Фундамент под раздвижные ворота длиной 4 метра схема: ширина конструкции, максимальная длина, расчет, чертеж и схема в 4 метра

Дополнительно! Если уровень чистого пола находится выше реального уровня земли, то можно прибегнуть к выставлению опалубки.

Фундамент выше «нулевого уровня»

Завершающим действием данного этапа является выставление рамы (закладной) по строительному нивелиру. При фиксации закладной можно сразу заложить гофры электропроводки для автоматизации откатных ворот. Их нужно заранее вывести в нужном месте и зафиксировать.

Основа с электропроводкой

Заливка фундамента

Бетонную смесь можно заказать или изготовить самому. Для фундамента нормальной прочности заказывайте заводской бетон марки не ниже M250, а лучше — M500. Вам понадобится приблизительно 1,2-2 куб. метра бетонной смеси. Рекомендуется использовать щебень размером не более 30-40 мм при общем содержании песка не более 30%. Кроме того, если процесс бетонирования припал на зимнее время, то используют бетон со специальными добавками.

После заливки фундаменту нужно дать выстояться не менее 7 дней, или как по СНИПу — 28 дней.

Устройство основы сдвижного портала

Как правильно залить фундамент под откатные ворота своими руками

Всех владельцев частных домов периодически посещают мысли о защите своего имущества от посторонних любыми способами: будь то сигнализация , либо нанятие частной охраны, либо защита с помощью ворот. Разнообразие охранных систем позволяет подобрать подходящий вариант защиты для своего земельного участка. На примере откатных ворот, которые на сегодня являются одним из популярных видов ограды, в этой статье мы поговорим о том как правильно залить фундамент под откатные ворота своими руками, а также рассмотрим их эффективность.

В похожей статье мы писали о простоте конструкции откатных ворот своими руками сегодня мы поговорим о заливке фундамента для откатных ворот.

Что собой представляют откатные ворота?

В возведённый фундамент встраивается пара железных балок , которые являются основой ( роликовая опора), а основание (нижняя часть) является направляющей, внешне напоминающей балку.

Вместе соединенные элементы создают конструкцию в виде ворот, распределяют нагрузку между собой. Передвижение створок осуществляется благодаря опоре, которая закрепляются закладными болтами.

Роллерная опора выполняет функцию несущей “стены” в данной конструкции, а установленные консоли – это база вмонтированная поверх их, контролирующая передвижение ворот строго по своей оси.

Воротами с роллерной системой удобно пользоваться вне зависимости от поры года. Конструкция является универсальной, так как к ней можно подключить автоматику, что значительно облегчит открытие ворот, так и оставить механическое управление.

Особенностью в установке откатных ворот занимает монтаж, который при недобросовестном исполнении рано или поздно себя проявит тем, что при замене ручного управления на автоматическое, система просто-напросто не сможет сдвинуть ворота с места.

Поэтому качественный и ровный фундамент – это залог бесперебойного открытия и закрытия откатных ворот.Самостоятельно его сделать совсем нетрудно, необходимо только знать порядок выполнения манипуляций, связанных с его кладкой , и использовать проверенный материал по качеству.

Ровный и прочный фундамент для любых типов ворот является показателем надежности конструкции, которая определяет длительность его эксплуатации. Перед созданием сооружения необходимо учесть все размеры ( длину, ширину) изделия, чтобы обеспечить точность расчётов. Дизайн откатных ворот можно позаимствовать из интернет-ресурса любого строительного сайта либо начертить собственноручно.

Подготовка к укладке фундамента

Перед началом создания специального фундамента под откатные ворота необходимо подобрать место, где будет выкопана траншея. Следует помнить, что расчёт размеров должен быть произведен заранее.

Укладывать основу фундамента специалисты рекомендуют на 300 мм больше нежели точка промерзания почвы. В вырытую яму, согласно расчётам устанавливается конструкция для залива бетона.

При помощи швеллеров, выполненных из металла, которые имеют п-образный вид, в них вставляются прочные арматурные палки, которые обеспечивают надежность и прочность базовой заливки. Монтаж всей закладной конструкции должен иметь плотное соприкосновение боковых полок швеллера со столбом.

Верхний элемент конструкции располагается перпендикулярно к черте проёма. Когда все расчеты были произведены, монтаж закладной конструкции был выполнен корректно , тогда выполняют заливку жидкого бетона в подготовленную нишу. На следующем этапе осуществляется установка откатных ворот по подготовленной схеме.

Проведение фундаментной работы для откатных ворот

В зависимости от того, какое количество конструкций будет возводиться, столько должно быть и чертежей. Наличие индивидуальной схемы позволит избежать ошибок в практическом монтаже фундамента под откатные ворота.

Главная задача фундамента в закреплении консольных блоков. Они представляют собой неотъемлемую часть всей конструкции, которая благодаря армированнному блоку, вкопанному в грунт, удерживает сооружение в вертикальном положении.

Армированный блок имеет прямоугольную форму, что дает возможность установить в фундамент этот элемент во внутреннюю сторону между ограждениями.

Установка откатных ворот должна иметь точные размеры металлической арматуры, так как качество работы повлияет на фундамент. Если их длина будет больше ширины проема ворот (около 700 мм), то основание не сможет удерживать массу ворот.

При соблюдении точности в расчётах можно избежать перекоса всей конструкции, которая напрямую влияет на срок службы ворот и техническую точность работы. Корректная установка позаботиться о многолетнем стаже устройства.

Какой инструментарий и материал должен быть под рукой при возведении откатных ворот?

Существует определенный список инструментов, который должен иметь при себе мастер во время выполнения строительных работ данного типа:

1.  лопату;
2.  лом;
3.  строительный уровень;
4.  измерительную рулетку;
5.  арматурные прутья;
6. проволоку;
7.  сварочный аппарат;
8.  опорный швеллер;
9. консольные блоки;
10.  электрический привод;
11. молоток;
12. уголки;
13. деревянные доски для опалубки;
14. бетономешалка.

Наличие при себе всех этих “помощников” обеспечит сокращение срока строительных работ.

Заливка фундамента под откатные ворота

Расчёт всех работ должен быть сделан до момента создания бетонной основы. Сначала выкапываем траншею, ее размеры на поверхности земли обозначаются с помощью деревянных колышков.

В подготовленную яму вставляется конструкция из арматурной основы. Чтобы сооружение было надежным его элементы сваривают друг с другом или связывают проволокой. На данном этапе главным критерием является качественная фиксация всех элементов.

Металлическая арматура в землю должна быть встроена параллельно её поверхности. Верхний элемент арматуры вкапывают на 110 – 120 мм в грунт для того, чтобы исключить промерзания будущего фундамента. Верхнюю часть каркаса смещают к краю поверхности.

Следующий этап – это изготовление раствора для фундамента. Для изготовления раствора необходимо взять: пару ведер цемента, 2 воды и 6 вёдер песка. Раствор имеет консистенцию средней густоты. Чтобы фундамент был прочным, необходимо добавить во время смешивания всех элементов щебень ( 2 ведра).

Готовую смесь аккуратно заливают в подготовленную траншею с арматурой, при этом периодически просматривают металлический каркас, он не должен смещаться. Заполнение ямы готовым раствором происходит только на 1/3 вначале. Постепенное заполнение арматурного каркаса обеспечит полное закрепление металлических прутьев в бетоне.

Третий этап для фиксации фундамента, это вмонтирование швеллеров параллельно и перпендикулярно по отношению друг к другу. Затем их приваривают к арматуре и заливают оставшийся раствор бетона. После этого выжидается время застывания залитой массы до 2 недель. На отвердевание влияют погодные условия.

В результате должна получиться ровная поверхность фундамента с тремя торчащими металлическими прутьями из бетона (по 70 мм над поверхностью).

Также следует помнить, что во время установки необходимо сразу проводить электричество к воротам, если вы хотите их полностью автоматизировать.После того, как готов фундамент, осуществляется установка всех каркасов откатных ворот и закрепляется.Также рекомендую почитать статью Простая конструкция откатных ворот своими руками

Изготовление фундамента для откатных ворот

Владельцы загородных домовладений, дач и других территорий стремятся обозначить свои участки надёжным ограждением, оснастив его массивными воротами. Так как конструкция ворот довольно громоздкая, а места для распашного варианта не всегда хватает, прекрасной альтернативой такого сооружения являются откатные ворота. Их вес, а также вспомогательные коммуникации требуют установки надёжного основания. О том, как сделать такой фундамент, а также как применить его для разных конструкций откатных ворот и пойдёт речь в этой статье.

Варианты конструкции откатных ворот

Особенности конструкций откатных ворот влияют на форму, размер и свойства капитального основания. В связи с этим выделяют три их основных вида:

1. Подвесные.
2. Рельсовые.
3. Консольные.

Принцип действия каждого из них заключается в перемещении створки ворот параллельно забору. Отличия заключаются в особенностях крепления створки, а также прилегающих к ней механизмов и деталей.

Откатные ворота подвесной конструкции

Отличительной чертой подвесных ворот является то, что они имеют несущую балку, к которой крепится передвижное полотно. Сдвигаемая секция приводится в движение с помощью роликового механизма, прикреплённого к балке. Довольно часто такой вариант можно встретить в больших ангарах с авиатехникой, крупных складских помещениях и заводских цехах.

Неудобством этой модификации является то, что она ограничивает пространство по высоте. Для установки подвесных ворот требуются большие денежные вложения. Однако эта конструкция полностью оправдывает себя, так как является крепкой и долговечной.

В подвесной конструкции полотно ворот перемещается по балке на роликах

Откатные ворота с рельсовой системой

Откатные ворота, двигающиеся по рельсам, представляют собой наиболее простую и популярную конструкцию. Секция передвигается вдоль стены забора по установленным рельсам. Однако этот вариант нельзя назвать самым удобным, так как высота выпадающих осадков может негативно повлиять на работоспособность роликовых механизмов и рельс.

В самой популярной конструкции откатных ворот полотно перемещается по уложенным в земле рельсам

Откатные ворота с консольной системой

Лучше всего использовать конструкцию, оснащённую специальными консолями, направляющими движение полотна. В этом случае выдвигаемая секция не касается земли, удерживаясь каркасной системой. Эти элементы прикрепляются к металлической балке, установленной на фундаменте около проёма. Для консольных откатных ворот в открытом состоянии требуется в полтора-два раза больше места, чем в предыдущих вариантах.

В консольной системе полотно ворот закреплено в жёстком каркасе и находится на удобной для преодоления снежного покрова высоте

Таблица: преимущества и недостатки откатных ворот

Фундамент для откатных ворот — как выбрать

Основными критериями выбора фундамента для откатных ворот являются свойства и состав грунта, наличие и уровень грунтовых вод, а также глубина промерзания почвы. Принимая во внимание особенности местности на застраиваемом участке, следует провести предварительное исследование грунта и на основании результатов отдать предпочтение тому или иному варианту:

1. Если фундамент планируется устанавливать на заболоченном участке, где грунт рыхлый или содержит большое количество глины, которая в зимний период вспучивается или оседает, основание обязательно должно опираться на бетонные столбы или сваи, укреплённые металлическим каркасом. Длину сваи подбирают с учётом уровня промерзания грунта и нахождения подземных вод. Для средних регионов нашей страны этот параметр обычно составляет от 150 до 190 см. Столбы могут иметь не только цилиндрическую или квадратную форму. Для большей устойчивости их часто изготавливают в виде конуса с расширением в основании.

   Глубина заложения свай выбирается исходя из уровня промерзания почвы в месте строительства

2. Если же ворота будут расположены на стабильном грунте, который состоит из песка, гравия и других плотных пород, то фундамент нужно делать монолитным, также армируя его металлическим каркасом. Эта конструкция имеет вид поставленной на ребро толстой плиты.

   Монолитный фундамент устраивается на половину длины проёма ворот в сторону их открывания

Подготовительный этап: изготовление чертежей и схем, выбор материалов и инструментов

Проектированию капитального основания для откатных ворот нужно уделить особое внимание. Это вызвано тем, что створки ворот постоянно приводятся в движение, отчего образуется вибрация, передающаяся в бетонное основание. Неправильно выполненный расчёт фундамента в результате вызовет сдвиг монолитной плиты или сваи. Это чревато тем, что створка перекосится и будет застревать при смещении. Чтобы этого не произошло, необходимо составить схемы и чертежи фундамента. Лучше доверить эту работу специалистам, так как малейшая ошибка может привести к неприятным последствиям.

На чертеже фундамента указываются его размеры, глубина заложения и материалы, используемые для армирования и подсыпки

Необходимые материалы и инструменты

При изготовлении капитального основания для откатных ворот потребуются следующие инструменты:

1. Лопаты (штыковые и совковые), ломы. Если есть возможность, хорошо использовать мини-экскаватор с узким ковшом.
2. Измерительные приспособления — рулетка, отвес, строительный уровень, большой угольник.
3. Сварочный аппарат.
4. Молоток.
5. Ножовка.
6. Бетоносмесительный аппарат.
7. Ёмкости для воды и бетонной смеси.

Материалы, которые потребуются для изготовления основания под конструкцию откатных ворот:

1. Бетонный раствор.
2. Гравий средней фракции.
3. Песок.
4. Арматурные прутья (рифлёные).
5. Проволока.
6. Металлические уголки.
7. Металлические швеллеры.
8. Гвозди.
9. Сварочные электроды.

Расчёт объёма бетона, необходимого для заливки фундамента

Важным моментом при проектировании основания будет проведение точных расчётов необходимого количества бетонной смеси:

1. Если планируется устанавливать капитальное основание в виде монолитной плиты, то, используя предположительные габариты, нужно определить её объём. Для этого размеры сторон (высоту, ширину и длину) фундамента необходимо перемножить. Допустим, что эти параметры — 190х150х50 см. Тогда объём будет равен 1,9∙1,5∙0,5=1,425 м³. Именно столько бетонной смеси и потребуется для изготовления фундамента.
2. Если выбран свайный фундамент, то нужно использовать другую формулу. Предположим, что средние параметры одной сваи следующие: высота 170 см, диаметр 30 см. Так как обычно свая имеет цилиндрическую форму, то её объём вычисляется следующим образом: V_сваи = 3,14∙R²∙h, где R — радиус цилиндра (в нашем случае он равен половине диаметра — 0,15 м), h — высота сваи. Подставив значения, получим: V_сваи = 3,14∙(0,15∙0,15)∙1,7=3,14∙0,0225∙1,7=0,120 м³. Затем нужно умножить это значение на количество устанавливаемых свай.

   Для вычисления количества бетона, необходимого для изготовления одной сваи, применяется формула объёма цилиндра

Пошаговая инструкция по изготовлению фундамента для откатных ворот

Когда закуплены все необходимые материалы, подготовлены инструменты, произведены точные расчёты и составлены чертежи и схемы, можно приступать к непосредственному строительству. Необходимо помнить, что фундамент откатных ворот и их пролёт должны располагаться в одной плоскости.

Процесс изготовления фундамента будем рассматривать на примере монолитной конструкции. Свайный фундамент возводится аналогичным образом, только вместо рытья котлована бурятся траншеи под каждую сваю.

Строительные мероприятия заключаются в следующем:

1. Прежде всего, нужно разровнять строительный участок и сделать разметку. Для этого применяют измерительную рулетку, шнуры и деревянные колья. Натянутая нить образует идеально ровные линии. По указанной разметке нужно выкопать котлован. Его длина должна составлять не менее половины длины проёма ворот, а ширина — не менее половины длины. Глубину котлована необходимо делать ниже уровня промерзания грунта.
2. Далее необходимо изготовить укрепляющий каркас. Для этого используют арматурные прутья диаметром не менее 15 мм. К верхней части арматурной конструкции с помощью сварочного аппарата прикрепляют металлический швеллер. Этот элемент послужит опорой платформы для размещения механизмов и креплений откатных ворот. Необходимо помнить, что длина швеллера должна быть равна длине бетонного основания. Не рекомендуется использовать швеллер с толщиной менее 10 мм.

   Сверху арматурного каркаса приваривают металлический швеллер во всю длину фундамента

3. На дне котлована нужно устроить дренажные слои, которые смягчат пучение грунта и будут способствовать лучшему оттоку влаги от основания фундамента. Для организации подсыпки потребуется песок и гравий. Дно котлована нужно разровнять и утрамбовать. Сверху насыпать слой песка толщиной 10 см. Во влажном состоянии этот материал лучше трамбуется. На образовавшуюся песчаную подушку засыпать слой гравия аналогичной толщины.

   Песчано-гравийная подсыпка предназначена для организации водоотведения от основания фундамента

4. Чтобы стены котлована не осыпались, можно покрыть их полиэтиленом. Такой гидроизоляционный слой предотвратит впитывание жидкого бетона в грунт во время застывания фундамента. После этого в котлован устанавливается арматурный каркас. Высота всей металлической конструкции вместе со швеллером должна равняться глубине котлована. В установленном виде верхняя плоскость швеллера должна быть вровень с поверхностью земли.
5. Чтобы в момент заливки бетона металлический каркас не сместился, его нужно зафиксировать. Для этого изготавливают опалубку из древесины или металла, к которой крепят каркас.

   Чтобы конструкция не смещалась, пока бетон застывает, изготавливают опалубку

6. Далее необходимо залить бетон. Этот процесс будет намного удобнее, если использовать бетоносмесительный аппарат. Подготовленную смесь заливают на дно котлована. Следует учитывать тот факт, что заливка осуществляется в несколько этапов. Первый раз нужно наполнить бетоном меньше половины котлована и проверить правильность расположения укрепляющего каркаса. Затем фундамент оставляют на несколько дней для застывания.

   На первом этапе котлован заливают лишь наполовину

7. После этого заливается остальная часть бетонной смеси. Чтобы фундамент полностью затвердел, необходим определённый период — от 4 до 6 дней в летний период и до 2 недель зимой. Пока бетон не застыл, нужно удалить из него воздух, иначе фундамент будет хрупким и недолговечным. Для этого используют глубинный вибратор. Если такого прибора нет, то пузырьки воздуха можно удалить способом штыкования. В качестве рабочего инструмента подойдёт арматурный прут, тонкий брусок или другой длинный и крепкий предмет, который периодически погружают и вытаскивают из незастывшей бетонной смеси. Процесс удаления воздуха нужно осуществлять как при первой заливке смеси, так и последующих.

   Глубинный вибратор предназначен для удаления пузырьков воздуха из жидкого бетона

8. После проведения этих работ нужно накрыть бетонное основание гидроизоляционным материалом. Это делается для того, чтобы фундамент равномерно застывал. Если оставить его открытым, влага вверху испарится быстрее, чем в нижней половине. Это приведёт к тому, что верхняя часть капитального основания покроется трещинами, отчего значительно снизится его крепость. Следует учесть, что в первые двое суток необходимо через каждые 10–12 часов снимать полиэтилен с застывающего фундамента на 20–30 минут. Этим обеспечивается равномерное испарение влаги.
9. Через указанное время, когда основание будет полностью готово, полиэтилен нужно убрать, а затем расчистить участок вокруг и приступить к установке каркаса откатных ворот.

   На застывшем бетонном основании устанавливают оставшиеся элементы конструкции откатных ворот

Видео: фундамент для откатных ворот своими руками

Приложив усилия для проведения правильных расчётов и изготовления капитального основания в соответствии с установленными нормами и правилами СНиП, можно быть уверенным в надёжности изготовленной конструкции фундамента для откатных ворот. Этот факт станет гарантией того, что бетонное основание останется в первоначальном положении на протяжении многих лет.

Фундамент для откатных ворот своими руками чертежи схемы

Ворота частного дома должны быть прочными, надежными и долговечными, так как их основная функция – защита от несанкционированного проникновения на частную территорию. Вспомогательные функции ворот и ограждения – защита от посторонних глаз, обозначение границ территории и преграда для движущихся объектов – людей, машин, животных. Но прочными ворота могут быть, только если построен прочный фундамент под ворота, на который можно нагрузить металлическую, железобетонную или комплексную конструкцию.

Чертеж откатных ворот с фундаментом

Как выглядит фундамент откатных ворот

Ворота как механическая конструкция могут иметь разное исполнение, и быть распашными, подъемными, откатными, раздвижными – их конструктивные особенности повторяют конструкцию обычных входных или межкомнатных дверей, с одной только разницей – все узлы и элементы ворот должны быть намного мощнее, и желательно, чтобы вся конструкция была установлена на мощный заглубленный фундамент.

Наиболее удобными в эксплуатации представляются откатные ворота, так как они занимают мало места на подворье, а открыть их простыми физическими усилиями достаточно сложно из-за особенностей конструкции воротных полотен и движущих механизмов. Прочность конструкции усиливает фундамент для ворот, который довольно глубоко уходит в грунт, и на котором держится вся механика и защита ограждения – полотна передвигаются на роликовых опорах по металлическим направляющим. Шестеренчатые передачи сами по себе – очень мощное препятствие для самовольного открывания ворот, но, даже если привод воротных полотен устроен по-другому, легко открыть массивные металлические половинки ворот очень трудно. А, чтобы при монтаже и эксплуатации всех узлов конструкция не перекашивалась, обустраивается железобетонный фундамент для откатных ворот.

Чертеж откатных ворот в разрезе

Начнем с верхней части: половинки ворот движутся по опорной рельсе или швеллеру на стальных роликах или подшипниках, сама опорная стальная рельса устанавливается на фундамент и крепится к нему. С одной стороны фундамента дополнительно монтируется блок управления, который включает в себя не только электронный или электрический узел, но и своеобразную механическую коробку передач от электродвигателя до ворот, установленную на консолях. Прочный заглубленный ж/б фундамент для ворот делается при опирании воротных створок на грунт. Если ворота двигаются по швеллеру, расположенному вверху конструкции, то есть, половинки ворот подвешены, то фундамент можно заглублять не так сильно, и само основание обустраивается по другой схеме.

Фундамент обустраивается под воротами в форме бетонного прямоугольника, усиленного армированием. Чтобы построить фундамент для откатных ворот своими руками, необходимо иметь точный чертеж ворот с расчетами нагрузок и размеров механизмов.

Заливка фундамента под откатные ворота

Фундамент строится в несколько этапов:

1. Рассчитывается размер траншеи. В частном строительстве больше полагаются на результаты практических изысканий, поэтому ширина основания выбирается 50-60 см, глубина траншеи будет зависеть от уровня промерзания грунта в регионе, но не меньше 1,2 метра. Ширина воротного проема определяется так: со стороны отката воротной половинки от края проема отступают на половину ширины проезда;
2. Роется траншея, дно которой устилается песчано-гравийной подушкой толщиной до 20 см, которая затем увлажняется и трамбуется. Подушка предназначена для защиты бетона от грунтовых вод;
3. Монтируется деревянная опалубка из досок-горбылей толщиной 40 мм;
4. В траншею на пластмассовые или металлические подкладки устанавливается заранее смонтированный по размеру траншеи армирующий каркас. Стержни каркаса связываются между собой мягкой вязальной проволокой, в местах жесткого соединения можно использовать сварку. Как нижняя, так и верхняя границы армокаркаса должны быть утоплены в бетонный раствор на глубину 5-10 см, чтобы не допустить коррозии металла. Верхняя часть фундамента выводится на один уровнем с поверхностью грунта, чтобы не образовался порог, мешающий проезду автомобилей;
5. Бетонный раствор готовится по обычной схеме: 1:3:3, из цемента, щебня и песка. Портландцемент необходимо брать марки M 500, так как нижняя часть основания будет постоянно находиться в условиях повышенной влажности. Щебень или гравий должны фракции 30-40, песок – очищенным или речным, с коэффициентом фильтрации 10-15;
6. Первая порция бетонного раствора заливается на высоту 1/3 от высоты армирующего каркаса. Посоле этого монтируются консольные швеллера;
7. Швеллера в траншее фиксируются по горизонтали и по вертикали, и сваркой крепятся к выступающей арматуре, после чего бетоном заливается остальная часть траншеи. Раствор заливается до уровня несущего швеллера или рельсы, воротное полотно при движении по направляющей не гремело. Приводной и основной швеллера привариваются в направлении открывания полотен на таком расстоянии, чтобы половинки не зацепляли забор, примыкающий к воротам;
8. После схватывания и затвердевания раствора должно пройти около 4-х недель, чтобы бетон набрал начальную прочность 70% от расчетной.

Ворота сами по себе – конструкция бесполезная, если к ним не примыкает прочный высокий забор. Для ограждения фундамент можно делать мелкозаглубленным или даже свайно-винтовым – в зависимости от того, как забор сконструирован, из какого материала, какой высоты и парусности.

Металлический забор для ворот откатного типа

Чтобы рассчитать габариты траншеи под фундамент, нужно знать размеры и общую массу ворот, ширину проезда и габариты консольного механизма. При правильном построении схемы ворот на чертеже должно отображаться три значения:

1. Длина ворот – ≥ половины размера проема;
2. Ширина – берется стандартной, 50-70 см;
3. Глубина заложения основания ≥ 1,2 м, в зависимости от глубины промерзания грунта в регионе.
4. Портландцемент марки M 400-M 500, щебень или гравий, речной песок;
5. Швеллера для продольных направляющих;
6. Консольные блоки;
7. Арматурные прутья – рифленые и гладкие;
8. Доски для опалубки;
9. Сварка, бетономешалка или емкость для замешивания бетона;
10. Рулетка, уровень, лом, шанцевый инструмент, топор, ножовка, болгарка, молоток.

Инструменты и материалы для оборудования фундамента

Схематичный чертеж откатных ворот с фундаментом

Основные точки отсчета при возведении фундамента для ворот с откатным механизмом:

1. Составить схему конструкции с указанием габаритов и других характеристик, например, вычертить фундамент под откатные ворота длиной 4 метра с глубиной промерзания грунта на участке 2 метра, высотой ворот 2 метра и шириной фундамента 70 см;
2. Вырыть траншею;
3. Смонтировать армокаркас и швеллера. Конструкция воротного каркаса из швеллеров располагается на 50-60 см ниже верхней части ворот. На противоположной стороне устраиваются две закладные с отступом от края на 10-15 см для крепления ловушек (ловителей), ограничивающих открывание воротных полотен;
4. Приготовление бетона и заливка опалубки, как описано выше;

Закладная – это элемент воротной конструкции, который делается из швеллеров и арматуры. Функция закладной – распределение нагрузок по бетону.

Закладные для ворот

Закладные элементы обустраиваются несложно:

1. Швеллер с толщиной стенок 5 мм обрезается размером по длине траншеи;
2. К швеллеру привариваются арматурные прутья Ø 1,6-2 см, сам армирующий каркас увязывается вязальной проволокой;
3. Закладная опускается в траншею арматурой вниз таким образом, чтобы ее боковая стенка соприкасалась со столбом-опорой ворот, а верхняя часть закладной соприкасалась с краем воротного проема.

Регулировка роликовых опор

Не допустить наиболее распространенных при строительстве откатных ворот ошибок поможет небольшой перечень технологических и строительных операций, обязательных к реализации. Опустив нижеперечисленные пункты, вы сделаете свои ворота менее прочными и надежными, а это – совсем не то, к чему вы стремились:

1. Расчет ширины фундамента под ворота откатного типа основан на фактической массе ворот, прочности стройматериалов опорных столбов забора и ворот, и других габаритных параметрах конструкции. Из-за разности нагрузок элементов с разным весом на бетонное основание могут возникать локальные перегрузки некоторых участков фундамента, и, как следствие, растрескивание бетона;
2. Арматурные прутья для закладных элементов следует прочно крепить сваркой или вязальной проволокой, чтобы вся конструкция не имела уязвимых мест, ослабляющих весь узел;
3. После монтажа закладной по месту бетонный раствор заливается с таким расчетом, чтобы бетон не закрывал закладные. Визуальная видимость закладных поможет в более точной установке самих ворот;
4. Опоры для ворот устанавливаются вместе с заливкой фундамента, чтобы бетон в опорах и в основании был монолитным целым.

Блок управления

Существует большой перечень условий для правильного обустройства откатных ворот, но перечисленные выше условия выполняются в обязательном порядке. И, если какие-то мелочи можно заменить или сделать по-своему, то эти технологические операции изменениям не подлежат. Неверно возведенное основание или неправильно смонтированный каркас закладной конструкции создадут препятствия для работы автоматической системы, а впоследствии могут вызвать развитие разрушительных процессов некоторых узлов всей конструкции, так как жесткое фиксирование всех элементов будет нарушено.

ᐈ 🔥 💰 Ворота откатные своими руками чертежи схемы эскизы

Автор LocDog На чтение 15 мин. Просмотров 22 Опубликовано 15.09.2020

Устройство и принцип действия откатных ворот

В зависимости от типа и расположения опорной поверхности, откатные ворота делятся на рельсовые и роликовые, но, поскольку вторые имеют более надёжную конструкцию, то сегодня системы с нижней рельсовой направляющей практически не используются.

Что же касается механизма с опорными роликами, то его несложно собрать самостоятельно, поскольку все комплектующие можно приобрести в торговой сети или сделать самостоятельно.

Эти ворота можно соорудить двумя способами:

• моноширмой,
• двойной синхронной конструкцией.

Моноширма — это конструкция из одной створки, которая опирается на установленные сбоку от проёма роликовые направляющие (тележки или консольные опоры). По ним ворота сдвигаются в одну сторону, открывая место для проезда автомобиля. Такая система не требует верхней перетяжки между столбами и используется при высоте полотна не более 2 метров.

Простота и удобство моноширмы способствуют её популярности для обустройства частных участков, открытых площадок и дворов.

Двойные синхронные ворота имеют пару створок, которые отъезжают в противоположные стороны. В отличие от моноширмы конструкция имеет два опорных фундамента и верхнюю балку, которая служит направляющей для дополнительных роликов. Консольная система способна выдержать полотно увеличенногоо веса, поэтому применяется для ворот высотой более 2 метров.

Является хорошим вариантом для оснащения гаражей для грузовых авто и высоких ангаров, различных складов, промышленных объектов и т. д.

Поскольку для частного подворья необходимость в установке высоких ворот возникает нечасто, далее будем рассматривать одинарные системы. Кроме всего прочего, такие откатные ворота имеют упрощённую конструкцию, поэтому больше подходят для изготовления своими руками.

Кроме направляющей и роликовых опор (консольных блоков или тележек) работоспособность конструкции обеспечивают несколько других элементов.

• Нижний и верхний улавливатель. Представляют собой П-образные кронштейны, установленные на краях улавливающего столба (опоры, стойки) и предназначенные для фиксации ворот в закрытом состоянии. Верхний улавливатель предотвращает «заваливание» створки набок, в то время как нижний фиксатор в дополнение к этой функции ещё и ослабляет нагрузку на ролики и направляющую.

• Поддерживающая шина или скоба (роликовый ограничитель). Устанавливается по верхнему краю основной стойки и служит для дополнительной фиксации полотна.

• Опорный ролик. Крепится к переднему торцу направляющей и служит в качестве заглушки, демпфера и опорного элемента. При вхождении створки в нижний улавливатель он смягчает удар и принимает на себя часть веса конструкции.

Кроме этого, некоторые детали системы снабжаются заглушками, которые предотвращают набивание снега и служат в качестве декоративных элементов.

Подготовка инструмента

Подготовьте или займите у знакомых болгарку, шлифовальную машинку, бетономешалку, инструмент для кладки кирпича, шуруповерт, стремянку, лопаты, молоток, уровень, гаечные ключи, лом и рулетку.

Список получился довольно обширный и если вы не обзавелись каким-то конкретным инструментом, не стоит сразу его покупать, возможно, он есть у ваших друзей или есть возможность арендовать.

Потому что с покупкой техники вы вряд ли сэкономите на установке откатных ворот своими руками.

Когда все готово, стоит приступать непосредственно к работе.

Откатные ворота своими руками. Установка

Проводим подготовку — важный этап

• Для начала проведите предварительные работы. Растительный слой земли придется снять, если в этом месте другое покрытие, от него все равно придется избавиться. Для удобства нужна разметка будущих откатных ворот.
• Далее, в процессе разбивки, необходимо использовать четыре арматурных элемента по 1 метру и электроды — оси (постоянная и временная). Прежде чем забить арматуру, убедитесь, что диагонали прямоугольника совпадают. После этого забивайте, оставляя на поверхности 20 сантиметров. Между арматурой накладывается леска. С основных осей можно создавать временные.
• Далее требуется вырыть приямки, там будет фундамент для столбов, закладной детали и траншеи для электропроводки.

Совет. Не забудьте, что яма для столба обязана быть немного шире его размера. К примеру, при размерах столба 40Х40 см, яма должна быть хотя бы 42Х42 см. Фундамент получится шире и вам станет легче осуществить кладку кирпича.

Закладная деталь так же требует от фундамента определенных условий. Яма обязана быть длиной половины проема ворот.

Совет. Учитывайте климат вашей территории при создании ям. Глубина обязана быть большой, больше, чем глубина промерзания. Если фундамент окажется слишком близко к верху, грунт, который замерз, вытолкает его наружу, конструкция получится ненадежной. Иногда глубина может составлять почти полтора метра, не стоит на данном этапе проявлять пренебрежительность.

• Когда во время создания ямы осыпаются стенки, не обойтись без опалубки. В данном случае можете экономить, выбирая старый материал, доски итак накроются грунтом.
• Готовые приямки полейте водой, чтобы добиться утрамбовки. Если дальнейшие работы будут продолжаться позже, побеспокойтесь о том, чтобы накрыть их и защитить от дождя, который может их вымыть.
• Чтобы позже не портить проезд, заранее выройте траншею, где будет заложена гильза с электрическим кабелем, чтобы позже подключить автоматику откатных ворот легко и быстро. Для данной работы понадобится обычная водопроводная труба из пластика, диаметр выбирайте примерно 20 мм. В момент, когда гильза заложена, закройте торцы трубы полиэтиленом, который защитит от грязи и влаги.

Когда гильзу было уложено и засыпано, место, где прошла укладка так же полейте водой, чтобы добиться утрамбовки грунта.

Пока что эскиз откатных ворот использовался мало, но в будущем он еще очень пригодится.

Готовим столбы

• Функцию сердечника будут выполнять металлические изделия, в данном случае, трубы. Лучше брать прямоугольные изделия с размерами 80Х80 мм или 100Х100 мм. Подойдут и круглые металлические трубы, диаметр берем от 80 мм.
• Труба над землей (её верхняя часть) должна быть немного ниже столба, хватит пары сантиметров. Если, к примеру, столб высотой 2,5 м, то сердечник обязан быть 2,45 м. Часть под землей не должна дойти до дна котлована. Хватит так же 5 см. Если яма глубиной 90 см, то нижняя часть трубы – 85 см.

Совет. Для достижения максимальной прочности сердечника, чтобы конструкция откатных ворот своими руками была прочной, можно сделать своеобразное укрепление, приварив два арматурных элемента крестообразно внизу. Длина приваренных частей – 25 см.

Когда труба установлена в яму, обеспечьте ей защиту от влаги, чем-нибудь накрыв.

Откатные ворота своими руками: создание закладной детали

• От качества данного элемента будет зависеть ваша работа в целом, потому что закладная деталь влияет на движение ворот и электропривод.
• Для данного элемента вполне подойдет швеллер, ширина которого примерно 20 см, но не меньше 16. Длина должна соответствовать половине ширины проема ворот.
• Чтобы швеллер надежно и долговечно держался в бетоне, надо будет приварить арматуру. Снова пригодится сварочный аппарат. Для работы подберите 4 куска арматуры, длина которых должны быть примерно 90 см. Приварите с двух сторон и свяжите арматурными перемычками, выбирая диаметр 10 мм.

Бетонируем фундамент для откатных ворот

Подготовка металлоизделий в принципе завершена, можно переходить к новому этапу работ. Необходимо залить фундамент для откатных ворот своими руками. Стандартно лучше брать марку бетона М200. Готовим смесь: 1 ведро цемента, песка – 3 в, щебня – 5 в. (фракция 5-20 или 20-40). Учитывая общий объем замеса использовать 20% воды.

• Дождитесь нормальной температуры, потому что в мороз придется использовать дополнительные добавки против заморозки. Если температура на улице нормальная плюсовая, можете приступать к процессу бетонирования.
• Прежде чем залить бетоном фундамент для откатных ворот своими руками, еще раз убедитесь, что все конструкции из металла в приямках не сместились и надежно расположены. Под весом бетона они могут сместиться, убедитесь, что это не произошло.

Используя уровень, проверьте насколько установка получилась ровной, проверяя горизонтально и вертикально.

• Швеллер – ровно на уровне поверхности горизонта, если проезд не готов, рассчитайте расстояние верха. В идеальном варианте – между створкой и поверхностью должно оставаться 7 см, чтобы в снежную погоду ворота, когда двигаются, не сунули снег.

Совет. Конструкция откатных ворот своими руками должна быть прочной, не забывайте при заливке каждой порции смеси, постоянно трамбовать бетон, чтобы избежать образования пустот.

Когда бетонирование завершено, можете приступить к выравниванию, чтобы удалить все неровности. Если на улице очень жарко, бетон следует защитить от трещин, накрыв его. Пару раз в день поливайте его водой.

Пока бетон набирает свою прочность, можете неделю отдохнуть. Это настоятельная рекомендация, если ваша цель – надежные и прочные ворота.

Кирпичная кладка столбов для откатных ворот

Справившись с фундаментами и подождав, пока они станут прочными, можете приступать к кладке кирпичей, устанавливая закладные элементы для нащельников. Используйте уголок 50Х50 мм, длина которого примерно 8 см, а арматура с диаметром 8мм равна половине столба. Приварите её к сердечнику.

Нащельник требует три закладки трех деталей: 1 внизу после кладки 3 рядов кирпича, далее средняя – посредине, и 1 деталь вверху – зная верхний край ворот в будущем, делайте укладку немного ниже.

Каркас откатных ворот своими руками

Чтобы вам было удобнее создавать каркас, используйте трубы с сечением прямоугольник или квадрат. Чтобы создать откатные ворота своими руками чертежи и схемы придется еще использовать. Чертёж – подробная схема вашей работы, о которой была речь в начале, сейчас будет весьма важен.

Если у вас есть эскиз откатных ворот, точно никаких проблем не возникнет. Так же он помогает сэкономить материалы, используя ровно столько, сколько требуется для изготовления откатных ворот своими руками.

• Металлические трубы, все остальные элементы очистите от ржавчины, обезжирьте и прогрунтуйте. В стандартном варианте для створок и несущих элементов, используется труба 60Х40 мм или 60Х30 мм. Второй внутренний каркас – 30Х20 мм.
• Вся сборка начинается с направляющего рельса, значит, на данном этапе он должен быть заранее подготовленным. При наборе каркаса обеспечьте его устойчивость в вертикальном положении, приварите две части труб (квадратных), они будут выполнять роль подставок.
• В несущем каркасе нижнюю трубу приварите к рельсу путем прихваток. Длину шва используйте 15-20 мм, шаг 600-700мм, с двух сторон, порядок — шахматный.

Совет. Не делайте сплошной шов. Это не только нецелесообразно и приводит к лишнему расходу электродов, а и грозит тем, что направляющий профиль будет вести, ворота станут заклинивать, движение станет тяжелым.

• После этого можем выставлять вертикальные трубы, прихватив их одной сваркой. Используя уровень, проверьте получившуюся вертикальную ровность, когда убедитесь, что все в норме, лишь тогда сделайте сплошную проварку.
• Далее – установка и сварка верхней перекладины, потом диагональной.
• Несущий каркас можете считать готовым.
• Далее внутри по периметру стоит приварить трубы второго каркаса, не основного, к ним позже будет приварен профнастил. Трубы обязаны оказаться по центру несущего каркаса, чтобы настил, когда уже будет в створке, немного утопился.

Сварочные работы окончены, можете зачищать швы болгаркой, грунтовать их и красить.

Совет. Покраску лучше проводить в три слоя.

• Для закрепления профнастила используйте 19 мм саморезы специального назначения — по металлу, чтобы было проще, можете его прикреплять, когда створку уже установите в проем на опору. Каждый лист необходимо подгонять отдельно, он должен прилегать к раме.
• Часть створки с формой треугольника оставьте без монтажа профлистов, потому что эта часть итак не будет попадать в проем.
• По створкам все, но остаются другие не менее важные детали.

Осталось совсем мало, чтобы завершить самодельные откатные ворота.

Из металлических труб 60Х30 или 60Х40 мм создаются и монтируются нащельники.

Чтобы создать откатные ворота своими руками, выберите фурнитуру:

• Направляющий рельс – это профиль хорошего качества, поверхность ровная, без изъянов, не шероховатая, без окалин. Металл обязан быть специфичным, в составе должно быть больше, чем обычно, углерода.
• Роликовые каретки – с металлическими роликами, нельзя брать полимеры. Подшипники с металлорезиновыми пыльниками. Ход без затруднений. Обязательно позаботьтесь о защите от коррозии.
• Верхняя пластина с роликами, их должно быть 2 или 4. Лучше брать с резиновым покрытием, которое не станет царапать полотно.
• Нижний концевой ролик – подойдёт либо полимер, либо металл.
• Нижний и верхний улавливатели.
• Резиновые заглушки, желательно с гофрированной частью.
• Монтажные пластинки роликовых опор.

Устройство откатных ворот своими руками не составит много трудностей. Остается провести монтаж перечисленных элементов и заняться установкой автоматики. Конструкция откатных ворот кажется сложной, но вы сможете справиться сами, без сторонней платной помощи, используя наши инструкции.

Как оснастить их автоматикой

Устанавливать на такие ворота систему автоматического открывания можно лишь в том случае, когда они легко и без рывков передвигаются по роликам. Для этого необходимо приобрести:

• зубчатую рейку;
• электропривод;
• сигнальную лампочку;
• концевые выключатели или фотоэлементы;
• пульт ДУ;
• блок управления.

Сегодня нет необходимости покупать составляющие по отдельности — в продаже можно найти готовые комплекты автоматики. Для монтажа системы понадобятся такие же инструменты, которые использовались при изготовлении и установке ворот.

Электропривод крепят к тому же самому закладному швеллеру, что и роликовые опоры. Работу выполняют поэтапно.

• К профильной трубе прикладывают зубчатую рейку. После этого её совмещают с шестерней привода и отмечают его расположение между роликовыми опорами. Если привод необходимо приподнять на несколько сантиметров или отодвинуть от внешнего края швеллера, то к закладной поверхности приваривают толстую металлическую пластину подходящего размера.
• При помощи сварки основание привода крепят к опорной поверхности, после чего устанавливают сам механизм.

• При открытых воротах зубчатую рейку присоединяют к направляющей. Её длина и расположение выбираются таким образом, чтобы в крайних положениях оставался запас до 10 см.

• На рейку монтируют концевые выключатели, выполняют электрические подсоединения и устанавливают фотоэлементы.
• В целях безопасности на крайний столб устанавливают сигнальную лампу. После этого проверяют правильность электрических подключений и включают подачу электричества.
• В качестве привода откатных ворот можно использовать шуруповёрт или любой электродвигатель с редуктором, а для дистанционного управления применить недорогую автомобильную сигнализацию.

Преимущества и недостатки откатных ворот

Перед тем как непосредственно перейти к разбору темы: как самому сделать откатные ворота, необходимо обозначить плюсы и минусы этой конструкции.

Преимущества:

• простота открывания, не требующая больших усилий;
• разумная себестоимость изделия;
• легко поддается автоматизации;
• нет необходимости фиксировать ворота в открытом состоянии, ветер их не закроет, как распашные.

Недостатки:

• для изготовления необходимо приобрести специальную фурнитуру, ее можно изготовить и своими руками, но качество изделия гарантировать может только специалист высокой квалификации;
• для отката потребуется место;
• под сами ворота заливается прочный фундамент, который увеличивает материальные расходы.

Что касается участка для отката, то его длина рассчитывается по следующей формуле:

L = H x 1,4,

где L – длина ворот, H – ширина воротного проема в свету.

Повышающий коэффициент можно взять 1,33, но не меньше. Почему именно такая длина участка выбирается. В принципе, она равна длине самих ворот. Все дело в том, что в конструкции есть так называемый хвостовик. Он выполняет функции противовеса самому воротному сооружению, чтобы оно не завалилось в процессе перемещения. Да и само смещение с хвостовиком намного легче.

Если участок отката попадает в этот размерный диапазон, или он больше, то смело можете заниматься изготовлением и установкой откатных ворот. Если отрезок территории сделать это не позволяет, то придется выбирать другой тип въездных ворот.

И еще несколько тонких моментов, касающихся хвостовика:

• если ширина воротного проема превышает 5,5 м, то хвостовик нужно делать не треугольной формы, а прямоугольной;
• при этом длину этой части воротных конструкций нужно делать в диапазоне 45-50% от размера ширина проема.

Ограничения на установку

Монтаж откатных ворот консольного типа невозможен или сильно затруднен, если:

• Вдоль забора с той стороны, куда будет откатываться створка, нет свободного пространства, равного полуторной ширине проема. Сдвижная створка занимает много места за счет своей технологической части, которая помогает равномерно распределить нагрузку на консольный блок.
• Забор расположен под углом относительно линии проема или построен не по прямой. Участок под сдвинутую створку должен быть прямым и находиться в одной плоскости с проемом.
• Рельеф почвы на участке под створку имеет заметные неровности, перепады высоты. Выравнивание потребует большого объема земляных работ.
• Калитку в заборе делают со свободной стороны проема. Не следует использовать ворота в качестве калитки, так как это ускоряет износ механизмов, их придется заменить раньше расчетного срока эксплуатации.

• В первую очередь необходимо осмотреть участок. Если пространство и рельеф позволяют установить откатную конструкцию, разрабатывается проект. Лучше всего обустройство ворот совместить со строительством забора. В этом случае характеристики столбов и их расположение будут полностью отвечать задаче.
• Оптимальное расстояние между столбами ворот – 4 метра. Такая ширина проезда является стандартной в европейских странах, поэтому импортная фурнитура и комплектующие для откатных ворот изготавливаются под эти требования. Кроме того, четырехметровый проезд упрощает въезд с узкой улицы.
• Столбы должны быть прочно закреплены в грунте, располагаться строго вертикально, в одной плоскости с забором.

Нагрузку от сдвижных ворот способны выдержать столбы:

• из железобетона или кирпича, если сечение составляет не менее 200х200 мм (кирпичная кладка монтируется вокруг столба из трубы квадратного или круглого сечения)
• из стальной профильной трубы сечением не менее 600х400 мм

• Кирпичные и железобетонные столбы должны быть снабжены стальными закладными пластинами 100х100х5 мм для крепления элементов ворот. Пластины устанавливаются заподлицо по 3 штуки на столб со стороны двора, с отступом 10 см от края проема. Нижняя пластина монтируется в 20 см над нулевой отметкой (уровнем поверхности въезда в ворота), верхняя – на 20 см ниже верхнего края столба, центральная – посередине между ними.

Заключение

Итак, мы разобрали тему – как сделать сдвижные ворота своими руками. Поэтапно рассмотрели не только сборку рамы, обшивку и монтаж, но и обозначили строительные процессы, связанные с установкой столбов воротного проема и закладкой фундамента под саму воротную конструкцию.

Отметим, что все эти процессы не такие простые, как это может показаться на первый взгляд.

Поэтому стоит рассмотреть вариант привлечения специалистов, чем испытывать судьбу и испортить приобретенные материалы.

Привод автоматического открывания раздвижных дверей с усилием 1800 кг с 4-метровыми нейлоновыми стойками или металлическими стойками для открывания раздвижных ворот |

Добро пожаловать, чтобы связаться с продавцом, чтобы изменить стоимость доставки, если фрахт слишком высок.

4x 1 метра нейлоновые стойки или нейлоновые стойки (пожалуйста, отметьте, какой тип вам нужен, в противном случае мы отправим металлические стойки)

Комплект 1: открывалка для откатных ворот 1800 кг + металлические стойки 4 м или нейлоновые стойки + 2 пульта дистанционного управления

Комплект 2: открывалка для откатных ворот 1800 кг + металлические стойки 4 м или нейлоновые стойки + 4 пульта дистанционного управления

Комплект 3: открывалка для откатных ворот 1800 кг + металлические стойки 4 м или нейлоновые стойки + 2 пульта дистанционного управления + 1 пара инфракрасных детекторов луча

Комплект 4: открывалка для откатных ворот 1800 кг + металлические стойки 4 м или нейлоновые стойки + 2 пульта дистанционного управления + 1 пара инфракрасных детекторов луча + 1 кнопка выхода

Комплект 5: открывалка для откатных ворот 1800 кг + металлические стойки 4 м или нейлоновые стойки + 2 пульта дистанционного управления + 1 пара инфракрасных детекторов луча + 1x кнопка выхода + 1x сигнальная лампа

Комплект 6: открывалка для откатных ворот 1800 кг + металлические стойки 4 м или нейлоновые стойки + 2 пульта дистанционного управления + 1 пара инфракрасных детекторов луча + 1x кнопка выхода + 1x сигнальная лампа + 1x клавиатура

Комплект 7: 1800 кг открывалка для откатных ворот + металлические стойки 4 м или нейлоновые стойки + 2 пульта дистанционного управления + 1 пара инфракрасных детекторов луча + 1x кнопка выхода + 1x сигнальная лампа + 1x клавиатура (с водонепроницаемой крышкой и 10 бирками для идентификационных ключей)

Комплект 8: 1800 кг открывалка для откатных ворот + металлические стойки 4 м или нейлоновые стойки + 2 пульта дистанционного управления + 1 пара инфракрасных детекторов луча + 1x кнопка выхода + 1x сигнальная лампа + 1x GSM открывалка RTU5024 2G

Комплект 9: 1800 кг открывалка для откатных ворот + металлические стойки 4 м или нейлоновые стойки + 2 пульта дистанционного управления + 1 пара инфракрасных детекторов луча + 1x кнопка выхода + 1x сигнальная лампа + 1x GSM открывалка RTU5024 3G

Комплект 10: 1800 кг открывалка для откатных ворот + металлические стойки 4 м или нейлоновые стойки + 2 пульта дистанционного управления + 1 пара инфракрасных детекторов луча + 1x кнопка выхода + 1x сигнальная лампа + 1x GSM открывалка RTU5024 2G + 1x клавиатура

Комплект 11: 1800 кг открывалка для откатных ворот + металлические стойки 4 м или нейлоновые стойки + 2 пульта дистанционного управления + 1 пара инфракрасных детекторов луча + 1x кнопка выхода + 1x сигнальная лампа + 1x GSM открывалка RTU5024 3G + 1x клавиатура

Комплект 12: 1800 кг открывалка для откатных ворот + металлические стойки 4 м или нейлоновые стойки + 2 пульта дистанционного управления + 1 пара инфракрасных детекторов луча + 1x кнопка выхода + 1x сигнальная лампа + 1x открывалка GSM RTU5024 2G + 1x клавиатура + 1x детектор петли

Комплект 13: 1800 кг открывалка для откатных ворот + металлические стойки 4 м или нейлоновые стойки + 2 пульта дистанционного управления + 1 пара инфракрасных детекторов луча + 1x кнопка выхода + 1x сигнальная лампа + 1x открывалка GSM RTU5024 3G + 1x клавиатура + 1x детектор петли

Примечание:

1.Если вы хотите добавить или удалить какую-либо часть, пожалуйста, свяжитесь с нами, какая часть вам не нужна, мы скорректируем цену для вас;

2. Пожалуйста, отметьте, какой тип стоек вам нужен: металлические или нейлоновые, в противном случае мы отправим металлические стойки;

3. Что касается цвета сигнальной лампы, у нас есть четыре цвета на ваш выбор: красный, желтый, зеленый и синий, поэтому, пожалуйста, отметьте цвет, в противном случае мы отправим желтый цвет;

4. функция аксессуаров:

Детектор инфракрасного луча: когда кто-то находится в середине двери, инфракрасный датчик обнаруживает его и останавливает движение открывателя;

Кнопка выхода: вы можете открыть дверь, нажав кнопку;

Сигнальная лампа: когда дверь открыта или закрыта, сигнальная лампа будет мигать;

Клавиатура: вы можете открыть дверь, проведя картой или введя пароль;

GSM открывалка: открыть дверь можно, отправив SMS или позвонив;

Петлевой детектор: Когда машина приближается, петлевой детектор обнаружит машину и отправит сигнал на открыватель, затем открыватель откроет дверь автоматически.

1. Интегрированная электромеханическая конструкция

2. Электронный плавный пуск

3. Движение задним ходом на препятствии.

4. Разъем для инфракрасного фотоэлемента.

5. Гнездо сигнальной лампы.

6. Провода управления и дистанционного управления

7. Задержка закрытия

Устройство открывания дверей солнечной системы, предназначенное для тяжелых автоматических открывателей раздвижных дверей на 500 кг, с нейлоновой стойкой длиной 4 метра, индукцией и GSM |

Устройство открывания двери солнечной системы

, предназначенное для тяжелого автоматического открывателя раздвижных дверей на 500 кг с нейлоновой стойкой длиной 4 метра и индукцией, и GSM

Этот открыватель откатных ворот с питанием от постоянного тока 24 В предназначен для управления откатными воротами весом до 500 кг.Это все в одном двигателе и панели управления, что делает его простым в установке, чрезвычайно компактным и аккуратным.
1. погодоустойчивый
2. ручное управление
3.Все Metal Gears
4. металлический привод
5. Все в одной внутренней панели управления двигателем и атмосферостойкостью

Функции двигателей откатных ворот

1. Полностью интегрированная электромеханическая система (количество стоек по желанию).
2. Интерфейс платы управления для дополнительных ударопрочных инфракрасных фотоэлементов.
3. Можно подключить мигающий свет и клавиатуру, электрический замок и так далее.4. Автоматическое закрытие с задержкой.
5. Регулируемая чувствительность сопротивления.
6. Автоматическая остановка ворот и их повторное открытие при столкновении с препятствием.
7. Беспроводной пульт дистанционного управления или проводной пульт дистанционного управления не являются обязательными.
8. Устройство открывания откатных ворот 24 В постоянного тока может подключать трансформатор и резервную батарею.

Характеристики контроллера мотора

1. Низкий уровень шума, легкий вес, мощный пусковой момент, стабильность, надежность, компактность и стильность.
2. может регулировать выходную мощность двигателя
3.Можно отрегулировать время работы двигателя
4.Можно запрограммировать время автоматического закрытия
5.Можно установить автоматическое закрытие при восстановлении питания после отключения питания.
6. открыватель раздвижных ворот может подключать мигающий свет, фотоэлемент, клавиатуру. Электрический замок.

Параметры ：

1. Рабочая температура двигателя ： -25 ° C ～ + 55 ° C
2. Рабочая влажность ： ≤85%
3. Источник питания: 24 В постоянного тока
4. Напряжение двигателя: 24 В постоянного тока
5. Номинальная мощность ： 200 Вт
6. Модуль выходной шестерни ： M = 4
7. Номер выходной шестерни ： Z = 16
8. Скорость открытия (закрытия) ： v = 12 м / мин.
9. Номинальная скорость: 1400 об / мин
10. Максимальное усилие ： 1100N
11. Максимальная нагрузка ： 500 кг.
12.Вес нетто ： 10 кг
13. расстояние дистанционного управления: ≤50мете
14.Упаковка: В картонной коробке

Внешний вид и размеры

4 самых красивых замка Беларуси

Замки Беларуси — свидетели ушедшей эпохи, символы истории и архитектурные памятники. По всей стране были построены десятки замков, но сохранились лишь единицы. Многие из них уже реконструированы, некоторые ждут своей очереди, но все они заслуживают вашего внимания.

История замков Беларуси

Первые замки в Беларуси строились в основном с оборонительной целью, поэтому места для строительства выбирали в низинах (такие замки были земными) или в высокогорье (такие замки называют горными). Материалы для строительства привезены с территории Беларуси. Крепости в Орше, Пинске, Гомеле, Могилеве и др. Были построены из дерева; Замки в Лиде, Новогрудке, Заславле, Мире и Крево были построены из камня.

Городские цитадели также имели оборонительное назначение, поэтому зачастую их размеры были огромными. Особняки XVI-XVIII веков состояли из двух частей: внешнего укрепления и дворца. Дворец был главной культурной композицией. В замках XV-XVI веков прослеживаются черты ренессанса и готики, элементы барокко появились в XVII веке. Бастионные форты появились в середине XVI века (замки в Ляховичах и Заславле). Лишь в конце XVI века началось строительство дворцово-замковых комплексов (замки в Галшанах и Несвиже).К концу XVIII века крепости заменили все средневековые дворцы и замки, которые часто дополнялись оборонительными рубежами в нескольких километрах.

Предлагаем вам узнать больше о самых красивых замках Беларуси:

• Несвижский замок
• Мирский замок
• Коссовский замок
• Лидский замок

Несвижский замок

Несвижский замок — резиденция Радзивиллов.Он был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Если вы не были в Несвиже, вы не видели Беларуси. Ежегодно этот городок посещают более 200 тысяч туристов. Он популярен благодаря Радзивиллам, сделавшим Несвиж своей резиденцией.

История Несвижского замка

Итальянский архитектор Джованни Бернардони спроектировал и построил каменный замок в 16 ^-м веках. На протяжении веков он считался самым передовым фортом Беларуси и выдержал множество нападений.Только в начале 18 века шведы совершили набег на замок и полностью его разрушили. После реставрации замок превратился в светский дворец в стиле барокко. На протяжении 4 веков владениями замка были Радзивиллы.

Внешний вид Несвижского замка:

Несвижский замок поражает с первого взгляда, он выглядит очень романтично: огромное сооружение в гармоничном сочетании с башнями разных размеров и декоративными украшениями.В период расцвета Несвижского замка было 12 залов и 365 комнат по количеству месяцев и дней в году. В общем виде замкового комплекса в Несвиже просматривается симметрия, которая придает замку особый шарм. Центральное здание украшают приставные опоры, рельефные украшения, скульптурные композиции и богатая резьба. В задней части центрального корпуса расположена терраса с двумя башнями, а на восточной башне — часовня князя.

Несвижский замок сегодня:

Сегодня Несвижский замок — второе по посещаемости место в Беларуси (первое — Брестская крепость).Отправляясь на экскурсию, вы можете взять аудиогид, который расскажет вам об истории замка с подробностями. Основные залы открыты для туристов. Бальный зал — одна из самых красивых их частей. Сохранена оригинальная лепнина. В царском зале можно насладиться постановками театра, которые Радзивиллы смотрели сами. Раньше в замке хранилась большая коллекция слуцких поясов, но сегодня остались лишь небольшие фрагменты. Особое помещение в замке — оружейная. Поскольку замок имел оборонительное назначение, такое помещение было необходимо.Здесь вы можете найти различное военное оружие и боеприпасы.

Легенды Несвижского замка

Самая известная легенда Несвижского замка — о Черной Несвижской Богородице, которая бродит по замку. Но эта Черная Дама — никто иной, как Барбара Радзивилл — жена польского короля Сигизмунда Августа. Мать короля не любила Барбару, поэтому и приказала убить ее. После ее смерти в Несвиж приехал Сигизмунд Август и решил устроить сеанс магии, чтобы вызвать дух своей возлюбленной.Главное условие — не трогать ее. Когда король увидел дух Барбары, он бросился обнять ее, что сломало магию. С тех пор по замку бродит дух Барбары Радзивилл, и люди видят ее, когда она предупреждает о беде.

Мирский замок

Мирский замок находится в одноименном городке недалеко от Минска. Он был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году, также один британский журнал назвал его самым красивым замком в Европе.

Внешний вид Мирского замка

По некоторым историческим данным, замок был построен в 1520-х годах. Внешне замок напоминает слегка скошенный четырехугольник, образованный стенами замка. Каждый из них имеет длину 75 метров и ширину 2-4 метра. Замок был хорошо приспособлен для боевой стрельбы, о чем свидетельствуют два ряда бойниц. Башни немного вытянуты вдоль стен, что позволяло вести бой по ним — в те времена это считалось наиболее прогрессивной схемой защиты.Войти в замок можно было через единственные ворота, которые были защищены решеткой из тяжелого металла. По некоторым данным, оборонительный вид замка был нужен для того, чтобы поддерживать статус его владельца. Действительно, спустя 500 лет замок выглядит величественно.

История Мирского замка

Основание замка было заложено дворянским родом Ильиничей, но просуществовали он недолго. После них владельцем замка была самая могущественная династия Радзивиллов, но затем замок был перепродан князю Святополку Мирскому.Ходят слухи, что он купил замок только из-за созвучия его фамилии. Во время войны здесь было еврейское гетто, позже жили те, кто остался без крыши над головой.

Мирский замок сегодня:

В конце прошлого века после Великой Отечественной войны в замке началась реконструкция. Он длился 27 лет, что было немногим меньше, чем строительство самого замка. Интерьер нынешнего замка выполнен в стиле 18-19 ^{-х годов} веков: много стен без штукатурки: из открытого кирпича и натурального дерева.Главное достояние замка — стена 16 века: на ней есть следы животных и следы веток. В замке много узких проходов и потайных лестниц. Все туристы могут почувствовать себя лучником того времени и подняться на башни по винтовой лестнице. В замке три этажа. На первом расположена кладовая. Ходят слухи, что в нем хранилось столько продуктов, что хватило бы на три года осады. В подземной тюрьме можно увидеть орудия пыток того времени.Рыцари жили в Мире, поэтому сегодня их доспехи можно увидеть в замке.

Легенды Мирского замка

На южной стороне Мирского замка есть небольшой камень, напоминающий голову барана. Согласно легенде, если этот камень упадет, замок рухнет на землю.

Коссовский замок

Коссовский замок — уникальный и необычный замок, который поражает с первого взгляда.Первым владельцем замка был Казимир Пусловский, построивший в городе завод, несколько церквей для горожан и дворец для себя. Над проектом работал известный польский архитектор Франтишек Яшола, строительство началось в 1838 году.

История Коссовского замка:

Хозяин замка не дожил до конца постройки замка. Новым владельцем стал его сын Вандалин Пусловский, а после него — следующий член Дома — Леон.Он очень редко бывал в замке, только чтобы провести еще один бал или маскарад. Кроме того, он был заядлым игроком. Однажды Леон проиграл кучу денег, поэтому ему пришлось продать замок петербургскому купцу Александрову. С тех пор владельцы замка очень быстро поменялись. Купец продал замок Анне Трубецкой, а она перепродала его князю Ольденбургскому.

Внешний вид Коссовского замка

Внешне замок поражает своей архитектурой.Каждая башня символизирует каждый месяц в году, центральная башня включает в себя маленькие башенки — символы плодородных месяцев с мая по август. В замке было 130 комнат, каждая из которых имела свое название. Дизайн был тщательно продуман в соответствии с назначением помещения. Например, Розовый зал был предпочтительнее только для музыкальных вечеров, в Черном зале хозяева играли в карточные игры. Главным из них был Белый зал — здесь проходили балы и светские мероприятия.

Коссовский замок Сегодня:

Войны тоже не пощадили замок.Во время Первой мировой войны коллекция редких растений была утеряна. А во время Великой Отечественной войны на территории замка существовало гетто, где было уничтожено почти все еврейское население. Только в 2017 году замок полностью отреставрировали и теперь он доступен для туристов.

Легенды Коссовского замка

В замке находится привидение — жена графа. Она была расстроена неудачей сына. Тем не менее призрак ходит по замку и его окрестностям и ищет Леона, чтобы наказать его.Местные жители говорят, что она приходит ко всем, кто решил плохо себя вести во время ее пребывания в должности.

Лидский замок

Лидский замок или замок Гедимина — старейший замок в Беларуси, который стоит в Лиде почти 7 веков. Эта цитадель — одна из наиболее хорошо сохранившихся в Беларуси.

История Лидского замка

Лидский замок был построен в 1330-х годах по приказу князя Гедимина и являлся частью оборонительного фронта от крестоносцев.Начиная с 14 века замок подвергался многочисленным нападениям и вторжениям. Это были крестоносцы, а затем англо-немцы попытались захватить замок. Во время нападения англичан, которые собирались опустошить и сжечь Лиду, местные жители сами сожгли свои дома и спрятались с сокровищами в замке. Так Лида сорвала атаку британских войск. В 15-16 веках замок выдержал нападения крымских татар, князя Свидригайло и войска Юрия Святославовича.

Внешний вид Лидского замка

Лидский замок выглядит очень массивно: огромные стены, неприступные башни и небольшие окна-бойницы. Он выглядит как четырехугольник с двумя башнями. Стены замка построены из красного кирпича и камня. Красный кирпич в то время был очень популярен в Европе, даже был создан особый стиль «кирпичная готика». В этом стиле построен Лидский замок. На южной стене замка есть бойницы трех типов равной высоты и разной ширины.Башни были нужны для защиты замка.

Лидский замок сегодня:

Сегодня в Лидском замке проходят исторические представления и рыцарские турниры. Это невероятная атмосфера, на которую стоит посмотреть. Каждый турист может ощутить себя в настоящем средневековье.

Легенды Лидского замка

Это случилось во время очередной осады замка. Командующим обороной был князь Дмитрий Корибут.Он приказал своим воинам защищать Лидский замок до последней капли крови, а сам бежал из города секретным ходом. Все князейские воины достойно склонили головы в этом бою. С тех пор, как их призраки бродят по замку.

Путешествуйте с удовольствием!

Типы данных

OAS 3 Эта страница относится к OpenAPI 3 — последней версии спецификации OpenAPI.

Типы данных

Тип данных схемы определяется ключевым словом type , например type: string . OpenAPI определяет следующие основные типы:

Эти типы существуют в большинстве языков программирования, хотя могут иметь разные имена. Используя эти типы, вы можете описывать любые структуры данных.

Обратите внимание, что не существует типа null ; вместо этого атрибут , допускающий значение NULL, используется как модификатор базового типа.

Дополнительные ключевые слова типа , специфичные для типа , могут использоваться для уточнения типа данных, например, для ограничения длины строки или указания перечисления возможных значений.

Смешанные типы

Тип принимает одно значение. тип , поскольку список недопустим в OpenAPI (хотя он действителен в схеме JSON):

  # Неверно
тип:
  - строка
  - целое число  

Смешанные типы могут быть описаны с помощью oneOf и anyOf , которые определяют список альтернативных типов:

  # правильный
один из:
  - тип: строка
  - тип: целое число  

См. Также Любой тип.

Номера

OpenAPI имеет два числовых типа: число и целое число , где число включает как целые числа, так и числа с плавающей запятой. Необязательное ключевое слово формата служит подсказкой для инструментов использовать определенный числовой тип:

  тип: целое число
минимум: 1
максимум: 20  

  минимум ≤ значение ≤ максимум  

  тип: число
минимум: 0
эксклюзивМинимум: правда
максимум: 50  

  тип: целое число
multipleOf: 10  

  тип: число
multipleOf: 2,5  

  тип: строка  

  тип: строка
minLength: 3
максДлина: 20  

Ключевое слово pattern позволяет определить шаблон регулярного выражения для строкового значения. Будут приняты только значения, соответствующие этому шаблону. Используемый синтаксис регулярных выражений взят из JavaScript (точнее, ECMA 262). Регулярные выражения чувствительны к регистру, то есть [a-z] и [A-Z] — это разные выражения.… Жетон $ обеспечивает точное совпадение.

логический

type: boolean представляет два значения: true и false . Обратите внимание, что истинные и ложные значения, такие как «true», «», 0 или null , не считаются логическими значениями.

Пусто

OpenAPI 3.0 не имеет явного типа null , как в схеме JSON, но вы можете использовать nullable: true , чтобы указать, что значение может быть null . Обратите внимание, что null отличается от пустой строки «».

  # правильный
тип: целое число
обнуляемый: true

# Неверно
тип: null

# Тоже неверно
тип:
  - целое число
  - ноль  

Приведенный выше пример может быть сопоставлен с обнуляемыми типами int? в C # и java.lang.Integer в Java. В объектах свойство, допускающее значение NULL, не то же самое, что необязательное свойство, но некоторые инструменты могут выбрать сопоставление необязательного свойства с нулевым значением .

Массивы

Массивы определяются как:

  тип: массив
Предметы:
  тип: строка  

В отличие от схемы JSON, в массивах требуется ключевое слово элементов .Значение элементов — это схема, описывающая тип и формат элементов массива. Массивы могут быть вложенными:

  # [[1, 2], [3, 4]]
тип: массив
Предметы:
  тип: массив
  Предметы:
    тип: целое число  

и содержат объекты:

  # [{"id": 5}, {"id": 8}]
тип: массив
Предметы:
  тип: объект
  свойства:
    мне бы:
      тип: целое число  

Схема элемента может быть указана в строке (как в предыдущих примерах) или на нее можно ссылаться через $ ref :

  # Массив домашних животных
тип: массив
Предметы:
  $ ref: '# / components / schemas / Pet'  

Массивы смешанного типа

Массивы смешанного типа можно определить с помощью oneOf :

  # ["foo", 5, -2, "bar"]
тип: массив
Предметы:
  один из:
    - тип: строка
    - тип: целое число  

oneOf позволяет использовать обе раздвижные ворота

Консольные — WIŚNIOWSKI

/ / /

Ворота консольные откатные

Промышленные откатные ворота WIŚNIOWSKI — плавная и эффективная работа

ПРОВЕРЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОСТОТА СБОРКИ

РАЗДВИЖНЫЕ ВОРОТА PI 200 — с ручным управлением, приводом от источника энергии с приводом в низком или высоком ящике

Ворота откатные консольные PI 200 предназначены для закрытия проезжей части шириной до 16 метров.Два навесных ворот (2 х 12 м) позволяют закрыть подъездную дорожку шириной 24 м.

Основные характеристики:

• Гусеница 200 x 155 мм,
• тройная направляющая рама в воротах с ручным управлением,
• стойка приемная двойная,
• балансирующая задняя рама для предотвращения опрокидывания ворот при полном открытии,
• Калитка механическая с приводом в стойке,
• доступно исполнение с внешним приводом.

РАЗДВИЖНЫЕ ВОРОТА PI 130 — с ручным управлением, с приводом от источника энергии с приводом в низком или высоком ящике

Ворота откатные консольные PI 130 предназначены для закрытия проезжей части шириной до 9 м.Два навесных ворот (2 х 8 м) позволяют закрыть подъездную дорожку шириной до 16 м.

Основные характеристики:

• Гусеница 130 x 115 мм,
• двойная направляющая рама,
• стойка приемная двойная,
• балансировочная задняя рама для предотвращения опрокидывания ворот при полном открытии (в зависимости от ширины ворот),
• Калитка механическая с приводом в стойке, закрытая крышкой,
• доступны исполнения с внешним приводом или с короткой стойкой.

РАЗДВИЖНЫЕ ВОРОТА PI 95 — с ручным и механическим приводом

Ворота откатные консольные PI 95 предназначены для закрытия проезжей части шириной до 7 м. Два навесных ворот (2 х 6 м) позволяют закрыть подъездную дорожку шириной до 12 м.

Основные характеристики:

• гусеница 95 x 85 мм,
• двойная направляющая рама в воротах с ручным управлением,
• одинарный приемник,
• балансировочная задняя рама для предотвращения опрокидывания ворот при полном открытии (в зависимости от ширины ворот),
• Калитка механическая с приводом, расположенным в стойке, закрытой крышкой,
• доступно исполнение с внешним приводом.

КОНСТРУКЦИЯ ВОРОТ

Откатные ворота PI с заполнением из коробчатых профилей 25×25 [мм], приваренных к конструкции

Откатные ворота PI с филенкой VEGA B, привинченной к конструкции

Откатные ворота PI с филенкой VEGA 2D Super mesh, прикрученной к конструкции

Откатные ворота PI с панельной филенкой VEGA 2D Super mesh, приваренной к конструкции

Откатные ворота ПИ с заполнением из круглых труб ø 25 [мм], приваренных к конструкции

Откатные ворота PI с заполнением из профилей каро-бокса 25×25 [мм], приваренных к конструкции

Откатные ворота ПИ с заполнением из коробчатых профилей 30×18 [мм], приваренных к конструкции

Откатные ворота PI с заполнением из листа толщиной 1 [мм] и высотой 230 [мм] с шагом 20 [мм] между панелями.
MODERN AW.10.228 заполнение жилое, модель

Откатные ворота ПИ с горизонтальным заполнением (створкой) из гнутого листа толщиной 0,75 [мм].
MODERN AW.10.229 засыпка для жилых помещений модель

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Все элементы системы ограждений WIŚNIOWSKI защищены от ржавчины верхним антикоррозионным покрытием путем цинкования и порошковой окраски. Это горячее цинкование химически очищенной конструкции, обеспечивающее на десятки лет защиту от ржавчины для элементов системы ограждений WIŚNIOWSKI.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

Цинкование — это эффективный экономичный метод как с точки зрения производства, так и с точки зрения обслуживания. Оцинкованное ограждение WIŚNIOWSKI не требует ухода за поверхностью годами. Защита от ржавчины больше не означает дорогостоящую обработку, как при традиционном ограждении. Оцинкованная сталь может быть переработана, поэтому она не загрязняет окружающую среду и не загрязняет ее.

ДУПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА — ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА

Комбинированные гальванические и лаковые покрытия в системе DUPLEX значительно увеличивают срок службы ограждений WIŚNIOWSKI.В любых погодных условиях ограждения WIŚNIOWSKI будут выглядеть привлекательно. Применение цветовой палитры RAL упрощает выбор цвета полиэфирного покрытия.

ПОДТВЕРЖДЕНО В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Гальванизация WIŚNIOWSKI соответствует европейским нормам PN-EN ISO 1461, которые гарантируют надлежащее качество оцинкованной продукции. Оцинкованное покрытие устойчиво как к высоким, так и к низким температурам и ультрафиолетовому излучению, что обеспечивает лучшую защиту стальных поверхностей.

ИНФОРМАЦИЯ

ЦВЕТОВАЯ ДИАПАЗОНА

Для клиентов, ищущих нестандартные цвета, мы подготовили предложение из 200 цветов RAL для порошковой окраски.

/ / /

Ворота консольные откатные

Наш веб-сайт использует файлы cookie, чтобы оптимизировать доступный для вас контент и настроить веб-сайт в соответствии с вашими индивидуальными потребностями и ожиданиями.Пока вы используете этот веб-сайт, файлы cookie сохраняются в вашем браузере. Вы можете заблокировать сохранение файлов cookie, изменив настройки своего веб-браузера. См. Дополнительную информацию в Политике конфиденциальности.

Принимаю

Ворота консольные откатные
ДЛЯ ДОМА — Секционные ворота —- Решения по ремонту — Автоматизация —- Привод METRO —- Привод MOTO — Расширенный уход —ДВОРЫ и ОКНА —- CREO —- DECO —- NOVA —- PLUS LINE —- Бесшовные стальные двери —- Боковые двери из алюминиевых панелей —- Боковые стальные двери —- Бесшовные стальные двери —- Цельностеклянные двери — — Окна —- Окна ПВХ PRIMO —- Алюминиевые окна FUTURO — Двери для патио —- Двери для террас из ПВХ PRIMO —- Алюминиевые двери для террас FUTURO — Ваш забор — Сегменты и столбы для забора —SMART TECHNOLOGIES — smartCONNECTED — WiControl — TaHoma — AirKey — ДОМАШНИЙ ВКЛЮЧЕНО — ДОМАШНИЙ ВКЛЮЧЕНО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — Секционные ворота —- MakroPro 2.0 —- Серия MakroPro 100 —- Серия MakroTherm —- Автоматизация — Двери —- Алюминиевые двери —- Стальные профильные двери —- Бесшовные стальные двери —- Все- стеклянные двери — Окна —- Алюминиевые окна —- Стальные окна — Фасадные системы —- Алюминиевые фасады —- Стальные фасады — Стены — Огнестойкие столярные изделия —- Огнестойкие алюминиевые столярные изделия —- Огнестойкие стальные конструкции — Консольные раздвижные ворота —- Серия PI —- Откатные ворота GARDIA —- Откатные ворота MODEST — Откатные ворота на колесах — -Серия WI —- Система GARDIA Light —- Система САД —- Складные ворота TRAFFIC — Мобильные решения — Панельные заборы VEGA —- Панели с сеткой 2D —- Панели с сеткой 3D — —Спортивное ограждение —SMART TECHNOLOGIES — WiControl WIŚNIOWSKI — Новости — B2B — Logo ДИСТРИБЬЮТ СЛУЖБА КОНТАКТ