комнат, имеющих небольшую длину, но небольшую ширину.Все светильники, используемые в такой планировке, имеют прямоугольную форму и располагаются на более длинной стене, примыкая друг к другу, разделенные стеклянными панелями. На одном конце помещения находится туалет, а на другом — душевая. Прямоугольная ванна большая и расположена по ширине комнаты в углу, обеспечивая свет и площадь пола.

Размер: 7 футов 0 дюймов x 26 футов 0 дюймов 180 кв.м. Футов
Ширина: 312 дюймов Длина: 84 дюйма


План этажа 15

Увеличить

Вам нужно что-то визуально выделяющееся в вашей ванной комнате? Эта планировка состоит из 2 частей: в одной части немного большего размера находится большая раковина с рабочей поверхностью, а на соседней стене — раковина меньшего размера.Меньшая часть комнаты имеет душевую и туалет напротив нее. Светильники были стратегически использованы, чтобы максимизировать пространство с интересным использованием круглых и геометрических форм!

Размер: 10 футов 0 дюймов x 14 футов 6 дюймов 150 кв.м. Футов
Ширина: 126 дюймов Длина: 174 дюйма


План этажа 16

Увеличить

В этой планировке для размещения светильников используется стратегическая площадь пола.Посмотрите на классическое использование геометрических форм и стеклянных панелей для разделения этого очень современного пространства. Интересно, что комната выходит в угловую ванну. На соседней стене расположены двойные раковины с узкой столешницей, которая экономит место. Напротив раковин находится туалет, отделенный панелью. Другая стеклянная панель отделяет душевую зону с другой стороны ванны.

Размер: 11 футов 3 дюйма x 19 футов 2 дюйма 210 кв.м. Футов
Ширина: 230 дюймов Длина: 135 дюймов


План этажа 17

Увеличить

Первое, что бросается в глаза в этой ванной комнате, — это простор и наличие ванны и душевой кабины благодаря продуманной планировке.Пространство для купания расположено сзади и отделено толстой панелью из безопасного стекла. В основной части ванной комнаты есть двойная раковина, прикрепленная к стене, и туалет на противоположной стене, рядом с которым находится шкаф для хранения вещей.

Размер: 14 футов 0 дюймов x 12 футов 0 дюймов 167 кв.м. Футов
Ширина: 168 дюймов Длина: 144 дюйма


План этажа 18

Увеличить

Тон этой планировки задают большая встроенная ванна и двойные раковины на смежных стенах.Гораздо более узкая площадь отведена под душевую кабину и туалет, разделенные панелью из закаленного стекла. При использовании вместе с роскошными зеркалами область имеет двойной эффект пространства и света.

Размер: 13 футов 0 дюймов x 18 футов 0 дюймов 200 кв.м. Футов
Ширина: 156 дюймов Длина: 216 дюймов


План этажа 19

Увеличить

Ассеметрия — величайшее достояние современного пространства.Здесь видно размещение современных предметов полукругом с противоположным расположением прямоугольника, создающим правильное сочетание. Геометрическая тема создает интересный макет. Полукругом вмещаются 2 круглые раковины, каждая с зеркальными шкафчиками на примыкающих стенках. Круглая круглая ванна находится прямо напротив двери, рядом с которой находится туалет в узкой кабинке. Напротив бассейнов находится круглое выставочное пространство.

Размер: 14 футов-11 дюймов x 13 футов-11 дюймов 178 кв.м.Футов
Ширина: 179 дюймов Длина: 167 дюймов


План этажа 20

Увеличить

Эта вдохновляющая компоновка имеет несколько прямоугольных внутренних пространств, которые могут вместить светильники одинакового размера и, таким образом, наилучшим образом использовать пространство. В центральной зоне установлена ​​угловая душевая, по обеим сторонам которой расположены вытянутые раковины с прямоугольными зеркалами. Мраморными панелями создана перегородка, которая ведет к узкому пространству для туалета и кладовки.Прямоугольная ванна размещена в прямоугольном углублении напротив углового душа.

Размер: 16 футов 0 дюймов x 17 футов 0 дюймов 195 кв.м. Футов
Ширина: 192 дюйма Длина: 204 дюйма


План этажа 21

Увеличить

Это гораздо большая ванная комната, открывающаяся в центральную душевую. В противоположном конце находится просторная зона, в которой расположены туалет и биде.По обеим сторонам душевой кабины находится идеально симметричная планировка, т. е. элементы на одной стене являются идеальным отражением элементов на противоположной стене.

Размер: 15 футов 0 дюймов x 16 футов 3 дюйма 231 кв. Футов
Ширина: 180 дюймов Длина: 195 дюймов


План этажа 22

Увеличить

Эта квадратная ванная комната яркая и элегантная, согревается квадратной сантехникой и местом для хранения.В центральной части есть длинная раковина, за которой находится ванна и душ, привлекающие наше пристальное внимание. Обе смежные стены симметричны со шкафами для хранения, а стеклянные панели работают как разделители и создают яркость.

Размер: 16 футов 10 дюймов x 20 футов 2 дюйма 290 кв.м. Футов
Ширина: 202 дюйма Длина: 242 дюйма


План этажа 23

Увеличить

Эта планировка узкая и асимметричная, напоминающая стопку прямоугольных и квадратных пространств для размещения различной сантехники.Каждая зона отделена от другой панелями для аккуратной отделки. Все светильники расположены на стене напротив входа, с душевой кабиной на одном конце и туалетом на другом.

Размер: 12 футов 0 дюймов x 25 футов 5 дюймов 228 кв.м. Футов
Ширина: 305 дюймов Длина: 144 дюйма


План этажа 24

Увеличить

В этой прямоугольной ванной комнате смонтированы сантехника по обоим концам стены в аккуратном сочетании квадратного и круглого форматов.В углу 2 квадратные душевые кабины, к одной из них примыкает огромная ванна, от которой отделен туалет. Напротив ванны 2 раковины с огромными зеркалами посередине обеих. Роскошная планировка семейной ванной комнаты.

Размер: 13 футов 8 дюймов x 23 фута 1 дюйм 282 кв. Футов
Ширина: 277 дюймов Длина: 164 дюйма


План этажа 25

Увеличить

В этой главной ванной комнате обилие зеркал, окон и панелей с ярким солнечным светом проникает сквозь стильные окна.Планировка имеет 2 четких зоны, первая большая с двойной раковиной и туалетом на противоположных концах. Душевая зона в задней части отделена стеклянной панелью и обеспечивает великолепный расслабляющий отдых.

Размер: 14 футов 3 дюйма x 10 футов 0 дюймов 140 кв.м. Футов
Ширина: 171 дюйм Длина: 120 дюймов


План этажа 26

Увеличить

Используйте ширину этого пространства для впечатляющей и эффектной планировки.Умывальник и унитаз расположены на противоположных концах. Текстурированный пол и фартук создают идеальный фон для центральной ванны, а прямоугольные стены делают акцент на минимальной площади.

Размер: 8 футов 0 дюймов x 14 футов 9 дюймов 96 кв.м. Футов
Ширина: 96 дюймов Длина: 177 дюймов


План этажа 27

Увеличить

Два больших прямоугольных помещения разделены стеклянной дверью в центре.Одна сторона предназначена для ухода за телом с двойной раковиной и зеркалами, а другая предназначена для освежающих ванн и душей. В минималистской ванной комнате царит непринужденная безмятежность, которая мгновенно привлекает внимание. Умное использование роскошных стекол и зеркал расширяет обзор.

Размер: 10 футов 0 дюймов x 12 футов 9 дюймов 127 кв.м. Футов
Ширина: 120 дюймов Длина: 153 дюйма


План этажа 28

Увеличить

Прямоугольники с квадратными окнами и площадью пола создают правильный эффект в этой единственной в своем роде планировке для небольшой ванной комнаты.Полный угол предназначен для размещения массивной ванны с прикрепленным душем, поэтому он может использоваться как душ и ванна. Умывальник и туалет на передней стене избавляют от беспорядка и открывают пол.

Размер: 6 футов-6 дюймов x 9 футов-5 дюймов 60 кв.м. Футов
Ширина: 78 дюймов Длина: 113 дюймов


План этажа 29

Увеличить

Разумно используйте ширину ванной комнаты, которая соответствует душевой зоне с точными размерами, такими как длина угла.Напротив душевой находится большое окно, которое добавляет естественного света. Размещение раковины и унитаза на передней стене оставляет много места для удобного перемещения пользователей.

Размер: 5 футов 9 дюймов x 11 футов 8 дюймов 67 кв.м. Футов
Ширина: 69 дюймов Длина: 140 дюймов


План этажа 30

Увеличить

Элегантность этого пространства заключается в его простой планировке.Удивительно, как использование прямоугольных и квадратных линий раковины на одном конце в сочетании с плавной формой унитаза на другом может поднять настроение этой комнаты.

Размер: 3′-0″ x 8′-0″ 24 кв.м. Футов
Ширина: 36 дюймов Длина: 96 дюймов


План этажа 31

Увеличить

Эта планировка идеальна для пространства пятиугольной формы, демонстрирующего минимализм в лучшем виде.Всего 2 светильника были размещены на этой небольшой площади для аккуратной отделки, что делает эту планировку идеальной для туалетной комнаты.

Размер: 6 футов 4 дюйма x 7 футов 4 дюйма 36 кв.м. Футов
Ширина: 76 дюймов Длина: 88 дюймов


План этажа 32

Увеличить

Чудеса квадратной формы очевидны в этой планировке с овальными светильниками, дополняющими квадратную комнату.Умывальник и унитаз разделены сплошной панелью, что делает его еще одним вариантом для небольшого туалета или гардеробной.

Размер: 5 футов 6 дюймов x 7 футов 0 дюймов 39 кв.м. Футов
Ширина: 66 дюймов Длина: 84 дюйма


План этажа 33

Увеличить

Туалетная комната представляет собой современность во всем ее минимализме, в которой используется только центральная раковина с унитазом сбоку. Добавление прямоугольного окна добавляет столь необходимый свет и удлиняет пространство.

Размер: 5 футов 0 дюймов x 6 футов 0 дюймов 24 кв.м. Футов
Ширина: 60 ​​дюймов Длина: 72 дюйма


План этажа 34

Увеличить

Все в этой комнате квадратное или прямоугольное, кроме изгибов унитаза. Планировка использует умывальник и унитаз у одной стены, разделенные стеклянной панелью, и создает непринужденный, но просторный интерьер. Окно находит идеальный угол.

Размер: 8 футов 3 дюйма x 6 футов 0 дюймов 50 кв.м. Футов
Ширина: 99 дюймов Длина: 72 дюйма


План этажа 35

Увеличить

Вы будете просто в восторге от этого стильного современного пространства, в котором большое внимание уделяется использованию элементов квадратной формы, включая плитку. В зоне умывальника находится только двойная раковина с роскошными зеркалами на стене, создающими ощущение свежести и легкости. Разделенная стеклянными панелями выделенная зона для показа напротив необходимого туалета.

Размер: 9 футов 6 дюймов x 10 футов 0 дюймов 100 кв.м. Футов
Ширина: 114 дюймов Длина: 120 дюймов


План этажа 36

Увеличить

Встраиваемая прямоугольная ванна является центральным элементом этой планировки. По обеим сторонам ванны расположены 2 раковины квадратной формы. На противоположной стене 2 большие раковины. Часть комнаты с одной стороны является зеркальным отражением другой стороны, создавая привлекательную симметрию.

Размер: 13 футов 8 дюймов x 17 футов 0 дюймов 221 кв. Футов
Ширина: 164 дюйма Длина: 214 дюймов


План этажа 37

Увеличить

Эта планировка предназначена для тех, кто может позволить себе большую площадь ванной комнаты. Плитка на стене полностью охватывает круглую ванну посередине. В квадратной части комнаты расположены 2 умывальника, идеально расположенные для увеличения пространства.Свет проникает через узкий конец комнаты напротив раковины, где расположены душ и туалет.

Размер: 13 футов 4 дюйма x 19 футов 3 дюйма 200 кв.м. Футов
Ширина: 160 дюймов Длина: 231 дюйм


План этажа 38

Увеличить

Если у вас большое пространство, но вы хотите разместить гораздо больше, рассмотрите такую ​​планировку. Комната открывается через 2 входа на противоположных концах.Для четкого разграничения пространства для каждого светильника используются перегородки из закаленного безопасного стекла. Раковины и ванны расположены на одной стене в линейном порядке, а унитаз и шкафы для хранения — на другой.

Размер: 12 футов 0 дюймов x 9 футов 0 дюймов 108 кв.м. Футов
Ширина: 144 дюйма Длина: 108 дюймов


План этажа 39

Увеличить

В этом макете квадрат встречается с прямоугольником.Удлиненное пространство отведено под раковину с двойной столешницей и унитаз в линейном расположении. С другой стороны, квадратная зона представляет собой специальное душевое пространство, сегментированное панелями.

Размер: 5 футов-6 дюймов x 18 футов-10 дюймов 110 кв.м. Футов
Ширина: 226 дюймов Длина: 66 дюймов


План этажа 40

Увеличить

Если ваша ванная комната имеет длину, но мала по ширине, рекомендуется использовать этот план этажа, так как при такой планировке максимально используется площадь пола.Дверь открывается в зону груминга, где находится двойная раковина, отделенная туалетом. Стеклянная дверь открывается в душевую, примыкающую к ванне с шторкой для приятного роскошного купания.

Размер: 5 футов 0 дюймов x 15 футов 3 дюйма 75 кв.м. Футов
Ширина: 183 дюйма Длина: 60 ​​дюймов


План этажа 41

Увеличить

Безмятежная, расслабленная гавань современного минимализма, оснащенная всем необходимым, передняя часть имеет раковину с туалетом напротив него и шкаф для хранения вещей напротив туалета.Задняя часть также представляет собой квадратное пространство с ванной и душевой кабиной, расположенными рядом друг с другом. Пространство грамотно разделено с помощью панелей.

Размер: 12 футов 8 дюймов x 9 футов 6 дюймов 120 кв.м. Футов
Ширина: 152 дюйма Длина: 114 дюймов


План этажа 42

Увеличить

В этом макете квадратная область была разделена изогнутыми делениями для создания выступающих углов.В одном углу находится угловой душевой поддон, рядом с ним прямоугольная ванна. В противоположном углу есть туалет внутри с двойными раковинами снаружи. Действительно функционально и привлекательно!!

Размер: 12 футов 3 дюйма x 16 футов 0 дюймов 212 кв. Футов
Ширина: 147 дюймов Длина: 192 дюйма


План этажа 43

Увеличить

Эта комната — приключение в асимметрии.Современный, причудливый и потрясающий, он открывается, чтобы показать теплую и успокаивающую двойную раковину. Забавные дополнения, такие как зеркала и окна, делают его интересным. Фокусом в этой комнате является огромная угловая ванна, в ее противоположном конце находится утопленное пространство, превращенное в душевую кабину. Туалет отделен от раковины каменной панелью.

Размер: 13 футов 0 дюймов x 15 футов 5 дюймов 142 кв.м. Футов
Ширина: 156 дюймов Длина: 185 дюймов


План этажа 44

Увеличить

Современные стилисты продолжают использовать прямоугольную посуду, и мы понимаем, почему.Эта планировка демонстрирует блестящую полезность пространства в светлом и воздушном расположении. Напротив двери находится душевая кабина, рядом с которой находится ванна. На противоположной стене находятся подвесные умывальники, рядом с которыми находятся унитаз и биде, отделенные от умывальника мраморной панелью.

Размер: 12 футов 0 дюймов x 17 футов 9 дюймов 213 кв.м. Футов
Ширина: 144 дюйма Длина: 213 дюймов


План этажа 45

Увеличить

Вы будете просто очарованы этим стильным современным пространством, основанным на симметрии.В центре находится ванна, за которой находится душевая кабина. По обеим сторонам ванны расположены унитаз, шкаф для хранения вещей и умывальник в линейном расположении и точном зеркальном отображении элементов на противоположной стене. Свежие, легкие и впечатляющие зеркала добавляют царственности.

Размер: 16 футов 0 дюймов x 20 футов 6 дюймов 328 кв.м. Футов
Ширина: 192 дюйма Длина: 246 дюймов


План этажа 46

Увеличить

Эта ванная комната демонстрирует инновационный способ использования ниш.Ванна и душевая кабина размещены на противоположных концах, утопленных в прямоугольные стены. Справа находится столешница с двумя квадратными раковинами, расположенными на каждом конце. Очень узкое пространство создается с помощью панелей для туалета с другой стороны ванны. Солнечный свет и зеркала добавляют свежести.

Размер: 16 футов 10 дюймов x 19 футов 0 дюймов 320 кв.м. Футов
Ширина: 202 дюйма Длина: 228 дюймов


План этажа 47

Увеличить

Практичная, чистая и приятная для глаз, вот планировка, обеспечивающая максимальное пространство для двойной раковины и места для хранения, причем оба они закреплены на противоположных стенах.Роскошные зеркала и стратегическое окружающее освещение придают этому квадратному тематическому пространству очень пикантный вид! Туалет и ванна разделены стеклянной дверью.

Размер: 12 футов 0 дюймов x 8 футов 0 дюймов 96 кв.м. Футов
Ширина: 144 дюйма Длина: 96 дюймов


План этажа 48

Увеличить

В этой эклектичной комнате новаторское использование стен и панелей для разделения светильников и предоставления им отдельных мест для размещения.Острый угол и аккуратные линии создают современную атмосферу; эта массивная ванная комната представляет собой впечатляющее зрелище благодаря центральной ванне в стиле джакузи. Слева от ванны находится туалет, а справа — душевая кабина. 2 раковины расположены спиной к спине на противоположной стороне ванны. Шкафы для хранения по обеим сторонам раковины предлагали симметрию.

Размер: 14 футов-10 дюймов x 19 футов-11 дюймов 250 кв.м. Футов
Ширина: 178 дюймов Длина: 239 дюймов


План этажа 49

Увеличить

Эта компоновка позволяет удобно спуститься в огромную ванну, используя поручни.По обеим сторонам ванны находится линейное расположение столешницы и шкафа для хранения вещей, один из которых заканчивается душевой, а другой — туалетом.

Размер: 12 футов 0 дюймов x 18 футов 0 дюймов 216 кв. Футов
Ширина: 144 дюйма Длина: 216 дюймов


План этажа 50

Увеличить

Можете ли вы представить себе что-нибудь более великолепное, чем этот геометрический план этажа? Вся площадь разделена на 3 пятиугольника, в центральном находятся туалет и ванна.Он прикреплен к 2 пятиугольникам, расположенным рядом друг с другом, с точно таким же расположением умывальника и двери. Все 3 помещения соединены стеклянными дверями. Пространство просто превращается в королевскую гавань благодаря щедрому использованию стекла, зеркал и света.

Размер: 9′-1″ x 13′-3″ 92 кв.м. Футов
Ширина: 109 дюймов Длина: 159 дюймов


План этажа 51

Увеличить

Этот макет интересно использовал 4 угла этого квадратного пространства.Основное внимание уделяется углу, где расположено круглое джакузи, окруженное двумя окнами. К этой же стене примыкает умывальник. У противоположной стены есть душ и туалет по 2 углам.

Размер: 11 футов 6 дюймов x 12 футов 0 дюймов 135 кв.м. Футов
Ширина: 138 дюймов Длина: 144 дюйма


План этажа 52

Увеличить

Два прямоугольника сливаются воедино в этой уникальной планировке ванной комнаты.Стеклянные двери делят его на 3 отдельные части. В одном находится зона для груминга с раковиной, в соседнем пространстве есть прямоугольная ванна с туалетом и шкафом на противоположной стене. 3-я зона — это выделенная душевая, которая обеспечивает вам столь необходимое уединение.

Размер: 14 футов 10 дюймов x 16 футов 0 дюймов 180 кв.м. Футов
Ширина: 178 дюймов Длина: 192 дюйма


План этажа 53

Увеличить

Планировку ванной комнаты можно назвать смелой и красивой! Это позволяет наилучшим образом использовать угловое пространство с душевой кабиной и ванной в диагонально противоположных углах.Рядом с душем на соседней стене находится квадратная двойная раковина. Меньшее пространство отведено сзади для туалета, разделенного панелями.

Размер: 12 футов 3 дюйма x 14 футов 4 дюйма 160 кв.м. Футов
Ширина: 147 дюймов Длина: 172 дюйма


План этажа 54

Увеличить

Две прямоугольные зоны встречаются, образуя эту компоновку, в углу которой находится душевая кабина.Слева от ограждения находятся туалет и ванна, расположенные в линию по одну сторону стены. С другой стороны кабинки есть двойная раковина и кладовка, расположенные по всей длине помещения. Такое расположение оставляет пространство на полу для комфортного использования ванной комнаты.

Размер: 13 футов-10 дюймов x 15 футов-10 дюймов 150 кв.м. Футов
Ширина: 166 дюймов Длина: 190 дюймов


План этажа 55

Увеличить

Используя смелые края и углубления, вы можете создать энергичное и драматичное пространство, которое бодро начнет ваш день.Центральное место в этой планировке занимает большая душевая кабина. Перед корпусом прямоугольная ванна, встроенная в стену. Справа и слева от него находятся умывальник и унитаз, также в прямоугольных нишах.

Размер: 15 футов 0 дюймов x 15 футов 0 дюймов 180 кв.м. Футов
Ширина: 180 дюймов Длина: 180 дюймов


План этажа 56

Увеличить

Планировка пятиугольная угловая с угловой пятиугольной ванной.На той же стене, что и душевая лейка, находится раковина, а рядом с ней находится унитаз. Аккуратное расположение для небольшой ванной комнаты.

Размер: 8 футов 3 дюйма x 11 футов 9 дюймов 74 кв.м. Футов
Ширина: 99 дюймов Длина: 141 дюйм


План этажа 57

Увеличить

Это очаровательное, но впечатляющее пространство создано с использованием различных панелей. Душевая кабина является центром этой композиции.По обеим сторонам от него находится раковина, а напротив — туалет, создающий симметричное расположение по обеим сторонам ограждения, чтобы произвести впечатление.

Размер: 8 футов 5 дюймов x 18 футов 0 дюймов 145 кв.м. Футов
Ширина: 216 дюймов Длина: 101 дюйм


План этажа 58

Увеличить

Эта компоновка позволяет вам роскошь объединить душ и ванну. У другой стены унитаз, раковина и шкаф для хранения вещей, установленные рядом друг с другом.Стекло и панели были разумно использованы для разделения каждой зоны.

Размер: 11 футов 6 дюймов x 15 футов 8 дюймов 180 кв.м. Футов
Ширина: 138 дюймов Длина: 188 дюймов


План этажа 59

Увеличить

Простой и спуск. Стена украшена прекрасной раковиной на длинной консоли. Эффектные зеркала и окна привносят элегантность и свет, а туалет завершает планировку этой гардеробной.

Размер: 5 футов 0 дюймов x 5 футов 6 дюймов 30 кв.м. Футов
Ширина: 60 ​​дюймов Длина: 66 дюймов


План этажа 60

Увеличить

В этой комнате используются геометрические приспособления и зоны, чтобы максимально использовать пространство прямоугольной ванной комнаты. Углы стены идеально подходят для встроенной ванны и душевого уголка. Рядом с душем находится умывальник с удлиненной консолью.Стена напротив ванны имеет 2 светильника, унитаз и тумбу, разделенные панелью.

Размер: 13 футов 0 дюймов x 15 футов 8 дюймов 204 кв. Футов
Ширина: 156 дюймов Длина: 188 дюймов


План этажа 61

Увеличить

Максимально используйте пространство, используя длину этой прямоугольной планировки. Душевая кабина с одной стороны, ванна с другой.Хранение, двойная раковина и туалет расположены линейно на центральной стене, чтобы освободить много места посередине.

Размер: 8 футов 0 дюймов x 19 футов 6 дюймов 156 кв.м. Футов
Ширина: 234 дюйма Длина: 96 дюймов


План этажа 62

Увеличить

Острые края прямоугольного светильника придают этой ванной комнате очень современный вид. Планировка визуально отличается благодаря четким разделениям, созданным стеклянными дверями.Стратегическое расположение двух раковин на стене напротив входа означает, что огромную ванну можно разместить в одном углу помещения. Стеклянная дверь открывается, открывая еще одно прямоугольное пространство с душевым поддоном и туалетом, обращенными друг к другу.

Размер: 12 футов 0 дюймов x 14 футов 9 дюймов 160 кв.м. Футов
Ширина: 144 дюйма Длина: 177 дюймов


План этажа 63

Увеличить

Ванная прямоугольной формы, длина больше ширины.В верхнем углу находится угловая ванна. Две стеклянные панели напротив этой ванны используются для создания отдельной зоны для душевого поддона, за которым находится туалет. Стена, примыкающая к ванне, представляет собой линейное расположение тройных настенных раковин с зеркалами, которые можно использовать в коммерческих целях.

Размер: 16,5 футов 0 дюймов x 10 футов 0 дюймов 160 кв.м. Футов
Ширина: 197 дюймов Длина: 120 дюймов


План этажа 64

Увеличить

Эта планировка представляет собой в основном 2 смежных прямоугольника, больший из которых служит зоной отдыха с раковиной и шкафом для хранения на одной стене и туалетом и биде на противоположной.Дизайн включает в себя множество поручней, чтобы помочь людям в инвалидных колясках и пожилым людям. Стеклянная дверь позволяет войти в меньший прямоугольник и имеет огромную квадратную душевую кабину.

Размер: 11 футов 5 дюймов x 10 футов 10 дюймов 106 кв.м. Футов
Ширина: 137 дюймов Длина: 130 дюймов


План этажа 65

Увеличить

Добавление основных элементов, таких как унитаз и раковина, хорошо смотрится в этой аккуратной и компактной квадратной зоне.Плавно изогнутые светильники могут выглядеть стильно в этой прямой зоне для просторной ванной комнаты с большим количеством естественного света.

Размер: 5 футов-3 дюйма x 5 футов-0 дюймов 25 кв.м. Футов
Ширина: 63 дюйма Длина: 60 ​​дюймов


План этажа 66

Увеличить

Эта ванная комната демонстрирует блестящее использование круглых и прямоугольных форм. Разбавляет монотонность прямых пространств центральная душевая зона.Ванна размещена внутри углубления прямоугольной формы, к которому примыкает тумба и овальная встроенная раковина. Напротив бассейна находится туалет. Такая планировка придает комнате ощущение простора.

Размер: 10 футов 4 дюйма x 12 футов 4 дюйма 125 кв.м. Футов
Ширина: 124 дюйма Длина: 148 дюймов


План этажа 67

Увеличить

Современное и компактное, это квадратное пространство представляет собой гениальное использование компактных светильников в этой квадратной ванной комнате.Элементы для ухода за собой находятся на одной стене, а душевая кабина и туалет на другой. Прямоугольное зеркало пропускает много солнечного света, добавляя яркости и воздуха.

Размер: 9 футов 2 дюйма x 9 футов 1 дюйм 81 кв. Футов
Ширина: 110 дюймов Длина: 109 дюймов


План этажа 68

Увеличить

Если вы хотите создать просторный вид, желательно использовать только основные приспособления, как показано в этой квадратной дамской комнате.Раковина и туалет с одной стороны, а также щедрое использование естественного света хорошо работают здесь.

Размер: 5 футов-6 дюймов x 5 футов-3 дюйма 30 кв.м. Футов
Ширина: 66 дюймов Длина: 63 дюйма


План этажа 69

Увеличить

Это аккуратная, но экзотическая ванная комната; смелая душевая зона искусно оформлена в конце круглой утопленной стены. Умное использование туалета и раковины с зеркалом на противоположном конце — хороший способ создать пространство и свет.

Размер: 6 футов 4 дюйма x 14 футов 0 дюймов 85 кв.м. Футов
Ширина: 168 дюймов Длина: 76 дюймов


План этажа 70

Увеличить

Эта комната представляет собой приключение в геометрии, не боясь экспериментировать с прямоугольной формой повсюду. Ванна в центре является фокусом. На стене расположены раковины с накопительными модулями в линейном порядке. Прилегающая стена отведена под душевую кабину, за которой находится туалет.

Размер: 12 футов 8 дюймов x 17 футов 0 дюймов 215 кв.м. Футов
Ширина: 152 дюйма Длина: 204 дюйма


План этажа 71

Увеличить

Здесь у каждого светильника есть своя зона, созданная с помощью стеклянных панелей. Дверь открывается в квадратную комнату с душевой кабиной, туалетом и умывальником. В примыкающей прямоугольной зоне в изголовье находится ванна, а на соседней стене — умывальник и унитаз линейного формата.

Размер: 16 футов 4 дюйма x 16 футов 3 дюйма 195 кв.м. Футов
Ширина: 196 дюймов Длина: 195 дюймов


План этажа 72

Увеличить

Опять же, эта планировка показывает вам, как смежные зоны ванной комнаты могут создать простое, шикарное и сказочное пространство ванной комнаты. Первый имеет массивную ванну-джакузи в одной угловой стене с умывальником и туалетом на противоположной стене. Другой открывается, чтобы показать точно такое же расположение раковины и унитаза, как и в первой ванной комнате с прямоугольной душевой кабиной в противоположном углу.

Размер: 9 футов 0 дюймов x 22 фута 0 дюймов 198 кв.м. Футов
Ширина: 264 дюйма Длина: 108 дюймов


План этажа 73

Увеличить

Пустое угловое пространство здесь использовано идеально. Два отдельных угла были созданы со стеклянными панелями, в одном есть душ, а в другом туалет. В центре ванной комнаты стоит чудесная овальная ванна с симметричным линейным расположением шкафчиков и умывальника с обеих сторон.

Размер: 19′-1″ x 16′-8″ 318 кв.м. Футов
Ширина: 229 дюймов Длина: 200 дюймов


План этажа 74

Увеличить

В нише стены находится массивная прямоугольная ванна, рядом с которой компактный унитаз. В примыкающей углубленной стене на противоположных концах находится умывальник и тумба. В углу напротив ванны находится специальная душевая кабина.

Размер: 11′-1″ x 14′-0″ 139 кв.м. Футов
Ширина: 133 дюйма Длина: 168 дюймов


План этажа 75

Увеличить

Основная зона имеет идеальную прямоугольную форму, в которой все светильники также прямоугольные. Угловая ванна имеет расширенную панель, которая служит для обозначения выделенной зоны туалета. На противоположной стене размещены туалетный столик и еще один шкаф.В дальнем конце есть закрытая зона для душа.

Размер: 13 футов 9 дюймов x 13 футов 0 дюймов 150 кв.м. Футов
Ширина: 165 дюймов Длина: 156 дюймов


План этажа 76

Увеличить

На противоположных стенах расположены два комплекта светильников для создания просторного пространства в центре. Умывальник с двойной столешницей и туалет хорошо сочетаются с панелью между ними. Противоположная стена используется для душевой и ванной комнаты.

Размер: 13 футов 4 дюйма x 11 футов 0 дюймов 152 кв.м. Футов
Ширина: 160 дюймов Длина: 132 дюйма


План этажа 77

Увеличить

Жесткие линии задают тон этой ванной благодаря стеклянным перегородкам. В этой зоне широко используются геометрические приспособления, такие как ванна и раковина, прикрепленные к противоположным стенам. Единственное окно пропускает нейтральный солнечный свет, создавая сказочный эффект.Великолепная душевая в задней части дополняется туалетом с другой стороны.

Размер: 16 футов 0 дюймов x 13 футов 6 дюймов 216 кв. Футов
Ширина: 192 дюйма Длина: 162 дюйма


План этажа 78

Увеличить

Если вам нужно место для ванны и душа, то хорошо подойдет разделение пространства перегородками. В дальнем конце расположены душевая и ванна, расположенные на противоположных стенах, а основная зона разделена на зону освежения и туалет.

Размер: 15 футов 0 дюймов x 11 футов 0 дюймов 163 кв.м. Футов
Ширина: 180 дюймов Длина: 132 дюйма


План этажа 79

Увеличить

В этом макете используются параллельные пробелы. Дверь открывается в основную зону освежения, которая демонстрирует двойную раковину на столешнице, покрывающей всю стену. С другой стороны перегородки туалет и душевая на противоположных концах.

Размер: 10 футов 0 дюймов x 11 футов 0 дюймов 110 кв.м. Футов
Ширина: 120 дюймов Длина: 132 дюйма


План этажа 80

Увеличить

Этот интерьер ванной комнаты демонстрирует фантастическое использование ванны в центре, рядом с огромным французским окном. По обеим сторонам ванны находится шкаф, умывальник и унитаз, который точно отражает расположение на противоположной стене с душем и унитазом в противоположных углах.

Размер: 12 футов 0 дюймов x 19 футов 0 дюймов 183 кв.м. Футов
Ширина: 228 дюймов Длина: 144 дюйма


План этажа 81

Увеличить

Эта ванная комната представляет собой восхитительное сочетание геометрических зон, разделенных перегородками. Узкое более длинное пространство принадлежит умывальнику и имеет тумбу, совмещенную с унитазом. На другом конце стеклянной перегородки находится впечатляющая душевая, в которой также находится шкаф.

Размер: 13 футов 2 дюйма x 12 футов 0 дюймов 120 кв.м. Футов
Ширина: 158 дюймов Длина: 144 дюйма


План этажа 82

Увеличить

В пятиугольной комнате есть 3 светильника, расположенных в трех разных углах. Угловой душ и туалет находятся на одной стене, а раковина — на другой. Такое аккуратное расположение идеально подходит для компактного гардероба.

Размер: 6 футов-8 дюймов x 6 футов-8 дюймов 41 кв.Футов
Ширина: 80 дюймов Длина: 80 дюймов


Планировка ванной комнаты 83

Увеличить

При выборе светильников для ванной рекомендуется убедиться, что все они соответствуют строгой форме помещения. Эта ванная комната представляет собой восхитительное сочетание прямоугольных и квадратных форм со стеклянными перегородками. Ванна находится в центре, отделенном стеклянным экраном от душевой кабины сзади. Напротив ванны расположены шкафчики, умывальники и зеркала.Туалет занимает дальний угол.

Размер: 13 футов 4 дюйма x 14 футов 6 дюймов 193 кв.м. Футов
Ширина: 160 дюймов Длина: 174 дюйма


План этажа 84

Увеличить

У этой сверхдлинной планировки есть глубоко утопленная часть справа, куда прекрасно помещается ванна. Ванная комната демонстрирует подходящий способ использования стены с биде и унитазом посередине и раковиной по бокам.

Размер: 8 футов-6 дюймов x 20 футов-8 дюймов 123 кв.м. Футов
Ширина: 248 дюймов Длина: 102 дюйма


План этажа 85

Увеличить

Вас приветствуют двойные раковины с умывальниками, роскошными зеркалами и окнами, добавляющими света в комнату. На соседней стене находится углубление, созданное для размещения прямоугольного поддона с душем на текстурированном фоне.Стеклянная перегородка используется для разделения зоны туалета рядом с ним.

Размер: 10 футов 10 дюймов x 10 футов 8 дюймов 115 кв.м. Футов
Ширина: 130 дюймов Длина: 128 дюймов


План этажа 86

Увеличить

Четыре угловых пространства хорошо используются для установки светильников. В верхних углах расположены ванна и душевая кабина, а на противоположной стене — длинная двойная раковина с зеркалом для ухода за телом и туалетом, причем каждое пространство четко разграничено стеклянными перегородками.

Размер: 13 футов 6 дюймов x 16 футов 0 дюймов 216 кв. Футов
Ширина: 162 дюйма Длина: 192 дюйма


План этажа 87

Увеличить

В этой планировке есть зона для ухода, туалет и душевая, все 3 разделены стеклянными секциями. В первой аккуратно расположены умывальники со шкафчиками посередине, во второй — биде и унитаз, а в задней квадратной части — полноценная ванна и угловая душевая кабина.

Размер: 17 футов 0 дюймов x 17 футов 0 дюймов 240 кв.м. Футов
Ширина: 204 дюйма Длина: 204 дюйма


План этажа 88

Увеличить

В этой ванной большая встроенная ванна образует фокус и создает иллюзию большего пространства. С одной стороны ванны находится душевая с туалетом рядом с ней. На противоположной стене есть компактный туалетный столик и раковина, а также шкаф, зеркало добавляет характер, а умывальник украшает пространство.

Размер: 11 футов 7 дюймов x 12 футов 2 дюйма 116 кв.м. Футов
Ширина: 139 дюймов Длина: 146 дюймов


План этажа 89

Увеличить

При первом взгляде ваше внимание привлекает круглая ванна, за которой находится узкая душевая. Прямоугольная двойная раковина прикреплена к стеклянной панели, которая отделяет ее от ванны. Аккуратная небольшая площадь отведена под туалет.

Размер: 17 футов 4 дюйма x 15 футов 5 дюймов 205 кв.м. Футов
Ширина: 208 дюймов Длина: 185 дюймов


План этажа 90

Увеличить

Мягкие изгибы и острые линии в санузлах согревают холодную жесткую планировку. Ширина стены используется для установки большой ванны с душевой зоной на другом конце. Рядом с душем находится умывальник, а рядом с ванной находится туалет.Роскошные стеклянные зеркала и панели делят это пространство, а также оставляют много места на полу.

Размер: 15 футов 6 дюймов x 12 футов 5 дюймов 132 кв.м. Футов
Ширина: 186 дюймов Длина: 149 дюймов


План этажа 91

Увеличить

Непрерывное использование высоких окон на стенах создает вау-эффект, а также добавляет ощущение пространства. Центральная круглая ванна доминирует над площадью.Длинная зона умывальника прикреплена к стене рядом с ванной. Стеклянные панели используются для создания туалетов и душевых на противоположных концах примыкающей стены.

Размер: 19 футов 9 дюймов x 17 футов 0 дюймов 306 кв.м. Футов
Ширина: 237 дюймов Длина: 204 дюйма


План этажа 92

Увеличить

Эта ванная комната демонстрирует, как чудесно два прямоугольных пространства могут сливаться в одно.Идеальным дополнением к более широкому прямоугольнику являются ванна и душевая кабина, расположенные как по одну сторону, так и напротив окна. Остальное пространство остается аккуратным и минимальным за счет установки тумбы, раковины и унитаза на одной стороне.

Размер: 9 футов 5 дюймов x 13 футов 10 дюймов 107 кв.м. Футов
Ширина: 113 дюймов Длина: 166 дюймов


План этажа 93

Увеличить

В ванной комнате прекрасно показано использование стеклянных экранов для создания углов и мест для установки светильников.Прямоугольная душевая находится в дальнем конце, а угловая ванна занимает ближний угол стены. Есть 3 четко обозначенных места для умывальника, туалета и кладовки.

Размер: 15 футов 9 дюймов x 15 футов 1 дюйм 160 кв.м. Футов
Ширина: 189 дюймов Длина: 181 дюйм


План этажа 94

Увеличить

Нам нравится яркость этого пространства и стильное использование прямых и геометрических линий.Здесь туалет и биде размещены на центральной стене с двумя нишами по обеим сторонам с ванной и душем. Умывальник и шкафчики размещены на обеих противоположных стенах для создания симметричного эффекта.

Размер: 13′-4″ x 18′-10″ 223 кв.м. Футов
Ширина: 226 дюймов Длина: 160 дюймов


План этажа 95

Увеличить

Это аккуратная и привлекательная планировка, в которой для освещения используются огромные окна.Сплошная стена посередине удерживает раковину с обеих сторон, что делает ее идеальной компоновкой. Стена справа имеет ванну, душ и туалет в прямой последовательности.

Размер: 12 футов 0 дюймов x 13 футов 0 дюймов 133 кв.м. Футов
Ширина: 144 дюйма Длина: 156 дюймов


План этажа 96

Увеличить

В этой ванной комнате стратегически использованы прямоугольные формы.Сочетание ванны, душа и тумбы со стеклянными перегородками создает иллюзию пространства даже в компактной обстановке. Планировку завершает мраморная раковина, висящая на противоположной стене.

Размер: 11 футов 0 дюймов x 17 футов 0 дюймов 187 кв.м. Футов
Ширина: 204 дюйма Длина: 132 дюйма


План этажа 97

Увеличить

В этом пространстве блестяще использованы противоположные углы, удачно выбранные для ванной.Линейное расположение раковины, тумбы и унитаза добавляет выразительности.

Размер: 11 футов 3 дюйма x 10 футов 6 дюймов 118 кв.м. Футов
Ширина: 135 дюймов Длина: 126 дюймов


План этажа 98

Увеличить

Ванна расположена в центральной нише, что делает ее визуально ошеломляющей центральной частью. На одном конце ванны находится унитаз, а на другом — раковина. Отдельные окна и зеркала наполняют комнату светом.

Размер: 11 футов 5 дюймов x 7 футов 4 дюйма 69 кв.м. Футов
Ширина: 137 дюймов Длина: 88 дюймов


План этажа 99

Увеличить

Огромная глянцевая овальная ванна является центром притяжения в этом пространстве. Это замечательное пространство использует панели для создания места для душа, туалета и мебельного блока. Использование ультратонких мраморных столешниц с раковинами на двух концах и окном посередине придает ей столь желаемое тепло и характер.

Размер: 15 футов 10 дюймов x 15 футов 6 дюймов 245 кв.м. Футов
Ширина: 190 дюймов Длина: 186 дюймов


Планировка ванной комнаты должна отражать оригинальность, изобретательность и отражать вкус пользователей. Обстановка может быть классической или современной, но она должна быть футуристической и долговечной. Сложность использования естественного света и яркого света должна решаться наилучшим образом путем размещения всех элементов хорошо структурированным и продуманным образом.Выбор сантехнического оборудования должен отражать и удовлетворять потребности пользователей, для помещений, удобных для инвалидных колясок, можно использовать специальные фитинги. Наконец, планировка должна быть разработана таким образом, чтобы максимизировать пространство при правильном бюджете!

Вышеупомянутые 100 дизайнов позволяют владельцам дома и бизнеса получить готовое руководство по макетам одним нажатием кнопки. Выбор впечатляет и интересен, просто выберите один и начните свое путешествие в новую счастливую ванную комнату.

Статьи по Теме

Предлагаемые товары для ванных комнат

Какой должна быть перегородка в бане между парилкой и мойкой? Важные советы как сделать перегородки в бане Как сделать перегородки в рубленой бане.

В частном домовладении баня – это место, где проводятся водные процедуры и лечебные сеансы; это помещение может служить даже для хозяйственных нужд. В него можно установить, например, стиральную машину, благодаря чему освободится место в доме. А комнату отдыха лучше отделить от парилки. Поэтому в этой статье мы расскажем, как сделать перегородку в бане между парилкой и раковиной своими руками.Это можно сделать несколькими способами.

Из древесины и досок

В случае, когда баня строится из натурального дерева или материалов на его основе, чтобы не нарушать общую концепцию строительства, лучше сделать перегородки из дерева. Для этих целей можно использовать деревянный брус и доски, толщиной 4–5 см. Сечение бруса следует выбирать от 5×5 см, чтобы перегородка была не просто ширмой, но и имела свое функциональное применение. На такой перегородке можно уместить полку и оборудовать крючки для размещения тазов и веников.Процесс изготовления такой перегородки своими руками выглядит следующим образом:

  • Сначала нужно сделать разметку. На стенах и потолке с помощью отвеса и разделочного шнура отмечают вертикальные линии, обозначающие середину толщины перегородки.
  • После этого нужно смонтировать каркас перегородки из бруса. Крепить отдельные элементы каркаса к стенам и друг к другу лучше всего с помощью деревянных шипов, просверлив для них отверстия дрелью со сверлом соответствующего диаметра.Если по каким-то причинам такое соединение сделать не получается, то можно использовать простые саморезы по дереву или специальные гвозди без шляпок. Стоит помнить, что расстояние между соседними балками каркаса рекомендуется выдерживать около 70-80 см.
  • Когда каркас готов, его можно обшить досками, прибив их теми же гвоздями без шляпок. Также можно использовать для этих целей деревянную вагонку.
  • Таким образом, каркас обшивается с двух сторон, в результате получается внутренняя перегородка хорошего качества и достаточной прочности.Стоит сказать, что для достижения лучшей теплоизоляции помещения пространство между обшивками можно заполнить минеральной ватой. Это позволит дольше сохранять тепло в парилке, а в предбаннике будет относительно прохладно.

Внимание! Во-первых, брусья каркаса необходимо обработать специальными антисептическими растворами, а во-вторых, для отделки лучше всего использовать доски лиственных пород и вагонку типа липы или осины. Хвойные содержат смолы, что не очень хорошо, так как при нагревании они могут вызвать ожоги.

Вышеописанный способ возведения перегородки более уместен в деревянной бане, если такие работы предстоит проводить в кирпичной бане, то перегородку лучше делать из кирпича. Процесс изготовления лучше проводить поэтапно:

  • Сначала нужно сделать разметку. В этом случае необходимо обозначить границы будущей стены.
  • Когда разметка готова, можно приступать к основной работе. Для начала нужно подготовить необходимые материалы, в данном случае кирпич, а также приготовить раствор.Для этого в пропорции 1/3 нужно смешать цемент марки не ниже М-500 и просеянный песок, разбавив смесь водой до получения однородной консистенции.
  • По заранее намеченной линии на полу необходимо нанести мастерком слой раствора, ширина которого соответствует ширине кладочного кирпича. Затем укладывается первый ряд перегородки.
  • После кладки первого ряда кладки он покрывается сверху новым слоем раствора, на который укладывается второй ряд.
  • Все остальные ряды стены должны быть уложены таким же образом. Для того чтобы обложить дверной проем кирпичом, в процессе строительства над проемом укладывают полосу металла, по размеру равную ширине стены и толщиной не менее 1 см. Первый ряд кирпичей над проемом кладут, используя эту полосу в качестве опоры.

Внимание! После проведения работ раствору нужно дать хорошо высохнуть, на что уйдет до недели. В результате получится достаточно прочная стена.

При строительстве частной бани необходимо учитывать множество нюансов, норм и стандартов, определяющих специфику монтажа самых разных функциональных элементов конструкции. В статье речь пойдет о том, как сделать перегородки в бане своими руками, чтобы баня была не только эффективной и удобной, но и безопасной при эксплуатации.

Создание перегородок в бане

Внутренние стены в здании важно создавать не только с соблюдением стиля, который был выбран для внутренней отделки, но и с учетом размещения несущих стен.Материал, используемый при их монтаже (укладке), также играет важнейшую роль в формировании эксплуатационных характеристик.

При выборе материала часто возникает много вопросов, но на самом деле определяющим фактором является расположение стен, которые будут созданы из этого материала.

Самые популярные материалы:

В процессе установки есть много особенностей. Например, перегородка в бане возле печи делается из бетона или из кирпича.При этом парная отделена деревянной стеной.

Особенности стен в бане из рубленого дерева

Колотые бани из дерева различных пород монтируются. Такие конструкции собираются по каркасно-панельной технологии (читайте: «Как сделать панельную баню — от фундамента до крыши»). Специалисты категорически не советуют класть кирпичные перегородки в деревянные бани. Особенно это касается тех бань, которые редко будут топить.

Степень теплопроводности дерева и кирпича различается, а потому протопить баню с кирпичными перегородками будет очень сложно, особенно в тех случаях, когда на улице мороз.Перегородка не обязательно должна быть сплошной. Его можно собрать из нескольких материалов, но следует учитывать, что крепить между собой элементы с разным сечением будет очень сложно.

Как известно, все познается в сравнении, но на самом деле кирпичная перегородка в деревянной бане имеет эксплуатационные характеристики хуже, чем та, что построена по каркасной технологии.

Какие стены сочетаются с каменной баней

В кирпичных банях один и тот же материал не всегда является гарантированным решением проблемы.Специалисты утверждают, что каркасные перегородки в кирпичной бане идеальны. Преимущество такого сочетания материалов в том, что кирпич собирает на себе конденсат, для чего придется оборудовать систему удаления влаги.

Но при этом деревянный каркас будет защищен от влаги. В последнее время магнезитовые плиты стали намного популярнее обычной доски. Этот же материал можно использовать в деревянной бане.

Описание каркасных перегородок для бани

Если говорить о том, какую перегородку в бане из кирпича можно использовать, то самым популярным вариантом будет каркасная внутренняя стена.Его каркас собирается из хорошо просушенных деревянных брусьев размером 5х5 сантиметров (стандарт). В пустоты между элементами такой конструкции укладывается теплоизоляционный материал. Обычно в качестве утеплителя используют минеральную вату или пенопластовые плиты.

Нельзя забывать, что утеплитель должен быть надежно защищен от влаги. Для этого его тщательно закрывают полиэтиленом. Также можно использовать специальные мембраны с гидроизоляционными свойствами, которые по своим характеристикам на несколько ступеней опережают полиэтилен, но и стоимость у них соответствующая.

После утепления каркаса необходимо обшить его просушенной доской толщиной от 2 сантиметров. Поверх этих досок закрепляется слой фольги. В работе можно использовать строительный степлер. Фольга является определяющим слоем с точки зрения сохранения тепла. Точнее, перенаправит тепловое излучение внутрь ванны. Аналогичным действием обладает пенофол и ряд других материалов, которые можно использовать вместо фольги.

Последний этап работ – декоративная отделка каркасной перегородки.По традиции для этих целей используется вагонка. Наиболее комфортные условия в бане можно создать, отделив ее вагонкой из осины или липы. Такой выбор в пользу лиственных деревьев вполне закономерен, ведь от них при нагревании не выделяется смола.

Под монтаж вагонки набиваются ламели в виде стандартной обрешетки. Все деревянные элементы каркасной конструкции необходимо обработать антисептическими средствами. Без этого условия надеяться на то, что древесина долго прослужит под воздействием влаги, просто невозможно.Если об оптимальной защите не позаботиться о древесине, то вскоре на ней появится грибок и плесень.

Конструктивно такая перегородка представляет собой пирог из стройматериалов, который снаружи выглядит эстетично на фото и при визуальном осмотре.

Отличительные особенности каркасной перегородки:

  • повышенной прочности;
  • высокий уровень звукоизоляции.

Как показывает практика, каркасная перегородка обеспечивает высокую температуру в бане и максимальный комфорт для посетителей.Если между парилкой и мойкой монтируется перегородка, то теплоизоляционные материалы должны быть самого высокого качества и при их укладке не следует жалеть. Создав перегородки между парилкой и техническими помещениями, можно смонтировать более простую конструкцию.

Конструкция упрощена за счет того, что собирается из досок толщиной от 4 сантиметров или хорошо просушенных брусков. Каркас обшит вагонкой, а каждый зазор утеплен пенопластом, что обеспечивает высочайший уровень теплоизоляции.

Правила теплоизоляции перегородок

При создании перегородок в бане своими руками важно позаботиться о сохранении максимального количества тепловой энергии внутри помещения. Справиться с этим позволит грамотная процедура теплоизоляции всей конструкции.

Кирпичные перегородки чаще всего отделывают современными теплоизоляционными плитами с использованием следующих креплений:

Обычно установка перегородок заканчивается небольшим зазором, который заполняется минеральной ватой.

Что касается того, как сделать перегородки в бане по каркасной технологии, то нужно учитывать ряд нюансов. Главный из них – повышенная теплопроводность, определяющая низкую устойчивость древесины к нагрузкам.

Непосредственно внутри бани стены утеплены минеральной ватой, на которую дополнительно уложен теплоизоляционный материал. Для этой цели обычно используют джутовые или тростниковые плиты. Облицовочный материал в данном случае представляет собой разноцветную вагонку.Материал выглядит эстетично и оригинально, как на фото, так и при визуальном осмотре.

Сам утеплитель нужно укладывать только очень аккуратно, чтобы не было щелей и вздутий, что сделает поверхность более герметичной. Однако даже при самом правильном порядке укладки необходимо учитывать, что микроклимат бани будет постепенно разрушать конструкцию.

Какой бы ни была перегородка между парилкой и помывочной или другими помещениями, но на нее будет постоянно воздействовать повышенная влажность и это влияние будет отрицательным.Увеличить срок совместной эксплуатации материалов можно при правильной укладке гидроизоляционных материалов. Гидроизоляционный слой укладывается до монтажа отделочных материалов. Обычно в качестве гидроизоляционного материала используется фольга или крафт-бумага.

Ни в коем случае нельзя использовать только в структуре разделов. Хотя этот материал является хорошей защитой от влаги, при нагревании из него начинают выделяться различные вредные вещества, негативно влияющие на организм человека.

Если обрабатывать кирпичные перегородки в бане возле печи, то на них необходимо прикрепить светоотражающий материал, который будет направлен в сторону помещения. Это позволит сконцентрировать больше тепловой энергии в здании. Между гидроизоляционным слоем и чистовой обшивкой перегородок должен сохраняться вентиляционный зазор в 15 сантиметров.

Уникальный строительный материал — магнезитовые плиты

Магнезитовая плита – отличный материал, использование которого при возведении перегородок обусловлено рядом положительных качеств:

  • огнестойкость;
  • водостойкость

  • ;
  • простота монтажных работ;
  • низкая стоимость.

Производство материала осуществляется на основе перлита и целлюлозы. Плиты монтируются на профили, которые закрепляются вертикально. На торцы плит в местах стыков укладывают теплоизоляционный материал, покрывают гидроизоляционным слоем или пропитывают специальными веществами для повышения водонепроницаемости. Отделку можно выполнить вагонкой или другими отделочными материалами.

Кто-то не запрещает создание перегородок без укладки среднего слоя утеплителя.Здесь используется двойная доска. Важно добиться общей толщины обоих рядов перегородки не менее 3 сантиметров. Теплоизоляционные функции будет выполнять воздушный зазор между двумя рядами досок.

Установка осуществляется следующим образом:

  • каркас собирается из профилей;
  • внутри заполнен магнезитовыми плитами;
  • в качестве дополнительного защитного слоя применяется полиэтилен

  • или фольгированный материал;
  • в конце вся конструкция обшивается вагонкой.

Если мы сами сделаем перегородки в бане возле печи или в непосредственной близости от других помещений, то сможем убедиться, что все предложенные алгоритмы действий, критерии выбора материалов и практические советы определяют достижение отличного результата .

Также все этапы работ можно доверить специалистам, которые возьмут на себя ответственность не только за монтаж, но и за подбор необходимых материалов, а также последующее введение банного помещения в эксплуатацию.

Перегородки в бане своими руками: как сделать кирпичные, каркасные и магнезитовые перегородки в деревянной бане возле печи, делаем сами из кирпича между парилкой и мойкой, фото и видео

Делаем- перегородки в бане своими руками: как сделать кирпичные, каркасные и магнезитовые перегородки в деревянной бане возле печи, делаем сами из кирпича между парилкой и мойкой, фото и видео

Как сделать перегородку в бане ванна?

Баня – это сооружение, в котором отдыхает человек.Может состоять из нескольких помещений (парная, малая, гардеробная, санузел, душевая). Если перестраивается баня, то все комнаты делятся сразу.

В случае, когда баню делают в помещении, и необходимо разделить помещение на парилку и комнату, то необходимо поставить перегородки. Материалом для перегородки может быть обработанный брус .

Как сделать перегородки в бане?

Перегородки в бане выполняются с целью разделения помещений по их прямому назначению.Парилка отделена от основной комнаты отдыха, а также гардероба и санузла. Перегородки можно сделать из деревянного бруса, кирпича, металлического профиля.

Самым надежным материалом для перегородок является кирпич . Такие перегородки отличаются высокой прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Единственная трудность при кладке кирпичных перегородок – размешивание раствора, подготовка кирпичей и оштукатуривание поверхности.

Таким образом, превращается в трудоемкую работу … Кроме того, после установки перегородки требуется время, чтобы раствор прочно схватился, до полного высыхания.

Самый распространенный способ установки перегородки в баню — деревянный брус . Каркас из бруса позволит быстро смонтировать основание перегородки. Каркасные перемычки устанавливаются через каждые 50 см.

Сначала установите направляющую планку сверху и снизу, а затем прикрепите перемычки. Пространство между брусом заполняется утеплителем (базальтовая вата, минеральная вата), затем укладывается слой фольгированного отражателя.После установки элементов утепления каркас зашивают деревянной вагонкой из лиственных пород (липа, осина, кедр).

Чем утеплить перегородку в бане?

Теплоизоляция стен бани является неотъемлемой частью конструкции перегородок и стен. Утеплитель для бани необходим для поддержания существующего температурного режима в парилке.

В качестве утеплителей выступают рулонные элементы из минеральной ваты, базальтовой ваты, квадраты из пенополистирола, пенополиуретановые прямоугольные плиты.

Самым надежным из утеплителей внутренних перегородок бани является пенополиуретан . Он, соответственно, самый дорогой. В его состав входит двухкомпонентное вещество, позволяющее максимально сохранить тепло в помещении и предотвратить попадание холода из внешней среды.

Самый дешевый способ утеплить перегородки в бане, это минеральная вата. Он продается в рулоне и плотно укладывается между перегородками. Минеральная вата не очень подходит для помещений с повышенной влажностью.Эковата со специальным покрытием используется чаще.

Также используют для пароизоляции фольгированную минеральную вату , которая укладывается на утеплитель и крепится к каркасу.

Чем обработать перегородку в бане?

После строительства бани возникает необходимость обработать средствами защиты … Для помещений бани всегда характерны перепады температур. Особенно, если баня или парилка находится в помещении дома.

Это идеальные условия для роста грибков, распространения плесени и других процессов гниения древесины. В связи с этим все поверхности парилки и бани в целом нуждаются в обработке.

Ванные комнаты обрабатываются антисептическими веществами . В общем, существует множество инструментов и веществ, которыми обрабатываются все поверхности, включая полки, лежаки и прочие атрибуты бани из дерева.

При обработке ванны можно использовать :

  • Акриловые защитные средства и покрытия;
  • Перед покупкой подкладки или солярия необходимо навести справки о материале. Идеальным вариантом для бани будет тот, который сушится в специальных камерах. Он менее подвержен различным насекомым и древесным жукам, которые портят дерево;
  • Раствор воска Spitra … Этот метод обработки считается наиболее экологически чистым;
  • Самые доступные средства обработка: пропитки и масла на натуральной основе. Такие вещества полностью исключают порчу материалов парилки из-за воздействия перепадов температуры;

Как сделать, утеплить и обработать перегородку в бане?

Баня – это сооружение, в котором отдыхает человек.Может состоять из нескольких помещений (парная, малая, гардеробная, санузел, душевая). Если перестраивается баня, то все помещения делятся сразу. В случае, когда баню делают в помещении, и нужно разделить комнату на

Нюансы возведения перегородки в бане

При строительстве бани, когда все делаешь сам, необходимо каждый шаг выполнять с ответственностью. Перегородка в бане считается очень важной. Перегородки выбираются в соответствии с дизайном и интерьером здания, чтобы грамотно выполнить разделение общего внутреннего пространства.При этом также учитывается материал, из которого выполнены несущие стены.

Схема бани с перегородками.

Когда начинается строительство своими руками, возникает важный вопрос: какой материал использовать для монтажа перегородок в бане? Расположение стены играет важную роль при выборе материала.

В баню ставится кирпичная или бетонная перегородка, куда монтируется металлическая печь. Для парилки гораздо предпочтительнее делать перегородки из дерева.

Перегородки в деревянной бане

Основные технические свойства различных пород деревьев.

Эти бани строятся из разных пород дерева. Их сборка осуществляется по каркасно-панельному методу.

Профессионалы не советуют делать перегородки в самой бане, если она из дерева, кирпича. Особенно, когда топка будет проводиться эпизодически, несколько раз в месяц.

Коэффициент теплопроводности дерева и кирпича сильно отличается, поэтому прогревать кирпичные стены в бане придется долго, особенно когда на улице мороз.Вовсе не обязательно делать перегородку между комнатами из одного материала. При использовании аналогичного материала с меньшим сечением появятся сложности с креплением соединительных узлов. Лучшим вариантом внутренних перегородок в бане будет устройство каркасной системы.

Каменные стены бани

Как сделать внутреннюю перегородку, если материалом для стены в бане стал кирпич. По мнению специалистов, наиболее подходящей для этого является каркасная технология. Комната прогреется гораздо быстрее.Кирпичная стена начнет притягивать к себе конденсат, что потребует дополнительных слоев.

Плиты

в последние годы были заменены магнезитовыми листами. Надо сказать, что такие листы можно использовать и для установки перегородки в сауне из бревен.

Каркасная перегородка

Такая стенка наиболее удобна в деревянной бане. Сначала собирается каркас, сделанный из хорошо просушенных деревянных брусков. Обычно их выбирают размером 50×50 мм. Свободное пространство между брусьями закрывается теплоизоляцией.Может быть изготовлен из:

Схема каркасной перегородки.

  • минеральная вата;
  • пенопластовые плиты.

Для надежной защиты теплоизоляционного слоя от попадания влаги он покрыт полиэтиленовой пленкой. Гораздо лучше ПВ-пленки представляют собой специальные гидроизоляционные мембраны. Их очень часто размещают при строительстве мансард. Но стоимость такой мембраны в несколько раз превышает стоимость пленки.

После утепления вся конструкция оббивается с каждой стороны сухой доской, толщиной более 20 мм.Фольга «нацеливается» на эти доски внутри парилки. В качестве инструмента используется мебельный степлер.

Фольга

— отличный отражатель. Он удачно отражает, помимо света, еще и тепловые волны. Фольгу можно заменить пенопластом или другим материалом, способным отражать тепловое излучение.

При изготовлении отражающая поверхность обязательно должна быть направлена ​​в сторону тепловых лучей, исходящих из парного отсека. При этом лицевая сторона теплоизоляционного слоя направлена ​​в предбанник.

Завершающим этапом монтажа банной перегородки являются работы по выполнению декоративной отделки. Традиционным материалом для нее давно стала вагонка. Чтобы баня была комфортной, вагонка изготавливается из нескольких пород дерева:

Схема отделки перегородок вагонкой.

Твердая древесина не выделяет смолы. Для установки вагонки к стене прибиваются рейки. Другими словами, ящик сделан. Деревянные конструкции внутри бани пропитывают антисептиком.Это жизненно необходимо, ведь в помещении всегда влажно. Плесень и грибок могут появиться в любой момент. Просто дерево нуждается в максимальной защите.

Такая ванна напоминает сложный бутерброд. но внешний вид стены имеет высокую привлекательность. Кроме того, перегородка имеет и другие положительные свойства:

Такая перегородка в бане создаст высокую температуру в парилке и комфортные условия для людей. Там, где нет необходимости иметь очень сильную теплоизоляцию (ванная, кладовая, прихожая), делается более упрощенная конструкция.

Перегородка собирается из хорошо просушенных досок толщиной более 40 мм. Для этой цели также используются сухие бруски. Установленная стена обшивается с каждой стороны вагонкой. Все щели закрыты пеноплексом, который обеспечит отличную теплоизоляцию.

Изоляция перегородок

Когда установка раздела завершена, всегда остается небольшой зазор. Его часто покрывают минеральной ватой, обладающей отличными характеристиками теплостойкости.

Для утепления каркасных стен требуется знание некоторых нюансов. Дело в том, что древесина обладает высокой теплопроводностью, она не может долго выдерживать высокие нагрузки.

Внутренняя поверхность стен бани утеплена минеральной ватой. Он покрыт теплоизоляционным материалом. Очень часто для этого используют:

Вагонка

используется как облицовочный материал разных цветов. Процесс укладки утеплителя несложен. Самое главное, будьте внимательны и не торопитесь, чтобы конечный результат был очень качественным.

Микроклимат банного помещения всегда негативно влияет на стены и перегородки.

Высокая влажность делает свое дело. Чтобы продлить срок службы перегородки, нужна качественная гидроизоляция. Ее делают заранее перед отделочными работами. Это правило необходимо соблюдать. Для этого используются специальные материалы, к которым относятся:

Запрещено использовать только для этой цели. При нагревании этот материал начинает выделять различные токсины, негативно влияющие на организм человека.

Гидроизоляция кирпичной бани своими руками вполне под силу любому начинающему строителю. Самое главное в этой работе – правильно расположить отражающую поверхность. Его лицевая поверхность должна смотреть внутрь помещения.

Между гидроизоляционным слоем и внутренней отделкой должен сохраняться воздушный зазор более 15 см.

Конечно, для того, чтобы смонтировать перегородки, разделяющие внутренние участки бани, нужно иметь определенные знания и строительный опыт.Без этого результат будет очень низкого качества.

Кирпичная перегородка после изготовления должна стоять надежно и прочно. За деревянной стеной необходимо постоянно следить и тщательно ухаживать. При обнаружении следов повреждений их необходимо немедленно обработать специальными антисептическими препаратами.

Магнезитовые плиты

Схема перегородки из магнезитовой плиты.

При возведении перегородки сегодня часто устанавливают магнезитовые плиты.Они имеют ряд преимуществ, таких как:

Этот материал изготовлен из:

Это полностью негорючий материал, он способен переносить повышенную влажность намного лучше, чем плиты OSB.

Монтаж плит осуществляется на профили, закрепленные в вертикальной плоскости. С каждой стороны уложен утеплитель, который имеет обязательную защиту в виде гидроизоляционного слоя.

Для окончательной отделки этих листов берется вагонка. Допускается другой отделочный материал.

Также можно смонтировать перегородку без внутреннего утепления. Для этого вам нужно будет сделать стену из двух досок. При этом толщина перегородки должна превышать 30 мм. Изолирующую функцию будет выполнять воздушное пространство, возникающее между досками.

Сама технология монтажа магнезитовых плит такова:

  • рамка профиля собирается;
  • каркас заполнен магнезитовыми плитами;
  • проводится дополнительная защита, приклеивается гидроизоляционная пленка, иногда ее заменяют фольгированным материалом;
  • вся конструкция обшита вагонкой.

В принципе, было бы желание — и все получится. Удачи вам в строительстве!

Как сделать перегородки в бане своими руками (фото и видео)

При строительстве бани, когда все делаешь сам, каждый шаг нужно выполнять с ответственностью. Перегородка в бане считается очень важной.

Очень часто получается так, что сначала ставится «коробка» бани, а уже потом внутри делается перегородка между парилкой и предбанником.

Способ, как сделать перегородку в бане, выбирается в зависимости от конструкции самой бани. Если ванна кирпичная, то вполне логично сделать перегородку из кирпича.

В деревянной бане естественно будет сделать перегородку из дерева: из бруса или каркаса.

Перегородка, отделяющая парилку от других помещений, имеет два проема:

Если ставится пятистенка из бревен, то в этой стене приходится вырезать часть материала для утилизации.Например, если перегородка из бревен имеет длину 2,8 м и высоту 2,2 м, то ее площадь равна 6,16 м2. Дверной проем будет 0,7*1,8=1,26 м2, а проем под печь (если передняя часть печи полностью обращена в помещение) 0,5*0,8=0,4 м2 (в зависимости от размера печи). Итого получается, что из 6,16 м2 перегородки нужно будет вырезать 1,66 м2.

Если экономия материала не является основной причиной поздней установки перегородки в бане, то можно сделать ее из бруса.При сооружении перегородки из бруса нужно будет вырезать вышеуказанные проемы так же, как и в пятистенке.

Именно наличие двух проемов характерно для сложности конструкции перегородки между парилкой и другим помещением бани, тем более что проем для банной печи должен быть выполнен из несгораемого материала с повышенной температурой и огнестойкость.

Самый экономичный вариант установки перегородки в каркасе ванны с утеплением.Это универсальная конструкция, которая подойдет для бани из любого материала: дерева или камня, с любой конструкцией пола и фундамента.

Кроме того, он во многих отношениях экономичен:

  • необходимые отверстия устраиваются сразу. Нет необходимости резать и выбрасывать материал позже.
  • не требует фундамента, потому что он легкий. Возможна установка прямо на пол.
  • может выполнить один человек без привлечения дополнительных сил.

Перегородка в кирпичной бане

Перегородка в кирпичной бане выполняется не только в каменной (кирпичной или пеноблочной) бане, но и в деревянной.Если есть полноценный фундамент для обустройства кирпичной кладки этой перегородки (этот вопрос продуман заранее), то вполне реально выложить кирпичную перегородку, оставив в ней проемы для двери и банной печи ( с перемычками из стального уголка, например).

Плюсы в выборе перегородки в кирпичной бане:

  • может сделать один человек
  • пожаробезопасный материал
  • прочный (можно сказать: на всю жизнь)
  • за ним не нужно ухаживать он
  • долго излучает тепло

Но есть и недостатки:

  • долго нагревается
  • нужен фундамент

Огромный плюс в том, что банная печь без проблем влезет в такую ​​кирпичную перегородку.Минус в том, что кирпича хватит на баню холодную штучку и ее нужно будет обшивать пленкой и вагонкой со стороны парилки.

Перегородка в бане из бруса

Перегородка в бане из бруса хороша по сравнению с кирпичной самим материалом, так как древесина более благоприятна для атмосферы бани и здоровья человека. Я вовсе не претендую на экологичность кирпича, но дерево лучше: в деревянных стенах легче дышится и приятно пахнет.

Если заранее продумать всю технологию возведения перегородки из бруса, то удастся сэкономить материал в тех местах, где есть проемы.

Первый вариант установки перегородки самый простой:

  1. в стенах делаются пазы
  2. подготавливаются бруски одинаковой длины (по ширине помещения)
  3. каждый брусок вставляется в пазы и подходит на свои места в рядах
  4. вырезаются необходимые отверстия

В этом варианте 1.66 м2 бруса будет выброшено…

Второй вариант более экономичен: делается точно так же, только заранее рассчитывается каждый ряд бруса и каждый брусок, в том числе и в местах проема. Готовятся бруски той длины, которая нужна конкретно в каждом ряду, с учетом отрезков в устройстве проемов.

Этот вариант хорош еще и тем, что в месте, где будет печь, можно сразу выложить защитную кирпичную стену, вставить банную печь и продолжить кладку верхних рядов из бруса.

Каркасная перегородка в баню

Конструкция каркасной перегородки в баню. Крайние стойки нужно врезать в пазы наружных стен бани

Как было сказано выше, каркасная перегородка в бане наиболее универсальна: в устройстве (сооружении), в ремонте и в эксплуатации.

При его установке необходимо:

  1. сделать пазы в лагах стен в местах примыкания к перегородке. Это идеальный вариант для бревенчатой ​​сауны. Для бани из кирпича не нужно.
  2. собрать основной каркас из бруса со стойками и так сказать поперечинами, обвязав по периметру
  3. перед сборкой каркаса в местах проемов с дополнительными поперечинами (распорками)
  4. сложить кирпичную вставку в проем где печь будет
  5. утеплить каркас плитами из минеральной ваты или плитами из базальтового волокна. Нужны именно плиты, а не рулоны, ведь жесткость утеплителя имеет немаловажное значение на вертикальных поверхностях.
  6. со стороны парилки, обшить сначала пароизоляционным слоем (Изоспан и др.), а затем вагонкой
  7. с наружной стороны парилки (со стороны соседнего помещения), обшить сначала пароизоляционным слоем гидроизоляционным материалом, например Изоспан, а затем облицовочным материалом по выбору застройщика. Если это помывочная, то ввиду повышенной влажности в этом помещении обшивку можно сделать не только вагонкой из одной из самых влагостойких пород дерева, но и из гипсокартона (влагостойкого гипсокартона) с дальнейшая облицовка керамической плиткой.

В любом случае, независимо от примыкающего помещения (с повышенной влажностью или нет), утеплитель в каркасной перегородке должен быть защищен с обеих сторон от проникновения влаги паро- и гидроизоляционными слоями. Паровой слой необходим на той стороне, где комнатная температура выше, гидрослой – на той стороне, где комнатная температура ниже. это необходимое условие нормальной работы утеплителя без потери его теплотехнических характеристик. Уточнить этот вопрос можно у консультантов при покупке утеплителя.

Для сохранения банного тепла в парилке можно дополнительно обшить всю поверхность перегородки фольгированным материалом, т.к. чаще всего толщина утеплителя в перегородке с каркасом из бруса 50х50мм делается 50мм, а этого слоя недостаточно для поддержания высокой температуры в парилке. Чтобы не было жарко в соседнем помещении, можно сделать более толстый слой утеплителя, но проще всего обшить парилку фольгой.

Каркасная перегородка в бане делается легко и непринужденно.По теплотехническим качествам он выше, чем из кирпича или бруса.

Как и для любой деревянной поверхности, требуется антисептировать весь каркас, чтобы предохранить его от плесени и покрыть облицовку из вагонки со стороны мойки (при повышенной влажности) каким-либо защитным составом, типа » Сауна». Также расширяются возможности использования в отделке не только вагонки, но и керамической плитки и других отделочных материалов.

Вариантов изготовления перегородки в бане несколько, а выбор материала и ее конструкция зависит от конкретных условий строительства.

с тегами

Даже самая маленькая баня обычно имеет два помещения: предбанник и парилку, совмещенную с помывочной. Но тут возникает вопрос: какая перегородка должна быть между ними? Деревянный или кирпичный? И как его правильно построить с точки зрения обогрева помещений?

В связи с этим у домашнего мастера может возникнуть большое количество вопросов, на которые мы постараемся ответить в этой статье.

Что нужно знать о перегородках в бане

Прежде чем возводить перегородку в бане своими руками, следует учесть ряд особенностей.Кроме того, к деревянным и кирпичным строениям предъявляются разные требования.

О перегородках в деревянных банях

К деревянным относятся бани, построенные из бруса, бревна или собранные по каркасно-панельной технологии.

Совет!
Специалисты не рекомендуют установку, особенно если планируется нерегулярная эксплуатация здания.
Дело в том, что при внутренней кирпичной стене вам потребуется больше времени для прогрева помещения, особенно если речь идет о холодном времени года.

Возведение внутренних стен из того же материала, из которого построены наружные, возможно, но просто не нужно, что объясняется несколькими причинами:

  1. Внутри помещения нет влияния атмосферных явлений, поэтому одинаково толстые и прочные перегородки здесь ни к чему.
  2. Если здесь использовать материал меньшего сечения, то это может привести к проблемам на стыках.

Специалисты чаще всего советуют обустраивать внутренние стены по каркасной технологии, так как в бане сделать перегородку по каркасному принципу достаточно просто, к тому же это экономически выгодно.

Каркасные стены имеют следующие преимущества по сравнению с традиционным каркасом:

  1. Цена.
  2. Меньший вес и, следовательно, меньшая нагрузка на фундамент, что продлевает срок службы конструкции.
  3. Простота работы.

При этом вы получаете теплые и прочные межкомнатные перегородки.

Возводим стену бани по каркасной технологии

Рассмотрим, как сделать перегородку в деревянной бане.

Для этого есть простая инструкция:

  1. Для внутренних стен выбираем доски толщиной около 5 см и шириной не более 15 см.Более тонкие доски могут вести.
  2. Из досок формируем обрешетку с шагом, равным ширине теплоизоляционного мата.
  3. Между досками укладываем теплоизолятор. Лучше всего для этого использовать минеральную вату, так как пенопласт горюч и способен выделять вредные вещества при повышенной температуре.
  4. Поверх дощатого каркаса набиваем гидроизоляционный материал.
    В качестве гидроизоляции можно использовать следующие материалы:
    • Обычная полиэтиленовая пленка. Материал берется толщиной от 150 до 20 мкм.
    • Специальный гидроизоляционный материал, имеющий фольгированную сторону.
    • Пенофол, то есть, на который с одной стороны нанесена фольга. Таким образом, вы создаете дополнительный слой гидроизоляции.

Совет!
Минеральная вата боится воды, поэтому необходимо надежно защитить ее гидроизоляционным слоем.
Полосы внахлест, склеены строительным скотчем.

  1. Последний слой – отделочный материал.Чаще всего это вагонка, максимально соответствующая интерьеру и микроклимату банных помещений.
  2. Печь должна быть установлена ​​не ближе метра от перегородок.

Совет!
В том случае, если в бане будет использоваться металлическая печь, потребуется кирпичная перегородка, желательно даже из шамотных блоков.
Если металлическая печь будет топиться непосредственно в парилке, то стена может быть деревянной, но обшита негорючими материалами.

Перегородка в блочной ванне

Как сделать перегородки в бане из кирпича? Здесь специалисты также рекомендуют использовать ту же каркасную технологию.

На это есть несколько причин:

  1. Кирпичные стены нагреваются медленнее, соответственно потребуются дополнительные затраты на отопление, особенно зимой.
  2. Конденсат оседает на кирпичной или блочной кладке, и его нужно будет куда-то отводить.

Некоторые специалисты советуют использовать листы магнезита вместо досок.

Изготавливаются на основе перлита и целлюлозных волокон. Их закрепляют на вертикальных профилях, после чего повторяют описанную выше установку.

Совет!
Такие перегородки можно устраивать без утепления.
Здесь изолирующую функцию будет выполнять воздушное пространство между досками.

В качестве отделки таких стен лучше всего использовать вагонку.

Естественно, в кирпичной бане можно сделать кирпичную перегородку.В этом случае лучше всего использовать кладку в полкирпича, дополнительно усиливая конструкцию стальной проволокой через каждые несколько рядов.

Совет!
Возводить кирпичную перегородку в деревянном доме можно только тогда, когда произойдет окончательная усадка сруба.

Заключение

Строительство бани очень ответственный процесс, требующий плана и обязательно учитывающий ряд нюансов. А так как в ванной комнате как минимум две комнаты, то вопрос правильного обустройства перегородки весьма актуален.Приведенная выше информация поможет вам построить внутреннюю стену, не допуская при этом ошибок, а видео в этой статье предложит вам увидеть наглядные моменты этой проблемы.

Хорошо, если все перегородки будут сразу возведены при установке коробки. Но чаще комнату делят после того, как покроют крышу и вставят окна и двери. Перегородка в бане между парилкой и раковиной выполняет очень важную функцию, поэтому и подходить к ее изготовлению нужно очень внимательно.

Выбор материала

Перегородку можно изготовить практически из любого строительного материала, который способен выдерживать высокие температуры, не выделяя при этом вредных веществ. Это может быть:

  • Деревянные каркасные конструкции. Такой вариант отлично подойдет как для бани, собранной таким же образом, так и для кирпичного строения. Он достаточно быстро возводится и является самым простым в утеплении.
  • Из бревенчатого дома. Такую перегородку лучше спланировать и установить еще во время строительства.Это важно, поскольку необходимо проводить перевязку всей конструкции. После этого сделать это практически невозможно.
  • Из пеноблока и газобетона можно монтировать в кирпичных постройках, а также деревянных, когда заранее спланирован фундамент под перегородку.
  • Из кирпича. Для этих целей лучше использовать красный кирпич, который пожаробезопасен и хорошо сохраняет тепло.
  • Из стекла. Для этого придется заказывать конструкцию под конкретные размеры из устойчивого к температурам материала.Это самый эффективный вариант.

Этот тип перегородок является одним из лучших. Не требует дополнительного обслуживания. Также нет необходимости проводить утепление, ведь дерево само по себе является отличным теплоизолятором.

Внимание! Для лапного сустава процедура аналогична, за исключением самой вязки. Обычно заготовки для такого способа соединения – муляжи – изготавливаются на начальном этапе для всех бревен. Далее на бревне делается наконечник в виде трапеции и на брусок, который будет уложен перпендикулярно, изготавливается образец такой же формы.

Рама

Для этого варианта вам понадобится обрезная доска. Его размер должен быть равен ширине будущей перегородки. Это может быть 200×100 мм, 200×150 мм, 150×100 мм, 100×50 мм. Чем толще перегородка, тем лучше будет сохраняться тепло. Для того чтобы рассчитать, сколько всего материала потребуется, необходимо рассчитать периметр перегородки. Затем добавьте столько опор, сколько потребуется, если их нужно размещать с шагом 60 см.

Внимание! Выбирая этот метод, вы также получаете отличную звукоизоляцию. Это достигается за счет плотного монтажа утеплителя внутри стены.

Кирпич

Внимание! Как мы уже сказали, для такой перегородки необходимо заранее сделать фундамент.

Лучше заранее запастись всем количеством необходимого материала. Кладку можно делать в полкирпича.Это сэкономит деньги, а также уменьшит общий вес всей конструкции. Желательно, чтобы песок, который будет использоваться для приготовления раствора, был сухим. Это поможет правильно рассчитать соотношение и будет способствовать хорошей адгезии.

Внимание! Чтобы стена над дверным проемом не обрушилась, важно уложить несколько стержней арматуры. Желательно, чтобы его диаметр был 12 мм и более. Его длина должна быть как минимум на 20 см больше ширины проема.Необходимо замуровать его в шов.

Блок пенобетонный, газобетон

Перегородка из этого материала строится по кирпичному принципу, но есть нюансы.

  • При покупке выбирайте материал, стороны которого максимально гладкие, так вы облегчите себе весь процесс.
  • Для раствора лучше использовать специальный клей, который более пластичен и быстрее сохнет. Если вы хотите приготовить его самостоятельно, то пропорции будут 4:1, помимо песка и цемента вам также понадобятся пластификатор и пенообразователь (их нужно по 50 грамм на замес).
  • Примерка первого ряда без клея. Если один из блоков нужно подрезать, то два крайних лучше подрезать на один размер, чтобы получилась хорошая перевязка.
  • Так же, как и в предыдущем случае, перевязка с несущими стенами с помощью арматуры или металлических пластин.
  • Через два ряда в шов укладывается металлическая сетка.
  • Дверной проем и перегородка над ним планируются так же, как и в предыдущем варианте.
  • Отделка производится облицовочным материалом или шпаклевкой.

Внимание! Обязательно обеспечить вентиляцию во всех помещениях. Это поможет предотвратить рост плесени и грибка. Для этого можно поставить приточные клапаны, которые будут перекрываться. Также в потолок можно встроить анемостаты и от них вывести выводы через потолок на крышу.

Теперь вы знаете, как сделать перегородку в бане. Нет никаких препятствий для того, чтобы попытаться построить его самостоятельно.

Видео

Принцип устройства перегородок в деревянных домах показан ниже:

Как разделить ванну на влажную и сухую зоны и зачем это нужно

Представьте себе: вы наслаждаетесь намыливанием в душе, пока не выключите воду, не подойдете к туалетному столику и не обнаружите, что перед вами огромная лужа. воды на полу.Внезапно ваше спокойное утро превратилось в сентиментальное месиво.

Так быть не должно! Дизайн ванной комнаты, добро пожаловать в современную эпоху, когда домовладельцы используют отдельные влажные и сухие зоны, оставляя место для купания и для подготовки, не беспокоясь о мокром полу.

«Эта установка создает цельный современный вид, популярность которого в последние несколько лет растет», — говорит Джер Боуден , дизайнер интерьеров из Оберна, штат Алабама. «У вас гораздо больше свободы в дизайне с планировкой влажного и сухого помещения, что делает этот вариант привлекательным для многих потребителей.

Вот почему зонирование ванной комнаты может принести вам пользу и упростить утреннюю подготовку.

Влажная и сухая

Возможно, вы видели ванную комнату, разделенную на влажную и сухую зоны, в гостинице, где эта идея впервые стала популярной. Вы можете сделать это дома, но мы будем откровенны с вами: вам понадобится достаточно места.

«Влажные и сухие зоны могут быть затруднены в небольшом пространстве, потому что вы отделяете душевую от остальной части ванной комнаты.Для такой планировки лучше всего подходит большая ванная комната», — говорит Джо Мерфи , специалист по дизайну интерьеров в магазине насадок для душа. (Домовладельцы, которым не хватает места, могут подумать о полностью мокрой ванной, но об этом позже.)

Допустим, у вас большая ванная комната с открытой планировкой — или вы можете сделать ее такой. На мокрой стороне у вас есть ванна и душ; на сухой стороне, туалет и раковина / тщеславие. (Да, на сухой стороне все еще есть вода, но она содержится! Верно? )

Влажные и сухие зоны должны быть разделены, но таким образом, чтобы естественный свет проходил через все пространство.Например, вы можете установить стеклянную панель для ванной/душевой зоны и сделать пол водонепроницаемым, чтобы влага не вытекала.

«Влажная/сухая установка в ванной комнате — это когда душ и ванна вместе, за стеклянной стеной. Это отличается от стандартной сухой ванной комнаты, где душ имеет свои четыре стены, а ванна отдельно стоит в другом месте», — объясняет Джейми Янсон Витолтер , владелец SoFlo Home Design во Флориде.

«Преимущество такого дизайна ванной комнаты заключается в том, что обычно вы можете получить большую душевую, поскольку душ и ванна занимают одно пространство, и это дает ощущение большего пространства.Потребность только в одной стеклянной стене также пропускает тонну света».

Один недостаток, однако, заключается в том, что может быть сложнее поддерживать тепло и пар в душевой в открытом пространстве.

«Тепло поднимается вверх и уходит, если вы не сделаете все возможное и не сделаете паровой душ во влажном помещении, а стеклянный корпус не упирается в потолок», — говорит она. «Теперь , что , является лучшим в дизайне влажных помещений».

Влажная/сухая ванная комната работает для вашего пространства

Если вам не нравится идея зон или просто нет места, вы можете создать ванную комнату, где все пространство будет водонепроницаемым.(Возможно, вы видели их, если путешествовали по Европе или Азии, где они популярны.)

«Во влажных помещениях намеренно нет занавесок, душевых дверей или брызговиков, чтобы вода могла легко течь по пространству», — говорится в сообщении. Ева Леоне , директор проектов по дизайну интерьеров в компании Lawson Robb. «Поскольку нет барьера, отделяющего ванну от окружающего пространства, необходимо гидроизолировать все влажное пространство.

«Небольшая хорошо проветриваемая ванная комната идеально подходит для мокрой комнаты, поскольку она создает больше пространства и расширяет возможности дизайна», — добавляет она.«Это означает, что вы можете получить больше места в других частях вашего дома, например, увеличить размер спальни или установить большую душевую».

Боуден соглашается: «Планировка мокрой комнаты может хорошо работать в небольших ванных комнатах, оптимизируя использование пространства и создавая более просторный внешний вид. Вам не нужно беспокоиться о душевых дверях или душевом поддоне, которые могут разрушить пространство.

«В целом у вас гораздо больше свободы в дизайне при планировке душевой, что делает этот вариант привлекательным для многих потребителей», — добавляет он.

Как попасть в зону

Если вы заинтересованы в создании таких типов ванных комнат, необходимо проделать определенную работу, особенно для влажной зоны, которую необходимо гидроизолировать, чтобы предотвратить утечку влаги и плесени. Это может быть немного дороже, чем обычная ванна: около 21 600 долларов за 144 квадратных фута по сравнению с 18 000 долларов за традиционную ванную комнату на той же площади.

«Многие домовладельцы ищут душевую кабину с бесшовной конструкцией, позволяющую заходить прямо в душ без душевой рамы, — говорит Витолтер.

Для этого пол душа должен быть наклонен к центральному сливу, что требует значительного количества труда и материалов.

«В многоквартирном доме вы, возможно, не сможете выполнить этот проект, потому что перемещение стока невозможно, когда стек используется совместно с другими единицами», — продолжает он. «Но в доме на одну семью дизайн ванной комнаты с душевой может быть выполнен без проблем».

Леоне добавляет, что ее клиенты часто просят, чтобы пол с подогревом был включен в установку влажной ванны, так как это помогает воде быстрее испаряться.

Преимущества паровой бани — PlumbingSupply.com

Любой, кто хоть раз парился в бане, скажет вам: это потрясающе. Отдых, расслабление, оживление… все это стало возможным благодаря маленькому чуду фазового перехода. Если вы думаете, что можете получить все эти вещи, принимая обычный душ, используя старую обычную жидкую воду, то вы можете. Просто с паром намного, намного лучше.

До недавнего времени парение было довольно публичным делом. Тренажерные залы, спа, клубы здоровья, загородные клубы и другие клубы были единственными местами, где можно было получить доступ к качественному пару.Хотя это дает возможность для некоторых уникальных и полезных социальных взаимодействий, это может легко превратиться в неловкость, что затруднит получение максимальной отдачи от вашего опыта в Steam. Теперь эта стоимость не так высока, парилка переехала в дом, и ваша конфиденциальность, комфорт и достоинство могут остаться полностью нетронутыми!

Физические преимущества пара

Почему спа-курорты продолжают традиции паровых бань? На протяжении веков пар был известен своей способностью очищать и выводить токсины как из кожи, так и из тела.Многие люди обнаружили, что их общее состояние здоровья улучшилось благодаря регулярному использованию паровой терапии. Детоксикация, вызванная устранением загрязнений через поры кожи, часто приводит к улучшению, казалось бы, не связанных между собой заболеваний. Используемый на протяжении веков во всем мире, пар предлагает множество преимуществ, которые просто не могут сравниться ни с каким другим средством купания:

  • Мышцы сильно расслабляются, значительно уменьшая болезненность и усталость, что особенно полезно после тренировки.
  • Эффективное, натуральное, немедикаментозное средство от артрита и болей в суставах.
  • Высокая температура паровой бани стимулирует сердечно-сосудистую систему, расширяя кровеносные сосуды, увеличивая приток крови и улучшая кровообращение, что позволяет потоку крови доставлять к коже большее количество питательных веществ.
  • Пар невероятно эффективен для открытия носовых ходов, ослабления воспаления и разжижения слизи в бронхах. Это может временно облегчить симптомы аллергии и другие проблемы с дыханием.
  • Раскрываются поры и усиливается потоотделение, что способствует высвобождению токсинов и загрязнений — это может привести к облегчению таких распространенных кожных заболеваний, как прыщи, экзема и эпидермофития стопы, — а также помогает вырабатывать энергию во всем теле, которая помогает сжигать жир.
  • С открытыми порами бритье и восковая депиляция становятся не только проще, но и эффективнее. Это открытие пор также позволяет лучше впитывать средства по уходу за лицом и кожей, усиливая действие этих продуктов.

… все это, и ваша кожа будет прекрасно выглядеть! Добавьте удобную душевую скамейку и немного эфирных масел для ароматерапии (большинство паровых головок рассеивают масло вместе с паром), и вы получите полное спа-процедуру.

Другие преимущества Steam

В дополнение к (или, возможно, вследствие) множеству физических преимуществ, которые предлагает паровая баня, многие люди получают значительные умственные или эмоциональные преимущества от паровой бани. Посидев в паровой бане, вы ненадолго отвлечетесь от нашего суетливого современного мира.Вы не можете принести свой телефон, планшет или другие отвлекающие факторы, вы должны держать дверь закрытой, чтобы поддерживать правильную температуру — вам нечего делать, кроме как сидеть и греться в теплом тумане, клубящемся вокруг вас.

Всего 15-20 минут паровой бани могут помочь вам переориентироваться и оживить свой разум, проводя время с истинным «я». Поначалу это может быть трудно для некоторых людей, но с практикой вы научитесь получать удовольствие от одиночества, чтобы поразмышлять о прошедшем дне и о своих чувствах. Все это время вы делаете что-то хорошее и для своего тела.

Хромотерапия

Кроме того, многие предлагаемые нами паровые бани оснащены дополнительными функциями, такими как хромотерапия или ароматерапия. Хроматерапия (иногда называемая цветотерапией) — это использование цвета и света для балансировки энергии человека. Большинство людей, которые когда-либо выбирали цвета краски, знают, что такие цвета, как синий, зеленый и фиолетовый, действуют успокаивающе, а красный и оранжевый могут стимулировать. Тот же принцип выбора цвета краски для создания определенного ментального эффекта применим и к хромотерапии.Вы можете нанять терапевта, обученного хромотерапии, чтобы он выбрал для вас паровую среду, или воспользоваться подходом «сделай сам» и внимательно следить за своими мыслями и настроением при использовании этой функции.

Ароматерапия

Ароматерапия — еще один метод альтернативной медицины, используемый для регулирования эмоционального состояния, облегчения стресса или головной боли, а также для повышения настроения. Некоторые ароматы, такие как эвкалипт, могут принести пользу физическому здоровью, например облегчить симптомы простуды. Некоторые люди предпочитают использовать масла для ароматерапии просто потому, что им нравится, как они пахнут в парилке во время и после сеанса паровой бани.

Водосбережение

Используя менее 3 галлонов воды для обычного сеанса, паровые установки также помогут вам экономить воду, что в настоящее время имеет большое значение практически везде, особенно в районах, страдающих от засухи, где использование воды тщательно контролируется. Даже с обычным холодным душем после процедуры (на самом деле это скорее ополаскивание) можно добиться значительной экономии воды. Помните, однако: вы не можете получить что-то просто так — потребление энергии возрастет, хотя парогенератор по-прежнему потребляет меньше энергии, чем типичные водонагреватели бакового типа.

Блестящая идея! Мятая одежда? Забудьте о глажке — возьмите его с собой в парилку и поразитесь его гладкости, когда закончите.

Выбор паровой бани для дома

Мы гордимся тем, что представляем качественные паровые системы от Steamist, одного из ведущих брендов на рынке пара. В дополнение к стандартным компонентам системы — парогенератору, паровой головке и панели управления — мы также предлагаем аксессуары для ароматерапии, хромотерапии, интеграцию со смартфоном и даже незапотевающие зеркала.

В зависимости от существующих обстоятельств вы даже можете добавить паровую баню к существующей душевой установке. Тем не менее, вы должны получить совет квалифицированного специалиста (лицензированного подрядчика с опытом работы в области сантехники и электрики) при планировании преобразования. Большинство бытовых парогенераторов компактны, поэтому они не занимают много места, требуют минимального обслуживания и относительно просты в подключении для профессионального установщика. Если все поверхности в вашей душевой зоне могут намокать, не беспокоясь о плесени, плесени или повреждении водой, и зона правильно огорожена, вам, вероятно, не понадобится капитальный ремонт.

Инструкции для парилки

Хотите знать, впишется ли парная в вашу ванную комнату при реконструкции или новом строительстве? Следуйте этим основным рекомендациям, чтобы убедиться, что ваше пространство подходит для паровой бани.

  • Стены, потолок и пол должны быть полностью покрыты водоотталкивающей пропиткой, т.е. плиткой, мрамором, камнем, сланцем
  • Любое напольное покрытие с гладкой поверхностью, такое как плитка или мрамор, должно иметь противоскользящее покрытие, чтобы избежать скольжения и травм
  • Любая открытая поверхность из гипса, гипсокартона или гипсокартона должна быть хорошо герметизирована водостойким герметиком коммерческого качества на основе уретана или эпоксидной смолы, по крайней мере, в 3 слоя
  • Не используйте зеленую плиту, используйте цементную плиту
  • Потолок должен быть наклонен от двери на 1-1/2 дюйма на фут или иметь форму фронтона, чтобы предотвратить капание конденсата
  • Встроенное сиденье должно иметь небольшой наклон для стока конденсата
  • Парилка должна быть полностью закрыта стенами, дверью, полом и потолком, но не должна быть паронепроницаемой.Небольшое открытие примерно на 1/4 дюйма желательно для создания движения пара
  • Достаточно стандартной стеклянной душевой двери, специальная дверь не требуется
  • Обеспечьте слив в полу для стока и очистки конденсата
  • Не устанавливайте вентилятор внутри парилки. Горячий пар поднимается вверх и выходит через заслонку
  • Окна, являющиеся частью ограждения парилки, должны иметь двойное остекление
  • Деионизатор или фильтр, подсоединенный к линии подачи воды, полезен в районах с жесткой/коррозионной водой
  • Установите парогенератор на горячую сторону воды, если не подключен смягчитель воды.Умягчители воды обычно подключаются к горячей стороне
  • .

  • Проверить напряжение местной инженерной сети — выбрать соответствующее напряжение парогенератора; то есть: 208 В или 240 В
  • Убедитесь, что парогенератор установлен в вертикальном и горизонтальном положении и находится в месте, доступном для обслуживания датчика водяного рычага
  • Парогенератор ни в коем случае нельзя размещать там, где он подвергается воздействию внешних погодных условий, отрицательных температур, рядом с легковоспламеняющимися материалами или внутри парилки

Да, паровая жизнь действительно светская жизнь.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.