Демпферную ленту чем заменить: Демпферная лента — для чего она нужна? |

Содержание

Демпферная лента — для чего она нужна? |

13.04.2015 profipol_dp

9 048 просмотра

Содержание статьи:

Что такое демпферная лента?

Демпферная лента представляет собой ленту из вспененного полиэтилена. Еще ее называют кромочной или краевой лентой — смысл один.

Она укладывается между стяжкой и стеной по всему периметру помещения. Так же она может разделять большие массивы стяжки, выполняя роль компенсационного шва.

Обычно лента продается в рулонах по 50м и имеет ширину около 15см. Толщиной она может быть 4-10мм.

Оптимальная толщина демпферной ленты 5-8мм, но все зависит от толщины стяжки — чем толще стяжка, тем толще желательно использовать демпферную ленту.

Назначение демпферной ленты

Демпферная лента имеет несколько назначений:

  • компенсация линейного температурного расширения стяжки при устройстве стяжки по теплому полу,
  • теплоизоляция — снижаются потери тепла через примыкающие стены,
  • звукоизоляция — предотвращение передачи ударного шума (топота) и вибрации от стяжки в стены помещения.

 

Нужна ли демпферная лента для наливного пола?

Демпферная лента используется только в конструкции плавающего пола, а наливные полы или нивелирмассы являются контактными видами выравнивания пола.

Поэтому при устройстве тонкослойной стяжки или наливных полов демпферная(кромочная) лента не используется, в этих условиях она будет абсолютно бесполезной.

Укладка/монтаж демпферной ленты (видео):

Как зафиксировать демпферную ленту по периметру стен?

Лента укладывается по периметру всех стен и затем просто прижимается раствором.

От того, что некоторые ее приклеивают к стене абсолютно ничего не меняется — достаточно просто придавить ее раствором.

А приклеивают ее (или пристреливают степлером) к стене чаще всего сантехники, укладывающие трубы ВТП, т. к. без этого лента просто не станет держаться на своем месте.

Лучше, чтобы ширина ленты была на 2-5см больше высоты стяжки.

После полного застывания стяжки демпферная лента не вынимается, а обрезается строительным ножом по уровню пола.

Чем можно заменить демпферную ленту?

Фактически, демпферная лента — это пенополиэтилен, нарезанный на полосы шириной по 15см.

Из этого следует, что при отсутствии специальной ленты мы можем заменить ее обычным рулонным пенополиэтиленом (изолон, пенофол, фольгоизол) нарезанным на полосы по 10-12см (в зависимости от толщины стяжки).

Причем это будет дешевле в разы по сравнению с покупкой специальной демпферной ленты.

Итак, допустим, нам нужно 50м погонных этой самой ленты.

Для этого мы берем 5 погонных метров рулонного ППЭ (шириной 1м) и распускаем его на полосы по 10см с помощью обычного строительного ножа.

Таким образом получаем те же 50м. пог. демпферной ленты.


Если у вас остались вопросы, то напишите об этом в комментариях или в рубрику Вопрос-Ответ.


 

Это тоже интересно:


материалы, стяжка пола,

для чего нужна, виды, как правильно выбрать, пошаговая инструкция по монтажу

Достоинства

  • отличные звуко-и теплоизоляционные качества, поглощение вибрации;
  • высокие показатели влагостойкости и влагонепроницаемости – характеристики, представляющие особую важность для полов;
  • отсутствие линейной деформации при перепадах температур и влаги;
  • пластичность: вспененный полиэтилен способен сжиматься и восстанавливаться и при этом не рвется, поэтому бетон может расширяться без негативных последствий;
  • полная герметичность и прочность;
  • отсутствие гниения, биологическая стойкость;
  • долговечность;
  • простой монтаж.

Кроме того, этот материал отличает высокая степень экологичности, поэтому он абсолютно безопасен для применения в жилых помещениях.

Размеры и виды: самоклеющаяся, с юбкой

  • Обычная. Это простая полоса из пенополиэтилена, укладку которой выполняют вдоль стен помещения;
  • Самоклеящаяся. В отличие от простой, по ее изнаночной стороне проложена клейкая полоса меньших размеров, покрытая подложкой. Перед укладкой ее снимают и накладывают клейкой стороной непосредственно на стену. Это очень удобно при заливке стяжечного раствора, поскольку плотно прилепленный компенсатор при этом не смещается.
  • С юбкой. Юбкой называют небольшой отрезок из плотного клеенчатого материала достаточной прочности, который выступает от полиэтиленовой части. При ее фиксации юбка ложится на пол, закрывая ее часть. Таким образом герметизируется угол между полом и стеной. Ширина юбки колеблется в пределах 30–100 мм.

Ленты выпускают в рулонах, длина которых может колебаться в диапазоне от 10 до 100 м, а ширина, соответственно, от 50 до 150 мм. Толщина составляет порядка 0,3–1 см, оптимальной считается толщина в 5 мм. Столь широкий разброс типоразмеров точно подобрать изделие для каждого конкретного случая.

Верхний сегмент заводского изделия имеет перфорированные насечки, нанесенные с шагом 0,8–1 см. Это сделано для удобства монтажа: так значительно легче убирать части изделия, которые выступают над стяжкой.

  • Ширина. Варьируется от 50 до 150 мм;
  • Толщина. Может быть от 3 до 10 мм;
  • Длина рулона – от 10 до 100 м.

Немаловажным моментом является форма — она напрямую скажется на трудоемкости монтажа.

  • Самая простая конструкция предоставляет собой прямую полосу, которая крепится вдоль стены с помощью клеевых составов или на двухсторонний скотч. Самоклеящаяся может быть установлена достаточно быстро, при этом она будет надежно зафиксирована.
  • Оптимальным вариантом будет установка угловой модели. Она имеет сгиб, который позволяет осуществить монтаж на стену и часть пола. Это будет способствовать лучшей теплоизоляции и поглощению шума.
  • Если высота бетонной поверхности будет непостоянной – рекомендуется укладка демпферной ленты для стяжки с отрывной верхней кромкой. Обычно шаг составляет 2-3 мм, что дает возможность установить рулон с минимальным выступом относительно стяжки.

Важно

Нельзя делать установку в несколько слоев. Во время заливки бетонной смеси может произойти смещение одного из них, что приведет к деформации кромки.

Применение компенсационного кромочного материала

Нужна ли демпферная лента для стяжки? Однозначно, да. А вот нужна ли для наливного пола? Ее «работа» связана с конструктивными особенностями плавающего пола, что же касается наливного либо нивелирмассы, то они принадлежат к контактным типам выравнивания чернового пола. Вот почему использование компенсатора в подобных условиях совсем необязательно.

Помимо своей основной функции компенсатор расширения выполняет также роль сдерживающего барьера для растекающегося раствора.

Его используют и для наружных работ при устройстве отмостки. При резких температурных колебаниях почва под ней начинает пучиться, и на бетоне со временем образуются трещины и щели. Поэтому в деформационный шов в месте сопряжения отмостки и стен укладывают демпферную ленту. Это же касается осадочных швов, проходящих поперек отмостки. Материал уплотняет и заполняет лишние промежутки. Он поглощает всевозможные вибрации, компенсируя тем самым колебания.

Технология монтажа

  • Укладка демпферной ленты для стяжки выполняется вдоль периметра помещения до устройства цементно-песочного основания. Если же там есть архитектурные элементы типа перегородки или колонны, то ее проводят также вокруг них. Компенсатор укладывают непрерывно, без разрывов. В случае необходимости края полос соединяют внахлест.
  • Прежде необходимо очистить помещение от пыли и всего того, из-за чего клеящий слой не сможет надежно зафиксироваться на поверхности.

Совет

Иногда неплотное примыкание компенсационных полос бывает связано с дефектами самого материала. Чтобы избежать этого, основание, на которое его укладывают, должно быть тщательно высушено и обезжирено. Материал нужно хранить только в сухих помещениях при комнатной температуре.

  • После укладки по ней стоит пройтись валиком. Это увеличит надежность склеивания, так как при этом разглаживаются мелкие дефекты, и полоса крепче прижимается ее к стене.
  • Изделие поставляют в рулонах. Это очень удобно, так как можно постепенно разматывать рулон и в процессе удалять защитный слой и крепить компенсатор на стену.
  • Согласно СниП допустимая максимальная площадь стяжки составляет 10 кв. м. При устройстве больших поверхностей ее делят на сектора. Изделия этого типа используют также для компенсации полученных швов.
  • Ширина компенсатора подбирается в зависимости от высоты стяжки. Ленту устанавливают чуть выше уровня заливки цементно-песочной смеси примерно на 1,5–2 см. Когда она схватится, излишнюю часть материала либо срезают, либо отрывают по заводским надрезам.
  • Учтите, что ее нельзя извлекать полностью. В случае покрытия из керамической плитки ее убирают только после затирки швов. Это позволяет получить значительно более качественный результат.
  • Крепление следует начинать с угла помещения. Угол отреза должен быть ровным. Во время установки не нужно натягивать полосу – ее толщина должна быть равномерной по всему периметру.
  • В случае отсутствия клейкой основы закрепить ленту можно с помощью жидких гвоздей или двухстороннего скотча. Последний вариант предпочтительнее, так как он обеспечит плотный прижим.

Если после монтажа декоративного покрытия, вы собираетесь устанавливать плинтус, то выступающую часть компенсатора можно не обрезать, поскольку он ее закроет.

Способ, как крепить, напрямую зависит от типа ленты: обычную рекомендуется насаживать на жидкие гвозди, самоклеящуюся и с юбкой на имеющийся клеящий слой. В последнем случае необходимо проследить, чтобы юбка была полностью скрыта под слоем стяжки.

Демпферная лента для теплого пола укладывается после обустройства гидроизоляции. Ее располагают либо под пароизоляцией, либо между нагревательными элементами системы теплого пола и пароизоляционным слоем.

Монтаж компенсационных материалов требует в обязательном порядке дополнительной фиксации, в особенности при применении изделий, не имеющих клейкого основания. В качестве альтернативного способа крепления допускается воспользоваться:

  • малярным скотчем — в качестве временной фиксации в процессе заливки стяжки на основе бетона;
  • строительным степлером — при выполнении монтажа внутри помещений, имеющих стены на основе пено- и газобетона, а также древесины;
  • жидкими гвоздями — оптимальным способом фиксации на стенах, имеющих слишком неровную поверхность.

Фиксация с использованием саморезов или дюбелей применяется в исключительных случаях или при наличии в помещении кирпичных стен, так как такой металлический крепёж способен порвать ленту, вызвать потерю её упругости и эластичности.

Технология укладки компенсационной ленты при выполнении бетонной стяжки в помещении:

  1. Подготовка рабочих поверхностей с максимально тщательной очисткой от строительного мусора, пыли и грязи.

    Монтаж начинается до начала заливки бетонной стяжки

  2. Укладка изделия с угловой зоны помещения с постепенным отматыванием необходимого количества материала из рулона. При использовании самоклеящейся ленты в процессе выполнения монтажа удаляется защитный верхний слой подложки. Стандартная лента фиксируется клеевыми составами или другими видами крепежей.

    Так как лента поставляется в рулонах, монтаж производить очень удобно, постепенно отматывая необходимое количество материала

  3. Укладка осуществляется непрерывно, а места соединения лент из разных рулонов выполняются обязательно внахлёст.

    Компенсационная лента должна быть выше уровня чистовой стяжки, излишние сантиметры можно потом обрезать

  4. Особое внимание следует уделить угловым зонам в помещении, где компенсационный материал должен фиксироваться максимально тщательно.

    Для лучшей сцепки ленты со стеной поверхность последней желательно обезжирить и высушить

  5. Завершение монтажа осуществляется в стартовой точке, где компенсационную ленту следует обрезать при помощи канцелярского ножа с небольшим нахлестом.

    Кромочная лента должна укладываться по всем периметрам и элементам помещения, в том числе по колоннам, порогам и выступам

  6. Готовый вариант должен быть аккуратным и тщательно зафиксированным, так как именно соблюдение основных правил крепления компенсационной ленты оказывает непосредственное влияние на итоговое качество бетонной стяжки.

    После завершения работ по ленте можно пройтись валиком для уплотнения соединения материала со стеной

Возможная альтернатива

В процессе установки и эксплуатации могут возникнуть ряд проблем и сложностей. В большинстве случаев это связанно с недостаточным уровнем подготовки помещения. Для минимизации нарушений технологии рекомендуется ознакомиться с советами специалистов.

Часто может не быть в наличии заводской ленты. Но для обеспечения сохранности покрытия следует установить ее ближайший аналог. Чем заменить демпферную ленту в этом случае? основным критерием выбора является материал изготовления. Вспененный полиэтилен можно заменить аналогичным полимерным составов.

Чаще всего для этого применяют пенофол. Его главным недостатком является небольшая толщина, которая не может обеспечить должный минимальный зазор. Вариант многослойной прокладки будет нецелесообразен. Со временем слои могут потерять сове изначальное местоположение, что приведет к изменению толщины на определенных участках.

  • Изменение геометрии под воздействием влажности. Волокна имеют свойства впитывать воду;
  • Вероятность появление грибка и плесени. Это свойственно практически всем природным материалам;
  • Небольшой срок службы, обусловленный вышеописанными факторами.

Альтернативный материал должен иметь достаточную гибкость, но при этом принимать исходные размеры после окончания воздействия на поверхность. Установка пенопластовых кромок не приведет к должному результату.

Производители

Наиболее высоким качеством отличается лента демпферная Энергофлекс, Кнауф и некоторые другие.

  • Изделие производителя Energoflex предназначено для компенсирования теплового расширения бетонной стяжки при монтаже теплого пола. Юбка из полиэтиленовой пленки предотвращает проникновение жидкого песочно-цементного стяжечного раствора под нижний край компенсатора.
  • Изделия Кнауф этого типа из вспененного полиэтилена считаются оптимальными как по качеству, так и по стоимости. Это отличное решение для устройства температурного шва, они также уменьшают ударный шум.
  • Прямая. Представляет из себя рулон из вспененного полиэтилена шириной 50 или 100 мм. Длина – 20 м;
  • С клеящейся основой. Изготавливается со стандартной шириной 100 мм. Длина одного рулона – 40 м. Имеет небольшой клеящей слой на обратной стороне.

Эти модели являются обязательными компонентами при обустройстве полов по особой технологии Кнауф.

Что такое демпферная лента для стяжки пола

Демпфер в виде ленты — своеобразный гаситель колебаний, его отсутствие вызывает расширение стяжки при температурных и других внешних изменениях, что может стать основной причиной повреждения строительных элементов.

Демпфер внешним видом напоминает полосу, для изготовления которой применяются современные пенополистирольные или пенополиуретановые материалы, дополненные клеевым составом. Благодаря физическим качествам исходного сырья, готовая лента приобретает плотную вспененную структуру, легко справляющуюся с продолжительными плавающими динамическими нагрузками.

Качественный материал отличается нейтральностью и полной химической независимостью от характеристик рабочей среды, а в условиях взаимодействия с другими материалами или при изменении температурных показателей не издаёт посторонние запахи. Не менее важным качеством является наличие нулевой гигроскопичности, что обеспечивается полным отсутствием пор для скопления влаги и формирования плесневых колоний.

По окончании ремонта материал будет полностью скрыт, если монтаж производился по технологии

https://www.youtube.com/watch?v=InFLQbL8MB8

Благодаря достойной гибкости в молекулярных связях пенополиуретановых материалов, имеет звукопоглощающие качества и эффективно гасит даже значительные передаваемые вибрации. Изготавливаемый в соответствии со специальной технологией и с использованием вспененного полиэтиленового сырья материал предназначен для многократного процесса сжимания и расширения. Это позволяет бетонной стяжке «дышать» и во много раз увеличивает долговечность эксплуатации основы.

Все современные и высококачественные компенсационные ленты обладают огромным количеством очень важных свойств, которые обуславливаются основными техническими характеристиками таких вспомогательных строительных материалов. Наиболее значимые достоинства применения представлены:

  • низкой теплопроводностью;
  • хорошим звукопоглощением;
  • повышенным уровнем водонепроницаемости;
  • стойкостью к резким и частым перепадам температурных показателей;
  • долговечностью при соблюдении правил монтажа;
  • полной экологической безопасностью на протяжении всего периода эксплуатации.

Благодаря перечисленным выше преимуществам, полиэтиленовые кромочные ленты широко используются в герметизации уже имеющихся зазоров, а также активно применяются в виде разделителя между полами и стеновыми конструкциями.

Как выбрать

При самостоятельном выборе очень важно обращать особое внимание на несколько основных, наиболее важных параметров этого вспомогательного строительного материала:

  • абсолютная целостность материала;
  • полное отсутствие любых деформаций на ленте;
  • материал должен быть ровным и аккуратным;
  • защитная подложка от самоклеящихся лент отходить не должна.

Повреждённые ленты необходимо сразу же отбраковывать. Важно обратить внимание на внешний вид материала и плотность рулона, отсутствие расслоений и щелей. Следует отметить, что качественный материал не может быть слишком дешёвым и не реализуется со значительной скидкой, обусловленной нетоварным внешним видом.

Основой для качественной кромочной ленты служит, как правило, пенополиэтиленовое сырьё, которое является химически нейтральным, практически негорючим и экологически чистым материалом, имеющим характерную закрытую ячеистую структуру. Именно такой тип исходного материала отличается достойными тепло- и звукоизоляционными качествами, хорошей влагостойкостью, а также повышенной устойчивостью к прямым солнечным лучам.

В настоящее время существует несколько типоразмеров, в соответствии с которыми зарубежными и отечественными производителями выпускается компенсационный материал. Оптимальным вариантом принято считать изделия, имеющие ширину порядка 150 мм при толщине в диапазоне 4–10 мм, которые реализуются в рулонах по 50 м.

Чем можно заменить

Пенофолы и подложки также изготавливаются с применением вспененных полиэтиленов, но такой материал потребуется разрезать на полосы, отмеривая необходимую ширину и грамотно стыкуя. Пенопласт неспособен принимать свою первоначальную форму после сжатия, и вполне естественно образуются щели. Любая древесина, ранее применяемая в качестве демпферных материалов, очень недолговечна, разбухает под воздействием влаги и подвержена гниению.

Кроме того, фиксация любой замены на клейкие составы или посредством крепёжных элементов также предполагает дополнительные расходы. Таким образом, полноценная замена демпферной ленте, особенно при необходимости выполнить обустройство системы «тёплый пол», отсутствует. Поэтому при заливке бетонной стяжки нецелесообразно тратить время на использование других материалов, а очень важно грамотно подойти к выбору качественной кромочной полосы.

Стоимость готовой кромочной полосы вполне доступна рядовому потребителю, но при отсутствии возможности использовать качественную и готовую компенсационную ленту иногда допускается заменить её в пристеночных швах толстой напольной подложкой, пенофолом или пенопластом и даже традиционными деревянными рейками.

Тем не менее важно помнить, что такие варианты замены являются, по мнению опытных специалистов, крайне ненадёжными и недолговечными, негативно сказывающимися на итоге работ по выполнению бетонной стяжки в любом типе помещения.

уплотнительная самоклеящаяся эластичная лента для направляющих и звукоизоляционная, ее монтаж

Знать особенности демпферной ленты для профиля гипсокартона необходимо решительно каждому строителю, ремонтнику и владельцу жилища. Стоит внимательно изучить уплотнительную самоклеющуюся эластичную ленту для направляющих, для звукоизоляционных нужд. Требуется исследовать ее монтаж, разобраться с демпфирующей и вибродемпфирующей лентами.

Плюсы и минусы

Демпферная лента для металлического профиля гипсокартона используется достаточно часто. Гипсокартонные листы применяются очень широко, это массовый тип отделочного материала. По эстетическим и практическим свойствам они очень хороши, в том числе и для перегородок, однако есть одна серьезная проблема. Хотя и говорят, что ГКЛ поглощает посторонние звуки, все же его звукоизоляционная способность не слишком велика. А профиль из металла только усиливает эту опасность.

Потому необходимость использовать специальную защиту возникает в любом случае. Профессионалы не устают напоминать, что шумоизоляционная лента в связке с профилем является наилучшим возможным решением. Для получения ленточного материала используются эластичное сырье и специальный клей. Качественная самоклеящаяся продукция монтируется без лишних проблем на любой поверхности.

Время установки сравнительно невелико.

Современная уплотнительная лента действительно эффективно гасит звук. Она не впитывает воду, потому исключается негативное воздействие на поверхность гипсокартонного листа. Эластичная демпфирующая продукция весит сравнительно немного и потому не оказывает значительного воздействия на процесс работы. Качественный полиэтилен отлично противостоит поражению:

  • щелочами;
  • кислотами;
  • различными видами грибковых организмов.

Разумеется, такой продукт способен пережить существенные температурные колебания. Ответственные изготовители заботятся о максимальной экологичности и длительном периоде работы даже в сложных условиях.

Вибродемпфирующая лента для направляющего под гипсокартон — как следует уже по ее названию — устраняет не только посторонние звуки, но и вибрационные колебания.

Еще она способна погасить выраженные шероховатости поверхности, что сильно упрощает монтаж в ряде случаев. Поддерживается защита стыков, герметизация швов. Сколько-либо заметных недостатков у демпферной ленты нет.

Производители

Популярностью пользуется уплотняющая лента «Кнауф-Дихтунгсбанд». Это эластичный продукт с мелкими порами и закрытыми ячейками. В качестве сырья выбирают сшитый пенополиэтилен. Стоит отметить, что то же самое изделие применимо еще и для перегородочного профиля, и для направляющих пола, потолка. Ширина варьируется от 30 до 95 мм, толщина всегда составляет 2-5 мм.

Уплотняющая лента этой марки может иметь и еще одно применение — как теплоизоляция. Ее используют в таком качестве на:

  • воздуховодах;
  • других трубопроводах;
  • проемах окон и дверей.

Технологические параметры:

  • белая или серая окраска;
  • плотность – от 30 до 36 кг на 1 м3;
  • длина рулона 15, 20 или 30 м;
  • отличная сопротивляемость попаданию бензина и спирта, сырой нефти и технических масел;
  • индекс поглощения воды – 0,1%;
  • тотальная гигиеническая безопасность;
  • отсутствие токсичности, посторонних запахов и аллергических реакций.

Альтернатива – «Тилит Супер». Для изготовления такой ленты применяют вспененный полиэтилен. Серое изделие с одной стороны покрыто изолирующим фартуком.

Также можно применять изолирующую ленту «СК Трейдинг». Ее габариты — 50 мм на 30 м. Еще один вариант — Soundguard Band.

Монтаж

Демпферная лента на бумажной основе применяется при условии замешивания определенного объема шпаклюющей смеси. Такую массу требуется расположить по границе листа. Ее надо выкладывать с нажатием. Потом ленту кладут максимально аккуратно, точно вдоль шва. Последний шаг — проведение шпателем с легким надавливанием по всей протяженности.

Избыток раствора старательно снимают. Когда все это высохнет, надо использовать еще дополнительный слой шпатлевки. Поверхность вновь выравнивают, а затем затирают всю плоскость. Далее:

  • поверхность тщательно очищают, чтобы на ней не было влаги и пыли;
  • клеящий разворот ленты присоединяют к направляющему профилю или его отрезку;
  • прикладывают ленту к нужной стеновой поверхности;
  • обеспечивают ее прикрепление, слегка нажимая;
  • крепят профиль к подложке специальными дюбелями.

Монтаж уплотнителя ведут при температуре минимум +5 градусов. Если она больше +40 градусов, монтировать ленту также нельзя. Во время работы следует:

  • контролировать влажность воздуха;
  • исключать малейшие сквозняки;
  • проверять прочность исходной гипсокартонной конструкции — при недостаточной надежности демпфер не поможет;
  • по возможности применять широкие варианты ленты для устранения серьезных трещин и оформления больших границ.

Демпферная лента для наливного пола — преимущества, виды, нюансы выбора

Устройство наливных полов – мероприятие, которое требует применения специальных материалов, соблюдения правил и учета тонкостей монтажа. Помимо этого, обязательно нужно пользоваться специальными приспособлениями, такими как демпферная лента для наливного пола по периметру комнаты. Без этого элемента нельзя заливать составы для выравнивания.

Демпферное полотно

Общее понятие о демпферной ленте

На многих форумах идет спор, нужна ли кромочная лента. Чтобы ответить на этот вопрос, стоит разобраться, что будет со слоем бетона при изменениях температуры, влажности.

Итак, при воздействии температуры цементная стяжка расширяется и давит на стены помещения. Внутри слоя образуется напряжение, которое приводит к изменению целостности: образуются трещины, выпуклости и прочее.

Трещины напольного покрытия без кромочной ленты

Лучшим решением данной проблемы считается установка демпферной полосы по периметру стенки.

Некоторые строители заменяют ее изолоном, деревянными рейками, линолеумом, но у этих материалов есть недостатки. Изолон не обладает тепло- и шумоизоляционными свойствами, а деревянные рейки подвержены гниению, плохо амортизируют.

У демпферной ленты только один недостаток – высокая стоимость. Эффективность использования ленты зависит от сырья, из которого она изготовлена. Если нет возможности приобрести такое изделие, то используют вспененный полиэтилен: нарезают ровные, одинаковые полоски, крепят на саморезы или клей.

Внимание! Демпферная полоса – пористый материал с упругим наполнителем, который предупреждает растрескивание швов основания пола. Его еще применяют для уплотнения щелей между стеной и полом для экономии тепла.

Заводское изделие серого или синего цвета высотой 15, толщиной 0,8 см, а длина мотка достигает 20 м. Для удобства использования она разделена на отрезки по 1 см. Чтобы определить необходимость использования данного материала для полов, стоит ознакомиться с его характеристиками.

Преимущества использования демпферной ленты

Заводской моток

  • Повышенная стойкость к действию ультрафиолетовых лучей, перепадов температуры, щёлочности материала.
  • Способность растягиваться и сжиматься, что гарантирует, прочность, долгосрочность использования покрытия.
  • Теплоизолирующее свойство помогает сохранять тепло в комнате.
  • Влагонепроницаемость изделия искореняет намеки на грибковые поражения, плесень.
  • Шумоизоляционные качества помогают приглушить звуки от соседей, вибрационные волны.
  • Эластичная, пористая структура дает возможность легко укладывать материал, периодически возвращает его в первоначальный вид после механического воздействия.
  • Простота укладки позволяет выполнить эту операцию самостоятельно, без привлечения профессионалов (надо только четко выполнять рекомендации монтажа).
  • Увеличивает надежность, прочность напольного покрытия.
  • Герметизирует стык пола со стенкой, останавливая проникновение сырости.
  • Компенсирует давление бетона на стены, что исключает появление трещин напольного покрытия.
  • Материал имеет высокий показатель экологичности – безопасен для использования в жилых помещениях.

Итак, понятно, что кромочная лента наливного пола обеспечивает безопасное использование покрытия. Материал делится на несколько видов.

Разновидности материала изготовления демпферной ленты

Сырье, из которого изготовляют ленту – фольгоизол или полиэтилен (вспененный). Они имеют покрытие, дающее возможность провести прочную герметизацию швов ремонтируемого покрытия.

Вспененный полиэтилен

Материал для практичности имеет самоклеящуюся полосу, что ускоряет монтаж. Верхний слой полос снабжен разрезами, что делает его удобным для удаления лишней ленты после окончания работ. Лента защищает основной материал пола от попадания жидкостей, так как к ней приклеена полиэтиленовая пленка (фартук). Заводская полоса имеет достаточно высокую стоимость, поэтому можно заменить ее фольгоизолом.

Фольгоизол

Изделие производят из такого же материала (вспененный полиэтилен), но материал имеет тонкую структуру. Поэтому для получения требуемой толщины кромочной ленты придется наложить 3 слоя данного материала. Монтаж на деревянную поверхность выполняется при помощи шурупов, так как у изделия нет клеящего покрытия. Если крепление проводится к кирпичной, бетонной поверхности, то набиваются пластиковые дюбели, а потом крепится лента. Под шурупы подкладывают шайбочки, которые делают самостоятельно из пластиковых бутылок.

Иногда вместо этих материалов используют изовер, полипропилен – их нарезают на одинаковые полосы, приклеивают в требуемых местах клеем.

Размеры, виды кромочной ленты

Кромочная лента выпускается в рулонах от 10 до 100 м. ее ширина колеблется от 5 до 15 см, а толщина составляет 3-10 мм. Оптимальной толщиной считается 5 мм. Такие размеры дают возможность подобрать изделие для конкретного случая. Верхняя часть заводского материала имеет перфорированные насечки с шагом в 10 мм, что дает возможность легко удалить лишнюю часть ленты, выступающую над стяжкой.

Выделяется три вида заводского исполнения:

  • Обычная – полипропиленовая полоса, которую укладывают вдоль стен помещения.

Демпферная лента с клеящей полосой

  • Самоклеящаяся – с изнаночной стороны имеется клейкая полоса, покрытая защитной подложкой. Перед началом монтажа ее снимают и клейкой стороной изделие крепят к поверхности стенки. Это удобно – при заливании раствора компенсатор остается на месте, не смещается.

Лента с юбкой

  • С юбкой – к полиэтиленовой части приклеен небольшой отрезок плотной клеенки. Эта часть размещается на пол и проводится герметизация угла между полом и стенкой. Ширина юбки колеблется в пределах 3-10 см.

Критерии выбора демпферной ленты

  • При покупке материал тщательно осматривают, уделяя внимание целостности, плотности.

Внимание! Иногда товары в магазинах уценяются, но не стоит сразу приобретать такой материал. Это связано с появлением дефектов и общей помятостью, а такой материал принесет массу неприятностей в монтаже и эксплуатации.

  • Стоимость определяется брендом и типом материала. Самоклеящаяся лента стоит дороже, но экономит время при ее монтаже.
  • Важно обращать внимание на целостность изделия, иначе оно не будет выполнять свое главное свойство – компенсацию давления стяжки.

Плотно свернутый материал

  • Брать надо плотно свернутую в рулон ленту, иначе качественного прилегания не добиться.
  • На материале не должно быть пятен, прочих признаков, свидетельствующих о ее плохом качестве.

Технология укладки

Фиксация ленты

Монтаж демпферной ленты наливных полов выполняют по периметру комнаты до заливки основания пола. При наличии архитектурных элементов (перегородки, колонны), ленту проводят вокруг них. Компенсатор крепят непрерывно, без разрыва. При необходимости края материала соединяют внахлест.

  • Перед началом укладки поверхности очищают от мусора, пыли, грязи.
  • Делают разметку на стенке краевой высоты, учитывая высоту стяжки – она выступает на 150 мм.
  • Медленно разматывая, закрепляют на клейкую основу, аккуратно ее освобождая.
  • Монтаж полос проводят по периметру стыковки пола с стенкой.
  • Фиксация краевого полотна проводится надрезом вверх, а защитной полиэтиленовой пленкой вниз.
  • Соединение полотна проводят внахлест, чтобы не попал мусор, жидкость.
  • На участках, где есть выпуклости, материал дополнительно фиксируют гвоздями.
  • Когда лента закреплена, устраивают стяжку, после застывания удаляют выступающий край компенсатора.
  • При устройстве пола наливным способом края материала становятся невидимыми.

Демпферная лента отлично выполняет свои функции. Это долговечный стройматериал, который устойчив к воздействию температур, влажности, солнечных лучей, а значит, наливной пол будет служить продолжительное время. Главное – выполнить все рекомендации по укладке материала.

Укладка кромочной ленты:

Как заменить амортизаторы | Как работает автомобиль

Где расположены заслонки

Износ или повреждение амортизаторов влияет не только на езду и комфорт, но также на прохождение поворотов, торможение и износ шин. Автомобиль также может не пройти тест на пригодность к эксплуатации.

Современная телескопическая
демпферы
не подлежит ремонту в домашних условиях. Единственное возможное обслуживание — замена резиновых втулок (см.
Проверка заслонок
).

Подтекающие, поврежденные или изношенные демпферы (см.
Проверка заслонок
) следует заменить на новые.

Установка новых амортизаторов обычно несложна и может быть выполнена с помощью нескольких гаечных ключей среднего размера или головок с храповым механизмом.

Комбинированный
спиральная пружина
и демпферные блоки, вам также понадобится пружина
компрессоры
; при необходимости взять напрокат в пункте проката инструмента.

сила
в сжатой пружине может быть значительным, и компрессор может проскользнуть, что приведет к внезапному расширению пружины и, возможно, к повреждению или травме.

Для автомобилей с Макферсон-стойкой
подвеска
, новые демпферные вставки могут быть установлены на
стойка
(Увидеть
Обновление вставок в стойки МакФерсон
).

Всегда заменяйте демпферы в
ось
комплектов — как задних, так и передних — иначе управляемость автомобиля выйдет из строя.

Амортизаторы можно купить в магазине автозапчастей или заказать у официального представителя.

Всегда указывайте правильную марку, модель, год и
шасси
номер машины; Обратите внимание, что седаны и универсалы одной модели могут иметь немного разные амортизаторы.

Помимо стандартных амортизаторов для конкретной модели, также доступны амортизаторы различных номиналов.

Они разработаны для определенных характеристик, таких как погрузка и разгрузка.
подшипник
. Обратитесь за советом по поводу амортизаторов повышенной мощности в магазине аксессуаров, специализирующемся на деталях подвески.

Внимательно осмотрите устройство, чтобы убедиться, что он не поврежден, а крепления правильного типа.

Компоновка передней подвески

Комбинированные винтовые пружины и передние амортизаторы могут быть расположены на верхнем рычаге подвески.

У ряда современных автомобилей есть передок
система подвески
с верхним поперечным рычагом, прикрепленным к внутреннему крылу или выносной опоре, и нижним поперечным рычагом, прикрепленным к шасси.

Амортизаторы обычно устанавливаются между нижним поперечным рычагом и внутренним крылом или выносной опорой. У некоторых моделей нижний амортизатор крепится на верхнем поперечном рычаге.

Если подвеска на поперечных рычагах включает
катушка
пружина, демпфер обычно устанавливается внутри пружины, но его можно снять, не разбирая пружину.

При торсионной подвеске нижняя опора амортизатора может также закреплять стабилизатор поперечной устойчивости.

Однако на некоторых автомобилях винтовая пружина и демпфер совмещены, и пружину необходимо демонтировать и установить на новый демпфер.

Иногда, особенно когда винтовая пружина опирается на верхний поперечный рычаг, пружина должна быть сжата до того, как демпфер будет снят с автомобиля.

С цилиндрической пружиной или
торсион
подвески перед снятием амортизатора с автомобиля необходимо поднять нижний поперечный рычаг, чтобы снять нагрузку с болтов амортизатора.

Снятие и сборка опор амортизатора

Если есть одна стопорная гайка, удерживайте плоский или квадратный конец штифта самоконтрящимися ручками, пока вы откручиваете гайку гаечным ключом.

Верхний штифт крепления — это конец демпфера с резьбой.
поршень
стержень и может иметь одну или две стопорные гайки.

Прежде чем снимать его, обратите внимание на последовательность резинок и шайб на каждой стороне панели корпуса, через которую он крепится.

Также измерьте длину резьбы, выступающей над верхней гайкой. При переоснащении он должен быть таким же.

Если есть две крепежные гайки, удерживайте нижнюю гаечным ключом рожковым ключом, пока откручиваете вторую гаечным ключом.

При установке новых амортизаторов как для штифтов, так и для шарниров всегда используйте новые резиновые прокладки,
распорки
, шайбы и гайки в комплекте; убедитесь, что они находятся в правильной последовательности, отмеченной при демонтаже.

Гайки, возможно, придется затянуть до определенного
крутящий момент
установка с
Гаечный ключ
; уточняйте у дилера или в инструкции по обслуживанию автомобиля.Если есть две гайки, настройка применяется к первому, нижнему, но; другой — контргайка.

Снятие передних амортизаторов

Применить
ручник
и заблокируйте оба задних колеса.

Снимите
концентратор
колпачков или колпачков и ослабьте колесные гайки. Поднимите переднюю часть автомобиля и поддержите его на осях под шасси так, чтобы вес был меньше подвески. Снимите оба передних колеса.

Осмотрите верхнюю и нижнюю опоры амортизатора, чтобы выяснить, какой тип фитинга используется (см.
Проверка заслонок
).Обратите внимание, где расположены шайбы, резинки и прокладки.

Подставьте домкрат под нижний рычаг подвески; Если амортизатор прикреплен к нижнему рычагу, убедитесь, что домкрат не закрывает доступ к нижнему крепежному болту или гайке.

Возможна установка домкрата под крепление колеса
фланец
. Это обеспечит свободный доступ к заслонке и ее креплениям.

Поднимите домкрат, чтобы поднять рычаг подвески; это слегка сожмет пружину и демпфер и снимет нагрузку с опор демпфера.Не снимайте домкрат, пока не будет установлен новый демпфер.

На некоторых подвесках со спиральными пружинами может потребоваться сжать пружину (см.
Замена винтовых пружин
) перед снятием крепления.

Если верхнее крепление представляет собой шпильку с резьбой, внимательно обратите внимание на то, насколько резьба выступает над верхней гайкой, поскольку при повторной установке она должна выступать на такую ​​же величину.

Измерьте выступ резьбы над гайкой с помощью линейки на 6 дюймов (150 мм).

На некоторых автомобилях верхняя опора может быть проушиной и шарнирным болтом, как и нижняя опора.

Ослабьте штифт крепления (см.) В верхней и нижней части демпфера.

Если гайки и болты заржавели и их трудно удалить, выдержите их не менее часа в
проникающее масло
перед попыткой снять заслонку.

Новые амортизаторы обычно поставляются в комплекте с резиновыми втулками, шайбами, прокладками и гайками. Всегда используйте новые крепления, а не те, которые вы удалили.

Соберите крепления в порядке снятия с правильными размерами штифтов и настройками момента затяжки гаек.

Окончательная затяжка опор амортизаторов обычно выполняется при поднятом автомобиле, хотя иногда это делается после того, как автомобиль был опущен до упора.
земля
; уточняйте у автосервиса или у дилера.

Снятие демпферов с незакрепленных винтовых пружин

Нижний шарнир с проушиной может удерживаться болтами через рычаг подвески.

Отметьте, подходит ли головка болта на верхнем креплении к передней части автомобиля.Установите таким же образом.

Снимите демпфер вниз через рычаг подвески.

После того, как автомобиль опирается на стойки оси и сняты передние колеса, приподнимите нижний рычаг подвески, чтобы взять пружину.
давление
с болтов крепления демпфера.

Как верхняя, так и нижняя опоры амортизатора могут иметь проушины и шарниры, но нижняя ось, вероятно, будет удерживаться болтами через рычаг подвески.

Снимите верхние и нижние крепежные болты и выдвиньте демпфер через нижний рычаг подвески.

Использование пружинных компрессоров

Используйте пару пружинных компрессоров, по одному с каждой стороны, попеременно сжимая их понемногу.

Пружинные компрессоры могут потребоваться для уменьшения натяжения винтовой пружины перед снятием демпфера с автомобиля. Невыполнение их использования может быть опасным.
На некоторых автомобилях комбинированный блок винтовой пружины и демпфера можно снять без предварительной установки пружинного компрессора. Проверьте в руководстве по обслуживанию автомобиля.Однако после снятия блока потребуются компрессоры для сжатия пружины, чтобы отделить ее от демпфера.

В целях безопасности, если у вас есть сомнения, всегда
подходит
пружинные компрессоры, прежде чем снимать демпферный блок.

Используйте пару пружинных компрессоров с каждой стороны, постепенно затягивая их.

Замена комбинированной винтовой пружины и переднего демпфера

Отверните гайки крепления пружинной чашки под крышкой.Снимите шарнирный болт, чтобы освободить нижнюю опору проушины втулки.

Там, где есть комбинированная винтовая пружина и демпфер, как в некоторых автомобилях Triumph, включая Dolomite, нижняя часть демпфера часто находится на верхнем поперечном рычаге.

При поддержке передней части автомобиля на стойках оси, снятых передних колес и поднятом рычаге подвески установите пружинные компрессоры для сжатия винтовой пружины (см.
Замена винтовых пружин
), чтобы можно было снять демпфер.

Удерживая пружину компрессорами и установкой в ​​тисках, удерживайте шток поршня демпфера за ручки, пока откручиваете гайку крепления чашки.Снимите гайку, втулку, шайбы, чашку и кольцо.

Отверните гайки, удерживающие верхнее крепление демпфера. Обычно это чашка пружины, удерживаемая гайкой на конце штока поршня.

Чашка крепится к внутреннему крылу тремя или четырьмя болтами, доступ к которым осуществляется из-под крышки.

Отверните нижний болт крепления проушины (см.) И сожмите демпфер рукой, чтобы снять нижний конец с верхнего поперечного рычага.

Чтобы снять демпфер, потяните его вниз, чтобы освободить верхнее крыло.

Поместите сжатую пружину и демпфер в тиски; при необходимости сожмите пружину еще больше, чтобы можно было повернуть чашку пружины.

Снимите гайку, удерживающую манжету, и снимите резиновую втулку, шайбы, манжету и изолирующее кольцо пружины. Обратите внимание на последовательность, чтобы детали можно было установить таким же образом.

Снимите сжатую пружину и установите ее на новый блок. Установите компоненты пружинной чашки. Кромка изолирующего кольца пружины должна находиться внутри винтовой пружины.

Установите демпфер на автомобиль и закрепите крепления перед снятием пружинного компрессора.

Затяните гайки с правильным крутящим моментом, если он указан.

Торсионная подвеска

Выбейте шарнирный болт из нижнего крепления с помощью выколотки.

Вдавите стержень демпфера и опустите его из автомобиля.

На автомобилях с торсионами, таких как классический Renault 5, верхнее крепление часто представляет собой резьбовой штифт, доступный из-под капота, а нижний — проушину и шарнир.Он также может обеспечить крепление стабилизатора поперечной устойчивости.
Открутите крепления. Чтобы снять демпфер, опустите его через поперечный рычаг.

Снятие задних амортизаторов

Задние амортизаторы обычно легче снимать, чем передние.

Может понадобиться снять колеса; уточняйте в сервис-мануале автомобиля.

Если это так, ослабьте колесные гайки, прежде чем поднимать заднюю часть автомобиля и устанавливать ее на осевые опоры под элементами шасси. Поставьте колодки под передние колеса.

Отметьте расположение и тип крепления каждой из заслонок (см.
Проверка заслонок
).

Чтобы снять нагрузку с опор амортизатора, приподнимите задний мост или рычаг подвески, в зависимости от того, где находится амортизатор.

В некоторых автомобилях задние амортизаторы установлены в середине винтовых пружин, расположенных на рычаге подвески. Иногда они представляют собой комбинированный блок с креплением на пружинной чашке вверху — см. Рисунок внизу справа.

Для винтовых пружин вам могут понадобиться пружинные компрессоры, специально разработанные для винтовых пружин автомобилей.При необходимости наймите их.

Освободите верхнее и нижнее крепление. Верхнее крепление часто представляет собой шпильку с резьбой (см.
Установка новых амортизаторов
) через внутреннее крыло или башню кузова, доступ изнутри багажника или задней части автомобиля.

Возможно, вам придется снять внутреннюю облицовку, чтобы получить верхнее крепление, и она может быть закрыта резиновым или пластиковым колпачком.

Нижнее крепление обычно представляет собой проушину с втулкой и шарнир.

Чтобы снять демпфер, потяните вниз за корпус демпфера, чтобы сжать его так, чтобы вы могли очистить крыло.Новые амортизаторы обычно поставляются в комплекте с резиновыми втулками, шайбами ​​и гайками.

При повторной сборке всегда используйте новые крепления.

Соберите крепления в порядке, обратном снятию, с правильными размерами резьбы штифта и настройками крутящего момента (см.
Установка новых амортизаторов
).

Окончательная затяжка обычно выполняется при поднятом автомобиле, хотя иногда это делается, когда автомобиль стоит на земле; уточняйте у автосервиса или у дилера.

Отмена крепления с проушиной

Удерживая головку болта за проушину гаечным ключом, откручиваете гайку торцевым ключом.

Проушина с втулкой обычно крепится к опоре амортизатора поворотным болтом, закрепленным гайкой.

Удерживайте головку болта гаечным ключом или головкой, чтобы предотвратить ее вращение, пока вы используете другой для откручивания гайки, пока ее внешняя поверхность не будет на одном уровне с концом поворотного болта. Если орех очень жесткий, нанесите несколько капель проникающего масла и дайте ему подействовать.

Постучите по гайке, а не по незащищенной резьбе, нейлоновым молотком, чтобы высвободить головку болта на другом конце.Снимите гайку и возьмитесь за болт, чтобы вытащить его. Обратите внимание на положение любых шайб.

Если болт заедает в креплении, выбейте его с помощью выколотки из мягкого металла, например, куска латуни или медного стержня.

Перед тем, как полностью открутить гайку, постучите по болту назад от конца гайки до тех пор, пока не сможете его вынуть. Используйте молоток с мягкой головкой.

Снимите гайку и с помощью самозажимного ключа выверните болт.

Замена комбинированной винтовой пружины и заднего демпфера

Открутите крепление проушины, чтобы отсоединить нижний конец амортизатора от оси или рычага подвески.

К автомобилям с задними амортизаторами в сочетании со спиральными пружинами относятся VW Golf и Jetta, а также Triumph Dolomite. Способы крепления верхней чашки пружины различаются.

Когда задняя часть автомобиля опирается на стойки оси, передние колеса заблокированы, задние колеса сняты, а рычаг подвески поднят, установите пружинные компрессоры.

Освободите верхнее крепление пружинной чашки. Его можно закрепить четырьмя гайками, крепящими его к полу.
Сковорода
, или только одной гайкой.

Отсоедините нижнюю опору с проушиной от рычага подвески и снимите демпфер.

Вставьте сжатую пружину и демпфер в тиски; при необходимости сожмите пружину еще больше, чтобы можно было повернуть чашку пружины.

Удерживая устройство в тисках и сжав пружину, отверните контргайку, фиксирующую чашку пружины.

Отвинтите контргайку штока поршня. Во время отвинчивания может потребоваться удерживать шток поршня парой захватов.

Снимите чашку пружины, резиновые прокладки, шайбы, распорки и изолирующее кольцо пружины, соблюдая последовательность, чтобы облегчить установку. Снимите сжатую пружину и установите ее на новый демпфер.

Соберите чашку пружины, затем установите новый демпфер на автомобиль и закрепите крепления, прежде чем снимать пружинные компрессоры.

Как заменить уплотнения демпфера на UMG

Как заменить уплотнения демпфера на UMG

Опубликовано 8 сентября, 2017 Кэти ДеГландон



Фланец UMG компании Crown выдержит самые суровые промышленные условия, а при регулярном техническом обслуживании они прослужат долгие годы.Важно соблюдать график регулярного технического обслуживания, при котором чашка диафрагмы и уплотнительные кольца проверяются на предмет зазубрин, порезов или разрывов. Если все эти важные предметы износятся, они могут повлиять на точность прибора. Когда пришло время заменить уплотнения, используйте наш ремонтный комплект UMG CKT-UMG, следуя этим шагам, чтобы гарантировать, что ваш фланец UMG будет работать с максимальной нагрузкой.

Детали, необходимые для замены уплотнений демпфера

  1. UMG
  2. Черное уплотнительное кольцо и белое уплотнительное кольцо
  3. Отвертка с плоской головкой
  4. Головка 3/4 «
  1. Винт демпфера расположен на демпфере в сборе под лицевой поверхностью фланца.Ослабьте винт демпфера отверткой с плоским шлицем. Открутите винт.

  2. Используя торцевой ключ ”, сломайте уплотнение на шестигранной гайке и ослабьте. Ослабив шестигранную гайку с помощью храпового механизма, завершите откручивание рукой и снимите. Примечание. При ослаблении шестигранной гайки из демпфера будет вытекать жидкость.

  3. Снимите шток демпфера. Если шток демпфера не снимается вручную, воспользуйтесь плоскогубцами. Осторожно: Не применяйте чрезмерную силу или плоскогубцы с острыми зубьями для снятия стержня демпфера.Чрезмерное усилие может повредить шток и вызвать утечку манометра.

  4. С помощью кирки, ногтя или отвертки извлеките черное уплотнительное кольцо из канавки и снимите. Снимите белое уплотнительное кольцо. Поскольку он разделен, его будет легче удалить.

  5. Сначала установите черное уплотнительное кольцо на шток демпфера, надев его, пока оно не войдет в канавку по направлению к верхней части штока. Сдвиньте белое уплотнительное кольцо через черное и поместите за ним. Примечание. Белое уплотнительное кольцо удерживает черное уплотнительное кольцо на месте.Черное уплотнительное кольцо удерживает жидкость в манометре.

  6. После замены уплотнительных колец смажьте шток демпфера консистентной смазкой на основе силикона. Примечание. Смазка необходима для предотвращения порезов уплотнительных колец при замене фланца.

  7. Заменить шток демпфера. Шток демпфера установлен правильно, когда он встает на место.

  8. Заменить шестигранную гайку и затянуть от руки. Полностью затяните с помощью гнезда.

  9. Заправочная жидкость в УМГ.Для получения дополнительной информации о том, как перезарядить UMG, обратитесь к Как накачать фланцевый UMG.

Как установить чувствительность демпфера

После замены манометра на трубе. Проверьте чувствительность для оптимального использования. После того, как демпфер затянут и вы сделали два оборота назад, проверьте, не отскакивает ли указатель.

Too Much Bounce — Используйте отвертку и поверните по часовой стрелке (вправо). Это ограничит перемещение указателя и снизит чувствительность.

Not Enough Movement — Воспользуйтесь отверткой и поверните против часовой стрелки (влево).Это ослабит амортизатор и позволит больше двигаться.

При надлежащем обслуживании и ремонте ваш Crown UMG прослужит долгие годы. Правильное обслуживание и ремонт, такие как замена изношенных уплотнений, важны для безопасной и надежной работы всего оборудования Crown. Процедуры обслуживания, рекомендованные Crown и описанные выше, являются рекомендуемыми методами выполнения операций обслуживания. Некоторые из этих сервисных операций требуют использования инструментов, специально разработанных для их целей.Эти специальные инструменты следует использовать, когда и как рекомендовано. Для получения дополнительной информации или любых вопросов обращайтесь к нашим дружелюбным и знающим сотрудникам по адресу [email protected] или по телефону 1-877-908-3790.

Нравится то, что вы читаете? Подпишитесь на нашу рассылку и будьте первым, кто прочитает наши последние сообщения в блоге.

Амортизаторы

— Как отрегулировать и настроить — Секреты подвески

Перейти к содержанию (нажмите Enter)

НОВАЯ

  • Койловеры — правильная установка и регулировка дорожной высоты
  • Sim Racing — Руководство по настройке подвески
  • Выиграйте бесплатный сезон гонок с VMEP
  • Одноместный автомобиль Dallara World Series — Under The Skin
  • Audi R8 1: 1 — Под кожей
  • Как удалить избыточную и недостаточную поворачиваемость
  • Secrets ’Sessions — Линдси Райс
  • Сборка Бобби: Часть 2
  • Геометрия против приседаний
  • BAC Mono — Под кожей
  • Сборка Бобби: Часть 1
  • Мотоцикл: Передняя геометрия
  • Билд Бобби: Введение
  • Как данные о шинах могут помочь вам
  • Расчет идеальных скоростей пружины и поперечной устойчивости, часть 2
  • Расчет идеальных скоростей пружины и поперечной устойчивости
  • Центр валка и момент вращения
  • Передача поперечной и продольной нагрузки
  • Как рассчитать положение центра тяжести
  • Скорость вращения колеса и жесткость шасси по крену
  • Как рассчитать коэффициент установки
  • Как рассчитать весеннюю ставку
  • Модернизированные сайлентблоки подвески — в чем смысл?
  • 3 причины, почему не следует устанавливать проставки на автомобиль
  • Основы
    • Захват
    • Шины
    • Подвеска
    • Геометрия
  • Объяснение геометрии
    • Акерманн
    • Anti Geometry
    • Отбойник поворота
    • Развал
    • Усиление развала
    • Кастер
    • Поворотный рычаг, вид спереди
    • Мгновенный центр
    • Наклон шкворня
    • Радиус очистки
    • Носок
    • Угол скольжения шины
  • Подвеска и шины
    • стабилизаторы поперечной устойчивости
    • Койловеры — правильная установка высоты посадки
    • Винтовые пружины
    • Амортизаторы
    • Вспомогательные пружины и пружины тендера
    • Листовые пружины
    • Альтернативные источники
    • Подвесные системы
    • Отказ шины — шелушение, разрыв, образование пузырей и износ

Learn Watch Замена механизма | Обучение ремонту часов | Эсслингер.com

Когда часы перестают работать, людей может беспокоить то, что они не могут определить время, или, возможно, потому, что часы являются семейной реликвией. Сначала вы должны определить, является ли неисправный часовой механизм внутри часов механическим или кварцевым. Иногда нет простого решения исправить неисправное движение. Когда у вас есть часы с более старым механическим механизмом, детали бывает очень трудно или невозможно найти, и замена исходного механизма на кварцевый электронный механизм иногда является единственным решением.Если внутренняя часть ваших часов была повреждена и не подлежит ремонту (из-за повреждения водой или из-за сильного удара по часам, и они не работают), замена механизма может быть единственным решением. Убедитесь, что проблема не только в разряженной батарее часов или автоматических часах, которые не были заведены, и вы можете сэкономить лишнюю работу.

В этой статье вы узнаете, как определить механизмы кварцевых часов, а также выбрать замену, а затем полностью заменить ее.

Кварцевый и механический

Вы можете без проблем заменить механический механизм на кварцевый или заменить кварцевый механизм на недорогой стандартный или заводской механизм прямого действия. Если оригинальный часовой механизм имеет дополнительные функции, включая окно дня / даты или хронограф с несколькими механизмами для отображения секунд, года, фазы луны или секундомера, вы можете потерять некоторые функции, если не найдете подходящего запасного механизма. .Иногда механизмы прекращаются из-за их возраста, но все же можно получить детали. В этой статье рассматривается ситуация, когда вы не можете очистить старый механизм или заказать запасные части, такие как катушка или цепь, чтобы ваши любимые часы снова заработали.

Если у вас есть часы известных брендов, таких как Longines, Seiko, Citizen, Pulsar, Lorus, Bulova, можно получить универсальный механизм прямого согласования, а цена на самом деле может быть ниже, чем покупка механизма оригинального производителя или запасных частей и крепления. часы.

Для работы с небольшими механическими и электрическими частями часов вам понадобятся инструменты:

Откройте заднюю крышку

  • На отвинчивающейся задней крышке часов будут большие выемки вокруг края задней части часов. Используйте ключ для открывания ящиков и держатель ящика. Установите часы в держатель корпуса и открутите заднюю часть… Будьте осторожны — между корпусом и задней частью есть прокладка, которую необходимо заменить, если вы ее повредите.
  • Другой тип отвинчивающейся задней крышки корпуса часов имеет выемки, вырезанные по всей задней части корпуса. Их обычно можно увидеть на швейцарской армии и Baume Mercier. Для этого типа снятия задней крышки корпуса вам понадобится держатель корпуса и штампы корпуса часов или открывалка для корпуса часов.
  • Задняя крышка часов с прессовой посадкой: Второй тип задней крышки часов — это герметичная. Он простой и гладкий, и мы намерены оставить его таким, когда закончим. У многих часов с такой задней крышкой есть небольшая вмятина или выемка на задней крышке корпуса, куда вы захотите положить нож для открывания часов.
  • 4 винта задняя крышка часов: Третья по популярности задняя крышка часов имеет 4 винта, удерживающих заднюю часть. Это может быть любой материал часов, металлический корпус и металлическая задняя крышка, пластиковый или резиновый корпус и металлическая задняя часть, пластиковый корпус и пластиковая задняя крышка и так далее. Вам нужно будет определить, нужны ли вам отвертки с крестообразным шлицем или прямая кромка. Подберите подходящую отвертку для подходящего винта. Вы не хотите снимать головку винта и помните, что будет прокладка, с которой вам придется иметь дело, так что будьте осторожны.

См. Наше руководство: Как открыть заднюю крышку часов

Снимите шток

Найдите винт, который нужно ослабить, если он резьбовой, или найдите углубление, которое нужно нажать, чтобы удалить стебель. Положите часы лицевой стороной вниз на ткань Selvyt или положите циферблат стороной вниз на кусок пробкового дерева. Поверните винт против часовой стрелки на три-четыре оборота (винт не нужно снимать с механизма) или надавите на углубление, потянув, чтобы снять шток.

См. Наши руководства: Снятие стержня часов — тип винта или снятие стержня часов — снятие типа кнопки

Снимите кольцо механизма, стрелки, а затем циферблат. Это первый шаг к извлечению старого механизма из корпуса часов. Просто поднимите кольцо механизма в том месте, где вы видите вырезы, и будьте осторожны, чтобы не поцарапать какую-либо часть механизма пинцетом или ногтем.Используя кусок пробки, поместите механизм поверх пробки, затем поместите протектор циферблата под руки, чтобы защитить циферблат. Используя ручной съемник, наденьте на руки и осторожно сожмите ручной съемник и оторвите руки от механизма.

См. Наше руководство: Как снять стрелки часов

Нажмите здесь, чтобы купить наши часовые механизмы

Определите нужный вам механизм

Кварц

Теперь вам нужно взглянуть на свой механизм и посмотреть, есть ли там есть любые маркировки, такие как производитель (Hattori, Miyota, ETA), а затем найдите номер механизма.Японские бренды обычно очень легко идентифицировать, поскольку они очень четко обозначены на механизме (EX: VX42E, 6L12). Если вы не можете найти номер механизма на механизме, японцы также обычно делают номер механизма частью задней части корпуса. и наберите номер. Цифры механизма ETA обычно находятся на самом краю механизма (EX: 955.1112, 210.011) или на пластмассовых механизмах под элементом в аккумуляторном отсеке. Их может быть очень трудно увидеть, и вам нужно быть очень осторожным при заказе, поскольку всего одна цифра может изменить диаметр или характеристики механизма.(Пример: 802.004, 802.104)

Механический

Чтобы подобрать кварцевый часовой механизм, подходящий к механическому, может потребоваться немного больше работы. Есть несколько вещей, которые вам нужно будет найти и измерить. Сначала загляните под балансир (круглая деталь, которая выглядит так, как будто у нее есть волосы, намотанные на середину), чтобы увидеть, есть ли какие-либо символы и цифры. (Пример: AS в щите, номер 1977-2) Ваш поставщик часового механизма может иногда предлагать хорошую замену, которая может сэкономить вам время.Затем определите форму механизма: круглый прямоугольник, овал и т. Д. Измерьте диаметр круга, ширину и длину овалов и прямоугольников. Затем измерьте толщину механизма.

Функции календаря и даты
Когда вы будете готовы работать с часами, вам следует подумать, есть ли у них секундные стрелки или часы имеют функцию календаря. Если у него есть окно календаря, оно расположено на 3, 4 или 6 часах. Вы также должны знать, какой толщины имеет циферблат, потому что иногда один и тот же механизм имеет длинный и короткий центральный вал.Календарное колесо можно заменить, поэтому, если вы не обнаружите такой же механизм с календарем в положении «6 часов», вам придется снять старое календарное колесо и заменить его новым механизмом.

Теперь посмотрите на циферблат, чтобы увидеть, есть ли на нем календарь для даты, если он есть, вы должны были убедиться, что календарь можно увидеть через окно. Б / у? Где находится секундная стрелка? Снимается, например, в 6 часов. В таком случае наш выбор очень ограничен, у некоторых механизмов может быть соответствующий календарь, но секундную стрелку в положении «6 часов» придется убрать.И того, и другого быть не может.

См. Наши руководства: Идентификация механизма часов и руководство по поиску номера корпуса

Замена механизма

Механизм часового механизма на кварцевый

Замена механического часового механизма на кварцевый механизм всегда сложнее, требует большего время, и может вызвать несколько больше трудностей, чем замена кварцевого механизма. Большинство проблем возникает из-за разницы в размерах старых механических (больших) и новых кварцевых (маленьких) механизмов.Если вы выберете более тонкий кварцевый механизм вместо старого механического, есть большая вероятность, что отверстие, в котором стержень выходит за пределы корпуса часов, может не выровняться должным образом. (Это также приведет к неправильной установке циферблата и стрелок). Это очень сложная или невозможная ситуация, для которой потребуется профессиональный часовщик.

Если у вас есть механический часовой механизм, и вы хотите заменить его на кварцевый — выньте старый механизм из корпуса, измерьте его, и скажем, его 17.5 миллилитров круглые, толщиной 4,75 мм. В идеале вы должны сопоставить тот же размер, чтобы новый механизм подходил правильно. Если вы не можете найти механизм того же размера, вы можете использовать часовой механизм, максимально приближенный к этим размерам, и использовать другие инструменты и детали, чтобы правильно подогнать механизм.

Вам необходимо знать толщину циферблата, потому что центральный вал бывает разной длины, и стрелки часов не будут правильно вставляться в конце, если вы не знаете толщину.Когда вы помещаете механизм на циферблат, вы также должны быть уверены, что вокруг часовой и минутной стрелок достаточно места для установки.

При замене механических часовых механизмов имейте в виду:

  • В механических часах вам всегда нужно будет заменять стрелки часов, потому что старые стрелки сделаны из тяжелой стали и не будут работать с кварцевыми механизмами.
  • Вам нужно будет приложить больше усилий, чтобы найти подходящий размер для замены, а затем найти подходящее кольцо механизма для фиксации кварцевого механизма на месте.
  • Вы почти всегда должны использовать точки циферблата на механических механизмах, потому что ножки циферблата не совпадают (исключение, когда вы повторно полируете циферблат).
  • Скорее всего, вам потребуется заменить стержень часов, что вынудит вас также получить новую заводную головку. (Удлинитель стержня может помочь изменить размер нового стержня, чтобы он соответствовал исходной старой коронке).
  • Если циферблат изогнут, вам нужно будет выбрать новый кварцевый механизм с очень высокой центральной стойкой, потому что механизм не прилегает к циферблату заподлицо, и стрелки не подходят должным образом.

Механизм кварцевых часов

Если вы заменяете кварцевый часовой механизм другим кварцевым механизмом, вы обычно можете найти точную замену, не требующую циферблата, стрелок, кольца механизма, штока и заводной головки.

Допустим, у вас есть хороший матч, механизм меньше оригинала, но с подходящим календарем и центральным валом, который отлично сочетается с циферблатом, так что вы знаете, что у вас будет хороший матч.

Прикрепление циферблата

Прикрепление механизма к циферблату (циферблат — это циферблат) очень важно для долгосрочного ремонта, и у вас есть два варианта крепления механизма на циферблат в зависимости от дизайна, ваши способности и какие результаты вы ждете.

  • Поиск прямого запасного механизма, который будет соответствовать ножкам циферблата (ножки циферблата — это две небольшие металлические стойки, которые вставляются в механизм)
  • Вы можете закрепить механизм на циферблате с помощью клейких точек на циферблате или использовать маленькие точки клея. Сначала необходимо снять ножки циферблата, чтобы закрепить оригинальные ножки циферблата и убедиться, что поверхности чистые и гладкие. Поместите точки на циферблате на механизм в безопасном месте и нажмите на механизм и циферблат вместе.

Использование точек шкалы и клея очень удобно и быстро, когда вы не можете найти циферблат, который соответствует отверстиям для движения, но недостатком является то, что со временем и большим износом эти быстрые исправления могут расшататься, вызывая смещение механизма и дальнейшие проблемы.

Повторная полировка циферблата

Если вам требуется ремонт циферблата, вы можете отправить циферблат в компанию по ремонту циферблата или через компанию Esslinger. Во время повторной полировки вы можете попросить их установить ножки циферблата в новое положение, чтобы они соответствовали любому движению.(вы бы сказали, что ножки должны соответствовать ETA 955-112, например). Вы должны четко указать эту информацию, и это также одна из причин, по которой вы должны сообщить покупателю, что его часы будут выглядеть как Оригинальный производитель идеально подходит и выглядит новым. Теперь, когда у вас есть ножки циферблата в нужном месте для нового механизма, и у вас есть новый механизм, который можно вставить в корпус часов.

Установка стрелок часов

После того, как циферблат установлен, вы можете поместить стрелки часов на стойку.Используя острый пинцет, аккуратно расположите руки над стойками по порядку (час, минута, секунда). Используйте заводную головку часов и установите правильное время, убедитесь, что стрелки не касаются друг друга (или циферблата). Прежде чем использовать часы, подождите не менее 24 часов, чтобы стрелки двигались свободно.

Замена штока и заводной головки часов

Когда вы покупаете новый часовой механизм, он обычно включает в себя стержень часов, временную пластиковую заводную головку и аккумулятор.Чтобы заменить старый стержень и заводную головку, измерьте старый стержень в миллиметрах, затем обрежьте новый стержень до того же размера (используя боковой резак, а затем сужая его напильником). Наденьте новый стержень на конец заводной головки часов. Когда вы заказываете новый механизм, вы можете подумать о заказе двух стержней — тогда, если вы неправильно срежете первый, вам не придется заказывать еще один.

См. Наши руководства: Снятие стержня часов — тип винта или снятие стержня часов — снятие типа кнопки

Замена кольца механизма

В данном примере механизм почти на 2 миллилитра тоньше оригинала который вы заменяете, поэтому вам нужно компенсировать тонкость движения, и он также меньше в диаметре.При этом вам нужно искать кольцо механизма, которое будет фиксировать механизм в корпусе часов и предотвращать его свободное перемещение. Плотная посадка не только поможет часам лучше работать, но и предотвратит возможное повреждение, которое так легко может произойти с наручными часами.

Чтобы иметь хороший выбор колец для механизма для использования при модернизации многих типов механических и кварцевых часов, вы можете приобрести ассортимент колец для механизма или изготовить наши собственные, если у вас есть дополнительные пластиковые кольца для механизма.Удерживая часовой механизм внутри корпуса часов, сравните каждое пластиковое кольцо механизма, чтобы увидеть, какое из них ближе всего к размеру, форме и толщине нового механизма. Кольцо механизма должно удерживать механизм часов на месте без люфта, но не должно давить на чувствительные электронные или механические части механизма часов.

Механические кольца изготовлены из мягкой податливой пластмассы и могут быть сформированы и согнуты после ознакомления с материалом. Хороший часовщик может нагреть пластик и внести некоторые коррективы, чтобы он быстрее подошел.Большинство колец механизма необходимо обрезать или обрезать по внешнему краю, чтобы они плотно прилегали к корпусу часов, и обработайте верхнюю и боковые части (наждачной бумагой, ювелирными напильниками, станками для дреммеля)

Закрытие задней части часов

В зависимости от типа Когда вы закрываете обратную сторону часов, убедитесь, что она не касается кольца механизма перед закрытием. Обязательно проверьте состояние задней прокладки перед тем, как закрыть часы, так как сейчас очень легко заменить ее и защитить ваш новый механизм от грязи и влаги.В зависимости от типа обратной стороны часов (завинчивание, прижимная установка, 4 винта) вы будете устанавливать ее под давлением или использовать те же инструменты, которые вы использовали для снятия часов обратно.

См. Наше руководство: Как закрыть часы назад

Соображения

Иногда, когда вы меняете часовой механизм с механического на кварцевый Чтобы измерить диаметр механизма, толщину, но также вы должны учитывать стержень и заводную головку, в некоторых часах корпус и задняя часть обрезаны таким образом, что это не является проблемой.Но если в корпусе есть трубка или небольшое отверстие, где идет шток; вы должны убедиться, что новое движение совпадает с этой трубкой или отверстием. Кроме того, если на корпусе часов есть кожух, защищающий заводную головку, вы должны убедиться, что новая заводная головка поместится между этими кожухами.

Щелкните здесь, чтобы увидеть наш полный набор инструментов для часов


Как работают подвески автомобиля | HowStuffWorks

Если не установлена ​​амортизирующая структура , автомобильная пружина будет выдвигаться и высвобождать энергию, которую она поглощает от неровностей, с неконтролируемой скоростью.Пружина будет продолжать подпрыгивать со своей собственной частотой до тех пор, пока не будет израсходована вся первоначально вложенная в нее энергия. Подвеска, построенная только на пружинах, обеспечила бы чрезвычайно подвижную езду и, в зависимости от местности, неуправляемую машину.

Введите амортизатор , или демпфер, устройство, которое контролирует нежелательное движение пружины посредством процесса, известного как демпфирование . Амортизаторы замедляют и уменьшают величину вибрационных движений, превращая кинетическую энергию движения подвески в тепловую энергию, которая может рассеиваться через гидравлическую жидкость.Чтобы понять, как это работает, лучше всего заглянуть внутрь амортизатора, чтобы увидеть его структуру и функции.

Объявление

Амортизатор — это в основном масляный насос , расположенный между рамой автомобиля и колесами. Верхнее крепление амортизатора соединяется с рамой (то есть с подрессоренной массой), а нижнее крепление соединяется с осью рядом с колесом (то есть с неподрессоренной массой). В двухтрубной конструкции , одном из наиболее распространенных типов амортизаторов, верхняя опора соединена со штоком поршня, который, в свою очередь, соединен с поршнем, который, в свою очередь, находится в трубке, заполненной гидравлической жидкостью.Внутренняя трубка известна как напорная трубка, а внешняя трубка известна как резервная трубка. Резервная трубка хранит излишки гидравлической жидкости.

Когда автомобильное колесо наталкивается на неровность дороги и заставляет пружину скручиваться и раскручиваться, энергия пружины передается амортизатору через верхнее крепление, вниз через шток поршня в поршень. Отверстия перфорировать поршень и позволить жидкости протекать через, когда поршень перемещается вверх и вниз в трубке высокого давлени.Поскольку отверстия относительно крошечные, через них проходит только небольшое количество жидкости под большим давлением. Это замедляет поршень, который, в свою очередь, замедляет пружину.

Амортизаторы

работают в двух циклах — цикл сжатия и цикл растяжения . Цикл сжатия происходит, когда поршень движется вниз, сжимая гидравлическую жидкость в камере под поршнем. Цикла расширения происходит, когда поршень движется по направлению к верхней части трубки давления, сжатия жидкости в камере над поршнем.Типичный автомобиль или легкий грузовик будет иметь большее сопротивление во время цикла растяжения, чем цикл сжатия. Имея это в виду, цикл сжатия контролирует движение неподрессоренной массы транспортного средства, в то время как растяжение контролирует более тяжелую подрессоренную массу.

Все современные амортизаторы чувствительны к скорости. — чем быстрее движется подвеска, тем большее сопротивление оказывает амортизатор. Это позволяет амортизаторам адаптироваться к дорожным условиям и контролировать все нежелательные движения, которые могут происходить в движущемся транспортном средстве, включая отскок, раскачивание, клевание при торможении и приседание с ускорением.

Как заменить заднее главное уплотнение, не снимая трансмиссию

Заднее основное уплотнение служит защитным кожухом моторного масла между блоком цилиндров и выходным удлинителем коленчатого вала. Уплотнение установлено на пластине, которая находится в задней части двигателя. Постоянная вибрация автомобиля и нагрев приводят к выходу из строя заднего главного уплотнения. В этой ситуации лучше заменить уплотнитель. Но, , как заменить задний главный сальник без снятия коробки передач ? Вы можете найти ответ, выполнив несколько шагов.

Итак, приступим к процессу!

Как заменить заднее главное уплотнение без снятия трансмиссии — как настоящий механик

Перед тем, как вы начнете процесс , как заменить заднее основное уплотнение, не снимая трансмиссию , предпочтительно подготовить все необходимое. Поднимите автомобиль с помощью домкрата так, чтобы было легко добраться до заднего главного уплотнения. Держите ящик для инструментов рядом с собой и убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты. Пришло время начать с первого шага.

1. Отсоедините аккумулятор

Обычно нет необходимости снимать аккумулятор, так как вы не собираетесь снимать коробку передач. Но всякий раз, когда вы думаете о , как заменить заднее главное уплотнение, не снимая трансмиссию , в целях безопасности снимите аккумулятор. Осторожно отсоедините отрицательную и положительную клеммы при любом коротком замыкании. Следующим шагом будет снятие выхлопа. Это даст вам достаточно места, чтобы достать до заднего главного уплотнения.

Аккумулятор необходимо снять из соображений безопасности

ПОДРОБНЕЕ:

2.Снять приводной вал и гибкую пластину

.

Не имеет значения, заднее или переднее колесо автомобиля, приводной вал необходимо снимать, чтобы обеспечить больший зазор. Теперь вы можете увидеть гибкую пластину. Вы можете воспользоваться гаечным ключом и отверткой, чтобы развязать гибкую пластину. Гибкая пластина — это последний слой, который покрывает замену заднего главного уплотнения . Удалив гибкие пластины, вы сможете открутить уплотнение с заднего конца.

3. Снимите кожух заднего главного уплотнения

Теперь, когда вы убрали все дополнительные детали, пора снять заднее основное уплотнение.Основная работа заключалась в достижении печати. Сняв все дополнительные детали, вы почти закончили процесс замены заднего главного уплотнения. Обычно задний главный уплотнитель вдавливается в капот с помощью болтов в блоке двигателя. Здесь, посередине, вы можете видеть коленчатый вал, который приводится в действие при работающем двигателе. В центре коленчатого вала находится крохотная деталь, которая является направляющей опорой. На кожухе уплотнения обычно есть болты от шести до десяти мм, которые необходимо открутить. Сняв весь комплект болтов, снимаем крышку сальника.Будьте осторожны при снятии корпуса уплотнения, так как он сделан из хрупкого алюминия, склонного к трещинам и вмятинам.

>> Если вас интересует подержанный автомобиль из Японии, купите сейчас <<

4. Снимите сальник коленчатого вала

Обычно уплотнение выходит вместе с колпаком, но если этого не происходит, вам придется сделать это самостоятельно. Иногда сальник втыкается в коленчатый вал. Осторожно толкните коленчатый вал, чтобы снять сальник.Это уплотнение — заднее основное уплотнение, которое вам нужно снять. Снимите его и установите новый. Вот как заменить заднее главное уплотнение, не снимая двигатель , легко и быстро.

Почему замена заднего главного уплотнения настолько дорогостоящая, что нужно делать это своими руками?

Шаги на по замене заднего сальника трансмиссии кажутся сложными, почему бы нам просто не отвезти машину в гараж? Что ж, некоторые будут бояться чистой замены заряда. Подробнее по другим причинам ниже

1.Сложность работы

Замена заднего главного уплотнения требует определенных знаний конструкции двигателя, а также того, как оно крепится к трансмиссии. Существуют разные способы установки заднего главного уплотнения, а также коробки передач, поэтому автомастерским придется взимать немного больше, поскольку каждое заднее основное уплотнение будет немного отличаться. Кроме того, поскольку для работы приходится разбирать очень большую часть транспортного средства, механику необходимо знать трансмиссию и двигатель достаточно хорошо, чтобы убедиться, что все остальные детали не будут упущены из виду и все датчики подключены заново.

2. Требование к специальному инструменту

Для работы может потребоваться подъемник двигателя, по крайней мере, и домкрат трансмиссии, широкий набор динамометрических ключей, опорная балка двигателя и, возможно, множество других специальных инструментов для правильного выполнения работы. Плата за ремонт для замены заднего главного уплотнения должна быть достаточно высокой, чтобы автосервис мог позволить себе приобрести и обслуживать такое количество оборудования.

3. Прочие сопутствующие услуги

При замене заднего главного уплотнения может иметь смысл заняться другим обслуживанием.Например, если у автомобиля стандартная трансмиссия, возможно, пришло время заменить и сцепление, поскольку трансмиссия будет снята. Таким же образом, если вашему двигателю необходимо снять коленчатый вал, возможно, пришло время восстановить часть или весь двигатель. Кроме того, могут быть неизбежны некоторые дополнительные расходы, такие как замена прокладки масляного поддона, если масляный поддон необходимо снять.

4. Механические детали

Механические детали — это наименьшая стоимость работы, но они могут быстро увеличить ваш счет.Вы можете выбрать замену других уплотнений или прокладок или провести любой ремонт двигателя, и тогда стоимость деталей может быть легко увеличена до нескольких сотен долларов в вашем счете за замену.

Заключение

Итак, если у вас в голове возникает этот вопрос — , как заменить заднее основное уплотнение, не снимая трансмиссию , следуйте этому первоклассному процессу. На любом этапе, если вам кажется, что что-то не так или ситуация неконтролируема, не ждите много времени, чтобы связаться с экспертами.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *